Каркасный дом обвязка: Обвязка каркасного дома нижняя и верхняя, этапы монтажа, схемы, фото

Содержание

Технология и правила обвязки каркасного дома

Содержание:
  1. Обвязка дома: что это и для чего она нужна
  2. Особенности подготовки фундамента
  3. Необходимые инструменты и материалы
  4. Основные правила монтажа
  5. Правила, на которые следует обратить внимание

Обвязка стен – важный конструктивный элемент каркасного дома, от которого зависит надежность и прочность всего строения. Чтобы здание продолжительное время прослужило своим обладателям без потери своих прочностных и эксплуатационных характеристик, работы по обвязке должны выполняться в строгом соответствии технологиям.

Специалисты компании «Профильстрой-Крым» владеют всеми техниками каркасного строительства и профессионально выполняют все виды обвязки. Заказывая в компании коттедж из каркаса, вы по умеренной цене получите качественный, теплый, износоустойчивый и долговечный дом.

Обвязка дома: что это и для чего она нужна

Возведенный по каркасной методике дом не может быть прочным без обвязки стен в ходе его возведения. Она придает зданию основательности и прочности, соединяя все составляющие элементы в цельную конструкцию.

Существует два вида обвязки:

  • нижняя. Кладется прямо на фундамент, объединяет между собой все его составляющие части, выступает связующим звеном между стенами и фундаментным основанием;
  • верхняя. Соединяет в целостную конструкцию все стены и перегородки, выступает базисом для фиксации кровли и отвечает за равномерность распределения нагрузок, исходящих от крыши и перекрытий.

Как правило производится обвязывание с применением досок или брусьев. Все материалы перед использованием необходимо тщательно просушить и обработать защитными средствами. Среди разных пород древесины лучше всего выбор остановить на хвое. В сравнении с другими породами она превосходит по сроку службы, а содержащиеся в хвое эфирные масла препятствуют размножению в дереве короедов, жуков и других насекомых.

Что касается защиты материала, то обработку выполнять нужно в специализированных вакуумных камерах в заводских условиях. Если же такой возможности нет, то обработать древесину можно и вручную, только защиту наносить необходимо несколькими слоями, используя высококачественные профессиональные средства предпочтительно европейских брендов.

Особенности подготовки фундамента

От правильности закладки фундамента напрямую зависит насколько качественной будет нижняя обвязка. В связи с этим перед ее проделыванием обязательно нужно проверить геометрические параметры фундамента. Перепад больше одного сантиметра подлежит исправлению. Углы должны составлять ровно 90°. Любая неровность или перекос усложнят процесс сооружения каркаса здания.

К обвязочным мероприятиям фундамент необходимо подготовить еще в процессе его заливки. Когда конструкция начинает затвердевать, в ней нужно установить на расстоянии в полтора метра друг от друга пробки из дерева или анкерные болты. В дальнейшем они потребуются для прикрепления к основанию здания досок или брусьев.

Если в ходе проверки обнаружены неровности или впадины, то их нужно обязательно устранить, используя выравнивающую цементную смесь. Когда на древесине есть неровности и при укладке ее на фундамент образуются щели, то в них надо подложить предварительно обработанные строительной смолой или битумом деревянные щепы.

Также перед процессом обвязывания нужно выполнить гидроизоляцию фундамента. Для этого подойдет обычный рубероид. Только после устранения всех дефектов и укладки изоляции можно обвязывать нижнюю часть каркасного дома.

Необходимые инструменты и материалы

Прежде чем проводить обвязочные работы необходимо предварительно подготовить материалы и инструменты:

  • доска или брус. Доски применяются с габаритами 38/140 или 38/100, брусья – 150/150, 120/120, 100/100;
  • гидроизоляционный материал;
  • крепежные элементы. Для древесины подходят саморезы или гвозди;
  • лазер или строительный треугольник для измерения углов и ровности основания.

К подготовке фундамента подходить следует грамотно. Даже малейшие ошибки способны привести к перекосам и неравномерной усадке будущего здания. если у вас нет опыта в проведении таких работ, то правильным решением будет доверить их профессионалам.

Основные правила монтажа

Соблюдение общеустановленной технологии – гарантия того, что обвязывание каркасных стен будет выполнено качественно.

Нижняя обвязка

Работы по связыванию нижней части возводимого объекта проводятся в следующем порядке:

  1. Выполняется изоляция фундамента. На наружную поверхность накладывается слой мастики, поверх настилается рубероид. Можно также использовать пенополистирол.
  2. Следующий этап – обвязка. Существует два способа ее проведения. Первый подразумевает сборку с одного из углов и дальше по линии фундамента, второй – доски устанавливаются по длинным противоположным стенам, а по коротким они укладываются между обвязкой длинных сторон. Более крепким и устойчивым считается второй вариант.
  3. По углам брусья или доски соединяются между собой заблаговременно созданными с нужной глубиной и длиной пазами.
  4. Соединение связующих элементов вдоль стены проводится саморезами и гвоздями, по углам применяются металлические уголки.
  5. Все обвязочные элементы необходимо надежно соединить с фундаментом, а также между собой.

После монтажа конструкция еще раз проверяется на прямолинейность. При отсутствии дефектов крепятся стойки и сооружаются каркасные стены.

Верхняя обвязка

В каркасной постройке верхняя обвязка выполняет роль опоясывающего элемента, который объединяет в единое целое все части здания, одинаково распределяя вес кровли и предотвращая разрушение стен под тяжестью.

