Как строить крышу: Строим крышу дома своими руками пошагово: подробная информация

Содержание

Как построить крышу мансардного типа: пошаговое руководство

Попытки использовать чердачные помещения как жилые предпринимались нашими соотечественниками давно. Но в те времена не было эффективных и простых в монтаже утеплителей, не выпускались современные инновационные мембраны для поддержки оптимальных параметров относительной влажности в помещении и надежные утеплители, кровельные материалы не позволяли создавать крыши с требуемыми эксплуатационными параметрами. Как следствие, мансардные помещения использовались под жилые только в теплый период времени, зимой показатели микроклимата становились некомфортными. Сегодня ситуация изменилась к лучшему, крыши мансардного типа получили широкое распространение.

Крыши мансардного типа широко распространены

Застройщики получили возможность существенно увеличивать жилую площадь строения при относительно небольших капитальных вложениях. А большое разнообразие архитектурных проектов позволяет выбрать именно тот стиль, который в данное время считается актуальным и востребованным. При желании можно заказать эксклюзивный проект мансардной крыши, такой подход позволяет построить престижное здание.

Как построить крышу мансардного типа

Содержание статьи

Какие факторы влияют на стоимость мансардной крыши

Категорически не рекомендуется начинать строительство крыши мансардного типа без полного наличия всех строительных материалов и комплектующих. Некомплект становится причиной остановки работ, а это всегда оказывает негативное влияние не только на общие сроки строительства дома, но и на качество архитектурных элементов. Для покупки материалов нужны финансовые средства, их конкретное количество можно подсчитать лишь тогда, когда застройщик полностью определился с типом крыши и перечнем дополнительных элементов.

Что влияет на сметную стоимость мансардной крыши?

НаименованиеКраткое описание и эксплуатационные характеристики

Тип стропильной системы

Мансардная крыша может быть односкатной, двускатной ломанной или вальмовой различной сложности. Дороже всех обойдется вальмовая крыша, но это не значит, что она обеспечивает максимальные размеры чердачных помещений. С экономической точки зрения выгоднее строить обыкновенную или ломанную двускатную крышу, это не только проще, быстрее и дешевле, но и позволяет обустраивать мансардные помещения самой большой полезной площади и объема. Плоские стропильные системы для таких целей используются довольно редко. Что касается вальмовых конструкций, то их себе позволяют лишь обеспеченные застройщики.

Вид утеплителя

Для мансардных крыш в основном используют два типа утеплителей: минеральная (базальтовая) вата или пенопласты различных видов. Эковата, насыпные утеплители и прочие экзотические материалы применяются крайне редко. Минеральная вата немного увеличивает стоимость мансардной крыши, но она характеризуется низкой теплопроводностью, высокими параметрами экологичности и противопожарной безопасности. Что касается пенопластовых утеплителей, то это бюджетный вариант с вполне приемлемыми эксплуатационными характеристиками.

Наличие специальных мансардных окон и дверей

Современная промышленность выпускает широкий ассортимент окон и дверей непосредственно для мансардных крыш. Эти элементы значительно повышают комфортность проживания в помещениях, улучшают внешний вид строения в целом, дают возможность делать зональную разбивку чердачных помещений. Установка мансардных окон и дверей может увеличить смету крыши примерно на 10%.

Вид кровельных материалов

Лучше всего на мансардной крыше смотрится кровля из штучной натуральной черепицы. Но этот материал считается одним из самых дорогих среди всех существующих, используется только на престижных зданиях. Применять более дешевые покрытия из оцинкованных металлических листов не рекомендуется из-за их большой шумности – для жилых помещений этот фактор имеет большое значение. Профессиональные строители рекомендуют для мансардных крыш использовать битумную черепицу, по совокупности всех технических и эксплуатационных характеристик это оптимальный выбор для большинства застройщиков.

Климатический регион расположения дома

Чем холоднее климат, тем больше внимания следует обращать утеплению мансардной крыши. Ошибки в выборе типа и толщины утеплителя становится причиной появления очень больших проблем. И дело не только в том, что в помещениях трудно поддерживать комфортные температуры. Главная проблема – в слишком тонком утеплителе постоянно присутствует конденсат, а повышенная влажность крайне негативно влияет на все деревянные конструкции стропильной системы. Не помогают даже самые современные пропитки. Крыша быстро теряет свои первоначальные несущие способности и требует капитального ремонта, такие работы могут стоить дороже нового строительства.

Значительное влияние на стоимость мансардной крыши оказывает квалификация исполнителей. Как ни странно будет узнать, зависимость обратная ожидаемой – чем выше профессионализм кровельщиков, тем дешевле обойдется строительство, несмотря на то, что придется заплатить увеличенную заработную плату.  Это объясняется несколькими факторами.

  1. Достигается экономия строительных материалов.
    У опытных кровельщиков количество непродуктивных отходов минимальное, это благоприятно сказывается на смете крыши.

    Опытные строители не допускают ошибок, ведущих к перерасходу стройматериалов

  2. Увеличивается качество работ. Чем выше качество – тем больше срок эксплуатации, меньше риски появления протечек и прочих неприятных ситуаций во время проживания в доме. Устранение проблем требует не только времени, но и значительных денежных средств. Вывод – вложенные увеличенные финансы во время строительства многократно окупаются во время эксплуатации здания.

    Качество выполняемых работ всегда максимально важно

  3. Уменьшаются сроки. Сложность работ по строительству крыши мансардного типа состоит не только в самой технологии, но и в зависимости от климатических условий. Выбирается период устойчивой хорошей погоды, но дать точный прогноз никто не может. Чем дольше строится крыша, тем больше риски, что погода ухудшится. Намокание конструкций строящегося дома никогда не обходится без негативных последствий, для их ликвидации требуются значительные суммы.

    Чем больше опыта у строителей, тем быстрее завершится строительство

Цены на доски строительные

Доски строительные

Виды крыш мансардного типа

Дать полную классификацию невозможно, в каждом проекте допускаются индивидуальные изменения, конкретные решения принимает застройщик. Рассмотрим лишь главные виды крыш мансардного типа по общепринятой классификации.

Односкатные

Самые простые конструкции, встречаются нечасто. Мансардные помещения с ограниченными размерами из-за низкой высоты, противоположные стены располагаются на различных уровнях. Такие мансардные крыши рекомендуется ставить на небольших дачах, банях, гаражах и иных хозяйственных пристройках.

Односкатная мансардная крыша

Двускатные

Наиболее распространенные, имеют огромное количество вариантов, могут быть симметричными (конек посредине здания) или асимметричными. Фронтоны на линии фасадных стен или смещены внутрь чердака для обустройства балкона мансарды. Угол наклона скатов должен обеспечивать удобную для проживающих высоту помещений. Двускатные крыши могут быть простыми и ломанными.

Двускатная кровля мансардная

Ломаные имеют более сложную конструкцию, но дают возможность значительно увеличивать полезный объем чердачных помещений. Именно это тип в настоящее время имеет самую широкую популярность среди застройщиков. Ломанные крыши для мансарды используются не только при строительстве коттеджей, но и относительно небольших построек.

Ломаная крыша мансардная

Вальмовые (четырехскатные)

Самые сложные по конструкции крыши, устанавливаются на домах с большой площадью. Отличаются увеличенными параметрами устойчивости к ветровым и снеговым нагрузкам, могут быть простыми четырехскатными и сложными многощипцовыми. Такие типы крыш применяются только на престижных зданиях, к строительству привлекаются самые квалифицированные кровельщики.

Вальмовая крыша с мансардой

Четырехскатная крыша с мансардой

Мансардные крыши с балконами

Рекомендует ставить на больших домах, несколько ограничивают внутренние чердачные помещения. Балконы могут быть открытыми и закрытыми, размеры и материал изготовления площадок зависит от материала изготовления фасадных стен.

Балкон в крыше мансарды

Каркасный дом с балконами

Фото мансардной крыши с балконом

Если вы учли вышеизложенные факторы, закупили материалы и доборные комплектующие, решили вопросы со строителями, то можно начинать возведения мансардной крыши.

Крыша мансардного типа должна быть прочной, а ее стропильная система выдерживать большие нагрузки. Предлагаем ознакомиться с подробной информацией о проектировании мансардных крыш на нашем сайте. В этой статье  можно изучить чертежи и пошаговое руководство по монтажу стропил.

Цены на брус

Брус

Пошаговая инструкция строительства мансардной крыши

Для примера мы рассмотрим самый простой вариант мансардной крыши – двускатный без специальных окон и выходов на балкон. Стропильная система уже установлена, она ничем не отличается от обыкновенной.

Есть два варианта обустройства жилых помещений на чердаке, каждый из них имеет свои сильные и слабые стороны.

