Инструменты для строительства каркасного дома – Инструмент для строительства каркасного дома

• Перфоратор. Пригодится для проделки отверстий под болты и для работы с фундаментом;
• Электродрель. Необходима для высверливания дыр в каркасе для резьбовых шпилек;
• Шуруповёрт. Нужен для закручивания саморезов при крепеже OSB плит, вагонки и гипсокартона;
• Электролобзик. Пригодится для подгонки и установки стропильной системы крыши, а также иных тонких работ;
• Дисковая электропила. Необходима для нарезки досок при установке каркаса;
• Электрорубанок. Нужен для коррекции неровностей доски, если возникнет такая надобность, а также для стыковки элементов каркаса;
• Шлифмашинка (болгарка). Нужна при работе с плиткой, камнем, арматурой и бетоном;
• Пневмомолоток с компрессором. Поскольку весь каркас фиксируется с помощью гвоздей, то наличие такого недешёвого инструмента поможет ускорить и облегчить процесс установки, продуктивность труда которого просто зашкаливает.

Применяя современные электроинструменты для возведения каркасных зданий, можно не только в несколько раз сократить продолжительность строительства, но значительно улучшить качество произведенных работ и конечный результат.

Видео с обзором набора инструмента для строительства каркасного дома:

karkasnik.su

Каркасный дом. Строительные инструменты | Гид по каркасным домам

Строительный инструмент нужный для постройки каркасного дома

Это весь список инструментов, которые приобрел я (самый нужный инструмент помечен жирным, остальные — вопрос удобства):
Рубанок
Сетевой шуруповерт
Рейсмус
Аккумуляторный шуруповерт
Циркулярная пила 2квт в стол
Циркулярная пила
Электролобзик
Молотки 3 шт.
Нивелир
Уровень 40 и 100 см
Нейлеры 2 шт. и куча переходников, удлинитель, масло
Ножницы по металлу
Пистолет для пены
Угольник Swanson
Угольник обычный 35 см
Угольник большой 120 см
Рулетки 5 шт: 3 метра, 8 метров, 9 метров, 10 метров, 30 метров
Молотковый степлер и скобы к нему
Электродрель
Биты для шуруповертов 5 разных упаковок и отдельные Ph3 и Pz2 — постоянно кончаются и уже купил сотню новых
Торцовочная пила
Струбцины 8 шт
Компрессор
Строительные карандаши
Строительный нож
Правило 2,5 метра
Гидроуровень
Ножовка
Строительная шнурка и чернила к ней
Пояс каркасного фреймера
Шпагат полипропиленовый 300 м

Через некоторое время к этому списку добавились:

Сабельная пила
Лестницы
Строительный пылесос
и многое другое, что я обязательно добавлю в пост по мере того, как вспомню. Список постоянно увеличивается, несмотря на то, что это, казалось бы, самые необходимые инструменты.

Отличное видео об инструменте:

А это видео от форумхауса на тему инструмента, если строишь каркасный дом в одиночку:

Не забывайте и про спецодежду, которая нужна для вашей безопасности.
Техника безопасности для каркасного дома требует надевать (все важны):
Наушники от шума
Ботинки противоударные
Очки для защиты глаз (сплошные и обычные)
Перчатки для работы
Респиратор и фильтры к нему
Страховочные веревки, карабины и т.п.

Стоит ли покупать нейлер?

Многие думают, стоит ли покупать нейлер, если строишь всего один каркасный дом? Я купил и купил бы снова. Все-таки строить дом с нейлером это совсем другое: быстро, легко и технологично. Руками я тоже колотить научился к середине стройки, но это рабский труд — не рекомендую. Если вам нужно подобрать нейлер — обращайтесь.
Нейлеры удобно покупать разные, кровельный нейлер для крыши, palm nailer для труднодоступных мест.

Лучше иметь вот такой молоточек для настоящего фреймера:

Плотницкий молоток для сборки каркасника.

