Каркасный дом стены: Устройство стены каркасного дома — узлы, пирог, технологии возведения, варианты устройства. Устройство каркасных стен дома в Москве

Содержание

Толщина стен каркасного дома

Вопросы, рассмотренные в материале:

  • От чего зависит толщина стен каркасного дома
  • Что еще влияет на выбор оптимальной толщины стен каркасного дома
  • Какой должна быть толщина утеплителя для стен каркасного дома
  • Как рассчитать толщину утепления стен каркасного дома из минеральной ваты
  • Как влияет использование пенопласта на толщину стен каркасного дома
  • В каких случаях нужно учитывать вентиляционный зазор для расчёта толщины стен каркасного дома

Толщина стен каркасного дома напрямую влияет на уровень комфорта проживающих в нем людей. Это тепло- и пароизоляция, ветро- и шумозащита. Стоит сделать неверные расчеты, и «каркасник» из современного энергоэффективного жилья превратится в источник нескончаемых проблем.

Толщина стен каркасного строения рассчитывается исходя из климата региона, комплектующих, используемых при его возведении, свойств материала утеплителя. Как правильно рассчитать этот параметр и на что обращать внимание при расчетах, вы узнаете из данного материала.

От чего зависит толщина стен каркасного дома

Стены коттеджа, построенного по каркасной технологии, состоят из нескольких слоев. Благодаря использованию таких стеновых панелей внутри строения всегда будет тепло. Должная теплоизоляция обеспечивается за счет воздушной прослойки.

Какая толщина стен в каркасном доме? Здесь все зависит от количества слоев стеновой панели:

  • В качестве первого слоя используется внутренняя отделка, например гипсокартонные листы. С их помощью удастся спрятать все изъяны поверхности. На гипсокартон можно наклеить обои, покрасить либо нанести декоративную штукатурку.
  • Второй слой — это ОСБ-плита, которая является основанием для внутреннего слоя отделки.
  • Третий слой представляет собой пароизоляцию. Она необходима, чтобы не допустить проникновения пара внутрь стены, а также для отведения влаги из панели.
  • Четвертый слой — утеплитель. Толщина стен каркасного дома зависит в том числе от этого материала. Утеплитель является важнейшим элементом стеновой панели. Поэтому нужно заранее, до того как вы начнете строить дом, выбрать подходящий материал. То, насколько толстым будет слой теплоизоляции, зависит от сечения бруса. Например, когда слой утеплителя 10 см, сечение бруса не должно превышать это значение.
  • Пятый слой — гидроизоляционный материал. Можно использовать полиэтилен либо специальную влагозащитную мембрану. Она в отличие от полиэтиленовой пленки способна выводить конденсат и пар, поэтому внутри стен не будет скапливаться влага.
  • Шестой слой, следующий за гидроизоляционной мембраной, ОСБ-плита. Она необходима для утепления и защиты теплоизоляционного материала от повреждений. Кроме того, такая плита выполняет функцию основания, на которое монтируется внешняя отделка.
  • Седьмой слой — внешняя отделка. Допускается применение сайдинга, штукатурки либо вагонки, все зависит от ваших пожеланий. Однако выбор должен быть сделан с учетом климатических особенностей региона, в котором вы проживаете.

Толщина стен каркасного дома для постоянного проживания складывается из всех этих слоев.

Чтобы в коттедже было тепло даже в сильные морозы, стены должны быть выполнены с соблюдением строительной технологии.

Что еще влияет на выбор оптимальной толщины стен каркасного дома

Как выбрать толщину стены каркасного дома? Решение зависит от климата, в котором вы проживаете. Например, для холодного северного региона очень важно, чтобы стеновые панели очень хорошо держали тепло, поэтому в конструкции будет 2 слоя теплоизоляционного материала. Конечно, такая необходимость есть не всегда, в большинстве случаев можно обойтись и стандартным каркасом. Но если вы хотите подстраховаться, теплоизоляция должна быть двухслойная.

Толщина утеплителя внутренних стен в каркасном доме для летнего проживания — до 10 см. Однако если вы планируете находиться в коттедже зимой, выбирайте теплоизоляционный материал толщиной 15–20 см. Кроме того, необходимо учитывать отделку строения изнутри и снаружи.

Какая будет толщина стен каркасного дома, если применяются такие материалы, как минеральная вата или пенопласт? В этом случае стеновые панели (вместе с внешней и внутренней отделкой) будут 20–25 см. При этом толщина утеплителя составит 15–20 см.

Когда в качестве теплоизоляционного материала используются пенопластовые плиты (5–10 см), их укладывают в 2 слоя, чтобы улучшить теплоизоляцию.

Обратите внимание! Второй слой материала располагают так, чтобы стыки с первым слоем не совпадали. Такая технология укладки исключает образование мостиков холода, ухудшающих теплоизоляцию помещения.

В качестве утеплителя также используются насыпные материалы: солома, опилки, керамзит либо полистирол. С их помощью обычно утепляют сараи, бани и гаражи. Утеплитель засыпают в каркас стены при помощи строительного оборудования. Рекомендуется выбирать насыпной утеплитель только для пола и потолка. Утеплять таким способом стены нежелательно, ведь материал дает усадку, в результате образуются пустоты. Чтобы не допустить этого, с помощью строительного оборудования сыпучий утеплитель утрамбовывают.

Какой должна быть толщина утеплителя для стен каркасного дома

Для утепления каркасного дома используются SIP-панели. Они состоят из пенополистирола, который обшит древесиной. Толщина стен определяется на заводе, где производятся панели. Они могут быть от 12,5 до 22,5 см.

На толщину стен каркасного дома влияют материалы, используемые для внешней и внутренней отделки, которая может составлять 2–10 см.

Чтобы улучшить теплоизоляцию дома с вентилируемым фасадом, необходима воздушная прослойка (1-2 см). Не стоит применять материалы большой толщины для внутренней отделки, чтобы не уменьшать пространство внутри дома. При необходимости дополнительного утепления рекомендуется все работы проводить снаружи.

Лучше всего сделать это при помощи пенопласта. Данный материал негигроскопичен и защищает утеплитель, расположенный внутри, от влаги. Если стены утеплены минватой, то именно пенопласт идеально подойдет для внешней отделки.

Как рассчитать толщину стен каркасного дома? Прежде всего определяемся с толщиной теплоизоляционного материала. Затем рассчитываем габариты стен. Дело в том, что от утеплителя зависит не только толщина стеновой панели, но и ее конструкция. Если применяется минвата, потребуется зазор для вентиляции. При использовании пенополистирола (пенополиуретана) такие пустоты оставлять не нужно.

Как рассчитать толщину утепления стен каркасного дома из минеральной ваты

Чаще всего в качестве утеплителя каркасной стеновой панели применяется минвата. Этот материал долговечный и эффективно сохраняет тепло. Если дом утеплен матами из минеральной ваты, то удастся избежать 99 % потерь тепловой энергии, поскольку данный материал пропускает десятые доли Вт через 1 м2.

То, насколько эффективно внутри строения будет сохраняться тепло, зависит от теплопроводности выбранного материала. Например, у стекловаты этот параметр равен 0,035–0,055 Вт/м*К, у минеральной базальтовой ваты 0,039-0,045 Вт/м*К. Это значит, что с одного м

2 стены будет утекать до 0,055 (до 0,045 для базальтовой ваты) Вт тепловой энергии.

Теплопроводность зависит от структуры и жесткости материала. Из минеральной ваты производят твердые плиты, которые укладывают под штукатурку. Такой утеплитель достаточно плотный, с высокой теплопроводностью (0,04–0,045 Вт/м*К). Но из минваты также изготавливают мягкие и рыхлые маты. Соответственно, у них теплопроводность будет низкая 0,035–0,039 Вт/м*К.

Чтобы снизить тепловые потери дома, следует выбирать материал с наименьшим значением теплопроводности. Ориентируясь на данный параметр, определяют толщину утеплителя для каркасного дома.

Если вы хотите построить коттедж для круглогодичного проживания, как узнать толщину теплоизоляционного материала? Для этого воспользуйтесь справочными таблицами, где указана ширина утеплителя для разной температуры окружающей среды (-5 °С, -10 °С, -15 °С либо -20 °С).

Чтобы определить толщину минеральной ваты, ориентируйтесь на самые низкие минусовые температуры. Например, в вашем городе зимой столбик термометра обычно не опускается ниже -10 °С. Однако бывают морозы до -25 °С, именно на этот показатель стоит ориентироваться при расчетах.

При утеплении стеновых панелей каркасного дома используют минеральную вату следующей толщины:

Населенный пункт

Толщина материала

Магадан

17-18 см

Иркутск

16-17 см

Новосибирск

15-16 см

Екатеринбург

14-15 см

Санкт-Петербург

13-14 см

Краснодар

9-10 см

Сочи

7-8 см

Расчет утеплителя из минваты

S = теплосопротивление стены, умноженное на коэффициент теплопроводности.

Выбирать теплосопротивление следует, ориентируясь на климат в регионе, где вы планируете построить дом. В данном параметре учтены средняя зимняя температура, а также максимально низкие показатели в морозы.

ТОП-5 статей по строительству:

Коэффициент теплопроводности характеризует теплоизоляционный материал. Внимательно изучите, что написано на упаковке утеплителя, либо воспользуйтесь специальной таблицей, чтобы узнать эту характеристику.

Теплосопротивление стеновых панелей в зависимости от региона:

Населенный пункт

Теплосопротивление, Вт/м2·°C

Якутск

5,28

Магадан

4,33

Иркутск

4,05

Новосибирск

3,93

Екатеринбург

3,65

Владивосток

3,25

Санкт-Петербург

3,23

Ростов-на-Дону

2,75

Краснодар

2,44

Сочи

1,79

Как влияет использование пенопласта на толщину стен каркасного дома

Пенопласт применяется, когда дом возводится по каркасно-щитовой технологии. Стены строят из блоков, которые уже были утеплены в заводских условиях. Также пенопластом утепляют каркасные строения, этот материал прекрасно дополняет минеральную вату.

Какая будет толщина стен дома, если вы проживаете в регионе с теплым климатом? В этом случае будет достаточно пенопласта толщиной 7 см. В центральном регионе России потребуется утеплитель толщиной 15 см.

Утеплять стены каркасного дома необходимо пенопластом, плотность которого начинается от 25 кг на м3. Обратите внимание на этот параметр при выборе ширины утеплителя. Так, использование пенопласта с плотностью 25 кг на м

3 и шириной 10 см равноценно применению утеплителя плотностью 35 кг на м3 и шириной 5 см. Плотность и ширину можно изменять, чтобы подобрать теплоизоляционный материал с подходящими параметрами.

Теплопроводность пенополистирола точно такая же, как у минваты, и варьируется от 0,03 до 0,045 Вт/м*К. Чтобы рассчитать толщину утеплителя для каркасного дома, воспользуйтесь вышеописанной формулой: теплосопротивление стены × коэффициент теплопроводности.

Заказывая пенопластовые плиты, выберите толщину распиливания. Купленный утеплитель будет такого размера, какой вам необходим. Вам не придется переплачивать за ненужные сантиметры пенопласта.

Утеплить пол также можно при помощи пенопласта. Толщину утеплителя необходимо учитывать при определении размеров плиты каркасного дома. От этого параметра зависит то, насколько теплым будет строение. Если в зимние месяцы в вашем регионе столбик термометра опускается ниже -20 °С, толщина утеплителя должна быть максимальной.

В каких случаях нужно учитывать вентиляционный зазор для расчета толщины стен каркасного дома

Паропроницаемость стены — это параметр, от которого зависит естественная вентиляция. Когда паропроницаемость недостаточная, придется оборудовать принудительную вытяжку. Если дом сделан из природных материалов, он будет дышать. Например, стены деревянного коттеджа обладают высокой паропропускной способностью. Но когда используется искусственный материал, а в качестве утеплителя пенопласт, пар практически не выходит через стены.

Выполненные из минваты стены хорошо пропускают пар. Однако в утеплителе будет собираться конденсат, из-за этого теплопроводность материала ухудшится. Как улучшить теплоизоляционные характеристики каркасного строения? Во-первых, пирог стеновой панели необходимо правильно собрать. Во-вторых, чтобы защитить материал от влаги, следует выполнить пароизоляцию изнутри. В-третьих, придется установить мембрану с внешней стороны, а также оборудовать вентиляционный зазор.

Качественно построенный каркасный дом должен быть утеплен минватой. Также следует предусмотреть вентиляционные зазоры между утеплителем и внешней обшивкой стен. Снаружи теплоизолятор должен быть спрятан под пароизоляционной мембраной. Она не даст влаге проникать внутрь. При этом пар легко будет выходить наружу, и утеплитель останется сухим. Если в каркасном доме не будет вентиляционного зазора, влага станет скапливаться внутри стеновой панели.

Кроме того, вентиляционный зазор предотвращает образование конденсата изнутри облицовки. Его необходимо оборудовать, в противном случае:

  • утеплитель намокнет и потеряет свои свойства;
  • под внешней отделкой начнет скапливаться влага, потому что она не пропускает пар.

Как определить толщину вентиляционного зазора между утеплителем и внешней обшивкой? Этот параметр зависит от расположения зазора, а также длины стены. Если стеновая панель достаточно длинная, потребуется широкий вентзазор. Минимально допустимая ширина зазора снаружи в каркасном строении — 2,5 см. Когда площадь стены большая, ширина зазора должна быть 5 см.

Если ваш бюджет ограничен, в качестве теплоизоляционного материала для каркасного дома подойдет пеноплекс. Данный материал не пропускает воздух, поэтому вентиляционный зазор не потребуется.

Через внешнюю стеновую отделку будет проходить пар. Минеральную вату можно заштукатурить, если использовать для этого смесь с паропроницаемостью большей, чем у утеплителя, то вентиляционный зазор не понадобится. Стены каркасного дома будут оптимальной толщины, вам не придется оборудовать зазор ни внутри, ни снаружи.

Толщина стен каркасного дома — зависимость и рассчет.

Конструкция каркасной стены определяет её толщину, которая важна для выбора размера ленты фундамента. Также на толщину стены влияют выбор утепляющего материала, его ширина, выбор внутренней и наружной стеновой отделки. Какой может быть толщина каркасного дома? И как рассчитать её значение для различных вариантов утепления?

Конструкция стены и её толщина

Толщина стен каркасного дома определяется их конструкцией, наличием вентзазоров и выбором утеплителя. Традиционно каркасная стена состоит из следующих прослоек:

  • Наружная стеновая обшивка – её толщина может варьироваться от нескольких миллиметров (если это металлический профилированный лист) до нескольких сантиметров (если это более массивная обшивка – стружечная плита ОСБ или цементно-стружечные плиты ЦСП).
  • Вентиляционный зазор между наружной стеновой обшивкой и утеплителем – он составляет как минимум 30-50 мм и обеспечивает свободное движение воздуха.
  • Минеральный утеплитель обязательно применяют с мембранной защитой. Сама по себе мембрана не занимает много места. Её ширина измеряется микронами. А вот минеральный утеплитель – определят размер стены, поскольку является самым толстым материалом стенового «пирога». Ширина утепления варьируется от условий климата и предназначения дома (сезонности проживания – круглый год или только лето). Обычно она составляет хотя бы 50 мм для летнего строения и более 150 мм – для круглогодичного. Толщина стены каркасного дома для постоянного проживания – больше, поскольку строение эксплуатируется в период холода и зимних температур. При необходимости теплоизолятор кладут в два слоя, увеличивая толщину наружной стены. Тогда толщина утепления каркасного дома может увеличиваться вдвое.
  • Внутренняя стеновая обшивка – её толщина также зависит от выбора стенового материала. Внутренняя обшивка может быть толще наружной, если она выполнена из деревянных материалов (блок-хауса, бруса). Возможна тонкая внутренняя обшивка – фанерой или панелями МДФ.
В разрезе устройство каркаса.

А теперь рассмотрим подробнее как строить каркасный дом, какая толщина стен будет у постройки?

Толщина утеплителя

При расчётах толщины стен начинают с выяснения, какая необходима толщина утеплителя в каркасном доме. От него ведутся все другие расчёты, поскольку вид утеплителя определяет не только его размеры, но также выбор внутренней конструкции самой стены. Ватный утеплитель требует обустройства вентиляционного зазора. Пенополистирольный или пенополиуретановый утеплители выполняются без пустотелой щели в стене. Поэтому начнём с выбора теплоизолятора.