  1. Делать их похожими на комнаты с вертикальными стенами и горизонтальными потолками. Преимущества: комнаты внешне напоминают обыкновенные жилые, единственное отличие – меньше высота.  Недостатки: невозможность устанавливать мансардные окна и двери, делать балконы. Еще один недостаток – уменьшается общий объем помещения.
  2. В этом варианте потолками служит стропильная система, допускается установка вертикальных перегородок только в нижних участках крыши. Такие конструкции позволяют использовать мансардные окна, устанавливать двери и т. д. Окна можно ставить не только сразу во время строительства крыши, но и уже после начала эксплуатации здания.

    Вариант обустройства мансарды

    Просторная мансарда с большими окнами

Первый этап строительства крыши мансардного типа – установка утеплительного пирога. Крайне ответственные работы, выполняйте их с точным соблюдением строительных норм и правил.

Утепление крыши мансардного типа

Шаг 1. Прибейте к стропилам рейки толщиной примерно 4–5 см.

Рейки толщиной примерно 4–5 см

На фото показано, как прибивать рейки

Дело в том, что во время строительства крыши для стропилин использовались доски шириной 150 мм, этого размера недостаточно для теплой крыши. Даже если толщина утеплителя будет 15 см, то нужно обеспечить зазор между ним и пароизоляцией для удаления излишней влаги.

Важно. Толщина утеплителя 150 мм считается минимальной для средней климатической зоны, в регионах с более холодным климатом этот параметр увеличивается до 200–250 мм. Не нужно экономить деньги на толщине утеплителя, это всегда имеет очень негативные последствия.

Шаг 2. Пропитайте все деревянные элементы стропильной системы антисептиком.

Антисептик и колер

Для обыкновенной крыши это делать необязательно, она может намокать только от естественных осадков, а от них имеется защита. Кроме того, на нежилом чердаке всегда есть эффективная естественная вентиляция. Совсем иная ситуация на крыше мансардного типа. Теплый слой закрыт с двух сторон, при попадании влаги ее испарение происходит очень медленно. Длительное пребывание деревянных конструкций в условиях повышенной влажности на порядок ускоряет процессы гниения, они требуют обязательной дополнительной защиты.

Не все виды пропитки заметны на дереве после высыхания, это усложняет процесс, нет возможности контролировать качество работ. Для облегчения работы рекомендуется добавлять в раствор колер, его можно приобрести любом строительном магазине.

Добавьте колер в антисептик и перемешайте

Обрабатывать пиломатериалы можно пневмопультом, валиком или кисточкой. Выбор инструментов зависит от количества материалов и предпочтений мастера.

Обработка пневмопультом. Быстро и удобно

Так выглядят обработанные стройматериалы

Нужно обработать антисептиком и стропильную систему

Процесс обработки деревянных стропил

Шаг 3. После того как высохнет пропитка, закрепите на стропилах пароизоляцию. Это очень ответственные работы, от их качества зависит эффективность теплоизоляции мансардной крыши и долговечность эксплуатации здания. Задача пароизоляции не допускать проникновения теплого и влажного воздуха из мансардных помещений в минеральную вату. Дело в том, что влажная минвата отлично проводит тепло, что резко увеличивает тепловые потери. Кроме того, длительный контакт влажной ваты с деревянными конструкциями увеличивает вероятность появления грибков и гнили, а эти процессы считаются главными врагами стропильной системы.

Пароизоляция

Пароизоляция крепится к стропильным ногам сверху вниз, за счет этого уменьшается количество попадаемого влажного воздуха сквозь нахлесты, он движется вверх и не заходит в щели. Для увеличения плотности стыки нужно проклеивать, современные пароизоляционные материалы имеют специальные полоски с нанесенным веществом увеличенной адгезии. Если вы используете дешевые материалы, то для приклеивания стыков можно пользоваться обыкновенным двусторонним скотчем.

Фиксация полотна степлером

Особое внимание обращайте на выходы дымоходов, мансардных окон и дверей, в этих местах очень трудно сделать герметичную изоляцию. Не спешите, некоторые операции проделывайте два раза.

Пароизоляцию крепят гладкой стороной наружу

Важно. Внимательно сморите, какой стороной надо прибивать пароизоляцию. На каждой упаковке производитель указывает рекомендованное положение. Если его не соблюдать, то защита не работает.

Шаг 4. Прибейте рейки, к ним фиксируются материалы внутренней отделки мансардных помещений. Еще одна функция реек – удерживать утеплительный материал. В нашем случае это минеральная вата, а она имеет довольно большую массу и требует надежной опоры.

Прибиты верхние рейки

Процесс фиксации реек по скатам мансарды

Еще одно фото процесса

Шаг 5. Установите на место капельники, к ним будет приклеиваться гидроизоляция. Если нет заводских, то их можно сделать самостоятельно из оцинкованного листового металла.

Капельник из оцинкованного листового металла

Изготовление капельника путем сгибания листа металла ударами молотка

Не проблема, что элементы имеют непривлекательный вид, в дальнейшем они полностью закрываются водосточным желобом и с земли незаметны. Капельники прибиваются к крайним рейкам обрешетки, нижняя кромка должна опускаться в желоб, к верхней горизонтальной будет приклеен край гидроизоляционной пленки.

Прибитый к краю капельник

Теперь приступайте к укладке теплоизоляции.

Цены на материал для пароизоляции

Материал для пароизоляции

Укладка минеральной ваты

Если минвата долго лежала в упаковке, то рекомендуется ее освободи

Односкатная крыша своими руками - устройство, как построить пошагово

Конструкция такой кровли требует минимум затрат на сооружение и применяется над жилыми домами, хозяйственными пристройками, входными группами и верандами. Сделать односкатную крышу своими руками очень просто, нужно правильно рассчитать количество материала с учётом снеговой нагрузки на крышу и выбрать финишный кровельный материал. Конструкция не нуждается в большой системе водостоков, жёлоб монтируется с нижней стороны ската и осадки отводятся самопроизвольно.

Кровельный материал для односкатной крыши

Преимущественно кровлю такой конструкции закрывают рулонными и листовыми материалами. Если крыша является завершением хозяйственной постройки, то можно использовать профлист или металлочерепицу.

Для жилых строений лучше выбирать менее шумное покрытие: шифер, рубероид или битумную черепицу. Листовой материал позволяет провести монтаж быстро и не требует сплошной обрешётки, рулонный применим как более дешёвое покрытие кровли.

Вес кровельных материалов

Все материалы для крыши имеют достоинства и недостатки, но учитывая особенности конструкции и небольшой угол наклона, лучше выбирать кровлю с гладкой поверхностью.Тогда снежные массы будут меньше скапливаться, задерживаться на поверхности и сходить самопроизвольно.

Виды покрытий для односкатной кровли:

  1. Ондулин изготавливается из стекловолокна с шиферным профилем, пропитанным битумом и крошкой базальта разного цвета на внешней поверхности. Обладает хорошими гидроизоляционными и шумопоглощающими свойствами. Срок службы 50 лет, но со временем материал теряет цвет и эстетические свойства.
  2. Металлочерепица производится из оцинкованного листа с разным профилем, покрытого полимерным напылением для придания цвета и защиты от коррозии. Срок службы покрытия составляет 30 лет, в течение которых сохраняются все характеристики. Материал лёгок в монтаже, возможно частичное снятие листов без разбора всей конструкции, но сильно шумит при дожде.
  3. Профлист изготавливается путём деформации металлических листов по профилю и покрывается окрасочными составами в разном цвете. Материал имеет небольшой вес, обладает стойкостью к ультрафиолету и влаге, но сильно шумит при дожде.
  4. Шифер простой в монтаже листовой материал со сроком службы 40 лет. Покрытие малошумное, не подверженное коррозии и воздействию влаги, но не переносит сильные механические нагрузки. Поверхность требует периодического ухода, без которого со временем шифер покрывается мхом.
  5. Рубероид изготавливается в рулонах с посыпкой каменной крошкой верхнего слоя, применяется на плоских и односкатных крышах. Покрытие водонепроницаемо и устойчиво к ультрафиолету. Срок эксплуатации составляет 10 лет. Из-за быстрой воспламеняемости и небольшой механической прочности редко используется на жилых домах и применяется для покрытия кровли гаражей и хозяйственных построек.

При устройстве односкатной крыши также используют штучные материалы в виде керамической черепицы, но покрытие будет иметь большой вес и нести на стены и фундамент нагрузку, которую нужно учитывать на начальном этапе строительства.