Обвязочные работы проводятся только после полной готовности несущих стен и внутренних перегородок объекта. Выполняется из тех же материалов, что и в цокольной части. К стойкам каркасной конструкции брусья крепятся уголками или пазами.

Для крепления стропил применяется один из методов:

  • оцинкованные или стальные уголки;
  • вырубка. Обеспечивает прочность фиксации, но потребуется с обеих сторон дополнительное крепление гвоздями.

В целом процесс обвязывания производится в таком же порядке, как и внизу здания. Если между стеной и обвязочной конструкцией остались щели, то для их заделки используется джутовая лента. Оставлять зазоры нельзя, поскольку они образуют мостики холода и в разы повысят теплопотери здания.

По завершении работ проводятся контрольные замеры на предмет ровности конструкции. При отсутствии изъянов к верхней обвязке крепятся элементы крышной конструкции.

Правила, на которые следует обратить внимание

Чтобы качественно сделать обвязку каркасного дома, необходимо досконально изучить технологию предстоящих работ. Выделяют девять основных правил хорошо смонтированной обвязки:

  1. Перед использованием все деревянные элементы обязательно следует хорошо просушить. В противном случае по мере потери влаги они начнут искривляться, нарушая при этом прочность строения.
  2. Обработку био- и огнезащитными средствами проводить нужно в специально оборудованных заводских цехах, а ручным способом в несколько слоев.
  3. Древесина не должна соприкасаться с фундаментом, поскольку в местах состыковки дерево уже в скором времени начнет разрушаться. В связи с этим фундаментную поверхность нужно хорошо изолировать.
  4. При обрезке досок или брусьев обязательно нужно проводить замеры точности геометрических параметров.
  5. После каждого этапа сборки проверяйте ровность поверхностей и точность углов.
  6. Даже малейшие щели нужно заделывать джутом или запенивать.
  7. Расстояние между соединениями не может быть меньше полутора метров.
  8. Не стоит забывать о собственной безопасности, особенно это касается выполняемой на высоте верхней обвязки.
  9. Качество обвязки напрямую зависит от других конструктивных частей дома: верхней – от ровности стеновых конструкций, нижней – от правильно возведенного фундамента.

Только при точном соблюдении технологических принципов каркасных зданий можно обеспечить полноценное функционирование всех составляющих элементов, а также общую устойчивость, надежность и долговечность строительного объекта. Поэтому лучше доверится специалистам «Профильстрой-Крым», чтобы быть уверенным в надежности, долговечности и качестве возведенной конструкции.

Как сделать обвязку каркасного дома: требования к обвязке

Обвязка каркасного дома – важнейший связующий элемент для качественного возведения каркасных домов на свайных и столбчатых фундаментах. Нижняя обвязка обеспечивает объединение конструкций фундамента между собой, а также прочного сцепления фундамента и стен. Верхняя обвязка делает единым целым все стены и перегородки дома, служит для равномерного распределения нагрузки, создаваемой перекрытиями или кровлей.

Нижняя обвязка каркасного дома

Что такое обвязка и почему она необходима

Каркасные дома являются облегченной конструкцией по сравнению с постройками из бетона, кирпича, бревен. В большинстве случаев они не требуют возведения тяжелых, монолитных оснований. Для надежной каркасной постройки достаточно столбчатой или свайно-винтовой модели фундамента.

Сваи и столбы удерживают постройку, предохраняют ее от контакта с землей и от влажности, позволяют деревянным конструкциям оставаться хорошо проветриваемыми. Так как они состоят из отдельных элементов, то нуждаются в общем связующем звене. Для создания правильной монолитной конструкции из отдельно стоящих свай используется ростверк – обвязка фундамента. В каркасных домах функцию обвязывания фундамента и собственно постройки производят только одной конструкцией – нижней обвязкой здания, без монтажа ростверка.

Из бруса, бревен, досок или металлических швеллеров создается обвязка, гарант прочной каркасной конструкции. Она также является основанием для элементов дома: стоек, укосин, панелей, готовых стеновых конструкций.

Нижняя обвязка каркасного дома равномерно распределяет на сваи нагрузку общего веса постройки, защищает ее от перекосов и разрушений. Если сваи под каркасным домом превышают высоту 50 см от уровня земли, нижняя обвязка обязательна.

Существуют варианты зданий, когда обвязка не обязательна, например, для легких построек небольшой площади, где высота свай от поверхности земли не высока, менее 50 см. Обвязка не обязательна также, если каркасный дом установлен на монолитном ленточном фундаменте.

Общие требования к обвязке

Материалы и конструкции для обвязочных работ должны соответствовать определенным технологическим требованиям. Такова правильная обвязка каркасного дома.

  • Наиболее прочной получается обвязка из сдвоенных или строенных, “сплоченных” досок. Они должны быть одинаковыми, ровными, стандартных размеров, прочно соединенными между собой анкерными болтами или скобами.
  • Размер сечения обвязочных деталей, а именно, толщина досок, размеры сечения бруса или диаметр бревна для обвязки выбирается в зависимости от толщины стены будущего дома.
  • Деревья хвойных пород считаются подходящими для обвязок каркасных и деревянных домов благодаря прочности, долговечности, устойчивости к перепадам температур и влиянию погодных изменений. Смолы хвойных деревьев повышают сопротивляемость к гниению, усиливаются влагостойкость. Они меньше подвержены деформации, экономичнее по цене.
  • Пиломатериалы для обвязочных работ покрываются антисептиком для защиты от гниения и антипиренами, противопожарными составами. Обработку и просушивание проводят до начала монтажных работ.
  • Брус или доски должны быть из дерева с максимально прямолинейным стволом. Пиломатериал может не быть гладким, но ровным – обязательно.