Утепление минеральной ватой

Традиционное утепление каркасной стены – минеральная вата. Она имеет высокие характеристики теплосбережения и среднюю долговечность. Маты из минеральной ваты ограничивают 99% потерь тепла и пропускают десятые доли Вт через 1 кв. м площади.

На заметку

Главным показателем способности изолировать внутреннее тёплое помещение является характеристика теплопроводности. Для стекловаты она составляет 0,035-0,055 Вт/м°С, для минеральной базальтовой ваты – 0,039-0,045 Вт/м °С. Это обозначает, что с 1 кв. м стены может утечь не более 0,055 (или 0,045 – для базальтовой ваты) Вт тепла.

Разбег в характеристиках теплопроводности определяется структурой и жёсткостью материала. Если минвата имеет форму жёстких плит, предназначенных под штукатурку, то она отличается плотной структурой и большей теплопроводностью (0,04-0,045 Вт/м°С). Если же минвата поставляется в форме сжимаемых матов, её структура – более пористая. У такой минеральной ваты показатели теплопроводности соответствуют нижней границе – 0,035 – 0,039 Вт/м°С

Для эффективного утепления выбирают материал с возможно более низкой характеристикой теплопроводности. В зависимости от этой характеристики рассчитывают его толщину. Какая толщина утеплителя для каркасного дома будет нужна для проживания круглый год?

Правильный пирог с утеплением.

Выбрать толщину можно по специальным таблицам, в которых указывается ширина теплоизолятора в зависимости от уличных температур, -5°С, -10°С, -15°С или -20°С. Толщина минваты каркасного дома выбирается с учётом крайних зимних температур. К примеру, если стабильно в январе месяце наблюдается температура -10, но иногда бывает -20 или -25, то утеплитель рассчитывают на самую низкую температуру холодного месяца.

Таблица – толщина минваты для утепления стен каркасного дома

РегионгородТолщина минваты
Магадан170-180 мм
Иркутск160 -170 мм
Новосибирск150-160 мм
Екатеринбург140-150 мм
Санкт-Петербург130-140 мм
Краснодар90-100 мм
Сочи70-80 мм

Расчет утеплителя из минваты

S = теплосопротивление стены х коэффициент теплопроводности.

Величина теплосопротивления стены выбирается в зависимости от региона строительства. Она учитывает уровень зимних температур и крайних самых низких холодов. Коэффициент теплопроводности является характеристикой материала утеплителя. Он указывается на упаковке товара, также его значение можно определить по справочным таблицам.

Таблица – теплосопротивление стен дома по регионам

РегионгородНеобходимое сопротивление передаче тепла, м2·°C/Вт
Якутск5,28
Магадан4,33
Иркутск4,05
Новосибирск3,93
Екатеринбург3,65
Владивосток3,25
Санкт-Петербург3,23
Ростов-на-Дону2,75
Краснодар2,44
Сочи1,79

Как правильно рассчитывается толщина утеплителя для стен каркасного дома, если утепление выполняется минватой с коэффициентом теплопроводности 0,04 Вт/м°C.

Для Владивостока теплосопротивления стен жилого строения должно быть равным 3,25 м2°C/Вт. Итого получаем: 0,04 х 3,25 = 0,13 м или почти 130 мм.

Большинство производителей выпускают минеральную вату в двух вариантах толщины – 50 или 100 мм. Поэтому необходимо использовать два слоя утеплителя – один по 100 мм., а другой по 50 мм.

При этом дом будет утеплён с запасом толщины теплоизолятора в 20-30 мм. 100 мм минеральной ваты заменяют по теплоёмкости 2 м. кирпичной стены или 400 мм. дерева. Соответственно 30 мм. дополнительного утепления заменят 600 мм. кирпичной кладки.

Утепление пенополистиролом

Этот вид утепления часто используется при каркасно-щитовом строительстве, когда стену дома сооружают из готовых блоков, утепленных в процессе производства на заводе. Иногда пенопластом утепляют стены каркасных домов, используя его в дополнение к минвате. Какой толщины должны быть стены каркасного дома? Для тёплой зимы в южных регионах используют пенопласт толщиной 70 мм. Для Москвы – необходимы плиты толщиной 150 мм.

Постройка утеплена пеноплексом.

Для стенового утепления рекомендуется использовать пенопласт плотностью не менее 25 кгм3. Эта характеристика также влияет на выбор ширины плиты. Для сравнения: утепление пенопластом плотностью 25 кгм3 и шириной 100 мм эквивалентно утеплению пенопластом плотностью 35 кгм3 толщиной 50 мм. Плотностью и шириной варьируют, выбирая оптимальный вариант материала.

Пенополистирол имеет практически такие же характеристики теплопроводности, что минеральная вата. Они лежат в пределах 0,03- 0,045 Вт/м°С. Расчёт толщины утепления полистиролом будет аналогичным. Необходимо умножить теплосопротивление стены вашего региона на характеристику теплопроводности.

Для Подмосковья получим 0,035 х 3,9 = 140 мм утеплителя.

На заметку

При заказе плит пенопласта можно оговорить толщину их распиливания. Таким образом, можно выполнить утепление в требуемом размере – 115 мм, без переплаты за лишние миллиметры материала.

Пенопласт используется в утеплении полов. Поэтому его толщина важна, когда определяется толщина плиты каркасного дома. Которая влияет на его теплоёмкость, возможность сохранять внутри тепло. Чем сильнее уличный холод, тем больше должна быть толщина утепляющего слоя.

Вентиляционный зазор

Паропроницаемость стены – характеристика, которая показывает наличие естественной вентиляции. Если паропроницаемость низкая или отсутствует, то тогда есть необходимость сооружения принудительной вытяжки. Стенам из натуральных материалов свойственна естественная паропропускная способность. Говорят, что они «дышат». У многих искусственных материалов, пенопластовых утеплителей, паропроницаемости нет. Поэтому они блокируют газообмен через стену.

Устройство вентзазора в каркасном доме.

Стена, сделанная только из минеральной ваты, имеет высокую паропроводящую способность. При этом в утеплителе скапливается конденсат, который нарушает теплопроводные свойства утеплителя. Для того чтобы стена не пропускала холод, необходимо правильно построить пирог стены каркасного дома. Для защиты от паров из дома делается пароизоляция, снаружи монтируется мембранная пленка и  предусматривается наличие вентиляционного зазора.

Хороший каркасный дом утепляется минеральной ватой с обязательным устройством вентиляционной щели между утеплителем и наружной стеновой обшивкой. При этом снаружи утеплитель закрывают пароизолирующей мембраной, которая предупреждает проникновение пара в утеплитель. Но не препятствует выходу возможного пара наружу, из утепляющего слоя. Таким образом, вентзазор в каркасном доме является щелью, через который влажный пар может выйти из стены.

Также вентзазор предупреждает конденсат на внутренней стороне облицовки.

Необходимость в использовании вентзазора

  • Если минеральный утеплитель теряет свои теплосберегающие свойства при намокании.
  • Если наружная отделка выполнена из материала, который не пропускает пар. В таком случае каркасный дом без вентзазора будет конденсировать влагу с внутренней стороны сайдинга.

Толщина вентиляционного пространства между утеплителем и наружной обшивкой определяется его расположением, и длиной стены, чем длиннее, тем шире должен быть вентзазор. Ширина вентзазора в каркасном доме снаружи составляет минимум 25 мм. При большой площади стены она должна составлять минимум 50 мм.

Правильное устройство.

Иногда в целях удешевления строения используют утепление каркасного дома пеноплексом. Этот утеплитель является воздухонепроницаемым, поэтому не требует наличия воздушного вентиляционного зазора. Нужен ли вентзазор в каркасном доме?

  • Материал утеплителя паронепроницаем.
  • Наружная стеновая отделка пропускает пар. Минвату можно закрывать штукатуркой без вентзазора, если штукатурная смесь имеет высокую паропроницаемость, выше, чем у минваты.

В таком случае, толщина утепления стен каркасного дома не требует установки вентиляционного зазора внутри и снаружи.

Толщина стен

Внешняя стеновая отделка выполняет две важные функции. Она защищает внутреннюю стену от осадков и поддерживает прочность дома, усиливает каркас. Выбор стеновой обшивки учитывает не только характеристики водо- и влагостойкости, а также прочность на изгиб, способность противостоять ветровым нагрузкам.

Внешняя стеновая обшивка

Наружная стеновая обшивка может быть выполнена различными материалами. Используются плиты ОСБ на каркасный дом, металлопрофиль, цементностружечные плиты, деревянные доски – вагонка, блок-хаус, брус. Каждый из них имеет собственные характеристики и размеры.

Изоплат для обшивки.

Чаще других используются плиты ОСБ – в силу ценовой доступности. Выбор их толщины определяется этажностью строения. Толщина ОСП для стен каркасного дома в одноэтажных постройках составляет минимум 9 мм. Для двухэтажных домов она должна быть не меньше 12 мм. Таким образом, в каркасном доме толщина ОСБ определяет его прочность, долговечность, устойчивость к ураганному ветру.

Внутренняя стеновая обшивка

Внутренняя обшивка стены может выполняется листовыми материалами. Это может быть ОСБ толщиной 9 или 12 мм. Она также может быть собрана из тонких материалов – фанеры, МДФ, толщина которых не превышает 5 мм. Она может быть сделана из гипсокартона, толщина листов которого составляет 12-13 мм.

Расчеты толщины

А теперь приведём пример, какой должна быть толщина стен каркасного дома для зимнего проживания в Подмосковье.

Толщина утеплителя, определённая ранее – 200 мм. Наружная обшивка дома ОСБ толщиной 12 мм. Наружная штукатурка – до 5 мм. Вентиляционный зазор – 70 мм. Внутренняя стеновая обшивка – гипсокартон – 13 мм. Итого после суммирования толщины всех материалов каркасного «пирога» толщина стены получается равной почти 230 мм.

 

чем лучше и дешевле сделать

После того как вы самостоятельно создали каркас своего будущего дома, следующим этапом его возведения, является обшивка стен снаружи и внутри здания. Обшивка служит как для увеличения жесткости каркасного дома, так и для придания ему эстетичного вида.

Технология обшивки стен

Чаще всего внутренняя отделка каркасного дома выполняется при помощи деревянной вагонки, ОСП-3, ДСП, магнезитовых плит или гипсокартона.

Указанные материалы, кроме вагонки, выступают в роли черновой отделки дома и уже на них монтируют финишное покрытие: обои, плитка, штукатурка, покраска.

Крепление всех листовых материалов проводится одинаково, при помощи гвоздей или шурупов, делать это можно непосредственно на каркас дома или на каркасные профили.

После монтажа плит, все стыки между ними шпаклюют, чтобы не оставалось щелей и зазоров. Использование листовых материалов позволяет сразу получать ровную поверхность, что сокращает время и средства на проведение ее выравнивания.

В зависимости от используемых финишных отделочных покрытий, подготовка поверхности проводится по-разному. Если она будет штукатуриться, то в виде сетки набиваются деревянные рейки толщиной 15-20 мм, после чего наносится штукатурка.

Подготовка гипсокартона для укладки облицовочного материала проводится путем монтажа штукатурной сетки и покрытия ее штукатуркой.

При выборе материала для обшивки стен внутри дома, учитывается его устойчивость к воздействию негативных факторов, а также способность выдерживать определенные нагрузки от навесной мебели, техники и других предметов интерьера.

Кроме того, что наружная обшивка придает каркасу эстетичный внешний вид, она еще повышает его жесткость, тепло и звукоизоляционные характеристики. Очень часто, для проведения наружной обшивки выбирают блок хаус или фальш брус.

Особенностью этих материалов является то, что они одновременно играют роль обшивки стен и их финишного покрытия.

Монтаж блок хауса выполняется на контробрешетку, наличие которой обеспечивает нормальную вентиляцию фасада, что увеличивает срок службы облицовочного покрытия.

Между собой панели соединяются при помощи специальных замковых соединений, а к каркасу они крепятся гвоздями или саморезами. Кроме указанных материалов, снаружи каркасный дом может быть обшит ДСП, OSB, ЦСП, обрезной доской.

Внутренняя отделка

Для использования внутри дома подойдут только экологически чистые материалы, которые не будут вредить здоровью человека.

При их выборе, необходимо учитывать, что внутренняя обшивка каркасного дома служит основой, на которую крепится навесная мебель, бытовые приборы, различные декоративные элементы.

Если внешняя обшивка используется в качестве увеличения жесткости каркаса дома, то внутренняя обшивка для этих целей практически не применяется, так как имеет другое назначение.

Для обшивки каркасного дома внутри, чаще всего используется:

  • деревянная вагонка;
  • гипсокартон;
  • магнезитовые листы;
  • цементно-стружечные листы;
  • ОСП-3.
Все эти материалы можно крепить непосредственно к каркасу при помощи саморезов. Вагонка одновременно выступает внутренней обшивкой и финишным покрытием, тогда как другие материалы являются черновым отделочным покрытием.

Большинство специалистов, внутри дома предпочитают использовать гипсокартон, так как он экологически чистый, его легко монтировать и из него просто делать сложные конструкции.

Гипсокартон

После монтажа гипсокартона, его поверхность обязательно оштукатуривают с применением стекловолоконной стеки, после чего можно клеить обои, укладывать плитку и другие отделочные материалы.
Недостаток гипсокартона в не очень высокой прочности, поэтому если надо крепить навесную мебель, то в этих местах делают закладные элементы.

Магнезитовые листы

Магнезитовые листы являются сравнительно новым материалом. Их преимущества в том, что они не горят, не боятся влаги, с одной стороны гладкие, а с другой шероховатые, имеют высокую прочность, поэтому используются как для выполнения внутренней, так и наружной отделки дома.

Недостатком данного материала является его высокая стоимость, поэтому внутри дома его обычно применяют для отделки помещений с повышенной влажностью.

ОСП-3 (OSB)

ОСП-3 имеют высокую устойчивость к воздействию влаги и обладают высокой прочностью, поэтому могут использовать для отделки стен внутри и снаружи каркасного дома.
Стоимость таких плит достаточно высокая, поэтому вместо них часто используют другие материалы.

ЦСП

Хорошей альтернативой для обшивки стен внутри дома являются ЦСП. Они имеют достаточно высокую прочность, но стоимость у них значительно ниже, по сравнению с ОСП-3. Недостатком ЦСП является их хрупкость, поэтому работать с ними надо аккуратно.

Наружная

На современном рынке есть много материалов, которыми можно провести обшивку каркасного дома снаружи, поэтому при их выборе надо ориентироваться на такие показатели как практичность, эстетичность и внешний вид.

Натуральное дерево

Натуральное дерево всегда пользовалось популярностью, но главным его недостатком является высокая стоимость, поэтому чаще всего используется блок хаус.

Основные преимущества этого материала:

  1. высокая прочность;
  2. он просто обрабатывается;
  3. его легко обслуживать;
  4. высокие тепло и звукоизоляционные характеристики;
  5. простоте монтажа;
  6. доступная стоимость.

Особенностью указанного материал является то, что его можно использовать как для наружной, так и для внутренней отделки каркасного дома.

Если вы используете для отделки дома блок хаус, то чтобы он был внешне похож на оцилиндрованное дерево, его толщина должна составлять 45 мм, а ширина 190 мм.

Вместо блок хауса можно использовать фальш брус, как и блок хаус он укладывается горизонтально и может использоваться внутри и снаружи дома.

Сайдинг

Популярным решением является использование сайдинга, который может быть виниловым или металлическим. Его преимущество в доступной цене, высокой устойчивости к воздействию негативных факторов и долговечности.

При выборе металлического сайдинга учитывайте то, что он имеет большой вес, поэтому для его монтажа надо делать надежную обрешетку.

Виниловый сайдинг отличается большим выбором расцветок, если его правильно установить и нормально эксплуатировать, то срок службы такого материала более 50 лет, при этом он не выцветает на солнце и не повреждается коррозией.

Виниловый сайдинг не повреждается насекомыми, он не гниет, на нем не образуется грибок и плесень, а для ухода за ним, достаточно протереть его влажной тряпкой. В отличие от блок хауса, его не надо дополнительно покрывать защитными составами и окрашивать.

ДСП, ОСП, ЦСП

Если в качестве наружной обшивки дома использовались ДСП, ОСП, ЦСП, то в качестве их финишного покрытия могут применяться такие материалы: искусственный камень, штукатурка, фасадная плитка.