Дополнения от моего читателя и друга Андрея Голубева, который хорошо разбирается в инструменте для строительства дома

Лари Хон в своем фильме и в книге говорит и показывает в основном только каркасный молоток. Акцентирует внимание для работы с гвоздями 3х85 (у них все доски толщиной не более 38 мм). Его молоток похож на Dalluge Tools 02170 21-oz Framer Hammer with Nailoc. У него молоток с 21 унцевой (595 г.) головой. длинной 18 дюймов (45,7 см). Эргономичная ручка овальной формы. Молоток идеальный, но руку надо для него целый год качать. Если смотреть видео, хват у него, не за самый конец ручки, а с припуском 8 … 10 см. Такие молотки ограничены на рынке. Поэтому можно взять молоток по тяжелей 22 унции и покороче 16 дюймов (40 см) но хватать рукой за конец, а не середину ручки, по мере тренировки кисти хват переместится к концу ручки.

Головка в 21 унцию — это не 14 унций и им не помахаешь особо. Масса в 21 унцию чувствуется. Но им надо пользоваться как Лари Хон, гвозди бить с размаха без напряга, длинное движение под силой тяжести, слегка поправляя траекторию. Без сильного разгона как молотка 14 унц. Принцип действия такой же как у колуна — поднял и все. Если работать с гвоздями немного потолще и длиннее, чем у Ларри, то будет существенно труднее колотить — им с 1 удара не забить гвоздь. Поэтому можно выбрать вполне распространенный с 22- унцевой головой. Для каркаса хорош молоток с насечкой на бойке. Насечка нужна, чтобы гвоздь не скользил и не гнулся.

Гипоидная макита.

У меня сейчас полностью сложилась картина по гипоидной пиле. Это обязательный инструмент. Единственный минус — она тяжелая. Если целый день на крыше на на попе выпиливать обрешетку, то будет болеть рука и кисть. На второй выходной через неделю это проходит и тренировка дает результат и не надо заблуждать народ, что пила тяжелая. Офисный дрищ как я на вторые выходные адаптировался. Теперь перейдем к цифрам. Пила весит 6,5 кг и всегда опирается на доску когда ее пили. Нейлер Бостич N89-C весить 4,3 и рулон 3,1*90 гвоздей на 1.1 кг получаем 5,4 кг и это нужно держать в воздухе под разными углами не опираясь как пилой на доску, а до кучи еще и шланг весит с рапид фитингом, и никто не кричит на форуме что Бостич N89-C ой ой ой тяжело, и мне нужен надувной молоток. Диск конструкшен по гвоздям не боится попадания на гвоздь или саморез. Это необходимое условие для ремонта. Ехать в город за новым дешевым диском — это облом. Так что 5477 рулит. Ею можно распускать доску вдоль. Если много досок, то нужен продольный диск. 1.8 квт справятся со старой плотной 50 мм доской. 1 кВт циркулярки просто перегреваются и ломаются если диск немного тупой. Сырую доску пилить легко, а вот сушеную или строганную трудно.

На деле тяжело носить доску 50*200*6000 на стол с торцовкой или козы. Легче отторцевать и напилить доску по 3 метра прямо в штабеле. Торцевать конец тяжелой доски 50×150, 50×200 удобно гипойдной пилой Makita 5477nb и уголком свансена Swanson Speed Square sw-250. Если пилить ею торец доски, то надо встать рядом чтобы доска была справа, а слева сыпались обрезки.
Если пилить доcку посередине, то неважно, что справа, а что слева, надо подкладывать строганную дюймовую доску,чтобы не пропилить нижнюю доску. Справа 10 см от пила и слева 10 см. Поднимается доска легко, универсальным гвоздодером NEO 29-040.
Если Уголок справа от пилы, и для уверенности хочется крепить струбциной, чтобы пила не зацеплялась, надо выставить глубину 52 мм (об этом напишу позже). Для пропила посередине лучше брать струбцину BESSEY BE-GZ20, ее проще подсовывать под доску, у нее узкий клык. Для торцевания когда доску можно свесить со штабеля или положить на козлы, лучше взять под одну свободную руку Quick Grip XP 300 мм IRWIN 10505943

