Мансардная крыша стропильная система форумхаус: Монтировать стропила своими руками — чрезвычайно сложная и ответственная задача. Если опыта подобных работ нет, необходимо заруч…

© 2021 stylekrov.ru

Как правильно установить мансардное окно?

Монтаж мансардного окна в кровлю уже готовую или на этапе строительства позволяет превратить помещение чердака в полноценную комнату с естественным освещением, закрыть вопрос проветривания, а также обеспечивает возможность любоваться видами из окна. Однако если процесс установки мансардных окон своими руками на видео выглядит простым и необременительным занятием, то на практике можно столкнуться с затруднениями, если не знать всех нюансов. Сегодня поговорим о правильной установке оконной конструкции на мансарде.

Правила установки мансардного окна несколько отличаются, у производителей есть собственные нюансы и технологии, поэтому необходимо обязательно сверять свои действия с тем, что указано в инструкции. Однако общие правила, которые мы описываем ниже, остаются неизменными.

Этап первый: выбираем размеры окна

Прежде всего, нужно определиться с размерами и высотой окна. По ширине желательно подбирать оконную конструкцию с учетом шага стропил, так как именно на них будет осуществляться монтаж окна к крыше мансарды. Ширина окна должна быть несколько уже проема, примерно на 8-12 см., такой запас обеспечит комфортную установку конструкции.

Если шаг между стропил небольшой, а хочется, чтобы света в помещении было больше – в соседние секции устанавливают несколько окон.

Этап второй: подготовка проема

Рассчитывая высоту, следует отталкиваться от собственных предпочтений и угла крыши. Как правило, на пологих кровлях монтируют в верхней части, на крутых – в нижней. Нужно принять во внимание, что расстояние от пола должно быть в пределах 120-130 см., если запорная фурнитура находится внизу рамы, и 100-110 см., если замок в верхней части.

Работы по установке окна начинаются с подготовки проема. Сначала нужно выполнить демонтаж верхнего слоя кровельного пирога (металлочерепица, битумная черепица, металлопрофиль). По гидроизолирующему материалу маркером намечают проем, отступая от стропил на 4-6 см., после прорисовки границ отступают внутрь на 20 см. и делают вырез. Этот запас гидроизола отгибают впоследствии внутрь помещения. Затем убирают утеплитель и срезают обрешетку – проем готов.

Этап третий: установка рамы

Чтобы установить мансардное окно, монтажники между стропилами закрепляют монтажный брус, на него будет опираться оконная конструкция. Должен быть небольшой промежуток между обрешеткой и самим брусом, шириной 8 – 10 см. Необходимо учесть, что брус должен крепиться строго горизонтально, этот момент проверяют, прикладывая строительный уровень. Монтаж бруса завершают прибиванием к нему снизу гидроизоляционного материала.

Технология монтажа предполагает снятие с рамы створки, а также оклада, чтобы не повредить их во время установки, впоследствии их легко вернуть на место в целости и сохранности.

Перед установкой края гидроизола (боковые) высвобождаются наружу, а верхний прибивается скобами степлера – материал крепится к обрешетке, а также к проему сверху. Наверху рамы прикрепляется отрез утеплителя, а теплоизоляторная конструкция, необходимая для утепления окна снизу, крепится на монтажном брусе.

Теперь, собственно, необходимо смонтировать раму, однако при этом нужно точно выполнять указания инструкции, которой сопровождается каждое окно, так как некоторые нюансы технологии могут отличаться, в зависимости от торговой марки.

При закреплении верхние кронштейны лучше не затягивать плотно – это позволит поправить положение рамы. Когда рама установлена, утеплитель, который прибит к брусу, следует прижать к проему как можно плотнее и закрепить с помощью степлера.

Этап четвертый: установка створки

Фиксируем на раму створку (не забываем заглядывать в инструкцию) и тестируем ее прилегание к раме, если нужно — поправляем положение рамы, и уже теперь фиксируют кронштейны. Очередным этапом идет укладка и закрепление утеплителя по обеим сторонам, с боковых сторон к раме прибиваются края гидроизола.

Этап пятый: гидроизоляция

Переходим к наружной гидроизоляции, от качества выполнения этого этапа зависит микроклимат помещения. Перемещаемся к верхней части окна и демонтируем частично удаляем обрешетку, чтобы потом можно было выполнить установку дренажного желоба, в который заводят край гидроизоляционного материала, предварительно подрезанного. Если все сделано правильно, то во время дождя вода с той части крыши, которая расположена над окном, будет идти в желоб, а не литься на окно.

При установке следует использовать только те части конструкции, которые предназначены именно для той модели оконной конструкции, которая устанавливается. В противном случае нельзя гарантировать отсутствие протечек, которые могут иметь место по причине некоторых несоответствий, даже если кажется что они некритичные.

Вокруг окна раскладывают фартук, который поставляется в комплекте. Скобами степлера фартук фиксируется к раме, далее его крепят к брусам, стропилам, а также к обрешетке. Основное условие: верхний край этого элемента должен располагаться под дренажным желобом.

Этап шестой: установка оклада

Этот элемент закрепляют вокруг окна уже после того, как установлены фрагменты кровельного материала, который был демонтирован, чтобы не создавать помехи при монтаже окна. Первым делом фиксируют оклад в нижней части, потом переходят к верхней, и только после этого по бокам, каждый элемент прибивается к раме и к обрешетке.

Данную операцию следует выполнять в строгом соответствии с инструкцией, так как характер ее проведения во многом зависит от конструкционных особенностей оклада.

Чтобы уплотнить расстояние от оконного проема до самой рамы, необходимо задействовать кровельные герметики, которые продаются как кровельные. Применять простую монтажную пену нельзя, так как она достаточно быстро разрушается под влиянием ультрафиолетового излучения. При этом ее гидроизолирующие характеристики исчезают.

От чего зависит стоимость мансардных окон?

Стоимость мансардных окон существенно зависит от

От качества оконной конструкции зависит, насколько она будет защищать помещение от влаги, холода и шума, поэтому не стоит отдавать предпочтения продукции от малоизвестных производителей. Сегодня наиболее известными и востребованными являются такие марки, как FAKRO и VELUX.

Компания «Первый стройцентр Сатурн-Р» является официальным дилером FAKRO в Екатеринбурге, Перми, Тюмени, Челябинске и много лет занимается установкой мансардных окон. Мы можем предложить широкий ассортимент и приемлемые цены, а также качественный монтаж от профессионалов с опытом установки самых мансардных окон самых различных видов.

Как сделать кукушку на крыше своими руками – конструкция и монтаж (фото, видео)

Проектируя частный дом, можно столкнуться со множеством проблем, важнейшая из которых – устройство крыши. От уклона, количества скатов и строения каркаса конструкции зависит несущая способность, прочность и долговечность кровли.

Ситуация осложняется, если планируется строительство жилой мансарды, ведь в таком случае нужно думать о высоте потолка в подкровельном пространстве, о естественном освещении. Часто выходом из этого трудного положения становится крыша с кукушкой, которая не только помогает оборудовать жилое пространство, но также делает дом более оригинальным и запоминающимся.

Содержание статьи

Что такое кукушатник или скворечник?

«Кукушка» — это архитектурный элемент кровли, который представляет собой небольшой выступ, расположенный на мансардном этаже. Этот выступ имеет свою собственную стропильную систему, сопряженную с главной, а также покрывается крышей. Кукушкой такую конструкцию называют мастера из-за внешнего сходства с ходиками, из которых каждый час вылетает эта маленькая птичка. По форме крыши «кукушки» различают на следующие типы:

1. Двухскатная. При монтаже двухскатной крыши кукушка будет выглядеть как маленький дом, действительно напоминая старинные ходики.
2. Односкатная. Кукушатник с односкатной крышей выглядит попроще, чет двускатный, зато и монтируется намного проще.
3. Вальмовая. Кукушка с вальмовой крышей венчается тремя скатами, один из который напоминает козырек.
4. Арочная. Конструкция с арочной крышей часто используется при строительстве домов в стиле альпийских шале, она выглядит очень оригинально, но для ее создания используются только гибкие кровельные материалы

Устройство крыши с кукушкой

Кровельный пирог крыши с кукушатником

Помните, любой элемент на поверхности кровли уменьшает прочность стропильной системы, а также часто становится причиной проникновения воды внутрь каркаса, поэтому строительство крыши со сложной конструкцией лучше доверить профессионалам.

Функции

Перед тем, как сделать кукушку на крыше, необходимо тщательно разобраться в ее устройстве и функциях. Важно понимать, что этот элемент отнюдь не выполняет чисто декоративные задачи. Грамотно спроектированная кровля с кукушкой решает сразу несколько проблем в конструкции:

• Увеличивает полезную площадь мансардного или чердачного помещения. За счет ее монтажа можно значительно увеличить свободное пространство под кровлей, более рационально разместив туалет, кладовку или ванную комнату.
• Помогает организовать естественное освещение. Наличие естественного освещение – основное требование, которое предъявляется к жилым помещениям. Кукушка, которая заменяет собой дополнительный фронтон, помогает использовать более дешевое вертикальное остекление.
• Улучшает внешний вид дома.

Обратите внимание! Недостатками крыши с кукушкой считают достаточно высокую стоимость, складывающуюся из затрат на материалы и оплаты работы мастеров, а также более низкую устойчивость к протечкам.

Схема устройства слухового окна кукушки

Технология монтажа

Несмотря на сложность конструкции, кукушатник, сделанный профессиональными мастерами по проекту без нарушений технологии, никогда не приведет к появлению протечек. Перед началом строительства важно рассчитать несущую способность каркаса, общий вес крыши, чтобы дом выдержал увеличившуюся нагрузку. Монтаж крыши в таком случае выполняют в следующей последовательности:

1. Укладка мауэрлата.
2. Сборка стропильной системы. При этом между стропилами, где располагается кукушка, оставляют свободное место.
3. Установка лобовых балок выступа.
4. Монтаж вертикальных стоек по торцам кукушки.
5. Укладка прогона на вертикальные стойки и балки-перемычки над окном.
6. Монтаж стропильных ног кукушки.

Изготовление каркаса

Обшивка каркаса слухового окна

Обратите внимание, что после сборки усложненного стропильного каркаса дальнейшие работы по возведению крыши ведутся в обычном порядке. Однако, нужно помнить, что в местах, где торцы кукушки стыкуются с поверхностью ската, возникает уязвимость к протечкам, поэтому эти участки требуют дополнительной гидроизоляции.

Видео-инструкция

Как правильно делать вырезы в стропилах каркасного дома?

Одним из сложных моментов в строительстве каркасного дома, перед которым останавливаются некоторые начинающие строители, является вопрос о том, как правильно делать вырезы в стропилах дома. Если внимательно изучить материал, опыт бывалых строителей, то окажется, что делать их достаточно просто.
Для того, чтобы вырезы в стропилах не ставили вас в тупик, я и пишу эту статью.

При написании статьи я опирался на статью опытного американского плотника. Некоторые части статьи я просто перевел, техническую часть написал по подобию, но со своими размерами, в метрической системе и без строительного калькулятора (не у каждого есть калькулятор), плюс немного изменил схему подсчета (так как, опять же, калькулятор есть не у всех). Для российских реалий эта статья стала более адаптированной.
_______________________________________________________________________________

Стропильная система

Когда я был помощником плотника, я восхищался умениями кровельных плотников. Они без всяких усилий делали сложных вырезы на стропилах каркасного дома, зная лишь только размеры крыши. Это озадачивало меня.
В те годы я пытался повторить их действия, но меня раз за разом настигала неудача. Тогда старший плотник взял меня с собой на одну из крыш и помог мне разметить и разрезать стропильную систему с помощью плотницкого угольника и «Библии» кровельщика (есть такая очень популярная книга в Америке, купить можно на Амазоне, Ларри Хоун использовал в своем фильме именно такую – прим. переводчика).

Этот опыт вдохновил меня на овладение искусством делать правильные вырезы в стропилах каркасных домов. Не могу сказать, что стал мастером этого дела, но я проделал длинный путь и немного разобрался в том, как правильно это делать.

Для более комфортных подсчетов вам пригодится строительный калькулятор или специальное приложение для смартфона.

Переходим к измерениям

(я покажу, как все подсчитать вручную, без калькулятора –

Вот какие измерения стропильной системы нам нужны: угол наклона стропил (Pitch), подъем (Rise), пробег (Run) и диагональ (Diagonal). Если вам известные размеры любых двух измерений из этих четырех, вы можете легко найти и все остальные.

Подробнее смотрите на видео:

(для тех же, кто понимает по-английски – прим. переводчика)

Посмотрите на нашу модель крыши (картинка выше), изначально мы должны знать размеры двух ее элементов: ширина здания и толщина коньковой доски.

Ширина здания, к примеру, будет 8,8 метров. (8,75 метров и обшивка дюймовкой с каждой стороны дома 0,05м):

Каждая стропилина стоит на своей половине здания и стыкуется друг с другом на коньковой доске. Поэтому от полной ширины здания нужно вычесть толщину коньковой доски, иначе вы сделаете ошибку при подсчет длины стропила. Давайте возьмем ее толщину 50 мм.

Считаем общую ширину здания без коньковой доски: 8,8 метров – 0,05 метров (50 мм) = 8,75 м.

Теперь нужно разделить полученный результат на 2, чтобы получить «пробег» (Run) каждой стропилины.
Считаем «пробег» каждой стропилины: 8,75м/2 = 4,375м.

Теперь нам нужен еще один элемент, который нам заранее известен, это угол уклона крыши. В нашем случае пусть он будет 6 к 12 (26,5 градусов – прим. переводчика).

Раз наша крыша имеет уклон 6/12, а значит, подъем у нас в два раза меньше, чем пробег (т.к. 6 в 2 раза меньше 12).
Считаем подъем: 4,375/2 = 2,187м. (пол миллиметра округлим)

Теперь мы можем подсчитать диагональ, т.е. длину стропила от коньковой балки до обвязки стены (не всего стропила, т.к. пока не учитывается свес). Диагональ является гипотенузой, а все помним, как она считается.

Считаем диагональ:
Пробег(«2)+Подъем(«2)=Диагональ(«2)             («2) — я обозначил «в квадрате».
19,1406 + 4,7851 = Диагональ(«2)
Диагональ = квадратный корень из 23,9257
Диагональ = 4,891 = 4 метра 89 см 1мм

Шаблон стропилины.

Следующий шаг после расчетов – изготовление шаблона для стропил. Для этого нужно прикрутить бобышки к вашему угольнику (так удобнее, но можно и без этого) на 6 и 12 дюймах (или 15 и 30 см в метрической системе).

Теперь я прикладываю угольник к боку доски по ее ширине и начинаю отмечать место реза на верхушке стропила (в месте примыкания к коньковой доске – прим. переводчика). Учтите, что большинство резов в каркасном домостроении делают именно так: по длине режут доску на тонкой стороне, а по ширине в горизонтальном положении.

Я делаю этот пил на верхушке стропила с помощью циркулярной пилы (на видео) до того как отметить вырез в нижней части стропила (так называемый «птичий клюв» или входящий угол или врубка – прим. переводчика). Это удобно тем, что я могу зацепить конец рулетки за пил на верхушке и один отметить расстояние на стропиле до «птичьего клюва» (см. ниже на картинке)

Теперь от верхней точки этой линии отмеряем «диагональ» 4 метра 89 см 1мм.

Затем, используя обычный столярный угольник (некоторые плотники предпочитают измерительный угольник-транспортир Swanson), я рисую параллельную линию первому пилу поперек стропила. Данная линия представляет линию отвеса (т.е. параллельна стене и перпендикулярна перекрытию каркасного дома) на стропиле на краю здания.

Как нарисовать такую линию по альтернативному угольнику Swanson, покажет следующее короткое видео:

Я лично свой угольник Swanson очень люблю, он мой верный помощник в стройке с самых первых дней.

Итак, «птичий клюв» начинается с этой линии. Если вы строите и у вас нас четких размеров стропил и резов (проекта), вы должны выбрать на этом этапе размер горизонтального выреза, плоскости стропила, которая лежит на перекрытии (см. на нижнем фото слева снизу). Канадские коды требуют, чтобы размер этого пила был как минимум 38 мм.

Горизонтальный размер должен быть такой, чтобы стропило сильно не ослаблялось, т.е. рез не заходил дальше, чем на треть доски (см. рисунок ниже).

По мнению автора, это самый быстрый способ отметить этот рез (на фото выше). Для этого нужно перевернуть угольник на 90 градусов к предыдущему пилу и прижать бобышки к доске, при этом медленно ведя угольником в сторону верха стропила, пока от начертанной линии и углом доски по направлению угольника не будет нужного расстояния (в оригинале было 4 дюйма).

Существует и другой метод (на рисунке ниже).

Прикладываем угольник к прочерченной линии и двигаем угольник по вертикальной линии до тех пор, пока нужная отметка горизонтальной шкалы (110-120 мм) не коснется края доски.

Давайте рассмотрим наш случай.

Возьмем для примера, что у нас стропила из доски 200×50мм. Для нее при угле наклона кровли 6 к 12 безопасно будет сделать горизонтальный вырез 120 мм. В таком случае от доски вертикально отнимется 60мм (т.к. с таким уклоном у нас всегда у нас вертикальный размер в 2 раза меньше, чем горизонтальный, помните?) и стропило точно не будет ослаблено.
А вот интересные прикидки по врубкам при других углах и разной ширины доски (по мнению одного авторитетного строителя каркасов с форума):

Считаем «подъем» в реальности.

Да, у нас уже есть размер «подъема» и он равен 2,1875 метров. Но давайте посмотрим на нашу схему стропильной системы. Очевидно, что наш размер – не тот что у доски, которая поддерживает конек (даже если и временно).

Сначала нужно добавить к нашему «подъему» так называемый H.A.P., который равен размеру оставшемуся вертикально над обвязкой стены под низом стропилин, где мы делали вертикальный вырез (на фото выше).

Считаем наш H.A.P: 223,6 мм (полная ширина доски, стоящей под углом 26,57 градусов) вычитаем 60 мм (наш вертикальный вырез) = 163 мм.

Теперь к нашему подъему (2,1875 метров) добавляем H.A.P (0,1635 м.), получается 2,35 м.

Мы оказались в самой верхней точки схождения стропилины у коньковой доски. Но нам нужна не она. Теперь мы наконец получим высоту нужной доски под коньковую доску.