Рекомендации специалистов

Чтобы во время отделки стен каркасного дома на материале не появились трещины, надо дать время на усадку здания.
При выборе в качестве отделочного материала блок хауса или фальш бруса, лучше всего приобретать панели из лиственницы или дуба.

Чтобы увеличить срок его службы, необходимо периодически проводить обработку поверхности антисептиками и защитным покрытием, обычно это лак.

Если используется блок хаус, то он является хорошим утеплителем, при использовании сайдинга, нужно дополнительно уложить еще один слой теплоизолирующего материала, чаще всего для этих целей применяется минеральная вата.

Вывод

Есть много материалов, при помощи которых можно выполнить обшивку каркасного дома внутри и снаружи.
Теперь вы знаете, какие из них являются самыми популярными и доступными, поэтому сможете сделать правильный выбор с учетом своих предпочтений и финансовых возможностей.

Будьте готовы, что во время самостоятельного устройства стен у вас могут возникать различные вопросы, но зная технологию обшивки стен каркасного дома, вы сможете самостоятельно справиться со всеми сложностями и выполнить указанные работы своими руками.

Полезное видео

Особенности монтажа осб, видео:

Facebook

Twitter

Вконтакте

Одноклассники

Google+

Соединение стен в каркасном доме. Конструктивные решения в проектировании и строительстве каркасных домов


Соединение коротких частей длинной каркасной стены

В случае, если каркасный дом возводит самостройщик с помощью жены и любимой собаки или же при сборке стены длиннее имеющегося в наличии пиломатериала встает вопрос — как соединить части стены в единое целое? На самом деле все очень просто!

Существуют два вида соединения — обвязки стены стыкуются на стойках и обвязки стыкуются в промежутке между стоек. Собственно, уже из названия понятна суть метода, но имеется несколько нюансов.

Стыковка частей стены на стойках

Во-первых, концы обвязок стыкуемых частей каркасной стены должны четко приходится на середину стойки.

Во-вторых, в случае применения ригеля, как в «финских домах», необходимо проследить, что бы место соединения частей ригеля, если такое наличествует, приходилось в стороне от стыка обвязок — в идеале или на следующей стойке или дальше соседней стойки.

В-третьих, удобней стыковать части стены в определенном порядке — сначала поднимается стена БЕЗ крайней стойки, а потом уже к ней стыкуется часть стены с крайней стойкой. Дело в том, что вставлять стойку между обвязок существенно проще, чем пытаться засунуть нижнюю обвязку под стойку уже прибитой к основанию стены.

Верхние обвязки стыкуемых стен крепятся к стойке гвоздями наискосок не ближе, чем в 2 см от края среза. Гвозди одной обвязки должны идти со смещением относительно гвоздей второй.

К нижней обвязке каркасной стены стойка крепится так же разнесенными относительно друг-друга гвоздями по-диагонали.

Стыковка частей стены вне стоек

В принципе, ничего не мешает стыковать стены и между стоек, но нужно соблюдать следующие рекомендации:

  • стык верхних обвязок «сшивается» доской, фанерой, ОСП-3 или металлической пластиной — по всей ширине обвязки;
  • чем ближе стык к стойке, тем лучше; но! на срез стойки стык делать нельзя — должно быть место для монтажа «сшивающего» элемента;
  • если верхняя обвязка двойная, то стык верхней ее доски должен быть или на стойке или дальше ближайшей стойки по отношению к стыку нижней;
  • концы нижней обвязки можно не «сшивать» — они все-равно прибиваются к полу или обвязке под ними;
  • если дом строится по финской технологии, то стык частей ригеля должен быть либо на ближайших стойках либо за их пределами;
  • не забудьте подрезать минеральный утеплитель по краям сшивающего материала (кроме стальной пластины), что бы не образовывалось воздушных мешков и не ухудшались теплоизоляционные свойства «пирога» стены.

Опасаться строить стену из нескольких частей не стоит — от этого качество конструкции не пострадает. Зато строить каркасный дом из небольших деталей, — обычно до трех метров длиной — намного проще, особенно если вы ограничены в количестве рабочих рук.

И да — я за стыковку каркасных стен на стойках, а не между ними.

smart-framer.ru

Соединение стен каркасного дома — 3 варианта

Предлагаю застройщикам три варианта соединения стен каркасного дома между собой в углах. Материал носит информационный характер и может пригодиться тем, кто задумывается о постройке на своем дачном участке каркасника.

Первый вариант — классический, когда производится простое крепление двух фреймов. Обычно его повсеместно и используют в строительстве. Это самый распространенный случай.

Второй вариант — в три доски, когда фреймы соединяются посредством добавления еще одной доски, которая делает каркас более устойчивым. Плюс предотвращается формирование мостиков холода.

Третий вариант — в четыре доски, когда один из фреймов усилен сразу тремя досками. Вся конструкция при этом получается крепкой, теплой по углам. Никакие холода уже не страшны, это, наверное, самый оптимальный вариант для нашего климата.

Как сделать угол в каркасном доме

Поделиться ссылкой:
Запись опубликована в рубрике Дачное строительство. Добавьте в закладки постоянную ссылку.

1dacha-sad.com

Чертежи узлов каркасного деревянного дома

Сейчас очень модно стало строить дом именно по каркасной технологии, потому что она обладает экономичностью и легкостью, а также характеризуются быстрой сборкой и возведением. К сведению, каркасный деревянный дом можно построить всего за пару недель, если хорошо постараться. Дома, построенные по такой технологии, выделяются не только своей красотой, но и актуальным внешним видом, потому что его можно разнообразить абсолютно любой дизайнерской отделкой. 

Почему каркасное строительство дома в моде: достоинства

  • маленький вес сооружения, несущие конструкции имеют относительно малую массу;
  • повышенное энергосбережение, достаточно высокая теплоэффективность;
  • экологичность, так как дом строится исключительно из высококачественных пород древесины и используются только безвредные для человеческого организма отделочные материалы. Кстати, благодаря тому, что с каждым днем появляются новые строительные материалы, есть возможность выбрать действительно качественные материалы;
  • огнеупорность и устойчивость к динамическим и сейсмическим нагрузкам. Это можно достичь с помощью специальных средств, которые есть в любом специализированном магазине;
  • долговечность и надежность конструкции;
  • широкие архитектурные возможности. Это позволяет архитекторам разрабатывать практически любое проектное решение;
  • быстрая установка каркаса. Строительство каркасного дома иногда напоминает детский конструктор, если наблюдать за действиями квалифицированных строителей со стороны. Но для начинающих специалистов — это настоящее испытание;
  • внутренняя/внешняя отделка зависит исключительно от пожеланий собственников/будущих хозяев своего владения; 

Узлы каркасного деревянного дома, и какие не стоит допускать ошибки

Соединение лаг 

В большинстве случаев, лаги соединяются над опорой, но это зависит от типа строительства дома. В том случае, если лаги служат в роли дополнительной стяжки для наружных стен, то укладывать их нужно строго параллельно, а соединять их при помощи стыковых накладок. Для того чтобы конструкция была крепкой и максимально надежной, то длина накладки должна составлять не более 25 — 30 см от места стыков лаг. Таким образом, можно будет предотвратить их от растрескивания и раскола в будущем. Но специализированные строители все же рекомендуют обрабатывать древесину специальным средством, которое поможет усилить этот эффект, то есть защитить от раскола. 

В том случае, если для строительства дома выбрана «канадская» технология, то соединять лаги пола проще всего перехлестом. Иначе говоря, накладывать одну лагу на другую примерно на 400-500 мм, но не больше.

 

Соединение стен в углах 

Как бы ни прозвучало сейчас это странно, но не во всех специализированных справочниках/книгах по каркасному строительству, есть полное описание угловых узлов стен и соответствующие чертежи/схемы. При строительстве каркаса боковой стены, необходимо своевременно предусмотреть дополнительную стойку, которая, в свою очередь, будет повернута на 90 градусов по отношению к угловой (крайне стоящая) стойки каркаса. Что даст эта дополнительная стойка для конструкций? Во-первых, создаст прочное угловое соединение, связав каркасы 2-х стен межу собой (фасадная и боковая). Во-вторых, упростит процесс внутренней обшивки помещения фанерой или листовыми панелями, за счет того, что уже будет сформирован внутренний угол.

Дверные и оконные проемы 

Для того чтобы сделать дверной проем и установить одностворчатую дверь, необходимо будет установить с правой стороны дополнительную вертикальную стойку. Если же невозможно привязать ее к шаговой, то рекомендуется установить два дополнительных стояка. Затем к ним прибить стойки, на которые собственно и будет идти основная доля нагрузки от несущего ригеля. После того как установлены стойки, необходимо установить дополнительную доску, которая, в свою очередь, понадобится для скрепления основной дверной коробки. По окончании этой работы, запенить монтажной пеной все образовавшиеся щели/стыки между дверной коробкой и ригелем. 

Примечание: между ригелем и верхней обвязкой нужно установить дополнительную или укороченную шаговую стойку для того, чтобы нагрузка передавалась от верхней обвязки через ригель на вертикальные стойки. С помощью такой конструкции, можно создать дверной проем шириной 1,5 — 1,7 метра. Что касается окон, то нужно будет установить две дополнительные горизонтальные доски в проёме стены, а именно между дополнительными и шаговыми стойками. Примечание: вертикальные стойки ни в коем случае не трогать, потому что конструкция может перекоситься, естественно, что это произойдет не сразу, а со временем. 

Что не следует упускать из вида при строительстве каркасного дома?

Для того чтобы дом прослужил, как можно дольше и надежно, то необходимо принять во внимание следующие ошибки и не допустить их во время строительства:

  • использование дерева низкого качества, то есть оно плохо просушено. Дело в том, что хорошо просушенная древесина не изменит былую форму в результате чего, дом может не перекоситься, а элементы крепления (гвозди/саморезы) не будут вывернуты наружу, не пострадает утеплитель вместе с отделочными материалами.

На заметку: нельзя сушить дерево самовольно, то есть с использованием каких-либо нагревательных элементов, так как оно должно высохнуть естественным способом. Древесина должна быть обработана антисептическими средствами, а также специальным составом для защиты от грызунов и огня;Каркас — это основа дома, поэтому его надо делать максимально качественно, а особое внимание уделить вертикальным стойкам, потому что на них приходится основная масса нагрузки. Для решения даннонй проблемы, необходимо обвязать каркас диагональными связями. Для этого можно использовать обрешетку из досок или обить каркас фанерными или OSB листами;Отсутствие (гидро) пароизоляции. Особенно негативно это сказывается на утеплителе, потому что влага, которая на него попадает, вызывает деформацию после чего он теряет свои тепловые функции. Следует отметить, что это также негативно влияет на древесину, потому что она начинает отсыревать, деформироваться и плюс ко всему, в ней начинают заводиться разные жучки, которые, в свою очередь, способствуют ее разрушению;Отсутствие гидроизоляции фундамента. В том случае если брус нижней обвязки не огражден от фундамента слоем гидроизоляции, то под действием грунтовых вод он начинает загнивать. Через несколько лет его придется заменить, а это довольно сложная и дорогостоящая «операция»;Недостаточно крепко закреплены вертикальные стойки. Крепить их рекомендуется не только шурупами/саморезами, но и вбивать двухсотые гвозди параллельно друг к другу;

Это всего лишь основные ошибки. Поэтому, чтобы построить дом для себя и своих внуков, нужно не испытывать свои знания и силы, а обратиться к профессиональным строителям, которые, в свою очередь сделают все как надо. Тогда дом будет соответствовать поговорке: «Мой дом — моя крепость». Не стоит экономить и делать все спустя рукава, чтобы не пришлось вкладывать деньги в незапланированный ремонт.

Постройка каркасного дома своими руками, этапы Строительство быстровозводимых домов из металлических сэндвич панелей Наружная канализация каркасного дома

Инстаграм

superarch.ru

Конструкция каркасного дома: узлы и материалы

Содержание статьи

Конструкция каркасного дома, узлы которого требуют пристального внимания, способствует созданию великолепного прочного и лаконичного объекта, на возведение которого понадобится гораздо меньше времени, нежели на его более массивного собрата. Строительство кирпичных домов является трудоемким и безмерно сложным процессом, требующим полной концентрации и занимающим очень много времени. Оно и понятно, ведь массивные и крепкие стены не могут быть построены за 1 день. Они требуют детальной проработки и выдержки. Альтернативой подобному долговременному строительству являются каркасные конструкции, позволяющие существенно сократить время возведения объекта. При этом качество и надежность подобных систем остаются на достаточно высоком уровне.

Особенности конструкции каркасных объектов и выбор материала

Каркасный дом появился на наших просторах уже достаточно давно. Однако лишь в последнее время аналогичные постройки стали пользоваться такой известностью и популярностью, которой обладают сейчас. Факторов, способствующих этому процессу, существует много. Однако первостепенными из них являются относительно небольшая стоимость конструкции и быстрота ее монтажа.

Все элементы системы, начиная от стен и заканчивая крышей, могут быть выполнены своими руками с малейшим привлечением посторонней помощи. К тому же каркасный дом, возведенный самостоятельно, позволит существенно сэкономить материальные средства на услуги строителей, которые обходятся не слишком дешево. Схема аналогичной конструкции, на первый взгляд, довольно проста. Она состоит лишь из стен и крыши, как может показаться изначально. Однако это не так. Строительство такого объекта имеет свои тонкости и нюансы, не зная которых вряд ли удастся возвести качественный и прочный объект. В первую очередь это касается узлов и соединений, которыми в изобилии обладает подобная постройка.

Отдельно следует обратить внимание на основной материал, используемый для выполнения всех этапов работ. На сегодняшний день наиболее часто используемыми изделиями в подобном строительстве являются древесина и металлопрофиль. Именно эти материалы позволяют создать прочный и качественный объект, сделать это в кратчайшие сроки.

Металлическая конструкция, как правило, вяжется и скрепляется между собой с применением сварки, которая обеспечивает максимальную надежность и монолитность строения. Деревянное же основание фиксируется специальными крепежными элементами, гарантирующими неподвижность и прочность системы. В обоих случаях узлы каркасного дома требуют особого внимания, поскольку именно они принимают на себя всю нагрузку будущей постройки. Неравномерное же распределение нагрузки на стыки и соединения способно привести к нарушению баланса между опорными стойками и повлиять на общую прочность конструкции. Выражаются подобные проблемы, как правило, в виде деформации стен или общего перекоса здания. Поэтому контроль за выполнением узлов должен быть максимальным, что позволит не допустить перекосов и нарушений баланса здания.

Каркасный дом: важные узлы и соединения

Каркасная конструкция содержит множество узлов и соединений. Некоторые из них обладают особой важностью и требуют пристального внимания. Другие не столь важны, однако пренебрегать ими все же не стоит. В целом же перечень наиболее ответственных задач по скреплению основного материала выглядит следующим образом:

  • узел нижней обвязки;
  • стыковка обвязочных элементов между собой;
  • крепление напольных и потолочных балок;
  • установка вертикальных стоек;
  • узел верхней обвязки;
  • дополнительные связки;
  • узлы стропильной системы.

Каждая из этих систем требует детальной проработки и проведения тщательных расчетов. Только такой подход позволит создать великолепный объект не только внешне, но и изнутри. К тому же обладающим отличными характеристиками долговечности и качественности. Особое внимание стоит обратить на конструкцию стен и крыши. Именно эти 2 направления являются приоритетными и обеспечивают зданию необходимые ему качества. Особенно внимательно следует изучить узлы стропильной системы, от качества выполнения которых зависит общая надежность крыши здания. Они имеют четкое подразделение на следующие составляющие:

  • узлы опирания на верхний опорный брус;
  • места соединения с ригелем;
  • узел опирания на коньковый прогон;
  • места соединения с обрешеткой.

Как видим, каркасный дом обладает множеством соединений, от надежности которых зависит общая прочность стен, крыши да и конструкции в целом. Поэтому тщательная проработка деталей и составление прочных узлов являются первостепенными задачами, гарантирующими качество будущего дома.

