Перекрытие каркасного дома: Каркасные перекрытия второго этажа — пирог, конструкция, балки. Устройство перекрытия каркасного дома

Крыша каркасного дома своими руками

Крыша каркасного дома может иметь от одного до нескольких скатов, и сложные крыши интереснее и дают больше возможностей для планировки мансард. Но для легких каркасных домов считается оптимальной двускатная крыша — и в экономическом аспекте, и с точки зрения возможности выполнения работ своими руками. Для устройства двускатных крыш не потребуется сложных работ по устройству ендов, конек всего одни — это тоже плюс для работ своими руками. Частные строители возводят дома для постоянного проживания и дачные домики на основе стоечно-балочного деревянного каркаса, от фундамента до крыши своими руками. Чердачное балочное перекрытие и конструкции крыши выполняют после обеспечения полной стабильности несущему стеновому каркасу. Балки чердачного перекрытия закрепляют точно по стойкам стенового каркаса. Применяют для балок чердака каркасного дома обычно толстые доски, пропитанные антисептическим и антипиреновым составом. Доски монтируют на торец, с предварительным выполнением запилов на треть ширины. По глубине запил соответствует аналогичным размерам брусьев или досок верхнего обвязочного пояса каркаса.

Устройство каркаса крыши, чердачное перекрытие дома из каркаса

Крепят балки металлическими уголками – одна сторона уголка присоединяется к обвязочной балке, вторая – к чердачной. Крепежные уголки устанавливают с обеих сторон балок. Дальше приступают к установке стропильной системы каркасного дома. для того, чтобы работать на перекрытии, по балкам предварительно делают временные настилы для безопасного перемещения в ходе работ. Сборка элементов стропил в рамы – стропильная пара – предпочтительна внизу с последующим подъемом готового стропильного элемента. Такой способ сборки дает преимущество в скорости и удобстве – стропильную пару потребуется установить с выверкой по вертикали и горизонтали и укрепить на верхнем обвязочном поясе или по балочному перекрытию. Работая в одиночку, невозможно поднимать крупные элементы наверх, даже пользуясь средствами малой механизации, поэтому работы на чердаке и крыше каркасного дома выполняют, как правило, бригадой минимум из двух человек.

Крепления стропильных ног возможно различными методами. Угол наклона крыши диктует метод крепежа и применение крепежных элементов, которых существует множество, как для жесткого крепления, так и с возможностью небольшой свободы – в случаях, когда возможна усадка строения. Основной метод крепления стропил каркасного дома – это установка досок на верхние обвязки с предварительным срезом концов стропильных ног под определенными углами, крепеж делают на специальных уголках.

Варианты крепежа стропильных ног посредством вырезки пазов и дальнейшем монтаже и закрепления на обвязочном брусе так же применяются. Возможно также крепление стропил на выступы балок перекрытия – по обеим сторонам крыши.

Способ крепежа, когда стропильные ноги прикручиваются к балкам перекрытия, требует точной подгонки-срезки стропильных досок под углом, при этом должен быть заранее предусмотрен выход балок за контур стены на 30 — 50 см.

Крепление стропильных ног в уровне конька выполняют на болтах и широких шайбах, посредством металлических или деревянных накладных элементов. Совсем простой способ скрепить между собой стропила по коньку – это прикручивание досок стропил к общему коньковому элементу, применяется данный способ для небольших хозпостроек, крыш дачных домиков.

У стропильной системы возможна только одна затяжка, которая придает общую жесткость всему каркасу крыши. Если крышный скат имеет большой размер, то дополнительно устанавливаются стоечные боковые элементы, подкосные и срединные детали – для обеспечения крыше надежности и прочности. Выбор элементов крыши делают в зависимости от толщин и размеров всех деталей каркасной системы, которая в свою очередь зависит от материла и массы кровельного покрытия, а также ветровых и снеговых нагрузок по району местности. Перед тем, как приступать к кровельному настилу, в некоторых случаях обшивают фанерными листами или вагонкой фронтоны крыши, но эту часть работы можно выполнить и после настилки кровельного материала.

Кровля каркасного дома

Стропильную систему надежно закрывают ветровлагозащитной мембраной, которую укладывают по перпендикуляру к осям стропильных ног. Начинают монтаж мембраны снизу – от карнизов. Пленки мембран укладывают с нахлестом не менее 150 мм, соединяют полосы водостойким строительным скотчем. Кровля каркасного дома обычно выполняется вентилируемой, с пароизоляционным слоем защитными мембранами. Пленочные мембранеы пристреливают к доскам стропильных ног степлерными скобами, затем поверх пленки на стропилах крепят контррейку размером 30*50 мм для обеспечения вентиляционного зазора между мембраной и кровельным покрытием.

Следующим этапом выполняют обрешетку, по которой будет монтироваться кровельное покрытие. Виды обрешетки применяются для каркасных домов различные: сплошные из фанерных листов или ОСП, доски с плотной подгонкой — это случай выбора мягких кровельных материалов, требующих ровной и плотной сплошной основы. Если кровельное покрытие выбрано листовое или штучное, то обрешетку выполняют разреженную, из брусков сечением 50*50 мм, с расчетным шагом в зависимости от вида, габаритов кровельных покрытий и нагрузки от них.

Кровельные покрытия монтируют завершающим этапом, начиная установку рядами всегда по одной стороне крышного ската, снизу от уровня карниза. Листы кровельных покрытий укладывают с нахлестом в одну-две волны в вертикальном положении и с нахлестом не менее 20-25 см в горизонтальном направлении укладки. Точный размер нахлеста зависит от угла наклона крышного ската.

Одни из современных материалов, все более популярные для кровель каркасных домов – это новые виды кровельного профнастила и металлочерепица. Небольшая масса, долговечность и надежность обеспечивают эксплуатацию здания без ремонтов, несложно монтируются и не дают значительных нагрузок на каркас дома. один из самых красивых и востребованных кровельных материалов – гибкая черепица – несмотря на сравнительно высокие цены, также вызывает интерес и имеет некоторые преимущества для устройства кровель каркасных домов.

Сооружение усиленных перекрытий в каркасном доме

Надежное перекрытие в каркасном доме позволяет расширить архитектурные возможности при его проектировании. Выбирая определенного типа деревянные балки, можно выполнять строительство дома из каркаса с большими залами и панорамными окнами. «АртСтрой» обычно составляет индивидуальный проект жилья, если заказчику требуется безопорное перекрытие площадей значительных размеров. В предлагаемом видео руководитель компании Андрей Игнатов рассказывает об одном из таких объектов.

Пример планировки, требующей усиления перекрытия

Рассматриваемый в ролике каркасник 10Х10 м был возведен в курортном районе Ленинградской области, в пос. Песчаное. Этот двухэтажный каркасный дом сооружался по индивидуальному проекту. Его особенностью является наличие гостиной размером 6Х10 м, в которой планируется установка бильярдного стола. Это не позволило использовать для перекрытия большой площади подпорные столбы.

Планировка первого этажа дома с выделенным бильярдным залом

Сначала перекрытие первого этажа каркасного дома планировалось выполнять с использованием клееных балок сечением 150Х250 мм. Но, когда проектировщик сделал детальный расчет всей конструкции, было принято решение использовать другой материал, т.к. клееный не смог бы выдержать нагрузку 400 кг/м². Функцию опор стали выполнять конструкции, представленные на фото, расположенном ниже. Они обошлись заказчику дороже, чем обычные доски, но позволили сделать надежное перекрытие для помещения площадью 60 м².

Для описываемого объекта были использованы такие конструкции, усиливающие перекрытие

Перекрытия в каркасном доме и способы их усиления

Деревянное перекрытие каркасного дома сооружается из балок, способных принять и равномерно распределить по всем опорам нагрузку от вышележащего этажа и кровли. Правильное расположение балок относительно прочих элементов каркаса и грамотный расчет их габаритов гарантируют прочность всей конструкции.

Двухэтажный и одноэтажный каркасный дом имеют перекрытия, которые отличаются только балками, способными выдерживать разные нагрузки.

Вариант конструкции усиленного перекрытия

Виды конструкций и расчет нагрузки на них

В соответствии с назначением перекрытия бывают:

• Цокольными.
• Межэтажными.
• Чердачными.

Цокольные и чердачные конструкции, на которые будут действовать перепады температуры, требуют усиленной теплозащиты. А межэтажное перекрытие в каркасном доме конструктивно состоит из следующих обязательных элементов:

• Балки.
• Подшивка.
• Изоляция.
• Накат.
• Пол.

Во время проектирования с заказчиком обсуждается, каким должно быть перекрытие в каркасном доме, пирог его может быть и более «слоистым».

Многослойный «пирог» межэтажного перекрытия

Сколько бы этажей не имели каркасные дома, при расчете нагрузок на перекрытия учитывается:

• Вес самой разделяющей конструкции (пиломатериал, утеплитель, напольное покрытие и т.д.).
• Постоянные и периодические эксплуатационные нагрузки (вес мебели, количество жильцов и возможных гостей и пр.)

Рассчитанные по СНиП 2.01.07-85, деревянные балки сооружаемых конструкций обязаны выдерживать следующие нагрузки:

• Чердачные − 150 кг/м².
• Межэтажные − 350-400 кг/м².

Если чердачное помещение будет использоваться для хранения материалов и вещей, то нагрузку для перекрытие верхнего этажа увеличивают до 250 кг/м²

Некоторые способы усиления перекрытий каркасного дома

Если перекрытие второго этажа в каркасном доме требует балок длиной 3-4 м, то выбор материала не является сложным. А при большем пролете безопорную конструкцию нужно очень тщательно рассчитывать и выбирать ее оптимальный вариант. Если нужно перекрыть помещение длиной более 6 м, пиломатериал ходовых размеров (50Х150, 50Х200 и пр.) использовать нельзя. Следует помнить также, что на несущую способность балок влияет и сорт материала. По ГОСТ 8486–86 3-й сорт можно применять только для сооружения небольших пролетов.

Рассмотрим два решения для сооружения длинных перекрытий:

1. Использование балок, имеющих разные поперечные сечения

Можно изготавливать балки разного вида:

• Прямоугольные.
• Двутавровые.
• Коробчатые.

Один из самых надежных материалов для сооружения каркасных домов – двутавровая балка. Она отличается легким весом и отличной прочностью. С ее помощью монтаж надежных перекрытий выполняют достаточно быстро.

1-прямоугольная балка, 2 – коробчатая, 3- двутавровая

2. Сооружение «пакета» из досок

Используя этот способ, соединяют две длинные доски, а потом ставят их друг на друга на ребро. Доски склеивают и стягивают шпильками, можно их посадить также на глухари/шканты. Иногда к бокам образовавшейся балки прибивают смазанную клеем фанеру.

Варианты составления балок из досок

Важное правило: на прочность и жесткость конструкции перекрытия влияет, прежде всего, высота балки, а потом уже – ее ширина

Строя одноэтажный, двухэтажный или полутораэтажный каркасный дом, следует особое внимание уделять грамотному монтажу его перекрытий. Только в этом случае жилье будет «верой и правдой» служить своим хозяевам долгие годы.

Мастера компании «АртСтрой» знаю все о том, как правильно сооружать межэтажное, чердачное и цокольное перекрытие каркасного дома, поэтому никогда не получают нареканий со стороны заказчиков. Желая присоединиться к числу наших довольных клиентов, звоните по т. (812)770-44-93.

Понравилась статья? Расскажите друзьям!

Каркасное перекрытие — полный разбор, пошаговое выполнение

Приветствую всех читателей блога, на связи с Вами Сергей Меньков.

В этой статье продолжу описание строительства моего дома, и сейчас я расскажу, как делал для своего дома перекрытия.

Перекрытий у меня три, это нижнее перекрытие – пол первого этажа, межэтажное перекрытие, и чердачное перекрытие на мансарде.

Краткий план статьи:

1. Виды перекрытий
2. Перекрытия каркасных зданий
3. Покрытие пола
4. Подшивка потолка
5. Утепление
6. Звукоизоляция
7. Порядок постройки

Перекрытие в каркасном доме должно обладать определенными свойствами. Самое основное это иметь достаточную прочность на прогиб балок. Как рассчитать размер и шаг балок в зависимости от ширины перекрываемого пролета я расскажу далее, а пока пройдемся немного по теории.

Виды перекрытий

Для частного домостроения применяются различные виды перекрытий, наибольшее распространение получили деревянное балочное перекрытие, и с помощью бетонных плит перекрытия.

Без балочное монолитное перекрытие при самостоятельном домостроении применяется реже, так как оно более трудоемко в выполнении, при большом количестве подготовительных работ.

Я не буду рассматривать в этой статье их все, а расскажу о том, как устроены каркасные перекрытия, дом то у меня каркасный

Перекрытия каркасных зданий

Каркасные балки перекрытия должны обладать рядом свойств, перечислю основные, на которые стоит опираться при проектировании каркасного дома:

1. Запас прочности на прогиб – чтобы не получить батут вместо пола, да и банально не провалится в подпол.
2. Стойкость к биологическому воздействию – это касается нижнего перекрытия, оно находится близко к земле, и если случится так, что появится гниение, то слабая древесина быстро разрушится.
3. Теплоизоляционные свойства – от этого зависит на сколько теплым будет дом. Особенно это касается верхнего перекрытия, именно через него уходит большое количество тепла из дома.
4. Звукоизоляция – свойство характерное для межэтажного перекрытия. Полной звукоизоляции добиться очень сложно. Я этим пренебрег, и ограничусь только частичной, с закладкой звукоизолирующих плит, либо засыпкой каким-либо сыпучим материалом.
5. Простота возведения – тоже очень актуально, как правило каркасные дома при самостоятельной стройке возводят один два человека, поэтому технология должна быть по силам. Ниже расскажу, как делал перекрытия для своего дома, все руками, никаких кранов, подъемников и других приспособлений.

Рассчитать балки на прогиб поможет этот калькулятор, на нем я и считал свои перекрытия, получился двукратный запас по прочности. (калькулятор с этого сайта)

Для того чтобы начать расчеты, вам необходимо будет запастись данными о межосевом расстоянии между стенами, на которые будут опираться балки.

Материал для балок выбрал лиственницу, это очень прочное дерево, стойкое к различным воздействиям, его у нас в наличии большое количество, по стоимости дешевле сосны.

Конечно можно выделить и недостатки, это склонность к кручению и большой вес досок. Но они с легкостью нивелируются вышеописанными положительными качествами.

Покрытие пола

Каркасные балки перекрытия зашиваются настилом. Применяют различные виды чернового пола, я применил доску сороковку, и поверх нее фанеру 10 мм, а на кухне 18 мм фанера, так получилось, что я просчитался с количеством десятки, и заказал немного меньше чем надо было.

Четверть дома осталась не защитой фанерой. И тут прям в руку мне предложил знакомый 18 фанеру за половину стоимости (вышло по цене десятки). Я быстренько купил у него десять листов, проблема отпала сама собой, да и самые ходовые комнаты дома закрою более толстой фанерой, это только улучшит качество пола.

Если шаг балок будет небольшой, то можно применить в качестве чернового настила фанеру либо листы ОСБ, это распространённая практика, я так не стал делать, поэтому подробно рассказать о ней не смогу. Если кто желает сделать так, то погуглите, все найдется )

Подшивка потолка

Потолок у меня еще не подшит, на первое время планирую обшить его доской, либо листами ГКЛ по обрешетке. Там же под ГКЛ расположу электропроводку, идущую к освещению.

Если честно я еще не определился как сделаю потолок поэтому каркасное межэтажное перекрытие пока под вопросом. Вариант я изобразил на картинке ниже. Думаю.

Потолок чердачного перекрытия у меня уже готов, правда пока только черновой. Декоративная отделка ему еще предстоит, вариантов тут масса, поэтому пока не забиваю этим голову.

Утепление

У меня утеплено только чердачное перекрытие, так как оба этажа у планируются жилыми круглогодично, я не стал заморачиваться с утеплением межэтажного перекрытия. Мне необходимо будет только утеплить места примыкания перекрытий к стенам. На сегодня они пока у не утеплены.

Тут у меня кроется ошибка, необходимо было заранее продумать об утеплении вот этих мест. Теперь придется изрядно попотеть чтобы качественно задуть эти места. Я хочу нанять установку и задуть пеной это расстояние примерно на толщину 15-20 см, считаю этого будет достаточно.

При использовании минеральной ваты в местах примыкания стен, рекомендуют проложить утепление на 60 см от края стены, примерно, как на этой картинке.