Высота доски под конек: 2,35 м вычитаем высоту коньковой доски 200 мм = 2,15 м, т.е. 2 м 15см.

P.S. Автор текста советует делать высоту доски чуть меньше, ведь в реальном мире доски неидеальны, а подрезать доску потом куда сложнее, чем как-то под нее что-то подкладывать.

Находим полную длину стропил.

После всей этой кутерьмы хотелось бы узнать длину ВСЕГО стропила, т.е. с карнизным свесом. Тут все просто.

Например, нам нужен свес 80 см, значит, при крыше 6 к 12 вниз свес опускает на ½ от длины свеа, т.е. 0,4 метров.

Считаем диагональ свеса = 0,16 (0,4 в квадрате) + 0,64 (0,8 в квадрате)= 89,5 см

Итого полная длина каждого стропила со свесом = 4 метра 89 см 1мм + 89 см 5 мм = 5 метров 78 см 6 мм.

Маленький бонус к тексту.
Угольник Swanson заслуживает отдельного видео (ниже). А для тех, кто проникся им и решил купить, обязательно иметь под рукой перевод книги, которая идет с ним в продаже на англ. языке.

Лично мне он очень помог при постройке моего каркасника.

Итак, надеюсь, после прочтения этой статьи вам стало гораздо понятнее, как правильно делать вырезы в стропилах вашего каркасного дома. Если остались еще вопросы, обращайтесь.

Напомню, что можно не заморачиваться с расчетами стропил и просто заказать строительство у проверенной строительной бригады. Я с радостью вам помогу это сделать.

Бревно коньковое и его назначение. Каркас с опорными фронтонами. Особенности стропильной системы деревянно-каменного дома Кровля дома из оцилиндрованного бревна

Существующие материалы обладают множеством как технических характеристик, так и эксплуатационных свойств, а также текстуры и цвета.

Кровля больше, чем другие строительные элементы, подвержена воздействию природных элементов. Он должен выдерживать вес снега и предотвращать проникновение влаги. Круглый год кровля как бы проходит испытания на прочность. А еще крыша — это очень важный архитектурный элемент здания, который играет большую роль в его внешнем виде. Чем отличаются крыши, используемые при строительстве бревенчатого дома? Тип и его функциональные возможности определяются не только характеристиками кровли.Ведь от того, насколько удачно выбран и выполнен проект, зависит еще и состояние кровли при эксплуатации.

Деревянный сруб из бруса или бруса — традиционное для территории России здание, которое можно использовать как жилой дом или баню. Процесс сборки такого жилища происходит по проверенным веками технологиям, поэтому оно получается теплым, уютным и комфортным для жизни. Особое внимание стоит уделить такой технологической операции, как устройство стропильного каркаса, от прочности которого зависят защитные качества кровли.В этой статье мы расскажем, как правильно прикрепить стропила к срубу, чтобы они выдерживали вес даже самого тяжелого рубероида, но не деформировались при усадке древесины.

Каркас крыши называется стропильной системой, набором несущих элементов, которые во взаимосвязи придают ей форму, уклон и значительную несущую способность. «Хребет» кровли делается из сухого, твердого дерева, обработанного антисептическими препаратами, или металлического профиля. Он служит основой для крепления кровельного покрытия, а также равномерно распределяет нагрузку между несущими стенами.Для покрытия сруба используют стропила следующих типов:

• Подвешивание. Подвесные стропила имеют только одну точку опоры — на мауэрлат, свободным концом ног упираются друг в друга, образуя трехсочлененную треугольную арку. Такая конструкция используется, если в каркасе не предусмотрены несущие стены внутри, на которые можно устанавливать стойки. Подвесная стропильная система испытывает разрывную нагрузку, поэтому она включает в себя всевозможные затяжки, чтобы компенсировать это напряжение. Стропила этого типа массивны и сложны в установке.
• Принудительный. Стропила имеют две точки опоры — мауэрлат и коньковую балку, которые поддерживают вертикальные стойки. Такую конструкцию можно использовать только в том случае, если внутри каркаса имеется хотя бы 1 несущая стена или ряд колонн, на которые можно разгружать конек. Стропильная система испытывает нагрузку только на прогиб, поэтому монтировать ее проще.

Примечание! Бревенчатый дом изготовлен из натурального строительного материала — дерева с уникальными свойствами. После сборки конструкции влажность дерева начинает выравниваться, поэтому первые 3-5 лет эксплуатации оно дает усадку.Наиболее значительные изменения размеров происходят в первый год эксплуатации, поэтому рекомендуется проводить только после этого времени.

Способы крепления

Крепление стропил к деревянному каркасу — технологически сложный процесс, от правильного выполнения которого зависит прочность, целостность и долговечность кровли. В работе необходимо учитывать, что дерево оседает в процессе сушки, поэтому геометрия конструкции меняется. Кроме того, этот материал подвергается тепловому расширению, поэтому слишком жесткое крепление стропил к каркасу вызывает деформацию.Крепления для стропильных ног бывают двух типов:

Важно! Деревянный сруб обладает уникальной способностью «дышать», он регулирует влажность в самом помещении, поэтому не имеет жестко закрепленных размеров. Подвижные крепления, реагирующие на усадку стены и тепловое расширение материала, — лучший вариант крепления стропил к каркасу.

Способы сборки

После полной усадки деревянного сруба мастера приступают к установке стропильного каркаса и возведению крыши. Процесс кропотливый и сложный, особенно если вы выполняете эту задачу в одиночку. Есть 2 способа установки каркаса на мауэрлат:

• Монтаж готовых стропильных ферм. Эта технология заключается в сборке стропильных ферм «на земле» с последующим их подъемом к месту установки в готовом виде. Для подъема массивных и тяжелых конструкций требуется специальное оборудование (автовышка, кран или тягач). Таким способом устанавливаются слоистые стропила, которые весят меньше.
• Сборка ферм «сверху». Если конструкция стропильной системы имеет большой вес и габариты, а в распоряжении строителей нет специальной техники, то фермы собирают прямо на месте. Недостаток этой технологии — сложность и неудобство работы.

Обратите внимание, что опытные мастера редко используют технологию установки готовых ферм ферм, так как она не позволяет точно подгонять элементы, хотя и существенно экономит время.

Порядок работы

Основными факторами качества стропильного каркаса являются точность расчета высоты конька и длины стропил и детальное соблюдение технологии производства работ по возведению кровли. Чтобы крыша хорошо защищала сруб от атмосферных осадков, необходимо крепить стропильные ноги следующим образом:

1. Для начала нужно взять гладкие доски из хвойных пород дерева без трещин и сучков.Для увеличения срока службы стропильных ног их обрабатывают антисептиком и антипиреном. Чтобы снизить расход пропитки, древесину лучше распилить.
2. Затем изготавливается шаблон стропильной ноги, который служит образцом для изготовления остальных стропил.
3. Сначала установите первую и последнюю пару стропил, а затем натяните шнурок между ними, чтобы выровнять остальные стропила.
4. Остальные стропильные пары скрепляются, концы ног обрезаются, чтобы они были ровными, а затем устанавливается обрешетка.

Видеоинструкция

Говорят, что крыша дома — пятый фасад. Любой хозяин загородного коттеджа прекрасно знает, что от того, насколько качественно выбрана кровля, зависит общее восприятие конструкции.

Об особенностях выбора кровли мы уже рассказывали пользователям нашего сайта.

Но крыша — это только видимая часть сложной системы, называемой крышей. В основе любой кровли лежит надежная и правильно спроектированная стропильная система.

В этой статье специалисты FORUMHOUSE расскажут об основных нюансах возведения стропильной системы деревянно-каменного дома.

Из этой статьи вы узнаете:

• Где начинается проектирование стропильной системы;
• Какие нюансы необходимо учитывать при установке стропильной системы каменно-деревянного сооружения;
• Какие конструктивные элементы стропильной системы компенсируют усадку деревянного дома;
• В чем особенности стропильной системы сруба;
• Что такое мауэрлат и для чего он в каменном сооружении;
• Какие требования к материалам деревянной стропильной системы;
• Что представляет собой стропильная система, построенная по технологии ЛСТК.

Общие принципы выбора стропильной системы для каменно-деревянного коттеджа

Часто начинающие застройщики считают, что выбор конструкции стропильной системы можно оставить «на потом», когда стены уже возведены. Практика показывает, что это в корне неверно. Крыша даже загородного дома — сложная система, состоящая из множества элементов. Возведение стропил необходимо начинать еще на этапе проектирования дома.

Руководство компании «ДДМ-Строй» Вера Вавилова, Москва :

— Стропильная система является основой (каркасом) крыши дома.От того, насколько грамотно она будет выполнена, напрямую зависит качество и долговечность кровли. Изготовление этой конструкции, особенно сложной, необходимо начинать с ее конструкции. Это единственный способ, который позволит учесть все нюансы и качественно смонтировать.

Срок службы кровли во многом зависит от того, насколько правильно эта конструкция выбрана и смонтирована. Также необходимо соблюдать баланс между функциональностью и изысканностью дизайна.

Директор ООО « Смарт-Строй» Павел Орлов:

— Проектирование стропильной системы начинается с выбора типа кровли — чердак или холодный чердак.Для мансардных крыш угол наклона стропил от 35 градусов и выше. Для холодного чердака угол стропил основания составляет 25 градусов.

Чем проще форма крыши, чем проще конструкция, тем быстрее ее изготовить и тем меньше вероятность ошибки строителей. Следовательно, дешевле построить и легче эксплуатировать крышу простой формы. Большая площадь кровли, наличие эркеров, сложная многоугольная форма здания значительно усложняют и удорожают конструкцию стропильной системы — это требует грамотного проектирования и расчета.

Самая экономичная стропильная система — для простой двускатной крыши с углом наклона не менее 25 — 30 градусов.

Основные факторы, влияющие на сложность изготовления и конечную стоимость конструкции:

• Вид отделочной кровли. От выбора того или иного покрытия зависит состав кровельного пирога, вид обрешетки и нагрузка на стропильную систему. Наиболее популярные кровли — металлочерепица, мягкая кровля, ЦПЧ (цементно-песчаная черепица), керамическая или фальцовая кровля;

• Скат крыши.Он определяет нагрузки, а это главный фактор при проектировании конструкции;

• Будут ли видны элементы конструкции (декоративный элемент) или он полностью исчезнет за обшивкой потолка;

• Большие свесы на крыше значительно увеличивают стоимость стропильной системы.
  Если при строительстве последнего этажа дома предусмотрены большие безопорные пролеты, то это влечет за собой удорожание и сложность конструкции.В этом случае в зависимости от расстояний выполняется стропильная система с использованием ферм.

• Наличие в проекте больших дымоходов, мансардных окон и других проходных элементов существенно влияет как на сложность изготовления конструкции, так и на ее цену.

Проектирование стропильной системы (особенно сложной) должен выполнять человек, имеющий соответствующий опыт. Такая конструкция всегда рассчитывается под конкретную постройку.Распространенный подход — «сделаю стропило, как у соседа» приводит к плачевным результатам строительства. Стропило не выдерживает нагрузок, что в конечном итоге приводит к дорогостоящим переделкам.

Проектирование начинается со сбора расчетных нагрузок на крышу.

1. Константы, в том числе общий вес кровли, теплоизоляционного материала и крепежа;

2. Временные ценности. Это нагрузки, которые оказывают на крышу климатические условия, особенно снег и ветер.

Проектировщики укладывают расчетный шаг стропил в соответствии с ожидаемой нагрузкой. Посмотрим, насколько это правда.

Павел Орлов:

— На мой взгляд, шаг стропил для мансардных, хорошо утепленных крыш лучше всего выбирать исходя из размеров утеплителя — чтобы расстояние между стропилами было на 1 см меньше ширины утеплителя. Это упростит установку.

Основная нагрузка, на которую рассчитана стропильная система, — снег.Обычно все такие конструкции проектируются с запасом, но если есть сомнения (предполагается монтировать тяжелое кровельное покрытие — натуральную черепицу и т. Д.), Можно немного уменьшить шаг стропил.

Хотя снеговая нагрузка непостоянна, стропило необходимо рассчитывать с учетом совокупности всех действующих на него нагрузок. Расчет необходимо вести не «сквозной», а с некоторым запасом на случай сильных дождей (продолжительных снегопадов) или повышенной ветровой нагрузки.

Выбор материала для стен дома существенно влияет на «работу» стропильной системы.

Особенности стропильной системы в деревянно-каменном доме

Основное отличие стропил каменного дома от деревянного в том, что каменные стены имеют конструкцию, не подверженную усадке и деформации.

Павел Орлов:

— Стропила каменного дома не нуждаются в элементах деформации, так как каменный дом практически не дает усадки.Главная особенность стропильной системы каменного дома — необходимость надежного крепления мауэрлата. В деревянных домах стена играет роль мауэрлата.

Мауэрлат — кровельный элемент (парные доски 50х150, балки 100х150 или 150х150), который укладывается по всему периметру верхней стены дома. Нижняя часть стропил опирается на мауэрлат. Таким образом, мауэрлат перераспределяет точечную нагрузку, передаваемую от стропил, на всю площадь верхней части стены.

Также при проектировании стропильной системы каменного дома необходимо учитывать толщину стен.

Павел Орлов:

— Конструкция требует расчета допустимой боковой нагрузки стропил на стену с закрепленным мауэрлатом.

Стена тонкая и высокая с меньшей боковой нагрузкой. Это требует использования дополнительных элементов несущей конструкции стропил — опорных столбов и прогонов.

У деревянных домов тоже есть свои нюансы, которые необходимо учитывать при изготовлении стропильной системы.

Вера Вавилова:

— Основная особенность заключается в том, что стены, являющиеся основой для стропил, сжимаются и меняют свою геометрию при изменении погоды, температуры и влажности снаружи и внутри дома.

Основным элементом, компенсирующим усадку стен относительно стропил, является скользящая опора (также называемая горкой). Скользящая опора необходима для компенсации перекосов стропильной конструкции, возникающих в результате усадки древесины естественной влажности.

Скользящая опора — это составная застежка, состоящая из гнутой пластины и уголка с направляющей.

При усадке дома стропила скользит по направляющей, компенсируя таким образом все перекосы общей конструкции стропильной системы дома. Раздвижная часть опоры крепится к стропильной ноге так, чтобы между ней и стропилом оставался зазор. А уголок с направляющей прикручивают к брусу.

Слайд должен устанавливаться строго перпендикулярно стропилам, с прорезью в бруске для установки его основания.Чтобы обеспечить максимальное перемещение скользящей шины при усадке деревянных конструкций, при ее установке ее устанавливают в самое крайнее положение.

Степень усадки деревянного дома (и, следовательно, количество движений, воздействующих на стропила) зависит от материала, из которого изготовлены стены. Брус естественной влажности дает большую усадку, сухой профилированный брус дает меньшую усадку, клееный брус дает минимальную усадку и т. Д.

Стены сухого бревенчатого дома дают усадку до 6% от их общей высоты. Если речь идет о стенах дома, построенного из бруса естественной влажности, то усадка может быть еще больше. В нашей статье подробно рассказывается, какие плюсы и минусы .

Строительство крыши на бревенчатом доме

Деревянные дома возводят не только из бруса, но и из так называемых ручных бревен. Практика показывает, что стропильная система такого дома имеет свои особенности.

Дмитрий Филиппов, специалист компании «Традиционные столярные технологии» :

— В бревенчатых домах на базе сруба применяется система кровли мужского пола плюс «раздвижная» стропильная часть.

Крыша в доме бревенчатая, устройство.

Крыша для сруба имеет свои конструктивные особенности. Сани — горизонтальные бревна, врезанные в бревенчатый фронтон (верхний — конек) — садятся вместе с рамой. После этого на бревна (слеги) укладывается вагонка из доски (он же потолок). Далее монтируются стропила (в двускатных крышах они крепятся друг к другу на коньке с помощью скользящих креплений). Затем формируется кровельный пирог — сверху укладывается пароизоляция, утеплитель, гидроизоляция, контррешетка, обрешетка, рубероид.

Дмитрий Филиппов:

— Таким образом, стропильная часть с кровельным пирогом не привязана к каркасу, а «ложится» на него, что позволяет крыше сохранять форму и целостность при усадке каркаса.

Из нашей статьи вы узнаете о типах конструкций и формах кровли бревенчатых домов.

Материалы для стропил

Помимо учета характеристик деревянных и каменных домов, при проектировании стропильной системы необходимо понимать требования к пиломатериалам.

Вера Вавилова:

— Подойдут сосна и ель. Это недорогие породы дерева, отвечающие основным прочностным характеристикам стропил.

Важно следить и следить за тем, чтобы пиломатериал соответствовал классу 0-2 по ГОСТ 8486. Элементы стропил не должны содержать крупных выпадающих сучков, гнили, осыпания и трещин. Эти дефекты ослабляют несущую способность стропильной системы.

Павел Орлов:

— На стропильной системе используется обрезная древесина хвойных пород влажностью до 20%.Все использованные пиломатериалы должны быть обработаны сертифицированными огнезащитными пропитками.

Если на стропила положить свежеспиленную, необработанную древесину, то в процессе просыхания поведут уже смонтированные стропила. Это приведет к деформации кровли и кровельного покрытия.

Чтобы этого не произошло, стропила лучше делать из калиброванного бруса камерной сушки.

Фермы и клееный брус могут быть еще одним вариантом материалов, из которых изготовлены стропила.

Использование этих материалов определяется проектом, исходя из размеров пролетов и ожидаемой нагрузки на конструкцию.

Вера Вавилова:

В этом случае элементы стропильной системы изготавливаются на заводе и доставляются на объект в виде деталей, готовых к сборке.

Это исключает так называемый «человеческий фактор». Это также экономит время, поскольку такая конструкция собирается быстрее, чем та, которая выполняется в зоне, где неизбежно распиловка и установка деталей на месте.

Заводские стропильные системы изготавливаются строго по проекту и техническим условиям.Благодаря этому достигается высокое качество основания будущей кровли, ведь древесина уже обработана антисептическими средствами, а вся стропильная система собирается по принципу конструктора.