Пила Makita 5477nb универсальная и при ее наличии особо не требуется еще покупать пилу меньше или больше. Есть торцовочные пилы они для отделки. Чем мощнее и больше пила, тем она дороже. Сравнения идут из расчета фиксированого уровня качества. Очевидно, лишние деньги лучше не тратить. Глубины пропила 60 мм под 90 градусов хватает с запасом на пропил 50 мм доски. Можно пилить на весу как Лари Хон некалиброванную обрезную доску т.е. доску после ленточной пилы с разбросом по толщине 45-55 мм. Хотя глубина пропила под 45 градусов маловато 44 мм. При желании можно пропилить под 45 градусов строганную 45 мм доску. Только придется допиливать 1 мм в ручную мелкозубой ножевкой. Таких задач мало, поэтому это не беда. у нее отличительная особенность — это редуктор.

Массивная конструкция редуктора и ротора позволяет работать не опасаясь каждую минуту его перегрева как бывпет на маленьких маломощных пилах которых решили загрузить без отдыха непосильным работой. Хотя весь инструмент всегда стоит проверять и чистить вентиляцию и температуру и следить за постороннем шумом, а то ремонт влетит в копеечку. Вышедший из строя подшипник за 5$ может заклинить и повредить от перегрева вал или корпус. Приспособление для распиловки представлены в отдельной теме (углок свансон направляющая шина из правила). На форуме пишут, что корпус у пилы пластиковый и не сильно то он противоударный. Поэтому рекомендую купить или сделать крюк для ее подвеса, чтобы не бросать ее постоянно на пол. Заявленной мощности двигателя 1.8 квт хватает с небольшим запасом для большинства задач. Например для роспуска вдоль обрезной доски 50 мм. Дешевле всего купить хороший материал, чем работать с кривым и целый день его выравнивать. Но иногда когда надо, то без проблем пяток досок можно распустить. Если же надо много пилить, то лучше выбрать могучую 2 квт Makita 5903k.

Нельзя работать тупым диском или с обломанными зубами, можно можно загубить пилу. Самый дешевый китайский диск для нее будет спасением. Грязную доску надо мыть кархером. А то покупай новый пильный диск. Если не отмыть то снять слой можно болгаркой с корд счеткой или алмазной чашкой. Стандартно пила комплектуется универсальным дешевым диском (D-45917 185x (30/20/16)x(2.0×1.3)×Z20x@20 и с ним можно быстро преступить к работе.
Но если есть требование кроме грубо отпилить то надо выбирать диск не универсальная, а специализированный.
Стандартный диск пилит быстро и хорошо древесину вдоль и поперек. Но если хочется поперек пилить немного почище то 20 зубов маловато и тогда хотелось бы 25-30. Но в этом случае с увеличением зубов пропил будет немного медленней.

Если надо пилить на весу и по месту, то стоит выбрать диск по толще это безопасней. Для иллюстрации примера можно выбирать CMT, эта итальянская фирма делает диски для Боша и ей можно верить. В каталоге CMT приведены все размеры дисков. Бош открыто пишет на дисках сделано в Италии. Если нет денег, то надо искать аналог из хорошего Китая. Мой девольт и макита сделаны в Китае.

Например, CMT 291 x 184 x 24 зуба .
Толстый диск для ручных циркулярных пил. Пилит отлично вдоль и поперек древесину и фанеру. Хороший универсальный диск. Хорошая замена штатному диску. В большинстве случаев этого с запасом достаточно для каркаса.

