Строить крышу своими руками: пошаговая инструкция с советами специалистов

Как построить двухскатную крышу дома своими руками? Пошаговая инструкция

Построить двухскатную крышу своими руками сможет любой человек с наличием основных строительных навыков. При строительстве вам пригодится пошаговая инструкция.

Для получения надежной кровли нужно:

• Подобрать вид крыши, подходящий конструкции здания и удобный способ сооружения, чтобы выбранный вид обеспечил прочность и надежность всей системы. Для этого нужно учесть, какой чердак вы хотите и как в будущем будете его использовать.
• Сделать расчет нужного угла наклона.
• Детально рассмотреть конструкцию всего здания.
• Подсчитать и приобрести нужное количество материалов для постройки.

Рассчитываем угол

Делать двухскатную крышу с большим углом, значит, прибавится ее высота. Соответственно, она легко справится с нагромождением снега, а также уменьшит нагрузку на стропильную систему от собственного веса и веса выпавшего снега. Но если посмотреть с другого ракурса, то высокая крыша требует больших затрат на материалы. Также резко увеличивается ее парусность. Угол наклона может варьироваться в пределах от 5 до 60 градусов.

Наименьший угол наклона указывается производителем материала. Он зависит от его типа.

• Черепица и шифер используют угол не меньший 20 градусам.
• Профнастил укладывается под углом не ниже 12 градусов.
• Если производится настил кровли из рулонных материалов, то угол зависит от количества слоев. Количество слоев повышает прочность и снижает угол. При использовании двухслойного покрытия применяемый угол не должен быть меньше 10—15 градусов. Покрытия рулонного типа 3 слоев хорошо подходят для пологой крыши с 2—4 градусами уклона.
• При применении ондулина минимальный угол — 6 градусов.
• Металлочерепица — 14 градусов.

При строительстве важно учитывать несущую способность всех элементов каркаса, а также нагрузку на стены и фундамент.

Конструктивные особенности и способы постройки

Для того чтобы сделать правильный выбор вида, рассмотрим основные виды и способы постройки двухскатной крыши, чтобы построить жилье, укрытие для автомобиля, подсобку и прочие сооружения.

Элементами, создающими основу двускатной крыши, являются:

• Горизонтальная основа — к ней крепятся стропила. Может использоваться мауэрлат — брус, что положен по стенам, служащим основной опорой. Также используются при наличии балки деревянного перекрытия.
• Стропильные ноги.
• Обрешетка — ее крепление производят к стропилам. Обрешетка служит основой для материала кровли.
• Крыша.

Элементы, которые служат для дополнения кровли:

• для укрепления прочности используют стойки, упоры, раскосы;
• мембраны, пленки — создают гидроизоляционный слой;
• утеплитель;
• контробрешетка — бруски, с помощью которых крепят гидроизоляцию. Их монтаж производят вдоль стропил;
• ветровые и перемыкающие планки;
• конек.

[wpsm_box type=»info» float=»none» text_align=»left»] При постройке крыши своими руками стропила играют опорную роль для всей конструкции кровли. Нагрузка, которая создается при выпадении большого количества снега, порывов сильного ветра передается через стропила на стены. [/wpsm_box]

Выделяют несколько основных видов двухскатной крыши.

• Наслонные стропила — делают свою опору внизу и вверху на несущие конструкции. Могут быть стены или горизонтальный прогон.
• Висячие стропила — сверху опираются и крепятся друг с другом. Образуют стропильные фермы.

Как построить двухскатную крышу? Такой вопрос возникает у многих. Оптимальным и простейшим вариантом будет двухскатная крыша с наслонной стропильной системой. Но для такого типа кровли помещение, на котором она возводится, должно иметь посередине несущую стену или колонны. В таком случае комната на чердаке разделяется опорной стойкой или стеной.

Кровля с висячими стропилами производится сложнее. Для этого существует специальное руководство и теоретические материалы, с которыми необходимо будет ознакомиться. Они прольют свет на то, как правильно все соорудить и рассчитать.  Висячая система стропил позволяет сделать крышу без опорной стены посередине. Чердак в таком случае станет также просторным, при желании можно будет сделать мансарду.

Требующиеся элементы

Количество и характеристики материалов определяются по конструкции здания. Количество бруса для мауэрлата можно узнать, из размеров периметра здания, плюс небольшой запас. Материал, требующийся стропильной системе, зависит от ширины пролета, угла наклона, шага установки.

Кровельный материал непосредственно влияет на шаг устанавливаемой обрешетки.

[wpsm_box type=»info» float=»none» text_align=»left»] Для того чтобы точно узнать количество материалов, лучшим способом будет составить схему-чертеж здания с указанием всех размеров, вида, сечения. [/wpsm_box]

Инструмент для строительства может быть разным, но основу составляют:

• топор, молоток с гвоздодером, ножовка, пила, рулетка;
• линейка, угольник, уровень, дрель, отвес.

Порядок монтажа двускатной крыши

Опорный брус. Установка

Монтирование мауэрлата производится несколькими способами:

1. на стены заливаем бетон и вмуровываем в него шпильки. Высота пояса составляет 20—30 см, шаг — 100—150 см. Шпилька должна быть выше бруса мауэрлата на 2 см, для того чтобы ее закрутить гайкой;
2. устанавливаем шпильки в бетон между кирпичами при кладке последнего ряда.

Для начала перед установкой нужно положить слой гидроизоляции на шпильки. Крепим мауэрлат анкерными болтами.

Монтаж стропильной системы

Сначала определяем сечение стропил. Оно зависит от длины и расстояния между ними. Расстояние должно подходить для удобной укладки утеплителя.

Нюансы установки стропильных ног следующие.

• Собираем шаблон для дальнейшей постройки стропильных ферм. Соединяем 2 доски, равные стропилу, с одной стороны гвоздем.
• Устанавливаем шаблон свободным краем на опоры для стропил. Получившийся угол будет углом наклона ската крыши. Конструкцию закрепляем гвоздями. Для фиксирования угла лучше установить поперечную планку.
• Шаблон из фанеры отлично подойдет для запилов на стропилах, которые помогут при установке.
• Вырезаем монтажные запилы. Далее делаем их соединение под рассчитанным углом наклона ската крыши. Получившийся треугольник является стропильной фермой. Поднимаем его на крышу с помощью лестницы и крепим к мауэрлату.
• По правилам для удобства первым делом устанавливаем крайние фермы. Чтобы не ошибиться нужно, закрепить временные откосы по горизонтали и вертикали.
• Протягиваем между установленными стропилами шнур. Так удобно определять уровень остальных ферм.
• Устанавливаем все стропила на просчитанном заранее расстоянии. Оно должно быть не меньше 0.6 метра.
• Завершаем установку путем укрепления с помощью подкосов, ригелей, подпор.
• Крепим коньковый брус на специальные опоры.

Водная и тепловая защита

После установки стропил для качества кровли дома своими руками производим ее изоляцию от воды и холода. Параллельно коньковому брусу крепим с внутренней стороны стропил рулонный материал. Соединения делаем внахлест и герметизируем скотчем.

Расстояние между стропилами заполняем утеплителем из минеральной ваты. Чтобы защитить кровлю от протечек или конденсата, устанавливаем гидроизоляцию. Монтируем ее с наружной стороны, используя скобы и степлер. Сверху прибиваются рейки.

Обрешетка

Последним этапом является монтаж обрешетки. Нужно использовать сухой, без сучков брус. Начинаем ее прибивать снизу от карнизов. Чтобы проверить прочность, просто встаньте на нее своим весом около 80 кг. Прогибов нет — работа выполнена отлично, построенный дом готов к эксплуатации.

Данное видео поможет вам разобраться, как построить двухскатную крышу и определится со всеми ее элементами:

https://www.youtube.com/watch?v=fOlIW8FXVP8

Как построить крышу двухскатную

Задача самостоятельно построить двускатную крышу выполнима при условии глубокого изучения всех этапов многоступенчатого процесса. Расчет потребности в материалах предваряет определение площади кровли. Конструкция двускатной крыши имеет множество решений при выборе вариантов соединения основных элементов. Приведенная далее информация и видео помогут глубже ознакомиться со всеми этапами строительства.

Характеристика двускатной крыши

Существует несколько причин, чтобы сделать при обустройстве собственного жилья кровлю традиционной формы. Ключевой момент – простота возведения двускатной конструкции. В качестве дополнительных бонусов вы получаете привлекательный внешний вид и практичное чердачное помещение. Помимо оформления основного здания, зачастую встречается пристройка с двухскатной крышей, которая гармонирует с первоначальным фасадом.

Сначала необходимо определиться с конфигурацией и выбрать оптимальный угол наклона. Расчет показателя ведется с учетом следующих факторов:

• Уровень осадков в зимний период. Чем круче склон, тем меньше снега будет скапливаться на двускатной крыше.
• Ветровые нагрузки, присущие данному региону. Чрезмерно большой угол наклона увеличивает парусность кровли и снижает ее прочность.
• Планы на эксплуатацию чердачного пространства. Если построить крышу с углом наклона менее 40^о, пребывание там человека будет весьма затруднительно.
• Расход кровельных материалов находится в прямой зависимости от выбранного угла уклона: чем он больше, тем выше затраты на строительство.

Основные элементы двускатной крыши:

• мауэрлат;
• стропильная система;
• кровельный пирог.

Каждый из них имеет свои особенности монтажа. Стропила бывают навесные и наслонные, в зависимости от выбранного типа, устанавливают дополнительные элементы системы:

• затяжку;
• конек;
• вертикальные стойки;
• подкосы.

Двускатная кровля устройство стропильной системы приведено на фото далее:

Расчет площади кровли

Чтобы определиться с объемом приобретаемых материалов для двускатной крыши, необходимо предварительно посчитать площадь. Этот предотвратит непредвиденные затраты времени и сил для проведения дополнительной закупки и доставки. Итак, как посчитать площадь двухскатной кровли:

• вся конструкция крыши условно делится на простые геометрические фигуры;
• используя формулы из школьной программы, можно рассчитать по отдельности каждую площадь;
• для расчета длины ската двускатной крыши включают промежуток от карниза до кровельного конька;
• наличие мансардных окон, дымоходных труб и вентиляционных отверстий существенно не изменят расход материалов;

Важно! Тип материала для кровли влияет на длину скатов.

Применение мягкой черепицы или рулонного покрытия уменьшает величину ската на 70 см. Расчет ведется пошагово: сначала определяют параметры отдельных частей, затем показатели суммируются. После определения площади переходят к подготовке материальной базы.

Материальное обеспечение

Обустройство крыши своими руками подразумевает самостоятельную закупку материалов и подготовку инструментов. Основной материал для формирования мауэрлата и стропильной системы – деревянный брус. Информация, приведенная в следующих таблицах, поможет сориентироваться в выборе необходимого сечения для различных элементов стропильной системы, а также даст характеристику различным видам кровельных покрытий:

Также следует продумать вариант обрешетки двускатной крыши в зависимости от выбранного кровельного покрытия. Жесткий материал позволяет построить решетчатую конструкцию, применение мягких или рулонных изделий требует установки сплошной обрешетки из фанеры или плит OSB. Построенная крыша должна обладать гидроизоляционным слоем. Эксплуатация чердачного помещения подразумевает качественную теплоизоляцию. Помимо этого, потребуются крепежные детали в виде гвоздей и анкерных болтов.

Приступая к возведению двускатной крыши, под рукой должен быть набор всех необходимых инструментов. Правильно посчитать расход материалов поможет следующее видео:

Мауэрлат

Возведение двускатной крыши начинается с установки мауэрлата, основная функция которого заключается в равномерном распределении тяжести стропильной системы на несущие конструкции здания. Выдержать регулярные нагрузки способен брус сечением 150*150 мм. Установка мауэрлата для двускатной кровли идет на стенах, расположенных параллельно друг другу.

Фиксация выполняется несколькими способами:

• С использованием бруса. Подобный вид соединения планируется на этапе возведения несущих стен. Суть способа – бруски вставляются в кирпичную кладку за несколько рядов до ее окончания. Затем специальными скобами проводят соединение вмурованных элементов с мауэрлатом под двускатную крышу.
• С применением шпилек. Аналогично предыдущему способу, подготовка стартует до окончания кирпичной кладки. Диаметр шпилек варьируется от 12 до 15 см, монтаж ведется с промежутком 1-2 метра.
• Крепление к стене мауэрлата под двускатную крышу можно осуществить стальной проволокой. Укладка материала сечением 3-4 мм также проводится ниже верхнего края на несколько рядов кирпичей. По завершению кладки должны оставаться свободные концы проволоки, которыми обвязывают мауэрлат. Количество связок должно превышать количество стропильных ног.

• Иногда в качестве мауэрлата под двускатную крышу выступает железобетонный пояс. Построенный после возведения стен, он оборудуется шпильками. Монтаж деревянного бруса с подготовленными отверстиями для шпилек завершается закреплением гаек.

Важно! Независимо от выбранного способа фиксации мауэрлата под двускатную крышу, перед его укладкой проводят гидроизоляцию несущих стен. В качестве изоляционного материала выступает рубероид.

Один из вариантов крепления мауэрлата для двускатной крыши представлен в видео:

Стропильная система

Монтаж стропильной системы – важнейший этап обустройства крыши двускатной. Первоначально определяют сечение бруса, которое зависит от длины стропильных ног, промежутка между ними и рассчитанной тяжести кровельного покрытия. Ускорить процесс оформления двускатной крыши поможет правильно подобранный промежуток между стропилами, который позволяет не затрачивать дополнительные усилия на обрезку теплоизоляционного материала.

Независимо от того, будете ли вы возводить новый дом или пристраивать дополнительное помещение с двускатной крышей, процесс установки стропил включает следующие этапы:

• Подготавливается шаблон для дальнейшей сборки стропильных ферм. Для этого две доски, длина которых соответствует размеру стропильных ног, скрепляются с одного края гвоздем.
• Свободными концами конструкцию устанавливают на опору. После этого можно сравнить получившийся угол наклона с планируемым показателем. Усилить фиксацию угла поможет поперечная перекладина.
  
• Для монтажных запилов на стропильной системе потребуется еще один шаблон из фанеры.
• Применяя заготовку, на брусе готовятся запилы для соединения между собой стропильных ног согласно установленному углу наклона двускатной крыши. Полученный треугольник носит название стропильной фермы. В отдельных случаях она готовится на земле, после чего с помощью вспомогательных конструкций поднимается наверх и фиксируется к мауэрлату. Существуют варианты, когда система стропил для двускатной конструкции крыши обустраивается непосредственно на возведенных стенах.
  
• Сначала устанавливают фронтонные фермы, к ним крепятся временные подкосы. Затем идет монтаж остальных стропильных ног.
• Прочность двускатной кровле обеспечит установка дополнительных элементов стропильной системы в виде подкосов, ригелей и подпорок.
• Закрепить промежуточные и диагональные стропила поможет коньковый прогон.

Обустройство стропильной системы над помещением, пристроенном к основному заданию можно изучить в следующем видео:

Кровельный пирог и финальные штрихи

Следующий этап возведения двускатной крыши заключается в обустройстве кровельного пирога. Под этим вкусным названием подразумевают монтаж трех слоев изоляции:

• Первым идет гидроизоляционный слой, предназначение которого – защита всей двускатной конструкции крыши от влаги. Промежуток между изоляционным и кровельным материалом составляет от 2 до 5 см.
• Далее проводится укладка теплоизоляционного слоя. Качественный материал обеспечит удержание тепла под крышей в холодный период и не даст быстро проникнуть жаре в летний зной. Монтаж утеплителя проводится между стропилами, его функции выполняют материалы с содержанием минеральной ваты.
• На заключительном этапе формируют слой пароизоляции, чтобы не допустить проникновения пара на конструкцию двускатной крыши. Фиксацию материала осуществляют внахлест с применением строительного степлера. Все стыки закрываются специальной лентой.

Внутренние работы по монтажу двускатной крыши завершаются обшивкой. Для этих целей оптимально подходит вагонка или листы гипсокартона. После этого переходят к формированию обрешетки, вид которой зависит от характеристик материала кровли.

Финальный штрих – оформление двускатной крыши кровельным покрытием. Монтаж проводится с учетом рекомендаций производителя, соблюдение которых гарантирует долгосрочную эксплуатацию без проведения капитальных ремонтов. Один из вариантов обустройства приведен в видеоматериале:

Как построить крышу своими руками

Хорошо жить под крышей дома своего, особенно, когда она не протекает, не пропускает влагу и надежно защищает от ветра. Чтобы добиться такого эффекта, часто приходится прибегать к помощи мастеров, что, конечно иногда имеет смысл. Но если есть возможность сделать крышу своими руками – почему бы ею не воспользоваться? Тем более, что это не так уж и сложно. Так что, сегодня мы подробно разберемся, как построить крышу своими руками.

Как построить двускатную крышу своими руками

Итак, прежде всего, вам понадобятся материалы, а именно – деревянные балки, которые образуют стропильную систему и гвозди. Стропила — это несущая система для крыши, каркас, на который крепится покрытие, в который устанавливается утепление. Именно от того, насколько правильно они установлены, будет зависеть и внешний вид и надежность двускатной конструкции, потому не стоит экономить на материалах, и уж точно, не стоит халтурить.

 

Выбор стропил, пожалуй, один из самых важных этапов. Дерево должно быть с прямоугольного сечения, ровное и не иметь признаков гниения, трещин. Лучше всего подойдет сосна – её древесина весьма прочная и наименее подвержена разрушению извне. Влажность должна быть средняя, и ещё, ни в коем случае не берите перекрученное дерево – иначе крыша получится неровной.

Что касается сечения стропил – минимальное составляет 40×150 мм.,  это если длинна  до3 метров, а если свыше, то сечение необходимо брать до 100×250 мм. Такая толщина должна обеспечить наилучшее соотношение между массой/надежностью.

Установка стропил

Дальше, вопрос, который наиболее часто задают все, кто собирается строить крышу: на каком расстоянии друг от друга крепить стропила? И вопрос, безусловно, интересный. На самом деле, шаг крепления зависит от их сечения, соответственно, чем больше шаг, тем больше должно быть и сечение стропил. Существуют специальные таблицы, отражающие ширину шага при определенном сечении  с учётом особенностей климата.

Потому, чтобы рассчитать,  на каком расстоянии устанавливать стропила, необходимо будет иметь ввиду вышеуказанную информацию. К общему сведению, минимальный шаг составляет 600 мм, а предельное значение 2100 мм. (2150 мм). Если уж никак не получается рассчитать самому, можно обратиться в местные БТИ, к специалистам, ну, или в отдел архитектуры города. Хотя, спросить у знающего человека было бы наиболее простым решением.

Строя крышу, а точнее, «скелет», необходимо быть предельно осторожным при работе с материалами, потому что, деревянные стропила очень тяжелые, и не дай бог хоть одно сорвется – последствия могут быть самыми плачевными.

Кроме того, перед постройкой крыши позаботьтесь о подъемном механизме для стропил. Можно успешно использовать блочную систему для подъема и установки их на свое место. Если есть такая возможность, то используйте специальный кран.

 Спиливать под углом края, отпиливать куски и выполнять прочие операции, лучше всего на земле. Пусть немного дольше, но, тем не менее, это будет гораздо удобнее и безопаснее.

Строя стропильную систему, не жалейте материала, используйте не только наклонную систему, но и устанавливайте поперечные распорки, сбивайте их гвоздями в два ряда.

Для того, чтобы максимально облегчить процесс установки стропил, применяется следующая технология: представьте себе конструкцию в виде равностороннего треугольника, в котором из верхнего угла проведена биссектриса, что делит и угол пополам, и треугольник на 2 ровные части. Вам необходимо будет установить такую же балку, которая будет служить ориентиром для правильной установки. Устанавливаются 2 такие балки, с двух сторон – торцов будущей двухскатной крыши. Между ними натягивается шпагат, и прибивается балка, она будет идти вдоль всей конструкции, в месте соединения стропил (как показано на рисунке снизу). Под продольной балкой необходимо так же сделать подобные равносторонние треугольники, которые обеспечат дополнительную прочность конструкции (рисунок снизу).

Наклонные стропила прибиваются к продольной балке, и образуются те самые треугольники, о которых писалось выше.

Обязательно проверяйте углы установки стропил при помощи уголка и уровня. Всё же проще сращу исправить неровно установленную балку, чем потом «разевать» крышу.  Лучше всего перепроверить всю конструкцию ещё раз после полной сборки, прежде чем приступать к монтажу верхнего покрытия.

Обратите внимание, что конструкция должна «свисать» с обеих концов, примерно на40 см. или полметра. Это необходимо для того, чтобы вода не затекала внутрь строения, для дополнительной гидро- и теплоизоляции. При такой системе. В доме будет удерживаться больше тепла, а стекающая с крыши вода не будет литься прямиком на стену.

Обшивка стропильной системы досками

Когда вся стропильная система будет построена, с торцов двухскатную крышу можно оббить прямыми досками. Прибивать можно  как сплошным слоем, так и внахлест «Сплошной» вариант выглядит куда красивее, но требует дополнительной герметизации. В качестве дополнительного герметика можно использовать рубероид с обратной стороны, который затем стоит дополнительно обить пенопластом и утеплить.

 Вообще, перед тем, как устанавливать всю систему, стоит  сделать грамотный чертеж. И самым лучшим вариантом будет, если его сделает профессионал. Но на крайний случай, можно воспользоваться чертежами из всемирной сети. Пусть профессиональный чертеж и обойдется не за даром, а вот уже сами работы по установке  можно выполнить и самому.  Стоит лишь позвать нескольких друзей для помощи и процесс пошёл!

Уважаемые читатели, комментируйте статью, задавайте вопросы, подписывайтесь на новые публикации — нам интересно ваше мнение 🙂

Статьи, которые Вам будут интересны:

Крыша бани своими руками – односкатная и двухскатная варианты

Кровля – завершающая конструкция банной постройки, выполняющая функцию защиты от атмосферных атак и играющая роль немаловажного эстетического показателя. Над гигиеническими сооружениями редко возводят витиеватые крыши с многочисленными фронтонами и прочими изысками. Зачастую это простейшие варианты, со строительством которых можно справиться собственноручно. Владельцам, желающим, чтобы крыша бани своими руками была сооружена красиво и прочно, следует досконально соблюдать строительные правила. Кровли простейшие и правила не слишком сложные, но знать их самостоятельному строителю нужно обязательно.

Стандарты сооружения скатных крыш

Конструкция банной кровли в общих чертах

Упрощенно конструкция банной крыши включает два элемента: несущую стропильную систему и непосредственно настил с необходимой для его установки обрешеткой и гидроизоляционной прослойкой. В число конструктивных элементов входит еще одна значимая составляющая – чердачное перекрытие. Но его наличие не является обязательным условием, так как практически плоские кровли с незначительным углом наклона скатов строят и без него.

Независимо от наличия чердачного перекрытия или отсутствия данного элемента крыши над банями возводят с одним или двумя скатами. Среди собственников загородных бань не слишком много приверженцев четырехскатных крыш и конструкций с множественными изломами.

Два ската или один?

• Односкатная крыша для бани сооружается в случае примыкания банной постройки к загородному дому или при желании хозяина сократить бюджет строительства. Высота кровли с одним скатом не регламентирована какими-либо требованиями. Правда, в основном это почти плоские крыши, возводимые над небольшими летними банными постройками. Преимущества их заключаются в низкой стоимости, простоте и оперативности сооружения.
• Крыши с двумя скатами – наиболее распространенный тип с традиционной для бревенчатых банек конфигурацией. При достаточной высоте скатов и при наличии потолочного перекрытия в пространстве под кровлей можно устроить бытовое или жилое помещение. Высоту расположения конька, то есть, крутизну двускатной кровли определяют эстетические требования владельца и его желание найти подкровельному пространству практическое применение, а также климатические особенности региона.

Правила определения угла наклона скатов

Угол может варьировать от 2,5º до 60º. Чем он больше, тем лучше осадки будут скатываться с наклонных плоскостей кровли. Однако слишком высокая конструкция не приемлема в регионах с регулярными порывистыми ветрами. В обдуваемых со всех сторон степях с незначительным количеством зимних осадков кровлю лучше всего сделать плоской. В северных многоснежных регионах отлично работать будет крыша с оптимальным углом 45º. Не хуже работают вариации в большую и меньшую сторону.

Обратите внимание. Одновременно с уменьшением крутизны кровли сокращается расход материала, трудозатраты и, естественно, стоимость.

Опора для кровельной конструкции

Опирается кровельная система с двумя скатами на балки верхнего перекрытия или на прочно прикрепленный к верхней обвязке мауэрлат. Мауэрлат устанавливают с двух сторон в основном на стенах кирпичных, газобетонных или пенобетонных сооружений. Для установки балок верхних перекрытий над деревянными банями в верхнем венце на одном уровне делают гнезда, строго выверяя горизонтальность выемок для укладки опорных элементов.

Обратите внимание. Балки можно выводить за пределы стен бани. Есть условие: если длина балки за стеной будет больше полуметра, для нее потребуется наружный опорный столб.

Если строится баня с односкатной крышей, балочно-каркасная кровельная система будет опираться на стены с разной высотой, а для крепления стропильных ферм нужно использовать стропильные бруски и прогоны.

Способы установки стропильных ног

Стропильная нога или попросту стропила – это составляющая стропильной фермы, опирающаяся на мауэрлат или на верхний венец стен, сооруженных из бруса или бревна. Работают ноги стропильной конструкции, как на сжатие, так и на изгиб. Для изготовления стропильной фермы можно приобрести сделанные в заводских условиях стропила или использовать:

• бревна с диаметром равным 12ти см и более;
• квадратный или прямоугольный в разрезе брус с площадью сечения 60 см² и более;
• доски с минимальными размерами сторон в сечении 4 см и 15 см и больше.

Строить фермы проще будет из заводских элементов, из бруса или досок, соединяемых между собой саморезами, шурупами или простыми гвоздями с помощью накладок из пиломатериалов. Врубки в таких случаях делают только в опорных точках.

Стропила могут быть висячими или наслонными.

• Висячие. Стропильные ноги данного типа упираются друг в дружку в высшей точке, через которую проходит линия конька, опираются только на расположенные по краям контура кровли опоры. Ферма с висячими ногами характеризуется образованием существенного горизонтального давления. Для того чтобы погасить распор сооружают затяжку — нижний пояс, по геометрическим понятиям представляющий собой основание равнобедренного треугольника. Для выполнения узлов висячих стропил можно использовать ригели, можно обойтись и без них. Если хозяин решает облегчить кровельную конструкцию и выполняет устройство крыши бани из пиломатериалов с минимальным сечением, то повысить прочность сооружения нужно с помощью прогонов.