Легкие стальные тонкостенные конструкции (ЛСТК) могут стать еще одним материалом, применяемым при строительстве стропильных систем каменного или деревянного дома. Такое стропило не нужно обрабатывать антисептическими средствами, оно легкое, имеет длительный срок службы и высокую огнестойкость.Рассмотрим основные особенности стропильной системы, построенной по этой технологии.

Заместитель коммерческого директора компании Полиметалл-М Андрей Усачев:

— Стропильная система крыши, изготовленная по технологии ЛСТК, включает в себя оцинкованные стоечные и направляющие профили. При необходимости установки теплой кровли применяется термопрофиль (профиль с перфорацией по всей длине), который уберет мостик холода и предотвратит теплопотери.

Толщина и сечение профиля, используемого в конструкции, зависят от нагрузки, принимаемой на стропильную систему.

Каждый элемент системы имеет размеры, строго заданные для проекта.

Это значительно сокращает время сборки, а также позволяет избежать отходов на строительной площадке.

Каждый профиль маркируется в соответствии с чертежами и инструкциями по сборке.

Андрей Усачев:

— Благодаря маркировке упрощается сборка.К каждому профилю применена выпуклость (сжатие). Поскольку металлический каркас скрепляется между собой саморезами, то благодаря выдавливанию понятно, где должно быть соединение. Выпуклость увеличивает жесткость собранного узла, уменьшая силу, действующую на сдвиг на саморез.

В теме FORUMHOUSE вы можете узнать, с чего начинается. Также здесь вы найдете всю информацию о. В нем рассказывается, как построить своими руками.

Посмотрите наш видеоролик о кровле в русском деревянном зодчестве.

Голосов: 0

Время чтения: 5 минут

В последнее время популярность бревенчатых домов растет, и это не случайно. Такие постройки, будь то дом или баня, поражают своей неповторимой атмосферой, приближающей людей к их истокам. Натуральное дерево отличается экологической безопасностью, и это не единственный его плюс. Микроклимат в таких домах всегда здоровый и приятный, но нужно помнить об особенностях бревен. Конструкции из них отличаются нестабильностью размеров.

Колебания влажности могут привести к определенным линейным движениям, которые будут наблюдаться даже после завершения строительства. Надо сказать, что наибольшая активность движения элементов деревянной конструкции наблюдается в первые несколько лет. Затем она значительно уменьшается, но полностью усадка не исчезает. После постройки лес может просесть на 20%, и при проектировании самого дома, а также отдельных его элементов это всегда нужно учитывать.В основном размер меняется по поленьям, но длина самого ствола немного подсыхает.

Сделать крышу над построенным бревенчатым домом не так просто, как может показаться на первый взгляд. Такая работа требует колоссального мастерства, знания материалов и навыков плотника. Перед началом работы нужно будет потренироваться. В этой статье мы рассмотрим способы возведения кровли над бревенчатым домом и расскажем о важных этапах монтажа. Будем надеяться, что информация будет полезна мастерам и тем, кто впервые берется за такую ​​работу.

Безупречного монтажа можно добиться только с учетом усадки стен, сложенных из бревен. Возможно, вам понадобятся знания древних кровельных технологий и современных методов монтажа. Необходимо понимать, что учета характеристик материала недостаточно для того, чтобы правильно построить крышу. Есть узлы, на которые важно обратить особое внимание, чтобы крыша не деформировалась со временем. Необходимо выбрать наиболее рациональный способ строительства.Для этого следует учитывать силы, действующие на каждое бревно, и выбирать правильные методы гашения действия этих сил. Сотрудники нашей компании разработают с учетом всех особенностей этого материала и проекта.

Ни для кого не секрет, что бревенчатые дома прекрасно сочетаются с такой крышей, имеющей два ската. Зная, какие технологии обычно используются, вполне реально провести качественный монтаж стропильной системы двускатной крыши на бревенчатом доме.Обычно угол наклона крыши выбирают в пределах от 45 градусов и даже до 65. На рисунках ниже наглядно показаны виды крыш с углом наклона для срубов. Крыша может быть:

• с изоляцией;
• без использования утеплителя;
• чердак;
• чердак.

Примечательно, что строительство из бревен сохраняет старые традиции, но также включает новые технологии, позволяющие дереву свободно перемещаться без риска разрушения конструкции.Дело в том, что установка стропильной системы двускатной крыши на сруб предполагает два способа:

• Установка происходит на самцы, а именно на фронтоны из рубленого бревна. Опорные части опираются на фронтоны. Затем укладывается сама обрешетка.
• Кровля на стропильной системе. Они построены по всем правилам и нормам, диктуемым существующими технологиями. Эти крыши бывают навесными или наклонными. Сами фронтоны можно зашить доской, при этом бюджет строительства значительно сокращается.

В некоторых случаях стропильная и мужская системы совмещены. Посередине кровли мужского типа в этом случае устанавливается ферма, имеющая нависающий вид. Нередко сама балка сруба потолочного типа — перевод — может выступать в качестве основы для установки стропил наклонного типа, а в некоторых случаях играет роль затяжки, объединяющей элементы в треугольник, называемый подвесным. . Принцип работы устройства можно понять, только ознакомившись с классическими вариантами установки.Давайте взглянем на некоторые важные моменты, которые нельзя упускать из виду.

1. Основные особенности изготовления крыши на самца

Когда дело доходит до мужского рисунка, вы можете воспользоваться огромными преимуществами, предлагаемыми нарезанными коробками. Их можно без труда собрать и разобрать, как конструктор. Для этого нужно снять коронки с мест и установить их на платформу, идеально подходящую для этих целей. Площадка должна быть ровной.

При работе на твердом грунте намного удобнее.Под самой короной монтируются прокладки из осиновых колодок. Они будут сами воспроизводить предыдущие ряды бревен. В результате получается верх дома из бревен, сходящийся клином. Строится как обычно, но ширина торцевых стен становится намного меньше. Края фронтонов будут напоминать ступеньки. На стены самого существующего ящика укладываются не длинные поленья, а ложатся. Их следует разрезать не на все ряды, а только через 2-3 ряда. Уже на склоне дальше будет монтироваться обрешетка, затем используется материал кровельного типа.

Плоть гребневого типа объединит верхушки уже имеющихся самцов. Бревно, завершающее фронтон, всегда обрезается ровно с 2 кромок. При этом выступы, напоминающие ступеньки, которые достались самцу, необходимо спилить, либо вырезать в виде треугольника. Оставшиеся наверху открытые участки заполняются шортиками. Мало кто знает, но старые мастера, выполняя крепление, никогда не использовали крепеж при установке представленной кровли. Это значительно продлило срок службы дерева, так как внутри не было металлических стержней, подверженных ржавчине.Такие конструкции могли прослужить несколько сотен лет.

2. Как сочетаются рейки и стропила

В некоторых случаях невозможно построить мужскую крышу. Это может быть в том случае, если излишки были израсходованы с постели или у самцов, и пострадали порезанные суставы. В такой ситуации обычный вариант сверху следует дополнить стропилами, при этом прижимать неровности нет необходимости.

Выравнивание следует производить по самым краям поверх имеющихся стропильных ног.Сами стропила следует создавать строго по установленному шаблону, в нем всегда отмечаются вырезы, а также длины ног. Не так уж и важна высокая точность нарезки будущих соединений. Лучше, чтобы чаши были на 5 см больше, чем сам арбис, так как сруб надолго значительно утонет и потеряет былую высоту. За отстойником опустится низ стропил у крыши, уменьшится угол соединения.

Широкий крой гарантирует полную безопасность при перемещении.Важно, чтобы между вершинами ног стропил, опирающихся на балку конькового типа, был небольшой зазор. Когда стропила начнут постепенно расходиться снизу, вверху они будут постепенно приближаться. После того, как произойдет усадка, голенища следует соединить подкладкой или специальной стяжкой. Иногда они соединяются с шарнирным узлом и не дожидаются появления усадки.

Чтобы кровля была надежной и не сносилась из дома, необходимо стропила через одну обвязать, это происходит во 2-м венце сверху, в который забиваются шпильки, а проволочные скрутки используются для соединять.Постепенно скрутки при усадке будут ослабевать, тогда их нужно подтягивать.

3. Стропила раздвижные

Крепление похоже на предыдущее, но в этой версии не требуются пули. Ноги стропил называют слоистыми по той причине, что они опираются на опоры, которые полностью независимы своей верхней и нижней частью. В этом случае каблуки снизу упираются в макушку, и она служит мауэрлатом. Если рассматривать примыкание верха, то надо сказать, что в такой ситуации есть несколько вариантов.

• Между самцами можно укладывать княжеские или коньковые сани. Важно, чтобы верхушки имеющихся стропил, которые укладываются на плиту, не крепились, либо соединялись с помощью шарнира.
• Стена капитальная. Наверху самих стропил обязательно должен быть люфт.
• На матрицы устанавливают коньковую конструкцию, установленную под балку. В самцах не будет нужды. Чтобы надежно компенсировать усадку, необходимо установить опорные столбы на устройства, позволяющие проводить регулировку.Речь идет о винтовых конструкциях.

4. Схема подвесного типа

Ноги стропил названы именно висящими, так как они словно нависают над самим коробом. Они опираются на стены. Часть стропила будет служить опорой для верха. А каблуки снизу связаны подтяжкой. В результате стропила начинают напоминать треугольник с равными сторонами. Его часто называют фермой или аркой. Именно затяжка на себе готова принять тягу, передаваемую на стены.

Отрыв компенсируется, и это огромный плюс. Балка, которую называют потолочной балкой, вполне может выступить в роли затяжки. Следует отметить еще одно преимущество подвесного или многослойного варианта. Крыша идет внизу, наверх подниматься не нужно. В безопасных условиях все треугольники стропил можно соединить и стянуть вместе. Но такая система не подходит для построек с длинными пролетами. Если пролеты будут больше 5 м, то затяжки для них будут гнуться от собственного веса.

Необходимо понимать, что стропильная система двускатной крыши на срубе обустраивается с учетом всех важных моментов, иначе она может обрушиться. Представленные схемы и примеры помогут выбрать оптимальный вариант строительства. Какой бы вариант вы ни выбрали, лучше обратиться к профессионалам своего дела.

Компания «ИнтерСити» готова предложить Вам лучшие проекты бревенчатых домов и выполнить на высоком профессиональном уровне аналогичное строение.Лучшие специалисты компании адаптируют любую из базовых версий к индивидуальным условиям. Сотрудничая с нами, вам не нужно заходить на сайт, чтобы контролировать работу. «ИнтерСити» — это команда профессионалов, способная реализовать любой проект по вашему выбору.

Крыша — архитектурный объект, завершающий основные строительные работы и придающий дому жилой вид. Защищает жилье от всех природных воздействий: яркого солнца, дождя, снега, пыли. А также согревает в холодное время года.

Форма кровли разрабатывается в проекте: также учитывается материал, из которого она будет изготовлена.

Крыша бревенчатого дома — уникальное архитектурное сооружение, при возведении которого есть особенности конструкции и технические сложности.

Готовая крыша для бревенчатого дома

Выбор материала зависит от выбранной стропильной системы, веса самой кровли. Также учитывается долговечность покрытия и его цена.

Битумная черепица — самый распространенный материал для покрытия скатных крыш. Срок службы зависит от исходного материала: самый прочный прослужит 70 лет.

В строительных магазинах всегда огромный выбор самой современной и традиционной плитки.

1. Металлочерепица — самый распространенный вариант, подходящий для любой формы кровли. Но следует знать: при сложной архитектуре обрезков будет много, а это скажется на конечной стоимости строительства.Такая плитка довольно легкая по весу.
2. Мягкая плитка. Его чаще всего выбирают специально для деревянного домостроения. Для этого нужна веская причина. Идеально подходит для крыш со сложным уклоном.
3. Ондулин — самый популярный рубероид. Он пришел на смену популярному в течение многих лет сланцу. Ондулин внешне выглядит красиво, стоит недорого и к тому же долговечен.
4. Цементно-песчаная черепица достаточно тяжелая для деревянных домов. Но иногда его выбирают владельцы — он никогда не протекает.

Цементно-песчаная черепица

Строительство крыши — довольно сложный процесс.Это требует тщательных расчетов и знания свойств всех материалов.

Крыша бревенчатого дома состоит из двух частей — каркаса и крыши.

Основа каркаса — стропильная система и обрешетка.

Вариант устройства бревенчатой ​​кровли дома

Вам нужно определиться, какой будет у вас крыша. Есть много видов и, помимо покрытия дома, кровля может служить дополнительным жилым пространством: имеется в виду строительство мансарды.

• фронтон — наиболее распространенная форма;
• односкатный — в жилых домах применяется редко;
• шатровая или шатровая — достаточно сложна по конструкции;
Мансардные крыши
• предполагают экономичное расположение жилых комнат. По форме он может быть двускатным, с ломаными линиями.

Мансардная крыша дома — каркасная

Основание кровли — стропильная система, распределяет нагрузку кровельных материалов на каркас. Для бревенчатых домов стропила устанавливают двумя способами.

Стропила опираются на мауэрлат и коньковую стену, дополненные вертикальными перекладинами в центре крыши.

Подвесные стропила можно устанавливать прямо на брус или на мауэрлат. Этот способ подходит для изготовления кровли своими руками.

Перед началом работы внимательно изучите материал. Крыша должна служить долго, быть пожаробезопасной и защищать дом от внешних воздействий. Все хорошо? Приступаем к возведению двускатной крыши.

1. Строим мауэрлат. Можно установить стропила прямо на брус. Но мауэрлат несет основную тяжесть тяжести. К верхней планке при помощи шпилек крепятся стержни квадратного сечения.
2. Устанавливаем сами стропила и строим конек — горизонтальные деревянные балки в самой высокой точке кровли. Высота рассчитывается исходя из ширины здания и уклона крыши. Для этого есть специальные формулы. Шаг установки до 120 см.Чем больше площадь застройки, тем больше стропил, материалов и времени.
3. Гидроизоляционный материал укладывается снизу вверх. Закрепите гвоздями или скобами.
4. Монтаж обрешетки. Строительство стержней для крепления кровельных материалов. Чем тяжелее укрывной материал, тем плотнее набивается обрешетка.
5. Завершающий этап создания кровли своими руками — монтаж ондулина или черепицы. Листы поднимаются на крышу и устанавливаются на обрешетку.

Крыша красивого бревенчатого дома своими руками

Все строительные работы завершены — наш дом под крышей.

Скатная крыша — это разновидность двускатной крыши для мансарды. Такая форма считается наиболее практичной для обустройства помещений под крышей и внешне выглядит привлекательно.

Сруб с красивой покатой крышей

Конструкция такой крыши мало чем отличается от двускатной, но имеет свои особенности:

1. Возведение стропильных балок, которые одновременно будут служить стенами будущего помещения.Они прикреплены к мауэрлату и соединены друг с другом горизонтально балками.
2. Строго посередине балок намечено место для устройства конька.
3. Далее стропила строятся под настоящую крышу и все работы продолжаются как с двускатной крышей: гидроизоляция, обрешетка, рубероид.

Если вы заметили ошибку, выделите фрагмент текста и нажмите Ctrl + Enter

Плюсы и минусы четырех разных стилей кровли

Каждое дизайнерское решение важно, когда речь идет о строительстве дома своей мечты.Каждая деталь имеет значение — от цвета внутренней краски до листвы в переднем дворе и стиля вашей крыши. Строите ли вы дом своей мечты с нуля или ремонтируете старый дом, при выборе стиля крыши вам необходимо учитывать множество факторов. Ниже приведены четыре различных типа кровли, популярных в Соединенных Штатах, а также преимущества и недостатки каждого из них. Это руководство поможет вам выбрать дизайн, который лучше всего подходит для вашего дома.

Двускатная крыша

Один из самых популярных стилей крыш в Соединенных Штатах. Вы также можете знать двускатные крыши как скатные или остроконечные.Эти крыши имеют две стороны, которые наклонены вверх, соединяясь наверху, образуя гребень. Их легко узнать по треугольной форме. Двускатные крыши могут принимать разные формы, но большинство домов с этим стилем крыши выбирают открытый или коробчатый. Хотя они появляются во многих разных домах, этот стиль крыши очень популярен среди домов в стиле ранчо и Кейп-Код. Этот стиль крыши настолько узнаваем, что стал источником вдохновения для нескольких известных литературных произведений, в том числе Anne of Green Gables и The House of the Seven Gables .

Плюсы

Двускатные крыши пользуются большой популярностью и не без оснований. Благодаря более крутому уклону эта крыша может легко сбрасывать воду и снег, что делает ее идеальной для районов, которые испытывают сильные дожди или суровые зимы. Снег и дождь легко соскользнут с крыши, уменьшая вероятность протечек и повреждений водой. Двускатные крыши из-за их довольно простой конструкции зачастую дешевле, чем крыши других стилей. Первоначальная стоимость строительства ниже, а из-за крутого уклона и меньшего риска повреждения водой вам не придется беспокоиться о расходах на техническое обслуживание в будущем.Кроме того, двускатные крыши предоставляют немного больше места, которое домовладельцы могут использовать в качестве дополнительного чердака или превратить в чердак или дополнительную спальню.

Минусы

Хотя этот тип крыши идеально подходит для районов с сильным дождем и снегопадом, подрядчики не рекомендуют использовать двускатные крыши для районов, где бывают сильные ветры или ураганы. Двускатные крыши, как правило, имеют небольшой выступ над фасадом дома, что в районах с сильным ветром может привести к отслаиванию крыши. Двускатные крыши из-за своей конструкции также представляют опасность обрушения.Если строители сооружают каркас крыши не с использованием прочных опор, существует риск обрушения.

Предлагаемые материалы

Двускатная крыша очень универсальна и хорошо сочетается практически с любым кровельным материалом. Асфальтовая черепица или бетонная черепица — популярный выбор для этого стиля, но также можно использовать металлическую кровлю. Металл становится все более популярным, потому что он более экологичен и долговечен, чем другие кровельные материалы. При выборе стиля и материалов крыши вам также может потребоваться учитывать наклон вашей крыши.Поскольку скат двускатной крыши обычно круче, чем у других стилей, большая часть крыши становится более заметной — это играет важную роль в общем внешнем виде вашего дома. Асфальт является популярным недорогим решением, но его средний срок службы составляет всего 13–20 лет. Кроме того, в течение первых 10 лет он начнет показывать значительный возраст и полосатость. Однако качественная металлическая крыша прослужит 60 или более лет и сохранит свой цвет и красоту на протяжении всего срока службы. Кроме того, качественная металлическая крыша соединяется со всех сторон и способна противостоять ветру со скоростью до 120 миль в час, что значительно снижает риск повреждения ветром.