 

Усиление связей и распространенные ошибки при строительстве каркасных объектов

Некоторые конструктивные особенности системы предполагают использование усиленного крепления. Двойной узел является одним из видов подобного фиксирующего решения. Что это означает, где он применяется? В первую очередь аналогичные вяжущие вариации используются для усиления крепежных связей в местах, на которые ложится дополнительная нагрузка. Неважно, применяются они в конструкции стен или кровли, главное качество, которое они должны обеспечивать — это прочность и неподвижность соединения. Двойной узел подразумевает использование дополнительной подпорки или несущей балки, которая закрепляется в дополнение к уже установленному элементу.

Кроме того, стоит отметить типичные ошибки, которые совершают строители при создании стен и кровельных конструкций. В основном все неприятности вытекают из следующих факторов:

  • плохое качество древесины;
  • недостаточное усиление каркаса;
  • отсутствие паробарьера и гидроизоляционного слоя;
  • недостаточное закрепление стоек;
  • ошибки в расчетах.

Каждый из этих факторов может существенно повлиять на конечные характеристики здания. Этот факт только лишний раз подтверждает необходимость тщательной проработки и детального анализа всех этапов строительства.

Заключение по теме

Каркасный дом является альтернативой традиционному массивному строительству. Аналогичная методика возведения конструкции позволяет создавать прочные и красочные здания в кратчайшие сроки. При этом каркасные системы имеют также и свои особенности, от соблюдения которых зависит конечный результат. Узлы и соединения относятся к подобным особым моментам. Возведение надежных стен и монолитной кровли в полной мере зависит от обработки стыков и узлов системы. Только пристальное внимание к подобным деталям позволит создать качественную и долговечную постройку, которая будет создавать отличные условия для жизни в течение долгого времени.

chudesniydom.ru

Соединение стен каркасного дома — 3 варианта

Предлагаю застройщикам три варианта соединения стен каркасного дома между собой в углах. Материал носит информационный характер и может пригодиться тем, кто задумывается о постройке на своем дачном участке каркасника.

Первый вариант — классический, когда производится простое крепление двух фреймов. Обычно его повсеместно и используют в строительстве. Это самый распространенный случай.

Второй вариант — в три доски, когда фреймы соединяются посредством добавления еще одной доски, которая делает каркас более устойчивым. Плюс предотвращается формирование мостиков холода.

Третий вариант — в четыре доски, когда один из фреймов усилен сразу тремя досками. Вся конструкция при этом получается крепкой, теплой по углам. Никакие холода уже не страшны, это, наверное, самый оптимальный вариант для нашего климата.

Как сделать угол в каркасном доме

Поделиться ссылкой:
  • Послать это другу (Открывается в новом окне)
  • Нажмите здесь, чтобы поделиться контентом на Facebook. (Открывается в новом окне)
  • Нажмите, чтобы поделиться на Reddit (Открывается в новом окне)
  • Нажмите, чтобы поделиться записями на Pinterest (Открывается в новом окне)

stroitelstvo21.ru

Схема каркасного дома конструктив — Всё о строительстве дома

Конструкция каркасного дома: основные узлы и соединения

Конструкция каркасного дома, узлы которого требуют пристального внимания, способствует созданию великолепного прочного и лаконичного объекта, на возведение которого понадобится гораздо меньше времени, нежели на его более массивного собрата. Строительство кирпичных домов является трудоемким и безмерно сложным процессом, требующим полной концентрации и занимающим очень много времени. Оно и понятно, ведь массивные и крепкие стены не могут быть построены за 1 день. Они требуют детальной проработки и выдержки. Альтернативой подобному долговременному строительству являются каркасные конструкции, позволяющие существенно сократить время возведения объекта. При этом качество и надежность подобных систем остаются на достаточно высоком уровне.

Особенности конструкции каркасных объектов и выбор материала

Каркасный дом появился на наших просторах уже достаточно давно. Однако лишь в последнее время аналогичные постройки стали пользоваться такой известностью и популярностью, которой обладают сейчас. Факторов, способствующих этому процессу, существует много. Однако первостепенными из них являются относительно небольшая стоимость конструкции и быстрота ее монтажа.

Все элементы системы, начиная от стен и заканчивая крышей, могут быть выполнены своими руками с малейшим привлечением посторонней помощи. К тому же каркасный дом, возведенный самостоятельно, позволит существенно сэкономить материальные средства на услуги строителей, которые обходятся не слишком дешево. Схема аналогичной конструкции, на первый взгляд, довольно проста. Она состоит лишь из стен и крыши, как может показаться изначально. Однако это не так. Строительство такого объекта имеет свои тонкости и нюансы, не зная которых вряд ли удастся возвести качественный и прочный объект. В первую очередь это касается узлов и соединений, которыми в изобилии обладает подобная постройка.

Отдельно следует обратить внимание на основной материал, используемый для выполнения всех этапов работ. На сегодняшний день наиболее часто используемыми изделиями в подобном строительстве являются древесина и металлопрофиль. Именно эти материалы позволяют создать прочный и качественный объект, сделать это в кратчайшие сроки.

Металлическая конструкция, как правило, вяжется и скрепляется между собой с применением сварки, которая обеспечивает максимальную надежность и монолитность строения. Деревянное же основание фиксируется специальными крепежными элементами, гарантирующими неподвижность и прочность системы. В обоих случаях узлы каркасного дома требуют особого внимания, поскольку именно они принимают на себя всю нагрузку будущей постройки. Неравномерное же распределение нагрузки на стыки и соединения способно привести к нарушению баланса между опорными стойками и повлиять на общую прочность конструкции. Выражаются подобные проблемы, как правило, в виде деформации стен или общего перекоса здания. Поэтому контроль за выполнением узлов должен быть максимальным, что позволит не допустить перекосов и нарушений баланса здания.

Каркасный дом: важные узлы и соединения

Каркасная конструкция содержит множество узлов и соединений. Некоторые из них обладают особой важностью и требуют пристального внимания. Другие не столь важны, однако пренебрегать ими все же не стоит. В целом же перечень наиболее ответственных задач по скреплению основного материала выглядит следующим образом:

  • узел нижней обвязки;
  • стыковка обвязочных элементов между собой;
  • крепление напольных и потолочных балок;
  • установка вертикальных стоек;
  • узел верхней обвязки;
  • дополнительные связки;
  • узлы стропильной системы.

Каждая из этих систем требует детальной проработки и проведения тщательных расчетов. Только такой подход позволит создать великолепный объект не только внешне, но и изнутри. К тому же обладающим отличными характеристиками долговечности и качественности. Особое внимание стоит обратить на конструкцию стен и крыши. Именно эти 2 направления являются приоритетными и обеспечивают зданию необходимые ему качества. Особенно внимательно следует изучить узлы стропильной системы, от качества выполнения которых зависит общая надежность крыши здания. Они имеют четкое подразделение на следующие составляющие:

  • узлы опирания на верхний опорный брус;
  • места соединения с ригелем;
  • узел опирания на коньковый прогон;
  • места соединения с обрешеткой.

Как видим, каркасный дом обладает множеством соединений, от надежности которых зависит общая прочность стен, крыши да и конструкции в целом. Поэтому тщательная проработка деталей и составление прочных узлов являются первостепенными задачами, гарантирующими качество будущего дома.

Усиление связей и распространенные ошибки при строительстве каркасных объектов

Некоторые конструктивные особенности системы предполагают использование усиленного крепления. Двойной узел является одним из видов подобного фиксирующего решения. Что это означает, где он применяется? В первую очередь аналогичные вяжущие вариации используются для усиления крепежных связей в местах, на которые ложится дополнительная нагрузка. Неважно, применяются они в конструкции стен или кровли, главное качество, которое они должны обеспечивать — это прочность и неподвижность соединения. Двойной узел подразумевает использование дополнительной подпорки или несущей балки, которая закрепляется в дополнение к уже установленному элементу.

Кроме того, стоит отметить типичные ошибки, которые совершают строители при создании стен и кровельных конструкций. В основном все неприятности вытекают из следующих факторов:

  • плохое качество древесины;
  • недостаточное усиление каркаса;
  • отсутствие паробарьера и гидроизоляционного слоя;
  • недостаточное закрепление стоек;
  • ошибки в расчетах.

Каждый из этих факторов может существенно повлиять на конечные характеристики здания. Этот факт только лишний раз подтверждает необходимость тщательной проработки и детального анализа всех этапов строительства.

Заключение по теме

Каркасный дом является альтернативой традиционному массивному строительству. Аналогичная методика возведения конструкции позволяет создавать прочные и красочные здания в кратчайшие сроки. При этом каркасные системы имеют также и свои особенности, от соблюдения которых зависит конечный результат. Узлы и соединения относятся к подобным особым моментам. Возведение надежных стен и монолитной кровли в полной мере зависит от обработки стыков и узлов системы. Только пристальное внимание к подобным деталям позволит создать качественную и долговечную постройку, которая будет создавать отличные условия для жизни в течение долгого времени.

Еще статьи по этой теме:

Как своими руками построить каркасные дома?

  • Возведение каркасного дома 6 на 6 метров

  • Особенности внутренней отделки каркасного дома

    Узлы каркасного дома

    Гвоздевые узлы в каркасном доме

    Узлами каркасного дома называют важные места, которые нужно обязательно строить определенным образом, чтобы они выполняли роль, которая в них заложена технологией.

    Несколько догм каркасного домостроения.

    1. Каркасный дом должен собираться на гвозди. Любые заявления, что его можно собирать на саморезы или уголки — ненужные мифы для каркасного домостроения. Строители всего мира строят каркасные дома на гвоздях (если не считать японцев, которые строят их на огромных деревянных штифтах и из огромного бруса, но не на саморезах же).

    2. В каркасном доме практически не используются железные уголки. Они там не нужны. Исключением является работа с фермами, где те используются для удобства их установки. Это правило не касается стальных “башмаков”, которые применяются для подвеса лаг дома или террасы на балки “сбоку”. Хотя и это соединение можно часто заменить на соединение “на опорную доску”.

    3. Для каркасного дома используются гвозди 90 мм (каркас) и 60-70 мм (пол и обшивка). Гвозди больших размеров не требуется даже при работе с доской толщиной 50 мм и тем более, если у вас каркасный дом из доски 40 мм толщиной. Перестраховка с использованием гвоздей больших размеров не нужна и приводит лишь к увеличению стоимости каркасного дома.

    Итак, перейдем к конкретным узлам и гвоздевому бою в них.

    Пол каркасного дома

    Как приколотить обвязку лаг второго этажа к двойной обвязке стены (справедливо и для первого этажа):

    Крепление лаг второго этажа (справедливо и для первого этажа):

    Бой гвоздей в лаги перекрытия через обвязку лаг (справедливо и для первого этажа, где вместо обвязке — лежень или обвязка свай ):

    Гвоздевое соединение лаг перекрытия на центральной несущей стене каркасника:

    Сколько гвоздей нужно бить в перемычку лаг над центральной опорой:

    Разметка плит черного пола

    Черный пол и его крепление к лагам пола (справедливо и для обшивки стен плитным материалом):

    Стены каркасного дома

    Забиваем гвозди в нижнюю обвязку каркасной стены:

    Верхняя обвязка стены каркасного дома к стойкам стены:

    Сбиваем каркасные стойки стены к нижней обвязке и черному полу:

    Каркасные стойки в середине дома крепим к нижней обвязке и лагам перекрытия в середине дома:

    Вторая верхняя обвязка каркасного дома крепится к нижней обвязке и стойкам каркасной стены:

    Сдвоенная стойка проема под хидер:

    Гвозди в хедер окна (проема) каркасного дома:

    Укосина в стене каркасного дома:

    Дополнительная доска для крепления ГКЛ на потолок:

    Узел крепления двух досок в углу каркасного дома:

    Крыша каркасного дома.

    Как сколачивать составную балку-прогон из 3 досок:

    Крепление стропил к обвязке

    Перемычки между стропилами на крайней несущей стене:

    Лобовая и карнизная доски к стропилам:

    Итак, это основные узлы каркасного дома, которые вам необходимо изучить для успешного строительства каркасного дома.

    Если для вас какой-то узел остался непонятен или я пропустил какой-то узел, то пишите в комментариях! Напоминаю о том, что у нас вы можете приобрести типовой проект каркасного дома или заказать индивидуальный, а также купить Белтермо по приемлемой цене.

    Узлы конструкции каркасных домов

    • Особенности конструкции каркасного дома
    • Основные правила проектирования и монтажа несущих стен
    • Рекомендации для проектирования стен

    Строительство каркасных домов на сегодняшний день является очень перспективным, популярным и быстроразвивающимся направлением. Каркасные дома отличаются экономичностью, легкостью и простотой монтажа.

    При строительстве каркасного дома применяют дерево хвойных пород: ель, сосну, пихту.

    Они обладают современным внешним видом, красотой, хорошо поддаются любой отделке и различным дизайнерским решениям.

    Узлы конструкции каркасного дома должны быть выполнены правильно и в соответствии с проектом.

    Особенности конструкции каркасного дома

    Схема устройства каркасного дома с мансардой.

    Конструкция каркасного дома состоит из 3-х основных узлов:

    1. Стеновая система.
    2. Перекрытия.
    3. Система кровли.

    При строительстве необходимо учитывать, что каждый из конструкционных узлов каркасного дома имеет свою собственную сложную структуру. Правильный монтаж, выполненный по расчетам и чертежам проектировщиков, является гарантией прочности и безопасности будущего дома. Если способы сборки каждого из узлов конструкции дома выполнены правильно и грамотно, то вся конструкция в целом будет качественной и надежной.

    Кроме вышеуказанных основных узлов, в конструкции каркасного дома имеются вспомогательные узлы. Они представляют собой места соединения определенных конструктивных элементов каркасного дома. Стены конструкции опираются на фундамент и крепятся при помощи анкерных болтов. Ко всем обвязочным балкам монтируются рядовые стойки. Сборка выполняется по строгой технологии.

    Верхняя и нижняя обвязки являются вспомогательными узлами конструкции каркасного дома. Их монтаж выполняется при помощи специальных болтов. В обвязке находятся угловые стойки, в них помещаются крепежные болты, на которые надеваются стойки. Такая сборка является наиболее прочной и надежной.

    Несущую функцию выполняют стоечные балки. Поэтому правильности их монтажа уделяется особое внимание. Внутренние перекрытия выполняют не столь важные функции, однако их необходимо крепить в соответствии со строгими правилами.

    От грамотного и правильного соединения конструктивных узлов и различных элементов каркасного дома зависит его прочность и внешний вид. Проектные организации профессионально выполняют качественные расчеты и чертежи каркасных домов и дают основные рекомендации по их сборке.

    Вернуться к оглавлению

    Основные правила проектирования и монтажа несущих стен

    Схема структуры панели.

    Все несущие стены должны иметь каркасную конструкцию. Расстояния между вертикальными стойками и их размеры должны строго соответствовать проекту. Несущие стойки укрепляются покрытием из гипсокартона, фанеры, ДСП или распорками.

    Рассмотрим узел стыковки стены и фундамента. Смотрите чертеж на рис.1. Балки на опорном брусе могут располагаться перпендикулярно к стене (A) или параллельно к стене (B).

    Узел стыковки стены и перекрытия представлен на рис. 2. Балки в уровне бруса могут располагаться перпендикулярно стене на анкерах (C) или перпендикулярно стене на подвеске (D).

    Узел стыковки стены и крыши представлен на рис. 3

    Стойки должны быть расположены под прямым углом к стене. Они могут быть расположены параллельно стене во внутренних перегородках или на фронтоне крыши. Балки, которые поддерживают чердак, могут быть параллельны стене, если на них укреплено покрытие. Часть крыши, которую поддерживает стена, по ширине не должна превышать 2 м. Балки не должны состоять из нескольких частей.

    В наружных углах стенового каркаса должно находится 2 или более стоек. Углы стен и точки их пересечения должны обеспечить опору краям внутреннего и внешнего покрытия. Доски, предназначенные для обвязки стен, должны иметь толщину не менее 38 мм. Ширина досок равна ширине несущих стоек основного каркаса. Во всех конструкциях должна быть нижняя обвязочная доска. В наружных стенах она не должна выступать над опорой более 1/3 ширины обвязки.

    Верхняя обвязка конструкции состоит их 2-х досок, за исключением тех случаев, когда:

    • имеется проем для двери или окна и над ним находится перемычка, которая образует с обвязкой 1 узел;
    • она расположена на не несущих внутренних стенах;
    • может использоваться одинарная верхняя доска обвязки в части несущей стены, где нагрузка со стропил или перекрытия крыши воздействует не дальше чем 50 мм с одной стороны от вертикальных стоек.

