Строительство сарая с односкатной крышей: подробно о востребованных вариантах строительства. Как и из чего построить каркасный сарай своими руками

подробно о востребованных вариантах строительства. Как и из чего построить каркасный сарай своими руками

Для чего нужен каркасный сарай

Хозяйственная постройка в виде сарая на загородном участке жизненно необходима. Она предназначается для хранения огородного и садового инвентаря, начиная от простой лопаты или тяпки и заканчивая мотоблоком, поливочным насосом и прочим дорогостоящим оборудованием. Кроме того, хранить ядохимикаты, удобрения или небольшой запас бензина в других помещениях просто небезопасно.

Благодаря каркасному сараю появится возможность хранить весь садовой инвентарь

Преимущества каркасных хозяйственно-бытовых построек

В различных регионах есть свой определенный перечень наиболее применяемых строительных материалов — где-то это кирпич или блоки, где-то брус или бревно. Но большинство временных или хозяйственных построек сооружают именно по каркасной технологии, это связано со следующими преимуществами такого метода:

• Возможность применения наиболее дешевых строительных материалов, причем потребность в пиломатериалах на порядок меньше по сравнению с возведением срубов или построек из бруса.
• Отказ от массивных углубленных фундаментов. Конструкция отличается небольшим весом, поэтому вполне достаточно винтовых свай или простых блоков, уложенных на подготовленную поверхность. А на сухих участках с глубоким залеганием грунтовых вод допускается монтаж непосредственно на отсыпанный песком и щебнем участок.
• Возможность ведения работ в зимний период, так как необходимости в бетонировании опорных конструкций не существует.
• Небольшой вес конструктивных элементов каркаса, обшивки стен и кровли позволяет выполнять работы самому, в крайнем случае может потребоваться помощь еще одного человека.

И самое главное — практика показала, что деревянный сарай по каркасной технологии можно построить всего за 2-3 дня, если у вас уже есть хотя бы небольшой опыт выполнения строительных работ. И даже новичок в таких делах способен справиться всего за неделю, главное — подойти к решению задачи серьезно. А избежать наиболее распространенных ошибок поможет следующая пошаговая инструкция.

Конструкция сарая

Самый оптимальный размер для надворной хозяйственной постройки – 3х6 метров. Этой площади хватит даже для сооружения летнего душа и туалета внутри постройки, а еще можно устроить здесь летнюю кухню.

Сделать чертеж сарая можно по фото, найденным в интернете, или придумать свой оригинальный сарай, а затем перенести идею на бумагу. Не рекомендуется возводить даже самые простые постройки без чертежа. Ведь на бумаге станут видны все размеры, нестыковки.

Крыши сараев чаще всего делают скатными. Плоская кровля задерживает слишком много осадков, снежных масс, требует тщательной гидроизоляции. Крыши сложной формы так же неуместны для сараев, ведь эта постройка призвана не украшать участок, а служить в хозяйственных нуждах.

Оптимальным решением для сарая станет односкатная кровля. В отличие от двухскатной здесь не потребуется обустройство конька, понадобится в два раза меньше стропил. Собирать односкатную крышу проще, а осадки и снег с нее сходят очень быстро, не угрожая гидроизоляции.

Важно! Угол наклона односкатной крыши должен быть больше 18 градусов. Такой скат позволит осадкам беспрепятственно покидать крышу, защитит сооружение от ветров и холода.

Оптимальное значение скатного угла крыши – 18-25 градусов.

Стены хозяйственной постройки можно возводить абсолютно из любых материалов, это может быть:

• кирпич;
• пенобетон или газобетон;
• доски;
• фанера или МДФ, закрепленные на деревянном каркасе (постройка типа каркасной).

Основные требования к постройке

Поскольку в сараях могут храниться различные вещи (оборудование, инструменты, припасы), режим эксплуатации также может отличаться:

• «холодная» постройка без гидроизоляции. Это простейшее сооружение, для которого не предусмотрено наличие утеплителя и защита от влаги. Обычно возводятся из подручных материалов, иногда прямо на грунте;
• «холодный» сарай с защитой от атмосферной влаги. Полностью устранить сырость в таких помещениях невозможно, поскольку в холодный период года неизбежно образование конденсата внутри. Однако стены стараются сделать без щелей и зазоров, крышу – без протечек;
• «теплый» сарай, который может также использоваться как мастерская или кладовая. В таких случаях предусмотрено утепление конструкций, качественная гидроизоляция, иногда отопление (обычно временное, на моменты нахождения внутри людей).

Как правило, в «холодных», слабо защищенных от сырости строениях хранят сельскохозяйственный инвентарь, не склонный к коррозии и плесневению. А вот электроинструмент и дорогое оборудование лучше хранить в не просто гидроизолированном, но и относительно теплом помещении.

Как быстро и дешево построить сарай

Самый быстрый и одновременно недорогой вариант постройки сарая — по каркасной технологии. Каркас может быть деревянным или металлическим, его обшивают снаружи отделкой, ставят крышу и все, сарай готов. Если сарай планируется деревянный, его собирают из бруса и досок. Сарай металлический можно удобнее делать из профилированной трубы: квадратное сечение и варить и стыковать проще в разы. Есть еще специальный металлокаркас. Он собирается на саморезы, а вся конструкция заказывается и изготавливается на заводе. Такие дома считаются наиболее дешевыми, вряд ли сараи будут дорогими. Сборка и металлического и деревянного сарая занимает несколько дней: проверено не единожды.

На половину построенный сарай: пол и две длинные стены стоят, осталось установить короткие и сделать стропильную систему

Каркасная постройка получается легкая, потому фундамент под сарай нужен облегченный. В большинстве случаев достаточно столбиков, бетонных блоков, иногда устанавливают винтовые сваи или делают буронабивные. На более сложных грунтах и для тех, кто любит надежность, можно построить монолитный или сборный из фундаментных блоков ленточный фундамент мелкого заложения.

На армированном ленточном фундаменте можно ставить даже сарай из строительных блоков или кирпича. В этом случае даже на пучнистых грунтах постройка будет стоять нормально. Она если и будет двигаться, то вместе с фундаментом, так что риск возникновения трещин минимален.

Каркасный сарай можно построить и без фундамента. Тогда стойки (обработать от гниения) нужно будет заглубить на 60-80 см, забетонировать, и потом к ним крепить нижнюю обвязку, но которую будут опираться лаги пола. Но таким способом большое строение не построишь. Максимум — небольшую каморку и дровник рядом.

Еще один вариант. Он пригоден для грунтов, с которых хорошо уходит вода, а подпочвенные воды расположены глубоко. Тогда размечают участок, который больше планируемого сарая на 50 см в каждую сторону, снимают дерн и делают песчано-гравийную подсыпку. На утрамбованный щебень укладывают брус обвязки и крепят к ним лаги пола (обработанные антисеплитком для прямого контакта древесины с грунтом). Вот и все. Никаких сложностей.

Сарай без фундамента

Это далеко не лучший вариант: даже при низком уровне грунтовых вод и тщательной обработке древесины сарай простоит недолго. Если вас это устраивает, можно делать и так.

Подготовка к строительству, проектирование и расчёты

Приготовление к постройке сарая заключается в следующих мероприятиях:

1. Определение места расположения. Поскольку это строение предназначается для хранения предметов и материалов, нужных для использования на огороде, сарай нужно размещать на прилегающем к палисаднику участке. Для экономии места его лучше строить ближе к меже. Правилами установлено, что сарай не должен находиться ближе одного метра к соседнему участку.
2. Размеры строения в плане лучше выбирать из соображений рационального использования материалов. Так, оптимальным будет вариант размера 6х4 метра. При этом длина соответствует размерам стандартной длины пиломатериалов — 6 метров, а ширина предполагает отход длиной в два метра, который может быть использован для стоек по низкой (задней) стороне строения. Для передней части можно распилить брус пополам и взять его на стойки полностью.
3. Таким образом, определились основные размеры сарая с односкатной крышей, угол наклона которой будет составлять порядка 14 градусов. Это идеальный вариант строения в плане рационального использования материалов.
4. Расстояние между стойками каркаса должно быть не более полутора метров. На крайних проёмах обязательно устанавливаются укосины для противодействия ветровым нагрузкам. Размер бруса для них должен быть таким же, как размер несущих опорных стоек. Если использован брус 100х100 миллиметров, то укосины можно изготовить из бруса 50х100. Всего таких деталей понадобится 8 штук.
5. Верхнюю обвязку каркаса нужно сделать из бруса такого же размера, что и нижняя, в нашем случае это 100х100 мм.
6. Для стропил можно использовать брус 50х150 мм, устанавливаемый вертикально по ширине.
7. Обшивку стен снаружи стоит сделать из любого водостойкого листового материала: фанеры, плит ОСП, гипсокартона. Распространённым материалом для стен является необрезная доска.
   Тёс перед установкой необходимо ошкурить.

Разберёмся с несущей конструкцией. Сарай не нуждается в массивном фундаменте. Его можно установить на бетонные блоки небольшого размера, использовав их по углам и посередине стен. Однако в районах с повышенными ветровыми нагрузками, лучше применить винтовые анкеры. Это вариант винтовой сваи в миниатюре. Их достаточно установить на расстоянии двух метров друг от друга, общая потребность в таких деталях составит 8 штук.

Если использовать схему устройства каркаса, можно сделать прочный сарай своими руками

Выбор места и планировка участка

Постройку можно сблокировать с уже имеющимися баней или гаражом либо установить отдельно. Основные требования при выборе места на участке:

• сооружение должно быть удобно расположено по отношению к дому и другим хозпостройкам;
• не занимать площадь под отведенные садово-огородные насаждения;
• гармонично вписываться в комплекс окружающих надворных построек;
• соответствовать пожарным и санитарным нормам безопасности.

Первые 3 пункта хозяин может разрешить самостоятельно. А вот по требованиям градостроительства и санитарных норм есть определенные ограничения. Если в сарае предполагается содержать птицу или мелких домашних животных, необходимо отступить:

• от соседнего владения не менее 4 м;
• от жилого дома на расстояние 15 м;
• от колодца для питьевой воды 30-50 м.

Место должно быть достаточно возвышенным, чтобы не затапливаться талыми или дождевыми водами. Для защиты участка от ветров можно расположить сарай с наветренной стороны.

Сооружение не должно мешать соседям и закрывать доступ солнечного света на их участок. В противном случае они могут подать жалобу, и суд заставит снести постройку или перенести в другое место.

Подготовка места установки сарая

Площадку для этого строения готовят следующим образом:

1. Нужно освободить место от плодородного слоя, что потребует съёма почвы на глубину до 30 сантиметров. Поверхность тщательно выровнять и утрамбовать.
2. После этого необходимо устроить дренажный слой, насыпав в углубление песок толщиной 12–15 сантиметров. Остальное заполнить гравием средней фракции, всю поверхность утрамбовать.

Таким образом, снижается вероятность застоя воды под сараем, которая будет легко уходить через дренаж.

Этап разметки

На этом этапе осуществляется разметка фундамента на местности, используя рулетку, длинный шнур, а также колья. Правильно, а главное быстро можно выполнить разметку фундамента с помощью:Теодолита. Начинают разметку с самой длинной стены постройки, зафиксировав ее положение с помощью шнура и колышек. После этого с помощью рулетки делают замеры и так же, с помощью кольев и веревки отмечают положение всех остальных стен.

• Египетского треугольника. Для этого нужно натянуть шнур, после чего, на удалении 4 метра от одного из базовых углов фиксируется точка. Затем от этой точки, в перпендикулярном направлении отмеряется 3 метра. Между точками должно быть расстояние в 5 метров. Вторую точку отмечают с помощью колышка, откорректировав его положение. От этой точки делают дальнейшие построения фундамента.
  Разметка под фундамент

Правильность прямых углов контролируется с помощью замеров расстояния между смежными, но противоположными по диагонали углами. Если расстояние одинаковое, значит углы ровные.

Более точная фиксация размеров осуществляется с помощью обноски, в роли которой выступают временные стойки и поперечины из деревянных реек, которые выносятся за пределы размеров фундамента. К ним прибиваются гвозди, и натягивается веревка, которая снимается перед началом земляных работ.

Для чего нужен чертеж?

Чертеж понадобится для некоторых важных данных:

• Он даст полное представление об этапах стройкида нужных ресурсах, со всеми формами и размерами. Это такое графическое руководство всех этапов строительства,как для исполнителя, так для заказчика;
• Чертеж позволит составить смету, а также закупить необходимые материалы. Расходы будут под контролем.

Чертежи и схемы сараев

Сарай — капитальное сооружение, поэтому чертеж является базовой основой для как расчета материалов, так и для дальнейшего строительства. При составлении важно учитывать кроме своих пожеланий размеры блоков, листов, мерных изделий, чтобы при возведении оставалось как можно меньше обрезков и отходов.

Чертеж нужно составить в нескольких проекциях, желательно всех 4 фасадов, если есть какие-либо различия. Указывают размеры здания по осям, высоту, габариты проемы, толщину стен. Обозначают раскладку основных конструктивных элементов и другие технические подробности. Можно воспользоваться схемой из интернета, а потом детально ее проработать.

Планировка может быть совсем простой. Если под одной крышей будут помещения различного назначения, их нужно разграничить перегородками. Желательно устроить хотя бы одно окно. Особенно это важно для выращивания животных, так как солнечный свет благоприятно влияет на их поведение.

Примеры чертежей:

Тип каркаса

Практически все сараи являются каркасными конструкциями, то есть собираются из вертикальных и горизонтальных, а также наклонных (стропила) элементов, и далее обшиваются для защиты от ветра и холода. Используют два вида каркаса – деревянный и металлический. При этом с расчетом на легкую (без существенного утепления) крышу применяют:

• для стоек – брус 100х100 мм, 125х100 мм, 150х100 мм, профилированную трубу 50х50 мм, 60х60 мм, реже 40х60 мм;
• для поперечной обвязки – брус или трубу с сечением на 15…25% меньше, чем для стоек;
• для стропил (прогонов) крыши – брус или трубу, уголок с тем же сечением, что и для обвязки.

Дополнительно для усиления конструкции применяют раскосы, подкосы и крестовины.

Синим цветом показаны стойки, зеленым – нижняя обвязка с опорами для настила пола, желтым – верхняя обвязка с укосинами и стропилами

В каркасном сарае не обязательно нужна такая же жесткость и прочность конструкции, как в каркасном доме, но уменьшать приведенные значения сечений бруса или профильной трубы нежелательно (кроме тех случаев, когда будет принята максимально легкая обшивка и крыша – например, из поликарбоната).

Соединение элементов каркаса выполняется с помощью уголков и пластин (брус), сварки и винтовых соединений на уголках и пластинах (металл).

Варианты соединения деревянных элементов каркаса

Соединения металлического каркаса на уголках и болтах

Соединение сваркой

Элементы каркаса

Чисто конструктивно каркас хозблока, как и любая основа для строительства каркасных построек, состоит из трех основных элементов:

• нижняя обвязка,

• верхняя,

• опорные стойки между обвязками.

Так как разговор идет о постройке с крышей, то к каркасу для сарая добавляется стропильная система с обрешеткой. И хотя отношение к каркасной конструкции они не имеют, при разработке чертежа хозблока с односкатной крышей их придется учитывать.

Что собой представляют верхняя и нижняя обвязки. Это элементы, собранные по периметру строения в виде цельной конструкции. Собирают их из деревянных брусов минимальным сечением 100х100 мм. Основная задача производителя работ – точно выставить брусья в одной горизонтальной плоскости и надежно скрепить их между собой.

Возведение каркаса начинается с монтажа нижней обвязки

Стойки сарайного каркаса – это или брусы, или сдвоенные доски. Их выставляют с определенным шагом и точно вертикально. При этом в углах постройки, в местах формирования дверных и оконных проемов стойки устанавливаются обязательно. Если сарай состоит из нескольких помещений, то опоры монтируют и в местах пересечения внешних и внутренних стен. Кстати, для этого к обвязкам добавляются перемычки, формирующие перегородки.

Высота стоек равна высоте сарая. Стандартные размеры 2,5-3 м.

Выбор технологии и материалов

При строительстве сарая своими руками рассматриваются прежде всего бюджетные варианты:

• каркасная технология;
• из бетонных блоков.

Каркасный сарай

Эта технология позволяет построить сооружение буквально за несколько дней. Деревянный каркас устанавливают на подготовленное основание, заполняют утеплителем, обшивают отделочными материалами.

Преимущества:

• легкая конструкция не нуждается в мощном фундаменте, достаточно устроить свайное или столбчатое основание;
• стены возводятся быстро, не нужно ждать, пока раствор наберет прочность;
• отделать постройку можно любыми декоративными материалами по своему вкусу, например, сайдингом под брус, кирпич или камень;
• внутри помещения при правильно выполненных стыках хорошо сохраняется тепло.

Каркасный сарай — это экономичное и быстровозводимое сооружение. Из минусов — невысокая пожаробезопасность, поскольку в конструкциях присутствует дерево.

Важно. Чтобы избежать быстрого возгорания, рекомендуется обработать древесину антипиренами, применять негорючие утеплители, такие как минеральная вата. В случае теплоизоляции из умеренно горючего пенополистирола отделывать стены материалами, не поддерживающими горения.

Каркаса часто обшивают ориентированно-стружечными плитами — практичным и доступным материалом, изготовленным из древесной щепы и полимерных смол. Сарай из ОСП без утепления можно использовать для хранения инструмента или временного содержания животных в теплый сезон. Если дополнительно устроить теплоизоляцию, помещение вполне пригодно для зимнего применения.

ОСП позиционируется как влагостойкий материал, но он не предназначен для прямого попадания воды. Неблагоприятны для него и солнечные лучи, разрушающие полимерный клей. Поэтому не нужно пренебрегать наружной отделкой, например, окраской водостойкими составами.

Сарай из бетонных блоков

Для строительства сараев часто применяют блоки из пено-, керамзито- или шлакобетона. Такие сооружения отличаются прочностью и долговечностью. Теплопроводность материалов достаточно низкая. Блок толщиной 20 см заменяет 40-50 см кирпичной кладки, поэтому помещение можно использовать в зимнее время.

Для возведения сарая из бетонных блоков требуется основательный фундамент. Чаще всего это ленточная малозаглубленная конструкция с армированием. Кладка стен ведется с перевязкой швов.

Важно. Из-за недостаточной морозостойкости и высокого влагопоглощения пористых блоков желательна наружная отделка.

Преимущества и недостатки хозпостроек из профильной трубы

Сарай из профильной трубы по стоимости мало отличается от деревянного и значительно дешевле кирпичного. Назначение хозпостройки может быть разное. Плюсы и минусы металлического строения следует рассматривать с точки зрения его использования.

Преимущества построек из профильной трубы:

• Надежность. Каркас из профильной трубы, установленный на ровное и плотное основание, прослужит без деформации не один десяток лет. Он герметично укроет содержимое от атмосферной влаги, уличной грязи. В него не проникнут ни грызуны, ни злоумышленники.
• Высокая пожаробезопасность.
• Эстетичность. Готовые образцы предлагают множественные дизайнерские решения. Если сарай предполагается вписать в ландшафт участка то металл может быть покрыт не только оцинковкой, но и полимерными материалами разного цвета. Простая хозпостройка из гофрированной оцинковки будет выглядеть аккуратно и не потеряет внешний вид от воздействия осадков, перепадов температуры.
• Экономичность. Строительство, особенно если конструкцию собирать своими руками из подручного материала, обойдется недорого. Готовая постройка не будет требовать дорогостоящего ухода.

Готовые сараи, которые предлагают производители, продаются в разобранном виде. В упаковке они не занимают много места. Сборка ведется на болтах и под силу любому хозяину. Для строительства разборного варианта сарая из профильной трубы не нужно уметь обращаться с болгаркой или сварочным аппаратом.

Недостатки хозпостроек из металла:

• Промерзание. Если в сарае не предполагается держать живность, то этот минус можно не учитывать. В сарае из металлического профиля нельзя оставлять на зимнее хранение материалы, которые запрещено промораживать. Например, масляную краску.
• Ржавление металла. Для устранения этого недостатка все конструктивные элементы сарая следует ежегодно осматривать и обрабатывать антикоррозийной защитой места, где повреждена оцинковка или полимерное покрытие. Если это самодельный вариант, то достаточно вовремя подкрашивать или покрывать металл грунтовкой.

Обратите внимание! Сарай из металлического профиля можно использовать в качестве гаража. Для этого его оборудуют раздвижными дверями.

Видео: постройка металлического каркаса для сарая

Сооружение каркасного сарая на полозьях

Неоспоримое достоинство легкого каркасного сарая на полозьях в том, что его при желании перемещают и устанавливают в любой точке садового участка. Например, его можно расположить летом возле бассейна или пруда для временного размещения насосного оборудования, а с завершением сезона перевезти ближе к дому для складирования дров.

С целью периодической транспортировки строение устанавливается на полозья из бруса. Если идея мобильности не увлекает, сарай в зависимости от свойств подстилающих грунтов опирается на поверхностную ж/б плиту или на мелко-заглубленные бетонные блоки, расположенные под углами постройки.

Иллюстрировать будем процесс сооружения сарайчика на полозьях. Построить подобный объект своими руками и оснастить его элементарной односкатной крышей сможет хозяин, владеющий только начальными приемами плотницкого дела. Размеры на рисунках даны в дюймах, менять мы их не стали, чтобы не путать заинтересованных читателей. Желающие могут перевести данные, умножив приведенные числа на условный коэффициент 2,54.

