Односкатная крыша для сарая своими руками пошагово: Сарай с односкатной крышей своими руками: устройство, чертежи, советы

Содержание

Сарай с односкатной крышей своими руками: устройство, чертежи, советы

Надоели разбросанные повсюду инструменты? Некуда поставить велосипед и рыбацкую лодку? Самое время выделить наконец-то время и построить удобный и функциональный сарай прямо на своем участке. Причем мы советуем вам строить сарай с односкатной крышей, которая более экономична и проста в исполнении.

А для этого вам нужно будет сначала определиться с конструкцией постройки, типом внутреннего освещения и кровельным покрытием. Итак, разбираемся, как построить удобный хозяйственный блок!

Так почему односкатная? Такая крыша хороша тем, что обладает такими качествами:

  • Низкая стоимость используемых материалов и их доступность.
  • Простота и скорость возведения такой крыши.
  • Отличная сопротивляемость ветру и надежность.

А все те минусы, которые важны в практике строительства частных домов, для строительства хозпостройки уже не имеют никакого значения: отсутствие мансардного помещения и непривычный внешний вид. Ведь главное преимущество односкатной крыши для сарая – незначительный вес.

Обычно стены подобных хозпостроек не делают массивными или сверхпрочными, а на таковые размещать тяжелую сложную кровлю непрактично и небезопасно. А вот односкатная крыша имеет намного меньший вес, проще в устройстве и позволяет легко сделать получившиеся фронтоны с ветопрозрачными – достаточно только обшить их обычным поликарбонатом. И не нужно никаких окон.

Односкатная крыша – самый простой тип крыши. У нее всего две точки опоры – две стены, с одинаковым или разным уклоном. Состоит односкатная крыша из таких элементов:

  1. Стропильная система. Это совокупность опорных элементов, которые поддерживают скаты кровли.
  2. Фронтоны. Это особые участки стен, которые сделаны в форме прямоугольного треугольника и с обоих сторон ограничиваются скатами и карнизом. Как правило, фронтоны односкатных крыш выкладываются из того же материала, что и стены, но нередко их делают светопрозрачными, вставляя небольшие окна или обшивая поликарбонатом.
  3. Свесы. Это та выступающая часть стропильных ног, которая вынесена за периметр сооружения. Именно свес защищает стены от намокания.
  4. Утеплитель. Его используют в односкатных крышах не всегда, в основном, только в жилых помещениях.
  5. Кровельный материал. Это финишное покрытие, которое защищает всю стропильную систему от атмосферных осадков.

Вот понятная объемная модель такой крыши:

Итак, переходим непосредственно к процессу!

Шаг 1. Расчет угла наклона крыши и строительство стен

После того, как вы рассчитали угол наклона будущей крыши, переходите к расчету стен сарая. Изначально определитесь, какой высоты будет та стена, что ниже. Выбрали? А вот все остальные параметры крыши теперь будут зависеть от этой величины.

Итак, рассчитываем по этой схеме:

А теперь о строительстве самой высокой стены. Дело в том, что многие начинающие умельцы допускают такую досадную ошибку – делают стены по готовым параметрам и забывают, что еще есть и мауэрлат. Т.е. на последний ряд кирпича или блоков мы положим еще брус, на который будем крепить стропила. А он дает свою высоту.

Шаг 2. Изготовление стропил

Если же вы закупили необработанную древесину, то обязательно удалите с нее кору. Дело в том, что под ней всегда остаются личинки короеда, который со временем разовьется и поточит всю крышу.

Для изготовления стропил односкатной крыши мы рекомендуем использовать древесину хвойных пород, лучше сосну и обязательно сухую. Предварительно обязательно обработайте стропила антипиреном и антисептиком, чтобы защитить от влаги и случайного возгорания. Всего же вам понадобится древесина для таких материалов:

  • Мауэрлат. Его изготавливаются из крепкого бруса с сечением 15х15 см. Именно на него, как на основание, будет крепиться односкатная крыша, и именно мауэрлат распределяет нагрузку от стропильной системы. Крепят мауэрлат на анкерные болты или шпильки с таким шагом, чтобы крепеж совпал с участками врезки стропил. Реже крепить мауэрлат нельзя, а чаще не стоит, т.к. это ослабит сам брус.
  • Стропильная нога. Это прочные ровные бруски, которые формируют скаты. Их крепят к несущим стенам или к мауэрлату. Если длины оказывается недостаточно, применяют так называемые кобылки – бруски для свеса.
  • Обрешетка. Это сплошное или решетчатое основание, на которое крепится кровельный материал. Сплошную делают из влагостойкой листовой фанеры, а на нее уже укладывают рубероид, гибкую черепицу или ондулин. А решетчатая обрешетка изготавливается из необрезных досок, которые уже набиваются перпендикулярно стропилам.

Всего у вас три варианта строительства стропильной системы для сарая, в зависимости, насколько сложной она должна быть:

Чем массивнее кровельное покрытие и чем выше угол наклона, чем сложнее должна быть конструкция такой крыши.

На практике все будет выглядеть так:

Стропила односкатной крыши бывают трех видов, в зависимости от того, как именно они должны передать нагрузки от крыши – стенам и фундаменту.

Итак, это:

  • Скользящие стропила. Других для строительства хозпостройки из бруса и не придумать. Дело в том, что натуральная древесина подвержена усадке, которая достигает 15%. Поэтому важно дать возможность крыше немного опуститься в течение месяцев, чтобы напряжение не вызвало трещины в брусках. А для этого верхнюю часть стропил крепят жестко, а нижнюю – немного свободнее, на специальный металлический элемент, называемый «скользячкой». И крыша после усадки не деформируется.
  • Наслонные стропила. Такие обычно ставят там, где у сарая есть внутренние перегородки, а стены сделаны из кирпича или блока, которые вообще плохо адаптированы под нагрузки.
  • Висячие стропила. У таковых никаких дополнительных опор посередине нет, и вся нагрузка приходится на внешние несущие стены. Такие стропила собирают еще на земле, в виде готовых стропильных ферм, и только потом поднимают на крышу уже в готовом виде.

Шаг 3. Установка мауэрлата

В односкатной крыше стропильная нога опирается одним концом на мауэрлат, а вторым – на конек-мауэрлат. Стыкуют их при помощи врубки. Ставить мауэрлат нужно обязательно, т.к. он служат для более равномерного распределения нагрузки от крыши на стены.

Как только стены вашего сарая будут готовы, положите на них рулонный гидроизоляционный материал и уложите мауэрлат. Длинным сверлом сделайте отверстия под анкерные болты, а сам мауэрлат обязательно обработайте антисептиком. После чего мауэрлат закрепите на стене, вставьте анкеры и закрепите. Обязательно изолируйте брусья от стен толем или рубероидом.

Вот здесь все хорошо видно, что и как нужно делать:

Шаг 4. Монтаж стропильных ног и обрешетки

Первыми устанавливают фронтонные и тыльные стропила, а потом между ними натягивается бечевка, которая станет ориентиром для установки всех остальных стропильных ног.

Шаг между стропильными ногами нельзя делать больше 1 метра. В итоге стропильная ферма получается в виде прямоугольного треугольника. Причем как полого, состоящего только из сторон, так и с внутренними перегородками, которые называются зятяжками, подкосами и упорами.

Теперь устанавливаем кобылки – дополнительные свесы, под которые подкладываем рубероид, чтобы защитить их от сырости. Этот свес вы в последствие и зашьете сайдингом.

Затем прибиваем обрешетку. Если вы планируете покрыть крышу рубероидом или другими мягким кровельным покрытием, тогда обрешетку делайте сплошной, из листов фанеры. А решетчастую – под профнастил и другие листовые жесткие материалы.

Шаг 5. Укладка гидроизоляции

Теперь укладываем гидроизоляционную пленку. Кладите ее внахлест на 10-15 см, и обязательно проклейте все стыки. Закрепите пленку строительным степлером вдоль всей крыши, начиная с нижнего ряда. Потом прижмите гидроизоляционную пленку рейками контрообрешетки, оставив 3-5 см для вентиляционного зазора.

Но не все учитывают при строительстве сарая, что гидроизоляционная пленка нужна для кровли не только как защита от атмосферных осадков. Дело в том, что в любых технических и хозяйственных помещениях всегда много пыли.

Она заносится с ногами с участка, появляется при работе с разными материалами, да и просто со временем – место ведь не жилое. И, конечно, часть пыли поднимается кверху, оседая на листах и ускоряя их старение, причем в первую очередь страдает вентиляция подкровельного пространства. А потому, раз уж вы и так сэкономили на обрешетке и кровельном материале, не поскупитесь и приобретите современную диффузную пленку. Которая обеспечит односкатной крыше:

  1. Защиту от проникновения пыли.
  2. Защиту от дождевой и талой воды.
  3. Улучшит циркуляцию воздуха в подкровельном пространстве.
  4. Задержит выход тепла через крышу, чем улучшит теплоизоляцию крыши.
  5. Благодаря микроперфорации удалит из теплоизоляции водяные пары.

Шаг 6. Монтаж контробрешетки

Теперь, прямо на гидроизоляционное покрытие, строго перпендикулярно обрешетке крепим контробрешетку – небольшие бруски, которые послужат основанием для монтажа кровельного покрытия.

Шаг 7. Настил кровельного покрытия

Теперь стелем кровельный материал. Возьмите для этой цели специальные саморезы, которые рекомендует производитель этого покрытия (обычно они идут в комплекте). В любом случае это должны быть оцинкованные саморезы с каучуковой насадкой, которая защитит покрытие от влаги.

Что касается выбора самого покрытия, отметим следующее. Понятно, что для крыши гаража или сарая никто не стремиться купить самую дорогую черепицу последних модных новинок. Ведь это – всего лишь хозяйственная постройка и на ней хочется поэкономить. Вот почему при выборе кровельного покрытия на односкатную крышу руководствуйтесь такими пунктами:

  1. Достаточная светостойкость.
  2. Прочность, которая способна выдержать обильный снегопад.
  3. Близкие коэффициенты температурного расширения всех кровельных элементов, либо использование специальных технических решений.

Так, самый простое и популярное кровельное покрытие для хозяйственных построек – старый добрый (или уже не добрый, ввиду последних исследований?) шифер:

Симпатичными получаются хозпостройки с покрытием, как ондулин:

Причем крышу сарая вам не обязательно строить бесцветной! Прозрачность листов поликарбоната сохраняется и при тонировании, а вот издалека такая крыша будет выглядеть великолепно. Все благодаря уникальной цветовой палитре тонирования кровельного ПК:

  • Небесные синие и голубые оттенки.
  • Зеленые: изумруд и малахит.
  • Широкий выбор оттенков традиционного красного.
  • Бронзовый.
  • Серебристо-серый и дымчато-серый.
  • Молочный.

Но вам понадобится специальное крепление и герметичные ленты для того, чтобы в полые соты поликарбонатных панелей не попадала ни пыль, ни влага. Пыль сама по себе плоха тем, что значительно снижает светопропускающие свойства такой крыши, а потому устроить небольшую теплицу или зимний сад на чердаке уже не получится. Во-вторых, это крайне не эстетично. А в-третьих, если грязь занесется с обычной земли или огорода, не удивляйтесь, как по сотам вскоре начнет ползти и радоваться жизни биологическое разнообразие (представляет собой довольно неприятную картину).

А при правильном подходе получится вот что:

И вот такой вариант:

К слову, защитить любое кровельное покрытие от силы ветра поможет каменный или кирпичный бордюр, причем тоже накрытых кровельным покрытием.

Шаг 8. Организация водостока

Водосток односкатной крыши может быть как организованным, когда вода уходит по специальным желобам, водосборным воронкам и трубам, так и неорганизованным, когда она просто стекает с края кровли. Здесь уже все зависит от того, насколько часто в вашей местности идут дожди, и куда вы хотите направить дождевую воду.

Так, к примеру, сарай может стоять в том месте участка, где проходимость мала, и с крыши вода вполне может стекать прямо на землю. А может и перед дорожкой, которую заливать совсем не хочется. И еще один момент: отведенная вода – меньше сырости в помещении. Вот, отталкиваясь от этого и решайте, нужен ли вам водосток для такой небольшой постройки. Если вы делаете неорганизованный отвод воды, т.е. никакого водостока не будет, карнизный свес делайте не меньше 55 см.

Также если вы строите сложную односкатную крышу, состоящую из нескольких совмещенных, тогда особенно тщательно продумайте водосток.

Шаг 9. Финишные работы

Переходим к финишным работам. Устанавливаем снегозадержатели, если необходимо, и оборудуем систему водоотвода. Ставим фиксаторы для желобов, крепим карниз.

К слову, чтобы повысить огнестойкость деревянных конструкций сарая, обработайте его либо специальным огнезащитным раствором, хотя бы известью. Если в каком-то месте деревянный элемент крыши будет стыковаться с камнем (а у односкатных крыш часто делают каменный бордюр, для дополнительной защиты от дождя), то эти элементы обязательно обработайте антисептиком. Еще лучше проложить между такими разными в гидрофобном плане материалами рубероид или толь.

Легче и быстрее всего вам будет построить вот такой простой сарайчик с минимальным пролетом крыши:

В этом примере постройки сарай представляет собой навес со стенами, обшитыми плитным материалом. В качестве несущей опоры использованы асбестоцементные трубы диаметром 12 см, который вкапываются и бетонируются в землю.

На трубе находится ригельная доска размером 5х15 см. В итоге получились стены с нужным перепадом высот: 2 метра и 3,5 метра. Сам перепад получился полтора метра, а ширина пролета – 3,65 м.

Стропила изготавливались 5х10 см со специальными запилами для нижней и верхней обвязки. Шаг – 1 м. Наверх – контробрешетка из брусков 5х5 см, и непосредственно сам шифер. Фронтоны зашиваются поликарбонатом для естественного освещения.

Если же вы хотите, чтобы в таком сарае зимой ничего не замерзало, стройте его с утепленными стенами:

Причем сарай с односкатной крышей вовсе не обязан быть примитивным и односкатным. Как вам такой вариант?

Разобрались? Закатывайте рукава!

Чертеж сарая с односкатной крышей 3х6

Сложно представить загородный дом или дачу без хозяйственных построек. В сараях хранят огородно-садовый инвентарь, летние качели, гамаки и складную мебель, здесь же можно поселить сельскохозяйственных животных, птицу, хранить сено и корма. Как правило, хозяйственные постройки сооружают из тех материалов, которые остались после строительства дома. Хозяину остается лишь выбрать чертеж сарая, определиться с его размерами и конструкцией кровли.

Конструкция сарая

Самый оптимальный размер для надворной хозяйственной постройки – 3х6 метров. Этой площади хватит даже для сооружения летнего душа и туалета внутри постройки, а еще можно устроить здесь летнюю кухню.

Сделать чертеж сарая можно по фото, найденным в интернете, или придумать свой оригинальный сарай, а затем перенести идею на бумагу. Не рекомендуется возводить даже самые простые постройки без чертежа. Ведь на бумаге станут видны все размеры, нестыковки.

Крыши сараев чаще всего делают скатными. Плоская кровля задерживает слишком много осадков, снежных масс, требует тщательной гидроизоляции. Крыши сложной формы так же неуместны для сараев, ведь эта постройка призвана не украшать участок, а служить в хозяйственных нуждах.

Оптимальным решением для сарая станет односкатная кровля. В отличие от двухскатной здесь не потребуется обустройство конька, понадобится в два раза меньше стропил. Собирать односкатную крышу проще, а осадки и снег с нее сходят очень быстро, не угрожая гидроизоляции.

Важно! Угол наклона односкатной крыши должен быть больше 18 градусов. Такой скат позволит осадкам беспрепятственно покидать крышу, защитит сооружение от ветров и холода.

Оптимальное значение скатного угла крыши – 18-25 градусов.

Стены хозяйственной постройки можно возводить абсолютно из любых материалов, это может быть:

  • кирпич;
  • пенобетон или газобетон;
  • доски;
  • фанера или МДФ, закрепленные на деревянном каркасе (постройка типа каркасной).

Сарай из пеноблоков

Если материалы для сооружения сарая необходимо покупать, лучше остановить свой выбор на пенобетоне. У пористых блоков есть масса преимуществ перед другими строительными материалами:

  • не горят;
  • не впитывают влагу;
  • имеют малый вес;
  • есть несколько типоразмеров, из которых легко выбрать оптимальный вариант для небольшой постройки;
  • имеют более высокую прочность и теплоемкость, чем у кирпича;
  • могут пропускать воздух не хуже деревянных стен;
  • абсолютно безопасны и нетоксичны.

Несмотря на легкость пеноблоков, обязательно нужно сооружать фундамент для сарая. Учитывая размеры постройки (3х6) и вес конструкций, лучше выбрать фундамент ленточного типа. Для устойчивых, сухих почв подойдет и столбчатое основание.

Ленточный фундамент для небольшой хозяйственной постройки заливается на глубину около 40-60 см, при этом необходимо учитывать глубину промерзания почвы на участке в зимний период.

Землю на выбранном для строительства участке очищают от мусора, корней и растительности. Делают разметку периметра сарая, выкапывают траншею для ленточного фундамента.

На дно траншеи засыпают «подушку» из песка, щебня и гравия, тщательно утрамбовывают. Теперь необходимо закрепить опалубку для фундамента из старых досок, фанеры или шифера. Внутрь коробов устанавливают металлическую арматуру, которая должна укрепить фундамент.

Заливают бетон. В нескольких местах прокалывают раствор металлическим штырем, избавляя фундамент от лишнего воздуха. Теперь нужно оставить фундамент на несколько недель, чтобы бетон мог набрать необходимую прочность.

Когда бетон высохнет, можно приступать к возведению стен. Сначала выкладывают нижний пояс.

Внимание! Блоки или кирпичи нижнего ряда обязательно кладут на слой гидроизоляции. Ленточный фундамент накрывают слоем рубероида или обмазывают битумной мастикой, чтобы влага из бетона не попадала на стены сарая.

В соответствии с чертежом постройки выкладывают стены, выполняя оконные и дверные проемы. Коробка хозяйственной постройки из пеноблоков готова.

Сарай из дерева

Намного чаще оказывается, что у хозяина есть остатки древесины, и он принимает решение о строительстве сарая из дерева. Для такой работы необходимы хотя бы минимальные плотницкие навыки, ведь придется работать и с пилой, и с рубанком.

Постройка из дерева весит совсем немного, в качестве ее основания вполне может выступить столбчатый фундамент. Для этого на участке делают разметку, перенося на землю периметр будущей постройки.

По углам сарая устанавливают столбы. Еще несколько опор должно располагаться в центре прямоугольника. Расстояние между опорами – 80-120 см (в зависимости от размера сарая и типа грунта на участке).

Глубина опор зависит от уровня промерзания почвы в регионе строительства, в среднем, это 40-60 см. После того как траншеи для опор выкопаны или пробурены, в них устанавливается деревянная опалубка, засыпается песчано-гравийная «подушка», укладывается металлическая арматура.

Теперь необходимо залить бетон. Через 5-6 дней, когда фундамент застынет, можно разбирать опалубку и приступать к строительству стен.

Для начала, нужно сделать нижнюю обвязку постройки из бруса. Перед укладкой древесины опоры фундамента накрывают двойным слоем рубероида. По углам брус соединяют металлическими скобами, проверяют по уровню.

Устанавливают вертикальные опоры по углам сарая, обязательно сверяясь с уровнем. Фиксируют их временными распорками. С учетом дверных и оконных проемов собирают из деревянных брусьев весь каркас сарая.

После сборки каркаса приступают к обшивке стен. Сделать это можно досками, влагостойкой фанерой или другим листовым материалом.

Важно! Древесину перед строительством сарая обязательно нужно обработать антисептическими средствами, чтобы предотвратить ее гниение. Для защиты от пожара применяют антипирены, которыми тоже пропитывают брусья и доски.