Нижняя обвязка каркасного дома

После окончания фундаментных работ при строительстве каркасного дома производится монтаж нижней обвязки.

Выбор материала: критерии

Если дом возводится своими руками, разумно выбрать материал, для монтажа которого не требуется дополнительная спецтехника.

Важные факторы при выборе обвязочного материала:

  • способность выдержать максимально возможную нагрузку на конструкцию;
  • устойчивость к внешним и внутренним температурным перепадам;
  • стойкость к механическим воздействиям;
  • масса и плотность конструкции.
Брус

Крепким и мощным обвязочным материалом является брус сечением 150х150мм или 200х200 мм. Правильные размеры сечения упрощают установку, создают прочное и ровное основание. К недостаткам можно отнести появление трещин при неравномерном распределении нагрузки внутри древесины, деформацию бруса при высыхании.

Соединенные доски

Обвязка из досок считается прочной конструкцией, она менее подвержена деформации, так как результаты усушки равномерно распределяются на количество досок.

Бревна

Дешевый, прочный, выносливый строительный материал. Так как бревно не прошло обработки, разрушающей волокна и уменьшающей прочность, оно выдержит большие нагрузки, влияние погодных условий и перепадов. К недостаткам можно отнести сложность монтажа из-за сечения неправильной формы, которая требует тщательного закрепления на фундаменте, усложняет установку стеновых конструкций.

Крепление обвязки к фундаменту: инструкция

Конструкция фундамента влияет на метод монтажа обвязки. Наиболее распространенные типы фундаментов для каркасных домов – свайный, столбчатый, ленточный.

Как сделать обвязку каркасного дома на свайном или столбчатом фундаменте
  • Перед укладкой создается гидроизоляционный слой между поверхностью фундамента и обвязкой. Варианты гидроизоляции: битумный слой, рубероид на мастике, и пр.
  • Брус или доски, то есть выбранный для обвязки материал, раскладываются для установки.
  • Обвязка каркасного дома из бруса делается методом в “полдерева” или в угловой стык.
  • Конструкция обвязки закрепляется к ростверку или напрямую к сваям с помощью анкерных болтов или наваренных на основание резьбовых шпилек.
  • Уровень обвязки обязательно проверяется на горизонталь.
  • Соединения углов должны быть усилены оцинкованными уголками, болтами, шурупами или гвоздями.
  • На обвязку раскладываются и крепятся лаги на нужном расстоянии.

Анкерное крепление нижней обвязки к свайному фундаменту

Как сделать обвязку дома на ленточном фундаменте

На единую бетонную ленту установить обвязку намного проще:

  1. Раскладывается и закрепляется слой гидроизоляционного материала.
  2. Создаются гнезда для соединений в углах.
  3. Обвязочная конструкция крепится на болты, анкеры или скобы.
  4. Дополнительными креплениями усиливается прочность углов, проверяется горизонталь.
  5. При отклонении уровня бруса от горизонтального уровня, корректировать подкладами, клиньями.

Крепление нижней обвязки к бетонному ленточному фундаменту

Соединения обвязочного бруса

Соединение бруса по длине и в углах выполняется строго с соблюдением технологий. Качественное выполнение обеспечит надежность и долговечность обвязочной конструкции.

Варианты обвязочных узлов из бруса:

  • «коренной шип» – угловое соединение;
  • «в лапу» – для соединения бруса в длину;
  • «в полдерева» – для соединения углов;
  • «встык» – угловое соединение.

Выпилы для соединений бруса можно сделать разными способами: с использованием ножовки по дереву и плотницкого топора, либо бензопилой.

Инструкция выполнения работ:

  • Нанести разметку по горизонтали и по вертикали согласно требуемой вырубке нужных размеров. Ширина горизонтального пропила (вдоль бруса) равна его стороне. Глубина пропила по вертикали равна половине стороны бруса. Пример: если сторона бруса равна 100 мм, значит производится выпиливание на 100 мм по горизонтали и на 50 мм по вертикали.
  • Выпил начинается по вертикальной разметке с обеих сторон.
  • Шина бензопилы располагается для горизонтальной разметки.
  • В результате получается выпил с ровными плоскостями, позволяющий создать качественное соединение брусьев.

Пол в каркасном доме

Обвязка каркасного дома является основанием для монтажа лаг чернового пола. Для них используются обрезные доски толщиной 50 мм, которые устанавливаются на ребро с равномерным шагом. Деревянная нижняя обвязка упрощает монтаж лаг, усиливает прочность пола.

Дощатый пол в каркасном доме

Способы установки половых лаг на обвязку:

  1. Опора на дополнительный брусок, который прикрепляется к обвязке. В этом случае требуется дополнительное крепление лаги к обвязке, так как брусок, который является опорой лагам, не создает связи между лагами и обвязкой.
  2. Лаги крепятся на металлические уголки или пластины к обвязке, то есть висят на металлическом креплении без опоры снизу.
  3. Монтаж лаги поверх обвязки с опорой на нее. Надежно связывает обвязку и половые лаги, создавая прочный пол. При этом способе потребуется дополнительное связующее звено для установки стоек и стеновых элементов каркаса. Подходит для сборки домов в горизонтальном положении с последующим поднятием конструкций и установкой их на черновой пол.

