Как самому сделать крышу дома: Как сделать крышу своими руками

Как сделать крышу своими руками

Инструкции по возведению крыши и кровли

Заметная еще издали крыша дома или бани является не только защитой для постройки, но и несет декоративную функцию. Нельзя отнестись к проектированию и возведению спустя рукава, ведь это очень сложный и ответственный архитектурный элемент. Мы подготовили комплекс статей, которые помогут разобраться в тонкостях технологии и построить функциональную, долговечную и красивую крышу.

Для начала займитесь разработкой проекта. Это обязательное условие, ведь монтаж будет вестись строго по чертежам. Открывайте наш справочник и изучайте всевозможные типы крыш, их особенности, ведь крыша для большого особняка будет отлична от аналогичного элемента для маленького сарая, учтите. Сразу после сделанного выбора вы сможете, следуя подробной пошаговой инструкции, определить угол наклона и произвести расчет стропильной системы, высчитать шаг обрешетки для желаемого кровельного покрытия, составит смету и подготовиться к началу строительства.

Перейдем к строительству. Пусть вас не пугает объем работы, а также ее сложность, мы подготовили самое подробное описание каждого шага и действия, каждая инструкция сопровождается видео и фото уроками, наглядными схемами и чертежами. С помощью простого набора инструментов, не торопясь  и старательно выполняя работу, вы построите крышу на зависть всем соседям: закрепите мауэрлат, установите стропильную систему, сделаете обрешетку, смонтируете финишное кровельное покрытие со всеми элементами, закрепите систему водоотлива, утеплите мансарду и т.д.

Инструкции составлялись мастерами, не один год занимающимися строительством, съевших собаку в этом деле. Изучайте важные рекомендации, замечания, перенимайте опыт, ведь результатом вашего труда будете гордиться  не только вы, но и ваши потомки.

Кроме этого специально для Вас мы сделали кровельные калькуляторы, которые помогут Вам сэкономить много времени и сил.

сборка, видео, монтаж, установка, как самому сделать кровлю дома

На этапе, когда дом уже практически построен, готов фундамент и возведены стены, можно приступать к монтажу кровли. В этом вам поможет видео: крыша своими руками. Вы сможете узнать о ее устройстве и процессе работ как минимум, самое основное. Начать следует с изучения основных типов кровли, наиболее распространенных в бытовом строительстве.

Виды крыш

Существует несколько основных видов данных конструкций, каждый из которых можно усложнять по желанию и необходимости. Если у вас запланирована крыша дома своими руками, первоначально определитесь с ее типом.

1. Односкатная. Самый простой вариант, используемый чаще для покрытия не жилых, а хозяйственных помещений, а также бань или пристроек.
2. Двухскатная. Самый распространенный и легко выполнимый тип кровли, наиболее часто встречающийся на небольших домах, коттеджах и банях. Имеет всего два ската, стыкующихся друг с другом вверху.
3. Четырехскатная вальмовая крыша. Чуть более сложный, но очень распространенный и удобный вариант. Бывает вальмовой, полувальмовой и шатровой. Вальмовый тип представляет собой четыре ската, два из которых имеют форму трапеции, а два других – треугольника. Полувальмовая чуть отличается и представляет собой гибрид двухскатной в верхней части, и четырехскатной в нижней.  Шатровая имеет четыре одинаковых ската в форме равнобедренных треугольников, сходящихся вверху.
4. Ломаная крыша. Может иметь двухскатную форму с изломом посередине каждого ската, а бывает мансардной, со скосами по фронтальным сторонам. Перед тем, как сделать крышу дома своими руками, понаблюдайте за тем, какие типы кровель чаще всего попадаются вам на глаза. Нередко, на частных домах средней величины встречаются ломаные мансардные крыши. Это неудивительно, ведь в этом случае можно обустроить чердачное помещение под жилое. Да и кровля такого типа не слишком сложна в монтаже, надежна, смотрится привлекательно, служит долго.
5. Многощипцовая скатная крыша. Это уже более сложный вариант, разновидностей которого существует великое множество. Каждый хозяин имеет неограниченный простор для фантазии, возводя такую крышу.

Обратите внимание! Чем больше дом, чем сложнее его планировка, тем больше элементов и дополнений может быть на кровле. Однако если вы совсем не знаете, как сделать крышу сложного типа, лучше всего обратитесь за помощью к специалистам. Дело в том, что чем сложнее кровля, тем сложнее стропильная система под нее.

Материалы, которые вам понадобятся

Типы крыш

После того, как вы точно определились с разновидностью кровли для своего дома, следует определиться с видом покрытия. Дело в том, что от этого будет зависеть количество и прочность необходимых материалов для системы стропил.

Крепче всего система должна быть под черепичное покрытие. Черепица из обожженной глины имеет самый большой вес по сравнению с металлом и шифером. Поэтому, перед тем как делать крышу, решите вопрос с кровельным материалом.

Для монтажа стропил для крыши своими руками вам понадобится брус, доски, рейки, а также гидроизоляционная пленка, утеплитель, шурупы и гвозди. Расход материалов будет напрямую зависеть от размеров дома, сложности крыши и характера покрытия.

Просчитайте все заранее, еще лучше – если вы привлечете для этого специалистов.

Последовательность работ

Когда необходимые материалы приобретены, можно приступать к строительству. По периметру верха стен необходимо прикрепить мауэрлат.

Это толстый брус, который служит, своего рода, фундаментом и опорой для будущей системы. Чтобы сделать крышу своими руками прочной, с самого начала делайте крепления надежными, а при укладке мауэрлата пользуйтесь уровнем, следя за тем, чтобы не было перекосов.

В качестве крепежных элементов лучше всего подойдут анкерные болты. Их желательно установить при заливке армирующего пояса, оставив выступающие концы для насадки бруса.

Стропильные конструкции разных типов крыш

Перед тем, как насадить на них брус, следует разметить в нем места отверстий, сверяясь с шагом торчащих болтов, просверлить эти отверстия, затем аккуратно насадить мауэрлат на болты. Пользуйтесь кувалдой при насадке, контролируя, чтобы брус полностью сел на место.

После того, как мауэрлат уложен, наступает время монтажа стропильной фермы. Для стропил берется толстый брус или доски.

Имейте в виду, что стропила будут нести основную нагрузку, поэтому не стоит экономить на материале. В дальнейшем стропила будут скрепляться между собой дополнительными элементами – перемычками, стяжками, ригелями и распорками.

Если вы уже знакомы с монтажом такого рода, и знаете, как сделать крышу своими руками, вам будет намного легче. Для тех, кто делает это первый раз, желательно взять помощника, тогда работа пойдет легче и быстрее.

Обратите внимание! Каждая стропильная нога одним концом должна упираться в мауэрлат, а другим стыковаться наверху с противоположной стропильной ногой. Ширину шага стропильных ног рассчитывайте от величины крыши и веса будущего покрытия. Чем большая предстоит нагрузка – тем меньше должен быть шаг между брусьями.

Верхняя часть системы, где стыкуются стропила, называется коньком. Укрепляющие перемычки между брусьями называют ригелями. Если вы осуществляете монтаж крыши своими руками двухскатного типа, стропильная ферма будет выглядеть как набор треугольников, скрепленных между собой перемычками.

Эти треугольники удобнее делать на земле, а затем монтировать, подняв на крышу.

Монтаж должен производиться после того, как установлены потолочные балки. Стропильные треугольники удобнее всего устанавливать, начав с двух крайних, скрепив их коньковой балкой. Затем устанавливаются остальные.

После этого они скрепляются уже окончательно, при помощи шурупов и гвоздей. Дополнительные стяжки и перемычки ставят в нужных местах, при необходимости усиления укрепления системы.

Теперь на стропильные ноги, вдоль каждой, прибивают рейки для контробрешетки. Она нужна для зазора между стропилами и обрешеткой, для будущей вентиляции пространства между утеплителем и финишным покрытием.

Далее на контробрешоточные планки набиваются рейки, и формируется обрешетка. Рейки крепят поперек стропил с необходимым шагом.

Если вам кажется, что все слишком сложно, советуем просмотреть материал «крыша дома своими руками видео», который вы найдете на нашем сайте.

Тогда вы поймете не только принцип и порядок работы, но и убедитесь в том, что все не настолько сложно, как вы себе представляли.

После того, как вся стропильная система полностью завершена, обрешетка готова, все узлы надежно закреплены, можно приступать к следующему этапу строительства крыши.

Защита и утепление

Пирог кровли

Кровля до ее покрытия нуждается в обустройстве защиты. Это обязательно, иначе вы не будете застрахованы от холода и регулярных протеканий.

Слои защиты вашей крыши должны располагаться в следующем порядке:

1. Слой пароизоляции, предохраняющий утеплитель;
2. Утеплитель, сохраняющий тепло в вашем доме;
3. Гидроизоляция, препятствующая проникновение влаги внутрь;
4. Финишное покрытие из выбранного вами материала.

Работы по защите удобнее всего проводить в следующей последовательности: укладка утеплителя между стропилами, желательна в первую очередь.

В качестве утеплителя все чаще применяют специальную минеральную вату. Материал износостоек, долговечен, легок и безвреден. Можно использовать пенопласт, но он нежелателен ввиду высокой токсичности и огнеопасности.

Чтобы сделать крышу хорошо утепленной, желательно прокладывать утеплитель в два слоя. У вас получится прокладка толщиной около 10см. Хотя, для не очень холодных регионов, или в целях экономии, можно сделать и 5-ти сантиметровый слой.

Обратите внимание – слой теплоизоляции играет еще одну, немаловажную роль – он препятствует проникновению посторонних звуков в ваш дом.

Это особенно необходимо в местах, близких к дорогам, железнодорожным линиям или аэропортам.

После утеплителя можно приступать к монтажу пароизоляционной пленки. Ее натягивают изнутри, с чердачного помещения, под теплоизоляцией, прикрепляя к стропильной системе. Необходима она для того, чтобы пар, исходящий из помещения, не попадал на утеплительный слой. Таким образом, утеплитель всегда будет сухим, а срок его службы намного продлится. Пленку удобно прикреплять с помощью степлера к стропилам.

Задавшись вопросом – как самому сделать крышу, не игнорируйте опыт и советы специалистов. Старайтесь строго придерживаться последовательности действий, не пропуская ничего.

В противном случае вы рискуете, как минимум, частыми ремонтными работами и безопасностью вашей кровли.

Обратите внимание! После того, как утеплитель и пароизоляция сделаны, вам придется производить следующие этапы работ уже непосредственно с крыши. Сверху, над слоем теплоизоляционного материала, укладывается паропроницаемая гидроизоляционная диффузионная мембрана. Ее свойства таковы, что она пропускает влагу в виде пара изнутри, но не пропускает воду, попавшую извне. То есть, если есть хоть малейшее присутствие влаги в утеплителе, она выйдет наружу.

А попасть воде на утеплитель не даст, благодаря мельчайшим отверстиям в своей структуре, выпускающим пар и не пропускающим влагу. Крепим ее над утеплителем, уже снаружи крыши, опять-таки, воспользовавшись степлером.

Теперь, когда вы узнали большую часть того, как сделать самому крышу, можно сказать, что вся подготовка под финишное покрытие готова.

Считайте, что так называемый, кровельный пирог, у вас уже готов. Вы сделали защиту вашего жилья от воды, холода, шума и погодных условий. Настало время покрывать кровлю окончательным слоем.

Финишное покрытие

Шиферная кровля

Несомненно, вы уже выбрали материал, которым будет покрыт ваш дом. Самый простой, недорогой и функциональный материал – конечно, шифер.

Однако он теряет много, по причине своего внешнего вида. Покрытые им крыши смотрятся не так респектабельно и изящно, поэтому, его применяют чаще для кровли бань, пристроек, хозяйственных помещений, или совсем небольших дачных домиков.