Строительство для удобства разделим на следующие этапы:

• Сооружение основания. Конструктивно оно включает раму, прикрепленную к двум параллельно расположенным брусьям-полозьям. Полозья выполнены из бруса 4ʺ×4ʺ, рама из бруса 2ʺ×4ʺ. Пространство между сторонами рамы заполнено отрезками бруса 2ʺ×4ʺ. Элементы основания соединяются гвоздями или саморезами. Для надежности ответственные места желательно продублировать металлическими уголками. Полозья фиксируют 4 шурупа. Все точки крепления должны отступать от края присоединяемой заготовки минимум на 1,2ʺ, чтобы деревянные детали не расщеплялись.
• Устройство пола. Промеряем диагонали перед креплением к раме листа фанеры 3/4″, играющего роль будущего пола. Размеры диагоналей обязаны совпадать. Если условие не выполнено, выявляем огрехи и исправляем, затем крепим лист. Крепеж не затягиваем «до упора», чтобы не повредить фанеру. По периметру пола с учетом дверного проема прокладываем дополнительную обвязку.
• Построение задней стенки каркаса. Детали для нее выкраиваем из дюймовки по размерам с учетом формирования дверного проема. Верх вертикальных элементов следует подпилить под углом 17,5º. Стойки стенки фиксируются временными укосинами. После проверки параметров установки уровнемером стойки крепятся уголками к основанию. Верх обычных стоек и коротких стоек над проемом соединяется прибитой сверху доской – задней частью верхней обвязки. Она должна быть расположена под углом.
• Построение передней стенки. Выполняется по аналогии, но с учетом отсутствия дверного проема. Стойки выкраиваем по размерам и запиливаем в верхней части под углом 17,5º. Запилы в обоих случаях удобнее сделать перед установкой. Однако если нет уверенности в точности раскроя и монтажа, детали лучше раскроить с небольшим запасом. А после установки и фиксации запилить по факту.
• Построение боковых стенок. Выполняются они в форме рамы с центральной стойкой посредине. Крайние элементы рамы укрепляют угловые стойки каркасного сарая.
• Изготовление стропилин. Для раскроя стропилин используется обрезок дюймовки. Его прикладываем к месту предстоящей установки с торца и отмечают линии запилов. Выкраиваем по этому шаблону из бруса 2ʺ×4ʺ.
• Установка стропильных ног. Стропила располагаем точно над стойками передней и задней стенки. Для крепления используем гвозди или самонарезающие шурупы.
• Обшивка. Производится стеновым профлистом, шпунтованной или не шпунтованной доской.
• Крепление ветровой доски. После обшивки стенок вверху по периметру устанавливается доска 1ʺ×4ʺ так, чтобы край предыдущего элемента был закрыт торцом последующего. Раскрой деталей производится с предварительными примерками по фактическому положению.
• Монтаж обрешетки. Влагостойкую фанеру 1/2ʺ раскраиваем с учетом фактической площади крыши вместе с установленной по периметру доской. Листовой материал фиксируется к стропилам.
• Укладка гидроизоляции и покрытия. На пологие крыши поверх обрешетки стелим сплошной гидроизоляционный ковер. Полосы гидроизоляции настилаются снизу вверх так, чтобы швы были в результате направлены вдоль течения атмосферной воды. Гидроизоляция укладывается с нахлестом 10-15см. Поверх нее устраивается кровля. В описываемом примере это гибкая черепица, технологию укладки которой мы уже разбирали.

В завершении дверной проем обрамляется косяками из доски 1ʺ×4ʺ, устанавливаются дверные петли и навешивается дверь.

Предложенный метод строительства мобильного сарая с односкатной крышей подходит для сооружения своими руками детских домиков, будок для хранения инвентаря, наружных составляющих скважинных оголовков.

В бюджетных вариантах раму основания можно банально закрепить посредством забивки в грунт арматуры. Металлические стержни длиной примерно 50см либо просто забивают через высверленные в раме отверстия, либо забивают рядом с основанием, а к нему крепят с помощью металлических пластин.

Подбор материалов и расчет их потребности

Каркасный сарай с односкатной крышей потребует очень малых затрат строительных материалов, но даже их следует приобрести с умом.

Для возведения самого каркаса сарая могут потребоваться следующие материалы:

• Шесть брусьев по 6м с сечением 10х10 см и восемь штук по 3 м сечения 10х10 см сгодятся в процессе нижней и верхней обвязки соответственно. При покупке пиломатериалов всегда спрашивайте у продавца влажность продукта, важно, чтобы это значение не превышало 22%
• В качестве настила на пол подойдут доски 40х150 мм. Их количество стоит посчитать самому, но на сарай с односкатной крышей размерами 3х6 м уедет примерно 20 штук
• Вертикальные опоры сечением 10х10 см в количестве 12 шт. Их длина должна составлять минимум 2,5 м. Как правило, такой же брус используется при создании дверной коробки

Любой важный деревянный элемент не должен содержать в себе сучков, даже малых трещин, участков подверженных гниению или отверстий от жуков-вредителей.

Задать необходимый уклон кровли можно только двумя методами. На первый вам понадобится 4-6 брусков с сечением 10х10 и длиной по 50 см каждый. В планы второго метода не входит приобретение дополнительных материалов. Достаточно длину одних опор сделать меньшей по отношению к другой.

• Обрешетка нуждается в досках сечением 22х100 мм. Количество будет составлять примерно 18 штук. Если вы не хотите класть на их поверхность тяжелые кровельные материалы, то можно взять меньше
• Если вас не интересует эстетический вид помещения изнутри, то в качестве потолка вполне сгодится многослойная фанера, например, ДСП или ДВП
• Какие же деревянные каркасы без гвоздей? Конечно, без них не обойтись. Особенно важно их правильное использование при стыковке брусьев в углах с применением метода «в лапу». А если используется техника «в полдерева», то стоит приобрести несколько металлических уголков или планок

ВАЖНО: Крепление досок должно производиться так, чтобы гвоздь проходил насквозь и впивался в другую. Только так можно достичь более крепкого соединения.

• Помимо гвоздей вам пригодятся саморезы и шурупы, а еще Г-образные пластины
• При необходимости утепления стен сарая вам понадобится теплоизоляция, гидроизоляция и пароизоляция

Из каких материалов строят

1 Из каких материалов строят1.1 Как быстро и дешево построить сарай1.2 Фундамент для каркасного сарая2 Деревянный каркасный сарай своими руками: пошагово с фото3 Сарай с двускатной крышей из металлочерепицы4 Видео о строительстве сараев из дерева5 Чертежи с размерами

Если сарай расположен недалеко от дома и вас заботит его внешний вид, есть смысл использовать тот же материал материал что и при строительстве дома. Если не хочется тратить большую сумму на хоз-постройку, можно подобрать отделку так, что и издали и не отличить. В большинстве случаев это не очень сложно: технологий много и многие материалы очень точно воспроизводят внешний вид дорогостоящих отделочных

Чертеж сарая с односкатной крышей

Строим сарай с односкатной крышей: чертеж, инструкция, советы

Ни одна дача или частный дом не может обойтись без места, требующего хранения хозяйственного инвентаря. Решением этой проблемы является сарай.

А чтобы он отвечал всем требованиями по хранению и простоте постройки, наилучший вариант – это сарай с односкатной крышей.

Выбор места для сарая

Чтобы выбрать наиболее удачное расположение для хозблока, нужно руководствоваться следующими правилами:

• Сделать выбор в пользу участка земли, который не предназначен для выращивания сельскохозяйственные растения;
• Место не должно размещаться в низине, иначе все дождевые воды постоянно станут подтоплять сарай;
• К участку можно было бы подвести инженерные коммуникации;
• Желательно, чтобы место располагалось по южной или юго-западной стороне.

Не стоит обходить вниманием участки с неровным рельефом местности или на склоне. Всё это можно выровнять либо земляными массами или песком, либо, при последующих работах, фундаментом.

Чертеж сарая с односкатной крышей

Прежде чем приступить к закупке материалов, а также к дальнейшей постройке, необходимо разработать чертеж.

Для чего нужен чертеж?

Чертеж понадобится для некоторых важных данных:

• Он даст полное представление об этапах стройкида нужных ресурсах, со всеми формами и размерами. Это такое графическое руководство всех этапов строительства,как для исполнителя, так для заказчика;
• Чертеж позволит составить смету, а также закупить необходимые материалы. Расходы будут под контролем.

Найти готовый или сделать самому?

Решение этого вопроса зависит от нескольких факторов:

• Требований заказчика, отвечающим его нуждам;
• Площади или конфигурации выбранного участка;
• Дизайнерского решения.

Если же нет никаких специфических требований, к тому жебудущийхозблок не претендует быть уникальным, гораздо легче воспользоваться типовым готовым чертежом.

Строительные работы

После того как участок выбран, а также чертеж готов, можно приступать непосредственно к работам.

Набор инструментов

Специфических видов инструментов не потребуется. Набор достаточно прост, а также довольно часто используем в домашнем хозяйстве:

• Пила цепная;
• Дрель;
• Шуруповёрт;
• Рубанок;
• Ножовка по дереву;
• Стамеска широкая;
• Топор;
• Молоток большой;
• Молоток средний;
• Рулетка 10м;
• Уровень;
• Лопата штыковая.

Фундамент под сарай каркасного типа с односкатной крышей достаточно сделать столбчатым.

Чтобы его поставить, желательно следовать следующей последовательности:

1️⃣ Прежде всего, требуется вынести оси (создать разметку).

• взять рулетку, разметить контур, забив молотком в землю острозаточенные деревянные колышки или стальные прутки по углам. А для лучшего натяжения веревки, вбить еще между ними;
• Натянуть веревку на эти колышки;
• Проверить рулеткой диагонали получившегося прямоугольника. Они должны быть равными, а углы – прямыми;

2️⃣ Выкопать ямки около каждого колышка размерами 400*400*500мм ;
3️⃣ На боковые поверхности (тычок и ложок) каждого кирпичика нанести битумную мастику для гидроизоляции. Это нужно сделать до укладки в землю, чтобы при дальнейшей работе избежать неудобства нанесения, когда столбики будут готовы ;
4️⃣ В каждую ямку засыпать песчано-гравийную смесь приблизительно 150-200мм, которую утрамбовать;
5️⃣ Теперь можно приступать к кладке кирпичных столбов. Достаточно выполнить её в 1 кирпич, скрепляя кирпичи между собой цементным раствором. Столбики должны выступать над землей примерно на высоту 2 кирпичей ;
6️⃣ Проверить ровность по высоте все столбики между собой с помощью строительного уровня. А ровность по осям можно посредствомшнура .

Сборка каркаса

Прежде чем приниматься за изготовление каркаса, все пиломатериалы должны быть обработаны антисептиком, а также антипиреном.

После пропитки можно приступать,как указано ниже:

1. На кирпичные столбики, намазанные сверху битумной мастикойположить 2 слоя толя;
2. По периметру, включая промежуточные опоры установить основание из бруса. Должна получиться сетка;
3. В стыковые места установить штыри диаметром 12мм. Для этого просверлить отверстие такого же диаметра в центре до фундамента;
4. Теперь нужно просверлить подобные отверстия в брусьях, которые станут стойками;
5. Дальше необходимо установить их на штыри, прикрепив к основанию саморезами через стальные равнополочные уголки;
6. Выверить уровнем вертикальность стоек со всех сторон и временно зафиксировать с помощью доски толщиной 15 – 20мм, которая будет служить подкосом;
7. Теперь необходимо объединитьопоры по длинным сторонам вверху. Для этой цели насадить балку-брус сверху на стойки, упрочив саморезами вместе состальными уголками;
8. Затем требуется соединить опоры по ширине. Прежде чем приступить желательно заранее, по высокой стороне, уголок прикрепить к стойке. Таким образом, соединяющий брус останется только положить на этот уголок и закрутить саморезами. Через стойку в торец соединяющего бруса забить гвоздь, длиной 200 – 250мм.
9. Каркас готов.

Для продолжения возведения строения лучше сначала смонтировать пол:

⭕️ Подготовить половую обработанную доску нужного размера, а после вырезать в них отверстия под стойки в нужных местах;
⭕️ Уложить каждую доску по длине на нижнее основание, прикрепив к немугвоздями или саморезами;
⭕️ Прибить с торца нижней обвязки доски 100*40мм по периметру, чтобы закрыть ее, а также задать ровность стен для дальнейшей обшивки.

Крыша запроектирована односкатной, поэтому стойки каркаса уже монтировались исходя из этого: с одной стороны короче, чем с другой.

Наклон односкатной крыши

Уклон крыши зависит оттипа кровельного покрытия. Обычно для хозпостроек оно выбирается из различного рода волнистых материалов:асбестоцементных –шифер, битумных – ондулин, металлических – профилированный лист. Для всех них средний угол наклонаберется 20° или 36%.

Чтобы узнать насколько же одну сторону делать выше –это значение высоты конька, нужно воспользоваться простенькой формулой.

А именно: ширину (пролет) поделить пополам и умножить на значение тангенса угла наклона, которое берется из таблицы Брадиса или высчитывается калькулятором.

Расчет материалов для крыши односкатного типа

Все материалы зависят от габаритов хозблока:

• Стропила. Они выполняются обычно из досок 100*40мм. Их длина рассчитывается как отношение ширины сарая к косинусу угла наклона (или можно воспользоваться теоремой Пифагора для расчета гипотенузы прямоугольного треугольника) плюс свес (500мм на главном фасаде/300мм на заднем). Шаг стропил 500 –700мм. Таким образом, общее количество в кубах получается перемножением длины на размер и на шаг;
• Обрешетка. Согласно нормам, для нее, берется необрезная доска 100*25мм. Длина ее – это длина сарая плюс свес около 300мм. Шаг обрешетки зависит от кровельного материала, поэтому лучше следовать рекомендациям производителя. Например, для ондулина, при угле наклона в 20°, шаг 610мм. Но на коньке, ребрах и свесах обрешетка должна быть сплошная шириной 250 – 300мм;
• Дополнительные стойки для усиления крыши. Можно использовать доски, которые брались для стропил. Их количество – 2шт. По одной с каждой стороны. Они станут своеобразным продолжением промежуточных опор, высотой примерно 2/3 от размера конька;
• Подшивка свеса. Она также выполнить из досок 100*40мм. Их количество:1. Длина сарая плюс свес с одной стороны; 2. Ширина сарая плюс свес с одной стороны.

Монтаж проводить, как перечислено далее:

1. Доски стропильных ног устанавливать на ребро, соединяя с балками верхней обвязки саморезами наискось. Дополнительно вбить гвоздь длиной 250мм сверху в ногу из другого ребра перпендикулярно балке;
2. Обрешетку класть плашмя поверх стропильных ног, начиная со свесов, где она сплошная. К стропилам крепить 2 гвоздями или саморезами;
3. Далее необходимо усилить конструкцию крыши. Для этой цели доску, длиной в 2/3 высоты конька, поставить на то место, где заканчивается промежуточная опора, скрепив наискось саморезом с балкой с одной стороны и стропильной ногой с другой;
4. Теперь необходимо подшить снизу свес, а также закрыть доской стропила с торца. Крепить каждую доску к стропилам 2 гвоздями или саморезами так, как делалось с досками обрешетки;
5. Завершающий этап – покрыть крышу выбранным кровельным материалом.

Обшивка стен

Стены обшиваются доской 100*25 или 150*25 мм снизу вверх. Прежде всего, прибивается гвоздями длиной 80–90 мм к стойкам каркаса доска с нахлёстом в 25–30мм к нижней торцевой доске.

И так далее каждую последующую на предыдущую. Лучше всего сарай обшивать, начиная с главного фасада, потом боковые, а потом задний. При обшивке использовать уровень и разметку.

Полезные советы от строителей

• Перед сборкой каркаса подготовить брусья для стыковки между собой. Самый удобный и простой в полдерева. Для этого разметить карандашом и аккуратно выпилить ненужные части. Затем убрать лишнее стамеской;
• Чтобы не цеплять занозы, деревянные детали лучше обработать рубанком со всех сторон;
• Половые доски скреплять с основанием лучше наискось. Так, потом можно будет выровнять их рубанком и избежать порезов при эксплуатации;
• Для работы с крышей пользоваться подмостями/ лесами, а не лестницей;
• Проемы лучше усилить дополнительными досками;
• Антисептики использовать с колером, чтобы видеть прокрашенные места;
• Стропила перед монтажом выверять каждую по-отдельности и вырубать отверстия исходя из фактических данных.

Как можно заметить, сарай несложен в конструктивном плане, к тому же требует только начальные плотницкие навыки. Поэтому, имея чертеж вместе с инструкцией, построить сарай не составит большого труда, даже строя его в одиночку.

Строительство односкатного сарая

Сарай считается незаменимой хозяйственной постройкой на дачном участке. В нем удобно хранить необходимые для работы в саду инструменты. В этом помещении можно обустроить в хозблоке душевую кабинку и санузел. Если вы не собираетесь использовать его в качестве кабинета для работы, внешне конструкция может быть декорирована достаточно просто.

Готовый проект односкатного сарая с дровяником

Главное, чтобы постройка соответствовала своему предназначению, и ей было удобно пользоваться. Сарай своими руками с односкатной крышей — сооружение из категории бюджетных строений. Дачник может начать обустраивать свой участок с самой важной хозпостройки.

Строительство односкатного сарая: в чем преимущества постройки

Когда вокруг окружают однотипные строения, хочется, чтобы на участке появилось сооружение с оригинальным дизайном. Необычность здания делает его уникальным. Если у всех соседей двускатные крыши. отдайте предпочтение новому решению. Односкатная крыша смотрится на фоне однотипных двускатных довольно интересно. Кроме эксклюзивного декора, есть и другие плюсы:

• Проект односкатной крыши обходится дешевле, чем двускатной. На устройство конструкции требуется средств как минимум на 30 % меньше. Она подходит для всех, кто хочет сэкономить.

Схема устройства с размерами крыши односкатного сарая

Если не хватает стропил, то этот вариант может оказаться единственно возможным;

Конструкция является оптимальной, когда на дачном участке постоянно дует ветер в одном направлении;

Проект и чертеж крыши выполнить легко, так же как и сделать все необходимые расчеты. Этот проект можно создать без профессиональной помощи;

Долговечная конструкция является достаточно надежной, если использовать высококачественные материалы, и крепления своими руками выполнить правильно;

Будущий ремонт проводить будет легко благодаря свойствам этого типа кровли;

Конструкция быстро возводится.

Затяжные ветры, которые дуют постоянно в одном направлении, — повод, чтобы установить сооружение с односкатной крышей. Однако, чтобы не сорвало крышу, нужно ее правильно сориентировать относительно ветра.

Что следует сделать пред началом строительства односкатного сарая

Вариант конструкции сарая из необрезанной доски

Нельзя выбирать участок, который находится в низине. Такое месторасположение может иметь негативные последствия. В сарае будет появляться вода во время таяния снега или после дождя. Лучше поставить его на возвышенность. Перед началом строительных работ участок под строение выравнивается.

Подготовьте необходимые материалы и инструменты. Чтобы сделать каркас своими руками, нужны брусья, материалы для пола, стен и кровли. Нужны также пароизоляция, теплоизоляция, гидроизоляционная мембрана, крепежные элементы. Эти каркасные конструкции не требуют применения профессионального инструмента. Все, что требуется, — это:

Чертёж с размерами каркасного карая с односкатной крышей

Если на руках собственника дачного участка имеется проект и готов полностью чертеж сарая, пора приступать к работе. Если вы покупаете инструмент, тогда следует выбирать только оригинальную продукцию. Производитель гарантирует, что приобретенные вещи имеют высокое качество, и ими можно будет долго пользоваться. Покупая строительные материалы, чтобы построить каркас или кровлю, можно учитывать свои финансовые возможности.

Важные нюансы

Если сделать расчеты и подсчитать затраты, тогда появится возможность выбрать бюджетные варианты.

Своими руками легко построить конструкцию из профнастила, дерева, пеноблоков. Каркас можно соорудить за несколько часов, а сарай поставить за два дня.

Однако такая быстрота возведения возможна только при использовании определенных материалов, например, бруса и досок. Если использовать другие стройматериалы, такие как кирпич, или сарай из пеноблоков времени понадобится больше.

Строительство сарая с крышей из профнастила

Металлические сараи из профнастила пользуются популярностью среди дачников. Построить такое сооружение своими руками сможет любой начинающий строитель. При работе с легким материалом не требуется помощник. Существенным недостатком востребованного материала считается слабая жесткость. Изготавливая каркас, вы должны помнить об этом. Профнастил выпускается в широком ассортименте, необходимо разобраться какой материал подходит для кровли исходя из его классификаций:

1. По высоте и ширине профиля. Этот показатель позволяет определить, какую максимальную прочность сможет выдержать профлист.
2. По толщине стали. Значение может варьироваться.
3. По варианту защитно-декоративного покрытия. У профнастила из оцинкованной стали нет дополнительной защиты. Цветной профнастил окрашивается защитной полимерной краской.

Проект односкатного сарая из профнастила

Профнастил с маркировкой С10, С21, С44 используется для покрытия крыш. Среди них наиболее прочным является С44. Профнастил С21 — популярный и широко применяемый материал. С 10 имеет большую высоту волны.
При работе с профнастилом могут пригодиться следующие практические советы:

1. Каркас своими руками рекомендуется делать из профильной трубы. Крепление в этом случае выполняется двумя способами — с помощью сварки или на болтах.
2. Цена профильной трубы приемлемая, что дает возможность сэкономить на строительстве.
3. Чтобы разрезать лист профнастила, используйте специальные ножницы или болгарку.Болгарка оставляет по краям подгоревший след, что смотрится не эстетично, однако, этот инструмент разрежет профнастил быстрее, а неприглядный край легко спрятать под другим листом материала.

Монтаж крыши сарая из профнастила

Срезы стен сверху на крыше закрывают профнастилом. Углы помогает спрятать металлический уголок.

Для крепления профилей используются саморезы двух видов.

Необходимо сделать так называемую шумоизоляцию помещения. установить специальные прокладки для кровли и стен.

Правильная укладка профнастила производится внахлест на две волны.

Односкатная крыша — оптимальный вариант для строения, предназначенного, чтобы хранить дрова, разные инструменты и другие вещи.

Полы в строении могут быть любыми: насыпными, бетонными, деревянными.

Для этого строения своими руками не нужны значительные средства.

Строительство сарая с крышей из дерева

Построить деревянный сарай — несложное дело. Здесь тоже потребуется прочная основа — надежный каркас. Впоследствии основание обшивается с помощью досок.

Готовый каркас сарая для монтажа деревянной односкатной крыши

Деревянный сарай с односкатной крышей имеет жесткую конструкцию, доступную стоимость и высокую скорость возведения.
Вам будет нужен чертеж такого строения, если в нем будут хранить садовую утварь или дрова. Построить сарай вы сможете своими руками, не прибегая к услугам профессионалов. Основанием сооружения служат:

В первом случае начинающему мастеру нужно стелить полы, во втором — у него меньше работы. Напольным покрытием будут поддоны. Для полов подходят доски и ОСБ плиты. Односкатную крышу на сарае сделать легко своими руками. Можно использовать рубероид, а сверху укладывают шифер или черепицу. Чтобы увеличить срок эксплуатации деревянного строения, понадобится обработать все деревянные детали специальными защитными составами.

Внутреннее устройство деревянной крыши сарая

Строительство сарая с крышей из пеноблоков

Дачный сарай для коз или других домашних животных может быть изготовлен из современного стройматериала — пеноблоков. Срок службы постройки составляет не менее 30 лет. Чтобы возвести такое сооружение, может потребоваться помощь специалистов. Дачникам, являющимся новичками в строительстве, лучше обратиться в профессиональную компанию. Своими руками создать красивое здание может не получиться. Так как материалы используются недешевые, то не стоит их переводить. С другой стороны, стоимость сарая вместе с работой возрастет и обойдется дороже, чем постройка своими руками.

1. Строительство начинается с возведения ленточного фундамента. Основание позволит уберечь пеноблоки от воздействия влаги. Для гидроизоляции фундамента его поверхность покрывают специальным материалом.
2. Ставят стены. Кладку рекомендуется начинать с углов. Количество пеноблоков рассчитывают заранее.

Чертеж устройства сарая из пеноблоков с односкатной крышей

Устанавливают крышу. Устройство конструкции выполняется так же, как в вышеприведенных вариантах, где есть каркас. Односкатная крыша означает меньший объем работы.