Монтаж кровли сарая

Сборка односкатной крыши сарая своими руками пошагово состоит из следующих этапов:

  1. Установка мауэрлата – несущего бруса, который служит верхней обвязкой для стен, а также, опорой для стропил крыши. 
  2. Изготовление лекала стропильных ног. Все стропила для односкатной крыши одинаковы, поэтому сначала изготавливают одну деталь, которая служит лекалом для вырезания остальных. Для крыши сарая 3х6 будет достаточно восьми стропильных ног. Их нарезают из бруса 50х150 мм. Длина стропила должна равняться ширине сарая плюс два карнизных свеса. Чтобы стены сарая не намокали, свесы должны быть 40-50 см. В соответствии с этими данными нарезают брусья нужной длины. Там, где стропило ложится на мауэрлат, в брусе необходимо вырезать углубление.
  3. Крепят стропила к мауэрлату гвоздями или металлическими скобами. 
  4. Укладывают гидроизоляционный материал, начинают с нижней точки крыши. Так стекающая влага не будет попадать в стыки. Нахлесты между соседними полосами должны быть не менее 15 см.
  5. В зависимости от выбранного кровельного материала на крышу сарая набивают обрешетку. Шаг напрямую зависит от того, чем будут крыть крышу впоследствии.
  6. На обрешетку монтируют кровельный материал. Чаще всего, для сараев используют шифер, плоский или фигурный оцинкованный лист, металлопрофиль – стоимость этих материалов ниже, чем остальных.

Совет! Сараи с односкатной крышей необходимо инспектировать после каждой зимы: выявлять и устранять дефекты, протечки, влажную древесину.

Фото готовых сараев помогут определиться с типом конструкции и размерами подсобного помещения. Но большинство владельцев загородных участков и дач выбирают небольшие надворные постройки, с параметрами 3х6 метров. А крыши делают скатными, эта конструкция проще в реализации, дешевле обходится и хорошо себя показывает в эксплуатации.

Чертеж сарая с односкатной крышей

Первое строение, которое появляется на новом дачном участке — это, конечно же, сарай, большой и вместительный. Первое время, пока голая территория дачи не «обрастет» полноценными хозяйственными постройками, домом, летней кухней и гаражом, простой сарай с односкатной крышей будет долго оставаться единственным пристанищем для инвентаря, стройматериалов и дачного имущества.

Какой вариант сарая выбрать для дачи


В зависимости от планов будущей застройки дачного участка, наличия свободного времени и денег, решить проблему хозяйственного помещения на загородном участке можно несколькими способами:

  • Нанять бригаду и построить капитальный сарай из кирпича или пеноблока, с односкатной крышей и подвалом;
  • Залить своими руками бетонный фундамент под будущую постройку, купить пятитонный железнодорожный контейнер и установить его на дачном участке вместо сарая;
  • Построить из бруса и доски обычный сарай с односкатной крышей, размером 3х6, как на фото.

Разумеется, опытные дачники со стажем без колебаний отдадут свои голоса в пользу последнего варианта, это наиболее взвешенное и обдуманное решение.

Совет! Сразу строить сарай из пеноблоков на «чистом» участке не сосем правильно с точки зрения планировки, нередко хозяйственные строения такого типа приходится сносить или переносить в пользу дачи или гаража.

Кроме того, строительство каменных, сборных, щитовых сараев, как и покупка контейнера, потребует на порядок больших капиталовложений и времени, чем необходимо для деревянной постройки с односкатной крышей и простеньким фундаментом. Главное, при немалых затратах ощутимых преимуществ перед односкатным деревянным сараем размером 3х6 не получается.

Оптимальная конструкция деревянного сарая 3х6


Наиболее сложным элементом самодельного сарая является его крыша. Выбирайте для своего сарая односкатную крышу, не ошибетесь. Даже опытные мастера предпочитают ставить на сараях односкатные крыши, они не так красивы, но проще в постройке и надежнее в эксплуатации. Тем более что односкатную крышу сарая своими руками пошагово можно сделать даже с минимальным опытом строительства.

Единственным обязательным условием является правильная ориентация односкатной крыши и всей постройки сарая относительно розы ветров, чтобы уменьшить риск затекания дождевой воды под верхний свес и фронтоны крыши:

  1. Конструкция сарая, габаритами 3х6 м, с односкатной крышей приведена на чертеже;
  2. Постройка выполняется на простом столбчатом фундаменте из 12 опор. В качестве материала для столбов используется стандартный шлакоблок, но лучше отлить опоры из бетона в опалубке;
  3. Основу односкатного сарая составляет каркас из досок и бруса, размеры строения 3х6 метра, с высотой потолка в 2 м и самой высокой точкой стропил 2,7 м;
  4. Односкатная крыша выполняется по классической схеме, на висящих стропилах с набитыми досками обрешетки и плоской кровлей. В качестве кровельного покрытия можно использовать профнастил, ондулин, или сделать двухслойный вариант из рулонного материала, например, рубероида.

Постройка получится очень простая и легкая, если правильно собрать фундамент, то деревянная коробка каркаса с односкатной крышей легко выдержит ветер в 18-25 м/с. Если на местности, в которой планируется установка сарая, нет сильных ветров, то при строительстве стен можно ограничиться вертикальными стоками из доски и бруса, как на чертеже. Для открытой местности вертикальные несущие опоры рекомендуется усилить боковыми подкосами, как на фото.

То же самое касается конструкции односкатной крыши. Для тихой местности можно строить односкатную крышу без использования балок потолочного перекрытия, но в этом случае верхнюю обвязку стен и мауэрлат потребуется подпереть дополнительными вертикальными опорами из бруса. Для ветреной местности односкатную крышу необходимо обязательно усилить балками перекрытия и опорами в срединной части стропил.

Строим своими руками сарай с односкатной крышей


Можно подсчитать количество материала, необходимого для каркаса и односкатной крыши. Для постройки сарая 3х6 используются шестиметровые доски:

  • Для каркаса материал сечением в 50х150мм – 14 шт., 25х100 — 23шт., 50х100 -19 шт.;
  • Для пола доска размером 25х100 мм – 27шт.;
  • Для обрешетки и опор крыши необходимо 43 доски сечением 25х100 мм.

Все стыки и соединения выполняются столярными черными саморезами 50 мм, 70 мм и 110 мм. Для удешевления строительства можно использовать обычные гвозди и строительные уголки, но такая экономия не всегда оправдана.

Делаем фундамент под сарай 3х6


После выбора места строительства сарая потребуется спланировать и удалить грунт на площадке размером не менее 3х6 м. Делать пятно застройки большего размера не имеет смысла. Чтобы не донимала растительность, зачищенное пространство можно засыпать солью и песком.

После разметки места расположения опор, в точках установки столбов выкапываем 12 ямок, глубиной по 15 см и размерами под стандартный шлакоблок. На дно мини-котлованов отсыпаем слоем в 5 см смесь щебня и песка, после чего выкладываем из шлакоблока столбчатые опоры на кладочном растворе с добавкой ПВА.

Перед выкладкой потребуется натянуть горизонтальные шнуры, по которым можно контролировать высоту каждой опоры, чтобы вся опорная поверхность столбов находилась в одной горизонтальной плоскости.

Через сутки можно устанавливать обвязочный брус. Все угловые стыки и Т-образные врезки выполняются с запилом концов «вполдерева», каждое соединение усиливаем саморезами, ввернутыми в брус под разными углами.

Собираем каркас и односкатную крышу


На следующем этапе потребуется установить несущие вертикальные стойки, на чертеже они выделены оранжевым. Далее зашиваем пол и укладываем стропила односкатной крыши.

Центральные несущие стойки изготавливаем из доски 50х100, для задней стены потребуется вырезать три стойки по 220 мм, для передней стенки — четыре стойки по 250 мм. Каждую опору предварительно фиксируем на нижней обвязке одним саморезом, далее по строительному уровню выставляем точное горизонтальное положение и дополнительно крепим небольшими полуметровыми подкосами, как на фото.

После того как все стойки будут установлены, укрепляем их дополнительными временными подкосами и выполняем обвязку верхнего яруса каркаса под будущую односкатную крышу. Чтобы придать всей конструкции сарая дополнительную жесткость, до начала сборки элементов односкатной крыши необходимо зашить пол шпунтованной доской.

Далее все установленные элементы, доски для пола, стропила, материал обрешетки, боковые стойки, нижнюю и верхнюю обвязку необходимо обработать антисептиком и консервантом. За время, пока будет выполняться сборка стропил и кровли односкатной крыши, процедуру нужно повторить дважды.

Для верхнего свеса односкатной кровли, установки стропил и обрешетки потребуется закрепить дополнительный горизонтальный брус мауэрлата, как на схеме.

Запил посадочного места на стропильной балке выполняется по разметке или по заготовленному шаблону. Послу установки и выравнивания положения каждой балки рекомендуется забить пространство между балками короткими досками, они зафиксируют стропило от горизонтального смещения и одновременно усилят основание односкатной крыши.

Кровельные и отделочные работы


На завершающем этапе стропила односкатной крыши зашиваем доской обрешетки. Если для крыши сарая будут использоваться битумные материалы – гибкая черепица и рубероид, на доски потребуется уложить дополнительно листы ОСБ или забить обрешетку всплошную деревянной вагонкой.

Проще всего покрыть односкатную кровлю с помощью профнастила. Металлическая поверхность выдержит любые катаклизмы, какие только могут возникнуть на дачном участке, а укладывать и крепить кровельный материал намного проще и быстрее, чем еврошифер или рубероид. В качестве гидроизоляции укладывается полиэтиленовая пленка, края которой будут выпущены из-под навесов и прибиты к верхнему обрезу деревянных стен сарая.

Укладку кровли на односкатной крыше начинают с левого нижнего листа, как на схеме. Каждый элемент стыкуют с предыдущим по ряду в перехлест на две волны, на нижний лист делают нахлест в 15-20 см. Места перехлеста, нижний и верхний край обязательно пробивают кровельными гвоздями с силиконовой шайбой.

На боках кровельного пирога прибивают ветровые планки, защищающие односкатную кровлю от затекания воды и порывов ветра. Аналогичную рейку для устройства водоотводного желоба прибиваем под нижним свесом. Верхний свес односкатной кровли защищаем экраном из двух деревянных планок.

Собранный каркас сарая, как правило, не утепляют на зиму, поэтому в качестве материала для зашивки стен можно использовать вагонку, обычную обрезную доску или листовые панели ОСБ. Для набивки облицовки потребуется установить на стены дополнительные вертикальные рейки и подкосы. Стыки и щели между плитами ОСБ и обрезной доской необходимо задуть монтажной пеной, излишки ППУ обрезать и обязательно закрасить атмосферостойкой краской.

Заключение


Выбранный вариант сарая с односкатной крышей, размером 3х6 м, способен простоять до 15 лет без ремонта, при условии грамотного выбора защитных лакокрасочных материалов. У такой конструкции есть одно неоспоримое преимущество – сарай из бруса с односкатной крышей можно относительно просто разобрать и перенести на новое место, после того как будет построена дача или новый сарай из пеноблоков.

Отправить комментарий

Крыша сарая односкатная своими руками

Построить собственный сарай с односкатной крышей на дачном участке будет оптимальным вариантом организации хранения садового инвентаря, инструментов или детского велосипеда. Немаловажным фактором здесь является и то, что выполнение поставленной задачи вполне может быть осуществлено собственными силами. Это позволит сэкономить средства, которые можно перенаправить, например, на приобретение более качественных материалов. Поэтому, если есть базовый опыт обращения с инструментом, то сделать сарай с односкатной крышей своими руками будет под силу любому домашнему мастеру.

Причины выбора односкатной крыши

Для начала необходимо сказать несколько слов об особенностях этого типа организации кровли постройки и связанных с ними нюансами работ.

Односкатная крыша представляет собой один из наиболее простых типов кровли, выполненной в виде единой плоскости, которая установлена под некоторым углом к основному каркасу строения. Для сарая такая крыша будет более рациональным вариантом, чем двухскатная, так как она проще в технологическом отношении, быстрее возводится и требует приобретения меньшего количества материала. Односкатная конструкция кровли не предполагает сооружения сложных стропильных систем, что не только упрощает процесс монтажа, но и снижает нагрузку на несущие конструкции. Среди условных недостатков односкатной крыши можно упомянуть лишь несколько простой внешний вид постройки.

Виды и особенности односкатной крыши

Несмотря на то, что односкатная крыша небольшого сарая своими руками отличается простотой, можно выделить несколько распространённых видов односкатных крыш. В качестве разграничивающего фактора может выступать наличие или отсутствие чердачного пространства, а также применение (или нет) утепляющего материала. При выборе подходящего варианта необходимо соотносить специфику предполагаемого использования постройки и её габариты.

Например, в соответствии с нормами пожарной безопасности не допускается сооружение чердачных пространств высотой менее 1.6 м. Поэтому, если рассматривать сарай 3*6 с односкатной крышей, то для присутствия чердака потребуется достаточно большой угол наклона кровли. В этом случае возрастёт и ветровая нагрузка на кровлю, поэтому такой тип крыши не получил распространения. Что касается утепления крыши, то если сарай не планируется активно использовать в качестве рабочего помещения в холодное время года, то на использовании утеплителя можно сэкономить.

Что касается выбора оптимального угла наклона кровли, то его необходимо осуществлять в зависимости от используемого кровельного материала и специфики климатической зоны строительства. Дело в том, что односкатные крыши представляют собой чаще всего покатые плоскости с углом наклона от 10 до 30 градусов, а потому важно обеспечить адекватное отведение атмосферных осадков. Например, если крыша изготавливается из профнастила, то минимальный угол наклона должен составлять 12 градусов. При этом важно учитывать и расположение самих листов – укладывать профнастил так, чтобы гофрированные элементы были направлены вдоль наклона. Поперечная укладка будет препятствовать удалению осадков и иных загрязнений, вроде опавшей листвы.

Выбор материала для односкатной крыши

Что касается того, какой материал лучше использовать для того чтобы покрыть крышу небольшого сарая своими руками, то рынок предлагает достаточно широкий выбор вариантов.

  • Асбоцементный шифер – традиционный и привычный в нашей стране кровельный материал, обладающий неплохими эксплуатационными характеристиками. При этом требует тщательной гидроизоляции крыши и оказывает значительную нагрузку на несущие конструкции, что важно учесть перед тем, как строить сарай своими руками.

  • Натуральная черепица – обладает лучшими по сравнению с шифером свойствами, но также много весит.

  • Металлические материалы – речь идёт о профнастиле, металлочерепице и т.д. Обеспечивают достаточный уровень защиты, при этом просты в работе. Вес профлиста меньше шиферного, но склонен к появлению конденсата при колебании температур, а потому требует тщательной гидроизоляции.

  • Битумные материалы – обладают отличными характеристиками гидрозащиты и практически не оказывают нагрузки на стропила и каркас сарая, благодаря сравнительно малому весу.

Что выбрать в конкретной ситуации необходимо решать индивидуально.

Отведение осадков с односкатной крыши

Отдельного внимания заслуживает вопрос отведения атмосферных осадков с односкатной крыши. Процесс может осуществляться как самопроизвольно, так и организованно. В первом случае естественный уклон кровли обеспечивает сход осадков вниз, и они свободно удаляются с края по всей его ширине. Если планируется именно такое решение задачи, то это необходимо предусмотреть перед тем, как построить сарай и расположить его скатом в сторону малоиспользуемой территории. В случае использования водостока его направляют в сторону одного из углов строения. При этом для предотвращения негативного воздействия влаги на фундамент, рекомендуется изготовление дренажной системы.

Монтаж односкатной кровли

Если все предварительные вопросы решены, то можно приступать к монтажу односкатной крыши сарая своими руками. Для обеспечения соблюдения необходимых технологических правил проведения работ, а также техники безопасности, все работы следует разделить на несколько этапов и выполнять их последовательно.

Проектирование

Несмотря на сравнительную простоту изготовления, первоначальной стадией работ должен быть чертёж сарая с односкатной крышей или подробная схема необходимой структурной части постройки. В проекте необходимо продумать способ обеспечения необходимого уклона плоскости. Традиционным вариантом является использование в качестве опоры для стропильной системы двух противоположных стен сарая, имеющих разную высоту. Этот вопрос прорабатывается перед тем, как построить свой сарай с односкатной крышей.

Кроме того, уклон может быть сформирован с помощью специально собранных конструкций (стропильных ферм) уже после того, как строительство сарая будет завершено. Эти элементы могут приобретаться в готовом виде или собираться самостоятельно. Они представляют собой треугольные каркасные конструкции, стороны которых формируют необходимый уклон плоскостей. Их использование может быть востребовано, когда речь идёт о замене старой кровли на односкатный вариант, когда разницу в высоте стен обеспечить невозможно.

При достаточном уровне квалификации выполнить необходимые чертежи можно и самостоятельно, однако для достижения наиболее качественного результата рекомендуется обратиться к квалифицированным специалистам или использовать готовые проекты, которые можно найти в сети интернет.

Монтаж основания стропильной системы

Стропильная система односкатной кровли представляет собой ряд последовательно установленных деревянных элементов, которые закреплены с двух сторон на стенах. При этом перед тем, как сделать односкатную крышу необходимо выбрать материал изготовления самого сарая.

  • Если стены изготовлены из твёрдого материала (из кирпича, из блоков и пр.), то укладку стропил необходимо на специальный элемент – мауэрлат. Для его изготовления используется деревянный брус сечением от 100/200 мм. Брус укладывается на стены с гидроизоляцией и фиксируется с помощью анкерных болтов.

  • В случае если речь идёт о полностью деревянном каркасе, то в качестве опоры для стропил используется верхняя обвязка.

  • Для придания мауэрлату дополнительной устойчивости к негативному воздействию внешних факторов его рекомендуется обработать антисептическими и водоотталкивающими составами.

Монтаж стропильной системы

Теперь можно приступать к установке стропильной системы. Далее будет приведён процесс её монтажа своими руками пошагово. Исходя из специфики конкретного случая, некоторые действия могут отличаться, но общий их алгоритм сохранится.

  • В данном случае наиболее подходящим вариантом будет использование деревянного бруса. Его сечение выбирается, исходя из длины элементов, и составляет 100/150 мм на 3м.

  • Для того, чтобы сократить время работ рекомендуется закрепить два крайних стропила и натянуть между ними прочную нить, с обеих сторон для формирования единого уровня.

  • Используя нить в качестве ориентира, производится установка всех остальных элементов.

Расстояние между стропилами выбирается с учётом выбранного кровельного материала, при этом значение будет иметь не только его вес, но и собственная прочность. Крышу время от времени необходимо будет чистить, а потому стропильная система должна выдерживать вес материала и вес человека, производящего работы. В большинстве случаев оптимальным шагом между стропилами каркасного сарая будет 1 метр.

Укладка гидроизоляции

Когда стропильная система будет готова, следует укладка гидроизоляционного материала. Его закрепление производится с помощью строительного степлера, при этом материал укладывается снизу вверх. Листы гидроизоляции закрепляются внахлёст не менее 15 см, а места стыков проклеиваются скотчем для обеспечения целостности полотна.

Монтаж контробрешётки

Поверх гидроизоляционного слоя набивается контробрешётка, необходимая для монтажа кровельного материала. Она обеспечивает конструкции дополнительную прочность, а также подкровельную вентиляцию, что особенно необходимо для металлических кровельных материалов. Если же на крышу сарая укладывается материал на битумной основе, то обрешётка набивается сплошная или с шагом не более 10 см., а в случае с рулонными материалами -используется фанерная основа.

Монтаж кровельного материала

Завершающим этапом работ является укладка кровельного материала. Вне зависимости от его разновидности монтаж осуществляется снизу вверх для обеспечения возможности свободного удаления атмосферных осадков с плоскости ската. После формирования кровли устанавливаются элементы системы водоотведения и каркасный сарай с односкатной крышей можно считать готовым.

Самостоятельное проведение работ по монтажу односкатной крыши возможно в большинстве случаев. Для наиболее полного понимания вопроса можно дополнительно изучить тематические видео, которые можно найти в сети. При соблюдении простых правил монтажа сарая 3*6 и внимательности на всех этапах осуществления задачи результат вполне может стать предметом личной гордости.