Как рассчитать количество материала для односкатной крыши

Перед началом работ посмотрите фото и описание будущей конструкции в доступных источниках, сделайте чертёж. Оптимальный угол для кровли составляет 30-35 градусов, но при расчётах необходимо учитывать материал покрытия. Скат из рубероида допускает 25-30 градусов, металлочерепица и шифер 20-30 градусов. Расчёт необходимых материалов проводится, исходя из периметра кровли, высоты чердачного помещения и необходимости в дополнительных опорных элементах.

Стропильную конструкцию делают из бруса и доски 1 сорта хвойных пород дерева. В качестве опоры на несущие стены выставляются мауэрлаты. Если строение построено из блока с разной высотой стен, на наклонные поверхности брус не кладут. В деревянных домах опорой будет выступать верхний венец, а разница высот регулируется высотой стропильной конструкции. Для мауэрлата используют брус с минимальным параметром 100х100 мм.

Размер стропил

Для расчёта необходимо начертить схему будущей крыши в разрезе. Учитываются параметры: высота подъёма, в зависимости от угла ската, длина свеса и размеры основания дома. Расчёт стропил проводится путём сложения длины ската, отвеса и основания – это будет размер одной стропильной фермы. Количество таких конструкций в системе зависит от длины несущих стен и весовой нагрузки. Обычно шаг установки стропильных ферм составляет 60-120 см в зависимости от финишного покрытия кровли.

Для стропильной системы используется сдвоенная доска 5х10 см или брус 10х10 см – это обеспечивает прочность. При расстоянии между крайними мауэрлатами до 4 м делается простая конструкция без дополнительных элементов, если длина стены превышает этот параметр, то конструкцию усиливают подкосами и промежуточными опорами на каждую ногу. Прогоны между стропильными фермами фиксируют силовую конструкцию в единый каркас.

Такой расчёт приблизительный и нужно закупать материал с запасом 15-20%, который уйдёт на распил и установку усиливающих элементов.

Количество материала для ветровой доски

Для расчёта берутся показатели – это ширина стропильной конструкции, длина ската кровли и размер свеса, обычно он составляет 30-50 см. Ветрозащита подшивается обрезными досками 20-30 мм и закрывается металлическим профилем.

Количество материала для утепления, гидроизоляции и пароизоляции

Расчёт производится на основе размера площади ската с запасом 10-15%. Для создания кровельного пирога гидроизоляция и утеплитель укладываются в один слой. Пароизоляцию лучше сделать дважды, для полной защиты конструкции от влаги.

Также нужна доска 25-50 мм на обрешётку для укладки кровельного материала. Конструкция может быть сплошная, которая используется для крыши из штучных элементов или рулонных материалов или с шагом 30-50 см для шифера и металлических листов.

Устройство стропильной системы

Для правильного распределения нагрузки на силовую конструкцию вводятся дополнительные элементы – это прогоны, лежни, схватки и стойки, которые устанавливаются как промежуточные элементы.

Для ската до 5 м достаточно усилить конструкцию подкосами, которые устанавливаются постропилам.

Система с опорами

Применяется, если скат крыши превышает 5 м в ширину. На несущие стены укладывается дополнительный лежень из бруса 100х100 мм, и устанавливаются стойки под каждое стропило, которые фиксируются на основании двойными укосинами. Дополнительно между стойками можно сделать стяжку, которая придаст жёсткость и прочность системе. Усиление конструкции не даст стропилам провиснуть под весом кровельного материала и снеговой нагрузкой.

Система без дополнительных опор

Используется при обустройстве крыши с длиной ската до 5 м. Такая конструкция не нуждается в дополнительных промежуточных элементах, и система состоит из мауэрлата стропил, по которым идёт обрешётка. Безопорный монтаж проводится при обустройстве крыши над гаражами, верандами и хозяйственными постройками.

Скользящая система

Исключает деформацию кровли, которая может возникнуть при усыхании деревянных элементов. Система применяется, когда был использован сырой материал или монтаж стропил производится в холодное время года. Усадка деревянных элементов может достигать 5%, что при обыкновенной фиксации гвоздями даст перекос на всю конструкцию. Если стропила будут иметь возможность немного сместиться, то деформации крыши можно избежать. Длина хода крепёжных элементов составляет 60-160 мм.

Скользящая система состоит из скоб, изготовленных из оцинкованного или нержавеющего металла с креплением к дереву саморезами и дополнительными элементами зубом и шипом. Фиксаторы не допускают сильного смещения стропил и дают возможность для усадки дерева без потери прочности.

Устройство односкатной крыши

Простая конструкция, минимальное количество элементов стропильной системы позволяют выполнить монтаж самостоятельно, не прибегая к сторонней помощи. Необходимо только приобрести материалы, крепёжные элементы и соблюдать последовательность работ по устройству конструкции.

Как сделать односкатную крышу

  1. Установка мауэрлата на стены из кирпича и блока. У деревянных домов опорным брусом для стропильной конструкции будет верхний венец.
  2. Монтаж стропильной системы с креплением к мауэрлату.
  3. Укладка обрешётки для изоляции и утеплителя.
  4. Установка ветровой доски.
  5. Фиксация мембранной плёнки, как пароизоляции.
  6. Устройство гидроизоляции кровли. Это может быть рубероид или полиэтилен.
  7. Утепление крыши. Подойдёт минплита толщиной 50-100 мм, бальзатовая вата в рулонах или пенопласт.
  8. Второй слой влагоизоляции для исключения появления конденсата на поверхности утепляющего слоя.
  9. Монтаж контробрешётки. Настил может быть сплошным или с зазорами, в зависимости от покрытия кровли.
  10. Зашивка доской или листовыми материалами фронтонов.
  11. Укладка финишного покрытия. Установка водостоков.

Если нужна холодная кровля, то односкатная крыша своими руками монтируется ещё проще. Исключаем пункты проведения работ 2-7, такая кровля подойдёт для веранды или хозяйственной пристройки. Гараж или банюлучше сделать утеплёнными.

Материалы, необходимые для монтажа

Для устройства односкатной крыши понадобится минимальный набор инструментов – это молоток, ножовка или пила, топор, нож, строительный степлер, измерительный уровень и шуруповёрт. Оборудование лучше использовать на аккумуляторах, чтобы не тянуть электропровода по всей конструкции.
Необходимые материалы:

  • сухой брус с показателем влажности менее 20% и минимальным размером 100х100 мм для мауэрлата и 50х70 мм на стойки;
  • обрезная доска 1 сорта из хвойных и лиственных пород дерева;
  • крепёжные элементы: гвозди, саморезы, скобы, анкерные болты;
  • пароизоляционный, гидроизоляционный и утеплительный материал;
  • финишное покрытие кровли с крепежами.

Также понадобятся доборные элементы для подшивки карниза и водосточная система.

Односкатная крыша своими руками: пошаговый монтаж

При начале строительства любой конструкции нужно сделать проект или схему с размерами основных элементов. Расчёт материалов и необходимых крепежей производится на основании размерных данных. Для исключения потери времени в процессе нужно иметь запас 5-10% от объёма.

Порядок работ

Односкатная крыша проста в устройстве, но нарушение технологии монтажаможет повлечь выход из строя всей конструкции ипромокание теплоизоляции и потери функциональности кровельного пирога.

Крепление мауэрлата

Брус укладывается заподлицо к стене из кирпича или блока. Между вертикальными поверхностями и деревянным элементом нужно проложить слой гидроизоляции из рубероида. Крепление к стене проводится металлическими стержнями или анкерными болтами с шагом 70-100 см.

Все деревянные элементы конструкции перед установкой необходимо обработать антисептическими составами для исключения преждевременного разрушения.

Стропильная система

На мауэрлате делается разметка для фиксации стропильных ног, и вырезаются пазы под углом, равным углу наклону ската крыши, средний шаг составляет 80 см.

Пошаговая инструкция по устройству конструкции:

  1. Установка крайних стропильных ног в пазы на мауэрлате. Между ними нужно протянуть леску для выравнивания промежуточных конструкций. Укладка лежня для опорных стоек.
  2. Монтаж укосин на каждой стропильной ноге, стоек и стяжки между мауэрлатом и лежнем из доски или бруса.
  3. Установка ветрозащиты.
  4. Фиксация стропильной конструкции лагами и обрешёткой.

Крепление проводится металлическими уголками, саморезами, болтами и гвоздями для жёсткой фиксации или элементами для скользящей системы.

Монтаж обрешётки

Устройство основания проводится,исходя из выбора кровельного покрытия: для рулонных материалов шаг доски составляет 1,5 м, для шифера 1 м, под монтаж штучных элементов и металлических листов делается сплошная обрешётка. Брус или доска устанавливаются поперёк стропил и прочно фиксируются.

Если строится тёплая крыша – это будет основанием для кровельного пирога и нужна будет контробрешётка для фиксации покрытия.

