Деревянные полы в доме из газобетона: утепление, устройство пола, лаги для пола, деревянный пол, черновой пол, теплый пол

Пол в доме из газобетона: нормы и правила, особенности конструкции, технология укладки

Пол — это один из важнейших элементов дома, обеспечивающий комфорт и безопасность для его жителей. Порядок создания пола в доме из газобетона имеет свои особенности, обусловленные спецификой материала.

В доме из газобетона нужен качественный и прочный пол, способный обеспечить комфорт и уют для владельца и членов его семьи. Как правило, частные дома такого типа делаются двухэтажными, поэтому, пол в доме из газобетона может быть реализован в двух вариантах конструкции — один на первом этаже, другой — на втором. Проектируя конструкцию пола, необходимо иметь достаточно полное представление о свойствах и особенностях газобетона, разбираться в устройстве разных видов пола, понимать принцип работы всех возможных конструкций. Это поможет выбрать оптимальный вариант, способный обеспечить максимальный комфорт и исключить утечки тепла через перекрытие. Вариантов много, поэтому надо рассмотреть их внимательнее.

 Что такое газобетон

Газобетон — это строительный материал из семейства ячеистых бетонов. Он вошел в моду сравнительно недавно, хотя разработан около 100 лет назад. Создатели ставили себе цель получить легкий и теплый материал для постройки экономичного жилья. Эти задачи удалось решить элегантным способом — модифицировали обычный бетон, изменив его структуру. В массив добавили множество мелких (2-4 мм) полостей, кардинально изменивших свойства материала. Газобетон оказался именно легким и теплым, но взамен он получит низкую прочность и неспособность выдерживать давление. Кроме этого, газобетон гигроскопичен и плохо держит крепежные элементы, что сразу сделало его объектом для критики. Большинство строителей, привыкших работать с плотными и весьма прочными материалами, не увидели в газобетоне потенциала и считали его просто разновидностью жесткого теплоизолятора.

Подход к материалу изменился только в 90-х годах прошлого века. Газобетон оказался оптимальным вариантом для постройки частного дома. Он удобен в работе, сравнительно дешев, позволяет выполнить строительство в сжатые сроки. Это заставило строителей изменить подход к материалу и посмотреть на газобетон другими глазами.

Достоинства и недостатки газобетона

К достоинствам материала следует отнести:

• малый вес, дающий возможность уменьшить мощность фундамента и облегчающий строительные работы;
• низкая теплопроводность, позволяющая снизить режим обогрева и значительно сэкономить на топливе;
• ровная и точная геометрия блоков, позволяющая получить аккуратную и внешне привлекательную кладку;
• легкость в обработке материала, обеспечивающая высокую скорость работ и снижающая трудозатраты при кладке. 

Недостатки газобетона:

• низкая прочность, неспособность газобетона выдерживать давление. Следствием этого недостатка стало ограничение высоты построек до 3 этажей;
• специфическая гигроскопичность газобетона;
• необходимость обязательного нанесения защитных покрытий.

И положительные, и отрицательные качества газобетона вызваны одной причиной — пористой структурой. Даже низкая теплопроводность, однозначный плюс, имеет негативное следствие — газобетон не сочетается с плотными стройматериалами. Разная теплопроводность вызывает появление мостиков холода и оседание конденсата, от которого материал намокает и теряет свои рабочие качества.

Процесс изготовления

В базовый состав (песок и цемент) ввели всего пару добавок — известь и алюминиевую пудру. Когда все компоненты тщательно перемешаны и добавлена вода, начинается сразу два процесса — твердеет цемент, и происходит химическая реакция извести с алюминиевой пудрой, причем, цемент твердеет медленнее. В ходе реакции выделяется большое количество водорода, смесь начинает набухать и подниматься подобно дрожжевому тесту. Когда реакция прекращается, массив приобретает начальную твердость и уже способен держать форму. Его направляют в отделение нарезки, с помощью специальных струн и фрез разрезают массив на определенное количество газобетонных блоков. После этого остается выполнить завершающую стадию — поместить материал в автоклав, поднять давление до 12 атмосфер и выдерживать его в течение 12 часов в атмосфере перегретого пара (180°). В результате получается материал, обладающий марочной прочностью и соответствующий всем нормативным требованиям. 

Гигроскопичность газобетона

Все разновидности бетона склонны впитывать воду и даже пропускать ее сквозь себя. Газобетон не является исключением — его влагопоглощение составляет до 25 % от собственного веса (в сухом состоянии). Однако, ситуация с газобетоном весьма специфична. Дело в порах — они аккумулируют влагу, которая впитывается стенками пузырьков и оседает в пустотах. Если традиционные виды бетона достаточно легко отдают влагу, то газобетон в этом отношении более трудный материал — нужны специфические условия и время, чтобы сухая наружная поверхность начала вытягивать влагу изнутри.

Опасность этого свойства заключается в способности воды замерзать и расширяться, разрушая массив газобетона подобно замедленному взрыву. Если для жителей южных регионов такая опасность существует только в теоретическом виде, то для домовладельцев из северных областей эта угроза вполне реальна. Газобетон надо не просто защищать от дождя или талой воды, но и обеспечивать вывод водяного пара из внутреннего воздуха. Он обладает повышенной влажностью, пар впитывается в стены проходит сквозь них и испаряется с наружной поверхности. Это явление хорошо известно всем строителям, но для газобетона оно имеет особую важность.

Существует специальное требование СНиП, согласно которому паропроницаемость всех слоев стенового пирога должна увеличиваться по направлению изнутри-наружу. Это правило одинаково актуально для всех стройматериалов, в том числе и для газобетона. Если какой-либо слой окажется непроницаемым, влага будет впитываться изнутри, но не найдет выхода наружу. Стены начнут мокнуть, влага рано или поздно замерзнет и начнет разрушать стены. В доме из газобетона этот процесс проходит особенно активно, так как влага накапливается в порах. Морозное расширение льда в данном случае проявляется намного ярче, и разрушение может произойти быстрее, чем при использовании традиционных стройматериалов.

Требования к полу первого этажа

Пол первого этажа находится в особых условиях. Если второй этаж — это перекрытие, установленное над отапливаемым помещением с определенным микроклиматом, то условия эксплуатации пола нижнего этажа во многом зависят от внешних условий и воздействий. Поэтому, требования к полу первого этажа гораздо жестче и обширнее:

• материал перекрытия должен обеспечивать жесткость и неподвижность пола;
• перекрытие (пол) не должно зависеть от внешних условий — климатических, технологических или температурных;
• конструкция перекрытия должна быть готова к нагрузкам и без потерь несущей способности взаимодействовать с фундаментом и внешними стенами;
• необходимо обеспечить прочность пола на прогиб с запасом на случай перегрузки;
• необходимо обеспечить отсутствие мостиков холода или звука по всей площади пола и периметру примыкания к стенам из газобетона;
• низкая теплопроводность, отсутствие теплопотерь, теплоизоляция перекрытия и пола.