Чердак у меня утеплен опилками, толщина слоя пока 25 см, когда полностью просохнет этот слой, то постепенно буду догонять до 40-50 см. Опилок как утеплитель очень неплохой материал, а самое главное он практически халявный. С пилорам сами звонят и спрашивают куда выгрузить.

Я не стал применять вату на чердаке, из соображений парорегуляции в доме. Опилок легко будет выводить часть пара на улицу, при этом не теряя своих теплоизоляционных свойств. Поэтому на потолке второго этажа пароизоляция в доме не предусмотрена.

Звукоизоляция

В качестве звукоизоляции перекрытий применяют различные материалы, рассмотрим основные из них:

1. Минераловатные – к ним относятся все виды минеральных ват применяемых для звукоизоляции. Рекомендуется использовать более плотную, хотя звуковые волны неплохо глушатся и легкой стекловатой. От ударного шума все равно спасет только комплексный подход.
2. Сыпучие – различные засыпки, например, эковата, опилки, песок, керамзит и другие материалы, обладающие звукоизолирующими характеристиками.
3. Листовые материалы в виде виброизолирующих листов, специальных покрытий пола под чистовую отделку, пробковые покрытия. Они чаще применяются в комплексных способах звукоизоляции.
4. Комплексный подход к избавлению шумов состоит из комбинации различных решений, например использование различных по плотности и прочности слоев.

Порядок постройки

Ну что, с теорией закончим, теперь расскажу, как я делал свои перекрытия.

Нижнее и межэтажное перекрытие в каркасном доме практически идентично по технологии строительства. Единственное только при работе на втором этаже следует соблюдать меры предосторожности, грохнуться оттуда мало приятного.

1. Подготовка
   На этом этапе вы уже должны провести расчеты, и закупить материал необходимых размеров. Привезти его на стройку, и приготовится к нудному процессу раскладывания балок по своим местам.
   Также стоит озаботится подготовкой центральных распорок, их размеры будут известны из чертежей, после расчёта перекрытия.
   
2. Раскладываем
   Разложить балки необходимо именно в том порядке в котором они будут прибиваться, и сразу все. Не стоит бегать за каждой доской по отдельности, времени убьете много, силы потратите зря.
3. Сколачиваем
   Для начала прибиваются обвязочные доски по периметру дома.Затем приколачивает балки к наружной обвязочной доске, таким образом они станут у вас вертикально, если работаете вдвоем, то одновременно помощник прибивает балки по центру дома, и ставит распорки. Не забывайте периодически контролировать параллельность балок.
4. Утепляем
   В моем доме у меня не утепленные перекрытия, если вы планируете делать утепление, то для этого самое время. Можно конечно и позже заморочится, поползать с утеплителем под домом, затем подшить это все лежа на земле, в общем любителям экстрима рекомендую, тем более сам такой )Нижнее перекрытие задувать вот тут будет очень удобно – я уверен!
5. Пароизолируем
   После утеплителя пристреливаем пароизоляцию. Обязательно проклеиваем все швы, пар не должен проникать в вату.
   При применении в качестве утеплителя пенопласта – пароизоляция необязательна. Пенопласт не боится пара, и прекрасно его проводит через себя (15 – 25 плотности – не выше)На фото Алексея вы видите, что он применял как-раз пенопласт.
6. Черновой пол
   Затем набиваем черновой пол. Я колотил сороковку, при шаге лаг 60 см – получилось очень неплохо, а когда сверху еще и фанерой зашил – вообще монолит! Не поверишь, что это всего – лишь каркасное перекрытие!

Ну что думаю пора заканчивать, надеюсь, что после прочтения статьи у вас не останется вопросов о том, как сделать перекрытие в каркасном доме. Если останутся прошу в комментарии, обязательно отвечу.

Да и если кто дополнить хочет – не стесняйтесь!

PS.
Да еще кое-что, мы тут посовещались с супругой, и она решила попробовать взять на себя пару рубрик блога. Так-что возможно блог скоро станет семейным!

Ну все всем пока, не забывайте подписаться на обновления, я пошел спать….

Как рассчитать межэтажное перекрытие в каркасном доме своими руками

Перекрытие в каркасном доме является основой прочности и надежности всего строения. Именно оно делит здание на этажи, обеспечивает ему достаточную устойчивость и долговечность.

Межэтажное перекрытие в каркасном доме представляет собой слоеный пирог, состоящий из несущих конструкций, изоляционных и утеплительных материалов. Учитывая то, что междуэтажное перекрытие в жилом доме представляет собой пол и потолок одновременно, то этот пирог включает в себя и отделочные материалы.

Многие начинающие строители не совсем точно знают, как сделать качественное перекрытие второго этажа в каркасном доме. Действительно, это довольно ответственный процесс, требующий соблюдения определенных строительных технологий.

Требования к межэтажным перекрытиям

Обвязка второго этажа

Строительный пирог в виде плиты перекрытия только тогда прослужит долго и качественно, если будут соблюдаться все правила по его монтажу.

Эти правила следующие:

1. Высокая несущая способность конструкции. Расчет следует делать на максимальную нагрузку на плиту. Она должна без повреждения и деформации выдерживать вес людей и мебели, противостоять сильным порывам ветра.
2. Достаточная жесткость. Плита перекрытия каркасного дома не должна прогибаться при хождении по ней, переноске даже очень тяжелых грузов. Для этого нужно правильно рассчитать длину, ширину и толщину потолочных балок, способы их крепления к обвязке и простенкам.
3. Достаточный уровень звукоизоляции. Это необходимо для того, чтобы обитатели первого этажа не испытывали дискомфорт от шума на втором уровне.
4. Огнеупорность. Создавая пирог плиты перекрытия, следует выбирать материалы, которые не поддерживают горение, препятствуют распространению огня по этажам.
5. Низкая теплопроводность. Это качество необходимо тогда, когда один этаж не используется для проживания. Хорошо продуманная конструкция межэтажного пола в каркасном доме защитит жилой уровень от жары летом и от стужи зимой.
6. Легкость. Каркасные дома имеют ограниченную прочность. Цокольное перекрытие может просто разрушиться под давлением стен и массивной плиты. Для ее строительства нужно выбирать качественные и легкие материалы.

При проведении строительства не следует делать чрезмерно толстые плиты перекрытия между уровнями. Их изоляционные качества должны соответствовать данному параметру у щитовых стен.

Рекомендации по выбору материала

Утепление минеральной ватой

Самую большую нагрузку несут балки, которые крепятся на горизонтальную обвязку, устанавливаемую поверх первого яруса. Крепить обвязку первого этажа каркасного строения лучше гвоздями. Они намного прочнее саморезов, способны выдержать сильную горизонтальную нагрузку.

Со временем дерево ссыхается и уменьшается в объеме. Гвозди обеспечивают сползание бруса вниз до нижнего слоя. В случае с саморезами остаются большие щели, которые требуется постоянно конопатить.

Что касается утеплителя, то рекомендуется использовать базальтовую вату. Это легкий и упругий материал, обладающей невероятно низкой теплопроводностью и огнеупорностью.

Пирог, в который закладывается минеральная вата, имеет небольшой вес и отличные звукоизоляционные характеристики. Несмотря на то что этот утеплитель имеет низкую гигроскопичность, его рекомендуется изолировать мембранной пленкой для защиты от сырости.

Снизу плита перекрытия обшивается листовым материалом. Наиболее простым и недорогим способом сделать потолок считается использование гипсокартона. Это простой в обработке и легкий материал. Балки перекрытия можно обшить фанерой или ОСП. Красиво смотрится вагонка и блок-хаус.

Натяжные потолки выглядят эффектно, но эти изделия непрактичны. В пространство между ними и плитой перекрытия доступ крайне затруднен. Если в этом пространстве поселятся грызуны или насекомые, то владельцев недвижимости ждут серьезные проблемы и расходы.

Наиболее результативным в плане стоимости, простоты установки и обслуживания, являются пластиковые панели. Эта конструкция устанавливается, демонтируется и ставится обратно в считанные часы.

На балочное перекрытие второго этажа можно укладывать половую доску, ОСП, ламинат и толстую фанеру.

Выбор стоит делать в пользу материала, имеющего лучшие эксплуатационные характеристики и устойчивость к влаге.

Последовательность монтажа

Монтаж мембранной защитной плёнки

Чтобы построить качественное и долговечное перекрытие, нужно знать, как рассчитать толщину и частоту балок. После этого останется подсчитать общую потребность в строительных материалах и приступать к работе. При проведении расчетов следует руководствоваться СНиП. При возникновении сомнений следует трактовать их в сторону увеличения твердости и прочности.

Обустройство межэтажной плиты перекрытия по каркасным стенам проводится в такой последовательности:

1. На обвязку прикручиваются поперечные балки. Если прогоны имеют длину более 400 см, то следует использовать клееные доски. При изготовлении длинных прогонов доски скрепляются между собой с накладкой 75-80 см.
2. К балкам и на обвязке закрепляются лаги. Фиксация проводится длинными гвоздями и на металлические уголки. Интервал между лагами делается 50-58 см, в зависимости от того, какой материал выбран в качестве утеплителя.
3. Нижняя часть каркаса оббивается мембранной пленкой. К доскам прибиваются листы фанеры, ОСП или необработанная деревянная поверхность. Это будет основа для утеплителя и чистовой отделки потолка.
4. В каркасе размещается утеплитель. Все щели тщательно заделываются. Рекомендуемая толщина теплоизоляции – 10 см. Поверх утеплителя строительным степлером закрепляется пароизоляционная пленка.
5. Заполненный утеплителем каркас накрывается досками или древесными плитами – они будут черновым полом второго этажа.

Заключительным этапом является чистовая отделка пола. Выбор материала определяется назначением и стилем отделки всего помещения, вкусом и финансовыми возможностями его хозяев.

Каркасный дом шаг за шагом: нижняя обвязка и перекрытие.

Нижнее перекрытие в каркасном доме

Многие из тех, кто задумывается о строительстве каркасного дома не знают с чего начать строительство, как продолжить и чем закончить… В связи с этим мы решили посвятить этой теме, ряд статей-инструкций с обзором основных моментов строительства и узлов конструкции каркаса на примере небольшого проекта каркасного дома 6х6 м. Итак, каркасный дом своими руками шаг за шагом…

Часть 1: Нижняя обвязка. Перекрытие первого этажа.

Как театр начинается с вешалки, так и строительство дома начинается с фундамента. В случае нашего примера – это стандартный, ленточный фундамент. В фундаментной ленте должны быть предусмотрены продухи со всех сторон, в том числе и во внутренних перемычках, для свободной циркуляции воздуха и вентиляции подпольного пространства.

Ленточный фундамент

Площадь продухов должна быть не менее 1/250м2 площади фундаментной ленты, выступающей над грунтом. Перед сборкой каркаса, на фундаментную ленту (или винтовые сваи), следует уложить слой гидроизоляции, — обычно для этих целей используют рубероид, уложенный в два слоя, как самый доступный и недорогой вариант.

Обвязка фундамента в каркасном доме

Далее укладывается нижняя обвязка. В случае ленточного фундамента она выполняется из доски сечением 150х50мм, уложенной в два слоя. Балки обвязки следует тщательно обработать антисептиком для защиты от гнили и грибка. Так как в случае ленточного фундамента данные балки не несут нагрузки, то часто можно услышать вопрос «Почему доски обвязки укладываются в два слоя?». Нижняя доска находится в крайне неблагоприятных условиях, и даже не смотря на тщательную обработку, всегда есть риск того, что со временем потребуется ее полная или частичная замена. В этом случае, замену произвести будет гораздо проще, подбив клинья и выпилив поврежденную часть. Обвязку обязательно закрепляют при помощи анкеров к ленте, по углам, в местах пересечения лежней, и по длине лежень крепят анкерами к ленте с шагом 1-1,5м.

Сборку нижнего перекрытия начинают с установки внешних (фасадных) досок периметра, закрепляя их в вертикальном положении гвоздями 50-70мм. к нижней обвязке, забивая гвозди в нижней части доски, под углом 45-60г. так, чтобы гвоздь проходя через фасадную доску крепил ее к обвязке.

Нижнее перекрытие каркасного дома

После установки внешнего периметра обвязки, начинают устанавливать лаги пола, согласно плану перекрытия, где шаг лаг рассчитан в зависимости от пролетов и нагрузки. Здесь следует обратить внимание на следующий момент: с целью экономии времени к лагам перекрытия снизу можно закрепить опорные доски для последующего настила «черного» пола. Обычно они выполняются из так называемой «дюймовки», доски сечением 25х100мм. Лаги фиксируют в вертикально установленном положении и крепят их в торец, через фасадную доску гвоздями 90-120мм, а в середине к нижней обвязке, направляя гвоздь под углом так, чтобы он прошивал лагу в нижней части и крепил ее к обвязке.

Фундамент, обвязка и нижнее перекрытие в сборе

Последними монтируются распорки-мосты, или как их еще стали назвать в последнее время «бриджинги». Распорки крепятся исключительно на гвозди, и желательно в одну линию, никаких специальных подвесов или уголков для их крепления использовать не следует. В случае с установкой распорок в линию, техника их крепления следующая: так как с одной стороны доступа к торцу через лагу нет, то с этой стороны мост крепится к лаге гвоздями, забиваемыми под углом, с двух сторон. С другой стороны мост закрепляется в торец через лагу, после чего с обратной стороны забиваются еще два гвоздя.

Подробнее о технике монтажа распорок написано в посвященной этому статье. Количество необходимых распорок определяется пролетом и проектом перекрытия.

Часто после сборки нижнего перекрытия (особенно если использовалась доска естественной влажности) перекрытие получается неровным. В этом случае используя рубанок можно снять выступающие 3-5мм. для того, чтобы вывести перекрытие в «ноль» по всей площади.

Обсуждение на форуме »

от перекрытий к крыше |

После того, как наружные стены каркасного дома собраны, подняты и, самое главное, выровнены, можно переходить к межэтажным перекрытиям. Если у Вас одноэтажный дом, перекрытие будет называться «чердачным» и будет являться последним в конструкции дома. Так же мы рассмотрим характерные для каркасных домов виды крыш и их конструкцию.

Перекрытия каркасного дома

Основная задача перекрытий каркасного дома — это не только создание пола второго этажа и потолка первого, но и усиление конструкции дома. Балки перекрытия подбирают по прочности и жесткости. Требования к прочности зависят от нагрузки, которую балки должны нести. Жесткость, в свою очередь, должна быть такой, чтобы свести к минимуму возможность возникновения трещин на отделке потолка из-за временных нагрузок и, что еще важнее, чтобы уменьшить неприятную вибрацию пола от движущихся нагрузок.

Балки перекрытия каркасного дома делаются, как правило, из досок толщиной 38 мм и шириной (высота балки) 140, 184, 235 или 286 мм. Размер (высота) зависит от нагрузки, пролета, расстояния между балками, породы и сорта древесины, а также от допускаемой деформации. Расстояние между балками обычно равно 400 мм (16 дм), хотя при повышенных нагрузках или в условиях ограниченного пространства можно размещать балки уменьшенной высоты на расстоянии 300 мм (12 дм) друг от друга. Если доска для балки имеет небольшую кривизну в плоскости, ее следует устанавливать искривленной стороной вверх. После укладки настила и чистого пола кривизна балки обычно выравнивается. На рисунке ниже показана конструкция балочного перекрытия.

Если в перекрытии нужно сделать проем для лестницы или дымохода камина.

Подготовка под полы делается обшивкой панелями из фанеры, OSB-фанеры, обшивкой досками шириной не более 184 мм в четверть или в шпунт. Панели фанеры устанавливаются так, чтобы поверхностные волокна были направлены перпендикулярно балкам перекрытия. Если подготовка из фанеры делается вместе с подкладкой под пол, то боковые края панелей следует опирать на блокировку брусками 38 х 38 мм (2 х 2 дм) между балками перекрытия. Опирания делать не надо, если кромки панелей соединяются в шпунт.

Крыша каркасного дома

Самой простой крышей каркасного дома для строительства непосредственно на площадке является фронтонная щипцовая крыша (вариант А). Все стропила нарезаются одной длины с одинаковыми деталями, и установка не представляет трудности. При устройстве мансардного жилого помещения важно обратить внимание на утепление и правильную установку воздушной изоляции и пароизоляции. Это ключевые моменты пирога каркасной конструкции.

