Обвязка пола в каркасном доме: Лаги пола в каркасном доме

Конструкция пола в каркасном доме

 

Пол каркасного дома — довольно простая и легкая конструкция, состоящая из нескольких последовательно уложенных слоев разных стройматериалов. Любой пол испытывает существенные нагрузки каждый день, сравнить которые с нагрузкой на стены невозможно. Отсюда и серьезные различия в устройствах стен и пола. Также различаются между собой по устройству полы на втором и первом уровнях, ведь на первом они также защищают внутреннее пространство от воздействия окружающей среды. Что касается второго этажа, то пол в основном служит перекрытием. При решении вопроса утепления пола дома максимальное влияние нужно уделить нижнему уровню.

Варианты пола в каркасном доме

Каркасный дом: пол первого этажа

Монтаж пола на нижнем этаже начинают на стадии обвязки фундамента. Он может выполняться по любой технологии, но обвязка всегда делается из бруса на гидроизоляционном слое. Он отделяет собой древесину от материала фундамента. Фиксируют обвязку анкерными болтами, иногда шпильками, которые должны прочно и жестко соединять ее с опорами фундамента. Перекрытия на обвязке представляют собой прочную основу будущего пола.

Лаги тоже могут помещаться прямо на обвязке фундамента. В нем делают прорези и вставляют в них лаги, закрепляя шурупами или обычными гвоздями. Иногда их укладывают сверху обвязки и фиксируют угловыми кронштейнами на стойках. Шаг креплений составляет 625 мм, он равен ширине плиты утеплителя и габаритам ОСП. Если выбран материал ОСП, то плиты стыкуются и фиксируются на лагах.

Черновой пол в каркасном доме

Черновой пол монтируют снизу перекрытия. Применяется для этого обычная необработанная доска, ОСП, фанера или другой подобный материал. Им обшивают нижнюю поверхность перекрытия, укладывая на опорные брусья, прибитые к низу лаг.

Допускается монтаж чернового покрытия и сверху несущих лаг, а на него — настилание пирога пола. В этом случае устанавливаются дополнительные лаги, в которые и помещается пирог. За счет наличия обрешетки конструкция обретает дополнительную жесткость, но при отсутствии цокольного этажа уменьшается высота комнат, а сам пол располагается близко к земле. Тогда черновой пол лучше укладывать на верх лаг.

Теплоизоляция пола в каркасном доме

Создание теплоизоляции пола первого этажа проводится в шесть этапов:

• монтаж и гидроизоляция чернового пола;
• выстилание слоя утеплителя;
• пароизоляция;
• монтаж основы пола;
• слой звукоизоляции;
• укладка чистового пола.

На черновой пол укладывается слой диффузной мембраны, которая предохраняет пирог пола от проникновения влаги из внешней среды. При этом мембрана позволяет влаге из внутреннего пространства свободно просачиваться наружу.

Слой пароизоляции, помещенный на утеплитель пола, исключает проникновение теплого и влажного воздуха в его структуру. При правильной укладке всех перечисленных материалов он остается сухим при любых условиях. Таким образом, он надолго сохраняет свои теплоизолирующие свойства.

В качестве утеплителя в каркасном доме используются различные материалы:

• минвата, эковата;
• пенополистирол или пенопласт;
• полиуретан;
• перлит или керамзит;
• солома или стружка;
• сухой песок.

Часто используют не один вариант, а их сочетание. К примеру, иногда применяют базальтовую вату вместе с пенополистиролом. Решение принимается в зависимости от того, когда будет использоваться дом — только летом или круглый год.

Если в доме монтируется теплый пол, который обычно делают только на нижнем этаже, состав пирога немного меняется. Цементную стяжку, которой фиксируется электрический или водяной элемент, обычно не применяют. Она увеличивает нагрузку на фундамент и требует хорошей изоляции мокрых процессов от древесины.

В каркасных постройках применяются ультрасовременные теплые полы, не требующие цементной стяжки. Они монтируются укладыванием тепловых элементов на поверхность ОСП или фанеры. К таким полам относятся пленочные электрические и легкие водяные в алюминиевых пластинах.

Каркасный дом: пол второго этажа

Пол второго этажа устроен аналогично полу первого за исключением того, что в нем отсутствует теплоизоляция. Как правило, температура на втором этаже мало отличается от температуры внизу, разница может составлять несколько градусов.

К важным параметрам межэтажных перекрытий относится звукоизоляция. На втором этаже полы должны защищаться от шума снизу: шагов людей, разговоров и прочего. Для этих целей можно применять уже упомянутые эковату и минеральную вату, так как они обладают еще и звукоизолирующими свойствами.

Основу пола верхнего этажа составляет межэтажное перекрытие, которое кладется на верхнюю обвязку нижнего этажа. Перекрытие 2 этажа может быть деревянным из клееного бруса, ЛВЛ или из облегченного металлопрофиля. Перекрытия должны обеспечить жесткость конструкции пола.

Структура пола второго этажа каркасного дома представлена ниже.

Различие между пирогами пола второго этажа и цоколя заключается в том, что верхнее перекрытие не нуждается в ветрозащитной и гидроизолирующей пленке. А вот пароизоляция и резиново-пробковая звукоизоляция на втором этаже могут потребоваться.

Устройство пола каркасного дома | Блог строительной компании RNR

Устройство пола каркасного дома

Высокие энергосберегающие свойства каркасного дома связывают с устройством его стен. Это справедливо, так как стены каркасного дома представляют собой слоеный пирог из строительных материалов, обеспечивающих теплоизолирующие характеристики, превышающие многие традиционные материалы для этих целей. Однако не менее важным для обеспечения энергосбережения является устройство пола в каркасном доме. Для сохранения тепла внутри помещений, строительство каркасных домов

невозможно без защиты их от внешней среды по всем направлениям.

Фундамент каркасного дома

Каркас пола каркасного дома изготавливается из древесины и служит основанием слоеного пирога из строительных материалов, как и стены дома. Каркас пола крепится на фундамент дома. Фундамент может быть свайным, столбчатым или ленточным. Ленточный фундамент в каркасном домостроении используют при строительстве двухэтажных домов и при высоких грунтовых водах. Для одноэтажных домов чаще   монтируют столбчатый или свайный фундамент.

Устройство фундамента начинают с разметки свай по периметру дома. Сваи могут быть буронабивные, винтовые или столбчатые. Буронабивные сваи применяют при строительстве крупных зданий на сложных грунтах. Винтовые сваи представляют собой металлическую трубу с оконцовкой в виде винта. Они должны изготавливаться промышленным способом, а монтаж из них фундамента требует специальной техники и профессионализма монтажников. Более простым в изготовлении и в установке будет столбчатый фундамент.

Установка столбчатого фундамента

Столбчатый фундамент можно сформировать на основе асбестовых труб или заливкой в короба.

Для фундамента с применением асбестовых труб в местах разметки буром высверливаются в земле скважины на проектную глубину  диаметром немного большим асбестовой трубы. Дно скважины заполняется песчаной или гравийно-песчаной смесью и утрамбовывается. В скважину устанавливается асбестовая труба, в которую помещается вязаный из арматуры каркас, затем труба заливается бетонным раствором.

Для устройства фундамента с опалубкой требуется больше земляных работ и устройство опалубки. Так же как и в предыдущем варианте необходима подготовка подушки фундамента, в которую устанавливается арматура, а вокруг нее монтируется опалубка. В опалубку заливается бетон с последующим уплотнением вибраторами. Подобные фундаменты требуют «созревания» в течение 3-4 недель.

Обвязка свайного фундамента может быть сделана ростверком или деревянным брусом. Установка пола каркасного дома предпочтительней на ростверк. Однако, широко используется и в качестве обвязки деревянный брус или доска, именуемые лежнями. Они крепятся к столбчатому фундаменту анкерными болтами, заложенными при заливке фундамента. Между фундаментом и лежнями укладывается гидроизоляция из рубероида. Вся древесина для изготовления полов пропитывается антисептиками.

Устройство чернового пола в каркасном доме

На обвязку фундамента здания укладываются деревянные лаги из досок хвойных пород. Для этого лучше использовать лиственницу, обработанную антисептиками как наиболее влагостойкую древесину, и она меньше других хвойных пород подвержена гниению.

Выбор сечения доски зависит от расстояния между стенами: при большом расстоянии между ними можно увеличить сечение доски или создать дополнительную опору для лага в виде тумб из бетона или кирпича. Главное правило в этом случае, лаги не должны прогибаться под тяжестью нагрузок (мебели в доме, ходьбы людей). Частоту укладки лаг рекомендуется сопоставлять с размерами ОСП или фанеры, которые должны укладываться ровно посередине лага по его длине.

На нижнюю часть лаг прибиваются брус 30х30 или чуть больше. На него и будет укладываться накат из обрезной доски. Это и будет черновой пол. В каждую секцию чернового пола укладывается гидроизоляционная пленка, так чтобы ее края ложились на верхнюю часть лаг. Пространство между лагами заполняется утеплителем в два слоя, второй слой укладывается внахлест на стыки плит утеплителя первого уровня. Утеплителем может быть базальтовая вата или другой теплоизолирующий материал. Утеплитель пола накрывается пароизоляционной пленкой, зафиксированной строительным степлером на лагах.  Сверху эта конструкция закрывается влагостойкой фанерой или ОСП.

На эту конструкцию укладывают чистовой пол.

Устройство чистового пола

Технология каркасного дома полы предусматривает до возведения крыши над ним, поэтому для их монтажа выбирают сухие дни и предусматривают временную защиту от проникновения в него влаги, в виде полиэтиленовой пленки. Это касается чернового пола, чистовой пол монтируют после возведения стен и монтажа кровли над строением.

Поверхность чернового пола подготавливают для устройства чистового пола. На верхний слой смонтированного «пирога», фанеры или ОСП, пола укладывается еще один слой фанеры толщиной 10-18 мм и крепится шурупами к предыдущему слою и лагам. Это основа для укладки чистового пола. Технология укладки чистового пола зависит от выбора материала покрытия для него:

• Ламинат;
• Паркетная доска;
• Линолеум;
• Плитка.

Самым простым является укладка линолеума, ее может сделать даже не профессионал. Укладка пола сухим способом (ламината и паркетной доски) сложнее и требует определенных навыков, поэтому эту работу лучше доверить мастерам. Наиболее сложным является укладка пола керамической плитки или других подобных материалов (камня, гранита, искусственных материалов их имитирующих). Для установки такого пола может потребоваться сделать поверх пола цементно-песчаную стяжку для надежного монтажа элементов финишного покрытия. Чаще применяется специальные клеи для монтажа названных покрытий.

Теплый пол в каркасном доме

При монтаже теплого пола после укладки утеплителя, на него укладывается алюминиевая фольга или другой отражательный материал. Затем укладывается армирующая сетка, которая заливается тонким слоем цементно-песчаного раствора. На него, после высыхания, укладываются элементы теплого пола электрического или водяного. Водяной пол из металлопластиковых труб более безопасный и экономичный в сравнении с электрическим. После раскладки труб водяного пола производят заливку бетонным раствором по всей поверхности пола. Недостатком такого пола является сложный ремонт при возникновении его протечек.

Электрический теплый пол монтируется также как и водяной при использовании нагревательного кабеля. Более простым будет укладка электрических матов со смонтированными на нем элементами электрического обогрева. Для этих полов требуется меньшее количество раствора стяжки.

Устройство пола второго этажа

В каркасном двухэтажном доме к полам второго этажа предъявляются немного иные требования, чем к полам первого этажа. На втором этаже основной задачей перекрытия пола в каркасном доме, является обеспечение звукоизоляции. Поэтому вместо утеплителя в межэтажном перекрытии размещается звукоизолирующий материал. Лучшим из наиболее недорогих материалов такого рода является песок, который обладает отличными звукоизолирующими свойствами и является хорошим аккумуляторам тепла. Главное в процессе такого устройства пола обеспечить герметичность межэтажного перекрытия.

К перекрытию второго этажа предъявляются высокие требования по жесткости конструкции перекрытий. Поэтому в дополнение к перекрытиям из балок  второго этажа, которые смонтированы при возведении каркаса дома, поперек них устанавливаются лаги, усиливая жесткость конструкции в целом.

Процесс монтажа пола второго этажа аналогичен монтажу первого. Вначале монтируется черновой пол, прикрепляемый к балкам перекрытия. На черновой пол и балки перекрытия укладывают гидропароизоляционную пленку, и в пространство между балками закладывается утеплитель или звукоизолирующий насыпной материал (керамзит, песок и др.). Поверх балок перекрытий монтируются лаги пола. Пространство между лагами заполняется утеплителем (минеральной ватой или другим негорючим утеплителем) и поверх него крепится гидроизоляционная пленка от возможных проливов жидкостей при эксплуатации дома. Вся конструкция зашивается доской, ОСП или фанерой, пригодной для финишной стадии монтажа пола.

Эта конструкция пола второго этажа может быть упрощена, если использовать усиленные балки межэтажного перекрытия, например, двутавровые деревянные балки. В этом случае лаги не нужны. Поверх балок, после укладки между ними звукоизолирующего материала и его герметизации, все пространство зашивают доской, ОСП или фанерой и приступают к финишному монтажу пола, выбранным покрытием.

Устройство полов в каркасном доме сложный строительный процесс, требующий знания не только технологии строительства каркасных домов, но и знания теплотехники, свойств строительных материалов и владения навыками монтажа полов и напольных материалов. Ошибки в обустройстве полов могут привести к существенному ухудшению эксплуатационных характеристик каркасного дома, к потере уровня комфортности проживания в нем. Старайтесь при строительстве каркасных домов использовать профессиональных строителей, имеющих опыт их возведения.

Устройство пола в каркасном доме: основные правила и технологии

Устройство пола в каркасном доме незначительно отличается от обычного загородного строительства. Быстровозводимые каркасные постройки требуют внимательного отношения к каждому этапу: от прочности каркаса и соблюдения технологии строительства зависит прочность и долговечность всего здания. Пол в каркасном доме обычно строится еще до возведения стен, его возводят на столбчатом или свайном фундаменте. Рассмотрим подробнее особенности технологии и последовательность действий.

Этапы строительства пола в каркасном доме

Перед строительством пола в каркасном здании необходимо проверить ровность расположения фундамента. Если наблюдаются перепады более 1 см, их нужно устранить с помощью смеси цемента и песка. Основные этапы обустройства чернового пола:

• Укладка лежней. Так называют доски, которые укладываются на фундамент по периметру будущего здания, они прикрепляются к основанию при помощи анкерных болтов. Между фундаментом и лежнями прокладывается слой гидроизоляционного материала.
• Установка опор и укладка балок пола. Балки укладываются на бетонные опоры, которые обеспечивают им устойчивость. Балки устанавливаются концами в подготовленные карманы в лежнях и прикрепляются к ним гвоздями.
• Установка обвязки и лаг. Обвязка устанавливается по периметру постройки, к ней прикрепляются лаги с шагом в 40 см, их устанавливают на балки в боковом положении.
• Утепление пола. Под лаги подшивается настил из необрезной доски, и между ячейками получившегося каркаса укладывается утеплитель. Чаще всего для каркасных зданий используется минеральная вата и ее производные, утеплитель обязательно защищается гидро- и пароизоляционной пленкой.
• Укладка настила пола. Для этого применяется шпунтованная доска или листы фанеры, выбор зависит от пожеланий и финансовых возможностей владельца. Фанеру или иной материал прикрепляют к лагам гвоздями или саморезами.
• Итоговый этап – чистовая отделка. Настил пола можно закрывать любым декоративным материалом – паркетом, паркетной доской, ламинатом, линолеумом и т.д.