Добавить комментарий

Крыша сарая - пошаговая инструкция по проектированию и постройке

Независимо от целей, коим будет служить сарай, ему нужна крыша. А вот какой она должна быть — напрямую зависит от типа сооружения. И прежде чем изучать пошаговое строительство крыши сарая своими руками, стоит определиться с ответами на вопросы, о которых и пойдет речь ниже.

Краткое содержимое статьи:

Типы крыш

Вопрос первый: какую крышу для сарая можно сделать?

Среди огромного разнообразия форм и вариантов, наиболее оптимальными для сарая считаются:

  • односкатная;
  • двухскатная;
  • разноскатная.

Сложные геометрические формы на сарае будут не только лишними, но и повысят трудозатраты и расход материалов. А ведь, зачастую, именно желание сэкономить подталкивает к размышлениям на тему как определиться с крышей сарая, и к стремлению сделать ее своими руками, не так ли?


Односкатная крыша

Для времянок и сооружений облегченной конструкции такой вариант заслуженно считается оптимальным. Небольшой вес и простота конструкции — главные достоинства. К недостаткам можно отнести отсутствие чердака и скапливающийся в зимнее время снег, который увеличивает нагрузку на все сооружение.

Двухскатная

Наилучший вариант для капитальных сооружений. Прочные стены сарая с легкостью выдержат ее вес. А более серьезный, в сравнении с односкатной, расход материалов и, соответственно, возросшие затраты компенсируются возможностью обустроить чердачное помещение.

Кроме того, двухскатный вариант не потребует очистки от снега и льда. Правда есть и недостаток: высокая парусность. В случае неудачного расположения сарая и использования легких материалов для покрытия такой крыши, есть серьезный риск ее повреждения порывами ветра.

Разноскатная

Это, по сути, две разнонаправленные односкатные крыши, расположенные на разных уровнях. Идеальный вариант на тот случай, если вы планируете поставить пристройку или навес со стороны фасада сарая. Как это выглядит на деле можно понять по следующим фото крыш для сарая.

Виды кровли

Определившись с типом можно переходить к вопросу второму: из чего можно сделать крышу сарая? Наиболее распространенный материал для несущих конструкций — дерево. Однако это не исключает и возможность применения металла. Выбор материала для сооружения каркаса крыши во многом зависит от того, чем вы собираетесь ее крыть.

Для времянок, сарайчика для инструментов и прочих сооружений облегченной конструкции, не рассчитанных на долгую эксплуатацию можно использовать бюджетные и пластичные материалы. В качестве основы тогда желательно использовать дерево.

Более дорогими металлочерепицей или металлопрофилем можно крыть как времянки, так и капитальные сооружения. Они хорошо ложатся и на металл и на дерево, долговечны и эстетичны. Однако при выборе такого варианта стоит учитывать низкий уровень тепло и звукоизоляции.

В том же случае, когда нужно выбрать нечто недорогое, долговечное, практичное и эстетичное — обратите внимание на шифер. Избрав его стоит озаботиться закупкой дерева.


С чего начать?

Здание уже возведено, с типом крыши и видом кровли уже определились. Дело осталось за малым: соорудить. Любая толковая инструкция как правильно сделать крышу начинается со слов «нарисуйте схему».

Это ключевой момент, ибо только грамотное схематическое изображение с указанием размеров позволит не только рассчитать количество необходимого материала, но и поможет избежать ошибок в процессе работы.

Внимательно изучив лучшие чертежи крыш для сарая, вы сможете самостоятельно разобраться в них и без излишних пояснений.

Полезные рекомендации

Для возведения односкатной крыши на сарай особых навыков не нужно. Достаточно помнить только следующие правила:

  • Угол наклона должен быть не меньше 8 (15-25 — оптимальный вариант).
  • Стропила располагаются на расстоянии 100-150 см, в зависимости от крутизны уклона (чем круче — тем реже) и длины стропил (чем шире сарай, тем меньше шаг).
  • Обрешетка под мягкую кровлю должна быть сплошной.
  • Под шифер рекомендуется расчет: лист ложится на 3-4 бруса обрешетки.

Двускатная крыша чуть прихотливее, однако и с ней не возникнет проблем, если знать, что:

  • Шаг стропил должен быть в пределах 0,8-1,3 м (зависит от длины стропил и крутизны ската).
  • Длинные стропила нуждаются в дополнительных конструкциях, направленных на увеличение жесткости.
  • Чем больше угол уклона, тем реже обрешетка под жесткую кровлю, однако под мягкую она все равно должна быть сплошной.

И самое главное: не забывайте об основной защите стен от осадков — свесах кровли. Необходимый минимум для сарая составляет 20 см, однако, при возможности, стоит ориентироваться на размеры 0,3-0,5 м.

Фото крыши сарая

Также рекомендуем просмотреть:


Пожалуйста, сделайте репост

Как построить сарай с односкатной крышей своими руками?

На даче не обойтись без сарая, в который можно убрать весь садово-огородный инвентарь, гамак и легкую мебель. Зимним припасам в нем место тоже найдется. При этом необязательно строить габаритную конструкцию: все необходимое поместится в небольшом сарае с односкатной крышей.

Особенности

Сарай с односкатной крышей отличается простотой и быстротой возведения. Его можно либо построить из подручных материалов, либо приобрести все необходимое в строительном магазине, заплатив за это приемлемую цену. Эта небольшая постройка надежно защищает домашний скарб от капризов погоды, а смонтировать ее под силу даже непрофессионалу.

Такой сарай обладает рядом недостатков, если сравнить его с постройкой с двускатной крышей. Так, односкатную крышу может унести сильный порыв ветра, поэтому возводите строение за домом или пристройте его к своему дачному домику для пущей надежности.

Односкатная крыша не даст возвести чердачное помещение, да и сама постройка зачастую выглядит не слишком привлекательно. Исправить дело помогут современные отделочные материалы, при помощи которых вы сможете вписать постройку в общий дизайн своего участка.

Проект

Прежде всего, найдите место для будущей постройки: она должна размещаться или на краю дачного участка, или вплотную к дому, причем для нее следует выбирать участки, наименее пригодные для сельскохозяйственных работ.

Это может быть как отдаленное от дома пространство, так и сильно затененное место. Важно, чтобы оно располагалось недалеко от основного фронта работ: это позволит вам быстро достать и убрать необходимый инвентарь. По возможности расположите постройку на возвышенности, что обеспечит дополнительную защиту от воды и продлит срок его эксплуатации.

Сараю с односкатной крышей предстоит органично вписаться в существующий или проектируемый комплекс дачных построек. Будущая подсобка не должна мешать проходу транспорта и вашим перемещениям по участку. Для строительства сарая не требуется специальных соглашений, но постройка должна соответствовать нормам санитарной и противопожарной безопасности.

Согласно СНиП, расстояние от вашего строения до дома на соседнем участке составляет не менее трех метров. Если вы планируете разместить в пристройке какую-либо живность, держите сарай на дистанции четырех метров от соседей. Сарай должен находится в метре от ближайшей хозяйственной постройки и кустарниковых растений, в двух – от среднерослых и в четырех – от высокорослых деревьев.

Когда определитесь с местом, составьте чертеж на бумаге или 3D-проект на компьютере, чтобы наилучшим образом представить себе габариты будущей постройки, разделить ее на несколько функциональных помещений, определить устройство электросетей. Оптимальным размером конструкции считаются параметры 3х6 – даже столь скромная площадь позволит расположить внутри сарая не только хозяйственный блок, но и обустроить летний душ или летнюю кухню.

Если позволяет площадь участка, постройте более габаритный сарай – 4х6 или 4х2. Просторная конструкция станет отличным решением, если вы хотите поселить в ней животных или домашнюю птицу. Если разведение живности не предусмотрено, постройка вместит в себя и дачный инвентарь, и любое функциональное помещение вроде душа или кухни, да и соленья свободно займут место на полках.

Материалы

На этапе проектирования определите, какие материалы вам понадобятся для строительства. Ведь именно от них зависит стоимость будущей постройки. Бюджетным вариантом считается деревянная или металлическая каркасная конструкция.

В первом случае каркас выполнен из бруса, который требует обработки специальными антисептическими средствами. Во втором – из более долговечных стальных профильных труб, нуждающихся в антикоррозийной обработке после монтажа.

Независимо от предпочтений, вам понадобятся доски, сайдинг или профлисты для обшивки постройки. Неоспоримым преимуществом каркасной конструкции является не только быстрота монтажа и длительный срок службы, но и возможность преобразить сарай путем замены обшивки, не трогая каркас.

Наибольшей популярностью пользуются постройки из таких подручных материалов, как доски и деревянный брус. Из бруса сооружают каркас, обшиваемый досками. В результате получается легкая, но недолговечная конструкция, срок службы которой составляет от силы пять-шесть лет. Постройку следует постоянно обновлять и следить за ее состоянием.

Если вам нужна надежная, прочная и пожаробезопасная конструкция, отдайте предпочтение фундаментальным кирпичным строениям. Создание такой бытовки влетит в копеечку, зато она прослужит не одному поколению.

Вместо дорогостоящего кирпича также допустимо строительство из более бюджетных пено- и шлакоблоков. По сравнению с кирпичными строениями они меньше весят, обладают большей прочностью и теплоемкостью. Стены из блоков «дышат» не хуже деревянных, а еще они отличаются безопасностью и не токсичностью.

Единственный недостаток блочного сарая – неприглядный внешний вид, который исправят лишь декоративные отделочные материалы вроде кирпича, сайдинга, штукатурки, а также натурального или искусственного камня.

После того как определитесь с материалом для стен сарая, приступайте к выбору кровельного стройматериала, который определяет угол наклона ската крыши. Так, угол наклона для мягкой кровли составляет 5 градусов, профнастила – 8, металлочерепицы и штучного кровельного материала – 25 и шифера – 20-35 градусов. Угол наклона ниже указанных значений не делают, иначе это приведет к протечкам кровли и порче хранящегося в постройке имущества.

Для обустройства кровли допустимо использование листов монолитного поликарбоната, обладающих такими свойствами, как высокая ударопрочность, светопроницаемость и устойчивость к любым капризам погоды.

Защитное покрытие от ультрафиолета продлит срок эксплуатации этого материала, а главным его недостатком считается термическое расширение. Данное явление возникает в жаркие летние дни, когда солнце прокаливает крышу. Чтобы избежать деформации материала, оставляйте небольшой зазор при закручивании каждого крепежного элемента.

Наиболее дешевым вариантом кровельного покрытия считается рулонный рубероид. Он прост в монтаже и рассчитан на устройство кровли любой сложности. Но выглядит он не эстетично, да и укладывать его нужно в несколько слоев. Например, при уклоне кровельного ската до 15 градусов понадобится четыре слоя рубероида. Если угол наклона составляет до 45 градусов, рубероид укладывают в три слоя. В конечном итоге «многослойность» сказывается на стоимости стройматериала.

Строительство

Необходимые расчеты проведены, материалы выбраны. Самое время – приступить непосредственно к строительным работам, ведь такую пристройку, как односкатный сарай, вполне реально возвести своими руками. Чтобы понять, как лучше это сделать, рассмотрим процесс строительства поэтапно.

Начнем с фундамента. Столбчатый фундамент рассчитан на легкие конструкции (особенно часто его обустраивают для каркасных построек). Для его устройства следует сделать разметку грунта при помощи веревки и колышков. По периметру и по углам выкапывают ямы глубиной не менее 50 сантиметров. На дно каждой лунки насыпают слой песка и гравия. Затем устанавливают один из видов столбов из кирпича, бетона, асбестовых труб от 150 мм диаметром, труб ПВХ и даже железнодорожных шпал. Столбы, сделанные из труб, следует залить бетоном, а кирпичные и блочные опоры с пористой поверхностью – обработать мастикой или любым другим водоотталкивающим средством.

Для устройства ленточного фундамента по периметру будущей постройки выкапывают траншею 25-40 см в ширину и 40-60 в глубину (с учетом глубины промерзания грунта в холодное время года). Затем на дно траншеи насыпают песок, щебень и гравий, которые следует тщательно утрамбовать, устанавливают досчатую опалубку, закрепляют арматуру и заливают бетон. После этого фундамент оставляют в покое на две-три недели, дожидаются, пока он затвердеет, а потом приступают к следующему этапу строительных работ.

Помимо общеизвестных видов фундамента, допустимо обустройство основания из автомобильных покрышек. Помимо сараев, на покрышках также можно возводить беседки, бани, гаражи и даже летние кухни. При этом возводимые конструкции должны быть легкими и малогабаритными, поскольку строительство крупных объектов на таком фундаменте может привести к непредсказуемым последствиям.

В целом же, покрышки являются бюджетным и доступным материалом, легко поддающимся установке. Он не пропускает влагу, защищает постройку от появления трещин, а также гасит колебания почвы, что делает его незаменимым в любом сейсмически неустойчивом районе.

Фундамент из покрышек может быть столбчатым или монолитным.

Первый устанавливают следующим образом:

  • Со строительного участка убирают мусор и снимают плодородный слой грунта.
  • Если предполагается установка заглубленного основания, для шин роют скважины.
  • По периметру будущей постройки вбивают колышки, а затем проверяют, что они были установлены в одной плоскости путем измерения диагоналей.
  • Устанавливают брусья, а затем на них надевают покрышки (или укладывают их в ямы).
  • Наружные поверхности шин выравнивают так, чтобы они находились на одном уровне.
  • Изнутри покрышки заполняют при помощи щебня, гравия и любого другого плотного материала. Аналогичным образом заполняют расстояние между шинами.
  • Следующим шагом является заливка внутрь шины бетонного раствора. Цемент следует периодически смачивать и накрывать полиэтиленом.
  • После этого следует покрыть шины рубероидом, смонтировать досчатую опалубку высотой 100-150 миллиметров, установить внутрь арматуру и залить бетоном.

Заглубленный или возвышенный монолитный фундамент из покрышек идеально подходит для участков с высоким уровнем грунтовых вод.

Обустраивают его так:

  • Снимают слой почвы глубиной 20-30 см и выравнивают строительную площадку по горизонтали при помощи нивелира.
  • По площади размеченного участка вплотную укладывают один или два слоя шин. Высота и диаметр покрышек положительно сказывается на амортизирующих и гидроизоляционных свойствах материала.
  • Внутренние части покрышек и интервалы между ними заполняют при помощи щебня и гравия (также подойдет любой плотный стройматериал), тщательно утрамбовывают и заливают цементом.
  • Рубероид расстилают по всей площади уложенных шин и оставляют запасы по всем четырем сторонам будущего фундамента.
  • Опалубку высотой 100-150 миллиметров монтируют по периметру будущего строения с учетом его перегородок. Устанавливают в нее металлическую арматуру и заливают бетоном.

После обустройства фундамента приступают к созданию нижней обвязки, выполняемую из бруса сечением 100 на 100 или 150 на 150 миллиметров. Для этого концы бруса следует обрубить методом «вполдерева» и соединить при помощи металлических скоб.

Следующим этапом работ является сборка каркаса: чтобы его сделать, устанавливают вертикальные стойки и выравнивают их при помощи строительного уровня. Монтаж фронтальной стены выполняют так, чтобы получился нужный угол наклона крыши. Стойки следует укрепить при помощи временных откосов и заодно наметить расположение будущих окон и дверей, чтобы потом не мучиться с их выпиливанием.

Затем на каркас следует смонтировать половые лаги, прикрепляя их с интервалом в 60-120 сантиметров. Пол настилают при помощи обрезных или специально шпунтованных досок.

После этого на опоры устанавливают балки перекрытий (так называемую верхнюю обвязку или мауэрлат) и начинают монтировать крышу:

  • Вычисляют длину стропила, прибавив двусторонние свесы к интервалу между стенами. Зачастую этот параметр не превышает 400-500 сантиметров.
  • Приступают к изготовлению контрольной стропильной ноги: берут доску, отрезают ее на нужную длину, примеряют и намечают место для крепления.
  • По образцу изготавливают необходимое количество стропил.
  • Выполняют монтаж фасадной и задней стропильной ноги, а затем туго натягивают нить между ними.
  • По нити устанавливают остальные элементы с шагом 600-800 сантиметров, фиксируемых гвоздями и стальными уголками.
  • К стропилам внахлест при помощи строительного степлера прикрепляют такие гидроизоляционные материалы, как пленку или рубероид.
  • На стропила укладывают реечную обрешетку, шаг которой определяется характеристиками кровельного материала.
  • Завершающим этапом работ является настил и закрепление кровельных материалов в соответствии с инструкцией по эксплуатации.

Строительство завершено. Осталось установить двери и окна, а также обработать сарай защитными средствами и обшить его любым отделочным материалом, чтобы придать постройке эстетичный вид.

Удачные примеры и варианты

Темная обшивка небольшой постройки контрастирует с яркой зеленью и расставленными в горшках цветами. Оптимальное решение не только для хранения дачного инвентаря, но и достойное дополнение дизайна дачного участка.

Компактная постройка не отличается необычным дизайном, но в ней удобно разместить все необходимое для сада и огорода. Отличный вариант для владельцев средних и небольших участков.

Пристроенная к дому конструкция сократит путь от кухни до съестных припасов и от огорода – до необходимого инвентаря. Умело организованное пространство позволит расположить все атрибуты летнего отдыха так, что в нужный момент они сразу окажутся под рукой. А под крышей обустроенного по всем правилам сарая они сохранятся в надлежащем виде.

О том, как построить сарай с односкатной крышей, смотрите в следующем видео.

Односкатная крыша своими руками:устройство, стропильная система + фото отчет строительства, видео

Если хочется построить неординарный, непохожий на соседские дом, присмотритесь к домам под односкатной крышей. Она придает зданию оригинальность. Кроме того, односкатная крыша  — самая простая в устройстве. Настолько простая, что ее вполне можно сделать своими руками. 

Содержание статьи

Плюсы и минусы

Односкатные крыши считаются самими недорогими и простыми в устройстве. И это действительно так, особенно при небольшой ширине здания. Тем не менее, в нашей стране дома с односкатными крышами встречаются совсем нечасто. По большей части это связано с тем, что более привычны для нас двух или четырех скатные кровли — они выглядят привычнее. Вторая загвоздка — найти проект, адаптированный под наши погодные условия. На западных ресурсах проектов очень много, но они разработаны под более мягкий климат, как правило, имеют большую площадь остекления. Найти архитектора, который грамотно изменит понравившийся проект очень непросто. Но если все-таки удалось, и при этом не нарушилась гармония здания, дом получается очень оригинальный.

Один из проектов домов с односкатной крышей

Многих пугают неровные потолки в некоторой части здания. Их, конечно, сложнее обыгрывать, чем стандартные, но и результат получается совсем другого уровня — оригинальный на 100%. Правда, и на этот раз найти дизайнера, который может разработать подобный интерьер на просторах нашей Родины очень непросто, тем не менее, возможно.

Есть еще один выход — выровнять потолки за счет перекрытия, а свободное пространство под крышей использовать как технические помещения. Реализованы и такие варианты и хозяева очень довольны. Да, технические помещения на в цокольном этаже, а наверху, но зато никаких проблем с грунтовыми водами.

Это, пожалуй, все минусы или подводные камни, которые может принести односкатная крыша. Есть, правда, еще один момент, который сложно назвать недостатком, Из-за особенности строения кровельный материал на подобных домах с земли не виден. Если местность ровная, без больших перепадов высот, заморачиваться с внешним видом кровли, нет смысла. Лучше выбрать простые на вид, но качественные материалы, тихие (плоскость большая, при дожде шумит сильно) и надежные. Один из популярных вариантов — фальцевая кровля. Она обеспечивает должную степень герметичности, не очень шумит. Еще вариант — мягкая наплавляемая кровля из современных материалов. Такие крыши еще тише, а современные материалы могут эксплуатироваться 20-30 лет без ремонта.

Устройство односкатной крыши

Организовывают требуемый уклон односкатной крыши за счет перепада высот противоположных стен. Одна стена здания получается значительно выше другой. Это ведет к увеличенному расходу материалов для стен, но стропильная система получается очень простой, особенно для построек небольшой ширины.