Новые пеноблоки стоят достаточно дорого, но на их покупке можно сэкономить. Купите ранее использованные материалы. Сараи, где предусматривается односкатная крыша, могут быть построены из разных материалов. По надежности они не уступают двускатным конструкциям. Однако по цене — это большая разница. Если вы практичный человек, тогда односкатное сооружение может подойти для вашего участка.

Оно позволит вам сэкономить деньги, на которые можно приобрести саженцы или другие полезные вещи для благоустройства своего садового участка.

Новичкам, которые приступают к благоустройству своей земли, может быть полезен следующий совет.

Прежде чем отправиться на рынок строительных материалов, тщательно обдумайте, какая именно конструкция сарая вам требуется. Незачем покупать много пеноблоков, если необходима небольшая пристройка, в которой удобно хранить инвентарь. Это же сооружение можно использовать, чтобы переодеваться. Осмотрите то место, которое вы хотите использовать под сарай. Возможно, потребуется проведение дополнительных работ. Может понадобиться осушить заболоченный участок.

Сарай 3х6 с односкатной крышей.

Сарай 3×6 — один из наиболее популярных форматов. Я уже публиковал один отчет по строительству сарая 3 на 6 метров. теперь решил добавить еще один. На этот раз сарай с односкатной крышей.

Для начала фундамент. Поскольку участок находится на берегу Волги-матушки (верхний земляной слой, а под ним — речной песок), решил лить бетонный фундамент. Выкопал ямы 600х600х600 мм в количестве восемь штук. Намешал бетон и залил в готовые ямы. В бетон установил арматуру (вертикально вверх), чтобы к ней затем крепить платформу для сарая.

Платформу сделал из кирпича — выложил кирпичную кладку, на следующий день замерил по уровню и добавил куда нужно цементного раствора, чтобы было ровно.

После высыхания начал собирать нижний каркас сарая.

Для этого использовалась доска 50x200x6000 мм. Вертикальные стойки каркаса выполнены из доски 50×100 мм. Вот фото готового каркаса сарая:

Что касается крыши: на сарай 6 на 3 понадобилось 8 стропил. Взял стропила 50x150x5000 мм. На стропилах делаются запилы, крепление к каркасу гвоздями. Можно крепить и металлическими уголками, но так показалось удобнее. Вот схема крепления стропил:

А вот фотография стропил поближе:

Обрешетку не делал, поскольку кровля из оцинковки 2500 мм. На крышу ушло 2 листа оцинковки с небольшим нахлёстом.

Обшивка сарая из обрезной доски 25х150 мм. Нахлёст где-то 2.5см. Крепил оцинкованными гвоздями 90мм. Красить доску решил сразу, перед обшивкой. Показалось, что так проще. Да и когда доска усохнет, не будет видно непрокрашенных участков.

Спереди сарая сначала примерил дверь, затем начал обшивать доской.

Если кому интересно, красил краской Лазурь, пропитка V33. Куплено в Леруа, на сарай ушло литров пятнадцать. Наносил 2 слоя. Вроде краска неплохая.

А вот и итоговые фотографии сарая 6 на 3 метра:

На возведение сарая ушло где-то около недели неспешной работы. Зиму сарай простоял нормально, никаких проблем не обнаружено.

Источники: http://okarkase.ru/drugie-postrojki/bytovka/stroim-saraj-s-odnoskatnoj-kryshej-chertezh-instrukciya-sovety.html, http://proekt-sam.ru/postroiki/sarai-s-odnoskatnoi-kryshei.html, http://saray1.ru/saraj-3×6-s-odnoskatnoj-kryshej/

Чертеж сарая с односкатной крышей

Сарай с односкатной крышей своими руками

Приусадебный участок требует наличия хозяйственных построек для хранения садово-огородного инвентаря, инструментов, содержания домашних животных или птицы. Сарай с односкатной крышей – это самое популярное у дачников сооружение, так как его строительство, содержание и пользование требует минимальных затрат и времени.

Односкатная крыша для сарая выбрана не случайно – в такой конструкции используется самая простая система стропил – стропильные ноги нижним концом упираются на верхнюю балку обвязки сарая, проще – в мауэрлат. Это классика садового хозяйствования, где балки стропил крепятся на стены сарая с разной высотой.

Фото деревянного сарая с односкатной крышей (3х6)

Из-за разницы стен в высоте образуется уклон, который и служит основой обустройства крыши. Уклон также можно получить не разницей в высоте стен, а следующими приемами:

1. Сделать консольный деревянный каркас над стеной сарая, служащий опорой для коньковой балки, на которую будут укладываться верхние концы стропил.
2. Сделать балочные фермы в форме треугольника с прямым углом, длинный катет которого крепится к обвязке, а гипотенузой служит стропило. Уклон делается с углом ≤8 0 , поэтому кровельное покрытие можно обустраивать из любых стройматериалов – рулонных, листовых, штучных.

Если есть необходимость сделать уклон больше, при наклоне 10-25 0 для покрытия кровли лучше брать листы профилированного или гладкого металла (профнастила, металлочерепицы).

Возведение сарая с односкатной крышей пошагово

Один из вариантов каркаса сарая – короб на полозьях. Это мобильное сооружение всегда можно передвинуть в нужное или более удобное место на участке.

Фото сарая на полозьях

Если мобильное сооружение не подходит для вашего хозяйства, то построить сарай можно на незаглубленной железобетонной плите или поставить его на мелкозаглубленные блоки из бетона – это зависит от характеристик грунта.

Сам процесс строительства пошагово выглядит следующим образом:

• Обустройство фундамента: это деревянная рама с полозьями из толстого бруса сечением 100 х 100 мм. Для рамы используют брус сечением 50 х 100 мм. Внутри рама усиливается поперечным брусом сечением 50 х 100 мм, который крепится на саморезы или гвозди через 1 м, места соединений дублируются стальными уголками.

Если нужно строить сарай своими руками с небольшими размерами и весом, то его можно не устанавливать на фундамент, а крепить к грунту арматурными стержнями длиной ≈ 500 мм, забитыми в землю через отверстия в раме.

Строительство стационарного сарая с односкатной крышей

Стационарная постройка – это сарай своими руками с односкатной крышей из кирпича, шлакоблока или легких марок ячеистого бетона (пеноблоков, газобетонных или газосиликатных блоков). Даже для такого более солидного сооружения возводить мощный фундамент не совсем правильно – можно просто уложить на землю ж/б блоки в несколько рядов. Площадку под укладку блоков предварительно выравнивают, делают песчано-щебневую подушку и трамбуют.

Блочный фундамент

Далее накрывают гидроизоляцией в несколько слоев, и на нее укладывают кирпич или стеновые блоки.

Строительство кирпичного сарая поэтапно:

1. На оборудованный фундамент выкладываются углы стен высотой в 4-5 кирпичей. Затем можно класть стены на цементно-песчаный раствор. Для пола на основание укладываются деревянные лаги сечением 150 х 150 мм с шагом 1 м. На лаги настилаются доски или фанера.
2. Для дверей и окон делается перевязка из деревянного просмоленного бруса, ж/б затяжек или металлического швеллера.
3. Задняя стенка сарая должна быть ниже передней, чтобы угол уклона составлял не менее 8 0 .
4. На стены крепится верхняя обвязка из бруса сечением 100 х 100 мм (мауэрлат). Брус крепится к стенам надеванием на арматуру через заранее просверленные отверстия. Сама арматура закладывается в стену вертикально на уровне 3-4-го ряда от ее верхней части. Также брус можно привязать стальной проволокой, заложенной в стену при ее возведении. Возможно предусмотреть альков.
5. На мауэрлате собирается консольная рама, верхняя часть этих стоек спиливается под нужным углом.
6. Система стропил изготавливается так же, как и для деревянного сарая, по шаблону и с соответствующими креплениями.
7. На стропильную систему настилается деревянная обрешетка, которая защищается гидроизоляционным слоем. Сверху на гидроизоляцию осуществляется укладка металлочерепицы, профнастила и т.д. Наиболее популярна крыша 3х6.
8. Стены сарая можно обшить сайдингом, вагонкой или оштукатурить.
9. Завершается строительство навешиванием дверей и установкой окон. Изнутри стропильная система закрывается фанерой или досками.

Мауэрлат с ростверком

Скат крыши при помощи стропильных ферм

К любому строительству можно применить неординарные решения. Для сарая с односкатной крышей таким решением можно считать готовые фермы стропильной системы – это быстро, безопасно, точно и надежно, так как вся конструкция собирается на земле. Также готовую конструкцию можно просто купить.

Готовые фермы для крыши

Если мы строим небюджетный сарай, то это решение поможет не только ускорить строительство, но и обеспечит достаточную точность конструкции, а значит, надежность и долговечность, ведь проще установить готовые фермы, чем делать расчеты, чертежи и монтировать крышу над землей.

Чертеж крыши из готовых стропильных ферм

Основное достоинство готовых ферм из стропильных балок проявляется в минимизации боковых нагрузок от кровли на стены сарая: распорные усилия очень негативно действуют на прочность несущих стен любой конструкции. Боковые нагрузки при применении ферм распределяются и погашаются внутри стропильной системы, поэтому сам каркасный ряд сарая тяжести не испытывает.

Еще один плюс стропильных ферм – их монтируют на стены одинаковой высоты, что значительно упрощает все строительство. При этом замена готовых ферм на самодельные не составляет труда, так как все работы по изготовлению и сборке проводятся на земле. Главное – соблюдать прямой угол в треугольной ферме.

Гипотенузой стропильного треугольника служит стропильная балка, но иногда ферма укладывается на заранее подготовленную опору. Балка перекрытия в крыше – это длинный катет прямоугольника, а короткая его сторона работает как консольно-прогонная рама, собранная из торцов ферм.

Подробную инструкцию о строительстве крыши см. в видео ниже.

Если увеличить угол наклона более 8 0 , то возрастут затраты на стройматериалы – брус для стропильной системы и кровельное покрытие. Если угол наклона уменьшить, то вырастут затраты на гидроизоляцию, так как придется настилать несколько слоев влагозащитного покрытия, а также дополнительно защищать от дождя и снега сложные участки крыши.

Как построить сарай с односкатной крышей

Частный двор невозможно представить без хозяйственного помещения. Даже если на пустом участке только начинается строительство, сначала стараются поставить хозблок. В нем оборудуют помещения первой необходимости: туалет, душ, кладовку для хранения инструмента. Если уж решено взяться за работу, то оптимально возвести сарай 3х6 с односкатной крышей, который в будущем можно разделить на три помещения.

Особенности конструкции сарая с односкатной крышей

На фото представлен чертеж сарая с односкатной крышей. В этом проекте взяты оптимальные размеры каркасной конструкции – 3х6 м. В таком сарае хватит места, чтобы организовать душ, туалет и летнюю кухню. Обычно такие проекты разрабатывают так, что на каждое помещение делают отдельный вход.

Если внутри хозблока размером 3х6 м поставить две перегородки, то получится три комнаты 2х3 м. Для летней кухни такая площадь идеальна, а вот под туалет и душ этого будет много. Здесь проект можно немного доработать. За счет уменьшения площади душа и туалета получится сделать четвертую комнату, которая послужит дровяником или кладовкой для вещей.

При составлении чертежей каркасного сарая можно воспользоваться готовыми примерами, взятыми из интернета. На фото мы представили еще один вариант хозблока с односкатной крышей.

Теперь давайте разберемся, почему для каркасного сарая больше подходит односкатная крыша. Начнем с простоты конструкции. Для любой крыши надо изготавливать стропила. Если каркас сарая сделать так, что передняя стенка от задней будет на 60 см выше, то балки перекрытия лягут под уклоном. Они то и заменят стропила. Плюс при сооружении односкатной крыши отпадает необходимость обустройства конька. На фото представлены чертежи кровли, по которым можно рассмотреть ее устройство.

Касаемо других конструкций крыш, то можно остановиться только на двускатной кровле. Ее достоинство заключается в возможности организовать чердачное пространство. Однако возведение неопытному человеку такой конструкции не под силу из-за сложности стропильной системы. Плоская кровля требует обустройства надежной гидроизоляции, так как на ней скапливается много осадков. Сложная кровля строится для украшения здания. Сарай является хозяйственным помещением, и такой вариант крыши будет смотреться странно. Как видите, у односкатного варианта одни плюсы, и на такой конструкции кровли лучше остановиться.

Порядок выполнения работ при возведении каркасного сарая

Когда проект с чертежами у вас на руках, можно начинать возводить своими руками каркасный сарай с односкатной крышей на выбранном участке.

Определяемся с типом фундамента

Не только жилые дома, но и любые сараи возводятся на фундаменте. С него и начнем. Самым надежным основанием считается бетонная лента.

Такое основание надежно защитит каркасный сарай от влаги. Однако на торфянике и осадочном грунте лента будет неэффективна. Здесь отдают предпочтение винтовым сваям. Итак, вес каркасного сарая небольшой, поэтому достаточно обустроить мелкозаглубленное основание:

• На участке, где будет построен каркасный сарай, выкопайте траншею глубиной 40–50 см. Ширину можно взять меньшую – около 30 см. В траншее сделайте подушку, засыпав слой песка со щебнем толщиной 10–15 см. Дно и боковые стенки накройте листами рубероида.
• Следующий шаг – изготовление армирующего каркаса. Его связывают из прутов толщиной 12–14 мм. Для соединения элементов используйте вязальную проволоку. Между армирующим каркасом и стенками траншеи предусматривают зазор 5 см.
• Бетонная лента должна выступать над землей минимум 10 см. Для этого вокруг траншеи из досок установите опалубок. При большой высоте фундамента верхние доски усильте подпорками.

Бетон заливать лучше за один день, чтобы получилась монолитная лента. Возведение сарая с односкатной крышей начинают не ранее, чем через две недели.

Бюджетным вариантом для каркасного сарая является фундамент из бревен дуба или лиственницы. Для его изготовления подберите кругляк толщиной минимум 30 см и длиной 2 м. Каждое бревно тщательно покройте битумом. Оптимально нанести 3–4 слоя. Пока битум не застыл, нижнюю часть столба обмотайте двумя слоями рубероида. Обматывайте только ту часть бревна, которая будет находиться в земле.

Под каждый столб выкопайте лунку глубиной 1,5 м. На дно насыпьте 10 см песка. Столбы установите так, чтобы их выступающая из земли часть высотой около 50 см находилась на одном уровне. Зазор вокруг бревен затрамбуйте грунтом или залейте бетоном.

Из всех вариантов фундамента для каркасного сарая чаще всего выбирают столбчатое основание. Процесс его изготовления похож на установку опор из бревен:

• Сначала на участке с помощью кольев и шнура сделайте разметку габаритов будущего сарая. Шагом 1,5 м выкопайте лунки глубиной около 80 см. Они обязательно должны быть по углам, а также в местах, где внутри сарая по проекту предусмотрены перегородки.
  
• Внутрь каждой лунки насыпьте 15 см слой песка или гравия. Столбы выкладывайте из красного кирпича на бетонном растворе. Можно использовать шлакоблок или бетонные блоки.
  

Построив все столбы, обработайте их битумом. Гидроизоляция предотвратит разрушение кирпича сыростью. Зазоры между столбами и стенками лунок засыпьте землей.

Поэтапное возведение каркаса сарая

Итак, настало время узнать, как построить сарай своими руками по каркасной технологии. Давайте рассмотрим все этапы работ:

• Начинаем работу с укрытия фундамента двумя слоями рубероида. Гидроизоляция нужна для любого основания, независимо от его конструкции.
• Из бруса сечением минимум 100х100 мм собираем раму нижней обвязки. Ее обязательно нужно закрепить на фундаменте. К деревянным столбам раму просто прибейте наискось длинными гвоздями или закрепите с помощью монтажных уголков. К бетонному основанию раму зафиксируйте анкерными шпильками.
  
• Когда рама будет надежно закреплена, приступаем к установке лаг. Для их изготовления используем доску сечением 50х100 мм. Лаги крепим с помощью монтажных уголков шагом 50 см.
  
• Теперь приступаем к изготовлению каркаса сарая. По углам и периметру рамы ставим стойки. Чтобы упростить конструкцию односкатной крыши, передние стойки делаем высотой 3 м, а задние – 2,4 м. Это позволит на каркасе сделать уклон. Крепление стоек выполняем теми же монтажными уголками.
  
• Теперь давайте разберемся с шагом установки стоек. Максимально их удаляют друг от друга на расстоянии 1,5 м. Можно расположить их шагом 60 см, чтобы получился дополнительный упор под каждую балку перекрытия. В местах расположения дверей установите дополнительные стойки, к которым будет крепиться дверная коробка. Подобную процедуру сделайте там, где будут установлены окна. На оконных проемах и сверху двери закрепите горизонтальную перемычку.
  
• Чтобы сарай с односкатной крышей со временем не перекосился, каркас нужно усилить. Для этого на всех стойках установите укосины под углом 45 о . Возле оконных и дверных проемов иногда такой угол выдержать невозможно. Здесь допускается установка укосин с наклоном 60 о .
  
• После установки и закрепления всех стоек приступаем к верхней обвязке каркаса. Ее делаем из бруса аналогичного сечения. Получившаяся рама станет основанием односкатной кровли.
  

Каркасы сараев с односкатными крышами просты в изготовлении. После закрепления верхней обвязки можно приступать к укладке балок перекрытия. Готовый каркас сарая с односкатной кровлей должен выглядеть как на представленном фото.

Обшивку стен каркаса выполняют доской, вагонкой или ОСБ. На пол настилают доску толщиной 20–25 мм. Если возводится теплый сарай своими руками с односкатной кровлей, тогда обшивка пола, потолка и стен делается двойная. В получившемся зазоре укладывают теплоизоляцию, например, минвату или пенопласт. Но этим заниматься еще рано, ведь нужно над сараем еще установить односкатную крышу.

Укладка балок перекрытия и монтаж крыши

Сейчас мы рассмотрим, как сделать односкатную крышу на каркасном сарае. Чтобы не изготавливать стропила мы пошли по простому пути, изготовив переднюю и заднюю стенку каркаса разной высоты.

Итак, для балок перекрытия будем использовать доску сечением 40х100 мм или 50х100 мм. Длину каждой заготовки рассчитываем так, чтобы сзади и спереди сарая получился свес шириной около 50 см. Балки укладываем шагом 60 см. К верхней обвязке их крепим монтажными уголками.

Когда все балки будут уложены на каркас сарая, можно приступать к кровельным работам. Нужно взять доску толщиной 20 мм и из нее набить обрешетку. Ее шаг зависит от жесткости кровельного материала, но для односкатной крыши лучше сделать гуще. Для мягкой кровли, вообще, нужна сплошная обрешетка, поэтому чтобы не мучится с доской проще прибить плиты ОСБ.

Когда обрешетка односкатной крыши будет готова можно укладывать гидроизоляцию. Обычно для этих целей применяют рубероид. В случае с мягкой кровлей обустраивают подкладочный ковер.

Финалом возведения односкатной крыши является монтаж кровельного покрытия. Для каркасного сарая лучше выбирать недорогие материалы, например, шифер, ондулин или профлист.

На видео представлен обзор односкатной крыши:

Вот теперь после изготовления крыши можно приступать к обшивке стен, утеплению и внутреннему обустройству каркасного сарая. Чтобы со ската кровли дождевая вода не сбегала под фундамент, закрепите водостоки, а сливную трубу выведите к дренажному колодцу или оврагу.

Как построить сарай с односкатной крышей своими руками?

На даче не обойтись без сарая, в который можно убрать весь садово-огородный инвентарь, гамак и легкую мебель. Зимним припасам в нем место тоже найдется. При этом необязательно строить габаритную конструкцию: все необходимое поместится в небольшом сарае с односкатной крышей.

Особенности

Сарай с односкатной крышей отличается простотой и быстротой возведения. Его можно либо построить из подручных материалов, либо приобрести все необходимое в строительном магазине, заплатив за это приемлемую цену. Эта небольшая постройка надежно защищает домашний скарб от капризов погоды, а смонтировать ее под силу даже непрофессионалу.

Такой сарай обладает рядом недостатков, если сравнить его с постройкой с двускатной крышей. Так, односкатную крышу может унести сильный порыв ветра, поэтому возводите строение за домом или пристройте его к своему дачному домику для пущей надежности.

Односкатная крыша не даст возвести чердачное помещение, да и сама постройка зачастую выглядит не слишком привлекательно. Исправить дело помогут современные отделочные материалы, при помощи которых вы сможете вписать постройку в общий дизайн своего участка.

Проект

Прежде всего, найдите место для будущей постройки: она должна размещаться или на краю дачного участка, или вплотную к дому, причем для нее следует выбирать участки, наименее пригодные для сельскохозяйственных работ.

Это может быть как отдаленное от дома пространство, так и сильно затененное место. Важно, чтобы оно располагалось недалеко от основного фронта работ: это позволит вам быстро достать и убрать необходимый инвентарь. По возможности расположите постройку на возвышенности, что обеспечит дополнительную защиту от воды и продлит срок его эксплуатации.

Сараю с односкатной крышей предстоит органично вписаться в существующий или проектируемый комплекс дачных построек. Будущая подсобка не должна мешать проходу транспорта и вашим перемещениям по участку. Для строительства сарая не требуется специальных соглашений, но постройка должна соответствовать нормам санитарной и противопожарной безопасности.

Согласно СНиП, расстояние от вашего строения до дома на соседнем участке составляет не менее трех метров. Если вы планируете разместить в пристройке какую-либо живность, держите сарай на дистанции четырех метров от соседей. Сарай должен находится в метре от ближайшей хозяйственной постройки и кустарниковых растений, в двух – от среднерослых и в четырех – от высокорослых деревьев.

Когда определитесь с местом, составьте чертеж на бумаге или 3D-проект на компьютере, чтобы наилучшим образом представить себе габариты будущей постройки, разделить ее на несколько функциональных помещений, определить устройство электросетей. Оптимальным размером конструкции считаются параметры 3х6 – даже столь скромная площадь позволит расположить внутри сарая не только хозяйственный блок, но и обустроить летний душ или летнюю кухню.

Если позволяет площадь участка, постройте более габаритный сарай – 4х6 или 4х2. Просторная конструкция станет отличным решением, если вы хотите поселить в ней животных или домашнюю птицу. Если разведение живности не предусмотрено, постройка вместит в себя и дачный инвентарь, и любое функциональное помещение вроде душа или кухни, да и соленья свободно займут место на полках.

Материалы

На этапе проектирования определите, какие материалы вам понадобятся для строительства. Ведь именно от них зависит стоимость будущей постройки. Бюджетным вариантом считается деревянная или металлическая каркасная конструкция.

В первом случае каркас выполнен из бруса, который требует обработки специальными антисептическими средствами. Во втором – из более долговечных стальных профильных труб, нуждающихся в антикоррозийной обработке после монтажа.