Внимание. Все соединения стропильной фермы с висячими ногами должны быть предельно жесткими из-за значительных нагрузок, создающихся в процессе эксплуатации. Для защиты от ветровых нагрузок стропильную конструкцию с висячими элементами оснащают еще и диагональными связями в каждой плоскости ската крыши.

• Наслонные. Данный тип чаще всего применяют при сооружении односкатной крыши. Никаких затяжек для укладки наслонных стропил не нужно. Устанавливают их вдоль единственного ската, опирают на мауэрлат, зафиксированный на противоположных несущих стенах. Крепят к стенам через брус мауэрлата стальными шпильками, шурупами-глухарями или толстой проволокой.

Сечение стропильных ног определяет расчетная нагрузка, являющаяся суммой веса зимних осадков и кровли. При расчетах учитывается шаг установки стропил и запроектированный угол наклона скатов.

Стропильная система для двухскатной кровли

Конструкция состоит из ряда последовательно установленных стропильных ферм с равнозначными геометрическими параметрами. Служит она основой для последующей укладки кровельного материала с сопутствующими элементами утепления, а также гидро и пароизоляции.

Желающим выяснить, как сделать крышу бани с двумя конгруэнтными не слишком высокими скатами, готовая к установке ферма напомнит равнобедренный треугольник. В зависимости от конструктивной сложности и величины расстояния между пролетами простой равнобедренный треугольник дополняется накладками, подкосами, затяжками, опорными вертикальными балками и другими деталями. Перечисленные дополнительные элементы необходимы для формирования жестких связей.

Сборку стропильных ферм можно выполнить, не поднимаясь на верхнее перекрытие. Тем, кто решает, как построить крышу бани, должно быть понятно, что удобнее и безопаснее сколотить составляющие стропильной конструкции на земле. Правда, затем их нужно будет поднять наверх с помощью бригады работников или подъемного крана, за использование которого нужно платить. Деньги или безопасность с комфортом оставить в приоритетах, решает владелец.

Опытные строители советуют сначала сделать шаблон, форму которого будут с точностью повторять все стропильные фермы. Для изготовления шаблона верхние концы двух стропильных ног соединяют единственным гвоздем. Затем устанавливают противоположные концы стропил в точку будущей опоры и фиксируют положение ригелем – поперечной перекладиной. Обычно ригель врубается в полдерева или фиксируется шурупами.

Обратите внимание. Вертикальность установки стропильных ферм обязательно нужно контролировать отвесами. В случае отклонений под стропила подкладывают куски доски, излишки стесывают.

Сборку стропильной системы для крыши бань производят на месте установки. Начинают с монтажа двух фронтальных ферм, между которыми натягивают своеобразный ориентир – монтажный шнур, проходящий по линии конька. Оптимальный шаг установки 1,2 м с вариантами в сторону уменьшения или увеличения.

Подробнее про двускатный вариант крыши читайте на сайте «Кровельный Гид«.

Стропильная конструкция для односкатной крыши

Если между опорами возводимой односкатной кровли расстояние меньше 4,5 м, можно обойтись без дополнительных опорных стоек. Рекомендуемый шаг укладки элементов основы под утепление крыши бани и под кровельное покрытие 0,6 м. В верхнем брусе и в мауэрлате под стропила вырезаются пазы, размер которых рассчитывается на плотный контакт. Упрочняющие связи прокладки использовать нельзя. За пределы контура постройки стропила выводят на расстояние от 30 см до 50 см, благодаря чему формируются защитные карнизы.

Для строительства обрешетки подойдет брус, доски, жерди. Сечение пиломатериалов и шаг установки выбирают в соответствии с типом кровельного покрытия. Для мягкой кровли обрешетку делают из досок, оставляя зазоры между ними в 1 см. Под укладку листового материала обрешетку строят из бруса со стороной в сечении 5 см и больше, между элементами обрешетки можно оставить расстояние от 15 до 50 см.

Крепить доски или брус обрешетки начинают от конька, передвигаясь к карнизам, фиксируя элементы шурупами или саморезами. По линии конька доску монтируют на ребро.

После устройства обрешетки нужно узнать, как утеплить крышу бани из соответствующей статьи. С внутренней стороны ее выполнить утепление и уложить пароизоляционную прослойку, затем отделать. А с внешней покрыть рулонной гидроизоляцией, поверх которой набиваются рейки очередной обрешетки, необходимой для обеспечения вентиляции.

Для обшивки фронтонов по горизонтали или вертикали также потребуется предварительное сооружение обрешетки с заранее сформированными проемами для дверей и окон.

В завершении всего спектра работ монтируют выбранное хозяином кровельное покрытие, конек защищают или специально изготовленными для его оснащения деталями или полосой оцинкованного железа, подшивают фронтонные и карнизные свесы.

Описаны два простейших способа, согласно которым чаще всего сооружается крыша на баню своими руками. Популярны они не только среди домашних мастеров, но и среди профессиональных строителей из-за простоты и скорости производства. Соблюдая правила, хозяин обеспечит баньку отличной прочной крышей, приносящей удовольствие не только от безупречной работы, но и от красивой формы.

Как построить своими руками крышу двухскатную углом

ПОДЕЛИТЕСЬ
В СОЦСЕТЯХ

Крыша является важнейшим элементом любого здания и сооружения. От ее правильного устройства зависят не только технические характеристики, но и эстетические качества. Существует множество форм устройства крыши. Проще всего построить своими руками крышу двухскатную углом. На ее устройство требуется минимум материалов и строительных навыков.

Двускатная крыша — популярное решение обустройства кровли частного дома

Как построить своими руками крышу двухскатную углом

Такой тип конструкции крыши известен с древних времен. Она является самой оптимальной и простой. Такая крыша имеет две плоскости скатов, расположенных под углом. Можно посмотреть много фото двускатных крыш различной конструкции, но все они делятся на 3 основных вида:

1. Симметричная. В разрезе имеет вид равнобедренного прямоугольника. Идеальный вариант, когда треугольник равносторонний, то есть скаты расположены под углами в 45 градусов к основанию.
2. Асимметричная. Имеет скаты различной длины. Решение оригинальное, но оставляет мало чердачного помещения.
3. Ломаная. Такую крышу еще называют мансардной. Разрез выглядит как пятиугольник. Скаты, как бы преломлены по отношению к основанию. Такая конструкция оставляет большое чердачное помещение, что дает возможность устройства мансардного этажа.

Варианты обустройства мансарды

Для строительства своими руками двухскатной крыши любого из этих видов, необходимо знать подробности ее конструкции и представлять схему соединения каждого элемента.

Конструкция двускатной крыши

Любая крыша состоит из 4 основных элементов: стропильная система, обрешетка, кровля и фронтоны. Что же представляют собой все эти конструктивные элементы?

Система стропил

Это основные несущие элементы, образующие каркас крыши. Стропильная система бывает наслонная и висячая. При наслонном устройстве в конструкции имеется центральные стойки, которые опираются на прогон, лежащий на несущей перегородке в центре строения. На них лежит коньковый прогон вдоль всего дома. На внешних несущих стенах здания параллельно коньковому прогону укладывается мауэрлат. Коньковый прогон и оба мауэрлата соединяются между собой лагами, называемыми стропильными ногами. Для жесткости стропильные ноги скрепляются с центральными стойками подкосами. Наглядно это можно разглядеть на фото двухскатной крыши.

Элементы стропильной системы

При висячем типе монтажа стропильной системы центральные стойки могут отсутствовать вовсе. Это хорошо, когда на чердаке нужно открытое пространство. Таким методом делают стропила, когда нет внутренней несущей стены. Стропильные ноги в нижней части соединяются между собой затяжкой из бруса. В верхней части жесткость придается с помощью ригеля, скрепляющего их.

Полезный совет! Если крыша очень широкая, то под место соединения стропильных ног в области конька устанавливается стойка, называемая бабкой. Внизу она упирается в затяжку.

Для возведения стропильной системы нужна качественная древесина, а именно: брусья 150×150 и доски сечением 50×150 мм. Для постройки своими руками двускатной крыши, кроме стропил, необходимо соорудить обрешетку.

Добротная крыша — украшение дома

Деревянная обрешетка, фронтоны и кровля

Эта конструкция представляет собой не что иное, как плоскость всего ската. Изготавливается она из теса до 25 мм толщиной. Доски прибиваются к стропильным ногам параллельно коньковому прогону, начиная с нижней части. Мягкие типы кровли требуют сплошной обрешетки либо укладки поверх нее слоя фанеры или другого листового материала. На обрешетке крепится еще пароизоляция и утеплитель при необходимости.

Фронтонами называют боковые треугольники, образованные стропильными ногами и боковой стеной или затяжкой. Они подлежат закрытию досками или другими материалами. В них могут быть прорезаны проемы для окон или дверей.

Элементы конструкции крыши

Кровля – это последний финишный слой крыши, который призван защищать все строение от атмосферных осадков и ветра. Она крепится на обрешетку поверх пароизоляции или утеплителя. Изготавливают кровлю из различных кровельных материалов. Кроме указанных основных элементов крыши имеется множество мелких: коньковые и ветровые доски, карнизные доски и водосточные системы. Чтобы построить своими руками двухскатную крышу углом, нужно изучить пошаговою инструкцию этого процесса.

Статья по теме:

Пошаговая инструкция по возведению двускатной крыши

Перед тем как начинать монтаж двускатной крыши своими руками, нужно сделать все необходимые расчеты. Высота крыши зависит от региона строительства. В южных широтах, где нет большого снежного покрова, крыша может быть пологой. В районах, где много осадков требуется строить высокую крышу. При этом нужно учитывать и скорость преобладающих ветров. Для нормальных условий проекция крыши должна быть близка к равностороннему треугольнику.

Основные параметры крыши можно высчитать с помощью теоремы Пифагора

Полезный совет! Все расчеты выполняются с использованием теоремы Пифагора. С помощью нее можно вычислить все основные параметры крыши.

После приобретения необходимых материалов, монтаж производится в следующем порядке:

• на внешние стены устанавливаются брусья мауэрлата. Если дом деревянный, то необходимости в этом нет, так как мауэрлатом является верхний брус внешних стен. Если стены сложены их кирпича или блоков, то мауэрлат крепится к ним с помощью болтов. При этом болты должны быть надежно замурованы в кладке стен. Между мауэрлатом и стеной устраивают гидроизоляцию из рубероида;
• если конструкция будет наслонная, то таким же образом крепится прогон на центральную несущую стену;
• устанавливаются центральные стойки и закрепляются уголками или «в шип». Их устанавливают через каждые 2 – 3 метра;

Выбор конструкции кровли в зависимости от уклона крыши

• на них кладут коньковый брус и надежно закрепляют. При этом необходимо пользоваться строительным уровнем для придания вертикального положения стойкам и горизонтального коньковому брусу. Тогда фото двухскатной крыши будет идеальным;
• к мауэрлату и коньковому брусу крепятся крайние стропильные ноги. Они изготовлены из доски. В нижней части на них делают зарубки, которыми стропила упираются в мауэрлат. Это не позволяет им съезжать вниз. Установка крайних стропил – самый ответственный момент. Необходимо следить, чтобы, образованный ими треугольник фронтона, лежал в одной плоскости. Нижняя часть стропил должна несколько свисать за стены здания, чтобы образовывался отвес. Если это невозможно, то к каждому стропилу снизу прибивают дощечки, свисающие за стены. Их называют кобылками. На них затем прибивают карнизные доски для защиты от осадков и ветра;
• для дальнейшего устройства двухскатной крыши своими руками требуется установить промежуточные стропильные ноги. Они устанавливаются аналогично крайним напротив каждой стойки;

Конструкция кровельного пирога

• всей конструкции придается жесткость с помощью подкосов;
• в местах, где будут окна, делается укрепление, путем набивания брусков для жесткости.

При висячей конструкции порядок действий аналогичный, но есть некоторые особенности. Так как часто центральные стойки могут отсутствовать, то коньковый брус изготавливают из доски. Он не имеет опоры, поэтому прибивается к верхней части стропил ниже их соединения. Сами стропила крепятся между собой ригелем, изготовленным из доски. Скрепляют стропила заранее по чертежу под необходимым углом. Только после этого устанавливают на место. После завершения монтажа стропильной системы зашивают фронтоны. Если они пойдут под сайдинг, то зашивать можно не плотно.

Утеплив крышу и обустроив мансарду можно получить полноценное жилое помещение

Полезный совет! Зашить фронтоны желательно еще до устройства обрешетки, так как обрезать доски можно будет строго по контуру треугольника с помощью бензопилы. Это избавит от необходимости вымерять каждую доску.

Устройство обрешетки начинают с нижней доски. Она должна быть обрезной, чтобы к ней можно было ровно прикрепить крючки водосточной системы. Первая доска укладывается строго параллельно мауэрлату на одинаковом от него расстоянии. Следующие доски укладывают параллельно ей с промежутками или без. Это зависит от типа кровли.

Качественно сделанная двускатная крыша послужит долго

Если крыша мансардная, то необходимо сделать ее утепление. Для этого под стропила подшиваются доски, на которые укладывается пароизоляция, а на нее утеплитель из минеральной ваты или пенопласта. Только после этого делается основная обрешетка, на которую уже и укладывается кровля. Завершает весь процесс монтаж коньковых и ветровых досок, а также водосточной системы.

Изготовленная своими руками по всем строительным правилам двухскатная крыша углом прослужит долго и без нареканий.

ОЦЕНИТЕ
МАТЕРИАЛ Загрузка… ПОДЕЛИТЕСЬ
В СОЦСЕТЯХ

СМОТРИТЕ ТАКЖЕ

REMOO В ВАШЕЙ ПОЧТЕ

устройство, проектирование и монтаж, фото

Двухскатная крыша для здания с фронтонами

Как уже говорилось выше, создание кровельной конструкции имеет массу нюансов и взаимосвязанных параметров, и о каждом из них нужно узнать перед тем, как сделать двухскатную крышу дома. Обустраивать такую конструкцию можно как на квадратной, так и на прямоугольной коробке здания, независимо от количества этажей. Крыша в конечном итоге может или иметь используемое свободное пространство под кровлей, или обходиться без него.

Конструкция двухскатной крыши позволяет обустраивать мансарду в подкровельном пространстве. Правда, более эффективно для мансарды подходит ломаная схема крыши, но она далеко не всегда подходит по самым разным индивидуальным причинам. Крыша с двумя скатами чаще всего устанавливается на кирпичные и бетонные здания, но при большой необходимости ей можно накрыть деревянные постройки.

При обустройстве крыши с угловым профилем фасада при уполовиненной мансарде вместо нижних опор стропильной системы используются стены здания. Сами стропила в данном случае должны опираться не на прогоны, традиционно используемые для обустройства мансарды, а на стены здания посредством мауэрлата.

Плоская крыша и ее особенности

При работе на малогабаритном доме с крышей малой площадью, можно спокойно обойтись и без помощников.

В начале работы, на несущих станах закрепите деревянные балки или балки из стали. С помощью них можно снизить большую часть массы крыши, направив ее на основные стены и фундамент.

Итак, мы выяснили, что основная нагрузка на балки – это вес крыши. Но помимо этого существуют иные нагрузки, такие как:

• Полный вес кровли и элементов коммуникаций. Как правило, они располагаются на чердаке или крепятся к кровле.
• Вес человека, который занимается ремонтом кровли или крыши. Он также может устанавливать дополнительное оборудование.
• Объем и масса снега + давление холодного зимнего ветра.

Самая большая кровельная нагрузка – масса снега. Это обусловлено тем, что с крыши без скатов сугробы снега не могут упасть самостоятельно. Для предотвращения ошибок при выборе несущих балок и расчете их нагрузки, осмотрите соседние одноэтажные дома с плоской крышей.

Почитайте советы специалистов на форумах, посмотрите фото в интернете – тогда вы сможете осуществить правильный выбор несущих балок и избежать критических ошибок. Наверняка вам будет интересна статья плоская крыша – плюсы и минусы.

Если вы хотите обзавестись надежной и безопасной плоской крышей, то выбирайте только подходящее кровельное покрытие (детальнее: “Устройство кровли своими руками: виды покрытий”). Немаловажным является и выбор сопутствующих материалов, которые смогут выдержать большую физическую нагрузку, а также воздействия природных катаклизмов.

Определения элементов крыши

Для начала необходимо ознакомиться с некоторыми терминами и определениями:

• Крыша – конструкция здания, закрывающая верхний этаж. Она обеспечивает теплоизоляцию и выполняет гидроизоляционные функции.
• Кровля – покрытие крыши, обеспечивающее защиту от атмосферных осадков.
• Мауэрлат – элемент кровельной системы, передающий нагрузку от конструкций крыши на несущие стены. Обычно представляет из себя брус или бревно, укладываемое на стены по периметру здания, но в случае монтажа металлического каркаса может быть выполнен из металлопроката — швеллера или двутавра.
• Стропило – наклонный несущий элемент крыши, чаще всего в виде бруса. Совокупность стропил образует стропильную систему, несущую настил кровли и передающую нагрузку на мауэрлат.

Постройка крыши своими руками: функциональное оснащение крыши

Так называемые вспомогательные элементы крыши недооценивать нельзя – одни из них служат для защиты дома от некоторых погодных явлений, другие оберегают человека от неприятностей, ну а третьи и от того, и от другого. Таких дополнений, которыми может быть оборудована крыша современного дома, не так уж и много.

1. Система водоотведения. Она имеет двоякое назначение. Во-первых, ливнестоки отводят воду от стен дома, не позволяя им промокать и, соответственно, промерзать зимой. Во-вторых, не страдает от воды и промерзания отмостка. Ну и, в-третьих, нет наледи на проходной части вдоль дома, что снижает риск упасть и покалечиться в зимний период.

2. Снегоулавливатели. Практически каждый человек видел если не воочию, то, по крайней мере, слышал о том, как зимой с крыш высотных домов лавиной слетает снег – вместе с коркой наледи на нем он представляет собой весьма серьезную опасность для человека. Предотвратить такое явление можно с помощью снегоулавливателей – это своего рода барьер, если хотите, зацепка, которая удерживает снег на крыше и не дает ему сползать вниз. Если система водоотливов считается обязательным элементом крыши, то вот улавливатели снега относят к разряду рекомендуемых.

3. Подогрев ливнестоков, а возможно, и крыши. Это тоже рекомендуемая система, от которой многие люди отказываются в силу ее энергоемкости. Тем не менее, она позволяет решать ряд задач и в значительной мере облегчать жизнь владельцев домов. В ее задачи входит не дать воде замерзнуть в ливневых желобах и трубах – как результат, предупредить их разрушение под воздействием увеличивающейся в объеме замерзающей воды. Кроме того, подогрев системы водоотведения – это отсутствие сосулек, которые, того и гляди, норовят сорваться человеку на голову.

По большому счету, можно вообще отказаться от всех этих дополнений, но в такой ситуации следует быть готовым к проведению ежегодных дополнительных работ – однозначно придется вручную отбивать сосульки с крыши, долбить лед на отмостке и производить более частый ремонт фасада дома. Как ни крути, а ничего лишнего на современной крыше найти не получится, и каждый ее элемент предназначен для решения той или иной задачи.

И в заключение темы, как сделать крышу дома своими руками, скажу несколько слов по поводу типа крыши – в этом отношении данная часть дома может быть очень разнообразной и в зависимости от этого отличаться сложностью технологии изготовления. Самой сложной конструкцией считается многоскатная крыша, наиболее простой – односкатная, но ее обычно монтируют на сараях и прочих строениях небольшого размера. Оптимальным вариантом считается двускатная крыша, а наилучшим – мансарда (именно она способна предоставить не только надежную защиту дома, но и дополнительные жилые помещения).

Автор статьи Владимир Белов

Как выбрать ламинат – разбираем основные вопросы

Подоконники из мрамора – сделайте свой дом благородным

Варианты отделки фасада дома: лучшие способы и материалы

Утеплитель для стен: виды утеплителей и их характеристики, как выбрать утеплитель

Еврошифер: особенности материала, его преимущества, монтаж

Виды крыш

Существует несколько основных видов данных конструкций, каждый из которых можно усложнять по желанию и необходимости. Если у вас запланирована крыша дома своими руками, первоначально определитесь с ее типом.

1. Односкатная. Самый простой вариант, используемый чаще для покрытия не жилых, а хозяйственных помещений, а также бань или пристроек.
2. Двухскатная. Самый распространенный и легко выполнимый тип кровли, наиболее часто встречающийся на небольших домах, коттеджах и банях. Имеет всего два ската, стыкующихся друг с другом вверху.
3. Четырехскатная вальмовая крыша. Чуть более сложный, но очень распространенный и удобный вариант. Бывает вальмовой, полувальмовой и шатровой. Вальмовый тип представляет собой четыре ската, два из которых имеют форму трапеции, а два других – треугольника. Полувальмовая чуть отличается и представляет собой гибрид двухскатной в верхней части, и четырехскатной в нижней.  Шатровая имеет четыре одинаковых ската в форме равнобедренных треугольников, сходящихся вверху.
4. Ломаная крыша. Может иметь двухскатную форму с изломом посередине каждого ската, а бывает мансардной, со скосами по фронтальным сторонам. Перед тем, как сделать крышу дома своими руками, понаблюдайте за тем, какие типы кровель чаще всего попадаются вам на глаза. Нередко, на частных домах средней величины встречаются ломаные мансардные крыши. Это неудивительно, ведь в этом случае можно обустроить чердачное помещение под жилое. Да и кровля такого типа не слишком сложна в монтаже, надежна, смотрится привлекательно, служит долго.
5. Многощипцовая скатная крыша. Это уже более сложный вариант, разновидностей которого существует великое множество. Каждый хозяин имеет неограниченный простор для фантазии, возводя такую крышу.

Виноградный уксус

Возведение: технология

Наиболее простой в возведении является двухскатная конструкция. Ее чаще других делают своими руками, не прибегая к помощи профессиональных мастеров, так что имеет смысл рассмотреть именно ее.

Стропила могут быть висячими или наслонными. В первом случае стропила упираются в боковые стены, как бы служа распорками, в результате чего усиливается воздействие. Чтобы снять нагрузку, стропила дополнительно соединяют между собой дополнительной балкой, называемой затяжкой. Это помогает снизить нагрузку.

Наслонный вариант предполагает наличие несущей стены посередине. Над ней создается еще одно перекрытие, к которому и прислоняются боковые скаты. Получается, что нагрузка распределяется равномерно между всеми тремя стенами. Однако чаще всего встречается комбинированный случай, когда часть конструкции наслонная, а часть – висячая.

Обратите внимание, что стропильная система полностью собирается на земле, а только потом устанавливается на свое законное место. Стропила крепятся к мауэрлату, надежно фиксируясь (обычно при помощи металлических скоб)

Сначала крепят крайние элементы, а потом промежуточные. После того как основные элементы (ноги) надежно установлены, можно прикреплять и все остальное.

Монтаж висячей крыши

Висячая схема обустраивается несколько иначе в силу своих конструктивных особенностей. Стропила в данном случае будут опираться только на стены здания. Нередко висячая стропильная система обустраивается без конькового прогона, а в остальных случаях его нередко используют как направляющий элемент для выравнивания верхней части стропильных ног. Естественно, ни о каких опорах для прогона в такой конструкции речь не идет. Роль фронтонов при обустройстве двухскатной крыши по висячей схеме незначительна – коньковый прогон всего лишь крепится к ним, но нагрузка передается на другие элементы конструкции.

Данная схема предусматривает установку затяжек на уровне потолочных балок. Затяжки снижают распирающую нагрузку, приходящуюся на стены, но при больших внешних нагрузках их жесткости может не хватить. Чтобы избежать возможных проблем, нужно крепить мауэрлат в большем количестве точек. Оптимальным вариантом будет дополнительный крепеж при помощи металлических пластин.

Перед тем, как строить двухскатную крышу, стоит рассмотреть этот процесс на примере. Для примера будет использоваться крыша с углом установки стропил в 40 градусов, без утепления, шаг установки стропил – 60 см. Стропила и коньковый прогон выполняются из досок сечением 50х200 мм, а мауэрлат – 100х200 мм.

Изготовление крыши дома начинается с первого этапа, включающего в себя следующие операции:

1. Сначала изготавливается шаблон крепления стропил. Небольшая доска подходящего сечения прикладывается к мауэрлату под выбранным углом (в данном случае он составляет 40 градусов) и размечается в соответствии с ним, чтобы получился своеобразный «зуб». По линиям замеров доска отпиливается.
2. Шаблон опирается на мауэрлат, и от точки их соединения проводится горизонтальная линия до фронтона. От полученной отметки на фронтоне проводится и измеряется вертикаль (в примере полученное значение составило 18 см). Коньковый прогон нижней частью будет опущен на 18 см.
3. Рассчитав нужное количество точек, нужно очертить прямоугольник, в соответствии с которым будет устанавливаться кронштейн под балку. Все крепления устанавливаются на свои места. Далее замеряется расстояние между нижней частью прямоугольника и уровнем пола, чтобы создать временные опоры.
4. Установив несколько временных стоек на горизонтально лежащую доску, необходимо установить коньковый прогон на кронштейнах. После монтажа все вспомогательные элементы убираются.

Следующий этап – монтаж стропильных ферм:

1. При помощи шаблона подготавливается нижний узел стропильной ноги. Нужно измерить расстояние от края зуба до нижней стороны балки. Полученное значение откладывается от зуба на заготовке и обозначается точкой, от которой, в свою очередь, отводится линия под углом 130 градусов (прямой угол + наклон ската).
2. Подготовленная таким образом нога устанавливается на свое место, после чего по такому же алгоритму создаются и устанавливаются все остальные стропила. Далее от пола до стропильной фермы отмеряется 2,5 метра, а полученные точки отмечаются на всех ногах – в этих точках нужно зафиксировать горизонтально доску из материала, используемого для создания стропил. Конструкция фиксируется гвоздями и шпильками.

Установив между стропилами затяжки, можно приступать к последнему этапу монтажа – формированию карнизных и фронтонных свесов:

Из досок 50х100 мм создаются кобылки для карнизных свесов. Их длина рассчитывается так, чтобы с обеих сторон от края стропила получалось хотя бы полметра материала.
Кобылки прикладываются к стропилам. Если мауэрлат мешает установить их вплотную, то на нем нужно сделать подходящие пропилы.
Кобылки устанавливаются с необходимым уклоном. К стропилам они крепятся при помощи шпилек.
На фронтонах кобылки устанавливаются по такому же алгоритму

Очень важно не забывать о необходимости укладки гидроизоляционного слоя между деревянными и кирпичными элементами.