Если мы делаем крышу своими руками, используя натуральную черепицу, необходимо учитывать ее большой вес. При массе плюсов и хороших характеристиках, систему стропил под этот материал следует делать особенно тщательно.

Ведь нагрузки, которые система примет на себя, будут немалые. Черепица очень долговечна, смотрится красиво, можно подобрать любой цвет покрытия, кладется быстро и легко. Однако если у вас грамотно не подготовлена под нее крыша, не стоит рисковать своей безопасностью.

Когда установка крыши дома подразумевает металлочерепицу, можно сказать, что вы приняли разумное решение. Листы из оцинкованной стали, покрытые специальным составом, не только легки по весу.

Они просто монтируются, стоят сравнительно недорого, а покрытие не только прекрасно смотрится, но и отвечает всем необходимым требованиям износостойкости и безопасности. Поэтому, сегодня чаще всего можно встретить крыши, покрытые именно этим материалом.

На первый взгляд, кажется, что крыша выложена отдельными черепичками. Однако, это совсем не так, потому что материал только имитирует отдельные элементы.

На самом деле это – листы, с волнообразной поверхностью, которые просто укладывают в определенной последовательности. И, если мы делаем крышу из отдельных листов, в конечном итоге, она приобретет вид полноценного дизайнерского решения.

Будь то листы, или отдельные фрагменты, укладывайте их, подсовывая один под другой. Для каждого материала существует своя технология, поэтому, либо строго придерживайтесь инструкции, либо посоветуйтесь со знающим в этом толк человеком.

Очень часто мы встречаем сделанные крыши домов своими руками, ничуть не отличающиеся от профессиональной работы. Естественно, ведь каждый хозяин делает для себя, надежно, надолго и качественно.

Конечно, на материалах не стоит экономить, но при условии, что у вас умелые руки, вы можете сэкономить на некоторых аксессуарах. Например, на водосточной системе, которую необходимо сделать после покрытия кровли.

Когда сборка крыши своими руками завершена, наступает время монтировать водосток, иначе ваши стены и фундамент будет заливать дождевая вода.

Пластиковые трубы, распиленные вдоль пополам, прекрасно подойдут для этой цели. А ваши навыки и сообразительность, которой обладают все наши сограждане, помогут вам завершить строительство с успехом.

Односкатная крыша своими руками:устройство, стропильная система + фото отчет строительства, видео

Если хочется построить неординарный, непохожий на соседские дом, присмотритесь к домам под односкатной крышей. Она придает зданию оригинальность. Кроме того, односкатная крыша  — самая простая в устройстве. Настолько простая, что ее вполне можно сделать своими руками. 

Содержание статьи

Плюсы и минусы

Односкатные крыши считаются самими недорогими и простыми в устройстве. И это действительно так, особенно при небольшой ширине здания. Тем не менее, в нашей стране дома с односкатными крышами встречаются совсем нечасто. По большей части это связано с тем, что более привычны для нас двух или четырех скатные кровли — они выглядят привычнее. Вторая загвоздка — найти проект, адаптированный под наши погодные условия. На западных ресурсах проектов очень много, но они разработаны под более мягкий климат, как правило, имеют большую площадь остекления. Найти архитектора, который грамотно изменит понравившийся проект очень непросто. Но если все-таки удалось, и при этом не нарушилась гармония здания, дом получается очень оригинальный.

Один из проектов домов с односкатной крышей

Многих пугают неровные потолки в некоторой части здания. Их, конечно, сложнее обыгрывать, чем стандартные, но и результат получается совсем другого уровня — оригинальный на 100%. Правда, и на этот раз найти дизайнера, который может разработать подобный интерьер на просторах нашей Родины очень непросто, тем не менее, возможно.

Есть еще один выход — выровнять потолки за счет перекрытия, а свободное пространство под крышей использовать как технические помещения. Реализованы и такие варианты и хозяева очень довольны. Да, технические помещения на в цокольном этаже, а наверху, но зато никаких проблем с грунтовыми водами.

Это, пожалуй, все минусы или подводные камни, которые может принести односкатная крыша. Есть, правда, еще один момент, который сложно назвать недостатком, Из-за особенности строения кровельный материал на подобных домах с земли не виден. Если местность ровная, без больших перепадов высот, заморачиваться с внешним видом кровли, нет смысла. Лучше выбрать простые на вид, но качественные материалы, тихие (плоскость большая, при дожде шумит сильно) и надежные. Один из популярных вариантов — фальцевая кровля. Она обеспечивает должную степень герметичности, не очень шумит. Еще вариант — мягкая наплавляемая кровля из современных материалов. Такие крыши еще тише, а современные материалы могут эксплуатироваться 20-30 лет без ремонта.

Устройство односкатной крыши

Организовывают требуемый уклон односкатной крыши за счет перепада высот противоположных стен. Одна стена здания получается значительно выше другой. Это ведет к увеличенному расходу материалов для стен, но стропильная система получается очень простой, особенно для построек небольшой ширины.

Односкатная крыша для сарая

При достаточной несущей способности стен стропильная система односкатной крыши опирается на мауэрлат, закрепленный к стене. Чтобы распределение нагрузки было более равномерным, верхний ряд кладки стены армируется продольной арматурой (для кирпичных стен, из бетонных блоков) или поверх последнего ряда заливается армопояс (для стен из легких бетонов, известняка, ракушечника).  В случае с деревянным или каркасным строением роль мауэрлата обычно выполняет последний венец или верхняя обвязка.

При недостаточной прочности строительного материала стен большую часть нагрузки можно перенести на перекрытие. Для этого устанавливают стойки (шаг — порядка 1 метра), на которые укладываются прогоны — длинные бруски, идущие вдоль здания. На них и опираются тогда стропильные ноги.

Как перенести нагрузку со стен на перекрытие

При заливке армопояса или кладке последнего ряда, в него, с шагом в 80-100 см устанавливаются шпильки, при помощи которых затем мауэрлат крепится к стенам здания. В деревянных домах, если не делать армопояс, заложить шпильки невозможно. В этом случае допускается установка на штифты с шестигранной головкой. Под штифт, через мауэрлат сверлится отверстие, на пару миллиметров меньше диаметра штифта. В него забивается металлический стержень, который притягивает деревянный брус к стене. Соединение затягивается при помощи шестигранного ключа требуемого размера.

Стропильная система односкатной крыши

Такие крыши особенно популярны при строительстве дворовых построек — сараев, гаражей. Просто размеры строений позволяют использовать не очень мощные балки, причем балки требуются в небольшом количестве. При ширине строения до 6 метров, стропильная система односкатной крыши почти не содержит дополнительных усиливающих элементов (подпорок и прогонов), что выгодно. Также привлекает отсутствие сложных узлов.

Для Средней полосы России для пролета до 5,5 метров берут балки 50-150 мм, до 4 метров достаточно 50-100 мм, хотя по-хорошему, надо считать снеговую и ветровую нагрузку конкретно в вашем регионе, и, исходя из этого, определяться с параметрами балок.

Стропильная система односкатной кровли с малой величиной пролета (до 6 метров)

При расстоянии между стенами до 4,5 метров, односкатная крыша состоит из двух брусков мауэрлата, закрепленных на стенах, и стропильных ног, которые на мауэрлат опираются. Действительно очень простая конструкция.

При ширине пролета от 4,5 метров до 6 метров, требуется еще лежень, закрепленный на более высокой стене на уровне перекрытия и подстропильная нога, которая упирается в балку почти в середине. Угол уклона этой балки зависит от расстояния между стенами и уровня установки лежня.

Более сложные стропильные системы в односкатной крыше при ширине зданий более 6 метров. В этом случае оптимально, если дом спроектирован так, что внутри имеется еще она несущая стена, на которую опираются стойки. При ширине дома до 12 метров, фермы все еще простые, расходы на устройство кровли минимальные.

Устройство ферм односкатных крыш при ширине зданий более 6 метров

Для зданий шириной более 12 метров система становится сложнее — подстропильных ног становится больше. Кроме того, изготовление балок длиной более 6 метров — дорогое удовольствие. Если требуется увеличение только на ширину свесов кровли, балки доращиваются по краям кобылками. Это куски балок такого же сечения, соединенные с балкой и закрепленные по бокам двумя деревянными накладками длиной не менее 60 см, скрепленных болтами или гвоздями, допускают использование монтажных пластин.

Вариант сращивания стропил

Если общая длина балки получается более 8 метров, их обычно сращивают. Места стыка дополнительно усиливают, прибив доски или монтажные пластины.

Варианты крепления стропил к мауэрлату: скользящее слава вверху и жесткое вверху справа. Внизу справа вариант врезки без свесов (применяется очень редко)

Еще могут быть вопросы по способам крепления стропил односкатных крыш к мауэрлату. Принципиальных отличий нет. Все также в стропильной ноге делают вырез, которым брус упирается в мауэрлат. Чтобы не мучатся с каждой стропильной ногой, выравнивая ее посадку, выпилив первую, из куска доски, толстой фанеры или бруса делают шаблон, точно повторяющий полученный «выпил». Все последующие стропила запиливаются перед установкой. К ним в нужном месте прикладывается шаблон, обводится и выпиливается выемка требуемой формы и размера.

Это речь шла о жестком креплении стропильных ног к мауэрлату. Оно используется на всех зданиях, которые дают малую усадку. На деревянных домах такой способ крепления использовать нельзя — дом все время оседает или немного приподнимается, из-за чего может появиться перекос. Если кровля будет закреплена жестко, ее может порвать. Потому при устройстве односкатной или любой другой кровли на деревянных домах используют скользящее соединение стропил и мауэрлата. Для этого есть так называемые «скользячки». Это пластины, состояние из уголков, которые крепятся к мауэрлату и подвижно связанных с ними металлических полос, которые крепятся к стропильной ноге. Таких скользячек ставится по две на каждую стропилу.

Выбор угла наклона кровли

Угол уклона кровли определяется по совокупности показателей — ветровой и снеговой нагрузки и типа кровельного материала. Сначала определяются с углом по климатическим условиям (в зависимости от количества осадков и ветровых нагрузок). После смотрят на минимальный рекомендованный уклон для выбранного типа кровельного материала (в таблице ниже).

Наименование кровельного материала	Минимальный угол наклона (в градусах)
Асбоцементный шифер и ондулин	6­°
Цементно-песчаная и керамическая черепица	10°
Гибкая битумная черепица	12°
Металлочерепица	6°
Асбо-цементные или сланцевые плиты	27°
Стальные оцинкованные, медные, цинк-титановые листы	17°
Профнастил	6°

Если желаемый угол больше, все нормально, если меньше (что  бывает очень редко) — его увеличиваете до рекомендованного. Делать крышу с углом, меньшим чем минимальный угол, рекомендованный производителем кровельного покрытия, не стоит однозначно — будет течь на стыках. Чтобы проще было ориентироваться, скажем, что для Средней полосы России рекомендованный уклон односкатной кровли — 20°. Но цифру желательно считать для каждого региона, и даже для разного расположения постройки на участке.

Кстати, имейте в виду, что разные производители одного и того же вида кровельного материала могут требовать разный минимальный уклон. Например, укладка металлочерепицы одной марки может производится на кровли с минимальным уклоном в 14°, другой — в 16°. И это при том, что ГОСТ определяет минимальный уклон в 6°.

Также стоит помнить, что при скате до 12° чтобы обеспечить герметичность любого кровельного материала, необходимо промазывать все стыки материала жидким гидроизоляционным составом (обычно — битумной мастикой, реже — кровельным герметиком).

Определяем высоту, на которую требуется поднять стену

Чтобы обеспечить найденный угол уклона односкатной кровли, необходимо одну из стен поднять выше. Насколько выше узнаем, вспомнив формулы расчета прямоугольного треугольника. По ним находим и длину стропильных ног.