Из чего состоит каркас крыши

Технология возведения крыши каркасного дома

Установка коньковой балки крыши каркасного дома начинается с крепления двух вертикальных подпирающий стоек к верхней обвязке каркасного дома. Стойки собирают из досок и устанавливаются строго по уровню, для того, чтобы закрепить промежуточные стойки (опоры конька). В верхнем перекрытии должны быть специально усилены балки, на которые они опираются. Коньковая балка собирается также из досок для усиления ее продольной прочности. Доски скрепляются в разбег металлическими пластинами.

Стропильные ноги монтируются на конек и на края верхней обвязки металлическими уголками. Для того, чтобы уменьшить неопираемый пролет стропил, из делают промежуточные опорные стенки.

Все стропила выпиливаются строго по шаблону с максимально точным углом запила в местах стыка с коньковой балкой и краями нижней обвязки. Все неровные стропила укладываются неровностями вверх. Для свесов кровли применяют доски чуть выше стропил, для того, чтобы сделать обрешетку по стропилам и получить, в итоге, ровную поверхность, на которую в шахматном порядке укладываются листы OSB-фанеры (толщ. 12,5 мм). На полученную конструкцию можно монтировать кровельный материал.

Итак, наш каркас готов, самое время выбрать черновую обшивку каркасного дома.

Перекрытия каркасного дома | МечтаСтрой

Перекрытия каркасных домов служат опорой пола и межэтажным разделителем. Они также усиливают саму конструкцию. Вот почему грамотный монтаж распорок лаг крайне необходим при возведении здания. Их устанавливают при помощи планок. Их сечение идентично лагам. Они размещаются в одну линию. Это позволяет равномерно распределить точечные нагрузки. Также максимально упрочняются перекрытия. Для предотвращения скрипа и прогибания распорки устанавливаются со специальным способом крепления. Гвозди забивают в торец сквозь лаги. А с противоположного конца доска фиксируется крепежом. Он забивается под углом. Число распорок обуславливается протяжённостью перекрытия. Нормальной считается установка 1 штуки каждые 2-3,5м.

Данные рекомендации являются обобщёнными. А для каркасников характерны 3 вида перекрытий. Это перекрытие цоколя, между этажами, чердака. На них воздействуют разные факторы, поэтому и обустраивают их неодинаково. Например, цокольное перекрытие подвержено воздействию влаги. Она поступает от холодного грунта и фундамента. Межэтажное придаёт надёжность и безопасность полу 2-го этажа. Также оно изолирует звук, идущий снизу. Перекрытие чердака способствует минимизации теплопотери каркасника.

Цокольное перекрытие

Конструкция такого перекрытия отделяет сам цоколь от пространства 1-го этажа. Оно монтируется перед началом возведения стен. На фундамент укладывают 2 гидроизоляционных слоя. Чтобы обустроить основание, обычно применяют двойную обвязку. Сечение материалов составляет 10х15 либо 15х15см. После обустройства монтируются лаги. Они делаются из обрезного бруса10х15см. Его устанавливают на ребро, а межбрусовой шаг варьируется в пределах 70-80см. Затем на лаги крепятся бруски. Они служат опорой для монтажа досок чернового пола.

Далее укладываются гидроизолирующие и утеплитель. Следующий шаг – обшивка перекрытия шунтованной доской. Гидроизоляционный слой размещается с обеих сторон утеплительного материала. Это защищает его от влажности и пара, которые поступают из тёплого пространства зимой. Чистовые полы изготавливаются из материалов камерной сушки. Влажность их составляет не более 12%. Они не будут усаживаться, деформироваться и коробиться.

Перекрытия между этажами

Межэтажное перекрытие каркасного дома одновременно является и половым, и чердачным. Вот почему при его обустройстве применяют надёжные материалы большого сечения. Его величина составляет от 4х15см. Шаг между досками составляет 1м. Между лагами устанавливают доски стропил. Перекрытие утепляется, как правило, минватой толщиной 5см. С обеих сторон укладывается гидроизоляционный слой. Небольшая толщина утеплителя обеспечивает экономию. 2-й этаж отапливается, пол нагревается благодаря тёплым воздушным массам. Они поднимаются от первого этажа

Перекрытие чердака

В одноэтажных каркасных домах и постройках с мансардным этажом перекрытие чердака предотвращает теплопотери. Его следует делать надёжным (чтобы можно было ходить, ставить мебель и прочие предметы). Обычно для его сборки применяются те же материалы, что и для межэтажного перекрытия. Минимизировать тепллопотери можно благодаря грамотному утеплению пола современными качественными материалами. Если Вы доверите постройку профессионалам, дом будет долго радовать Вас комфортом и удобством.

Каркасный дом своими руками. Строительство каркаса дома

Каркасный дом завоевал любовь не только жителей Америки, Канады и Финляндии, но и нашего народа. Почему? Ответ прост: такие дома быстро возводятся, экономны в эксплуатации, хорошо сохраняют тепло, строятся на любых почвах и в любое время года. К тому же в конструкции каркасных домов нет ничего сложного, и их можно сложить своими руками.

Типы используемых материалов, их плюсы и минусы

Традиционно дерево используется в каркасе каркасных домов. Имеет следующие преимущества:

• недорогой материал
• легкий материал
• можно обработать своими руками септиком и антипиреном
• легко комплектуется гвоздями, болтами, другими крепежными элементами
• Легкость дерева позволяет применять в некоторых случаях монтажный клей
• рушет
• полностью экологичный
• имеет приятный запах древесины, особенно хвойных пород

Не забудьте проверить все элементы по геометрии.Вертикальные стойки должны стоять строго вертикально, а угол между нижней обвязкой и брусом должен составлять ровно 90 градусов. Обвязка должна лежать на одном уровне, ее качество во многом зависит от уровня фундамента. Есть несколько миллиметров подавляющих, но не более 10 мм. Горизонтальные балки должны лежать строго горизонтально, расстояние между началом балки и нижней обвязкой должно соответствовать расстоянию между концом балки и обвязкой.

Wall Pie: лучшие варианты

Считается, что пирог каркасной стены обладает лучшими тепловыми характеристиками, если сравнивать с блочными или кирпичными стенами. Это мнение имеет право на жизнь, так как каркас стены имеет гораздо меньшую теплопроводность. Что это значит? При нагревании воздуха внутри такого дома стены практически не нагреваются, поэтому энергии на обогрев уходит гораздо меньше. В этом случае многослойная конструкция позволяет длительное время поддерживать в воздухе комфортную температуру, так как стены не поглощают тепло, как кирпич и блоки.В цементных домах воздух не станет теплым и комфортным, пока не прогреются стены, а также для этого требуется и электричество.

Простой стеновой пирог состоит из следующих слоев:, листы OSB, пароизоляционная мембрана, гидроизоляция, листы OSB, внешние или. Это самый простой и самый распространенный пирог, однако для улучшения качества дома есть несколько способов его улучшить.

Если ваш дом стоит в месте, где часто дует ветер, вам понадобится дополнительный слой ветровых стекол.Для этого внешние стены дома дополнительно утепляют листами пенопласта. Именно этот материал рекомендуется специалистами для дополнительной внешней ветрозащиты в первую очередь из-за того, что в нем не страшна влага, которая может попасть наружу.

Иногда наружное утепление выполняют каменной ватой, так как она более термостойкая. Но из-за способности впитывать влагу внешнее утепление стены к этому материалу нерационально.

О том, как утеплить дом минеральной ватой, читайте.

Поскольку каркасные дома по своей сути напоминают термос, сохраняющий тепло, остро стоит вопрос о вентиляции. Конденсат в виде капель воды может накапливаться без изменения воздуха и его движения по стенам, а уровень кислорода в воздухе снижается. Вентиляция решает эту проблему каркасного дома, устанавливаемого при строительстве. А дополнительную просушку стен от конденсата можно обеспечить, поменяв гидроизоляцию в стене на пароизоляцию.Мембрану нужно класть так, чтобы влага не попадала в стену снаружи, а могла выходить из стены и внутрь дома, и наружу.

Элементы будущего здания

Поскольку строительство каркасного дома происходит постепенно, а новый этап строительства начинается после завершения предыдущего этапа, важно знать, какие элементы конструкции дома вообще существуют. Итак, в доме:

человек.

1. Фундамент.Возведение фундамента — важнейший этап строительства. Это основа дома, от которой во многом зависит долгая эксплуатация постройки.
2. Ремни и стенки. Нижняя обвязка фиксирует стены на фундаменте, а верхняя соединяет все 4 стены в одну конструкцию. Стены состоят из определенных слоев, которые мы рассмотрели выше.
3. этаж. Может быть выполнен в виде цементной стяжки. По бетону или быть деревянным, в основе которого лежит лаг.
4. Крыша.Это зависит и от внешнего вида постройки, и от ее качества, особенно если под косулей будет располагаться жилой чердак или отапливаемый чердак. Крыша также состоит из нескольких слоев, включая изоляцию, пароизоляцию, гидроизоляцию, обрешетку и рубероид. При использовании гибкой черепицы в кровлю обязательно входят листы OSB, на которые укладывается материал.
5. Наружная I. Внутренняя отделка Это не элемент дизайна дома, а завершающий этап формирования здания.

Каждый элемент здания возводится поочередно в соответствии с технологией каркасного строительства. О том, как сделать пол в каркасном доме читайте.

Самыми простыми конструкциями являются ломаные стены. Брусья изготавливают из бревен, укладывая их в четыре бруса на заводе или на стройплощадке вручную, применяя пилы для продольной распиловки. При БРУСЭВ заготовке остается в каждом бревне по четыре насоса, которые используются для различных целей, например, для устройства теплых полов или чердачных перекрытий.

Но бруски можно приобрести и в готовом виде, так как распиловка бревен в домашних условиях приведет к повышенному расходу древесины и большим трудозатратам. Проще всего это сделать на пилораме, что значительно ускоряет и облегчает работу, или обзавестись уже готовым бруском, изготовленным на заводе. В любом случае следует отдавать предпочтение штангам, изготовленным на специальном оборудовании. Такие штанги имеют гладкий пластик, легко адаптируются друг к другу. Прутки квадратного сечения изготавливаются из бревен соответствующего диаметра.

По способности выдерживать тепло брус шириной 16-14 см сопоставим с осевым бревном со средним диаметром 19 см. Сечение прутков для наружных стен принимается в зависимости от расчетной температуры наружного воздуха: при температуре -30 ° — 150х150 мм, при температуре -40 ° — 180х180 мм. Для внутренних стен используйте стержни сечением соответственно 100×150 мм или 100×180 мм.

В углах стержни соединяются «с остатком» и «без остатка», т.е.е. «В опушку» и «в лапу» и т. Д. Для прочности используются коренные шипы, уменьшающие видимость стен дома. Кроме того, заглушки используют их вертикально, чтобы уменьшить впрыск.

При выполнении пропила бруски располагаются друг над другом с прокладкой между ними из теплоизоляционного материала. Войлок часто применяется. Если он толстый, то его концы соединяют навалом и кладут в один слой, если тонкий, то в два слоя; Но торцы тоже стыкуются с гнетущими, и второй слой кладется на первый, хорошо перекрывая нижележащие швы.Нарежьте войлочные полосы или ленты такой ширины, чтобы она была равной ширине Бруусева и не стекала со стен со стен. Для лучшего отвода воды из горизонтального шва между планками от верхнего ребра передней части планки каждой коронки фаска составляет 30 мм шириной, предварительно пробив ребро с двух сторон на расстоянии 20 мм рисков. . Получившаяся фаска лучше всего подойдет для укладки. Полоски фетра следует нарезать на 20 мм уже шириной БРУСЭВ.

Рассмотрим технику угловых и других сопряжений при вырезании стен из БРУСЕВА (рис.1).

Рис. 1 Сцепка стен из Бруусева:
а — угол врезания в комок с родным шипом; б — капустный угол у Поледева на дерзких и вставных шпагах; Б — соединение стенок брусья на дерзкое; M — то же, что и у Т-образных запорных стержней с штампованными направляющими; г — углы сопряжения на кулачках; д — стык внутренней стены с внешней на выступах; е — сопряжение внутренней стены с наружной перевязкой; z — та же сковорода; И — такая же полуфертильность; To -облицовка концов балок на внутренних стенах с стыковкой посередине толщины стены; л — то же с копией концов; 1 — фаска 20х20 мм; 2 — коренной шип; 3 — Беги, 4 — Свиперы

Врезка уголка в перевязку родным шипом (рис.1 А) выглядит следующим образом. В углах заранее просверливаются отверстия, чтобы можно было соединить несколько рядов КИСТИ. Для склеивания брусков (коронок) по высоте берут круглую деревянную оплетку диаметром 30 мм.

Угол среза в Poledev на дерзком и вставном ключах показан на рисунке 1 б. При подключении к Полтереву необходимо обозначить риски по распилу дерева как по длине, так и по поперечнику, или по срезу и раскачиванию вместе со спутником. Вставленный сильфон также соединяет несколько рядов БРУСЭВ.

Состав стен на дерзком показан на рис. 1Б, где три сосуда собирает один носитель, но их можно схватить и больше, для чего необходимы усиленные стропы. Для уменьшения впрыска между стержнями по их длине иногда устраивают пазы или клещи или набивают рельсы треугольной формы (рис. 1 ж). Треугольные бруски изготавливают из бревен квадратного сечения с распилом по диагонали. Для более плотного прилегания ногтей к ногтям нижнюю сторону планок лучше надеть.Если планки не очень гладкие, они тоже острые. В планках, покрывающих рельсы, выбраны пазы треугольной формы, но такого размера, чтобы они могли перекрыть бруски после укладки на них теплоизоляционного материала. Треугольную канавку выбрать легче, чем прямую, с четвертью и т. Д. Перед тем, как разбить рис, сначала находят центр стержня или ось и от нее с двух сторон. Прокалываем или распиливаем древесину по оси, а затем отключаем от крайнего наматывания к середине.

При совмещении углов нарезки на выступах (рис. 1 г) в стержнях выбираются пазы и вставляются шпонки, которые должны заполнять паз. Интерфейс внутренней стенки с внешней на выступах показан на рисунке 1 E. Более сложный и прочный интерфейс внутренних стенок с внешней показан на рисунке 1 g, s.

Вытяжка концов балок на наружных стенах выполняется полуфабрикатом (рис. 1 а), а на внутренних стенах — с опорой концов балок с соединением посередине толщины балок. стенка или с выкупом торцов (рис.1 К, л).

Прутки по длине совмещены с круглыми, начинается диаметром 30 мм, длиной 60-80 мм (может быть больше) на расстоянии 1-1,5 м друг от друга. Когда концы ответных планок находятся на одном уровне, их соединяют в углах примыкания и в пересечении ключом размером 35х50х150 мм (см. Рис. 1 б, г, д).

Таким образом, устойчивость брусчатки придает соединение в углах и пересечениях с внутренними стенами, которые размещены по длине на таком же расстоянии друг от друга, как и в бревнах.При стенах большей длины устанавливают вертикальные планки, скрепленные болтами, чтобы избежать подметания.

Бревенчатый дом и бытовки собирают при установке на место так же, как бревенчатый дом из бревен.

Особенности каркасного дома

Каркас стеновой конструкции

Конструкция любого легкого каркасного дома состоит из нескольких основных элементов — несущего каркаса, уложенного внутри утеплителя, а также внешней и внутренней облицовки с дополнительными слоями.

Рамочная технология

имеет впечатляющий список преимуществ.Каркасные дома имеют минимальную толщину стен по сравнению с любой другой технологией и, соответственно, лучшее соотношение площади застройки к полезной площади помещений.

Дома по каркасной технологии У нас небольшой вес и минимальные требования к фундаменту, что позволяет значительно сэкономить на его стоимости.

Несмотря на небольшую толщину, в зависимости от технологии строительства, теплоизоляционная способность каркасных стен очень высока.

Угол межэтажного перекрытия

в рамной конструкции

Примыкание к внутренней стене

В зависимости от типа и толщины используемого утеплителя каркасные стены имеют следующие приблизительные параметры теплостойкости

• Минвата толщиной 150мм, — R = 3.2
• Минвата толщиной 200мм, — R = 4,3
• Пенополистирол — толщиной 150мм, — R = 3,7
• Пенополистирол — толщиной 200мм, — R = 5

Строительство каркасных домов должно выполняться из сухого бруса. Использование необработанной древесины неизбежно приведет к ее последующему высыханию, деформации, появлению щелей и ослаблению крепежа. Степень этих негативных явлений может быть разной, но так или иначе они проявят себя. Чаще всего используется доска для каркаса 150х50мм, 200х50мм.Ширина зависит от необходимой толщины сооблителя.