Лаги, уложенные на нижнюю обвязку

Верхняя обвязка

Это верхняя, опоясывающая дом конструкция, аналогична армированному поясу у кирпичных и блочных домов. Она объединяет элементы дома в верхней части, равномерно распределяя вес кровли, перекрытий и лаг, не давая стенам развалиться под их тяжестью. В большинстве случаев, нижнюю и верхнюю обвязку монтируют из одного и того же материала, одинакового сечения, с похожим вариантом креплений и стыков.

Крепление балок перекрытия к верхней обвязке

Крепление обвязки к стойкам каркаса

Крепление элементов верхней обвязки к стойкам происходит по методам обвязочных соединений либо с использованием стальных (оцинкованных) уголков.

  • Крепление уголками. Массивные нержавеющие уголки, посаженные на саморезы по дереву, соединяют стойки и обвязку.
  • Крепление с помощью пазов. Это более трудоемкий способ. Вырубку следует делать строго вертикально по уровню, под каждую стойку. При погрешностях в изготовлении вырубки получится перекос стоек и всего здания. Крепление происходит к каждой вертикальной стойке с помощью двух гвоздей 15 см. Каждый гвоздь должен войти в стойку не менее, чем на 10 см.

Крепление стропил к верхней обвязке

Верхняя обвязка дома принимает на себя нагрузку от стропильной системы по вертикали и горизонтали, которую равномерно распределяет на стены дома.

Крепление стропильной ноги к мауэрлату

Методы крепления:

  • Вырубка – популярный способ, дающий более прочный результат. При этом необходимо дополнительная фиксация гвоздями с двух сторон.
  • Крепление с помощью стальных или оцинкованных уголков.

Выпил или вырубка для подобных соединений должны производиться в стропилине, а не опорной балке. Это позволит не нарушить несущую способность обвязки и не навредить надежности постройки.

Точное соблюдение всех принципов технологии строительства каркасных домов обеспечит правильное функционирование отдельных элементов, общую устойчивость всей конструкции в целом, а также долговечность и надежность постройки.

Обвязка фундамента и второго этажа для каркасного дома: нижняя и верхняя своими руками: Пошаговая инструкция- Обзор +Видео

В каркасном доме есть верхняя и нижняя обвязка, которая обеспечивает прочность и надежность всей конструкции. Если ее выполнить неправильно и без соблюдения всех технологий, то весь каркасный дом может получиться не качественным.

Нижняя обвязка каркасного дома — это слой из досок, бревен или бруса устанавливаемый на определенный фундамент и прочно прикрепленный к нему. Данная обвязка обеспечивает качественную фиксацию дома к фундаменту и является надежной опорой для пола и стен. Установка каркаса дома начинается только по завершению монтажа нижней обвязки.

[contents]

Строительные материалы для нижней обвязки

Нижняя обвязка

Нижняя обвязка каркасного дома своими руками монтируется достаточно легко, при соблюдении всех строительных норм и правил.

Для ее сооружения нужно выбрать дерево хвойных пород, которое обладает большими существенными плюсами перед лиственными.

К ним относят:

  • Высокую прочность;
  • Длительный срок использования;
  • Прямой ствол;
  • Лучшие строительные показатели и свойства;
  • Сниженная влагопроницаемость.

Распространена в качестве строительного материала для нижней обвязки лиственница, ель, кедр или сосна. Порода дерева выбирается в зависимости от условий конкретного региона местности и осуществляется при учете ее наличия и более подходящей плотности, надежности и цены строительного материала.

С выбором дерева выбирается и форма пиломатериала, это могут быть:

Если вы решили применять пакет досок, то они должны быть строго скреплены строго в шахматном порядке при помощи шурупов разной длины.

Задаетесь вопросом, чем обработать обвязку?

Перед монтированием нижней обвязки необходимо весь подготовленный строительный материал обработать:

  1. Специальным антисептиком, который предотвратит загнивание и грибковые образования;
  2. Специальным антипиреном, который повысит огнеупорность и предотвратит возгорание.

Из-за большого количества древесных смол больше распространена обработка антипиреном для сосновых строительных материалов.

Иногда нижнюю обвязку делают из металлического профиля, но для каркасного деревянного дома данный вариант не подойдет.

Монтаж нижней обвязки каркасного дома

Такая технология состоит из нескольких важных этапов:

1) Выбор и установка фундамента;

2) Подготовка строительных материалов;

3) Установка и соединение обвязки

Подготовка фундамента различного видов под нижнюю обвязку особых отличий не имеет, мы рекомендуем свайный фундамент, он быстро устанавливается и надежен. Как правило, она в себя включает следующие позиции:

  • Проверка горизонтальности всей поверхности фундамента
  • Установка гидроизоляции из рубероида либо битума;
Схема обвязки столбчатого или ленточного

На данном же этапе должен быть предусмотрен специальный механизм крепления основания и обвязки.

Для данной цели в фундаменте устанавливаются анкерные болты или специальные деревянные пробки.

Подготовка строительного материала начинается с его высушивания.

Затем подбираются угловые детали, и определяется способ узлов крепления — в полдерева либо в полулапу.

При первом варианте на концах угловых деталей выпиливается специальный прямоугольник, во втором случае срезка дерева идет не под прямым углом. Для того чтобы сделать выемки рекомендуем применять электрический рубанок.

Установка обвязки начинается с определенной наметки углов будущего дома.

Нужно отметить точку, которая будет приниматься как первый внешний угол постройки, и на данном месте вбивается гвоздь.

После этого таким же способом отмечаются все оставшиеся углы. По завершению этих работ проверяется прямота всех углов при помощи плотницкого треугольника.