Например, CMT 292 x 184 x 40 зубов в основном безупречно пилит поперек древесину и им можно делать чистовые пилы древесины.
Диски потолще имеют специальные модели, стойкие к разовому попаданию гвоздей. Например, Dewalt констракшен или супер пупер Makita .
Но эти диски нестойкие к каленым саморезами и лучше не экспериментировать.

Если же пилить доску лежащую в штабеле или на козлах, то не требуется слишком толстый и прочный диск.  В этом случае можно обойтись тонким диском, он пилит быстрее чем толстый. Например CMT 271 тонкий диск на 24 зуба. Этот диск хорош для древесины и пилит отлично продольного и хорошо для поперечного пила . Чисто пилить фанеру им не получиться но при желании сойдет если финишная чистота пропила не важна.

Например, CMT 272 тонкий на 40 зубов. Древесину пилит отлично только поперек. Для Продольного пропила лучше выбрать другой диск. Для продольного опилок больше на один оборот. Для фанеры он отлично подойдет. Если пилить фанеру или осб используя импровизированную шину из 2.5 м алюминиевого правила то сначала можно пропилить верхних ние 3-5 мм а потом вторым проходом насквозь.

Palm нейлер PN100

Нейлер pn50 мне кажется слабый для конструкционных работ. Он финишный или запасной вариант. Винтовой гвоздь 3.4х90 в две подсушенных сырых 50 мм доски он бьет с натягом и часто с первого раза не добивается гвоздь. Несколько раз можно им воспользоваться в этом случае. Задача попроще- винтовой гвоздь 3.0х70 пробивает свежую 25 мм обрешетку как по маслу и попадает в старые стропила дальше он идет туго. Как будто гвоздь попал в сучок. С таким раскладом я его оставил дома, и может это субъективно, у него, как мне показалось, большой расход воздуха.

Так что в эти выходные pn50 оставил дома и взял на стройку pn100. с ним все по другому. Он тяжелей и побольше и если мало места, то им не подлезть. Но это 1% из 100%. Поэтому надо брать сразу pn100 — если будет мало места можно всегда купить PN50. Я усиливал старые стропила прибивается параллельно вторую доску. И с этой задачей pn100 лучше справлялся чем PN50 b только успевай гвозди доставать и когда компрессор на накачает ресивер. Набив 30 гвоздей в одну стропилу за 5 минут, рука отдохнула и потом еще одна стропила. Уже после отдыха в ручную молотком пошел колотить обрешетку. чтобы доска обрешетки не трескалась на торце доски обрешетки я ее засверливал. Сверлить надо сверлом по металлу, т.к. по дереву опилки плохо выходят. Надо экспериментировать. И второй раз в отверстие стряхнув с сверла опилки попасть сверлом по дереву трудно она заточено не на конус а бантиком.

В общем PN100 плюсы и минусы
— 100% преимущество подходит любой гвоздь. Для сборки обвязки из доски 50*200 это лучший вариант. Использовать во влажных условия надо гвоздь оцинкованный а не простой. Есть один вариант для нейлера, гвоздь оцинкованый в российской продаже это бабина ершеный 3.1х88. но на мой взгляд он из-за ершеный насечки слабоват и лучше бить тут оцинкованный винтовой по краям доски 3.4х90 как написано в коде, а ближе к центру оцинкованный гладкий 4х100.

Но для предварительной фиксации двух досок 50×200 нужны струбцины по металлу 1 шт на 1 метр. только для фиксации или стяжки можно использовать саморезы 6х90 с засверливанием 4 мм, и для замороченых 6 мм распределить растжение при набухании доски чтобы не треснула доска. Дальше можно бить оцинкованный 3.4х90 по краям доски не боясь смещения, а в самом конце можно 4х100 чтобы не

— экономит 80% времени т.к надо взять гвоздь и прицелиться двумя руками. Можно и одной но тут из-за отдачи может неровно войти. Можно и наживить. Остальные 20% теряем по сравнению с классическим нейлерои пистолетом 100%.