Эти требования в полной мере относятся и к перекрытию или полу второго этажа. Однако, большинство из них автоматически решаются по условиям монтажа, поэтому, остается обеспечить лишь звукоизоляцию, а также выполнить прочностные и механический нормативы. Если оба перекрытия выполнены в единой технике, их состояние и параметры обычно полностью аналогичны.

Пол в доме из газоблоков

Изучив особенности газобетона, можно переходить к рассмотрению конструкций пола. Существует масса вариантов реализации пола:

• пол по грунту;
• пол из газоблоков;
• бетонная стяжка;
• сухая стяжка;
• деревянный пол;
• теплый пол (водяной или электрический).

Необходимо учитывать, что выбор типа пола зависит не только от предпочтений владельца или особенностей постройки. Имеет значение, первый этаж или второй — используются разные подходы и методики обустройства пола. Часто в одном доме создают два вида пола — на нижнем этаже теплый пол, на верхнем — система радиаторов или конвекторов.

Пол по грунту

В современном строительстве использование полов по грунту встречается все чаще. При этом, многие застройщики делают такой выбор, плохо понимая его специфику и рабочие свойства. Основным преимуществом пола по грунту является жесткость, механическая прочность — перекрытие всей плоскостью опирается на нижние слои засыпки, изоляторов и грунта. Поэтому, полы по грунту в первую очередь нужны в домах большой площади, где обеспечить жесткость и отсутствие прогиба на перекрытиях очень сложно.

Однако, такая конструкция пола подходит только для регионов с мягкими зимами, а также — для участков с низким уровнем грунтовых вод. Кроме того, многие источники утверждают, что пол по грунту обходится дешевле других конструкций. Однако, это весьма опрометчивое утверждение — достаточно посчитать стоимость одного только теплоизолятора, учитывая, что сумма расходов на приобретение напольного покрытия в любом случае одинакова.

Для дома из газоблоков такое решение должно быть полностью осознанным и обоснованным. Если выбирать пол по грунту только потому, что это стало модным — неизбежны проблемы из-за теплопотерь и конденсата на перекрытии. Необходимо понимать, что единственной теплоизоляционной отсечкой становится лишь слой пеноплекса (или пенопласта) на песчаной подушке. Это непроницаемый материал, не обеспечивающий вывод водяного пара. Кроме того, неизбежен капиллярный подсос влаги из верхних слоев почвы, а также увлажнение напольного покрытия из-за повышенной влажности внутреннего воздуха и пониженной температуры пола.

Многие пользователи путают полы по грунту с другими конструкциями, где перекрытие опирается на систему балок и имеется воздушный промежуток между ним и песчаной подушкой. Это совершенно другие виды пола, работающие в собственных условиях и никак не относящиеся к полам по грунту.

Пол из газоблоков

Один из вариантов обустройства пола нижнего этажа — пол из газоблоков. Сточки зрения конструкции, это настил из блоков, на котором уложено напольное покрытие (как правило, через промежуточные жесткие слои стяжки или листовых материалов). В данном случае газобетон выполняет функцию жесткого теплоизолятора, обеспечивающего теплосбережение в помещениях нижнего этажа. При этом, материал должен быть помещен в благоприятные условия. В частности, надо обеспечить возможность вывода водяного пара, чтобы избежать увлажнения и постепенного разрушения газобетона.

Обеспечить нормальный режим эксплуатации газобетона в данном случае весьма сложно. Его надо укладывать на прочную опору, которую надо сначала изготовить из достаточно жесткого материала. кроме того, обеспечить вывод пара в данном случае будет весьма сложно — потребуется полная отсечка материала от контакта с внутренним воздухом. Чаще всего, эффективность такой отсечки оказывается низкой — в лучшем случае, она дает лишь отсрочку во времени, но не отменяет процесс намокания газобетона. Еще одной проблемой становится низкая прочность материала — необходимость создавать жесткий слой над плоскостью из газобетона ставит под вопрос саму целесообразность его использования.

Идея укладывать газобетонные блоки на грунт в качестве чернового пола выглядит весьма сомнительной. Класть газобетон прямо на грунт нельзя, а изготовление опорной плоскости обходится в немалые расходы и требует значительных усилий. Поэтому, вариант не пользуется популярностью и встречается нечасто. Как правило, такое решение принимают застройщики, у которых осталось много блоков после завершения строительных работ. 

Бетонная стяжка

Монолитная бетонная стяжка обладает высокой прочностью и надежностью. В качестве пола нижнего этажа это один из наиболее удачных вариантов, так как позволяет одновременно создать черновой пол и само перекрытие. Единственным ограничивающим фактором может стать вес стяжки — если она имеет достаточно большую толщину, а площадь дома велика, возможна чрезмерная нагрузка на фундамент. Дома из газобетона обычно строят на облегченных основаниях. Если бетонная стяжка пола изначально не была включена в проект и не входила в расчет мощности фундамента, возможна перегрузка опорной системы. Для дома из газобетона это недопустимо вдвойне, так как фундамент может деформироваться, что вызовет разрушение постройки.

Бетонную стяжку чернового пола можно залить прямо по грунту, или обустроить воздушный зазор между грунтом и перекрытием. Для этого надо сначала изготовить дощатый настил с надежной гидроизоляцией, чтобы исключить атмосферное увлажнение бетона. Этот вариант предпочтительнее, так как возникает возможность вывода влаги из стяжки, и отсутствует теплопередача между перекрытием и грунтом.

К недостаткам бетонной стяжки, помимо большого веса, следует считать необходимость создания опорной плоскости (черновой пол). Альтернативой можно считать заливку по грунту, но это обходится весьма дорого и может принести немало проблем. Для построек из газобетона такое решение нежелательно, гораздо проще изначально использовать в качестве фундамента монолитную плиту.

Сухая стяжка

Этот вариант стяжки постоянно набирает все большее число сторонников из-за простоты и высокой ремонтопригодности. В процессе укладки отсутствует вода, что для дома из газобетона является большим плюсом. Конструкция сухой стяжки состоит из сухой засыпки (песок, мелкий керамзит), уложенной ровным горизонтальным слоем. Поверх нее укладывают жесткие листовые материалы (ОСБ или фанера), затем кладут подложку и напольное покрытие.