Как высчитать параметры односкатной крыши

При расчете не забудьте, что длина получается без учета свесов, а они нужны чтобы защитить стены дома от осадков. Минимальный свес — 20 см. Но при таком маленьком выступе за пределы здания смотрится односкатная крыша куцей. Поэтому обычно делают свесы не менее 60 см на одноэтажных зданиях. На двухэтажных они могут быть и до 120 см. В данном случае ширина свеса определяется исходя из эстетических соображений — крыша должна смотреться гармонично.

Пример рисунка в ScratchUp

Проще всего определить насколько надо продлить кровлю в дизайнерских программах, позволяющих прорисовать здание в масштабе и «поиграться» со свесами. Отображаться все должно в 3-х измерениях (наиболее популярная программа ScratchUp). Покрутите в ней разные размеры свесов, определитесь, с каким смотрится лучше (это если проекта нет), а потом заказывайте/делайте стропила.

Фотоотчет со стройки: односкатная крыша на доме из газобетона

Построен дом в СПб. Проекта не было, была общая идея, которая представлена на фото. Дом из газобетона, финишная отделка — штукатурка, крыша — фальцевая выбрана исходя из дешевизны, надежности, простоты монтажа.

Идея дома под односкатной крышей

После того как выгнали стены, в них залили армопояс, в который через каждый метр установлены шпильки (Ø 10 мм). Когда бетон в армопоясе достиг требуемой порочности, на битумную мастику уложили слой гидроизоляции («Гидроизол», разрезанный вдоль на полосы нужной ширины). Поверх гидроизоляции укладывается мауэрлат — брус 150-150 мм. Все пиломатериалы, которые применяются для устройства кровли, сухие, обработаны защитными пропитками, антипиренами.

Начало монтажа односкатной крыши — укладка мауэрлата

Его сначала кладут на место (лежит на шпильках, придерживаемый помощниками), проходят вдоль, стуча молотком по тем местам, где стоят шпильки. В брусе отпечатываются места, где торчат шпильки. Теперь сверлят отверстия и просто насаживают его на шпильки.

Так как пролет получается большим, поставлены подпорки из бруса (150-150 мм), на которые уложен прогон, который будет поддерживать стропильные ноги.

Установка стоек и прогона

Ширина кровли получается 12 метров. Это с учетом выноса в 1,2 метра с лицевой стороны. Поэтому брусья мауэрлата и прогон «торчат» за пределы стен именно на такое расстояние.

Для обеспечения выноса кровли мауэрлат и прогон торчат ха пределы стены

Сначала были сомнения насчет такого большого выноса — крайний правый брус висит на 2,2 метра. Если этот вынос уменьшить, плохо будет стенам, да и внешний вид ухудшится. Потому все решено оставить как есть.

Укладка стропил

Укладываются стропила из двух срощеных досок 200*50 мм, с шагом 580 мм. Доски сбиваются гвоздями, в шахматном порядке (вверху-внизу), с шагом 200-250 мм.  Шляпки гвоздей то справа, то слева, попарно Два сверху/снизу справа, два сверху/снизу слева и т. д.). Места сращивания досок разносим на менее чем на 60 см. Полученная балка получается намного надежнее чем аналогичный цельный брус.

Стропила уложены

Способ крепления стропил

Далее пирог односкатной крыши для данного случая такой (со стороны чердака — на улицу): пароизоляция, каменная вата 200 мм, вентзазор (обрешетка, контр-обрешетка), влагоизоляция, кровельный материал. В данном случае это пурал темно-серого цвета.

Пример кровельного пирога для односкатной крыши (он вообще-то стандартный)

Утепление изнутри будем проводить потом, а пока поверх стропил укладываем гидро-ветро- защитную мембрану  «Тайвек Солид»(паропроницаемая).

Укладываем гидроизоляционную ветрозащитную паропроницаемую мембрану

Мембрана укладывается снизу-вверх, крепится скобами из степлера. То полотно, которое раскатывается выше, заходит на уже уложенное на 15-20 см. Стык проклеивается двусторонний лентой (покупали вместе с мембраной). Затем поверх мембраны набивается планки, на них — обрешетка под фальцевую кровлю.

Обрешетка из доски 25*150 мм

Сначала сделана обрешетка из доски 25*150 мм с шагом в 150 мм. После укладки, походив по крыше, решено усилить обрешетку. Для этого между уже уложенными досками набиваем доски 100 мм ширины. Теперь между досками остается зазор в 25 мм.

Обрешетка односкатной крыши в результате

Далее на нижнем фронтоне набили крюки для монтажа водосточной системы. Набиты они неровно, так как из-за большой длинны фронтона решено сделать две приемные воронки на расстоянии 2,8 метра от края. Для обеспечения стока в две стороны и сделан такой рельеф.

Набили крюки для водосточной системы

Далее надо заносить куски металла (картины) длиной по 12 метров. Они не тяжелые, но гнуть их нельзя, потому «салазки» отпадают. Для подъема построен временный «мостик» соединяющий землю и крышу. По нему и поднимали листы.

Подъем листов по мостику

Далее идут кровельные работы, которые отличаются в зависимости от типа кровельного материала. В данном случае необходимо было решить проблему температурного расширения материала — оцинкованная сталь (пурал) при нагревании/остывании значительно изменяет свои размеры. Чтобы обеспечить свободу расширения крепить материал к обрешетке решено за фальц подвижными кляммерами со свободой перемещения 15-20 мм.

Установка кляммеров для фальцевой кровли

Укладка фальцевой кровли из пурала

После укладки кровельного материала остается подшивка свесов, а они ничем не отличается.

Кровлю надо довести «до ума» — подшить свесы, но, в основном, она уже готова

Ну, а на фото ниже то, что получилось после отделки. Очень современно, стильно и необычно.

Дом с односкатной крышей — отделка почти закончена

Проекты и фото домов с односкатной крышей

Как уже говорили, тяжело найти интересные проекты жилых домов с односкатной крышей. Пока данные постройки у нас непопулярны. Возможно, как раз из-за своей неординарности. В этом разделе собраны несколько проектов или фото уже построенных домов. Может, кому-то будет полезны хотя-бы в качестве идеи.

Проект небольшого дома под односкатной крышей

Этот дом существует. особенно хороши односкатные крыши в местностях с перепадом высоты

Одноэтажный дом с односкатной крышей большой площади

Двухэтажный дом с террасами на двух этажах

Под натуральную черепицу требуется большой угол наклона крыши

Большие окна — красиво, но нерационально в нашем климате

Разноуровневый дом — интересный реализованный проект

Это — прототип того, что расположен выше

Оригинальный дом. Под одной односкатной крышей и дом и хоз постройки, да еще часть — навес над двором между двумя зданиями

Тот же проект, что вверху, с другой стороны

Две односкатные крыши на разных уровнях

сборка, установка стропил, фото, видео

Главная » Крыша » Как сделать двухскатную крышу: пошаговая инструкция в фото и видео

При строительстве частных домов крышу чаще всего делают двускатной. На это есть причины. Первая — она надежна. Хорошо справляется с ветровыми и снеговыми нагрузками. Вторая — она совместима с любым кровельным покрытием. Третья — относительно недорого. Четвертая — несложная конструкция, которую трудно испортить. Пятая — она привлекательно смотрится. Все это, и еще то, что двухскатная крыша своими руками строится без наличия специальных знаний, определяет ее популярность.

Собранная двухскатная крыша своими руками готова под монтаж кровельного покрытия

Содержание статьи

Пошаговый монтаж двухскатной крыши

Как вы видели выше, стропильных систем очень много. Соответственно при сборке каждой есть свои особенности, но в общем порядок одинаковый. Необходимо сказать об общем шаге: предварительная сушка и обработка древесины. Этот этап обязателен, если вы покупали свежие пиломатериалы, а не сушеные.

Использование при строительстве крыши сырой древесины естественной влажности приведет к проблемам: балки погнет, они усохнут, изменится геометрия. Все это приведет к возникновению точек напряжения и при малейших признаках перегрузки (много снега, сильный ветер или дождь) начнутся негативные процессы. Их устранение — сложное и дорогостоящее мероприятие. Потому или покупайте сухую древесину (не более 20%, в идеале камерной сушки 8-12%), или купите материал за пару месяцев, сложите в проветриваемые штабеля. После обработайте необходимыми пропитками (от поражения грибками и для снижения горючести) и только после этого используйте в монтаже стропильной системы.

Пиломатериалы сушить нужно в вентилируемых штабелях. Для этого их прокладывают короткими отрезками досок. Их кладут в метре от краев и далее через метр. Под нижний устанавливают обязательно проложки

Об основных этапах сборки, о том, как сделать двухскатную крышу своими руками расскажем в этом разделе.

Мауэрлат

Начинается сборка стропильной системы двухскатной крыши с установки мауэрлата. Он должен быть выставлен строго горизонтально, потому перед началом монтажа тщательно проверяется горизонтальность стены, к которой он крепится, при необходимости она выравнивается цементным раствором. Продолжить работы можно после того, как раствор наберет 50% прочности.

В зависимости от системы — это брус сечением от 150*150 мм или доска размерами 50*150 мм. Он крепится к верхнему ряду кладки стены. Если дом деревянный, его роль выполняет верхний венец. Если стены сложены из легких строительных блоков — пенбетона или газобетона и других — их жесткости недостаточно для того, чтобы перераспределять нагрузку. В этом случае поверх последнего ряда кладки делают армированный железобетонный пояс, в который вмуровывают закладной крепеж — проволоку или шпильки. На них потом насаживается брус или доска.

Крепление мауэрлата на шпильки

Способов связки стен и мауэрлата несколько:

• В кладке (в железобетоном поясе) закрепляется гладкая катанная проволока большого диаметра (два конца торчат вверх).  В доске затем делают в необходимых местах отверстия, в которые продевается проволока. Она потом скручивается и загибается.
• В стене замуровываются шпильки не менее 12 мм диаметром. Под них в мауэрлате делают отверстия, насаживают брус/доску) и закручивают гайками с широкими шайбами.
• Выровняв брус или доску по наружному или внутреннему краю стены, берут сверло диаметром 12 мм делают отверстия под анкерные болты. Их (того же диаметра 12 мм) забивают по самую шляпку, потом затягивают ключом.

Расстояние между шпильками (проволокой) не должно быть больше 120 см. На стену (пояс) под мауэрлат обязательно укладывается отсечная гидроизоляция. Это может быть в два слоя свернутый рубероид или гидроизол, можно промазать битумной мастикой.

Установка стропил

Видов стропильных систем двускатной крыши насчитывается не один десяток. Прежде всего вам нужно выбрать как будет выглядеть ваша. Далее, для того чтобы работать было проще, из тонких досок делают шаблон для всех запилов, врубок и других подобных деталей. Для этого может понадобится собрать первую форму на крыше, а потом по готовой сделать шаблоны.

Собирают готовые фермы и потом поднимают на крышу

Порядок сборки зависит от типа стропильной системы. Если стропила наслонные, их устанавливают постепенно, собирая из элементов прямо на крыше. В этом случае удобно, если настелены балки перекрытия потолка и по возможности, черновой настил чердака или мансарды.

В системах с висячими стропилами на земле собирается ферма — готовый треугольник из затяжки и стропильных ног со всем требуемыми подкосами, стойками. Собирается сразу требуемое количество ферм. Затем их поднимают на крышу, там выставляют вертикально и крепят к мауэрлату.

С одной стороны это удобно — на земле работать проще, при высокой скорости сборки точность высокая: одна ферма мало чем отличается от другой, что упрощает процедуру. Но поднимать готовые фермы бывает сложно, особенно для больших зданий. Чтобы это было сделать легче, устанавливают две наклонные доски, которые одним концом упираются в землю, а второй торчит немного над стеной. Фермы подносят ближе к этому «подъемнику», по одной устанавливают внизу, привязывают веревки и затягивают по доскам на крышу. При отсутствии лебедки или крана это наиболее приемлемы способ.