— точность в двух ручном режиме 80% и этого вполне более чем достаточно. Одной рукой держишь гвоздь, чтобы с первого удара нейлера отдача или сучок не увело сильно в сторону, a другой сам нейлер. Руки можно чередовать если устал.
— Точность в одноручном режиме 50%. Если сравнивать с классическим нейлером. Магнитный Держатель гвоздя работает. Но это уход плюс минус 10-15 градусов от курса. Этого достаточно но в ответственных местах надо наживить легким молотком на всякий случай.
— точность в наживленном режиме 100% и нет претензий. Все идет ровно правда это не спасает от сучков когда по любому гвоздь уедет в сторону. наживить легким маленьким молотком в один удар совсем не в тягость. Даже 100 — 200 гвоздей.
— вес самый маленький и самый легкий нейлер на килограмм. Не беру в расчет маленький PN50. Главное что гвозди в поясной сумке. Все нейлеры для одной руки и большой F21PL или N89C с тяжелым барабаном на 250 гвоздей вне конкуренции.

— Экономит силы 100%. забивая нестандартный винтовой оцинкованный 3.4х90 или 4х120. махать кувалдой или 28 унцевым молотком нелегко целый день. Наживить гвоздь просто легким молотком. Только если мелких и стандартных 1000 шт в день гвоздей то он не лучший вариант.

— страхи в откалывании штока бойка от пневмоцилиндра, применимы только при условии, что нейлер бьет гвозди не в дерево а в массивные металлические коннекторые пласитны когда боек на все скрости влетавет в гвоздь глухо посаженный в металлическую пластину и вся сила удара попадает на шток боек. С оболом бойка был случай с гвоздем 5*150 и 5 мм соединительной перфорированой пластиной.

— есть ремкомплект уплотнений и поршня с бойком. на PN50 не найти.

Итак, в этом тексте мы с вами узнали, какие инструменты для строительства дома вам понадобятся, какие инструменты особенно предпочтительны для строительства каркасного дома, а без каких вполне можно обойтись.
Как обычно, напоминаю, что вы можете заказать у меня консультацию по строительству каркасного дома по телефону или скайпу, а также заказать недорогой проект каркасного дома.

karkasgid.ru

Инструменты для строительства каркасного дома

Инструменты для строительства каркасного дома

Решил представить перечень инструментов для строительства каркасного дома. Строительство каркасного дома условно поделим на 3-и составляющие. Первое, это фундамент и работы, связанные с отмосткой, опалубкой и т.п. Второе – возведение самого каркаса, внутренняя и внешняя отделка дома, утепление дома, устройство полов и все в этом роде. И третье – возведение крыши, вернее, укладка кровельного материала, в нашем случае – металлочерепицы, организация водосточной системы. Теперь перейдем непосредственно к инструментам.

Инструменты для строительства каркасного дома

Инструменты и аксессуары, необходимые для устройства ленточного фундамента и отмостки.
1. Лопата штыковая: копать траншею, снимать верхний слой почвы, копать землю под отмостку.

2. Лопата совковая: вынимать грунт из траншеи, ям и т.п.

3. Садовая тележка: вывозить грунт за пределы строительной площадки, подвозить щебень и речной песок при организации подушки под фундамент, отмостку.

4. Кувалда, или тяжелый молоток: забивать колья для разметки фундамента, отмостки.

5. Веревка: для той же разметки фундамента, проверки диагоналей, для разметки отмостки.

6. Проволока: для вязки арматуры, если вы остановили свой выбор на сварке арматуры, значит она не понадобится.

7. Молотки: минимум 2-е шт. и шуруповерт: для сооружения опалубки.

8. Пила по дереву или электропила: также для опалубки.

9. Электро – рубанок или ЛШМ: для шлифовки внутренней стороны досок, которые будут прилегать к раствору.

10. Уровень – для контролирования вертикали и горизонта.

Инструменты и аксессуары, необходимые для устройства каркаса, внутренней отделки, внешней отделки.