Далее монтируется один угол будущего дома и укладка подготовленных брусьев либо досок. Все стыки прокладываются специальной джутовой лентой. При применении связки досок нужно укладывать ее на ребро, чтобы все соединения между досками находились вертикально.

На прямых участках детали обвязки соединяют лобовым упором с применением специальной прокладки из джутовой ленты. Крепеж деталей между собой идет при помощи скоб или металлических уголков. При укладке всех деталей обвязки, выполняется еще одна дополнительная проверка прямоты всех углов строения и его горизонтальности при помощи уровня.

Для закрепления нижней обвязки с фундаментом применяют два варианта:

  • При помощи анкерных болтов, предварительно установленных в фундамент. Анкерный болт необходимо закрепить в каждом столбе у основания или по всему периметру ленточного основания;
  • При помощи гвоздей, которые необходимо вбивать в пробки, которые также устанавливаются в фундамент еще на этапе его подготовки под финишную обвязку. Данный метод скрепления можно считать более надежным и качественным. Установленная нижняя обвязка каркасного еще раз проверяется на ровность по уровню, а уже после в ней делают отверстия под лаги.

Отметим, что в настоящее время на строительном рынке имеются несколько разных технологических решений строения каркасных домов. И для каждого из таких решений предусмотрены строительные материалы для каркасного дома, которые будут определять стоимость всего проекта.

Каждый застройщик при выборе технологии возведения домов старается выделять приоритеты по бюджетной стороне в составлении итоговой сметы, трудоемкости всего процесса, доступности строительного материала и ряду других немало важных критериев. И возведение зданий по финской технологии будет являться лучшим вариантом и будет соответствовать большинству данных критериев.

Установка верхней обвязки каркасного дома
Крепление верхней обвязки каркасного дома

Для верхней обвязки нужно брать точно такое же дерево, какое применялось для укладки нижней. Тогда и сечение будет одинаковым, и это в значительной степени упростит ремонт обшивки и утепления всех стен.

Брусья верхней обвязки на всех углах должны стыковаться также при помощи вырубки. К вертикальным стойкам они должны крепиться также, как стойки устанавливались к нижней обвязке. Если вы выбрали крепление уголками, то они просто крепятся при помощи саморезов.

При выборе крепления методом вырубки в брусе первоначально необходимо сделать пазы под каждую стойку, а уже после они будут одеваться на вертикальные стойки.

Достаточно важно, чтобы все пазы располагались ровно над пазами нижней обвязки. При соблюдении данного условия все вертикальные стойки будут стоять строго вертикально. В худшем случае может получиться определенный перекос нескольких стоек или впоследствии всего каркаса в целом.

Установленные брусья скрепляются с каркасом при помощи гвоздей. При этом нужно, чтобы каждый гвоздь входил в стойку не меньше чем на 10 см. Для увеличения большей жесткости каркаса дома нужно верхнюю обвязку выполнить с диагональными раскосами.

Каркасная технология строительства – это очень удобный, простой и малозатратный финансовый способ строения жилых и нежилых сооружений. Он подойдет для стройки зимнего дома для постоянного проживания. Каркасный зимний дом обладает множеством преимуществ и достоинств – это комфорт и высокая энергоэффективность за счет отличной теплоизоляции.

Перед началом строительства не забудьте купить все необходимые строительные материалы. Развитие новейших технологий строительства каркасных домов у многих застройщиков вызывает вполне оправданный интерес.

Нижняя и верхняя обвязка каркасного дома имеют огромное значение для обеспечения достаточной прочности и надежности конструкции дома. Именно поэтому крайне важно подойти к их выполнению с большой ответственностью и с выполнением всех технологических норм и правил. И тогда ваш дом будет крепким и качественным.

Обвязка каркасного дома — нижняя обвязка, верхняя обвязка, обвязка лаг, обвязка фундамента. Обвязка каркасного дома на столбчатом фундаменте из досок

Обвязка каркасного дома может быть верхней и нижней. Используя ее в строительстве, можно повысить прочность и надежность конструкции. Чтобы упростить себе работу, следует использовать одинаковые, ровные брусья. Перед тем, как делать обвязку, нужно собрать цокольное перекрытие и утеплить его. Лучше всего, если нижняя обвязка каркасного дома будет возведена на столбчатом фундаменте или винтовых сваях.

 

Мы предлагаем монтаж каркасных домов «под ключ» от фундамента до крыши в Москве и Московской области.

 

Что такое обвязка и для чего она нужна

Как уже отмечалось, обвязка бывает верхней и нижней. Верхняя — соединяет наружные и внутренние стены, что позволяет укрепить постройку и сделать ее надежной и долговечной. Она распределяет нагрузку от крыши и кровли, а также является основой для второго этажа и мансарды. При строительстве второго этажа, к обвязке крепятся доски временного пола.

Нижняя обвязка каркасного дома распределяет нагрузку от стен на основание дома, и связывает фундамент и каркас. Ее делают после монтажа цокольного перекрытия.

Такие конструкции предохраняют постройку от контакта с землей и влаги, и позволяют деревянным конструкциям проветриваться. Чтобы монолитная конструкция была правильной, потребуется обвязка фундамента. Для возведения прочного каркасного дома потребуется нижняя обвязка фундамента, без монтажа ростварка.

Важно! Каркас невозможно возвести без установки нижней обвязки.

Когда обвязка не требуется

Она не нужна в случае, если дом:

  1. Построен на ленточном или плиточном фундаменте.
  2. Использована канадская или каркасно-панельная технология.
  3. Имеет небольшую площадь, с высотой от поверхности земли менее 50 метров.