Ориентированно-стружечная плита (OSB, OSP), влагостойкая фанера или цементно-стружечная плита (CSP) могут использоваться в качестве наружного каркаса. Внешнее и внутреннее покрытие, помимо защиты каркаса и изоляции от внешней среды, придает каркасу дополнительную пространственную прочность.

Для утепления каркасных домов можно использовать плотный утеплитель из минеральной ваты или пенополистирол. Изоляция из минеральной ваты должна быть рассчитана на использование в вертикальных конструкциях и сохранять хорошую форму, в противном случае она будет скользить и образовывать лаптильную полость в верхней части каркаса стены.

Если для утепления дома используется пенопласт, то после монтажа в каркас монтируются щели по периметру, заделывая монтажной пеной. В связи с этим необходимо учитывать тот факт, что несмотря на меньшую стоимость пенополистирола, по сравнению с Минватой, необходимое количество пенопласта можно уменьшить без разницы в их цене.

Важнейшим элементом каркаса каркаса дома является испарение. Устанавливается внутри помещения и защищает утеплитель от намокания.Особое внимание стоит уделить качеству пароизоляции, ее герметичности. Все швы следует обозначить двусторонним скотчем. При использовании в качестве утеплителя полистирола необходимость в пароизоляции отпадает.

Наличие пароизоляции в каркасе каркасных конструкций создает внутри дома замкнутую воздушную среду. По этой причине для поддержания комфортного микроклимата в помещениях следует организовать эффективную систему вентиляции.

Технология

Framework предполагает два разных подхода к процессу строительства.В первом варианте строительство происходит из штучных материалов. Подготовка, распил материалов и сборка дома из них происходит прямо на участке.

Во втором варианте дом монтируется из готовых крупногабаритных панелей (щитов), изготовленных в заводских условиях в соответствии с проектом. Они доставляются на строительную площадку в нужной конфигурации, размерах, с оконными и дверными проемами. На строительной площадке происходит только их установка и монтаж.Такой подход позволяет построить коробку из каркасного дома с очень высокой скоростью. При этом вес некоторых щитов может быть очень большим, в связи с чем может потребоваться установка каркасных стен крану или бригаде из нескольких человек.

У технологии

Shield есть варианты. В одном случае щиты могут иметь только одностороннюю обрезку. Укладка утеплителя и обшивки с противоположной стороны происходит только после монтажа всей коробки. Еще один вариант каркасно-панельных домов — это строительство из так называемых СИП-панелей.SIP-панель состоит из толстого слоя плотного пенополистирола, на который с двух сторон наклеиваются листы (OSB, OSP) под высоким давлением. В этом случае пенополистирол выполняет не только теплоизоляционную функцию, но и увеличивает прочность конструкции. Дома из СИП-панелей обладают большей прочностью по сравнению с обычным каркасным каркасом.

Проект каркасного дома

;

Конструкция каркаса состоит из следующих элементов — нижняя и верхняя обвязка, вертикальные стойки, прорези, цокольные и межэтажные перекрытия, оконные и дверные проемы.Последовательность сборки каркасного дома зависит от используемых инженерных решений.

Облицовка блокхаусом

Площадка капитального перекрытия

Штукатурка фасада

Замок внахлест на обвязку стен

Социальное совпадение с независимым

Осталось. Облицовочный кирпич

Самым распространенным является так называемый платформенный каркас. Название связано с тем, что перед возведением стен сначала на фундаменте возводится перекрытие цоколя с укладкой чернового перекрытия.Фрагменты стен собираются в каркас уже на готовой площадке, после чего устанавливаются и крепятся в перекрытие прямо над черновым полом. Затем операции повторяются, монтируется межэтажное перекрытие, на которое устанавливаются стены второго этажа.

Плюс рамы платформы — технология добычи и удобство работы. Наличие ровного основания облегчает раскладку, подгонку и установку элементов, позволяет собрать каркас стен с максимальной точностью и качеством.

Недостатком конструкции платформы является то, что после укладки листов чернового пола (ОСП, Фанера, ЦСП) не рекомендуется допускать его намокания. В связи с этим в условиях дождливой погоды необходимо предусмотреть меры по защите перекрытия от дождя.

Еще один минус — ремонт перекрытий в рамках платформенного типа крайне затруднен. Несущие стены идут прямо по балкам перекрытия, что делает невозможным замену балок без серьезного вмешательства в остальные элементы конструкции.

Эта проблема не особенно актуальна, если элементы конструкции перекрытия надлежащим образом обрабатываются и эксплуатируются при нормальной влажности. Однако в сложных условиях — плохо вентилируемое подполье, постоянное перенапряжение, плохая биозащищенность — срок службы конструкций подвала может быть значительно меньше стен, и решение этой проблемы будет очень сложным. В связи с этим желательно предусмотреть доступ в метро для периодического осмотра конструкций.

Как вариант, возможны другие варианты оформления цоколя. В одном из них перекрытие строится после монтажа каркаса стен. Балки падают на горизонтальную доску каркаса стены. Этот вариант позволяет при необходимости заменять перекрытия балок. Недостатком такой схемы является то, что при отсутствии ровного фундамента сборка каркаса стены происходит в более сложных условиях. К тому же усложняется отделка черных плит перекрытия и утеплитель в области стыка внахлест со стенами.

В другом варианте перекрытие оснований выполнено в виде отдельной коробки внутри периметра стен. Благодаря чему каркас стен и перекрытие полностью независимы друг от друга. Такая конструкция возможна только в том случае, если фундамент дома будет достаточно широким, что позволяет сдвинуть стены к его внешнему краю, а балки поставить внахлест.

Этот метод хорош тем, что при лучшей ремонтопригодности сохраняет преимущества платформы. На фундаменте можно сначала соорудить блок перекрытия, а стены уже собирают на нем.Отличие лишь в том, что после сборки стены отводятся сбоку, а не внахлест. Недостатком является то, что для этой конструкции требуется более широкая фундаментная лента по сравнению с предыдущими вариантами. Это приводит к повышенному расходу материалов на фундамент и увеличению его стоимости.

Каркасные дома можно возводить практически на любой фундамент. Самое простое решение предполагает использование столбчатого или свайного фундамента без монолитного каркаса. В этом случае вершины колонн совмещаются толстой обвязкой, на которой строится каркас.Перед возведением каркаса под фундамент укладывают слой гидроизоляционного рулонного слоя.

Наружная отделка каркасных домов

Отделка каркасного дома может производиться различными материалами. Самые простые виды отделки — это обшивка сайдингом, блочный мобильный и аналогичные материалы. Для всех этих материалов устанавливаются вертикальные направляющие — деревянные бруски или металлический профиль.

Направляющие

устанавливаются поверх наружной тяги, которая, в свою очередь, предварительно закрывается ветровлагозащитной мембраной.Благодаря направляющей между обшивкой и обтяжкой остается вентилируемое пространство, которое способствует отводу пара через мембрану. После установки направляющих на них фиксируются элементы отделки с помощью саморезов. Установка опущена вверх.

Более сложный вариант — штукатурная облицовка шпиля. С одной стороны, наружный зажим из OSP, CSP или фанеры — это достаточно ровная плоскость, которую можно использовать и красить. С другой стороны, все листовые материалы под воздействием влаги деформируются.Это приводит к волнообразному образованию и растрескиванию лицевого покрытия на стыках пластин.

По этим причинам штукатурка выполняется по технологии «мокрый фасад», исключающей образование трещин. Для этого на внешнее покрытие крепится тонкий слой жесткого утеплителя, который наносится слоем штукатурки на сетку стеклянной башни. Затем следует слой грунтовки и декоративной штукатурки. Дополнительный плюс такой отделки в том, что добавочный слой утеплителя сплошной, увеличивает общую герметичность теплоизоляции, устраняя мостики холода в районе стыков каркаса каркаса.

Еще один вариант облицовки каркасного дома — облицовка стеновым кирпичом. Для выполнения облицовки кирпичом необходимо, чтобы фундамент выходил на внешнюю плоскость стен, позволяя получить на нем кирпичную стену с зазором от наружных шкивов не менее 50 мм. Крепление кирпича К. Каркасная стена С гибкими соединениями, для которых подходит металлическая перфорированная лента.

Более простой альтернативой облицовке массивным кирпичом является отделка фасада клинкерной плиткой. Выпускается в широчайшем ассортименте цветов и фактур, при этом не требует дополнительной ширины фундамента.Технология его монтажа аналогична штукатурке фасада, только вместо декоративной штукатурки производится монтаж клеевой плитки.

Металлический крепеж деревянных конструкций

Застежка на узкую балку

Кронштейн скрытый

В настоящее время для монтажа деревянных, в том числе каркасных конструкций активно применяется металлический крепеж, кроме простых гвоздевых соединений активно применяется металлический крепеж.Их использование позволяет сократить количество сложных столярных работ, что ускоряет процесс строительства. При использовании металлической застежки не происходит ослабления поперечных сечений, как в случае с устройством.

Производители предлагают широкий ассортимент крепежа по дереву. Каждый конкретный вид крепежа изготавливается различных размеров, что позволяет подобрать его под параметры конструкции. Перфорированные крепежи изготавливаются из листовой стали толщиной 1,5 — 2 мм. Для защиты от коррозии металл оцинкован.

Монтажные пластины перфорированные

Соединение множества гвоздей / саморезов или болтов позволяет осуществить надежное соединение гвоздями двух и более элементов в одной плоскости под любым углом. Они накладываются на узел с двух сторон. Активно используется для соединения элементов в рафтинговых хозяйствах. Позволят установить прямо на стройплощадке. При необходимости пластину можно обрезать по форме узла.

Пластины ногтевые

— (Металлические зубчатые пластины МЗП) изготавливаются пролетом из стального листа, в результате чего получается несколько рядов зубцов-гвоздей, имеющих общую основу.Они имеют то же назначение, что и перфорированные пластины, но в отличие от них требуют установки в промышленных условиях.

Монтаж ногтевых пластин осуществляется прессом методом посадки. Засорение ногтевых пластин недопустимо, так как не обеспечивает надежного соединения. По этим причинам использование гвоздевых пластин целесообразно с точки зрения производства, так как обеспечивает высокий уровень сборки конструкций, а на стройплощадке неэффективно.

Служит для соединения опирающихся друг на друга перпендикулярных элементов конструкции — балок и стропил.Также с его помощью можно связать поперечные элементы с нижней стороны балок. Для более эффективного крепления пару застежек лучше не устанавливать строго симметрично, а перебрасывать одну из них на полку другой стороной. В некоторых случаях крепление подъемной балки можно заменить обычным уголком.

Применяется при строительстве домов из бруса или бруса естественной влажности, если устройство имеет стропу. В этом случае в результате усадки расстояние от бега конька до мауэрлата может измениться.Поэтому жесткое крепление стропил к мауэрлату недопустимо. Раздвижные крепления позволяют нижнему краю стропил свободно смещаться относительно стены, к которой они упираются. Монтаж подвижной опоры следует производить с максимальным клапаном стропа.

Опоры бабок

Разрешить горизонтальные несущие элементы под прямым углом — (балки, пролеты) к разным частям конструкции. Крепление к основной опоре может осуществляться как гвоздями, так и саморезами и болтами.Опоры Balker доступны в широком диапазоне размеров, рассчитанные на разную ширину и высоту балок.

В некоторых случаях, если конструкции являются частью интерьера, предъявляются повышенные эстетические требования. В этой ситуации крепеж либо стараются незаметно смонтировать, либо используют технологию написания элементов. Некоторые застежки специально предназначены для скрытого редактирования.

К таким элементам относится кронштейн скрытой балки. В отличие от обычных опор балки, после установки она оказывается полностью скрытой в теле балки.Чтобы использовать кронштейн с торца, балку делают вертикальным пропилом, а также просверливают отверстия под металлические штифты. К несущей части конструкции крепится кронштейн, в котором заранее подбирается площадка под кронштейн, толщина его металла, после чего на него одевается балка и вставляются штифты.

Уголки

Разные размеры служат для соединения конструкций под прямым углом. Могут иметь отверстия под гвозди / саморез и под болты. Часто используется для соединения стоек (вертикальных элементов дизайна) с горизонтальными элементами.

Кроме уголков с круглыми отверстиями, существуют так называемые регулируемые уголки с продолговатыми отверстиями под болты. Это позволяет в дальнейшем регулировать положение соединяемых элементов относительно друг друга.

Также есть уголки с углом крепления 135 градусов и угол с гибкой частью, что позволяет удерживать элементы конструкции под любым желаемым углом.

Используется для повышения прочности болтовых соединений, балок и стропил.Диски могут быть как двусторонними, для установки между соединяемыми элементами, так и односторонними для установки под шляпки болтов. Эффективность крепления достигается, когда диаметр отверстия в диске соответствует диаметру болта.

Крепление Т-образное

Служит для соединения двух перпендикулярных элементов между собой. В определенной ситуации крепление можно заменить с помощью уголков.

Сучки деревянная стенка Каркасный дом

Все каркасы каркасного дома состоят из следующих деталей и элементов — обвязки нижней и верхней, вертикальной стойки, досок, цоколя и межэтажного перекрытия, оконных и дверных проемов.Последовательность сборки и монтажа деревянного каркасного дома будет зависеть от используемых инженерных решений. Наиболее популярны так называемые платформенные рамы. Название объясняется тем, что перед возведением и монтажом стен на фундаменте в первую очередь возводится цоколь, затем цокольный этаж с последующей стилизацией чернового пола. Фрагменты и элементы каркасного дома собираются в каркас на готовой площадке, затем устанавливаются и устанавливаются внахлест над установленным черным полом.
После этого операция повторяется, крепятся межэтажные перекрытия, на которые устанавливаются стены следующего этажа. Достоинства такой конструкции каркасного дома — отточенная особая технология и удобство выполнения и монтажных работ. Наличие ровного и гладкого основания значительно облегчает планировку и последующий монтаж всех элементов, а также позволяет производить сборку всех каркасных стен с максимальной точностью и надежным качеством. Недостатки платформенной конструкции в том, что после укладки и установки листов черного пола не рекомендуют допускать его намокание.А в пасмурную и дождливую погоду необходимо предусмотреть меры защиты от дождя. Еще один недостаток — ремонт рам платформенного типа.
Стены такого каркаса находятся прямо на балках перекрытия, что затрудняет замену основных балок без серьезного и продуманного вмешательства в остальные детали и элементы всей конструкции. Обработка пола антимикробными пропитками Такая проблема не будет актуальной, если все детали и элементы конструкции будут хорошо и качественно обработаны пропитками, и они будут использовать их в условиях нормальной влажности.Срок службы подвала и его конструкций может значительно сократиться из-за плохой вентиляции под землей, постоянного схождения и плохой биобезопасности. В связи с такими условиями в строительстве должен быть предусмотрен доступ в подземные и подвальные помещения для периодического технического осмотра конструкций. Вариантов конструкций перекрытия цоколя существует множество других видов и вариантов конструкции деревянного каркасного дома и его цоколя. Одно из них — установка внахлест после монтажа каркаса стен.Балки кладут поверх горизонтальной стены каркаса.
Этот вариант позволит при любой необходимости заменить балки перекрытия. Недостаток такой схемы в том, что при отсутствии ровного и ровного основания сборка стен всего каркаса происходит в сложных условиях. Кроме того, будет сложно провести обрезку плит и утепление чернового пола в зоне ударов перекрытия и стен. Второй вариант цоколя — установка в виде отдельного сборного ящика по всему периметру стен.Благодаря этому конструкция стены каркасного дома и ее перекрытие будут абсолютно независимы друг от друга. Такая конструкция станет возможной, если фундамент каркасного дома будет достаточно большим. Именно такой вариант позволит стенам дома выйти к внешнему краю, а с внутренней стороны установить балки для перекрытия. Установка стен сбоку от фундаментной платформы — это намерение, чтобы, с лучшей ремонтопригодностью, она полностью сохранила все преимущества платформы. Потолочный короб изначально возводится на фундамент, а после на нем заготавливаются все стены.
Основное отличие состоит в том, что после окончательной сборки стены согласовываются сбоку друг от друга, а не ставятся непосредственно внахлест. Недостатком такой конструкции будет использование более широкой фундаментной ленты по сравнению с вариантами, которые мы рассматривали ранее. Это приведет к удорожанию всех материалов на фундамент и увеличит его стоимость. Каркасные дома можно строить практически с любой формой фундамента. Наиболее распространенное решение предполагает использование столбчатого или свайного фундамента.В этом случае вершины всех столбов совмещаются специальной толстой обвязочной планкой, на которой крепится каркас. Перед установкой каркаса фундамента закрепляется слой рулонной гидроизоляции. Виды соединительных элементов и узлов каркасного дома
При строительстве и ремонте часто возникает необходимость соединения элементов и деталей в узлы и специальные конструкции. Соединение деревянных элементов и частей конструкций называется площадками. Соединения в деревянных конструкциях можно определить по пяти типам посадок: напряженные, плотные, скользящие, свободные и очень свободные.Узлами соединения узлов каркасного дома являются детали деревянных конструкций. Местами соединения элементов и деталей. Соединения деревянных конструкций можно разделить на следующие виды: торцевые и боковые, угловые и Т-образные, крестообразные и Г-образные, а также коробки угловых соединений. Столярные смеси могут иметь более 200 вариантов. Мы будем рассматривать только те соединения, которые используются в работе столяров и плотников. Торцевое соединение деталей — это соединение элементов и деталей по длине, когда один из элементов является продолжением другого.Эти соединения могут быть гладкими, зубчатыми и шипованными.
Дополнительно их можно скрепить клеем, шурупами или специальными накладками. Лицевые соединения горизонтального типа выдерживают огромные нагрузки на сжатие, изгиб и растяжение. Все пиломатериалы принимаются по длине, образуя на их концах вертикальные и горизонтальные зубчатые соединения. Эти соединения не испытывают давления в течение всего процесса склейки. Связь пиломатериалов. Типы шипов для деревянных конструкций выполняются аккуратно и надежно, в соответствии с тремя основными классами точности.Первый класс предназначен для специальных средств измерений повышенного качества, второй класс — для изделий и деталей мебельного производства, третий — для строительных деталей, инвентаря для сельского хозяйства и так далее.
Боковые соединения с кромкой, несколькими досками или стойками называются сплошными. Эти составы используются в конструкции полов, дверей, ворот и т. Д. При ношении стен и потолков каркасного дома верхние доски перекрывают нижние на 1/4 своей ширины. Наружные стены обычно тянутся с горизонтально уложенными досками.Верхняя доска должна перекрывать нижнюю на 1/4 своей ширины, это обеспечит отвод атмосферных осадков. Соединение концов детали со средней частью другой детали образует Т-образное соединение. Этот состав имеет огромное количество вариантов крепления. Такие составы (обычно называемые сопряжениями) используются при сопряжении лагов всех перекрытий и межкомнатных перегородок с обвязкой каркасного дома. Соединение элементов и деталей под прямым или косым углом представляет собой крестообразное соединение.Это соединение имеет одну или несколько канавок. Крестообразные соединения используются в конструкциях крыш хозяйств.