Преимуществом сухой стяжки следует считать возможность снять верхние слои (напольное покрытие и жесткие листовые материалы) и перераспределить слой засыпки, просушить его, увеличить уровень или выполнить другие работы. Если используется мелкий керамзит, стяжка одновременно выполняет утепление пола.

Деревянный пол

Это традиционный вариант чернового пола, который для дома из газобетона подходит оптимальным образом. Древесина обладает высокими теплоизоляционными способностями, ее механические качества вполне подходят для сборки перекрытий и чернового пола. Многие столетия строительных работ позволили изучить все качества и тонкости использования древесины. Выработаны нормы и правила строительства и эксплуатации деревянных деталей и сооружений. Поэтому, выбирая деревянный пол, пользователь получает возможность использовать подробные методические указания и описания процессов сборки конструкций. К преимуществам деревянных полов можно отнести универсальность — можно выбрать этот вариант для создания пола первого и второго этажа, что позволяет использовать одну и ту же методику.

Как правило, деревянный пол представляет собой дощатый настил, уложенный на систему ровных опорных планок — лаг. В свою очередь, они опираются на мощные несущие балки, расположенные по периметру помещения и в его центральной части. Количество балок зависит от размеров комнаты, длины лаг и досок настила. Важным условием является неподвижность настила, отсутствие подвижности пола при ходьбе. Это обеспечит нормальный режим работы стен из газосиликатных блоков, позволит исключить скрип пола при перемещении людей. Если балки прогибаются — значит, они неверно подобраны и нуждаются в усилении. Примечательно, что ослабленная конструкция деревянного чернового пола — не приговор, все несущие элементы можно продублировать и получить опору высокой прочности и жесткости.

 Теплый пол

Это универсальная конструкция пола, одновременно выполняющая функции чернового пола и отопительной системы. Теплый пол в доме из газоблоков может выполнять функции основной системы обогрева — большинство владельцев отказываются от радиаторного отопления, что позволяет исключить необходимость разводки труб, установки конвекторов или радиаторов и выполнения массы других работ. Стены из газобетона хорошо сочетаются с таким способом обогрева, в доме возникает комфортная и уютная обстановка.

Основной особенностью теплого пола является большая площадь излучения тепловой энергии. Фактически, это один радиатор, распределенный по всей площади помещения. Такая конструкция обеспечивает равномерную подачу тепла (иногда ее даже корректируют, исключая обогрев неиспользуемых участков помещения). Температура теплого пола гораздо ниже, чем температура теплоносителя в радиаторной системе, что также дает немалую экономию.

Существуют два типа конструкции теплого пола:

• электрический;
• водяной.

Оба варианта имеют свои плюсы и минусы, поэтому, их следует рассмотреть по отдельности.

Электрический теплый пол

Электрический теплый пол — это система обогрева помещений, существующая в двух конструкционных вариантах:

• конвеционный теплый пол;
• инфракрасный теплый пол.

Конвекционный теплый пол — это нагреватель, главным элементом которого является греющий кабель. Его укладывают на пол, используя специальные маты с бобышками, распределяя по всей площади комнаты. Существует масса вариантов укладки — змейка, спирали и т.п. По степени эффективности они мало отличаются друг от друга и выбираются практически произвольно. При укладке кабеля на пол (на маты) теряется большое количество тепловой энергии, так как поверх матов устанавливают полотно из жестких листовых материалов — основу напольного покрытия.

Есть другой вариант, когда греющий кабель заливают в стяжку пола. Этот вариант имеет свои преимущества — практическое отсутствие теплопотерь, возможность укладки кафельной плитки в качестве напольного покрытия. Однако, при необходимости ремонта или замены кабеля, всю стяжку пола придется разбивать и менять. Это дорогостоящая и чрезвычайно трудоемкая процедура.

Недостатком такого теплого пола следует считать большой расход электроэнергии. В регионах с высокими тарифами использование греющего кабеля в несколько раз увеличивает суммы в счетах за электричество.

Инфракрасный теплый пол в постройках из газобетона способен обеспечить заданный температурный режим, не требуя сложного монтажа. Кроме того, расходы на такой обогрев гораздо ниже, чем при использовании греющего кабеля. Причина такого преимущества — другой принцип работы. Конструкция инфракрасного теплого пола состоит из системы излучателей, размещенных между двумя слоями прочной пленки. Она продается в рулонах и укладывается на пол (под напольное покрытие), не требуя специальных опорных систем или заливки в стяжку. Излучатели нагревают не воздух, а предметы — напольное покрытие, мебель, другие объекты. Эту особенность надо учитывать при выборе напольного покрытия или отделочных материалов — некоторые из них не переносят такого режима эксплуатации.

Водяной теплый пол

Для домов из газобетона водяной теплый пол гораздо предпочтительнее электрических конструкций. Он принципиальным образом отличается от них — если электрические системы теплого пола создают тепловую энергию самостоятельно, то водяной теплый пол является лишь системой трубопроводов, в которую подается заранее подготовленный теплоноситель. Единственным недостатком является необходимость использовать собственный котел — действующие правила запрещают подключать водяной теплый пол к общественной сети отопления.

Конструкция водяного теплого пола представлена комплексом трубопроводов (обычно используется гибкая трубка из сшитого полиэтилена диаметром около 25 мм), разделенных на отрезки одинаковой длины — петли. Это делается для равномерного распределения тепловой энергии по всей площади пола — если трубка слишком длинная, теплоноситель к концу совсем остынет. Это потребует увеличения мощности котла и, соответственно, увеличения расхода топлива. Петли укладывают на полу змейкой или спиралью (вариантов очень много) и подключают к системе подачи теплоносителя. Для регулировки температуры пола устанавливается коллектор, к которому подключены все петли. Если надо увеличить или уменьшить температуру, подают или перекрывают подачу теплоносителя в определенные петли.

Монтаж водяного теплого пола производят либо в маты (как это делается с греющим кабелем), либо в стяжку. Второй способ дает максимально экономичное использование тепловой энергии и возможность использовать в качестве напольного покрытия кафельную плитку. Однако, если потребуется ремонт, стяжку пола придется разбивать и затем заливать снова, что обойдется в большие суммы денег и потребует значительных усилий.  

устройство пола по балкам в газобетонном, установка межэтажных, укладка на блоки

Строительство жилого дома – ответственный момент, который требует выбора качественных материалов. При возведении дома из газобетона в качестве материала для перекрытия используют дерево. Причина такой востребованности этого материала обусловлена тем, что он стоит недорого, обладает меньшей теплопроводностью, а главное, является экологически чистым. Кроме этого, работать с ним тоже очень легко и под силу даже не опытному рабочему.