Сборка стропил требует определенных знаний: как и в каком порядке монтировать их, как размечать и делать запилы. Сборку одной из схем с бабкой смотрите в видео.

Порядок сборки стропильной системы

1. Выставляются крайние фермы, образующие фронтоны. Они выравниваются и закрепляются временными упорами. Могут понадобится также временное крепление, прибитое к стене дома: прибивают доску, которая торчит над стенами. По ней можно ровнять первую ферму (если конечно, стена ровная). Подбитая с другой стороны временными распорками она уже никуда не денется.

   Как правильно выставить стропильную систему

2. Далее между установленными крайними фермами натягивается шпагат. Он проходит на уровне конька и с двух сторон внизу — на месте окончания стропильных ног. Натянутый шпагат проверяют на горизонтальность — прикладывают хороший строительный уровень. Если есть отклонения, а фермы выставлены строго вертикально, придется подпиливать стропильные ноги на одной из них. Иногда при отклонении на коньковом шнуре пытаются скорректировать отклонение наклоняя ферму. Но делать этого нельзя: «поплывет» вся система.

   Между выставленными крайними фермами натягивается шпагат для проверки правильности геометрии

3. Выставленные крайние фермы закрепляют к мауэрлату. Способы крепления зависят от типа выбранной системы и могут быть скользящими или нет. Типы стропильных систем двухскатных крыш и узлы крепления стропильных ног к мауэрлату и коньковому брусу расписаны в этой статье.
4. Следующие фермы ставятся, ориентируясь на натянутые шпагаты. Удобнее предварительно разметить на мауэрлате требуемый шаг установки стропил, проверить верно ли нанесена разметка и только потом приступать к подъему и расстановке ферм. Чтобы в процессе строительства не сбить установленные стропила, их крепят одну к другой временными балками, ставят распорки и укосы. Снимаются они после того, как набивается обрешетка.
5. Выставленная стропильная система накрывается слоем гидроизоляционной мембраны, поверх которой набивается обрешетка. Мембрана  на утепленных крышах по последним технологиям обязательна, иначе утепление будет мокнуть, что приведет к его неэффективности (попросту выброшенные деньги). Если крыша будет холодной, можно обойтись и без гидроизоляции.

Все, двускатная крыша своими руками собрана и готова к монтажу кровельного материала.

Сам процесс установки стропил вызывает достаточно вопросов, но способов много и обо всех рассказать невозможно. Один из них смотрите в видео. Система большая и поднималась на крышу частями, а там уже собиралась в единую конструкцию. Для больших домов это удобно.

Особенности монтажа стропильной системы деревянного дома

Отличие деревянных домов состоит в том, что сруб дает усадку, а это приводит к изменению геометрии стропильной системы. Если элементы закрепить жестко, крыша может развалиться.  Поэтому крепления делают плавающими. Есть специальные скользящие крепления, которыми в этом случае крепят стропила к верхнему венцу и к прогонам, если такие есть (смотрите фото).

Способ крепления стропильной системы деревчнного дома

Чтобы стропило свободно двигались при усадке, длинную его часть крепят строго параллельно его краю, о опрору размещают строго перпендикулярно. При необходимости под нее вырезается площадка. Размечают крепление так, чтобы крюк оказался в крайнем нижнем положении или около него. Крепят на специальные саморезы, которые идут в комплекте (обычные не подходят). Если монтаж производится на бревно, чтобы стропильная нога не соскользнула по нему, в нижней части вырезается полукруглое отверстие, на которое она будет опираться.

Такой крепеж продают на любом строительном рынке, называется он «скользячка». Как крепить скользячку к брусу смотрите в видео.

Видео по сборке и установке стропильной системы двускатных крыш

Строится двухскатная крыша своими руками непросто: очень много тонкостей и нюансов, существуют разные способы крепления, наращивания. Описывать словами их дело неблагодарное. Это тот случай, когда лучше увидеть. Ниже вам предлагаем подборку видео, которые вам могут быть полезны.

Видео-отчет о том, как сделана двухскатная крыша

Рассказ владельца дома об этапах строительства. Есть интересные технические моменты, которые могут быть полезны.

Два типа соединения стропил: жесткое и скользящее

Видео о двух наиболее проблемных типах соединений.

Как определить угол наклона стропил

Полный видео-отчет о сборке стропильной системы

Этот фильм занимает чуть менее часа, но весть процесс продемонстрирован от начала и до конца со множеством подробностей. Крышу ставят на каркасный дом, но при установке на здания другого типа (кроме деревянных домов) разницы нет.

Двухскатная крыша своими руками — пошаговая видео инструкция (фото, схема, план)

Не зря мы так часто употребляем выражение «крыша над головой», ведь ничуть не умаляя значение прочных стен, трудно представить себе дом без этого элемента. Что как не прочная кровля станет щитом между вами и непогодой, защитит от осадков и ветра. Только после возведения говорят о полноценном завершении строительства и о переходе к внутренней отделке дома. Качественно выполненный монтаж кровли определяет комфорт будущего жилища.

Содержание статьи

Двускатная крыша своими руками — популярная конструкция в частном строительстве, которую используют при строительстве домов из таких материалов: бруса, бревна, кирпича, блока, даже бетона. Вы без труда узнаете двухскатную крышу среди остальных конструктивных решений благодаря внешнему виду дома, напоминающему треугольник.

Выбор такого типа кровли объясняется доступностью используемых материалов и относительной простате монтажа, выполнить который под силу даже начинающему домостроителю.

Устройство

Двускатная крыша, в независимости от того простая она или мансардная, состоит из нескольких структурных элементов, отображенных на схематичном рисунке:

Схема расположение элементов стропильной системы крыши

1. Конек. Верхняя горизонтальна часть крыши, место соединения двух скатов. Она образуется там, где встречаются стропильные ноги.
2. Стойка. Вертикальный конструкция, перенаправляющий вес кровли с конька по направлению к несущим перегородкам. Изготавливается из прочного бруса в здоровом состоянии, предпочтительно использование материала квадратного сечения 100х100 мм или 150х150 мм.
3. Лежень. Расположенный горизонтально брус, соединяющий между собой стойку с несущей стеной. Опытные кровельщики отдают предпочтению пиломатериалу толщиной 100-150 мм.

   Конек крыши

4. Подкосы. Прикрепленные под углом доски, перераспределяющие нагрузку от стропильных ног к несущим конструкциям, расположенным ниже. Если пролеты превышают 6 метров в длину, возникает необходимость налаживания сложной системы таких подкосов — ферм. Благодаря им стропильные опоры способны выдержать даже колоссальные нагрузки.
5. Стропильная нога. Без нее невозможно строительство своими руками, так как это базовый элемент конструкции. Стропила изготавливают из доски размером 50х150 мм или 100х150 мм. Стропильные ноги, встречаясь места расположения конька, образуют узнаваемый контур двухскатной крыши — треугольник. Предназначение этого элемента — нести на себе вес покрытия кровли, периодическую нагрузку, образуемую выпавшими осадками. Ноги устанавливаются с шагом в диапазоне 60 до 120 сантиметров в зависимости от используемого материала. Кровельные мастера советуют руководствоваться элементарным правилом: чем он тяжелее, тем чаще шаг.
6. Кобылки. Доски удлиняющие стропильные ноги для формирования свеса двухскатной крыши, который по строительным нормам должен располагаться род углом, на расстоянии не менее, чем 0,5 метров от стены.

Стойки

Стропильная система двухскатной крыши

Кобылки стропильных ног

Виды стропильных систем

Есть несколько способов, как сделать двухскатную крышу для частного дома. Их различия можно объяснить использованием разных видов стропильных системы, которых насчитывается всего два:

• Наслонные. Как следует из названия, эта конструкция подразумевает установку дополнительной опорной балки, которая должна располагаться в точности посередине между двумя несущими стенами. Получается, что стропила наслоняются на балку или на внутренние перегородки, передавая им нагрузку от веса двухскатной крыши. Этот способ приемлем для тяжелых перекрытий, также, если дом имеет большую площадь, а расстояние от стены до стены более 10 м.

  Наслонная стропильная система

• Висячие. Они, в отличии от наслонных, опираются только на боковые перекрытия. Этот метод организации стропил создает негативный распирающий эффект, ликвидируемый при помощи затяжек, в качестве которых часто используются балки перекрытия. Затяжки могут быть верхние или нижние. Необходимо только учесть, что монтируя верхнюю затяжку, отступ от конька не должен составлять менее 500 мм.

  Висячие стропила

Обе эти системы одинаково надежны, мансардная кровля предполагает их совместное использование, когда комбинирют висячие и наслонные стропила. Профессиональные кровельные мастера до проведения работ создают чертеж двускатной крыши — план, который отражает расположение всех элементов крыши, согласно которому производится расчет необходимых материалов.

Расчет кровли

Как любой строительный процесс, конструкция кровли дома должна создаваться своими руками на основании инженерного расчета. Для удобства его выполнения перед тем, как построить двухскатную крышу, нужно набросать примерный план, на которой обязательно должны быть указаны длина крыши вдоль конька, точная длина скатов, учитывая отвесы. На этом этапе уже должен быть определен уклон будущей кровли:

• Если главным агрессивным фактором в зоне строительства является ветер, то он должен составлять 10-10^о, чтобы его порывы не срывали кровельный материал.
• Если же строительство затевается в зоне с большим количеством зимних осадков, целесообразнее уклон 35-45^о, который не затрудняет соскальзывание снега с крыши.

Производя расчет необходимого материала, лучше округлять полученные значения в большую сторону, не усложняя вычисления вычетами отверстий под дымоходы или мансардные окна, дабы избежать путаницы.

Необходимые подсчеты не требуют знания сложных формул, так что выполнить их сможет каждый, кто прошел школьный курс математики. Однако, чем изощренней, сложнее двускатная крыша дома, тем выше сложность расчетов и схема стропильной системы.

Монтаж мауэрлата

Если расчет выполнен, а материалы закуплены, можно выполнять монтаж мауэрлата, а затем созданию обрешетки. Мауэрлат — это своего рода фундамент для будущей кровли. Только эта конструкция не из бетона, как основание для дома, а из соснового бруса.

Древесина хвойных пород — идеальный для этого материал, достаточно прочный и легкий, чтобы распределить вес крыши равномерно по периметру опорных элементов дома. Его размещают вдоль скатов кровли, между стропильной ногой и верхней частью стены.

Крепление стропильных ног к мауэрлату

Для большей сохранности мауэрлата и долгого срока его службы, между ним и стеной прокладывают слой гидроизоляции, в качестве которого чаще всего выступает рубероид. В зависимости от материала, из которого возводится дом, монтаж мауэрлата выполняется различными методами.

Строительство своими руками предполагает проверку надежности соединения. Если речь идет о деревянном доме, крепеж можно делать при помощи шпилек или брусков, в кирпичном — используют металлическую проволоку, арматуру, в строениях из пеноблоков, газосиликата — бетонную стяжку.

Последовательность работ

Если бы существовала пошаговая инструкция о том, как построить двухскатную крышу, она бы начиналась с того, как крепить стропила. Висячие следует собрать заблаговременно, используя металлические уголки, болты. Первыми выполняют монтаж крайних конструкций, а только потом расположенных внутри.

Чтобы создать наслонную систему, необходимо сначала наладить лежень, на который будут устанавливаться опоры. Сборку можно будет считать завершенной после закрепления всех стропильных ног как показывает чертеж. Если их длины не хватает для создания свеса, ее увеличивают за счет крепления кобылок.