Последний этап монтажа крыши – обшивка карнизов ветровыми досками. Остается лишь добавить, что перед монтажом стоит сделать чертежи двухскатной крыши своими руками – с детализированной схемой можно будет сверяться в процессе работы.

Заключение

Установка двухскатной крыши, возможно, не так уж и проста, но точно интересна. Кроме того, при правильном выполнении работ получается эффективная конструкция, надежно защищающая здание от любых внешних воздействий – а ведь в этом и заключается предназначение любой крыши. 

Устройство стропильной системы

Для правильного распределения нагрузки на силовую конструкцию вводятся дополнительные элементы – это прогоны, лежни, схватки и стойки, которые устанавливаются как промежуточные элементы.

Для ската до 5 м достаточно усилить конструкцию подкосами, которые устанавливаются постропилам.

Система с опорами

Применяется, если скат крыши превышает 5 м в ширину. На несущие стены укладывается дополнительный лежень из бруса 100х100 мм, и устанавливаются стойки под каждое стропило, которые фиксируются на основании двойными укосинами. Дополнительно между стойками можно сделать стяжку, которая придаст жёсткость и прочность системе. Усиление конструкции не даст стропилам провиснуть под весом кровельного материала и снеговой нагрузкой.

Система без дополнительных опор

Используется при обустройстве крыши с длиной ската до 5 м. Такая конструкция не нуждается в дополнительных промежуточных элементах, и система состоит из мауэрлата стропил, по которым идёт обрешётка. Безопорный монтаж проводится при обустройстве крыши над гаражами, верандами и хозяйственными постройками.

Скользящая система

Исключает деформацию кровли, которая может возникнуть при усыхании деревянных элементов. Система применяется, когда был использован сырой материал или монтаж стропил производится в холодное время года. Усадка деревянных элементов может достигать 5%, что при обыкновенной фиксации гвоздями даст перекос на всю конструкцию. Если стропила будут иметь возможность немного сместиться, то деформации крыши можно избежать. Длина хода крепёжных элементов составляет 60-160 мм.

Скользящая система состоит из скоб, изготовленных из оцинкованного или нержавеющего металла с креплением к дереву саморезами и дополнительными элементами зубом и шипом. Фиксаторы не допускают сильного смещения стропил и дают возможность для усадки дерева без потери прочности.

Финишное покрытие

В качестве финишного кровельного покрытия может использоваться огромное многообразие материалов. На сегодняшний день существует множество форм и типов: одни подходят для теплого климата, другие – для более сурового; некоторые могут монтироваться вручную, для других непременно нужно использовать спецтехнику. Тем не менее каждый из популярных вариантов имеет свои индивидуальные достоинства и недостатки.

Все материалы для покрытия кровли делятся на два больших типа: мягкие и жесткие. В первом случае их легко гнуть, подгоняя под нужную форму. Во втором случае материал выполняется в форме панелей, которые в дальнейшем поднимаются по одной и монтируются на крышу в первоначальном виде. И те, и другие можно обрезать, только для мягких материалов используют строительный нож, а для жестких – ножовку по металлу.

Перед тем как крыть крышу, нужно определиться, какой из видов для вас наиболее приемлем. Имейте в виду, что при работе в одиночку лучше всего использовать мягкие разновидности, в то время как парная или бригадная работа позволяет без проблем транспортировать большие панели наверх, при этом не повреждая их. И в первом, и во втором случае лучше предпочесть машинную транспортировку: меньший риск случайно повредить лист, уронить его, расколоть. Еще раз напоминаем, что лучше выбрать мягкие тросы, так как они не надавят на кровельные плиты и не поцарапают их.

Виды кровельных материалов

Как было сказано выше, кровельные материалы делятся на две большие категории. Наиболее распространенной является битумная черепица, относящаяся к мягким материалам. Большой плюс данного варианта заключается в том, что он подходит для любых видов крыш, включая даже сложную и конусообразную. При укладке не понадобятся какие-то профессиональные приспособления – можно обойтись тем набором инструментов, который есть у каждого хозяина.

Среди листовых материалов популярен шифер. Несмотря на то что он хрупок и при сильных ударах легко растрескивается, воздействия окружающей среды выдерживает отлично. Важным является и то, что шифер совсем недорогой, поэтому его выбирают при строительстве дачных домов или при ограниченном бюджете. Стоит иметь в виду, что тепло- и звукоизоляционные качества шифера оставляют желать лучшего, поэтому по возможности для дома, в котором будут проживать круглогодично, лучше выбрать более современный аналог.

Наконец, самым достойным и в то же время дорогим материалом является металлочерепица. Она сильно выигрывает на фоне других по эстетическим показателям. Такая крыша будет смотреться дорого и презентабельно, при этом материал не потеряет своих свойств в течение многих лет. Металлочерепица способна прослужить около пятнадцати лет, при этом сохраняя свой изначальный вид. К сожалению, здесь есть один минус – плохая звукоизоляция, поэтому желательно позаботиться об этом дополнительно.

Составные части крыши

Двускатная крыша — самая распространенная конструкция в частном строительстве. Представляет собой две плоскости, наклоненные в противоположные стороны под углом к горизонту 20-42°, соединенные в вершине — коньке.Благодаря такой форме снег, дождь и талая вода стекают с поверхности крыши, не задерживаясь. При увеличении угла наклона возрастает парусность конструкции, что при сильных порывах ветра может привести к отрыву.

Несущий каркас крыши состоит из стропильной системы, которая включает элементы:

• Мауэрлат — опорная балка, расположенная по периметру дома в верхней части стен. Нагрузка от вышележащей конструкции, снега и ветра передается коробке через нее.

Крепление мауэрлата

Мауэрлат

Стропильные ноги или стропила — наклонные элементы, которые монтируют с шагом 80-200 см и соединяют горизонтальными прогонами. Передают усилия от кровли на мауэрлат. По виду опирания их разделяют на наслонные или висячие.

Крепление стропильной ноги к мауэрлету.

Конек — горизонтальный брус для крепления стропил, верхняя точка крыши.
Стойки, подкосы, распорки, ригели — горизонтальные, вертикальные и диагональные элементы для придания жесткости каркасу.
Лежень — горизонтальный брус для опирания стоек, уложенный на внутреннюю несущую стену.
Обрешетка, настил — основание для слоев кровельного пирога, добавляет стропильной системе устойчивость.
Кобылка — элемент, удлиняющий стропила. Применяют при недостаточной их длине для формирования свесов.
Затяжка — потолочная балка, элемент перекрытия этажа или усиливающая стропильную систему горизонтальная связь.

По обрешетке монтируют слои гидро-, шумо- и пароизоляции, утеплитель, если чердак жилой, и кровельные материалы.

Стропильная система двускатной крыши в частном строительстве обычно изготавливается из дерева. Материал доступен, прост в обработке, позволяет возводить легкие пространственные конструкции, не перегружающие стены и фундамент.

Схемы стропильной системы двухскатной крыши.

Иногда для сооружения каркаса применяют металлический прокат — швеллеры, трубы, двутавры, уголки. Такой способ в индивидуальном строительстве используется значительно реже. Конструкции из стали дороже, сборка требует профессиональной квалификации и оборудования.

Сечения стандартных несущих элементов составляют:

• мауэрлат (лежень) — брус толщиной от 100, высотой от 150 мм, бревно диаметром 170-190 мм;
• стропила — брус 50х150, 100х150 мм, стесанные на один кант бревна, доски, уложенные на ребро;
• стойки — 100х100 мм;
• доски обрешетки — толщина 25 мм.

При больших пролетах домов и высоких нагрузках размеры сечений несущих элементов определяют расчетом на прочность.При соответствующей подготовке антисептиками древесина устойчива к гниению. Специальные составы — антипирены — защищают материал от возгорания.

Помимо несущего каркаса и покрытия крыша содержит элементы:

• свесы — выступающие за пределы наружных стен продолжения скатов, оберегают ограждающие конструкции от стекающей воды;
• ендовы, разжелобки — элементы для обустройства стыков при пересечении плоскостей кровли, необходимый узел в кровлях, состоящих из нескольких двускатных форм.

С боков крышу ограничивают фронтоны — части стен треугольной формы. Чердак может выполнять функции мансарды и использоваться как жилое помещение для постоянного или временного проживания.

Делаем сердце из винных пробок своими руками

Расчет необходимых элементов

Теоретически сечение каждого конструктивного элемента стропильной системы необходимо рассчитывать с учетом предполагаемых нагрузок. Однако на практике размеры принимаются конструктивно.

Сечение стропильных ног можно выбрать по таблице, приведенной на рис. 7 в зависимости от их длины и шага установки. Также рекомендуется учитывать предполагаемую толщину теплоизоляционного слоя – желательно, чтобы она совпала с высотой стропил (в случае утепленной кровли).

Рисунок 7. Таблица для выбора сечения стропил

Размеры других конструктивных элементов тоже подбираются конструктивно с учетом удобства соединения со стропильными ногами:

• Мауэрлат – 150×150 мм.

• Прогон – 150×50 или 150×100 мм.

• Стойки – 150×100 или 100×100 мм.

• Затяжки – 150×50 мм.

• Подкосы – 50×150 или 100×150 мм.

Рисунок 8. Конструктивные элементы стропильной системы

Размеры досок для обрешетки подбираются с учетом разновидности покрытия:

• Укладка металлочерепичной кровли, из профнастила и других листовых материалов выполняется на разреженный каркас из досок толщиной 25-30 мм и шириной до 150 мм.

• Гибкая черепица монтируется на сплошную обрешетку из OSB, фанеры или досок.

• Для каркаса под шифер применяется пиломатериал толщиной не менее 50 мм.

• Керамическая черепица обычно монтируется на обрешетку из брусков сечение 50х50 мм.

Виды стропильных систем

В зависимости от конструктивного решения стропила могут быть наслонными, висячими или комбинированными. При подборе схемы нужно учитывать размеры пролета и наличие внутренних несущих стен.

Устройство стропильной системы двускатной крыши

Наслонная стропильная система

Этот вид конструкций представляет собой стропильные ноги, опирающиеся на наружные и внутренние стены. Балки как бы «наслоняют», при этом в системе отсутствуют горизонтальные распирающие усилия, которые воспринимаются только капитальными опорами.

Вариант простейшей наслонной системы

За счет меньших напряжений «наслонная» система имеет более простую и дешевую конструкцию. Мауэрлат может укладываться как по периметру здания (если стены недостаточно прочные), так и отдельными участками — коротышами по 60-70 см в местах опирания стропил.

Для усиления системы и уменьшения прогибов используются прогоны, подкосы, стойки. Они перераспределяют напряжения, что позволяет уменьшить сечение несущих элементов.

В коньковом узле стропила соединяются внахлест или встык. Дополнительно устанавливаются накладки на болтах или нагелях.

В зданиях, сложенных из бруса или бревен, роль мауэрлата играет верхний венец. В него врубается нижний конец стропил, который дополнительно закрепляется с помощью проволочных скруток или скоб.

Соединение стропильной ноги с мауэрлатом при помощи вырубки и гвоздей

Наслонные системы собираются на высоте по месту. Все элементы монтируются последовательно. Для временной фиксации используются различные приспособления типа подпорок или прикрученной к фасаду доски. Ускоряет сборку укладка прогона (конькового бруса) перед монтажом стропил.

Подвижный способ крепления стропилы и мауэрлата

Преимущества наслонных конструкций — возможность сборки без грузоподъемных механизмов, меньшие усилия в системе и как следствие, применение пиломатериалов небольшого сечения. Недостаток — при пролетах от 6,5 м нужна внутренняя несущая стена.

Висячие стропила

В отличие от наслонной системы этот вид применяется при отсутствии промежуточной капитальной опоры и достаточно большом пролете (от 6 до 14 м). Усилия в нижнем поясе возникают значительные, поэтому вводятся дополнительные элементы — горизонтальные затяжки или ригели, вертикальные бабки с опиранием на затяжку.

Очень часто висячая система сочетает функции перекрытия, то есть нижние балки используются как основа для потолка или пола. При пролетах до 5 м стропила соединяются затяжкой, более 6 м — добавляются усиливающие ригели, свыше 9 —конструкция включает дополнительные наклонные и горизонтальные связи. Отдельный фрагмент крыши из стропил, затяжки и связей называется фермой.

Стропильные ноги, скреплённые ригелем

Крупные секции собираются на земле. Их поднимают на крышу с помощью механизированных устройств и устанавливают на мауэрлат. Предварительно по поверхности стены устраивается подкладка из гидроизоляционных материалов.

Схема шарнирной фермы с подвеской и подкосами

Поскольку ферма — жесткий элемент, крепление к коньковому брусу более сложное, чем при наслонном варианте. Здесь применяется врубка с усилением накладками из дерева или металла.

Иногда обе системы комбинируются. Между фермами, установленными с шагом 3-4 м, монтируются наслонные стропила. Это несколько упрощает и удешевляет строительство.

Преимущества висячих конструкций — высокая несущая способность, возможность перекрывать большие пролеты без промежуточных опор. Недостаток — сложное изготовление и монтаж.

Дизайн комнаты для девочки (фото интерьера)

Как сделать крышу дома своими руками: устройство

Изучить устройство крыши современного дома – это самый лучший способ понять, как она изготавливается. Зная конструктивные особенности этого элемента, достаточно просто представить не только процесс сборки изделия, но и сложить для себя последовательность работ, которые реально придется произвести на практике. Так из чего же состоит крыша современного дома?

Самое первое, сложное и ответственное – это стропильная часть. Так сказать, несущая конструкция, от качества и правильности изготовления которой зависит в буквальном смысле слова все, в том числе и внешний вид строения в целом. В основание стропильной системы закладывается мауэрлат – это своего рода рамка, изготавливаемая из мощного бруса. Как вариант, некоторое подобие этой части каркаса крыши может быть просто выложено кирпичом. В задачи этого элемента каркаса входит только одна вещь – надежно удерживать стропила. Невзирая на форму крыши, мауэрлат монтируется по всему периметру дома – сверху его несущих стен. Уже впоследствии на него устанавливаются стропила, которые объединяются друг с другом таким элементом, как коньковый прогон.

Гидробарьер. Защита стропильной части от влаги и от будущих протечек кровельного материала. Это специальная пленка, которая набивается на стропила и крепится к ним с помощью бруска толщиной около 20мм – это так называемая контробрешетка, в задачи которой входит создать вентиляционный зазор между кровлей и стропильной частью с целью удаления скапливающейся там влаги.
Шаговая обрешетка – элемент, необходимый для крепления кровельного материала. Под каждый тип кровли обрешетка имеет свой шаг – расстояние между горизонтальными брусками или досками. К примеру, для металлочерепицы расстояние между досками обрешетки делается равным примерно 350мм.
Кровля. Сегодня есть очень много различных кровельных материалов, отличающихся друг от друга и внешним видом, и стоимостью, и своими техническими характеристиками, и особенностью установки, и многим другим

Выбору кровли следует уделить особое внимание, но если не внедряться в детали, то среди оптимальных вариантов можно выделить металлочерепицу и гонт (гибкая, битумная черепица). С такой кровлей и работать несложно, и с задачами своими она справляется отлично и самое главное – долго.
Утеплитель – как правило, это минеральная вата

Она закладывается между стропилами – ее толщина как минимум должна составлять 100мм, а если говорить о северных регионах, то и того больше.

С внутренней стороны утеплитель подлежит защите от влаги – используется для этой цели пароизоляционная пленка. Как и в случае с гидроизоляцией, она нашивается на стропила и крепится к ним тонким бруском толщиной 20мм.

О защите минеральной ваты от влаги следует сказать отдельно несколько слов. Она не дает вате напитывать много влаги и терять свои теплоизоляционные качества – здесь следует понять то, что тепло в доме удерживают не волокна ваты, а воздух, заключенный между ними. Именно по этой причине минеральный утеплитель с наружной стороны закрывается гидробарьером, а с внутренней паробарьером – это своего рода мембраны, которые регулируют влажность утеплителя.

Этапы монтажа

Конструкция крыши – это несколько составляющих: вентиляция, утеплительный слой, пароизоляция и гидроизоляция. Во время монтажа следует учесть правильную последовательность выполнения работ, поскольку в ином случае крыша будет пропускать и холод, и влагу. Крыша своими руками создается в несколько этапов:

1. Монтируется стропильная система.
2. Обустраивается пароизоляционный слой.
3. Укладываются утеплители.
4. Монтируется слой гидроизоляции.
5. Выполняется монтаж обрешетки и контробрешетки – они зависят от типа кровельного материала и конструкции кровли в целом.
6. Укладывается кровельное покрытие.
7. Обустраиваются конек, карниз.
8. Оборудуется вентиляционная система в подкровельном пространстве.
9. Обустраиваются водосточные элементы.

Все эти этапы играют важную роль при выполнении такого процесса, как монтаж крыши. Большое значение имеют грамотно выполненные расчеты, поскольку они лягут в основу технических нормативов, нарушение которых приведет к небезопасной эксплуатации кровли.

Основные виды крыш

Начинают строительство с определения типа крыши. Верхние конструкции дачного дома имеют несколько отличных друг от друга форм. Простейший вид – односкатное покрытие выбирают редко, только при строительстве пристроек.

Для формирования красивого вида предпочтение отдают следующим формам:

Двускатная. Её плюсом является небольшой вес, появление в результате большого чердачного помещения, которое можно обустроить под мансарду. Такая конструкция проста, гармонична и наиболее привлекательна для многих.

Четырехскатная. Эта конструкция менее популярна, поскольку её строительство содержит много сложностей. Без серьёзных навыков, соорудить такую крышу трудно. Если есть мысль построить именно такую конструкцию, в распоряжении должна быть подробная инструкция: как сделать крышу.

Комбинированная. Такая кровля выглядит очень оригинально. Так же как и предыдущий тип, она имеет свои сложности при постройке.

Но для желающих получить красивую разноуровневую крышу, все трудности преодолимы. В итоге получается крыша, которая гармонично выглядит на фоне любого выступающего участка дома.

Типы конструкций

Прежде чем узнать о главных принципах работы, разберемся, какой вид крыши выбрать. Их всего 4, и различаются они по внешнему виду.

Односкатная

Такой вид подходит для небольших построек, например, гаражей. Но сейчас он стал популярен и для покрытия загородных домов. Этот тип конструкции – самый простой, ведь чертежи для него можно легко увидеть в интернете. Одно из главных преимуществ такого варианта – это невысокая стоимость.

Двускатная

Этот вид также часто можно встретить на различных постройках. Его можно совместить с любой конструкцией у строения. На сам угол крыши будет влиять размер промежутка между стенами сооружения.

Четырехскатная

Такая разновидность используется редко, так как в работе можно столкнуться со многими трудностями. Также для этого нужен соответствующий опыт. Из плюсов можно выделить эффектный внешний вид и возможность обустроить просторный и теплый чердак.

Комбинированная

Такой вид выглядит креативно и нестандартно. Строить его проще, чем четырехскатную конструкцию. К тому же, это можно делать отдельными частями.

Процесс разуклонки

– устройство небольшого угла поверхности крыши для организации водостока. Прежде, чем строить дом с плоской кровлей, лучше заранее определится, какой водосток вы будете монтировать, внутренний или внешний и сделать чертеж.

Если предусмотрен , вода с помощью разуклонки должна стекаться в водоулавливающие воронки, которые располагают по 1 на 25 кв.м или чаще. Если делать внешний водосток, то влага должна попадать в водосточный желоб. Разуклонку формируют следующими методами:

• Засыпным материалом. Керамзит или перлит засыпают так, чтобы сформировать рекомендованный уклон плоской кровли и заливают цементным молоком.

• Термоизолирующим материалом. Плиты утеплителя укладывают так, чтобы задать угол поверхности кровли, то есть слои у основания будет меньше, чем у конька.

• Заливкой бетона. Заливают бетон в предварительно оборудованную опалубку, которая налажена с определенным углом.

• Пластиковыми панелями. Для создания уклона кровли используют специальные панели из пластика, разные по толщине. Это, пожалуй, самый дорогой способ разуклонки.

Плоская крыша без грамотной разуклонки – ненадежный щит между вами и непогодой. Влага, которая не имеет выхода, будет скапливаться на поверхности кровли, провоцировать разрушение кровли и протечки.

Отзывы

Как правильно построить крышу частного дома

Как построить крышу своими руками — пошаговая инструкция

KakPostroit.by > Крыша > Как построить крышу своими руками — пошаговая инструкция

Многие владельцы загородных земельных участков в целях экономии предпочитают заняться строительством дома самостоятельно. При наличии определённых навыков это позволяет прилично сократить расходы на оплату труда наёмных рабочих. Завершающим этапом самостоятельного строительства здания является возведение крыши своими руками. Эта конструкция является неотъемлемой и одной из важнейших частей здания, которая защищает его от атмосферных воздействий. Следует заметить, что крыша своими руками не делается в одиночку, в любом случае понадобятся 2-3 помощника.

Определения элементов крыши

Для начала необходимо ознакомиться с некоторыми терминами и определениями:

• Крыша – конструкция здания, закрывающая верхний этаж. Она обеспечивает теплоизоляцию и выполняет гидроизоляционные функции.
• Кровля – покрытие крыши, обеспечивающее защиту от атмосферных осадков.
• Мауэрлат – элемент кровельной системы, передающий нагрузку от конструкций крыши на несущие стены. Обычно представляет из себя брус или бревно, укладываемое на стены по периметру здания, но в случае монтажа металлического каркаса может быть выполнен из металлопроката — швеллера или двутавра.
• Стропило – наклонный несущий элемент крыши, чаще всего в виде бруса. Совокупность стропил образует стропильную систему, несущую настил кровли и передающую нагрузку на мауэрлат.

Процесс возведения крыши

Приведённая ниже пошаговая инструкция по возведению крыши своими руками позволит избежать ошибок и построить крышу правильно. Технология производства работ включает в себя несколько этапов.

Составление чертежа конструкции крыши

Перед тем, как приступить к работам, необходимо составить подробный чертёж будущей конструкции скатной крыши, это позволит определить необходимое количество стройматериалов и подготовить нужный инструмент. Крыши могут быть односкатными, имеющими уклон только в одну сторону, двускатными и более сложных конструкций (четырёхскатными, шатровыми и шпилеобразными). Лучше всего взять за основу типовые чертежи конструкций крыш, разработанные профессионалами и имеющиеся в свободном доступе.

Монтаж мауэрлата

Обычно мауэрлат изготавливают из бруса сечением 150×100 (150) мм. Его укладывают вдоль внутреннего края стены на гидроизоляционный материал, которым может служить двойной слой рубероида или полиэтилена. От наружных атмосферных воздействий мауэрлат защищают, если дом каменный – рядом кирпичной кладки, если деревянный – тем же слоем гидроизоляционных или облицовочных материалов. Брусья мауэрлата по периметру скрепляют между собой в единую конструкцию, выпиливая на половину толщины бруса отрезки длиной 100-150 мм. и соединяя их болтами или гвоздями. К деревянным стенам мауэрлат крепят металлическими скобами, к стенам из кирпича, пено- и газосиликатных блоков – с помощью резьбовых шпилек диаметром порядка 12-16 мм., замоноличеных в устроенный по верху стены железобетонный пояс. Шпильки располагают по периметру на расстоянии 1500—2000 мм., в брусе конструкции высверливают под них отверстия.

Монтаж стропильной системы

Это следующий этап возведения крыши своими руками. Схема расположения стропил определяется исходя из выбранных конструктивных особенностей крыши. Расстояние между элементами конструкции и размер сечения материала зависит от длины ската крыши. Так, при длине стропил до 4 метров шаг стропил варьируется от 1000 мм. (при сечении бруса 80×160 мм.) до 1800 мм. (при сечении бруса 90×180 мм.), при длине ската крыши до 6 метров для шага стропил 1000 (1400) мм. потребуется брус сечением 80×200 (100×200) мм. Однако данные величины не являются обязательными, если впоследствии рассматривается вариант укладки рулонной или плитной теплоизоляции, то целесообразнее всего будет подогнать шаг стропил под размер утеплителя. Так же на шаг и размер сечения стропил влияет тип и, соответственно, вес выбранной кровли. К примеру, тяжёлая керамическая черепица или шифер требуют большей несущей способности конструкций крыши, нежели кровля из ондулина или оцинкованной стали.

Важным моментом является выбор угла наклона крыши. Чем больше величина угла к горизонтали, тем меньшее количество снега будет задерживаться на крыше, что даёт возможность уменьшить сечение бруса для изготовления стропил. Оптимальным считается угол наклона 45 градусов, он обеспечивает устойчивость конструкции к сильным порывам ветра и одновременно не даёт скапливаться на крыше значительным снежным массам.

Крепление стропил

К мауэрлату стропила крепятся несколькими методами, это может быть врезка с последующим креплением гвоздями или с помощью металлических кронштейнов. В случае использования кронштейнов трудозатратная врезка в стропильную ногу не требуется, соединение конструкций производится с помощью саморезов или болтов. Толщина металла кронштейна порядка 2 мм. и антикоррозионное покрытие обеспечивают надёжность и долговечность крепления. В последнее время при строительстве деревянных домов пользуется популярностью крепёжный элемент «салазки», который обеспечивает небольшую степень свободы крепления для компенсации возможных деформаций при осадке здания. Параллельно с креплением стропил к мауэрлату выполняется монтаж потолочных лаг – поперечных брусьев, служащих основанием для устройства пола чердака. Обычное сечение лаг – 100×150 или 200×100 мм, в зависимости от ширины пролёта здания. При соединении потолочных лаг со стропилами возможно обеспечить дополнительную прочность стропильной системе.

Верхняя часть стропил при монтаже крыши своими руками так же может соединяться несколькими методами:

• внахлёст (при этом выполняется врубка на половину сечения стропил и сверлится отверстие для болтового соединения с использованием широких шайб)
• способом обрезки торцов стропил под углом (верхние торцы бруса обрезаются для получения вертикального стыка, для обеспечения прочности узла применяют крепёжные пластины или деревянные накладки)

Для обеспечения дополнительной жёсткости, на расстоянии от верха стропил примерно в ¼ от общей высоты конструкции, крепятся горизонтальные затяжки сечением 100×50 мм.

С процессом возведения стропильной системы двухскатной крыши, можете ознакомиться здесь.

Монтаж гидроизоляционной плёнки

Производится вдоль крыши непосредственно на стропила с помощью мелких гвоздей или строительного степлера. Работы начинают от низа стропил так, чтобы верхнее полотно перекрывало нижнее на 5-10 см. Плёнка при этом должна провисать, но не более чем на 2 см. На завершающем этапе этих работ поверх плёнки на стропила прибиваются контррейки сечением 25×50 мм.