Содержание

• 1 Устройство
  • 1.1 Балочное
  • 1.2 Легкие ребристые
  • 1.3 Балочно-ребристые
• 2 Применяемые материалы
• 3 Отзывы

Устройство

Монтаж деревянного перекрытия осуществляется сразу. Здесь нет необходимости выполнять предварительную подготовку, дерево сразу готово принять нагрузку. Соединение перекрытий осуществляется с несущими стенами при помощи системы пазов. Устройство такого перекрытия различное для каждого вида, которые будут рассмотрены далее.

Важно знать и понимать, что существуют и другие способы перекрыть дом например используя сортамент плит перекрытия пустотных.

Балочное

Устройство этой конструкции предполагает наличие балок монолитной или клееной древесины. Сверху кладется черновой пол, который предполагает поперечную доску, монтаж которой ведется на теплый пол и остальные покрытия. Габариты используемых балок будут составлять: высота – 40 см, ширина – 20 см, длина – 15 м. Монолитная конструкция может применяться только при условии, то имеется несколько опорных стен.

Интересно будет узнать, что существуют ещё плиты перекрытия ребристые размеры и цены которых достаточно сильно отличаются от стандартных.

Легкие ребристые

Такой вариант деревянных перекрытий для дома из газобетона встречается очень редко, но необходим в случае, когда здание строится из деревянного каркаса. Характерная особенность такого перекрытия заключается в том, что настил ребер и обшивки осуществляется с шагом 30-50 см.

Интересно будет узнать из статьи какие существуют железобетонные плиты перекрытия размеры и цены возможно использовать при строительстве.

Допустимое значение длины не должно быть выше 5 м, а ширины – 30 см. обшивка перекрытия происходит при помощи фанеры, плит ДСП или стальной ленты (очень редко). 

Для обеспечения звукоизоляционных характеристик необходимо применять минеральную вату. Применение легкого ребристого перекрытия в газобетонном строении оправдано только особенностями конструкции конкретно взятого помещения.

Многопустотные плиты перекрытия размеры гост и о иных характеристиках можно прочитать из статьи.

Балочно-ребристые

Межэтажное сочетание указных ранее видов перекрытий, состоящее из ребер и балок, и является балочно-ребристым вариантом перекрытий в газобетонном доме. Монтаж ребер ведется поперек балок, количество которых незначительно по причине особенностей распределения нагрузки. Расход древесины меньше, но в плане монтажа такое перекрытие требует больше сил. Произвести расчеты может помочь таблица сколько бруса 100х150 в кубе.

Применяемые материалы

Перед тем как приступать к возведению газобетонного дома, необходимо со всей ответственностью выбрать строительные материалы. Именно так вы сможете гарантировано получить надежность и прочность всего здания. При возведении деревянных перекрытий из качественного материала можно очень легко выполнить их монтаж.

Из статьи можно узнать как сделать деревянные двутавровые балки перекрытия своими руками.

Для перекрытий необходимо задействовать брус конкретного размера. Если неверно подобранное сечение применить при монтаже, то это закончится неизбежным провисанием перекрытия. Теперь остановимся подробнее на брусе, который можно применять для монтажа перекрытия в доме из газобетона.

Из статьи можно узнать каков размер деревянной балки перекрытия.

На видео – деревянные перекрытия в доме из газобетона:

Деревянный брус при создании перекрытий в газобетонном доме сегодня пользуется большой популярностью. Причина такой востребованности заключается в низкой стоимости, небольшой теплопроводности, экологически и легкой установки. Но если говорить про все качества такого материал, то стоит рассмотреть и отрицательные. Например, из недостатков можно выделить малую прочность, плохую стойкость к воздействию патогенных микроорганизмов, быстрая воспламеняемость. Для улучшения качеств древесины она подвергается обработке специальными составами.

В статье можно прочитать какие плиты перекрытия можно использовать для частного дома.

Перед тем как использовать брус для работы, стоит удостовериться, что он полностью высох. Если это условие не соблюдено, то в результате материал будет деформироваться, а все монтажные работы снова переделывать. Все работы по устройству деревянных перекрытий должны выполняться в сухую погоду, иначе дождь привет впитывание влаги, что приведет к дальнейшему его выкручиванию. Древесина, применяемая для балок, не должна иметь на своей поверхности сучков. Этот момент стоит принимать во внимание во время приобретения материала.

Какова маркировка плит перекрытия можно прочитать здесь в статье.

Что касается размеров, то длина бруса может принимать значение 2-5 м, а его высота не должна превышать ширину. Для правильного подбора сечения стоит применять специальные таблицы, благодаря которым можно выбрать правильный размер с учетом массы материала, будущей нагрузки и размера пролета. Как правило, нагрузка на брусья принимает значение 400 кг/м2. Если расположить балки близко к друг другу, то они способны выдержать большую нагрузку.

Плиты перекрытия для строительства дома ПК по ГОСТу и иные стандарты можно узнать в статье.

Кроме балок для монтажа перекрытия понадобится еще гидроизоляционный материал, а для его крепления анкерные болты. В целях защиты от провисания заготовок, располагают их поперек дома. Когда значение длины больше 5 м, то стоит применять опоры. Придание дополнительной жесткости осуществляется при помощи настила пола и подшивки потолочной конструкции. В результате всех действий получается цельная конструкция.

Из статьи можно узнать о многопустотных плитах перекрытия и как их использовать при строительстве дома.

Полезно узнать и размеры двутавровой балки перекрытий.

На видео – деревянные межэтажные перекрытия в доме из газобетона:

Отзывы

• Андрей, 34 года: «Когда я строил 5 лет назад дом из газобетона, то для обустройства перекрытий воспользовался деревянными балками. Но не жалею об этом ни на минуту. Все работы проходили очень легко и быстро, а стоимость такого материала позволила мне сэкономить определенную сумму денег. Конечно, для защиты древесины мне пришлось покупать специальные составы, но зато теперь я уверен, что мой дом прослужит мне долго».
• Сергей, 45 лет: « Только год назад закончил строительство газобетонного дома. Для перекрытий использовал дерево, хотя мой брат мне насоветовал задействовать в строительство такой материал. Но я не вижу никаких так сказать «противопоказаний». Если правильно выбрать материал, провести качественно его обработку, то он еще прослужит в течение длительного времени».
• Милана, 39 лет: «У нас тоже для монтажа перекрытий применялись балки из лиственницы. Уже 7 лет дома и я очень им довольна. Во-первых, дерево является экологически чистым материалом, а во-вторых, очень высокие показатели звукоизоляции. Благодаря составам древесина не подвергается гниению и влиянию различных насекомых».

Дерево – это уникальный по своим качествам материал, который часто применяют при обустройстве перекрытий в доме из газобетона. Чтобы построенная конструкция служила вам в течение длительного времени, нужно правильно выбрать материал и соблюдать все условия по его установке и эксплуатации.