Крепление утеплителя, пароизоляции, гидроизоляции

Устройство тёплой кровли достигается послойной фиксацией материалов на стропильной системе. При монтаже лучше применять два слоя пароизоляции. Нижний фиксируется на обрешётку, а второй над утеплителем – это минимизирует процесс образования конденсата на кровельном пироге.

Этапы создания тёплой крыши:

  1. Пароизоляционный материал раскладывается на обрешётке и крепится степлером.
  2. Укладка гидроизоляционного слоя, который фиксируется на поверхности внахлёст 5-10 см. Материал не должен быть сильно натянут, нужно оставлять небольшое провисание для усадки.
  3. Укладка утеплителя, начиная с нижнего отвеса к верхнему. Фиксация не проводится, но при сильном угле наклона кровли можно применить клеевые составы.
  4. Крепление второго слоя пароизоляции с фиксацией степлером к стропильной конструкции..

Далее пирог зашивается контробрешёткой, которая будет основанием для кровли.

Крепление кровельного материала

От покрытия зависит количество и вид элементов для фиксации к стропильной системе. Независимо от вида материала, выкладку листов и размотку рулона начинают с нижнего яруса.

Крепёжные элементы для покрытий кровли:

  • ондулин фиксируется специальными гвоздями;
  • черепица крепится оцинкованными кляймерами или саморезами в местах с повышенной нагрузкой;
  • профнастил фиксируется кровельными гвоздями на верхней волне листа;
  • рубероид проклеивается на стыках мастикой и крепится на кровельные гвозди или саморезы с шайбами;
  • шифер фиксируется гвоздями и саморезами по верхней волне листа.

Особое внимание при монтаже нужно уделить в местах соединения карнизных рядов и стыкам листов между собой. Крепёж устанавливается только после подгонки материала на месте и соединении элементов между собой.

При окончании монтажа кровельного материала, подшивается карниз крыши и устанавливается система водоотведения. Поэтапное выполнение работ по устройству односкатной крыши гарантирует долгую эксплуатацию без проведения ремонта.

Как сделать крышу - 125 фото оптимальных конструкций и проектов

Хорошо смонтированная крыша из качественных материалов поможет защитить Ваш дом от климатических воздействий и сохранить в нем тепло в холодную погоду и прохладу – в жаркую, и поэтому важна не меньше, чем правильно построенные стены.

Чтобы правильно сделать крышу своими руками, нужно для начала определить ее назначение для Вашего конкретного случая, и в зависимости от этого, выбрать подходящий вид и тип.

Виды и типы крыш

Односкатная крыша является наиболее бюджетной и простой в реализации. Обычно она используется для хозпостроек, но из-за простоты конструкции и малого количества расходного материала ее применяют и для покрытия жилых домов.

Двухскатная крыша – классический способ укрыть крыши маленьких частных домиков и дач. Она применима практически для всех строений, независимо от конструкции. От расстояний между наружными стенами здания будет зависеть угол ее наклона.

Двухскатная крыша со скосом имеет скосы различных уклонов на фасадной части. Такие крыши прекрасно подойдут для установки окон. Для проветривания или дополнительного освещения можно установить «слуховое окно».

Так же на крыше можно обустроить и мансардное окно, оно имеет более сложную конструкцию, но пользуется популярностью и служит преградой для потоков воды.

Шатровая крыша практически не применяется последние годы из-за неоправданно тяжелой в реализации конструкции. Ее конструкция состоит из 4-х одинаковых треугольников, соединенных в одной точке. Внешне она похожа на пирамиду и шатер – отсюда и ее название.

Вальмовая или четырехскатная крыша состоит из 4-х частей, которые в отличие от шатровой не сходятся в одном месте, а имеют конек.

Визуально, она состоит из 2-х трапеций и 2-х треугольников. А вот полувальмовая и многоскатная крыши сложны в устройстве, и поэтому практически не применяются.

Мансардная крыша наиболее популярный тип крыш после двухскатной. Главным ее преимуществом является то, что благодаря ее устройству можно получить дополнительную комнату, кроме того, она имеет привлекательный вид и придает дому помпезность

Монтаж и облагораживание крыши сложный и трудоемкий процесс, чтобы сделать ее своими руками, и ничего не упустить, можно воспользоваться инструкцией. В интернете можно найти много фото и примеров крыш, сделанных своими руками.

Как построить крышу своими руками

Для начала выполняются замеры здания и выбор материала, затем его покупка, обработка и организация работ. Далее следует помещение мауэрлата на стену, конструирование каркаса, усиление кровли и гидроизоляция. После этого делается обрешетка, устройство вентиляции и последним этапом выступает монтаж покрытия.

Крепление мауэрлата

Если Вы хотите чтобы крыша была хорошо закреплена на здании, необходимо обеспечить ее надежное соединение со стенками строения. В случае, когда крыша конструируется своими руками, наличие мауэрлата необязательно. Его заменяет ветхий венец, при котором крепление к стенам осуществляется на нагеля.

Если Ваш дом кирпичный, бетонный или каменный наличие мауэрлата обязательно. Его можно крепить несколькими способами: проволокой, скобками, шпильками или анкерными болтами. Наиболее эффективный последний вариант. Болты закладываются в бетон по обрезам стен.

Крепление стропил к мауэрлату

В зависимости от материала, из которого выложены стены дома, могут использоваться разные виды крепления. Для деревянных построек, которые имеют наклонную стропильную систему нельзя применять висячие конструкции, поэтому крепление осуществляется с помощью шарниров и наклонных элементов.

Если дом построен из кирпича, то стропила закрепляются путем жестоко крепления к мауэрлату. Для такого варианта применяют висячую и наклонную концепции.

Чтобы мощные порывы ветра не смогли оторвать крышу, ее каркас нужно качественно присоединить к стенам, при помощи скобок или проволоки, диаметром 4 мм. Проволоку накручивают вокруг ног в местах их опирания, и закрепляют анкерами к стене.

Усиление системы кровли

Для того, чтобы каркас Вашей крыши стал надежным, следует уменьшить стропильный пролет. В этом помогут подкосы и стойки. Подкосы размещают так, чтобы угол был от 45° и до 60°.

Стойки не опирают на пролет перекрытий, а устанавливают на нижележащие стены или балки. Затяжка уменьшает распор, из-за которого перекрытия могут разъехаться, и делается при помощи саморезов.

Обрешетка крыши

Перед обрешеткой наносят гидроизоляционный материал. Обрешетка выбирается разная, под каждый тип облицовки. Для металла используется разреженная обрешетка, сложенная из досок, для черепицы – сплошная из дерева или фанеры.

Вентиляция поможет сохранить крышу и уберечь ее от появления грибка и разрушений. Для этого предусматривается вывод воздуха в непосредственной близости конька, обеспечивается циркуляция воздуха между утеплителем и самой кровлей посредством небольшого зазора, и создается приток воздуха через карниз, для этого его подшивку делают перфорированной.

Кровельное покрытие крыши

Кровля выбирается исходя из финансовой возможности, декоративных и эстетических предпочтений владельца дома. Перед покупкой материала нужно детально изучить предложения производителей и особенности их нанесения на разные виды крыш и выбрать оптимальный вариант для вашей постройки.

Утепление крыши

К утеплению крыши приступают после ее гидроизоляции и окончания работ по монтажу покрытия. Для утепления существует множество различных материалов. Как правило, применяют наиболее бюджетный – минеральную вату. Её толщину выбирают в зависимости от особенностей климата региона и закрепляют между стропилами.

Жители многих частных домов, обустраивают свои жилища каминами или другими системами отопления, предусматривающими вывод дымоходной трубы.

Чтобы сделать крышу с дымоходом, необходимо заранее все продумать, ведь неправильное расположение и конструкция дымохода могут испортить всю систему отопления и разрушить крышу.

Дымоход рекомендуют располагать возле конька и вдали от вентиляционных отверстий и мансардных окон, во избежание попадания угарного газа внутрь дома. Не рекомендуется и расположение на стыках ската.

Между горючими элементами и дымоходом, по нормам пожарной безопасности, должно быть не менее 15 см, поэтому нужно заранее продумать, как правильно установить вытяжную трубу, чтобы крыша не подвергалась воздействию высоких температур.

Фото советы как сделать крышу

 


Также рекомендуем посетить:

как построить и подобрать оптимальный вариант (80 фото)

Построение крыши для частного дома весьма сложная и ответственная задача. Правильная крыша сможет прослужить вам долгие годы без необходимости ремонта. Но можно ли самому сделать качественную и надежную кровлю. О важных аспектах этого вопроса мы поговорим сегодня.

Прогресс неотъемлемая часть жизни, и он коснулся крыш тоже. В свое время дома накрывались достаточно простыми в своем исполнении конструкциями. Сейчас же, интересные и свежие идеи дизайнеров и архитекторов приводят к тому, что процесс создания крыши стал намного сложнее, и требует больше знаний и навыков для своей реализации.