Особенности строительства пола в каркасном доме

Если каркас пола проводится сразу после возведения фундамента, работы нужно закончить как можно скорее, чтобы избежать намокания во время дождя. Для монтажа желательно подобрать время с солнечной погодой. Установка опор фундамента проводится по заранее намеченному плану: их располагают так, чтобы они принимали максимум нагрузки от перегородок и кровли.

Теплоизоляция пола обязательна для всех регионов, где температура зимой опускается ниже нуля. Если не позаботиться о защите пола, здание постоянно будет терять тепло, и это приведет к дополнительным расходам на отопление. Минеральная вата – оптимальное решение для защиты пола: она долго служит, ее не трогают грызуны, и она отличается пластичностью. Гидроизоляционный слой позволит полностью защитить ее от намокания и обеспечить длительную службу.

В каркасном доме можно смонтировать водяной теплый пол для дополнительного обогрева. Трубы прокладываются на листах экструдированного пенополистирола, в результате все тепло уходит вверх для обогрева помещения.

Услуги по строительству каркасных зданий

Сложность технологии строительства каркасных зданий требует обращения к профессионалам. Компания «Русская построечка» предлагает комплексное строительство, от укладки фундамента до чистовой отделки и подключения коммуникаций. Доверьте строительство профессионалам, чтобы в короткие сроки получить собственное комфортное жилье!

Каркасные коттеджи Каркасные дома Садовые домики

Ознакомьтесь с проектами каркасных коттеджей из нашего каталога. Срок строительства — от 30 дней.
Бесплатная доставка домокомплектов до КАД и МКАД. Даем гарантию на работы.

Ознакомьтесь с проектами каркасных домов из нашего каталога. Срок строительства — от 25 дней.
Бесплатная доставка домокомплектов до КАД и МКАД. Даем гарантию на работы.

Ознакомьтесь с проектами садовых домиков из нашего каталога. Срок строительства — от 25 дней.
Бесплатная доставка домокомплектов до КАД и МКАД. Даем гарантию на работы.

Также рекомендуем прочитать другие наши статьи

Обвязка первого этажа каркасного дома. Узел: перекрытие первого этажа и стены первого этажа

Обвязка первого этажа каркасного дома. Узел: перекрытие первого этажа и стены первого этажа

Теперь рассмотрим второй узел каркасного дома. Соединение пола и стен первого этажа рис. 2 выполняется таким образом, что предотвращается образование, так называемых «мостиков холода» от лобовой доски. С внешней стороны стены, к стойкам каркаса крепится ОСБ с небольшими зазорами между листами, оставляя расстояние для смещения листов при изменении влажности на улице. ОСБ крепится на винтовые гвозди 60 мм. Между стоек каркаса закладывается враспор утеплитель — минеральная вата, толщиной, предусмотренной проектом. Дополнительный слой утеплителя (если это предусмотрено проектом) укладывается по контробрешетке. Между основным и дополнительным слоем, по стойкам каркаса стены крепится пароизоляция. Такое расположение пароизоляции помогает избежать выпадения конденсата внутри каркасной стены и перекрывает мостики холода.

Пароизоляция стен выполняется с дополнительной проклейкой стыков паро-гидроизоляционной пленки специализированным скотчем. Далее, на контробрешетку монтируются листы влагостойкого ГКЛ, которые выполняют роль предчистовой внутренней отделки. В вентзазор — пространство между ГКЛ и стойками, прокладываются электрокабели, трубы и другие коммуникации. Устройство пола первого этажа мы рассмотрели выше. На первой схеме, приведен узел, по уникальной технологии KarkasDom, на второй схеме — по классической технологии «Платформа» рис. 2.1, её недостаток в том, что на улице находится ладовая доска, и обвязка стены стоит на лагах, что является мостиком холода без дополнительного фасадного утепления. В северных регионах такая технология не очень эффективна ввиду возможного промерзания перекрытия в этих местах — за шкафами и под кроватями в доме.

Пол в каркасном доме на ленточном фундаменте. Каркасный

Применяется при наличии свайного, столбчатого и ленточного фундамента. Он представляет собой систему несущих и промежуточных балок и лаг.

Начинают монтаж каркаса и подготовку к установке пола с укладки лежней. Они представляют собой доски, уложенные на верхнюю часть фундамента с гидроизоляцией, и прикрепленные к нему анкерными болтами.

Лежни выравнивают по внешней стороне фундамента и соединяют между собой, образуя жесткую единую конструкцию. В лежнях выполняют пропилы для лаг в соответствии с их шагом. По нормам и правилам такой шаг составляет 500 мм.

Сечение лаг определяется их применением для строительства первого этажа, второго этажа и ванной комнаты. Так, для первого этажа используют лаги или промежуточные балки сечением 100*250 мм, для второго этажа приобретаются лаги сечением 70*200 мм, в ванной комнате применимы балки сечением 50*150 мм. Лаги и промежуточные балки относятся к опорным элементам конструкции, на которых монтируется пол и возводятся стены.

После установки лаг в пропилы, к ним в нижней части крепятся доски. На них уложится впоследствии черновой пол.

Для наглядности рассмотрим все элементы в разрезе, то есть конструктивный пирог пола в каркасном доме на сваях:

1. Первый слой — ОСП плита толщиной 6 мм, уложенная между лагами на доски.
2. Желательно первый слой укрыть пленкой гидроизоляции и ветрозащиты.
3. Утеплитель (чаще всего минеральная базальтовая вата), заполняющий всю толщину лаг.
4. Щит из ОСП толщиной 18 мм.
5. Утеплитель — экструдированный пенополистирол.

Далее, можно провести некоторые различия в зависимости от целей эксплуатации строения. Так, для дач и помещений, где не предполагается их постоянный обогрев и не требуется наличие теплого пола , продолжение «пирога» будет таким:

1. Вспененная подложка.
2. Подложка – ГВЛ (гипсоволоконные листы).
3. Чистовое покрытие в виде паркета, ламината, керамической плитки.

Пол в ванной в каркасном доме и, желательно, на кухне, где возможна повышенная влажность и требуется отопление в холодное время года, будет содержать следующие элементы пирога:

1. Слой пароизоляции.
2. Армирующая металлическая сетка.
3. Система контуров теплого пола.
4. Гидроизолирующая пленка.
5. Стяжка.
6. Подложка в виде вспененного фольгированного пенополистерола в случаях последующего применения ламината или паркета.
7. Керамическая плитка.

О полах в каркасной бане у нас также есть отдельная статья .

Для помещений дома, предназначенных для постоянного проживания , требуется организация теплого пола. Поэтому пирог пола в каркасном доме будет состоять из таких слоёв:

1. Алюминиевые пластины.
2. Система контуров теплого пола.
3. Вспененная подложка.
4. Подложка – ГВЛ.
5. Чистовое покрытие в виде паркета, ламината, керамической плитки.

Внимание! Учитывая особенности возведения каркасных домов на сваях, столбах либо ленточном фундаменте, для предотвращения контакта нижней части чернового пола с окружающими погодными условиями весь периметр фундамента обшивается цоколем.

Вместе с тем, даже при правильном монтаже, каркасные деревянные полы все же подвержены воздействию влаги при образовании конденсата, менее устойчивы к механическим воздействиям, поэтому во многих случаях распространенной конструкцией является бетонный пол в каркасном доме на бетонном фундаменте. Такой метод применяется при строительстве капитальных сооружений, рассчитанных на постоянное проживание.

Источник: https://mebel-doma23.ru/stati/kak-v-karkasnom-dome-sdelat-poly-v-posledovatelnost-sloev-i-ih-naznachenie

Нижняя обвязка каркасного дома на ленточном фундаменте. Общая информация

Каркас стены не может опираться непосредственно на фундамент. Ему требуется опорный элемент, выполняющий следующие задачи:

1. Прием нагрузок от стен.
2. Создание ровной и удобной для крепления каркаса опоры.
3. Обеспечение прочной связки фундамента, стен и лаг пола.

Для решения этих задач в каркасном строительстве применяется нижняя обвязка. Это пояс, связывающий верх фундамента со стенами и лагами чернового пола. Ее часто отождествляют с ростверком, хотя это не совсем корректно — ростверк, хоть и служит поясом, создающим опорную линию, все-таки работает на фундамент, обвязывая отдельные точки в единую систему. Нижняя обвязка, напротив, ориентирована на создание опоры для стен.

Кроме того, ростверк и нижняя обвязка часто имеются одновременно, дополняя друг друга, именно такой вариант строительства признается наиболее правильным, надежным. Передача нагрузки от стен напрямую на фундамент через одну лишь нижнюю обвязку — сомнительное решение , поскольку связка свай или столбов с одновременной поддержкой стен для одного элемента является чрезмерной задачей, выполнимой лишь в отдельных случаях.

Если говорить о нижней обвязке применительно к другим типам фундаментов — ленточному или плитному, то роль ее становится более явной. Крепление нижней обвязки каркасного дома к фундаменту — создание опорной системы, облегчающей крепление элементов каркаса и перераспределяющей нагрузки на основание.

При этом основным вопросом становится именно связка стена-пол, так как крепление множественных деревянных деталей друг к другу намного проще и надежнее, чем соединение бетонных с деревянными элементами. Таким образом, нижняя обвязка выступает в роли ключевой связки плоскостей стен и пола с фундаментом , являясь наиболее простой и удобной конструкцией для этой цели.

Важно! В некоторых случаях нижняя обвязка делается облегченной или практически отсутствует. Ее функции переходят к черновому полу, служащему опорой для стен. Такой вариант используется при платформенном методе сборки стен.

Чистовой пол в каркасном доме. Особенности

Устройство каркасного строения также включает в себя комплекс работ по обустройству пола. Правильно спроектированное основание, сделанное при использовании качественных строительных материалов, в будущем поможет исключить потерю и выход тепла через полы, и как следствие сохранит комфортную температуру для владельцев жилья.

Исходя из особенностей технологии постройки каркасных домов, фундамент у строений может быть следующих видов:

• конструкция, возведенная на винтовых сваях – такой вариант идеально подходит для мягкого грунта, где планируется стройка;
• бетонные столбы, монтаж которых стоит осуществлять в более твердый грунт;
• фундамент ленточного типа;
• конструкция, создаваемая из монолитной армированной плиты из бетона, укладка которой происходит на прочную подушку из песка.

Выбор и работы по сооружению одного из видов фундамента для каркасного дома являются первоочередным этапом строительства подобного здания. Специалисты рекомендуют тщательным образом отнестись к подбору древесины для создания каркаса дома, принимая во внимание климатические условия , а также ряд других важных моментов, поскольку такие дома представляют собой капитальную конструкцию, которую можно полноценно эксплуатировать длительное время.

Чаще всего для работ по устройству пола в каркасном доме отдают предпочтение хвойной древесине за счет того, что сырье имеет высокие показатели долговечности и невысокую стоимость. Лаги, изготовленные из осины либо же дуба, относятся к дорогостоящей продукции, что обусловлено более высокими качественными характеристиками.

Для работ с основанием пола необходимо приобретать хорошо просушенное сырье, поскольку влажность способствует уменьшению размеров изделий, что приводит к возникновению зазоров между уложенными изделиями.

Основание в каркасном доме делается путем монтажа чернового и чистового пола. Сделать черновой пол можно при использовании ОСП плит, которые фиксируются к нижним частям обвязки и лаг. После чего на созданную поверхность выполняется укладка остальных материалов, отвечающих за создание пола в каркасном доме. Именно по такой технологии создается конструкционный пирог основания.

Черновой пол укладывается по следующему принципу:

• поверх обвязки фундамента здания выполняется укладка лаг, предварительно обработанных антисептиком. Стоит выбирать сырье более влагостойкое, например, лиственницу, поскольку она менее всего подвержена процессу гниения;
• сечение доски подбирается исходя из расстояния между стенами. Если оно довольно большое, то стоит увеличить сечение изделий либо же делать дополнительную опору из бетонных, либо кирпичных тумб;

• главной задачей является достижение настолько прочного основания, чтобы деревянные лаги не прогибались от нагрузок при перемещении по ним людей или под тяжестью установленной мебели;
• частоту шага при укладке древесины стоит определять исходя из габаритов уложенных плит ОСП;
• на нижнюю часть лаг прибивают брус, на который укладывается обрезная доска;
• все секции чернового пола должны содержать гидроизоляцию в виде пленки;
• кроме того, щели между лагами заполняются утеплителем, который укрывается пароизоляционным материалом и влагостойкой фанерой.

Поверх чернового пола производится монтаж чистового основания. Оно представляет собой финишное покрытие, которое может быть в виде паркета или паркетной доски, керамической плитки или ламината.

Видео обвязка фундамента и перекрытие 1-го этажа каркасного дома (Tiny-дом #004)

как сделать его своими руками

Постройка каркасного дома не занимает много времени. Его конструкция проста и надежна, чем и заслужила немалую популярность. Однако устройство пола в каркасном доме имеет различия с той же процедурой, но выполняемой в обычном строении. Оно производится сразу после возведения фундамента, после чего строят стены и крышу.

Необходимые инструменты

Перед началом работ по обустройству полов в каркасном доме необходимо составить проект, согласно которому будет возводиться строение. После его завершения приобретают либо арендуют необходимые инструменты и материалы. Для обустройства полов вам понадобятся:

• Дрель с набором сверел;
• Кисти;
• Стремянка;
• Набор отверток;
• Строительный уровень;
• Отвес;
• Карандаши;
• Стамеска;
• Рубанок;
• Молоток;
• Дисковая пила.

Требуется обустроить полы ровными, надежными и прочными, ведь они – основа дома, на которой держаться стены и другие важные элементы. Высокий запас прочности должны иметь полы в каркасном доме на сваях, ведь в них фундамент представляет собой металлические трубы, поддерживающие всю конструкцию.

Перед началом работ требуется выяснить глубину залегания грунтовых вод. Это поможет определиться с конструкцией полов.

Пирог пола каркасного дома

Первым делом обустраивают черновые полы, которые в каркасных домах являются перекрытиями. В начале на обвязку фундамента крепят балки перекрытий. При том нельзя забывать про гидроизоляцию, обустройство которой между фундаментом и каркасом обязательна. Для этого можно использовать два слоя рубероида или гидроизола.

Следом собирают несущий каркас пола, используя только главные балки, либо вместе со второстепенными.

Второстепенные балки используются, когда шаг главных балок слишком большой. Но это приводит к перерасходу древесного материала, усложняет работу.