Односкатная крыша для сарая

При достаточной несущей способности стен стропильная система односкатной крыши опирается на мауэрлат, закрепленный к стене. Чтобы распределение нагрузки было более равномерным, верхний ряд кладки стены армируется продольной арматурой (для кирпичных стен, из бетонных блоков) или поверх последнего ряда заливается армопояс (для стен из легких бетонов, известняка, ракушечника). В случае с деревянным или каркасным строением роль мауэрлата обычно выполняет последний венец или верхняя обвязка.

При недостаточной прочности строительного материала стен большую часть нагрузки можно перенести на перекрытие. Для этого устанавливают стойки (шаг — порядка 1 метра), на которые укладываются прогоны — длинные бруски, идущие вдоль здания. На них и опираются тогда стропильные ноги.

Как перенести нагрузку со стен на перекрытие

При заливке армопояса или кладке последнего ряда, в него, с шагом в 80-100 см устанавливаются шпильки, при помощи которых затем мауэрлат крепится к стенам здания. В деревянных домах, если не делать армопояс, заложить шпильки невозможно. В этом случае допускается установка на штифты с шестигранной головкой. Под штифт, через мауэрлат сверлится отверстие, на пару миллиметров меньше диаметра штифта. В него забивается металлический стержень, который притягивает деревянный брус к стене. Соединение затягивается при помощи шестигранного ключа требуемого размера.

Стропильная система односкатной крыши

Такие крыши особенно популярны при строительстве дворовых построек — сараев, гаражей. Просто размеры строений позволяют использовать не очень мощные балки, причем балки требуются в небольшом количестве. При ширине строения до 6 метров, стропильная система односкатной крыши почти не содержит дополнительных усиливающих элементов (подпорок и прогонов), что выгодно. Также привлекает отсутствие сложных узлов.

Для Средней полосы России для пролета до 5,5 метров берут балки 50-150 мм, до 4 метров достаточно 50-100 мм, хотя по-хорошему, надо считать снеговую и ветровую нагрузку конкретно в вашем регионе, и, исходя из этого, определяться с параметрами балок.

Стропильная система односкатной кровли с малой величиной пролета (до 6 метров)

При расстоянии между стенами до 4,5 метров, односкатная крыша состоит из двух брусков мауэрлата, закрепленных на стенах, и стропильных ног, которые на мауэрлат опираются. Действительно очень простая конструкция.

При ширине пролета от 4,5 метров до 6 метров, требуется еще лежень, закрепленный на более высокой стене на уровне перекрытия и подстропильная нога, которая упирается в балку почти в середине. Угол уклона этой балки зависит от расстояния между стенами и уровня установки лежня.

Более сложные стропильные системы в односкатной крыше при ширине зданий более 6 метров. В этом случае оптимально, если дом спроектирован так, что внутри имеется еще она несущая стена, на которую опираются стойки. При ширине дома до 12 метров, фермы все еще простые, расходы на устройство кровли минимальные.

Устройство ферм односкатных крыш при ширине зданий более 6 метров

Для зданий шириной более 12 метров система становится сложнее — подстропильных ног становится больше. Кроме того, изготовление балок длиной более 6 метров — дорогое удовольствие. Если требуется увеличение только на ширину свесов кровли, балки доращиваются по краям кобылками. Это куски балок такого же сечения, соединенные с балкой и закрепленные по бокам двумя деревянными накладками длиной не менее 60 см, скрепленных болтами или гвоздями, допускают использование монтажных пластин.

Вариант сращивания стропил

Если общая длина балки получается более 8 метров, их обычно сращивают. Места стыка дополнительно усиливают, прибив доски или монтажные пластины.

Варианты крепления стропил к мауэрлату: скользящее слава вверху и жесткое вверху справа. Внизу справа вариант врезки без свесов (применяется очень редко)

Еще могут быть вопросы по способам крепления стропил односкатных крыш к мауэрлату. Принципиальных отличий нет. Все также в стропильной ноге делают вырез, которым брус упирается в мауэрлат. Чтобы не мучатся с каждой стропильной ногой, выравнивая ее посадку, выпилив первую, из куска доски, толстой фанеры или бруса делают шаблон, точно повторяющий полученный «выпил». Все последующие стропила запиливаются перед установкой. К ним в нужном месте прикладывается шаблон, обводится и выпиливается выемка требуемой формы и размера.

Это речь шла о жестком креплении стропильных ног к мауэрлату. Оно используется на всех зданиях, которые дают малую усадку. На деревянных домах такой способ крепления использовать нельзя — дом все время оседает или немного приподнимается, из-за чего может появиться перекос. Если кровля будет закреплена жестко, ее может порвать. Потому при устройстве односкатной или любой другой кровли на деревянных домах используют скользящее соединение стропил и мауэрлата. Для этого есть так называемые «скользячки». Это пластины, состояние из уголков, которые крепятся к мауэрлату и подвижно связанных с ними металлических полос, которые крепятся к стропильной ноге. Таких скользячек ставится по две на каждую стропилу.

Выбор угла наклона кровли

Угол уклона кровли определяется по совокупности показателей — ветровой и снеговой нагрузки и типа кровельного материала. Сначала определяются с углом по климатическим условиям (в зависимости от количества осадков и ветровых нагрузок). После смотрят на минимальный рекомендованный уклон для выбранного типа кровельного материала (в таблице ниже).

Наименование кровельного материалаМинимальный угол наклона (в градусах)
Асбоцементный шифер и ондулин6­°
Цементно-песчаная и керамическая черепица10°
Гибкая битумная черепица12°
Металлочерепица
Асбо-цементные или сланцевые плиты27°
Стальные оцинкованные, медные, цинк-титановые листы 17°
Профнастил

Если желаемый угол больше, все нормально, если меньше (что  бывает очень редко) — его увеличиваете до рекомендованного. Делать крышу с углом, меньшим чем минимальный угол, рекомендованный производителем кровельного покрытия, не стоит однозначно — будет течь на стыках. Чтобы проще было ориентироваться, скажем, что для Средней полосы России рекомендованный уклон односкатной кровли — 20°. Но цифру желательно считать для каждого региона, и даже для разного расположения постройки на участке.

Кстати, имейте в виду, что разные производители одного и того же вида кровельного материала могут требовать разный минимальный уклон. Например, укладка металлочерепицы одной марки может производится на кровли с минимальным уклоном в 14°, другой — в 16°. И это при том, что ГОСТ определяет минимальный уклон в 6°.

Также стоит помнить, что при скате до 12° чтобы обеспечить герметичность любого кровельного материала, необходимо промазывать все стыки материала жидким гидроизоляционным составом (обычно — битумной мастикой, реже — кровельным герметиком).

Определяем высоту, на которую требуется поднять стену

Чтобы обеспечить найденный угол уклона односкатной кровли, необходимо одну из стен поднять выше. Насколько выше узнаем, вспомнив формулы расчета прямоугольного треугольника. По ним находим и длину стропильных ног.

Как высчитать параметры односкатной крыши

При расчете не забудьте, что длина получается без учета свесов, а они нужны чтобы защитить стены дома от осадков. Минимальный свес — 20 см. Но при таком маленьком выступе за пределы здания смотрится односкатная крыша куцей. Поэтому обычно делают свесы не менее 60 см на одноэтажных зданиях. На двухэтажных они могут быть и до 120 см. В данном случае ширина свеса определяется исходя из эстетических соображений — крыша должна смотреться гармонично.

Пример рисунка в ScratchUp

Проще всего определить насколько надо продлить кровлю в дизайнерских программах, позволяющих прорисовать здание в масштабе и «поиграться» со свесами. Отображаться все должно в 3-х измерениях (наиболее популярная программа ScratchUp). Покрутите в ней разные размеры свесов, определитесь, с каким смотрится лучше (это если проекта нет), а потом заказывайте/делайте стропила.

Фотоотчет со стройки: односкатная крыша на доме из газобетона

Построен дом в СПб. Проекта не было, была общая идея, которая представлена на фото. Дом из газобетона, финишная отделка — штукатурка, крыша — фальцевая выбрана исходя из дешевизны, надежности, простоты монтажа.

Идея дома под односкатной крышей

После того как выгнали стены, в них залили армопояс, в который через каждый метр установлены шпильки (Ø 10 мм). Когда бетон в армопоясе достиг требуемой порочности, на битумную мастику уложили слой гидроизоляции («Гидроизол», разрезанный вдоль на полосы нужной ширины). Поверх гидроизоляции укладывается мауэрлат — брус 150-150 мм. Все пиломатериалы, которые применяются для устройства кровли, сухие, обработаны защитными пропитками, антипиренами.

Начало монтажа односкатной крыши — укладка мауэрлата

Его сначала кладут на место (лежит на шпильках, придерживаемый помощниками), проходят вдоль, стуча молотком по тем местам, где стоят шпильки. В брусе отпечатываются места, где торчат шпильки. Теперь сверлят отверстия и просто насаживают его на шпильки.

Так как пролет получается большим, поставлены подпорки из бруса (150-150 мм), на которые уложен прогон, который будет поддерживать стропильные ноги.

Установка стоек и прогона

Ширина кровли получается 12 метров. Это с учетом выноса в 1,2 метра с лицевой стороны. Поэтому брусья мауэрлата и прогон «торчат» за пределы стен именно на такое расстояние.

Для обеспечения выноса кровли мауэрлат и прогон торчат ха пределы стены

Сначала были сомнения насчет такого большого выноса — крайний правый брус висит на 2,2 метра. Если этот вынос уменьшить, плохо будет стенам, да и внешний вид ухудшится. Потому все решено оставить как есть.

Укладка стропил

Укладываются стропила из двух срощеных досок 200*50 мм, с шагом 580 мм. Доски сбиваются гвоздями, в шахматном порядке (вверху-внизу), с шагом 200-250 мм.  Шляпки гвоздей то справа, то слева, попарно Два сверху/снизу справа, два сверху/снизу слева и т.д.). Места сращивания досок разносим на менее чем на 60 см. Полученная балка получается намного надежнее чем аналогичный цельный брус.

Стропила уложеныСпособ крепления стропил

Далее пирог односкатной крыши для данного случая такой (со стороны чердака — на улицу): пароизоляция, каменная вата 200 мм, вентзазор (обрешетка, контр-обрешетка), влагоизоляция, кровельный материал. В данном случае это пурал темно-серого цвета.

Пример кровельного пирога для односкатной крыши (он вообще-то стандартный)

Утепление изнутри будем проводить потом, а пока поверх стропил укладываем гидро-ветро- защитную мембрану  «Тайвек Солид»(паропроницаемая).

Укладываем гидроизоляционную ветрозащитную паропроницаемую мембрану

Мембрана укладывается снизу-вверх, крепится скобами из степлера. То полотно, которое раскатывается выше, заходит на уже уложенное на 15-20 см. Стык проклеивается двусторонний лентой (покупали вместе с мембраной). Затем поверх мембраны набивается планки, на них — обрешетка под фальцевую кровлю.

Обрешетка из доски 25*150 мм

Сначала сделана обрешетка из доски 25*150 мм с шагом в 150 мм. После укладки, походив по крыше, решено усилить обрешетку. Для этого между уже уложенными досками набиваем доски 100 мм ширины. Теперь между досками остается зазор в 25 мм.

Обрешетка односкатной крыши в результате

Далее на нижнем фронтоне набили крюки для монтажа водосточной системы. Набиты они неровно, так как из-за большой длинны фронтона решено сделать две приемные воронки на расстоянии 2,8 метра от края. Для обеспечения стока в две стороны и сделан такой рельеф.

Набили крюки для водосточной системы

Далее надо заносить куски металла (картины) длиной по 12 метров. Они не тяжелые, но гнуть их нельзя, потому «салазки» отпадают. Для подъема построен временный «мостик» соединяющий землю и крышу. По нему и поднимали листы.

Подъем листов по мостику

Далее идут кровельные работы, которые отличаются в зависимости от типа кровельного материала. В данном случае необходимо было решить проблему температурного расширения материала — оцинкованная сталь (пурал) при нагревании/остывании значительно изменяет свои размеры. Чтобы обеспечить свободу расширения крепить материал к обрешетке решено за фальц подвижными кляммерами со свободой перемещения 15-20 мм.

Установка кляммеров для фальцевой кровлиУкладка фальцевой кровли из пурала

После укладки кровельного материала остается подшивка свесов, а они ничем не отличается.

Кровлю надо довести «до ума» — подшить свесы, но, в основном, она уже готова

Ну, а на фото ниже то, что получилось после отделки. Очень современно, стильно и необычно.

Дом с односкатной крышей — отделка почти закончена

Проекты и фото домов с односкатной крышей

Как уже говорили, тяжело найти интересные проекты жилых домов с односкатной крышей. Пока данные постройки у нас непопулярны. Возможно, как раз из-за своей неординарности. В этом разделе собраны несколько проектов или фото уже построенных домов. Может, кому-то будет полезны хотя-бы в качестве идеи.

Проект небольшого дома под односкатной крышейЭтот дом существует. особенно хороши односкатные крыши в местностях с перепадом высотыОдноэтажный дом с односкатной крышей большой площадиДвухэтажный дом с террасами на двух этажахПод натуральную черепицу требуется большой угол наклона крышиБольшие окна — красиво, но нерационально в нашем климатеРазноуровневый дом — интересный реализованный проектЭто — прототип того, что расположен вышеОригинальный дом. Под одной односкатной крышей и дом и хоз постройки, да еще часть — навес над двором между двумя зданиямиТот же проект, что вверху, с другой стороныДве односкатные крыши на разных уровнях

12x16 Планы односкатной крыши сарая | MyOutdoorPlans

Этот пошаговый проект, сделанный своими руками, представляет собой примерно чертежей односкатной крыши сарая 12 × 16 . Это ЧАСТЬ 2 проекта складского сарая, где я покажу вам все, что вы хотите знать об обрамлении крыши в форме сарая. Взгляните на остальные мои планы деревообработки , если вы хотите получить больше вдохновения для строительства. Помните, что вам нужно тщательно выбирать место для сарая и соблюдать некоторые правовые нормы.

При покупке пиломатериалов следует тщательно выбирать доски, следить за тем, чтобы они были прямыми и без видимых дефектов (трещин, узлов, скручиваний, гниения). Инвестиции в кедр или другие погодостойкие пиломатериалы - хорошая идея, так как они окупятся в долгосрочной перспективе. Используйте спиртовой уровень, чтобы отвесить и выровнять компоненты, прежде чем вставлять оцинкованные винты, иначе проект не будет иметь симметричный вид. Если у вас есть все материалы и инструменты, необходимые для проекта, вы сможете выполнить работу примерно за день.

Проекты, выполненные на основе этих планов

Планы крыши сарая 12 × 16

Корпус-12 × 16-сарай

  • H - 4 куска сайдинга T1-11 - длина 48 ″ x65 1/2 ″, 2 куска - длина 48 ″ x75 1/2 ″ ОБОЛОЧКА
  • I - 52 куска пиломатериалов 2 × 6 длиной 59 ″ ФЕРМЫ
  • J - 8 кусков пиломатериалов 2 × 6 - длиной 59 ″, 16 кусков - длиной 4 1/2 ″ 2xOVERHNAG
  • K - 4 куска пиломатериалов 2 × 4 - длина 58 3/4 ″ ОПОРЫ
  • K - 8 кусков фанеры 3/4 ″ - длиной 48 ″ x96 ″, 4 куска - длиной 11 ″ x96 ″, 8 шт. - длиной 11 ″ x 48 ″, 8 шт. - длиной 8 ″ x59 ″ КРЫША
  • L - 400 квадратных футов битумной бумаги, 400 квадратных футов битумной черепицы КРОВЛЯ

Одна неделя

Построить сарай 12 × 16 так просто - Видео!

Как построить односкатную крышу сарая 12 × 16

Стропила для сарая-12

Первый шаг проекта - построить стропила из бруса 2х6.С помощью торцовочной пилы сделайте надрезы под углом 22,5 градуса на обоих концах стропил.

Птичьи отрубы

С помощью пилы сделайте надрезы в виде пасти для птиц на стропилах основания.

Установка косынок

Используйте фанеру 1/2 ″ для косынок. Отметьте линии разреза на листе фанеры и приступайте к работе с помощью пилы. Установите косынки на стыки, а затем закрепите их на стыках винтами 1 5/8 ″.

Крепление ферм - сарай 12 × 16

Прикрепите фермы к верхней части сарая.Установите фермы через каждые 16 дюймов по центру, а затем отвесите их вертикально с помощью спиртового уровня. Используйте стропильные стяжки, чтобы плотно закрепить фермы на месте.

Концевые опоры Gambrel

Используйте пиломатериалы 2 × 4 для концевых опор сарая. Сделайте надрезы под углом 22,5 градуса на одном конце опор и просверлите отверстия с карманами на обоих концах. Установите опоры на место и вставьте винты 2 1/2 ″, чтобы плотно зафиксировать их.

Панели концевые

Отрежьте листы для концов перемычки и прикрепите их к опорам с помощью гвоздей 6-8d через каждые 8 ​​дюймов.Не оставляйте зазоров между листами для профессионального результата.

Строительство свесов

Следующим этапом проекта является сборка свесов. Просверлите пилотные отверстия в стропилах и вставьте винты 2 1/2 ″ в блоки.

Монтаж свесов

Установите свесы спереди и сзади сарая. Выровняйте края внимательно, просверлите направляющие отверстия и вставьте винты 3 1/2 ″, чтобы зафиксировать выступы на раме сарая.

Кровельные листы

Используйте фанеру 3/4 ″ для крыши сарая.Вырежьте все листы нужного размера и прикрепите их к крыше сарая. Используйте винты 1 5/8 ″, чтобы закрепить панели на месте, каждые 8 ​​″ вдоль стропил.

Монтаж кровли

Накройте крышу сарая рубероидом, убедившись, что полосы перекрывают друг друга не менее чем на 2 дюйма. Прикрепите гудрон к фанерным листам кровельными скобами. Кроме того, отрежьте большой кусок для верхнего гребня. Установите боковые отливы поверх рубероида, а нижние отливные края должны быть помещены под ним.

Прочтите инструкции, нанесенные на пакеты с битумной черепицей, прежде чем плотно устанавливать их на место. Начните с нижней левой части крыши и установите их до самого верха.

Сарай для гамбрел 12 × 16 - бесплатные планы «Сделай сам»

Этот сарай легко построить. Обязательно ознакомьтесь с ЧАСТЬ 1 и ЧАСТЬ 3 проекта навеса.

Планы навесов для гамбрелей 12 × 16

Вам нужно проверить ЧАСТЬ 3 сарая, чтобы вы узнали, как построить двойные двери и как подобрать остальную отделку.Если вы еще не просмотрели ЧАСТЬ 1 , я рекомендую вам это сделать, так как он покажет все, что вы хотите знать о строительстве каркаса сарая.

Этот деревообрабатывающий проект составлял около Планы односкатной крыши сарая 12 × 16 . Если вы хотите увидеть больше планов на открытом воздухе, просмотрите остальные наши пошаговые проекты и следуйте инструкциям, чтобы получить профессиональный результат.

10x12 Планы односкатной крыши сарая | MyOutdoorPlans

Этот пошаговый проект, сделанный своими руками, представляет собой примерно чертежей односкатной крыши сарая 10 × 12 .Это ЧАСТЬ 2 проекта складского сарая, где я покажу вам все, что вы хотите знать об обрамлении крыши в форме амбара. Взгляните на остальные мои планы деревообработки , если вы хотите получить больше вдохновения для строительства. Помните, что вам нужно тщательно выбирать место для сарая и соблюдать некоторые правовые нормы.

При покупке пиломатериалов следует тщательно выбирать доски, следить за тем, чтобы они были прямыми и без видимых дефектов (трещин, узлов, скручиваний, гниения).Инвестиции в кедр или другие погодостойкие пиломатериалы - хорошая идея, так как они окупятся в долгосрочной перспективе. Используйте спиртовой уровень, чтобы отвесить и выровнять компоненты, прежде чем вставлять оцинкованные винты, иначе проект не будет иметь симметричный вид. Если у вас есть все материалы и инструменты, необходимые для проекта, вы сможете выполнить работу примерно за день.