Вальмовая крыша

Другой популярный вид крыши в США — это вальмовая крыша. В чем-то похожие на двускатную крышу, вальмовые крыши состоят из скатов, образующих гребень вдоль вершины. Однако, в отличие от двускатных крыш, вальмовые крыши состоят из четырех скатов вместо двух. Шаг склона может варьироваться от дома к дому, а также размер гребня. В некоторых домах все скаты встречаются в точке на вершине крыши, похожей на форму пирамиды. В других случаях крыша может состоять из нескольких выступов, часто называемых вальмами и впадинами крыши.Отличный способ использовать коньки вальмовой крыши — это установка конькового вентиляционного отверстия. Это эффективное и экономичное дополнение обеспечит надлежащую вентиляцию вашего чердака. Рельефное вентиляционное отверстие помогает вашему дому стать более энергоэффективным и значительно упрощает работу кондиционера.

Плюсы

Вальмовые крыши обычно более устойчивы, чем двускатные, потому что они состоят из четырех скатов, а не из двух. Поскольку они немного прочнее, эти крыши лучше всего подходят для районов с сильным ветром.Как и двускатные крыши, наклон позволяет воде и снегу легко соскальзывать с крыши, практически не оставляя стоячей воды. Это значительно снижает вероятность повреждения водой и протечек.

Минусы

Поскольку вальмовые крыши состоят из четырех скатов вместо двух, стоимость строительства для этого типа крыш может быть немного выше, чем для двускатных крыш. Крыша этого типа состоит из сложной системы стропил и стропил, что может привести к более длительному периоду строительства. Вальмовые крыши также требуют большего количества строительных материалов.Стоимость рабочей силы и материалов может быстро расти в цене.

Предлагаемые материалы

Как и двускатные крыши, вальмовые крыши хорошо сочетаются с большинством кровельных материалов. Для этого стиля крыши популярны черепица и черепица, а также шифер и металл. Вальмовые крыши могут иметь меньший уклон, чем другие типы кровли, поэтому металлическая крыша со стоячим фальцем, в которой шов вертикальный, а не горизонтальный, может быть хорошим выбором, поскольку она позволяет дождю и снегу соскальзывать еще легче.

Мансардная крыша

Популярные в европейской архитектуре мансардные крыши — это четырехсторонние крыши, каждая сторона которых состоит из двух скатов с разным уклоном.Нижние склоны круче верхних и часто украшены слуховыми окнами. Как и вальмовые, верхние скаты мансардных крыш сливаются в гребень. Этот стиль, также известный как французская крыша, появляется на известных французских достопримечательностях, в том числе на замке Дампьер и некоторых частях Лувра.

Плюсы

— отличный вариант для домовладельцев, которые хотят добавить в свой дом немного дополнительного пространства. Этот стиль с двойным уклоном может увеличить количество внутреннего пространства на чердаке или позволить добавить в ваш дом еще одну историю, не требуя дополнительной кладки.Если вы решите не добавлять чердак или дополнительный этаж, вы можете использовать мансардные крыши для создания более высоких сводчатых потолков. Мансардные крыши также можно дополнить декоративными элементами, например, мансардными окнами.

Минусы

Из-за двускатной архитектуры и относительно пологого ската мансардных крыш этот стиль не идеален для участков, которые получают сильный снегопад. Снег не соскальзывает так легко, как на шатровых и двускатных крышах, что может привести к протечкам и даже к прогибу крыши.Мансардные крыши также дороже, чем другие стили, и процесс установки, как правило, более длительный. Поскольку многие мансардные крыши также включают дополнения и украшения, установка может занять некоторое время, а стоимость рабочей силы может быть выше.

Предлагаемые материалы

Домовладельцы, выбирающие мансардные крыши, часто выбирают уникальный дизайн, чтобы выделиться среди своих соседей. Таким образом, они могут выбрать такой же уникальный кровельный материал, как сланцевая черепица с ромбовидным узором или блестящая медно-металлическая кровля.Металлическая кровля — отличный вариант для такого стиля кровли. Гладкость металла позволяет снегу легко соскальзывать с крыши. Кроме того, металлическая кровля бывает разных стилей, которые помогут вашему дому выделиться из толпы. Большинство кровельных материалов подойдут для этого типа крыши, но домовладельцы не должны использовать перекрывающуюся черепицу.

Крыша Gambrel

Кровли Gambrel по конструкции аналогичны мансардным крышам, имеют двускатные стороны; однако этот стиль покрывает только две стороны дома, тогда как мансардные крыши покрывают четыре.Крыши Gambrel — лучший выбор для крыш амбаров в Соединенных Штатах, но они также распространены в домах в голландском колониальном стиле.

Плюсы

Как и мансардные крыши, двускатные крыши дают дополнительное пространство для дополнительного этажа или мансарды. Именно по этой причине двускатные крыши так популярны среди сараев и сараев. Они могут обеспечить дополнительное пространство для хранения, не занимая дополнительного места. Вы также можете легко превратить пространство мансардной крыши в чердак.

Минусы

Подрядчики строят двускатные крыши с довольно открытой конструкцией, что делает их более подверженными обрушению.Подобно мансардным крышам, этот стиль не идеален для областей, которые получают сильный снегопад и осадки, поскольку чрезмерное давление этих элементов может вызвать прогиб крыши. В районах, где бывают сильные ветры или ураганы, также следует избегать этого стиля, поскольку крыша покрывает только две стороны дома. Это облегчает отслаивание крыши от дома. Тем, у кого есть гамбрелевые крыши, вы должны проверять их ежегодно. Важно отметить, что затраты на эти проверки и последующее обслуживание со временем могут возрасти.

Предлагаемые материалы

Древесина и шиферная черепица особенно распространены для двускатных крыш, но подойдет практически любой материал. Однако металлическая черепица или панели являются одними из лучших материалов для двускатных крыш из-за их прочности и долговечности. Металлические кровли могут прослужить более 40 лет и требуют меньшего ухода, чем другие кровельные материалы, что делает их отличным выбором для двускатных крыш. Такой очень прочный материал, как металл, снизит риск погодных повреждений и со временем снизит затраты на техническое обслуживание.

Выбор стиля крыши дома вашей мечты может быть сложной задачей, и, как мы видели выше, необходимо учитывать множество факторов. Некоторые стили кровли лучше подходят для определенных архитектурных стилей, но в конечном итоге выбор будет зависеть от личного вкуса.

Distinctive Metal Roofing предлагает металлические крыши различных цветов, которые мы можем применить ко многим различным стилям кровли. Независимо от того, выберете ли вы богато украшенную мансардную крышу или более практичную шатровую крышу, наши профессионалы в области металлических кровель из Огайо помогут вам воплотить в жизнь дом вашей мечты.

Превратите чердак в уютный чердак. Можно ли узаконить чердак мансарды мансарды мансарды мансарды в частном доме

На портале часто спорят — нужен чердак или нет в нашем климате. Аргументы сторонников мансардного этажа — дополнительная площадь и красивое архитектурное решение. Противники мансарды приводят аргументы, что мансарда слишком сложна в эксплуатации и ее часто приходится ремонтировать.Почему это происходит? Причина банальна — грубые нарушения конструкции утепленной кровли. Людям не хватает формы, что каждый элемент чердака — паро- и гидроизоляция, утеплитель, воздушный зазор и финишное кровельное покрытие — работают как единая система. Поэтому в этой статье мы расскажем, как избежать ошибок при строительстве мансарды и реконструировать ее с использованием современных материалов.

• Основные ошибки при строительстве мансарды
• Из каких слоев крыша мансардного этажа
• Два лучших способа реконструировать чердак
• Как работает адаптивное испарение

В большинстве случаев в «прикладной» репутации чердака виноват либо заказчик, не озвучивший тему, либо строители, построившие его с нарушениями технологии.Наиболее частые ошибки можно разделить на три группы:

1. Неверный дизайн пирога.
2. Ошибки строителей.
3. Неправильно подобранная и смонтированная паро- и гидроизоляция.

Рассмотрим классические примеры, основанные на опыте пользователей ForumHoUSE.

Хаус-Мастер

У меня дом с мансардой. Кровля — металлочерепица. Спустя 4 года я заметил, что чердачный этаж стал сильно проседать.Крыша дома двухуровневая. Окно выдается с одного угла на крышу. Именно здесь лечат энданды. Лаги, сечение 20х5 см, упираются в мауэрлат, лежащий на стене. По лагам влага и ветрозащитная мембрана распространяются вплотную к утеплителю. Это похоже на гибель. Углы этого ящика втыкаются в ундов. Вентзазора нет. Проанализировав ситуацию и изучив технологию строительства мансарды, я выделил 3 основные проблемы:

• Отсутствие контроля и вентиляции пространства для трусов.Конденсат не испаряется. Из-за этого мембрана смачивается, а доски загнивают.
• Неправильно смонтирован енд. Из-за прилипания ящиков к ломтикам конденсат не стекает вниз, а задерживается на нем. Пленка превратилась в тряпку и постоянно пропускает воду.
• Кровля не имеет отложений, поэтому стены постоянно ров.

Дом с мансардой крупным планом.

Строительные противоударные площадки с чердаком.

Непрозрачная мембрана по всей длине торцевой части просто прибивается к степлеру к доскам. И фильм заканчивается на середине стены. Из-за этого вода протекает через отверстия, пробитые степлером, и заливает стену, попадая внутрь дома.

На одном объекте собраны основные погрешности строителей при устройстве утепленных скатных крыш.

Пользователь решил отремонтировать чердак своими силами, для чего пришлось снять металлочерепицу, косметику, влаго- и ветрозащитную пленку с заменой на новые.

Рассмотрим второй случай.

Неф785.

Составил бригаду Шабашникова. О Вензоре «Забытые». Пока я жила с семьей на первом этаже, я не знала о проблеме, но как только я начала тянуть второй этаж, она пострадала. Конденсатом поливают ручей, душ хоть берут. Утеплитель мокрый. Деревянные стропила закручены. Думаю, придется переделывать всю крышу. Как лучше это сделать? Что купить супердиффузионную мембрану для защиты от влаги и лобовых стекол мансардного этажа?

Проблема усугубляется тем, что дом жилой, и переделка крыши должна производиться в кратчайшие сроки, не выходя из семьи из «ящика».

Третий случай.

morelato.

У меня тоже есть дом с мансардой. Проблема — у пружины появился конденсат в холодном треугольнике мансардной крыши. Вентилятор есть, но, видимо, между металлочерепицей и гидроизоляцией воздушного потока недостаточно. Как это исправить? Демонтаж не предлагает крышу. Дом уже отделан.

Крыша дома Морелато. На стадии строительства.

Дело четвертое.

kolco74.

У меня чердак. Хочу его реконструировать — заменить старую кровлю и увеличить толщину утеплителя. Паросоляция крепится к обрешетке изнутри помещения. Слышал, что пленка должна плотно прилегать к теплоизоляции. Второй слой теплоизоляции строители предложили проложить прямо по стропилам, поощрив их, как на рисунке ниже.Так можно сделать? Действительно, в верхней точке испарительная и диффузионная мембраны будут лежать друг на друге. Переделать чердак изнутри не могу, чистовая отделка уже сделана.

Если обобщить приведенную выше информацию и проанализировать запросы пользователей на портале, наибольший интерес представляют три вещи:

1. Как отремонтировать чердак, если дом уже лежит, а на потолке монтируется финишное покрытие.
2. На что поставить паро- и гидроизоляцию правильно.
3. Как реконструировать чердак, если утеплитель пришел в негодность (намок), или нужно увеличить общую толщину теплоизоляционного слоя.

• испарение изнутри помещения;
• стропильная конструкция;
• теплоизоляция;
• гидронная гидроизоляция;
• кинотеатр и контроллер, образующий вентилятор для проветривания помещения;
• кровля.

Для реконструкции или ремонта мансардного этажа используются пароизоляционные пленки двух типов:

1. Адаптивное испарение с переменной паропроницаемостью.
2. Классическая пароизоляция с высокой паропроницаемостью.

Как это сделать?

Писарев Михаил

Плюс ремонт мансарды снаружи — хозяевам дома выезжать не нужно. Все работы на крыше ведутся, разумеется, в теплое время года. Рабочие демонтируют кровлю, обрешетки, снимают старую гидроизоляционную пленку и утеплитель. Удалять старые испарения необязательно. Используйте адаптивную вапоризацию, которая укладывается прямо вдоль стропил, обогащая их.Преимущества этого метода:

• Высокая скорость и простота монтажа, т.к. материал укладывается единым и сплошным слоем.
• Благодаря сплошному и воздухонепроницаемому слою испарения потери тепла снижаются.
• Крыша сразу защищается от протечек во время кровельных работ.

Пакеты рулонов отбираются односторонней лентой. Это обеспечит герметичность и защитит утеплитель от водяного пара изнутри чердачного помещения.Также заделайте все щели и стыки между стропилами. После установки адаптивного испарения кровельщики уложили на него теплоизоляционный материал — минеральную вату в плитах или рулонах. Через изоляцию распространяется диффузионная мембрана. Прибивают встречный иск и обрешетку и монтируют финишное кровельное покрытие.

Ремонт чердака с применением адаптивной испарения.

У многих возникает вопрос, а как у адаптивная пленка с переменной паропроницаемостью , а не делать под нее деревянные стропила?

Главной особенностью этого испарения является то, что его паропроницаемость зависит от влажности воздуха.В сухом состоянии не пропускает водяного пара, а при повышении влажности воздуха становится паропроницаемым. Например, в сухом состоянии показатель пленки S D = 5 м, а при увлажнении S D уменьшается до 0,2 м.

Тех. Адаптивное испарение в условиях повышенной влажности работает как диффузионная мембрана. Он беспрепятственно отводит излишки влаги из конструкции и не допускает образования на поверхности стропильных ног и утеплителя конденсата.

Писарев Михаил

SD — эквивалентная толщина диффузионного сопротивления водяного пара.Это произведение коэффициента диффузии водяного пара μ и толщины материала D, выраженное в метрах. SD = μ D (м). Это значение показывает, какой воздушный слой и эквивалентен материалу по способности пропускать водяной пар за счет диффузии.

Важно! Обычное испарение запрещено собирать вышеуказанным методом. т.к. деревянные стропила, «запеченные» в непроницаемом для воды материале, начнут гнить.

Ремонт чердака с помощью адаптивного испарения допускается только для помещений с нормальным режимом эксплуатации.Влажные помещения и кухни пропариваются стандартными пленками.

При классическом методе ремонта мансарды снаружи строители также демонтируют кровельное покрытие, утеплитель и старые пленки. Отличие от первого способа — обычное испарение закладывается «желобом» между ногами сплава так, чтобы их верхняя и боковая грани оставались открытыми для выхода водяного пара.

Писарев Михаил

Для надежного соединения пленки в местах примыкания к стропилам ширина рулона или отрезного ножа должна быть на 100-200 мм больше расстояния между быстрыми ножками.Образцы клеевых пленок обязательно проверяются герметизирующей лентой. К стропе клея из синтетического каучука прикреплен испаритель и дополнительно закреплен напорный рельс. Сами рейки крепятся самодельными ящиками или гвоздями с шагом не более 250 мм. После укладки утеплителя сверху монтируется диффузионная мембрана, которая защитит теплоизоляцию от дождя, снегопада и конденсата.

Ремонт мансарды снаружи классической пароизоляционной пленкой.

Благодаря высокой паропроницаемости диффузионная мембрана обеспечивает полный и быстрый вывод влаги, накопленной в теплоизоляции и стропильной конструкции. При реконструкции, как и в новом строительстве, следует использовать прочные и качественные направляющие пленки — они будут гарантировать защиту утеплителя от попадания внешней влаги и теплопотерь.

Для защиты дома от дождя, пыли и грязи во время ремонтных работ используйте смотровые пленки.

В конце статьи рассмотрим способ, когда кровельное покрытие работает надежно и не требует замены, но необходимо заменить поврежденную гидроизоляционную пленку и плохо смонтированный утеплитель.Также этот способ пригодится тем, кто хочет превратить холодный чердак в утепленный чердак.

Писарев Михаил

При ремонте чердака изнутри строители оперируют внутренней частью. Поэтому работы не зависят от погодных условий, но жильцам придется мириться с шумом, грязью и пылью или переходить на время ремонта. Работы разделены на ряд последовательных шагов:

1. Строители демонтируют внутреннюю отделку потолка.
2. Удалить старые испарения, изоляцию и отрезать гидроизоляционную пленку.
3. Для формирования вентзазора изнутри к ступенчатым приборам крыши в середине межкопольного пролета крепятся распорки толщиной 50-60 мм.
4. Затем, отступив от верха стропильной стопы на 40-50 мм, монтируют диффузионную мембрану, прокатывая валок между стропилами. Пленка закрепляется на рафтовых ногах с помощью прижимных планок с помощью гвоздей или самонарезающих.Поскольку распорная планка имеет немного большую толщину, она будет образовывать вентиляционный зазор и смещение пленки от стропила к середине межкопольного пролета.
5. Далее между стропилами монтируется утеплитель и укладывается пароизоляционная пленка тошнотворная и примыкающая к стенам.

Реконструкция кровли изнутри.

Важно! Способ подходит для ремонта скатных крыш простой формы без младенцев .Обеспечьте вентиляцию проточного пространства через карниз или дополнительные вентиляционные элементы кровли. Для такого варианта ремонта следует использовать только высокопрочные пленки.

Строительный рынок предлагает множество стройматериалов для ремонта и ремонта утепленной кровли. Выбирая пароизоляционные и влаго- и ветрозащитные пленки, руководствуйтесь проверенными временем решениями от хорошо зарекомендовавших себя производителей. Не забывайте о герметизации сложных узлов и ароматов.Для этого используйте герметизирующие ленты и клеи. Только так вы построите удобный и прочный чердак.

Среди всевозможных проектов домов давно уже есть обычные постройки с голой крышей. Популярность их не идет на спад по одной простой причине: именно в домах, где крыша состоит из двух частей, формируется объемное помещение, в котором можно наиболее рационально использовать каждый метр.