Деревянный перекрытие между этажами в газобетонном доме: своими руками

Популярность приобрело индивидуальное строительство из пеноблоков в частном секторе. Материал легкий, энергоэффективный, простой в монтаже и доступный по цене. Однако, помимо гигроскопичности, у него есть один существенный недостаток – хрупкость и низкая несущая способность. По этой причине деревянный перекрытие между этажами в газобетонном доме – отличный способ решить эту проблему.

Содержание

1. Требования к деревянным перекрытиям между этажами в газобетонном доме
2. Особенности конструкции
3. Преимущества деревянных полов
4. Расчет размеров
5. Инструкция по монтажу

Требования к деревянным перекрытиям между этажами в газобетонном доме

Перекрытие должно быть , надежный и долговечный

Принимая решение о перекрытии стен пиломатериалом, необходимо помнить, что его свойства и технические характеристики существенно отличаются от железобетонных аналогов. Однако на этот материал также распространяются нормы ГОСТ и СНиП.

Межэтажное перекрытие по деревянным балкам в газобетонном доме должно соответствовать следующим требованиям:

• Достаточно прочное, чтобы выдерживать вес людей и предметов интерьера сверху без поломок и деформаций.
• Жесткость, необходимая для сохранения формы в течение всего расчетного периода эксплуатации.
• Устойчив к сырости, плесени, плесени и открытому огню. Для этого сырье необходимо правильно обработать антипиренами и антисептиками.
• Невосприимчивость к изменениям температуры и влажности. Это достигается за счет использования клееного бруса или бруса из ценных пород деревьев.
• Долгий срок службы. Для структур частного сектора он составляет не менее 50 лет.

К планированию нужно подходить грамотно и ответственно. В случае отклонения от установленных правил проект будет отклонен, а построенное здание не будет введено в эксплуатацию.

Особенности конструкции

Основным элементом, воспринимающим нагрузки в конструкциях типа межэтажных перекрытий и стропильных систем, является балка. Это продольная прямоугольная балка, распределяющая по стене массу конструкций, оказывающих на нее давление.

Особенностью строительства зданий из пенобетона являются именно свойства блоков. Они имеют низкую прочность на сжатие и не рассчитаны на точечную нагрузку. Если просто положить брус на стену, то под его весом стена сначала треснет, а потом рухнет.

Технология многоэтажного строительства из газобетона предусматривает устройство на каждом уровне армирующей конструкции — армопояса. Представляет собой замкнутый железобетонный контур, своеобразный фундамент, расположенный по периметру несущих стен.

Задачи армопояса:

• равномерное распределение вертикального давления по всей плоскости верхней поверхности стены;
• предотвращающие отклонение несущих конструкций от вертикали под действием горизонтальных нагрузок и колебаний грунта;
• стабилизация здания при неравномерном давлении на плиту в разных ее частях.

Армопояс имеет квадратное или прямоугольное сечение со стороной не менее 20 см, но не шире верхнего ряда блоков. Контур крепится к блокам с помощью шпилей, погружаемых на глубину не менее полутора рядов кладки. Сами балки фиксируются шпильками, уголками или длинными шурупами.

Преимущества деревянных полов

Деревянные полы не имеют высокой нагрузки на газобетон

Решение покрыть полы деревянными балками оправдано многочисленными преимуществами готовой конструкции.

• Низкий удельный вес материала, и, соответственно, относительно небольшое давление на стены и фундамент.
• Пластичность древесины, возможность придать ей любую форму.
• Ведение строительства без привлечения дорогостоящей строительной техники, достаточно ручных приспособлений.
• Простота монтажа, нет ограничений по сезону, температуре и влажности, только сила ветра.
• Достаточно прочный, чтобы выдерживать большой вес, не ломаясь и не деформируясь.
• Низкая теплопроводность, отличные звукоизоляционные свойства. Нет необходимости в дополнительной изоляции.
• Хорошая основа для обустройства чистового потолка на нижнем ярусе.
• Широкий выбор пиломатериалов, различающихся по типу, сорту, сечению и размеру.
• Доступная стоимость, которая значительно ниже, чем у железобетонных аналогов.
• Отсутствие мокрых процессов, возможность продолжения строительства сразу после укладки напольного покрытия.

Современные технологии и использование различных инженерных конструкций позволяют свести к минимуму такие факторы, как гибкость, подверженность возгоранию и гниению.

Расчет размеров

Перед выполнением перекрытия первого этажа в доме из газобетона необходимо провести тщательные расчеты, выбрать строительный прибор, составить проект, определиться с видом и количеством необходимых материалов . Максимальные размеры балок зависят от породы пиломатериала и предполагаемой нагрузки. Для сплошной доски максимально допустимая длина составляет 6 м, а для клееного бруса — 12 м. При этом оптимальным весом на 1 квадратный метр считается 400 кг для жилых помещений и 200 кг для подсобных и технических помещений. Стандарт частоты установки бруса – 60 см. Под нагрузкой понимают массу отделочного материала, утеплителя, гидроизоляции, людей, мебели, бытовой техники и других предметов интерьера.

Для самостоятельного проектирования можно воспользоваться таблицей, в которой отображено рекомендуемое соотношение длины и сечения балок.