В остальных случаях обвязка просто необходима для надежности и прочности постройки.

Каким требованиям должна соответствовать обвязка

  1. Для ее создания необходимо выбирать одинаковые, ровные доски. Их мы будем соединять болтами или скобами Для большей прочности конструкции, такие доски должны быть сдвоены или строены.
  2. Толщина, диаметр и прочие особенности досок для обвязки подбираются в зависимости от стен будущей постройки.
  3. В качестве материалов для обвязки отлично подойдут бревна из хвойных пород. Они обладают качествами прочности, долговечности и устойчивости к неблагоприятным погодным условиям. Смола, содержащаяся в таких породах, защитит доски от гниения и повысит влагостойкость. Такие строения меньше подвержены деформации и более экономичные.
  4. Чтобы защитить дерево от гниения и прочих неблагоприятных воздействий, их следует обработать антисептиком и противопожарным составом. Эти действия производятся еще до начала монтажа конструкции.
  5. Брусья должны быть сделаны из деревьев с прямолинейным стволом.

Выбор строительных материалов для нижней обвязки

Если соблюдать все строительные правила и нормы, то монтаж нижней обвязки каркасного дома не займет много времени и сил. Для ее сооружения потребуются деревья хвойных пород, они наиболее качественные по сравнению с лиственными. Определять следует по критериям:

  1. Прочности.
  2. Длительности эксплуатации.
  3. С лучшими строительными качествами и характеристиками.
  4. Пониженной влагопроницаемости.

Самыми распространенными материалами являются: лиственница, кедр, ель и сосна. Выбор следует делать исходя из определенного региона, где производится возведение конструкции, подходящей плотности, надежности и стоимости материала.

Также следует выбрать и форму пиломатериалов:

  • брус;
  • бревно;
  • доска.

Используя доски для нижней обвязки каркасного дома, следует иметь в виду, что скреплять их нужно в шахматном порядке с помощью шурупов. Брус может быть двух видов:

  • клееный;
  • цельный.

Клееный — наиболее прочный и может использоваться в условиях большой нагрузки. Однако его цена намного выше аналогичных вариантов. При возведении домов своими руками, использовать клееный материал нецелесообразно, потому как для легких каркасных сооружений достаточно цельного бруса.

Бревна – это наиболее экономичный и выносливый материал. Перед установкой он не подвергается особой обработке, поэтому способен выдержать большие нагрузки, неблагоприятные погодные условия и перепады температур. Основным недостатком является трудности при установки по причине их неправильной формы. Это создает сложности при их закреплении на фундаменте, а также усложняет возведение стен.

Как сделать нижнюю обвязку

Нижняя обвязка — это деревянный брус, сечение которого бывает двух видов: 150х150 и 200х200. Размер бруса не должен быть меньше толщины стен постройки.

Верхняя часть фундамента может изготавливаться из металлопроката, но здесь есть несколько минусов:

  1. Большой вес, который оказывает сильную нагрузку на фундамент. За счет этого потребуется больше финансовых вложений, дабы усилить фундамент.
  2. Из-за большого веса конструкции появляются сложности с самостоятельной установкой.
  3. Высокая стоимость изделий.

Важно! Дерево и сталь обладает разными характерными свойствами, поэтому их лучше не совмещать.

Крепление обвязки к фундаменту

Для обвязки фундамента каркасного дома мы используем анкеры с диаметром 12-16 мм. Длина подбирается так, чтобы хорошо закрепить брус. Оптимально будет, если он войдет в дерево не менее, чем на 9-10 см. Лучше всего, если крепление будет сквозное. Для крепления бруса к сваям мы используем болты или шпильки с диаметром не менее 12 мм.

Важно! Крепления следует обрабатывать антикоррозийным составом.

Этапы нижней обвязки каркасного дома на свайном или столбчатом фундаменте

  1. Перед тем, как начать работу, мы делаем гидроизоляционный слой между фундаментом и обвязкой. Это может быть битумный слой, рубероид и прочее.
  2. Далее раскладываем материал, из которого будет сделана обвязка.
  3. Если мы используем брус, то метод раскладки будет – «в пол дерева» или «угловой стык».
  4. С помощью анкеров или резьбовых шпилек скрепляем ее с ростверком или со сваями.
  5. Проверяем горизонталь поверхности с помощью уровня.
  6. В местах соединения углов устанавливаем оцинкованные уголки, болты, шурупы или гвозди.
  7. Устанавливаем и крепим лаги.

Обвязка дома на ленточном фундаменте

Обвязка фундамента такого типа производится следующим образом:

  1. Раскладываем и закрепляем гидроизоляцию.
  2. Создаем гнезда для соединения углов.
  3. Крепим обвязку на болты, анкеры или скобы.
  4. С помощью дополнительных креплений усиливаем прочность углов.
  5. Проверяем ровность поверхности.
  6. Если имеются отклонения от уровня, то производим коррекцию с помощью подкладов или клиньев.

Как соединить обвязочный брус

Особое внимание следует уделить креплению верхней части фундамента в углах и местах, где соединяется внутренняя и наружная стена. При строительстве длинных зданий, возможно, потребуется соединить брусья по длине. Есть три способа такого соединения:

  1. Соединение «в пол дерева» или «в лапу». Таким способом можно нарастить длину.
  2. Чтобы соединить внутренние и наружные стены можно использовать способ «ласточкин хвост». Хотя он считается наиболее сложным.
  3. Для углов отлично подойдет «коренной шип».
  4. Наименее надежный, но наиболее простой способ – соединение «встык».