Все стены должны иметь каркасную конструкцию.

Размеры вертикальных стоек и расстояния между ними должны быть согласованы с данными.

Несущие стойки необходимо дополнительно укрепить покрытием (фанера, ДСП, гипсокартон и т. Д.) Или косыми распорками.

Стеллажи должны располагаться под прямым углом к ​​плоскости стены

Стеллажи разрешается располагать параллельно стене на передней части крыши, закрывающей неиспользуемое помещение, или в ненесущих внутренних перегородках с учетом ограничений, определенных в.

Стеллажи, поддерживающие груз, состоящий только из чердака чердака, могут быть расположены параллельно стене, если: на стеллажах лицевой стороной усилено покрытие. Опираемая стеной часть крыши при таком расположении стоек не должна превышать 2,1 м в ширину.

Стеллажи должны доходить до всей высоты пола, за исключением мест, где расположены окна, двери и т. Д. Стойки не следует соединять из нескольких частей.

Углы и точки пересечения стен должны быть спроектированы и спроектированы таким образом, чтобы обеспечить достаточную поддержку краям внешнего и внутреннего покрытия.В каркасе стен во внешних углах должно быть не менее двух стоек.

Если вертикальные края внутреннего покрытия поддерживаются перемычками, служащими для крепления внутренней стены к внешней, то перемодели размещаются на некотором расстоянии с надежной опорой для внутреннего покрытия. (См. Главу).

Толщина стен для обвязки стен должна быть не менее 38 мм. Ширина должна быть равна ширине несущих стоек каркаса (за исключением ненесущих стен).

В несущих стенах, где вертикальные стойки совпадают с балками перекрытия по вертикали и направлению, нижняя обвязочная доска может быть толщиной 19 мм.

Нижняя обвязка должна быть во всех случаях.

Нижняя обвязочная доска в наружных стенах не должна выступать над опорой более чем на 1/3 ширины обвязки.

Верхняя обвязка всегда должна состоять из двух досок, кроме:

В стене имеется проем под окно или дверь, а над ним устанавливается перемычка, образующая один узел с обшивкой стены;

Верхняя обвязочная доска может использоваться одинарно в несущем участке стены, где нагрузка от перекрытия или стропил (фермы), кровля передается не дальше 50 мм.с одной стороны, из вертикальных настенных струн.

Во всех внутренних не несущих стенах.

Верхняя обвязка может полностью отсутствовать над проемами с изменением размеров, если соединение стены и перемычки выполнено стальными пластинами (нержавеющими или обработанными антикоррозионным покрытием) размером не менее 75x150x0,91 мм или деревянными пластинами 19x89x300 мм. . Деревянные вагонки необходимо прибивать к каждому участку стены не менее трех гвоздей от 63 мм и более.

16 Стыки досок в верхней обвязке должны находиться выше центров вертикальных стоек и идти между собой в шахматном порядке на расстоянии не менее шагов вертикальных стоек.

Между собой верхние обвязочные доски продеть: на концах досок — по два гвоздя; На каждую стойку по одному гвоздю в шахматном порядке.

В местах соединения стенок стыка верхней обвязки должен быть усик с нижней доской верхней обвязки другой стены.

Связки эквивалентны отделке углов и стыков в стенах одной верхней обвязочной доской.

По бокам всех проемов установлены двойные стойки.Внутренние стойки устанавливаются от нижней обвязки до перемычки над проемом, внешние идут сверху к нижней обвязке.

Одиночные стойки по бокам проемов допускаются в ненесущих внутренних стенах (только в домах, где нет необходимости добиваться высокой степени огнестойкости)

В проемы окон устанавливается подоконник или опорная доска оконного проема. Вертикальные стойки идут от нижней обвязки до подоконника.Их устанавливают на разметку стены. По бокам проема дополнительно устанавливаются стойки для подоконника.

Перемычки над дверными проемами в ненесущих стенах должны быть выполнены из материала толщиной не менее 38 мм и шириной равной ширине вертикальных стоек. Это правило обязательно для ненесущих стен, предусмотренных противопожарными перегородками. Считаю, что такие проемы лучше делать как в несущих стенах.

Перемычки в несущих стенах должны собираться перемычками (не менее двух) для передачи нагрузки.Перемычки должны скрепляться гвоздями в два ряда (длина гвоздей не менее 82 мм), расстояние между парами гвоздей не менее 450 мм. Если перемычки не доходят до верхней обвязки, между ними устанавливаются стойки (строго по разметке стены). Обе перемычки соединяются прокладками (фанера, доска и т. Д.). На стены, собранные из доски 140 мм, лучше обвязать их снизу подходящей доской такой же ширины.

Размеры сечений перемычек в стенах зависят от величины пролета этого проема.При проектировании и изготовлении конструкции важно помнить, что в стенах используются двойные перемычки, где сечение 38х89 и более.

Можно использовать перемычки толщиной 89 мм, состоящие из одного куска дерева. В стенах, собранных из доски сечением 38х64 мм, перемычки также могут быть выполнены из цельного куска дерева толщиной 64 мм или из двух досок 38 и 19 мм, соединенных гвоздями 63 мм на 450 мм. При этом перемычки должны быть на 50 мм шире, чем дюйм, и не превышать 2.4 мес.

В проемах стен, превышающих значения, необходимо собирать балки, состоящие из трех и более досок толщиной 38 мм, установленных по краю.

Наружные стены снаружи следует сместить. Если усиливающее покрытие не производится, стены необходимо укрепить диагональными раскрытиями. Это могут быть доски, стальные или алюминиевые профили.
Для обшивки наружных стен можно применять различные материалы (см.). Пока мы лучше привыкли к Phaneur.Можно использовать доски, но это уже дорого. Толщина обшивки зависит от выбранного расстояния между стойками.
Крепление листов оболочки может быть вертикальным и горизонтальным. Бляшки для обшивки крепятся горизонтально или под углом 45 градусов.
Между листами обшивки имеется зазор 2 — 3 мм.
Для крепления кожи лучше использовать некоррозионные или обработанные соответственно гвозди.
К раме гвоздей прикрепляются листы пластин:
— кромками листа не более 150 мм;
-на стойках посередине листа — 300 мм;
— по краям стен стен — 150 мм;
— С краев обшивки забиты гвозди на расстоянии — 10 мм.

Гвозди для монтажа каркаса стены и их применение.

Рассмотрим самые важные узлы каркаса стены:

К верхней и нижней обвязке планки прибивают не менее 2 гвоздей с каждой стороны. Минимальный размер гвоздей 82 мм. Для нас наиболее подходящие гвозди — 90 мм. Это минимальный размер. Можно взять большего размера.

—

Для установки стен по месту нижняя обвязка крепится к платформе пола минимум на 400 мм. Гвоздь 90 мм, проходящий через Floor Phane, должен войти в пожарную раму.

— Вторая доска верхней обвязки прибивается на концах 2 гвоздями, не менее 82 мм.

По всей длине вторую обвязочную доску прибивают гвоздями не менее 76 мм, через 600 мм не более в шахматном порядке. Практически на каждую стойку прибивается вторая доска верхней обвязки.

В дверном проеме После напоения нижней обвязочной доски два гвоздя забиваются на 82 мм так, чтобы они прошли через нижнюю обвязку Phaneur и вошли в пожарный каркас.

Перемычки над проемами в стенах прибивают к стойкам каркаса не менее трех гвоздей (каждая перемычка). Используются гвозди от 82 мм и более.

Двойные стойки, служащие для создания каркаса рамы, пробиваются на 400 мм (не менее).

От края доски гвозди должны забиваться минимум на 20-25 мм.

Вторая доска верхней обвязки при перекрытии другой стены прибивается не менее чем 3 гвоздями.

Если в конструкции стены не предусмотрена вторая верхняя обвязочная доска, то для соединения верхних жил стен применяется металлическая пластина 19х89х300 мм.Прилагается — по три гвоздя в каждую стенку

Практические советы при оформлении стен.

1. Обычно в малоэтажном строительстве толщина наружных стен выбирается из условий термического сопротивления ограждающей поверхности. В нашем строительстве проще и дешевле исходить из прочности стен стен стен. Почему:

Рынок строительных материалов Быстро развивается. Пока дом проектируется, строится каркас, может появиться утеплитель с лучшими качествами.

2. Необходимо помнить, что максимальное количество этажей при использовании данной технологии — три или два этажа плюс мансарда.

3. Для внутренних стен достаточно доски сечением 38х89 мм. В зоне санитарных помещений во многих случаях, когда коммуникационные коммуникации будут использоваться для канализации, удобнее использовать доски 38х140 мм.

Пользовательское обрамление изображения: перекрытие 1/4 дюйма

Перекрытие в четверть дюйма — ключевая часть пользовательского кадрирования изображения, но часто оно либо неизвестно, либо упускается из виду, что может вызвать некоторую путаницу.

Что такое перекрытие 1/4 дюйма и зачем оно нам?

При индивидуальной обрамлении картин перекрытие 1/4 дюйма — это размер вашего произведения искусства, которое будет закрыто рамой или матом.

Без этого необходимого перекрытия ваше искусство вывалится через отверстие рамы — оно должно удерживаться на месте каким-то материалом.

Вы когда-нибудь пытались подержать что-то в руке, но у вас не было достаточно сильного захвата? Если да, то, скорее всего, вы помните, как объект, который вы держали, упал на землю.Принцип такой же с перекрытием; он должен захватывать достаточно фотографии, иначе фотография выскользнет из рамы, чего никто не хочет!

Мы автоматически применяем 1/4 дюйма перекрытия ко всем нашим рамкам здесь, в Frame It Easy , , что достигается удалением 1/2 дюйма из «Ширина» и «Высота» вашего «Художественного размера». (Так, если вы ввели «Художественный размер» 8 дюймов на 10 дюймов, ваше фактическое открытие рамы или матовой доски будет 7 1/2 дюймов на 9 1/2 дюймов.)

Другими словами, ваше произведение искусства размером 8 ″ x 10 ″ может быть вставлено идеально, но будет видно только 7 1/2 ″ x 9 1/2 ″ из-за перекрытия 1/4 ″, удерживающего ваше произведение в раме

В большинстве случаев вам даже не нужно беспокоиться о совпадении при измерении вашего искусства, кроме как признать, что оно существует, и понять, для чего оно служит.

«Но у меня есть важные детали на грани моего искусства!»

Это обычная проблема, которую мы слышим, поскольку сокрытие подписи или детали на краю вашего отпечатка может испортить общую привлекательность.

Способ уменьшить перекрытие — добавить 1/4 дюйма к вашему «Художественному размеру», сделав перекрытие 1/8 дюйма.

Итак, если у вас есть отпечаток размером 8 дюймов на 10 дюймов, и вы хотите сделать перекрытие только 1/8 дюйма, вы должны ввести 8 1/4 дюйма на 10 1/4 дюйма в качестве «Художественного размера». Это сделает отверстие рамы 7 3/4 «X 9 3/4».

Просто обратите внимание, что, поскольку это дает немного меньше места для позиционирования, вам понадобится способ прикрепить иллюстрацию к основе, чтобы она располагалась в рамке так, как вы хотите.Мы рекомендуем использовать ленту Framer’s Tape, которая не повредит ваши работы, не содержит кислоты и легко снимается при небольшом нагревании.

1/8 ”- наименьшее перекрытие, которое мы рекомендуем.

«Одна восьмая дюйма — это все еще слишком много. Я не хочу дублирования! »

Иногда искусство охватывает всю поверхность, и некоторые люди не хотят перекрытия.

Это, однако, не способствует созданию функциональной рамки, а по сути сводит ее к декоративной рамке вокруг вашего произведения искусства, которую вам придется найти творческий способ обойти.

Если вы признаете это и по-прежнему хотите пойти по этому маршруту, вы должны добавить 1/2 дюйма к «ширине» и «высоте» вашего «размера искусства». Это свело бы на нет перекрытие. Если у вас есть печать размером 8 дюймов на 10 дюймов и вы заказываете рамку 8 1/2 дюймов на 10 1/2 дюймов «художественного размера», точное отверстие будет 8 дюймов на 10 дюймов.

Имейте в виду, однако, что вам, вероятно, понадобится лента Framer’s Tape, чтобы закрепить ваше произведение искусства на месте, если вы решите это сделать, но даже с этими предложениями весьма вероятно, что вы увидите подложку, выглядывающую из-за изображения, несмотря на то, что она закреплена. на месте — будет очень сложно разместить приемлемо без права на ошибку, поэтому мы не рекомендуем этого делать.

«Мне нужна матовая доска с моей рамой. Мне все еще нужно перекрытие? »

Matboards может немного изменить необходимость перекрытия, но не отменяет необходимость в целом.

Сами по себе матовые доски

не всегда удерживают изображения на месте, но, поскольку они подчеркивают ваше искусство, вы должны убедиться, что они по-прежнему правильно выстраиваются. Лента Framer’s Tape обычно рекомендуется для закрепления произведений искусства на каркасах с матовыми досками.

Мы по-прежнему рекомендуем перекрытие рамок с матовой доской, потому что, если его нет, обычно образуется зазор между краем произведения искусства и матовой доской.Это слегка обнажит опору и создаст проблемы.

Искусство, имеющее границу

Если вокруг вашего рисунка есть рамка, у вас будет немного больше гибкости в том, как вы хотите, чтобы перекрытие выглядело с вашим матом:

• Вы можете включить рамку, чтобы увидеть ее в финальном кадре.
• Вы можете использовать матовый картон, покрывающий границу плюс 1/4 дюйма вашего искусства.
• Вы можете сделать так, чтобы матовое покрытие закрыло границу без наложения на ваше искусство.