Тут я уже не буду расписывать что для чего, слишком много процессов, требующих разные инструменты. Поэтому просто перечислю по порядку

1. Топор, 2. Молотки разного веса, для чистовой отделки и для работ по сооружению самого каркаса. 3. Электрорубанок 4. Ленточно-шлифовальная машина. 5. Стамески. 6. Шуруповерт минимум на 14 V с двумя аккумуляторами. 7. Пилы или (и) электропила 8. Киянка 9. Ножницы портновские для резки утеплителя 10. Строительный степлер 11. Дрель 12. Гвоздодер 13. Пассатижи, плоскогубцы 14. Уровень 15. Рулетки разной длины.

Инструменты и аксессуары, необходимые для крепления кровли и водосточной системы.

1. Уровень, для контроля горизонта. 2. Шуруповерт 3. Кровельные шурупы с резиновой прокладкой 4. Керн (пробивать отверстия в железе) 5. Молоток

Этот основной список можно дополнить различными мелкими приборами и аксессуарами, которые помогают строителю справиться с поставленной задачей, но их покупка может быть не оправдана, т.е. цена за электронно-измерительные приборы может быть слишком высокой, чтобы покупать их для постройки одного дома.

Facebook

Twitter

Мой мир

Вконтакте

Одноклассники

Google+

Pinterest

stroy-nt.ru

Выбираем инструмент для строительства и постройки каркасного дома

Качественный, удобный и надёжный инструмент необходим для строительства каркасного дома. Правильно подбирайте инструмент, используйте его для той работы, для которой он предназначен.

Покупка инструмента для строительства дома своими руками, должна происходить заранее, не покупайте дешёвые, низкокачественные инструменты и расходные материалы.

Приступая к работе с электроинструментом, всегда соблюдайте требования безопасности.

Храните ваш инструмент в тёплом, сухом и закрытом помещение.

Механические и электрические инструменты

Инструменты подразделяется на механические и электрические. Существуют, как бытовые, так и профессиональные.

• Механические требуют физических усилий, это молотки, отвёртки и другие;
• Электрические облегчают и ускоряют работу, к ним относятся шуруповёрты, дрели, пилы и другие;
• Бытовые – это недорогие инструменты применяемые в быту. Как правило, такие инструменты предназначены для непродолжительной работы и имеют не большой ресурс.
• Профессиональные – отличаются от бытовых, тем, что могут работать длительное время без остановки. Имеют большую мощность и надёжность. Цена на профессиональные серии инструментов выше.

Фирмы производители

На рынке достаточно большое их количество, они продают различные инструменты и аксессуары, расходные части к ним. Хорошо себя зарекомендовали DeWalt, Makita, BOSH.

Некоторые электроинструменты, лучше приобретать одноименной фирмы, это связано с тем, что расходные материалы могут быть взаимозаменяемы.

Плотницкий молоток

Чаще других инструментов, при строительстве каркасного дома будут использоваться следующие:

• Плотницкий молоток – это ручной строительный инструмент для забивания гвоздей, должен быть всегда под рукой. Столярные и плотницкие молотки имеют различный вес – поэтому необходимо иметь несколько молотков разных весовых категорий.


• Для забивания маленьких гвоздей используйте лёгкий молоток весом 200-300 грамм, например, для прибивания вагонки;
• Для забивания средних гвоздей 80мм — подойдёт молоток средней весовой категории 450 грамм;
• Для забивания больших гвоздей применяйте молоток с большим весом — 650 грамм, например, гвозди сотки 100 мм или 120 мм.

Молоток состоит из деревянной ручки и бойка. Лучше всего, чтобы эта ручка были из сухого дерева, твёрдых и прочных пород – дуб, бук, берёза. Если у молотка есть гвоздодёр, будет удобно выровнять согнувшийся гвоздь или выдернуть его.