Чтобы выпилить соединения для бруса, можно использовать ножовку по дереву, бензопилу либо плотницкий топор.

Последовательность работ

  1. Для начала на горизонтальной и вертикальной части бруса мы наносим разметку, где требуется произвести вырубку. Ширина горизонтального пропила равна его стороне, а глубина по вертикали – половине стороны бруса.
  2. Выпиливаем по вертикальной разметке с двух сторон.
  3. Шина бензопилы располагается для горизонтальной разметки.
  4. В результате мы получаем распил, который позволяет прочно соединить брусья.

Строительство пола каркасного дома

Обвязка может служить одним из составляющих пола. Несущими балками у нас будут брусья, между которыми закладываем утеплитель. Поверх всего монтируем пирог первого этажа. Выбирая толщину утеплителя (бывает 150 и 200 мм), мы отталкиваемся района, где производится строительство.

Варианты установки половых лаг на обвязку каркасного дома:

  1. С опорой на дополнительный брусок, который прикреплен к обвязке.
  2. Закрепляем металлические уголки или пластины.
  3. Устанавливаем на саму обвязку с опорой на нее. Это позволяет создать прочный пол.

Установка верхней обвязки

Установка верхней обвязки каркасного дома требуется для равномерного распределения веса, который передается стропилами на стену. Чтобы быстро и легко пройти данный этап работы, нижняя и верхняя обвязка должна быть из одного материала. Скрепление производим точно таким же образом, как и в предыдущем варианте.

Такая обвязка производится только после установки стен и выравнивания их с помощью уровня. После этого производится последовательность действия:

  1. Берем доски, ширина которых составляет 50 мм, и укладываем их на каркасные стены.
  2. Укладку производим внахлест и скрепляем с помощью гвоздей. Делаем это в шахматном порядке, при этом используя не менее 5 гвоздей.
  3. После этого крепим внутренние перегородки к внешним стенам. Это делаем одним из трех способов:
  • с помощью перемычек, которые крепятся между стойками каркаса. На них уже присоединяем перегородки. Связывание стены и перегородки получается за счет верхней доски, уложенной внахлест.
  • устанавливаем дополнительные стойки на основной каркасной стене. Если перегородку прикрепляем к уже имеющейся стойке, то делаем еще одну, к которой после крепим перегородку. Дальнейшие действия аналогичны предыдущим.
  • берем брус, который устанавливаем вместо стойки, а к нему крепим перегородку. Все дальнейшие действия идентичны.

Крепление обвязки к стойкам каркаса

Для крепления мы используем врубки или стальные уголки. В первом варианте следует заранее рассчитать высоту стоек (с учетом врубок). В брусе, используемом для обвязки, нужно проделать специальные пазы. Делать это нужно так, чтобы они совпали с пазами стоек нижней обвязки. Чтобы конструкция была прочной, скрепляем все гвоздями, а стойки – саморезами.

Как скрепить стропила и верхнюю обвязку

Брус, уложенный сверху по периметру наружной стены, принимает вертикальную и горизонтальную нагрузку от стропильной системы. В первом случае – нагрузка распределяется на стены, второй вариант – это распор (давление, которое идет в горизонтальном направлении под влиянием сил вертикального направления).

Такую конструкцию скрепляем врубкой, после чего полученная конструкция с двух сторон фиксируется гвоздями. Также можно скреплять и уголками.

Верхняя двойная обвязка и ее особенности

Данный вид обвязки наиболее часто используется при строительстве домов со столбчатым или свайно-винтовым фундаментом. Это поможет укрепить конструкцию и сэкономить на гидроизоляции. Чаще всего двойная обвязка требуется при строительстве второго этажа, а также на стенах, к которым будет крепиться перекрытие. Вторая обвязка не нужна только при строительстве внутренних стен.

Устанавливая конструкцию, мы обеспечиваем расстояние между первым и вторым слоем равное 1200 мм. В качестве материала используем тот же, что и для первого слоя обвязки. Материалы, которые используются для обвязки, должны быть качественными и прочными, а также ровными. Важно, чтобы стыки в рядах не совпадали, верхняя доска должна немного наступать на доску в предыдущем ряду.

После того, как все работы с обвязкой выполнены, можно начинать выравнивать стены. Только после этого шага мы окончательно фиксируем первый и второй слой обвязки. Делается это с помощью саморезов и гвоздей. После этого можно начинать возводить второй этаж или крышу.

Выполняя обвязку дома самостоятельно, следует внимательно следить за качеством и надежностью используемого материала. Это поможет создать долговечную и безопасную конструкцию. Если соблюдать технологию, то брус свяжет все элементы каркаса в одну систему, а также обеспечит устойчивость стоек и одинаковое распределение нагрузки на фундамент дома и стены.

Для устройства каркасных домов вы можете обратиться в нашу компанию. Мы качественно сделаем обвязку, ваш дом будет теплым, уютным и качественным. Наш опыт позволяет браться за самые сложные проекты.

 

Нижняя обвязка каркасного дома: инструкция и технология монтажа

Нижней обвязкой называют брус или толстую доску, укладываемые на фундамент и служащие основой для стоек каркаса стен. Поскольку этот элемент дома очень важный, при его сборке и монтаже стоит придерживаться предписанных технологий.