Устройство обрешётки

Обрешётка служит для крепления элементов кровли к конструкции крыши. Обычно для её выполнения используют доски сечением 100×25 мм. и длиной, достаточной для перекрытия двух шагов стропильных ног. Крепление к стропилам производится с помощью гвоздей длиной не менее 100 мм. Стык досок обрешётки должен приходиться на опорах и расстояние между их торцами не должно превышать 5 мм. Доски, формирующие конёк (верх стропильной системы), должны находиться максимально близко друг к другу. Тип обрешётки выбирается исходя от вида настилаемой кровли. Для мягких, черепичных и рулонных кровель требуется выполнять сплошной настил. Иногда требуется устройство двухслойного настила, в этом случае первый слой досок располагается параллельно коньку, второй – перпендикулярно, вдоль ската крыши. Для шиферных и металлических кровель вполне подойдёт обрешётка с шагом досок, соразмерным с габаритами используемого материала.

Монтаж кровли

В зависимости от выбранного материала кровли применяется и соответствующий ей метод монтажа. Кровли из шифера, ондулина и гибкой битумной черепицы начинают с низа крыши, обеспечивая достаточный нахлёст вышележащего ряда на нижележащий. Шифер и ондулин крепят к обрешётке кровельными гвоздями, битумную черепицу – оцинкованными гвоздями с широкой шляпкой. Металлическую черепицу укладывают следующим методом: первый лист выравнивают по торцу крыши и карнизу, второй – выше первого, третий – сбоку, четвёртый – выше второго. Крепят листы металлочерепицы оцинкованными саморезами. Керамическую черепицу крепят снизу вверх рядами справа налево. Предварительно весь материал раскладывают на обрешётке равномерно, стопками по 5-6 плиток. Крепление к обрешётке выполняют оцинкованными шурупами.

Укладка теплоизоляции

Производится изнутри крыши в пространство между стропилами. Утеплитель нарезается в необходимый размер так, чтобы ширина листа была на 20-30 мм. больше межстропильного расстояния. Это обеспечит фиксацию материала «враспор», для распрямления материала после заталкивания между стропилами необходимо нажать на середину листа. Поверх слоя утеплителя с помощью строительного степлера крепится пароизоляционная плёнка. Крепление плёнки необходимо производить с нахлёстом в 5-7 см.

Подробнее изучить процесс утепления крыши частного дома можете тут.

На этом монтаж крыши можно считать законченным. При приложении должных усилий и неукоснительном исполнении данной пошаговой инструкции крыша своими руками по качеству может быть построена ничуть не хуже, чем профессионалами.

Понравилась статья!? Тогда поделись ей со своими друзьями в социальных сетях:

Монтаж плоской крыши своими руками

Возведение двухскатной или вальмовой крыши не всегда рационально и целесообразно, если речь идет о хозяйственных постройках, промышленных и коммерческих объектах, а иногда и частных домах в современном стиле. Большой расход материала, сложная стропильная система делают возведение этих конструкций экономически невыгодным, затяжным мероприятием. В то время как проекты с плоской кровлей значительно сокращает расходы на строительство, строится быстро и подходит практически для любых сооружений.

Дом с плоской кровлей надежным образом защищен от повышенной ветровой нагрузки. Однако, не имея скатов, он не может оперативно отводить дождевые и талые воды с поверхности кровли.

Ситуация усложняется тем, что поверхность кровельных материалов имеет шероховатую структуру, которая не позволяет влаге и снегу свободно соскальзывать. Поэтому устройство плоской крыши, смонтированной своими руками, должно соответствовать жестким требованиям строительных норм к гидроизоляции, разуклонке и технологии возведения.

Строение кровельного пирога

Необходимость высокого уровня защиты от влаги заставляет располагать кровельные материалы плоской крыши слоями, один над другим, образуя так называемый «пирог». Если рассмотреть его устройство разрезе, можно увидеть следующие слои:

1. Плоское основание, выполненное из бетонных плит или листов профилированного металла. Оно обеспечивает жесткость конструкции, несет на себе вес кровельного пирога, передавая его несущим перегородкам и, в итоге, фундаменту. У эксплуатируемой кровли основание должно быть максимально жестким.
2. Пароизоляция. Слой который необходим для того, что защищать плоскую крышу от проникновения паров из внутренних подогретых помещений в толщу утеплителя. Оседая на термоизоляции в виде конденсата, вода безвозвратно снижает ее утепляющие свойства более, чем в два раза. В качестве простейшей пароизоляции используют полиэтиленовую пленку или покрытия на основе битума.
3. Утеплитель. Для термоизоляции плоской крыши используют засыпные материалы, такие как керамзит, перлит, шлак, рулонные, к примеру, минеральная вата и в виде плит, в частности пенополистирол. Между прочим, утеплитель используют не только для регуляции температурного режима, но и для разуклонки дома с плоской крышей. Основные требования, предъявляемые к утеплителю – низкая гигроскопичность и теплопроводность, легкий вес.
4. Гидроизоляция. Плоская кровля позволяет использовать для покрытия с целью защиты от влаги рулонные материалы: битумные, полимерные и битумно-полимерные. Помимо высоких гидроизоляционных качеств, они должны обладать устойчивостью к перепаду температур, эластичностью, долгим сроком эксплуатации.

Типы кровли и нюансы их монтажа

Устройство плоской крыши определяет конструкция и характер использования. В отдельные виды, требующие особого подхода при возведении выделяют следующие:

Неэксплуатируемую. Подразумевают, что в этом случае плоская кровля не будет использоваться постоянно, если на ней и будут находится люди, то лишь для осмотра и ремонта. Поэтому в качестве основания используют профилированный металл. Проекты с неэксплуатируемой крышей наиболее актуальны для садового домика.

Монтаж кровли для неотапливаемых построек

Если плоская крыша своими руками возводится для неотапливаемого хозяйственного помещения, к примеру, сарая, беседки, навеса или пристройки, уклон организовывают с помощью опорных балок.

Их устанавливают под углом 3 градуса, что составляет 30 мм на каждый погонный метр длины балки. Затем на балки настилают основание из необрезных досок, закрепляя их гвоздями или саморезами.

В качестве гидроизолянта используют рубероид – самый доступный по цене материал. Его производят и продают в виде рулонов. Выполняют раскрой гидроизоляции, нарезая полосы так, чтобы уложить их по направлению уклона плоской крыши.

Полосы рубероида поэтапно настилают с нахлёстом 10-15 см и фиксируют деревянными рейками или стальными планками каждые 60-70 см по направлению водостока, чтобы не преграждать путь стекающей влаги. Плоская крыша неотапливаемого помещения без труда монтируется своими руками даже одним работником без помощи подсобников.

Монтаж кровли для отапливаемый сооружений

Если строят частный дом с плоской кровлей, который планируют подключить к системе отопления, то работы проходят в следующем порядке:

Устанавливают балки перекрытий, строго соблюдая горизонталь. Пролеты между балками не должны превышать 0,9-1,0 м. Следует учитывать, что устройство перекрытия больших пролетов в одиночку неудобно, требуется помощь подсобных работников. Плоская крыша – один из самых простых вариантов для возведения своими руками.

Чтобы построить дом с плоской кровлей, длина которого превышает 6 м, для изготовления опорных балок используют брус сечением 150х150 мм и более, либо стальной двутавр.

Кровля из монолитного бетона

Другой вариант, как возводится плоская крыша своими руками – использование монолитного бетона. Процесс выглядит следующим образом:

• В качестве балок перекрытия применяют двутавровые балки из стали толщиной 12-15 см. Их укладывают горизонтально, не формируя уклон.
• Опытные кровельные мастера рекомендуют использовать бетон марки 250, замешивать его лучше в стационарной бетономешалке, на месте. Размешивая вручную, очень трудно достигнуть необходимой консистенции. «Рецепт» бетона прост: берут 4 ведра мелкой щебенки (20-20 мм), 1,5 ведра цемента, по 1 ведру песка и воды.
• Доски основания крепят на нижнюю полку двутавровой балки и покрывают их слоем рубероида и армированной сетки (ячейки 20х20 мм).
• Засыпают армированную сетку мелкой щебенкой и заливают приготовленным бетоном. Важный нюанс – нужно успеть выполнить заливку всей поверхности крыши в течении дня, чтобы стяжка вышла качественной.

Процесс разуклонки

Разуклонка плоской кровли – устройство небольшого угла поверхности крыши для организации водостока. Прежде, чем строить дом с плоской кровлей, лучше заранее определится, какой водосток вы будете монтировать, внутренний или внешний и сделать чертеж.

Если предусмотрен внутренний водосток, вода с помощью разуклонки должна стекаться в водоулавливающие воронки, которые располагают по 1 на 25 кв.м или чаще. Если делать внешний водосток, то влага должна попадать в водосточный желоб. Разуклонку формируют следующими методами:

• Засыпным материалом. Керамзит или перлит засыпают так, чтобы сформировать рекомендованный уклон плоской кровли и заливают цементным молоком.
• Термоизолирующим материалом. Плиты утеплителя укладывают так, чтобы задать угол поверхности кровли, то есть слои у основания будет меньше, чем у конька.

Плоская крыша без грамотной разуклонки – ненадежный щит между вами и непогодой. Влага, которая не имеет выхода, будет скапливаться на поверхности кровли, провоцировать разрушение кровли и протечки.

Видео-инструкция

Пошаговое руководство по строительству крыши для дома своими руками

Каждый мастер, затеявший самостоятельную стройку, понимает, что крыша своими руками пошагово — задача хоть и сложная, но всё же выполнимая. В материале ниже мы попробуем разобраться во всех тонкостях работ и понять, как выглядит поэтапное возведение кровли двухскатного типа.

Важно: чтобы сборка крыши частного дома была максимально точной, а весь материал был закуплен для неё с небольшим запасом, лучше привлечь для проектирования кровли профессионалов. Они на этапах проектирования просчитают угол уклона скатов крыши и количество необходимо строительного материала для неё, включая паро- и теплоизоляцию, а также кровельный материал и выдадут вам на руки готовый проект крыши.

Типы крыш для частного дома

Чтобы понимать, как будет выглядеть крыша в частном доме своими руками, нужно понять, какие вообще виды кровель существуют. Исходя из этого и выбирать тип конструкции.

Важно: однако, при проектировании кровли всегда стоит учитывать ветровую и осадочную (дождь, снег) нагрузку на перекрытие, а также вес кровельного материала.

Итак, сегодня чаще всего монтируют такие крыши частного дома своими руками:

• Односкатная. Крыша, имеющая уклон в одну сторону. Это самый простой вариант устройства кровли, но при этом не самый надёжный для частного дома, поскольку на подобную конструкцию ложится высокая нагрузка при отведении осадков. В основном такую кровлю монтируют на вспомогательных помещениях (веранды, пристройки, сарайчики и пр.).
• Двухскатная крыша. Очень простой и в то же время надёжный вариант перекрытия крыши дома. Два ската равномерно распределяют нагрузку на стропильную систему при отведении воды и снега.
• Вальмовая (четырехскатная крыша). Выполняется немного сложнее, но при этом является не менее удобным вариантом перекрытия. В большинстве случаев вальмовая крыша имеет четыре стороны, две из которых выполнены в форме трапеции, а две — в форме треугольника.
• Ломаная кровля. Как правило, это двухскатная крыша с заломами по обеим сторонам. Подобное перекрытие удобно тем, что под ним можно устроить дополнительное мансардное жилое помещение, тем самым увеличив полезную площадь дома, особенно если у него один этаж.
• Многощипцовая кровля. Самый сложный вариант конструкции. Его используют над большой коробкой частного дома, имеющего сложную конфигурацию.

Важно: стоит помнить, что пошаговое строительство кровли для дома будет тем сложнее, чем сложнее конфигурация помещения. Это обусловлено тем, что для сложной конструкции требуется сложная стропильная система.

Материалы для выполнения работ

Самостоятельное строительство крыши частного дома требует подготовки нужных инструментов и материалов. В частности вам понадобятся:

• Брус сечением 100х100, 100х150, 150х150, 150х200 или 200х200 мм для мауэрлата. Сечение бруса полностью зависит от ширины кладки дома и от конструкции кровли. В нашем случае при монтаже стандартной двухскатной крыши будет достаточно бруса 100х150 мм.
• Доски сечением 150х50 мм для стропил и ригелей. Сечение досок может быть и меньшим, если нагрузка на кровлю будет невысокой (зависит от кровельного материала). Расчет количества досок для стропил делают таким образом, чтобы на одну сторону кровли можно было установить стропила с шагом 80-120 см. То есть, если длина стены дома равна 4 метра, то на неё потребуется 5 досок-стропил с шагом расположения 80 см.

Видео: как правильно сделать крышу (пошаговая инструкция по возведению крыши своими руками).

Важно: шаг монтажа стропильных ног зависит от веса будущего кровельного материала. Чем оно тяжелее, тем меньшим должен быть шаг стропил.

• Брус сечением 100х150 мм для стоек в каркасе кровли.
• Гидро- и пароизоляция для кровельного пирога.
• Доски и брусы для обрешетки.
• Электролобзик или болгарка с дисками по дереву.
• Кронштейны, уголки, шпильки и саморезы/болты.

Важно: ниже для полного понимания процесса работ представлено подробное видео.

Техника выполнения работ

Устройство мауэрлата

Фото 1:

Чтобы смонтировать крышу частного дома крепкой и надёжной, необходимо позаботиться о креплении мауэрлата — деревянной обвязки дома, служащей переходной границей от каменной к деревянной части здания. Закрепить его двумя способами:

• Залив армирующий пояс по периметру здания и зафиксировав в нём строительные шпильки. Шаг шпилек должен составлять от одного до полутора метров.
• Вмуровав крепежные шпильки в последние ряды кладки дома.

Важно: высота возвышения шпилек над стеной должна быть равна высоте укладываемого бруса плюс 3 см. такой расчет необходим для того, чтобы надежно зафиксировать мауэрлат гайками и болтами.

Нарезка и установка стропил

Фото 2:

Стропильная система для крыши — самая сложная часть работы. Важно не только провести монтаж стропильных ног, но и правильно нарезать их. В случае малейшего перекоса весь кровельный каркас будет «гулять», что нехорошо для кровли. Итак, кровля своими руками будет возводиться легче и быстрее, если заранее вырезать из одного бруса лекало-стропилину и уже по нему сформировать все остальные.

Для создания лекала необходимо сделать внутренний врез в нижней части доски-стропилины под прямым углом. Этим местом она будет упираться в мауэрлат. Вырез делают не с самого края доски, а отступив от неё вверх 50 см. Это будут свесы кровли, защищающие стены дома от дождя. Вырез можно делать по шаблону бруску или просто начертив на доске прямой угол.

Теперь необходимо срезать верхний край доски таким образом, чтобы стропильная система из двух параллельных ног могла стыковаться срезанными краями без пустот и зазоров. Для этого нужно поднять доску наверх, опереть её на мауэрлат и поднять до нужного угла уклона. По центру перекрытия пола до стропилины необходимо провести вертикальную линию. Это и будет линия среза доски. То есть в верхней части стропильной ноги мы получим косой срез.

Фото 3:

Все вырезанные по лекалу стропильные ноги собираем на земле, надежно соединяя их в верхней части (коньке) кронштейнами, стяжками и болтами.

Важно: если длина стропилины превышает 3 метра, то желательно дополнительно укрепить систему ригелями — поперечными перекладинами, которые крепят горизонтально по отношению к треугольнику стропил. Точка расположения ригеля должна быть в первой трети верхней части треугольника.

Монтаж стропильной системы начинают с двух крайних фронтонов. Их устанавливают, натягивают между ними контрольный шнур и уже по нему ровняют весь скелет крыши. Фиксируют все стропила к мауэрлату специальными уголками и кронштейнами.

Фото 4:

Важно: дополнительно усилить каркас можно специальными стойками, которыми подпирают ригели. А стойки, в свою очередь, желательно установить на лежни (специальные широкие доски по типу лыжи, которые будут снимать точечную нагрузку стоек на пол).

Устройство обрешетки

В продолжение темы « как построить крышу» стоит отметить, что следующим этапом будет монтаж обрешетки и строительного кровельного пирога. Как только стропильная система будет готова, необходимо укладывать обрешетку, которая станет основанием для всех остальных материалов пирога — паро- и гидроизоляции, а также для утеплителя и кровельного материала.

Фото 5:

Обрешетку на крышу можно монтировать из необрезных досок сечением 100х50 мм. При этом шаг расположения досок полностью зависит от конечного кровельного материала. Чем он тяжелее, тем меньшим должен быть шаг расположения обрешётки. В целом шах обрешётки равен приблизительно 30 см.

Важно: под обрешетку желательно предварительно уложить слой пароизоляции. Она будет защищать утеплитель от проникающего из помещений дома испарений. Сверху на пароизоляцию уже укладывают доски обрешётки.

Теперь перпендикулярно древесины обрешётки укладывают брус с шагом, равным ширине плит или рулонов утеплительного материала. Между ними прокладывают утеплитель, надёжно вгоняя его в имеющиеся пазы.

Фото 6:

Сверху все накрывают слоем гидроизоляционного материала и фиксируют его ещё одной перпендикулярной обрешёткой (в данном случае горизонтальной). И уже на неё монтируют конечный кровельный материал.

Фото 7:

В самом конце монтажа крыши на одноэтажный дом необходимо установить и водосток. Его делают из разрезанных вдоль пластиковых труб, либо заранее покупают готовые водосточные элементы. Теперь осталось зашить фронтоны кровли выбранным материалом. Это может быть как дерево, так и камень.

Своими руками

Крыша своими руками

Крыша своими руками. Расчет

Проектирование крыши начинается со сбора нагрузок. Необходимо посчитать общий вес одного квадратного метра всей конструкции крыши. Для этого нужно предварительно прочертить чертежи крыши и выполнить расчет снеговой и ветровой нагрузки согласно району, где ведется строительство.

Для того чтобы правильно собрать нагрузку, нужно знать удельный вес всех материалов, которые применяются для строительства крыши, от сорта древесины до типа утеплителя и наружного покрытия. Эти данные необходимы для правильного подбора шага стропильных ног. Чем больше приходится нагрузка, тем меньше расстояние должно быть между стропилами.

Максимальное расстояние, которое допускается выполнять между стропилами, не должно превышать 1200 мм. Оптимальным считается расстояние в один метр. Дальше следует подобрать сечение бруса.

Для расчета конструкции крыши существует специальный алгоритм из множества формул, но все они предназначены только для анализа строительства крупных промышленных зданий. Для частного строительства процесс подбора сечения можно упростить.

Высота бруса вычисляется из максимально длины стропильной ноги. 1/20 часть длины будет являться оптимальной высотой бруса. А вот 1/3 часть полученной высоты – это будет необходимая ширина бруса. В итоге получается прочная система, которая способна выдерживать сильные нагрузки.

Крыша своими руками. Инструкция по возведению

В деревянном доме верхняя обвязочная балка для каркасного дома будет служить опорой для стропил. В кирпичном доме по верхней кромке кладки надо установить мауэрлат – горизонтальный мощный брус, который костылями крепится к стене.

Крыша своими руками строится за несколько дней, если правильно спланировать весь процесс. На стыке двух разных материалов, например, кирпич и дерево, всегда необходимо прокладывать гидроизоляцию. Инструкция по возведению крыши начинается с правильной укладки несущих балок. Затем устанавливаются наклонные стропила под углом, который предусмотрен в проекте.

Для закрепления стропил устанавливаются укосы и обвязочные доски, как часть обрешетки. Скрепление всех стропил в единую конструкцию делают деревянную кровлю устойчивой. На этом этапе важно точно выверить положение стропильных ног, они должны находиться в одной плоскости, строго в правильном проектном положении.

После закрепления стропильных ног набивается обрешетка, которая представляет собой ряд досок с определенным шагом, к ним потом будет крепиться финальное покрытие. Если кровля предусматривается из мягких материалов, обрешетку делают сплошного типа из листов фанеры. Во всех остальных случаях достаточно прибивать элементы обрешетки на некотором расстоянии друг от друга.

После прокладываются защитные материалы (утеплитель и пароизоляция) и устанавливается финальное покрытие кровли. В некоторых случаях утепление делается внутри конструкции после монтажа кровельного материала. Стропильная крыша должна проветриваться, чтобы обеспечить нормальный микроклимат для конструкций и их долговечность.

Крыша своими руками по шагам

Любую работу можно поделить на этапы. Итак, крыша своими руками по шагам.

Первый шаг. Сделать расчет кровли, собрать нагрузку, определиться с сечением бруса, его длиной. Обязательно свести все данные в спецификацию расхода материалов.

Второй шаг. Подготовить весь необходимый инструмент, закупить материал, подготовить место для складирования. Продумать механизм подачи тяжелых конструкций на крышу. В день работ, возможно, понадобиться нанять автокран.

Третий шаг. Подготовить поверхность к работе. Начать установку мауэрлата, обвязочной балки и стропильных ног. Тщательно проверить проектное положение стропил. По окончанию рабочего дня удостовериться, что рабочая конструкция надежно закреплена.

Четвертый шаг. Подача досок обрешетки. Крепление обрешетки и укладка защитных материалов под кровлю. На этом этапе придется выполнять много подрезочных работ. Ножовкой работать сложно и долго, поэтому необходимо взять в аренду паркетницу или электролобзик.

Пятый шаг. Монтаж кровельного материала, проверка стыков. Здесь после окончания монтажных работ, можно выполнить подшивку коробочки, чтобы исключить давление ветра сбоку стены под конструкцию покрытия.

Двухскатная ломаная крыша своими руками. Чертежи

Двухскатная ломаная крыша значительно улучшает функциональность чердачного помещения. Обычная двухскатная крыша создает мертвое пространство наклонной плоскостью, в котором нельзя находиться в полный рост.

Двухскатная ломаная крыша расширяет пространство за счет особой конструкции излома наклонной плоскости. Таим образом, получается полноценное внутреннее помещение, которое можно оборудовать под спальню.

Согласно чертежам, такая крыша дома строится путем установки строго вертикальных стоек и горизонтальных затяжек, а по бокам импровизированного прямоугольника выстраиваются висячие и наслонные стропила. Чтобы обеспечить конструкции необходимую прочность, от балки перекрытия до середины наслонного стропила устанавливаются подкосы.

Все остальные работы выполняют аналогично схеме, которая описана выше. Основная сложность в построении конструкции двухскатной ломаной крыши – это правильно подобрать сечение бруса и установить все элементы согласно чертежу. В большинстве случаев в кровельный пирог добавляется утеплитель и пароизоляция. Это значительно усложняет процесс монтажа стропильной крыши, но без этих элементов делать мансардное помещение нет смысла.

Идеальная крыша дома

Для частного дома предпочтительнее выбирать скатную крышу, у которой уклон больше 2,5%. Самый простой вариант – это односкатная крыша, но такая используется только на сооружениях подсобного типа. Конструкция характера одной ровной наклонной плоскостью крыши, которая опирается на две боковые стены здания.

Универсальной считается двухскатная крыша, которая опирается на две наружные стены в одном уровне, а наклонные плоскости сводятся посередине в один коньковый узел. Торцевая часть такой крыши называется фронтоном и обычно заделывается тем же материалом, из которого строится несущая часть дома.

Вальмовая крыша представляет собой четырехскатную крышу без фронтона. Со всех сторон здания крыша сводится от верхней кромки стены вверх. Такая крыша лучше других приспособлена воспринимать ветровую и снеговую нагрузку, однако достаточно сложна в построении. Все узлы каркаса крыши необходимо строить с соблюдением сложных законов статики сооружений.

Шатровая крыша выглядит примерно как вальмовая, но ее главное отличие – это то, что все четыре плоскости крыши имеют строго треугольную форму. В итоге с центра здания, наклонные плоскости расходятся в четыре стороны, образовывая шатер.

Ломанная или мансардная крыша представляет собой создание ломаных плоскостей кровли под тупым углом. В итоге получается довольно объемное помещение мансардного типа, которое можно использовать в качестве жилого.

Все виды крыш имеют свои преимущества и недостатки. Одни лучше выглядят, но требуют значительных затрат на строительство, другие просты в сооружении, но также непрезентабельны на вид. Выбор крыши обычно осуществляется после определения снегового и ветрового района. Тип крыши важно согласовать на стадии проектирования.

Крыша каркасного дома своими руками

По сути, строительство крыши каркасного дома ничем не отличается от строительства крыши для зданий другого типа. Единственный момент касается закрепления стропильных ног на несущих конструкциях. Здесь вместо мауэрлата используется обвязочная балка.

Вся остальная методика аналогична. Для удобства строительства, перед началом необходимо соорудить фальшпол или смонтировать полноценное деревянное перекрытие. Устанавливать стропила с подмостей неудобно и трудоемко.

Для каркасного дома рекомендуется выбирать наименее массивную конструкцию крыши, так чтобы она не создавала критического давления на несущие элементы. Не следует надстраивать дополнительные элементы на крыше, включая слуховые окна, если они заранее не предусмотрены в проекте.

Крыша своими руками. Конструкция

В зависимости от конструкции крыши следует выбирать количество материалов и сечение опорных брусьев. Для частного дома, особенно каркасного типа, наиболее эффективна двухскатная и двухскатная ломаная крыша. Все остальные конструкции довольно сложные и требуют большого количества подпорных элементов, которые значительно утяжеляют всю крышу.

Для каркасного дома лучше не использовать натуральную керамическую черепицу в качества покрытия. Кроме того, что она очень тяжелая, для монтажа понадобится густо набивать обрешетку. В результате придется дополнительно усиливать несущие стойки или уменьшать шаг между ними, что приведет к перерасходу материалов.

Какую роль в крыше играет брус опорный?

Опорный брус служит для крепления стропил в нижней части. Опирать на стену стропила нецелесообразно, поэтому используют дополнительный брус, который воспринимает наклонную нагрузку и передает ее на несущие конструкции строго вертикально.

В качестве опорного бруса следует использовать брус достаточно большого сечения. Его необходимо прочно закрепить на стене. В случае, когда крыша, вместе с опорным брусом просто лежат на стене, возможен подрыв крыши ветром. Несмотря на большой вес всей кровли, она может улететь при шквальных порывах ветра.

Сломанная мансардная крыша своими руками. Изучаем проекты домов с скатной мансардной крышей Как построить скатную крышу пошаговая инструкция

Для загородного дома или дачи под приусадебный участок чаще всего используется двухэтажная застройка архитектуры с жилыми помещениями под крышей. Наиболее подходящей для обустройства мансардного этажа будет крыша в виде ломаной линии.