Проекты, выполненные на основе этих планов

Планы крыши сарая 10 × 12

Корпус-10 × 12-сарай

  • H - 4 куска сайдинга T1-11 - 48 ″ x57 1/4 ″ длиной, 2 шт. - 24 ″ x62 1/4 ″ длиной SIDING
  • I - 28 кусков пиломатериалов 2 × 6 длиной 48 ″ ФЕРМЫ
  • J - 8 кусков пиломатериалов 2 × 6 - длиной 48 ″, 16 кусков - длиной 4 1/4 ″ 2xOVERHNAG
  • K - 4 куска пиломатериалов 2 × 4 - длина 50 1/2 ″ ОПОРЫ
  • K - 4 куска фанеры 3/4 ″ - длиной 48 ″ x 96 ″, 4 куска - длиной 48 ″ x 48 ″, 8 шт - длиной 8 ″ x 48 ″ КРЫША
  • L - 200 кв. Футов битумной бумаги, 200 кв. Футов асфальтовой черепицы КРОВЛЯ

Один день

Как построить односкатную крышу сарая 10 × 12

Строение-стропила - 10 × 12-сарай

Первый шаг проекта - построить стропила из бруса 2х6.С помощью торцовочной пилы сделайте надрезы под углом 22,5 градуса на обоих концах стропил.

Делаем птичьим ртом надрез

С помощью пилы сделайте надрезы в виде пасти для птиц на стропилах основания.

Установка косынок

Используйте фанеру 1/2 ″ для косынок. Отметьте линии разреза на листе фанеры и приступайте к работе с помощью пилы. Установите косынки на стыки, а затем закрепите их на стыках винтами 1 5/8 ″.

Крепление ферм

Прикрепите фермы к верхней части сарая.Установите фермы через каждые 24 дюйма по центру, а затем отвесите их вертикально с помощью спиртового уровня. Используйте стропильные стяжки, чтобы плотно закрепить фермы на месте.

Концевые опоры Gambrel

Используйте пиломатериалы 2 × 4 для концевых опор сарая. Сделайте надрезы под углом 22,5 градуса на одном конце опор и просверлите отверстия с карманами на обоих концах. Установите опоры на место и вставьте винты 2 1/2 ″, чтобы плотно зафиксировать их.

Панели концевые

Отрежьте листы для концов перемычки и прикрепите их к опорам с помощью гвоздей 6-8d через каждые 8 ​​дюймов.Не оставляйте зазоров между листами для профессионального результата.

Сборка переднего и заднего свесов

Следующим этапом проекта является сборка свесов. Просверлите пилотные отверстия в стропилах и вставьте винты 2 1/2 ″ в блоки.

Монтаж свесов

Установите свесы спереди и сзади сарая. Выровняйте края внимательно, просверлите направляющие отверстия и вставьте винты 3 1/2 ″, чтобы зафиксировать выступы на раме сарая.

Монтаж кровельных листов - навес 10 × 12

Используйте фанеру 3/4 ″ для крыши сарая.Вырежьте все листы нужного размера и прикрепите их к крыше сарая. Используйте винты 1 5/8 ″, чтобы закрепить панели на месте, каждые 8 ​​″ вдоль стропил.

Монтаж кровли

Накройте крышу сарая рубероидом, убедившись, что полосы перекрывают друг друга не менее чем на 2 дюйма. Прикрепите гудрон к фанерным листам кровельными скобами. Кроме того, отрежьте большой кусок для верхнего гребня. Установите боковые отливы поверх рубероида, а нижние отливные края должны быть помещены под ним.

Прочтите инструкции, нанесенные на пакеты с битумной черепицей, прежде чем плотно устанавливать их на место. Начните с нижней левой части крыши и установите их до самого верха.

Планы сарая 10 × 12

Этот сарай легко построить. Убедитесь, что вы просмотрели ЧАСТЬ 1 и ЧАСТЬ 3 проекта сарая.

10 × 12 Gambrel Shed - бесплатные планы «сделай сам»

Вам нужно проверить ЧАСТЬ 3 сарая, чтобы вы узнали, как построить двойные двери и как подобрать остальную отделку.Если вы еще не просмотрели ЧАСТЬ 1 , я рекомендую вам это сделать, так как он покажет все, что вы хотите знать о строительстве каркаса сарая.

Этот деревообрабатывающий проект представлял собой чертежей односкатной крыши сарая 10 × 12 . Если вы хотите увидеть больше планов на открытом воздухе, просмотрите остальные наши пошаговые проекты и следуйте инструкциям, чтобы получить профессиональный результат.

Планы Сарая Сарая | HowToSpecialist

Эта пошаговая статья о сараях бесплатно .Если вам нужен сарай с традиционной двускатной крышей, но вы не можете позволить себе купить дорогой комплект или нанять квалифицированную команду строителей, вы можете сохранить расходы на приличном уровне и взяться за проект самостоятельно. Сарай имеет деревенский вид, но в нем также много места для хранения вещей, так как он идеально подходит для хранения инструментов и других предметов, которыми вы не пользуетесь на регулярной основе. В этой статье мы покажем вам, как построить простой сарай с двускатной крышей, используя обычные инструменты, материалы и методы.Посмотрите, как построить сарай с чердаком ЗДЕСЬ . Загружаемые планы в формате PDF для этого проекта с дополнительными функциями в магазине Store .

Перед тем, как начать проект, вы должны ознакомиться с требованиями законодательства, иначе вы можете не соответствовать строительным нормам. Таким образом, вы должны помнить, что вам следует оставить определенное расстояние от сарая до границы участка или стандартную глубину бетонных оснований в зависимости от того места, где вы выходите. Помимо соблюдения требований законодательства, вы должны понимать, что ваша конструкция также будет долговечной.

Если вы хотите построить постоянную конструкцию, следует залить бетонную плиту и прикрепить к ней конструкцию. С другой стороны, если вам нужна легкая конструкция и вы планируете переместить ее в обозримом будущем, мы рекомендуем вам разместить несколько бетонных опор и салазок 4 × 4. Кроме того, если вы не хотите складывать тяжелые предметы в сарае, используйте салазки - хороший способ контролировать общие расходы.

Сделано по плану

Чтобы построить сарай , вам понадобится:

Материалы

  • A - 9 кусков пиломатериалов 2 × 4 длиной 93 дюйма, 2 кусков пиломатериалов 2 × 4 длиной 120 дюймов JOISTS
  • B - Лист фанеры 5/8 ”площадью 80 кв. Футов НАПОЛЬНЫЙ НАБОР
  • C - брус 2 × 4 СТЕНОВЫЕ ШПИНЫ И ПЛИТЫ
  • D - брус 2 × 4 ФЕРМЫ
  • E - 250 кв. Футов фанеры с рифлением 5/8 НАРУЖНАЯ ОБОЛОЧКА
  • F - 140 квадратных футов 1/2 гребня и паза КРОВЕЛЬНЫЕ ЛИСТЫ
  • G - Гудрон, 140 кв. М. КРОВЕЛЬНЫЙ ВОЛОК
  • H - 140 кв. Футов асфальтовой черепицы АСФАЛЬТОВАЯ ПЛИТКА
  • I - фанера 5/8 ”, пиломатериалы 1 × 4 и 4 петли ДВУСТОРОННЯЯ ДВЕРЬ
  • J - брус 1 × 4 ОТДЕЛКА

Инструменты

  • Защитные перчатки, очки, торцовочная пила, лобзик
  • Мел, рулетка, спиртовой уровень, столярный карандаш
  • Станки буровые и сверла
  • Маршрутизатор, круглое сверло 1/4 дюйма - опция, Power Mixer
  • Тачка, лопата, копалка, Лестница

подсказок

  • Уложите навес для машины правильно, используя доску для теста и веревку
  • Предварительно просверлить отверстия в деревянных деталях перед ввинчиванием шурупов
  • Выровняйте компоненты перед их фиксацией винтами
  • Не используйте пиломатериалы, которые могут потрескаться или дать усадку

Время

Планы Сарая Сарая Бесплатно

Планы навеса Гамбрел

Строительство сарая - увлекательный проект, так как это прекрасная возможность изучить новые методы обработки дерева и построить красивую деревенскую постройку.Как вы можете видеть на изображении, вам просто нужно соединить компоненты вместе, при условии, что вы выберете правильные планы для ваших нужд.

Умный совет: Вы можете отрегулировать размер сарая в соответствии с вашими потребностями, но вы должны помнить, что вы должны выбрать правильные планы для ваших нужд. Планируйте все с самого начала, если не хотите столкнуться с неожиданными проблемами.

Планы сарая Гамбрел

Закрепление стойки в бетоне

Есть много типов фундаментов, которые вы можете использовать при строительстве сарая, от прочной бетонной плиты до полозьев.В то время как первое решение идеально подходит для постоянных построек, второй вариант рекомендуется, если вы хотите переместить сарай.

Следовательно, вы должны установить салазки на бетонные опоры, как на изображении. Для дополнительной жесткости вы можете выкопать ямы глубиной 2 дюйма, залить их бетоном и установить соответствующие анкеры.

Строительство пола сарая

После этого вы должны построить каркас пола сарая, используя балки 2 × 4 или 2 × 6 (если вы будете хранить в сарае тяжелые предметы).Поместите балки через каждые 16 дюймов по центру.

Умный наконечник: Правильно выровняйте балки обеими руками, проверяя прямоугольность. После просверливания пилотных отверстий закрутите 4-дюймовые винты по краям балок в балках. Оставьте не менее 1 дюйма от краев компонентов, чтобы древесина не раскалывалась.

Укладка фанерных листов

Затем вы должны прикрепить листы фанеры 5/8 ”на место и закрепить их шурупами или гвоздями. Убедитесь, что вы забиваете гвозди через каждые 10 дюймов вдоль балок обода и балок.Углы листов должны идеально перекрывать каркас пола.

В качестве альтернативы вы также можете установить настил 2 × 4, если вы хотите получить более традиционный вид. Вставьте гвоздь между досками, чтобы получить равномерные зазоры.

Планы стен сарая

Следующий шаг - построить стены сарая на земле и закрепить их на месте. Следовательно, вы должны построить боковые стены из бруса 2 × 4, убедившись, что вы разместили деревянные стойки каждые 24 дюйма по центру.

Умный наконечник: Выровняйте стену с обоих концов, нанесите на нее уровень и плотно зафиксируйте скобами 2 × 4. Затем забейте 6-дюймовые гвозди (12d) или винты через нижнюю пластину, в балки обода и балки.

Устройство стен сарая

Продолжите проект, установив противоположную стену таким же образом, как описано выше. Работайте с большой осторожностью и здравым смыслом, если хотите получить профессиональный результат.

Помните, что перед установкой передней и задней стенок снимать распорки не требуется.Если вы хотите установить боковое окно, самое время соответствующим образом отрегулировать стенную раму. Убедитесь, что вы установили двойной коллектор и декоративную шпильку, чтобы правильно закрепить окна.

Строим заднюю стенку

Измерьте расстояние между двумя боковыми стенами и постройте каркас задней стены из бруса 2 × 4. Установите стену правильно и попросите кого-нибудь подержать ее, пока вы вставляете 6-дюймовые гвозди в нижнюю пластину.

Умный наконечник: Кроме того, вам необходимо вбить 6-дюймовые гвозди через шпильки 2 × 4 в боковых стенках через каждые 10 дюймов, чтобы угловые соединения сарая были как можно более жесткими.

Планы фасадов

Как вы можете видеть на изображении, вы должны принять во внимание несколько вещей при создании рамы, например, оставить достаточно места для дверного проема, усилить раму и установить двойной коллектор. Не забывайте, что вы можете регулировать ширину дверного проема в соответствии с вашими потребностями. Прикрепите настенный каркас перед установкой с помощью 6-дюймовых шурупов / гвоздей.

Умный совет: Вы можете вырезать нижнюю пластину дверного проема для лучшего доступа в сарай.

Чертежи крыши сарая

Планы односкатной крыши сарая

Ключ этого сложного шага - обрезать стропила под прямым углом и правильно соединить их. Забейте 4-дюймовые гвозди через стропила в верхней плите, убедившись, что фермы выровнены.

Smart Tip: Фермы состоят только из двух компонентов, поэтому, как только вы их аккуратно разрежете, вам просто нужно будет построить остальные стропила аналогичным образом. Убедитесь, что все фермы одинаковы, иначе вы не сможете установить кровельные листы.

Планы крыши Gambrel

После того, как вы разрежете все стропила, вы должны соединить их вместе с помощью 1/2 фанерных косынок. Накладки не должны быть слишком большими, иначе они могут повлиять на дизайн сарая.

Таким образом, вам следует сделать все просто и сделать косынки примерно 4 дюйма с каждой стороны стыков. Зафиксируйте их на месте, вставив оцинкованные гвозди. Кроме того, установите еще одну ферму, чтобы получить 10-дюймовый выступ на переднем конце сарая.

Установка внешнего сайдинга

После этого необходимо установить наружный сайдинг с рифлением 5/8 дюйма на место с помощью гвоздей 1 1/4 вдоль шпилек стен, верхней и нижней пластин. Разрежьте сайдинг сабельной пилой, убедившись, что лезвие острое, иначе оно может порвать края.

Smart Tip: Как вы можете видеть на изображении, сайдинг должен выступать за нижнюю пластину, чтобы получить красивый внешний вид и надлежащую изоляцию сарая.

Кровельные листы

Продолжите процесс сборки, установив фанеру 1/2 с гребнем и пазом и закрепив листы гвоздями. Выровняйте фанерные листы с обоих концов и зафиксируйте их оцинкованными гвоздями вдоль стропил.

Умный совет: Работайте с большой осторожностью и вниманием, если вы хотите выполнять свою работу как профессионал. Кроме того, рекомендуем установить фанеру «шпунт-паз», так как доски соединяются легче.

Укладка битумной черепицы

Важно правильно установить каплеуловители, а также рубероид. Поэтому нижние колпачки должны быть установлены под рубероид, а колпачки, размещенные по бокам крыши, должны быть помещены на битумную бумагу.

Смоляная бумага должна перекрывать 2-4 дюйма, чтобы защитить крышу от воды. Устанавливайте черепицу, начиная с низа крыши. Для правильного слива воды черепица должна выступать над капельницами на 1/2 дюйма.

Установка планок

После того, как вы прикрепили черепицу с 3 выступами на место, вам необходимо установить планки 1 × 4. Как вы можете видеть на изображении, вы можете применить множество шаблонов дизайна, но вы должны выбрать те, которые соответствуют вашим потребностям и вкусам.

Умный наконечник: Для получения красивого внешнего вида необходимо вставить 1 1/4 дюйма в обрезки. Если вы хотите простой внешний вид, вы не сможете установить планки, поэтому это дело вкуса.

Строительство дверей сарая

Строительство двустворчатых дверей сарая для гамбрелей - простая работа, если вы используете правильные материалы и методы. Чтобы получить плавный переход между сараем и двойными дверями, вы должны использовать фанеру с рифлением 5/8 дюйма.

После того, как вы построите двойные двери, вы должны прикрепить их к сараю с помощью четырех петель. Прикрепите несколько крестообразных планок, чтобы улучшить традиционный вид сарая.

Проекты сарая

Заделайте зазоры водонепроницаемым наполнителем и загладьте поверхность шлифовальной машинкой. После этого следует нанести несколько слоев лака или защитной краски, чтобы предотвратить серьезные повреждения водой или гниение древесины.

Если вы будете следовать основным рекомендациям и использовать правильные планы и технику для своих нужд, вы должны выполнять работу как профессионал. После этого вы можете использовать сарай в соответствии с вашими потребностями и пожеланиями.

Планы сарая 10 × 12 Бесплатно

Обязательно ознакомьтесь с остальными проектами сараев, так как есть очень много идей на выбор при строительстве сарая. См. Пошаговый проект с подробными схемами и полным списком вырезов ЗДЕСЬ . Загружаемые планы в формате PDF для этого проекта с дополнительными функциями в магазине Store .

Благодарим вас за то, что вы прочитали нашу статью о планах сараев , и мы рекомендуем вам ознакомиться с остальными нашими проектами.Не забывайте делиться нашими статьями с друзьями с помощью виджетов социальных сетей.

Как построить навес с наклоном

Бесплатные планы, схемы и пошаговые инструкции для строительства простого навеса на открытом воздухе размером 4 на 6 футов. И пошаговые инструкции тоже!

Вы давно мечтали о сарае, где можно было бы хранить газонный и садовый инвентарь, спортивный инвентарь, компактную уличную мебель, а также различные инструменты и принадлежности? Когда незаметное функциональное хранилище - это все, что вам нужно, навес с навесом - идеальное решение.

Судя по названию, конструкция просто прислоняется к дому или гаражу для дополнительной поддержки и обеспечивает водонепроницаемое убежище для защиты оборудования от непогоды. Если у вас есть умеренные навыки и инструменты для самостоятельной работы, это проект выходного дня. Если вы решили, что это больше, чем вы ожидали, обратите внимание на эти удобные комплекты навесов для навесов на Amazon. Накладные навесы обеспечивают простое укрытие для садового инвентаря и многого другого.

Найдите инструменты для этого проекта на Amazon
• Комбинированные квадраты
• Циркулярные пилы
• Уровни 4 фута
• Рулетка 16 футов
• Гвоздезабиватели рамы
• Воздушные компрессоры для блинов

Конструкция складского навеса

Поскольку навес спроектирован таким образом, чтобы примыкать к другой конструкции, фундамент должен иметь только обработанные под давлением салазки, крыша наклонена только в одном направлении для отвода воды, а задняя стена обшита 1/2-дюймовой фанерой CDX, которая выдерживает косвенное сопротивление. воздействие влаги.Чтобы узнать больше о типичной конструкции навеса, см. Анатомию навеса или дома для игр. Сараи и гаражи на закате предлагают множество планов для многих типов наружных конструкций. Просто нажмите, чтобы заказать на Amazon.

Изменения в плане

Не обязательно, чтобы этот сарай был построен у стены, но конструкция спроектирована с учетом преимущества стены для повышения прочности. Поэтому, если вы сделаете его отдельно стоящим сараем, вам нужно будет построить обычную стену с карнизами сзади и облицевать ее фанерным сайдингом того же типа, что и остальная часть сарая.Для получения информации о том, как разметить, вырезать и закрепить стенные стойки, см. Раздел «Как обрамить внутреннюю стену» (игнорируйте часть о работе с гипсокартоном, потому что вместо этого вы будете использовать наружный сайдинг T1-11).

В случае отдельно стоящего навеса вы можете построить навес поверх бетонной плиты (см. Заливка бетонной плиты) вместо салазок и балок перекрытия, подвергнутых обработке давлением; это фактически приведет к более прочной - более прочной - конструкции. В противном случае для отдельно стоящего сарая фундамент должен быть построен на бетонных опорах или наливных опорах (см. Заливка бетонных опор и опор).Имейте в виду, что постройка на опорах поднимет сарай над землей.

Необходимые материалы
Чтобы построить показанный здесь навес, вам понадобятся:

• Обработанные давлением 4x4 для салазок
• Обработанные давлением 2x4 для перекрытий перекрытий
• Фанера с пазами 3/4 дюйма для полов
• 2x4s Для шпилек, перемычки, стропил, гвоздезабивателей верхней плиты и т. д.
• T1-11 Фанерный сайдинг
• Фанера CDX 1/2 ″ для обшивки крыши
• Дверная обшивка 1 × 3
• Фасция 1 × 4 и грабли
• Кровельное покрытие из битумной черепицы, 15-фунтовый войлок, металлические каркасные кронштейны, дверные петли и защелки, разные оцинкованные гвозди и наружные винты, а также краска, морилка или консервант.Базовая схема строительства навеса с навесом

Строительство навеса

Показанный навес имеет длину 6 футов и ширину 4 фута. Вы можете легко увеличить его размеры с шагом 2 или 4 фута.