Такое архитектурное решение популяризировал французский архитектор Франсуа Мансар.Что касается современных российских условий, мансарда прошла долгий путь, претерпела значительные конструктивные изменения.

У нас часты перепады температур, снегопад насыпает крыши тоннами снега, поэтому используется усиленный.

Отличия от французской мансарды 17 века еще и в использовании современных теплоизоляционных материалов, в устройстве вентиляции — одним словом, сегодняшняя надстройка от своей заморской «прабабушки» очень серьезна.

Чтобы переделать крышу в первую очередь необходимо определить степень ее пригодности. Для создания жилого помещения подойдет кровля, у которой стропила расположены под углом 45 градусов к основанию, или.

Существуют и другие типы крыш, в которых непродуктивное пространство можно использовать рационально. Все представлены по размеру получаемого помещения, а основным показателем является высота потолков.

Минимальная высота для улучшения комнаты:

• 1.2 м — с наклоном 30 градусов;
• 0,8 м — под углом 45-60 градусов;
• без ограничений — на 60 градусов и более.

Если стропильная конструкция позволяет создать комнату нужных размеров, покрытие можно не демонтировать.

Необходимо внимательно изучить все элементы конструкции, соединяющие узлы, и если в порядке, можно переходить к следующему шагу. В случае обнаружения упавших или поврежденных прутков их заменяют.

Далее снимается внутренняя обшивка стропильных ног, укладывается пол, прокладываются коммуникации.В специально готовых проемах устанавливаются проемы и утепляются стены. Утеплитель укладывается, как правило, между стропилами. Перед установкой ветрозащитную пленку укрепляют, после укладки утеплителя фиксируют испарение.

И тогда делается внутренняя отделка. Важно не забывать о вентиляции: без зазора между кровлей и утеплителем срок службы кровли резко снижается.

На что обратить внимание

Аварийное состояние кровли не говорит о том, что она строилась очень и давно.Это может свидетельствовать об ошибках, допущенных при проектировании и на любом этапе монтажа.

Мансардная крыша имеет ряд особенностей.

Выполняет не только функцию защиты от атмосферных воздействий, но и предотвращает. Когда используется так называемый холодный чердак, утепляется только он. Здесь и утеплитель потребует и перекрытия, и фасадов, и между стропилами стоит утеплитель — то есть расход материала сильно возрастает.

Кроме того, кровельный пирог влияет на влажность, которой в жилом помещении гораздо больше, чем на холодном чердаке.

Если крыша надстройки прохладная, максимальное внимание необходимо уделить выбору материала и качеству работ, обеспечивающих водонепроницаемость и защиту от потери тепла. Любое упущение при проведении кровельных работ может привести к неприятным последствиям.

Обратите внимание, что есть пропуски, допускаемые строителями только при возведении мансардной крыши или ее реконструкции.Но многие принципиальные ошибки характерны не только для строительства или реконструкции мансарды, но и для других типов крыш.

Разберем основные недочеты при строительстве или реконструкции стропильной системы и кровельного пирога.

Выбор и хранение древесины

Если было принято решение построить новую крышу, то предназначенную для этого нужно хорошо просушить.

Ни в коем случае нельзя использовать для сплавов стволов сырые из коры (так поступают некоторые монтажники, после чего личинки кладов под коркой быстро «трескаются» стропилами).

Доски, бревна должны храниться уложенными, в защищенном от влаги месте. Наиболее негативно на геометрию коньков влияет использование влажного дерева.

Гора Мауэрлат.

Как театр начинается с вешалок, так и крыша начинается с мауэрлата. Ненадежно — и крыша буквально улетает при первом же сильном ветре, что немало печальных подтверждений.

Поперечное сечение стропильных ног и их ступенька

Эти показатели задаются проектом, расчет ведется с учетом веса, постоянных и временных нагрузок и других факторов.

Распространенная ситуация, когда опытные строители пренебрегают расчетными данными и выставляют на глаза терропильные ножки, с «приблизительным шагом». В результате это приводит к прогибу и даже к полному разрушению кровли — особенно быстрые результаты этого факела проявятся в случае тяжелой кровли или снежной зимой.

Неровные спуски кровли не только выглядят непринужденно, но и влекут за собой дополнительные хлопоты.

Меньший, если перекосы в стропильной системе не допускаются.

Сечение основных элементов каркаса обязательно должно соответствовать проекту. Если он меньше, стропила могут не выдержать нагрузки, если больше — вес кровельной конструкции создаст дополнительное давление на стены и фундамент.

Но бывает, что «специалисты» монтировали пароизоляционную пленку … не стороной внутрь.

Кровля

Главный совет при установке кровли — нужно следовать рекомендациям производителя.

Например, не используйте болгарку для резки металлочерепицы — это значительно продлит срок службы материала.

При укладке строители могут перемещаться по покрытию, что приводит к прогибу или царапинам на поверхности. Чтобы не допустить подобных ситуаций на крыше, нужно наступать с особой осторожностью и только там, где набита гибель, а также использовать обувь на мягкой подошве.

Дренаж

Первая и основная ошибка — попытка уменьшить целое за счет меньшего количества воронок и выбора труб меньшего диаметра.Из-за этого система не сможет выполнять свои функции и справляться с потоком воды во время сильного душа.

Часто желоб устанавливают строго горизонтально, что приводит к скоплению воды и возникновению ледовых пробок в холодное время года.

Крепления испытывают серьезные нагрузки, а потому должны быть качественными — это непреложный закон. Изделия подбираются по материалу, для крепления которого они предназначены. Идеально, если для закрепления кровельного покрытия используются элементы, идущие с ним.

Самый главный враг металлических крепежей — это коррозия, которая со временем может разрушить и прикрепленный материал.

Специалисты должны знать все нюансы даже в мелочах: ​​например, пластинчатые дюбеля, часто используемые для крепления утеплителя, становятся так называемыми мостиками холода.

Следует тщательно продумать расположение световых проемов. Некоторый психологический дискомфорт Лошади чердака почувствуют, если, например, установить окно на расстоянии 150 см от пола: тогда обзор сидящему на стуле человеку будет затруднен.Оптимальное расстояние нижней части от пола 90-110 см.

Стыки между окном и рамой подлежат тщательной герметизации. В комплекте с некоторыми моделями окон идут специальные утепляющие фартуки.

К частым ошибкам относятся некачественное примыкание к каркасу бакалаврской гидроизоляции, и использование монтажной пены в качестве изолятора, и нечеткость створок относительно каркаса, что приводит к засорению. Последняя проблема может появиться в результате усадки дома.

Для выхода в подпольное пространство, переоборудованное из холодного чердака в жилое, нужно сделать вход — чаще всего это люк раздвижного или откидного типа.

Довольно часто возникает неправильный подход к установке, а точнее сказать, сборке такой конструкции.

Петли, соединяющие части складной конструкции, должны быть закреплены правильно, иначе лестница будет просто открыта на другую сторону. Иногда покупатели не учитывают высоту лестницы в разложенном состоянии.

Современные люди стараются максимально эффективно использовать площадь своего жилища. Поэтому предложение оборудовать дополнительное пространство под крышей всегда встречается с энтузиазмом. Намного проще спланировать строительство мансарды еще на этапе строительства дома, но можно сделать дополнительную надстройку и над старой постройкой.

Как сделать чердак на старом доме

Наличие чердака не только увеличивает жилую площадь, но и придает зданию колоритный вид.

Мансарда превращает загородный дом в сказочную постройку

Старый дом можно обновить, построив надстройку в соответствии с существующими стандартами.

Надстройка мансарды начинается с расчетов на прочность старого дома

Для начала нужно определиться, удастся ли выдержать нагрузку мансардного этажа и новой кровли существующий фундамент и стены. Если у них есть достаточный запас прочности, то можно переходить к переделке дома.В противном случае их следует укрепить.

Старые кирпичные стены иногда кажутся прочными, но при дополнительных нагрузках со временем в растворе могут появиться трещины. Поэтому необходимо сразу учитывать их состояние и при необходимости перевязать жестким поясом. Делается это следующим образом:

• металлические опоры сечением 10х10 см по нижнему краю вставляются в фундамент, а верхний связывается с армуамами первого этажа. Устанавливается по периметру дома через каждые 2 метра; №
• Металлическая арматура сечением 12 мм укладывается поэтапно и переупаковывает дом на стенах: снизу окна через каждые 2 метра вверх; №
• переворачивается металлическая сетка с размером ячеек 2х2 см, покрытая штукатуркой после завершения всех работ.

Укрепление фундамента производится обвязкой арматурной лентой со всех сторон.

Если старый фундамент может не выдержать чердак, то его необходимо увидеть арматурой

Определившись с упрочнением постройки, можно переходить к выбору проекта будущей надстройки. Он должен гармонично смотреться на фоне других построек и соответствовать стилю всего дома.

Расчет размеров внутренней верхней комнаты и необходимых материалов для строительства будет зависеть от мансардной крыши

Мансарда бывает нескольких видов:

• одноуровневая бартальная кровля — низкие потолки с небольшой жилой площадью ;

  Одноуровневый чердак с двуплексной крышей — простейший вид надстройки для небольших построек

• одноуровневый с ломаным рядом — увеличенное внутреннее пространство, но серьезные затраты средств и времени на строительство;

  Одноуровневый чердак с ломаной кровлей обычно строят на кирпичном доме

• Одноуровневый с консольными отложениями — это сложная конструкция, позволяющая получить еще большую площадь, так как обязательный каркас выходит за пределы здания, а окна устанавливаются вертикально;

  Одноуровневый чердак с консолями с отложениями позволяет получить много внутреннего пространства за счет увеличения верхнего строения

• многоуровневый со смешанной опорой крыши — используется при строительстве нового дома, возводится только специалистами.

  Многоуровневый чердак со смешанной опорой крыши на старых домах обычно не устанавливают из-за сложности и больших объемов работ

Видео: Переделка половинки старой крыши на чердаке — облегченный способ

Переделка кровли под чердак — относительно дешевый способ увеличения жилой площади. В частном доме обычно ставят просторную крышу, поэтому можно своими руками сделать дополнительное просторное и светлое помещение.

Внутренняя отделка деревом делает мансарду теплой и светлой

А если дом достаточно большой для пристройки, то мансарда может превратиться в настоящий этаж: с несколькими комнатами и даже с балконом.

Большой чердак позволяет разделить площадь на разные жилые зоны

Преимущества создания чердака:

• возможность устройства одной или нескольких новых жилых комнат;

  Низкий потолок мансарды под шумной крышей удобнее всего обставлять низкими лежаками.

• мелкие затраты по сравнению со строительством полноценного этажа или боковой пристройки к дому;
• обновить внешний вид здания;

  Дом с строящейся мансардой всегда привлекает взгляды прохожих и интерес к конечному результату

• возможность наблюдать прекрасный вид из мансардного окна.

  Через окна на чердаке проходит много солнечного света, освещая комнату весь день

Однако это решение имеет определенные недостатки, которые также следует учитывать:

• необходимость утепления и звукоизоляции потолка и новой крыши, установка нескольких стеклянных окон;
• Сложность дополнительного обогрева и освещения в верхней части старого дома — необходимо совмещать с домашней электропроводкой или использовать автономное подключение;

  Для обогрева мансарды с выходом на балкон можно использовать буржуйскую печь

• планировка части жилого пространства под лестницей, выходящей на чердак;

  Лестница, ведущая на чердак в безопасное место, определенно ограждает

• необходимость приобретения специальной мебели под наклонную крышу или покупки приземистых моделей: невысоких шкафов, диванов и столов.

  Low Мебель лучше всего подходит для интерьера мансарды

№

Наличие наклонных стен делает комнату необычной и романтичной, но с таким решением придется более адекватно подойти к оформлению дизайна. Мебель для наклонной надстройки можно изготовить самостоятельно или собрать единый комплекс из уже имеющихся многоуровневых моделей, покрасив все в один цвет.

Мебель, повторяющую уклон чердака, можно изготовить самостоятельно.

Итак, главный недостаток переделки чердачного помещения под чердак — необходимость вложения средств, но оно того стоит.

Строительство мансарды обойдется значительно дешевле создания дополнительного этажа, вне зависимости от того, из каких материалов будут возведены стены. Ведь для их создания потребуются основной материал, утеплитель и отделка, тогда как для надстройки мансарды нужен только кровельный утеплитель и новая система сплавов.

Надстройка выполняется симметричной или несимметричной формы. Внутренние стены бывают наклонными и вертикальными.

Изучив схемы одноуровневой мансарды с разными типами кровли, легче определиться с выбором при планировке

Переделка мансарды под мансарду не требует демонтажа всех существующих конструкций. Но необходимо убедиться в надежности перекрытия потолка: проверить его состояние, укрепить деревянными или металлическими балками, сшить новую доску. Тогда он сможет выдержать вес мебели и людей.

Для частого лифта на чердак необходимо будет сделать удобный подъезд, предусмотреть установку вентиляции, естественного и искусственного освещения, выполнить внутреннюю отделку — все это позволит создать уютное и комфортное помещение. .

Надстройка с наклонной крышей, оформленная в светлых тонах, визуально увеличивает пространство, а цветные пятна добавляют яркости интерьеру

При строительстве мансардного этажа необходимо соблюдать следующие условия:

• стропила изготавливаются из клееного бруса толщиной не менее 250 мм, чтобы можно было уложить необходимое количество утеплителя; №
• для утепления применяется пенополистирол в связи с малым весом и высокими теплоизоляционными характеристиками; №
• имеется зазор между теплоизоляцией и рубероидом для обеспечения естественной вентиляции;
• обязательно уложена слоем гидро- и звукоизоляции.

Переделка кровли под мансардой своими руками

При строительстве дома обычно не хватает средств, поэтому многие отказываются строить второй этаж. Или может возникнуть другая ситуация, когда вместе с участком приобретается старый одноэтажный домик небольшой площади. В обоих случаях есть доступный вариант увеличения места для проживания — перепланировка мансардного помещения на чердак своими руками.

Создание проекта

Перед началом работы необходимо составить план и разработать проект с точными чертежами.Правильный расчет позволит получить уютное, прочное и надежное помещение. Вы можете выполнить все расчеты самостоятельно или доверить это специалистам.

Нарисуйте план и разработайте эскизный проект самостоятельно, изучив разные варианты в Интернете.

Усиление стен и фундамента может понадобиться в случае полной замены стропил. Если кровля частично переоборудована, то может потребоваться усиление только для перекрытия. Также необходимо сразу определиться, какие типы окон будут использоваться на чердаке: от этого будет зависеть выигрыш в стропильной системе.

Расположение всех окон в крыше мансарды необходимо продумать заранее и внести эти данные в план проекта

Стропная система

Стропила могут быть с голосованием или навесными. Первый опирается на внутренние стены дома или дополнительные опоры, а второй — на внешние стены.

На чердаке используются чердачные и подвесные стропила

Для чердака лучше всего подходят подвесные стропила.

Мансарда с подвесными стропилами выглядит красивее и выигрывает по размерам внутренней площади

Мансарда обычно занимает все пространство мансарды, а ее стены совмещены с внешними.

Оптимальный вариант создания мансарды — это система стропов.

Стропильная система состоит из различных несущих стержней. Чтобы понять устройство всей конструкции и правильно ее построить, нужно разобраться в назначении и работе отдельных ее элементов.

Изображение отдельных элементов стропильной системы помогает понять устройство всей конструкции.

Переоборудование помещения

При достаточной высоте чердачного помещения подъемную систему переделывать не нужно.Достаточно осмотреть старые стропила, выявить возможные недостатки и устранить их.

Если стропильная система в хорошем состоянии, можно переходить к устройству перекрытия. Между лагами сначала укладывается утеплитель, после чего поверхность обшивается обычными досками или листами ОСП, ДСП.

Пол в мансарде утеплен и закрыт досками

Между стропилами перед укладкой утеплителя монтируются все необходимые коммуникации, в крыше прорезаны места для установки окон.Его проводят перед утеплением.

Все провода и трубки коммуникаций необходимо укладывать в специальные гофры.

Необходимо позаботиться о создании естественной вентиляции подземного пространства через производимое, чтобы в помещении не скапливалась влага.

Подовая кровля

Утеплять кровлю нужно и качественно — от этого будет зависеть микроклимат под кровлей. Обычно в качестве утеплителя используется минеральная вата, пенопласт или напыляемый пенополиуретан.

Толстый слой утеплителя плотно уложен и закреплен между стропилами так, чтобы нигде не было щелей и щелей. Вверху кровли — между кровлей и утеплителем монтируется гидроизоляция, сбоку помещения укладывается изоляционный материал. Затем изнутри утеплитель покрывается пароизоляционной пленкой.

Для лучшей вентиляции между кровельным материалом и изоляцией оставлено небольшое расстояние: так воздух циркулирует через отверстия в карнизах и коньке.Если крыша покрыта волнистыми листами, то толщина зазора должна быть 25 мм, если материал плоский, то необходимо довести до 50 мм.

При создании утеплителя чердака необходимо строго соблюдать последовательность укладки слоя

Планируя подъем на чердак, нужно позаботиться об удобстве и безопасности передвижения. Поэтому лестницу обычно монтируют внутри дома. Конструируется из дерева или металла: может быть как винтовой, так и маршевой.

Лестница на чердак может быть разного типа и конструкции, что позволяет вписаться в любой интерьер

В потолке первого этажа вырезана находка, которая по периметру укреплена металлической или деревянной обвязка.

Конструкция лестницы на мансарде должна быть прочной, надежной, безопасной и красивой.

Внутренняя отделка

Для покрытия стен в большинстве случаев используются гипсокартонные плиты, между ними ставятся швы.Сверху кладутся обои или накладывается декоративная штукатурка. Альтернатива — вагонка или натуральное дерево.

Если внутри чердака сквозь стены выступают стропила, их можно оформить как декоративные элементы и даже использовать в виде турника для подвешивания гамака, качелей, люстр и других приспособлений.

Оформление видимых частей Стропа в интерьере мансарды — дело интересное и креативное

На чердаке не рекомендуется использовать тяжелые отделочные материалы, так как они увеличивают нагрузку на стены, перекрытия и фундамент здания.

Вариантов внутренней отделки мансарды много, но желательно использовать только легкие материалы.

Для покрытия пола можно использовать ламинат или линолеум, а от плитки или керамогранита лучше отказаться.