Версия с четырьмя склонами лучше сопротивляется ветру, легче и просто красивее, чем огромные двухскатные трассы.Такое название сооружение получило из-за характерного вида ската крыши, имеющего как бы «излом», образованный двумя плоскостями.

Симпатичный дизайн

Решение сделать покатую крышу дома принимается на этапе проектирования и продумывания конструкции здания. Чем больше строительный короб, тем больше вопросов нужно решить, прежде чем строить скатную крышу своими руками. На стоимость и сложность строительства влияет множество факторов.Сделать скатную крышу дома можно несколькими способами:

• Соорудить на крыше каркас мансарды, установить многослойные стропила и только потом переходить к коньку крыши и подвесным стропилам. Таким способом монтируют крышу в больших кирпичных домах с длинными балками перекрытия и увеличенным весом конструкции крыши;
• Смонтируйте скатную крышу классическим способом, но для установки и выравнивания стопок используйте систему стальных уголков и профилей в качестве временной монтажной рамы. В некоторых случаях используется стальной каркас, если на чердаке намерены построить террасу или балкон;
• Фронтоны будущей кровли и стропильные конструкции сбивают на землю, поднимают на крышу, выравнивают и устанавливают на подготовленное основание из бруса или мауэрлата.Этот вариант очень хорош, если вам нужно построить покатую крышу для небольшого дома.

К сведению! В любом из способов потребуются очень доскональные знания и опыт столярных работ с брусом большого сечения.

Перед тем, как выбрать способ изготовления скатной крыши, нужно понимать, что в первых двух вариантах можно сделать скатную крышу для дома своими руками бригадой не менее трех обученных людей. Объем работ и регулировок большой, поэтому рассчитывать на выравнивание и строительство скатной крыши своими руками не стоит.

Другое дело, если вариант ломаной крыши предполагается построить для небольшого дома или сруба, в этом случае действительно можно сделать ломаную крышу своими руками, я буду действовать поэтапно и возьму фото.

Построить простую скатную крышу своими руками

Перед началом работ необходимо выполнить небольшой перечень операций и сделать эскиз скатной крыши на бумаге. Последовательность операций и составленный план работ помогут продумать порядок действий и приобрести необходимое количество пиломатериалов.

Любое строительство должно начинаться с проекта и сметы. Рассмотрим проект скатной крыши для дома из бруса, с размером коробки 6х6 м. Вариант ломаной крыши проще и удобнее построить из трех основных видов пиломатериалов — бруса большого размера 150х50 — 8 штук, а также доски 100х50 и вагонки из хвойных пород. На сотню досок потребуется не менее 30 штук стандартной шестиметровой длины, расход на вагонку нужно оговаривать исходя из деталей проекта.

Порядок устройства скатной кровли

Ставим скатную крышу в следующей последовательности:

1. Размечаем и вырезаем из бруса основание для сборки стропил, вырезаем и сбиваем каркас из сотой доски под стены и потолок мансарды. Далее размечаем и вырезаем из доски — плетем стропила для левой и правой частей крыши. Все элементы сбиваем в стропильную заготовку;
2. Для скатной кровли нам понадобится не менее 7 штук таких сборок, поэтому все семь заготовок вырезаем и собираем на специально подготовленном участке, обрабатываем антисептиком и тщательно просушиваем;
3. Поднимаем на крышу два лобовых стропильных узла, зашиваем их поверхность вагонкой и устанавливаем на переднюю и заднюю стену дома.После выравнивания закрепляем на мауэрлат или верхнюю балку стен;
4. Необходимо установить остальные стропильные конструкции, выровнять и построить на одинаковом расстоянии друг от друга, прикрепить каркас к деревянному основанию стен;
5. Заливаем обшивку перекрытия, укладываем пароизоляцию, утеплитель, гидроизоляцию и настил кровельного покрытия.
№

Обрезку доски и краев набивной вагонки лучше всего производить электрической ручной дисковой пилой… Для работы со штангой понадобится бензиновая или электрическая пила, строительные угольники, уровни, рулетка, дрель, определенное количество 200 гвоздей, саморезы и гвозди для набивки вагонки.

Вырезаем и сбиваем стропильный агрегат

На начальном этапе нам нужно собрать основу стропильного агрегата из бруса. Стандартную шестиметровую балку необходимо увеличить не менее чем на 70 см, иначе на скатной крыше будет невозможно сделать постаменты и свесы ломаной крыши.Для сращивания вырежьте еще два куска бруса. Один устанавливаем в конце, второй кладем поверх сращенных участков и скрепляем скрытыми саморезами или шпильками.

Из-за сращивания мы используем запасную 8-ю балку, остальные семь балок будут использоваться для изготовления основы каждой сборки. Длина всех балок должна быть одинаковой до миллиметров, иначе будет сложно построить сломанный каркас.

Совет! Вместо гвоздей используйте шпильки 8мм с гайками и шайбами ​​для крепления и соединения элементов стропильной сборки.

Для изготовления стропильной заготовки каркаса скатной крыши исходя из размеров будущего мансардного помещения вырезаем из плетеной доски две вертикальные стойки и балку перекрытия. Размечаем по середине опорную балку и скрепляем ранее вырезанные элементы стен и потолка гвоздями и шурупами. Все угловые стыки в обязательном порядке армируются металлическими Г-образными пластинами на саморезах.

На следующем этапе нам нужно спилить и сбить сами стропила. Сначала по центру балки потолка прикрепляем вертикальную опору-стойку для конька крыши.Важно установить его перпендикулярно потолочной балке с максимальной точностью.

Далее нужно выбрать две шестиметровые доски — плести и уложить их так, как указано на схеме. Выравниваем их положение на опорных углах каркаса мансарды и фиксируем хомутом. На коньковой опоре концы стропильных досок укладываются друг на друга и запиваются на обе балки линии соприкосновения. Затем мы распилили верх вертикальной стойки и скрепили все три элемента зажимом.Чем длиннее доски, тем сложнее построить заготовку.

После этого отпиливаем стропильную доску так, чтобы срезанная поверхность стропильной балки опиралась на верхний край балки перекрытия, и фиксируем саморезами или гвоздями, армированными стальной пластиной. После закрепления второй стороны сбиваем или закручиваем коньковое соединение стропил саморезами. На стыке желательно установить дополнительную плиту из металла или дерева.

Аналогичным образом задаем положение второй нижней части стропила по краю вертикальной стойки и конца нижней балки от бруса. Распиливаем стыки и скрепляем гвоздями и накладками.

Более подробно о деталях и технологии изготовления стропильной сборки, о том, как строить стропила, вы можете посмотреть на толковом видео

Устанавливаем и собираем конструкцию скатной крыши

Каждое из стропил сборки будут весить не менее 30 кг, поэтому для процедуры установки потребуется как минимум один, а лучше два помощника.Поднимаем сборки на крышу через боковую стенку. Один рабочий поднимает конструкцию и направляет ее снизу, двое других наверху здания осторожно поднимают стропильную конструкцию и кладут ее на балки потолка.

Установка начинается с передних узлов, первым поднимается тот, который тяжелее и требует серьезной доработки. Оба узла фасада зашиваются вагонкой, после чего выступающие концы досок обрезаются по краю стропил циркулярной или бензопилой.

Запрещается использовать установленные и смонтированные стропила для подъема других частей. Оптимальный вариант — построить пандус из досок с опорой на стену и перетащить по ним груз на крышу. Если в вашем распоряжении есть подъемное оборудование, то более рациональным решением будет построить и зашить на участке фасады и поднять готовую конструкцию на крышу с помощью крана или лебедки.

Перед установкой необходимо разметить и провести осевую линию на фасаде и потолке.Для этого можно потянуть за шнур или воспользоваться лазерной указкой … Каждую конструкцию крыши перед установкой и креплением выравниваем по отвесу и центральной линии. После выравнивания первой сборки фасада его необходимо гвоздями закрепить к внешнему ряду бруса стены, при этом установив распорки для перекрытий.

После фасада кладут обычные стропила. Расстояние по горизонтали между стропильными ногами — не более 85 см. Если лестницу для подъема на чердак предполагается построить внутри помещения, то обычные стропила необходимо устанавливать с места выхода лестницы на второй этаж.

Далее сбитые стропила необходимо выровнять и построить по отвесу и центральной линии, нижнюю балку зацепить парой двухсотых гвоздей за стены и зафиксировать верхние части стропильного узла с фасадными балками. сращен досками. На этом этапе необходимо использовать самые длинные доски, к тому же их лучше пришивать к стропильным узлам с помощью саморезов.

В очередной раз проверяется правильность положения конструкции, и построенный каркас крепится к стенам, забивая пять гвоздей в балку в каждой точке опоры на стене.

Для продолжения дальнейших работ необходимо соорудить «пояс» жесткости скатной крыши, для этого зашиваем потолок вагонкой по свесам, обрешетка на нижних частях скатов кровли насыпаем на высоту около метра. Этого достаточно для работы с верхними частями конструкции.

Далее нужно соорудить коньковую балку и усилить стык двух наклонных стропил в каждой сборке. Это делается путем обшивки конька и разрыва линии настила с каждой стороны крыши двумя досками.Для увеличения жесткости конька ломанной конструкции места стыковки верхних концов стропил можно укрепить бруском, построив тем самым верхний несущий пояс.

Заключение

Скатная крыша отличается от двускатной конструкции двумя уровнями стропил. Следующая подборка видеороликов о наклонной крыше поможет вам разобраться в технологии создания такой стропильной системы двух уровней.

Покатая крыша на баню

Здесь Вы увидите конструкцию скатной крыши на деревянной бане.Сначала рабочие установили внутренние опоры и стропила нижнего яруса. Затем последовала обшивка стропильной системы и фронтонов. Только после этого бригада приступила к установке стропил верхней части.

Стропила покатная для дома из бруса

В следующем видео представлена ​​пошаговая инструкция по сборке стропильной системы. В первую очередь нужно установить опорную планку необходимой длины с учетом свесов.Внимательно посмотрите, как вам нужно соединить две части опорной планки. Обратите внимание на расположение стыковочной панели. Он должен быть внутри дома.

Во второй части видео вы можете посмотреть монтаж стропильной системы в домашних условиях. В первую очередь устанавливается обшитый передний фронтон. Затем поднимаются остальные элементы системы и задний обшитый фронтон.

Делаем правильно свесы крыши

В следующем видео вы увидите инструкции по установке карниза.

Хотите узнать, как самостоятельно спроектировать мансардную покатую крышу? Ответы на многие вопросы вы найдете в следующем видео. Воспользовавшись рекомендованной программой, вы сможете самостоятельно разработать проект скатной крыши для своего дома.

При строительстве большого дома особое значение имеет внешний вид и конструкция крыши. Если говорить о внешнем виде кровли, то она может испортить впечатление от дома или, наоборот, придать постройке красивый и необычный вид.К тому же современные конструкции крыши позволяют оборудовать на чердаке дополнительное помещение.

Существует множество конструкций крыши, но в этой статье мы рассмотрим, как это сделать. Также мы обсудим, как правильно обработать древесину огнестойкими средствами и сделать стропильную систему.

Скатная конструкция крыши

В последнее время все больше людей хотят увеличить внутреннее пространство дома, не портя при этом внешний вид крыши. Для этих целей отлично подойдет покатая крыша.Он позволяет оборудовать чердачное помещение, сделав его максимально комфортным. Сразу хочется отметить, что этот вид кровли — очень дорогая конструкция, которая при строительстве требует особых навыков и значительных денежных вложений … Но, несмотря на это, эта наклонная крыша пользуется большой популярностью.

Эта конструкция называется ломаной из-за ее формы и большого количества необычных ломаных линий. Во многих случаях ломаная конструкция имеет форму двускатной крыши, с возможностью обустроить большое чердачное помещение.К тому же, оборудовав скатную крышу, можно легко сделать ее на чердаке. высокие потолки … На обычной двускатной крыше высокие потолки сделать нельзя из-за большой ветровой нагрузки, а на ломаной, благодаря большому количеству трещин, ветровая нагрузка не страшна.

Самой популярной можно считать четырехскатную форму крыши. Его конструкция позволяет наиболее эффективно использовать внутреннее пространство при относительно небольших вложениях. Также преимуществом ломанной конструкции является то, что ее можно собрать без использования тяжелого оборудования.

Типы скатных крыш

Ломаные крыши различают по количеству скатов. Например, есть сарай, двускатный или двускатный. Каждый вид кровли подбирается в зависимости от финансовых возможностей и предпочтений хозяина дома.

Односкатная форма крыши — самая простая и дешевая конструкция, которую вполне реально сделать даже своими силами. Эта крыша состоит из одного ската. Обратной стороной скатной крыши является то, что в большинстве случаев под скатной крышей невозможно обустроить большой чердак или чердак.Очень часто такую ​​кровельную конструкцию используют для хозблоков, сараев или гаражей.

Двускатная крыша часто используется для прямоугольных домов. Конструкция состоит из двух скатов, расположенных друг напротив друга. Двускатная крыша пользуется большой популярностью благодаря простоте монтажа и возможности строительства большого чердака или чердака … Еще более популярны ломаные линии. двускатные крыши … Пример такой конструкции можно увидеть на фото.

Четырехскатная крыша имеет четыре ската, благодаря чему конструкция имеет множество преимуществ.Хотя с технической точки зрения этот вариант сделать очень сложно, четырехскатная крыша имеет очень красивый вид и при этом очень легкий.

При желании можно сделать крышу даже семиугольной формы. Если говорить о том, как построить скатную крышу, то перед началом строительства нужно составить проект, благодаря которому можно будет рассчитать количество материалов и финансовых вложений.

Установка мауэрлата

Перед установкой мауэрлата в обязательном порядке необходимо выполнить качественную гидроизоляцию.Рубероид отлично подойдет для этой работы. Лучше всего уложить этот материал в несколько слоев.

После укладки гидроизоляции можно приступать к укладке мауэрлата. Мауэрлат представляет собой брус сечением 150х150. Стропила будут укладываться на брус, на который опирается вся конструкция. Для дополнительной прочности кровли мауэрлат крепится к стене металлическими шпильками.
Чтобы изготовленный мауэрлат не потерял прочности, необходимо проделать минимальное количество отверстий.

Обработка древесины

Перед установкой стропильной системы необходимо обработать древесину антисептиками и средствами пожаротушения. Для защиты древесины от огня есть средства, которые наносятся вручную или с помощью краскопульта. При покупке нужно учитывать тип этого товара. Например, они существуют для открытых и закрытых площадок.

Обработка древесины антисептиками защищает ее от гниения, грибка или плесени. Для строительства очень часто используются водорастворимые антисептики.Они очень быстро сохнут и придают дереву хорошую паропроницаемость.

Уклон крыши

Для того, чтобы сделать для дома своими руками, нужно рассчитать угол наклона кровли. Угол наклона кровли измеряется в градусах от горизонтальной линии ската. Некоторые домовладельцы при строительстве дома пренебрегают этой работой и определяют угол наклона «на глаз». Но стоит помнить, что неправильно подобранный угол наклона может привести к тому, что кровля очень быстро испортится под воздействием ветра или дождя.

При выборе угла наклона кровли необходимо учитывать климатические особенности местности. Например, в районах с сильным ветром не рекомендуется возводить крышу со слишком большим уклоном. Специалисты утверждают, что за счет увеличения уклона крыши всего на 30 градусов ветровая нагрузка увеличивается примерно в 5 раз. Но в местности, где постоянно идет снег или дождь, слишком маленький угол наклона может привести к тому, что крыша не выдержит снеговой нагрузки или позволит влаге проходить через стыки между кровельным материалом.

Также при выборе угла наклона обязательно нужно учитывать кровлю. У каждого рубероида свой минимальный угол наклона. Например, для шифера оптимальный уклон — 30 градусов.

Совет! Выбирая угол наклона ската, следует помнить, что от этого показателя зависит расход рубероида. Поэтому, если сделать слишком большой угол наклона, то существенно возрастет расход материала.

Для строительства двускатной кровли оптимальный угол наклона ската будет от 20 до 45 градусов.

Монтаж стропильной системы для ломаной крыши

После установки мауэрлата можно установить стропильную систему, которая сделана из дерева. Для начала нужно установить вертикальные стропила, которые крепятся к фронтонам. Чтобы конструкция была ровной, процесс нужно контролировать с помощью строительного уровня и отвеса.

Стойки необходимо временно закрепить распорками.Протяните шнур между стропилами и установите оставшиеся стойки. После этого на стойки можно устанавливать балки из досок. Закрепить балки нужно металлическими уголками и саморезами. После установки прогонов к ним можно прикрепить продольные стяжки, которые будут соединять параллельные стойки. Подробнее о стропильной системе можно узнать из видео, где будет поэтапно рассмотрено строительство стропильной системы.

Совет! Перед установкой верхних подвесных стропил необходимо разметить центр крыши.Для этой работы необходимо закрепить доску по центру фронтона и мауэрлата. Центр крыши отметит верхний край доски. После этого к доске необходимо прикрепить основу шаблона. Благодаря этому удастся правильно подрезать верхние стропила.

Монтаж обрешетки под мягкую кровлю

После установки стропильной системы можно приступать к укладке обрешетки. Но чтобы сделать это правильно, необходимо обязательно сделать качественную гидроизоляцию.Гидроизоляционная пленка монтируется начиная с низа кровли. Его крепят к стропилам с помощью контррельсов. Не рекомендуется закреплять пленку степлером, так как под воздействием конденсата скобы очень быстро заржавеют, после чего пленка провиснет и перестанет выполнять свои функции.

Также очень важно качественно утеплить крышу. Утеплитель не только сохранит тепло в доме, но и послужит отличной звукоизоляцией.Для утепления кровли очень часто используется минеральная вата. Он очень прост в установке и не боится грызунов.

Совет! Очень важно, чтобы между слоем утеплителя и крышей оставались вентиляционные отверстия, которые должны вентилировать пространство. Если вентиляция не будет проведена, появится сырость, которая разрушит построенный каркас крыши.

Следует понимать, что обрешетка набивается именно под выбранный рубероид. Например, для профлиста необходимо заполнить обрешетку с расстоянием между досками 50-80 см.А вот для покатой крыши отлично подойдет мягкая кровля. Это тот материал, из которого нужно сделать прочную обрешетку. Несмотря на то, что этот рубероид довольно дорогой, он обладает отличной звукоизоляцией и долгим сроком службы.

Для мягкой кровли необходимо делать прочное основание. Для этой работы обычно используют фанеру, доски или листы OSB. Следует отметить, что фундамент для мягкой кровли должен быть идеально ровным. Погрешность не должна превышать 2 мм. Доказано, что кровля с неровной обрешеткой долговечна намного меньше.К тому же кровельные материалы зачастую не скрывают недостатки обрешетки, а только выявляют их.

Если обрешетка для мягкой кровли сделана из досок, то зазор между ними не должен быть более 5 мм. Доски необходимо устанавливать, начиная от карниза крыши, двигаясь вверх. Прикрутить доски нужно саморезами, по две штуки с двух сторон.

Совет! Во избежание деформации обрешетки их нужно крепить закругленной стороной к деревянному каркасу.

Если обрешетка для мягкой кровли ломаной кровли изготовлена ​​из фанеры, то при монтаже обязательно оставлять зазор 2 мм между листами. Причина этого — фанера с тепловым расширением. Закрепить этот материал нужно матовыми гвоздями или саморезами. Чтобы шляпки саморезов не царапали плитку, их необходимо утопить в поверхность фанеры.

Выход

Как мы увидели из этой статьи, скатная крыша — отличное сооружение, способное сделать серый и неприметный дом уникальным и необычным.При возведении данной конструкции обязательно учтите мнение опытных специалистов и составьте подробный проект кровли. Также ни в коем случае нельзя экономить на рубероиде. К сожалению, скатная крыша, покрытая такими дешевыми материалами, как ондулин, очень быстро начинает терять первоначальный вид и протекать. Но при соблюдении всех рекомендаций и приобретении качественных материалов результат вас не разочарует.

Владельцы частных домов продумывают каждую деталь своего жилища: тип фундамента, отделку фасада и форму крыши.Мансардная покатая крыша — одна из самых популярных конструкций в этой части здания.

Устройство

Стропильная двускатная крыша отличается от других большим количеством изломов на скатах. Считается, что это одна из самых красивых форм, но, в то же время, и, как и бедра, стоит довольно дорого. Она располагается для домов, в которых планируется жилая или нежилая мансарда.

Характеристики стропильной системы:

Специалисты рекомендуют выбирать хвойные породы в качестве материалов для стропильной системы частного дома.Такие балки выдерживают резкие перепады температур, противостоят влаге и снегу, а также обладают прекрасными антисептическими свойствами.

Варианты крыши

Виды скатных крыш частных домов:

Кроме того, скатная крыша может использоваться для любых подсобных помещений (гараж, баня) и домов со встроенными помещениями (веранды, теплицы и т. Д.).

Видео: Мансардная покатая крыша

Крепление

Перед началом работ нужно сделать чертежи скатной кровли.Различные варианты с балконом, окнами и другими элементами в свободном доступе в Интернете, например, в формате dwg. При этом следует учитывать, что это модульная конструкция, для ее узлов требуется соответствующее подключение. Кронштейны используются для крепления балок друг к другу. Для расчета крепежа также потребуется чертеж и технологическая карта.

Пошаговая инструкция, как сделать ломаную крышу своими руками:

Стоимость установки стропильной системы профессионалами варьируется от 1000 у.е.то есть до десяти. Все зависит от выбранного дизайна и размеров дома.

Утепление и отделка

После окончания монтажных работ чердак с покатой крышей утеплен и отделан. Технология утепления аналогична другим видам кровельных конструкций. На балки сначала укладывается пароизоляционная пленка, а поверх нее укладывается гидроизоляция. Эти поверхности перекрывают тонкими гвоздями.

Для утепления можно использовать прессованную минеральную вату, пенополистирол, пеноизол и другие материалы.Монтаж утеплителя осуществляется таким образом, чтобы при его установке оставались видимыми зазоры между балками — это поможет при дальнейшей отделке.

Покатая крыша обшивается в зависимости от того, какой материал выбран для покрытия. Сейчас большой популярностью пользуется ондулин — он отлично переносит перепады температур и воздействие ультрафиолетовых лучей. Самый дешевый и доступный вариант — шифер. Но проще всего работать с покатой кровлей — это работать с панелями из металлочерепицы — такая конструкция требует постоянной резки покрытия, а вот с черепицей это не обязательно.

Мечта о собственном загородном доме начинается с презентации его изображения. Очень хочется, чтобы здание было комфортным, уютным, красивым и в то же время просторным. К сожалению, зачастую ограниченная площадь земельного участка не позволяет реализовать проект большого многокомнатного дома. Но это не проблема, так как количество жилых помещений всегда можно увеличить, надстроив еще один этаж, то есть при создании мансарды. Именно из таких практических соображений большой популярностью пользуются проекты домов с покатой крышей.

О сложности конструкции мансардной крыши мнения расходятся. Кто-то считает, что такая работа очень сложна как на этапе проектирования, так и в процессе строительства. Однако чаще можно услышать мнение, что все реально, если правильно подойти к решению инженерных и строительных вопросов.

Если посмотреть, то у наклонной крыши преимуществ намного больше, чем у простой. двускатная версия … Решив завершить строительство дома созданием мансардной конструкции, можно с уверенностью говорить о следующих преимуществах:

1. В доме будет еще один этаж с жилыми комнатами;
2. Кровля в зимний период практически не будет подвергаться снеговой нагрузке;
3. Креативный подход позволит реализовать задумку с террасой и балконом, что придаст зданию определенный шарм;
4. Монтаж скатной кровли происходит поэтапно, при этом часть работ можно проводить на земле.
5. Ограничений по выбору кровельных материалов практически нет.

Таким образом, преимущества скатной крыши при строительстве дома очевидны, и для этого стоит потратить на ее возведение чуть больше времени.

Дом с покатой крышей не только добавляет еще один этаж, но и позволяет реализовать интересные дизайнерские решения.

Особенности конструкции и материалы

Итак, конструкция дома включает чердак и дополнительный этаж.Это значит, что в проекте должна быть скатная крыша — чертеж и расчеты со всеми нюансами и особенностями. Конечно, каждый выбирает свои параметры при возведении здания, но есть ряд советов, на которые стоит обратить внимание:

1. Ширина постройки не должна быть больше 6 метров.
2. Крыша с перегибом должна иметь углы наклона 60 и 30 градусов.
3. Потолок в мансардном помещении будет иметь высоту примерно 2,5 метра, если точка излома находится на высоте 3.1 метр.

Важно! При уменьшении ширины дома чердачное пространство будет использовано неэффективно, а увеличение ширины повлечет за собой трудности с расчетами стропильной системы и ее установкой.

При правильном выборе геометрические параметры мансарды получатся просторными и удобными

Если рассматривать новую наклонную мансардную крышу — ее чертеж и конструктивные особенности, не всегда удается добиться ровного прямоугольника. стены.Это не страшно, но при возведении стропильной системы желательно вернуться к ровной геометрической форме … Тогда в дальнейшем получится работать с единым стропильным узором при создании верхних пандусов.

Строительство скатной кровли подразумевает массивную стропильную конструкцию, качественный «кровельный пирог» и использование качественных материалов. При этом модульная схема установки позволяет проводить все работы, не прибегая к строительной технике.

Для стропильной системы скатной кровли обычно используют дерево.Чтобы не ошибиться при выборе бруса, следует обратить внимание на его характеристики:

• Влажность дерева не должна быть больше допустимой для строительно-монтажных работ;
• Количество дефектов минимальное;
• Порода дерева — хвойная.

Увеличение площади мансардных помещений дома с покатой крышей

Также для создания скатной кровли потребуется наличие:

• Доска обрезная — для обрешетки;
• Фанера — для стыковки стропил;
• Скобы металлические, скобы, шурупы, штифты, гвозди — для крепежа;
• Гидроизоляция и утеплитель — для образования «кровельного пирога»;
• Рубероид;
• Столярные и плотницкие инструменты.

Скатная крыша для дома из профилированного бруса: видео проект

Чтобы все было сделано качественно, а конечный результат радовал хозяина, возведение скатной крыши осуществляется с соблюдением определенного алгоритма. Если рассматривать последовательность всех операций, то они будут происходить в следующем порядке.

выводы

Создание скатной кровли — кропотливая и ответственная работа, требующая достаточного количества знаний.Чтобы весь перечень работ был выполнен качественно, рекомендуется все этапы доверить профессиональным строителям … Мансардная крыша — это не только отличное дизайнерское и инженерное решение, но и элемент конструкции здания, который отвечает за общий комфорт внутри помещения. Именно поэтому очень важно, чтобы все работы выполнялись на профессиональном, а не любительском уровне.