PURLIN LUNDE

2,0

2,5

3,0

4,0

4,5

5,0

0 999999999999999999999999999999999999999999999999999999999999999999999999999999999999999900SER

999999999999999999999999999999999999999999999900SE 100×150

100×175

125×200

150×200

150×225

175×250

0 4 9130

200×2000135 При увеличении интервала между стержнем прямо пропорционально осуществляется увеличение его сечения. Кроме расстояния и параметров штанги следует учитывать и материал ее изготовления. Каждая порода древесины имеет свои параметры прочности, гибкости, гигроскопичности и долговечности. Дуб имеет лучшие характеристики, за ним следуют кедр, лиственница и эвкалипт. Самые низкие показатели продуктивности у ели, сосны и березы. Однако более качественный материал стоит намного дороже. Выбор каждый застройщик делает сам, ориентируясь на назначение здания, его предполагаемый срок службы и свои финансовые возможности. Инструкция по монтажу Начинающим мастерам предлагается следующая пошаговая инструкция, по которой можно самостоятельно, быстро и недорого перекрыть первый этаж новостройки: Выполнить разметку в соответствии с ранее составлена ​​схема, вырезаны балки предполагаемой длины. Следует учитывать, что глубина их опоры должна быть не менее 15 см. Соответственно, брус должен быть на 30 см длиннее расстояния между стенами. Обработать древесину антисептиком, антипиреном и гидрофобизатором. Сделать гидроизоляцию. Подбираются рулонные, обмазочные материалы или их комбинация. Наиболее популярными средствами являются рубероид, рубероид, линокром, битум, гидроизол. Недостаток покрытия в том, что оно может продавливаться и терять прочность. Укладка наружных балок с обеих сторон здания. Отступы делаются в 3-5 см от внешнего края стен. После установки эти отверстия будут заполнены теплоизоляцией. Установка промежуточных балок. Шаг между ними может быть равным, но в местах повышенной нагрузки, которые являются центрами комнат, его целесообразно уменьшить. Фиксация лаг на армопояс или опорный брус. Для этого используются уголки, штифты или штифты, которые будут служить креплениями для первого слоя блоков на следующем этаже. Закладка оставшихся между брусом проемов пенобетоном. Выравнивание поверхности. Устройство следующего слоя гидроизоляции. В завершение выполняется прокладка коммуникаций, устройство чернового пола и потолка, монтаж утеплителя, монтаж отделочных покрытий. BSI-082: Прогулка по доске | Building Science Corporation Лично я считаю, что самые красивые полы в мире — деревянные. Мне нравится внешний вид. Мне нравится это ощущение. Даже Зеленые любят деревянные полы, потому что дерево растет на деревьях. 1 Деревянные полы существуют всегда. Вы могли бы подумать, что люди знают, как их установить. Ха. Мы привыкли знать. Потом мы забыли. Потом стало странно. Древесина превратилась в «waswood». 2 А потом мы начали укладывать как дерево, так и васвуд на поверхности, на которые было нелегко установить материал. Как бетон. Нам очень нравится наш бетон, и нам очень нравится наша древесина и дубовая древесина. Было неизбежно, что деревянные полы найдут место на бетонных плитах. Что делать с деревянными полами на бетоне? Два самых сказочных строительных материала в истории строительных материалов должны ужиться. Неа. Бетон любит воду. Он хотел бы остаться мокрым навсегда. Чем дольше он остается влажным, тем сильнее он становится. Дерево ненавидит воду. Вода заставляет дерево делать странные вещи, например двигаться и гнить. Чтобы дерево и бетон ладили друг с другом, мы должны либо отделить дерево от бетона, либо сделать бетон достаточно сухим, чтобы не слишком сильно раздражать дерево. И если мы выберем достаточно сухой бетонный маршрут, он останется таким навсегда. Когда-то старые ребята знали, как отделить дерево от бетона и сделать великолепные деревянные полы. Когда у нас были бетонные плиты на грунтовых или подвальных бетонных полах, старые парни научились укладывать непрерывный слой битума поверх бетонной поверхности (, рисунок 1, и , фотография 1, ). Битум будет и пароизоляцией, и капиллярным разрывом. Он был липким, противным, липким и вонючим, а в остальном действительно хорошим. Это должно было быть непрерывным. Чтобы он не перелезал через все, он был покрыт фетровой бумагой. Иногда его устанавливали в два слоя. Это было не более чем однослойная или двухслойная сборная крыша, установленная на бетонной плите. Это была внутренняя крыша. Крыша. Кровельщики сделали монтаж. Технология кровли. Рисунок 1: Когда-то —Поверх бетонной поверхности был нанесен непрерывный слой битума. Битум будет и пароизоляцией, и капиллярным разрывом. Чтобы он не перелезал через все, он был покрыт фетровой бумагой. Иногда его устанавливали в два слоя. Фотография 1: Фанера на битуме — Фанера заменила деревянные шпалы и была покрыта скользящей поверхностью, чтобы деревянный пол не скрипел при сезонных изменениях влажности.   Поверх этого покрытого войлоком битумного слоя (или двух битумных слоев) укладывались деревянные шпалы и настил из деревянных досок. Это работало сказочно. Старики также очень умело обрабатывали обратную сторону деревянного пола, чтобы он не деформировался из-за разного высыхания верхней и нижней поверхностей во время сезонных изменений влажности (, рис. 2а, , , 2b, , , 2с, и ). 2д ). Рис. 2a, Рис. 2b, Рис. 2c и Рис. 2d: Clever Stuff — Обратная сторона деревянного настила обработана таким образом, чтобы он не деформировался из-за разного высыхания верхней и нижней поверхностей при сезонных изменениях влажности.   Единственным улучшением за столетие стала замена деревянных шпал фанерой ( Фотография 1 ), которая была покрыта скользящей поверхностью для предотвращения скрипа деревянного пола при сезонном изменении влажности. Затем началось повреждение головного мозга. Это были 60-е годы. Это могли быть наркотики. Может Элвис. Может Битлз. Народ стал отказываться от битума и ставить только войлок. Насколько это глупо? К этому времени войлок обычно пропитывали битумом. Но пропитанный войлок не является пароизоляцией или капиллярным барьером. Суть войлока заключалась в том, чтобы покрыть битум. Он никогда не предназначался для замены битума. Ну, это не сработало. Не удивительно. Но много раз людям везло, так как стало обычной практикой устанавливать лист пластика под бетон, чтобы отделить бетон от земли. И если бы бетону дали высохнуть до укладки деревянного пола, все бы сработало — до тех пор, пока бетон не промокнет от земли снизу или сбоку. Сегодня, если мы умны, нам не нужно отделять деревянный пол от бетона, если мы отделяем бетон от земли и даем бетону высохнуть, прежде чем укладывать деревянный пол. Легко сказать, но не всегда легко сделать. И, как и в большинстве простых вещей, есть «уловки», которые вам нужно знать. Иногда люди не делятся секретами. Часто люди не знают этих трюков. Так как же отделить бетон от земли под ним? Ну, вы должны сначала понять, что бетонные плитные фундаменты имеют дно и борта. Большинство людей забывают о сторонах. Боковые стороны — это очень, очень большое дело. Рассаживаем вещи по бокам зданий. Мы поливаем вещи, которые сажаем по бокам зданий. Земля очень влажная по бокам зданий. Рисунок 3: Монолитная плита —Непрерывная полиэтиленовая пароизоляция и капиллярный разрыв должны покрывать всю бетонную поверхность, которая соприкасается с землей, особенно по периметру. Также рекомендуется покрасить открытый край плиты выше уровня земли, чтобы предотвратить его намокание из-за «обратных брызг» (дождевая вода попадает на землю и отскакивает обратно) и энтузиазма полива жильцов. Краска должна быть закрытой «жидкая вода» и открытой «водяной пар» — гигрофобной и паропроницаемой — это типичная акриловая латексная краска, разработанная для бетонных оснований. Фото 2: Защита перекрытий по периметру — Пластиковый пароизоляционный слой укладывается поверх досок опалубки и обрезается позже после снятия досок опалубки.   