Когда балок второстепенного значения нет, основные могут выполнять роль лаг. Тогда пирог полов в каркасном доме представляет собой следующие элементы (снизу вверх):

• Брус с сечением 50 на 50 миллиметров, который крепится к балкам перекрытия;
• Доски подшивки;
• Ветровая и гидроизоляция;
• Тепловая изоляция между балок;
• Пароизоляция;
• Черновой пол из доски либо плиты ДСП.

Что такое черновые полы

Черновые полы представляю собой настил, сформированный досками, находящимися в пространстве между балками и создающими поверхность для монтажа чистового покрытия. Пирог черновых полов каркасного дома предполагает наличие теплоизоляции. Только в чердачном помещении черновые полы могут быть основными, ведь для подсобного помещения нет смысла обустраивать покрытие из паркета, ламината либо доски.

Выбирая материалы чтобы сделать устройство пола в каркасном доме в черновом исполнении, на качество древесины обращают внимание в последнюю очередь, что позволяет сэкономить и купить самые простые сорта дерева.

На черновые полы не воздействуют нагрузки. На них закрепляют лишь утеплитель и отделочное покрытие. После выполнения всех работ черновой пол не виден, потому не имеет значения как он выглядит.

Перекрытия каркасного дома

Технология каркасного домостроения предусматривает использование деревянных перекрытий между этажами с использованием балок с сечением в 150-250 миллиметров. Шаг между их укладкой составляет шестьдесят сантиметров. Это обеспечивает равномерное распределение нагрузки. Утепление перекрытий осуществляется при монтаже черновых полов.

Перекрытие, расположенное между цоколем и 1-ым этажом, делается по той же методике что и другие. Черновой пол монтируется на лаги, установленные на специальных подставках. Это позволяет распределить вес конструкции на основание здания, что дает возможность экономить материалы, использовать простую и дешевую древесину, потому такой подход можно встретить довольно часто.

Теплоизоляция монтируется аналогично, как в случае перекрытий между этажами. Таким образом технология обустройства черновых полов одинакова для любого уровня.

Черновые полы и перекрытия по лагам

Цоколь строения таит опасность для дома из-за расположения вблизи почвы, мостков холода, влаги и проч. В случае, когда нижнее перекрытие находится близко к основанию дома или грунту, требуется изолировать древесные материалы от бетона, кирпичей и почвы. Это минимизирует возможность появления конденсата и защитит древесину.

Обработать таким же способом нужно и материалы, которые предполагается использовать для обустройства покрытия. Гидроизоляция – несложная работа, которую можно быстро выполнить своими руками. Слой гидроизоляции требуется уложить до монтажа утеплителя чтобы предотвратить попадание воды в него с последующим разрушением материала.

Насыпной заполнитель

Теплоизоляция с помощью насыпных материалов (шлака, опилок, перлита, керамзита) представляет собой заполнение пространства между балками с целью утепления и укрепления конструкции.

Как правило использование насыпных заполнителей требуется тогда, когда черновой пол в каркасном доме обустраивается по лагам. Достаточным будет произвести монтаж бруса 50*50 миллиметров и ОСП 15-20 мм, чтобы засыпать керамзит либо другой теплоизоляционный материал.

Плюс таких утеплителей в том, что они равномерно распределяются по поверхности до достижение требуемого уровня толщины. Работы можно легко провести самостоятельно и сэкономить.

Однако использовать такой метод лучше только для перекрытия между цоколем и первом этажом, чтобы не увеличивать зазря общий вес конструкции.

Альтернативой керамзиту может являться эковата. Материал органического происхождения, имеет малый вес и не будет перегружать каркас здания. Остальные наполнители по типу перлита или опилок либо дорогие, либо не используются по причине того, что они устарели.

Еще можно использовать минвату либо пенопласт. Их вес так же минимален. Кроме того, расходуются они экономно, для качественного теплоизолирования достаточно слоя в десять-пятнадцать сантиметров.

Такие утеплители не создают весомой нагрузки на каркасы перекрытия. Для его монтажа достаточно использования тонких досок или ДСП плиты, их монтаж осуществляется на мелкий брус 30 на 30 миллиметров.

На полученное покрытие пола в каркасном доме можно нанести теплоизоляцию из пенополиуретана. Но и такой способ не лишен недостатков. Например требуется привлечение рабочих и специальной техники, используемые материалы достаточно дорогие. Однако все равно он считается одним из самых лучших вариантов обустройства теплоизоляции.

После нанесения пена образует собой сплошной объем, имеющий определённую степень жесткости и защищающая элементы конструкции от попадания влаги и других вредных явлений. Устройство пола в каркасном доме в черновом исполнении завершено.

Как располагаются продухи в фундаменте

Для того, что сделать нижнее деревянное перекрытие, уложенное на поверхность фундамента долговечным, требуется обустройство продухов в поверхности основания дома. Они нужны для того, чтобы под домом производилось естественное вентилирование.

Пошаговая инструкция по возведению полов

Даже если вы не собираетесь делать полы в возводимом каркасном доме своими руками, рекомендуем вам изучить порядок проведения работ чтобы проконтролировать исполнителей.

Подготовка

Первым этапом исследуется фундамент и проверяется, насколько он имеет ровный уровень. Для этого нужно измерить его высоту в разных частях и проверить диагонали. В случае обнаружения погрешностей их исправляют. Следом в фундаменте сверлятся отверстия и устанавливаются анкера для закрепления лежней. После проводится гидроизоляция фундамента с помощью мастики и специальной пленки.

Укладка лежней

Лежни являются досками либо брусьями, закрепляемые с помощью анкеров по всей площади здания. Установка должна быть ровной, а фиксация надежной. Лежни должны иметь толщину как минимум в 50 миллиметров и ширину не меньше 150.

Монтаж лежней осуществляется в следующем порядке:

• Производится укладка досок на плиты из бетона и производятся замеры, удаляются излишки;
• Определяется место под установку болтов;
• Делаются отверстия в бетоне;
• Производится обустройство гидроизоляции;
• Производится монтаж досок с закреплением анкерами. Следом проверяют по уровню ровность плоскости по горизонтали. При надобности производится коррекция.

Балки и опоры

Балки – главный опорный элемент строения, на них и держится конструкция пола в построенном каркасном доме.

Их монтаж производится следующим образом:

Во время составления чертежа дома отмечаются места установки опор и их высота. После монтируются опоры и натягивают веревки, проверяя таким образом правильность установки.

Следом берут брус с размером 100*100 миллиметров и монтируют согласно плану. Под него укладывается слой гидроизоляции. Производится фиксация опор гвоздями.

Начинается монтаж балок концами в карман. Для крепления по высоте используются особые вкладыши. Случается, что балка получилась длиннее чем требуется. Тогда лишнее нужно отрезать. А если наоборот, короче, то требуется произвести стыковку на опоре. Балки крепятся к лежням рифлеными гвоздями. Можно использовать и укосы из древесины.

Обвязка и лаги

Обвязка выполняется при помощи досок в 50 миллиметров. Ширина определяется применяемым утеплителем и исходя из того, какая будет нагрузка на конструкцию. Монтаж производится следующим образом:

Обвязка монтируется по периметру дома, доски устанавливаются параллельно балкам. Их ставят торцом, равняя по внешней части лежней, после чего фиксируют при помощи гвоздей, вбиваемых каждые двадцать сантиметров.

Следом обозначаются места установки лаг, для чего от угловой доски обвязки отступают сорок сантиметров.

Если длина доски достаточная, на противоположной ее стороне делают разметку. Производят обрезку лагов и закрепляют их к лежням и обвязке, а также к балкам, если они их пересекают.

Когда длины недостаточно, можно осуществлять стыковку внахлест. Стык размещается на балках перекрытия. Пол в каркасном доме почти готов.

Теплоизоляция полов

Лучше всего полы в каркасном доме утеплять, используя минвату. Она имеет все один, но ощутимый недостаток – материал теряет свои свойства при попадании влаги. Поэтому требуется проведение работ по обустройству ветрозащиты, паро-гидроизоляции.

Если используется теплоизоляция с небольшой плотностью, то под лаги нужно установить подшивку, предварительно обработанную средствами биозащиты.

Поперек лаг укладывается пароизоляционная пленка. В ходе монтажа допустимо небольшое провисание, что требуется для того, чтобы в пространство между лагами вмещался теплоизоляционный материал. Стыки проклеивают при помощи скотча, а пленка фиксируется с использованием степлера.

Утеплитель укладывается между лагами таким образом, чтобы не возникало щелей. Если теплоизоляция двухслойная, необходимо чтобы монтаж осуществлялся внахлест. На утеплитель укладывается гидроизоляция.

Теплый пол

Планируя устройство пола в каркасном доме, нужно сразу решить, будет ли в нем обогрев, а также места его возможной установки. Это может осуществляться как в отдельных помещениях (ванной, гостиной), так и по всему дому. Вариантом реализации системы много и нужно выбрать подходящую конкретно вам.

Для теплых полов на водной основе устанавливаются трубы из пластика, проходящие по перекрытиям через весь дом в распределительный центр, регулирующий работу всей системы. Если использовать электрические теплые полы то лучше всего отдать предпочтение инфракрасным. Они более экономичны, легко устанавливаются и обслуживаются.

Способы сэкономить

Чтобы удешевить пол в каркасном доме, можно использовать один из следующих методов:

• Использовать б/у древесину;
• Установить полотна от дверей вместо доски.

Бывшие в употреблении доски в использовании не хуже новых. Кроме того, они прошли процесс сушки, так что иногда использовать их даже удобнее. Кроме того, экономия действительно ощутимая: такая доска может стоить в несколько раз дешевле. Дверные полотна так же являются хорошим вариантом. Они имеют ровную поверхность и могут использоваться для обустройства чернового пола. Поверх них будет произведена установка чистовых полов (к примеру, паркета), а что скрыто под ним никто не увидит. При том такой подход позволит существенно сэкономить денежные средства.

Изучив материал нашей статьи вы теперь знаете, как сделать пол в своем каркасном доме самостоятельно.

Каркасный дом. Обвязка, Нижняя обвязка каркасного дома

Обвязка каркасного дома выполняется после выполнения гидроизоляции фундамента, вне зависимости от его материала и конструкции. И ростверки, и монтажные пластины анкерных деталей, и верхние грани столбов или бетонных лент, на которые будут устанавливаться нижние брусья обвязки, гидроизолируют рулонными материалами. Необходимо не просто укладывать рубероид «на сухую», а использовать горячий способ – обмазку битумом или мастиками. Рулонные материалы укладывают в два-три слоя на битуме, причем гидроизоляция должна выступать за ширину фундаментной опоры в обе стороны не меньше чем на 15-20 см. Балки обвязки каркасного дома монтируют на гидроизолированные монтажные площадки.

Нижняя обвязка каркасного дома

Нижнюю обвязку изготавливают из брусьев сечением 120*120; 120*200; 200*200 мм. Соединения брусьев в углах фундамента выполняется вполдерева с надежной скруткой проволокой. Крепеж к опоре – лентам, столбчатым стойкам или монтажным площадкам металлических свай выполняется в виде анкерного крепления, на болтах или шпильках, в зависимости от материала и конструкции опоры. Дополнительная связь обвязочных балок делается с помощью металлического крепежа – на уголках или пластинах. Одновременно стальные уголки, пластины или полоса могут выполнять и функцию крепления обвязочного бруса к фундаментным опорам. После того, как монтаж обвязки завершен, конструкция должна быть жесткой и устойчивой, способной выдерживать вес от всех элементов несущего каркаса дома, а также полостью вес постройки и все возможные при эксплуатации нагрузки. Обвязочные пояса выполняют из мощных брусьев, иногда компонуют усиленную нижнюю обвязку из двух или трех брусьев. При стыковке такого усиленного пояса места стыков элементов нижних и верхних балок выполняют в разбежку, таким образом, чтобы стыковые соединения не находились одно над другим. При монтаже деревянной обвязки на фундаментную ленту толщина обвязки принимается по расчету, но по ширине обвязочная балка должна точно совпадать с шириной бетонного основания.

Цокольное перекрытие. Настил пола

Прочность балочного каркаса напрямую зависит и от сечения обвязочного бруска, и от качества пиломатериала. Для нижней обвязки и балочных перекрытий подбирают древесину лучшего сорта. Что касается сечения балок – эти величины расчетные и зависят от интервала несущих опор, или длины пролета балки, от шага самих балок и от нагрузки от здания. Укрупненные показатели можно взять из нормативной литературы, но это не отменяет проверки расчетом. Для справки: брусовая обвязка и сечение балки при расстоянии между ними в два метра и длине пролета 4,5 м выполняется из бруса сечением не менее 160*220 мм, а толщины досок настила цокольных и междуэтажных перекрытий принимаются в 50 мм для пролетов до 4,5 м не менее 80 мм при большей длине пролета.

После того, как смонтирована обвязка по фундаменту, устанавливают и крепят балки перекрытия цоколя. Сечение этих балок соответствует сечению брусьев обвязки. Соединяют балки перекрытий с обвязочными балками нижнего пояса стандартно – вполдерева, предварительно выполняя запилы по торцам брусьев. Балки перекрытия цоколя служат связью нижней обвязки и обеспечивают жесткость всего нижнего яруса каркасного дома. Залог пространственной жесткости и надежности конструкции пола цокольного перекрытия в целом – это балочная клетка. При большой площади первого этажа дома балочная клетка выполняется комбинированной – каждая комната дома имеет свой обвязочный пояс, уложенный по фундаментным опорам, а балки цокольных перекрытий укладывают по обвязочным поясам – для каждого помещения своя конструкция балочной клетки.

До укладки балок и настила все деревянные элементы обрабатывают антисептическими и водоотталкивающими пропитками – эти меры продлевают сроки службы древесины и эксплуатации дома. Одновременно с выполнением нижнего яруса делают подводку канализации – трубы выводят над поверхностью чистового настила на 10-15 см. Каждый слой настилаемых перекрытий для пропуска канализационного патрубка снабжается отверстием.

После завершения монтажа балок, по готовому цокольному перекрытию логично устраивать настил. Мнения мастеров в этом вопросе расходятся – удобно устраивать сразу и черновой и чистовой настилы пола, оставляя только отделочные работы и финишный декоративный слой. Но этот вариант устройства полов по первому этажу требует эффективной защиты конструкции чистового пола от атмосферной воды и влаги, полы по всей площади потребуется каждый день укрывать в несколько слоев цельными полотнами водонепроницаемой изоляции до того времени, когда весь дом не будет защищен от дождей крышей, стенами и кровлей.

Черновой пол

Настил чернового пола выполняется по черепным брускам, которые прикручивают по нижним частям балочных обвязок. На эти бруски крепят доску или листы бакелизированной фанеры. Данный материал обычно приобретают, выбирая по критериям экономии – высокого качества древесины здесь не нужно. Но просушка должна быть выполнена качественно, поскольку доски чернового пола укладывают как можно плотнее, без зазоров, чтобы повысить теплоизолирующие качества первого настила и сделать его как можно меньше продуваемым. Доски укладывают по черепным брускам балок и закрепляют.