Независимо от предпочтений, вам понадобятся доски, сайдинг или профлисты для обшивки постройки. Неоспоримым преимуществом каркасной конструкции является не только быстрота монтажа и длительный срок службы, но и возможность преобразить сарай путем замены обшивки, не трогая каркас.

Наибольшей популярностью пользуются постройки из таких подручных материалов, как доски и деревянный брус. Из бруса сооружают каркас, обшиваемый досками. В результате получается легкая, но недолговечная конструкция, срок службы которой составляет от силы пять-шесть лет. Постройку следует постоянно обновлять и следить за ее состоянием.

Если вам нужна надежная, прочная и пожаробезопасная конструкция, отдайте предпочтение фундаментальным кирпичным строениям. Создание такой бытовки влетит в копеечку, зато она прослужит не одному поколению.

Вместо дорогостоящего кирпича также допустимо строительство из более бюджетных пено- и шлакоблоков. По сравнению с кирпичными строениями они меньше весят, обладают большей прочностью и теплоемкостью. Стены из блоков «дышат» не хуже деревянных, а еще они отличаются безопасностью и не токсичностью.

Единственный недостаток блочного сарая – неприглядный внешний вид, который исправят лишь декоративные отделочные материалы вроде кирпича, сайдинга, штукатурки, а также натурального или искусственного камня.

После того как определитесь с материалом для стен сарая, приступайте к выбору кровельного стройматериала, который определяет угол наклона ската крыши. Так, угол наклона для мягкой кровли составляет 5 градусов, профнастила – 8, металлочерепицы и штучного кровельного материала – 25 и шифера – 20-35 градусов. Угол наклона ниже указанных значений не делают, иначе это приведет к протечкам кровли и порче хранящегося в постройке имущества.

Для обустройства кровли допустимо использование листов монолитного поликарбоната, обладающих такими свойствами, как высокая ударопрочность, светопроницаемость и устойчивость к любым капризам погоды.

Защитное покрытие от ультрафиолета продлит срок эксплуатации этого материала, а главным его недостатком считается термическое расширение. Данное явление возникает в жаркие летние дни, когда солнце прокаливает крышу. Чтобы избежать деформации материала, оставляйте небольшой зазор при закручивании каждого крепежного элемента.

Наиболее дешевым вариантом кровельного покрытия считается рулонный рубероид. Он прост в монтаже и рассчитан на устройство кровли любой сложности. Но выглядит он не эстетично, да и укладывать его нужно в несколько слоев. Например, при уклоне кровельного ската до 15 градусов понадобится четыре слоя рубероида. Если угол наклона составляет до 45 градусов, рубероид укладывают в три слоя. В конечном итоге «многослойность» сказывается на стоимости стройматериала.

Строительство

Необходимые расчеты проведены, материалы выбраны. Самое время – приступить непосредственно к строительным работам, ведь такую пристройку, как односкатный сарай, вполне реально возвести своими руками. Чтобы понять, как лучше это сделать, рассмотрим процесс строительства поэтапно.

Начнем с фундамента. Столбчатый фундамент рассчитан на легкие конструкции (особенно часто его обустраивают для каркасных построек). Для его устройства следует сделать разметку грунта при помощи веревки и колышков. По периметру и по углам выкапывают ямы глубиной не менее 50 сантиметров. На дно каждой лунки насыпают слой песка и гравия. Затем устанавливают один из видов столбов из кирпича, бетона, асбестовых труб от 150 мм диаметром, труб ПВХ и даже железнодорожных шпал. Столбы, сделанные из труб, следует залить бетоном, а кирпичные и блочные опоры с пористой поверхностью – обработать мастикой или любым другим водоотталкивающим средством.

Для устройства ленточного фундамента по периметру будущей постройки выкапывают траншею 25-40 см в ширину и 40-60 в глубину (с учетом глубины промерзания грунта в холодное время года). Затем на дно траншеи насыпают песок, щебень и гравий, которые следует тщательно утрамбовать, устанавливают досчатую опалубку, закрепляют арматуру и заливают бетон. После этого фундамент оставляют в покое на две-три недели, дожидаются, пока он затвердеет, а потом приступают к следующему этапу строительных работ.

Помимо общеизвестных видов фундамента, допустимо обустройство основания из автомобильных покрышек. Помимо сараев, на покрышках также можно возводить беседки, бани, гаражи и даже летние кухни. При этом возводимые конструкции должны быть легкими и малогабаритными, поскольку строительство крупных объектов на таком фундаменте может привести к непредсказуемым последствиям.

В целом же, покрышки являются бюджетным и доступным материалом, легко поддающимся установке. Он не пропускает влагу, защищает постройку от появления трещин, а также гасит колебания почвы, что делает его незаменимым в любом сейсмически неустойчивом районе.

Фундамент из покрышек может быть столбчатым или монолитным.

Первый устанавливают следующим образом:

• Со строительного участка убирают мусор и снимают плодородный слой грунта.
• Если предполагается установка заглубленного основания, для шин роют скважины.
• По периметру будущей постройки вбивают колышки, а затем проверяют, что они были установлены в одной плоскости путем измерения диагоналей.
• Устанавливают брусья, а затем на них надевают покрышки (или укладывают их в ямы).
• Наружные поверхности шин выравнивают так, чтобы они находились на одном уровне.
• Изнутри покрышки заполняют при помощи щебня, гравия и любого другого плотного материала. Аналогичным образом заполняют расстояние между шинами.
• Следующим шагом является заливка внутрь шины бетонного раствора. Цемент следует периодически смачивать и накрывать полиэтиленом.
• После этого следует покрыть шины рубероидом, смонтировать досчатую опалубку высотой 100-150 миллиметров, установить внутрь арматуру и залить бетоном.

Заглубленный или возвышенный монолитный фундамент из покрышек идеально подходит для участков с высоким уровнем грунтовых вод.

Обустраивают его так:

• Снимают слой почвы глубиной 20-30 см и выравнивают строительную площадку по горизонтали при помощи нивелира.
• По площади размеченного участка вплотную укладывают один или два слоя шин. Высота и диаметр покрышек положительно сказывается на амортизирующих и гидроизоляционных свойствах материала.
• Внутренние части покрышек и интервалы между ними заполняют при помощи щебня и гравия (также подойдет любой плотный стройматериал), тщательно утрамбовывают и заливают цементом.
• Рубероид расстилают по всей площади уложенных шин и оставляют запасы по всем четырем сторонам будущего фундамента.
• Опалубку высотой 100-150 миллиметров монтируют по периметру будущего строения с учетом его перегородок. Устанавливают в нее металлическую арматуру и заливают бетоном.

После обустройства фундамента приступают к созданию нижней обвязки, выполняемую из бруса сечением 100 на 100 или 150 на 150 миллиметров. Для этого концы бруса следует обрубить методом «вполдерева» и соединить при помощи металлических скоб.

Следующим этапом работ является сборка каркаса: чтобы его сделать, устанавливают вертикальные стойки и выравнивают их при помощи строительного уровня. Монтаж фронтальной стены выполняют так, чтобы получился нужный угол наклона крыши. Стойки следует укрепить при помощи временных откосов и заодно наметить расположение будущих окон и дверей, чтобы потом не мучиться с их выпиливанием.

Затем на каркас следует смонтировать половые лаги, прикрепляя их с интервалом в 60-120 сантиметров. Пол настилают при помощи обрезных или специально шпунтованных досок.

После этого на опоры устанавливают балки перекрытий (так называемую верхнюю обвязку или мауэрлат) и начинают монтировать крышу:

• Вычисляют длину стропила, прибавив двусторонние свесы к интервалу между стенами. Зачастую этот параметр не превышает 400-500 сантиметров.
• Приступают к изготовлению контрольной стропильной ноги: берут доску, отрезают ее на нужную длину, примеряют и намечают место для крепления.
• По образцу изготавливают необходимое количество стропил.
• Выполняют монтаж фасадной и задней стропильной ноги, а затем туго натягивают нить между ними.
• По нити устанавливают остальные элементы с шагом 600-800 сантиметров, фиксируемых гвоздями и стальными уголками.
• К стропилам внахлест при помощи строительного степлера прикрепляют такие гидроизоляционные материалы, как пленку или рубероид.
• На стропила укладывают реечную обрешетку, шаг которой определяется характеристиками кровельного материала.
• Завершающим этапом работ является настил и закрепление кровельных материалов в соответствии с инструкцией по эксплуатации.

Строительство завершено. Осталось установить двери и окна, а также обработать сарай защитными средствами и обшить его любым отделочным материалом, чтобы придать постройке эстетичный вид.

Удачные примеры и варианты

Темная обшивка небольшой постройки контрастирует с яркой зеленью и расставленными в горшках цветами. Оптимальное решение не только для хранения дачного инвентаря, но и достойное дополнение дизайна дачного участка.

Компактная постройка не отличается необычным дизайном, но в ней удобно разместить все необходимое для сада и огорода. Отличный вариант для владельцев средних и небольших участков.

Пристроенная к дому конструкция сократит путь от кухни до съестных припасов и от огорода – до необходимого инвентаря. Умело организованное пространство позволит расположить все атрибуты летнего отдыха так, что в нужный момент они сразу окажутся под рукой. А под крышей обустроенного по всем правилам сарая они сохранятся в надлежащем виде.

Как построить сарай с односкатной крышей

Частный двор невозможно представить без хозяйственного помещения. Даже если на пустом участке только начинается строительство, сначала стараются поставить хозблок. В нем оборудуют помещения первой необходимости: туалет, душ, кладовку для хранения инструмента. Если уж решено взяться за работу, то оптимально возвести сарай 3х6 с односкатной крышей, который в будущем можно разделить на три помещения.

Особенности конструкции сарая с односкатной крышей

На фото представлен чертеж сарая с односкатной крышей. В этом проекте взяты оптимальные размеры каркасной конструкции – 3х6 м. В таком сарае хватит места, чтобы организовать душ, туалет и летнюю кухню. Обычно такие проекты разрабатывают так, что на каждое помещение делают отдельный вход.

Если внутри хозблока размером 3х6 м поставить две перегородки, то получится три комнаты 2х3 м. Для летней кухни такая площадь идеальна, а вот под туалет и душ этого будет много. Здесь проект можно немного доработать. За счет уменьшения площади душа и туалета получится сделать четвертую комнату, которая послужит дровяником или кладовкой для вещей.

При составлении чертежей каркасного сарая можно воспользоваться готовыми примерами, взятыми из интернета. На фото мы представили еще один вариант хозблока с односкатной крышей.

Теперь давайте разберемся, почему для каркасного сарая больше подходит односкатная крыша. Начнем с простоты конструкции. Для любой крыши надо изготавливать стропила. Если каркас сарая сделать так, что передняя стенка от задней будет на 60 см выше, то балки перекрытия лягут под уклоном. Они то и заменят стропила. Плюс при сооружении односкатной крыши отпадает необходимость обустройства конька. На фото представлены чертежи кровли, по которым можно рассмотреть ее устройство.

Касаемо других конструкций крыш, то можно остановиться только на двускатной кровле. Ее достоинство заключается в возможности организовать чердачное пространство. Однако возведение неопытному человеку такой конструкции не под силу из-за сложности стропильной системы. Плоская кровля требует обустройства надежной гидроизоляции, так как на ней скапливается много осадков. Сложная кровля строится для украшения здания. Сарай является хозяйственным помещением, и такой вариант крыши будет смотреться странно. Как видите, у односкатного варианта одни плюсы, и на такой конструкции кровли лучше остановиться.

Порядок выполнения работ при возведении каркасного сарая

Когда проект с чертежами у вас на руках, можно начинать возводить своими руками каркасный сарай с односкатной крышей на выбранном участке.

Определяемся с типом фундамента

Не только жилые дома, но и любые сараи возводятся на фундаменте. С него и начнем. Самым надежным основанием считается бетонная лента.

Такое основание надежно защитит каркасный сарай от влаги. Однако на торфянике и осадочном грунте лента будет неэффективна. Здесь отдают предпочтение винтовым сваям. Итак, вес каркасного сарая небольшой, поэтому достаточно обустроить мелкозаглубленное основание:

• На участке, где будет построен каркасный сарай, выкопайте траншею глубиной 40–50 см. Ширину можно взять меньшую – около 30 см. В траншее сделайте подушку, засыпав слой песка со щебнем толщиной 10–15 см. Дно и боковые стенки накройте листами рубероида.
• Следующий шаг – изготовление армирующего каркаса. Его связывают из прутов толщиной 12–14 мм. Для соединения элементов используйте вязальную проволоку. Между армирующим каркасом и стенками траншеи предусматривают зазор 5 см.
• Бетонная лента должна выступать над землей минимум 10 см. Для этого вокруг траншеи из досок установите опалубок. При большой высоте фундамента верхние доски усильте подпорками.

Бетон заливать лучше за один день, чтобы получилась монолитная лента. Возведение сарая с односкатной крышей начинают не ранее, чем через две недели.

Бюджетным вариантом для каркасного сарая является фундамент из бревен дуба или лиственницы. Для его изготовления подберите кругляк толщиной минимум 30 см и длиной 2 м. Каждое бревно тщательно покройте битумом. Оптимально нанести 3–4 слоя. Пока битум не застыл, нижнюю часть столба обмотайте двумя слоями рубероида. Обматывайте только ту часть бревна, которая будет находиться в земле.

Под каждый столб выкопайте лунку глубиной 1,5 м. На дно насыпьте 10 см песка. Столбы установите так, чтобы их выступающая из земли часть высотой около 50 см находилась на одном уровне. Зазор вокруг бревен затрамбуйте грунтом или залейте бетоном.

Из всех вариантов фундамента для каркасного сарая чаще всего выбирают столбчатое основание. Процесс его изготовления похож на установку опор из бревен:

• Сначала на участке с помощью кольев и шнура сделайте разметку габаритов будущего сарая. Шагом 1,5 м выкопайте лунки глубиной около 80 см. Они обязательно должны быть по углам, а также в местах, где внутри сарая по проекту предусмотрены перегородки.
  
• Внутрь каждой лунки насыпьте 15 см слой песка или гравия. Столбы выкладывайте из красного кирпича на бетонном растворе. Можно использовать шлакоблок или бетонные блоки.
  

Построив все столбы, обработайте их битумом. Гидроизоляция предотвратит разрушение кирпича сыростью. Зазоры между столбами и стенками лунок засыпьте землей.

Поэтапное возведение каркаса сарая

Итак, настало время узнать, как построить сарай своими руками по каркасной технологии. Давайте рассмотрим все этапы работ:

• Начинаем работу с укрытия фундамента двумя слоями рубероида. Гидроизоляция нужна для любого основания, независимо от его конструкции.
• Из бруса сечением минимум 100х100 мм собираем раму нижней обвязки. Ее обязательно нужно закрепить на фундаменте. К деревянным столбам раму просто прибейте наискось длинными гвоздями или закрепите с помощью монтажных уголков. К бетонному основанию раму зафиксируйте анкерными шпильками.
  
• Когда рама будет надежно закреплена, приступаем к установке лаг. Для их изготовления используем доску сечением 50х100 мм. Лаги крепим с помощью монтажных уголков шагом 50 см.
  
• Теперь приступаем к изготовлению каркаса сарая. По углам и периметру рамы ставим стойки. Чтобы упростить конструкцию односкатной крыши, передние стойки делаем высотой 3 м, а задние – 2,4 м. Это позволит на каркасе сделать уклон. Крепление стоек выполняем теми же монтажными уголками.
  
• Теперь давайте разберемся с шагом установки стоек. Максимально их удаляют друг от друга на расстоянии 1,5 м. Можно расположить их шагом 60 см, чтобы получился дополнительный упор под каждую балку перекрытия. В местах расположения дверей установите дополнительные стойки, к которым будет крепиться дверная коробка. Подобную процедуру сделайте там, где будут установлены окна. На оконных проемах и сверху двери закрепите горизонтальную перемычку.
  
• Чтобы сарай с односкатной крышей со временем не перекосился, каркас нужно усилить. Для этого на всех стойках установите укосины под углом 45 о . Возле оконных и дверных проемов иногда такой угол выдержать невозможно. Здесь допускается установка укосин с наклоном 60 о .
  
• После установки и закрепления всех стоек приступаем к верхней обвязке каркаса. Ее делаем из бруса аналогичного сечения. Получившаяся рама станет основанием односкатной кровли.
  

Каркасы сараев с односкатными крышами просты в изготовлении. После закрепления верхней обвязки можно приступать к укладке балок перекрытия. Готовый каркас сарая с односкатной кровлей должен выглядеть как на представленном фото.

Обшивку стен каркаса выполняют доской, вагонкой или ОСБ. На пол настилают доску толщиной 20–25 мм. Если возводится теплый сарай своими руками с односкатной кровлей, тогда обшивка пола, потолка и стен делается двойная. В получившемся зазоре укладывают теплоизоляцию, например, минвату или пенопласт. Но этим заниматься еще рано, ведь нужно над сараем еще установить односкатную крышу.

Укладка балок перекрытия и монтаж крыши

Сейчас мы рассмотрим, как сделать односкатную крышу на каркасном сарае. Чтобы не изготавливать стропила мы пошли по простому пути, изготовив переднюю и заднюю стенку каркаса разной высоты.

Итак, для балок перекрытия будем использовать доску сечением 40х100 мм или 50х100 мм. Длину каждой заготовки рассчитываем так, чтобы сзади и спереди сарая получился свес шириной около 50 см. Балки укладываем шагом 60 см. К верхней обвязке их крепим монтажными уголками.

Когда все балки будут уложены на каркас сарая, можно приступать к кровельным работам. Нужно взять доску толщиной 20 мм и из нее набить обрешетку. Ее шаг зависит от жесткости кровельного материала, но для односкатной крыши лучше сделать гуще. Для мягкой кровли, вообще, нужна сплошная обрешетка, поэтому чтобы не мучится с доской проще прибить плиты ОСБ.

Когда обрешетка односкатной крыши будет готова можно укладывать гидроизоляцию. Обычно для этих целей применяют рубероид. В случае с мягкой кровлей обустраивают подкладочный ковер.

Финалом возведения односкатной крыши является монтаж кровельного покрытия. Для каркасного сарая лучше выбирать недорогие материалы, например, шифер, ондулин или профлист.

На видео представлен обзор односкатной крыши:

Вот теперь после изготовления крыши можно приступать к обшивке стен, утеплению и внутреннему обустройству каркасного сарая. Чтобы со ската кровли дождевая вода не сбегала под фундамент, закрепите водостоки, а сливную трубу выведите к дренажному колодцу или оврагу.

Схема сарая 3х6 с односкатной крышей

Строим сарай с односкатной крышей: чертеж, инструкция, советы

Ни одна дача или частный дом не может обойтись без места, требующего хранения хозяйственного инвентаря. Решением этой проблемы является сарай.

А чтобы он отвечал всем требованиями по хранению и простоте постройки, наилучший вариант – это сарай с односкатной крышей.

Выбор места для сарая

Чтобы выбрать наиболее удачное расположение для хозблока, нужно руководствоваться следующими правилами:

• Сделать выбор в пользу участка земли, который не предназначен для выращивания сельскохозяйственные растения;
• Место не должно размещаться в низине, иначе все дождевые воды постоянно станут подтоплять сарай;
• К участку можно было бы подвести инженерные коммуникации;
• Желательно, чтобы место располагалось по южной или юго-западной стороне.

Чертеж сарая с односкатной крышей

Прежде чем приступить к закупке материалов, а также к дальнейшей постройке, необходимо разработать чертеж.

Для чего нужен чертеж?

Чертеж понадобится для некоторых важных данных:

• Он даст полное представление об этапах стройкида нужных ресурсах, со всеми формами и размерами. Это такое графическое руководство всех этапов строительства,как для исполнителя, так для заказчика;
• Чертеж позволит составить смету, а также закупить необходимые материалы. Расходы будут под контролем.

Найти готовый или сделать самому?

Решение этого вопроса зависит от нескольких факторов:

• Требований заказчика, отвечающим его нуждам;
• Площади или конфигурации выбранного участка;
• Дизайнерского решения.

Если же нет никаких специфических требований, к тому жебудущийхозблок не претендует быть уникальным, гораздо легче воспользоваться типовым готовым чертежом.

Например, как ниже:

Строительные работы

После того как участок выбран, а также чертеж готов, можно приступать непосредственно к работам.

Набор инструментов

Специфических видов инструментов не потребуется. Набор достаточно прост, а также довольно часто используем в домашнем хозяйстве:

• Пила цепная;
• Дрель;
• Шуруповёрт;
• Рубанок;
• Ножовка по дереву;
• Стамеска широкая;
• Топор;
• Молоток большой;
• Молоток средний;
• Рулетка 10м;
• Уровень;
• Лопата штыковая.

Фундамент

Фундамент под сарай каркасного типа с односкатной крышей достаточно сделать столбчатым.

Чтобы его поставить, желательно следовать следующей последовательности:

1️⃣ Прежде всего, требуется вынести оси (создать разметку).

Для этого:

• взять рулетку, разметить контур, забив молотком в землю острозаточенные деревянные колышки или стальные прутки по углам. А для лучшего натяжения веревки, вбить еще между ними;
• Натянуть веревку на эти колышки;
• Проверить рулеткой диагонали получившегося прямоугольника. Они должны быть равными, а углы – прямыми;

2️⃣ Выкопать ямки около каждого колышка размерами 400*400*500мм;
3️⃣ На боковые поверхности (тычок и ложок) каждого кирпичика нанести битумную мастику для гидроизоляции. Это нужно сделать до укладки в землю, чтобы при дальнейшей работе избежать неудобства нанесения, когда столбики будут готовы;
4️⃣ В каждую ямку засыпать песчано-гравийную смесь приблизительно 150-200мм, которую утрамбовать;
5️⃣ Теперь можно приступать к кладке кирпичных столбов. Достаточно выполнить её в 1 кирпич, скрепляя кирпичи между собой цементным раствором. Столбики должны выступать над землей примерно на высоту 2 кирпичей;
6️⃣ Проверить ровность по высоте все столбики между собой с помощью строительного уровня. А ровность по осям можно посредствомшнура.

Сборка каркаса

Прежде чем приниматься за изготовление каркаса, все пиломатериалы должны быть обработаны антисептиком, а также антипиреном.

После пропитки можно приступать,как указано ниже:

1. На кирпичные столбики, намазанные сверху битумной мастикойположить 2 слоя толя;
2. По периметру, включая промежуточные опоры установить основание из бруса. Должна получиться сетка;
3. В стыковые места установить штыри диаметром 12мм. Для этого просверлить отверстие такого же диаметра в центре до фундамента;
4. Теперь нужно просверлить подобные отверстия в брусьях, которые станут стойками;
5. Дальше необходимо установить их на штыри, прикрепив к основанию саморезами через стальные равнополочные уголки;
6. Выверить уровнем вертикальность стоек со всех сторон и временно зафиксировать с помощью доски толщиной 15 – 20мм, которая будет служить подкосом;
7. Теперь необходимо объединитьопоры по длинным сторонам вверху. Для этой цели насадить балку-брус сверху на стойки, упрочив саморезами вместе состальными уголками;
8. Затем требуется соединить опоры по ширине. Прежде чем приступить желательно заранее, по высокой стороне, уголок прикрепить к стойке. Таким образом, соединяющий брус останется только положить на этот уголок и закрутить саморезами. Через стойку в торец соединяющего бруса забить гвоздь, длиной 200 – 250мм.
9. Каркас готов.