Если у нас есть монолитная плита, непрерывная полиэтиленовая пароизоляция и капиллярный разрыв должны обернуть всю бетонную поверхность, которая соприкасается с землей, особенно по периметру ( Рисунок 3 ). Это означает прикрепление пластиковой «юбки» к доскам опалубки по периметру или надевание пластика поверх досок опалубки ( Фото 2 ) и обрезку пластика позже, после того, как опалубочные доски будут зачищены. Оба эти подхода не являются общепринятыми, но они должны быть на месте, если вы укладываете чувствительный к воде пол, такой как дерево, на фундамент из бетонной плиты. Без защиты края плиты вода может просачиваться на десятки футов внутрь благодаря капиллярности ( рис. 4 ), и тогда вы столкнетесь с проблемами пола, такими как обесцвечивание, движение и гниение ( фотография 3 ). Рис. 4. Капиллярное затекание — Без защиты краев плиты вода может просачиваться на десятки футов внутрь за счет капиллярности.   Фотография 3: Проблемы с деревянными полами — Обесцвечивание, движение и разрушение.   Также рекомендуется покрасить открытый край плиты выше уровня земли, чтобы предотвратить его намокание из-за «обратных брызг» (дождевая вода попадает на землю и отскакивает обратно) и энтузиазма полива жильцами. Краска должна быть закрытой для «жидкой воды» и открытой для «паровой воды» — гигрофобной и паропроницаемой — это будет типичная акриловая латексная краска, разработанная для бетонных оснований. Гораздо проще работать со стволовой стеной фундамента, когда край плиты завернут и плита хорошо приподнята ( Фото 4 и Рис 5 ). Так почему бы просто не использовать фундамент из стволовых стен? Иногда грунтовые условия отстойные, и вам нужно использовать пост-натяжение. Иногда местная торговая база не существует, чтобы пойти туда. Монолитные плитные фундаменты возводятся быстрее и проще в возведении. И это часто побеждает. Они здесь, чтобы остаться, так что просто смирись с этим. Фотография 4: Фундамент из стволовой стены — Гораздо проще работать с фундаментом из стволовой стены, когда край плиты завернут и плита хорошо приподнята. Рис. 5: Фундамент из стволовой стены — Гораздо проще работать с фундаментом из стволовой стены, когда край плиты завернут и плита хорошо приподнята.   Допустим, мы отделяем бетон от земли — как снизу, так и по бокам. Что теперь? Нам нужен сухой бетон. Подумаешь? Просто подождите, пока бетон высохнет, прежде чем укладывать деревянный пол ( Рисунок 6 и Фотография 5 ). Проблема с этой стратегией заключается в том, что для «влажных» бетонных смесей это может занять много-много месяцев. В новом строительстве у нас может быть всего 90 дней между укладкой бетона и укладкой пола. Чтобы эта временная шкала работала, нам нужен бетон без большого количества воды. Нам нужен бетон с низким водоцементным отношением. Хорошая новость заключается в том, что для изготовления хорошего бетона требуется низкое водоцементное отношение. Чем ниже водоцементное отношение, тем качественнее бетон. Период. Рисунок 6: Отделение бетона от земли — Это необходимо делать снизу и сбоку. Нам также нужен сухой бетон. Нам нужен бетон с низким водоцементным отношением, или нам нужно подождать, пока бетон высохнет, прежде чем мы уложим пол.   Фотография 5: Приклеивание деревянного пола — Десять лет, но он все еще крепок. Удивительно, что работает, если бетон сухой, когда дерево опускается и остается сухим с течением времени.   Как низко вам нужно прыгнуть? Водоцементное отношение ниже 0,6 наверняка 3 . Откуда я это знаю? Что ж, один из секретных фактов, который старые мастера по бетону знают, но которым не делятся с шушерой, заключается в том, что «вытекающая вода» обычно исчезает, когда соотношение вода/цемент меньше 0,6. Теперь это не жесткое и быстрое правило. Смешивание, мелочь, типы заполнителей — все это учитывается, но это довольно разумное «правило». Без стравливаемой воды вы можете легко укладывать бетон на пластиковые пароизоляционные экраны или на рифленые металлические настилы и не испортить отделку, отделив воду от смеси и всплыв на поверхность и в пруд. Один из грязных секретов отделки дрянного бетона заключался в том, чтобы положить его на слой песка, чтобы слой песка действовал как промокательная бумага и впитывал просачивающуюся воду.0003 К сожалению, большинство жилых бетонных фундаментов имеют водоцементное отношение выше 0,6. Чтобы получить менее 0,6, вам обычно нужна смазка, чтобы вы могли вытащить бетон из грузовика и разместить его с помощью насоса («суперпластификатор»). При работе с жесткой смесью люди всегда стараются добавить в бетон воду, чтобы уложить ее. И если вы не смотрите их постоянно, вода добавляется, и в итоге вы получаете дрянной бетон с большим количеством воды. Добавление того, что кажется небольшим количеством воды, может нанести большой ущерб. При использовании суперпластификатора нет необходимости добавлять воду, и вы получаете необходимую вам густую смесь (низкое водоцементное соотношение). Вода в бетоне представляет меньшую проблему для тонких плит, потому что в тонкой плите не так много бетонной массы с большим количеством воды в массе бетона. Но там, где плиты утолщены по конструктивным причинам, могут возникнуть проблемы с деревянным полом ( Фотография 6 ). Опять же, всего этого можно избежать при использовании бетона с низким водоцементным отношением. Фотография 6: Утолщенные плиты — Вода в бетоне представляет меньшую проблему с тонкими плитами, потому что с тонкой плитой не так много бетонной массы с большим количеством воды в массе бетона для начинать с. Но там, где плиты утолщены по конструктивным причинам, могут возникнуть проблемы с деревянным полом. Опять же, всего этого можно избежать при использовании бетона с низким водоцементным отношением.   