Следующий этап — монтаж обрешетки. Так как назначение ее сугубо практическое, в ход идет самый простой, дешевый материал, к примеру, необрезная доска или даже горбыль. Однако, не стоит пренебрегать удалением коры с поверхности дерева, эта нехитрая операция увеличит срок его эксплуатации. В зависимости от того, чем планируется укрывать крышу дома, различают два типа обрешетки:

• Сплошная. Применяется в случаях, когда выбор пал на мягкие виды кровли, которые переживают новую волну популярности, в частности ондулин. Так как сами по себе они форм не держат, им необходима жесткая опора, чтобы избежать возможных деформаций от собственной тяжести или весом выпавших осадков.

  Сплошна обрешетка

• Решетчатая. В этом случае доска укладывается не сплошным слоем, а с промежутками, шаг которых выбирают в зависимости от материала, используемого для покрытия. Чаще такая схема пользуется для создания обрешетки под металлочерепицу, шифер, профнастил.

  Решетчатая обрешетка

Завершающий этап работ и последующая эксплуатация

Заканчивается строительство укладкой кровельного материала. Пошагово расписать монтаж каждого материала, коих на строительном рынке представлено очень много, будет сложно.

Поэтому придется ограничиться общими рекомендациями: строго придерживайтесь инструкции производителей, не забывайте о необходимости нахлеста между листами (рулонами), дабы избежать протечек, работайте аккуратно, стараясь не повредить материал.

Конструкция двухскатной крыши гарантирует:

1. Отличное сопротивление порывам ветра;
2. Легкий сход снега со скатов;
3. Защиту от дождя и холода;
4. Долговечность и надежность.

Если монтаж был произведен качественно с использованием современных материалов то кровля прослужит не один десяток лет, не требуя ремонта, не нуждаясь в сложном обслуживании. Поэтому не стоит экономить на кровельных работах, так как надежная крыша — это долгосрочная инвестиция в вашу комфортную жизнь!

Видео-инструкция

10 ШАГОВ КАК ЗАКРЫТЬ ДОМ

Кровля дома может легко превратиться в полноценный проект на выходные, особенно если вы хотите установить крышу на доме, который не является традиционным по размеру или стилю.

Как правило, кровля дома подразумевает нечто большее, чем просто добавление черепицы. Это также требует тщательного и кропотливого монтажа всех остальных компонентов кровельной системы, включая подкладку, металлический фартук и коньковый колпак.

Это также требует понимания различных материалов и того, как они работают вместе для защиты вашего дома от атмосферных воздействий.

Материалы для кровли дома

Для тщательной работы по установке новой крыши вам потребуются следующие основные материалы:

• Гвоздь кровельный
• Герметик кровельный
• Самоклеящаяся водонепроницаемая подкладка
• Заглушка для форточок и желобов
• Капельная кромка
• Гонт битумный или битумно-композиционный
• Войлочная бумага (№ 15 или № 30)

Здесь мы предполагаем добавить традиционную жилую крышу, поэтому в качестве основного материала для наружного покрытия мы выбираем асфальт или асфальтобетон.

Асфальт или асфальтобетонные материалы используются при устройстве почти 80% крыш жилых домов и обычно имеют прогнозируемый срок службы 20-25 лет.

Инструменты, необходимые для кровли дома

Установка новой крыши на дом может превратиться в многодневный проект «сделай сам», поэтому важно заранее собрать все инструменты, чтобы ускорить завершение проекта.

Вот список инструментов, необходимых для установки новой крыши в вашем доме:

• Приставная лестница
• Обвязка крыши (* в целях безопасности *)
• Мел
• Пистолет для герметика (для добавления кровельного герметика)
• Воздушный шланг или воздушный компрессор (для удаления мусора)
• Молот
• Кровельный степлер / гвоздодер
• Прямая кромка
• Ножницы для жести
• Универсальный нож
• Циркулярная пила
• Строительные леса и тент (для защиты от падающих материалов)
• Рабочие перчатки

Конечно, установка новой крыши будет намного проще, если у вас будет обычная крыша для жилых домов.

Однако, если у вас много конструкций на крыше, вам нужны подходящие инструменты, чтобы вырезать и отформовать оклад для точной подгонки, поэтому вам могут понадобиться ножницы для жести и циркулярная пила.

10 ступеней до кровли дома

В следующем руководстве описаны 10 простых шагов для добавления крыши к обычному зданию. Каждый из них фокусируется на необходимости интеграции каждого слоя крыши в одну комплексную кровельную систему, способную противостоять природным элементам.

# 1: Снять старую крышу

Первый шаг, пожалуй, самый очевидный — вам нужно очистить старую крышу перед установкой новой . Даже если вы только собираетесь установить новый оклад и подстилку, сначала необходимо оторвать старую крышу.

При удалении внешних слоев убедитесь, что вы удалили или забили все найденные гвозди — вы не хотите, чтобы эти гвозди врезались в новую черепицу, которую вы собираетесь установить.

Кроме того, поскольку отрыв старой крыши, очевидно, приведет к образованию большого количества мусора и мусора, полезно накрыть здание брезентом, чтобы уловить падающий мусор. Вы также можете установить рядом мусорное ведро для старых материалов, которые вы выбрасываете.

# 2: Установить подкладку

На этом этапе у вас должна быть полностью очищенная от мусора крыша. Если нет, вы всегда можете использовать воздушный компрессор для очистки поверхности.

Следующим шагом является нанесение самоклеящейся подложки на кровлю без покрытия. Эта подкладка должна быть водонепроницаемой, поскольку она будет служить барьером от ветра, дождя и снега. Фактически, некоторые строительные нормы и правила теперь предписывают, какое количество подкладочного материала должно быть применено и какую часть крыши оно должно покрывать.

Поскольку эта подложка очень хорошо прилегает к конструкции здания, вы можете заметить, что часть старой подложки все еще остается. Если вы не можете полностью удалить все это, ничего страшного — просто убедитесь, что поверхность крыши как можно более ровная.

# 3: Покройте основу тарбонами

Следующей мерой является нанесение еще одного защитного слоя поверх подкладки. Вы должны использовать войлочную бумагу № 15 или № 13 (также известную как «битумная бумага»), которую можно найти в любом магазине товаров для дома.

Этот войлок был специально обработан асфальтобетонной или асфальтовой смесью, чтобы сделать его водонепроницаемым. Поднимаясь по крыше, убедитесь, что вы перекрываете каждый последующий слой примерно на 2 дюйма.

Это перекрытие помогает повысить водонепроницаемость вашей крыши, уменьшая вероятность того, что сильный ветер сможет переносить воду между слоями.

# 4: Добавить прошивку

Чтобы новая крыша выглядела как можно более эстетично, большинство домовладельцев предпочитают устанавливать гидроизоляцию вдоль карниза.

Вы можете просто прибить эту планку, чтобы она оставалась на месте. Этот капельный край предотвращает скручивание материалов через край и придает вашей крыше красивый законченный вид.

Вы также можете осветить впадины вашей крыши, поскольку именно здесь вода имеет тенденцию скапливаться после сильного дождя или значительного снегопада. Кроме того, вам нужно нанести оклад на любые конструкции, выступающие из крыши, такие как дымоходы или форточки.

Этот оклад обеспечивает дополнительное усиление и защиту от ветрового дождя, поэтому необходимо учитывать каждую складку, проем и угол. Ваша крыша хороша настолько, насколько хороша ее самое слабое звено в цепи, поэтому необходимо уделять внимание деталям.

# 5: Укладка стартовой черепицы

Специалисты по кровельным работам называют первую уложенную на крышу черепицу «стартовой черепицей».«Важно правильно их разместить и ориентировать, поскольку они служат основой для следующих друг за другом рядов, которые вы будете укладывать.

Таким образом, рекомендуется использовать линии мелом в качестве ориентира. Вы должны найти центр крыши наверху. Оттуда проведите вертикальную линию мелом. Используя эту линию в качестве ориентира, вы затем будете работать слева и справа от нее в обычном порядке. С некоторыми типами крыш вы можете предпочесть работать слева направо.

# 6: Установите черепицу

Здесь вы начнете укладку внешнего слоя крыши вашего здания.Если вы еще этого не сделали, необходимо перенести тяжелые мешки с кровельными материалами на крышу.

Когда вы готовитесь положить первый ряд, вы просто отрезаете язычки от трех выступов и накладываете их самоклеящимся слоем клея. Полосы должны быть направлены вверх вдоль карниза.

Большинство специалистов по кровельным работам посоветуют, чтобы первый ряд имел небольшой выступ с отливной кромкой. Этот выступ должен быть не более чем на дюйма за край каплеобразователя.

Также следует помнить о принципе перекрытия. Продвигаясь по крыше, вы должны убедиться, что каждый новый слой немного перекрывает предыдущий.

# 7: прибить слои

Крыши должны иметь максимальную защиту от ветра и дождя, поэтому это, конечно, означает, что вам нужно будет убедиться, что ваши материалы плотно прикреплены к поверхности. Вы делаете это просто прибивая их.

Прибейте каждый слой битумной черепицы непосредственно поверх начального слоя и вровень с ним.

Выбор количества гвоздей для каждого из них зависит от вас, но стандартное количество гвоздей — четыре на черепицу. В некоторых исключительно порывистых или сильных ветрах можно использовать до шести.

Если вам нужна помощь в правильной ориентации, вы можете нарисовать мелом горизонтальные линии по крыше. Вы обязательно должны убедиться, что вы кладете один за другим идеально прямые ряды.

# 8: При необходимости установить дополнительную прошивку

Никогда нельзя быть слишком осторожным, когда дело доходит до установки новой крыши.Вам действительно нужно убедиться, что каждое строение или архитектурный изгиб учтены. Таким образом, именно здесь необходимо применить слуховое окошко.

Слуховое окно — это вся конструкция, выступающая из дома, включая окно. Вам также нужно будет сделать краткий осмотр крыши, чтобы найти все вентиляционные отверстия и стеки. Все, что торчит, нужно будет прикрыть защитным окладом.

# 9: Крышка конька

Конек — это самый верх крыши.В традиционном здании этот гребень очень легко найти — это просто верхняя часть, где встречаются две наклонные стороны крыши. Важно закрыть конек, чтобы дать крыше дополнительную защиту.

Эту ступеньку часто упускают из виду, но идеально прямой коньковый гребень необходим для полной защиты вашей крыши.

# 10: Закройте открытые ногти и удалите мусор.

Этот последний шаг на самом деле является заключительным этапом очистки, на котором вы позаботитесь обо всех мелких деталях.Например, вы можете обнаружить, что некоторые гвозди все еще торчат, поэтому вам нужно все забить молотком и заклеить все открытые гвозди. Вам также следует подумать о том, чтобы загерметизировать любые открытые планки.

Скорее всего, у вас также останется немного мусора и отходов от всей вашей тяжелой работы, поэтому вы должны увезти все эти материалы. Если поблизости есть мусорное ведро, может быть проще просто положить его прямо в мусорный ящик, чем беспокоиться о том, чтобы спустить их по лестнице.

Меры безопасности при покрытии кровли дома

Следует отметить, что каждый раз, когда вы работаете на крыше, вам необходимо принимать серьезные меры предосторожности — как для себя, так и для всех, кто находится под землей.

Опасные падения с крыши случаются чаще, чем вы думаете, особенно если вы поднимаете и спускаете тяжелые материалы по лестнице. Вот почему многие люди советуют использовать полный комплект защиты от падения.

Более того, поскольку вы работаете на открытом воздухе, всегда существует риск поскользнуться и упасть из-за неожиданно скользких участков на крыше. Тип обуви, которую вы носите, имеет большое значение: она должна обеспечивать хорошее сцепление с поверхностью крыши.

Имея это в виду, вот несколько основных правил безопасности, о которых следует помнить:

• Используйте комплект защиты от падения, состоящий из ремня безопасности, веревки и крюка.
• Носить обувь с резиновой подошвой, способной захватывать поверхность крыши
• Носите каски возле крыши
• Используйте лестницу, которая прошла испытания на значительный вес
• Выдвиньте лестницу более чем на 3 фута за край крыши, чтобы было легче подниматься и спускаться

Кроме того, важны также типы инструментов и материалов, которые вы используете.Чем выше качество используемых инструментов, тем меньше у вас будет отходов, тем меньше энергии вы потратите на работу и тем меньше у вас будет шансов на ошибку.