Устройство кровли перекрытого перекрытия

Крыша жилого надстройки должна состоять из следующих слоев (порядок расположения — от улицы до внутреннего пространства):

Видео: Для чего и как правильно укладывать слои на кровля мансарды

Рассчет кровли дома

Определение общего веса кровли

Для расчета общей массы кровельных материалов необходимо один квадратный метр покрытия умножить на общую площадь \ мансардная крыша.Чтобы получить вес одного квадратного метра, необходимо сложить пропорцию всех материалов, из которых состоит кровельный пирог, и умножить на коэффициент запаса (1,1).

Если толщина сушки составляет 25 мм, то ее доля составляет 15 кг / м 2, утеплитель толщиной 10 см имеет удельный вес 10 кг / м 2, а рубероид ондулин — 3. кг / м 2. Получается: (15 + 10 + 3) х1,1 = 30,8 кг / м 2.

Согласно действующим нормам нагрузка на перекрытие в жилом доме не должна превышать 50 кг / м 2.

Определение площади крыши

Чтобы рассчитать поверхность ломаной крыши, нужно разбить ее на простые фигуры (квадрат, прямоугольник, трапецию и т. Д.) И определить их площадь, а затем все сложить. Для определения поверхности бартальной кровли необходимо длину умножить на ширину, полученное значение умножить на два.

Таблица: Определение площади крыши мансарды

При расчете угла наклона учитывается климатическая зона, в которой находится дом, и что удобно переехать на чердак на чердаке

Также необходимо провести расчет уклона кровли. Обычно угол составляет 45-60 градусов, но при его определении необходимо учитывать климатическую зону, в которой находится дом, тип конструкции мансарды, снеговые, ветровые нагрузки, архитектурное решение дома. .

Чем больше угол наклона кровли, тем меньше будет нагрузка на стропильную систему, но возрастет расход материалов.

Расчет стропильной системы

При выборе стропильной системы можно остановиться в следующих вариантах:

• стропила подвесная;
• наклонного типа;
• коньковый ход;
• комбинированная конструкция.

Если длина кровли больше 4,5 м, то можно использовать опоры и грунт. При длине более 7 метров устанавливается балка для лыж.

Для деревянных стропил используется брус толщиной не менее 70 мм. Шаг их установки должен составлять 50 см.

На большой площади лучше смонтировать металлическую рафтовую систему: за счет увеличения расстояния между стропилами, отсутствия распорок и подпорок вес такой конструкции будет меньше, чем у деревянной, и сила значительно увеличится.

Если площадь мансарды большая, то лучше установить металлические стропила

Расчет необходимого количества материалов

Для проведения расчета необходимо знать следующие параметры:

• ширина , толщины и ступенчатые стропила;
• расстояние от края крыши до стропила;
• размер досок для корня и ступеньки между ними;
• размер, вид рубероида и горючего между его листами;
• вид парогидро- и теплоизоляционного материала.

Крыша делится на простые фигурки и определяется необходимое количество каждого из материалов. При этом используются простые математические формулы.

Полученные результаты переведены в нормативные значения: для древесины — в кубометрах, для кровельных материалов, паро-, гидро- и теплоизоляции — в квадратных метрах. И можно пойти в магазин.

Типичные ошибки

Чаще всего при самостоятельном расчете ошибки получаются при определении необходимого количества утеплителя.Если климатические условия суровые, то объем придется увеличить, иначе на чердаке не удастся создать комфортные условия проживания. Утеплитель укладывается на перекрытие перекрытия дома, стены фасада и стержни кровли. Но везде толщина утеплителя может быть разной.

Видео: расчет мансардной крыши со схемами и нагрузкой

Мансардный этаж позволяет получить дополнительную жилую площадь и придает частному дому современный привлекательный вид.Создать мансарду своими руками несложно, только нужно правильно составить проект, произвести расчеты и провести качественный монтаж всех материалов. И результат будет приносить пользу хозяевам недолго.

Как утеплить мансардную крышу. Тяжелая изоляция изнутри, если крыша уже накрыта: материалы и технологии

Крыша — один из важнейших конструктивных элементов здания. Он подвергается воздействию множества факторов окружающей среды. Защищает дом от высоких и низких температур, атмосферных осадков, солнечной радиации.Если кровля не утеплена согласно строительным нормам, теплопотери через крышу могут достигать трети общих теплопотерь дома. Утепление мансардной крыши — процесс не такой простой, как может показаться, правда, своими руками. Если у вас мансардный этаж, неминуемо возникнет вопрос, как утеплить мансардную крышу. Многие хозяева предпочитают делать там дополнительную комнату. Во-первых, увеличивает общую жилую площадь дома. А во-вторых, появляется новая оригинальная комната. При строительстве современных коттеджных поселков изначально планируются мансардные помещения.А вот в старых домах мансарду своими руками легко переделать в жилое помещение.

Изоляционный материал, используемый для мансардной крыши, помимо сохранения тепла в доме, защищает от акустических колебаний. Поэтому важно определиться, чем лучше утеплить крышу мансарды.

Для начала нужно определиться, как утеплить крышу своего чердака. Сегодня существует множество вариантов теплоизоляционных материалов. Монтаж из них несложно произвести своими руками.

Теплоизоляция должна способствовать сохранению благоприятной атмосферы в помещении. Зимой нужно поддерживать тепло, а летом — прохладу.

В установке самой кровли много нюансов. Стены чердачного помещения либо фасадные, либо стержни, либо примыкают к конькам. Именно поэтому через крышу начинается интенсивное движение воздуха. Из-за чего постоянно подвергается перепадам температур. Чтобы избежать вышеуказанной проблемы, утепление чердака необходимо проводить в последовательности (от внутреннего слоя к внешнему):

1. Пароизоляционный слой.
2. Слой теплоизоляционный.
3. Вентиляционный зазор.
4. Гидроизоляционный слой.
5. Непосредственно рубероид.

Если выполняется качественное утепление мансардной крыши, то отсутствие вышеперечисленных слоев не рекомендуется. Особо стоит отметить роль теплоизоляционного слоя и вентиляционного зазора. Именно благодаря наличию всех сообщений обеспечивается микроклимат в мансардном помещении.

На что стоит обратить внимание при выборе утеплителя

При выборе утеплителя в первую очередь стоит теплопроводность.Это способность отдавать и поглощать тепло между жертвенным пространством и окружающим воздухом. Материал желательно с низкой теплопроводностью. Во-первых, это способствует лучшей защите дома от утечек тепла. А во-вторых, потребуется тонкий слой теплоизоляционного материала.

Правильно утепленная мансарда

С другой стороны, при недостаточной теплоизоляции мансардной крыши проблемы начинаются зимой. В зимние месяцы крышу покрывают слоем снега.Снег — хороший дополнительный теплоизоляционный слой. Но при недостаточном утеплении его своими руками прикрывают через крышу. Снег постепенно тает. Образуется слой льда. Loda не умеет поддерживать тепло. Оказывает механическое воздействие на конструкцию. Включая внешнее покрытие крыши. Это приводит к его износу и постепенному разрушению. Иногда из-за этого требуется после каждой зимы ремонтировать внешний кровельный слой. При достаточной теплоизоляции снег зимой не тает и не превращается в лед.Крыша сохраняет свою конструкцию, а снег обеспечивает дополнительную защиту от потери тепла. Летом ситуация обратная. Под воздействием прямого солнечного излучения кровля склонна нагреваться и создается удушающая атмосфера. Если уложить слой утеплителя в достаточном количестве, этой проблемой будет не комфортная обстановка на чердаке.

Основные характеристики утеплителя

Решая вопрос, как утеплить крышу мансардного дома изнутри, помимо теплопроводности, необходимо обратить внимание еще на несколько важных параметров изоляционного материала.Наиболее важные характеристики:

• гидроизоляция;
• вес;
• пожарная безопасность;
• прочность;
• толщина материала;
• экологические характеристики;
• Условия использования.

Устойчивость к влаге обычно указывает производитель того или иного материала. Это важный параметр, так как кровля может течь и намокать. Поэтому желательно выбирать материал с водоотталкивающими свойствами.Если это невозможно по какой-либо другой причине, слой придется дополнительно гидрировать. Также большое значение имеет вес материала. Чем он меньше, тем лучше. Общий вес материала определяется исходя из его относительной плотности. Материалы из минеральной ваты должны быть плотностью от 45 до 50 кг / м куб. При использовании стекловолокна плотность должна быть в пределах 20 кг / метр куб. Более высокие материалы будут оказывать чрезмерное давление на конструкцию.

Изоляционные слои должны быть негорючими.Обычно это отражается в технической документации. Что касается долговечности, важна способность утеплителя долгие годы сохранять форму. Ведь крыша может быть мультижидной. Если утеплитель деформируется, кровля просто потеряет свои защитные свойства.

Какие материалы популярны

Нужно разобрать каждый в отдельности, чтобы решить, как правильно утеплить крышу чердака. Основные материалы: пенополистирол

• ;
• пенополистирол экструдированный;
• пенополиуретан;
• минеральная вата;
• стеклянная вода.

Чем лучше утеплить крышу, решать вам. Но перед этим нужно ознакомиться с каждым материалом.

Пенополистирол — это востребованный среди людей материал, перед которым стоит проблема, как утеплить крышу. Он имеет подходящую теплопроводность, невысокую плотность и соответственно небольшой вес. Пенопласт обеспечивает хорошую защиту от воды, он стоит довольно недорого. С другой стороны, у него есть определенные недостатки.Главный его минус — недостаточная пожарная безопасность. Также при установке своими руками часто крошится. В результате появляются щели между стропилами. Это, в свою очередь, приводит к снижению теплоизоляционных характеристик покрытия. Еще одна пена имеет небольшой срок службы.

Пенополистирол экструдированный обладал лучшими характеристиками. Во-первых, негорючий и обеспечивает необходимую пожарную безопасность. Не рассыпается со временем. Обладает водоотталкивающими свойствами.Плюс также в том, что нужен очень тонкий слой материала. Материал не рекомендуется утеплять жилые помещения.

Полиуретан Foolder От предыдущих вариантов отличается укладкой. Благодаря этому нет трещин. Материал отлично сохраняет форму. Обладает необходимой пожаробезопасностью и вытесняет влагу. Недостатком пенополиуретана считается плохая способность пропускать пары. Из-за этого в мансардном помещении может быть повышенная влажность.Проблема решается организацией соответствующей вентиляции.

Минеральная вата и стеклянная вода Широко известны как изоляционные материалы. Есть много преимуществ. Отличная пожаробезопасность, хорошо удерживает тепло, имеют невысокую плотность. При укладке не оставлять зазоров и щелей. Материал обеспечивает отличную шумоизоляцию, имеет невысокую цену. К минусам можно отнести повышенную влажность и задор.

Важно: Установка стеклянных азартных игр осуществляется в закрытой одежде, маске и перчатках.Следует избегать контакта частиц материала с кожей и слизистыми оболочками.

Укладка теплоизоляционного материала

При утеплении чердака не забывайте о гидро- и испарении

После выбора материала необходимо подготовить помещение к установке. Утепление кровли мансарды начинают с определения шага укладки утеплителя. Надо постараться, чтобы листы утеплителя плотно входили между стропилами крыши.Это позволит избежать образования зазоров и дальнейшей потери тепла. Если вы используете пену, то этот нюанс для вас не имеет значения. Гидроизоляцию кладут в ус между стропилами и обрешеткой. Затем с помощью саморезов устанавливаются деревянные панели, обеспечивающие вентиляцию. На созданную площадку между стропилами монтируется сам изоляционный материал.

Совет: сами стропила пропускают тепло. Сверху необходимо нанести дополнительный тонкий слой изоляционного материала. Обязательно запомните расположение стропила.

Это пригодится при креплении самых разных конструкций в мансардном помещении.

Видео: Краткие тезисы правильной теплоизоляции утеплителя из минеральной ваты

Таким образом, утеплить крышу совершенно несложно. Для этого необходимо выбрать подходящий вам материал. А потом по технологии монтируют утеплитель. В результате в мансардном помещении будет создан благоприятный для проживания климат.

Статистика говорит, что более 50% жилых субквартирных помещений в РФ утеплены минеральной ватой.Популярность материала о его неоспоримых достоинствах? В этом обзоре утепление чердака мансарды изнутри Минсервис своими руками и проанализировал метод с функциональной и технологической точек зрения.

Плиты, маты и рулонные материалы Базальтовые волокна, используемые для утепления чердака изнутри, привлекают девелоперов и строителей тремя важными свойствами:

Минеральный ват — эффективное и популярное средство защиты в России

• Пожарная безопасность.Все марки Minvati относятся к категории NG.
• Парри проницаемость.

  Благодаря способности абсорбировать конденсат и испарять его при повышении температуры Минвата отлично работает при контакте с деревянными стропилами. Она защищает их от схождения, которое является причиной развития грибка и гниения древесины.

• Хорошие шумопоглощающие характеристики. Хаотично ориентированные волокна наиболее эффективно снижают уровень высокочастотного шума, который в дождь особенно раздражает и раздражает.

Описанные характеристики, намного превышающие стоимость, влияют на выбор данного вида утеплителя для утепления чердака. Однако различные марки базальтовой теплоизоляции существенно отличаются друг от друга по ряду других параметров. Утепление мансарды изнутри комнаты своими руками требует определенного опыта работы с Минватой и накладывает дополнительные ограничения на свойства материала: это становится ясно из видео, размещенного в разделе «Алгоритм самонастройки».

Среди этих дополнительных качеств Выделено:

1. Форматный материал. При прокладке между балками рафтинга ширина теплоизоляции должна составлять 600 — 610 мм.
2. Плотность. При работе в одиночку, чем меньше печь или ее вырез, тем лучше.
3. Эластичность и достаточно высокая жесткость. Это качество значительно упрощает утепление мансарды Минвата.
4. Наличие больших толщин 100, 150, 200 мм.

Распространено заблуждение, что высокая плотность базальтового утеплителя указывает на его повышенную энергоэффективность, а также на низкую жесткость и неспособность сохранять форму.Однако прямой зависимости теплопроводности и жесткости от плотности не существует. Величина определяется длиной, толщиной волокон, а также типом их ориентации.

Минвата в виде плит удобна только для утепления мансард

Мы сравнили реальные параметры марок минеральной ваты, рекомендованных ведущими производителями для утепления кровли. Всем четырем заявленным требованиям удовлетворяют только три наименования: Rockmin и Rockmin Plus (бренд Rockwool), а также плиты Rocklaight Техтониколь.Плиты этих марок (формат 1000 × 600 мм и 1200 × 600 мм) толщиной 100 мм весят соответственно 1,6 кг; 2,1 кг и 2,9 кг. При этом они эластичные и хорошо держат форму.

Существует много типов изоляционных материалов из минеральной ваты, которые превосходят рекомендованные по термическому сопротивлению или жесткости. Но все они имеют неподходящий формат, или очень серьезны, или недостаточны, и поэтому работать в одиночку неудобно.

Состав кровельного пирога

Изоляция жилой приставки из минеральной ваты требует обязательной компенсации недостатков этого материала: способности впитывать влагу, поступающую из помещения, а также высокой ударопрочности и низкой стойкости к атмосферным осадкам.Поэтому в состав кровельного пирога, предусматривающего использование волокнистой изоляции, вводят две, а иногда и три мембраны. По направлению наружу комнаты слои располагаются в следующем порядке:

Схема утепления Mountsard Hansard

1. Финишная облицовка потолка. Самый теплый материал для этого слоя — гипсокартон и слой шпаклевки (учитывается отдельно при тепловом расчете).
2. Воздушный зазор, образованный креплением финишной облицовки.Она равна толщине участков (или оцинкованных профилей) обрешетки. Для работы теплоизоляционной системы этот зазор не требуется.
3. Куда отличалась пленка. Защищает утеплитель от пара, поднимающегося из помещения.
4. Основная изоляция (2 — 3 слоя минеральной ваты).
5. Высококачественная мембрана (гидроизоляция). Его особенность заключается в одностороннем течении воды. Идущая снизу влага (испарившаяся минеральная вата) должна беспрепятственно проникать через мембрану, а вода, падающая сверху (атмосферные осадки и конденсат) — переворачивать под кровельный пол вниз, на улице.Пленки этого типа сочетают в себе функции гидробезопасности и ветрозащиты. В отечественной практике хорошо зарекомендовали себя трехслойные мембраны Изоспан. Лучше для чердака мансарды изооспин AQ PROFF, отличающийся высокой прочностью и хорошим показателем прохождения пара (1000 г / м2 в сутки). Зазор между изоспаном и минватой не нужен.
6. Вентиляционный зазор между мембраной и кровельным настилом. Каркасы образуются обрешеткой, расположенной перпендикулярно стропилам в плане.Толщина обрешетки обычно 4-6 см.
7. Кровельный пол.

Достаточная толщина изоляции

Для определения необходимой толщины минеральной ваты выберите один из независимых сетевых теплотрассчетчиков (не принадлежащих производителю изоляционных материалов). В фильтрах необходимо указать регион и все составляющие кровельного пирога с указанием материалов и толщин. Каждый воздушный зазор также является значительным изоляционным слоем.

Толщина утеплителя чердака должна быть точно рассчитана.

После этого расчет покажет конечную температуру в помещении. Методом последовательных приближений можно найти значения всех параметров теплоизоляции, обеспечивающих необходимый уровень комфорта на чердаке.

В большинстве регионов европейской части РФ необходимая толщина минеральной ваты с внутренним утеплителем мансарды составляет 280 — 300 мм.

Часто застройщики довольствуются значениями 200 — 250 мм по той причине, что «это соответствует геометрии стропила» и «это проверено практикой». Они просто игнорируют тот факт, что на чердаке предусмотрена компенсация тепла за счет систем отопления, расположенных на первом этаже. Сэкономленные на утеплении чердака деньги выливаются в значительный ежегодный перерасход энергии.

Таблица: сравнительные характеристики различного утеплителя и необходимой толщины в зависимости от теплопроводности

Технология независимого монтажа Minvati

Первоначально необходимо убедиться, что внешние элементы кровельного пирога (или, по крайней мере, гидроизоляции) слой) уже смонтированы.Для установки наружной мембраны необходимо защитить минеральную вату от попадания атмосферной влаги.