1 Чтобы построить каркас для пола сарая, отрезает две обработанные давлением 2 на 4 балки на длину 6 футов для балок обода. Затем поместите шесть балок пола длиной 45 дюймов между балками обода на 16 дюймов по центру (за исключением последней, как показано на детали балки пола справа).Прикрепите их гвоздями 16d. Деталь балки перекрытия

Отрежьте две обработанные давлением 4 на 4 шайбы на длину 6 футов для салазок. Поместите раму на салазки и, если она квадратная, пригвоздите балки пальцев ног к салазкам.

Прикрепите фанерный пол с пазом 3/4 дюйма к раме.

2 Стены навеса строятся отдельно и затем поднимаются на раму. Схема каркаса стены навеса: передняя

Начните с задней стены, которая имеет высоту 8 футов с верхней и нижней пластинами длиной 6 футов и четыре шпильки размещены на 18 дюймов по центру.Верхние части стеновых стоек скошены под углом 18 градусов. Прикрепите стену к каркасу пола и временно закрепите ее.

Передняя стена имеет верхнюю пластину длиной 6 футов и две нижние пластины длиной 1 фут, оставляя место для двери шириной 4 фута. Четыре настенных стойки имеют длину 81 1/4 дюйма; установите их, как показано на передней детали рамы слева. Затем установите шпильки домкрата длиной 73 дюйма, а затем прикрепите сдвоенный заголовок длиной 51 дюйм. Наконец, прикрепите штифты длиной 6 1/4 дюйма.

Поднимите переднюю стену, прикрепите ее к полу и временно закрепите.

Боковые стенки имеют верхнюю и нижнюю пластины длиной 41 дюйм и шпильки высотой 81 1/4 дюйма. Поднимите их, прикрепите к полу и при необходимости временно закрепите. Когда все секции стены будут квадратными, прикрепите их по углам с помощью шурупов. Размеры стропила односкатного сарая

3 Каркас крыши состоит из четырех стропил 2 на 4, вырезанных таким образом, чтобы они опирались на переднюю и верхние пластины задней стенки, как показано на детали стропил справа. Установите шпильку фронтона прямо над центральными стойками на обеих боковых стенках, чтобы она могла поместиться между концевым стропилом и верхней пластиной.Установите подрамник, а затем облицовку на передние концы стропил.

4 Расположите части сайдинга T1-11 спереди и по бокам сарая так, чтобы они были заподлицо с нижней частью балок обода. Прикрепите сайдинг оцинкованными гвоздями 8d через каждые 8 ​​дюймов.

Покройте заднюю стену фанерой CDX толщиной 1/2 дюйма от нижней части балок обода до вершин концов стропил.

5 Обшить стропила 1/2-дюймовой фанерой CDX ; расположите стыки в шахматном порядке, чтобы ни один из них не попал на стропило.Прибейте их гвоздями 6d. Прикрепите облицовку граблей, чтобы закрыть открытые края обшивки крыши, и установите водосточную кромку. Раскатайте 15-фунтовый рубероид и установите черепицу (см. «Установка асфальтовой крыши»).

6 Постройте двери из сайдинга T1-11 и обрежьте их 1 на 3. Добавьте поперечные накладки по центрам обеих дверей и установите дверные защелки. Используйте петли для ремня, чтобы прикрепить двери.

Рекомендуемый ресурс: Найдите предварительно проверенного местного строителя навесов

СЛЕДУЮЩИЙ СМОТРЕТЬ:

• Анатомия навеса или игрового домика на открытом воздухе
• Строительство навеса или игрового домика
• Крепление крыши патио to the House
• Как построить конюшню

О Доне Вандерворте

Дон Вандерворт накопил опыт более 30 лет, работая редактором по строительству Sunset Books, старшим редактором журнала Home Magazine, автором более 30 статей. книги по усовершенствованию и автор бесчисленных журнальных статей.Он появлялся в течение 3 сезонов на телеканале HGTV «Исправление» и несколько лет был домашним экспертом MSN. Дон основал HomeTips в 1996 году. Узнайте больше о Доне Вандерворте

Как построить прочный, функциональный амбар для столбов быстро и менее чем за 600 долларов

Если вы купите товар по ссылкам на этой странице, мы можем получить комиссию. На содержание нашей редакции комиссии не влияют. Прочтите полное раскрытие.

Этим летом мы переехали в новую усадьбу. У него была земля, дом поменьше и гараж для хранения вещей.

Но сарая там не было. Если у вас есть усадьба, вы знаете, как важно иметь сарай.

Однако у нас не было тонны денег, чтобы инвестировать в строительство этого сарая.

Итак, мы просмотрели эти идеи сараев на столбах, нашли тот, который будет работать, и выяснили, как сделать его рентабельным, эффективным в строительстве и функциональным.

Как построить сарай для столбов

Вот как мы это сделали:

Что мы хотели от сарая для столбов

Я повторю некоторые из этих утверждений на шаге 1, потому что важно знать, что вы хотите от них. амбар с шестом.Это немалое вложение, и вы должны использовать его регулярно.

Не говоря уже о том, что он будет постоянно в вашей собственности.

Итак, вы хотите, чтобы он был функциональным и выглядел так, как вы этого хотите. Вот то, что мы хотели от нашего стойла с шестами:

1. Экономичность

Первым приоритетом в нашем стойле с столбами было сделать его рентабельным. Мы только что купили новую усадьбу, нужно было многое сделать, а на каждый проект было потрачено не так много денег.

Итак, мне нужен был сарай, который работал бы для наших нужд, но не стоил бы целого состояния. Это привело к тому, что мы установили бюджет в 600 долларов. Мы чувствовали, что можем построить этот амбар на столбах за эти деньги и получить то, что нам нужно.

2. Эффективная сборка

Следующим шагом был выбор сарая, который мы могли бы построить быстро. Как я уже сказал, мы на новой усадьбе. Каждый день наполнен множеством проектов, которые необходимо осуществить, чтобы наша усадьба функционировала должным образом.

Итак, мы почувствовали, что с этой конструкцией сарая на столбах мы можем построить его быстро.Оказалось, что мой муж и наши мальчики смогли построить его за день. Всего на это ушло около 4 часов. Это даже включало поездку в местный строительный магазин за кровельным материалом, который, как мы поняли, мы забыли. (Упс!)

3. Функциональный

Нам очевидно понадобилось сарай!

Нам нужен был сарай на столбах, который бы функционировал. Наш амбар с шестом используется для хранения трактора, газонокосилки, сена и пчеловодства.

Но я также использую его зимой для хранения садовой мебели.

Как вы понимаете, мне нужен был сарай побольше для хранения всего этого оборудования, которое у нас нет места для хранения в нашем гараже.

Итак, когда мы построили этот сарай, он должен был быть приличного размера. В итоге наш сарай был размером 12 × 32, что вполне хватило места для того, что нам было нужно.

4. Выглядит опрятно и чисто

Моя последняя квалификация заключается в том, что мне нужен был сарай, который прослужил бы долго, хорошо выглядел и при этом оставался опрятным. Этот амбар на столбах должен прослужить долгие годы, поскольку для выполнения этой задачи мы использовали деревянную и металлическую кровлю, обработанную давлением.

Но тоже неплохо выглядит. Это простой дизайн, который идеально вписывается в внешний вид остальной части нашей усадьбы. Мы строим из дерева все, что можем, потому что это рентабельно, а с деревом легко работать.

Наконец, мне понадобился сарай, который бы оставался опрятным на вид. Во время переоборудования нашей кухни я узнал, что открытость обычно означает порядок, потому что ничто не может скрыть. Если вы похожи на меня и не любите беспорядок, просто оставьте все на виду, потому что это заставляет вас сохранять все аккуратно и организованно.

Construction

Теперь, когда вы знаете, что мы искали в нашем стойле с столбами, вам следует остановиться и подумать о том, что вам также нужно в своем стойле с столбами.

Также спросите себя о своем уровне столярных навыков. Если вы никогда не создавали более крупный проект, попросите помощи у кого-нибудь, кто это сделал. Последнее, что вы хотите сделать, - это взяться за более крупный проект и использовать более крупные инструменты, чем вы не привыкли, и в конечном итоге получить травму.

Поэтому, пожалуйста, будьте благоразумны, прежде чем браться за этот проект.После того, как вы рассмотрели все эти вопросы, вы должны быть готовы начать сборку.

Наш новый амбар для столбов

Вам понадобятся:
  • Дерево, обработанное под давлением 8 - 4x4x10 футов
  • 4 - 2x6x16ft дерево без давления
  • 17 - Обработанное дерево 2x6x12ft
  • 2 - Обработанное дерево 2x6x8ft
  • 1 x 3 планка обрешетки, разделенная на 16 частей
  • 16 частей 2-футового кровельного металла длиной 12 футов
  • Кровельные винты с резиновыми прокладками
  • Пистолет для гвоздей или молоток и гвозди
1.Отойдите от своего сарая

Прежде чем вы начнете строить сарай, вам нужно будет найти идеальное место. Вам понадобится достаточно большая площадь, чтобы вместить сарай.

Кроме того, вы бы предпочли, чтобы он был плоским, чтобы упростить сборку и поддерживать уровень.

Однако вам понадобится и ваш сарай в удобном месте. Вы не захотите постоянно ходить взад и вперед, чтобы достать вещи из сарая, если можете.

Для нас идеальным местом было расположение рядом с пастбищем, садом и сразу за гаражом.Так было бы удобно сарай, но не в центр прицела.

Тем не менее, у нас была ровная земля и много места для хранения вещей.

Итак, как только мы нашли идеальное место для нашего сарая, мы начали с использования столбов ограждения, чтобы обозначить точное местоположение сарая. Это очень помогает, так что вы можете измерить, прежде чем начать, чтобы убедиться, что все выровнено, так, как вы этого хотите, и что вы уверены, что вам нравится местоположение. Это определенно сделало работу намного проще.

Как только вы обойдете сарай, отметите, обмерили и убедитесь, что он находится именно там, где вы хотите, тогда вы готовы начать процесс строительства.

2. Установить столбы

Амбар для столбов - это именно то, на что он похож. Это сарай, поддерживаемый несколькими столбами. На нем есть крыша, а при желании он может быть окружен стенами.

Лично я предпочитаю, чтобы мой амбар был открытым, чтобы он не загромождался. Когда вы постоянно видите, что происходит, становится сложнее загромождать вещи.

Однако, если вы планируете хранить там предметы, которые действительно не хотите видеть, или если вы планируете превратить его в приют для своих животных, тогда вам нужно будет добавить к нему стены.

Итак, мы начали процесс с создания наших полюсов. Мы использовали 8-4 × 4 и поместили их в землю. Вам понадобится по одному на каждом углу, а затем несколько посередине, чтобы все было стабильно.

Вы поместите их в землю с помощью копателей ям для столбов, шнека или лопаты, чтобы выкопать яму. Если у вас болтается отверстие, вам нужно будет использовать бетон, чтобы удерживать столбы в земле. Мы использовали шнек, поэтому стойка идеально входила в отверстие и плотно прилегала к нему.

Когда эта работа будет завершена, вы готовы двигаться дальше.

3. Создайте основание крыши

На этом этапе вам нужно решить, какой высоты вы хотите получить крышу. Мы закупили материалы, чтобы не пришлось ничего резать, потому что это значительно ускорит работу.

Итак, мы планировали, что наша крыша будет очень высокой. Если вам нужен сарай с высокими столбами, то вы тоже сделаете это. Если вы хотите, чтобы он был немного короче, вы можете начать этот шаг немного ниже.

После того, как вы определились, какой высоты вы хотите, чтобы ваша крыша была, вы разместите 2x6x16 на той высоте, которую вы выбрали.Вам нужно будет разместить 2 из них спереди и 2 сзади. Затем вы будете использовать 2x6x8, чтобы соединить куски дерева вместе.

Теперь, когда это выполнено, вы готовы к следующему шагу.

4. Время для стропил

На этом этапе вы проектируете опору для крыши. Вам понадобятся ваши 2x6x12. Вы размещаете их поперек стрингеров на расстоянии около 2 футов друг от друга.

Так что, делая это, вы будете знать, что на правильном пути, потому что на этом этапе у вас должно быть 4 шеста, торчащих из земли.

Тогда у вас будет большой деревянный прямоугольник наверху столбов.

После завершения этого шага у вас будут небольшие кусочки дерева, соединяющие каждую сторону деревянного прямоугольника.

Когда все это будет на месте, пора вытащить 16 частей планки обрешетки. Вы должны положить их перпендикулярно стропилам. Весь смысл этого шага в том, чтобы дать вам то, к чему на самом деле прикрутить кровлю.

Итак, как только вы закончите это, вы готовы перейти к последнему этапу строительства амбара для столбов.

5. Обработайте кровельным листом

Нижняя сторона крыши, когда она будет завершена.

Последний шаг, наверное, один из самых простых, но наименее любимый. Мне нравится металлическая кровля, потому что она хорошо выглядит, стоит недорого и с ней довольно легко завершить проект.

Но мне он не нравится, потому что он резкий. Пожалуйста, будьте очень осторожны при работе с металлической кровлей, особенно когда вы надеваете ее на голову. Этот материал острый, и вы не хотите порезать руки, руки или, что еще хуже, шею.

Помните, что безопасность прежде всего. Внимательно следите за тем, чем вы занимаетесь, все время, пока работаете с этим кровельным материалом, и старайтесь надевать перчатки.

Теперь, когда есть предупреждение о безопасности, давайте закончим этот проект. Металл нужно будет осторожно приподнять через стропила.

Затем положите его на стропила. Используя ударник или отвертку, вы будете использовать кровельные саморезы с резиновыми прокладками, чтобы прикрутить металлическую кровлю на место.

Не забудьте прикрутить его к стропилам и планкам обрешетки, чтобы он оставался на месте.

Затем вы вытяните следующий кусок и перекрываете его своим последним.

Наконец, вы продолжите этот процесс с перекрытием металлической кровли и прикручиванием их на место. Когда это будет завершено, у вас будет красивый сарай из столбов.

Что ж, теперь вы знаете, как построить свой собственный амбар на столбах с меньшим бюджетом, который прослужит долгие годы и при этом будет функциональным.Повторюсь, мы смогли построить этот сарай с опорой 12 × 32 примерно за 4 часа с бюджетом около 600 долларов. Возможно, мы немного перешли после того, как вы включили налог.

Также мы нигде не заключали сделок. Мы пошли в наш местный хозяйственный магазин, чтобы купить все наши материалы, и я не думаю, что мы могли купить какие-либо предметы на распродаже.

Однако мы получили скидку на наши кровельные материалы, потому что они были вмятины. Поскольку никто не будет осматривать вашу крышу, не бойтесь покупать немного потрескавшиеся материалы.

Надеюсь, вы тоже сэкономите деньги.

Но самое замечательное в конструкции этого амбара на столбах то, что вы можете добавлять к нему все, что захотите. Как упоминалось ранее, вы можете добавить к нему стены, стойла для животных и даже добавить чердак, если хотите.

Теперь я хотел бы знать, что вы ищете в сарае? Вы когда-нибудь строили сарай? Каков был ваш бюджет и временные рамки? Как прошло? Есть ли у вас какие-либо советы для тех, кто может быть новичком в этом типе строительного проекта?

Нам нравится получать от вас известия, поэтому, пожалуйста, оставьте нам свои комментарии в отведенном для этого месте ниже.

Была ли эта статья полезной?

Да Нет ×

Мы ценим ваши полезные отзывы!

Ваш ответ будет использован для улучшения нашего содержания. Чем больше отзывов вы дадите нам, тем лучше будут наши страницы.

Следуйте за нами в социальных сетях:
Facebook Pinterest

12'x16 'Мини-сарай / сарай с гамбреловой крышей: 38 ступеней (с изображениями)

Введение: 12'x16-дюймовый мини-сарай / сарай с гамбреловой крышей

Здравствуйте снова все! В этом руководстве я покажу вам, как построить сарай размером 12 на 16 футов по образцу сарая в старинном стиле, в комплекте с двойными дверями сарая, частичным чердаком, крышей в стиле сарая и классической красно-белой краской. работа (правда, ее можно раскрасить в любой цвет).Я построил этот сарай для фермерской программы в своей старой средней школе, где раньше работал волонтером, а теперь у меня там подработка. Там администратор собирался купить сарай для комплектов вещей, потому что первый сарай был слишком маленьким и разваливался, но я убедил его, что я могу построить ему лучший сарай с нуля за меньшие деньги, одновременно обучая некоторых учеников. немного о строительстве. Помогло и то, что он действительно хотел крышу Gambrel, которую трудно найти в сборном сарае.

Приступим!

ПРИМЕЧАНИЯ:

Это не проект для 1 человека.На некоторых этапах требуется минимум 3 человека, чтобы построить это без особой боли.

Кроме того, это руководство написано с предположением, что у вас уже есть базовый столярный опыт и способность самостоятельно разбираться в мелких деталях. Например, я скажу вам отрезать доску определенной длины и угла, но я не буду указывать, какую пилу использовать (подсказка: это торцовочная пила) или как выровнять пропил.

Кроме того, я забыл сфотографировать некоторые шаги, но я попытался покрыть эти области изображениями, сгенерированными компьютером.

Добавить TipAsk QuestionDownload

Шаг 1. Проверьте свои местные строительные нормы и правила.

Перед тем, как начать строительство, рекомендуется проверить местные строительные нормы и правила, чтобы узнать, потребуется ли разрешение для вашего сарая. Там, где я живу, все, что превышает 200 квадратных футов, требует разрешения, что является одной из причин, по которой я решил построить сарай 12x16 футов, на 192 квадратных футах, он настолько велик, насколько я могу его построить, не беспокоясь о нем. хлопоты с получением разрешения. Иногда также будут требования, такие как минимальное расстояние от линии собственности или максимальная высота конструкции.Если вы делаете это на своей собственной территории и планируете просто игнорировать получение необходимых разрешений, все же рекомендуется следовать строительным нормам, таким образом, если у вас есть неприятный сосед, который любит сунуть нос туда, где он не принадлежащий (вы знаете, кто вы ...), который называет вас округом, округ, вероятно, просто заставит вас получить разрешение, тогда как если вы построите его слишком близко к линии собственности или что-то в этом роде, они могут заставить вас продемонстрировать Это. Береженого Бог бережет!

Добавить TipAsk QuestionDownload

Шаг 2: Список инструментов и материалов

Перед тем, как начать, рекомендуется убедиться, что у вас есть (или вы можете позаимствовать) все необходимые инструменты для проекта.Также неплохо заказать материалы до того, как вы начнете строить, иначе вы далеко не уедете.