    Схема перекрытия каркасного дома.

    Верхняя обвязка может отсутствовать над проемами, которые имеют перемычки, в том случае, если крепление между перемычкой и стеной выполнено накладками из дерева или прочными стальными пластинами. Накладки из дерева прибивают к секции несущей стены при помощи гвоздей длиной не менее 60 мм.

    В верхней обвязке стыки досок нужно располагать над центрами всех вертикальных стоек. Они должны находиться в шахматном порядке. Расстояние между ними должно составлять более 1-го шага имеющихся вертикальных балок.

    Доски верхней обвязки должны прибиваться при помощи 2-х гвоздей на каждом конце доски. Над стойками обязательно должны прибиваться гвозди, причем их расположение должно быть в шахматном порядке.

    К обвязке прибивается стойка. Затем делаем разметку, отмечаем место будущего расположения первой стойки. Метку можно наносить на обе доски. Чтобы фанерный лист находился от края стены до центра стойки на заданном расстоянии, нужно уменьшить расстояние между стойками на 20 мм. Если лист фанеры имеет размеры 1525×1525 мм, то между стойками должно быть расстояние 380 мм. Затем отмечаем места стоек в проемах окон и дверей, которые будут поддерживать перемычки, и отмечаем расположение основных стоек. Расстояние между стойками балок перекрытия указывается в проекте. Основные стойки проема должны быть равны по длине. Высота стоек для поддержки перемычек равна высоте верхней границы проема за вычетом толщины нижней обвязки – 38 мм. Размещаем их на соответствующих метках. Двойные стойки располагают по бокам всех имеющихся проемов.

    Все проемы монтируются с перемычками для правильного распределения нагрузки. Перемычки скрепляют гвоздями. Доски для перемычек должны иметь сечения, соответствующие величине пролета конкретного проема.

    С внешней стороны наружных стен производится укрепляющая обшивка. Для обшивки используют фанеру, доски или другие материалы. Листы обшивки прибивают к каркасу гвоздями, не подверженными коррозии.

    Вернуться к оглавлению

    Рекомендации для проектирования стен

    1. Толщина несущих стен зависит от термического сопротивления поверхности и прочности каркасов.
    2. По технологии строительства каркасных домов максимальное возможное количество этажей – 3 или 2 этажа и мансарда.
    3. Для внутренних стен используют доски с размерами сечения 38х89 мм.
    4. Доски для перемычек дверей и окон и несущих внутренних перегородок подбираются проектировщиками.
    5. Высота всех вертикальных стоек рассчитывается с учетом верхней и нижней обвязки.
    6. Проектировщики вычисляют размеры проемов, а также их расположение относительно потолка или пола здания.

    Технология строительства каркасных домов позволяет выполнить любой задуманный вами проект собственного дома.

    Источники: http://chudesniydom.ru/karkas/konstrukciya-karkasnogo-doma-osnovnye-uzly-i-soedineniya.html, http://karkasgid.ru/chto-gde-i-kak-kolotit-v-karkasnom-dome/, http://moidomkarkas.ru/montazh/uzly-konstrukcii-karkasnogo-doma.html

  • sam-doma.ru

    Каркасный дом своими руками. Строительство каркаса дома

    Эта статья цикла Каркасный дом своими руками рассматривает непосредственно строительство каркаса дома своими руками. Мы подробно рассмотрим как выполняется верхняя и нижняя обвязка каркасного дома и устанавливаются вертикальные стойки каркаса. Определим важные моменты, которые дадут понять как построить каркас дома максимально просто и быстро.

    Содержание: (скрыть)

    Начало сборки каркаса

    На момент сборки каркаса у Вас должно быть:

    1. Готовый фундамент, выстоявшийся минимум  7 дней.  Полную прочность бетон набирает за 28 дней, но уже через 7 дней по бетонному фундаменту можно начинать собирать каркас. Это безопасно и для фундамента и для каркаса.

      Иногда при заливке ростверка в него заранее закладывают анкера (шпильки) для последующего крепления бруса нижней обвязки. Поэтому, если Вы планируете крепить брус именно так, то на данном этапе Ваш фундамент будет выглядеть как столбы, связанные ростверком, плюс из ростверка выступают забетонированные одним концом анкера.

    2. Должно быть куплено дерево на каркас. Если дерево не сушеное, то его нужно как можно скорее монтировать и безотлагательно после сборки каркаса зашивать ОСБ. Поэтому ОСБ, в таком случае, тоже должно быть куплено заранее.

    3. Все пиломатериалы обработаны антисептиком.

    4. Куплен рубероид  для устройства противокапиллярной гидроизоляции по фундаменту и опорным столбикам лаг. Для этого подойдет обычный рубероид без посыпки и ультрафиолетовой стабилизации (он немного дешевле). Подробнее о том, для чего укладывается  противокапиллярная гидроизоляция по фундаменту можно прочесть в статье Устройство гидроизоляции фундамента, подвала, цоколя.

    5. Куплены все необходимые крепежные элементы. Точно подсчитать количество всех крепежных элементов невозможно, так как крепления – это расходный материал, часто ломаются, где-то их потребуется меньше, а где-то больше чем планировалось. Из практики можете смело для начала заказать около 9-10 кг гвоздей: ≈ 5 кг — 120мм, ≈ 3 кг — 100 мм, ≈ 1 кг — 50мм. И саморезы: ≈ 500 шт — 100 мм, и ≈ 100 шт — 50 мм. Дальше Вы легко сможете прикинуть, на какую часть каркаса их хватило, и докупить недостающее количество.

    6. Есть в наличии все необходимые инструменты. Полный перечень этих инструментов мы приводили в предыдущей статье цикла Подготовительные работы для строительства каркаса.

    7. Еще до начала закупки пиломатериалов нужно определиться с толщиной теплоизоляции для стен, пола, перекрытия. Так как незапланированное увеличение толщины утепления может потребовать увеличения размеров каркаса.

    Крепеж бруса нижней обвязки

    Брус укладывается на ростверк, по которому предварительно уложен рубероид. Повторюсь, рубероид укладывается непосредственно перед укладкой бруса нижней обвязки. Так как если его уложить и оставить непокрытым на несколько месяцев, то он может повредиться (подплавиться, надорваться). Тем более, что рубероид сюда идет самый обычный без УФ стабилизации, и оставлять его не закрытым нельзя.  Так что до укладки бруса нижней обвязки (если фундамент будете оставлять на какое-то время выстояться) фундамент, максимум, можно закрыть обычной полиэтиленовой пленкой сверху. Пленка предотвратит вымывание бетонного молочка, если вдруг пойдет дождь, а бетон еще не застыл. Если же на ближайшие 7 дней после заливки фундамента дожди не планируются, то фундамент можно оставлять ничем не накрытым.

    Перед укладкой бруса нижней обвязки проверьте уровнем горизонтальность верхней плоскости ростверка. Если она идеально ровная, то можно укладывать гидроизоляцию и брус. Если же есть неровности более 1 см, то их нужно выровнять раствором, дать ему выстояться (около 7 дней) и только потом укладывать гидроизоляцию и брус нижней обвязки. Если неровности менее 1 см, то под брус нижней обвязки придется подкладывать дощечки. Так как раствор такой толщины не схватится достаточно с лентой и со временем отойдет и раскрошится

    Между собой брусья нижней обвязки стыкуются методом выборки на углах. Есть множество различных вариантов выборки, я рекомендую 2 из них, которые мы использовали на практике. Это выборка в пол дерева и в лапу. Оба варианта достаточно надежны, так что выбрать можете любой.

    Схема соединения брусьев методом выборки на углах

    В местах угловых соединений брусья фиксируем между собой. Для этого можно использовать один из описанных ниже методов соединения:

    • Соединяем брусья анкером, который в свою очередь крепит брус нижней обвязки к фундаменту. Подробнее об этом креплении будет дальше.
    • соединяем брусья между собой гвоздями длиной не менее 150 мм (4 гвоздя на каждый угол). Гвозди крепятся с отступом от кромки бруса 1,5-2 см;
    • в местах соединений брусьев сверлим отверстие диаметром не менее 20 мм. Вбиваем молотком в отверстие деревянный нагель — штырь из сушеного дуба, который должен выступать над поверхностью бруса не менее чем на 8-10 см для последующего крепления угловых стоек каркаса. Диаметр нагеля должен быть равен диаметру отверстия. Либо же нагель может быть квадратным со стороной чуть большего размера, чем диаметр отверстия.

    Соединение брусьев нижней обвязки нагелем

    Перед креплением брусьев между собой обязательно проверьте геометрию: диагонали и углы.

    Помимо крепления между собой, брусья нижней обвязки крепятся к фундаменту. Если в качестве креплений для обвязочного бруса Вы заложили шпильки на этапе бетонирования ростверка, то анкера Вам уже не понадобятся. И Вы можете сразу же приступать к этапу сверления в брусе отверстий под шпильки в местах, соответствующих расположению забетонированных шпилек. Описанный ниже этап Вы пропускаете и приступаете уже к пункту «Крепим брус нижней обвязки», описанный чуть ниже.

    Если же шпильки Вы не закладывали, то брус нужно будет крепить анкерными болтами диаметром 16 мм. Анкер должен заходить в фундамент на глубину не менее 100 мм , поэтому если высота нижней обвязки у Вас 100 мм , то общая длина анкера должна быть 200 мм.

    Крепление бруса нижней обвязки анкерами

    Отверстия под анкера бурятся в застывшем бетоне ростверка. Далее в досках обвязки сверлятся отверстия в местах расположения анкеров. 

    Крепим брус нижней обвязки. Брус крепится к фундаменту с помощью гаек с широкими шайбами, как показано на фото ниже. Шайба увеличивает площадь соприкосновения гайки с деревом. Если же затянуть гайку без шайбы, то есть большая вероятность, что она утопится в древесину, что нам совсем не нужно. Гайка должна быть обязательно под ключ (шестигранной). Круглая, квадратная, под отвертку и т.п. тут не подходят.

    Крепление обвязки к ростверку анкерами

    Если брусья нижней обвязки в углах Вы соединили нагелями или гвоздями, то в углу анкер уже не устанавливается. Тогда первые анкера ставятся на линии условного продолжения внутреннего контура фундаментной ленты, как показано на схеме, рисунок а). Если в углу нагелем или гвоздями не крепились, то первый анкер будет как раз в углу, в месте соединения брусбев нижней обвязки, как показано на рисунке б).

    Крепление бруса нижней обвязки анкерами

    Расположение анкеров на линии условного продолжения внутреннего контура фундаментной ленты

    И дальше между углами с шагом около 1-1,2 м. Иногда шаг делают и больше, но он не должен превышать 2,4 м. Если у Вас имеются короткие стенки, то какой бы небольшой длины они не были, на одном отрезке бруса нижней обвязке должно быть не менее 2 анкерных болтов.

    Теперь нужно еще раз проверить уровни, углы и диагонали бруса верхней обвязки. Если верхняя плоскость немного неровная, то ее можно выровнять электрорубанком. 

    После того, как брусья нижней обвязки скреплены между собой и закреплены к фундаменту, можно приступать к установке вертикальных стоек каркаса.

    Установка вертикальных стоек каркаса

     

    Установка вертикальных сток каркаса

    Монтаж угловых стоек

    Первыми устанавливаются угловые стойки каркаса. Напомню, что их сечение отличается от сечения остальных стоек. 

    1. Если брус нижней обвязки на углах Вы соединяли гвоздями или анкером, то угловую стойку крепим стальными уголками. Для этого узла уголки лучше взять усиленные.

    Крепление угловой стойки усиленным стальным уголком

    2. Если для соединения брусьев нижней обвязки на углах Вы выбрали способ с нагелем, то у Вас должны были остаться вертикальные выпуски (8-10 см) деревянных нагелей. Теперь нам нужно надеть на эти нагеля наши угловые стойки.

    Крепление угловой стойки нагелем

    Для этого в нижнем торце стойки сверлится отверстие диаметром около 20 мм (или больше, в зависимости от диаметра нагеля). Глубина отверстия на 1 см больше, чем длина выступающего нагеля, то есть,  9-11 см. Надеваем каждую угловую стойку на нагель и закрепляем временными укосинами.

    Временные укосины так же нужны и при креплении угловой стойки стальными уголками.

    Закрепление угловой стойки временными укосинами

    Монтаж не угловых стоек

    Нужно определиться со способом крепления стоек. 

    Есть несколько вариантов. Первый – крепить стойки к обвязке методом вырубки (полная врубка или врубка на пол бруса). И второй – оцинкованными стальными уголками (толщина примерно 2 мм). Уголками проще, быстрее и как по мне – надежнее, так как брус нижней обвязки остается цельным, а не ослабляется вырубками под стойки. Единственный недостаток – это то, что стоимость таких креплений увеличивает смету (1 уголок стоит от 0,5 до 1 доллара). Поэтому вариант с уголками хоть и немного, но дороже.

    Варианты крепления вертикальных стоек каркаса к брусу нижней обвязки

    На креплении уголками, думаю, останавливаться нет смысла. Тут все просто и никаких особенностей нет. Крепить их лучше всего оцинкованными саморезами по дереву. Но если купить оцинкованные не получится (их в некоторых регионах сложно найти), то можно брать черные не оцинкованные саморезы по дереву.

    Немного подробнее остановлюсь на креплении стоек каркаса методом вырубки.

    Для этого на брусе нижней обвязки нужно нанести разметку и сделать пазы по размеру стойки и глубиной порядка 30%, максимум 50% от высоты бруса нижней обвязки. Например, если брус у Вас высотой 100 мм, то вырубка будет на глубину 30-50 мм.

    Размеры пазов для врубки стоек

    Независимо от метода крепления не угловых стоек, их тоже нужно раскреплять временными укосинами. Можно устанавливать 2 короткие укосины на каждую стойку или же длинную укосину на несколько стоек сразу. Они нужны для того, чтобы соединение стойка — нижняя обвязка не расшатались до момента закрепления верхней обвязки и постоянных укосин.

    Фото временного закрепления каркаса короткими укосами

     Временное закрепление каркаса короткими укосами

    Если Вы заранее не делали раскладку каркаса для всех стен, т.е. планируете работать без чертежей, то на данном этапе важно учитывать, что шаг стоек в местах расположения оконных и дверных проемов может быть другим. Так что пока не поздно советую все-таки набросать все стены и основные элементы каркаса на них. С размерами, конечно же. 

    Примечание. Очень важно учитывать, что при креплении уголками высота вертикальной стойки равняется высоте этажа. А при креплении методом врубки высота стойки должна быть больше ровно на 2 глубины вырубки.

    Соотношение высоты этажа и высоты стойки при разных вариантах крепления стойки

    Крепление бруса верхней обвязки

    На углах брусья верхней обвязки стыкуются тоже при помощи вырубки.

    К вертикальным стойкам каркаса брус верхней обвязки крепится тем же способом, который Вы выбрали для крепления стоек к нижней обвязке (вырубка или стальные уголки). 

    Крепление уголками

    Особенностей тут опять же никаких нет. Крепятся саморезами по дереву.

    Крепление бруса верхней обвязки уголками

    Крепление методом вырубки

    Если Вы крепите при помощи вырубки, то прежде чем мы оденем эти брусья на вертикальные стойки, в них нужно сделать пазы под каждую стойку (так, как это делалось в брусе нижней обвязки). Очень важно, чтобы пазы эти были расположены строго по вертикали относительно пазов в нижней обвязки. Только тогда вертикальные стойки каркаса будут действительно вертикальными. В противном случае можно получить перекос как нескольких стоек, так и всего каркаса в целом.

    Крепление бруса верхней обвязки методом выборки

    После того, как пазы готовы, брус можно укладывать на свое место (на вертикальные стойки) и крепить к каркасу. Крепление осуществляется к каждой вертикальной стойке 2 гвоздями. Гвоздь должен войти в стойку минимум на 10 см.

    Укрепление каркаса

    Укрепление каркаса постоянными укосами

    Для придачи каркасу пространственной жесткости, устойчивости к ветровым и другим нагрузкам, его необходимо укрепить диагональными связями – укосами (иногда их называют раскосами). Советую их делать обязательно. На данном этапе нужно обязательно проверить все диагонали и вертикали, чтобы вовремя ликвидировать возможные искривления каркаса. Каркас окончательно выставляется с помощью отвеса и уровня. Затем каждая стойка закрепляется 4 укосинами (2 снизу и 2 сверху). Временные укосы демонтируются.