Следующий этап – гидроизоляция чернового пола и балок перекрытия. В качестве гидроизоляционных мембран обычно применяют толстую полиэтиленовую пленку, крепление пленки к балкам выполняют строительным степлером. По слою гидроизоляции выполняют утепляющий слой пирога пола – термоизоляционные маты или бюджетный, но вполне эффективный засыпной керамзитовый утеплитель. В пирогах пола, состоящих из нескольких слоев, первый рекомендуется делать именно из керамзитового гравия мелкой фракции.

На теплоизоляционный слой пола настилают пароизоляцию специальной мембраны, дальше по балкам крепится доска пола или листовые материалы: фанерные листы, ОСП, ЦСП (цементно-стружечная плита). Листы ЦСП применяют не только для обшивок пола, а также для внутренней обшивки стен и потолков. По техническим и эксплуатационным характеристикам, а также по экологичности и пожарной безопасности цементно-стружечные листы превосходят и ОСП (ориентированно-стружечные плиты), и МДФ и деревоплиту.

Укладку листов настила выполняют на саморезах, прикручивая листы по балкам перекрытий. При двухслойных вариантах утепления пола по балкам предварительно крепят лаги, и последующий слой утепляющего материала закладывают между лагами. Дальше технология не отличается от утепления в один слой: настилают пароизоляцию и крепят листовой материал из фанеры, ДСП, ЦСП, МДФ или ОСП. В качестве второй пароизоляционной мембраны возможно применение рулонной гидроизоляции – рубероид настилают с нахлестом не менее 150 мм и крепят на горячей битумной мастике.

Далее – стеновой каркас и верхняя обвязка каркасного дома.

Нижняя и верхняя обвязка каркасного дома — гарантия прочности всей конструкции

Все каркасные дома имеют верхнюю и нижнюю обвязки, которые обеспечивают их прочность и крепость всей конструкции. Если они выполняются неправильно и без соблюдений всех технологий, то весь дом получается ненадежным и недолговечным.

Нижняя обвязка каркасного дома — это первый слой из досок, бруса или бревен, укладываемый непосредственно на фундамент и прочно прикрепляемый к нему. Такая обвязка обеспечивает надежную фиксацию постройки к фундаменту и является опорой для пола и стен.

Возведение каркаса дома можно начинать только по завершению укладки нижней обвязки.

Требования к материалам для нижней обвязки

Для нижней обвязки каркасного дома своими руками рекомендуется использовать древесину хвойных пород, которая обладает несколькими существенными преимуществами перед лиственными. К ним относится:

• Высокая прочность
• Длительный срок эксплуатации
• Прямой ствол
• Отличные строительные характеристики
• Низкая влагопроницаемость

Чаще всего в качестве материала для нижней обвязки применяется лиственница, кедр, сосна, ель. Выбор породы дерева зависит от условий конкретного участка местности и осуществляется с учетом ее наличия и наиболее подходящей плотности, прочности и цены материала.

Наряду с выбором древесины подбирается и форма пиломатериала:

• Брус
• Бревно
• Доска или связка досок

Если решено использовать связку досок, то они должны быть скреплены в шахматном порядке гвоздями (шурупами) разной длины.

Перед выполнением нижней обвязки весь подготовленный материал должен быть обработан:

• Антисептиком, предотвращающим загнивание и грибковые заболевания
• Антипиреном, повышающим огнеупорность и предотвращающим возгорание

Из-за большого наличия древесных смол наиболее востребована обработка антипиреном для сосновых материалов.

В некоторых случаях нижнюю обвязку выполняют из металлического профиля, но для каркасного дома такой вариант нецелесообразен.

Укладка нижней обвязки каркасного дома

Данная технология состоит из нескольких этапов:

• 1 — подготовка фундамента
• 2 — подготовка стройматериалов
• 3 — укладка обвязки и ее соединение

Подготовка фундаментов разных видов под нижнюю обвязку принципиальных отличий не имеет. Она включает в себя:

• Проверку горизонтальности поверхности фундамента
• Выполнение гидроизоляции из рубероида или битума

На этом же этапе должен быть предусмотрен механизм скрепления основания и обвязки. С этой целью в фундаменте монтируются анкерные болты или вбиваются деревянные пробки.

Подготовка стройматериала начинается с его сушки. Затем выбираются угловые элементы и определяется способ их соединения — в полдерева или в полулапу.

В первом случае на концах угловых элементов срезается по половине их толщины (выпиливается прямоугольник), во втором срезка древесины осуществляется не под прямым углом. Для выполнения выемок рекомендуется использовать электрорубанок.

Укладка обвязки начинается с наметки углов будущей постройки.

Отмечается некоторая точка, которая принимается как первый внешний угол дома, и на этом месте вбивается гвоздь. Затем аналогичным способом отмечаются все углы. По окончании этих работ проверяется прямота углов с помощью плотницкого треугольника.

После этого выполняется один угол будущего строения и укладка подготовленных бревен (брусьев, досок или связок досок). Стыки прокладываются джутовой лентой.

При использовании связки досок необходимо укладывать ее на ребро, то есть таким образом, чтобы соединения между досками располагались вертикально.

На прямых участках элементы обвязки соединяются лобовым упором (так же, как и угловые соединения) с использованием прокладки из джутовой ленты. Скрепление элементов между собой выполняется с помощью скоб или металлических уголков.

Когда все элементы обвязки уложены, выполняется еще одна проверка прямоты всех углов и горизонтальности конструкции с помощью уровня.

Для крепления нижней обвязки к фундаменту используется два варианта:

• 1 — анкерными болтами, предварительно вмонтированными в фундамент (отверстие под болт в доске, бревне или брусе высверливается во время его укладки и подгонки). Анкерный болт должен быть закреплен в каждом столбе столбчатого основания или по периметру всего ленточного основания
• 2 — соединение гвоздями, которые вбиваются в пробки, которые вмурованы в фундамент на этапе его подготовки под обвязку. Этот метод скрепления считается более надежным

Закрепленная нижняя обвязка еще раз проверяется на горизонтальность по уровню, а затем в ней выполняются отверстия под лаги.

Стоит отметить, что на строительном рынке известно несколько разнообразных технологических решений возведения «каркасников» (финская, канадская и прочие). Для каждой из них предусмотрены материалы для каркасного дома, которые определяют стоимость проекта.

Кстати, об особенностях строительства каркасного дома по финской технологии описано здесь. Каждый застройщик в выборе технологии строительства старается выделить приоритеты по бюджетному вопросу в составлении сметы, трудоемкости процесса, доступности материала и ряду других критериев. И сооружение зданий по финской технологии как нельзя лучше соответствуют большинству этих критериев.

Крепление верхней обвязки каркасного дома

Для верхней обвязки рекомендуется брать такое же дерево, какое использовалось для укладки нижней. Тогда сечение будет идентичным, что значительно упростит выполнение обшивки и утепления стен.

Брусья верхней обвязки на углах стыкуются также с помощью вырубки. К вертикальным стойкам они крепятся таким же способом, которым стойки фиксировались к нижней обвязке (вырубкой или стальными уголками).

Если выбрано крепление уголками, то они просто фиксируются саморезами. В случае крепления методом вырубки в брусьях сначала делаются пазы под каждую стойку (аналогично тому, как это выполнялось в брусьях нижней обвязки), а затем они одеваются на вертикальные стойки.

Очень важно, чтобы эти пазы располагались строго над пазами нижней обвязки. Только при соблюдении этого условия вертикальные стойки будут действительно стоять вертикально. В противном случае может получиться перекос нескольких стоек или всего каркаса в целом.

Уложенные брусья крепятся к каркасу гвоздями. При этом необходимо, чтобы каждый гвоздь вошел в стойку как минимум на 10 см.

Для придания большей жесткости каркасу дома верхняя обвязка выполняется с диагональными раскосами.

Каркасная технология строительства – удобный, простой и сравнительно малозатратный способ возведения жилых и нежилых строений. Он вполне подходит и для постройки зимнего дома, предназначенного для круглогодичного проживания. Каркасный зимний дом имеет множество преимуществ, а именно комфорт и высокую энергоэффективность благодаря отличной теплоизоляции.

Этапы строительства каркасного дома для постоянного проживания описаны в этой статье. Не забудьте перед началом строительства приобрести необходимые материалы.

Развитие технологий строительства каркасных домов вызывает у многих заинтересованных потенциальных застройщиков вполне закономерный интерес и вопросы о прочности конструкции и о том, насколько теплые эти дома. В конечном итоге оба вопроса сводятся к одному: какая толщина должна быть у стен у каркасного дома? Ответ на этот вопрос вы можете узнать прочитав эту статью.

Нижняя и верхняя обвязки имеют большое значение для обеспечения прочности и надежности всей конструкции каркасного дома. Поэтому крайне важно подойти к их изготовлению с большой ответственностью. И тогда дом будет крепким и долговечным.

Видео о укладке нижней обвязки каркасного дома

Bye-Bye, Bounce — Этот старый дом

Фото Ричарда Ховарда

Всякий раз, когда кто-нибудь проходил по кухонному полу в доме, где вырос генеральный подрядчик «Этот старый дом» Том Сильва, чашки дрожали в своих блюдцах, а кастрюли и сковороды грохотали на плите. «Это было нервно, — вспоминает Том. В конце концов его отец, плотник, спустился в подвал вместе с Томом и укрепил балки пола меньшего размера.

Дом Тома был построен в 1765 году, но надувные полы — не просто проблема старых домов. Даже конструктивно прочный новый пол, соответствующий нормам правил, может прогибаться или прогибаться больше, чем кажется на первый взгляд удобным. Есть множество способов придать полу жесткость; Метод (или методы), который выбирает Том, зависит как от практичности, так и от эффективности. Например, объединение новых пиломатериалов — исправление, которое использовал отец Тома — имеет смысл только в том случае, если отсеки для балок не загромождены электрическим кабелем, водопроводными линиями и воздуховодами.

Решения

Tom для крепления надувных полов, показанные здесь в порядке эффективности, проще всего использовать на первом этаже, где к балкам есть доступ из подвала или из подвала. Для придания жесткости верхним этажам обычно требуется удалить часть или весь готовый потолок внизу. Вспоминая кухню своего детства, Том заботится о том, чтобы любой новый пол, который он построил, был прочным. Узнайте, как починить надувной пол четырьмя способами, перечисленными ниже.

Фото Ричарда Ховарда

4 способа остановить отскок

Сестринское дело

Увеличение толщины балок вдвое за счет добавления материала по бокам увеличивает прочность и жесткость.К показанным здесь балкам из пиломатериалов Том прикрепляет 2 балки такой же длины и ширины; если отскок достаточно сильный, он может использовать балку из инженерной или клееной фанеры (LVL). Еще более сильная балка — это стальная пластина, прикрепленная болтами между старой балкой и ее новой «сестрой». (Сведения о родственных двутавровых балках см. На странице 4 этой статьи.) Прикрепите новые пиломатериалы к старым, используя пары гвоздей 12d через каждые 16 дюймов. Том всегда наносит полоску клея по верхнему краю перед установкой новой балки.

Плюсы: лучший выбор для сохранения высоты над головой.

Минусы: в отсеках для балок не должно быть никаких препятствий, таких как электрические кабели, воздуховоды и водопровод, пока вы выполняете работу.

Усиление нижней стороны

Когда балка прогибается, ее нижний край слегка растягивается. Добавление 2х4 к нижней части помогает избежать этого. Чтобы этот метод работал, длина балки 2×4 должна быть достаточной, чтобы проходить по всей длине балки. Том склеивает их вместе с помощью строительного клея и забивает гвоздь 12d через 2×4 через каждые 8–12 дюймов.Используйте временную стойку 2х4 в середине пролета, чтобы поддерживать балку до тех пор, пока клей не затвердеет (обычно от 24 до 48 часов).

Плюсы: Не мешает водопроводу или проводке в нишах для балок.

Минусы: Уменьшает запас по высоте; нижние края балок не должны содержать проводов, труб и каналов.

Добавление блокировки средней полосы

Блокирующие, короткие части из 2 шт. Такой же глубины, что и балки, предотвращают поперечный прогиб и связывают балки вместе, чтобы они могли эффективно распределять нагрузки на пол.Том устанавливает ряд блокировок в отсеках балок в середине пролета, если пролет превышает 9 футов. Он раскладывает блок по меловой линии, чтобы он мог вбить три или четыре гвоздя 16d через соседнюю балку и в концы каждого блока.

Плюсы: Относительно легко сделать.

Минусы: наименьшее влияние на упругость.

Добавление балки

Размещение балки перпендикулярно балкам в середине пролета эффективно сокращает их длину и устраняет изгиб.Том делает балку из двух 2×8 или 2×10, склеенных и прибитых гвоздями 10d в шахматном порядке на 12 дюймов в центре. Стальные колонны с бетонным заполнением или стойки 6×6, обработанные давлением, заменят временные колонны 2×4, показанные здесь. Разместите постоянные столбы на расстоянии 8 футов, если балка сделана из 2x8s; 10 футов друг от друга, если они сделаны из 2х10.

Плюсы: Самый эффективный способ остановить отскок.

Минусы: столбы навязчивы, и луч съедает немного места. (Можно «впустить» балку заподлицо с балками, но это сложный проект, за который лучше всего взяться подрядчику.)

Фото Ричарда Ховарда

Строительство без отказов

Лучший способ ограничить раздражающий изгиб пола — это убедиться, что балки правильного размера, прежде чем будет построен дом или пристройка. Строительные нормы и правила определяют минимальную глубину балок и расстояние между ними (обычно 12 или 16 дюймов по центру) для пролетов до 20 футов, но эти требования предназначены для предотвращения растрескивания гипсовых потолков, а не для устранения упругих полов.«Если вы соблюдаете минимум кода, то, скорее всего, у вас будет какой-то отскок», — говорит Стив Фредериксон, зарегистрированный профессиональный инженер. Он говорит, что система пола никогда не должна прогибаться более чем на полдюйма, независимо от пролета.

Tom часто выходит далеко за рамки кода для достижения этой цели, обрамляя более глубокими балками, располагая их ближе друг к другу и используя перемычки или блокировки для дополнительной жесткости. Таким образом, говорит он, «люстра в столовой не раскачивается, когда дети подпрыгивают в спальне.«

Фото Ричарда Ховарда

Двутавровые балки с усилением

В наши дни многие новые полы обрамлены двутавровыми балками — типом инженерной древесины, вес которой составляет небольшую часть веса обычных пиломатериалов, и которые могут преодолевать большие расстояния. Тем не менее, если попросить проехать слишком большое расстояние, двутавровые балки будут подпрыгивать. Как правило, для двутавровых балок работают те же методы, которые устраняют отскок полов из массивной древесины.Но когда Том сёстры или укрепляет нижнюю часть двутавровых балок, он использует фанеру.