Список инструментов:

  • Торцовочная пила (в отличие от многих проектов, вы не можете полностью отказаться от замены ручной циркулярной пилы, на мой взгляд, это недостаточно точно)
  • Настольная пила
  • Циркулярная пила
  • сабельный пила
  • Сверло
  • Ударная отвертка
  • Воздушный компрессор
  • Кровельный гвоздь
  • Квадрат из гипсокартона
  • Квадрат для стропил
  • Уровень
  • Пистолет для бега
  • Как минимум 2 лестницы, одна высотой не менее 14 футов
  • Разные обычные ручные инструменты
  • Кисти и валики для краски

Список материалов:

  • 16 - Ураганный галстук Simpson 18 г 4x4 (версия 4x4 h2Z)
  • 10 - Крепкий галстук Simpson h2Z 18g ураганный галстук
  • 25 фунтов - # 9x3 " Винты со звездообразным приводом
  • 25 фунтов - # 8x1 5/8 "Винты со звездообразным приводом
  • 5 упаковок (500) - Крепежная стяжка Симпсона # 9x1 1/2 "внешний шестигранный фланец с шестигранной головкой структурный соединительный винт
  • 1 коробка (7200) - 1 1/4" гальванизированные кровельные гвозди из оцинкованной стали
  • 2 фунта - # 12x1 "гвозди для кровли из электрооцинкованной стали с пластиковым колпачком
  • 1 рулон (1000 кв.футов) - синтетическая кровельная подстилка GAF
  • 18 пакетов - архитектурная черепица (я использовал серый универсал)
  • 6 рулонов - начальный рулон черепицы 7 дюймов x33 '
  • 1 мешок - битумная и коньковая черепица
  • 1 рулон - алюминиевый профиль 7 дюймов x 50 футов
  • 9 - 4 дюйма x 10 футов оцинкованный стальной гидроизоляционный слой
  • 1 трубка - кровельный герметик flashmate
  • 2 рулона - рулон 6 дюймов x 75 футов grace vycor flex flashing
  • 6 ярдов - гравий
  • 3 - 4x4x8 '
  • 30 - 1x3x8'
  • 1 - 2x2x8 '
  • 8 - 2x3x8'
  • 9 - 2x6x12 '
  • 92 - 2x4x8'
  • 30 - 2x4x10 '
  • 5 - 2x4x12'
  • 6 - 2x4x16 '
  • 13 - 2x6x12' PTGC (контакт с грунтом, обработанный давлением)
  • 4 - 4x4x16 'PTGC
  • 2 - 2x6x16' PTGC
  • 9 - 23 / 32x4'x8 'фанера из сосны
  • 20-19 / 32x4'x8 'фанера для обшивки
  • 22 - сайдинговая панель T1-11 4'x8'
  • 16 - сверхмощные петли
  • 1 - сверхмощная защелка двойной двери
  • 4 - защелка оконной сдвижки
  • 5 галлонов - красный сарай внешняя краска
  • 1 галлон - белая внешняя краска
  • Мелочь, которую я забыл

Стоимость материалов составляет около 4000 долларов.

Добавить TipAsk QuestionDownload

Шаг 3: Подготовка площадки

Перед тем, как мы начнем строительство, мы хотим подготовить место, где будет располагаться сарай. Во-первых, удалите всю растительность под навесом и проделайте то же самое на 1-2 футах с каждой стороны. Я скрутил кусок дерева в грубый прямоугольник размером 16x20 футов, чтобы я мог легко видеть, где копать. После того, как вы удалили всю растительность, положите мешковину или ландшафтную ткань, чтобы предотвратить рост сорняков. Наконец, насыпьте сверху несколько дюймов гравия.Для подушки 16x20 футов вам понадобится 6-8 ярдов. После того, как вы вывалили весь гравий, выровняйте его как можно лучше. Он не обязательно должен быть идеальным, так как мы сможем выровнять основание сарая с помощью блокировки позже, но он должен быть в пределах одного-двух дюймов. Вместо этого вы можете залить бетонную подушку, если хотите, хотя на самом деле в этом нет необходимости, потому что сарай будет подниматься над землей на салазках.

Добавить TipAsk QuestionDownload

Шаг 4: Разметка салазок и строительство чернового пола

Теперь разложите 4 внедорожника 16 футов 4x4 на земле, как показано на первом изображении.Между полами должно быть 3 фута 6 дюймов. Затем постройте черный пол, используя 13 11 футов 9 дюймов 2x6 для балок и 2 16 футов 2x6 для боковых сторон. Черновой пол на моих фотографиях перевернут, потому что у меня было много людей, которые мне помогали, поэтому я был ленив и просто построил его вверх ногами с уже прикрепленными салазками, а затем попросил всех перевернуть его. Вам нужно будет собрать черновой пол поверх салазок, а затем скрутить их винтами 3 1/2 дюйма. Все 2x6 имеют зазор 14 1/2 дюйма между ними, за исключением первого и последнего промежутков, которые составляют 13 3/4 дюйма.Это сделано для того, чтобы мы могли прикрутить пол с минимальными сокращениями и отходами. При сборке чернового пола регулярно измеряйте диагонали, чтобы убедиться, что он квадратный. Если диагонали одинаковой длины, значит, пол квадратный.

Добавить TipAsk QuestionDownload

Шаг 5: Выровняйте черновой пол

Прежде чем строить остальную часть сарая, нам нужно выровнять черновой пол. Для этого поместите блоки обработанного под давлением древесного лома под салазки 4x4 как минимум в 4 местах вдоль каждой салазки.Используйте длинную прямую доску для увеличения уровня и обеспечения точных измерений.

Добавить TipAsk QuestionDownload

Шаг 6: Постройте пол

Затем нужно построить пол, который сделан из листов фанеры 3/4 дюйма. Схема довольно проста, просто ряд из двух полных 4'x8 'листов, за которым следует ряд 4'x4', затем 4'x8 ', затем еще 4'x4' и, наконец, еще один ряд из 2 листов 4'x8 '. Используйте винты 1 5/8 дюйма с интервалом 8 дюймов Чтобы не пропустить балки при установке шурупов, используйте квадрат из гипсокартона в качестве направляющей, приложив его к краю листа фанеры, прямо над балкой.Квадрат гипсокартона будет параллелен балке поверх фанеры, и вы можете сдвинуть ее на дюйм и вставить рядом с ней винты, и они попадут в балку.

Добавить TipAsk QuestionDownload

Шаг 7: Обрамление боковых стен

Перед сборкой боковых стенок можно сэкономить время, чтобы предварительно разрезать все части. Обе боковые стенки такие же. Будьте аккуратны с разрезами, иначе стены не будут подходить друг к другу должным образом.

Я собрал боковые стенки немного иначе, чем на первом изображении, сделав их по 2 части каждая.Цель заключалась в том, чтобы упростить доставку на строительную площадку (я заранее собрал много деталей в школьном спортзале / магазине). К сожалению, это не сработало, поэтому я бы порекомендовал придерживаться первоначального плана при создании своего и строить их по одной части.

На первом изображении, помимо всех размеров, вы увидите 2 области в форме буквы «H», которые были закрашены темнее. Их необходимо предварительно собрать перед тем, как вставить их в стену, иначе не останется места для шурупов.Верх - это двойная доска, причем верхняя доска на 3 1/2 дюйма короче с каждой стороны, чем другая доска. Еще раз проверьте прямоугольность, измерив диагонали. Соберите двойную верхнюю доску последней. Используйте 3-дюймовые винты для палубы. Все двойные доски должны быть скреплены между собой через каждые 8 ​​дюймов зигзагообразно.

Список вырезов:

  • 26 - 7 футов 6 дюймов 2x4
  • 8 - 6 футов 8 дюймов 2x4
  • 4 - 4 фута 3 дюйма 2x4
  • 12 - 6 1/2 "2x4
  • 4 - 2'3 1/2" 2x4
  • 2 - 15'5 "2x4
  • 4 - 16 '2x4
  • 4 - 2'6 1/2" 4x4
  • Обрывки фанеры 1/2 "

Добавить TipAsk QuestionDownload

Шаг 8: Обрамление задней стены

Сборка задней стенки довольно проста.В отличие от боковых стен, двойная верхняя пластина длиннее наверху.


Список вырезов:

  • 10–7 футов 6 дюймов 2x4
  • 2–11 футов 5 дюймов 2x4
  • 1–12 футов 2x4

Добавить TipAsk QuestionDownload

Шаг 9: Обрамление передней стены

Передняя часть стена сильно отличается от задней стены, так как включает в себя двойной дверной короб. Убедитесь, что он квадратный, измерив диагонали. Вырежьте небольшие распорки над дверной коробкой, чтобы каждая из них плотно прилегала. Последней добавьте верхнюю часть двойной верхней пластины и т. Д.Не думаю, что мне больше нужно повторяться, вы уже должны начать понимать, что делаете.

Добавить TipAsk QuestionDownload

Шаг 10: Сборка настенного каркаса

Чтобы прикрепить стены, просто совместите их со сторонами пола и прикрепите опорные плиты к полу, используя винты 3 1/2 дюйма каждые 6 дюймов шахматный узор. Прикрутите стены друг к другу по углам, используя винты 3 1/2 дюйма через каждые 8 ​​дюймов в шахматном порядке. В верхних углах стен, где верхние доски перекрывают друг друга, прикрутите каждый угол парой 3-дюймовых шурупов.Легче начать с боковых стенок, а потом добавить переднюю и заднюю. При ввинчивании обязательно держите стены вертикально.

Добавьте TipAsk QuestionDownload

Шаг 11: Добавьте сайдинг

Прикрепите сайдинг к каркасу, используя винты 1 5/8 дюйма каждые 8 ​​дюймов в каждую стойку. как верхняя и нижняя пластины. Нарисуйте линии на сайдинге, используя большой квадрат из гипсокартона, чтобы выровнять шурупы со шпильками. Вам нужно будет просверлить в сайдинге пилотные отверстия, без них очень сложно завести в него шурупы.Вы должны выровнять верх сайдинга на 1 1/2 дюйма ниже верха стен, чтобы оставить место для крыши, чтобы она могла двигаться должным образом. Сцепляющиеся панели оставят некрасивые швы на углах, но мы закроем их отделкой.

Добавляя некоторые части сайдинга, вы закроете дверные и оконные отверстия.Чтобы исправить это, используйте сабельную пилу с длинным лезвием, чтобы обвести оконные и дверные рамы изнутри и вырезать их. Вы также можете предварительно вырезать отверстия циркулярной пилой, прежде чем устанавливать сайдинг на место, что приведет к более аккуратной отделке, но также легче сделать ошибку.Я решил предварительно прорезать отверстия, потому что знаю, что делаю.

Сохраните обрезки сайдинга для окон.

Добавить TipAsk QuestionDownload

Шаг 12: Сделайте косынки для арок крыши

Затем нам нужно сделать косынки для арок крыши. Мы сделаем их из листов фанеры 3/4 дюйма. Чтобы выложить этот узор на лист фанеры размером 4x8 футов, сначала отметьте каждые 11 1/4 дюйма на коротких сторонах листа и каждые несколько футов в в середине, затем с помощью линейки проведите параллельные линии между отметками.Я считаю, что для этого очень хорошо подходит 48-дюймовый квадрат из гипсокартона. Затем отметьте каждые 9 1/4 дюйма вдоль всех линий, которые вы только что сделали, и вдоль длинных краев листа. Теперь, начиная с первой отметки на одном краю листа, нарисуйте линии, перпендикулярные первому набору линий, которые выходят на 3 3/4 дюйма с каждой стороны линии. Перейдите к третьей отметке, затем к пятой и и т. д. Повторите это с каждой второй строкой.Теперь проделайте то же самое с оставшимися строками, за исключением того, что начните с края листа и перейдите ко второй отметке, затем к четвертой и так далее.Теперь все, что осталось, это провести зигзагообразные линии между кончиками второго набора линий. Когда вы закончите, узор должен соответствовать второму изображению. Чтобы вырезать их, разрежьте циркулярной пилой по линиям в том же порядке, в котором вы их рисовали; вырежьте сначала самые длинные линии, затем короткие перпендикуляры, а затем зигзаги. Когда вы закончите вырезать каждую зигзагообразную линию, косынка отпадет, обнажая следующую линию. Чтобы сэкономить время, не перерезайте дисковой пилой, так как это ослабит косынки.Вместо этого используйте лобзик или ножовку, чтобы закончить каждый надрез. Вам понадобится 84 косынки.

Добавить TipAsk QuestionDownload

Шаг 13: Вырежьте балки для арок крыши

Затем нам нужно вырезать стропильные балки, которые будут соединяться между косынками. Для этого используйте торцовочную пилу, чтобы отрезать один конец 2x4 под углом 67,5 градусов (установите пилу на 22,5 градуса). Затем отмерьте 55 дюймов от кончика обрезанного конца и отрежьте другой конец под углом 67,5 градусов в противоположном направлении. Вырежьте таким образом 60 балок.Используйте 10 футов 2х4, чтобы получить по 2 штуки с каждой доски.

Добавить TipAsk QuestionDownload

Шаг 14: Постройте приспособление для сборки арок крыши

Затем нам нужно построить приспособление, чтобы гарантировать точность углов при сборке арок крыши. Чтобы построить приспособление, сначала возьмите кусок фанеры шириной несколько футов, и прикрутите к нему одну из балок. Затем возьмите еще одну стропильную балку и прикрутите ее к фанере рядом с первой, чтобы получился равнобедренный треугольник с основанием 101 5/8 ".Вот и все.

Добавить TipAsk QuestionDownload

Шаг 15: Используйте приспособление для сборки арок крыши

Теперь пришло время собрать арки крыши. Возьмите 2 стропильные балки и поместите их в приспособление, используйте косынку и винты 1 5/8 ", чтобы соединить их вместе. Повторите это, чтобы соединить наборы из 4 стропильных балок вместе с 3 косынками, затем переверните каждую и добавьте 3. дополнительные косынки с другой стороны, за исключением 2 арок, у которых косынки есть только с одной стороны. Используйте 6 винтов на косынку, по 3 на каждую балку.Сохраните 8 стропильных балок на будущее; они будут использоваться для изготовления концов крыши.

Добавить TipAsk QuestionDownload

Шаг 16: Сделайте концы крыши

Теперь сделаем концы крыши. Для этого сначала вырежьте еще 8 стропильных балок, но на этот раз сделайте их длиной 61 дюйм. Затем вырежьте 28 частей перекрытия 2х4, каждая длиной 9 дюймов. Теперь соберите еще 4 арки крыши, используя 8 более длинных частей, которые вы только что вырезали для концов арок, и 8 обычных частей для выступов в центрах арок. Затем прикрутите блокировку 2x4 к 2 аркам, как показано на рисунках, используя 2 винта 3 дюйма на каждую деталь.Просверлите пилотные отверстия, чтобы предотвратить раскалывание блокировки. На каждой длинной секции должно быть 4 части блокировки, а на каждой короткой - по 3 штуки. После того, как вы привинтите всю блокировку к двум аркам, переверните их, установите две другие арки сверху и прикрутите блокировку ко вторым аркам, чтобы закончить концы крыши.

Добавить TipAsk QuestionDownload

Шаг 17: Добавьте балки чердака к 9 аркам крыши

Теперь нам нужно добавить балки, которые будут поддерживать пол чердака.Чердак будет охватывать первые 8 арок крыши, и нам понадобится одна дополнительная с балкой для другого конца крыши, всего 9 балок. Для начала отрежьте концы 9 12 футов 2x6 под углом 67,5 градусов (установите торцовочную пилу на 22,5 градуса). Отрежьте как можно меньше с каждого конца, чтобы получились углы. Скошенные концы должны придать им вид больших стропильных балок. Теперь возьмите 9 арок крыши и прикрутите к ним 2x6 так, чтобы они перекрывали нижнюю часть арок. Используйте 2 3-дюймовых винта через конец каждого 2x6.Две из арок, для которых требуются балки чердака, - это арки с косынками только с одной стороны. Балки идут с той же стороны, что и косынки.

Добавить TipAsk QuestionDownload

Шаг 18: Усиление первой и последней арок крыши

Первая и последняя арки крыши имеют как чердачные балки, так и 5 вертикальных балок 2x4 для их усиления и обеспечения чего-то, к чему можно прикрепить сайдинг. Распределите их равномерно по основанию арок крыши, иначе сайдингу будет не к чему крепиться по швам, и обрезайте по размеру.Прикрепите их 3-дюймовыми винтами. Используйте квадрат, чтобы убедиться, что они перпендикулярны основанию. Арки, которые вы хотите использовать, это те, у которых есть косынки только с одной стороны.

Добавить TipAsk QuestionDownload

Шаг 19: Поднимите крышу Арки

После того, как вы собрали все арки, пора поднять крышу. Для этого потребуется как минимум 2 лестницы и 3 человека. Начните с задней части сарая и поместите обе лестницы у одной из боковых стен примерно на 10 футов Возьмите одну из армированных торцевых арок крыши и попросите двух человек подняться по лестнице, а третий стоит на стене или на третьей лестнице.Люди на лестницах передают арку человеку на стенах, который затем помещает арку на одном конце крыши, косынки обращены внутрь. Затем люди на лестницах перемещают лестницы к концам арки крыши и прикручивают арка на месте, в то время как третий человек держит ее вертикально. Повторите то же самое для остальных арок, используя сначала арки с балками чердака, затем те, что без них, а затем арку другого конца, работая задом наперед. Используйте ураганные стяжки, чтобы надежнее прикрепить арки к стенам после того, как вы ввинтите каждую из них.После того, как вы установите вторую арку и для каждой арки после нее, вырежьте блокировку, чтобы она поместилась между арками в 3 местах на набор арок (см. Рисунок для рисунка, это трудно объяснить). Арки должны быть расположены равномерно, 1 фут 3 дюйма по центру.

Добавить TipAsk QuestionDownload

Шаг 20: Добавьте больше сайдинга

Теперь пришло время надеть остальную часть сайдинга. Вместо того, чтобы измерять каждый кусок и разрезать его , просто прижмите его к арке и нарисуйте на нем контур арки, затем обрежьте по линиям, и вы получите очень хорошую посадку.Прикрепите сайдинг так же, как и раньше.

Добавить TipAsk QuestionDownload

Шаг 21: Покраска стен

Оглядываясь назад, сейчас было бы лучшее время для покраски стен до того, как будет покрашена крыша. Хорошо, что я совершил ошибку, теперь тебе не нужно! Так что да, покрасьте стены сарая в красный или любой другой цвет, который вам подходит. Также покрасьте оставшиеся части сайдинга, чтобы они были готовы на потом, когда мы будем делать двери и окна.

Добавить TipAsk QuestionDownload

Шаг 22: Добавьте концы крыши

Прикрепите концы крыши к навесу с помощью 3-дюймовых винтов.Вам снова понадобятся 2 лестницы и 3 человека.

Добавить TipAsk QuestionDownload

Шаг 23: Добавьте обшивку крыши

Теперь возьмите панели из фанеры толщиной 15/32 дюйма, перетащите их на крышу и прикрутите винтами 1 5/8 дюйма или прибейте их гвоздями. с обшивкой гвоздями. Вы хотите, чтобы все вертикальные швы располагались по центру арок крыши, поэтому обрежьте их соответствующим образом. Я считаю, что проще всего просто прикрутить панели с небольшим выступом, затем установить глубину лезвия на циркулярной пиле чуть глубже, чем фанера, и просто обрезать их, чтобы они встали на место, после разметки моей центральной линии с помощью гипсокартона. square

Добавить TipAsk QuestionDownload

Шаг 24: Постройте чердак

Сделайте чердак из обрезков и лишних элементов обшивки крыши.Используйте винты 1 5/8 ".

Добавьте TipAsk QuestionDownload

Шаг 25: Установите Drip Edge, Flex Flashing, Underlayment и Starter Course

Теперь пора приступить к установке крыши. здесь очень важно. Начните с прибивания водослива к нижним краям крыши. Вам следует прибить каждую ногу или около того. Во-вторых, раскатайте гибкую планку, чтобы покрыть шляпки гвоздей и закрепить водосточную кромку на крыше. Возможно, вам придется использовать немного клея-спрея 3M, чтобы гибкая планка прилипала к дереву.В-третьих, раскатайте ряды синтетической подкладки из фетра (вы также можете использовать гудрон, но синтетический материал намного прочнее), покрывая обе части с обеих сторон крыши, работая снизу вверх и закрепляя подкладку гвоздями. или колпачковые скобы. В-четвертых, добавьте края капель по бокам. Вам нужно начать снизу вверх и перекрывать куски водослива примерно на 6 дюймов. Кроме того, вместо того, чтобы вырезать новые части там, где крыша меняет угол наклона, просто отрежьте ту часть водосточного края, которая торчит вниз, и согните ее до правильный угол.В-пятых, раскатайте гибкий гидроизоляционный слой по бокам, поверх водосточного края и подкладки. В-шестых, раскатайте начальный ряд, забивая каждые 6 дюймов и примерно на 2 дюйма от внешнего края. Раскатайте сначала нижние края, затем бока. Прежде чем раскатывать подкладку, вы захотите сделать линии мелом, чтобы убедиться, что она ровная.