При желании, вы можете уместить под общую крышу не только дом, но и мансарду, которая прилегает к нему, это сейчас достаточно модный вариант.

Разнообразие крыш

Сейчас, на современном этапе, крыши делаются многими различными способами, начиная от плоских, и заканчивая скатными. Существует огромное количество различных цветов материалов для кровли, вы можете разместить под крышей чердак, а можете использовать всё пространство для внутренней части дома, и увеличить жилое пространство.

Если вам нужны чертежи правильных крыш, но вы не хотите нанимать архитектора, интернет полнится огромнейшим обилием вариантов на любой вкус.

Но все крыши делятся на две больших категории, по принципу устройства – не имеющие уклона, и на крыши, которые делаются с уклоном, скатные. Первые делаются прямыми, и устанавливаются с небольшим углом, до пяти градусов, для отведения осадков в определенное место.

Со скатными крышами всё намного интереснее, и разнообразнее. Они могут быть односкатными, двухскатными и много-скатными. Помимо этого, такие крыши бывают вальмовыми, круглыми, шатровыми, ломаными и даже щипцовыми.

Что касается реальной стройки, то различных форм и конструкций может быть намного больше, чем описано выше, поскольку каждый заказчик уникальный, и требования у него могут быть весьма специфическими.

На форму крыши, главным образом, влияет архитектурная форма здания, которое планируется накрывать. Чаще всего, именно дизайн интерьера и экстерьера определяет тип будущей кровли.

В любом случае, вне зависимости от внешнего вида, каркас остается неизменным: к стропильной системе подсоединяется обрешетка, которая требуется для монтажа абсолютно любого известного материала для кровли.

Популярный стройматериал для крыши

Теперь, когда вы уже определились с типом крыши, которая вас интересует, нужно решить какой же материал использовать для ее построения. Для того, чтобы знать, как правильно сделать крышу своими руками, нужно узнать какие материалы стоит использовать. После этого стоит разобраться с необходимым количеством строительного материала, который потребуется для кровли.

Достаточно популярным вариантом является черепица. Она является самым прочным из известных массовых материалов для покрытия крыш, и может прослужить владельцу десятки лет. У этого варианта есть свой недостаток – вес. Связано это с тем, что изготавливается она из обожженной глины.

Для такого материала потребуется каркас особой прочности. Выбрав крышу из черепицы, нельзя экономить на стропилах и материалах для них. Берите только материалы из натуральной древесины, будь то доски, рейки или брус.

Кроме того, вам понадобятся дополнительные крепёжные материалы, такие как саморезы и гвозди, гидроизоляционная пленка, материалы для теплоизоляции, ведь нужно еще и думать, как правильно утеплить крышу дома, и другие мелкие расходники.

Стропильная система

Возможно вы уже знаете, что главным элементом стропильной системы выступает как раз стропило. Кроме него, конструкция насчитывает множество важных составляющих.

Начнем из основной, и самой первой детали при построении стропильной системы – о мауэрлате. Его делают из простого бруса, который должен быть изготовлен из хвойной породы древесины. Он необходим для соединения самого здания, его конструкции из бетона, кирпича или металла, и системы стропил. Эта часть конструкции предназначена для передачи нагрузки со стропильной системы, на стены здания.

Чаще всего для этого берут брус 15 на 10 сантиметров. При необходимости используется мауэрлат с площадью сечения в 15 квадратных сантиметров. Редко встречаются очень тонкие варианты, такие как 10 на 10 сантиметров, и упрочненные – 20 на 20 сантиметров.

Дальше идут лежни. Они забирают весовую нагрузку с перекрытия, которая оказывается на кровельной конструкции передаваясь через стойки. Грубо говоря, они рассеивают точечную нагрузку от крыши, на большую площадь.

Стойки нужны для поддержания прогона и работают по принципу простых столбов. Снизу они опираются на лежни.

Для прогона берется брус из натурального дерева, который защищает стропила от прогиба. Является необходимой частью конструкций, в которых используется тяжелый кровельный материал.

Ну и последнее, но не менее важное – стропило. Является главной деталью всей конструкции, ее скелетом. Вам не удастся подготовить проект и не подумать о размере стропил.

Фото правильной крыши


Также рекомендуем посетить:

Как построить крышу: пошаговое руководство

Хотите узнать, как построить крышу, чтобы контролировать расходы при самостоятельном строительстве? Хотя это не работа для новичка в домашних условиях, ее мог бы сделать более опытный мастер.

Это пошаговое руководство демонстрирует, как построить метрическую кровельную систему от двускатной до двускатной (также известной как двускатная или двускатная). Прочтите приведенные ниже инструкции или посмотрите обучающее видео с участием Мэтта Вудятта, менеджера по обучению Redland Roofing.

  • Рулетка
  • Мел
  • Молоток
  • Аккумуляторная дрель
  • Ножницы или кусачки

Как построить крышу: видео-руководство

Как построить крышу: пошаговое руководство

Выполнение любой домашней задачи, которая выходит за рамки ваших возможностей, может быть не только опасным, но и в конечном итоге может стоить вам больше денег. Если эта задача не входит в вашу компетенцию, ее следует доверить профессионалам.

Шаг 1: Установка низкоуровневой системы вентиляции

Существует несколько способов вентиляции крыши, но здесь мы демонстрируем комбинацию установки низкого уровня (установка на карнизе) и высокого уровня (установка на коньке ) вентиляция.

Стропильный рулон укладывается поперек карниза и предназначен для направления свежего воздуха в крышу и обеспечения его циркуляции по кровельному пространству для предотвращения сырости.

( БОЛЬШЕ : Причина появления влаги?)

Убедитесь, что стропильный рулон выходит над любой предварительно установленной изоляцией - в противном случае изоляция будет блокировать воздушный поток и образовываться конденсат.

Для установки просто прикрепите его к стропилам, начиная с левой стороны и продвигаясь поперек. Избегайте слишком сильной драпировки стропильного валика, но не затягивайте его слишком сильно, так как вы потеряете гофрированную форму, которая будет направлять воздушный поток.

(кредит изображения: Future)

Шаг 2: Установка Подложка поддержки лотка

Это вторая часть системы вентиляции низкого уровня. Он имеет встроенную решетку, позволяющую воздуху проникать, предотвращая попадание мусора в пространство под крышей.Это также предотвратит провисание подкладки в полость крыши, что приведет к проникновению влаги и возникновению сырости.

Для установки расположите лоток заподлицо с краем баржовой доски и убедитесь, что выступы расположены по центру над облицовкой, чтобы обеспечить надежную фиксацию. Соедините следующий лоток и повторите по всей ширине крыши. При необходимости обрежьте последний лоток по размеру.

(Изображение предоставлено в будущем)

Шаг 3. Установка подложки

После того, как система вентиляции установлена, вы можете переходить к подложке.

Убедитесь, что выбранная вами система подложки соответствует требованиям строительных норм для вашего проекта.

Поместите дощатые по длине крыши в верхней части подкладочного лотка поддержки и свернуть свою подкладку поверх. Рейка предотвратит провисание подложки между стропилами и может просто выскользнуть после того, как подложка будет установлена.

(Изображение предоставлено в будущем)

Начните с правой стороны крыши и закрепите подкладку на месте.Прокатайте подкладку поперек, убедившись, что в системе есть слабое место (номинальная 10-миллиметровая драпировка между стропилами позволит жидкости стекать со стропил, что позволит избежать гниения и повреждения от мороза).

В зависимости от вашей системы вентиляции вам может потребоваться оставить зазор на коньке крыши для обеспечения эффективной циркуляции воздуха.

Шаг 4: Измерение обрешетки и черепицы

Вам необходимо определить первую точку крепления на крыше для вашей черепицы - это то место, где будет находиться верх вашей первой обрешетки.

Определите длину подвешивания вашей плитки (обратитесь к поставщику, если у вас нет этой информации под рукой). Вычтите длину черепицы, которая будет нависать над крышей (чтобы вся вытекающая с крыши жидкость могла стекать в желоб). Результатом этого расчета будет ваша первая фиксированная точка, в которой будет находиться верх вашей первой рейки.

Затем вам нужно определить верхнюю точку крепления - это вполне может быть взято из выбранной вами системы гребня (см. Руководство производителя). В видео-примере это 45 мм ниже вершины крыши.

Затем измерьте расстояние между верхней и первой фиксирующими точками, чтобы определить пространство, где вам нужно разместить свои рейки. Вы также должны отметить минимальное и максимальное расстояние между панелями для черепицы, чтобы черепица не вышла из строя.