Двускатная крыша своими руками

Как известно, при строительстве дома, а точнее самого каркаса, крыша обычно стоит дороже, чем стены.Чтобы немного сэкономить на работе, вы можете все сделать самостоятельно. Ниже мы рассмотрим некоторые нюансы, касающиеся того, как сделать двускатную крышу.

Как сделать двускатную крышу дома: грамотная работа со стропилами

Прежде чем перейти к установке двускатной крыши дома своими руками, остановимся на установке стропил.

1. Как правило, для этой конструкции берут брус 50х200 мм. Не стоит брать балку с меньшим сечением, потому что через время все начнет проседать.В этом случае угол наклона выбран равным 33 градусам.
2. Теперь к установке. Ваша задача поднять две планки и отрезать так называемую пятку на концах ног. Она должна твердо и надежно полагаться на мауэрлат.
3. Обе штанги были закреплены и закреплены, теперь их можно соединять вместе. Далее нужно немного подрезать стропила, чтобы они не перекрывали друг друга. Затем их можно будет соединить гвоздями.
4. Вы прикладываете тропель друг к другу, а затем карандашом рисуете линию.Потом отпилил необходимое.
5. На данном этапе строительства двускатной крыши своими руками у вас уже должны быть два шаблона, которые заранее подготовлены на земле.
6. Выставляем по паре стропил на каждом фасаде. Затем по очереди устанавливаем остальные. Предварительно настройте их по шаблону на местности.
7. Каждый раз после крепления новой пары стропил к ним пробивают плату управления с разметкой, аналогичной разметке на мауэрлате.
8. Вот как выглядит эта набивка.

Двускатная крыша своими руками пошагово

А теперь рассмотрим процесс сборки кровли. Принцип работы со стропилами остался прежним. Размеры балок тоже не отличаются. Предварительно каждый желательно подогнать под одну длину для удобства использования и большей надежности.

1. Первый этап строительства двускатной крыши своими руками — это устройство так называемого сейсмического пояса.Расстояние между балками порядка 80 см.
2. Поднимаем лес и строим щиты прямо поверх него для удобного передвижения.
3. Теперь отмерьте необходимое расстояние и отрежьте лишнее на каждой балке.
4. Далее определяемся с нависающей крыши. Для этого по центру балки закрепляем так называемую измерительную балку.
5. Балку выровняли и закрепили. К нему можно прикрепить стропила и примерить с высотой.
6. Конструкция на данном этапе возведения двускатной крыши своими руками крепится при помощи саморезов или гвоздей.
7. Аналогично сооружаем подготовительные стропила на другом конце здания. Между верхушками натягиваем строительную линию для контроля.
8. Мы будем собирать каркас через две балки, чтобы упростить установку промежуточных рам.
9. Устанавливается вся внутренняя рама. Шпангоуты скрепляются между собой и между соединяющими ламелями планками.
10. Следующий этап строительства двускатной крыши дома своими руками заключается в обрезке лишних частей бревен.Вы можете использовать любое удобное приспособление от ручной пилы до диска.
11. Усилим каркас наклонными досками, а также прутьями балок перекрытия.
12. Это основные моменты, как сделать двускатную крышу. В дальнейшем каркас получается достаточно прочным и надежным и можно смело приступать к его обшивке.

И еще один нюанс, как сделать двускатную крышу своими руками. Если ширина дома большая, около 11 м, то вместо обычных брусков лучше использовать несколько пар стропил, соединенных горизонтальной доской.

Строим крышу своими руками правильно и качественно

Как известно, крыша считается «головой» каждого жилья. А внешний вид будет зависеть от всего эффекта дома. Если вы решили все делать самостоятельно, нужно понимать, как правильно построить крышу дома. В первую очередь стоит немного познакомиться с темой строительства, поскольку создание элементов крыши — задача не из простых и легких. В этом случае потребуются все ваши навыки и знания.

Стоит понимать, что от качества монтажа стропил многое зависит. Они будут отвечать за защиту от природных воздействий. Наши предки также называли их основой любой кровли. Поэтому, чтобы ответить на вопрос, как построить крышу дома качественно и веками, все внимание следует уделить установке стропил.

Если вы решили создать «голову» в домашних условиях самостоятельно, то нужно правильно подобрать материал.Обычно используется древесина. Обладает такими преимуществами, как доступность по цене, простота обработки и экологическая чистота. Для того, чтобы построить стропила, вам потребуется всего лишь приобрести доски толщиной 50 миллиметров и шириной 150 миллиметров. Многое также будет зависеть от качества досок.

Итак, строим крышу своими руками. Благодаря современным технологиям из стропил можно создать практически любую форму, вид и фактуру. Вообще многие выбирают двускатную крышу. Он состоит из определенных элементов.

1. Стропильные «ноги», удерживающие друг друга.
2. Вертикальная «кобылка», соединяющая стропильные «ноги».
3. Затяжки от штанги, выполняющие ту же функцию, что и «кобыла».

Если вы для себя решили, допустим, все, мы строим крышу своими руками, и сделали выбор в пользу двускатной формы, то об этих элементах забывать не стоит.

Классическую двускатную крышу можно создать с упором в стенах или с выступом «кобылицы» под размер дома.Если строить кровлю своими руками с упором в стенах, то обеспечиваем более высокую жесткость опоры. При снятии по размеру конструкции образуется своеобразная защита от атмосферных осадков. Самый простой вариант двускатной крыши формируется за счет стропильной «ноги», распорки, «кобылки», стяжки и матрицы. Порядок выполнения всех работ:

• Поднимите две планки вверх;
• Присоединить стропильные «ноги»;
• Подчеркиваем «ступни» на мауэрлате;
• Уложить пень;
• Устанавливаем стропила с той стороны, на которой расположены два фронтона;
• Крепим стропила к мауэрлату гвоздями.

Стропила находятся на расстоянии около полутора метров. Затяжка при этом врезается в сами стропила и фиксируется саморезами. Если кровлю своими руками строим без специальной подпорной стенки, то требуется усиление затяжки «коньком» всей системы по «бабушке».

Если брать во внимание двускатную крышу, то отличий от технологии ее создания практически нет.Отличие в том, что удерживающая «ножка» служит альтернативой самой опоре. При создании дополнительной комнаты на крыше площадь нужно расширить. Другими словами, следует поднять боковые стенки повыше.

3 совета по уходу за кровлей в зимний период

Приближается зима, но для многих подрядчиков по кровельным работам в Канзас-Сити она уже наступила. Лучший кровельщик из Канзас-Сити скажет вам, что есть важные и жизненно важные шаги, которые вы должны предпринять, чтобы подготовить вашу крышу к зиме.Не просто обслуживайте свою крышу, чтобы избежать ремонта крыши в Канзас-Сити, но выполняйте техническое обслуживание своей крыши, чтобы ваша новая крыша в Канзас-Сити оставалась здоровой и надежной. Вот 3 совета по уходу за кровлей зимой от вашей кровельной компании в Канзас-Сити.

Держите желоба в чистоте

Ваши желоба и водосток небольшие, но они составляют огромную часть вашей кровельной системы. Каждый подрядчик по кровельным работам премиум-класса из Канзас-Сити скажет вам, насколько важно не допускать попадания грязи и мусора в водосточные желоба и водосточную систему.Грязь и мусор, оставленные в ваших желобах, могут привести к утечке, что может привести к аварийному ремонту крыши в Канзас-Сити. Чистка желобов и дренажной системы невероятно важна.

Осмотрите свою крышу

Когда вы в последний раз проверяли свою крышу или нанимали подрядчиков по кровельным работам в жилом или коммерческом секторе Канзас-Сити для проверки вашей крыши? Если вы похожи на большинство людей, значит, прошло слишком много времени. Два очевидных признака серьезного структурного повреждения, на которые следует обратить внимание: если ваша крыша провисает посередине, или если есть признаки повреждения водой на потолке или на чердаке.

Сколько снега слишком много?

Метель может в любой момент повредить вашу крышу. Не многие люди ценят метель, но ваша крыша — никогда. Сколько снега выдержит крыша? Чтобы узнать, сколько снега может безопасно удерживать ваша крыша; свяжитесь с вашей надежной кровельной компанией сегодня. Не забудьте также сотрудничать с вашей надежной кровельной компанией, чтобы разработать план уборки снега.

Держитесь подальше от крыши!

Несмотря на соблазн взять обслуживание крыши в свои руки, это может быть серьезно опасно, если у вас нет надлежащей подготовки и оборудования для обеспечения безопасности, чтобы работа выполнялась безопасно и эффективно.Забираться на заснеженную крышу всегда будет плохой идеей. Условия в лучшем случае скользкие, и один неверный шаг может привести к падению и серьезной травме. Ваша кровельная компания здесь для вас! Свяжитесь с местной кровельной компанией сегодня, чтобы подготовить вас к зиме, если вы заметите какие-либо проблемы, которые необходимо решить, пока снег все еще лежит на вашей крыше.

Как плохой ремонт крыши может усугубить проблему

Может возникнуть соблазн взять ремонт крыши в свои руки.В конце концов, проекты по благоустройству дома «Сделай сам» могут быть сложным и интересным способом освоить новые навыки, одновременно повышая стоимость вашей собственности. Хотя это может быть отличным подходом к мероприятиям с низким уровнем риска, таким как покраска шкафов или восстановление оригинального деревянного пола, выполнение собственного ремонта крыши может иметь неожиданные и часто серьезные последствия. В J Wales Home Solutions мы обеспечиваем установку, ремонт и замену крыш премиум-класса для владельцев недвижимости в Форт-Уэрте и прилегающих районах Северного Техаса.Мы воочию увидели, какие проблемы могут возникнуть при допущении ошибок при ремонте или установке кровли. Вы все еще не уверены, стоит ли нанимать профессионального установщика кровли? Вот лишь несколько причин, по которым плохой ремонт крыши может усугубить проблему.

Проблемы со страхованием

Если вы заметили проблемы с кровлей после шторма или аналогичных обстоятельств, важно немедленно уведомить об этом свою страховую компанию. Если вы попытаетесь устранить повреждение крыши самостоятельно, а затем понесете дополнительный материальный ущерб, вы можете столкнуться с проблемами, когда придет время подавать иск.

Проблемы с соответствием нормам

Неправильный ремонт и замена крыши может привести к тому, что ваша собственность не будет соответствовать действующим государственным постановлениям и кодексам. В этом случае ваш дом может не пройти проверку, в результате чего вам потребуется оплатить более обширный ремонт и замену, прежде чем вы сможете законно продать его на рынке.

Непредвиденные расходы

Если ваша черепица или плитка не заменены должным образом, это может подвергнуть ваш дом воздействию дождя, ветра и других факторов.Повреждение водой, рост плесени, структурные риски и опасность поражения электрическим током — вот лишь некоторые из потенциальных проблем, которые могут возникнуть со временем. Когда вы нанимаете профессионала для работы, вы можете избежать расходов, связанных с удалением плесени и ремонтом.

Пониженная долговечность и долговечность

Качественная крыша может прослужить от 20 лет до века или дольше в зависимости от типа используемых материалов. Однако даже чрезвычайно прочная крыша из металла, шифера или керамической черепицы может выйти из строя из-за неудачного ремонта.Пренебрежение использованием надлежащих методов на каждом этапе может привести к необходимости ремонта и преждевременной замены в будущем. Первоначальная стоимость небольшого ремонта окупается по сравнению с ненужными расходами, необходимыми для многократного ремонта в будущем или полной замены.

Готовы ли вы инвестировать в ремонт или замену крыши? Позвоните в J Wales Home Solutions

Вы решили, что пора обратиться за профессиональной помощью для следующего ремонта или замены крыши? Тогда позвоните специалистам J Wales Home Solutions сегодня.Наша команда опытных кровельщиков всегда готова помочь вам в достижении ваших целей. Свяжитесь с нашим офисом, чтобы узнать больше о нашем широком спектре услуг по благоустройству дома или назначить встречу со специалистом по кровельным работам в Форт-Уэрте, Далласе, Арлингтоне, Ирвинге, Плано, Мак-Кинни, Колливилле, Дунканвилле, Ричардсоне, Фриско, Техас или ближайшем метро. Окрестности района DFW.

Замена крыши | VeeDone Construction, ООО

Время для новой крыши?

Скорее всего, вы попали на эту страницу, потому что пришло время установить новую крышу.VeeDone Construction, LLC понимает, что вас не волнуют хлопоты и расходы, связанные с заменой крыши. Мы всегда были доступным решением для удовлетворения потребностей наших клиентов в замене кровли. Мы работаем с нашими клиентами и находим решения, соответствующие их бюджетам.

Если вы выберете нас в качестве подрядчика по замене кровли, мы доставим:

• Установка, сертифицированная GAF
• Отличное качество изготовления
• Качественные материалы
• Своевременное завершение
• Полная очистка
• 10-летняя гарантия качества

Нам нравится говорить нашим клиентам, что мы много работаем и держим их в курсе, с момента, когда мы ставим лестницу у стены, до момента, когда мы пожимаем им руки после того, как работа будет сделана.

Наш процесс замены крыши

После того, как вы свяжетесь с VeeDone Construction, мы назначим оценку. Мы представим наши рекомендации и пересмотрим стоимость. Как только вы дадите нам разрешение, мы запланируем наши рабочие дни, приступим к работе и завершим строительство вашей новой крыши в обещанные сроки.

Мы можем удалить имеющуюся черепицу и / или любую кедровую черепицу. Мы также перекладываем колоду. Наше основное внимание уделяется работе с битумной черепицей от:

• GAF
• Оуэнс Корнинг
• ТАМКО
• CertainTeed

Все типы кровли, которые мы устанавливаем:

Наше обещание

VeeDone Construction обещает доставить вам желаемую крышу по приемлемой для вас цене.Мы выполним замену вашей кровли качественно, с использованием высококачественных материалов и материалов. Мы считаем, что лучший способ успокоить наших потенциальных клиентов — это попросить их прочитать, что наши клиенты говорят о нас на нашей странице отзывов.

Свяжитесь с нами сегодня!

Нет лучшего времени, чем настоящее, чтобы обсудить ваши потребности в замене крыши. Свяжитесь с VeeDone Construction, LLC по телефону (281) 701-7760 или заполните нашу онлайн-форму.

Как построить крышу на колодец своими руками.Строим дом для колодца своими руками

Еще совсем недавно на любом участке земли, на котором жили люди, был колодец. По сей день их выкапывают на делянках, чтобы обеспечить себя водой для хозяйственных нужд. Они незаменимы на дачных участках, где вода централизована и подается в ограниченном количестве по графику. Но даже при постройке загородного дома и обустройстве колодца колодцы не теряют своей актуальности. Опуская в них погружной насос, удобно использовать воду для полива, особенно когда на участке высокий уровень грунтовых вод.Важно не только защитить детей и животных, закрыв его крышкой, но и придать ему эстетичный вид. В статье речь пойдет о том, как сделать голову для колодца своими руками.

Для чего голова у колодца?

• Головка предназначена не только для защиты домочадцев от случайного падения в колодец, но и для предотвращения попадания мусора в воду.
• Если колодец планируется эксплуатировать, а не превращать в арт-объект, то необходимо предусмотреть удобную крышку и подъемный механизм.Продумывая проект, стоит учесть удобство использования, а не просто дизайн и сочетание с окружающим ландшафтом.

• Люки конструкции могут быть закрытыми и открытыми. Их стоимость будет зависеть не от вида, а от используемых материалов. Но в открытом колодце зимой вода может замерзнуть, поэтому для круглогодичного использования рекомендуется строить в виде закрытого и утепленного дома.
• При желании открытый исток колодца также можно утеплить.При этом утепляются не только стенки самого колодца, но и его крышка. Выбираем для этого влагостойкий теплоизоляционный материал, например пенополистирол или пенополистирол.

Виды материала для устья скважины

Традиционные и современные отделочные материалы позволяют создавать не только функциональные, но и красивые колодцы. Они гармонично вписываются в любой ландшафтный дизайн, становясь его украшением.

• Камень … Это трудоемкий и дорогостоящий метод чистовой обработки устья скважины. Но результат получился очень красивым и солидным. К тому же такой отделочный материал не требует ухода и будет оставаться в первозданном виде многие десятилетия. Вокруг колодца можно сделать целую стену из камня, а можно использовать ее только для украшения устья колодца из бетонных колец. Во втором случае стоимость уменьшится в несколько раз, а внешний вид не потеряет.

• Дерево … Особенно хорошо он впишется в ландшафт, если на участке уже есть деревянные конструкции, например, деревянный дом или баня. Деревянные столешницы, как и камень, могут быть двух типов:
  • из натурального дерева или бревен, как стены дома;
  • просто обшитый каркас с имитацией бруса или блок-хауса.
  • Вне зависимости от выбранного материала к головке предъявляется ряд требований:
• Прочные и надежные стены … Для их усиления по верхнему периметру крепятся доски, которые одновременно выполняют функцию бронепояса и подставки для воды. Кроме того, они защитят деревянные элементы обшивки от попадания воды.
• Наличие крышки … Это предотвратит попадание мусора и насекомых в воду. И убережет от падения маленьких детей или животных. Удобно, если в крышке есть отверстие для шланга, то для откачки воды с помощью помпы не нужно будет держать люк открытым.
• Теплоизоляция … Нужна, если есть необходимость использовать колодец при температуре ниже -20 ° С. Если зимой температура не опускается ниже 15 ° С, то в утеплении нет необходимости .

• Вороток. Даже если напор колодца нужен только для отделки или воду планируется откачивать погружным насосом, рекомендуется предусмотреть работающий подъемный механизм. Всегда есть шанс, что он пригодится.

Устройство устья колодца в виде домика

Зачем нужен колодец:

• защитит воду, предназначенную для питья, от пыли, листьев, насекомых, веток и другого мусора;
• вода не зацветет и не испарится от летнего зноя;
• при использовании опрыскивателей в саду они не будут оседать на крышке колодца и не попадут в воду;
• в морозные дни вода не замерзает;
• при создании красивой головы на колодце она станет украшением участка.Для этого его украшают резными или коваными элементами, которые можно не только сделать своими руками, но и купить уже готовые. А в отделке используется натуральный камень и качественное дерево.

Сделав дизайн и создав по нему проект, можно приступать к работе.

Необходимые материалы инструменты

• Самый простой способ работы с деревом, к тому же это натуральный материал, который всегда впишется в садовый ландшафт.
• Поэтому в первую очередь нужно приобрести необходимое количество бруса сечением 50х50 и 100х50 мм.
• Для отделки используется обрезная доска, блок-хаус или вагонка.
• Для кровли подходит любой рубероид, но хорошо, если он сочетается с кровлей на беседке или доме. Чем он легче, тем лучше — это гарантирует, что опоры выдержат даже сильный снегопад.
• Для подъемного механизма (ворот) потребуется оцилиндрованное бревно и прочный металлический брус.

Чертеж устья скважины

• Учитывая, что все деревянные элементы будут находиться на открытом воздухе круглый год, нужно запастись специальными средствами защиты.
• Для крепления деревянных деталей в местах, где на них будет приходиться наибольшая нагрузка, нужно купить металлические уголки.
• Накладка, ручка, дверные петли и крепеж (шурупы или гвозди).
• Ковш и цепь.
• Пила или лобзик, уровень, рулетка, отвертка или молоток, карандаш.

Этапы работ по созданию колодца

• В зависимости от выбранной конструкции изготавливается каркас стен и кровли. Он понесет весь груз. Его проще собрать на земле и в готовом виде прикрепить к колодцу.
• Чтобы рассчитать размер оголовка вокруг бетонных колец колодца, нужно измерить их диаметр. По полученным результатам собирается каркас из доски сечением 50х100 мм. При креплении деталей необходимо постоянно проверять вертикаль и горизонтальность уровнем, чтобы не было перекоса.
• По углам рамы прикреплены вертикальные перекладины, равные высоте головной рубки. Кроме того, к каркасу с двух противоположных сторон прикрепляют еще 2 вертикальных перекладины и соединяют горизонтально доской сверху, в результате чего получается конек будущей крыши.Все вертикальные стойки также соединяются прутьями сечением 50х100 мм.

• От конька к боковой обвязке стропила крепятся из бруса 50х50 мм с шагом 40-50 см. Для надежного и красивого крепления в местах крепления к коньку бруски срезаются под углом 45 градусов. Это можно сделать с помощью торцовочной пилы. Для дополнительной прочности эти места закрепляют металлическими уголками. Лишние стропила срезают, не забывая оставить вынос.
• С той стороны, где будет открываться дверь, нужно прибить прочную и широкую доску (не менее 300 мм). В дальнейшем на него будет удобно поставить ведро, наполненное водой. Для остальных сторон можно использовать более узкие и тонкие доски. Их функция будет заключаться в надежной фиксации головы на колодезных кольцах. На этом сборка каркаса завершена. Он должен быть ровным и прочным.
• Если в оголовке колодца предусмотрено утепление, то на каркас крепится листовой влагостойкий материал.К нему в свою очередь крепится плиточный утеплитель с высокими влагостойкими характеристиками. Желательно, чтобы они имели соединение шпунт / паз, что исключит мостики холода и сквозное промерзание в этих местах.
• Следующим шагом будет установка механизма опускания и подъема ведра с водой. Удобнее всего делать его из куска оцилиндрованного бревна, диаметр которого должен быть 15-20 см (чем оно больше, тем легче будет поднять полное ведро). Длина подбирается индивидуально и зависит от размеров устья колодца.В среднем он должен быть всего на 5 см короче внутреннего расстояния между стенами или столбами. Это позволит воротнику беспрепятственно вращаться.

• Если нет оцилиндрованного бревна, то берут простое и очищают от растрескивания, удаляют все неровности, сучки и шлифуют. Полученную заготовку укорачивают до нужного размера, а края плотно обматывают стальной проволокой.
• Отверстия диаметром 20 мм и глубиной 50 мм просверливаются с торцов.Чтобы защитить древесину в этих уязвимых местах от гниения, необходимо прикрутить металлические пластины. Отверстия на них должны совпадать по диаметру и расположению с уже просверленными на бревне.
• На стойках, к которым будет крепиться подъемный механизм, сделаны аналогичные отверстия с защитой из металлических пластин. Единственная разница в том, что сбоку с рычагом нужно проделать сквозное отверстие.
• Металлические втулки вставляются в оба отверстия на стойках. А в бревно с торцов вбиваются металлические прутья, диаметром чуть меньше втулок.Один будет просто фиксировать бревно, а второй имеет Г-образную ручку для вращения. Затем прикрепляют и наматывают цепь, привязывая к другому концу ведро.

• Готовый каркас обшивается отделочным материалом. Если это блок-хаус или вагонка, то они имеют соединение шип / паз, что обеспечивает их плотное прилегание. При использовании обрезной доски даже при самой тщательной подгонке не избежать образования щелей из-за сезонной усадки древесины и ее растрескивания.
• Защитить древесину от гниения помогут специальные морилки или антисептические пропитки. Также допускается нанесение лака, но только предназначенного для эксплуатации при минусовых температурах, иначе он все потрескается и начнет крошиться.
• В качестве альтернативы можно использовать пластиковый или металлический сайдинг. Последний не только полностью повторяет внешний вид натурального материала, но даже имеет аналогичную фактуру.
• Далее делают обрешетку на крыше и обязательно прикрепляют пароизоляционную ткань.Он защитит рубероид от повышенной влажности и образования конденсата.
• Затем дверь фиксируется. Для этого нужно выбирать сухую древесину во избежание деформации и искривления при дальнейшей сушке. К раме прибиваются доски, которые выполняют роль дверной коробки.
• Замерив размер получившегося отверстия, собирают коробку будущей двери на ровной поверхности, которая должна быть немного меньше. Он должен иметь прямые углы без кривизны. Полотно выполнено из того же материала, из которого был обшит сам дом.Для придания каркасу жесткости изнутри по диагонали прикручивается рейка сечением 20х20 мм и более.
• Дверные петли прикрепляются к стене и к двери, затем подвешиваются и выравниваются. Необходимо следить за тем, чтобы она легко закрывалась и не заедала. После этого к нему крепится ручка и замок.

• Завершающий этап — декоративная отделка, если она предусмотрена проектом.

Сделать из камня башню для колодца

• Рассмотрим способ, когда стены кладут из кирпича, а потом обнажают натуральным камнем.В этом случае стены изголовья будут возведены по тому же принципу, что и стены дома.
• Бетонное кольцо, выступающее над землей, вырубается болгаркой до нужного уровня. И по периметру заливается фундамент.
• На бетонное основание укладывается гидроизоляция, например, рубероид. Сверху начинают делать кирпичную кладку традиционным способом в 1 кирпич, с перевязкой швов.

• После окончания возведения стен накрывают пленкой и оставляют до схватывания раствора.Таким образом, своими руками делается основание головы на колодце. Пришло время установить ворота. Если стойки опор для подъемного механизма в будущем планируется облицевать еще и декоративным материалом, то их делают из пустотелого кирпича, шлакоблока или пенобетона.
• Если колодец сделан из современных бетонных колец, то облицовка его будет затруднена. Дело в том, что заводской бетон более плотный, чем при самостоятельном перемешивании раствора, поэтому его поверхность гладкая, без пор и шероховатостей.
• Для обеспечения необходимой адгезии его необходимо закрепить самостоятельно. Снаружи хаотично просверливаются отверстия диаметром 5 мм на половину толщины бетонного кольца. Расстояние между ними должно быть в пределах 10-15 см.
• Если углубиться, то со временем в этом месте может обнажиться якорь. Затем потребуется кладочная (армирующая) сетка с размером ячеек 4-5 см. Его необходимо полностью закруглить по кольцу, а полученный припуск загнуть.Но он не должен плотно прилегать, зазор между металлической сеткой и бетонным кольцом оставляется 1 см. В подготовленные пазы вбиваются гнутые отрезки проволоки диаметром 5 мм. К полученным анкерам привязывается сетка. Эта подготовительная работа гарантирует, что основание выдержит любой вес облицовочного материала, от плитного песчаника до валунов.

Покройте бетонный колодец деревом

• Благодаря теплоудерживающим свойствам древесины зимой не будет проблем с конденсацией.Именно благодаря этим свойствам издревле из бревен делали колодцы.
• Сначала нужно сделать рамку вокруг бетонного кольца для крепления деревянных досок. По бокам будущего колодца делается сплошной щит. Для этого собирается каркас. К нему плотно прибивают обрезные доски толщиной 25 мм. Когда все 4 щита готовы, на них наносят 2 слоя грунтовки.
• Накладываются на колодец и отмечаются точки соприкосновения экранов с основанием.В отмеченных местах проделываются отверстия с помощью перфоратора и крепятся деревянные бруски.