Добавить TipAsk QuestionDownload

Шаг 26: Установите черепицу на крутые скаты крыши

Сначала сделайте линии мелом, начиная с 13 дюймов над нижним краем, а затем через каждые 5 5/8 дюймов после этого.Теперь, начиная с левой стороны, возьмите полную черепицу, совместите ее с первой линией мела и прибейте на месте, используя узор из 6 гвоздей, показанный на третьем изображении. Важно прибивать гвозди на указанной высоте, чтобы гвозди не проступали между рядами черепицы. Затем возьмите полную черепицу и отрежьте 6 1/2 дюймов с левой стороны от нее. Выровняйте эту черепицу второй линией мела и прибейте ее на место. Подумайте о том, где вы прибиваете гвоздь, чтобы шляпки гвоздей не совпадали с трещинами между черепицей.Продолжайте отрезать все больше и больше от каждой черепицы по мере продвижения вверх, 6 1/2 дюймов, 13 дюймов, 19 1/2 дюймов, 26 дюймов, 32 1/2 дюйма, а затем снова переходите к нижнему ряду и добавляйте второй полный черепицы. Добавьте полную черепицу в первые 6 рядов, а затем повторите добавление обрезанной черепицы для следующего набора из 6. Как только вы достигнете вершины крутого участка, отрежьте верхнюю часть черепицы, чтобы она была на одном уровне с местом изменения угла крыши. Будьте осторожны, чтобы случайно не разрезать подкладку. Продолжайте поперек рядов с полной черепицей, пока не дойдете до другой стороны, затем измерьте и отрежьте черепицу, чтобы она соответствовала крутым участкам.

Добавить TipAsk QuestionDownload

Шаг 27: Установите переходную планку и начальную полосу на верхние секции

Теперь прибейте рулон алюминиевой планки, чтобы покрыть открытые верхние части черепицы на крутой части крыши, затем сложите ее и прибейте его к верхней части крыши. Запечатайте все шляпки гвоздей кровельным герметиком flashmate, затем покройте его гибким слоем и уложите стартовый слой так же, как и раньше, сначала снизу, затем по бокам.

Добавить TipAsk QuestionDownload

Шаг 28: Установите черепицу на верхние секции

Теперь установите черепицу так же, как и раньше, за исключением того, что теперь вам нужно использовать только 4 гвоздя на черепицу, если вы не живете в районе с сильным ветром (проверьте свой местные строительные нормы и правила).Когда вы дойдете до верхней части первой половины, обрежьте черепицу вниз, но когда вы дойдете до верхней части второй части, просто сложите черепицу над гребнем и прибейте ее гвоздями.

Добавить ТипАск Используйте 4 гвоздя на каждую черепицу, и когда они встретятся посередине, вырежьте небольшой прямоугольник, чтобы закрыть шов, и закрепите его 8 гвоздями.Нанесите кровельный герметик на открытые шляпки гвоздей, и все готово.

Добавить TipAsk QuestionDownload

Шаг 30: Постройте двери и окна

Вырежьте двери из 2 частей сайдинга T1-11. Обрамите заднюю часть дверей рамкой 2х4, как показано на первом изображении. Вырежьте двери по размеру дверной коробки. Затем вырежьте 4 окна из обрезков сайдинга T1-11 и сделайте раму 2x3s, как показано на втором изображении. Теоретически окна должны быть 27-дюймовыми квадратами, но либо обрежьте их, чтобы они соответствовали оконным рамам, либо будьте готовы немного обрезать края.

Добавить TipAsk QuestionDownload

Шаг 31: Прикрепите двери и окна

Попросите кого-нибудь помочь вам удерживать двери на месте, пока вы ввинчиваете петли. Используйте 3 петли на дверь. Я заменил маленькие винты, которые поставлялись с петлями, на 1 5/8 "палубные винты, чтобы сделать его немного сильнее. Затем прикрепите 4 окна таким же образом, за исключением того, что вам нужно только 2 петли на окно.

Добавить TipAsk QuestionDownload

Шаг 32: Покрасьте накладку

Теперь пришло время покрасить накладку.Я обнаружил, что было легче покрасить обшивку перед тем, как прикрепить ее к сараю. Покрасьте все 4 стороны всех 1x3 двумя слоями белой краски (или любого другого цвета).

Добавить TipAsk QuestionDownload

Шаг 33: Постройте угловую накладку

Теперь соберите угловую накладку. Начните с отрезания 3/4 дюйма от 4 частей обрезки с помощью настольной пилы. Затем соберите комплекты из 1 полноразмерной части и 1 разорванной части в L-образную форму, как показано на изображениях. Используйте винты 1 5/8 дюйма. Вам понадобится 4 штуки.

Добавить TipAsk QuestionDownload

Шаг 34: Прикрепите угловую планку

Сначала прижмите кусок угловой планки к углу навеса, отметьте и отрежьте лишнюю. Затем прикрепите угловую обшивку к углам сарая. Используйте винты 1 5/8 ".

Добавить TipAsk QuestionDownload

Шаг 35: Прикрепите оконную рамку

Отрежьте части оконной планки, чтобы они подходили по внешним краям окон. С трех сторон без петель, вы хотите чтобы планка немного выступала за границу окна, чтобы закрыть зазоры между окном и стеной.

Добавить TipAsk QuestionDownload

Шаг 36: Добавить защелки окна

Теперь добавьте защелки к окнам. Вместо того, чтобы использовать маленькую деталь, в которую обычно вставляется защелка, просто просверлите отверстие в оконной раме. Как и в случае с петлями, я использовал винты большего размера, чем те, которые поставлялись с защелками.

Добавить TipAsk QuestionDownload

Шаг 37: Добавьте дверную защелку и накладку

Добавьте прочную двойную дверную защелку в центр дверей, затем обрамите ее с накладкой, как показано на изображениях.Как и в случае с окнами, выступите над накладкой, чтобы скрыть неприглядные зазоры по краям и между дверями.

Добавить TipAsk QuestionDownload

Шаг 38: Готово!

Готово! Наслаждайтесь своим новым сараем!

Добавить Подсказка Задать вопросЗагрузить

Будьте первым, кто поделится

Вы сделали этот проект? Поделитесь с нами!

Я сделал это! Рекомендации

Постройка сарая на столбах своими руками - DIY

Если вам нужно легко и экономично пристроить укрытие к своей усадьбе, то сараи на столбах - это то, что вам нужно.Это самый быстрый и самый экономичный способ построить постоянное прочное укрытие для хранения оборудования, содержания домашнего скота или функции гаража или мастерской. Вы даже можете использовать строительный амбар, чтобы построить круглогодичный дом. Большая часть привлекательности - это простота. В постройке сарая из столбов всего четыре ступени, а первый даже необязателен! Никакая работа не требует необычных инструментов или отточенных навыков.

Шаги к успеху в строительстве столбов просты: создайте ровную опорную площадку (если вам нужно больше, чем просто земля под ногами), установите столбы вертикально в отверстия в земле, соедините их сверху с помощью балок и распорок, затем установите стропильные фермы сверху.Нет необходимости в сложном фундаменте. Даже в регионах с холодными и морозными зимами полюсные сараи хорошо переносят лишь простейшие соединения с землей. И если этого было недостаточно, сараи с шестами также предлагают возможность использовать ваши собственные бревна и необработанные пиломатериалы для многих частей работы. Единственное, что не так с амбарами с шестом, - это название. Такой подход к строительству намного полезнее, чем строительство только сараев.

Если вы никогда раньше не строили ничего большого, то можно начать с строительства столбов.Информация, которую вы найдете в этой статье, поможет вам построить собственный прочный амбар на столбах, основанный на универсальных принципах конструкции и строительства. Большинству строительных властей требуются простые планы для утверждения проекта, хотя многие примут нарисованные от руки версии. Службы распространения сельскохозяйственных знаний по всему континенту также бесплатно предлагают базовые планы строительства столбов. Вы можете купить более красивые в Интернете. В любом случае успех в конечном итоге сводится к практическому опыту, который вы здесь найдете.

Помимо того факта, что вам нужно будет разместить здание из столбов на ровной, хорошо дренированной земле, подумайте о добавлении заливки, чтобы создать приподнятую базовую область.Это не обязательно для всех применений, хотя это обеспечивает более ровное пространство пола, которое достаточно приподнято, чтобы вода не стекала, даже во время влажного сезона.

Есть четыре причины, по которым я предпочитаю использовать отсеки из щебня в качестве приподнятого основания. Отсев обычно дешевле, чем другие виды заполнителей, потому что они являются побочным продуктом на многих карьерах. Грохоты также имеют небольшие размеры - обычно менее четверти дюйма в диаметре, с примесью большого количества каменной пыли. Это позволяет легко граблить и точно выравнивать грохоты.Они тоже плотно упаковываются. И отсев не навсегда разрушит будущий потенциал роста почвы. Когда ваш амбар с шестом должен выйти из строя по окончании срока его службы, соскребите сетку и используйте ее в другом месте. В отличие от более крупных сортов щебня, остатки грохота, которые погрузчик не может удалить, исчезнут при обработке почвы.

Перед тем, как заказать любую заливку для основы, вам нужно будет разметить область, чтобы указать расположение и уровень необходимого материала. Прочтите раздел «Stake Your Ground» ниже, чтобы узнать о приемах, которые ускоряют этот процесс, а также о том, как впоследствии разложить места для столбов на стене.

Установка опор

План здания сарая с столбами показывает расстояние между столбами 8 футов, которое является обычным для закрытых стен в большинстве конструкций сарая с столбами. Вы можете увеличить расстояние до 12 футов на открытых сторонах, где требуется доступ животных и машин.

Древесина, подвергнутая обработке давлением, является хорошими опорами для небольших конструкций, а мелиорированные опоры для коммунальных служб (если они в хорошем состоянии) или устойчивые к гниению бревна, вырезанные из вашего собственного леса, хороши для больших. Главное - выбрать опоры правильного диаметра для планируемой высоты и расстояния (уточните у местного строительного инспектора).

Если у вас есть проблемы со здоровьем и окружающей средой при использовании пиломатериалов, обработанных под давлением, есть хорошие новости. Самый распространенный на сегодняшний день состав для защиты древесины, сокращенно ACQ, заменяет содержащее мышьяк вещество под названием CCA, которое использовалось для консервации древесины до 2003 года.

ACQ - один из немногих новых консервантов, которые считаются значительно более безопасными, чем CCA. Но у всех этих новинок есть обратная сторона. Они гораздо более агрессивны к гвоздям, шурупам и опорным кронштейнам, чем CCA.Как и следовало ожидать, это коррозионное действие значительно усиливается в присутствии влаги. Как минимум, используйте гвозди и шурупы, оцинкованные горячим способом, при строительстве амбара с столбами. А еще лучше использовать нержавеющую сталь для критических соединений, в которые впоследствии не удастся забить дополнительные крепежные детали.

Опоры следует устанавливать в ямы глубиной 5 футов, стоя на бетонных опорах, предварительно залитых на дно каждой ямы. Это дает им силу, необходимую для поддержки крыши. Это кажется излишне усердным? Не обманывай себя.Правильная установка столбов - небольшая плата за фундамент под зданием размером с типичный сарай для столбов. И если этот фундамент когда-нибудь рухнет из-за того, что он не был построен должным образом, все ваши другие строительные работы (и все, что хранится в конструкции) окажется под угрозой. Шансы здесь не стоит брать. Требуемый диаметр основания зависит от ширины вашего здания, расстояния между столбами, типа почвы и ожидаемых нагрузок. Обычно требуются опоры диаметром от 18 до 24 дюймов.Столбы на открытых сторонах здания также должны быть закреплены вертикально, чтобы предотвратить подъем ветра.

Другой важный вопрос - длина шеста. Верхние концы всех шестов должны заканчиваться точно в одной плоскости в воздухе. А поскольку глубина отверстий для столбов разная, вы не можете просто отрезать все шесты одинаковой длины и ожидать, что они будут хорошо работать наверху.

Есть две школы мысли, когда дело доходит до решения этой проблемы. Некоторым людям нравится сначала просверливать все отверстия, временно устанавливать стойки на место, затем отмечать уровень вершин перед снятием стоек, обрезать каждую стойку по длине на земле, а затем устанавливать их обратно в отверстия перед установкой распорок и обратной засыпкой.Я предпочитаю устанавливать все опоры постоянно, подождать, пока бетон затвердеет, а затем срезать вершины опор по лазерному или водяному уровню. Цена разрезания каждого шеста в воздухе, когда вы находитесь на эшафоте, кажется, стоит дополнительной точности. Это также экономит тонну работы, поднимая и снимая шесты. Независимо от того, какой подход вы выберете, используйте метод двух лент, чтобы расположить каждую сторону вашего здания с идеально квадратными углами. (См. «Ставьте свою землю» ниже.)

Если почва в вашем районе промерзнет, ​​следует ожидать проблем из-за поднятия грунта.Даже если ваши столбы выступают ниже линии замерзания, они могут быть подняты из-за действия льда, захватывающего внешнюю поверхность бетона на уровне земли, если вы использовали бетон для заполнения отверстий вокруг каждой стойки. Вы можете избежать замерзания, поддерживая уровень бетона вокруг каждого столба ниже любого колоколообразного факела, который может существовать около вершины отверстия. Прекратите заливать бетон на 6-8 дюймов ниже уровня земли, где стороны ям все еще параллельны, и все будет в порядке.



Добавление балок и раскосов

Крыша амбара с столбами опирается на горизонтальные балки, которые перекрывают расстояние между столбами наверху.Но перед тем, как установить эти балки, вам нужно обрезать все опоры до одинаковой высоты (если вы еще этого не сделали). Используйте лазерный или водный уровень, чтобы пометить верхние концы всех столбов перед резкой.

Когда дело доходит до крепления балок на опорах, у вас есть два варианта. План постройки сарая показывает и то, и другое. Первый - сделать надрез на каждом полюсе на расстоянии 8–12 дюймов от верха, затем вставить балки в эти выемки и скрепить их болтами. Это сложно, но позволяет сэкономить на металлических соединительных пластинах.Другой вариант предполагает установку балок поверх опор и закрепление соединения металлическими пластинами на болтах. В любом случае размер луча имеет решающее значение. Перед тем, как выбрать конкретный размер балки, посоветуйтесь с местным инспектором по строительству.

Крепление балок к столбам всегда связано с просверливанием больших и глубоких отверстий, и для этой работы вам понадобится нечто, называемое судовым шнеком. Это тип большого сверла, доступного в различных диаметрах и длинах, в зависимости от вашей конкретной ситуации.Судовые шнеки хороши тем, что они всегда включают в себя самоподводящую резьбовую часть на конце долота. Вставьте шнек в большую дрель, затем начните бурение. Конструкция сверла втягивается в дерево, поэтому с вашей стороны не требуется никаких усилий.

Обрамление крыши

Лучшие амбары с столбами имеют самонесущую конструкцию крыши по всей ширине здания, что устраняет необходимость в каких-либо внутренних опорных стойках. Это проще, чем когда-либо, благодаря достижениям в области кровельных ферм.Готовые фермы экономичны, просты в установке и доступны шириной до 40 футов и более. При установке ферм необходимо понимать три вещи: безопасные методы подъема, необходимость укреплять стены во время подъема ферм и детали, необходимые для правильного крепления ферм к балкам.

При подъеме ферм на место ничто не заменит большого количества желающих. Один из приемов для постоянного использования помощи - это поднять все фермы сразу на стены, а затем установить их бок о бок на стене вверх ногами, вершиной, направленной к земле.Позже, когда толпа уйдет, меньшее количество людей сможет наклонить фермы вертикально, затем прикрепить их к стене и добавить обвязку крыши. Что бы вы ни делали, не полагайтесь только на гвозди, чтобы удерживать фермы на балках, на которые они опираются. Металлические соединительные пластины специально созданы для этой цели и стоят своих денег, особенно в регионах, где обычна суровая погода.

Здания на полюсе - это больше, чем просто практично и экономично в строительстве. Они также являются отличными усилителями уверенности. Когда вы делаете шаг назад и смотрите на большую прочную конструкцию, которую вы построили, становится возможным любой другой строительный проект.


Заставьте землю

Независимо от того, начинаете ли вы устанавливать границы для основания из щебня или вам просто нужно выровнять площадь основания амбара с столбами, эти методы имеют решающее значение для успеха.

Используйте 12-дюймовые шипы на начальном этапе компоновки. Если вы отмечаете свое базовое местоположение, сделайте его выступающим как минимум на 3 фута дальше того места, где будут стены вашего сарая, за исключением мест, в которых будет дверь. Здесь вам нужно будет расширить основание, чтобы увеличить отсеивание от уровня окружающей почвы.

Забейте два шипа в землю, чтобы обозначить одну сторону вашей базы, затем найдите вторую сторону, находящуюся под прямым углом к ​​ней, используя то, что я называю методом двух лент. Наденьте кончик одной рулетки на штырь на одном конце основной области, затем разверните достаточную ленту, чтобы вы немного перевалили намеченную длину прилегающей стороны, которую вы выкладываете. Думайте об этом как о своей «боковой ленте» и пока смотрите на нее перпендикулярно существующей стороне. Затем наденьте крючок второй рулетки на штырь на другом конце основания.Это ваша «диагональная лента». Где-то в эфире находится отрезок диагональной ленты, который дает квадратный угол, когда он перекрывает предполагаемую длину второй стороны основания, которое вы определяете. И чтобы найти эту волшебную точку пересечения, вам нужно обратиться за помощью к школьной формуле геометрии:

Длина диагональной ленты = квадратный корень из [(длина между шипами на существующей стороне основания) ² + (длина предлагаемой стороны основания) ²]

Это теорема Пифагора в действии.Когда диагональная лента перекрывает боковую ленту в количестве, определенном выше, у вас получается идеально квадратный угол. Гарантированно. Он работает в любой строительной ситуации, когда квадратные углы должны быть выложены в большом масштабе.

Повторите процесс для двух других сторон основания, затем замените угловые шипы деревянными кольями 2 на 2, которые достаточно высоки, чтобы выступать выше самой глубокой части основания из щебня, которое вы будете делать. Протяните линию каменщика между этими кольями, затем добавьте между ними еще столбики - по одному каждые 8-10 футов.Отметьте точку на высоте не менее 6 дюймов над почвой на самой высокой стойке по периметру вашей базы (минимальная целесообразная толщина любого заполнителя), затем используйте лазерный уровень или уровень воды, чтобы отметить точки уровня на всех кольях. Один из этих инструментов вам понадобится позже для строительства, даже если вы не устанавливаете приподнятую основу.

Переустановите струны в точках уровня, которые вы только что отметили на кольях, чтобы управлять размещением, сортировкой и уплотнением основного заполняющего материала по мере его доставки, выгрузки и распределения.


Сантехника ваших столбов

Лучший способ установить столбы - это поддержать их временными деревянными треногами, пока они засыпаны бетоном и почвой. Время, которое вы затрачиваете на завинчивание скоб, мало по сравнению со скоростью, которую вы получите, если не попросите кого-нибудь удерживать опоры устойчиво во время засыпки вокруг них.


Быстрая и простая кровля

Есть три причины, по которым амбары с столбами обычно имеют металлическую крышу. Во-первых, это скорость установки.Большинство типов металлической кровли можно заказать по индивидуальному заказу, чтобы она простиралась от карниза до пика на вашем конкретном здании, поэтому швов мало. Металлическая кровля также устраняет необходимость в полной обшивке крыши поверх ферм. Все, что требуется для анкеровки металла, - это обвязка 1 на 4 или 2 на 4, прибиваемая к фермам после установки. Прочность - это третья причина, по которой металл так популярен для изготовления столбов. Современные винты с полукруглой головкой держатся вечно. Вы найдете аккумуляторную ударную отвертку с магнитным наконечником, идеально подходящую для закручивания кровельных саморезов.Вбейте кончики шурупов в выступы листового металла с помощью молотка, а затем забейте их до конца с помощью аккумуляторной ударной отвертки с магнитным наконечником. Закручивая винты, обязательно останавливайтесь, когда головка винта начинает сжимать металл.


Первоначально опубликовано: декабрь 2009 г. / январь 2010 г.

.

Добавить комментарий

Ваш адрес email не будет опубликован. Обязательные поля помечены *