Для сестринского дела нарежьте ¾-дюймовую фанеру на длинные полосы такой же ширины, как и полотно балки. Приклейте их к обеим сторонам полотна и прибейте гвоздями 4d или 6d. Убедитесь, что концевые стыки с обеих сторон полотна расположены в шахматном порядке. Чем больше слоев фанеры, тем жестче балка, но это трудоемко и дорого.

Более быстрое и дешевое решение — прикрепить полные листы ¾-дюймовой фанеры к нижней части балок, создав то, что Том называет «гигантской монолитной коробчатой ​​балкой».«Начиная с середины пролета, нанесите строительный клей на нижние края балок и закрепите листы фанеры — длинный край перпендикулярно балкам — гвоздями с кольцевым хвостовиком 8d или винтами 1¾ дюйма. Вставьте клин 2x4s между новой фанерой и подвал или полуподвальный этаж ниже, чтобы уменьшить нагрузку на балки, пока клей не застынет через день или два. «Добавление этого дополнительного слоя имеет большое значение», — говорит Том.

Обвязочные потолки | JLC Онлайн

Когда плотники из других частей страны приезжают на одну из наших строительных площадок, один из первых вопросов, который они задают, — «Что это прибито к балкам потолка?» Когда я отвечаю: «Обвязка», они спрашивают: «Для чего это?»

Первые несколько раз, когда я получил эти вопросы, я подумал, что эти ребята не должны быть настоящими плотниками: как они могли не знать, что такое обвязка? Теперь я знаю, что северо-восток — одна из немногих областей в стране, где мы, естественно, обматываем потолки ремнями для каждого дома, который мы строим, независимо от материала каркаса пола.Обвязка служит многим целям как для нас, как разработчиков, так и для многих из тех, кто следит за ней.

Крепление гипсокартона

Насколько я понимаю, установка обвязки возникла из-за необходимости создать плоскую поверхность для крепления потолка к неровным деревянным балкам, вытесанным вручную, когда-то использовавшимся в качестве элементов каркаса конструкции. Плотники закрепили стяжку до самой нижней точки в комнате, а затем прикрепили отделочный материал. Хотя нам больше не нужно прокладывать обвязку для получения относительно плоского потолка, подвесы для досок, которые следуют за нами, ценят полные 2 1/2 дюйма для крепления доски, а не 1 1/2 дюйма, обеспечиваемые габаритной пилой.Мы также можем легко добавить гвозди вдоль стен, идущих параллельно нашей обвязке.

Осчастливить подводных лодок

Специалисты, работающие в этой области, всегда ценят привязку. Электрики могут использовать пространство 3/4 дюйма для выполнения длинных пробегов перпендикулярно балкам пола без необходимости сверлить отверстия. Обвязка существующих потолков также значительно упрощает протягивание проволоки. Сантехники также могут сэкономить на рабочей силе, проложив свои 1/2-дюймовые трубы из полиэтиленгликоля под балками; и они могут использовать обвязку для поддержки сливных и вентиляционных труб с требуемым шагом.

Если комната отделывается карнизами, мы часто добавляем несколько рядов обвязки вдоль стен для плотников. Обвязка также может служить дополнительным прибавлением к деталям кессонного потолка.

Обвязка также упрощает установку межкомнатных перегородок. Вместо того, чтобы добавлять крепежные блоки между балками над стенами, мы просто добавляем несколько отрезков обвязки, проложив их на один пролет длиннее стены. Это дает каркасу и вешалке для досок много гвоздей, к которым они могут прикрепить стены и гипсокартон.Вместо верхней стенки мы используем стяжку, чтобы обеспечить последние 3/4 дюйма высоты стены. Более тонкая «верхняя пластина» также упрощает установку перегородок на место.

Повышение жесткости полов

Обвязка также может добавить измеримую прочность напольным и потолочным системам. В двух недавних ситуациях инженеры приняли во внимание нашу обвязку, чтобы сделать ситуацию кадрирования приемлемой.

В первом мы использовали 11 7/8-дюймовых двутавровых балок, чтобы обрамить большую гостиную размером 20 на 28 футов.Фактический вес пола в помещении очень невелик, что часто приводит к недопустимому уровню вибрации пола. Из-за отсутствия готового потолка в подвале под гостиной длинные балки балок могут скручиваться под нагрузкой. Создаваемый крутильный флаттер увеличивает определенную воспринимаемую вибрацию пола. Обвязка, прикрепленная к потолку подвала, исключила прогиб балок и довела вибрацию до приемлемого уровня.

Вторая ситуация, с которой мы столкнулись, — это вальмовая крыша над недостроенным чердаком.Строитель не хотел обшивать чердак, что вызвало у инженера опасения по поводу стеллажа. Когда я сказал ему, что мы будем обвязать потолок, он сказал, что обвязка будет выполнять ту же функцию, что и обшивка.

Установка обвязки

Обшиваем потолки после завершения всего каркаса потолка и несущих стен. Работая в группах по два человека, каждый плотник начинает с выкладки конца комнаты на 16 дюймов по центру. Когда вся комната выложена, мы делаем линии на потолке, чтобы обеспечить прямую и чистую установку.

Сделав привязку ко всем нашим линиям, мы прислоняем отрезки ремня к верхней пластине в одном конце комнаты. Затем один плотник берет кусок, кладет его на веревку и прикрепляет к балке примерно посередине длины обвязки. Он перемещается по комнате, закрепляя все полоски на месте, затем прибивает начальный конец каждой детали.

В то же время его напарник распиливает детали на нужную длину, варьируя длину между балками. Для нас этот метод быстрее, чем измерение и предварительная нарезка деталей.После того, как обрезанные концы прибиты гвоздями, плотники перемещаются по комнате, добавляя полную длину ремня. После того, как все детали во всю длину прикреплены на место, один плотник отрезает готовые детали до нужной длины, в то время как его напарник прибивает всю комнату гвоздем.

После обвязки комнаты мы прибиваем при необходимости любые дополнительные детали к параллельным стенам или балкам. Раскладываем перегородки на полу и снимаем эти места на потолке лазером. Затем мы добавляем дополнительную обвязку в этих местах.

После того, как вы освоили процесс монтажа, обвязка потолка идет очень быстро и легко. Поскольку обвязка входит в каждую работу по обрамлению, которую мы выполняем, сложно назвать точную цену на дополнительные материалы и рабочую силу, но стоимость не является значительной.

Мэтью Андерсон владеет компанией Anderson Framing & Remodeling Co. в Ист-Сэндвич, штат Массачусетс.

от этажа до крыши. Как производится верхняя обвязка каркасного дома и межэтажное перекрытие? Перекрытие каркасных зданий

Перекрытие в каркасном доме — основа прочности и надежности всей конструкции.Именно он разделяет здание на этажи, обеспечивает ему достаточную устойчивость и долговечность. Межэтажное перекрытие в каркасном доме представляет собой слоеный пирог, состоящий из несущих конструкций, утеплителей и изоляционных материалов. Учитывая, что межэтажное перекрытие в жилом доме является одновременно полом и потолком, в этот пирог входят и отделочные материалы … Многие начинающие строители не совсем точно знают, как сделать качественное перекрытие второго этажа в каркасный дом.Действительно, это достаточно ответственный процесс, требующий соблюдения определенных строительных технологий.

Строительный пирог в виде плиты перекрытия прослужит долго и качественно только при соблюдении всех правил его монтажа.

Эти правила следующие:

1. Высокая несущая способность конструкции. Расчет следует производить на максимальную нагрузку на плиту. Он должен выдерживать вес людей и мебели без повреждений и деформаций, а также выдерживать сильные порывы ветра.
2. Достаточная жесткость. Плита перекрытия каркасного дома не должна прогибаться при ходьбе по ней, неся даже очень тяжелые грузы. Для этого нужно правильно рассчитать длину, ширину и толщину балок перекрытия, способ их крепления к наличникам и стенам.
3. Достаточный уровень звукоизоляции. Это нужно для того, чтобы жители первого этажа не испытывали дискомфорта от шума второго уровня.
4. Огнеупорность. При создании плиты для торта следует выбирать материалы, не поддерживающие горение, препятствующие распространению огня по этажам.
5. Низкая теплопроводность. Это качество необходимо, когда один этаж не используется для проживания. Продуманная конструкция межэтажного перекрытия в каркасном доме защитит жилой уровень от жары летом и от холода зимой.
6. Легкость. Каркасные дома имеют ограниченную прочность. Перекрытие подвала может просто обрушиться под давлением стен и массивной плиты. Для его строительства нужно выбирать качественные и легкие материалы.

При строительстве не следует укладывать плиты перекрытия большой толщины между уровнями.Этому параметру должны соответствовать их изоляционные качества у экранирующих стен.

Наибольшую нагрузку несут балки, которые прикреплены к горизонтальной обвязке, установленной поверх первого яруса. Обвязку первого этажа каркасной конструкции лучше закрепить гвоздями. Они намного прочнее саморезов и выдерживают сильную горизонтальную нагрузку. Со временем дерево дает усадку и усадку. Гвозди обеспечивают скольжение древесины к нижнему слою.В случае с саморезами остаются большие зазоры, которые необходимо постоянно заделывать.

В качестве утеплителя рекомендуется использовать базальтовую вату. Это легкий и упругий материал с невероятно низкой теплопроводностью и огнестойкостью. Пирог, в который уложена минеральная вата, легкий и обладает отличными звукоизоляционными характеристиками. Несмотря на то, что этот утеплитель имеет невысокую гигроскопичность, для защиты от влаги рекомендуется утеплять его мембранной пленкой.

Снизу плита перекрытия обшивается листовым материалом. Самым простым и недорогим способом изготовления потолка считается использование гипсокартона. Легкий в обработке и легкий материал. Балки перекрытия можно обшить фанерой или OSB. Красиво смотрятся вагонка и блок-хаус. Натяжной потолок смотрится эффектно, но эти изделия непрактичны. Пространство между ними и плитой перекрытия крайне труднодоступно. Если на этом пространстве поселятся грызуны или насекомые, то владельцы недвижимости столкнутся с серьезными проблемами и расходами.Наиболее эффективными с точки зрения стоимости, простоты монтажа и обслуживания являются пластиковые панели … Эта конструкция устанавливается, демонтируется и ставится на место за считанные часы.

На балки второго этажа можно укладывать половицы, OSB, ламинат и толстую фанеру. Выбор следует делать в пользу материала, обладающего лучшими характеристиками и устойчивостью к влаге.

Порядок укладки

Чтобы построить качественный и прочный пол, нужно знать, как рассчитать толщину и частоту балок.После этого остается рассчитать общую потребность в стройматериалах и приступить к работе. При проведении расчетов следует руководствоваться СНиП. В случае сомнений их следует интерпретировать в сторону увеличения твердости и прочности.

Устройство плиты межэтажного перекрытия по стенам каркаса осуществляется в следующей последовательности:

1. Поперечные балки привинчиваются к обвязке. Если прогоны длиннее 400 см, то следует использовать клееные доски.При выполнении длинных прогонов доски скрепляют между собой накладкой 75-80 см.
2. Лаги крепятся к балкам и обвязке. Крепление осуществляется длинными гвоздями и на металлических уголках. Интервал между лагами — 50-58 см, в зависимости от того, какой материал выбран в качестве утеплителя.
3. Нижняя часть рамы покрыта мембранной пленкой. К доскам прибивают листы фанеры, OSB или необработанной деревянной поверхности. Это будет основой для утепления и отделки потолка.
4. Утеплитель помещается в раму. Все щели тщательно заделываются. Рекомендуемая толщина утеплителя — 10 см. Поверх утеплителя крепится пароизоляционная пленка строительным степлером.
5. Каркас, заполненный утеплителем, покрывается досками или деревянными панелями — они будут черновым полом второго этажа.

Завершающий этап — чистовая отделка пола. Выбор материала определяется предназначением и стилем отделки всего помещения, вкусом и финансовыми возможностями его хозяев.

Потолки и полы в каркасном доме — это элементы, ограничивающие пространство. Их монтируют на потолки, которые также являются частью несущего каркаса здания. Вот почему их роль так важна. Перекрытие в каркасном доме задает жесткость перекрытий и перекрытий, а также служит теплоизоляцией всей конструкции.

Конструкция перекрытия

Перекрытие и материалы, использованные для его возведения, зависят от расположения в доме и назначения конструкции.В каркасных домах используются три типа этажей — мансардные, межэтажные и межэтажные.

Плиты перекрытия нужны для того, чтобы обеспечить жесткость и надежность напольного покрытия. Плиты на чердаке предназначены для удержания слоев отделки и утеплителя. Перекрытие этажей играет роль и этажа, и чердака, являясь полом второго этажа в каркасном доме и потолком первого.

Наибольшие нагрузки на перекрытия выполняются по вертикали.Поэтому основание для плиты спроектировано с учетом уменьшения прогибов по вертикальной части.

Материалы, из которых изготовлены полы

Для полов обычно используют древесину хвойных пород: сосну, лиственницу, ель.

Основа мансардных этажей — балки перекрытия, перекрытия — бревна.

Основная нагрузка в каркасных домах ложится именно на них, передаваясь впоследствии на внутренние перегородки, обвязку и фундамент здания.

В качестве балок перекрытия используется брус, обработанный двумя кромками, или доски, закрепленные на конце. Можно использовать как доску с большим сечением, так и тонкую, но скрепите доски между собой. Более сложный вариант — установка досок коробчатой ​​конструкции, но они способны обеспечить необходимую жесткость и стоят недорого.

Тип и сечение несущих балок выбираются в зависимости от нагрузок, пролета и прогиба. Поскольку конструкция каркасных домов часто совпадает, то расчет нагрузок можно использовать стандартно, поэтому средние значения подходят и для определения сечения балки перекрытия.

Расчет нагрузок

Нагрузка на перекрытия в каркасном доме создается за счет собственного веса и переменных нагрузок, возникающих при эксплуатации дома.

Вес квадратного метра перекрытия или межэтажного перекрытия зависит от конструктивных особенностей используемой звуко- и теплоизоляции. В среднем около 220-240 килограммов.

Мансардные потолки весят больше, так как внутри них кладут самые разные изоляционные материалы. Масса около 250-300 килограмм.Однако переменная нагрузка намного меньше и ее максимум составляет 100 кг на квадратный метр, тогда как для межэтажных перекрытий этот показатель составляет 200 килограммов на квадратный метр.

Чтобы определить общую нагрузку на пол, сложите переменные и постоянные значения. Также требуется учитывать длину балок перекрытия и их профиль при расчете площади сечения. Исходя из этого, определяется шаг установки балок, который обычно составляет 50-100 см.

Балки перекрытия чердака прикрепляются к обвязке и крепятся к металлическим уголкам или врезаются непосредственно в брус.Балки чердачных и межэтажных перекрытий следует монтировать над вертикальными стойками каркаса здания.

Подол и деки

После монтажа и крепления балок перекрытия на них монтируется настил, а под ними — подшивка. Межэтажное перекрытие в каркасном доме требует подшивки, задача которой — сохранение его массы, отделка потолка, а также звукоизоляция.