Минеральная вата плотно промаркирована между балками перекрытия или стоек

Далее проверяется ширина проемов между быстрыми балками. Если размер составляет от 550 мм до 600 мм, то утеплитель резать не нужно (можно использовать заводскую ширину плит 600-610 мм). Если расстояние между стропилами больше 600 мм, необходимо будет вырезать из плит минеральной ваты фрагменты необходимой ширины из расчета на сжатие сборки 20 — 30 мм.Например, если стропильная ниша имеет ширину 720 мм, то из плит 1200 × 600 мм вырезают секции 700 × 600 мм. Накапливаются остатки 500х600 для утепления различных контуров (для стен медсестры, вокруг оконных проемов, для укладки поверх ригелей и т. Д.)

Второй метод заключается в диагональном разрезании прямоугольные пластины и относительное смещение половинок по этой диагонали. При смещении общая ширина увеличивается, обеспечивая прилегание шерсти к вертикальной поверхности стропила. Однако в этом случае следующие пластины криволинейно вырезать и снаружи придется разрезать.

Укладка минеральной ваты и дальнейшие операции производятся самостоятельно следующими способами:

Крепление минеральной ваты капроновой нитью

1. Если нет значительных перепадов проемов между стропилами по ширине, можно установить минеральную плиты из шерсти без подготовительных работ. Материал на 20-30 мм позволяет выложить изнутри комнаты в скат крыши все элементы утеплителя.В противном случае используется временный (съемный) светильник из планок, досок или капроновой нити (несъемной), натянутой по нижним краям зигзага, натянутого по нижним краскам. Слои минеральной ваты выкладываются в шахматном порядке внахлест на стыки.
2. Снизу к концам стропила степлером, скрепляем пароизоляционную пленку. Необходимо состыковать его с усами, утопив стыки специальным скотчем.
3. Навесная обрешетка для монтажа финишной обшивки потолка.

Видео: как утеплить кровлю мансардного этажа минеральной ватой (Isover pro 100 мм и URSA Pure One 50 мм)

Общая толщина утеплителя составила 250 мм. Крепление утеплителя осуществляется планкой 50 × 40 мм. Чтобы избавиться от «Спасения Минвати», автор видео дополнительно использует шпагат, который крепится к ступеньке к перекладине.

Утепление мауролата и стен

Изоляция стен монсард должна быть замкнутой с изоляцией кровельных стержней.Тепловой расчет для стен выполняется отдельно. В большинстве случаев он показывает необходимую толщину утеплителя в 1,5 раза меньше, чем для кровли.

Маурилалат — это бревно или брус, служащие для передачи и усреднения давления от стропильных балок на верхний конец стены. Утеплитель из мауэрлата рекомендуется для установки гидробриера. Мауэрлат утеплен сверху и с улицы. Затем устанавливается мембрана.

Видео в помощь: Почему образуется влага на крыше мансарды, утепленная минвата

Заключение

Помимо высоких функциональных свойств минеральной ваты, используемой в жилых подквартирных домах, потребителей привлекает возможность существенной экономии.Главный источник — не цена материала, а самостоятельное выполнение работ. Однако для установки, которая является одной, к волокнистому изоляционному материалу предъявляется ряд дополнительных требований. Только их учет при выборе сорта шерсти гарантирует вам спокойную, размеренную работу.

Предупреждение : Использование неопределенного константы WPlang — предполагается «WPlang» (это вызовет ошибку в будущей версии PHP) в /Var/www/krysha-expert..php. ОНЛАЙН 2580

Предупреждение : Count (): параметр должен быть массивом или объектом, который реализует счетный в / Var / www / krysha-expert..php. ОНЛАЙН 1802

Желание жить лучше, иметь просторные дома, индивидуальные комнаты для каждого члена семьи и гостей — вполне естественное стремление наших сограждан. Улучшения жилищных условий можно добиться двумя способами: построить большие и дорогие дома по традиционной технологии или использовать современные решения и переоборудовать чердачные помещения под жилые. Это так называемые мансардные комнаты, такой способ позволяет решать поставленные задачи с минимальными финансовыми потерями.

Благодаря удачному сочетанию качества жилья, комфорта, проживания и сметной стоимости строительных работ, помещения Mansard пользуются большой популярностью у отечественных застройщиков. В настоящее время существует множество технологий и специальных материалов для утепления таких помещений. Чтобы сделать правильный и осознанный выбор, рекомендуется кратко ознакомиться с их физическими и эксплуатационными характеристиками.

Промышленность, производящая широкий спектр материалов, используемых для изоляции зданий.Независимо от технологии производства, все они должны соответствовать нескольким универсальным требованиям.

это общие требования, а популярные утеплители в той или иной степени соответствуют оптимальным показателям.

Какие материалы можно использовать для утепления голой кровли

Дадим краткое описание Все возможные варианты, и исходя из объективных характеристик разработчики упростят сделать правильный выбор.

Таблица. Виды утепления мансарды

Цены на теплоизоляционные материалы

Теплоизоляционные материалы

Перед тем, как принять решение о выборе утеплителя, рекомендуется внимательно сравнить объективные характеристики материалов, при этом не обращая особого внимания на маркетинговые ходы производителей, но доверять независимой информации.

И еще один очень важный момент: Если толщина утеплителя не соответствует климатической зоне, то ждать такого утеплителя большого эффекта не стоит.Не надо экономить лучше толщины Возьмите сантиметров пять с запасом.

При строительстве современных домов пространство под крышей все реже используется как чердак и складирование ненужных вещей. За счет небольшой переделки мансарды с минимальными затратами в принципе возможно получить дополнительный этаж.

Но чтобы чердак стал пригодным для зимнего проживания, следует внимательно отнестись к вопросу утепления. Ведь, в отличие от других помещений, здесь есть прилегающая территория с экологическим максимумом.

Особенности утепления мансард

Наклонная поверхность кровли.

На чердаке большая часть поверхностей находится под откосом. Поэтому установка гибкого или рулонного утеплителя будет связана с определенными трудностями или потребует приглашения специалистов.

Высокая теплопроводность кровли.

Кровельное покрытие в первую очередь должно обеспечивать защиту от атмосферных осадков, а во вторую — как можно меньше защищать конструктивные элементы кровли — стропила и обрешетку.В результате покрытие не имеет заметной теплоизоляции.

Гидроизоляция кровли.

Защищая дом от атмосферных осадков снаружи, кровельное покрытие точно работает и изнутри, не пропуская влагу из помещения наружу.

В результате перечисленных особенностей формируется определенный набор плит для утепления кровли мансарды. Изоляционный материал должен:

• имеют жесткую или полужесткую конструкцию
• обеспечивают высокую теплоизоляцию
Контроль
• устойчив к конденсату.

Какие типы изоляции можно использовать?

Какие материалы соответствуют указанным выше требованиям и подходят для утепления чердака изнутри?

Лучшим выбором будут листовые материалы для утепления — минеральные плиты (каменная) вата, пенополистирол и экструдированный пенополистирол.

Все они обладают достаточной жесткостью для установки на наклонных поверхностях и имеют наименьшую теплопроводность.

Что касается влагостойкости, то оба вида пенополистирола ей не подвержены.А вот и каменная Вата. Он может накапливать в себе конденсат и со временем терять теплоизоляционные свойства. Поэтому лучше всего использовать его в паропроницаемых типах кровли, где есть вентиляционный зазор между слоем утеплителя и внешним покрытием кровли.

С другой стороны, это хлопок, кроме теплоизоляции, он также обеспечивает отличную звукоизоляцию, практически полностью приглушает звуки дождя или града, стука по крыше.

Каждый из этих видов утеплителя может использоваться с любым видом кровли — листовым металлом, профнастилом, металлочерепицей, шифером, ондулином, гибкой и керамической черепицей.

Как правильно утеплить чердак с помощью минвата, пенопласта и экструдированного пенополистирола, поговорим подробнее.

Мансардный утеплитель минераловатный

Для максимальной термостойкости рекомендуется укладывать минеральную вату в два слоя.

Перед монтажом утеплителя на внутренней поверхности кровли и стропилах крепится парно-гидроизоляционная мембрана. Затем между стропилами кладут первые слова из ваты толщиной от 10 до 20 см.С помощью второго слоя толщиной не менее 10 см создается сплошное покрытие между стропилами и декоративными стенами стен. Он покрыт пароизоляционным материалом.

Такая технология позволяет минимизировать риск возникновения мостиков холода и утечек тепла в местах стыков изоляции со стропилами, балками и другими конструктивными элементами кровли.

Однако для второго слоя Минвати потребуется построить каркас из металлических профилей или обрешетку из брусков и реек, на которую будет уложен утеплитель.

После утепления кровли минватой можно закрепить основание под декоративную отделку. Это могут быть листы фанеры, ДСП или гипсокартона.

Изоляционный пенопласт Hansard

Технология утепления чердака монстра пеной — это процесс создания многослойного термоизоляционного пирога. Несмотря на то, что пенопласт не боится влаги, все же необходимо использовать гидроизоляционный материал со стороны крыши и пароизоляцию со стороны помещения.В противном случае конденсат, образующийся под кровлей, негативно отразится на деревянных конструкциях кровли.

Для крепления листов пенопласта можно использовать монтажную пену или специальный клей. При этом стыки листов обязательно заделывают пеной, чтобы предотвратить утечку тепла.

Ввиду крайне низкой теплопроводности пенопласта — 1 см заменяет кирпичную кладку почти на 20 см. — Между стропилами будет уложен одинарный слой утеплителя толщиной до 10 см. При этом лучше использовать листы толщиной 5 см и укладывать их друг на друга в распыл, закрывая стыки.

Концы стропила, отслаивающиеся в дальнейшем через утеплитель, послужат надежной основой для крепления элементов декоративной отделки.

Внутренняя изоляция мансарды — одно из самых сложных строительных заданий. А все потому, что здесь важен результат: как будет вести себя кровельный пирог зимой, не будет ли наклона, не появится ли запах сырости и тогда не придется все это разбирать. Где такие трудности? Дело в том, что как бы тщательно ни планировался бюджет на строительство дома, его обычно не хватает на все.Вплоть до того, что даже ламинат хозяев будущего семейного гнезда решено покупать подешевле — закончить с ремонтом и просто начать жить. И самая популярная статья расходов, которая сразу сокращается, как только становится очевидной нехватка средств, — это мансардный утеплитель. «Позже, в будущем», — обещают себе хозяева, тем более что утепление мансарды изнутри совсем не проблема, а запустить ее можно в любой момент, даже зимой.

На самом деле здесь масса тонкостей и нюансов, а потому, если вы уже взялись за это дело — внимательно изучите эту статью. И все наладится!

Почему возникают проблемы?

Есть статистика: до 30% мансарды приходится переделывать после первой зимы. Кровля снимается, внутренняя отделка и пленки, а утеплитель высыхает. Многие материалы приходится выбрасывать, и это еще одна незапланированная трата.Если вы наняли профессиональную бригаду строителей, это еще не гарантия благополучия будущего чердака, особенно если кровельный пирог продуман без учета особенностей местного климата.

Почему это происходит? Так, в России сырость, холод и круглосуточные отрицательные температуры — не редкость. И чем ниже температура внешней среды, тем больший объем пара проникает через пароизоляцию, все это связано с увеличением падения парциального давления.При этом миграция влаги через холодную мембрану значительно замедляется, хотя и не прекращается. Итог: ситуация даже хуже, чем при стандартных проверенных условиях. А потому тестировать паропроницаемость кровельного пирога в европейских условиях и рассчитывать на такой же хороший результат в сибирских регионах нельзя.

Вот простая иллюстрация, чтобы прояснить, о чем мы говорим:

Отметим, что максимальное давление водяного пара на кровельный пирог находится на чердаке жилого дома.И дело даже не в таком помещении, гораздо чаще бывает человек, чем на обычном холодном чердаке — просто к давлению пара добавляется напор теплого воздуха. Причем эти процессы настолько очевидны, что их можно наблюдать в виде реальных утечек!

Дело в том, что влажный утеплитель очень быстро теряет свойства. И чем больше к нему попадает влажного воздуха, тем быстрее снижается теплоизоляция. Например, базальтовый утеплитель с влажностью всего 5% уже на 20% теряет тепло, чем сухой.

Например, только один кубический метр воздушного пространства, если его относительная влажность составляет 100%, при температуре 20С содержит 17,3 грамма воды — просто в виде пара. И чем ниже температура, тем труднее воздуху удерживать воду в связанном состоянии. А когда температура водяного пара в том же воздухе упадет до 16 ° C, только 13,6 грамма уже будут в том же воздухе, а остальная часть выпадет в виде воды в изоляцию. Делаем вывод: влага в утеплителе появляется из-за конденсации лишнего водяного пара из воздуха при перепаде температур.И с этим надо активно бороться. И это не единственная проблема — теперь мы со всеми разберемся.

Получение утеплителя — технология работы

Начнем с первой проблемы — недостаточной толщины лаг, если утеплить чердак уже после постройки всего дома и устройства кровли. Это почему? Рассмотрим подробнее этот вопрос.

Итак, утепление чердака можно разделить на основное и дополнительное. Базовый — это изоляция, которая применяется при строительстве крыши дома и подразумевает использование светового обогревателя непосредственно в конструкции стропил.Но дополнительная изоляция уже превращает чердак нежилого в полноценный чердак.

С базовым утеплителем основная задача — максимально снизить теплопотери дома через крышу, и такой базовый утеплитель вполне может быть заменен дополнительным внутренним, если только грамотно подойти к выбору утеплителя. не жалко ее толщины и хорошо продумайте стропильную систему. Так часто поступают те строители собственных домов, которые понимают, что 20 комнат может не быть в будущем, а дополнительная комната под бильярдной, библиотекой или сауной помешать не может.А потому лучше изначально построить полностью жилой дом, а не доделывать что-то потом.

Но, если при строительстве своего дома вы решили обойтись элементарной теплоизоляцией, а сейчас с энтузиазмом взялись за обустройство жилой и уютной мансарды, то для вас единственный вариант — это дополнительно внутренняя изоляция со всеми его нюансами, главный из которых — недостаточная толщина стропила, которая изначально рассчитывалась на плотный внутренний утеплитель.Но проблема вполне решена, в доказательство чего мы подготовили для вас развернутый мастер-класс:

А теперь переходим к более хитрым моментам, которые не менее важны: правильной пароизоляции и гидроизоляции, которые, возможно, придется переделать.

Нет — сырости и подступов!

Для любого утеплителя обязательно создать правильные условия, иначе материал быстро повторно используется и вместо источника тепла станет источником сырости, плесени и холода. Что это за условия? Давайте разберемся с большим!

Что такое точка росы?

Первое и самое главное качество любого утеплителя — низкая теплопроводность.Благодаря ей слой утеплителя с трудом отделяет теплый воздух внутри от холодного снаружи. Казалось бы, утеплитель вставили в стропило, прикрутили — и все это еще нужно? Его здесь не было!

Во-первых, снаружи все это дело нужно хорошенько гидрировать от дождя и сырого воздуха, т.к. такой кровельный пирог в этом отношении — настоящая губка. Во-вторых, любой утеплитель обладает одновременно и вторым качеством — паропроницаемостью, т.е. «синим». А теперь вспомним физику: теплый влажный воздух в помещении под крышей (всегда мокрый!), Не находя препятствий, легко проходит внутрь утеплителя и сталкивается с ним более холодной частью, той, что ближе к кровельному пирогу.И там этот воздух конденсируется, оседая в виде капель, что называется точкой росы. А потом от внешней гидроизоляции? Особенно этому явлению подвержены утеплители из минеральной ваты, отметим.

Поэтому наша первая задача — обеспечить прохождение нескольких пар через изоляцию, потому что даже супердиффузные мембраны на морозе не справляются с отводом водяного пара из-за существенного замедления процессов влагопереноса. И это вопрос правильной пароизоляции мансардного утеплителя.

Вот наглядный пример, из-за которого неприятный консенсус заставляет игнорировать концепцию точки росы:

Паросоляция: теплые европейские зимы и российские морозы

На самом деле в Западной Европе, где зима всегда отличалась мягко, в испарении с особыми свойствами нет необходимости — производятся простые упаковочные пленки. Вот они просто иногда бывают в России, хотя их загородная недвижимость невысока. Это Rolled Peng Films, который расшифровывается как «полиэтилен низкой плотности».В таких пленках заметны неравномерная толщина и микродефекты. Их основное предназначение — товарная упаковка.

Немного лучше армированные материалы, полученные методом горячего прессования пленки в сетку из скрученной нити. При производстве такие пленки травмируются около узлов сетки, в результате чего еще более ухудшаются низкие пароизоляционные свойства. Хотя сам фильм получается, конечно, намного больше обычного.

Более надежными можно назвать мешки из полипропиленовых нитей и спанкондов.Первые — это дополнительно ламинированный расплав СППН, но однородной и сплошной пленки все равно не получается, однако прочность радует. А второй — из нетканого полипропиленового волокна, но его паропроницаемость пока в пределах 15-25 г / м2 в сутки, а это совсем низкий показатель.

А лучшими паробарическими свойствами может похвастаться алюминиевая фольга, которая подходит даже для аранжировки парилов, в которых давление и объем водяного пара самые высокие.Единственный момент: такое испарение дополнительно создает на чердаке эффект термоса, отражая невидимые тепловые лучи обратно в комнату. Поэтому маленькую чердачную комнату лучше так не вдохновлять, а за просторную вещь — максимально.

Следовательно, если вы хотите сохранить тепло тепло, или на чердаке планируете сделать хорошую сауну, то вам понадобится такая пароизоляция:

Или сразу купите утеплитель с алюминиевой стороной:

Закрытый доступ к водяным парам

Но помните, что на хорошую пароизоляционную пленку все же важно положить и воду, и воду, иначе водяные пары все равно найдут себе дорогу.

Стыки паровых столбов обычно заклеиваются специальной липкой лентой из бутилкаучука, но в этом случае невозможно гарантировать полную герметичность. Все дело в том, что со временем сцепление липкого слоя уменьшается, а при дополнительных нагрузках полотно раскрывается. Именно поэтому при оснащении внешней отделкой, когда можно закрепить тот же гипсокартон прямо на испарении, многие ставят дополнительную обрешетку. Его задача не столько в том, чтобы отделка закрепилась более равномерно (что тоже немаловажно), сколько в том, чтобы прижать рейки или рейки герметиком.