• Поместите экран и прикрутите к одному верхнему углу. Затем, выровняв по горизонтали, прикручиваем вторую сторону. Таким образом крепится весь каркас. Образовавшиеся пустоты можно заполнить цементным раствором со стружкой. Это гарантирует защиту даже от сильных и продолжительных морозов.
• К получившемуся каркасу приступают к креплению отделочного материала. Его выбор ничем не ограничен и зависит только от стиля сайта или личных предпочтений.
• Из деревянных панелей блочного дома легко и быстро сделать имитацию бревна или бруса.
• Лучше начинать установку сверху. Поскольку он изготовлен из натурального дерева, идентичные на первый взгляд панели при установке могут иметь разную ширину. Это может быть очень небольшая разница, но на углах образуются асимметричные стыки. Поэтому необходимо медленно корректировать панели, стараясь не перекосить рисунок.

Сайдинг или металлическое устье колодца

• В отличие от деревянного блочного дома пластиковые панели имеют идеальные размеры и всегда равномерно соединяются в местах стыков.Но необходимо помнить, что чем насыщеннее цвет панели (например, темного дерева), тем выше вероятность того, что она потускнеет на солнце. Когда колодец находится в тени деревьев, это не страшно, но для солнечных участков лучше выбирать светлые тона материала.
• Каркас для облицовки подготавливается описанным выше способом.
• Прикрепите сайдинг снизу. Сначала прикручивается стартовая планка. Его горизонтальный уровень необходимо проверять с особой тщательностью.Если будет небольшой перекос, это сразу отразится на внешнем виде.
• Далее на саморезы крепятся угловые внешние профили. Их вертикаль проверяется уровнем.
• Теперь дошел до крепления самих полосок. Они бывают стандартного размера 3 м, поэтому сначала отмеряют нужную длину и отрезают. При этом не стоит забывать о припусках 1,5-2 см, которые будут вставлены в угловые профили. Первый брус снизу цепляется за стартовый брус, а сверху прикручивается саморезами.В нее вставляется и защелкивается следующая, которая снизу удерживается предыдущей планкой, а сверху крепится саморезами. Так зашита вся скважина. Верх выполнен по задуманному дизайну.

Устье канализационного колодца

• Большинство загородных домов имеют автономную канализацию, и зачастую при ее установке предусматривается, чтобы верхняя часть канализационного колодца оставалась над землей. В этом случае ему тоже понадобится украшение.

• Принцип облицовки стен остался прежним. Отличие лишь в том, что не требуется делать стойки для подъемного механизма, а высота стен намного меньше.
• Иногда достаточно обложить его крупными камнями и сделать декоративное покрытие.
• Либо делают круговую кладку, а сверху кладут заводской канализационный люк.

В любом случае это не только красиво, но и функционально, так как делается дополнительная изоляция.

Конструкция устья скважины

При выборе дизайна колодца стоит опираться на стилистическое направление, которое уже есть на сайте.

• Русский стиль. Наиболее характерным для этого стиля является устье колодца в виде башни. Для него используются только настоящие бревна, а не их имитация. Дополнительным украшением могут стать резные деревянные элементы. На крышу лучше положить такой же рубероид, что и на сам дом.

• Стиль модерн … Его главная особенность — использование современных, а не традиционных материалов. Такой изголовье колодца будет уместным только в том случае, если сам дом выполнен в стиле хай-тек. Для облицовки используется плитка, а стойки — металлические.
• Стиль шале … Это европейский деревенский стиль, поэтому сочетание натурального дерева и камня лучше всего подходит для устья колодца. Все материалы должны быть нарочито грубыми, толстым металлом, каменными валунами, фактурным деревом. Чтобы сделать конструкцию светлее, можно использовать кованые легкие элементы.
• Восточный стиль … Наибольшей популярностью у ландшафтных дизайнеров пользуются колодцы, оформленные в минималистичном японском стиле. Главная особенность — голова с шатровой крышей. Для украшения колодца выбраны крупные камни и дерево. А вот китайский стиль наоборот, он наполнен множеством роскошных и изысканных украшений. Поэтому для стен изголовья выбраны яркие цвета, а стойки выполнены в виде резных фигурок мифических персонажей.

Помимо традиционных стилевых решений существует множество вариантов дизайна устья колодца.Они отличаются универсальностью, что позволяет им хорошо смотреться в любом ландшафтном дизайне.

• Сказочные башни … Это нарочито яркие, почти кукольные домики. Они могут быть необычной формы, декорированы яркими отделочными материалами. Усилить ассоциации можно с помощью размещенных садовых фигурок гномов или фей.
• Морской стиль … Создать его довольно просто, для этого нужно взять понятные атрибуты, такие как: веревка, бочка (может быть вместо ведра), якорь, состаренное дерево , рулевое колесо вместо ручки подъемного механизма.Фигурки якорей и морских животных отлично подходят для декоративной отделки.

• Картина красками … Это самый бюджетный вариант, не ограничивающий художественные мотивы. Достаточно просто прогрунтовать бетонные кольца колодца белым цветом и покрасить их. Или раскрасить кирпичную или деревянную голову белой краской и закрасить.

Но как бы красиво ни было сделано изголовье колодца, чтобы оно смотрелось гармонично, его обязательно нужно окружать растениями.Для этого вокруг него можно высаживать низкорослые цветущие кустарники или каждый год создавать новые композиции из цветущих однолетников. Кроме того, цветы можно расставить в больших кашпо. В этом случае их можно будет переставлять несколько раз за лето. Композиции из растений подходят для колодца, выполненного в любом стиле.

Сегодня колодец на участке — это не только источник водоснабжения, но и элемент дизайна. Поэтому внешний вид конструкции должен быть не только практичным и функциональным, но и эстетичным.А привлекательность колодца, конечно же, обеспечивает крыша. Совершенно не обязательно нанимать специалистов для возведения этого архитектурного элемента. Ствол колодца, корпус и крыша для колодца своими руками совсем не сложно. Особенно, если вы ознакомились с теоретической базой перед началом работы. В этой статье мы постарались собрать все основные советы, которые обязательно помогут вам придать своему колодцу новую крышу. Дайте своему колодцу новую крышу.

Для начала нужно выбрать стиль кровли колодца.Он не должен выделяться из всей дизайнерской концепции сайта.

У колодцев голова и крыша могут быть выполнены в разных вариантах исполнения. Кровля может быть плоской (скатной) или скатной (остроконечной). Скатные крыши, в свою очередь, делятся на односкатные, двухскатные и шатровые. Кроме того, он может выступать в роли навеса, а может сразу служить стеной дома.

Есть некоторые правила проектирования. По его словам, крыша колодца и крыша дома должны быть покрыты одним материалом и повторять друг друга по форме.

Материал, которым можно накрыть такой необходимый для колодца навес, выбрать на современном рынке стройматериалов несложно. Это может быть плитка разных видов, металл или обычные доски.

Если в вашей усадьбе ярко выражен русский стиль, то колодец может быть выполнен в аналогичной конструкции. Каркас колодца и крышу отделайте оцилиндрованным бревном, которого хватит на покрытие лаком.

Если у вас есть навыки резьбы по дереву, то крыша колодца станет уникальной особенностью: не ограничивайте полет своей фантазии! В конце концов, вы можете украсить свой колодец различными деревянными мотивами, которые сделают его сказочным.

Если кольцо колодца выступает над землей, то его стену можно украсить бревенчатым домом.

Материалы, используемые при строительстве крыш

Для кровли можно использовать такие материалы, как черепица, металлические профили, камень или шифер.

Битумная черепица

Существует четыре типа черепицы. Выбор того или иного типа напрямую зависит от климата, личных пожеланий и типа кровли.

1. Плиты кровельные.Он сделан из дегтя, войлока и камней. Битумная черепица пожаробезопасна, экономична, на строительном рынке представлен широкий выбор стилей и расцветок этого материала. Плитка проста в установке и ремонте.
2. Плитка керамическая. Хорошо переносит высокие температуры. Он имеет очень привлекательный внешний вид, но для того, чтобы уложить этот материал на крышу, требуются определенные навыки. Он очень прочный. Но если все-таки он поврежден, отремонтировать его тоже очень сложно. К тому же этот вид плитки довольно тяжелый.
3. Битумная черепица кедровая. Это самый первый вид этого материала. Он очень красивый и легкий. Но здесь он имеет высокую степень пожарной опасности. А чтобы плитка всегда имела эстетичный вид, за ней нужно регулярно ухаживать. И это очень хлопотно.
4. Металлочерепица. Плитка имеет такую ​​структуру, что на ней не задерживается снег. А также обрабатывается специальными растворами, предотвращающими развитие ржавчины. Цена на такой материал совсем не низкая, но его свойства того стоят.

Металлический профиль

Металлический профиль сегодня очень популярен для покрытия крыш. А все потому, что он обладает некоторыми ценными характеристиками. Например,

• Простой стиль:
• Долговечность и прочность;
• Не требует регулярного обслуживания;
• Легкий вес;
• Выдерживает атмосферные нагрузки.

На строительном рынке кровельных материалов можно найти металлический профиль из алюминия, оцинкованной стали, титано-цинкового сплава или меди.Самый распространенный — это стальной оцинкованный профиль. Материал из этого сплава экономичен по материальным затратам, удобен для монтажа. Стальные листы с двух сторон обработаны цинком, что защищает их от ржавчины.

Для обычной двускатной крыши на колодец достаточно использовать листы толщиной в полмиллиметра.

Волна листа может быть трапециевидной, синусоидальной или закругленной.

Есть некоторые нюансы, соблюдая которые при установке металлического профиля на крышу можно значительно улучшить качество возводимой конструкции:

• Лист металлического профиля крепится обрешеткой в ​​местах изгиба волны.
• Возле карниза и конька крепления необходимо повторять в каждой волне;
• На вертикальных стыках листов саморезы крепят с шагом не более полуметра;
• Стыки листов лучше дополнительно обработать силиконовым герметиком.
• Через три месяца после укладки листов металлопрофиля снова перебрать крепежные детали и затянуть ослабленные.

Не используйте ножницы, газорезки или шлифовальный станок для резки листов.

шифер

Это самый дешевый кровельный материал на сегодняшний день. А по прочности не уступает любому современному материалу. Монтаж кровли из этого материала осуществляется на обрешетку. Брусья или доски просто прибивают к стропилам перпендикулярно. Каждый лист должен поддерживаться тремя досками или брусками.

Листы укладываются снизу вверх и справа налево. Листы накладываются друг на друга минимум на 12-14 см.

Если уклон кровли больше 30 градусов, листы укладываются насухо. Если уклон кровли более острый, стыки листов смазывают битумной мастикой.

Сланец можно покрасить в любой цвет. Используйте масляные краски и эмали, устойчивые к влаге и температуре. Перед покраской загрунтуйте листы шифера и только потом нанесите краску в два слоя. Каждый слой должен хорошо просохнуть.

В качестве грунтовки можно использовать обычную олифу.А перед покраской прогрейте краску до 40 градусов в емкости с горячей водой.

Сегодня сланец самых разных цветов можно встретить на стройплощадках. Краска на шифере защищает материал от влаги и повреждений, а также увеличивает степень морозостойкости материала.

В некоторых странах использование асбеста запрещено, поэтому многие производители уже производят шифер без этого компонента. Они добавляют в сланец минеральные и синтетические волокна.Этот материал имеет максимально эстетичный вид. А по некоторым характеристикам намного лучше асбеста.

Камень

Этот материал считается элитным, особенно при использовании в кровельных работах. Как правило, сланец — самый распространенный материал из натуральных камней.

Именно этот материал очень прочен и не меняет ни цвета, ни формы при воздействии мощнейших природных деструкторов. Он не пожароопасен, имеет высокую степень тепло- и шумоизоляции.Срок службы этого материала можно исчислить веками.

Для кровельных работ камень обрабатывается вручную. Каждую плитку полируют, доводят до нужной формы. Плитка изготавливается прямоугольной формы с острыми или закругленными краями. Такую плитку можно сочетать с коваными изделиями из меди.

С цветом в этом типе материала вы действительно не сможете убежать. Как правило, сланцевая плитка имеет сероватый оттенок. Но есть плитка с зеленоватым или красноватым оттенком. Но даже с помощью этих цветовых наборов можно выложить на крышу неповторимый орнамент.

Плитка укладывается на обрешетку снизу вверх. Крепление к обрешетке осуществляется специальными крючками или гвоздями.

Если вдруг какая-либо черепица повреждена или разрушена, то ее легко заменить на аналогичную, не нарушая всю конструкцию крыши.

Теперь производители предлагают искусственный сланец. Цветовая гамма содержит множество цветовых вариаций. Это также увеличивает широту выбора и различных сокращений.Искусственный материал намного легче натурального и наименее хрупкий.

Варианты надстройки крыши

Рассмотрим несколько примеров обустройства надземной части колодцев.

Клумба

У этого типа кровли для колодца есть еще одна дополнительная эстетическая функция — это еще и клумба. Такая крыша на колодец своими руками представляет собой процесс, состоящий из следующих этапов:

• Подготовить деревянные столбы.Их необходимо обработать специальным влагостойким составом, а места, которые будут фиксироваться бетоном, обработать специальной битумной мастикой (около 75 см). Столбы должны быть около 3 метров в длину. Оберните обработанные части столбов рубероидом и закрепите гвоздями или скобами.
• Выкопайте ямы для столбов. Глубина ям должна составлять примерно 1 метр 20 см. Диаметр отверстий должен быть в 2 раза больше диаметра столбов. На дно отверстий насыпьте песок примерно на 20 см.Слегка смочите песок водой.
• Залить бетонное основание шириной примерно 30 см. Дайте основанию высохнуть и (обычно на следующий день) установите столбы. Столбы можно закрепить распорками.

Для точной установки столбов необходимо использовать отвес.

• Столы заливаются раствором до уровня земли. Дайте бетону затвердеть.
• Можно отделать столбы каменным основанием. Для этого столбы на необходимую высоту оберните рубероидом и специальной сеткой для оштукатуривания и засыпьте камнем с помощью раствора.
• Закрепите верхние перекладины к стойке на болтах; Нижние также фиксируются аналогичным образом. Из бруса вы делаете перекладины крыши.
• Уложить листы OSB на стропила.
• Листы необходимо покрыть битумной мастикой. Поперек листов закрепите один слой рубероида, а еще один нужно будет закрепить поперек нижнего слоя. Рубероид следует укладывать внахлест.
• Украсить конек крыши.
• Намазать поверхность крыши специальной дренажной тканью и закрепить сверху штукатурной сеткой.
• Засыпьте крышу землей и посадите необходимые растения.

Колодец

Дом для колодца целесообразнее строить в регионах с низкими зимними температурами и сильными ветрами. Тогда колодец нужно будет утеплить, чтобы вода не замерзла. Стены колодца сделайте двойными и между ними уложите слой керамзита или утеплителя.

• Подготовьте четыре столба с квадратным поперечным сечением 15 * 15 см.В вырытые ямы столбы бетонируются. Основания столбов, которые будут уходить в землю, следует предварительно обработать влагостойким составом (можно использовать битумную мастику) и обернуть рубероидом.
• При помощи стяжек и скоб закрепите стропила к стойкам на две части (верхнюю и среднюю).
• Сделать крышу в виде обрешетки из вагонки. Переверните планки подкладки вниз. Покройте крышу любым нужным вам материалом.
• Закрепите планку с отверстиями посередине стоек.Они предназначены для крепления ворот.

Отверстие под дверную ось должно быть выполнено в виде цилиндра с боков, а ручка ворот должна быть помещена в брус сверху, как паз. Отверстия делают меньшим диаметром, чем диаметр стержня и ручки.

• Приклейте деревянную пластину к пазу.
• Для ворот возьмите сухое бревно, края которого обшивают металлическими уголками и закрепляют шайбами.
• Ведущий мост и ручка в отверстия. Прикрутите ручку к ручке.
• В передней части колодца прибить широкую доску — полку для ведра.
• Разместите более узкие доски по периметру. Также они могут служить дверной коробкой.
• Навесить дверь на петли.

Настоящий дом (не домик) для колодца нужен, если у вас гидро насосная станция из колодца. Тогда в защите нуждается не только сам колодец, но и техника. А простым домиком здесь не обойтись.Для таких случаев можно построить закрытую беседку.

Можно построить дом без облицовки, то есть для этого нужно просто прикрепить к основанию две стойки и сделать крышу из обычного профильного листа.

Палатка

Процесс создания палатки состоит из следующих этапов:

• Вкапываются столбы по периметру колодца. Лучше, конечно, забетонировать в заранее вырытые ямы. Не забудьте обработать окапываемую часть дерева битумной мастикой и обернуть рубероидом.
• Натяните козырек над стойками.

Этот вариант надстройки крыши также подходит для заброшенных колодцев и отлично смотрится в качестве элемента дизайна на участке.

Предлагаемая кровля колодца имеет каменное основание. На затирку кладут крупные камни. Внутренний диаметр основания должен составлять 1м 20 см, а внешний — полтора метра. Такой массивный фундамент должен иметь не менее достойный фундамент. Фундаментом в этом случае могут стать сами бетонные кольца, которые являются стенками самого колодца.Также можно заложить специальный фундамент, который закладывают на глубину до промерзания. Используя последний вариант, установите бетонные столбы на глубину по диаметру колодца.

Обозначьте границы фундамента и выкопайте небольшую канаву глубиной 20 см и шириной 30 см. С помощью бура проделайте ямы глубиной 60 см. Залейте в ямы бетон и выложите первый ряд камней на цементном растворе. на еще не застывшем растворе

Сразу в процессе кладки первого ряда в него встраиваются еще два опорных столба из бруса.

Обратите внимание, что для искусственного «состаривания» кладки необходимо добавить в раствор немного щебня.

Теперь дело за навесом. Он построен сначала на земле. Крыша должна иметь треугольное сечение и уже в готовом виде монтироваться на опоры.

Для кровли понадобятся балки 5 * 10 см. Сначала соедините стропила и конек с нижним брусом, который расположен продольно. Уложите получившуюся конструкцию на землю одним уклоном и, аналогично первому, закрепите вторые стропила.Закрепите стропила перекладинами.

На опорах сверху сделайте специальные пазы для конька. Четыре опоры крыши с несущими опорами соединяются в пазу и болтами к стропилам крыши.

Но крышу еще нужно обшить. Для первого слоя обрешетки подойдут обычные доски или фанера, которые крепятся к стропилам. Затем расстелите слой рубероида. Ну тогда любой рубероид — черепица, металлопрофиль или шифер. Просто аккуратно забейте торцы крыши досками.

Закрепите крышу на опорах и установите водоподъемный механизм.

Несколько слов о механизмах подъема воды в колодцы

Наконец, нельзя не упомянуть водоподъемные механизмы, которые являются неотъемлемой частью надстройки крыши и крепятся к опорам крыши.

• Калитка самая обычная. Для этого вам понадобится бревно. Его длина должна быть на 5 сантиметров меньше расстояния между столбами колодца, к которому он будет крепиться.

Если подходящего бревна нет, подойдет обычный брус сечением 20 * 20 см. Сбоку прикрепите к нему круглую тарелку и обведите контур. Затем с помощью лобзика придайте планке круглую форму.

По бокам бревна на глубину 13 см просверлите отверстие диаметром примерно 2 см. Как уже отмечалось ранее, диаметр патрубка рукоятки осевой тяги должен быть немного больше. Так ворота будут сильнее.

Хомут желательно закрепить на оси шайбами.Примерно посередине бревна прикрепляется цепочка.

• Кран. Казалось, что таких колодцев давно нигде не было. Но нет. Такой механизм придает вашему архитектурному сооружению особый старинный русский шик.

Для этого механизма необходим столб с вилкой, на котором будет крепиться длинный столб — «журавль». К одному концу шеста прикрепляют еще один деревянный шест, диаметр которого в два раза меньше. К этой более узкой шесте прикреплена цепь (короткая, около 1 м) с ведром.А на другом конце шеста прикреплен груз, превышающий вес пустого ведра.

Если колодец оборудован данным механизмом подъема воды, то колодец необходимо закрыть откидной крышкой.

Дом или крышка должны быть оборудованы вентиляционным отверстием. Он должен располагаться либо ближе к краю крышки, либо в домике — напротив ручки ручки ворот.

Итак, мы рассмотрели самую важную и нужную информацию, которая может понадобиться при практическом строительстве кровли для колодца на своем дачном участке.Во избежание лишних затрат, воспользовавшись советами этой статьи, вы сможете сами выбрать подходящий материал, установить дом, построить ворота и возвести крышу. А главное, все это можно сделать самостоятельно, не прибегая к чьей-либо помощи! Не исключено, что после завершения работы вы, скорее всего, почувствуете усталость, но это будет приятная усталость, сдобренная чувством гордости в ваших умелых руках. Крыша колодца своими руками — мечта, которую вы сможете осуществить, прочитав материалы этой статьи.Приступить к делам!

В настоящее время колодец на даче не является обязательным атрибутом. Если раньше это был единственный источник воды за городом, то сегодня многие хозяева отказываются от колодца.

1. Для оборудования колодцев требуется много ручного труда. , механизировать такие работы нельзя. Кроме того, в настоящее время очень сложно найти опытных и профессиональных мастеров, а связаться с любителями затруднительно. Они могут закопаться не в том месте, где есть грунтовые воды, перестать работать при появлении грязной подкожной воды и т. Д.
2. Скважины требуют периодического обслуживания. № В зависимости от дебита воды и ее физических свойств колодец необходимо периодически очищать от ила и грязи, опавших листьев, веток и другого мусора. Перед очисткой воду следует полностью откачать, грязь убрать ведрами. Работа грязная и неприятная, отнимающая много времени и усилий.
3. Качество воды в колодцах не соответствует требованиям санитарных органов. Почему? По двум причинам. Во-первых, состояние экологии настолько удручающее, что многие химические соединения попадают в верхний водоносный горизонт. И именно отсюда вода течет в традиционный колодец. Во-вторых, резко изменился климат, во многих регионах нашей страны резко уменьшается количество естественных осадков, исчезают подкожные воды.

Кроме того, на дачах установлена ​​современная бытовая техника, которая работает только с проточной водой.Причем регулируется не только его расход и чистота, но и рабочее давление. Решение этих проблем простое — обустроить небольшой колодец. Это дает гарантию качественной воды с практически неограниченным дебитом, колодец забирает ее с глубины в несколько десятков метров, а подземных рек и озер больше. На колодцы устанавливаются глубинные насосы, они создают давление и объем подачи, необходимые для работы бытовой техники.

Такие особенности стали причиной того, что в настоящее время колодцы у новых загородных коттеджей встречаются крайне редко.Но они все еще существуют, и их нужно облагораживать.

Кровля колодца покрыта как традиционными, так и современными кровельными материалами.

Тип кровли	Краткое описание физико-эксплуатационных характеристик
	Благодаря невысокой стоимости и высокой технологичности мягкая плитка пользуется большой популярностью у многих застройщиков. Лет 10-15 назад этот материал занимал лидирующие позиции среди всех существующих на строительном рынке.В настоящее время количество желающих иметь крышу с такой крышей значительно уменьшилось. Причина в том, что на поверхности битумной черепицы скапливается пыль; через 4–5 лет начинают расти мхи и другая растительность. Снять его с крыши очень сложно; иногда это практически невозможно. Корни растений нарушают целостность основания битумной черепицы и гидроизоляционного слоя, в результате теряется герметичность, значительно ухудшается внешний вид конструкции.
	Очень популярные кровельные материалы. Крыши над колодцами под металлочерепицу или профлист — очень распространенное явление. Все конструкции полностью соответствуют ожиданиям потребителей и рекомендованы опытными строителями. Главный недостаток металлической кровли — это сильный шум во время сильного дождя или града. Шумность может создавать определенные проблемы для проживающих в домах; для колодцев этот недостаток не имеет значения. Легкий вес металлических покрытий значительно упрощает открывание / закрывание дверей над колодцем, что повышает комфорт использования.
	Традиционный кровельный материал, несмотря на длительную и агрессивную антирекламу, асбестоцементный шифер по-прежнему занимает довольно хорошие позиции. Кровля под шифер имеет множество недостатков: большой вес, некрасивый внешний вид, недостаточная физическая прочность. Еще один недостаток шифера в том, что с ним сложно работать, возникают трудности с обрезкой и фиксацией. И последнее. Поверхность шифра сильно нервничает, что становится причиной быстрого скопления пыли со всеми негативными последствиями.

Цены на популярные марки черепицы

Гибкая черепица

Серьезно рассматривать рулонные мягкие покрытия, натуральный камень, штучную керамическую плитку и осколки нецелесообразно из-за очень редкого использования.

Пошаговая инструкция по изготовлению кровли для колодца

Крыша двускатная, общая площадь откосов 2,4 м2, обвязка для крепления вертикальных элементов из доски толщиной 50 мм. Начать нужно с основания для крыши (обвязки).

Шаг 1. Измерьте диаметр железобетонных колец колодца, дайте запас 1-2 см.

Из бруса толщиной 5 см и шириной около 10 см приготовьте четыре отрезка, длина каждого должна быть равна диаметру колец по внешнему кругу.

Шаг 2. Расстреляйте квадрат из сегментов.

Доски рекомендуется сначала закрепить обычными гвоздями, а потом примерить угольник на колодце.Дело в том, что бетонные круги не имеют идеальной формы, основание придется забивать молотком, гвозди позволят размеру немного увеличиться. Примерив, нужно сделать отметки положения основы и начать наращивать ее прочность.

Важно. При усилении прочности основания внимательно следите, чтобы не нарушались исходные размеры.

Шаг 3. Закрепите основание на кольцах колодца.Это очень важная технологическая операция. Дело в том, что в этих точках будет удерживаться не только вес кровли, они должны выдерживать дополнительные ветровые и снеговые нагрузки.

Для крепления рекомендуется использовать прочные бетонные дюбели. Диаметр не менее 10 мм, длина должна быть на 50 мм больше толщины планок. Всего нужно использовать 8 дюбелей, по два с каждой стороны квадрата. Еще раз обращаем ваше внимание на то, что крепление должно быть максимально надежным.Если возникают сомнения, то необходимо предусмотреть в нижней части дополнительные вертикальные опоры, закрепить их дюбелями на кольцах, а верхний конец упереть в конструкцию.

Шаг 4. Забейте верхнюю поверхность опорной рамы досками толщиной примерно 20 мм, выровняйте ее в одной плоскости с краем кольца.