Выводы

Как видите, установка новой крыши — это гораздо больше, чем просто использование приставной лестницы, подъем на старую крышу и добавление нескольких рядов черепицы. Самое главное, вы должны учитывать различные слои вашей крыши и то, как они работают вместе.

Это особенно актуально, если на вашей крыше есть такие конструкции, как дымоходы или вентиляционные отверстия.

Большинство специалистов по кровельным покрытиям фактически будут ссылаться на всю «кровельную систему», просто чтобы прояснить, что водонепроницаемая подкладка и металлический оклад, добавленные во время установки, имеют такое же значение, как и выбор окончательного внешнего слоя, который вы кладете. на вашем здании.

Хорошая новость в том, что если вы уделите пристальное внимание конструкции и установке вашей крыши, ваша крыша будет служить не менее 20-25 лет. Конечно, ее необходимо регулярно осматривать и ремонтировать после любых сильных штормов, но у вас будет кровельная система, способная защитить вас и вашу семью от дождя, ветра и зимних штормов.

Как поднять крышу в вашем доме

Нельзя отрицать, что высокие потолки могут добавить драматической и красивой эстетики комнате или сделать все пространство более открытым и воздушным. Однако далеко не каждый дом был построен с высокими потолками. Например, во многих старых домах низкие плоские потолки могут вызывать у жителей клаустрофобию. Если вы мечтаете о высоких потолках или ищете подрядчиков по возведению кровли, мы всегда готовы помочь. Вот несколько советов, как поднять крышу дома и о чем нужно знать заранее.Если поднять крышу для вашего дома еще не принято, у нас также есть несколько лучших уловок для открытия комнаты.

Как поднять крышу в вашем доме

Самый первый шаг в поднятии крыши — определить, возможно ли это на самом деле. Если у вас чердак, то велика вероятность поднять потолок в помещении под ним. Если у вас нет чердака, проверьте планы вашего дома, чтобы узнать о вашей крыше, особенно о конструкции крыши.Как правило, существует два типа кровельных конструкций: стержневые и стропильные. Крыши с фермами — это те, которые легче (и чаще всего) поднимать. Вы все еще можете поднять палаточную крышу, но, скорее всего, вам потребуется снести существующую крышу и перестроить конструкцию.

Некоторые вещи, которые вы захотите принять во внимание, которые могут сделать подъем вашей крыши невозможным или невероятно дорогостоящим, — это каркас вашей крыши, то, как установлена ​​ваша текущая электрическая проводка, воздуховоды и сантехника HVAC могут блокировать территорию, даже если у вас есть дымоход и прикрепляют к той части крыши, которую вы хотите поднять. Это основные вещи, о которых нужно подумать, прежде чем звонить подрядчику, чтобы оценить стоимость подъема вашей крыши.

Вам также понадобится разрешение на строительство, если вы планируете увеличить высоту потолка в своем доме, особенно если вы также будете изменять линию крыши. Свяжитесь с отделом разрешений на проживание в вашем районе, чтобы узнать больше о запросе разрешения. Если вы решите нанять подрядчика по кровле, он получит разрешение за вас. Если не получить необходимое разрешение на работу до начала работы, может показаться, что вы экономите время и деньги, но это неразумный выбор.Отсутствие надлежащих разрешений, если что-то пойдет не так или вы попытаетесь продать свой дом, в конечном итоге вызовет еще большую головную боль. Доверьтесь нам, получите разрешение, прежде чем начинать работы на крыше!

Обратитесь к подрядчикам

Сколько стоит поднять крышу?

Как и в большинстве кровельных проектов, общая стоимость подъема потолка зависит от факторов, связанных с крышей вашего дома. Подъем крыши менее затратен, чем другие проекты по благоустройству дома, и значительно улучшает жилую площадь вашего дома. Общая средняя стоимость поднятия крыши вашего дома может составлять от 15 000 до 20 000 долларов. Ознакомьтесь с нашим списком ниже, чтобы понять, какие затраты могут возникнуть при подъеме крыши.

Планирование проекта крыши: Вам необходимо проконсультироваться с инженерами-строителями, которые могут спланировать подъем крыши вашего дома и получить соответствующие разрешения от местного городского отдела жилищного строительства и строительных норм. Ожидайте заплатить около 1200 долларов за эти услуги и разрешения.

Снятие и усиление кровли: Когда вы поднимете существующие потолки, вам придется снять текущую крышу и утилизировать материалы.При удалении текущих кровельных материалов вам также придется укрепить новые высокие потолки с помощью фирменных каркасных работ. Всего за демонтаж нынешней крыши и замену ее конструкцией, способной выдержать высокие потолки, вы можете рассчитывать заплатить около 7400 долларов.

Электромонтаж и реструктуризация сантехники: Если на вашей нынешней крыше и чердаке есть электрическая проводка и водопроводные трубы HVAC, которые будут мешать вашей новой конструкции кровли, вам нужно будет переместить и переустановить эти провода и водопровод. соответствует вашей новой существующей конструкции крыши, это может добавить в общей сложности около 4200 долларов.

Восстановление внешней отделки вашего дома : Когда вы снимаете текущую кровлю, вы также удаляете внешние части вашего дома, которые могут повлиять на краску, сайдинг, изоляцию и общий вид вашего дома. Все эти вещи нужно будет заменить, чтобы завершить модификацию интерьера и экстерьера вашего дома и сделать его эстетически приятным внутри и снаружи. Стоимость этих услуг по модернизации может быстро составить около 7200 долларов.

Сколько времени потребуется, чтобы поднять крышу?

Время, необходимое для того, чтобы поднять крышу вашего дома, будет зависеть от того, насколько велика крыша, которую вы поднимаете, и насколько готова ваша текущая крыша или чердак для начала проекта.Вы, вероятно, должны ожидать, что от начала до конца потребуется от четырех до шести недель, чтобы получить полностью законченный проект внутри и снаружи, хотя крыша может быть установлена ​​быстрее, чем это, вам необходимо принять во внимание любые последние штрихи, такие как покраска внешних стен. , изоляция и т. д. Если вы не имеете дело с серьезными проблемами с перестройкой крыши, проблемами с водопроводом HVAC, установкой или удалением электропроводки, это будет намного проще, и вы можете рассчитывать на более быстрое выполнение вашего кровельного проекта.

Высота подъема потолка

Если вы хотите просто поднять потолок, вам все равно нужно будет получить соответствующее разрешение от правительства вашего города. В большинстве случаев подъем потолка означает, что в вашем доме теперь будут сводчатые потолки! Но это больше, чем просто снести ваш старый потолок. Ваш подрядчик будет работать с инженерами-строителями, чтобы убедиться, что ваш потолок и крыша по-прежнему достаточно прочны, чтобы поддерживать ваш дом и защищать вас от элементов. В зависимости от структуры вашего дома, им, возможно, все равно придется снять потолок до шпилек и оттуда отстроить заново — как если бы им пришлось перестраивать вашу крышу — или им, возможно, придется просто добавить несущие стены после того, как они снесут старый потолок. для создания сводчатых потолков.

Что происходит с HVAC?

Когда крыша или потолок поднимаются, существует большая вероятность того, что ваша система HVAC — не говоря уже о вашей электрической системе — будет повреждена, особенно если у вас есть центральное отопление и кондиционер. Работа с электрическими системами и системами отопления, вентиляции и кондиционирования воздуха — главный аргумент в пользу найма подрядчика для работы над этим проектом реконструкции. Подрядчик убережет вас от травм, а также позаботится о безопасности вашего дома.

Если ваши более высокие потолки выходят на чердак, в зависимости от того, насколько высоко они поднимаются, ваши системы кондиционирования воздуха на чердаке придется перенести.Это может быть относительно просто сделать, если чердак большой или потолки не сильно подняты. Но независимо от того, насколько высоки новые потолки, вентиляцию придется перенаправить через новые воздуховоды.

Возможно ли поднять крышу?

Если вы встретились с подрядчиком и обнаружили, что ваш дом — не лучший кандидат для поднятия потолка, или если ремонт дорогостоящий, у вас все еще есть варианты. Поднять крышу, возможно, больше нельзя — если вы не на танцполе, — но вы все равно можете работать с низким потолком.

Поскольку у вас есть доступ к чертежам вашего дома, посмотрите, не прячутся ли в потолке балки. Открытые балки или доски — это популярный способ сделать комнату с низким потолком лучше, особенно если вы живете в старинном доме. Воспользуйтесь структурой — или костями — вашего дома.

Вы также можете изменить другие элементы в своем доме, чтобы мгновенно освободить пространство. Установка французской наружной двери вместо стены создаст визуальный интерес и сразу же скрасит пространство.Для уединения установите откидные ставни и закройте окна до дверей на ночь. Еще одна хитрость для создания ощущения пространства в комнате — использовать светлые тона. Ярко-белый или серый — это популярные цвета, и, чтобы сохранить интерес, вы можете попробовать различные варианты отделки, такие как глянцевые или матовые варианты.

Был ли у вас опыт подъема крыши или потолка в вашем доме? Поделитесь с нами своим опытом в комментариях ниже!

КАК ПОСМОТРЕТЬ ДОМ ПЕРЕД ПОКУПКОЙ — ЧАСТЬ 2 | Своими руками

В предыдущей статье мы рассмотрели дефекты голого деревянного ящика.Если через год-два дом будут обшивать снаружи, то большинство дефектов можно будет определить только изнутри. Если дом обшит с двух сторон, диагностировать его уже сложнее, так как все скрыто от глаз. В этом случае для осмотра стен, скорее всего, необходимо вскрыть отделку. Без этого при покупке дома обойтись сложно, так как под досками можно скрыть большинство дефектов.

Кстати, в скине тоже могут быть ошибки.Так, например, доски (или панели сайдинга) можно размещать не по прямой линии, а под углом. Рядом с этим вы не заметите. Видно только издалека.

При осмотре стен, обшитых вагонкой снаружи, часто можно увидеть вздутые «пузыри» — доски в этих местах даже не соприкасаются друг с другом. Причины этого дефекта разные. Они могут влиять как индивидуально, так и коллективно. Местное вздутие может быть связано с тем, что для обивки использовалась тонкая подкладка, предназначенная для внутренней отделки (12,5 мм), а носитель под накладкой набивался с большим шагом (более 80 см).

Нередко окна вставляются в стену под углом. Такой дефект «вылезает» именно при отделке. Особенно это заметно при установке сайдинговых панелей. Выступ панелей в средней части и замковые соединения по краям четко выделяются на стене, и любое, даже небольшое отклонение окон от горизонтальной линии бросается в глаза.

В моей практике был случай, когда приходилось демонтировать сайдинг со всей стены (благо он был коротким) и переставлять панели, но параллельно окну.В этом случае заказчики остались довольны, хотя, к сожалению, такой способ «лечения» очень трудоемок и не всегда возможен.

Диагностика крыши. Осмотрим крышу. От него зависит не только внешний вид конструкции, но и комфорт в жилище и долговечность дома в целом. Мы будем осматривать снаружи и начнем с внешнего осмотра. На этом этапе мы можем посмотреть, насколько хорошо сочетается крыша с срубом, оценить цветовую гамму, определить размеры элементов и их соотношение (для ломаной кровли), узнать, что и как крепятся фронтоны, оценить состояние земель и дренажной системы,

После этого можно приступить к рассмотрению геометрических параметров кровли: оценить параллельность и перпендикулярность фронтонов, прямолинейность конька, ровность коньков, качество монтажа дымохода,

Следует отметить, что геометрические параметры — это не только внешний вид конструкции. Любое безобразие может сопровождать вполне конкретные конструктивные проблемы. Например, непараллельность плоскостей фронтонов приведет к серьезным затруднениям при установке жесткой кровли, а листы металлочерепицы вообще не удастся смонтировать.