Не распространяется на специальные требования к несущей способности… Для подшивки можно использовать любой материал в листах, например, гипсокартон, что повысит огнестойкость здания. Потолок и пол должны выдерживать вес утеплителя и конструктивных элементов пола. Поэтому чаще всего используют пазогребневую доску.

Сворачивающее устройство

Черепные стержни набиты по нижней части потолочных балок. Делать это нужно на всю длину с боков. Для этого используются рейки 30 на 50 миллиметров.На них укладываются рулонные доски: листовой материал или доски, удерживающие утеплитель.

Тогда на валок действует весь вес внутренней части конструкции. Подшивка рассчитана на то, чтобы выдержать вес обшивки потолка.

Полы черновые и работающие. Ходовую часть можно использовать на чердаке для передвижения по ее поверхности. Под ходовым настилом подразумевается готовый настил из досок. Оба варианта монтируются путем крепления досок к балкам или с помощью упругих распорок.Однако установка все же немного отличается.

В плитах чернового пола должен быть вентиляционный зазор, чтобы воздух мог выходить с тыльной стороны пола. В случае ходовой части доски сколачиваются друг с другом. Если чердак не планируется эксплуатировать как жилое помещение, то перекрытие сверху обустраивать не нужно. Лучше установить доски по периметру аварийного прохода.

Торт внахлест

Перекрытие любого дома имеет аналогичную конструкцию.Сначала на подшивку или рулон укладывается рубероид, пергамин или полиэтиленовая пленка. К поверхности крепится утеплитель.

Для утепления можно использовать сыпучие материалы: керамзит, топочный шлак, перлит. Кроме того, можно использовать рулонный утеплитель — минеральную вату, стекловату. Также используется пенополистирол.

Следует отметить, что утепляются только цоколь, потолок и пол каркасного дома, а внутренние потолки защищены от шума акустической ватой.После засыпки теплоизоляционным материалом необходимо залить песчано-цементный раствор. Это поможет защитить изоляцию.

Условия эксплуатации

Чтобы перекрытия дома отработали весь отведенный им период, требуется создать для них приемлемые условия эксплуатации. Сырость и сырость — факторы, негативно влияющие на деревянные конструкции.

Перекрытие не позволяет воздуху свободно циркулировать по дому. Кроме того, при перепадах температуры на деревянных поверхностях может образовываться конденсат.

Из-за отсутствия вентиляции древесина долгое время остается влажной и мокрой, что влечет за собой Негативные последствия, одним из которых является появление плесени.

Кроме того, впитав влагу, дерево разбухает, изменяясь в размерах. Такое выравнивание создаст в конструкции напряжение, что приведет к поломке крепления потолка, что сделает невозможной его дальнейшую эксплуатацию.

Кроме того, высокая влажность способствует развитию плесени и грибка.Сырость способна разрушить полы в доме всего за несколько лет.

Эта проблема наиболее заметна для перекрытий полов, в меньшей степени — для потолков. Перегородки между комнатами меньше всего подвержены разрушению из-за сырости.

Для полов в ванной, кухне и туалете необходимо создать слой гидроизоляции. Также не устанавливайте нижнюю подшивку. Благодаря этому улучшится воздухообмен, а также появится возможность проверить состояние элементов и частей пола.

Монтаж потолка каркасного дома — задача выполнимая. Важно только провести все работы в правильном порядке и с соблюдением технологии. И тогда этот элемент конструкции не доставит вам хлопот на протяжении всей жизни дома.

Перекрытие в доме — важнейший его элемент. Это не только перегородка для дома, но и пол для второго этажа, который часто подвергается большим нагрузкам. Поэтому перекрытие должно быть с одной стороны легким, как и другие части каркасного дома, а с другой — достаточно надежным.

Необходимые качества этого элемента

На что обращать внимание при устройстве перекрытия каркасного дома? Какими качествами он должен обладать?

1. Легкость. Поскольку каркасные дома считаются легкими постройками, под них кладут легкий фундамент. Чтобы снизить нагрузку на фундамент, перекрытие также делают облегченным. Основным материалом для таких домов традиционно является дерево. Для каркасного строительства лучше выбирать хвойные породы, так как брус или доска из хвойных пород менее подвержены изгибу в местах действия на них сил.
2. Жесткость. Конструкция пола должна быть жесткой. Его деформации, изгибы, прогибы и т. Д. Не допускаются. Именно для улучшения параметров жесткости используемые в строительстве доски кладут кромкой.
3. Strength. Если предполагается, что вес второго этажа каркасного дома будет достаточно большим, особое внимание следует уделить прочности. Часто бывает необходимо использовать не просто брус, а клееный брус. Имеет необходимый запас прочности, поэтому предпочтительнее.Если вы хотите использовать доску, используйте элементы из трех соединенных между собой досок. Если сравнить прочность трех соединенных между собой досок и одного бруса одинаковой толщины, то конструкция досок будет более прочной.

Не забывайте, что балки перекрытия второго этажа должны быть обязательно армированными, а в стяжку необходимо уложить сетку или арматуру. Это уменьшит деформацию пола. Доски или балки необходимо обработать. Если вы покупаете плиты, уже обработанные тонким слоем воска, вы должны быть предельно осторожны при их укладке.Положите что-нибудь на обработанное дерево, если вам нужно по нему ходить. Это убережет покрытие от истирания, и вы не поскользнетесь на достаточно скользкой поверхности.

Способы строительства: какие есть варианты

Есть несколько типов полов, которые подходят для каркасного дома. Они отличаются от материала, из которого созданы, и от самой конструкции. Рассмотрим все способы.

1. Чаще всего для устройства перекрытия используют сплошной брус с обшивкой ориентированно-стружечными плитами (OSB).Также можно использовать клееный, более прочный брус.
2. Второй способ изготовления полов — это использовать двутавр из дерева с облицовкой OSB.
3. Можно использовать сборную деревянную ферму, которая также обшита OSB.
4. Панели «Сэндвич», дополненные обвязкой из калиброванного бруса, стали очень популярными благодаря легкости устройства.
5. Кроме дерева, можно использовать металлические балки из холоднокатаного гнутого профиля, который по своим параметрам на порядок прочнее дерева.
6. Другой способ использования металла — установка плит из сборной металлической фермы на основе гнутого профиля.

У всех этих методов есть свои плюсы и минусы.

Поэтапное создание

Так с чего начать строительство? В первую очередь следует обратить внимание на обвязку. Обвязка — это площадка, на которую будут укладываться доски или брус внахлест. Во время обвязки делаем так называемые гнезда в верхней балке.Именно в них поместится брус из перекрытия.

Если у вас есть лестница на второй этаж по плану, необходимо отметить ее расположение. Используя брус или соединенные доски, делаем каркас пола, минуя проем под лестницей. Соединяем металлическими уголками, придающими жесткости соединению. Считается, что использование саморезов проигрывает в надежности соединения на гвоздях, но использование саморезов экономит время.Итак, надежно при помощи гвоздей и уголков прикрепляем балку перекрытия к верхней обвязке.

Полученный каркас пола в доме гидроизолируем с двух сторон, для чего используем либо пленку, либо мембрану.

Поскольку при использовании двухэтажного дома вопрос звукоизоляции стоит остро, необходимо использовать акустический, тепло- и гидроизоляционный полимер. На данный момент это самый современный материал для полов, причем самый тонкий.

При желании улучшить теплоизоляцию между этажами каркасного дома можно также использовать минеральную вату или пенополистирол, но это не всегда экономически целесообразно.

Поверхность пола и потолка образуется листами ДСП или OSB, которые укладываются на бревна. Бревна по возможности должны проходить также и по верхней обвязке. Профнастил из плит OSB или ДВП должен быть толщиной не менее 2 см. Они прикручиваются саморезами.

Если не хотите возиться с каркасными полами в доме, обратите внимание на СИП-панели. Панели представляют собой готовую конструкцию, которая с двух сторон состоит из OSB-3, а внутри утеплитель из пенополистирола.

В каркасном строительстве SIP-панели используются в качестве стен, но их также можно использовать в качестве полов. Это специальные армированные панели с повышенным порогом жесткости и прочности.

Также не забывайте, что бетонная стяжка улучшает передачу звука в доме, поэтому для второго этажа каркасного дома лучше не использовать. В связи с этим пористые вещества, тот же керамзит, намного лучше препятствует распространению звуков.

Надежное перекрытие в каркасном доме позволяет расширить архитектурные возможности при его проектировании.Выбрав определенный вид деревянных балок, можно выполнить большие холлы и панорамные окна. «АртСтрой» обычно составляет индивидуальный проект жилья, если заказчик требует безопорного перекрытия площадей значительных размеров. В предлагаемом ролике глава компании Андрей Игнатов рассказывает об одном из таких объектов.

Пример плана, требующего усиления пола

Рассматриваемый на видео каркас 10х10 м установлен в курортной зоне Ленинградской области, в пос.Сэнди. Этот построен по индивидуальному проекту … Особенностью его является наличие гостиной размером 6х10 м, в которой планируется установить бильярдный стол. Это не позволяло использовать подпорные стойки для покрытия большой площади.

Планировка первого этажа жилого дома с выделенной бильярдной

Изначально планировалось перекрытие первого этажа каркасного дома клееным брусом сечением 150Х250 мм. Но, когда конструктор сделал детальный расчет всей конструкции, было решено использовать другой материал, потому что клееный не выдерживает нагрузки в 400 кг / м 2.Представленные на фото ниже конструкции начали выполнять функцию опор. Они стоили заказчику дороже обычных досок, но позволяли сделать надежное перекрытие для помещения площадью 60 м 2.

Для описываемого объекта такие конструкции использовались для усиления перекрытия

Перекрытия в каркасном доме и способы их усиления

Деревянный пол каркасного дома сконструирован из балок, способных воспринимать и равномерно распределять по всем опорам нагрузку от перекрывающего перекрытия и крыши.Правильное расположение балок относительно других элементов каркаса и грамотный расчет их размеров гарантируют прочность всей конструкции.

Он двухэтажный и имеет перекрытия, которые отличаются только балками, способными выдерживать разные нагрузки.

Вариант конструкции усиленного перекрытия

Виды конструкций и расчет нагрузки на них

В соответствии с назначением перекрытия насчитывается:

• Плинтус.
• Межэтажный.
• Чердак.

Подвальные и чердачные конструкции, подверженные перепадам температур, нуждаются в усиленной тепловой защите. А межэтажное перекрытие в каркасном доме конструктивно состоит из следующих обязательных элементов:

• Балки.
• Hemming.
• Изоляция.
• Накатить вперед.

В процессе проектирования мы обсуждаем с заказчиком, каким должен быть пол в каркасном доме; его торт может быть еще более «слоистым».

Многослойный «пирог» межэтажного перекрытия

Независимо от того, сколько этажей у них, при расчете нагрузок на перекрытия учитывается:

• Вес самой разделительной конструкции (пиломатериалы, утеплитель, пол и т. Д.).
• Постоянные и периодические эксплуатационные нагрузки (вес мебели, количество проживающих и возможных гостей и т. Д.)

Расчетные по СНиП 2.01.07-85 деревянные балки строящихся конструкций должны выдерживать следующие нагрузки:

• Чердак — 150 кг / м 2.
• Межэтажный — 350-400 кг / м 2.

Если чердак будет использоваться для хранения материалов и вещей, то нагрузка на перекрытие верхнего этажа увеличится до 250 кг / м 2

Некоторые способы усиления перекрытий каркасного дома

Если для перекрытия второго этажа в каркасном доме требуются балки длиной 3-4 м, то выбор материала не составит труда. А при большем пролете безопорную конструкцию нужно очень тщательно рассчитывать и выбирать.лучший вариант … При необходимости перекрытия помещения длиной более 6 м нельзя использовать пиломатериалы самых распространенных размеров (50Х150, 50Х200 и т. д.). Также следует помнить, что тип материала также влияет на несущую способность балок. По ГОСТ 8486-86 сорт 3 можно использовать только для строительства малых пролетов.

Рассмотрим два решения устройства длинных перекрытий:

1. Использование балок разного сечения

Можно делать балки разных типов:

• Прямоугольный.
• Балка двутавровая.
• Коробчатая.

Одним из самых надежных материалов для строительства каркасных домов является двутавр. Он легкий и обладает отличной прочностью. С его помощью достаточно быстро выполняется установка надежных полов.

Часто можно услышать мнение, что каркасные дома — один из самых простых, рациональных и недорогих видов строительных конструкций. Исходя из этой идеи, многие девелоперы выбирают каркасные технологии для строительства, думая об экономии и даже о возможности построить дом своими силами.К сожалению, представление о простоте и дешевизне каркасных технологий касается только тех построек, которые не соответствуют никаким строительным нормам и правилам, которые строят гастарбайтеры и неопытные любители, чтобы все делать своими руками. Однако то же самое можно сказать и о строительстве деревянных рубленых домов своими руками.

Каркасные технологии действительно имеют много преимуществ, но только в тех случаях, когда дом строится опытными строителями из промышленных комплектующих для каркасного домостроения.Неопытный или неграмотный строитель, работая с каркасной технологией, может совершить гораздо больше ошибок, чем при строительстве дома из массива дерева или каменных материалов. Там, где при строительстве дома из массивных стеновых материалов требуется всего несколько технологических шагов, каркасные технологии потребуют гораздо большего количества технологических «проходов». При большем количестве операций значительно возрастает риск ошибки, несоблюдения технологий и неправильного использования материалов. Поэтому каркасные дома, построенные без проекта и привлечения квалифицированных специалистов «наугад» или по доверенности трудовым мигрантам, могут оказаться недолговечными, вскоре потребуют капитального ремонта из-за неудовлетворительных потребительских качеств (промерзание, намокание утеплителя, высокие затраты на отопление, гниение. элементов конструкции, разрушение как отдельных элементов, так и всей конструкции в целом).К сожалению, в России перечень нормативной строительной документации для проектирования и строительства каркасных домов существенно ограничен. В настоящее время действует Свод практических правил SP 31-105-2002 «Проектирование и строительство энергосберегающих односемейных жилых домов с деревянным каркасом» на основе устаревшего Канадского национального жилищного кодекса 1998 года.

В этой статье мы дадим краткий обзор основных ошибок и нарушений технологии каркасного домостроения.

Строительство без проекта.

Это универсальная «общая» ошибка при выборе любой технологии строительства. Однако именно в рамной технологии стоимость ошибок может быть особенно высокой и приводить к перерасходу средств вместо их экономии как из-за использования чрезмерного количества материала (рама, сделанная из стержня с большим поперечным сечением), так и из-за необходимости ремонт из-за недостаточных сечений балок, редкого шага их монтажа, разрушения элементов конструкции из-за неучтенных нагрузок, неправильно подобранных способов соединения в узлах и материалах крепления, биологического разрушения древесины из-за нарушения паро- и влагоотвода.

Конструкция из древесины «естественной влажности».