Кроме того, этот светильник (обычно со стойками толщиной до 3 см) дополнительно позволяет прокладывать электрические провода прямо под обшивкой, а не через изоляцию, как это делают многие и технически грамотным решением сложно назвать.

А места примыкания испарения к проходящим трубам и кирпичным стенам обязательно изолировать специальными герметиками или лентами.

Еще один важный момент: никогда не тяните за испаритель — прикрепляйте с небольшим запасом.Дело в том, что все деревянные конструкции, чем и есть стропная система, естественным образом сохнут и становятся немного меньше в размерах. Сам каркас становится подвижным, а под кровлей снаружи и под обшивкой внутри существует опасность поломки. А потом — сюрприз!

«Дует» ли наружная гидроизоляция?

Итак, с теплой внутренней стороны утеплителя ставим пароизоляцию, не позволяющую влажному воздуху выходить из помещения. А с внешней, более прохладной стороны, уже надежная гидроизоляция, которая защитит утеплитель под кровельным пирогом от внешних случайных протечек талой воды или дождя.

И дальнейшее развитие событий уже зависит от того, насколько «дышащей» будет верхняя гидроизоляционная пленка. Итак, если вы приобрели самый обыкновенный рулон недорогой гидроизоляции — дела обстоят плохо, влага от кровельного корка испаряться будет долго и тяжело, как следствие — сырость и постепенное разрушение утеплителя. Но современные паропроницаемые мембраны называют «умными»: они не допускают попадания влаги внутрь, а водяные пары выходят наружу. Все дело в их необычной, продуманной конструкции.Почему так и получается, что при использовании дешевых барьерных пленок, даже дорогих, утеплитель живет долго, и ремонт не за горами.

Обратите внимание, что диффузная мембрана должна максимально плотно прилегать к изоляции, без каких-либо зазоров, как обычная пленка. В противном случае материал мембраны будет охлаждаться сильнее, а температура станет ниже, чем пар, проходящий через изоляцию. Результат вы увидите в виде льда прямо на мембране, почему она в дальнейшем потеряет паропроницаемость.

Когда нужно разбирать крышу?

Нередко в процессе строительства в качестве гидроизоляции устанавливают каучукоид или армированные пленки. И спустя пару лет, когда чердак был очень нужен и его ремонтировать, с энтузиазмом приступили ко всем домашним заданиям, оказывается, без полного разбора крыши ничего не получится.

Что случилось? Дело в том, что такая гидроизоляция совершенно не дышит, и всякое утепление под ней полностью начинается.Именно поэтому, если крыша вашего дома еще построена, но вы думаете, как отложить утепление чердака на будущее, в качестве гидроизоляции сразу используйте хорошую супердиффузную мембрану.

Но как что-то может попасть в утеплитель, если у нас уже установлена ​​пароизоляция? Дело в том, что ни одна в свете пленки не способна на все 100% задерживать водяные пары — они очень маленькие. И как ни старались производители, абсолютной преграды не существует.И даже больше: современные пароизоляционные пленки фактически даже не справляются со своей работой, и только самые качественные из них способны задерживать пары на 75-80%. Все остальное, к сожалению, проникает внутрь кровельного пирога.

Подведем итоги oGI. У вас должен быть кровельный пирог с двумя пленками с абсолютно противоположными свойствами: внутренняя не пропускает пар в утеплитель, а вторая исключает его из небольшого количества случайностей, которые там произошли.

Утепление сложных элементов конструкции

Если определились с изоляционными и изоляционными материалами — поздравляем! Все тщательно подготовьте, просчитайте все необходимое и смело приступайте.Главное, монтажные работы делать только в хорошо проветриваемом помещении. И наконец, при работе с современным утеплителем многие производители советуют использовать пылесос перед тем, как внутри крыши чердака, и в конце.

Утеплить простор и прямые стены мансарды несложно, и первая сложность, с которой вы столкнетесь, — это окна и другие сложные элементы дизайна. Их также важно правильно вдохновлять, не оставляя ни единого шанса сконденсироваться влагой или водяным паром.Вы знаете, какие обычно самые проблемные места в мансардных помещениях, которые «нравятся» лепке и подступенкам? А потому подойдите к этому вопросу серьезно:

Вот еще один каверзный момент, когда перекрытие мансарды не из лаг, а сплошная плита. Необходимо утеплить:

И напоследок, после утепления чердака, убедитесь, что снег не скапливается потом в сливе и на коньке — вход и выпуск движения студенческого воздуха.Для этого более рациональна установка вентиляционных труб по всему коньку кровли, а сама крышка не вентилируется. Вот и все трудности!

Оснащает детище Mansehra

Появившись впервые в столице и крупных городах Франции, в нашем загородном доме с мансардным этажом наиболее широко применяется в коттеджном строительстве. Не утихают споры о том, стоит ли строить чердак, или выбрать подходящий полноценный этаж. И вряд ли когда-либо стороны приходят к консенсусу.В каждом случае — свои достоинства и недостатки, поэтому не буду вдаваться в ненужные споры, а присмотрюсь поближе:

• Что такое чердак.
• Методика прибора.
• Обустройство (утепление, освещение, отделка).

Что такое мансарда

Говоря простым языком, чердак — это жилое или подсобное помещение между потолком последнего этажа и крышей. Если использовать определение СНиП (2.08.01-89), чердак — это помещение в чердачном пространстве, фасад которого создается (полностью или частично) с наклонной поверхностью (скатной) или многоугольной (вальмовой) кровлей.При этом линия пересечения плоскостей кровли и фасада должна находиться на расстоянии не более полутора метров от уровня пола мансарды.

Из-за особой формы площадь чердака также регулируется строительными нормами, а высота до наклонного потолка зависит от угла наклона крыши:

• 1,5 м — уклон 30⁰.
• 1,1 м — уклон 45⁰.
• 0,5 м — уклон 60⁰ и более.

Именно угол наклона крыши будет зависеть от полезной площади мансарды.Если расширенная, высокая крыша не является изюминкой проекта, то достаточно угла 30⁰-40⁰ диапазона.

По сути, чердак утеплен, чердак жилой, так как все нормы СНиП по высоте и площади, помимо этих максимум полтора метра вертикальной стены, справочные. Лофт-квартирами будут считаться и несколько десятков квадратов при большой плитке по периметру и в кладовке на несколько метров, в скромном доме. Оптимальной с точки зрения комфорта считается высота максимальной точки мансарды 2.5 метров, минимальные санитарные нормы — 2,3 метра. А имеет ли смысл тратиться на обустройство мансарды, зависит, прежде всего, от габаритов дома — если его ширина будет меньше пяти метров, полученное пространство комнаты будет маловато для комфортного использования.

Кроме того, удобство чердачных помещений и экономическая целесообразность их обустройства зависят от типа кровли. Больше жилплощади получается под шатровыми конструкциями, особенно если это крыша Судейкина.

При таком расположении доля полезной площади почти 90%.Однако по стоимости шатровая крыша лидирует, тогда как под двускатной мансардой хоть и будет меньше, но и себестоимость ее снизится.

Чердак может вписываться в целевые внешние стены или выступать за их пределы. Если консольные значительные, дополнительные опорные столбы или колонны. Чердак также можно встраивать, а пространство — использовать под террасу. Внутри помещения выполняются либо по типу кровли — треугольная, под ломаная, ломаная, двускатная, либо без привязки к стропильной системе.Во втором случае между контрфорсом и ограждающими конструкциями образуются «карманы», которые можно использовать для хранения вещей.

устройство методов

Есть два основных способа получить лофт — запланировать его еще на этапе проектирования или украсить холодный чердак по мере необходимости в расширении жилого пространства. В первом случае строительство ведется с учетом специфики дизайна, все затраты закладываются в смету, заранее определены функциональные помещения. Даже мебель имеет смысл заложить еще на этапе проектирования до монтажа без проблем с размерами.Но если он обставлен в редкости, тщательная планировка помещения — норма для участников портала.

PM Женщина (Участник FORUMHOUSE):

Первый этаж — кухня, а при ней кладовая, гостиная, гостевой санузел, желательно рядом с входом, а в ней лапка-раковина. Зона приватности отделена от общей — две спальни, хозяйская ванна и прачечная с отдельным туалетом, ванна — душ (корпус) и ванна (желательно в окне ванной), сауна, прачечная.Мансарда — одна или две комнаты, простая ванная (туалет, умывальник, душ) и большая комната для выставки и хранения огромной коллекции машин. И рабочие места для работы с ними.

Во втором варианте до мансарды дотягиваются руки, когда в доме становится тесно, а размеры мансарды позволяют достаточно комфортно обустроить комнату. Эта ситуация может осложняться отсутствием утеплительного корка на крыше, который жизненно важен для утепления мансардного этажа. Которые сильно усложняют и без того непростой процесс превращения чердака в холодное, подходящее под жилое или хозяйственное помещение.

Ленгис (член FORUMHOUSE):

Встал вопрос о строительстве мансарды в мансарде, мансарды неутеплонный, дом 10 на 8 метров, высота кровли от этажа мансарды до конька крыши — 6 м, с ферменной балкой, обрешеткой из балок и профнастила, нет. ветер, нет пароизоляции, на крыше нет.

Кроме того, при переделке чердачной лестницы могут возникнуть проблемы с конструкцией, которая просто не может вместить проект, и под которой теперь необходимо найти место.Если свободные квадраты возникают с трудом, делают лестницу винтовой, если очень тугую, разборную — выдвигать по необходимости и убирать лишнее. Эти модели создают некоторые неудобства и ограничения, но предоставляют доступ.

Украшение

Чтобы лофт действительно был жилым помещением, в котором было комфортно, его нужно утеплять, освещать и декорировать с учетом конструктивных особенностей.

Утепление

Несмотря на то, что строительство, даже если работы по переоборудованию, наиболее важным этапом является утепление чердака, даже если это сезонный дом для летнего отдыха.Без достаточного слоя утеплителя чердак летом превращается в шумную печь, в которой будет сложно и ночью, а не в тот день.

В мансарде утеплены все горизонтальные, вертикальные и наклонные поверхности — пол, крыша, фронтоны. В качестве утеплителя используются различные плиточные, рулонные или напыленные засыпные материалы, но наиболее популярна минеральная вата. Этот вид утеплителя устойчив к воздействию влаги, огня, насекомых и микроорганизмов, имеет низкую теплопроводность и высокий коэффициент звукопоглощения.Наконец, что не менее важно, минеральная вата выбрана из-за ее относительной экологичности — хотя она и содержит в составе химические вещества, но в минимальных количествах. Отсутствие усадки со временем и, как следствие, отсутствие мостиков холода — тоже важный показатель. Если устройство допускает перекрытие плавающей стяжки, для утепления мансардного этажа многие применяют ЭППС.

Для большинства регионов достаточно толщины утеплителя 200 мм. Для максимально утепленного помещения рекомендуется использовать два слоя плит толщиной 100 мм, с укладкой внахлест — первый слой между балками, второй — поверх первого.Плиты укладываются враспор первым слоем, стандартная система скатной кровли позволяет просто укладывать их так, чтобы они находились в несколько сжатом состоянии. Если нет, вам нужно заполнить дополнительные столбцы. Однако любой утеплитель будет эффективно работать только с правом «пирога», которое включает безопасность и пленочную гидроизоляцию между утеплителем и рубероидом, пароизоляцию и — поверх утеплителя, до отделки. А так, чтобы влага, скапливающаяся под крышей, убрана свободная вентиляция между утеплителем и вентиляционным зазором крыши — около 5 см, а конек крыши устроен аэроэлементами.

Ростислав (Участник FORUMHOUSE):

В мансардных крышах обязательно должен быть свой «чердак», укороченный до 5 см — между утеплителем и кровельным покрытием называется вентиляционный зазор. Тепло всегда поднимается из помещений, проходит пароизоляцию и утеплитель и стремится уйти в атмосферу, а этот зазор и уступит место. На карнизе крыши монтируются вентиляционные планки (фиксированные или щелевые), через которые будет поступать наружный воздух. Он будет проходить от карниза до конька, подбирать пару и вдувать их в аэраторы (или отверстие в коньке).Основной принцип утепления — пароизоляция размещается вплотную к утеплителю, количество утеплителя не должно быть меньше рекомендованного для конкретной климатической зоны, поверх утеплителя — мембранный, хорошо воздухопроницаемый или гидроизоляционный.

Освещение

Освещение кровельного пространства было заполнено, окна установлены не только вертикально — в фронтонах, но и наклонно прямо в крышу. Поэтому длина окна зависит от наклона откоса, а его ширина — от ступенчатых ферм.Для установки мансардного окна вертикально между стропилами монтируется брус. Самый доступный, но непрактичный вариант — стационарные конструкции без механизма открывания. Более дорогие, но и более практичные окна мало чем отличаются от фасадных — их можно открывать полностью или в режиме вентиляции, есть совмещение окна-балкона, для труднодоступных мест, система автоматического открывания с дистанционным управлением. Есть несколько правил относительно освещения:

• Площадь остекления должна быть не менее 10%, а желательно больше (на мансарде 10 м² площадь окон — не менее 1 м).
• Чем меньше уклон крыши, тем больше высота окна.
• Оптимальное расстояние от пола до окна 90-110 см.
• Если расположить окна на запад и восток, то можно будет наслаждаться и закатом, и восходом солнца.
• Чтобы качественно утеплить и загерметизировать оконную конструкцию, еще на стадии проекта следует перенести стропила, «привязанные» к типовым размерам окна — по ширине и прибавке 5-7 см.

Для равномерного освещения в течение дня на чердаке лучше сделать несколько маленьких окон, чем одно большое.Если площадь остекления больше 1 м², то сделайте два окна площадью 2 м² — три окна, причем на подъеме. Что касается материалов, современные окна бывают из дерева и пластиковых окладов с различной фурнитурой. Выбор здесь ограничен в финансовых возможностях, стилизации и назначении отделки помещения — на кухне или в ванной комнате дерево ставить не стоит. Протечка считается главным бедствием мансардных окон, в большинстве случаев — результатом ошибок при установке, а не свойством таких окон в целом.Поэтому то, как себя вести в окне работы, не зависит от марки (если это не кустарные самопалы небольших фирм) и соблюдения технологии и использования специальных материалов при установке.

Геннадий_С (Член FORUMHOUSE):

Я занимаюсь установкой мансардных окон более десяти лет и могу сказать, что главное — они правильно установлены вне зависимости от фирмы и типа окон.

украшение

Учитывая особенность конструкции мансарды, когда основная площадь стен образуется кровельной системой, и слой утеплителя требуется, востребована отделка «сухим» способом.Он предполагает создание по всем плоскостям обрешетки из железа (профилей) или бруса (пиломатериалов) направляющих, на которые монтируются плитные материалы — обычный или водостойкий гипсокартон, фанера, ДСП или ДВП, OSB, реже ДСП. От выбранной обрешетки зависит ступенчатая обрешетка и сечение направляющей — чем она тяжелее, каркас должен быть массивным. Направляющие для гипсокартона обычно монтируют на расстоянии 40-60 см. Эти ограничения складываются и у большинства других листовых сортов.

Matlex (член FORUMHOUSE):

Металлический каркас из профилей с шагом 40 см с последующей обшивкой в ​​два слоя гипсокартоном.В идеале — огнеупорные листы могут только огнеупорный нижний слой, но не потолок. Проверяем уровень всех плоскостей после обшивки — должно быть гладко, особенно внутренние углы чердака. Отделка: грунтовка, шпатлевка, шлифовка, паутинка (стекловолокно), штукатурка, шлифовка, грунтовка, покраска. Все углы армированы металлолентой или лентой для внутренних углов, но первый лучше.

При разделении мансарды на несколько помещений перегородки также изготавливаются из легких листовых материалов, крепятся к стропилам (перемычкам профиля) и внахлест, используются для звукоизоляции минеральной ватой.

Если в качестве финишного слоя используется вагонка или композитная панель (ПВХ, МДФ, блок-хаус), то их крепят непосредственно к обрешетке. Независимо от материала между рамой и обшивкой должна быть небольшая воздушная прослойка. Обшивку каркаса начинают со ската, после идут фронтоны и финишируют потолок, если шатровая крыша. Теоретически обшить потолок можно и черновой доской, и после штукатурки, но прибегают к этому способу редко из-за его трудоемкости, в то время как облицовка плитами, вагонкой или панелями не требует особых навыков и много времени.Все использованные в отделке чердака деревянные материалы перед установкой необходимых защитных средств обрабатываются, а если они отделочные, вам потребуются и декоративные — лак, воск или масло.

Sleng (член FORUMHOUSE):

Отформован с уверенностью 99%, поэтому перед сборкой его следует покрасить.

Отделочные материалы для оформления мансарды — масса, а если мансарда в доме для постоянного проживания, то ограничений практически нет.Когда дело касается сезонного проживания, при выборе необходимо учитывать колебания температуры и выбирать отделку, которая выдержит и мороз, и оттепель, и повышенную влажность.

Что касается цвета, то светлые тона визуально расширяют пространство, что немаловажно для нескольких тесных чердачных комнат. Привычные в других помещениях шторы и жалюзи на чердаке можно заменить жалюзи — текстиль загромождает комнату, но если комнаты просторные, дело вкуса.

При устройстве на чердаке, в жилых комнатах пытаются разместить ванную, не нужно было каждый раз спускаться вниз.Даже в маленькой комнате реально выделить несколько квадратов под унитаз и раковину, а если позволяет размер, даже под душ или полив с поддона. Чтобы не было проблем с водопроводом и канализацией, располагайте ванную комнату в одном помещении с цокольным этажом или кухней. При отделке особое внимание уделите герметизации — современные материалы позволяют прекрасно скрепить и уложить плитку, а для облицовки можно использовать водостойкие плиты, плитку, панели ПВХ или другие материалы, предназначенные для влажной среды.

Как ни назови комнату — чердак или утепленный чердак, получить удобную прибавку к счетчикам бесплатно нереально, а попытаться сэкономить на утеплении или отделке — не лучшее решение.Если есть время и желание действительно построить чердак в доме, сэкономьте на мастерах. Если наемный труд предпочтительнее — посмотрите исполнителей биржи FORUMHOUSE.

Различные способы утепления и отделки участка мансардного этажа на теплой кровле. Отблицевать Фасад дома — в материале эффектный фасад.