Расчет, сколько рядов плиток вам понадобится

Разделите расстояние между первой и верхней рейками на максимальную толщину плитки, и результат (вам может потребоваться округлить) покажет вам, сколько рядов плиток вы нужно.

Чтобы дважды проверить, находится ли датчик между минимальными и максимальными требованиями, разделите длину между верхней и первой фиксированными точками на количество маршрутов (определенное предыдущим расчетом). Это должно быть где-то между минимальными и максимальными требованиями.

Повторите то же самое с другой стороны крыши.

Отметьте точки крепления на левой и правой сторонах крыши и используйте меловую линию, чтобы обеспечить прямую линию через крышу. Это будет ориентиром для определения того, где должна располагаться верхняя часть каждой рейки.

Шаг 5: Установка планок

(Изображение предоставлено: Будущее)

Верхний наконечник

Возможно, вам придется оставить выступ с одной стороны, чтобы установить бортовую систему, поэтому убедитесь, что это учтено, прежде чем приступать к ремонту убедитесь, что вы используете деревянные рейки подходящего размера для черепицы (если вы не уверены, обратитесь к поставщику). Совместите верх обрешетки с меловой линией и прикрепите гвоздем к каждому стропилу по всей длине крыши.

Начните с первой точки крепления и повторите, но на время оставьте последнюю обрешетку (ее необходимо установить после коньковой обрешетки и поверх ремней коньковой обрешетки.

(Изображение предоставлено: Future)

Теперь настало время для ремней для верхней обрешетки. Сложите их по форме подальше от крыши, а не над обрешеткой на коньке для лучшего прилегания.

Уточните у своего поставщика высоту, необходимую для коньковой рейки. Закрепите коньковую обрешетку ремешком из обрешетки и повторите по всей длине крыши, по ходу прикрепляя к стропилам.

Затем закрепите верхнюю рейку над ремешками обрешетки, чтобы надежно удерживать конек.Это важный шаг, чтобы избежать серьезного разрушения крыши.

Шаг 6: Укладка плитки

Уложите первый слой плитки полностью по крыше. Убедитесь, что у вас есть минимум один фиксатор (гвоздь или зажим) на плитку и два крепления на плитку по периметру. Плитка справа налево (по замку плитки).

Фермы крыши здания

Крыша, возможно, самая важная часть любого здания, и хотя вы можете не особо задумываться о ней, это очень важный аспект повседневной жизни людей в этом современном мире.

Украшает каждое заведение крышей, защищая вас и все ваши ценные вещи от внешнего мира и его различных элементов.

Кровельные фермы являются опорой и стержнем крыши жилого или коммерческого здания. Для крыш ферма используется для обрамления самой формы. Ферма обычно предварительно изготавливается из дерева и поддерживает крышу.

Большинство типичных конфигураций стропильных ферм, которые можно найти сегодня, названы в соответствии с их формой, например, Фронтальная ферма, М, Ножницы и W.

После того, как фермы будут подняты, они будут скреплены металлическими листами перед тем, как покрыться фанерным листом.

Когда ферма крыши не построена, может быть трудно правильно обрамить крышу дома или здания.

Необходимые углы очень трудно измерить и правильно зафиксировать. Наконец, если вы хотите избавиться от расходов и головной боли, связанных со строительством прочной и долговечной крыши, настоятельно рекомендуется построить ферму.

Сегодня многие строители домов предпочитают заказывать сборные стропильные фермы у производителей и доставлять их на строительную площадку, поскольку строительные фермы могут быть трудоемкими, а сборные фермы помогут им сэкономить время, деньги и материалы.

Виды стропильных ферм

Помимо обычных деревянных стропильных ферм, существуют и другие типы, которые построены с использованием различных материалов, чтобы эффективно поддерживать и распределять нагрузку на стены.

Плоская ферма может быть спроектирована как нижняя или верхняя опора пояса или для нескольких простых пролетов. Он может быть консольным с одного или обоих концов.

Плоская ферма не обязательно должна быть плоской, поскольку она имеет небольшой уклон, чтобы предотвратить скопление воды на крыше и предотвратить повреждение или обрушение всей конструкции.

Хотя эта ферма относится к наиболее распространенным типам, она считается менее эффективной, поскольку нагрузка на стенки плоских ферм выше по сравнению с другими типами.

Ферма двускатной крыши по внешнему виду напоминает сарайную крышу. У него две верхние хорды, одна из которых длиннее другой. Эти два пояса встречаются в вершине фермы. Поскольку у него крутые стороны, под крышей достаточно места для жилого помещения или его можно использовать как место для хранения вещей на чердаке.

Ферма двускатной крыши в домах позволяет разместить под крышей верхний этаж.Также есть дополнительное место для больших окон, благодаря которым в доме будет светлее.

Обычно большие и арочные, стропильные фермы выдерживают вес здания, такого как авиационные ангары и склады, внутри которых требуется много открытого пространства.

Арка состоит из нескольких балок, а крыша снаружи сделана из металлических листов или других материалов. Вода может легко стекать с таких крыш, и коньковый колпак не требуется.

Его традиционная треугольная конструкция фермы заключается в том, что две стороны наклонены вверх к верхнему краю, а распорки, известные как верхние пояса, идут от него.Они прикреплены к горизонтальной балке и составляют основу треугольника.

Как правило, в этом конкретном типе фермы верхние пояса имеют разную длину, что приводит к смещению вершины по центру. Это позволяет использовать много открытого пространства, не загороженного опорами.

СОЗДАЙТЕ СОБСТВЕННЫЕ ФЕРМЫ КРЫШИ

Самым первым шагом при строительстве стропильных ферм является подготовка проектного плана, который может быть набросан профессиональным архитектором или может быть выполнен с помощью программного обеспечения, специально предназначенного для проектирования стропильных ферм.

Как построить крышу

Крыша является неотъемлемой частью любого дома и обычно является последней конструкцией, добавляемой для его завершения. Крыши могут быть изготовлены из самых разных материалов и в разных стилях, чтобы удовлетворить любой дизайн дома и личные предпочтения. Знание того, как построить крышу, является ценным навыком для тех, кто интересуется строительством, и эти знания можно применить при ремонте кровли.

Материалы

  • 2 × 8 или 2 × 6 Деревянные кровельные решетки или балки
  • Стропила деревянные 2 × 4
  • Обрешетка крыши
  • Листы кровельные гофрированные оцинкованные
  • Гвозди 1, 2 и 4 дюйма
  • Гвозди-зонтики
  • Конек крыши
  • Водосточные желоба из оцинкованной стали
  • Пуховик ПВХ
  • Анкерные болты
  • Стропила потолочные
  • Панели потолочные фанерные

Инструменты

  • Молоток
  • Рулетка
  • Обрамляющий молот
  • Брезентовые ленты для ногтей
  • Квадрат обрамляющий
  • Квадрат комбинированный
  • Ключи
  • Съёмник для гвоздей
  • Плотницкий уровень
  • Отвертки
  • Сверла
  • Ножовка по металлу
  • Лестницы
  • Мел
  • Ручки, карандаши, фломастеры
  • Пила лошадей
  • Отвес
  • Молоток чистовой
  • Моллюск
  • Степлер
  • Долото
  • Пистолет для герметика
  • Набор гвоздей
  • Страхование
  • Чертежи

Инструкции

  1. Используйте закладные анкерные болты, чтобы прикрепить решетку крыши к бетонным или деревянным столбам дома.Решетка на крыше должна быть 2 ”x6” или 2 ”x8”, чтобы облегчить создание кровельной решетки, которая выдерживает весь вес всей крыши. Решетка для крыши в идеале состоит из двух комплектов: один поддерживает крышу, а другой - хвостовую часть крыши.
  2. Прикрепите стропила 2 × 4 к решетке с помощью анкерных болтов. Стропила следует устанавливать перпендикулярно решеткам или балкам и параллельно гофрированным кровельным листам из оцинкованного железа. Количество стропил, необходимых для поддержки крыши, определяется тем, что зазор между двумя стропилами не должен превышать 1 ½ - 2 метра.
  3. Разместите 3 деревянных стропила на расстоянии 5 метров друг от друга, чтобы получить прочную конструкцию из стропил. (В качестве альтернативы - 5 стропил, разделенных шириной 6 метров, обеспечивают простую и надежную технику кровли).
  4. Используйте 4-дюймовые гвозди для установки деревянных прогонов сверху и перпендикулярно стропилам и гофру из оцинкованного железа. Прогоны должны быть прикреплены на расстоянии 70 метров от верха крыши до желоба. Установка прогонов необходима для обеспечения прочности листов крыши и будет служить ориентиром при укладке листов оцинкованного железа на место.
  5. Расположите кровельные листы из оцинкованного железа поверх прогонов, прибив их гвоздями-зонтиками и перекрывая концы на расстоянии 6 дюймов.
  6. Прикрепите вершину крыши к коньку крыши с помощью зонтичных гвоздей и установите желоба на каждом из нижних концов крыши.
  7. Вставьте верхнюю часть желобов между прогоном и частью листа крыши и закрепите гвоздями толщиной 2 дюйма, чтобы закрепить их. Оставьте места для дренажей и фильтров.
  8. Для установки на потолок просто прикрепите фанерные панели к стропилам потолка с помощью 1-дюймовых гвоздей.