Итак, что делать, если у вас нет бетона с низким содержанием влаги и времени? И что еще хуже, что делать, если у вас нет эффективной пароизоляции и капиллярного разрыва? Ну, ты возвращаешься к старому способу ведения дел. Вы устанавливаете верхнюю пароизоляцию. Но вы делаете это умно с новыми материалами. Умный способ — это наносимая жидкостью пароизоляция ( рис. 7 ). Эпоксидки работают хорошо. Глупый способ — использовать пластиковый лист. Рисунок 7: Что делать, если ваша плита мокрая? — Если у вас нет бетона с низким содержанием влаги и времени, а также если у вас нет эффективной пароизоляции и капиллярного разрыва, вам необходимо установить верхнюю пароизоляцию. Пароизоляционный материал, наносимый жидкостью, такой как эпоксидная смола, хорошо работает. Глупый способ — использовать пластиковый лист. Не используйте пластиковый лист.   Почему использование пластикового листа — глупая идея? Людям в Интернете это нравится. Это должен быть правильный путь, если он есть в Интернете. Если пароизоляционный слой приклеен не полностью, в воздушных карманах будет образовываться конденсат. Если эти воздушные карманы сообщаются с интерьером, у вас будут расти плесень и водоросли. И пол будет пахнуть. Каковы шансы, что тонкий лист пластика будет установлен абсолютно герметично поверх бетонной плиты, где периметр слоя пластика непрерывно герметично прилегает к бетону и где тонкий лист пластика будет выдержать процесс строительства и не иметь в нем никаких отверстий, например отверстий, необходимых для крепления настила? Тот факт, что рекомендации полиэтиленовых пластиковых листов по-прежнему исходят от многих представителей индустрии деревянных полов, включая торговые ассоциации деревянных полов, вызывает удивление и разочарование. Можно подумать, они лучше знают. С битумным слоем старики лучше разбирались. Но видимо все они вымерли и не сказали новым ребятам. Давайте, ребята, положите пластиковый лист под бетон, а не поверх бетона. Что делать, если я хочу утеплить пол? Просто поместите утеплитель под пластиковую пароизоляцию и поверх гранулированного капиллярного разрыва ( Рисунок 8 ). Не устанавливайте, повторяю, изоляцию поверх пластиковой пароизоляции и под плиту. Изоляция промокнет и останется мокрой навсегда. Под пластиком он может высохнуть в зернистый слой. Памятка для всех, с изоляцией вам абсолютно необходим гранулированный слой без мелких частиц, чтобы действовать как капиллярный разрыв, и далее обратите внимание, что единственная изоляция, которая будет работать, — это экструдированный полистирол.   Рис. 8. Изоляция плиты — Установить изоляцию под пластиковой пароизоляцией и поверх зернистого капиллярного разрыва. Не устанавливайте, повторяю, изоляцию поверх пластиковой пароизоляции и под плиту. Изоляция промокнет и останется мокрой навсегда. Под пластиком он может высохнуть в зернистый слой. Памятка для всех, с изоляцией вам абсолютно необходим гранулированный слой без мелких частиц, чтобы действовать как капиллярный разрыв, и далее обратите внимание, что единственная изоляция, которая будет работать, — это экструдированный полистирол.   Мы уже закончили? Неа. Дерево любит двигаться, и никакая сила во Вселенной не остановит его. Он перемещается при изменении относительной влажности, так как является гигроскопичным материалом ( Рисунок 9 ). В большинстве мест относительная влажность внутри помещений зимой низкая (обычно 30 %), а летом высокая (обычно 65 %). Это означает, что деревянный настил будет плавать в диапазоне от 6 до 12 процентов влажности по весу. Рисунок 9: Кондиционирование деревянного пола — Древесина расширяется и сжимается при изменении относительной влажности, поскольку является гигроскопичным материалом. В большинстве мест относительная влажность внутри помещений зимой низкая (обычно 30 %), а летом высокая (обычно 65 %). Это означает, что содержание влаги в деревянном настиле будет варьироваться от 6% по весу до 12% по весу — сезонные колебания 6%. Если вы установите деревянный настил на 6 процентов, он прогнется, когда он дойдет до 12 процентов. Если вы установите деревянный пол на 12 процентов, он усядется и оставит большие зазоры, когда он дойдет до 6 процентов. Старые парни знали это и кондиционировали древесину до средней влажности, которую она могла увидеть во время эксплуатации. Для большинства из нижних 48 штатов это будет 9процент влажности по массе.   Используя «математику Джо», это 6-процентное сезонное колебание. Если вы установите деревянный настил на 6 процентов, он прогнется, когда он дойдет до 12 процентов. Если вы установите деревянный пол на 12 процентов, он усядется и оставит большие зазоры, когда он дойдет до 6 процентов. Старые парни знали это и кондиционировали древесину до средней влажности, которую она могла увидеть во время эксплуатации. Для большинства из нижних 48 штатов это будет 9-процентное содержание влаги по весу. Большинство людей забыли об этом, поэтому люди, которые делают деревянные полы, обычно предварительно обрабатывают древесину до 9процентов, прежде чем они отправят его и скрестят пальцы. Производителям напольных покрытий также нравятся более узкие доски, так как это приводит к большему количеству стыков, которые могут выдерживать большее движение. К сожалению, тенденция к более широким доскам, поскольку они в настоящее время «в моде». И не забудьте оставить зазоры по периметру комнат. Я упоминал, что древесина любит двигаться — даже «waswood»? Итак, как вы справляетесь с движением, если вы не кондиционируете древесину, любите более широкие доски и не любите зазоры? Рассмотрим плавающий пол. Новичок в области технологий — всего полвека опыта. Обрабатывает подвижную часть и отлично подходит для затухания звука, поскольку поверхность скольжения часто представляет собой тонкий слой пены. Ах, стиль и недостаток знаний вкупе с мокрым бетоном заставляют задуматься, а не так уж и плоха идея ходить по доске. Сноски Хорошо, не все зеленые. Для некоторых зеленых не всякая древесина хороша. Не всякая древесина — зеленая древесина, и я не имею в виду зеленую в старом смысле слова, когда зеленая древесина означала что-то реальное и поддающееся определению. Просто для протокола: я не сторонник вырубки 1000-летних деревьев для паркета. Для некоторых людей ничего не бывает достаточно хорошо, за исключением того, что все люди исчезнут с планеты, потому что мы, люди, являемся проблемой, и планете было бы лучше без людей. Как насчет того, чтобы начать с себя? «Waswood» — это термин, используемый для описания материала, который раньше был деревом, но больше им не является. Это еще одно название «инженерной древесины» — термин, оскорбляющий как инженеров, так и древесину. Конечно, большинство людей не заказывают бетон на в/ц. Они заказывают его на основе «усадки» и прочности на сжатие («psi»). Для в/ц ниже 0,6 обычно требуется бетон с прочностью 3500 фунтов на кв. дюйм (25 МПа) и осадкой менее 4,5. Я обычно задаю в/ц ниже 0,5, чтобы абсолютно, без тени сомнения избежать неприятностей. Сказав это, если вы не накрутите микс на сайте, 0.6 будет работать. Суть в том, чтобы никому не мешать на сайте. Удачи с этим. Добавить комментарий Отменить ответ Ваш адрес email не будет опубликован. Обязательные поля помечены * Комментарий * Имя * Email * Сайт