Если вы хотите, чтобы граница была видна вместе с вашим рисунком, просто измерьте все произведение искусства, включая границу, и подтвердите, что у него будет обычное наложение 1/4 дюйма на внешнем крае.

Если вы не хотите видеть какую-либо границу и не возражаете против наложения на сам рисунок 1/4 дюйма, измерьте только размер рисунка, исключая границу, и выберите мат любого размера, если он есть. больше ширины границы.

Если вы хотите, чтобы циновка покрывала границу, но не перекрывала сам рисунок, вы должны измерить размер самого рисунка (без границы), добавить 1/2 дюйма к размеру рисунка и выбрать коврик любого размера больше, чем ширина границы.

Например, предположим, что ваш отпечаток имеет полный размер 16 «X 20», но фактическое изображение на нем, которое вы хотите видеть, имеет размер только 12 «X 16».В этом случае вы можете свести на нет перекрытие, потому что вы можете поместить матовую доску в рамку и увеличить рамку, чтобы она была достаточно большой, чтобы соответствовать вашему отпечатку, при этом все еще имея матовую доску, которая будет отображать только изображение.

Для этого вы должны ввести «Art Size» 12 1/2 дюймов X 16 1/2 дюймов, затем перейти в раздел «Matting» и указать, что вы хотите 1 3/4 дюйма «Matting». . » Это сделает проем матовой доски 12 ”X 16”, а проем рамы — 16 ”X 20”. Ваш отпечаток будет полностью отображаться и по-прежнему надежно удерживаться на месте!

Последние мысли

Перекрытие в пользовательском обрамлении изображений по большей части является необходимостью, но есть способы обойти это — и даже одно исключение, когда оно может вам не понадобиться.Тем не менее, для большинства кадров это необходимо. Просто помните следующее, и вы должны быть готовы к перекрытию:

• Если вы специально не измените размеры Art Size для учета перекрытия, предположим, что к вашей раме автоматически будет применено перекрытие 1/4 дюйма.
• Вы можете уменьшить перекрытие до 1/8 дюйма, добавив 1/4 дюйма к параметрам «Ширина» и «Высота» вашего «Художественного размера».
• Нахлест можно свести на нет, но вы 1. рискуете увидеть вашу поддержку через края и 2.Потребуется лента Framer’s Tape, чтобы надежно закрепить отпечаток.
• Большинству матов тоже нужно перекрытие, но по более эстетическим причинам.
• Если у вашего рисунка есть граница, возможно, он не нуждается в наложении.

Терминология деревянного каркаса

Фото: Джеймс Рэй Спан. Посмотрите больше об этом доме здесь.

Вам не нужно быть специалистом по деревянному каркасу, чтобы иметь возможность идентифицировать различные части конструкции вашего дома или оценить уникальную красоту его различных компонентов.Большинство владельцев быстро усваивают эти термины, потому что они очень гордятся своими домами, которые часто состоят из подписей столбов, балок, ферм, украшений и других вариантов обрамления.
Там, где дома традиционной постройки обычно содержат тысячи отдельных деревянных деталей, все из которых исчезают из поля зрения при нанесении внутренних отделанных поверхностей, дома с деревянным каркасом могут содержать менее 200 ключевых структурных компонентов, которые остаются видимыми жильцам после завершения строительства дома.И хотя архитектура со временем развивается, а конструкции каркасов могут сильно отличаться от дома к дому, технические названия или номенклатура, используемые для обозначения каждого из этих важнейших компонентов, неизменны и передавались строителями каркасов на протяжении веков.

Содержание:

Перейти к …

Фото: любезно предоставлено Yankee Barn Homes. Посмотрите больше об этом доме здесь.

Ключевые термины по деревянному каркасу:

ЗАЛИВ. Для повышения эффективности строительства и использования материалов деревянные каркасные конструкции обычно возводятся коробчатыми секциями, называемыми отсеками, состоящими из двух изгибов (по одному на каждом конце) вместе с дополнительными элементами каркаса, которые соединяют изгибы и образуют конструкцию.

ЛУЧ. Любой горизонтальный брус.

ИЗГИБ. Каждый изгиб образует торцевую стенку пролета. Подобно отдельным ломтикам в буханке хлеба, изгибы полностью проходят через конструкцию от одного конца до другого и от основания фундамента до самого верхнего гребня и служат основными несущими узлами в деревянном каркасе.Изгибы обычно строятся ровно на земле или настиле пола, а затем поднимаются в вертикальное положение с помощью крана (или многих других желающих).

ФАРМА. Плоский край под углом 45 градусов, строганный или фрезерованный вдоль внешнего или «переднего» края древесины. Хотя фаски в основном являются декоративными, они часто размещаются там, где пассажиры могут соприкоснуться с остро обрезанными, открытыми углами и краями древесины, чтобы предотвратить травмы.

ЗЕЛЕНОЕ ДЕРЕВО. Древесина, используемая в деревянных каркасах, часто встраивается в раму вскоре после распила, когда она еще «зеленая», без какого-либо промежуточного периода сушки.Столярные изделия, используемые в таком каркасе, должны затягиваться и становиться прочнее по мере высыхания и усадки этого зеленого дерева в каркасе. Иногда пиломатериалы сушат на воздухе в защищенных от атмосферных воздействий помещениях, чтобы удалить влагу и уменьшить их до номинального конечного размера, или сушат в печи в нагретой среде до почти мебельного состояния.

ПОСТ. Любой вертикальный брус.

ПЕРЕРАБОТАННАЯ ДРЕВЕСИНА. Древесина, которая утилизируется в целости и сохранности из старых деревянных каркасных зданий, таких как сараи, мельницы и фабрики, а затем повторно используется или перерабатывается в новую структуру.Владельцы часто платят больше за уникальный внешний вид и качества состаренной или «старинной» древесины.

ДЕРЕВО. Согласно стандартной классификации пиломатериалов, древесина — это отрезок цельной древесины со стороной более пяти дюймов в поперечном сечении. Конструкция мельницы, обозначение требований норм пожарной безопасности, требует обрезки конструкционной древесины минимум на восемь дюймов с каждой стороны. Пиломатериалы используются как взаимозаменяемые как стойки, так и балки в деревянных каркасных зданиях.

БАГАЖНИК. Большой деревянный дюбель или колышек, используемый в качестве фиксатора в деревянных столярных изделиях. Слово происходит от описательного термина «гвоздь дерева». В зависимости от прерогатив строителя или владельца открытые колышки либо обрезаются ровно по направлению к древесине, либо остаются неразрезанными, чтобы выступить за пределы для более деревенского вида.

ФЕРМА. Расположение горизонтальных и вертикальных деревянных балок, используемых для поддержки крыши, верхнего этажа или балкона. Ферма объединяет и увеличивает несущую способность отдельных бревен, позволяя конструкции охватывать большую неподдерживаемую площадь и выдерживать более тяжелые нагрузки.Доступны различные типы конструкций стропильных ферм, в том числе стропильные балки и ножничные фермы.

Строительная терминология:

ЛУЧ. Любой горизонтальный брус.

BRACE. Эти короткие, расположенные по диагонали деревянные опоры, также называемые коленными распорками, угловыми распорками или ветровыми распорками, используются в качестве усиления в углах рамы для предотвращения сдвига или горизонтального движения.

GIRT. Этот критически важный компонент рамы образует горизонтальную полосу или «пояс» полностью вокруг деревянного каркаса. Часто называемый балкой, изогнутой балкой или балкой, она также служит основанием или подоконником для каждого верхнего этажа и часто используется в качестве внешней опорной балки для отдельных балок перекрытия.

ОРУЖНЫЙ СТОЛБ. Эта уникальная вертикальная опора, также известная как стойка с челюстями, значительно шире в верхней части, что позволяет образовывать пересечение нескольких балок и опорных элементов.

МОЛОТОЧНАЯ БАЛКА. Сложная анкерная балка, используемая в «открытых» или несвязанных фермах, часто в сочетании с изогнутой распоркой, которая помогает передавать вес крыши конструкции на стены.

JOIST. Эти горизонтальные балки одновременно несут вес внутреннего пола и служат в качестве опоры потолка помещения. Балки поддерживаются основными горизонтальными опорными элементами, такими как балки, и промежуточными несущими балками, такими как летние балки.

КОРОЛЕВСКИЙ ПОСТ. Этот ключевой брус образует центральную точку фермы или геометрического опорного каркаса и часто используется в качестве пересечения для других элементов каркаса. Хотя с технической точки зрения это столб, он обычно подвешивается сверху и редко доходит до пола конструкции.

ТАБЛИЦА. Балка, образующая горизонтальное основание конструкции и служащая фундаментом или точкой крепления для вертикальных элементов каркаса, таких как стойки и стены.

ПОСТ. Любой вертикальный брус.

PURLIN. Верхние секции изгибов деревянного каркаса часто соединяются и укрепляются в горизонтальном направлении прогонами, которые также поддерживают настил крыши.

QUEEN POSTS. Эти вертикальные элементы рамы используются в ферме с двумя симметричными стойками вместо или в дополнение к одной центральной стойке.

РАФТЕР. Стропила для опор крыши, которые простираются вверх от стеновой плиты до самой верхней балки конька, называются стропилами.Иногда стропила и прогоны используются в комбинации. Основные стропила образуют наклонную линию двускатной крыши на каждом изгибе.

КОНЬК. Этот горизонтальный элемент, также известный как коньковая балка или коньковая плита, соединяет изгибы на вершине фронтона деревянного каркаса. Коньковые балки не всегда требуются, и их можно не использовать в некоторых конструкциях.

ЛЕТНИЙ ЛУЧ. Эта балка, которую иногда называют центральной балкой, обычно используется для перекрытия больших открытых пространств и поддержки веса других балок, например балок в центре пола.Поскольку он должен выдерживать значительный вес, он часто является самым большим деревянным элементом в конструкции деревянного каркаса.

СТЯЖНАЯ БАЛКА. Вспомогательный элемент рамы, также известный как хомут, устанавливается горизонтально между стропилами крыши, чтобы крыша не раздвигалась из-за структурной (весовой) нагрузки.

Фото: Heritage Natural Finishes

Столярная терминология:

BIRDSMOUTH. Сложный разрез, сделанный в задней части или нижней части стропила, который позволяет дереву выходить за верхнюю плиту стены и за нее, обеспечивая большую опорную и крепежную поверхность.

BUTT. Одно из наименее сложных соединений, в котором ответные части имеют квадратную форму и просто стыкуются друг с другом. Поскольку это соединение имеет небольшую внутреннюю прочность и зависит от силы тяжести или крепежа, чтобы оставаться на месте, он обычно ограничивается пересечениями, которые не подвержены движению или сильным противодействующим силам, например, там, где деревянные стойки опираются на горизонтальные балки.

ЛЮБИМЧИК. Часто используемый сустав, который включает веерообразный бивень или шип, который входит в прорезь кармана аналогичной формы и сцепляется с ней. Клиновидная форма этого чрезвычайно прочного соединения предотвращает смещение или расслоение соединенных друг с другом бревен.

LAP. Соединение, в котором концы двух бревен обрезаются под одинаковыми углами и просто накладываются друг на друга, или «внахлест», а затем скрепляются друг с другом. Поскольку направление волокон древесины сопрягаемых деталей является параллельным, эти стыки легко скрыть и часто незаметны.Соединения внахлест обычно используются для удлинения или удлинения бруса на длинных горизонтальных участках.

MORTISE & TENON. Часто используемое соединение в деревянных каркасах, оно включает в себя охватываемый конец (шип), прорезанный на конце одного бруса, который входит в соответствующий гнездовой приемник с квадратным вырезом (паз). Как и многие соединения деревянного каркаса, он часто фиксируется на месте с помощью дюбелей из твердой древесины или колышков, называемых стволами («гвозди для дерева»).

КАРМАННАЯ РЕЗКА. Подобно пазу, этот соединительный сосуд обычно «открыт» в двух измерениях; вырезанный на боковой или верхней поверхности древесины, он предназначен для получения шипа или бивня идентичной формы, сформированного на конце сопрягаемой древесины.

СИДЕНЬЕ С СТУПЕНЧАТЫМ РАФРОМ. Улучшенный тип соединения «птичий рот» и перекрытия, он обычно включает дополнительные разрезы в стропиле и пластине, чтобы противостоять толчкам вниз и наружу, а также движению из стороны в сторону.

СПЛАЙН. Длинная относительно тонкая деревянная секция, используемая для сращивания двух бревен или усиления стыка. Шпонку обычно накладывают между брусьями, и сборку крепят деревянными дюбелями.

ПЛЕЧО. Выступ, вырезанный на поверхности стыка; эта дополнительная грань увеличивает несущую способность балки за счет передачи направленной вниз силы непосредственно на стойку, в то время как шип сустава сопротивляется боковой нагрузке или растяжению.

ПРОХОДНОЕ СОЕДИНЕНИЕ. Описательный термин, используемый для соединений, в которых шип или бивень полностью проходит через паз или карман, прорезанный в принимающей древесине.

ЯЗЫК И ВИЛКА. Специализированное соединение, часто используемое для соединения верхних концов стропил, которые встречаются для образования пика или фронтона.Один конец бруса разрезается в виде открытой U-образной формы (вилка), а единственный язычок, образованный на пересекающейся древесине, плотно входит в пространство между концами вилки.

ТУСК. Шиповидный удлинитель, образованный на конце бруса, который входит в соответствующий паз или прорезь кармана; это соединение обычно включает дополнительный выступ или выступ, вырезанный на внешней стороне соединения.

КЛИН. Деревянная прокладка, вставленная в соединение, чтобы затянуть и зафиксировать пересекающиеся бруски на месте.

Другие основы деревянного каркаса для дома:

Макет каркаса наружных стен

В выпуске за апрель 2016 года мы зафиксировали линии разметки всех наружных стен. Шаг второй — это разрезание плит и выкладывание всего каркаса для стен.

В предыдущем выпуске JLC я написал статью, описывающую процесс, которому наша команда обычно следует при создании точных линий разметки для внешних стен дома («Линии разметки для внешних стен», 16 апреля).Эта процедура заняла у двух ведущих плотников всего около 30 минут. В то время как остальная часть бригады продолжала скалывать свои подготовленные списки — резать калеки, домкраты и стойки, а также собирать коллекторы, углы и стойки перегородки — те же два ведущих плотника приступили к следующему этапу: резке и раскладке стеновых плит. .

Первым делом была установка станции резки листов. Для этого в центральном, но удаленном месте на палубе первого этажа были установлены две сверхмощные козлы.Лифт 16 футов 2×6 с надписью «пластины» прибыл со склада, и команда погрузила несколько десятков этих досок на козлы. Проходя через груду, они откладывали деформированные или перекрученные доски, оставляя только самые прямые доски для использования в качестве пластинчатого материала.

Перед тем, как пластины измерить и отрезать до нужной длины, один конец обрезается под прямым углом. Затем с этого конца производятся измерения.

Выровняйте приклад и обрезайте по длине

Как только инвентарь загружен и готов к работе, два члена бригады начинают раскладывать плиты на противоположных сторонах дома (чтобы не мешать друг другу).Они снимают замеры прямо с разметки стены перед тем, как измерить и разрезать плиты по длине.

Если стены короче, чем размер пластин на месте, пластины измеряются и разрезаются попарно. После того, как они нарезаны по длине, две доски скрепляют вместе. После того, как доски будут скреплены, пара устанавливается на место по периметру настила, где будет построена стена.

Приклад для обрамления редко поступает от поставщика с идеально квадратными концами, поэтому мы всегда выпиливали квадрат на одном конце доски, прежде чем отрезать его до нужной длины. Снимаем мерку с прямоугольного конца и обрезаем пластины по длине. Если длина пластины меньше длины заготовки, две пластины (верхняя и нижняя для стены) отрезаются и скрепляются на каждом конце. Затем мы помещаем парные пластины на площадку, где будет построена стена.

Если стена длиннее, чем лист пластин, оба конца имеют прямоугольную форму на две длины: одна для верхней пластины, а другая — для нижней.Затем доски устанавливаются на место, причем один конец каждой доски устанавливается на линии разметки, а две доски перекрываются посередине. Доски скрепляются внахлест. Затем измеряется расстояние от конца каждой доски до перекрытия, чтобы определить длину досок, которые будут заполнять остальные верхние и нижние пластины. Эти доски затем разрезаются и прикрепляются на место.