Совет и предупреждение

  • Обратитесь за помощью при строительстве крыши. Работа может выполняться одним человеком, но это непрактично и небезопасно.

Крыши

Используйте директивы для крыши для автоматического создания условий вальмы, фронтона, навеса, гамбреля, крыла чайки, полубедра или голландского фронтона. Создайте полутораэтажную структуру и разместите автоматические слуховые окна. Вручную нарисуйте пользовательские плоскости крыши и соедините их вместе, чтобы программа произвела вычисления за вас.

Основы крыши

Узнайте, как создавать крыши в программе «Главный архитектор» с помощью инструмента автоматического построения кровли, и как использовать ручные инструменты для создания крыш для создания и редактирования плоскостей крыши, изменения свойств стен для двускатных и шатровых крыш, узнайте о двухскатных, односкатных и других стилях крыш.

Видео № 5447

Вальмовая крыша

Создайте скатную крышу в диалоговом окне «Построить крышу».

Видео № 6123

Двускатная крыша

Создайте двускатную крышу, выбрав параметр «Двускатная стена» в Спецификации стены, а затем построив крышу.

Видео № 6124

Односкатная крыша

Используйте настройку High Shed Gable Wall в дополнение к Full Gable Walls, чтобы создать отдельно стоящую односкатную крышу, или просто настройку Full Gable Wall, чтобы создать односкатную односкатную крышу.

Видео № 6125

Gambrel Roof

Используйте параметр «Верхний уклон» в «Спецификации стены», чтобы задать параметры верхнего и нижнего уклона для создания крыши в стиле «гамбрель».

Видео № 6126

Крыша крыла чайки

Используйте настройку Upper pitch в Спецификации стены с шагом, противоположным уклону двускатной крыши, чтобы создать крышу крыла чайки.

Видео № 6127

Полуавтоматическая крыша

Использование настройки Upper Pitch на фронтальной стене позволяет создать стиль полубедра или обрезанного фронтона.

Видео № 6128

Голландская двускатная крыша

Используйте параметр «Голландская двускатная крыша» в спецификации стены для автоматического создания такой крыши.

Видео № 2420

История с половиной крыши

Используйте параметр «Игнорировать верхний этаж» в диалоговом окне «Построить крышу», чтобы крыша располагалась на стенах первого этажа.

Видео № 6130

Слуховые аппараты автоматические

Инструмент Auto Dormer имеет другие требования, чем инструмент Auto Floating Dormer.

Видео № 6131

Стратегии проектирования крыш

Используя как автоматическое создание крыши, так и методы ручного рисования и редактирования, вы можете быстро спроектировать системы крыш с широкими возможностями настройки.

Видео № 703

Рисование крыш вручную

Сложные стили крыш, включая изогнутые плоскости крыши, можно создавать вручную.

Видео № 25

Соединение плоскостей крыши

Две плоскости крыши или потолка можно соединить на смежных кромках как в 2D, так и в 3D с помощью кнопки редактирования «Соединить плоскости крыши».

Видео № 724

Определение пересечений плоскостей крыши

Установите флажок «Архитектурное предпочтение для автоматического размещения точек пересечения крыш», чтобы программа генерировала временные точки САПР, соответствующие точкам пересечения плоскости крыши.

Видео № 728

Строительство мансардных окон

Есть несколько методов создания мансардных окон у главного архитектора. Инструменты слухового окна позволяют легко создавать слуховые окна.

Видео № 26

Базовые полилинии крыши

Если вы хотите построить крышу, которая отличается от контура вашего здания, а также от директив крыши для внешних стен, вы можете использовать полилинии базовой линии крыши.

Видео № 706

Frieze Molding

Фризовые молдинги, также известные как фризовые доски, устанавливаются под карнизами плоскостей крыши и могут быть созданы автоматически с помощью диалогового окна «Построить крышу».

Видео № 708

Установка минимального размера ниши

Любая ниша, глубина и ширина которой меньше минимального значения ниши, рассматривается так, как если бы внешняя стена продолжается прямо поперек.

Видео № 716

Базовые линии плоскости наклонной крыши

Направление уклона и начальная высота любой плоскости крыши, ручной или автоматической, определяется ее базовой линией.

Видео № 733

Чертеж бочкообразной крыши

Один из способов сделать цилиндрическую крышу - использовать одну плоскость крыши, которая начинается плоской (нулевой уклон) и покрывает все здание.

Видео № 746

Криволинейные крыши и основания

Составные кривые могут быть созданы с использованием двух или более изогнутых плоскостей крыши или комбинации прямых и изогнутых плоскостей крыши.

Видео № 748

Как построить гамбрел-крышу

Пару лет назад, когда я строил свою бревенчатую хижину 15 на 20 футов в далеком северном Вашингтоне, я решил увенчать здание двускатной крышей (а не более традиционной двускатной или А-образной крышей).Я рассудил, что не только крутой боковой наклон гамбрела даст кабине достаточно места наверху, но и конструкция с двойным скатом позволит более эффективно использовать кровельные материалы, чем когда-либо могла бы гигантская А-образная рама. И кроме того, мне нравится внешний вид двускатных крыш.

Однако некоторые справочные материалы вскоре научили меня, что обычный гамбрель размером с сарай - это кошмар прогонов, балок конька и соединений типа «ласточкин хвост». Другими словами, то, что я имел в виду, было прекрасным проектом для армии инженеров, но таким, который, вероятно, был вне возможностей двух непрофессионалов (таких как Джим - мой партнер по строительству - и я).

Однако вместо того, чтобы сдаться, я решил попытаться упростить конструкцию гамбреля, который мне нужен. В конечном итоге я разработал простую в эксплуатации систему из легких ферм , которые можно было построить на земле, затем установить наверху кабины и покрыть внешней фанерой. Вот вкратце, как соединялись фермы (и сформированная из них двускатная крыша):

Исследования и планирование

Я планировал начать с изготовления дюжины или около того рам или ферм в форме гамбрелей из пиломатериалов 2 на 6.Первоначально, однако, я понятия не имел, как соединить части каждой фермы вместе, чтобы они жестко удерживались в нужной конфигурации.


Потом я вспомнил, что читал о системе фанерных лент, которые кто-то использовал при строительстве геодезического купола. Я говорю «ремни», но на самом деле они были не чем иным, как деревянными скобами, прибитыми к бокам двух соединяющих балок, чтобы удерживать их (балки) вместе. Эти фанерные кронштейны были именно тем, что нам с Джимом нужно для придания нашим кровельным фермам достаточной жесткости.

Затем мы сели и сделали масштабные чертежи нескольких конструкций двускатной крыши, в каждой из которых использовалась разная комбинация боковых откосов. В конце концов, мы остановились на плане крыши, который выглядел хорошо, с рациональным использованием материалов и с учетом выступов крыльца и карниза.

Разметка и раскрой

На этом этапе мы измерили и распилили пиломатериалы нашей фермы. Сначала мы сделали полноразмерный макет нашей гамбрели на ровной ровной поверхности и вбили в землю колья, чтобы отметить расположение четырех стропил в каждой ферме.Затем мы уложили четыре балки 2 на 6 в правильном положении и с помощью струнной линии отметили правильные длины и углы, чтобы их разрезать. Затем мы распилили части первой фермы до нужной длины, снова установили их между кольями и (после тщательной проверки их посадки) использовали эти оригинальные 2 на 6 в качестве шаблонов, чтобы разметить и разрезать стропила для оставшихся. фермы.

Треугольники и изогнутые ноги

После того, как все стропила были разрезаны, мы изготовили кронштейны из фанеры (которые из-за их формы мы назвали «треугольниками» и «изогнутыми ногами») (см. Галерею изображений, рисунки 1-A и 1-B).Здесь все, что мы сделали, это нарисовали контуры стыков фермы на кусках картона, вырезали из картона шаблоны ножницами и использовали шаблоны в качестве шаблонов для выпиливания кронштейнов из фанеры толщиной 1/2 дюйма.