Для продолжения возведения строения лучше сначала смонтировать пол:

⭕️ Подготовить половую обработанную доску нужного размера, а после вырезать в них отверстия под стойки в нужных местах;
⭕️ Уложить каждую доску по длине на нижнее основание, прикрепив к немугвоздями или саморезами;
⭕️ Прибить с торца нижней обвязки доски 100*40мм по периметру, чтобы закрыть ее, а также задать ровность стен для дальнейшей обшивки.

Крыша

Крыша запроектирована односкатной, поэтому стойки каркаса уже монтировались исходя из этого: с одной стороны короче, чем с другой.

Наклон односкатной крыши

Уклон крыши зависит оттипа кровельного покрытия. Обычно для хозпостроек оно выбирается из различного рода волнистых материалов:асбестоцементных –шифер, битумных – ондулин, металлических – профилированный лист. Для всех них средний угол наклонаберется 20° или 36%.

А именно: ширину (пролет) поделить пополам и умножить на значение тангенса угла наклона, которое берется из таблицы Брадиса или высчитывается калькулятором.

Расчет материалов для крыши односкатного типа

Все материалы зависят от габаритов хозблока:

• Стропила. Они выполняются обычно из досок 100*40мм. Их длина рассчитывается как отношение ширины сарая к косинусу угла наклона (или можно воспользоваться теоремой Пифагора для расчета гипотенузы прямоугольного треугольника) плюс свес (500мм на главном фасаде/300мм на заднем). Шаг стропил 500 –700мм. Таким образом, общее количество в кубах получается перемножением длины на размер и на шаг;
• Обрешетка. Согласно нормам, для нее, берется необрезная доска 100*25мм. Длина ее – это длина сарая плюс свес около 300мм. Шаг обрешетки зависит от кровельного материала, поэтому лучше следовать рекомендациям производителя. Например, для ондулина, при угле наклона в 20°, шаг 610мм. Но на коньке, ребрах и свесах обрешетка должна быть сплошная шириной 250 – 300мм;
• Дополнительные стойки для усиления крыши. Можно использовать доски, которые брались для стропил. Их количество – 2шт. По одной с каждой стороны. Они станут своеобразным продолжением промежуточных опор, высотой примерно 2/3 от размера конька;
• Подшивка свеса. Она также выполнить из досок 100*40мм. Их количество:1. Длина сарая плюс свес с одной стороны; 2. Ширина сарая плюс свес с одной стороны.

Монтаж крыши

Монтаж проводить, как перечислено далее:

1. Доски стропильных ног устанавливать на ребро, соединяя с балками верхней обвязки саморезами наискось. Дополнительно вбить гвоздь длиной 250мм сверху в ногу из другого ребра перпендикулярно балке;
2. Обрешетку класть плашмя поверх стропильных ног, начиная со свесов, где она сплошная. К стропилам крепить 2 гвоздями или саморезами;
3. Далее необходимо усилить конструкцию крыши. Для этой цели доску, длиной в 2/3 высоты конька, поставить на то место, где заканчивается промежуточная опора, скрепив наискось саморезом с балкой с одной стороны и стропильной ногой с другой;
4. Теперь необходимо подшить снизу свес, а также закрыть доской стропила с торца. Крепить каждую доску к стропилам 2 гвоздями или саморезами так, как делалось с досками обрешетки;
5. Завершающий этап – покрыть крышу выбранным кровельным материалом.

Обшивка стен

Стены обшиваются доской 100*25 или 150*25 мм снизу вверх. Прежде всего, прибивается гвоздями длиной 80–90 мм к стойкам каркаса доска с нахлёстом в 25–30мм к нижней торцевой доске.

Особенности строительства на даче сарая с односкатной крышей размером 3х6 м

Общеизвестно, что прожить без сарая на даче практически невозможно, так как всегда существует необходимость хранения различного инструмента, стройматериалов на период постройки дачного дома, инвентаря, собранного на участке урожая и многого другого. При этом наиболее популярным форматом такого сооружения являются габариты 3х6 м, а самым распространенным архитектурным решением выступает деревянная постройка с односкатной крышей.

Выбор места и проектирование

Сарай однозначно является подсобным строением, поэтому при его сооружении архитектурные изыски неуместны, и не нужно, чтобы он как-то выделялся в общем ландшафтном дизайне.

Наиболее рациональным его размещением будет либо его пристройка непосредственно к дачному дому, либо сооружение такого сарая где-нибудь на краю участка. Место для его постройки должно быть удобным, а строительную площадку лучше всего организовать там, где почва меньше всего пригодна для посадок.

Обязательным условием должно стать наличие удобного подъезда и подхода к такому подсобному помещению, а размещаться от места основных дачных работ оно должно так, чтобы переноска в него инструмента, садовой техники и иных массивных предметов сопровождалась наименьшими физическими затратами.

Любое строительство, даже и не очень сложное, следует начинать с проекта. Обращаться с таким вопросом к профессионалам довольно дорого и нецелесообразно, а вот собственноручные чертежи и эскизы будут весьма кстати. Особенно для расчета количества материала и в качестве основы для технических решений в ходе строительства такая схема просто необходима.

Нанимать для этой работы профессиональных строителей также накладно и неразумно, ибо такую работу, в сущности, может выполнить каждый мужчина, владеющий минимальным набором строительных навыков. Поэтому сооружение сарая должно выполняться своими руками.

Основной материал

Наиболее бюджетным и технологичным вариантом будет постройка такого сарая из плит ОСБ. Эта аббревиатура расшифровывается как ориентированно-стружечная плита. Многослойный материал состоит из 3-4 листов. Он выполнен из древесной осиновой стружки, склеиваемой смолами с добавкой борной кислоты и наполнителем из синтетического воска.

Применяются такие плиты для обшивки стен, в качестве съемной опалубки для бетонирования, сплошной кровельной обрешетки, изготовления полов и различных опорных конструкционных элементов по типу двутавровых балок.

Этот материал обладает значительной механической жесткостью и высоким уровнем звукопоглощения. Он отличается способностью противостоять снеговым нагрузкам и ветровой парусности. Все эти качества позволяют применять ОСБ-плиты в виде основы для различных кровельных материалов.

Сарай каркасный

После разметки, расчистки и выравнивания стройплощадки необходимо обустроить фундамент. Наиболее простым решением будет изготовление его из фундаментных блоков, выкладываемых по периметру сооружения. Можно соорудить столбчатый фундамент. С этой целью выкапываются ямки, а на их дно укладывается подушка под установку готовых блоков в вертикальном положении.

Столбики можно изготовить из бетона. Их следует заглублять на 0,4-0,5 м. Разметив по рулетке контур сооружения, вбивают колышки в углах площадки и натягивают между этими кольями веревку, после чего намечают места для установки столбов.

Ямки под них выкапывают лопатой, или буром проделывают в грунте отверстия. Сверху устанавливают опалубку, возвышающуюся над поверхностью на 0,2-0,3 м. Затем устраивается гравийно-песчаная подушка, сооружается арматура и выполняется заливка.

Другим вариантом может служить ленточный фундамент из бетона, залитого в опалубку. Недостатком данного метода является весьма длительное ожидание усадки и полного схватывания бетонной смеси. При желании можно не ограничиваться прямоугольной конструкцией, а соорудить сарай с верандой, соблюдая общие габариты постройки 6 х 3 м.

После того как работа над основанием будет окончена, выполняется сборка нижней обвязки и обработка ее антисептическим составом. На эту обвязку стелится пол из ОСБ или обрезной доски. Сюда же устанавливается первая каркасная стойка. Она фиксируется стальным уголком. Для усиления жесткости конструкции к обвязке крепится временная распорка.

После этого к основанию и к первой стойке крепится лист ОСБ. К нижней части каркаса листы следует крепить с отступом в 5 см. С этой целью на нижнюю обвязку крепится брусок, на который опирают лист ОСБ. Этот лист закрепляют, перенося далее этот контрольный брусок.

Далее выполняется установка второй стойки. Она крепится к предварительно установленному листу. Теперь распорка снимается, и все манипуляции повторяются в той же последовательности.

Там же на площадке выполняется сборка верхней брусовой обвязки, после чего все сооружение помещается на стойки и закрепляется, а затем монтируется стропильная конструкция, прикрепляется обрешетка, и сарай накрывается профнастилом либо каким-то иным кровельным материалом.

Крыша

К ее сооружению приступают по окончании сборки каркаса. При этом необходимо вычислить длину стропил. С этой целью к межстеновому расстоянию прибавляют длину двухсторонних свесов, равную 40–50 см.

Затем приступают к изготовлению основной стропильной ноги. Для этого от доски отрезается фрагмент нужной длины, примеряется и намечается место под выемки крепления, и изготавливается необходимое число стропил.

Стропильные ноги монтируются к каркасу и соединяются одна с другой при помощи тугой нити.

Установка остальных стропильных элементов производится по предварительно отмеченному уровню. Они фиксируются гвоздями или уголком.

Гидроизоляция крепится степлером с нахлестом 15 см краев полосы между собой.

Затем следует устройство обрешетки, раскрой кровельного материала и установка его на хозпостройку.

Следует учитывать, что шаг между отдельными стропилами равен 60–80 см. Следовательно, для сарая 3х6 м потребуется восемь стропильных ног.

Далее выполняется обшивка каркаса, оснащение рамами оконных проемов и установка двери.

Конечным этапом является покраска сооружения, изготовление полок, подвод электричества и изготовление ступеней.

Таким образом, сооружение такого простейшего сарая собственными силами является вполне посильной задачей. Единственное, о чем следует помнить, это требуемые по закону отступы от соседских владений на 3 м и на 5 м от ближайшей дороги.

Как построить односкатную крышу своими руками, смотрите в следующем видео.

Сарай с односкатной крышей 3х6

Сложно представить загородный дом или дачу без хозяйственных построек. В сараях хранят огородно-садовый инвентарь, летние качели, гамаки и складную мебель, здесь же можно поселить сельскохозяйственных животных, птицу, хранить сено и корма. Как правило, хозяйственные постройки сооружают из тех материалов, которые остались после строительства дома. Хозяину остается лишь выбрать чертеж сарая, определиться с его размерами и конструкцией кровли.

Конструкция сарая

Самый оптимальный размер для надворной хозяйственной постройки – 3х6 метров. Этой площади хватит даже для сооружения летнего душа и туалета внутри постройки, а еще можно устроить здесь летнюю кухню.

Сделать чертеж сарая можно по фото, найденным в интернете, или придумать свой оригинальный сарай, а затем перенести идею на бумагу. Не рекомендуется возводить даже самые простые постройки без чертежа. Ведь на бумаге станут видны все размеры, нестыковки.

Крыши сараев чаще всего делают скатными. Плоская кровля задерживает слишком много осадков, снежных масс, требует тщательной гидроизоляции. Крыши сложной формы так же неуместны для сараев, ведь эта постройка призвана не украшать участок, а служить в хозяйственных нуждах.

Оптимальным решением для сарая станет односкатная кровля. В отличие от двухскатной здесь не потребуется обустройство конька, понадобится в два раза меньше стропил. Собирать односкатную крышу проще, а осадки и снег с нее сходят очень быстро, не угрожая гидроизоляции.

Оптимальное значение скатного угла крыши – 18-25 градусов.

Стены хозяйственной постройки можно возводить абсолютно из любых материалов, это может быть:

• кирпич;
• пенобетон или газобетон;
• доски;
• фанера или МДФ, закрепленные на деревянном каркасе (постройка типа каркасной).

Сарай из пеноблоков

Если материалы для сооружения сарая необходимо покупать, лучше остановить свой выбор на пенобетоне. У пористых блоков есть масса преимуществ перед другими строительными материалами:

• не горят;
• не впитывают влагу;
• имеют малый вес;
• есть несколько типоразмеров, из которых легко выбрать оптимальный вариант для небольшой постройки;
• имеют более высокую прочность и теплоемкость, чем у кирпича;
• могут пропускать воздух не хуже деревянных стен;
• абсолютно безопасны и нетоксичны.

Несмотря на легкость пеноблоков, обязательно нужно сооружать фундамент для сарая. Учитывая размеры постройки (3х6) и вес конструкций, лучше выбрать фундамент ленточного типа. Для устойчивых, сухих почв подойдет и столбчатое основание.

Ленточный фундамент для небольшой хозяйственной постройки заливается на глубину около 40-60 см, при этом необходимо учитывать глубину промерзания почвы на участке в зимний период.

Землю на выбранном для строительства участке очищают от мусора, корней и растительности. Делают разметку периметра сарая, выкапывают траншею для ленточного фундамента.

На дно траншеи засыпают «подушку» из песка, щебня и гравия, тщательно утрамбовывают. Теперь необходимо закрепить опалубку для фундамента из старых досок, фанеры или шифера. Внутрь коробов устанавливают металлическую арматуру, которая должна укрепить фундамент.

Заливают бетон. В нескольких местах прокалывают раствор металлическим штырем, избавляя фундамент от лишнего воздуха. Теперь нужно оставить фундамент на несколько недель, чтобы бетон мог набрать необходимую прочность.

Когда бетон высохнет, можно приступать к возведению стен. Сначала выкладывают нижний пояс.

В соответствии с чертежом постройки выкладывают стены, выполняя оконные и дверные проемы. Коробка хозяйственной постройки из пеноблоков готова.

Сарай из дерева

Намного чаще оказывается, что у хозяина есть остатки древесины, и он принимает решение о строительстве сарая из дерева. Для такой работы необходимы хотя бы минимальные плотницкие навыки, ведь придется работать и с пилой, и с рубанком.

Постройка из дерева весит совсем немного, в качестве ее основания вполне может выступить столбчатый фундамент. Для этого на участке делают разметку, перенося на землю периметр будущей постройки.

По углам сарая устанавливают столбы. Еще несколько опор должно располагаться в центре прямоугольника. Расстояние между опорами – 80-120 см (в зависимости от размера сарая и типа грунта на участке).

Глубина опор зависит от уровня промерзания почвы в регионе строительства, в среднем, это 40-60 см. После того как траншеи для опор выкопаны или пробурены, в них устанавливается деревянная опалубка, засыпается песчано-гравийная «подушка», укладывается металлическая арматура.

Теперь необходимо залить бетон. Через 5-6 дней, когда фундамент застынет, можно разбирать опалубку и приступать к строительству стен.

Для начала, нужно сделать нижнюю обвязку постройки из бруса. Перед укладкой древесины опоры фундамента накрывают двойным слоем рубероида. По углам брус соединяют металлическими скобами, проверяют по уровню.

Устанавливают вертикальные опоры по углам сарая, обязательно сверяясь с уровнем. Фиксируют их временными распорками. С учетом дверных и оконных проемов собирают из деревянных брусьев весь каркас сарая.

После сборки каркаса приступают к обшивке стен. Сделать это можно досками, влагостойкой фанерой или другим листовым материалом.

Монтаж кровли сарая

Сборка односкатной крыши сарая своими руками пошагово состоит из следующих этапов:

1. Установка мауэрлата – несущего бруса, который служит верхней обвязкой для стен, а также, опорой для стропил крыши.
   
2. Изготовление лекала стропильных ног. Все стропила для односкатной крыши одинаковы, поэтому сначала изготавливают одну деталь, которая служит лекалом для вырезания остальных. Для крыши сарая 3х6 будет достаточно восьми стропильных ног. Их нарезают из бруса 50х150 мм. Длина стропила должна равняться ширине сарая плюс два карнизных свеса. Чтобы стены сарая не намокали, свесы должны быть 40-50 см. В соответствии с этими данными нарезают брусья нужной длины. Там, где стропило ложится на мауэрлат, в брусе необходимо вырезать углубление.
3. Крепят стропила к мауэрлату гвоздями или металлическими скобами.
   
4. Укладывают гидроизоляционный материал, начинают с нижней точки крыши. Так стекающая влага не будет попадать в стыки. Нахлесты между соседними полосами должны быть не менее 15 см.
5. В зависимости от выбранного кровельного материала на крышу сарая набивают обрешетку. Шаг напрямую зависит от того, чем будут крыть крышу впоследствии.
6. На обрешетку монтируют кровельный материал. Чаще всего, для сараев используют шифер, плоский или фигурный оцинкованный лист, металлопрофиль – стоимость этих материалов ниже, чем остальных.
   

Фото готовых сараев помогут определиться с типом конструкции и размерами подсобного помещения. Но большинство владельцев загородных участков и дач выбирают небольшие надворные постройки, с параметрами 3х6 метров. А крыши делают скатными, эта конструкция проще в реализации, дешевле обходится и хорошо себя показывает в эксплуатации.

Сарай с односкатной крышей 3х6

Первое строение, которое появляется на новом дачном участке — это, конечно же, сарай, большой и вместительный. Первое время, пока голая территория дачи не «обрастет» полноценными хозяйственными постройками, домом, летней кухней и гаражом, простой сарай с односкатной крышей будет долго оставаться единственным пристанищем для инвентаря, стройматериалов и дачного имущества.

Какой вариант сарая выбрать для дачи

В зависимости от планов будущей застройки дачного участка, наличия свободного времени и денег, решить проблему хозяйственного помещения на загородном участке можно несколькими способами:

• Нанять бригаду и построить капитальный сарай из кирпича или пеноблока, с односкатной крышей и подвалом;
• Залить своими руками бетонный фундамент под будущую постройку, купить пятитонный железнодорожный контейнер и установить его на дачном участке вместо сарая;
• Построить из бруса и доски обычный сарай с односкатной крышей, размером 3х6, как на фото.

Разумеется, опытные дачники со стажем без колебаний отдадут свои голоса в пользу последнего варианта, это наиболее взвешенное и обдуманное решение.

Кроме того, строительство каменных, сборных, щитовых сараев, как и покупка контейнера, потребует на порядок больших капиталовложений и времени, чем необходимо для деревянной постройки с односкатной крышей и простеньким фундаментом. Главное, при немалых затратах ощутимых преимуществ перед односкатным деревянным сараем размером 3х6 не получается.

Оптимальная конструкция деревянного сарая 3х6

Наиболее сложным элементом самодельного сарая является его крыша. Выбирайте для своего сарая односкатную крышу, не ошибетесь. Даже опытные мастера предпочитают ставить на сараях односкатные крыши, они не так красивы, но проще в постройке и надежнее в эксплуатации. Тем более что односкатную крышу сарая своими руками пошагово можно сделать даже с минимальным опытом строительства.

Единственным обязательным условием является правильная ориентация односкатной крыши и всей постройки сарая относительно розы ветров, чтобы уменьшить риск затекания дождевой воды под верхний свес и фронтоны крыши:

1. Конструкция сарая, габаритами 3х6 м, с односкатной крышей приведена на чертеже;
2. Постройка выполняется на простом столбчатом фундаменте из 12 опор. В качестве материала для столбов используется стандартный шлакоблок, но лучше отлить опоры из бетона в опалубке;
3. Основу односкатного сарая составляет каркас из досок и бруса, размеры строения 3х6 метра, с высотой потолка в 2 м и самой высокой точкой стропил 2,7 м;
4. Односкатная крыша выполняется по классической схеме, на висящих стропилах с набитыми досками обрешетки и плоской кровлей. В качестве кровельного покрытия можно использовать профнастил, ондулин, или сделать двухслойный вариант из рулонного материала, например, рубероида.

Постройка получится очень простая и легкая, если правильно собрать фундамент, то деревянная коробка каркаса с односкатной крышей легко выдержит ветер в 18-25 м/с. Если на местности, в которой планируется установка сарая, нет сильных ветров, то при строительстве стен можно ограничиться вертикальными стоками из доски и бруса, как на чертеже. Для открытой местности вертикальные несущие опоры рекомендуется усилить боковыми подкосами, как на фото.

То же самое касается конструкции односкатной крыши. Для тихой местности можно строить односкатную крышу без использования балок потолочного перекрытия, но в этом случае верхнюю обвязку стен и мауэрлат потребуется подпереть дополнительными вертикальными опорами из бруса. Для ветреной местности односкатную крышу необходимо обязательно усилить балками перекрытия и опорами в срединной части стропил.

Строим своими руками сарай с односкатной крышей

Можно подсчитать количество материала, необходимого для каркаса и односкатной крыши. Для постройки сарая 3х6 используются шестиметровые доски:

• Для каркаса материал сечением в 50х150мм – 14 шт., 25х100 — 23шт., 50х100 -19 шт.;
• Для пола доска размером 25х100 мм – 27шт.;
• Для обрешетки и опор крыши необходимо 43 доски сечением 25х100 мм.

Все стыки и соединения выполняются столярными черными саморезами 50 мм, 70 мм и 110 мм. Для удешевления строительства можно использовать обычные гвозди и строительные уголки, но такая экономия не всегда оправдана.

Делаем фундамент под сарай 3х6

После выбора места строительства сарая потребуется спланировать и удалить грунт на площадке размером не менее 3х6 м. Делать пятно застройки большего размера не имеет смысла. Чтобы не донимала растительность, зачищенное пространство можно засыпать солью и песком.

После разметки места расположения опор, в точках установки столбов выкапываем 12 ямок, глубиной по 15 см и размерами под стандартный шлакоблок. На дно мини-котлованов отсыпаем слоем в 5 см смесь щебня и песка, после чего выкладываем из шлакоблока столбчатые опоры на кладочном растворе с добавкой ПВА.

Перед выкладкой потребуется натянуть горизонтальные шнуры, по которым можно контролировать высоту каждой опоры, чтобы вся опорная поверхность столбов находилась в одной горизонтальной плоскости.

Через сутки можно устанавливать обвязочный брус. Все угловые стыки и Т-образные врезки выполняются с запилом концов «вполдерева», каждое соединение усиливаем саморезами, ввернутыми в брус под разными углами.

Собираем каркас и односкатную крышу

На следующем этапе потребуется установить несущие вертикальные стойки, на чертеже они выделены оранжевым. Далее зашиваем пол и укладываем стропила односкатной крыши.

Центральные несущие стойки изготавливаем из доски 50х100, для задней стены потребуется вырезать три стойки по 220 мм, для передней стенки — четыре стойки по 250 мм. Каждую опору предварительно фиксируем на нижней обвязке одним саморезом, далее по строительному уровню выставляем точное горизонтальное положение и дополнительно крепим небольшими полуметровыми подкосами, как на фото.

После того как все стойки будут установлены, укрепляем их дополнительными временными подкосами и выполняем обвязку верхнего яруса каркаса под будущую односкатную крышу. Чтобы придать всей конструкции сарая дополнительную жесткость, до начала сборки элементов односкатной крыши необходимо зашить пол шпунтованной доской.