Если стена длиннее, чем предоставленная нам пластина, мы вырезаем оба конца двух отрезков заготовки — одну для верхней пластины и одну для нижней пластины — и затем устанавливаем доски на место так, чтобы один конец каждого доска в конце стены, а другие концы внахлест посередине.Выровняв концы точно по линиям разметки, мы скрепляем две детали внахлест. Затем остается просто измерить расстояние от каждого конца до нахлеста и вырезать детали для заполнения, чтобы завершить обе пластины. Мы используем вторую верхнюю пластину, поэтому мы никогда не пытаемся сломать пластины точно над стойкой. На самом деле, мне говорили, что прибивание концов двух пластин к одной и той же стойке может создать слабое место в каркасе.

Измерение и резка пластин продолжается до тех пор, пока все настенные пластины не будут разрезаны и установлены на свои места.

Обычно мы не начинаем собственно макетирование, пока все пластины не будут вырезаны и установлены на место по периметру настила. Чтобы обрамление во всем доме было единообразным, мы всегда выбираем макеты из одной и той же точки. Благодаря этому элементы каркаса остаются выровненными для прямой передачи нагрузки от стропил на весь путь к грязевикам. Для этого дома мы использовали сторону дома напротив гаража и заднюю стену дома в качестве отправных точек для планировки.

Сначала расположите грубые отверстия

Проемы для дверей и окон — это первое, что нужно выкладывать.Пристальное внимание необходимо обратить на то, к чему именно относятся размеры на планах. Иногда они обозначают расстояние до центральной линии проема, а иногда размеры на планах относятся к центру архитектурного элемента дома. Например, ползунок столовой в задней части этого дома был сосредоточен на закрытой веранде. Открытая терраса рядом с крыльцом стала центральным элементом двойного кухонного окна. Размеры, указанные на планах, относятся к крыльцу и настилу с указанием того, что проемы должны быть центрированы по этим элементам.

Первое, что маркирует на пластинах монтажная бригада, — это отверстия. Здесь член экипажа измеряет расстояние до середины стены, которая является серединой центрального окна. На этой стене среднее окно обрамлено окнами с обеих сторон. Отметив центр среднего окна, он измеряет и отмечает стороны чернового проема для этого окна.

В передней части дома тройное окно было сосредоточено на стене гостиной, причем три окна были разделены двойными карманами с двумя заклепками. Член бригады, выполнявший макет, снял начальное измерение со стороны дома (в данном случае, с конца стены) и отметил осевую линию стены, которая также была осевой линией среднего окна. Размеры грубого открытия (R.O.) для каждого отверстия уже были отмечены на планах, поэтому затем он выделил R.О. ширина центрального окна. Используя квадрат для разметки, он нарисовал линии для карманов для шипов, а затем измерил R.O. ширину боковых окон (9), проведя квадратную линию, чтобы отметить это отверстие.

Отметив карман для шипа (сдвоенный шип между окнами), член экипажа обмеряет грубое открытие боковое окно. Затем член монтажной бригады проводит через пластины квадратную линию с другой стороны грубого проема бокового окна.

Плотник, выполняющий макет, также пишет R.O. размеры либо рядом с осевой линией, либо в каком-либо видном месте в проеме. Эти размеры соответствуют списку жаток, калек и домкратов, над которыми работает остальная часть бригады. Когда мы будем готовы «загрузить» пиломатериал для каждой стены, мы можем просто перейти к различным сваям и взять каркасный элемент, размеры которого совпадают с размерами, указанными на табличке.

После того, как проемы выложены, приблизительные размеры проема записываются на табличках в проеме, чтобы облегчить строительство стены в дальнейшем.

Следуют специальные элементы каркаса стен

Когда отверстия на пластинах зарублены, бригада по монтажу обращает внимание на обрамление вокруг каждого отверстия. Этот дом строился на Кейп-Коде, недалеко от Атлантического океана, и в планах предусматривалось создание предписывающего каркаса для сильного ветра с удвоенными шипами-шипами и домкратами для каждого проема шириной более 5 футов, а также утроенным королем и домкратом для проемов больше, чем 7 футов шириной. Бригада по монтажу размечает требуемые королевские шпильки и шпильки с каждой стороны проема в зависимости от его ширины.

Затем выкладываются гвоздики «король» и «валет» по обе стороны от отверстия. Этот дом строился в районе с сильным ветром, поэтому многие элементы каркаса были удвоены или утроены в зависимости от ширины грубого проема. Следующее, что нужно выложить, — это подкладки перегородок, к которым крепятся пересекающиеся стены. Для стен 2х4 подкладка рисуется в виде стойки с другой линией на расстоянии 5 1/2 дюймов.Для показанной здесь подкладки 2×6 каркас изображен как две стойки на расстоянии 5 1/2 дюйма друг от друга.

Затем мы устанавливаем подкладки перегородок для пересекающихся стен. Строим подкладку в виде L-образной сборки из шпильки 2х6 с прикрепленным перпендикуляром 2х6. Для макета мы рисуем шпильку с промежутком 5 1/2 дюйма рядом с ней. Опять же, расположение внутренних стен прописано на планах, а бригада по монтажу измеряет и отмечает эти места на пластинах. Пристальное внимание уделяется размеру пересекающихся стен.Большинство внутренних стен обрамлены каркасами 2×4, и для этих стен L-образная сборка 2×6 обеспечивает достаточное количество гвоздей для гипсокартона с обеих сторон стены. Если пересекающаяся стена обрамлена 2x6s, как и внешние стены выступа камина, мы делаем подкладку перегородки U-образной. Он расположен в виде двух гвоздей с промежутком 5 1/2 дюйма между ними. Примером внутренней стены, обрамленной 2×6, является стена, в которой находится сантехника.

Последними частями специального обрамления, которые нужно отметить на пластинах, являются углы.Существует множество различных техник обрамления углов, но мы обычно строим углы U-образной формы, если не требуется иное. Эти угловые сборки устанавливаются на концах стен, выходящих за пределы других стен.

Последними нужно выложить шпильки. Здесь член экипажа вытаскивает макет из конца стены и отмечает каждую стойку, в том числе те, которые попадают в проемы дверей и окон.

шпильки в последний раз

После того, как все элементы стены закончены, окончательной компоновкой стали стойки.Опять же, член экипажа вытаскивает макет из обозначенной точки и размечает шпильки на нужном расстоянии. Для этого дома гвоздики 2×6 были расположены на расстоянии 16 дюймов по центру. Вытягивая макет с конца дома, расположение гвоздей помечается на 3/4 дюйма с одной стороны от 16-дюймового приращения, выделенного на ленте.

Чтобы выровнять шпильки на 16 дюймов по центру, макет наносится на 3/4 дюйма (или половину толщины шпильки 2 на) с одной стороны от выделенной метки на измерительной ленте.

Это обозначает край номинальной шпильки размером 1 1/2 дюйма при расположении 16 дюймов по центру. Шпильки маркируются по всей длине стены, в том числе по всем проемам, где метки указывают на калеки (короткие шпильки для заполнения) под подоконниками и, если необходимо, над коллектором.

Для стен, которые начинаются на краю настила пола, расположение стоек простое — просто прикрепите ленту к концам пластин и вперед. Стены, которые начинаются внутри другой стены, немного сложнее.Планировка по-прежнему начинается на краю колоды, но конец стены находится на расстоянии 2×6. Для этих стен мы выравниваем отметку 5 1/2 дюйма с концом пластин и размечаем первое место стойки. Мы забиваем гвоздь в этой точке, а затем навешиваем ленту на гвоздь, чтобы вытащить макет, помня, что макет теперь отмечен на выделенных 16-дюймовых метках по центру на ленте, а не на расстоянии 3/4 дюйма, как до.

Для стен, которые крепятся внутри других стен, расположение стоек немного отличается.Расположение первой стойки отмечается удерживанием отметки 5 1/2 дюйма на концах пластин. Затем по разметке забивают гвоздь и зацепляют ленту. Когда измерительная лента зацеплена за гвоздь, шпильки размечаются вдоль пластины — на этот раз монтажная бригада делает отметки прямо на выделенных измерениях ленты вместо вычитания 3/4 дюйма.

Если в стене есть выступ, просто измерьте расстояние между последней отметкой плана и концом предыдущей стены.Вычтите эту величину из измерения по центру (в данном случае 16 дюймов) и установите ленту на это число в начале следующей стены, чтобы продолжить расположение стоек на этой стене.

Когда стена прерывается из-за изгиба, сначала измерьте расстояние до конца первой стены. Установите ленту на это измерение, чтобы начать раскладку на второй стене.

Завершение работы

Таблички для гаража на две машины были выложены в последнюю очередь. Оба отверстия должны были быть перекрыты одним коллектором LVL, но плиты получили одинаковую компоновку.После определения центров отверстий размечались стороны черновых отверстий. Планы требовали массивного застроенного каркаса для поддержки заголовка LVL, а разметка кратных — простая задача с квадратом макета. Сначала выровняйте край квадрата с грубой линией разреза на пластине и в открытом центре квадрата отметьте позиции следующих двух элементов, используя линии на квадрате. Затем просто сдвиньте квадрат вниз и проведите линии поперек пластин так, чтобы край квадрата совпадал с отметками.Повторяйте процесс, пока не будут выложены все кратные.

Стены гаража выкладываются вслед за стенами дома. Здесь член экипажа отмечает грубый проем для одного из проемов гаражных ворот. Разметить кратные (как для обрамления по обе стороны от ворот гаража) легко с помощью квадрата разметки. Сначала совместите край со стороной грубого отверстия, а затем отметьте следующие два элемента в центре квадрата.Сделав отметки внутри квадрата, просто сдвиньте квадрат вниз, пока край не совпадет с отметкой, и проведите линию вдоль края. Продолжайте процесс, пока не отметите все элементы каркаса, которые вам нужны.

На раскладку плит в этом доме ушло чуть меньше полутора часов, опять же меньше времени, чем для описания процесса словами. Итак, за два часа у нас были отрезаны линии и выложен каркас стены, готовый к возведению стен.Предстояло сделать еще «заводские» работы, поэтому наша монтажная бригада бросилась на помощь. Еще через несколько часов команда будет готова начать строительство и возведение первых стен.

Фото Роу Осборна

Мэтью Андерсон — владелец Anderson Framing and Remodeling, строительной компании, базирующейся в Ист-Сандвиче, штат Массачусетс.

Дом Мирага в Ляванересе состоит из четырех перекрывающих друг друга белых блоков

Перекрывающиеся объемы, составляющие этот семейный дом за пределами Барселоны, были спроектированы испанской студией Mirag с чистым белым экстерьером и голым бетонным интерьером (+ слайд-шоу).

Расположенный в Сан-Андреу-де-Льяванерес, городке, расположенном в 20 милях к северу от города, Дом в Льяванересе был спроектирован архитекторами Mirag Пау Милле и Ксавье Рамонеда для работы с естественными уровнями его наклонного участка.

«Мы твердо верим в устойчивую архитектуру, которая учитывает каждого клиента в любых обстоятельствах», — пояснили архитекторы.

«Этот дом соответствует требованиям местоположения и окружающей среды, а его архитектура приводит к топографическим и формальным изменениям, которые типичны для Средиземноморья», — сказали они.

Casa GG от Alventosa Morell Arquitectes состоит из шести деревянных ящиков

Чтобы справиться с уклоном, имеющим наклон 30%, Милле и Рамонеда спроектировали двухэтажный дом, где оба этажа соприкасаются с землей в разных точках.

«Мы решили объединить оба уровня дома в банке», — заявили архитекторы. «Первый этаж, где происходит основная деятельность, расположен на уровне улицы, а цокольный этаж соединяет дом с садом.«

Здание площадью 300 квадратных метров ориентировано в соответствии с направлением рельефа и разбито на четыре блока, которые образуют естественное разделение помещений. Это позволило добавить в интерьер серию разделенных уровней.

«Точки соприкосновения между объемами открыты для взглядов, обеспечивая каждое внутреннее пространство и все зоны движения светом и превосходным визуальным качеством», — заявили архитекторы.

Один из четырех блоков одноэтажный, в нем находится гараж.Остальные три включают четыре спальни и гостиную и столовую открытой планировки на уровне улицы, а также гостевые комнаты и семейную комнату на уровне сада ниже.

Во всей собственности использовалась ограниченная палитра материалов. Экстерьеры окрашены в белый цвет, а окна в черных рамах пронизаны глубокими вставками.

Внутри бетонные полы и потолки оставлены открытыми, что контрастирует с окрашенными в белый цвет стенами. Освещение находится в нишах между полом и потолком, а мерцающая глазурованная плитка добавляет текстуру поверхностям в ванных комнатах.

Пространство дополняется минимальным набором мебели, включая большой круглый обеденный стол, бледно-серый диван и журнальный столик из цельного дерева.

Фотография сделана Жорди Суррока.

План участкаПлан первого этажаПлан первого этажаПовышения

Освоение главной спальни {Стена из многослойной рамной галереи}

Самый последний проект, который мне пришлось завершить в главной спальне, заключался в том, чтобы придумать что-то, чтобы заполнить пустую угловую стену между двумя наборами окон.Стена — это та самая стена, которую вы видите, входя в комнату, поэтому я хотел, чтобы она произвела большое визуальное впечатление. Поскольку я чувствовал, что это маленькое пространство так важно для задания тона комнаты, я также хотел, чтобы оно было чем-то уникальным. После долгих размышлений у меня получилась стена из разноцветных многослойных открытых рамок.

Даруй мое маленькое бьющееся сердце! Каждая вещь, которую я разместил в спальне, приносит мне столько радости, и эта стена не исключение.

Мне потребовалось немного проб и ошибок, чтобы понять, как именно вешать многослойные рамки.Есть отличные учебные пособия по многослойному подвешиванию заполненных рамок, но открытые рамки представляют собой уникальную проблему, потому что у вас есть такая маленькая область, на которой можно висеть, поскольку на раме нет обратной стороны. Поскольку я, наконец, смог это понять, я с радостью проведу вас по шагам на тот случай, если вы захотите создать подобную собственную стену.

Как создать многослойную стену галереи с открытыми каркасами

1. Соберите большое количество рамок различных размеров и дизайнов. Вам понадобится одна очень большая рамка, несколько средних и несколько маленьких.Необходимое количество будет варьироваться в зависимости от размера вашей стены, но я использовал всего 10 рамок. Я нашел все свое, совершая две разные поездки в Goodwill. Ищите оправы с большим количеством деталей.

2. Затем измерьте длину и ширину пространства на стене, которое вы хотите заполнить. Так как моя стена была на маленькой стороне, я измерил всю стену. Затем разложите на полу бумагу размером с ваши мерки. Для этой цели часто используется коричневая крафт-бумага или коричневая крафт-бумага, но я склеил вместе несколько рулонов старой оберточной бумаги , которые, как я знал, никогда не буду использовать для подарков.Вы должны отметить уровень глаз на рамке и использовать его как «центральную» точку, так как вы обычно хотите вешать искусство в рамке на уровне глаз.

Выньте старые иллюстрации и стекло из рамок, загрунтуйте их (я использовал латекс Kilz и кисть Purdy) и расположите их на бумаге, пока не найдете узор, который вам нравится. Карандашом обведите контур каждого кадра. Я пометил каждый контур и рамку соответствующим номером, чтобы мне было легче заменить рамки.

На этом этапе я решил, в какой из трех цветов — желтый, светло-серый или бирюзовый — окрасить каждую рамку.Я также пометил каждый цвет.

3. Затем вы закрасите помеченные рамки. Вы можете использовать аэрозольную краску или кисть — просто убедитесь, что вы хорошо укрыли каждый кадр. Я использовал остатки латексной краски из своего желтого комода (Sherwin-Williams Decisive Yellow), соответствующую аэрозольную краску из моего серого комода (Krylon в классическом сером) и прекрасную бирюзовую аэрозольную краску, которую я нашел в своем гараже из другого проекта (American Accents in Лагуна). После покраски я использовал свою проверенную глазурь Ralph Lauren, тонированную под черный шелк.По-настоящему нанесите глазурь на детали с помощью дешевой кисти со стружкой. Работайте по частям и сотрите глазурь с высоких пятен влажной тканью, протрите сухой тканью, чтобы удалить большую часть глазури, которая не попала в детали, а затем протрите другой влажной тканью, чтобы убедиться, что рама не выглядит тусклой. У Манди из Vintage Revivals есть отличное руководство по этой технике.