Для оценки вертикальности фронтона, не взбираясь на крышу, можно использовать шест или две сбитые рейки с отвесом (рисунок 6). Если фронтоны не установлены перпендикулярно плоскости перекрытия, увидеть на расстоянии и без замеров несложно.В этом случае жесткие кровельные листы на свесе крыши располагаются в виде ступенчатой ​​линии, которая получается при установке первого ряда кровельных листов вдоль наклонного фронтона.

На рис. 6 показано формирование ступеней с фронтоном, отклоненным наружу. Чтобы исключить такую ​​«отделку», необходимо «болгаркой» обрезать «выступающие углы листов». Но дело не только в испорченном внешнем виде конструкции. Если фронтоны не вертикальные, то на отделке двускатного карниза могут появиться разводы от водяных пятен от листов кровли.

Осматривать удобнее, минуя конструкцию по периметру. В солнечный день можно определить качество крепления профнастила. Темные полосы на продольных стыках (см. Рис. 6 узел А) указывают на небольшое количество крепежных элементов: гвоздей или шурупов. А это значит, что либо доски редко упаковываются, либо кровельщики ленятся забить лишний гвоздь.

Та же темная полоса тени, но теперь на границе горизонтальных стыков, указывает на то, что доски обрешетки не уложены точно в одной плоскости и нижний ряд креплений находится далеко от края листа.Если теперь подняться по лестнице на крышу и ударить ладонью по гофрированным листам, можно определить качество и прочность крепления листов — они не должны хлопать.

Осматривать Эндову лучше с лестницы. Ранней весной над воронкой водосточной трубы может подняться глыба льда, которая, как дамба, закрывает овраги долины. В результате на крыше может образоваться настоящий резервуар, из которого вода через стыки кровельных листов обязательно попадет внутрь ограждающей конструкции. В результате утеплитель намокает, что не только снижает тепловые характеристики кровли, но и создает благоприятные условия для развития грибков и последующего разрушения несущей конструкции.

Причины такой ситуации могут быть разные. Самая частая причина проблемы — сливная труба. Если его сечение слишком маленькое (на 1 м2 кровля должна составлять не менее 1 см2 сечения трубы), водосток не обеспечит своевременный отвод воды с крыши.Еще одна причина — засорение ендовы или сливной трубы.

Внимательно осматривая дом из точки Б {см. Рис.6), можно определить ровность скатов кровли, оценить прямолинейность ее нижнего края, определить характер расположения и стыковки элементов кровли. Например, может оказаться, что полоса мягкой кровли (рубероида) имеет значительные провисания из-за редко расположенных дощатых досок (рис. 8). В будущем это обязательно вызовет разрыв кровельного ковра под воздействием снега, ветра и льда.Чаще всего это происходит в карнизах фронтонов, если они не обиты отделочными досками.

На закрепление концов полос рубероида у карнизов тоже следует обратить внимание. Например, широко распространена схема крепления планок, когда вода сходит с крыши под лобовую доску (см. Рис. 8в), а затем смачивает горизонтальную плоскость отделки карниза, оставляя на ней некрасивые изъяны. Правильная схема заделки рубероида — с его загибом. Гнутая часть рубероида крепится к обрешетке при помощи прутка или рубероида.

Из точки А (см. Рис. 6) можно оценить и отделать фронтоны. Например, распространенная схема набивки досок с «Елкой» {см. Рис.66) может и добавляет красоты, но не обеспечивает равномерного отвода дождевой воды с фронтона. Потоки дождевой воды сгруппированы по наклонному расположению обшивки, что может привести к протечкам. Лучше простая схема кожи с поперечным расположением досок.

Также необходим осмотр кровельных карнизов.По низу точки А можно определить их ширину, параллельность сторон, узнать, выполняют ли они конструктивно важные функции вентиляции крыши. В частности, следует предусмотреть вентиляционные зазоры между подшивкой карниза и стеной.

При осмотре дома зимой в карнизе крыши можно увидеть скопление сосулек. Это означает, что в отапливаемом доме плохо утеплена крыша.

Дымоход необходимо также осматривать с земли. Если на крыше остались обломки кирпича, это признак разрушения кирпичной трубы.

Загляните внутрь здания. Начнем с осмотра дверей, окон, полов и потолков, межэтажных лестниц, перегородок. После этого исследуем геометрические параметры: вертикальность установки окон, дверей и перегородок, горизонтальность пола и потолка, высоту потолков в углах, ровность и перпендикулярность отделки и т. Д.

Обратите внимание на высоту порогов входной двери (если они выше 7 см — споткнетесь).Оцениваем состояние древесины коробки и дверных коробок (нет признаков гниения). Осмотрим саму дверь на предмет трещин, коробления, перекосов, а также выясним, свободно ли она открывается и закрывается, проверим работу замка, петель и защелок. От хорошего тамбура зависит сохранность тепла в доме и отсутствие сквозняков.

При осмотре окон необходимо определить плотность контакта коробов со стенами. Щели и трещины здесь приводят к значительным потерям тепла.Чтобы уточнить качество монтажа оконных блоков, если снять наличники и осмотреть материал и качество уплотнителя. Сквозить можно и в местах соприкосновения стекла с четвертью листочков, если остекление неплотно прилегает к стеклам и на стыках с деревом нет герметика. Если на подоконниках есть разводы от протечек, вода может течь через верхнюю внешнюю планку наличника.

Оконные и дверные блоки следует устанавливать вертикально и параллельно друг другу.Это можно примерно проверить, сравнив линию дверной коробки с линиями вертикальных элементов оконных блоков и визуально выявив отклонения в положении сравниваемых объектов (рисунок 9). Исходным эталоном может служить подвешенный отвес к потолку. Этот метод дает более точные результаты, так как отвес строго вертикальный.

А теперь обратим внимание на потолок и выясним, нет ли там отеков каруселей и пятен пота.Небольшие поты могут образовываться из-за конденсата из-за недостаточной вентиляции подкровельного пространства. Причиной значительного развода может стать протечка кровли. Прогиб потолка может говорить о том, что сечения потолочных балок недостаточно.

Давайте посмотрим на себя у ваших ног. Необходимо проверить горизонтальность пола во взаимно перпендикулярных направлениях, определить локальные просадки, и тогда можно будет определить величину прогиба потолка.Необходимо измерить высоту комнат от пола до потолка по углам. Разница может образоваться не только по вине строителей, но и из-за неравномерной усадки каркаса.

Широкие зазоры между половицами (более 5 мм), наблюдаемые летом (в августе), указывают на то, что сырые половицы укладывались зимой и после этого не перетягивались. При ходьбе по полу половицы не должны прогибаться, раскачиваться и скрипеть. Жесткость же пола можно проверить простым и доступным способом.Чашки или еще лучше стаканы, поставленные на стол вплотную друг к другу, при легком отскоке «исследователя» издают звон, по интенсивности которого можно выявить колебания пола в разных его зонах.

Внутренние стены также могут подвергнуться плохому обращению. Дачный участок часто облицовывают вагонкой. Доски кладут вертикально и прибивают к обрешетке. Если при нажатии на кожу между креплениями доски гнутся, значит, шаг между элементами обрешетки слишком велик — более 80 см (рисунок 10).По этой же причине может появиться локальный отек («пузыри») кожи.

Осмотр метрополитена, Если найдешь люк в подвале, ты сможешь увидеть, как там дела. Основным предметом нашего исследования является состояние элементов конструкции, которое зависит от условий в подполье (вентиляция, влажность и температура).

Если после открытия люка чувствуется затхлый запах, значит, дерево гниет. Необходимо выяснить, есть ли на балках следы плесени, или это гнилые стружки и стружки, которые строители тогда не убирали.Подземелье для деревянных конструкций — не лучшее место: при плохой вентиляции и в условиях повышенной влажности создаются благоприятные условия для развития биоремедиаторов и в частности коричневой гнили, способной вывести балки перекрытия в аварийное состояние.

Основной способ контроля, и в данном случае — визуальный. По определенным характеристикам можно определить качество древесины и степень поражения ее гнилью. Итак, все грибки в начале развития вызывают изменение цвета древесины.Он окрашивается в светло-коричневый цвет, а затем темнеет — становится коричневым или темно-коричневым. На древесине появляются продольные и поперечные трещины, которые распадаются на призматические куски, легко крошатся и измельчаются в порошок. В то же время древесина резко снижает механические свойства. Такие балки нужно сразу менять.

Для предотвращения гниения древесины сухие балки следует укладывать влажностью до 20% и поддерживать в таком состоянии во время эксплуатации, что возможно только при наличии эффективной вентиляции подполья.

Для предотвращения гниения древесины сухие балки следует укладывать влажностью до 20% и поддерживать в таком состоянии во время эксплуатации, что возможно только при наличии эффективной вентиляции подполья.

Если открыть люк, мы обнаружим каплю конденсата на обратной стороне крышки, поэтому на классных досках происходят нежелательные процессы. Еще хуже, если есть плесень или гниль в явном виде. Конденсат прямо говорит о том, что подполье плохо вентилируется. Определить степень вентиляции и застойные зоны можно с помощью пламени прикуривателя или дыма.А с помощью шила можно определить твердость древесины и косвенно — прочность конструкции.

Следует осмотреть цоколь изнутри, то есть со стороны метро и выяснить, в каком состоянии находится бетон; изучить геометрические параметры (прямолинейность, наличие углублений и неровностей, провал кровати). Обязательно спросите о состоянии деревянной обвязки, особенно в местах соприкосновения с балками и плинтусом. Осмотр того же черного цвета (настил и черепные бруски) покажет, достаточно ли их сечения.В противном случае пол может упасть вместе с обогревателем на землю.

Еще один объект осмотра — обивка. Если в самом основании цоколя мы видим валик с песком (рис. 11), то в этом месте силы штамповки в зимнее время поднимали фундамент, который весной после оттаивания снова «садился» на свое место. Этот тест проводится в середине весны.

Для проверки состояния изоляции необходимо вынуть доску и проверить изоляцию на ощупь — влажность ли она, что также зависит от воздухообмена в подполье.Если из-за слабой вентиляции подполья в утеплителе скапливается влага, черный пол быстро загниет.

Перед тем как подняться на чердак, сначала осматриваем лестницу: где она расположена, каковы ее размеры, конструкция, особенности конструкции. Поднимаясь по нему, следует оценить его безопасность и удобство передвижения по нему, надежность забора. Балки лестницы не должны провисать, а ступени — скрипеть.

Вверху алгоритм проверки пола и потолка остается неизменным.Наличие пота на полу и потолке говорит о протечке кровли (где-то протекает). При наличии люков (дверей) в нишах ломаной кровли несложно проверить изоляцию стен чердака, состояние стропил, обрешетки, ветровлагоизоляцию, оценить стыковку рубероида. и его связь с ящиком.

В лунную ночь можно увидеть, как кровельные листы подходят друг к другу в продольном направлении между собой и встраивается дымоход в местах стыков с крышей.При недостаточном количестве застежек здесь будут хорошо видны световые полосы. Если под кровельными листами нет рубероида, февральская метель сквозь эти щели отметит сугробы. Тогда снег растает, и вода проникнет внутрь жилища.

Важно изнутри осмотреть узлы сопряжения стен дома с горизонтальной отделкой карнизов. Обязательно должны быть вентиляционные зазоры. Карниз не следует заполнять изнутри утеплителем.

Чердак и чердак. На чердаке утеплитель укладывается, как правило, на планки потолка и придется перемещать по технологическому перекрытию. Одним из основных объектов обследования здесь является дымоход. Его значение с точки зрения пожарной безопасности конструкции сложно переоценить. Обследовать трубу по всей длине нужно самым внимательным образом: посмотреть, как она оштукатурена; выяснить, есть ли на его поверхности следы копоти; нет трещин.