Далее все установленные элементы, доски для пола, стропила, материал обрешетки, боковые стойки, нижнюю и верхнюю обвязку необходимо обработать антисептиком и консервантом. За время, пока будет выполняться сборка стропил и кровли односкатной крыши, процедуру нужно повторить дважды.

Для верхнего свеса односкатной кровли, установки стропил и обрешетки потребуется закрепить дополнительный горизонтальный брус мауэрлата, как на схеме.

Запил посадочного места на стропильной балке выполняется по разметке или по заготовленному шаблону. Послу установки и выравнивания положения каждой балки рекомендуется забить пространство между балками короткими досками, они зафиксируют стропило от горизонтального смещения и одновременно усилят основание односкатной крыши.

Кровельные и отделочные работы

На завершающем этапе стропила односкатной крыши зашиваем доской обрешетки. Если для крыши сарая будут использоваться битумные материалы – гибкая черепица и рубероид, на доски потребуется уложить дополнительно листы ОСБ или забить обрешетку всплошную деревянной вагонкой.

Проще всего покрыть односкатную кровлю с помощью профнастила. Металлическая поверхность выдержит любые катаклизмы, какие только могут возникнуть на дачном участке, а укладывать и крепить кровельный материал намного проще и быстрее, чем еврошифер или рубероид. В качестве гидроизоляции укладывается полиэтиленовая пленка, края которой будут выпущены из-под навесов и прибиты к верхнему обрезу деревянных стен сарая.

Укладку кровли на односкатной крыше начинают с левого нижнего листа, как на схеме. Каждый элемент стыкуют с предыдущим по ряду в перехлест на две волны, на нижний лист делают нахлест в 15-20 см. Места перехлеста, нижний и верхний край обязательно пробивают кровельными гвоздями с силиконовой шайбой.

На боках кровельного пирога прибивают ветровые планки, защищающие односкатную кровлю от затекания воды и порывов ветра. Аналогичную рейку для устройства водоотводного желоба прибиваем под нижним свесом. Верхний свес односкатной кровли защищаем экраном из двух деревянных планок.

Собранный каркас сарая, как правило, не утепляют на зиму, поэтому в качестве материала для зашивки стен можно использовать вагонку, обычную обрезную доску или листовые панели ОСБ. Для набивки облицовки потребуется установить на стены дополнительные вертикальные рейки и подкосы. Стыки и щели между плитами ОСБ и обрезной доской необходимо задуть монтажной пеной, излишки ППУ обрезать и обязательно закрасить атмосферостойкой краской.

Заключение

Выбранный вариант сарая с односкатной крышей, размером 3х6 м, способен простоять до 15 лет без ремонта, при условии грамотного выбора защитных лакокрасочных материалов. У такой конструкции есть одно неоспоримое преимущество – сарай из бруса с односкатной крышей можно относительно просто разобрать и перенести на новое место, после того как будет построена дача или новый сарай из пеноблоков.

Односкатная крыша для сарая

Что представляет собой конструкция односкатной крыши

Конструкция такой крыши отличается своей простотой, благодаря чему вы все сможете смонтировать самостоятельно без помощи профессионалов. Это поможет вам неплохо сэкономить. Односкатная крыша для сарая считается самым экономным вариантом, так как материал для нее совсем не дорогой.

Перед тем, как делать чертеж сарая с односкатной крышей, необходимо правильно рассчитать угол ее наклона – вот, что необходимо сделать в самую первую очередь. Данный фактор прямым образом повлияет на надежность всей вашей постройки, так как зимы у нас суровые, снега бывает много, вода после осенних дождей должна быстро стекать и не накапливаться, иначе, постройка скоро разрушится. Делайте крышу с углом наклона не менее 20 градусов. Все зависит от того, каким материалом вы собираетесь покрывать кровлю.

Конструкция односкатной крыши

Единственный недостаток односкатной кровли – это отсутствие чердака, или мансарды. Ну, а главное преимущество – это устойчивость к сильному ветру. Во время бури, или сильного урагана двускатную крышу может попросту снести сильный ветер, а вот односкатная выдерживает подобные сюрпризы природы.

Прежде чем покрыть крышу сарая, например, односкатной крышей, вы можете самостоятельно произвести  все расчеты по определению угла наклона. А вот, если вы решили использовать такой тип крыши для собственного жилого дома, обратитесь лучше к профессионалам, которые все грамотно рассчитают и выполнят монтаж. Так как во время всех расчетов необходимо учитывать десяток факторов, включая ежемесячный уровень осадков.

Во время установки не забывайте о воздушно и гидроизоляции, ведь воздух должен проходить и выходить свободно. Подобные конструкции не использовал раньше для жилых домов, но с недавнего времени используют и их тоже. На всех современных проектах жилых домов значатся односкатные крыши, ведь они достаточно практичны и многофункциональны.

Итак, теперь подробнее о нашем сарае. Сарай – это важная рабочая часть вашего участка, а значит, он обязан быть очень прочным и крепким. Его нужно защитить от действия погоды и солнца. Значит – уделяем самое пристальное внимание крыше.

Крышу для сарая можно делать и двускатную, и односкатную. Все зависит от вашего личного предпочтения, дизайна вашего участка, погодных условий, насколько развита фантазия у ваших застройщиков. На небольшие хозяйственные сооружения рекомендуется ставить односкатные крыши.

Как говорилось выше, сконструировать односкатную крышу довольно просто. Главное – это расчет угла наклона, который должен быть не менее 10-20 градусов и направляться в тыльную сторону.

Существует несколько способов, чтобы обеспечить необходимый угол наклона. Способ первый — к верхнему брусу с помощью гвоздей приколачиваются невысокие стойки, а потом на них, опять же гвоздями, крепятся балки для потолка. Если сарай по ширине небольшой. То к фасадному брусу прибивается еще один. Второй способ – это постройка фасадной стены выше тыльной. В этом случае укладываем потолочные балки на обвязки. Снизу односкатную крышу подшивать не нужно.

Для потолочных балок обычно берут плотные деревянные доски. Расстояние между балками нужно делать 50-80 сантиметров. Чтобы защитить крышу от ветров, прибейте доски гвоздями и закрепите при помощи проволоки. Не забудьте о том, что балки должны выступать на 25-30 сантиметров с обеих сторон здания

А потом на потолочные балки укладывается обрешетка – это доска толщиной в 25 сантиметров, при шаге полметра. Начинаем укладку с фасадной стороны. По бокам также делаем выпуск по 20 сантиметров.

Не забывайте, что любую деревянную деталь необходимо обработать специальными средствами от сырости. Щели между кровлей и боковой стеной забиваются простыми досками.

Потом просто покрываем крышу рубероидом, начинаем снизу, внахлест, крепим его планками. Сверху рубероид закрепляем материалом для кровли – шифером, профнастилом, ондулином. Можно остановится еще на одном слое рубероида – вот, чем покрыть крышу сарая дешево и выгодно.

Об устройстве и преимуществах односкатной крыши для сарая, или гаража

Владельцы дачных участков и автомобилей давно знают, что крыша является слабым местом всей постройки, а значит, сделана она должна быть идеально. Именно крыша защитит ваше имущество от воров, влаги, перегрева.

Расскажем подробнее об устройстве крыши для сарая и обо всех ее преимуществах.

Если вы думаете о постройке, ищите в интернете статьи вроде «крыша сарая своими руками», подумайте также об исходных материалах, которые пойдет на строительство.

На материалах экономить нельзя, спешить тоже – спешка ведет к явному провалу, необходимо все рассчитать, обдумать все выгодные варианты.

А также настоятельно рекомендуем вам придерживаться всех советов и тщательнее подбирать материал для кровли.

Даже, если вы эстет, вряд ли вам захочется делать многоскатную крышу для сарая, чтобы он напоминал сказочный дворец.

Несомненно, это красиво, но на практике себя не оправдывает. К примеру, у двускатной крыши есть свои преимущества (можно устроить мансарду), но сильные порывы ветра снесут ее, особенно неудобно ее ставить, если сарай плотно прилегает к дому. Двускатную крышу лучше делать на капитально гараже, особенно, если размеры гаража позволят сделать на крыше целый отдельный этаж для хранения материалов и инструментов.

Вывод – самой недорогой и практичной крышей считается односкатная. Материал для нее недорогой, а устраивается она простым закреплением на стены различной высоты.

Такими крышами чаще всего оборудуют простые служебные постройки – сараи, гаражи.

Перечислим преимущества односкатной крыши:

• простота конструкции, не нужно высчитывать системы стропил для поддержки;
• односкатную кровлю легче крыть, можно вообще использовать рулонный материал и сделать все самостоятельно;
• односкатная крыша сарая надежнее в буквальном смысле слова – представьте, как четырёхскатная крыша выдерживает напор ветра со всех сторон.

Рассчитываем наклон

Расчет угла наклона крыши

Чтобы понять все тонкости установки односкатной крыши, давайте разберемся в ее особенностях. Как было сказано выше, угол наклона зависит (всегда) от материала, который вы собираетесь использовать и от особенностей погоды вашего региона. Единственное условие – угол наклона не должен превышать 60 градусов и быть меньше 5. В нашей стране крыши делают под углом наклона в 25 -30 градусов.

Для каждого материала необходимо рассчитать индивидуальный наклон, который определяется основными свойствами:

• Для рубероида угол наклона нужно делать не более 5 градусов;

• Для профнастила – до 8 градусов;

• Для металлической кровли 18-30 градусов;

• Для шиферной кровли 25 – 35 градусов;

• Для черепицы и металлочерепицы до 30 градусов.

Подобные разницы объясняются тем фактором, что каждый вид кровли по-разному реагирует на давление зимней погоды и снега.

Например, если легкий материал (профнастил) уложить под недостаточным наклоном, он прогнется под напором снега и льда, а увеличенный угол наклона с металлочерепицей и шифером приведет к тому, что стыковочные узлы будут протекать во время оттепелей.

Чтобы строить было удобнее, профессионалы определили средний оптимальный угол, под которым должна быть установлена крыша сарая в любом из климатических регионов нашей страны, а руководствуясь этими нормами, материал подбирать и строить крышу удобнее.

Итак, в средней полосе нашей страны строить крышу необходимо под углом в 25-30 градусов, ну, а если вы проживаете в регионе, где часто идут дожди со снегопадами, то крышу придется наклонять не менее чем на 45 градусов.

Как определить разницу стен по высоте?

Стропила – это основа для любой крыши, а изготавливают их из сосны, ели без сучков.

Перед тем. Как использовать балки, их хорошо обрабатывают при помощи антисептиков от различных насекомых, а также специальных пропиток, которые придают дереву большую прочность, огне- и влагостойкость.

Система стропил для односкатной крыши сарая называется наклонная система, а первое, чем нужно заняться при постройке, это рассчитать уровень перепада стен здания, который нужен будет для наклона.

Чтобы сделать это, воспользуемся функцией из тригонометрии, откроем простой школьный учебник:

Итак, величина перепада всех стен равна ширине гаража, умноженной на тангенс угла наклона крыши сарая.

Пусть ваш гараж будет 5 метров в ширину, а наклона, необходимый вам равен 25 градусам. Итак, определяем величину перепада стен = 5 умножаем на тангенс 25, получаем 2,33 м, значит, фронтальная стена сарая должна быть выше задней ровно на 2,33 метра.

Изготовливаем каркас для крыши

Как оговаривалось выше, стропила являются главным составляющим любой прочной крыши. Стропила можно вмуровать в стены, либо прикрепить к ним с помощью балок-мауэрлатов с размерами 100 х 100, либо 120 х 120 миллиметров – все зависит от ширины стен вашего сарая.

Схема каркаса крыши

Вместо мауэрлата можно использовать отдельные деревянные бруски, замуровывая между ними просветы. Мауэрлаты соединяют со стенами при помощи длинного анкерного болта.

На поверхности направляющих балок устанавливаются специальные гнезда, которые выпиливают на расстоянии 60-70 сантиметров друг от друга, дополнительно закрепляя их анкерами, либо хомутами из проволоки, которые надевают на вмурованный в стену металлический стержень.

Это делают для того, чтобы кровлю не сорвал сильный ветер в случае урагана.

При значительном вече кровли следует сделать дополнительные закрепления, это зависит от:

• сколько весит используемый материал для кровли;
• для каких нагрузок вы рассчитывали крышу;

Если ваш гараж шире четырех метров, то опорная конструкция может прогибаться, поэтому, в случае необходимости подпирайте их брусками — подкосами.

Про обрешетку

Концы балок необходимо вынести за стены на 30 – 40 мм, а на них уже устанавливать обрешетку: к коньку горизонтально прибивают покрытие из досок, доски должны быть крепкими, сухими и обработанными антисептиками (быть не менее 40-50 мм толщиной).  Прибивать можно и брусья.

Густоту обрешетки определяем по кровельному материалу, поэтому, опять же, нужно определить, чем покрывать крышу сарая – чем тяжелее материал, тем гуще нужна обрешетка. Стыки всех досок на стропилах располагают в шахматном порядке.

Какой должна быть обрешетка, чтобы односкатная крыша была крепкой и износостойкой:

• Должна быть прочной, чтобы выдерживать вес до 100 кг;
• Абсолютно ровной без выпуклости и погнутости;
• Целой – абсолютно без щелей.

Чтобы уберечь крышу от протеканий, берут валик, или кисть и наносят сверху раствор битума, а когда раствор подсыхает, крышу покрывают еще раз специальной мастикой из битума.

Как укладывать крышу

Затем на деревянный каркас начинаем укладывать кровельный материал. Материалов этих существует предостаточно, все их можно применять для покрытия крыши сарая, у каждого свои плюсы.

Итак, если вы уверенны, что через пару лет будете снова строить новый сарай, то применяйте профнастил: он выдерживает атмосферные осадки, относительно дешевый, а укладывать его очень просто.

Крыша из шифера будет также монтироваться довольно просто, а смотрится она также неплохо, иногда может прослужить до 30-40 лет, но если, сарай у вас маленький, то такое дорогое покрытие себя не оправдает.

Фальцевую кровлю тоже несложно монтировать (она представляет собой покрытия из тонких полос металла), однако, это покрытие стоит совсем не дешево.

Если вы строите сарай, либо гараж среднего, или большого размера, можно покрыть его черепицей, либо металлочерепицей.

Но чаще всего, если строится крыша сарая своими руками, применяется руберойд, или толь – рулонные материалы для кровли.

Стоят они совсем не дорого, но при этом прочные в значительней мере, уберегут вас от дождя и снега, а устанавливать такой материал просто, это не занимает много времени. Важно, что крышу из рулонных материалов недорого и несложно ремонтировать.

Если положить на односкатную крышу рубероид, она может прослужить до 15 лет!

В данный момент на рынке с каждым днем появляется все больше качественных рулонных материалов от «последненго поколения»: рубероид евро класса и рубемаст, срок службы которых равен почти 30-40 годам. Технология их укладки и обработки ничем не отличается от стандартного рубероида.

Учимся укладывать рубероид

Итак, наша крыша уже намазана битумной смазкой, мы начинаем накладывать первый слой рубероида параллельно коньку крыши. Полосы необходимо накладывать внахлест с покрытием крыши 15 см. На краях крыши рубероид прогибает под свес карниза и прикрепляют к нему.

Затем крышу промазывают еще раз и укладывают еще один слой рубероида. Когда будете клеить новые полосы рубероида на уложенное покрытие, следите, что нахлестка везде была одинаковой. Полосы рубероида из второго слоя нужно укладывать перпендикулярно первому, а потом материал подгибается под карниз по краям и снова прикрепляется.

Таким же образом клеят и последний слой материала. Не забудьте прибить верхние и нижние слои гвоздями для шифера через каждые 30-40 сантиметров.

Укладка рубероида

Если уложить рубероид небрежно, под ним возникнут пустоты.

Попросту говоря, он начинает пузыриться. Когда наклеиваете рубероид, не забывайте его все время разглаживать – вспомните поклейку обоев, это делается подобным образом. Полотна должны быть тщательно промазаны мастикой по краям — если приклеить их неплотно, под ними начнет скапливаться влага, которая замерзнет зимой, а лед, который образуется, будет постепенно разрушать крышу.

После того, как вы уложите последний слой материала, вы должны тщательно очистить его от строительного мусора, а потом возьмите битумную мастику и покройте крышу толстым слоем, как уже говорили, при помощи кисти, или валика.

После этого берем мелкий гравий, либо окатанный песок и присыпаем кровлю, а потом начинаем притрамбовывать песок, либо гравий в крышу.

Если вы делаете сарай с отоплением, то кровлю можно утеплять дополнительно. В качестве утепляющего материала можно применить минеральную вату, проложить ее между брусьями каркаса.

Завершающий этап —  работы внутри помещения и отделка потолка. Обычно, для потолка сарая берут обычный гипсокартон, либо фанеру (лучше, чтобы эти материалы были тоже влагостойкими), но вы можете взять обыкновенные доски, только не забывайте, что такое покрытие будет выглядеть не так привлекательно, как более дорогостоящие материалы.

Как построить сарай своими руками с односкатной крышей поэтапно: чертежи, проекты

Сарай и погреб

Сарай – это по-настоящему необходимая для любого дачного либо приусадебного участка хозяйственная постройка. Ее несложно соорудить самостоятельно в кратчайшие сроки. С нашими советами этот процесс пройдет у вас на ура!

1

Материалы для возведения сарая – ищем недорогие и долговечные

Интересующая нас постройка в большинстве случаев используется для хранения разнообразного хозяйственного инвентаря, строительных материалов, рабочих инструментов и прочей мелочи. По сути, сарай выполняет строго утилитарную функцию. По этой причине к его внешнему облику, как правило, не выдвигается каких-либо особых требований. Для владельца загородного участка намного важнее возвести сарай быстро и дешево. И современные технологии позволяют выполнять все строительные работы за считаные недели, и даже дни.

Отметим, что в некоторых случаях хочется придать своему сараю привлекательный вид, соответствующий стилю и отделке жилого строения, гармонично вписать его в имеющийся ландшафтный дизайн. С этой задачей тоже можно справиться со сравнительно небольшими денежными затратами. Нужно будет просто-напросто подобрать обшивку, которая имеет доступную цену и при этом довольно точно повторяет вид дорогих отделочных материалов, использовавшихся для обустройства дома. Для подобных целей идеально подходит сайдинг. Он выпускается с разнообразной фактурой. Можно подобрать отделку под природный камень, кирпич, деревянный брус и так далее.

Наиболее простым и недорогим вариантом строительства хозблока считается каркасная технология. Она предполагает возведение специального скелета из металлических либо деревянных элементов и его последующую внешнюю обшивку тем или иным материалом. При грамотном подходе к делу и выборе красивой отделки каркасный сарай может стать настоящим украшением загородного участка. Немаловажно и то, что такое строение всегда можно преобразить, отремонтировать. Для этого нужно будет всего лишь поменять обшивку, не трогая сам каркас.

Популярностью пользуются и постройки, сделанные из бруса и досок. Они также требуют возведения каркасного остова (деревянного), который затем обшивается изделиями из древесины. Такие сооружения можно ставить на широкие бруски либо на специальные поддоны, используя их вместо стандартного фундамента. А отделку разрешается производить самой недорогой доской – необрезной (в народе ее называют горбылем). Минус подобных построек – недолговечность. Они эксплуатируются не более 5–6 лет. Потом их приходится строить заново.

Строительство сарая

Долговечные хозпостройки требуют больших затрат на строительство. Если вам нужен пожаробезопасный и максимально надежный в эксплуатации сарай, возводите его из кирпича. Такое строение можно использовать для разведения птицы, животных, для устройства полноценного санузла либо душевой кабинки. Кирпичные сооружения устанавливаются на основательные фундаменты и служат десятки лет. Кирпич можно заменить востребованными в наши дни пеноблоками. С ними проще работать, стоят они недорого, обладают высокими теплоизоляционными характеристиками. Правда, внешний вид у пеноблоков не самый лучший – серый цвет трудно назвать презентабельным. Проблема решается просто – отделкой стен постройки декоративной штукатуркой либо обшивкой сайдингом.

2

Каркасное сооружение – оптимальный вариант для самостоятельного строительства

Домашние мастера в подавляющем большинстве случаев решают строить на даче каркасные деревянные хозблоки. Это вполне логично. Сооружение получается недорогим и при этом долговечным, имеет вполне элегантный внешний вид. Все работы без проблем выполняются своими руками, а само строительство идет быстро. Стандартные размеры таких сараев – 3х6 м. Крышу простейшего каркасного строения рекомендуем делать односкатной. Ее конструкция проста и понятна любому, кто имеет минимальный опыт самостоятельного выполнения стройработ.

Сарай из каркасного сооружения

Процесс возведения хозстроения 3х6 м с односкатной крышей мы и опишем в нашей статье. Для начала приведем список стройматериалов, необходимых для сооружения постройки такого вида. Сразу же определимся и с количеством требуемых материалов. Для этого составим чертеж сарая и его крыши. Тогда мы точно будем знать, сколько досок, брусков и прочих изделий нам нужно. Приобретаем следующие материалы:

• Шесть брусьев 10х10 см по 6 м и восемь по 3. Эти изделия пойдут на нижнюю и верхнюю обвязку.
• Девять вертикальных стоек-опор уже указанного сечения по 2,5 м каждая плюс еще две для обустройства дверного проема.
• Два десятка досок 4х15 см. Они необходимы для сооружения пола. Сразу же можно купить и плиты OSB. Эти изделия идеальны для обустройства чистового напольного основания.
• Четыре доски 5х10 см по 4 м. Их мы используем для изготовления стропил.
• Полкуба досок 2,2х10 см – материал для обрешетки.
• Шесть обрезных досок 2,5х10 см по 3 м. Они устанавливаются на стыках стен сарая и его стропильной системы. В просторечии такие доски называют ветровыми.
• Плиты OSB или древесностружечные, древесноволокнистые для сооружения чернового потолочного перекрытия. Вместо этих изделий разрешается применять фанерные листы (многослойные).

Все доски и брусья в обязательно порядке обрабатываем антисептиком. А при выборе пиломатериалов обращаем внимание на то, чтобы на них не было участков с синевой, больших сучков, мест, изъеденных насекомыми древоточцами, и иных хорошо заметных дефектов. Важный момент. Уклон крыши описываемых хозяйственных построек выполняется по-разному. Мы можем обрезать на требуемую длину одинаковые по размеру вертикальные опоры, устанавливаемые с тыльной стороны сарая, либо нарастить передние стойки, используя деревянные бруски 5х5 см. Подходящий вариант выбирайте сами. Результат в любом случае получится идентичным – требуемый уклон будет обеспечен.

Также заранее закупим метизы, без которых построить хозблок проблематично. Здесь учитываем следующее. Если соединение элементов конструкции мы будем выполнять «стык в стык», нам понадобятся стальные планки и уголки. А вот крепления типа «в лапу» обеспечиваются гвоздями. По углам каркаса брусья фиксируются пластинками из металла (они имеют форму буквы Г). Дополнительно приобретаем шурупы, саморезы по дереву.