    Крепление постоянных укосин

    Если укосы у Вас имеют сечение меньше, чем основные стойки, то крепить их лучше ближе к внутренней обшивке каркаса. Тогда между укосиной и внешней обшивкой еще поместится утеплитель.

    Крепление укосин ближе к внутренней обшивке каркаса

    Установка потолочных балок

    Тут снова есть несколько вариантов крепления. 

    •Монтаж при помощи перфорированных стальных кронштейнов для балки.

    Монтаж балки при помощи перфорированных стальных кронштейнов

    •Монтаж при помощи стальных уголков

    Монтаж балки при помощи стальных уголков

    •Крепление методом вырубки

    Опирание балок на брус верхней обвязки при помощи врубки

    Балки перекрытия опираются на брус верхней обвязки. На конце каждой балки нужно предварительно сделать паз шириной, равной ширине бруса верхней обвязки. Глубина этого паза должна быть равна 30-50% высоты балки. Каждый край балки крепится к верхней обвязке двумя гвоздями. Гвоздь должен войти в стойку на 10 см.

    Параметры врубки для крепления балок перекрытия к брусу верхней обвязки

    Примечание: На брусе верхней обвязки желательно заранее (на земле) сделать разметку последующих мест крепления балок перекрытия. Делать это потом на высоте 3 метров дольше и сложней.

    Важные моментыдля экономии в каркасном строительстве:

    • Старайтесь максимально экономить пиломатериалы. Для этого на мелкие, короткие детали каркаса используйте обрезки длинных элементов либо искривленные, покоробленные доски, если среди всей поставки попалось пару таких досок.
    • Используйте материалы повторно. Например, доски для временного раскрепления можно позже порезать на мелкие постоянные укосины. Либо же использовать для временного распора не хорошие качественные доски, а например элементы опалубки фундамента и т.п. И очень хорошо, если повторное использование материалов Вы спланируете заранее. Тогда, возможно, пиломатериалов Вы сможете заказать гораздо меньше, чем планировали.
    • Складируйте пиломатериалы так, чтобы короткие элементы и обрезки были всегда у Вас на виду. Тогда Вы не станете лишний раз нарезать новые короткие детали.
    • Бережно храните пиломатериалы, защищая их от загрязнения и намокания.
    • Да, и еще. Это не совсем касается экономии, но никогда не сжигайте отходы пиломатериалов, обработанных антисептиком, особенно в бане. Это опасно для Вашего здоровья.

    www.builderclub.com

    Толщина стен каркасного дома

    Каркасный дом – легкая конструкция, изолирующие характеристики которой обеспечиваются многослойной структурой стен. Выбор материалов для составления «пирога» определяется условиями эксплуатации. Дачный домик для сезонного использования не требует большой толщины стен, но для постоянного проживания стоит позаботиться о полноценном утеплении.

    Состав «пирога» для монтажа стен каркасного дома

    Каркас чаще всего оборудуется на стойках, изготовленных из сухого бруса с двухсторонней обшивкой плитами ОСП. Пустоты заполняются утеплителем. С наружной стороны изолирующего слоя закрепляется влагонепроницаемая ветрозащитная пленка, поверх которой монтируется фасадная обшивка и отделка. Изнутри утепляющий материал покрывается мембраной для пароизоляции.

    Деревянные стойки – зоны риска, образующие мостики холода. Если дом предназначен не только для летнего отдыха, но и для эксплуатации в межсезонье, лучше предусмотреть дополнительную тепловую защиту. Изоляция выходов стоек со стороны фасада с организацией вентиляционного зазора перед облицовочным слоем решит проблему энергосбережения в холодное время года.

    Но для постоянного проживания зимой принятых мер может оказаться недостаточно, если материалы подобраны неправильно. Когда при строительстве каркасного дома применяется брус сечением 150 мм, рекомендуется использовать утеплитель соответствующей толщины. Оптимальная термоизоляция – минеральные или базальтовые плиты повышенной жесткости.

    В северных регионах при возведении каркасных домов для круглогодичной эксплуатации «пирог» усиливается вторым рядом стоек с утеплением, но в средней полосе это излишне при наличии многослойной внутренней обшивки. Покрытие плит ОСП гипсокартоном перед финишной отделкой – распространенный способ повышения теплосберегающих свойств.

    Определение толщины стен каркасного дома

    Для строительства летней дачи достаточно бруса толщиной 10 мм с соответствующим слоем утеплителя, уложенного между стойками. Если используется гипсокартон, вместо внутренней обшивки можно применять обрешетку из досок. В итоге стены достигают 150-170 мм. Аналогичной толщины достаточно для неотапливаемого гаража или хозяйственной пристройки.

    При возведении капитального дома стены каркасной конструкции с учетом дополнительного слоя утеплителя и вентиляционного зазора превышают 200-230 мм. Индивидуальная толщина зависит от размеров стоек, видов изоляционных и отделочных материалов. При прочих равных использование фасадной штукатурки и облицовочного кирпича приведет к разным показателям.

    Рассчитать толщину стен до начала строительства каркасного дома важно для определения типа и мощности фундамента. Выполнить задачу своими силами сложно, хотя и возможно при наличии грамотно составленного проекта и сметной документации. Воспользовавшись услугами опытных профессионалов, легко решить проблему без ошибок, приводящих к нарушению норм.

    Технологии каркасного строительства недаром практикуются и совершенствуются в северных странах (оттуда к нам пришли дома в стиле Хай-тек и канадские дома). Тщательно спроектированные и аккуратно смонтированные многослойные стены отлично сохраняют тепло, обеспечивая минимальную нагрузку на фундамент и максимальную экономию полезного пространства. Чтобы достичь безупречного результата, просто обратитесь к специалистам!

    Устройство каркасного дома от пола до кровли

    Чтобы каркасный дом прослужил вам долгие годы, необходимо строгое соблюдение технологии строительства, в частности, правильное устройство пола, внешних и внутренних стен, перекрытий и кровли. Чтобы ознакомиться с устройством каркасного дома и узнать, что скрывается под отделкой, выберите элемент и нажмите на иконку с лупой.

    Кровля

    Загородные каркасные дома, как правило, оборудованы скатной кровлей — летом с нее скатывается вода, а зимой не задерживается снег, что снижает риск протечки. Основой кровли являются стропила (сухая обрезная доска не менее 50х150 мм). С учетом тяжести кровельного покрытия, ветровой и снеговой нагрузки в климатических условиях Ленинградской области, шаг между стропилами делается 0.6 м. Для обеспечения тепла мансардного этажа крыша утепляется и снабжается гидро- и пароизоляцией. Контробрешетка обеспечивает вентиляцию кровельного пространства, предотвращая скапливание влаги и продлевая срок службы утеплителя.

    • 1. Кровельное покрытие
    • 2. Контробрешетка
    • 3. Гидро-ветрозащита
    • 4. Обрешетка, вентиляционный зазор
    • 5. Утеплитель плитный базальтовый
    • 6. Пароизоляция
    • 7. Стропильная нога
    • 8. Внутренняя отделка

    Наружная стена

    Стена каркасного дома имеет сложное устройство и состоит из нескольких слоев, каждый из которых выполняет свою функцию. Из-за ее многослойности, устройство стены также называется «пирогом». Чтобы избежать нежелательного накопления влаги внутри пространства стены, ветрозащитный слой ставится с внешней стороны, а пароизоляционный — с внутренней. В наших климатических условиях, когда столбик термометра может опускаться и до минус тридцати, утеплитель рекомендуется делать толщиной от 200 мм, и никак не менее 150 мм. Для обеспечения прочности каркаса, расстояние между стойками полагается 600 мм, а каркас дополнительно укрепляется укосинами.

    • 1. Наружная отделка
    • 2. Обрешетка, вентиляционный зазор
    • 3. Ветрозащита
    • 4. Укосина
    • 5. Утеплитель плитный базальтовый
    • 6. Стойка, шаг 600 мм по осям, вентиляционный зазор, обрешетка
    • 7. Пароизоляция
    • 8. Внутренняя отделка

    Внутренняя перегородка

    Внутри дома нет необходимости в дополнительном утеплении стен, и утеплитель во внутренней перегородке играет роль звукоизоляции. Чем толще стена, тем лучше звукоизоляция — но внутренние перегородки не требуется делать такой же толщины, как внешние стены. В наших домах мы монтируем перегородки толщиной 100 мм или более. Пароизоляция препятствует скапливанию конденсата в слое утеплителя.

    • 1. Внутренняя отделка
    • 2. Обрешетка, вентиляционный зазор
    • 3. Пароизоляция
    • 4. Утеплитель плитный базальтовый
    • 5. Стойка, шаг 600 мм по осям
    • 6. Пароизоляция
    • 7. Внутренняя отделка

    Пол

    В случае использования свайно-винтового фундамента, пол защищает внутренние помещения дома от холода и влаги во внешней среде, поэтому его устройство похоже на устройство стен. В «пироге» пола обязателен гидрозащитный слой с внешней стороны. В отличие от стен, пол каркасного дома испытывает меньшую нагрузку, поэтому дополнительное укрепление пола не требуется. В наших домах лаги пола изготовляются из сухой обрезной доски не менее 50х150 мм.

    • 1. Настил пола
    • 2. Обрешетка, вентиляционный зазор
    • 3. Пароизоляция
    • 4. Утеплитель плитный базальтовый
    • 5. Лаги пола, шаг 600 мм по осям
    • 6. Гидрозащита, экструзионный пенополистирол
    • 7. Черновой пол

    Перекрытие

    Устройство «пирога» перекрытия двухэтажного загородного дома близко к устройству пола цокольного этажа. Межэтажное перекрытие выполняет в большей степени звукоизолирующую роль и не требует гидрозащитного слоя. Пароизоляционный слой и вентиляционный промежуток препятствуют скапливанию влаги в утеплителе и продлевают срок его службы.

    • 1. Настил пола
    • 2. Обрешетка, вентиляционный зазор
    • 3. Пароизоляция
    • 4. Утеплитель плитный базальтовый
    • 5. Межэтажная балка, шаг 600 мм по осям
    • 6. Пароизоляция
    • 7. Обрешетка, вентиляционный зазор
    • 8. Внутренняя отделка

    Какой должна быть толщина стен в каркасном доме?

    Толщина стен каркасного дома непосредственно влияет на сезонность его эксплуатации. Для постройки теплых зимних домов используют пиломатериалы большего сечения – от 40х150 мм. Брус такой толщины позволяет установить утеплительные материалы большей толщины, ведь их монтируют встык с опорными стойками, плотно прокладывая между ними без образования зазоров. Если плиты минеральной ваты не будут установлены вровень с поверхностью бруса, образуются мостики холода – стены промерзнут.

    Материалы постройки стен в доме постоянного проживания

    СК «Стремление» использует для строительства всесезонных каркасных зданий брус естественной влажности и современные базальтовые утеплители (ISOVER или ROCKWOOL). Оптимальная толщина бруса – 40х200 мм. Дома из таких пиломатериалов способствуют экономии до 40% на обогреве в холодный сезон. В них можно установить не традиционную отопительную систему с жидким теплоносителем и разведенными вдоль стен трубами, а прогрессивные аналоги: конвекционные обогреватели, теплые полы и др.

    Для экономии на пиломатериалах без отказа от тепла и комфорта специалисты компании используют брус меньшего сечения в сочетании с более тонкими плитами минеральной ваты. Разница в стоимость проектов составляетколо 10 %, а улучшить теплоизоляционные характеристики дома помогает обшивка стен плитами OSB-3. Ориентировочно-стружечные плиты состоят из нескольких слоев с разнонаправленным расположением древесных волокон, поэтому отлично защищают от холода. При желании дополнительно утеплить здание можно поверх обшивки, обустроив мокрые фасады.

    В основе мокрых фасадов – жесткие утеплители с плотностью от 18 – 20 кг/кв.м. (преимущественно пенополистирол), которые приклеивают к фасаду посредством армирующего клея. В дальнейшем утеплитель оштукатуривают. При использование такой отделки важна качественная герметизация швов (стыков между плитами), иначе в них затечет вода, которая губительна для пиломатериалов и обшивки на основе древесной стружки.

    Стены в домах сезонного проживания

    Для постройки дачных домов, которые используют в теплый период (с начала мая до середины октября) не обязательно использовать дорогостоящие пиломатериалы с большим сечением. Для их постройки достаточно обрезной доски 40х100 мм и плит утеплителя толщиной всего 10 см. Еще больше сэкономить позволит строительство из бруса естественной влажности, не прошедшего сушку в конвекционных камерах. Он дает незначительную усадку (в пределах 1,5 – 2%), но дома из него стоят дешевле своих «сухих» аналогов примерно на 5%.

    Дачные дома можно эксплуатировать без утеплителя, но в них будет шумно и дискомфортно в летнюю жару, ведь минеральная вата обладает звукоизоляционными свойствами и способствует сохранению прохлады внутри помещений. В таком доме не нужна система отопления, что также снижает расходы на проектирование и строительство.

    Строительство частного дома связано с большими затратами на подготовку земельного участка, закупку строительных материалов и оплату труда профессиональных строителей. …

    Читать далее…

    Иметь на дачном участке домик – не роскошь, а средство первой необходимости, позволяющее укрыться от знойной жары, дождя и просто отдохнуть. Технология каркасного строения …

    Читать далее…

    Средний срок службы домов из бруса составляет полвека. Но важно понимать, что эта цифра приблизительная. Многое зависит от качества материалов, соблюдения технологии …

    Читать далее…

    Как мы строим дом всего за 5 дней

    Построить дом — задача не из легких. Это еще сложнее, когда для этого вам нужно привезти все материалы, инструменты и людей на свою собственность.

    Большинство строителей не возводят дома за 5 дней или меньше, но Wausau Homes могут это сделать, потому что мы являемся экспертами по строительству с профессионально обученными бригадами, субподрядчиками и строителями, которые знают, как правильно выполнять работу. Мы будем рядом с вами на каждом этапе пути, от оформления вашего дома в первый день до передачи ключей при закрытии, чтобы вы могли переехать в свой новый дом быстрее, чем кто-либо другой в нашей отрасли.

    Что такое панельное строительство?

    Благодаря уникальному процессу панельного строительства мы можем построить стены, перекрытия и стропильные фермы на нашем современном предприятии. Используя передовые компьютерные технологии, мы можем взять проектные чертежи и создать набор панелей, построенных по точным спецификациям и доставленных непосредственно с нашего предприятия. Каждая панель собирается с использованием оборудования, которое гарантирует, что каждая деталь идеально ровна и совмещена.

    Наша профессиональная команда инженеров-строителей и проектировщиков гарантирует, что все дома построены с высочайшей точностью, качеством и постоянством.Поскольку все это делается в нашей среде с контролируемым климатом, наши мастера не борются с типичными элементами наружного освещения. Это обеспечивает более прочный, плотный и качественный дом с меньшим количеством отходов, без перерасхода средств или задержек по времени.

    А как насчет строительства на месте?

    После того, как местный строитель Wausau Homes закладывает фундамент, панельный каркас отправляется на строительную площадку и собирается бригадой и краном за 1-5 дней, в зависимости от размера дома. Каждая панель стратегически размещена в таком порядке, чтобы наш кран и бригада могли собрать каждый дюйм вашего нового дома по частям.Наши панели точно фиксируются в каждой секции каркаса. Это означает, что в дальнейшем вам не нужно беспокоиться о зазорах или несовпадающих стенах.

    Этот процесс лучше, чем традиционное строительство из палочек, потому что он устраняет необходимость ждать доставки отдельных материалов, измерять и резать все на месте на неровных поверхностях и оставлять материалы подверженными воздействию элементов с течением времени. Все материалы доставляются прямо на строительную площадку, без многократных поездок в местный хозяйственный магазин.Наша команда может работать более эффективно. Рамки создаются за несколько дней, а не месяцев, и вы можете увидеть, как все будет завершено, прежде чем детям даже будет скучно.

    Материалы поднимаются и под крышей быстрее, что практически исключает длительное воздействие погодных условий. Ваш строитель будет координировать работу местных торговцев, чтобы завершить оставшееся внешнее и внутреннее строительство дома на стройплощадке всего за 120 дней. Они помогут вам быстрее переехать в новый дом.

    Так что же делает панельное строительство лучше?