Почти нигде в цивилизованных странах не строят дома из сырого дерева, как и раньше в России никогда не строили дома из свежесрубленных стволов. В СП 31-105-2002 п. 4.3.1 сказано: «Несущие конструкции (элементы каркаса) домов данной системы изготавливаются из пиломатериалов хвойных пород, высушенных и защищенных от влаги при хранении. « Древесное сырье — это всего лишь полуфабрикат для производства строительных материалов.В России продавцы и поставщики деликатно называют пиломатериалы «естественной влажности». Напомним, свежесрубленное дерево имеет влажность 50-100%. Если дерево плавало по воде, то влажность составляет 100% и более (количество воды превышает количество сухого вещества). «Естественная влажность» обычно означает, что древесина слегка подсохла во время погрузочно-разгрузочных работ и транспортировки и содержит от 30% до 80% влаги. При сушке на открытом воздухе количество влаги снижается до 15-20%.Нормальное равновесное содержание влаги в промышленно высушенной древесине, контактирующей с атмосферой, составляет 11-12% влажности. При усадке влажной древесины длина пиломатериалов уменьшается на 3-7%, а объем древесины — на 11-17%. Использование древесины «естественной влажности» для строительства каркасных домов приводит к неконтролируемой усадке древесины, которая изменяет линейные размеры элементов конструкции, может привести к деформациям, растрескиванию и разрыву древесины с разрушением крепежа.При усадке деревянного каркаса открываются многочисленные трещины и щели, значительно увеличивая теплопроводность стен каркасного дома, разрывая изоляционные материалы, препятствующие проникновению влаги. По мере усадки древесины ее плотность увеличивается, что способствует лучшему проведению вибраций и звуков.

Конструкция из пиломатериалов без предварительной антисептической обработки.

Даже в наиболее правильно спроектированном каркасном доме неизбежна определенная конденсация на участках окружающей среды, которых в каркасных домах намного больше, чем в зданиях из массивных материалов.Влажное дерево, содержащее в своей структуре полисахариды, является прекрасной питательной средой для различных форм микрофлоры и микрофауны, представители которой способны в короткие сроки разрушить структуру дерева. В СП 31-105-2002 (п. 4.3.2) указано, что все деревянные элементы, расположенные ближе 25 см от уровня земли, и все деревянные элементы, не изготовленные из сухой древесины, подлежат антисептической обработке.

Неправильное использование материалов.

При классической каркасной технологии угловые стойки каркаса нельзя делать из бруса или из трех досок, сбитых вплотную друг к другу — в этом случае обеспечиваются повышенные потери тепла через «холодные углы».Правильный «теплый уголок» собирается из трех вертикальных стоек, расположенных во взаимно перпендикулярных плоскостях.

Для обшивки каркаса используются материалы, способные выдерживать нагрузки. Например, OSB должна быть конструкционной и предназначаться специально для наружных работ.

Утепление вертикальных каркасных стен допускается только жесткими изоляционными плитами. Из-за усадки и проскальзывания со временем засыпку и рулонную изоляцию можно использовать только на горизонтальных поверхностях или на крышах с уклоном до 1: 5.При использовании экономичных вариантов теплоизоляционных плит с низкой плотностью рекомендуется закрепить каждый ряд досок распорками между досками для предотвращения скольжения. Такое решение увеличивает стоимость конструкции, увеличивает теплопроводность стены, поэтому выгоднее использовать качественный, более дорогой утеплитель большей плотности. Размер проемов между стойками каркаса не должен превышать поперечный размер плит утеплителя — 60 см. Еще лучше, если размер проема уменьшится до 59 см, чтобы исключить зазоры между стойками и плитами утеплителя.Заливать стены обрезками утеплителя нельзя — будет много трещин.

Неправильное крепление материалов.

Саморезы

Черный можно использовать только для крепления листовых материалов. Использование черных саморезов в силовой раме, особенно в раме из влажной древесины, может привести к разрыву этих ненадежных креплений с низкой прочностью на сдвиг.

Во всех случаях сборки конструктивных элементов каркаса используются оцинкованные гвозди или саморезы с хромированным или латунным покрытием диаметром не менее 5 мм.Использование перфорированного стального крепежа без перевязки бруса не всегда гарантирует расчетную прочность каркаса.

Крепления балок и других элементов несущего каркаса нельзя крепить к плитам OSB, особенно гвоздями.
При забивании листовых элементов гвоздями или вкручивании их саморезами недопустимо заглубление головки или головки глубже плоскости поверхности материала. С точки зрения прочности конструкции углубление головки или заглушки на половину толщины материала считается недостающим элементом крепления и должно быть продублировано правильно установленным саморезом или гвоздем.
Минимальное расстояние от края материала обшивки до головки или головки застежки составляет 10 мм.

С 2012 года Международный строительный кодекс для жилых домов (п. 2308.12.8) требует для предотвращения сдвига от землетрясений, ветровых нагрузок и т. Д. Крепить каркас всех вновь возводимых каркасных зданий к анкерным болтам фундамента с помощью прижимных пластин с размером размером не менее 7,6 на 7,6 мм при толщине листовой стали не менее 5,8 мм. Минимальный диаметр болтов или анкеров — 12 мм.

Строительство каркасных домов по «инновационным» технологиям.

Самая распространенная в мире технология каркасного строительства предусматривает последовательную сборку «площадок» — перекрытий с перекрытиями с последующей сборкой на них стен и их установкой в ​​вертикальном положении. В этом случае строителям удобно передвигаться по твердой поверхности, удобно работать с материалами, любые отклонения от проектного положения могут быть устранены еще до возведения стен, а сами перекрытия надежно опираются на нижележащие конструкции. .Почему-то отечественные строители пытаются изобретать собственные варианты возведения каркасного дома со сборкой стен «на месте», смешивая технологию строительства каркасного дома с технологией фахверка или «столбов и балок». «с устройством перекрытий в последнюю очередь, что чревато необходимостью врезки или« навешивания »балок перекрытия, необходимостью перемещения по временным настилам, с большой вероятностью получения травм при падении с высоты.

Ошибки при работе с балками перекрытия каркасного дома.

Больше всего ошибок совершается при креплении балок. Лучше всего поддерживать балки на верхней обвязке несущих стен, для прогонов. Запрещается уменьшать сечение балки путем выпиливания пропила для стыковки с обвязкой. Если необходимо состыковать балку перекрытия с помощью обвязочной балки или прогона балки, ее необходимо закрепить через опорную планку футеровки с забивкой гвоздей или с помощью стальных опор балки. Стальная опора балки должна иметь высоту, равную высоте балки, и должна быть закреплена гвоздями через все крепежные отверстия.Крепление балок с меньшими опорами, непробитие всех крепежных отверстий, крепление черными саморезами, крепление только на гвозди без опорной планки — ошибки.

Самый распространенный в мировой практике каркасного домостроения шаг балок перекрытия составляет от 30 до 40 см. Такой шаг балок позволяет получить прочные перекрытия, не прогибающиеся при ударных нагрузках. Перекрытие с шагом более 60 см вообще не рекомендуется. Минимальная толщина листовых материалов для перекрытия по балкам перекрытия составляет 16 мм при расстоянии между балками 40 см.

Часто гибочные балки снимают с досок, а не устанавливают на кромку.

Несущая способность плит увеличивается, если материал облицовки чернового пола дополнительно приклеивается к балкам перекрытия.
Несущая способность рамных плит может быть увеличена за счет жестких поперечных балок. Такие стяжки устанавливаются с шагом 120 см и могут служить опорой для внутренних ненесущих перегородок (через черновой пол). Также поперечные распорки служат препятствием для распространения пламени при пожаре.

Как правильно сверлить отверстия в балках перекрытия:

двутавр:

Составные двутавровые балки можно резать или просверливать только в определенных местах в соответствии со спецификацией производителя. Нельзя трогать верхние и нижние элементы двутавров. На балку допускается не более 3-х отверстий. Одно отверстие диаметром до 40 мм можно просверлить в любой части двутавра, кроме опорных частей. Двутавровые балки Древесина-OSB-Клееные балки Древесина имеют обозначение «Топ».При самостоятельном изготовлении балок на основе OSB следует учитывать направление силовой оси материала.

Балки перекрытия из пиломатериалов:

Ошибки при работе с обшивкой каркасного дома.

Согласно зарубежным строительным нормам и рекомендациям Американской ассоциации инженеров лесоматериалов (APA) каркас можно обшивать плитами OSB как по вертикали, так и по горизонтали. Однако, если плита OSB сшита по подкосам каркаса, то ось силы (обозначенная на панели OSB стрелками и надписью Strength axis) будет параллельна подкосам.Такое расположение пластин полезно только для усиления слабых стоек рамы, работающих на сжатие без значительных поперечных и тангенциальных нагрузок (что практически нереально в реальных условиях эксплуатации). Если плиты OSB сшиты перпендикулярно стойкам, они усиливают каркас здания для восприятия тангенциальных и боковых нагрузок, возникающих от воздействия ветра, движения основания при движении грунта. Особенно актуальна горизонтальная обшивка панелями OSB в рамах с отсутствующими уклонами, чтобы придать конструкции необходимую жесткость.Если листы OSB уложить поперек стоек, то ось силы будет перпендикулярна им, и листы OSB выдержат большую сжимающую и растягивающую нагрузку. Так, например, в отечественном СП 31-105-2002 гг. «Проектирование и строительство домов для одной семьи из энергоэффективного деревянного каркаса» предоставляет (Таблица 10-4) рекомендуемую минимальную толщину фанеры для облицовки каркаса: если волокна фанеры параллельны стойкам каркаса на расстоянии 60 см, минимальная толщина фанеры составляет 11 мм.Если волокна фанеры уложить перпендикулярно стойкам, то можно использовать более тонкие листы толщиной 8 мм. Поэтому листы OSB желательно сшивать длинной стороной не вдоль, а поперек стоек или стропил. Для наружной облицовки одноэтажных каркасных домов можно использовать OSB толщиной 9 мм. Но при строительстве двухэтажных домов и любых домов в районах с сильным ветром минимальная толщина OSB для наружной облицовки составляет 12 мм. Если каркасный дом обшивается мягкими волокнистыми плитами типа Isoplat, то каркасная конструкция обязательно должна иметь укосины, обеспечивающие боковую жесткость конструкции.

Между всеми листовыми материалами обшивки должны быть оставлены зазоры для теплового расширения 2-3 мм. Если этого не сделать, то при расширении листы будут «вздуваться».
Стыковка листов обшивки выполняется только на стойки и перекладины. Листы сшиты «в разгибку», чтобы обеспечить большую прочность конструкции несущего каркаса цепной перевязкой. Наружная облицовка должна привязывать каркас стены к нижней и верхней обшивке.

« Пироги» перекрытия стен и кровли каркасного дома.

Основная ошибка при возведении каркасов перекрытий, стен и кровли — это возможность намокания утеплителя от проникновения влаги внутрь. Общее правило строительства стен в отапливаемых помещениях — паропроницаемость материалов должна увеличиваться изнутри наружу. Даже в полу, где часто делают наоборот: пароизоляция укладывается со стороны земли, а паропроницаемая мембрана — со стороны помещения.
В любом утепленном пироге каркасного дома обязательно должен быть сплошной слой пароизоляции изнутри.«Сплошной слой» действительно означает, что пароизоляция не должна иметь дефектов: листы должны склеиваться внахлест по всему защищаемому контуру без исключения. Например, практически все строители на этапе сборки каркаса забывают проложить пароизоляцию под местом примыкания внутренних перегородок к наружным стенам по типовым схемам примыкания устройств пункта 7.2.12 СП 31-105-2002.

Дополнительно все зазоры между листовыми материалами обшивки во влажных помещениях и на крыше необходимо заклеить гидроизоляционными материалами, чтобы влага не попала внутрь утепленных «пирогов».
Помимо предотвращения попадания влаги в изолирующий пирог, необходимо также обеспечить удаление влаги: внешняя каркасная стена должна быть либо обшита плитами OSB, которые являются «умным» паропроницаемым материалом, который может повысить паропроницаемость при увлажнении окружающей среды. , или защищены полупроницаемой мембраной, отводящей влагу от изоляции. Недорогие однослойные мембраны обладают неудовлетворительной паропроницаемостью и требуют наличия воздушного зазора между изоляцией и мембраной.Также дешевые однослойные мембраны плохо защищают от проникновения влаги извне. Предпочтительно использовать дорогие супердиффузионные мембраны, которые обладают действительно хорошей паропроницаемостью и могут быть установлены непосредственно на изоляцию.

Вентиляция каркасного дома.

Образно говоря, внутреннее пространство правильно построенного каркасного дома идентично внутреннему пространству термоса: теплопотери через стены очень малы, а передача влаги через стены чаще всего практически отсутствует (но может сохраняться при использовании). .Соответственно, его нужно отвести наружу. Без вдумчивости это невозможно. В каркасном доме в каждой комнате должны быть установлены вентиляционные клапаны, либо окна должны иметь режим микровентиляции, либо встроенные щелевые вентиляционные клапаны. В кухне и санузле должна быть установлена ​​вытяжная вентиляция … За рубежом каркасные дома для постоянного проживания практически не строят без приточно-вытяжной вентиляции с системой рекуперации.

В конце статьи мы приводим иллюстрации широко распространенного «народного» строительства каркасного дома, в котором при ближайшем рассмотрении нет ни одного правильно выполненного элемента.

Типичные ошибки, которые мы описали в статье, легко предотвратить. Прежде чем приступить к строительству своего первого каркасного дома или найму строителей, подробно изучите, пусть и немного устаревший, но единственный свод правил каркасного домостроения, имеющийся в российском СП 31-105-2002. Уделяя внимание всем деталям и тонкостям создания конструктивного каркаса здания и обеспечивая долговечность его эксплуатации, вы сможете избежать дорогостоящих ошибок при строительстве или заказе каркасного дома.