3

Выбираем место и делаем фундамент – надежное основание для постройки

Подбор места для строительства хозяйственного сооружения – достаточно важный этап запланированного мероприятия. Специалисты советуют размещать сарай так, чтобы он не портил вид двора (участка). Оптимальное место – за домом. Важно, кроме того, обеспечить свободный проход к возводимому строению, так как вы будете складировать в нем разнообразные предметы (в том числе и достаточно крупногабаритные). Еще один совет. Постарайтесь найти участок под хозпостройку на некоторой (хотя бы небольшой) возвышенности. Тогда можно не опасаться, что во время паводка или сильных осадков сарай, возведенный своими руками, зальет водой.

Определившись с местом, приступаем к строительству надежного основания под сооружение. Фундамент допускается делать любым – плитным, свайным, ленточным. Рациональнее всего обустраивать последний из указанных. Ленточный фундамент отличается высоким уровнем прочности и надежности. Он поднимает пол строения над поверхностью грунта на 0,4–0,5 м, легко заливается без привлечения специалистов. Поэтапное обустройство ленточного основания выполняется так:

1. 1. При помощи тонкого шнура и колышков осуществляем разметку площадки.
2. 2. Роем 0,3-метровый по ширине котлован глубиной 0,4–0,5 м.
3. 3. Расчищаем дно траншеи, хорошо выравниваем его.
4. 4. Засыпаем в ров песок, сбрызгиваем его водой, трамбуем.
5. 5. На слой песка укладываем пленку из полиэтилена.
6. 6. Монтируем по краю подготовленного рва деревянную опалубку. Ее высота рассчитывается с учетом размеров цоколя сарая. Стены опалубочной конструкции укрепляем распорками. Если этого не сделать, при заливке бетона есть вероятность, что доски разъедутся по сторонам.
7. 7. Выполняем вязку арматурного каркаса (металлические прутки) проволокой и устанавливаем его в котловане.
8. 8. Заливаем бетон. Рекомендуем использовать сухую смесь (продается в сухом виде в строймагазинах, разбавляется водой) или готовый раствор (заказ бетоновоза). Можно смешать состав и самостоятельно, используя песок, щебень и цемент 250-ой марки, если вы знаете все пропорции.

Заливка бетона должна производиться в сухую погоду. Желательно весь объем раствора подавать за один сеанс. Если заливать фундамент частями, с ощутимыми перерывами в работе, в основании гарантированно появятся воздушные пустоты. Они существенно снизят прочность и надежность готовой конструкции.

Бетонная смесь застывает в течение 20–28 дней. По прошествии этого времени можно убирать опалубочную конструкцию и продолжать работы. Укладываем на бетонное основание гидроизоляцию (не нужно тратиться на новомодные влагозащитники, используем обычный рубероид). На нее монтируем 2–3 ряда кирпичной кладки по стандартной методике, предполагающей перевязку отдельных изделий. Далее по периметру конструкции выполняем закладку брусков (древесина) через каждые 140–150 см. Эти элементы нужны для монтажа на них нижней обвязки.

Кладка кирпича осуществляется по уровню. Горизонтальность сооружения должна соблюдаться неукоснительно, иначе возводимая на этом этапе цокольная часть не сможет стать надежной опорой для каркасного хозяйственного строения. После установки последнего ряда счищаем лишний раствор с кладки, выравниваем швы, ждем 2–3 дня, пока бетон застынет.

4

Сборка каркаса – последовательность действий для строителей-чайников

Настилаем на застывшую цокольную часть два слоя листов рубероида. Берем брус 10х10 см и начинаем установку нижней обвязки. По углам ее стыки выполняем «в лапу». Вырезаем в брусках (на торцах) пазы. Глубина последних – половина толщины деревянной заготовки, длина – 10 см. При таких размерах выемки мы получим идеально ровный угол соединяемых элементов. К закладным изделиям в кирпичной кладке обвязка фиксируется гвоздями. Важно! Крепеж вбивается под углом (наискосок). При этом горизонтальность укладки обвязки проверяется уровнем после каждого гвоздя.

Сборка каркаса сарая

Теперь обустраиваем напольное основание сарая. Используем лаги (доски 5х10 см), устанавливаем их через каждые 0,5–0,6 м на нижний брус, на ребро и фиксируем гвоздями. Сразу же рекомендуем сделать черновой пол из старых пиломатериалов либо фанерных листов. Так нам будет легче производить последующие работы. После завершения строительства черновое основание без затруднений демонтируется или накрывается другими отделочными материалами.

Далее к нижней обвязке (сбоку) прикрепляем брус 10х10 см. Его фиксацию выполняем 15-сантиметровыми гвоздями либо Г-образным крепежом из металла. На закрепленный таким образом брус через каждые 150–200 см устанавливаем вертикальные стойки. Дополнительно закрепляем опоры при помощи укосин (досок 4х10 см), монтируемых по диагонали. После того, как мы поставим верхний брус, эти элементы демонтируются. Проблем с данной операцией не возникает.

Нам надо разобраться с правилами установки вертикальных стоек для дверей, которые будут вести в сарай. Здесь все просто. Если дверная конструкция будет посередине, монтируем две вертикальные опоры. Есть другой, экономный вариант. Планируем монтаж односторонней двери. Тогда функцию одной из стоек станет выполнять вертикальный угловой брус. А значит, нужно будет смонтировать всего одну опору для двери. Теперь устанавливаем брус верхней обвязки по аналогии с нижней и приступаем к строительству кровли.

5

Односкатная крыша – достойное качество при кажущейся простоте

Строим хозблок дальше. Так как мы выбрали односкатную кровельную конструкцию, нам необходимо нарастить переднюю часть сарая до получения уклона в пределах 20–25°. Как это сделать, мы уже описывали (обрезка задних опор либо наращивание брусками передних). После этого обустраиваем стропильную систему. Используем доски 5х10 см. Ставим их на ребро, косым забоем заколачиваем гвозди (фиксацию стропил можно производить и посредством железных скоб). Длина стропил берется такой, чтобы обеспечивался (с каждой стороны постройки) 40–50-сантиметровый свес крыши. В нашем случае протяженность досок равняется 4 м. Можно взять изделия чуть меньшей длины (3,8–3,9 м).

Односкатная крыша

Делаем на кровле обрешетку. Ее тип (сплошная или с разрывами) зависит от материала, который будет использоваться в качестве покрытия крыши. Если кровля обшивается досками, обрешетку делаем разреженной. А при монтаже мягких покрытий, а также битумной черепицы лучше обустроить сплошную конструкцию. Затем настилаем на обрешетку гидроизоляционные мембраны или рубероид, закрепляем влагозащитный материал и устанавливаем выбранный кровельный материал.

Осталось придать построенному сооружению законченный вид – обшить его снаружи подходящими изделиями. Каркасные сараи обычно отделываются строганой доской или профилированными листами (бюджетные варианты) либо вагонкой. В последнем случае потребуется потратить немного больше средств. Вагонку придется крепить на какую-либо основу. Например, на 9,5-миллиметровые по толщине OSB-плиты. Изнутри отделку сарая можно вовсе не выполнять. Разумнее будет установить в нем полки и стеллажи для хранения различных вещей, установить электророзетки, провести свет, чтобы сделать процесс эксплуатации сооружения максимально комфортным.

Постройка каркасного типа из бруса и досок с односкатной крышей возведена. Можете пользоваться! При этом помните, что каждый год сарай рекомендуется тщательно осматривать. Если будут выявлены какие-либо дефекты (дыры в кровле, стенах, гниение напольного покрытия), их следует сразу же устранить. В этом случае строение будет служить вам много лет.

Как построить сарай с наклонной крышей [Пошаговое руководство]

Сначала готовый сарай со скатной крышей. Наклонная крыша также известна как скиллион, навес или скат . Это односкатная крыша, которую можно представить как половину скатной крыши.

Когда я переезжал в свой новый дом, я знал, что не смогу забрать свой сарай с собой. Это была моя первая! Это был красавец 6х8 с двускатной крышей и двойной дверью. На это у меня ушло почти 6 месяцев (тьфу).Я был опустошен!

Чтобы восполнить свою потерю, я утешил себя осознанием того, что мне нужно построить новое складское помещение для всех моих вещей. Приобрел снегоуборщик, газонокосилку, генератор и многое другое. Это будет мой второй сарай за 2 года. Мой новый ребенок!

В этой статье я расскажу вам, как построить мой новый сарай с нуля.

Как построить сарай с наклонной крышей: шаг за шагом

Шаг 1. Сбор требований

Когда я начал думать о своем новом сарае, я задумался о своих потребностях.Я решил построить сарай побольше и больше места. Мне не пришлось бы перемещать газонокосилку, чтобы добраться до лестницы, или снегоочиститель, чтобы выкопать генератор. У меня даже было бы место для хранения стройматериалов вместо гаража.

Я спланировал свои требования; Я не хотел никаких модных черт и слуховых окон. Хотелось чего-нибудь практичного. Думая о своем другом сарае, я составил список:

Крыша :

• Из-за климата и большого количества снега требовался больший уклон.
• Что-то простое и практичное, что я мог бы построить самостоятельно.
• Легко монтируемые кровельные материалы.

Фонд :

• Я не хотел, чтобы мой сарай стоял на земле.
• Поднятый означает суше и прослужит дольше.

Сайдинг :

• Простая и дешевая установка.

Шаг 2: проверьте ограничение местного законодательства

Моим первым шагом было поискать некоторые ответы в местных строительных правилах:

• Мне нужно разрешение на строительство?
• Какой сарай самого большого размера я могу построить без разрешения и с ним?
• Есть ли ограничения на строительные материалы?
• Есть неудачи?
• Есть ли максимальная высота сарая?
• Есть ли требования к ширине двери?

Затем я проверил в местных коммунальных службах, чтобы убедиться, что мой сарай не помешает их работе.На всякий случай я также проверил в своей соседской ассоциации, есть ли у них какие-либо ограничения.

Согласно правилам моего города, я мог построить сарай размером до 10 × 14 без разрешения на строительство . Я написал по электронной почте в местный строительный отдел, чтобы узнать, как они измеряют размер сарая; по внешнему периметру основания фундамента или выступу крыши.

Они ответили быстро и вежливо. Они подтвердили, что мне не нужны разрешения, и предоставили другую полезную информацию.Размер сарая будет , рассчитанный по площади основания . Кроме того, максимальная высота сарая, измеряемая от уровня земли до самого высокого пика крыши, составляет 14 футов и никогда не должна превышать высоту дома.

Постановлением разрешено строительство навеса в боковом дворе, на заднем дворе или на заднем дворе; но никогда над септическим полем. В их ответ также был включен список одобренных материалов для наружного сайдинга, которые были полезны.

Шаг 3. Выбор размера и стиля сарая

Вот моя установка: я рассмотрел, что мне нужно, чтобы поместиться в сарае сегодня, рассмотрел несколько требований на будущее, посмотрел на свой бюджет и определил размер. Я видел много навесов, но после некоторых исследований у меня в голове возникли определенные идеи; Я придумал свой стиль сарая.

Размер

Я решил воспользоваться всеми правилами и построить сарай 10 x 14 .

Сарай

Хотел простую крышу . Мне не нужны гребни или впадины, которые требуют много работы и могут протекать. Я остановился на наклонной крыше . Она похожа на односкатную или односкатную крышу, или на клесторную крышу, но имеет одно видимое отличие. У него больший уклон. По сути, наклонная крыша — это плоская крыша, высоко наклоненная на одном крае для создания очень крутого склона.

Преимущества:

• Строить значительно дешевле, чем двускатную или многоскатную крышу, так как в крыше меньше материала.
• Нет утечек в гребнях или впадинах.
• Быстрее и проще в сборке. Никаких сложных углов или разрезов.
• Более высокая стена с одной стороны для лестниц или хранения.
• Свободное пространство на крыше без ферм и стропил.
• Быстро проливает дождь и снег.

Недостатки:

• Преобразование односкатной крыши в многоскатную крышу дорого, поскольку все стены должны быть одинаковой высоты.
• Снег может скапливаться у нижней стены крыши и вызывать сырость или гниение стены.
• Быстрый сток дождя или снега может вызвать эрозию почвы за навесом.

Шаг 4: Определите местоположение навеса

Следующий шаг — самая важная часть: найти лучшее место для моего сарая.

Строительные нормы и правила требуют, чтобы сарай располагался на расстоянии не менее 5 футов от границы участка, 5 футов от дома и 5 футов от любых других зданий.

Я решил поставить свой сарай на 7 футов от забора вместе с соседом.Это скроет их сарай и даст деревьям возможность расти. Это также поместило сарай ближе к моей подъездной дорожке, что упростило бы запуск моего снегоочистителя.

Шаг 5: Подготовка строительной площадки

Как только я определился с местом для своего сарая, я очистил территорию от почвопокровного покрова. Я добавил по 2 фута с каждой стороны периметра сарая и забил деревянные колья по углам, чтобы получить нужную мне площадь. Я удалил дерн и верхний слой почвы, а затем слегка утрамбовал участок, чтобы утрамбовать рыхлый грунт.

Шаг 6: Постройте фундамент навеса

Одно из важных решений при строительстве сарая — фундамент. Он обеспечивает плоское, ровное и устойчивое основание для постройки сарая. Фундамент также помогает удерживать сарай от земли, предотвращая сырость и гниение.

Я решил использовать бетонных блоков настила , как в моем первом сарае. Я использовал регулируемые стальные опоры 4 × 4 , которые вставляются в блоки настила для облегчения выравнивания.Я нашел их в продаже в моем местном магазине товаров для дома, но вы можете найти аналогичные подставки для колод на Amazon.

Почему я выбираю этот тип фундамента?

• Легко построить стабильное основание для сарая
• Недорогое основание даже с подготовкой грунта и гравием.
• Сарай находится над землей, что позволяет проветрить под ним и очистить хранилище на гравии.
• Главное преимущество, очень легко выравнивать базу во время строительства.Кроме того, если земля оседает и какой-либо из блоков опускается, стальные опоры настила облегчают повторное выравнивание.

Вот план фундамента

Я использовал 24 блока настила и 24 регулируемые опоры настила 4 × 4. Я хотел убедиться, что пол ничего не провисает… никогда! Я мог почти хранить танк в своем сарае !

Если бы я сделал это снова , я бы вдвое уменьшил количество блоков и опор и добавил оцинкованные балочные подвесы для блокировки, чтобы добавить структурной жесткости каркасу пола.Общая и линейная нагрузка для № 2 класса 2 × 6 на 4-дюймовом пролете составляет 303 фунта на погонный фут.

Это отличный фундамент для навесов для мотоциклов или навесов с тяжелой техникой, например, газонного трактора, но для моих нужд это было излишним.

Когда у меня были блоки настила и регулируемые опоры 4 × 4, мне нужно было встроить опоры в блоки. Используя бетонную смесь и следуя пошаговой инструкции, я закрепил опоры в блоках.

Вот шаги:

Изображение 1: Очистите блоки для террасы от любого рыхлого материала.
Изображение 2: Очистите регулируемую опору 4X4 от масла или жира.
Изображение 3: Снимите опору.

Изображение 4: Вот как я выбрал установку опор.
Изображение 5: При такой установке опор будет больше жесткости и поддержки.
Picture 6: Чтобы бетон не попал в колонну с болтами, я заклеил ее лентой.

Изображение 7 и 8: Смочите бетонный блок, чтобы обеспечить лучшее соединение с новым бетоном.Заполните отверстие и прорези в блоке настила, затем протолкните закрепленный лентой конец опоры 4 × 4 в отверстие в бетонном блоке.

Изображение 9: Убедитесь, что опорная плита наклонена так, чтобы она опиралась на бетонный блок, а также на новый бетон. Уберите беспорядок и разгладьте свежий бетон. Теперь позвольте бетону застыть.

Я рекомендую выложить все блоки вместе и проделать один и тот же шаг с каждым блоком, прежде чем переходить к следующему шагу.

Пока блоки застывают, положите садовую ткань и разложите слой гравия уровня .

Я выложил блоки настила согласно плану, чтобы они совпадали с конструкцией пола. Выровняли блоки и использовали регулируемые опоры для выравнивания конструкции пола.

Связано: Как построить сарай из блоков палубы

Шаг 7: Постройте сарай

Теперь самое интересное и работа начинается!

Что вам понадобится :

Соберите все необходимые инструменты, чтобы вам не пришлось искать их позже: молоток, пила, уровень, гаечный ключ, отвертку, рулетку и карандаш.Держите под рукой гвозди и шурупы.

Вам не понадобятся какие-либо необычные инструменты, но отрезная пила быстро справится с пропилами и углами, а циркулярная пила отлично подходит для резки фанеры. Мне тоже очень повезло; мой местный магазин товаров для дома ликвидировал аккумуляторные гвоздезабиватели Paslode Impulse. Я смог забить один, и это сэкономило мне много времени.

Каркас пола был на самом деле простым; 6 обработанных давлением 2x6x14 ’и 2 обработанных давлением 2x6x10’ досок. У моего местного поставщика не было 14-дюймовых досок, поэтому я получил вместо них 16-дюймовые.Я знал, что лишние пиломатериалы не пропадут даром.

Регулируемые опоры настила 4 × 4 разработаны для настоящих пиломатериалов 4 × 4, поэтому мне потребовалось добавить проставки. Пригодились остатки от 2x6x16.

Я обработал концы пропиткой для древесины CopperCoat Green.

Чтобы скрепить регулируемые опоры, балки и блоки вместе, я использовал шурупы № 8 x 2 дюйма. Перед закреплением рекомендуется проверить квадратную форму балки.

Я добавил обработанные давлением 2 × 6 блоков примерно через каждые 4 фута, чтобы создать основу пола в виде сетки. Блоки предотвращают скручивание балок пола под нагрузкой и обеспечивают большую поддержку, поэтому между балками будет меньше отскока. Я использовал свой новый гвоздезабиватель для крепления досок и блокировки гвоздями из оцинкованной стали. Определенно экономия времени!

СУЩЕСТВУЮЩИЕ СПОСОБЫ КОНСТРУКЦИИ СКИДНОЙ КРЫШИ

Скатные крыши могут быть построены разными способами в зависимости от нагрузок и размеров.В этом списке описаны некоторые распространенные типы скатных крыш, для которых используются разные методы строительства.

21 Темы для проектов и презентаций:

1. Кровля металлическая.

2. Дефекты кровли.

3. Солнечные крыши.

4. Сады на крышах.

5. Сад на крыше или зеленая крыша.

Традиционные здания имеют толстые внешние стены.

В современных зданиях тонкие стены.

Мэтью Фредерик (архитектор)

Блок 10

10.1 Типы стен

1 Объясните, как следующие слова связаны со стенами:

внутренний, внешний, несущий, ненесущий, облицовка, разделение, звукоизоляция.

2 Сопоставьте информацию с картинками:

1.Это серия каменных и земляных укреплений, построенных изначально для защиты северных границ Империи. Общая длина стен составляет 8 851,8 км. Он состоит из 6 259,6 км участков реальной стены, 359,7 км траншей и 2 322,5 км естественных защитных барьеров, таких как холмы и реки.

2. Известный также как Стена Плача, он расположен в Старом городе Иерусалима у подножия западной стороны Храмовой горы. На протяжении веков он был местом еврейской молитвы и паломничества.

3. Это оборонительная стена, окружающая Кремль, узнаваемая по характерным выемкам и башням. Первоначальные стены, вероятно, представляли собой простую деревянную ограду со сторожевыми башнями, построенную в 1156 году.

4. Это был барьер, построенный в 1961 году, который полностью разделил страну. Барьер включал сторожевые башни, расположенные вдоль больших бетонных стен, которые ограничивали обширную территорию (позже известную как «полоса смерти»), в которой находились траншеи для противотранспортных средств, «посты факиров» и другие средства защиты.Падение стены открыло путь к воссоединению страны, которое было официально завершено 3 октября 1990 года.

5. Стена находится в Праге, Чехия. Когда-то обычная стена, с 1980-х годов она была заполнена граффити и отрывками из песен Beatles. Сегодня стена представляет собой символ молодежных идеалов, таких как любовь и мир.

6. Это была оборонительная стена, построенная римлянами вокруг Лондиниума, их стратегически важного портового города на Темзе.Вплоть до позднего средневековья стена определяла границы города. Сегодня все, что осталось от стены, — это несколько фрагментов, некоторые из которых можно увидеть на территории Лондонского музея, в поместье Барбикан и вокруг Тауэр-Хилл.

L t1UKDXHTtVBSKC5JzEtJzMnPS7VVqkwtVrK34 + UCAAAA // 8DAFBLAwQUAAYACAAAACEAUNS3c8IA AADcAAAADwAAAGRycy9kb3ducmV2LnhtbESPwarCMBRE94L / EK7g7pnqokg1iopCcfHAPj / g0lyb 0uamNFHr3xvhgcthZs4w6 + 1 ГВт / Gg3teOFcxnCQji0umaKwXXv9PPEoQPyBpbx6TgRR62m / FojZl2 T77QowiViBD2GSowIXSZlL40ZNHPXEccvZvrLYYo + 0rqHp8Rblu5SJJUWqw5Lhjs6GCobIq7VZAf z3kj03PR3K57sytcHX6PB6Wmk2G3AhFoCN / wfzvXChbzFD5n4hGQmzcAAAD // wMAUEsBAi0AFAAG AAgAAAAhAPD3irv9AAAA4gEAABMAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAFtDb250ZW50X1R5cGVzXS54bWxQ SwECLQAUAAYACAAAACEAMd1fYdIAAACPAQAACwAAAAAAAAAAAAAAAAAuAQAAX3JlbHMvLnJlbHNQ SwECLQAUAAYACAAAACEAMy8FnkEAAAA5AAAAEAAAAAAAAAAAAAAAAAApAgAAZHJzL3NoYXBleG1s LnhtbFBLAQItABQABgAIAAAAIQBQ1LdzwgAAANwAAAAPAAAAAAAAAAAAAAAAAJgCAABkcnMvZG93 bnJldi54bWxQSwUGAAAAAAQABAD1AAAAhwMAAAAA «>

Даже стены могут иметь уши.(Русская пословица)

Чтобы сохранить дружбу, нужно строить стены. (Итальянская пословица)

3 Обсудите следующее:

Перефразируйте. Скажите, согласны вы или нет, и почему.

4 a) Запишите следующие слова:

площадей, характеристики, прочность, термические свойства, долговечность, отечественный, гофрированный, изоляционный, разумный, большинство.

б) Как вы думаете, в каком контексте в тексте появятся следующие слова и фразы?

закрывает и разделяет внешнюю и внутреннюю атмосферостойкость термические свойства огнестойкость несущие / ненесущие внутренние листы облицовки разделение звукоизоляция

c) Прочтите текст и проверьте свои ответы:

СТЕН

Стены предназначены для ограждения участков и разделения пространств внутри и снаружи здания.Этот блок описывает основные характеристики внешних стен и внутренних стен.