Гвозди лучше всего взять в руку в количестве 10 штук, распределить их ровно, чтобы шляпки были сверху и начать забивать. Не скупитесь на хороший и качественный плотницкий молоток

Ручная циркулярная пила

Ручная циркулярная пила необходима, для точного продольного и вертикального пиления, для резки пиломатериала на заданную длину необходима качественная и мощная пила с изменяемым углом распила, глубиной пропила, не менее 2 киловатт с регулятором оборотов. Помните, что вес тоже имеет значение, чем легче и мощнее пила, тем она удобнее. Используя различные диски, пилой можно распилить дерево, осп, фанеру и другие деревянные изделия.

Внимание! Соблюдайте технику безопасности, при работе с ручной дисковой пилой. Всегда дождитесь полной остановки диска, прежде чем, перемещать пилу, ставить на пол или стол. Используете защитные очки, перчатки и респиратор.

Выбирая ручную циркулярную пилу, обратите внимание на функцию плавный пуск. Не лишним будет и функция сбора опилок при помощи пылесоса. Для точного пропила и распила лучше использовать направляющую шину, или лазерный указатель.

Измерительный инструмент для постройки каркасного дома

Основная задача плотника при строительстве каркасного дома, это точное измерение и правильное соединение всех элементов и конструкций.

Рулетка

Сложно представить себе плотника, не имеющего этого измерительного инструмента. Рулетка – это длинная, гибкая линейка, расположенная в удобной коробочке, которая снабжена удобной измерительной шкалой. Выбирая рулетку, помните, они отличаются они по длине линейки, и существует несколько видов – это 3,5,7,10 метровые. Так же они отличаются и по ширине полотна, это 12,5 – 25 миллиметров. Лучше всего приобрести несколько рулеток, одну на 5 метров, вторую на 10.

Корпус рулетки изготавливаются из прочного обрезиненного пластика, при падение с высоты, такой корпус не лопнет. Линейка изготавливается из высококлассной стали, при сильных и частых изгибах – такая линейка не сломается.
Выбирайте те рулетки, у которых шкала с хвоста, начинается с 0, а не с 1 см.

Для удобства измерения, чтобы рулетка не соскакивала, забейте гвоздь в доску, зацепите за него хвост и дальше разматывайте рулетку на нужную длину.

framehouse.club

Чем строить, или какие нужны инструменты для каркасного дома?

Прелесть каркасного дома в том, что его можно построить в одиночку своими руками, причем довольно быстро и не менее качественно, чем это сделает бригада строителей. Материалы, используемые в строительстве такого дома довольно легкие, один человек вполне способен их перенести и поднять. Правильные инструменты способны значительно облегчить работу. Итак, что необходимо приобрести, прежде чем начинать строительство каркасного дома.

Начинать работу без необходимого набора инструмента не стоит. Ведь каркасный дом требует оперативности в его возведении. Важно успеть закончить работу до дождей, чтобы утеплитель не был поврежден влагой.

Все инструменты можно условно разделить на ручные и электрические. Конечно, можно обойтись только ручными, но такой подход замедлит стройку и значительно усложнит ее.

Электроинструменты

Циркулярная пила – потребуется для того, чтобы кроить доски необходимого размера. Поскольку каркас дома состоит полностью из дерева, работать пилой придется много. Лучше выбрать удобную и надежную.

Шуруповерт – нужен для крепления всего и вся. Удобнее пользоваться аккумуляторным. И обязательно приобрести 2 аккумулятора. Пока один в работе, другой – на зарядке.

Элетролобзик – пригодиться в работе с OSB напелями.

Электрорубанок – не так необхдим, его можно заменить ручным. Он может пригодится для того, чтобы сгладить стыки досок. Впрочем, если пиломатериал первосортный, таких проблем возникнуть не должно.

Ручные инструменты

Молоток – нужен как воздух. Им придется очень много работать, сколачивая дощатый каркас будущего дома.

Пистолет для монтажной пены – пригодится, когда придет пора запенивать стыки между утеплителем (если выбран пенопласт или пенополистерол), незаменим при установке дверей и окон.