4. Повесьте бумажный шаблон на стену. Я просто закрепил свою малярным скотчем.

5. Теперь повесьте рамы прямо к стене. Я вставил два гвоздя в стену и повесил их на край рамы, где обычно вставлялось стекло. Я использовал уровень, чтобы убедиться, что гвозди для каждой рамки были ровными.

6. Для меня это была самая сложная часть. Я пробовал использовать несколько видов строительного клея, чтобы прикрепить 2-й уровень каркасов к первому. Возможно, они были расписаны, но ничего не прилипло! Итак, я пошел по старомодному пути — дрель и молоток.В инструкциях это звучит намного сложнее, чем есть на самом деле.

Возьмите первый из ваших кадров, который будет на верхнем слое, и определите, где он будет перекрывать нижние кадры. На задней стороне верхней рамы просверлите небольшое отверстие, достаточно большое, чтобы в него мог поместиться крошечный проволочный гвоздь. Отрежьте головку проволочного гвоздя ножницами и вставьте ее в отверстие вверх дном, острой стороной вверх. Я сделал это в двух местах — вам нужно, чтобы рамы прикреплялись как минимум в двух местах.

7.Снимите нижнюю рамку со стены и положите ее на стол красивой стороной вверх. Поместите рамку верхнего слоя (ту, что с гвоздями) в нужном месте на рамке нижнего слоя и надавите вниз. Два гвоздя сделают маленькие дырочки на лицевой стороне рамки нижнего слоя. Просверлите отверстия сверлом до задней части рамы. В этих местах забейте финишные гвозди достаточно глубоко, чтобы точки начали проходить через переднюю часть рамы.

8.Выньте маленькие проволочные гвозди из рамки верхнего слоя и поместите кончики гвоздей из нижней рамки в маленькие отверстия, где раньше были проволочные гвозди (обе стороны теперь будут причудливыми сторонами вниз). Забейте гвозди для отделки так, чтобы они вошли примерно наполовину в верхнюю раму. Будьте осторожны, чтобы не пройти до конца!

Скорее всего, часть шляпки гвоздя будет торчать с обратной стороны нижней рамы. Просто используйте дремель, чтобы обрезать гвоздь заподлицо с задней частью рамы.

9. Повторите этот процесс для других многослойных фреймов.

Когда будете готовы, разорвите бумажный шаблон и повесьте нижний слой на стену. Рамы верхнего слоя без проблем будут висеть и будут достаточно прочными. Пока вы не решите отказаться от них, они будут держаться нормально. Я наклеил полосы 3M Command Poster на нижнюю часть каждой рамки, чтобы они прилипали к стене и не сдвигались. Любите эти вещи!

Друзья, которые были в моем доме с тех пор, как я повесил эти многослойные рамы, просто потрясены.Это простой и дешевый способ занять много места на стене, и результат выглядит невероятно. Как вы думаете, у вас дома есть место для чего-то подобного?

Открытие полной главной спальни произойдет на следующей неделе. Вы КОГДА-ЛИБО думали, что это будет закончено? У меня начались сомнения!

Связывание этого поста с Учебниками и советами Бет Ссылка на вечеринку в доме Истории от А до Я.

Фиброцементный сайдинг: все, что вам нужно знать

Выбор правильного сайдинга для вашего дома — это тонкий баланс между красивым внешним видом, долговечностью, обслуживанием и доступностью.Из дерева, винила, камня, кирпича или лепнины вы можете получить только два или три из них. Но с фиброцементным сайдингом, эластичной смесью древесной массы и портландцемента, вы получите все четыре.

Зачем нужен сайдинг из волокнистого цемента?

Это единственный тип сайдинга, который сочетает в себе характеристики кирпичной кладки — минимальный уход; защита от гниения, огня и термитов; невосприимчивые к ветру или холоду — они выглядят как окрашенная деревянная обшивка, черепица, даже камень или кирпич. Тем не менее, фиброцемент стоит лишь часть стоимости этих других материалов.Неудивительно, что почти 15 процентов новых домов — и многие телевизионные проекты TOH — одеты из этого материала.

Все это произошло всего за 25 лет с тех пор, как был впервые представлен фиброцемент, который является разновидностью бетонного сайдинга. Теперь архитекторы регулярно определяют сайдинг, потому что он снижает затраты без ущерба для эстетики. Это даже принято для использования в некоторых исторических районах.

Из чего сделан волокнистый цемент? Брайан Хенн / Time Inc.Цифровые студии

В базовом рецепте всего четыре ингредиента.

1. Вода: Растворяет древесную массу; активирует и затвердевает цемент.
2. Древесная масса: Повышает гибкость и упругость.
3. Летучая зола: Действует как наполнитель. (Некоторые производители вместо него используют кварцевый песок.)
4. Портландцемент: Связывает ингредиенты. Изготовлен из известняка, глины и железа.

Сколько стоит фиброцементный сайдинг?

Обшивка, самый распространенный вид сайдинга из фиброцемента, стоит от 70 центов до 5 долларов.25 за квадратный фут не установлено. Битумная черепица продается по цене от 2 до 8 долларов. Цена зависит от отделки, размера и места продажи.

Как долго это длится?

Гарантия на дефекты составляет от 25 лет до ограниченного срока службы. Заводская отделка имеет 15-летнюю гарантию от отслаивания и выцветания.

Сделай сам или найми профессионала?

Из-за своего веса — около 2½ фунтов на квадратный фут, тенденции к растрескиванию при неправильном обращении и наличия специальных инструментов, необходимых для резки и прибивания, установку фиброцемента лучше доверить профессионалам.

Сколько обслуживания?

Как и деревянный сайдинг, опрыскивайте его из садового шланга каждые 6–12 месяцев; Проверяйте заделанные швы каждые несколько лет и не забывайте обрезать фундаментные растения, чтобы сайдинг мог высохнуть.

Что нужно знать

Фотография предоставлена ​​Мэттом Томпсоном / Thompson Construction

Отделка

Фиброцементный сайдинг должен быть окрашен или окрашен.Это может быть сделано до его установки — изготовителем или окрасочным цехом, нанятым лесным складом, где вы заказываете сайдинг, — или после того, как он будет установлен. Производители берут около 1 доллара за квадратный фут и предлагают 15-летнюю гарантию, но выбор цвета ограничен, и вы получаете только одно покрытие.

Покрасочные мастерские предоставляют два слоя, 25-летнюю гарантию и сотни оттенков по цене около 2 долларов за квадратный фут, не включая стоимость доставки вашего заказа на лесной склад и обратно. Маляры, работающие на месте, обычно предлагают гарантию на свои работы сроком на один или два года.

Накладка

Для минимального ухода используйте облицовку из фиброцемента или ячеистого ПВХ. Обе плиты устойчивы к гниению и имеют стандартную толщину ¾ и 1 дюйм для использования в качестве угловых, фризовых и облицовочных досок. Также доступны короны. Также можно использовать деревянную отделку с фиброцементным сайдингом. На стыке обрезки и сайдинга должен быть зазор 1/8 дюйма, залитый герметиком.

Схема и установка

Макет

Фиброцементные панели стыкуются по краям, что упрощает компоновку.В случае вагонки и черепицы каждый ряд перекрывает следующий не менее чем на 1¼ дюйма.

Видимая часть — без перекрытия — называется экспозицией. (Обшивка шириной 6 дюймов с перекрытием в 1 дюйм имеет экспозицию 5 дюймов.) Экспозиция должна быть определена до того, как вы сделаете заказ, потому что от нее зависит, какой ширины будет ваш сайдинг, сколько вам понадобится и как это будет посмотрите, как только он установится.

Установка

Убедитесь, что ваш подрядчик использует нержавеющие гвозди из нержавеющей стали, загрунтовал все порезы и заделал швы окрашиваемым герметиком для наружных работ, который останется гибким.

Чтобы уменьшить водопоглощение, фиброцемент должен быть установлен на высоте не менее 2 дюймов над ступенями, настилами и крышами и не менее чем на 6 дюймов над уровнем земли. Проверяйте стыки каждые несколько лет и при необходимости повторно затягивайте.

Сколько покупать

Расчет зависит от типа сайдинга. Для панелей просто разделите общую площадь ваших внешних стен, включая окна и двери, которые составляют отходы, на количество квадратных футов в одной части.

Не существует простого уравнения для черепицы, поэтому лучше поручить расчеты своему поставщику. Для вагонки используйте эту формулу, которая определяет, насколько открыта каждая доска.

Фиброцемент в различных климатических условиях

Этот прочный материал превосходит многих своих конкурентов сайдинга в различных климатических условиях.

На западе

В засушливых регионах, подверженных лесным пожарам, особенно на западе США, некоторые страховые компании предлагают скидки на дома, облицованные фиброцементом, потому что он негорючий.На него также не влияет сильное ультрафиолетовое излучение, типичное для больших высот.

На побережье

Соленый воздух, высокая влажность и яркое солнце — постоянные проблемы на морском побережье, но никак не влияют на этот сайдинг. При правильном расположении гвоздей он также выдержит ветер до 130 миль в час.

Вниз на юг

Термиты и грибы процветают в тепле и влажности юго-востока США, например, в Новом Орлеане, но они не получают питания от фиброцемента.

Up North

В отличие от винила, фиброцемент не становится хрупким в холодную погоду. Он легко выдерживает отрицательные температуры и не трескается из-за циклов замораживания-оттаивания.

Сравнение фиброцемента и другого сайдинга

Фиброцемент в среднем стоит около 1,70 долларов за квадратный фут и практически не поддается разрушению. Источники: SPG Marketing, R. S. Means, National Home Improvement Estimator

Дерево

Ценится традиционалистами, он легкий, легко режется и обрабатывается, но уязвим для гниения, насекомых, огня и расколов.На установку и обслуживание отдельных черепиц уходит много времени. Дорогие.

вагонка в среднем 4,70 доллара за квадратный фут; черепица, около 7,50 долл. США

Кирпич и камень

Такой же устойчивый к гниению, насекомым и огню, как фиброцемент, но намного тяжелее и дороже. Для установки требуется опытный каменщик.

Brick в среднем стоит 5,25 доллара за квадратный фут; камень, около $ 9,50

Винил

Не требующий ухода и легкий, он плавится при пожаре и легко сдувается при сильном ветре.Имеет разные текстуры, но не имитирует деревянный сайдинг, а также фиброцемент.

Доступен как в обшивке, так и в гальке, в среднем около 75 центов за квадратный фут.

Алюминий

Хорошо держит краску, не гниет и не пригорает, прост в уходе. Вмятины легко и трудно поддаются ремонту.

В среднем вагонка составляет около 3 долларов за квадратный фут.

Штукатурка

Этот толстый материал на основе цемента прочен и огнестойкий, но для его затирки требуются квалифицированные монтажники.

Обычен в теплом климате. В среднем около 2,65 доллара за квадратный фут.

Фиброцементные плиты типов

Эндрю МакКол

Вагонка

Продано в: платы

Также известен как сайдинг внахлест, он быстро укладывается и отлично смотрится при окрашивании или окрашивании.

Показано:

A. HardiePlank Select Cedarmill, ширина 6¼ дюймов, цвет Countrylane Red, около 1 доллара.65 за квадратный фут; Джеймс Харди.

B. Гладкие вышитые бисером накладки WeatherBoards шириной 7½ дюймов из плетеной лозы, около 1,60 доллара за квадратный фут; CertainTeed.

C. HardiePlank Select Cedarmill, 8¼ дюйма шириной из верескового мха, около 1,55 доллара за квадратный фут; Джеймс Харди

Отделка

Фото Кена Грэма

Доступны с гладкой, шероховатой или шероховатой обработкой поверхности; шириной от 5¼ до 12 дюймов; и с грунтованной или заводской отделкой.

Показано: Клапанные доски подходят для самых разных стилей, от современного до классического, как показывает этот дом на Аляске.

Размеры

Фото любезно предоставлено Лью Оливером, Whole Town Solutions

Большинство обшивок имеют толщину 5/6 дюйма, хотя доступны более древесные 5/8 дюйма. Длина стандартная: 12 футов.

Показано: Обшивка также работает в различных климатических условиях, от холодных северных районов до липкой жары Южной Каролины.

Битумная черепица

Фото Эндрю Маккола

Продается в: Полосы и индивидуальная черепица

Они выпускаются в виде отдельных встряхиваний и в виде полос шириной 4, 8 и 12 футов, с текстурой под дерево или с ручным разделением, прямыми и ступенчатыми линиями.

Показано:

A. NichiFrontier, 9 ¼ дюймов на 8 футов из орехового дерева, около 4 долларов.50 за квадратный фут; Ничиха.

B. Полукруглые доски WeatherBoards, 16 дюймов на 4 фута, цвет Coastal Blue, около 3,75 доллара за квадратный фут; CertainTeed.

C. WeatherBoards, окрашенная, прямоугольная, прямая кромка, 16 дюймов на 4 фута, изумруд, около 7 долларов за квадратный фут; CertainTeed

Отделка

Фото Марка Аткинсона, Otto Design

Выберите покрытие с грунтовкой, заводской окраской или окрашиванием.

Показано: Тепло-коричневый цвет придает фиброцементной черепице вид дерева, но без ухода. ступни; CertainTeed

Фигуры

Фото Марка Аткинсона, Otto Design

Полоски ускоряют время установки.

Показано: Декоративная черепица в виде рыбьей чешуи красиво подчеркивает фронтон.

Камень, кирпич или штукатурка

Фото Эндрю Маккола

Продано в: Панели

Получите цвет и текстуру кладки без необходимости использования каменщика и беспокойства о растрескивании и расслоении в будущем.

Показано:

A. SandStone II в Седоне.

B. QuarryStone в крапчатом коричневом цвете.

C. FieldStone в бронзовом тумане. Все 18 дюймов на 6 футов, около 4 долларов за квадратный фут; Ничиха конец.

Соединения

Фото Марка Аткинсона, Otto Design

Стыки можно закрыть обрезкой или оставить открытыми.

Показано: Гладкие фиброцементные панели с окантовкой по краю — недорогая альтернатива лепнине.

Размеры

Фото Марка Аткинсона, Otto Design Фиброцемент

для отделки каменной кладкой выпускается в виде панелей толщиной 5/6 или 5/8 дюйма и различных размеров от 18 на 6 футов до 4 на 12 футов.

Показано: Панели, отформованные в виде уложенных друг на друга каменных замков, не пропускают воду и скрывают швы.

Способы индивидуальной настройки сайдинга для вашего дома

Гонт и вагонка

Дома в стиле ремесленников, подобные этому, часто имеют обшивку на первом этаже и черепицу на втором.

Показано: Прямая кромка HardiShingle из булыжника и ступенчатая кромка из Монтерей-Тауп, около 4 долларов за квадратный фут; HardiPlank Select Cedarmill в Монтерей Таупе, около 2,10 доллара за квадратный фут; Джеймс Харди

Черепица декоративная

Фото Мэтта Томпсона, Thompson Construction

Восьмиугольный узор, выделяющий этот фронтон, был получен путем обрезки углов отдельных черепиц с помощью отрезной пилы с алмазным покрытием.

Аналогично показанному, до настройки: NichiShake, грунтованный, около 2,50 долларов за квадратный фут; Ничиха

Доска-и-планка

Фото любезно предоставлено Лью Оливером, Whole Town Solutions

Для создания этого деревенского стиля сайдинга, восходящего к началу 19 века, строители ставят длинные фиброцементные панели на торцы и кладут узкие рейки на вертикальные швы и поперек поля панелей.

Аналогично показанному: Гладкие вертикальные панели и отделка 5/4, оба цвета Woodland Cream, около 4,50 долларов за квадратный фут; Джеймс Харди

Санберст

Фото предоставлено Рэем Хабенихтом, Habenicht Homes

Строитель создал лучи этого солнца, сужая 8¼-дюймовые дощечки циркулярной пилой. Полукруглую центральную деталь он вырезал из обрезков с помощью лобзика.

Аналогично показанному: MaxiPlank с текстурой под дерево, грунтованный, 70 центов за квадратный фут; МАКСИТИЛЬ

Битумная черепица

Фото Марка Аткинсона, Otto Designs

Широкая 5-дюймовая экспозиция над узкой 2-дюймовой экспозицией создает поразительный эффект полос.

Аналогично показанному: Битумная черепица Perfection с окрашенной отделкой WeatherBoards из клена, около 6 долларов за квадратный фут; CertainTeed

.