Сборка ферм

Для обеспечения единообразия мы собрали все наши кровельные фермы на земле между кольями. Изогнутые ножки и треугольники были прикреплены 8-пенсовыми гвоздями, и (как вы можете видеть на рисунках 1-A и 1-B в галерее изображений) все стыки также были связаны вместе металлическими ремнями, с помощью которых связки пиломатериалов связаны.(Вы можете получить этот металл без металла почти на любом лесном складе. Мы разрезали наши на отрезки длиной от 8 до 12 дюймов и использовали пробойник, молоток и плоскогубцы, чтобы проделать отверстия для гвоздей в каждой части.)

После связывания сегментов стропил вместе с изогнутыми опорами, треугольниками и металлическими ремнями, мы закончили каждую ферму, прибив гвоздями небольшой отрезок 2 на 6 между ее соединениями с изогнутыми опорами, чтобы выступать в качестве элемента жесткости (и позже служить в качестве балки на чердаке. ).

Когда мы закончили сборку каркасов проушин, мы уложили все фермы ровно на ровную поверхность, поместив между ними дистанционные блоки.

Подъем стропил

Процедуру, которую мы использовали для установки наших полутреугольных рам наверху кабины, можно резюмировать следующим образом: сначала мы кладем одну плоскость поперек балок так, чтобы ее «ноги» упирались в одну из балок, затем мы [ 1] наклоните ее наполовину вверх, [2] прибейте пару балок два на четыре к короткой горизонтальной перемычке фермы, [3] сдвиньте конструкцию в вертикальное положение и [4] прибейте 2 на 4 к полу чердака, чтобы действуют как временные скобки. (Примечание: мы приложили огромные усилия, чтобы первая ферма была абсолютно вертикальной на этом этапе, поскольку мы намеревались выровнять последующие фермы относительно нее.После этого мы прибили ножки рам к балке чердака и привязали их к опорным порогам металлическими ремнями (как показано в галерее изображений, рис. 1-C).

По мере установки ферм мы прикрепляли их вместе с помощью горизонтальных скоб (чтобы увидеть более подробную информацию, см. Нашу схему в формате pdf), чтобы удерживать их на месте. (Эти распорки были удалены после того, как кровельная фанера была прибита гвоздями.)

Последнюю пару рам нужно было поднять с земли, так как не было места, чтобы положить их на чердак перед тем, как поднять.Это, однако, заключалось в том, чтобы прислонить перевернутую раму к кабине, поддержать пик рамы в нескольких футах от земли на стремянке, а затем натянуть ферму на место с помощью веревки и шкива, закрепленных вокруг крестовина (мансардная балка) уже стоящей фермы.



Кровля

Для кровли мы использовали внешнюю фанеру толщиной 3/4 дюйма. (Тем не менее, не забудьте проверить снеговую нагрузку в вашем районе и узнать, что рекомендуется, прежде чем принимать решение о толщине пиломатериала для кровли.)

Одна уловка, которая сэкономила нам немного времени при укладке фанеры - и которая может пригодиться в следующий раз, когда вы будете работать с фанерным сайдингом или кровлей - заключалась в том, чтобы вбить гвоздь в каждую балку фермы именно в том месте, где нижний край самый нижний лист фанеры стал отдыхать. После этого мы смогли установить брус на шипы, и обе руки были свободны, пока мы прибивали кусок на место. (Между прочим, время на внесение изменений в выравнивание ферм в последнюю минуту составляет перед тем, как вы установите кровлю ... после уже слишком поздно.) Мы использовали гвозди с гвоздями за 10 пенсов, чтобы надежно закрепить тяжелую фанеру там, где мы хотели.

На этом этапе готовую крышу можно покрыть любой черепицей, а трещины можно сделать водонепроницаемыми с помощью гидроизоляции.

Торцевые стены

Мы закончили двускатную крышу второго этажа нашей хижины, закрыв ее концы. И мы вырезаем стойки для этих торцевых стен, измеряя каждые 2 на 4, чтобы соответствовать наклонной крыше, делая надрезы глубиной 1 1/2 дюйма на противоположных сторонах стоек на расстоянии 6 дюймов от каждого конца и выпиливая полученные выемки.(Самая верхняя выемка, конечно, должна быть вырезана по углу крыши.

Преимущества крыши Gambrel

Теперь, когда моя гигантская крыша подведена и закончена, все, что я могу сказать, это то, что она соответствует и / или превосходит все мои первоначальные ожидания. Он красивый, функциональный (у меня сейчас исключительно просторный спальный лофт) и не слишком сильно повредил мой кошелек. Даже при сегодняшних завышенных ценах на пиломатериалы я сомневаюсь, что строительство точной копии крыши, которую я построил два года назад (1975 год), стоило бы больше 400 долларов.

И подумайте, во что можно превратить эти 400 долларов. Крышу, подобную той, что на крыше моей каюты, можно было бы легко использовать отдельно (без какой-либо конструкции) в качестве курятника, детского игрового домика, сарая или - если она покрыта прозрачным пластиком - теплицы. (Для дополнительной высоты потолочные балки можно не устанавливать.)

Вот идиотские крыши, да долго они простояют!

Как построить односкатную крышу

Краткое иллюстрированное руководство по созданию односкатной крыши

В этом кратком руководстве я покажу вам, как построить двускатную односкатную крышу в стиле .Строительство односкатной крыши в стиле амбара очень похоже, поэтому вы можете выполнить большинство шагов, приведенных здесь. Также проверьте, как построить фундамент для сарая - еще одно краткое иллюстрированное руководство, которое вы, возможно, захотите прочитать в первую очередь. В конце этой статьи я также дам несколько полезных ресурсов для строительства других типов односкатных крыш.

Шаг 1.

На этом этапе предположим, что вы уже построили фундамент, стены и дверь сарая.

Установите четыре хороших деревянных балки наверху сарая.Они укрепят конструкцию и помогут прикрепить к ней односкатную крышу.

Балки могут быть немного толще, чем толщина стен, чтобы обеспечить лучшую устойчивость.

Примечание: Эта рама должна проходить точно над стенами сарая. Чтобы не было зазоров, можно добавить какой-нибудь мягкий утеплитель.

Шаг 2.

Для простоты на этом рисунке показан только передний размер крыши.В реальной конструкции на другом (заднем) конце также будет вертикальная балка.

Если вы хотите построить симметричную двускатную крышу, вертикальные балки должны быть прикреплены точно по середине основной балки.

Шаг 3.

Теперь подготовьте черепицу для стропил. Каждая черепица нуждается в ограничителе около нижнего конца.

Концы черепицы нужно обрезать по диагонали, как показано на рисунке.Это позволит им красиво прикрепиться к верхней балке, полученной на шаге 2.

Более подробную информацию о стропилах см. Здесь.

Шаг 4.

Теперь прикрепите каждое стропило таким образом, чтобы оно соединяло верхнюю балку с нижними горизонтальными балками.

На каждой стороне должно быть равное количество стропил, и каждая пара должна быть размещена в равном положении, чтобы каждые два стропила образовывали каркас крыши.

Между каждым кадром может быть расстояние от 10 до 20 дюймов.

Шаг 5.

Если вы хотите еще больше укрепить конструкцию односкатной крыши, вы можете установить одну дополнительную горизонтальную балку.

Установите его на каждую раму крыши, на 5–10 дюймов выше нижних балок.

Шаг 6.

Вот как выглядит ваша конструкция крыши в конце.

Теперь все, что вам нужно, это прикрепить куски толстой фанеры и изолировать их черепицей или пластиком, чтобы не было утечек воды.

Такая двускатная крыша проста в строительстве и очень устойчива.

Шаг 7. Проблема зазора

Мало кто из читателей был обеспокоен возможным зазором между верхом стен и кровлей крыши. И они были правы. Здесь, на изображении ниже, вы видите щель, которая появляется в двускатной крыше такого типа после ее перекрытия:

Надеюсь, вы видите разрыв.Это нехорошо, потому что пропускает ветер и, может быть, даже птиц и насекомых. Даже если на крыше есть потолок, проблема остается. Решение тоже простое (снова см. На картинке). Положите доску или кусок фанеры, чтобы заполнить промежуток между каждыми двумя стропилами. Обратите внимание, что доску лучше всего прикреплять с внешней стороны каркаса крыши, как показано на рисунке. Для лучшей изоляции и устойчивости вы можете добавить небольшую планку наверху доски для заполнения зазоров. Обрешетку можно прикрепить к стропилам с двух сторон и даже к кровле.Это должно решить эту проблему! Я скоро опубликую идею другой конструкции двускатной крыши, которая позволяет избежать этой проблемы с зазором.

Хотите начать? Я рекомендую вам проверить эти планы сараев, выбрать понравившуюся модель и вперед!

Если вы предпочитаете строить односкатную крышу другого типа, ознакомьтесь с этими руководствами:

.

Добавить комментарий

Ваш адрес email не будет опубликован. Обязательные поля помечены *