Крестовая отвертка – может понадобиться, чтобы закрутить саморезы, с которыми не справился шуруповерт.

Струбцины – понадобятся, чтобы стягивать стеновые модули перед их сркеплением между собой.

Кувалда – поможет подогнать модули каркаса.

Измерительные инструменты

Уровни – в идеале иметь лазерный, но и обычные спиртовые вполне подойдут. Лучше запастить коротким и длинным.

Угольники – размечать доски.

Рулетка – лучше подлинее.

Не обойтись на стройке без вспомогательных инструментов: карандаша, валика, удлинителя, степлера, канцелярского ножа, веревки, надежной стремянки.

Пожалуй, это минимум инструментов, которые помогут построить дом своими руками. 

www.stroj-domik.ru

Строительство деревянного каркасного дома – что понадобится, как строить

Строительство деревянного каркасного дома – что понадобится, как строить

Самостоятельное строительство дома из панелей или из дерева, требует не только квалификации, умения выполнять работы, но и специальных, желательно современных инструментов. Количество распилов, скреплений, замеров столь велико, что при самостоятельном выполнении всех работ ручными и некачественными инструментами строительство растянется или вовсе станет невозможным. Какие инструменты порекомендует специалист в первую очередь для возведения каркасного дома… А также какая технология и последовательность работ…

Перечень первостепенных инструментов

• Пневматический молоток, который вгоняет гвоздь за одно действие, забирая его из заготовленной кассеты. Для возведения дома и деревянных построек понадобится множество скреплений, и забивать гвозди, скобы вручную, промахиваться, попадать по пальцам – себе дороже…
• Пистолет для скоб. Может быть механическим, загоняет скрепляющие скобы в один прием. Также, как и автомолоток, значительно ускоряет и механизирует работы, особенно по сборке и закреплению панелей.
• Шуруповерт. Без этого инструмента браться за масштабные панельные работы не стоит…

• Скрепляющие струбцины. Во многих случаях они себя оправдывают, позволяя быстрее создавать и убирать соединение без порчи материла, вместо того, чтобы делать временный крепеж гвоздем…
• Ручная легкая циркуляционная пила – чтобы делать подрезы, запилы… на уже установленных конструкциях, в сложных местах.
• Стационарная торцовочная циркуляционная пила, способная резать под разными углами.

Демонстрация инструментов для строительства дома и комментарии специалиста на представленном видео.

Как строится каркасный дом

Все инструменты нужно правильно применять, в соответствии с имеющейся технологией и наработанным опытом. В строительстве дома есть огромное количество нюансов, действий, процессов, которые нужно знать и уметь выполнить на практике. С некоторыми из них знакомит известный мастер-строитель – отвечает на вопрос «Как построить каркасный дом».

На что обращают внимание – экологичность главное

При строительстве каркасного дома частенько упускают несколько ключевых моментов. Например, следующее.

• Допускается применение в швах наружных конструкций монтажной пены, в том числе для связывания деревянных элементов, которая со временем разрушается от воды и водяного пара, образуются щели…
• Применяются сырые пиломатериалы, которые со временем коробятся… — общая болезнь домашнего строительства на скорую руку.
• Экономия на фундаменте. Долговечность дома практически полностью будет зависеть от основы. Рекомендуется делать фундамент даже под легкий дом из тяжелых материалов по проекту, в крайнем случае – по типовым решениям для данных грунтов и климата…
• Безопасность, экологичность жилища. Применение внутри здания, во внутренних конструкциях, в качестве отшивки или в качестве утеплителя, материалов, эмиссирующих формальдегид, недопустимо. Рекомендуется внутри дома применять дерево, а также тяжелую и теплоемкую отшивку, например из двойных гипсокартонных листов. Не допускать применения формальдегидосодержащих фанер, ДСП и пр., а также минеральной ваты.

stroy-block.com.ua