    Наш проверенный процесс панельного строительства позволяет нам адаптировать каждый аспект вашего дома к образу жизни вашей семьи.Наш заводской процесс строительства не ограничивает наши проекты, а только делает ваш дом лучше. Как? Давайте рассмотрим!

    • Панели можно быстро собрать с минимальными трудозатратами.
    • Панельная конструкция сокращает количество отходов за счет точных измерений.
    • Каркас доставляется на объект в виде панелей, что ускоряет сроки строительства на месте.
    • Панели также обеспечивают превосходную изоляцию по сравнению с традиционными методами обрамления.
    • Каждая панель изготавливается с высокой точностью и отличается более высоким качеством, так как создается внутри помещения на ровных поверхностях.
    • Идеально подходит для наших местных независимых строителей, которые всегда ищут новые способы сократить сроки строительства без ущерба для качества!

    По сути, Wausau Homes использует самые современные технологии для создания вашего идеального дома.

    Мы ориентированы на семью и заботимся о вашем доме не меньше вас.

    Трудно найти строителя, который так же ориентирован на семью и заботится о вашем доме так же сильно, как вы.Wausau Homes верит в создание домов с учетом ваших интересов! Мы любим наших клиентов, поэтому стараемся, чтобы они получали больше, чем просто построенный нами дом, но и опыт работы с нами.

    Что это значит для вас? Мы хотим устроить первую вечеринку у вас дома! Мы называем это установленным днем. После того, как мы закончим строительство панелей на нашем предприятии, мы отправим их вам на стоянку. В Set Day вы получаете места в первом ряду, чтобы смотреть, как полы, стены и фермы поднимаются на ваших глазах от начала до конца! Это событие! Вы можете пригласить своих друзей, семью и новых соседей посмотреть это «домашнее мероприятие» с обедом, который мы приготовили!

    Приходите посмотреть, как мы превратим пустынный участок в красивый дом! Реализация долгожданной мечты на ваших глазах часто вызывает слезы радости.На протяжении многих лет мы слышали, что Set Day оказывает невероятное влияние на всю семью, поскольку он становится незабываемым днем ​​в их жизни.

    С каждым новым домом мы воплощаем мечты в жизнь. Позвольте нам стать частью вашего процесса, и вместе мы создадим что-то прекрасное.

    Wausau Homes — это семейная компания, которая заботится о вашем доме не меньше вас. Вы увидите это с минуты, когда мы начнем проектировать, до того дня, когда мы дадим вам ключи и все, что между ними!

    Давайте начнем

    Вы думаете о строительстве нового дома? Wausau Homes — лучшее в отрасли.Мы построили более 200 000 домов и их количество продолжает расти. Вы сможете переехать в свой новый дом быстрее, чем вы ожидали, с нашей командой преданных своему делу профессионалов, которые заботятся о вашей семье не меньше вас.

    Поговорите со своим местным независимым строителем Wausau Homes, чтобы узнать, как мы можем помочь вам построить дом вашей мечты!

    Что такое легкокаркасная конструкция? — Дизайн + Строительство

    Элементы свето-рамных систем

    широко используется в односемейных, многоквартирных, коммерческих и легких промышленных зданиях.Каркас платформы предусматривает возведение каждого этажа поверх нижнего.

    Инженерные перекрытия пола и потолка

    Каркас платформы начинается с каркаса пола, прикрепленного к фундаменту, а стены поднимаются и прикрепляются к каркасу пола. Пол состоит из деревянных балок и чернового пола. Балки потолка представляют собой деревянные элементы, которые выполняют аналогичные функции балок перекрытий, обрамляя потолок верхнего этажа здания и этаж выше.

    Стеновые каркасы на стойке

    Пол служит рабочей площадкой, на которой каркасы стен с опорой собираются секциями и поднимаются на место.Шпильки представляют собой вертикальные деревянные элементы, равномерно разнесенные и прикрепленные как к нижней, так и к верхней части каркаса пола. Стены этажа под каждым новым уровнем несут нагрузку сверху.

    Каркас крыши
    Кровельные фермы

    имеют наклонную, наклонную или плоскую конфигурацию крыши, а также обеспечивают пространство для изоляции, вентиляции, электричества, водопровода, отопления и кондиционирования воздуха между поясами. Скатная крыша состоит из наклонных балок (стропил) или ферм, прикрепленных к стенам верхнего этажа.Стропила — диагональные деревянные элементы, равномерно разнесенные друг от друга и увенчанные обшивкой крыши. Чаще всего современная конструкция с легким каркасом строится с использованием стропильных ферм, сборных деревянных конструкций, которые включают диагональные верхние пояса, горизонтальные нижние пояса и вертикальные и / или диагональные перемычки или распорки между верхними и нижними поясами. Каждая соседняя деревянная деталь соединяется металлическими зубчатыми пластинами.

    Обшивка

    Обшивка — это изделие из инженерной древесины — фанера или ориентированно-стружечная плита — прикрепляемая к конструкциям пола, стен и крыши.Обшивка кровли является конструктивной, обеспечивает поперечное крепление элементов каркаса крыши и несет как постоянные, так и постоянные нагрузки сверху на стропила и фермы снизу.

    Victoria Hill, New Westminster

    Фотография предоставлена: KK Law

    просверливание отверстия во внешней стене и монтаж светильников в современном деревянном каркасном доме

    Кажется довольно странным, когда кто-то говорит: «Просверлить бетон легко, но как просверлить дерево». Думаю, все дело в том, к чему ты привык!

    Различные дома с деревянным каркасом будут иметь разные уровни внешней защиты от ветра / воды между каркасом / обшивкой стен и обработкой внешней поверхности.Уровень защиты будет зависеть от того, когда был построен дом и для какого ценового диапазона он был построен.

    В старых домах деревянная обшивка накладывалась прямо на шпильки. Затем поверх гвоздей накладывались доски в качестве структурного уровня, на которые накладывались плиты, черепица или кирпичи. В какой-то момент стали использовать полимерную бумагу, чтобы защитить от ветра и воды.

    С появлением фанеры, которая использовалась как внешняя обшивка под кирпич / камень, плитку, черепицу, металл или цемент / асбест сайдинг.Вскоре бумага на фольгированной основе также стала использоваться в качестве ветро / водонепроницаемой мембраны. По прошествии времени фанеру часто заменяли на плиты с ориентированной стружкой (OSB) с тем же выбором внешней защиты, был представлен виниловый сайдинг, а также домашняя пленка Tyvek ™. Tyvek ™ часто заклеивался по швам, чтобы улучшить устойчивость к атмосферным воздействиям.

    Сейчас существуют всевозможные системы, некоторые из которых предварительно наносятся на фанеру / OSB на заводе и продаются вместе со специальными лентами для покрытия.Тайвек ™ по-прежнему широко используется. Некоторые дома будут использовать самоуплотняющуюся резиновую мембрану в отверстиях во внешней обшивке (например, окна, двери, вентиляционные отверстия на крыше, дымоходы и т. Д.) В дополнение к обертке дома или предварительно нанесенному покрытию.

    Обратите внимание, что с номером все этих защитных мембран от атмосферных воздействий, наружный сайдинг (хлопки, черепица, винил) прибиваются к дому, и что каждый из этих гвоздей проникает сквозь обертку. Даже в вашем кирпичном доме каждые несколько рядов к дому прибивают металлические ремни, которые помогают плотно удерживать внешний слой кирпича на каркасе дома и чтобы все эти гвозди проникали сквозь любую мембрану, которая может быть на вашем доме.

    us не могут знать, какая «мембрана» может быть снаружи вашего дома. Даже если вы говорите, что ваш дом «современный», он все равно будет зависеть от возраста, качества постройки и местоположения на планете. Даже в США дома строятся по разным стандартам в зависимости от ожидаемой погоды.

    У меня есть семья, которая строит дом в паре миль от меня, и они используют высокотехнологичное покрытие, нанесенное на обшивку на заводе с (очень дорогой) лентой, которую нужно наклеить на каждый шов панели, а чуть дальше по дороге они строим новые дома в подразделениях и наклеиваем на них домашнюю пленку Tyvek ™, потому что это быстро и дешево.Эти дома настолько «современные», насколько это возможно (поскольку они еще даже не завершены), и на них нанесены разные обработки.

    TL; DR:

    Если вы просверливаете новую дыру в существующем доме, возьмите дрель и приступайте к ней. Ваш преодолеет сквозь любой барьер ветра / воды, который может быть установлен в вашем доме. Нет никакого способа обойти это. Однако не делайте отверстие больше, чем необходимо — только достаточно большим для кабелепровода.

    Примечание. Даже если вы используете низкое напряжение (низковольтное освещение и источники питания камеры, вероятно, являются низковольтными как для сигнала, так и для питания), используйте кабелепровод и соответствующие распределительные коробки для установки внешних устройств.Есть проблемы с кодом, с которыми нужно бороться, и, особенно для камер, технологические изменения, и в будущем вы можете захотеть установить камеру с другой технологией сигнализации — кабелепровод позволит очень легко вытащить старые кабели и установить новые. .

    Используйте толстую полоску герметика между поверхностью стены и водоводом, установите коробку и нанесите еще одну полоску герметика между коробкой и стеной. Без полной разборки стены это будет лучшее, что вы можете сделать. Через 5-10 лет (в зависимости от качества герметика и качества работы по его нанесению) вы можете начать проверять герметик, чтобы убедиться, что он не высыхает / не трескается / не усаживается и не пропускает воду.Как только вы заметите признаки того, что это может быть, вероятно, пришло время удалить старый герметик и нанести новый. Это часть домашнего обслуживания.

    Как контролировать влажность в домах с деревянным каркасом

    Влага может быть врагом современных более плотно построенных домов с деревянным каркасом. Создание плотной оболочки здания — это лишь одна часть уравнения при создании высокопроизводительного и энергоэффективного дома — если это не в сочетании со стратегиями, позволяющими выпустить накопившуюся влагу из полостей в стенах, это может быть рецептом катастрофы.

    В течение нескольких лет комитет NAHB по вопросам строительной продукции отслеживал неблагоприятные последствия нежелательного избытка влаги в домах. Было установлено, что большинство повторяющихся тем относятся к определенным регионам страны и определенным видам внешней облицовки. Требования строительных норм изменились в ответ на потребность в более надежных характеристиках погодостойкости внешних ограждающих конструкций. Технические характеристики продуктов и требования к производительности также изменились, но часто бывает трудно следить за всеми изменениями кода и технологий, которые происходят в отрасли.

    Стремясь помочь строителям избежать ловушек, связанных с ненадлежащим управлением влажностью при строительстве домов из деревянных каркасов, Лаборатория лесных товаров и Исследовательский центр NAHB разработали онлайн-видеоресурс — серию из 14 видеороликов с практическими рекомендациями, которые иллюстрируют строительные методы, которые свести к минимуму проблемы производительности, связанные с влажностью, при проектировании и строительстве стеновых систем с деревянным каркасом. Эти видеоролики служат учебным пособием по строительной науке для строительных элементов, подверженных воздействию влаги.

    Вот несколько советов по ключевым направлениям управления накоплением и рассеиванием влаги в деревянном каркасном доме.

    Что следует учитывать при выборе материалов для деревянного каркасного дома

    При выборе строительных материалов, очевидно, необходимо учитывать желания клиентов и потребности конкретной климатической зоны. Повышение и понижение температуры в определенном диапазоне для каждой климатической зоны следует предвидеть и учитывать при выборе материала.Обязательно используйте правильные детали конструкции в зависимости от выбранного типа облицовочного материала и климатической зоны. Некоторые продукты задерживают воду, другие отталкивают воду. Некоторые продукты позволяют влаге легко проходить через них, в то время как другие задерживают поток влаги. Очень важно понимать, как должны быть собраны различные материалы, чтобы предотвратить проблемы с влажностью, возникающие у фундамента, внутри внешних стен и на крыше дома.

    Фонд

    Управление ливневыми водами и наличие хорошей дренажной системы имеют решающее значение для сохранения сухости фундамента и обеспечения долговечности ограждающей конструкции.Чтобы отводить воду от фундамента на поверхность земли, площадка должна располагаться на расстоянии не менее 4 процентов от дома. Сток с крыши должен направляться водосточной трубой, а затем рассеиваться с помощью брызгозащитных блоков (типичная длина: 2 фута) и планировки площадки. Чтобы обеспечить адекватный отвод воды вдали от дома, можно также использовать удлинитель водосточной трубы (типовая длина: 6 футов). Сточные воды из водосточной трубы следует направлять в места сбора ливневых вод, такие как канавы и водоемы-отстойники.

    Наружные стены

    В наружную стену деревянного каркасного дома встроено несколько функций управления влажностью. Водостойкий барьер (WRB) обычно используется для защиты внешней поверхности деревянной обшивки от дождевой воды, которая проникает сквозь облицовку. Все проходы через наружные стены требуют гидроизоляции, которая предназначена для отвода воды из полости стены. Оконные проемы используют оклад в нескольких местах, таких как подоконник, косяки и заголовок.В дверях порог является критически важным местом для мигания, и все проходы инженерных сетей нуждаются в гидроизоляции.

    Облицовка каменной кладкой, например кирпичом и камнем, позволяет отводить объем воды, обеспечивая дренажные каналы. Кирпичный шпон устанавливается с воздушным зазором в один дюйм между кирпичом и покрытой поверхностью обшивки, который функционирует как дренажная полость и позволяет воде стекать через дренажные отверстия и компоненты стен внутри полости для высыхания. Часто облицовочные изделия из каменной кладки устанавливают с дренажной плоскостью вместо воздушной прослойки.Плоскость дренажа позволяет воде стекать за облицовку кладки и выходить за пределы оттока. (Более подробную информацию об эффективном внешнем монтаже из кирпича и камня можно найти в видеороликах 8 и 9.)

    Конструкция внешней стены внутрь от WRB также является фактором управления влажностью. Эффективное управление тепловым потоком, воздушным потоком и потоком водяного пара за счет использования изоляции, воздушных барьеров и замедлителей образования пара может предотвратить образование конденсации воды внутри полости внешней стены или высокое содержание влаги в водопоглощающих материалах, таких как дерево.

    Крыша

    Крыша имеет несколько функций управления влажностью. Свесы крыши могут защитить внешние стены и фундамент от чрезмерного увлажнения дождем. Размер свеса будет зависеть от характеристик внешней стены, таких как количество окон, дверей, высота стены и климатические условия. Чтобы защитить крышу от непогоды, поверх деревянной обшивки кладут рубероид или войлок, а в зависимости от климата следует установить ледяную и водную мембрану, чтобы предотвратить проникновение воды, вызванное ледяными плотинами.


    СВЯЗАННЫЕ

    Герметичность ограждающих конструкций здания и борьба с влажностью

    В зависимости от того, как достигается воздухонепроницаемость, в более плотных зданиях могут возникать проблемы с влажностью, особенно при неправильном использовании замедлителей парообразования или при недостаточном понимании проектных требований климатической зоны. Как правило, вам следует подумать об управлении тепловым потоком, потоком воздуха и потоком пара внутри, вокруг и через дом; Все они взаимосвязаны и зависят от внешних климатических условий и систем управления микроклиматом в помещении.

    Тепловой поток определяется тремя режимами теплопередачи: излучением, конвекцией и теплопроводностью.

    Лучистое тепло в первую очередь проникает в ограждение здания через окна и крышу и может отражаться от излучающих барьеров, таких как низкоэмиссионные окна и светоотражающие изоляционные материалы на чердаке.

    Конвективная теплопередача осуществляется воздухом через отверстия в ограждении здания. Конвекция может быть как естественной, например, нагретый воздух поднимается «эффектом трубы», так и принудительной, например, вентилятором.Воздушные барьеры (лента, герметик, пена и другие подобные материалы) управляют тепловым потоком, создавая непрерывную систему воздушного барьера и минимизируя проникновение воздуха через ограждение здания.

    Кондуктивная теплопередача происходит, когда тепло проходит через компоненты ограждения здания из горячей среды в холодную. Материалы с низкой теплопроводностью, такие как стекловолокно, целлюлоза и изоляция из пенопласта, управляют тепловым потоком, сводя к минимуму теплопроводность через компоненты ограждающих конструкций здания.Чтобы обеспечить хорошее тепловое сопротивление изоляции из стекловолокна, важно избегать сжатия, пустот и зазоров во время установки. Также важно минимизировать тепловые мосты, которые обеспечивают путь тепловому потоку через ограждение здания через материал с низким тепловым сопротивлением. Это может быть значительным, даже если площадь материала с низким R мала. Например, деревянный каркас имеет гораздо более низкое тепловое сопротивление, чем изоляционные материалы, а это значит, что важно избегать чрезмерного обрамления наружных стен.