Наружные стены должны иметь следующие характеристики:

1) сопротивление раздавливанию под нагрузками полов и крыш;

2) устойчивость , чтобы противостоять другим силам, таким как давление ветра и нагрузки на крышу;

3) атмосферостойкость для защиты от ветра и дождя;

4) тепловые свойства сохраняют прохладу в салоне в жаркую погоду и сохраняют тепло в прохладную погоду;

5) долговечность;

6) огнестойкость для обеспечения безопасности и устойчивости в случае пожара;

7) проемы для дневного света и вентиляции;

8) хорошее строительство и использование материалов.

Наружные стены можно разделить на несущие внешние стены и ненесущие внешние стены .

Несущие наружные стены ( рис. 10.2 ) обычно используются для жилых домов или других небольших одно- или двухэтажных построек. Вес крыши и любых верхних этажей поддерживается несущей кладкой из кирпича, блоков или камня.

Рисунок 10.2 Несущие наружные стены

Ненесущие внешние стены ( Рис. 10.3 ) часто строятся из гофрированного листа , прикрепленного к каркасу из деревянных или стальных рельсов и колонны. Листы облицовки не поддерживают конструкцию здания. Поддержка предоставляется фреймворком. Листы облицовки должны быть ветрозащитными.

Рисунок 10.3 Ненесущие внешние стены

Внутренние стены должны иметь следующие характеристики:

1) позиции, обеспечивающие разделение между комнатами;

2) звукоизоляция , обеспечивающая разумный уровень шумоподавления между соседними комнатами;

3) устойчивость, чтобы противостоять нормальному удару и поддерживать приспособлений и фитингов;

4) огнестойкость до предотвращает быстрое распространение огня на соседние помещения.

Внутренние стены можно разделить на несущие внутренние стены и ненесущие внутренние стены ( Рисунок 10.4 ).

Рисунок 10.4 Несущие и ненесущие внутренние стены

Внутренние стены являются несущими , если требуется дополнительная опора для крыши или перекрытий. Эти стены должны быть прочными и устойчивыми. Обычно они стоят на бетонном фундаменте.

Ненесущие внутренние стены разделяют внутреннее пространство в зданиях и стоят независимо от основной конструкции. К этой категории относится большинство внутренних стен.

4 Прочтите текст еще раз и ответьте на следующие вопросы (1-7):

1. Какие характеристики наружных стен вы можете предложить?

2. Как можно классифицировать внешние стены?

3.Каковы функции несущих внешних стен?

4. Какова роль листовой облицовки в ненесущих внешних стенах?

5. Каковы характеристики внутренних стен?

6. Что вы узнали о внутренних несущих стенах?

7. Какие типы стен разделяют внутреннее пространство в зданиях?

Последующая деятельность

6 а) Найдите в тексте синонимы для следующих слов:

основные характеристики: выдерживать, не допускать, термические свойства, поддерживать высокую температуру, небольшие здания, кирпичная кладка, покрытие, обеспечивается приемлемый уровень звукоизоляции, предотвращает быстрое распространение, прилегающее пространство, дополнительный несущий / несущий элемент.

---

:

Строительство сарая для дров — Конкорд Карпентер

Строим сарай для дров

Роберт Робиллард о домашнем ремонте и модернизации

Шаги при строительстве сарая для хранения древесины:

Сохранение сухости дров очень важно для успешного пожара. Нет ничего хуже, чем захотеть развести тёплый огонь в камине или дровяной печи и обнаружить, что ваши дрова мокрые или сырые.Что еще хуже, чтобы добраться до своей поленницы, вам придется счистить фут снега с синего брезента. Эта статья про строительство сарая для дров.

Если вы хотите развести дрова в холодное время года, вам понадобится сарай для хранения дров. Он хранит ваши дрова сложенными, сухими и готовыми к использованию.

Один покупатель недавно спросил меня, построю ли я им сарай для хранения дров, в который поместится одна веревка для дров. После разговора с ними они также спросили, могу ли я построить этот сарай, прикрепленный к задней части их гаража.

Оценка сайта:

Задняя часть их гаража обращена на юго-восток и получает много солнечного света, что, как я знал, поможет высушить дерево. С правой стороны было три окна, а с левой — ни одного. Левая сторона казалась идеальным местом для нашего дровяного сарая, а также означала, что мы не убирали свет из гаража, удаляя или блокируя окна

Мой клиент дал мне полную свободу действий в дизайне, и я решил построить простую односкатную конструкцию с открытым фасадом, обшивкой обшивкой и деталями отделки, имитирующими детали дома и гаража в колониальном фермерском стиле.Что касается детали крыши, мы обсуждали отрыв от верхней крыши гаража с двускатной крышей, крыша дровяного сарая имеет такой же уклон, как и гараж, но решили, что это слишком дорого. Они искали простоты, чего-то чистого и простого.

Я измерил кучу дров, которая, как мне сказали, была эквивалентом шнура, и соответственно определил размер их нового сарая для хранения дров. Окончательные размеры были примерно 5 х 10 футов.

Каждое здание начинается с надежного фундамента:

Прикрепление деревянного навеса к задней стене гаража действительно облегчило мою работу.Это означало, что я мог прикрепить бухгалтерскую доску к стене гаража, повесить на нее балки пола, построить две стены и крышу и закончить это дело. Балки пола должны были проходить перпендикулярно стене гаража и располагаться на двойной внешней балке обода, которая могла быть прикреплена к двум стойкам, обработанным давлением 4 × 6, причем обе были прикреплены к двум бетонным опорам глубиной 10 x 48 дюймов.

Установка Ledger Board:

Как только я определил, где именно будет строиться деревянный сарай, я отрезал свою пропитанную под давлением доску 2х6 по размеру и прикрепил ее к бетонной фундаментной стене гаража с помощью 8-10 бетонных анкерных болтов.Поскольку длина гроссбуха составляла всего 8 футов, я предварительно просверлил свои отверстия в гексагональной доске сверлом по дереву, а затем использовал перфоратор SDS диаметром ½ дюйма, чтобы просверлить отверстия в бетонной стене.

Бетонные клиновые анкеры прикрепляют ригель к стене. С помощью этих расширяемых болтов — как только клиновые анкерные болты затянуты, крылья внутри бетонного анкера расширяются и прижимаются к стенкам бетонного отверстия, закрепляя анкер на месте и обеспечивая сопротивление сдвигу.

Разметка и рытье опор:

Установив доску на уровне гаража, я измерил прямоугольник на траве, который был немного больше сарая.Использование комбинации 3-4-5 размеров треугольника для определения местоположения опор, а также прямоугольного пространства.

Совет своими руками: чтобы углы получились квадратными и максимально приближенными к 90 градусам, я использую правило 3-4-5 для создания квадратных углов. Это правило основано на базовой геометрии A2 xB2 = C2. Это означает, что квадрат гипотенузы прямоугольного треугольника равен сумме квадратов обоих катетов.

Правило 3-4-5:

1. Отмерьте 3 фута от угла или исходной точки и сделайте отметку

2.Отмерьте 4 фута от угла или точки отсчета в другом направлении и сделайте отметку

.

3. Измерьте расстояние между отметками. Если ваш угол квадратный, расстояние будет 5 футов.

4. Измерение 5 футов означает, что ваши углы меньше 90 градусов, а если больше 5 футов, ваш угол больше 90 градусов.

5. При необходимости отрегулируйте угол в 90 градусов.

Целью прямоугольного пространства было создание грунтового основания, покрытого гравием, и края водостока, чтобы соответствовать существующему гравию дренажа крыши гаража.

Чтобы создать этот капельный край, я сначала удалил весь дерн и органическую почву, установил 2 × 6 обработанных давлением досок в качестве бордюров, а затем мы установили ландшафтную ткань и заполнили пространство речным камнем размером ¾ дюйма. Примечание. Это было сделано после того, как я вылил опоры.

Заливка опор:

опору помогает поддерживать структуру, разводя нагрузок, создаваемых каждой опорной стойки по более широкой области.

Бетонные опоры необходимо устанавливать ниже линии замерзания для вашего региона.Линия фронта неоднородна по всей стране, и от штата к штату часто наблюдаются разительные различия. Например, во Флориде линия замерзания составляет менее одного фута, а в Миннесоте — ближе к шести футам. Лучший способ проверить уровень замерзания и глубину основания — это проконсультироваться в местном строительном отделе.

В моем районе инспектор по строительству хочет увидеть опоры, вырытые на глубину 48 дюймов. Поскольку деревянный сарай был всего восемь футов в ширину, я смог преодолеть это расстояние с помощью двойной балки, и мне потребовалось всего две опоры, по одной на каждом углу.

Я использовал лопату и землеройную яму, чтобы добраться до нужной глубины опоры. Оказавшись там, я использовал 8-дюймовые круглые формы Sonotube, вырезанные на 48 дюймов.

Подсказка «сделай сам» — чтобы не приходилось постоянно вытаскивать рулетку, я измеряю 48 дюймов на лопате и экскаваторе для ямок и отмечаю это измерение перманентным маркером. Это экономит время и силы при копании.

В качестве опор я использую 80-фунтовые мешки с бетонной смесью от Quickcrete. Я переливаю содержимое в бочку и смешиваю с водой понемногу, чтобы получить идеальную консистенцию.Если шланг недоступен или находится поблизости, я использую ведро на пять галлонов с водой.

После смешивания я заливаю бетон в сонотрубку с помощью бочки колеса и использую лопату, чтобы собрать и добавить помет. Независимо от того, насколько я осторожен, всегда есть тон бетона за краем сонотрубки.

Часто я наливаю бетона примерно на фут, а затем поднимаю трубку из отверстия на несколько дюймов, обычно от 4 до 6 дюймов. Я делаю это, чтобы мои обработанные давлением стойки 4 × 4 или 4 × 6 не касались земли.Здесь используется немного больше бетона, но мне нравится внешний вид, и я чувствую, что он лучше из-за долговечности столбов.

После заливки обеих опор я вставляю оцинкованные «J-образные болты» в центр опоры. Эти J-образные болты позже будут использоваться для закрепления соединителей основания моей стойки. Соединители оснований столбов представляют собой оцинкованные детали, предназначенные для постоянного крепления опорных столбов к бетонному основанию.

Основания столбов имеют приподнятый нижний отсек с отверстием, предназначенным для фиксации в бетонном анкере, который встраивается в верхнюю часть бетонной опоры.Вершина основания столба охватывает деревянную опорную стойку и имеет отверстия для гвоздей, которые я использовал оцинкованные гвозди диаметром 16 D, чтобы добавить прочное соединение. Стойка также соединяется с двойной балкой обода с помощью аналогичного соединителя порта с балкой. Все соединители были закуплены на месте и произведены Simpson Strong-Tie.

СОВЕТ «Сделай сам»: если на вашей палубе есть две деревянные опорные стойки и балка, прикрепленная болтами к дому, каждая из двух опорных стоек выдерживает примерно 25 процентов от общего веса.В этой ситуации грунт под каждым основанием палубы может выдержать более 3000 фунтов.

В зависимости от нагрузки деревянного навеса, диаметр отверстия, вероятно, будет от 8 до 24 дюймов в диаметре. Отверстия большего диаметра распределяют вес по большей площади почвы. Я использовал опоры диаметром 10 дюймов.

Конструирование каркаса пола:

На небольших конструкциях мне нравится строить каркас пола, выровнять его, а затем копать опоры и устанавливать опоры. В этом случае рама была слишком низко к земле, чтобы копать опоры, поэтому мы установили опоры, но не опорные стойки.

Намного проще сначала построить систему пола и использовать временные сваи [или в нашем случае блок дров], чтобы удерживать ее, выровнять и выровнять, а затем получить точные размеры для ваших опорных столбов.

Мы строим нашу напольную систему из балок 2 × 6, обработанных давлением, 16 дюймов по центру. Для прочности мы удвоили внешний обод и боковые балки.

Открытый пол обеспечивает циркуляцию воздуха и облегчает сушку:

Мы использовали синтетические доски настила, оставшиеся после предыдущей работы, и разместили доски пола на расстоянии 2 дюйма друг от друга, чтобы облегчить воздушный поток, отвод дождя и сушку дров.Доски пола закрепили шурупами и проложили под стенами к краю сарая.

Строительство стен:

Перед постройкой стен мы измерили и выровняли отметку, вырезали и удалили только сайдинг стены гаража, который был на пути стены 2 × 4 и обшивки. Мы также удалили дополнительные ¾ дюйма, чтобы приспособить угловую площадку для стены и сайдинга гаража, в который можно было бы встать. Для большей части этого пропила мы использовали специальную пилу, а позже закончили его с помощью многофункционального инструмента.

Замедление и принятие этих мер спасло нас, оторвав тонну сайдинга гаражной стены, а затем заменив ее внутри и по бокам нового сарая для хранения древесины.

Владелец не любит осколки, обработанные давлением, и уточнила, что не хочет, чтобы внутри этой конструкции использовались 2 × 4, обработанные давлением. Мы использовали обычные гвоздики из ели Дугласа 2 × 4, 16 дюймов по центру для обрамления стены. И построить стены достаточно высокими, чтобы уместить крышу в 3-4 ската.

Двойная жатка 2 × 10 несет нагрузку на крышу через проем деревянного сарая и удерживается двойными цапфами 2 × 4. Обшивка покрыта пленкой Tyvek house.

Строительство крыши:

Выложили крышу в 3-4 ската и установили коллектор на боковой стене гаража.Установлены стропила 2 × 6, которые дополнительно поддерживаются стропильными скобами. Поскольку эта крыша представляет собой открытую конструкцию, ее внешний край восприимчив к восходящим ветрам.

Для дополнительной поддержки стропила крыши от ветра мы вытащили стеновую фанерную обшивку CDX толщиной 1/2 дюйма по бокам двух внешних стропил и установили пару гвоздей через каждые шесть дюймов. Затем мы закрутили гвозди на внутренней стороне стропила, чтобы не задеть гвоздь.

Стены и крыша обшиты фанерой CDX толщиной 1/2 дюйма.

Примечание. Мы закрепили обшивку стен и крыши с помощью гвоздей с круглым хвостовиком по 8 пенни через каждые 10 дюймов в поле и каждые 6 дюймов по швам и краям.

Сначала сделайте крышу:

После обшивки крыши мы покрыли каждый квадратный сантиметр ледяной и водной защиты и подняли ее на боковую стену гаража. Это неотапливаемая конструкция, но я смотрю на резиновую мембрану как на дешевую страховку от протечек воды.

Обернули крышу водосточной кромкой и установили такую ​​же черепицу, что и в существующем гараже.На стене гаража установили свинцовую планку в качестве встречной и заменили обшивку / сайдинг.

СОВЕТ «Сделай сам»: мы установили грабли и облицовку, а затем использовали обрезки нашей короны, чтобы определить размер обшивки крыши. Это позволило мне развернуть обшивку крыши, чтобы покрыть верхнюю часть карниза и предоставить ему место для отдыха, а также надежный гвоздезабиватель.

Отделка экстерьера:

Внешний вид сарая отделан такими же деталями, но в меньшем масштабе, чем гараж.Мы использовали всю отделку из ПВХ и предварительно загрунтованную вагонку из кедра и гвозди из нержавеющей стали.

Для этого проекта мы использовали предварительно загрунтованную обшивку из красного кедра. Обшивка из кедра содержит натуральные масла и смолы, защищающие древесину от насекомых и гниения. Кедр известен своей прочностью и способностью противостоять погодным условиям.

Проблемы, возникающие в домах, обычно связаны не с типом сайдинга, а с установкой и отсутствием надлежащих плоскостей гидроизоляции и дренажа.

Советы по установке сайдинга из кедра:

1.Купите качественную обшивку из красного кедра и загрунтуйте и загрунтуйте их обратно или купите качественные загрунтованные вагонки. Избегайте обшивки с шипами для качественной работы.

2. Загрунтуйте все торцы и края обшивки. Конечная текстура всех деревянных изделий впитывает жидкость до 250 раз быстрее, чем другие деревянные поверхности.

СОВЕТ «Сделай сам»: я использую аэрозольную грунтовку Cover-Stain для покрытия всех торцевых волокон и кромок. Cover-Stain — универсальный пятновыводящий грунт-герметик на масляной основе.Идеально подходит для внутренних и наружных работ, быстро сохнет, быстро наносится и идеально предотвращает просачивание кедра.

3. Правильно подготовьте наружные стены дома: установите строительную бумагу или пароизоляцию. Герметизируйте двери, окна и другие стыки резиновыми накладками, подоконниками и специальными лентами.

4. Используйте подходящие гвозди: гвозди из нержавеющей стали — лучшее качество, которое вы можете использовать. Используйте нержавеющую сталь № 304 для общих применений сайдинга и № 316 для воздействия на морское побережье. Забивать гвоздями лучше, чем использовать пневматический гвоздодер.Прибивание гвоздями вручную позволяет определить, забиваются ли они гвоздями, и легче контролировать глубину крепления

5. Расстояние под сайдинг необходимо заранее продумать. Многие люди устанавливают 5-1 / 2 ″ с 4 ″ воздействием погодных условий. Интервал можно изменить или настроить так, чтобы сайдинг приземлялся поверх дверей и окон.

6. Установите обшивку, прибив ее гвоздями к стойкам дома с проникновением 1–1 / 4 дюйма в массивную древесину, используя один гвоздь с круглым хвостовиком на каждую стойку с расстоянием максимум 24 дюйма.по центру. Поместите гвоздь прямо над перекрытием. Следите за тем, чтобы две детали не попали внахлест. Держите гвозди на расстоянии 1 ″ от краев.

7. Обшивка устанавливается в стык. Я предлагаю использовать рулонную ленту из битумной бумаги, чтобы прошить все вертикальные стыковые соединения. Ma

Убедитесь, что ваша битумная бумага перекрывает установленную снизу вагонку, чтобы вода или влага могли стекать на нижнюю обшивку сверху.

8. Стыки между досками должны быть расположены в шахматном порядке на шпильках.Плотно соедините сайдинг с остальными деталями и отделкой. Установить уровень вагонки.

9. Облицовка: Перед установкой сайдинга убедитесь, что установлены оклады, чтобы предотвратить попадание влаги в стены и крышу.

места. Гидроизоляция очень важна для контроля влажности стеновых конструкций. Мигание перехватывает и направляет поток воды от здания в предусмотренные дренажные каналы.

Области, которые получают оклад: двери, окна, юбки / доски водного стола, облицовка, боковые стены и крыши.

10. Уплотнение: Используйте высокопроизводительный акрилово-латексный герметик для герметизации зазоров вокруг окон, дверей, углов и других внешних стыков, которые могут быть подвержены проникновению воды. Конопатка в конечном итоге не удастся и потребует ухода. Конопатка никогда не заменит надлежащего оклада.

11. Крыша и дорожный просвет: держите сайдинг на высоте не менее 6 дюймов от земли и от 3/4 до 2 дюймов от крыш, чтобы предотвратить попадание влаги в торцевые волокна.

Конечный продукт:

Для этого проекта потребовались два плотника 1.5 дней на выполнение. Полдня, День 1, был посвящен рытью бетонного фундамента, надуванию его и бегу материала. День 2 был полным днем ​​строительства от рамы до финиша.

Стоимость материалов составила около 1200 долларов США.

В результате получился простой и эффективный открытый навес для хранения древесины, который легко доступен и не пропускает все, кроме дождя, переносимого ветром. Открытый фланец пола и тот факт, что эти люди не прислоняют древесину к задней стене, позволяют потоку воздуха на 360 градусов сохранять дрова сухими и готовыми к использованию в считанные минуты ~, и синий брезент не требуется.

Архитектурные кровельные фермы | WoodSolutions

На общий дизайн архитектурной фермы больше всего влияет особая конструкция элементов сжатия и растяжения. Компрессионные элементы в первую очередь предназначены для достижения максимального сопротивления изгибу, а элементы растяжения — для достижения расстояния до конца соединителя.

Цифры, содержащиеся в этом разделе, дают некоторую информацию о внутренних нагрузках. Элементы фермы имеют цветовую маркировку, чтобы указать тип сил, возникающих в элементах из-за веса кровли и потолка.

• Черный обозначает напряжение
• Красный указывает на сжатие
• Зеленый указывает на очень небольшую нагрузку на перемычку, используемую для ограничения нижнего пояса

Современная практика деревянного строительства диктует, что архитектурная конструкция фермы не должна переносить нагрузку на крышу до узла, а скорее, прогоны и потолочные балки нагружают верхний пояс напрямую. Следовательно, верхние пояса несут изгибающую нагрузку, а также осевую нагрузку.

На следующем рисунке показаны возможности скатной крыши с горизонтальным нижним поясом.

А следующий рисунок демонстрирует развитие простой скатной крыши. По мере добавления перемычек напряжение изгиба верхнего пояса уменьшается, что приводит к возможности уменьшения размера верхнего пояса, увеличения расстояния между фермами или увеличения перекрывающей способности.

Традиционные стропильные крыши имеют крутые скаты. Стиль дизайна берет свое начало в северном полушарии, где снегопад был ключевой задачей.Увеличение уклона крыши увеличивает глубину фермы, что, в свою очередь, снижает нагрузки на элементы и соединения фермы.

Направляющие ограничения для максимальных пролетов являются трудными, поскольку существует множество вариантов конструкции фермы. В некоторых случаях массивная ферма из элементов имеет лучший внешний вид для данной конструкции, в то время как в других случаях более подходящим может быть более тонкий каркас.

Фермы с приподнятыми нижними поясами увеличивают их простор, создавая ощущение простора.Незначительным недостатком является то, что для таких ферм потребуются более прочные элементы и соединения по сравнению с некоторыми другими. На следующем рисунке показана эволюция фермы «Полонсо» из более простой фермы «Воротник-балка». Когда эти фермы ножничного типа нагружены, точки опоры имеют тенденцию раздвигаться по горизонтали, и это следует учитывать при проектировании.

Линии скатной крыши можно также получить с помощью параллельных ферм. Обратите внимание, что для транспортировки обычно требуется стыковка поля на вершине.Фермы с параллельными поясами чрезвычайно универсальны и могут использоваться для поддержки полов в антресолях или в качестве балочных ферм, несущих скатные фермы или стропила.

На следующем рисунке показана пригодность ферм с параллельными сторонами для строительства плоских крыш. Небольшая высота звука может быть добавлена ​​на верхнем поясе или на обоих. В качестве альтернативы можно использовать градуированные прогоны для достижения падения на кровлю.

Все обсуждаемые формы фермы можно комбинировать, наклонять или перевернуть в соответствии с требованиями приложения.Обратите внимание, что там, где на крышу действует сила ветра, нижний пояс несущей фермы изменяется с растяжения на сжатие, и в этих случаях коробление может стать проблемой. Другие ситуации, которые поддаются этой проблеме, — это низкие крыши и легкие системы кровля-потолок.