% PDF-1.4 % 291 0 объект > эндобдж xref 291 151 0000000016 00000 н. 0000003372 00000 н. 0000004491 00000 н. 0000005012 00000 н. 0000005506 00000 н. 0000005656 00000 н. 0000005806 00000 н. 0000005955 00000 н. 0000006104 00000 п. 0000006255 00000 н. 0000006403 00000 п. 0000006553 00000 н. 0000006702 00000 н. 0000006851 00000 н. 0000007002 00000 н. 0000007151 00000 н. 0000007296 00000 н. 0000007445 00000 н. 0000007594 00000 н. 0000007742 00000 н. 0000007890 00000 н. 0000008039 00000 н. 0000008187 00000 н. 0000008337 00000 н. 0000008487 00000 н. 0000008637 00000 н. 0000008786 00000 н. 0000008936 00000 н. 0000009086 00000 н. 0000009237 00000 п. 0000009387 00000 н. 0000009537 00000 н. 0000009687 00000 н. 0000009837 00000 н. 0000009987 00000 н. 0000010137 00000 п. 0000010288 00000 п. 0000010438 00000 п. 0000010589 00000 п. 0000010740 00000 п. 0000010891 00000 п. 0000011036 00000 п. 0000011186 00000 п. 0000011337 00000 п. 0000011488 00000 п. 0000011638 00000 п. 0000011789 00000 п. 0000011940 00000 п. 0000012091 00000 п. 0000012242 00000 п. 0000012393 00000 п. 0000012543 00000 п. 0000012694 00000 п. 0000012838 00000 п. 0000012989 00000 п. 0000013140 00000 п. 0000013289 00000 п. 0000013440 00000 п. 0000013590 00000 п. 0000013740 00000 п. 0000013890 00000 п. 0000014040 00000 п. 0000014189 00000 п. 0000015419 00000 п. 0000015678 00000 п. 0000015930 00000 п. 0000017149 00000 п. 0000017391 00000 п. 0000018616 00000 п. 0000018638 00000 п. 0000019447 00000 п. 0000019469 00000 п. 0000020163 00000 п. 0000020185 00000 п. 0000020923 00000 п. 0000020945 00000 п. 0000021689 00000 п. 0000021711 00000 п. 0000022427 00000 н. 0000022449 00000 п. 0000023193 00000 п. 0000023441 00000 п. 0000024664 00000 п. 0000025893 00000 п. 0000027119 00000 п. 0000027368 00000 н. 0000027622 00000 н. 0000027644 00000 н. 0000028347 00000 п. 0000028369 00000 п. 0000029130 00000 н. 0000030240 00000 п. 0000030294 00000 п. 0000030350 00000 п. 0000030404 00000 п. 0000030458 00000 п. 0000030512 00000 п. 0000030566 00000 п. 0000030620 00000 п. 0000030675 00000 п. 0000030730 00000 п. 0000030785 00000 п. 0000030840 00000 п. 0000030895 00000 п. 0000030950 00000 п. 0000031005 00000 п. 0000031060 00000 п. 0000031115 00000 п. 0000031170 00000 п. 0000031225 00000 п. 0000031280 00000 п. 0000031335 00000 п. 0000031390 00000 н. 0000031445 00000 п. 0000031500 00000 п. 0000031555 00000 п. 0000031610 00000 п. 0000031665 00000 п. 0000031720 00000 п. 0000031776 00000 п. 0000031832 00000 п. 0000031888 00000 п. 0000031944 00000 п. 0000032000 00000 н. 0000032056 00000 п. 0000032112 00000 п. 0000032168 00000 п. 0000032224 00000 п. 0000032280 00000 п. 0000032336 00000 п. 0000032392 00000 п. 0000032448 00000 п. 0000032504 00000 п. 0000032560 00000 п. 0000032616 00000 п. 0000032672 00000 н. 0000032728 00000 п. 0000032784 00000 п. 0000032840 00000 п. 0000032896 00000 п. 0000032952 00000 п. 0000033008 00000 п. 0000033064 00000 п. 0000033120 00000 н. 0000033176 00000 п. 0000033232 00000 н. 0000033288 00000 п. 0000033344 00000 п. 0000033400 00000 п. 0000003532 00000 н. 0000004469 00000 н. трейлер ] >> startxref 0 %% EOF 292 0 объект > >> эндобдж 440 0 объект > транслировать HTKhPIhq & i- | * V «tюRq» LDE Dh (FW X \ «ޛ f} {ι / a

Это как оформить подвал, по словам Майка Холмса

Правильно отделанный подвал может повысить ценность вашего дома.Это также становится дополнительным жилым пространством — местом для игр детей или любимым местом для отдыха взрослых (та самая популярная мужская пещера, о которой вы всегда мечтали!). Тратьте деньги на ремонт подвала с умом, сделав все правильно с первого раза.

После того, как вы продумали свой дизайн, получили разрешения и инспекции, позаботились о гидроизоляции и ремонте, самое время закончить каркас. Обрамление подвала может стать проблемой для мастеров-мастеров среднего уровня, поэтому, если вы новичок, обратитесь к профессионалу, который сделает эту работу.

Инструменты

Правильное обрамление имеет решающее значение. Думайте о каркасе как о каркасе ремонта вашего подвала. Убедитесь, что у вас под рукой есть нужные инструменты и, самое главное, инструкции по безопасному использованию этих инструментов. Вам понадобятся следующие инструменты:

• Электропила
• Сверло
• Воздушный компрессор
• Гвоздь
• Отвес
• Лазерный уровень
• Измерительная лента
• Деревянные или металлические шпильки (если металл, то нужны также «ножницы для жести»)
• Квадрат
• Speed ​​Square
• Молот
• Плотницкие карандаши
• Защитные очки
• Пылезащитная маска / респиратор (пылезащитная маска)
• Прокладка порога

Обрамление

Вам, конечно же, потребуется окантовать стены и потолок.Но что еще? Двери, окна и электрическая арматура также должны быть обрамлены, а также перегородки и перекрытия.

Существует два способа обрамления стены: вы можете прибить верхнюю и нижнюю пластины, а затем прибить шпильки между ними, или построить каждую секцию на полу, а затем поднять и прибить ее на место.

Строительство стены на месте

1. Если вы строите стену на месте, начните с выравнивания верхней и нижней пластин и отметьте, где должны идти стойки.
2. Начните с проверки ровности пола и потолка. Если это не так, вам нужно будет измерить каждую стойку, прибив верхнюю пластину к балке потолка. Это может быть сложно сделать самостоятельно, поэтому вам понадобится пара зажимов, чтобы удерживать верхнюю пластину на месте, пока вы ее закрепляете.
3. С помощью отвеса отметьте на полу две точки для нижней пластины.
4. Проведите линию между этими двумя точками мелом. Линия привязки должна проходить параллельно стене, гарантируя, что ваша стена прямая.
5. Поместите прокладку порога под нижнюю пластину на полу, совместив ее с защелкивающейся линией. Убедитесь, что вы оставили не менее ½ дюйма между стойками и фундаментной стеной. Мы хотим избежать прямого контакта деревянной стены с бетоном. Ваша верхняя и нижняя пластины должны быть идеально выровнены.
6. Обрежьте стойку (вертикальную доску) и вставьте ее в верхнюю и нижнюю пластины. Шпилька должна плотно прилегать, но не слишком плотно. Если вам нужно приложить много усилий, чтобы вставить его, возможно, вам придется снять его и немного подрезать.Шпильки следует размещать на расстоянии 16 дюймов по центру.
7. После того, как все стойки будут на месте, используйте уровень, чтобы убедиться, что стена прямая, а стойки находятся на одном уровне.
8. Последний шаг — закрепить нижнюю пластину.

Здание по этажу

Если вы строите каждую секцию на полу, я настоятельно рекомендую кого-нибудь с вами. Вам понадобится помощь, чтобы удержать дерево вместе, когда вы начнете закреплять его, и вам понадобится кто-то, кто поможет поставить стену на место.Если ваш цокольный этаж неровный (а большинство цокольных этажей неровные), строительство на полу будет сложной задачей.

1. Проверьте каждую шпильку на наличие изгибов (называемых «короной») и отметьте каждый изгиб знаком «X». Убедитесь, что все изгибы обращены в одном направлении — это предотвратит изгиб самой стены.
2. Опять же, поместите каждую шпильку на расстоянии 16 дюймов от центра и закрепите верхнюю и нижнюю пластины. Убедитесь, что у вас достаточно места, чтобы перевернуть стену. В зависимости от уровня пола или расположения воздуховодов вам может потребоваться сначала установить верх стены, а затем задвинуть нижнюю часть стены на место.Вот где полезно иметь с собой кого-нибудь.

Имейте в виду, что строительство на полу годится только для массивных стен; в любом месте, где есть окно или дверной проем, вам нужно будет установить его на место.

Обрамление потолков и электрических светильников может быть непростым делом, поэтому убедитесь, что вы все спланировали правильно, чтобы сделать все правильно.

Изображения любезно предоставлены Harmony Home Builders и Getty Images

Армирование деревянных балок стальной лентой

В теме форума «Армирование полов… «созданный» Galroc «,

http://ths.gardenweb.com/forums/load/repair/msg0915531723856.html

респондента «brickeyee» предоставили обширную информацию о подходе к добавлению стальной ленты к нижней части балки. Аргумент стальной обвязки о том, что сталь будет сопротивляться растяжению, неоспорим, но жесткость балки зависит от того, будет ли сложное действие успешным или нет.

Я был в восторге от такого подхода к проблеме с моим собственным домом, пока не наткнулся на доклад инженерного корпуса под названием «Оценка эффективных методов усиления систем перекрытий перекрытий в жилых домах».»(Доступен в NTIS как ADA013987.)

В этой статье были выполнены эксперименты с различными секциями армированных балок, направленные на усиление перекрытий, чтобы противостоять воздействию ядерного взрыва, путем тестирования подходов к разрушению арматуры. Это не моя цель, но некоторые аспекты результатов стальной обвязки привлекли мое внимание.

Три из 15 испытательных образцов были стальными ремнями снизу. Стальные ремни были 1,5 дюйма на 1/8 дюйма и были прибиты к балкам гвоздями 16p на 6 дюймов по центру.4, очень скромное увеличение за большой объем работы. Предполагаемый вывод заключался в том, что производительность была намного ниже, чем ожидалось от комбинированного действия. Этот вывод подтверждается опубликованными кривыми прогиба в зависимости от нагрузки.

Я не вижу очевидной материальной разницы между экспериментальной конфигурацией и описанием в ответ на запрос Galroc, хотя диаметр отверстия для гвоздя в обвязке не был указан и может быть ключевым. Итак, пробовал ли кто-нибудь на этом форуме метод стальной ленты и наблюдал, даже качественно, значительное уменьшение провисания или очевидное значительное увеличение жесткости пола?

кас.

Глоссарий по каркасу домов

Глоссарий по обрамлению Нижняя пластина Нижний горизонтальный элемент конструкции каркасной стены.Нижняя плита устанавливается на черновой пол, гвозди через черновой пол в балки перекрытия. Перемычка Небольшая деревянная или металлическая обвязка размещены в X-образной схеме между балками пола в середине пролета, чтобы предотвратить балки от скручивания и скрипа. Пластина крышки Пластина верхняя верхняя. Составная митра Угловой пропил пильным диском с уклоном под заданным углом (т.е. 22 °, 45 °). Угловые распорки Диагональные раскосы по углам обрамленные стены, чтобы придать им жесткость и дополнительную прочность. Угловая стойка Стеновые стойки и распорные блоки, которые создают внутренняя поверхность для крепления гипсокартона к обрамленному углу. Шип Короткие шпильки между жаткой и верхняя плита или между подоконником и подошвой. Корона Восходящий изгиб, изгиб или подъем по длина доски. Доски террасы устанавливают вверх венцом. Над время, коронка прогнется, и доска выпрямится. Профнастил Обычно относится к сторонним проектам, пиломатериал, образующий поверхность пола. Профнастил крепится прямо поверх перекрытия пола. Балка Большая балка из дерева или стали, используемая в качестве Принципиальная поддержка сосредоточенных нагрузок в точках его пролета. Накладной гвоздь Забивание гвоздя перпендикулярно ширина боковой доски (т.е. прямая, под углом 90 градусов) Фасция Видимая плоская передняя панель, закрывающая концы стропильного хвоста и пролетные края стропила. Балки перекрытия Основные элементы каркаса черного пола, которые поддержите пролет перекрытия. Балки обычно изготавливаются из деревянных двутавров. или брус 2х8 (или больше). Fly Rafters Концевые стропила, образующие внешний край граблей (свеса) крыши. Заголовок Балка, расположенная перпендикулярно стеновой пене над дверями, окнами или другими проемами, чтобы выдерживать вес конструкции нагрузки. Балка Элемент параллельного каркаса установлен горизонтально выдерживать нагрузки на пол и потолок. Подвески для балок Металлические скобы для фиксации концов балок. Использовать вешалки обычно быстрее и проще, чем балки на ногах. Ригель доска / планка Пиломатериал, прибитый к балке, балке, или балка обода, на которую опираются балки пола для поддержки. Несущая стена Стена, поддерживающая вес конструкции над ним. Определяется по перекрывающимся или стыкованным потолочным балкам. перпендикулярно над ним. Смотровые площадки Грабли поперечные между стропилами и концевые стропила фронтона, к которым прибивается софит. Митра Угловой пропил, обычно 45 °.В отличие от сложный распил под углом, пильный диск остается прямым под углом 0 °. Ненесущая стена Стена, которая не поддерживает никаких других нагрузок, кроме собственный вес. По центру (O.C.) Термин, используемый для определения измеренного расстояния между стойками, балками, стропилами и т. д. O.C. измерения взяты из от центра одного элемента к центру соседнего элемента. Пенни Термин, применяемый к гвоздям, которые изначально имел ввиду цену за сотку. Сегодня это указывает на длину ногтя и составляет сокращенно буквой «d», английским знаком, обозначающим один цент. Отвес Термин, используемый для определения вертикального элемента которая идеально перпендикулярна ровной поверхности сверху или снизу. Фанера Деревянная доска, состоящая из трех или более слоев из шпона, ламинированного клеем. Шаг Угол ската крыши, измеренный как «X» дюймов на 12 дюймов (x / 12). Угол наклона крыши обычно составляет от 4/12 до 8/12. Чтобы рассчитать уклон крыши, установите плотницкий уровень на на уровне крыши, отмерьте 12 дюймов на уровне от этой 12-дюймовой точки. Измерьте до линии крыши. Эта цифра (т. Е. От 4 до 8 дюймов) является первой номер шага. Черновое открытие Проем в обрамлении, немного большего размера чем фактическое окно / дверь, которое заменяет стенные стойки для поддержки конструкции и разместить окно / дверь. Обшивка Структурное покрытие, нанесенное на шпильки, стропила или стропильные фермы. Порог кусок конструкционной древесины, образующий нижняя сторона оконного проема. Накладка на порог Горизонтальный деревянный элемент, закрепленный на якоре к кладке фундамента, чтобы обеспечить поверхность для крепления полов или стены построены выше. Софит Нижняя доска карниза и граблей. Софиты часто вентилируют, чтобы воздух попадал на чердак. Подошва Элемент конструкции нижний горизонтальный каркасной стены. Распорки Короткие блоки 2×4 или 2×6, прибиваемые к углу шпильки. К распоркам прибивается стенная шпилька, которая создает новый гвоздь. поверхность. Пролет Расстояние между опорами конструкции в полах, потолках и крышах. Палка строительная Сборка обрамления по одному элементу за раз на стройплощадке вместо возведения сборных стен или ферм как единое целое. Шпилька Используется вертикальный элемент каркаса 2×4 или 2×6 возводить стены и перегородки. Черный пол Доски или фанера на балки перекрытия на который укладывается чистовой пол. Прихватка Временный гвоздезабиватель. Объект, который он «прикрепил» на место, чтобы помочь в позиционировании, измерении, обращении и т. д. Ножки Запуск гвоздя под углом или под углом один элемент каркаса и проталкивание его во вторую (обычно перпендикулярную) обрамление. Добавить комментарий Отменить ответ Ваш адрес email не будет опубликован. Обязательные поля помечены * Комментарий * Имя * Email * Сайт