В процессе эксплуатации печи из-за возможного осаждения, окрашивания раствора из швов под воздействием высоких температур могут возникать трещины, которые очень опасны с точки зрения возгорания. Необходимо осмотреть противопожарные разрезы в местах прохождения трубы через перекрытия, чтобы выяснить, нет ли взаимных смещений разреза и деревянных элементов пола (пола, потолка).

Автор до сих пор вспоминает один любопытный случай.Сосед построил дом, который простоял больше года и обветшал. После этого печь складывалась. Как-то ко мне прибежал напуганный хозяин (а это было зимой) и сообщает, что его уже месяц нет на даче, а когда он приехал навестить свой загородный дом, оказалось, что печь «провалилась» на 4,5 см на полу. Они начали понимать. К тому времени многие уже слышали о вертикальных перемещениях домов, установленных на неглубоком фундаменте. Почва под сооружением была пучинистой с высоким уровнем грунтовых вод.На межэтажном и мансардном этажах тоже произошла «отстойка» топки. Когда мы перебрались на чердак, мы увидели разрыв трубы (рис. 12).

Осмотр дома с улицы показал, что «поднимаясь» вверх, дом подобрал трубу для выдры с кровельными листами и порвал кладку. То есть испекла не «деревню», а дом «поднялся». Невозможно топить духовку с разрушенным дымоходом. Место прорыва мы заложили, и к середине весны дом осел на свое место.И так он ежегодно «поднимается» и «падает». Выдру пришлось поднять. Практически эти колебания на проживание в доме не влияют. Поздней осенью хозяева уходят с дачи — дом стоит на месте, весной приходят — снова на своих местах.

На явления, которые приводят к подобным проблемам, я хотел бы особо обратить внимание разработчиков. Широко известны сезонные вертикальные колебания дома. А как насчет печи, камина и дымохода? Если использовать радиаторы из легкого металла — проблем не будет.Их можно установить без фундамента прямо на полу дома. Ну а если хочется печь из кирпича? На мой взгляд, действовать без соответствующей подготовки невозможно. Построенный дом должен предварительно дать усадку за 1,5-2 года. Печь с самостоятельным фундаментом в этот период ставить не стоит, а забить на этот период металлические прутья в землю необходимо. По ним можно определить высоту подъема дома по силам продавливания (см. Рисунок 12, узел Б).

Стержни нужно забить в землю на глубине промерзания с запасом (то есть примерно 2,5 м). Они должны быть забиты почти со всех углов. Они определяются сезонными колебаниями дома. Не зная амплитуды колебаний конструкции, невозможно определить, на какой высоте от крыши можно сделать выдру и правильно выставить толщину пропила на всех этажах.

Особое внимание при осмотре конструкции следует уделить теплоизоляции стен чердака и его потолка.Проживание в деревне чаще всего носит сезонный характер. Мансарду используют только в летнее время года, когда на улице очень жарко. Поэтому утепление чердака требуется не столько для защиты жилища от холода, сколько от излишнего тепла. На плохо изолированных чердаках летом быть невыносимо: жарко и душно.

В качестве совета разработчиков хочу предложить очень простой способ защитить чердак от летней жары. В популярной строительной литературе появлялись сообщения об использовании эковаты (переработанной макулатуры) в качестве утеплителя.Учитывая специфику эксплуатации мансарды своей дачи (зимой там никто не живет), я решил проверить эту идею на практике. Только переработанная бумага не измельчала, а просто сжимала газеты в комки (получалось примерно по 8 см в диаметре), которые проталкивались между внешней и внутренней облицовкой стен и фронтонов (рис. 13). Внутренняя облицовка производилась параллельно с заполнением пространства газетными комьями. Такой утеплитель легко удерживается в полостях за счет разрыва раздробленных комков.

Около 20 лет мы вполне комфортно себя чувствуем на чердаке. Если на улице + 35 ° С, то у нас + 24-25 ° С. Воздух сухой, утеплитель (стекловата или минеральная вата) не пахнет. Мышей там нет, так как летом на даче никто не живет, а бумага для них не так привлекательна, как пенопласт.

При стоимости традиционных утеплителей около 100 рублей за 1 м ² реальная экономия на утеплении чердака может достигать 8000 рублей. И в то же время не ломайте голову над тем, что делать с «мусором», который ежедневно складывается в почтовые ящики.Но потолок для пожарной безопасности все же необходимо изолировать минеральной ватой.

Для кровли (как и для подземной) вентиляция также играет решающую роль, и этот вопрос требует очень внимательного изучения. На чердаке под ломаной крышей с вентиляцией проще. Между крышей и утеплителем следует устраивать достаточно большие зазоры (см. Рисунок 12, узел Б), и острой проблемы с образованием конденсата нет. Необходимо только следить за тем, чтобы потоки воздуха могли беспрепятственно проходить по всему склону.Например, воздух может беспрепятственно проникать в подкровельное пространство через щели в местах примыкания карниза к стене. Затем воздушный поток поднимается вверх и через конек (а также через вентиляционные окна фронтона) должен быть выброшен наружу. Для металлической кровли (профнастил, профнастил и металлочерепица) такой проблемы нет — там коньковые элементы не перекрывают потоки воздуха. Но если крыша из рубероида, то основной канал вентиляции здесь проходит через окна фронтона.

Следует отметить, что в последнее время начали строить дачи и с полным утеплением коньков. При таких конструктивных схемах для эффективной вентиляции требуется специальный конструктивный зазор (или два — в зависимости от типа ветрозащиты). У крыш с одним зазором расстояние от крыши до утеплителя должно быть не менее 5 см. Этот канал должен обеспечивать беспрепятственный проход воздуха к гребню и беспрепятственный выброс через специальное устройство.

При осмотре таких крыш следует убедиться в наличии вентилятора, измерить его мощность, а также проверить, есть ли беспрепятственный вход и выход для воздушного потока.Сделать это можно, проткнув нагреватель спицей или тонким электродом. Сопротивляясь движению такого зонда, нетрудно получить необходимую информацию.

***

В своих исследованиях мы не касались инженерных систем: отопления, канализации, водоснабжения и др. В обычных коттеджах стационарное инженерное оборудование пока встречается редко. Однако при покупке дома может возникнуть необходимость в обследовании систем жизнеобеспечения. Для этого лучше привлечь специалистов.

По материалам журнала Dome

ИНСТРУМЕНТЫ ДЛЯ МАСТЕРОВ И МАСТЕРОВ, ТОВАРЫ ДЛЯ ДОМА ОЧЕНЬ ДЕШЕВЫЕ. БЕСПЛАТНАЯ ДОСТАВКА. ЕСТЬ ОТЗЫВЫ.

Ниже другие записи по теме «Как сделать своими руками — домохозяину!»

Как отремонтировать кровельную крышу своими руками Ремонт кровли из рубероида Как …

Как определить, сколько весят живые свиньи свиньи Определите живую массу свиньи на…

Сбор и использование дождевой воды своими руками — советы архитектора КАК ОРГАНИЗОВАТЬ СБОР ДОЖДЯ …

Как сделать асимметричную крышу своими руками Обустройство и установка асимметричной кровли O …

Защита деревянных свесов кровли Что и как защитить свесы …

Как защитить дом от молнии или правильная ВОЕННАЯ ЗАЩИТА Как защитить дом от молнии Прямая …

Пристройка к дому своими руками — проекты и советы от архитектора Какие пристройки к дому сделать…

---

Подписывайтесь на обновления в наших группах и делитесь.

Давай дружить!

Основы сантехники | HowStuffWorks

Сантехника подчиняется основным законам природы — гравитации, напору, вода стремится к своему уровню. Зная это, вы сможете понять его «загадки» и внести десятки исправлений в водопроводную систему вашего дома. Вы можете сэкономить время, нервы и деньги!

Сантехническая система в вашем доме состоит из двух отдельных подсистем.Одна подсистема подает пресную воду, а другая отводит сточные воды. Вода, которая поступает в ваш дом, находится под давлением. Он входит в ваш дом под давлением, достаточным для того, чтобы позволить ему подниматься по лестнице, обходить углы или куда-нибудь еще. Когда вода поступает в ваш дом, она проходит через счетчик, который регистрирует количество, которое вы используете. Главный запорный или запорный клапан воды обычно располагается рядом с расходомером. В аварийной ситуации с водопроводом очень важно быстро закрыть главный запорный клапан.В противном случае, когда труба лопнет, она может мгновенно затопить ваш дом. Однако, если чрезвычайная ситуация связана с раковиной, ванной или туалетом, возможно, вы не захотите полностью отключать воду. Поэтому большинство светильников должны иметь индивидуальные запорные клапаны.

Вода из основного водопровода сразу готова к вашим потребностям в холодной воде. А вот горячее водоснабжение требует еще одного шага. По одной трубе вода из системы холодной воды подается к водонагревателю. От водонагревателя по трубопроводу горячей воды нагретая вода подается ко всем приборам, розеткам и приборам, которым требуется горячая вода.Термостат на нагревателе поддерживает выбранную вами температуру путем включения и выключения нагревательных элементов устройства по мере необходимости. Нормальная настройка температуры для домашнего водонагревателя составляет от 140 до 160 градусов по Фаренгейту, но 120 градусов по Фаренгейту обычно достаточно, и это также более экономично. Некоторым автоматическим посудомоечным машинам требуется вода более высокой температуры, хотя во многих из них есть водонагреватель, который повышает температуру еще на 20 градусов по Фаренгейту.

Как построить качественный бревенчатый дом

ПРОЕКТ ИНФОРМАЦИИ

К проектированию инженерных коммуникаций приступаем после оформления заказа на комплект деревянного дома и оплаты 50% его стоимости.

Чертежи фундамента дома
Эти чертежи мы делаем до начала работ по устройству фундамента на основе архитектурного проекта деревянного дома. Стоимость чертежей входит в общую стоимость комплекта дома.

Строительный проект (рабочие архитектурные чертежи)
Это подробные чертежи, которые необходимы для изготовления деревянного дома и сборки дома на строительной площадке.Стоимость чертежей входит в общую стоимость комплекта дома.

Стоимость проектирования инженерных коммуникаций
Проекты фундамента дома, водоснабжения, канализации, отопления и электрики — эти виды инженерии не входят в стоимость комплекта дома, поэтому их могут выполнять местные специалисты.

Монтаж деревянного дома — важнейший элемент в строительстве!
Финская технология возведения домов имеет свою специфику, поэтому мы доверяем их сборку только нашим профессионалам — они имеют многолетний опыт и совершенствуют его в процессе сборки деревянных домов, используя новые строительные решения и технологии.

Оболочка здания состоит из крыши, внешних стен, включая окна и двери, и фундамента. Необходимо, чтобы все конструкции, элементы и детали дома были собраны профессионально, тщательно и аккуратно. Большая часть тепла уходит через крышу, поэтому важно правильно уложить изоляционные материалы. Правильная установка окон и дверей в деревянном доме тоже играет важную роль в энергоэффективности дома.

Теплый дом
Энергоэффективный дом — это такие архитектурные решения и технологии, которые повышают комфортность и одновременно снижают затраты на отопление дома.Впоследствии затраты на строительство энергоэффективного дома окупятся за счет снижения затрат на электроэнергию. Благодаря эффективной конструкции мы добиваемся максимального комфорта и экономии энергии в каждом нашем доме. Исследования показали, что наши деревянные дома чрезвычайно энергоэффективны — они позволяют экономить до 25% количества энергии.

Строительство бревенчатых домов также приводит к положительным изменениям в области воздействия на окружающую среду. Реализованное освещение, вентиляция, рекуперация тепла, современные инверторы, солнечная энергия, водосберегающая сантехника и бытовая техника несут ответственность за снижение затрат.