    Airflow передает тепло и влагу. Проникновение и эксфильтрация воздуха могут быть вызваны давлением ветра, разницей температур в помещении и на открытом воздухе (или «эффектом стека») или системами отопления, вентиляции и кондиционирования воздуха и вытяжными системами. Непрерывные воздушные барьеры уменьшают проникновение и утечку воздуха через ограждение здания. Наивысший уровень герметичности достигается за счет использования листовых материалов, блокирующих поток воздуха, таких как домашняя обертка, гипсокартон или жесткая изоляционная оболочка, в сочетании с дополнительными материалами, которые герметизируют зазоры и проникновения, такими как прокладки или ленты.Конопатка может быть утомительной работой, но это необходимая часть управления воздушным потоком. Применение теплоизоляции из распыляемой пены обеспечивает непрерывный воздушный барьер и идеально подходит для мест, где уплотнение может быть затруднено, таких как переходы между фундаментом и стеной, крышей и стеной, а также в некондиционных пространствах, таких как потолки в гараже. Системы отопления, вентиляции и кондиционирования воздуха и вытяжные системы также должны быть герметизированы и сбалансированы, чтобы минимизировать создаваемое ими давление в ограждении здания.

    Поток пара через ограждение здания происходит за счет воздушного потока или диффузии.Скорость переноса пара воздушным потоком зависит от разницы давлений воздуха внутри помещения и снаружи, герметичности помещения и содержания водяного пара в воздухе. Скорость диффузии зависит от относительной влажности и температуры внутри и снаружи помещений, а также проницаемости строительных материалов.

    Помните о нескольких ключевых принципах, связанных с диффузией водяного пара. Во-первых, ограждение здания должно быть защищено от значительных источников влаги (например, используйте замедлители парообразования с очень низкой проницаемостью на земле в местах для обхода, чтобы свести к минимуму миграцию водяного пара из земли в дом).Во-вторых, влага не должна задерживаться внутри ограждения здания между непроницаемыми мембранами; вольер должен иметь возможность высыхать внутри или снаружи дома.

    Поскольку основные источники водяного пара в помещении находятся в ванной и кухне, вам следует установить (и обучить домовладельцев пользоваться) вытяжные системы для ванных комнат и кухонь, а также контролировать влажность в помещении за счет правильной конструкции и использования системы отопления, вентиляции и кондиционирования воздуха. Система HVAC, которая подает в дом некондиционный наружный воздух, будет увеличивать или уменьшать уровень влажности в помещении в зависимости от содержания пара в наружном воздухе.Чтобы предотвратить потенциальную конденсацию на воздуховодах в некондиционированном пространстве и улучшить энергетические характеристики, установите систему отопления, вентиляции и кондиционирования воздуха и воздуховоды в кондиционируемом пространстве дома. Если это невозможно, убедитесь, что воздуховоды в некондиционном пространстве герметичны и хорошо изолированы.

    Мансардные системы для деревянных каркасных домов

    Управление большим объемом воды (дождь и другие осадки) имеет решающее значение для предотвращения проблем с влажностью в жилищном строительстве. Помимо основной функции хорошей кровли и водосточной системы, для дома требуются также хорошие гидроизоляционные системы, потому что это основной способ предотвратить попадание воды в ограждение здания.Системы гидроизоляции способствуют отводу воды на стыках конструкций — стыках кровли и стен, дверных проемах, окнах, проходах в инженерных коммуникациях и фундаменте. Долговечность типичного жилого дома может быть повышена с помощью надлежащих методов работы с гидроизоляцией и технического обслуживания, подобных тем, которые описаны ниже.

    Обертка

    Большинство домашних обертываний сопротивляются проникновению воздуха и проникновению воды, позволяя водяному пару проходить через материал. При креплении домашней обертки к обшивке равномерно делайте интервалы через каждые 12–18 дюймов и используйте пластиковые колпачковые гвозди или скобы, чтобы свести к минимуму вероятность вытягивания застежки через обертку во время установки.Чтобы быть эффективным, вертикальные концы оберточного материала должны перекрываться не менее чем на шесть дюймов, горизонтальные концы должны перекрываться не менее чем на четыре дюйма, а самый нижний слой всегда должен находиться под более высоким слоем, чтобы обеспечить дренаж вдали от оболочки. В оконных и дверных проемах обертку необходимо обрезать, обрезать и закрепить на месте снизу и по бокам.

    Установка окна

    Чтобы обеспечить надлежащий отвод воды вокруг оконного проема, начните с установки подоконника поверх обшивки дома.Это позволяет любой воде, которая протекает через оклад подоконника, перетекать через обшивку и наружу; не в сторону обшивки. Затем нанесите герметик на область фланца окна, чтобы герметизировать периметр во время установки. Затем убедитесь, что косяки установлены так, что они немного выступают над окном, закрывают подоконник под окном и прикрыты оголовьем. Наконец, оберните обертку поверх гидроизоляции и скотчем, чтобы убедиться, что все элементы перекрытия должным образом перекрываются, как черепица.Герметичность оконной конструкции обеспечивается за счет установки ленты, герметика или пенопласта по периметру окна изнутри.

    Установка двери

    Чтобы свести к минимуму проникновение влаги, обеспечьте надлежащее мигание на пороге. Рекомендуется гибкая прошивка. Дополнительные меры по предотвращению влаги могут быть предприняты, когда внешняя часть вокруг дверного входа завершается. Кровельное покрытие также имеет решающее значение для минимизации воздействия проникновения воды в дверной проем.

    Созданный в 1964 году Исследовательский центр NAHB представляет собой компанию по коммерциализации продуктов с полным спектром услуг, которая стремится сделать жилье более прочным, доступным и эффективным.Исследовательский центр предоставляет государственным и частным клиентам непревзойденную глубину понимания жилищной отрасли и доступ к ее бизнес-лидерам.

    настенных рам на любой бюджет

    * Скидка 10% на первую покупку: при условии подтверждения кредита. Действительно только для новых учетных записей. Действительно для одноразового использования. Ограничьте одно предложение на клиента. Нельзя комбинировать со скидками At Home, за исключением товаров со скидкой и распродажей. Предложение не распространяется на подарочные карты или налоги и не может быть применено к предыдущим продажам.Предложение не включает J. A. Henckels®. Купон необходимо предъявить и сдать на кассе для погашения. At Home не несет ответственности и не заменяет утерянные или украденные купоны и не принимает купоны, которые воспроизводятся электронным или механическим способом, подделаны, имеют дефекты, изменены или получены неавторизованными способами. Купон нельзя обменять на наличные или товарный кредит, если товар возвращен. Нет денежной оценки.

    ** Бонусное вознаграждение в размере 10 долларов США: при условии утверждения кредита. Сертификат бонусного вознаграждения в размере 10 долларов США появится в вашей выписке по счету, когда вы будете одобрены для открытия счета кредитной карты At Home Insider Perks с 1 по 31 октября 2021 года.Все остальные (включая те, которые будут впоследствии утверждены после ожидающего ответа) после 31 октября 2021 г. не будут иметь права на получение сертификата на получение бонусного вознаграждения в размере 10 долларов США. Действительно только для новых учетных записей. Ограничьте одно вознаграждение в размере 10 долларов США на аккаунт. Разрешите до двух циклов выставления счетов с даты открытия счета, чтобы бонусные баллы были зачислены на ваш счет и чтобы ваш сертификат вознаграждения в размере 10 долларов был отправлен. См. Подробности в Условиях использования кредитной карты At Home Insider Perks и в Условиях программы вознаграждения Mastercard At Home Insider Perks.

    † Покупки при условии одобрения кредита. Держатели кредитных карт At Home Insider Perks имеют право на получение вознаграждения за покупки, сделанные с их кредитной картой At Home Insider Perks или учетной записью At Home Insider Perks Mastercard. Вознаграждения применяются к покупкам по чистой карте (покупки за вычетом возвратов и корректировок). Держатели карт получат десять (10) баллов за каждый доллар (1 доллар) чистых покупок по карте, сделанных в магазинах At Home или на сайте www.athome.com с 1 ноября по 31 декабря 2021 г. Баллы будут вычтены за любой возврат или кредит, сделанный на учетная запись.Баллы будут отображаться в вашем ежемесячном отчете. Сертификат на вознаграждение в размере 5 долларов будет выдаваться за каждые 500 заработанных баллов. См. Подробности в Условиях использования кредитной карты At Home Insider Perks и в Условиях программы вознаграждения Mastercard At Home Insider Perks.

    * Награды: Покупки при условии утверждения кредита. Держатели кредитных карт At Home Insider Perks имеют право на получение вознаграждения за покупки, сделанные с помощью кредитной карты At Home Insider Perks или учетной записи Mastercard At Home Insider Perks. Вознаграждения применяются к покупкам по чистой карте (покупки за вычетом возвратов и корректировок).Держатели карт получат пять (5) баллов за каждый доллар (1 доллар) чистых покупок по карте, сделанных в магазинах At Home. Владельцы карт At Home Insider Perks Mastercard получат три (3) балла за каждый доллар (1 доллар), потраченный в категории Бакалея, и один (1) балл за каждый второй доллар (1 доллар) при чистых покупках по карте, сделанных в любом другом участвующем торговом центре или в услугах. где принимаются карты Mastercard. Баллы будут вычтены при возврате или зачислении средств на счет держателя карты. Баллы будут отображаться в вашем ежемесячном отчете.Сертификат вознаграждения в размере 5 долларов США («Сертификат вознаграждения») будет выдаваться за каждые 500 заработанных баллов. Сертификаты вознаграждения могут быть выпущены достоинством в 5, 10, 15 или 20 долларов. Владелец карты может получить до четырех (4) сертификатов вознаграждения за выписку в месяц. Сертификаты вознаграждения действительны в течение 90 дней с даты выдачи. См. Подробную информацию в Условиях использования кредитной карты At Home Insider Perks и At Home Insider Perks Mastercard Rewards.

    ** 10% скидка на первую покупку. При условии утверждения кредита.Действительно только для новых учетных записей. Действительно для одноразового использования. Ограничьте одно предложение на клиента. Нельзя комбинировать со скидками At Home, кроме скидок и товаров с распродажей. Предложение не распространяется на подарочные карты или налоги и не распространяется на предыдущие продажи. Предложение не включает J.A. Henckels®. Купон необходимо предъявить и сдать на кассе для погашения. At Home не несет ответственности и не заменяет утерянные или украденные купоны и не принимает купоны, которые воспроизводятся электронным или механическим способом, подделаны, имеют дефекты, изменены или получены неавторизованными способами.Купон нельзя обменять на наличные или товарный кредит, если товар возвращен. Нет денежной оценки.

    *** Нет процентов при полной оплате в течение 6 месяцев при покупке дома в магазине на сумму 299 долларов и более. Если рекламный баланс не будет полностью выплачен в течение шести месяцев, с вашего счета будут взиматься проценты с даты покупки. Требуются минимальные ежемесячные платежи. Никакие проценты не будут начисляться на промо-покупку, если вы полностью оплатите следующие («рекламный баланс») в течение 6 месяцев: 1) сумму промо-покупки и 2) любые связанные дополнительные сборы за аннулирование долга.Если вы этого не сделаете, проценты будут начисляться на рекламный баланс с даты покупки. В зависимости от суммы покупки, продолжительности рекламной акции и распределения платежей, требуемые минимальные ежемесячные платежи могут окупить покупку, а могут и не погасить ее к концу рекламного периода. Обычные условия кредита применяются к покупкам, не связанным с рекламными акциями, а после окончания рекламной акции — к покупкам со скидкой. Для новых аккаунтов: Годовая процентная ставка для переменной покупки составляет 26,99%. Минимальная процентная ставка составляет 2 доллара США. Все годовые процентные ставки являются точными по состоянию на 01.06.2020 и будут варьироваться в зависимости от рынка в зависимости от основной ставки, определенной в соглашении о кредитной карте.Существующие держатели карт должны ознакомиться с действующими условиями соглашения о кредитной карте. При условии утверждения кредита. Мы оставляем за собой право отменить или изменить условия этого предложения в любое время.

    ‡ Для новых аккаунтов: Годовая процентная ставка покупки составляет 26,99%; Минимальная процентная плата составляет 2 доллара США.

    The Home Insider Perks Mastercard выпускается Synchrony Bank в соответствии с лицензией Mastercard International Incorporated. Mastercard является зарегистрированным товарным знаком, а изображение кругов является товарным знаком Mastercard Incorporated.

    Техасский стартап представляет способ сокращения затрат на строительство домов — распечатывая их.

    Район вокруг 17-й Ист-стрит в Восточном Остине представляет собой мешанину методов жилищного строительства прошлого века: стержневой каркас и бетонный блок, асбестовая черепица и лепнина, структурные изолированные панели (СИП) и изолированные бетонные формы (ICF). Новая разработка компании 3Strands из Канзас-Сити и компании ICON, занимающейся 3D-печатью из Техаса, не является чем-то необычным для быстро уплотняющегося жилого квартала на одну семью: четыре отдельно стоящих дома в стильном черном, белом и деревянном цветах вокруг общей дороги.Но здания, спроектированные Logan Architecture с интерьерами Клэр Зиннекер, бросают вызов традиционным методам строительства.

    «Существующие материалы не смогли удовлетворить потребности и проблемы жилищного кризиса», — сказала Мелоди Йошар, директор по проектированию и эксплуатации зданий ICON. Например, строительство деревянного каркаса является трудоемким, требует нескольких профессий и часто приводит к значительным материальным отходам. Напечатанный на 3D-принтере бетон, с другой стороны, дает возможность сократить количество сделок на месте, сократить как строительный мусор, так и время строительства, и, в идеале, сделать жилье более устойчивым и доступным.

    Части домов, напечатанные на 3D-принтере, стали возможны благодаря портальному принтеру. (Любезно предоставлено ICON) В технологии 3D-печати

    ICON используется портальный принтер Vulcan для печати двойной стены из фирменной бетонной смеси Lavacrete. Полости в стене заполнены изоляцией и небольшим количеством стали для поддержки. На Восточной 17-й улице возможности материала выражены в сложенных гребнях и изгибах стен первого этажа. В настоящее время Vulcan может распечатать до 10.5 футов в высоту, поэтому вторые этажи резиденций имеют деревянный каркас. Даже в этом случае, по словам разработчика Гэри О’Делла из 3Strands, использование бетона, напечатанного на 3D-принтере, для первых этажей позволило значительно сэкономить на проекте. По словам О’Делла, «3D-печать позволила нам построить лучшие дома по более выгодной цене для 3Strands и жителей этих домов». (Два более крупных дома, выставленные на торги в августе, стоили 745 000 и 795 000 долларов. Для сравнения, на момент размещения в этом районе было 17 других домов, доступных для продажи, со средней запрашиваемой ценой 902 000 долларов.Доступность в этом контексте относительна.)

    Пипетирование рядов запатентованной бетонной смеси под названием Lavacrete. (Любезно предоставлено ICON)

    ICON делает новости о своей космической работе, в том числе о проекте «Олимп» (с Бьярке Ингельсом) для НАСА («Представьте себе первый дом человечества в другом мире»). Вернувшись на Землю, ICON сначала сосредоточила свои технологии на строительстве доступного жилья, включая проект в Табаско, Мексика, с некоммерческой организацией New Story. Теперь ICON расширяется: недавно компания запустила серию «Исследование», сотрудничая с архитектурными фирмами, такими как Lake | Flato, с целью «совместной разработки новых языков дизайна и архитектурных языков» и изучения возможностей, которые предоставляет 3D-печать.Йошар, который стал соучредителем Space Exploration Architecture (SEArch +) и впервые работал с ICON над проектом Olympus, обрисовал некоторые из этих возможностей: «Наши текущие прототипы и эксперименты включают такие элементы, как стратегии утепления стеновых систем; механическая, электрическая и водопроводная интеграция; новые возможности для внутренней отделки [и] разработки материалов, а также новые и возникающие идеи для роботизированного строительства с принтером Vulcan, нашей портальной системой.

    Добавить комментарий

    Ваш адрес email не будет опубликован.