На этом изготовление основания завершено, можно приступать к монтажу кровли. Крыша состоит из нескольких элементов, каждый делается отдельно и по своим правилам.

Крыша в сборе

Шаг 1. Сделайте вертикальные опоры для каркаса крыши. Высота элементов примерно один метр. Их следует делать из такого же мощного бруса, что и шлейка. В верхней части опор делается вырез под углом 90 °, по 45 ° в каждую сторону от оси симметрии. Рейки рамы будут лежать на плоскостях пилы.

Нижняя часть опор крепится металлическими угольниками к основанию; для увеличения жесткости по бокам можно вбивать гвозди длиной около 100 мм.Тщательно забейте метизы, не допускайте трещин в пиломатериале.

Шаг 2. Прикрепите рейки каркаса крыши к вертикальным опорам. Они должны быть одинаковой длины, закреплены гвоздями или саморезами.

Шаг 3. Прикрепите обрешетку к коньку крыши. Устанавливается в специальные прорези между боковыми прорезями, а также крепится саморезами или гвоздями.

Практические советы. После фиксации каждого нового элемента каркаса прочность конструкции должна значительно повыситься.Проверить это руками, приложить значительные усилия с разных сторон.

Как только колебание обнаружено, нужно сразу выявить причину и устранить ее. Не стоит надеяться, что крыша тогда сама станет устойчивой, чудес не бывает.

Шаг 4. Определитесь с размерами ворот колодца, на необходимом расстоянии закрепите две упорные планки на фасадном скате крыши. С обратной стороны достаточно прибить одну полосу для крепления обрешетки крыши.Установите его посередине пандуса.

Шаг 5. Кровля будет из битумной черепицы, под ней потребуется сплошная обрешетка, рекомендуем использовать влагостойкую плиту OSB. Сразу вырежьте кусок и сделайте дверь, вам придется сделать для нее специальный каркас. Размеры подбирайте так, чтобы она свободно входила в подготовленный проем в откосе.

Практические советы. Плиты OSB имеют с одной стороны гладкую поверхность, а с другой — обычную шероховатую.Гладкая поверхность считается влагостойкой, ее рекомендуется превратить в кровельную. Для колодцев такие рекомендации не подходят.

Дело в том, что влага постоянно испаряется с поверхности воды; при изменении температуры на скатах крыши появляется конденсат. Прибейте доску так, чтобы гладкая лакированная сторона была обращена в колодец, а шероховатая — под кровлю. Нет ничего плохого в нарушении рекомендаций производителей; из двух зол должно быть выбрано меньшее.В дальнейшем шероховатую поверхность плиты тщательно и герметично закрывают битумной плиткой, на длительности эксплуатации конструкции это не повлияет.

Доска прибита над дверью

OSB (Ориентированно-стружечная плита) цены

OSB (ориентированно-стружечная плита)

Укладка битумной черепицы

Купите пачку мягкой плитки. Как правило, это три квадратных метра, а на крышу колодца нам нужно всего 2,4 м2.С битумной черепицей легко работать; для резки используется обычный монтажный нож. По технологичности монтажа он превосходит металлические покрытия, именно этому материалу отдается предпочтение в нашем конкретном случае.

Шаг 1. Откройте упаковку с черепицей, возьмите одну черепицу и оцените ее положение в первом нижнем ряду. Подготовьте первую черепицу. Для этого нужно отрезать от него лепестки, оставив только ровную полоску.

Кстати, тогда такую ​​же полосу нужно прибить к коньку нашей кровли, можно сразу две части вырезать.

Разрезать битумную черепицу необходимо под металлическую линейку и желательно с обратной стороны. Дело в том, что за счет такого положения лезвие ножа становится менее тупым, не царапает постоянно каменную пыль.

Шаг 2. Начните с установки плиток в соответствии с инструкциями производителя, они входят в каждую упаковку.

Для увеличения прочности кровли колодца основание можно отделать любой битумной мастикой.Но если его нет, то кровля прослужит достаточно долго, главное не нарушать рекомендованную технологию.

Шаг 3. Фронтоны зашиваем вагонкой, снимаем размеры каждой доски. Кровля сделана без особого соблюдения точности, допустимы отклонения в 1–2 см. Во время обрезки фронтонов щели закрываются и становятся совершенно незаметными.

Шаг 4. Прибейте деревянные ветровые стержни на концах крыши.

Эти места желательно закрыть металлическими планками и закрепить перед началом монтажа битумной черепицы. Так торцы OSB надежнее защищены от негативного воздействия влаги. Если металлических планок нет, то можно использовать рейки, но перед их креплением нужно обработать открытые торцы OSB любой водостойкой пропиткой. Это может быть даже простое растительное масло.

Шаг 5 … Покрасьте деревянные конструкции прочной краской для наружных работ.

Окраска вагонки и досок

Шаг 6. Аккуратно вырежьте накладку по контуру двери. Не торопитесь, срез должен быть максимально ровным.

Шаг 7. Навинтите ручку на крышку.

На этом процесс изготовления элементарной крыши для колодца завершен. Мы привели пример простейшего исполнения. Можно, конечно, сделать сложную крышу с декоративными элементами, высокими и большими, из дорогого бруса и т. Д.Если колодец расположен перед домом и играет важную роль в ландшафтном дизайне, то такие значительные материальные затраты оправданы. А если он расположен за домом или хозпостройками, то дизайну можно уделить второстепенное внимание, а основной упор сделать на стоимость и функциональность конструкции. В статье даются советы по изготовлению именно второго варианта кровли для колодца.

Цены на популярные модели отверток

Отвертки

Видео — Дом для колодца своими руками

Крыша дома должна защищать его от атмосферных осадков и красиво выглядеть.С такими задачами справляется битумная черепица, имеющая ряд преимуществ: доступная цена, разнообразие форм и оттенков битумной черепицы, простота монтажа. На нашем сайте вы узнаете, что он прослужит не одно десятилетие.

Оригинальные идеи строительства и отделки дома для колодца можно осуществить своими руками с помощью стандартных строительных инструментов. Создание частного колодца традиционно завершается обустройством дома, который является одновременно и защитным, и декоративным элементом.Вариантов отделки указанной конструкции довольно много, однако порядок обустройства дома в целом остается практически неизменным. Меняются только размеры, конфигурация и особенности дизайна. Традиционно для создания домов используется дерево. Ознакомьтесь с положениями представленных гайдов и выберите вариант украшения дома, подходящий для вашего случая.

Зачем нужен домик для колодца?

В продаже большой выбор готовых домов-колодцев.Однако стоимость такой продукции оставляет желать лучшего. Поэтому многие собственники решают строить дома-колодцы собственными силами — в этом нет ничего сложного.

Основное назначение колодца — защита воды от всевозможных загрязнений и прямых солнечных лучей. Насекомые, мусор, животные, избыток тепла — все это негативно сказывается на качестве воды.

Также дом обеспечит надежную защиту колодца от всевозможных осадков и химикатов, используемых для опрыскивания насаждений.Зимой правильно оборудованный дом не даст замерзнуть воде в колодце.

Набор для работы

1. Станок деревообрабатывающий. Это устройство позволит максимально быстро и качественно обработать деревянные заготовки. Если у вас нет доступа к деревообрабатывающему станку, подготовьте хотя бы электрический рубанок.
2. Циркулярная пила.
3. Электролобзик.
4. Ножовка по металлу.
5. Съёмник для гвоздей.
6. Отвертка Phillips.
7. Молоток.
8. Карандаш.
9. Строительный уровень.
10. Рулетка.
11. Доска обрезная.
12. Бар.
13. Крепеж.
14. Рубероид. Выбирайте на свое усмотрение. Главное, чтобы опора нормально выдерживала вес отделки, а сама крыша гармонировала с окружающим пространством. Например, хорошо подойдут шифер, рубероид, металлочерепица.
15. Дверь.
16. Защелка дверная.
17. Ручка.
18. Петли.

Цены на популярные модели лобзиков

Головоломка

Дом с двускатной крышей

Самый простой и популярный вариант дизайна. Такой дом-колодец легко построить из подручных средств, ведь практически все необходимое (брус, доски, крепеж) остается после завершения масштабных строительных работ.

Рамка

Для создания основы такого дома используются доски и деревянные балки.

Прежде всего, необходимо подобрать оптимальные размеры основных элементов конструкции.Если детали будут слишком тонкими, домик-колодец может не выдержать ветра и других нагрузок. Слишком громоздкие элементы сделают дом громоздким.

Схема дома. 1 — опорная рама, 2 — фронтоны, 3 — столб, 4 — конек крыши, 5 — ворота, 6 — наличник фронтона, 7, 8 — скаты крыши

Поэтому придерживайтесь рекомендованных и проверенных временем параметров. Итак, оптимальная толщина доски — показатель 4 см, сечение бруса — 8х10 или 10х10 см. Конструкция такого дома состоит из четырех стоек из бруса и такого же количества досок, подходящих для выполнения верхней и нижней обвязки.Рекомендуемая ширина доски 120-150 мм.

Заранее отпилите доски в соответствии с размерами вашего колодца, а затем по очереди прикрепите все элементы к опорным стойкам. В результате вы получите надежный и ровный каркас. Для крепления элементов указанных размеров используйте гвозди длиной около 100 мм.

На данном этапе лучше всего придерживаться следующего алгоритма:

Крыша и обивка

Приступаем к устройству кровли колодца.Начнем с установки ферм — это жесткая конструкция, предназначенная для крепления обрешетки. Сделайте фермы из массивных досок толщиной не менее 30 мм. Длину подбирайте индивидуально — от этого показателя напрямую зависит итоговая высота колодца.

Подготовьте доски для укосины и балок. Будет достаточно материала толщиной 2,5-3 см. В целом нужно подготовить 6 стропильных ног, 3 фрамуги и 8 кливеров. Обрежьте стропила под углом, а затем соедините вместе верхние концы изделий.Закрепите саморезами.

Используйте перекладины для дальнейшего закрепления стропил. Их нужно разместить на 30 см ниже верхнего места крепления стропил. Сделайте вырезы на стыках стропильных элементов с верхними досками обрезки. Используйте гвозди длиной 12 см, чтобы соединить стропила с каркасом.

Усиление крепления стропил укосинами. Для соединения ферм используют своеобразный конек — конструкцию из двух досок. Прикрепите доски обрешетки с шагом примерно 15 см.Сделайте 10-сантиметровые выступы над стенами здания. Готовый каркас крыши накройте рубероидом, а поверх него при желании закрепите отделочный рубероид на свое усмотрение. В конце концов, вам останется только застелить угловые стыки ветровыми досками.

Каркас кровельной конструкции удобнее всего собирать на земле.

Дверь

Дверь такого колодца выглядит как своего рода дощатый щит. Дверь сделана по предельно простому принципу.Обрезать доски шириной около 150-200 мм. По длине хватит 85 мм.

Сложите доски друг к другу и скрепите их брусками 30×25 мм. Двух брусков будет вполне достаточно — одну закрепите сверху, вторую прибейте снизу. Используйте саморезы, чтобы закрепить элементы изделия. Четырех саморезов на одну доску будет достаточно.

Гвоздь в дополнительном диагональном блоке. Поможет увеличить жесткость изделия. Обрежьте фронтоны, прикрепите защелку и ручку, а затем повесьте готовую дверь на петли.

Не забудьте обработать изделие снаружи антисептиком и лаком. Перед нанесением лака можно окрасить дверь водостойкой.

Цены на разные виды пиломатериалов

Доска обрезная

Такой колодец будет иметь оригинальный и очень интересный дизайн. Для возведения такого сооружения вам понадобится:

• оцилиндрованное бревно;
• доски для устройства кровли и подпорок;
• финишное покрытие для крыши;
• материал для устройства ворот с удобной ручкой.

Такие дома-колодцы часто можно встретить в деревнях. Несущие столбы, ворота и сам каркас — из оцилиндрованного бруса.

Технология производства

Загните оцилиндрованный брус в раму по размеру колодца. Соедините брус любым подходящим и удобным способом. Установите две массивные стойки из деревянных балок. Для дополнительной жесткости оборудуйте столбы дома подкосами. Поверх опорных столбов оборудуют широкую кровельную конструкцию.Руководство по устройству крыши было дано в предыдущем разделе инструкции — делайте все в том же порядке.

Края крыши должны выходить за основание колодца. Это предотвратит попадание осадков в ствол скважины.

Надежно зафиксируйте воротник. Украсить выступающие концы бруса можно разнообразными фигурными вырезами.

Модификация предыдущей конструкции. Он отличается только формой — он шестиугольный и позволяет сэкономить дополнительное пространство, что актуально для владельцев компактных колодцев и небольших земельных участков.

В целом последовательность возведения этого дома остается такой же, как и в случае возведения обычного четырехугольного строения из бруса. Дом хорошо подходит для обрамления шахты насосным оборудованием.

Цены на популярные виды антисептиков

Антисептики

Есть несколько способов украсить свой дом. Популярный вариант украшения — резьба. Аккуратный резной домик впишется в любой ландшафт, отделанный деревом.

Также простой и популярный вариант декорирования подобных конструкций — окрашивание. Лаки и пропитки позволяют кардинально изменить фактуру и цвет материала.

В некоторых ситуациях уместно украсить дом керамической или деревянной фигуркой животного.

В остальном каждый хозяин должен самостоятельно продумать дизайн отделки колодца, чтобы готовая конструкция хорошо вписывалась в окружающую среду и в полной мере отражала индивидуальность и вкус хозяина.

Удачной работы!

Видео — Дом для колодца своими руками

ТОП-8 популярных кровельных покрытий

	Фото	Имя	Рейтинг	Цена
Штучные кровельные материалы для крыши
# 1			⭐ 100/100
# 2			⭐ 99/100
# 3			⭐ 98/100
# 4		Плитка деревянная (битумная)	⭐ 95/100
Мягкие кровельные материалы для кровли
# 1		Мягкая плитка	⭐ 100/100
# 2		Рулонная кровля	⭐ 99/100
# 3		Мембранное покрытие	⭐ 98/100
# 4		Самовыравнивающаяся мастиковая кровля	⭐ 97/100

— цементно-песчаная черепица аналогична керамическому кровельному материалу.Также она имеет внешнее сходство с ним. Он изготовлен из смеси кварцевого песка, цемента, вяжущих и водоотталкивающих добавок, а также красящего пигмента. В производстве используется в основном качественное сырье. Обычно это цемент от 200 и выше.

• долговечен. Если материал изготовлен со строгим соблюдением технологии, он прослужит 30 — 50 лет;
• не разрушается под воздействием дождя, снега, града, не выгорает на солнце;
• материал не ржавеет, имеет достаточную толщину, не гниет и не деформируется;
• материал устойчив к значительным механическим воздействиям, достаточно прочен.Риск сколов при установке минимален.

• имеет большой вес;
• с устойчивостью к механическим воздействиям, материал не выдерживает специально применяемых ударов;
• облицовочная шероховатая поверхность затрудняет таяние снега;
• основные фрагменты не отличаются большим разнообразием форм.

Цементно-песчаная черепица

— считается одним из лучших и респектабельных вариантов оформления кровли. Это связано не только с натуральным происхождением, но и с прекрасными техническими характеристиками материала.По ряду параметров (прочность, устойчивость к факторам окружающей среды, долговечность) керамическая черепица превосходит многие другие кровельные материалы.

• экологически чистый. Изготовленный на основе глины, он не только безопасен для здоровья человека и окружающей среды, но и позволяет создать в помещении благоприятный микроклимат;
• не впитывает влагу;
• выдерживает до 300 циклов замораживания, не выгорает на солнце;
• проста в установке;
• Срок службы материала 100 лет.

• масса — 50-70 кг / м2 кВт;
• хрупкость плитки на основе обожженной глины, неудобной в хранении и транспортировке;
• высокая цена.

— шиферная кровля не только имеет привлекательный внешний вид, но и обладает высокими техническими характеристиками. Такое покрытие может прослужить более 200 лет без потери своих первоначальных свойств. Кровля из шифера и особенности кровельных материалов класса люкс.

• Срок службы шиферной кровли 200 лет.При этом внешний вид и технические характеристики материала остаются неизменными;
• не впитывает влагу;
• устойчивость к резким перепадам температуры;
• не подвержен коррозии и деформации;
• обладает хорошими теплоизоляционными свойствами.

• не отличается широкой гаммой оттенков;
• Большой вес плит создает большую нагрузку на стропильную систему крыши;
• дороговизна кровли.

Деревянная черепица (битумная черепица)

— дизайнеры используют его для реконструкции старых зданий или создания новых объектов в аутентичном стиле.Изготовление элементов кровли и их кропотливый монтаж следует доверять только опытным строителям с высоким профессиональным уровнем.

• экологическая безопасность, отсутствие отходов при установке;
• малый вес;
• гармоничное сочетание с окружающей средой.

• необходимость обработки материала из древесины лиственных пород, грунтовок и антисептиков;
• протекающая кровля;
• деформация под воздействием влаги и солнечных лучей;
• хрупкость;
• годовой осмотр покрытия и ремонт поврежденных участков.

Колодец на даче, а иногда и возле дома — вещь необходимая. А вот просто торчащее из земли бетонное кольцо с какой-то крышкой немного радует глаз, а удобство использования ниже среднего. Чтобы исправить ситуацию, требуется ее доработать и поставить заслонку, которая облегчит подъем воды. В продаже есть готовые колодезные заборы — с крышей и калиткой, но они либо имеют солидную цену, либо выглядят убого. Поэтому чаще всего дом для колодца строят своими руками.Тогда вы сможете применить свою фантазию и расставить все так, как вам нужно.

Типы колодцев и их задачи

Основная задача колодца — защитить воду от проникновения различных веществ — пыли, листвы и других подобных загрязнений. Для этого требуется плотно прилегающая крышка. Открытые колодцы возможны только для технической воды — для полива. Для других целей воду из них использовать нельзя. Так что если вы планируете хотя бы мыть посуду, колодец следует плотно закрыть.

Также необходима защита от осадков любого вида: дождевая и талая воды уносят с собой очень грязную воду с растворенными в ней удобрениями, отходы животноводства, различный мусор и примеси. Попадание в колодец чревато серьезным загрязнением. Для защиты от атмосферных осадков делают навес, чаще всего двускатный — так легче отводить осадки.

Еще одна задача колодца — защитить от посторонних или хотя бы обеспечить безопасность детям.Для этого делают защелки или врезаются в замки.

Для облегчения подъема воды устанавливаются столбы и ворота — в простейшем случае вращающееся бревно с ручкой, к которому крепится цепь. И все это вместе все равно должно радовать глаз владельцев, но при этом требует минимального ухода.

Открытый или закрытый

Как видно на фото, домик под колодец бывает открытым и закрытым. Сделать открытый дешевле и проще: кольцо колодца можно отделать камнем или деревом, крышка, столбы и навес — из дерева или металла — обойдутся кому-то дешевле.Материалы с такой структурой требуют минимум. Есть только одно «но» — зимой в таком колодце может замерзнуть вода. Если вы не планируете использовать его в холодную погоду, не беда.

Но для зимнего использования необходим утепленный колодец. Но и тогда его можно открыть:

• купить пенополистирольную «оболочку» для колодца — подходящего размера, закрепить, а поверх положить отделку;
• Перекрытие кольца и крышки должно быть выполнено из нескольких слоев дерева, а доски должны быть уложены в разные стороны, перекрывая стыки.

Другой вариант — сделать дом закрытого типа. По размеру он немного больше колодезного кольца. Имеющийся воздушный зазор уже является хорошим теплоизолятором, но защиту можно улучшить еще больше — например, заложив зазоры пеной.

Что делать

Выбор внешнего вида иногда занимает много времени. Особенно «страдает» прекрасная половина человечества от желания украсить колодец, перебирая многочисленные варианты оформления и тратя на это немало времени.На самом деле все просто: если есть дом, а рядом колодец, стоит оформить его в таком же стиле и по возможности в таком же цвете. Согласитесь, выглядит неплохо.

Что делать, если дом кирпичный или оштукатуренный? Выберите отделку, соответствующую вашему стилю. Если это одна из первых построек на участке, просто делайте как хотите.

Часто возникает вопрос: сделать из металла или дерева. Деревянный вид, конечно, красиво. Но без должного ухода они быстро теряют всякую привлекательность и становятся серыми и некрасивыми.Если перспектива вас не пугает, регулярно, хотя бы раз в год обновляйте защитное покрытие (снимайте старую краску, затем красите заново), делайте это из дерева. Если это не для вас, сделайте его из металла. Вся конструкция или только рама — это ваш выбор. Чем плох вариант: каркас из металлических оцинкованных профилей, обшит сайдингом. Особенно, если дом оформлен таким же образом.

Как вы понимаете, вариантов очень много. Сначала выбираем тип — открытый-закрытый, затем материалы и отделка по вкусу, разбираемся в конструкции, делаем домик для колодца своими руками.

Навес для колодца с крышкой — день открытых дверей

Конструктивно устройство простое: есть две стойки, расположенные одна напротив другой. Они служат опорой навеса, а также к ним крепится калитка — приспособление для подъема ведер с водой. Чертеж открытого дома с размерами смотрите на фото ниже.

Обратите внимание, что стойки можно вкопать после того, как кольцо колодца будет закончено. В зависимости от этого меняется порядок работ, но дизайн в любом случае остается прежним.

Как сделать навес

Сначала собирается навес. Сделайте два боковых треугольника нужных размеров. На рисунке выше дан только приблизительный разброс двух крайних точек. При необходимости вы можете сделать больше. Длина навеса зависит от того, где будут стоять стойки — возле колодезного кольца или за обшивкой. Примерные размеры навеса с диаметром кольца 100 см показаны на фото ниже.

Размеры колодца диаметром 100 см

Конструкцию можно собрать из оцинкованного профиля, металлической профильной трубы или деревянного бруса.Чтобы профиль не прогибался, в местах крепления двери его укрепляют — внутрь можно положить деревянный брусок или металлический уголок.

Чтобы дождь не попадал внутрь, разброс должен быть намного больше размера кольца — не менее 20 см с каждой стороны.

Если стойки должны быть прикреплены непосредственно к бетонному кольцу, порядок работы немного отличается. Сначала собирается рама, в которую заключено кольцо. На фото он сделан из доски толщиной 30 мм.Стойки также изготовлены из такой же доски, место крепления к бетону усилено накладками. Они также играют декоративную роль.

Если навес тяжелый, желательно использовать более толстый брус, иначе он не выдержит нагрузки.

После этого на стойки крепится ранее собранная крыша. Сделать треугольники можно сразу на месте, но удобнее заранее подготовить их, собрать стропильную систему и в готовом виде положить на стойки.

Далее идет финиш. Зашиваем доской, вагонкой, рубероидом. Только учтите, что доски, если использовать сырые, через некоторое время просохнут, между ними образуются зазоры толщиной до 5 мм. Тогда ни о какой гигиене речь не идет: и дождь, и пыль будет падать … Использовать сухую доску тоже не очень хорошо — в сырую погоду она будет вздуваться, пол будет «ходить волной». В общем, если хотите, чтобы вода была чистой, стройте дом с закрытыми дверями. Больше шансов уберечь влагу от загрязнений.

Дом закрытого типа на колодец своими руками

Речь идет об укрытии такого типа для колодца — с дверцей. Если все-таки сделать крышку внутри, то пыль как будто не попадет.

Строится каркас, надевается на устье колодца и фиксируется анкерными болтами.

1. Опорный столб от 100 * 200 мм
2. короткие опорные ножки из того же бруса 100 * 200 мм
3. планка крепежная 30 * 60 мм
4. пруток треугольный

Собираем каркас, крепим к кольцу при помощи коротких брусков.Затем приступаем к сборке поддона. Соберите настил из доски 30 * 100 мм или около того. Каркас обшивается досками или листовым материалом, например водостойкой фанерой.

Чтобы двери хорошо держались, можно поставить дополнительные укосины. Двери вешаем — одну или две, по желанию. Чтобы упростить навигацию, ниже представлены чертежи с размерами.

По такой же схеме можно сделать крышу для дома из металла. При наличии можно использовать профильную трубу.К нему проще прикрепить отделочный материал.

Как сделать полностью закрытую раму

Можно спрятать бетонное кольцо в доме. В этом случае ворота обычно ставят отдельно, а затем собирают каркас. Размеры выбирайте так, чтобы конструкция свободно закрывала кольцо. Рост — на 20 сантиметров выше вашего роста: чтобы можно было спокойно нагнуться и вынуть ведро.

Берем профиль из толстого оцинкованного металла.Из направляющей собираем две одинаковые рамки — «пол» и верхний уровень кольца. Их соединяют стойки (профиль для стоек). В результате получился куб с закрашенными сторонами.

Обрезаем боковые стороны направляющего профиля, оставляя «спинку» нетронутой. Так получится треугольник. Закрепляем стеллаж, который по высоте равен всему дому. Если вы хотите иметь одинаковые пандусы, стойка устанавливается посередине. Можно сделать дальний откос более крутым, тогда стойку отодвигают на 15-20 см от центра.

Прикрепляем зубчатый профиль к неподвижному столбу. Получаем один из элементов стропильной системы. Проделываем ту же операцию с другой стороны. Соединяем получившиеся вершины треугольников перекладиной.

Добавьте стойки со стороны двери — с двух сторон. Их лучше укрепить — внутрь положить деревянные бруски и закрепить саморезами.

Закрепляем рубероид, например профлист, и обшиваем фанерой.Затем укладывается мягкая черепица и прибивается к фанере — у кого какая технология. «Стопа» и борта крыши отделываются любым материалом. При желании можно использовать дерево — вагонку, имитацию бревна или бруса, при желании — сайдинг.

В данном случае использованы те же материалы, что и при облицовке дома: так, чтобы все выглядело как единый ансамбль.

Еще один видео пример сборки из профиля гипсокартон в видео формате.

Изготовление колодезного кольца своими руками

Если сделан навес или навес, серое бетонное кольцо остается видимым.Вид не из самых привлекательных, и я просто хочу его украсить.

Отделка из камня

Самый популярный способ отделки колодца — отделка камнем — галькой или щебнем среднего размера. Если с отделочным материалом все более-менее понятно — покупать или собирать, то остается вопрос, за что его цеплять. Есть несколько рецептов:

Предлагаем третий рецепт, как накрыть колодец камнем в видеоформате. Состав смеси здесь очень похож, но перед нанесением раствора на кольцо закрепляется сетка.С этой технологией точно ничего не отвалится.

Интересный вариант навесной крышки для колодца представлен в следующем видео: она откидывается практически полностью, но нужно ли такое приспособление — решать вам.

Фото-варианты отделки скважин

.