Выбираем материал для обвязки

Для сборки нижней обвязки щитового здания обычно используют пиломатериал из древесины хвойных пород. Такой материал имеет большую, в сравнении с лиственными породами дерева, прочность и очень устойчив к деформациям и растрескиванию. К тому же из-за высокого процента содержания смол он меньше подвержен воздействию влаги. Следовательно, выбирать для обвязки, следует ель, кедр, лиственницу или сосну.

Варианты изготовления обвязки:

  • Брус. Для дома, обычно, используется материал 150х150мм или 100х150мм.
  • Сбитые друг с другом толстые доски. Обвязку этого типа устанавливают на ребро, таким образом, чтобы доски располагались на торцах.
  • Иногда, монтаж обвязки производят из двух толстых досок и кусков бруса. Последние располагаются между досками так, чтобы впоследствии в образованные ими гнезда можно было вставлять стойки каркаса стен.
  • Под легкие постройки, обвязку иногда делают и из одной толстой доски. Материал для обвязки нужно брать только качественный и откалиброванный по размеру.

Что нужно сделать при заливке фундамента?

Основание под каркасную постройку в зависимости от типа грунта на участке может быть ленточным, столбчатым либо свайно-ростверковым. Принципиального отличия в способе монтажа нижней обвязки на все виды фундамента не существует. При заливке ленточного или свайно-ростверкового фундамента, сверху вливаются анкерные болты 16мм, которые в последующем и будут служить крепежами для обвязки. Перед началом монтажа обвязки и установке каркаса стен, бетонное основание должно выстояться несколько недель.

Подготовительные работы

Итак, давайте рассмотрим, как сделать надежную нижнюю обвязку дома. Готовый фундамент предварительно проверяют на горизонтальность уровнем или нивелиром. При наличии перепадов более 1см, поверхность выравнивают цементным раствором. Прочность она должна набирать в течении недели.

Важно: Выравнивать неровности меньше одного сантиметра цементным раствором нельзя. Слой под давлением стен впоследствии раскрошится. При этом выравнивание выполняют наклеиванием с шагом в 30-60см деревянных накладок. Совсем уж незначительные перепады можно сгладить шлифованием болгаркой с диском по бетону.

После выравнивания основания, приступают к ее гидроизоляции. Чаще всего для этой цели используют рубероид. Гидроизоляцию фундамента следует сделать не менее, чем в два слоя. Проклеивание производят битумной мастикой горячим или холодным способом. Можно и просто промазать поверхность бетонного основания мастикой в несколько слоев. Более подробно о том, как сделать гидроизоляцию фундамента своими руками смотрите здесь.

Совет: Обязательно пропитайте брус или доску обвязки антисептическим материалом. Это позволит увеличить срок службы материала. Также неплохо будет пропитать брус антипиреном, так как смолы в хвойных породах дерева много и горит она очень хорошо.

Перед установкой обвязки, можно проложить основание здания просмоленной доской. Однако так чаще поступают все же при возведении не каркасных, а рубленых строений.

Монтаж нижней обвязки

Брус укладывают на поверхность фундамента, временно закрепляют и проверяют прямоугольность углов нивелиром. Соединяют брус друг с другом или методом «встык» или «в полдерева». В первом варианте торец одного элемента просто плотно прижимают к краю второго и производят крепление металлическими пластинами. Во втором – на концах бруса пропиливают прямоугольную выборку на половину ширины доски. Крепление при этом выполняется на анкер и дополнительно на гвозди.

К самому фундаменту обвязка крепится на болты. Шаг между ними составляет 1.5 метра. Для крепления древесины к бетону обычно используются шестигранные анкера с широкой шайбой. Стойки каркасного здания чаще всего к обвязке крепят металлическими оцинкованными уголками.

Видео:

Двойная и одинарная обвязка каркасного дома

Технология строительства каркасных домов предполагает использование обвязки. Она бывает нижней и верхней. В свою очередь, нижняя обвязка может быть одинарной или двойной. Чтобы разобраться в том, какому варианту стоит отдать предпочтение, следует рассмотреть основные функции этого элемента каркасного дома, а также преимущества и недостатки каждой из конфигураций.

Функции обвязки

Нижняя обвязка представляет собой горизонтальный пояс, который реализуется из бруса. Он монтируется непосредственно на подготовленном фундаменте. Между обвязкой и основанием обязательно обустраивается гидроизоляция, чтобы защитить древесину от попадания влаги и преждевременного гниения. Также уделяется особое внимание обработке этого элемента антисептиками, так как нижняя часть дома наиболее подвержена поражению микроорганизмами и древоточащими насекомыми.

Нижняя обвязка выполняет следующие функции:

  • Конструкция воспринимает на себя точечную нагрузку от стоек, и равномерно распределяет её по фундаменту.
  • Обеспечивает жёсткость каркаса.
  • Позволяет исключить деформации и перекосы конструкции каркасного дома.
  • Выступает в роли связующего элемента между силовыми стойками каркаса и основанием здания.
  • Используется для начального крепления стоек.
  • На обвязке крепятся половые лаги.

Как уже было сказано выше, нижняя обвязка каркасного дома может быть одинарной или двойной. Осталось только разобраться, чем они принципиально отличаются друг от друга.

Одинарная обвязка

Выполняется из одного ряда бруса, из которого по линиям фундамента собирается цельная конструкция. Главным преимуществом этого варианта является экономия. По сути, одинарная обвязка, если учитывать только лишь себестоимость пиломатериала, в два раза дешевле, чем двойная. Простота монтажа ещё немного уменьшает затраты на строительство каркасного дома.

Однако у одинарной обвязки есть немало недостатков:

  • Недостаточная прочность в случае использования точечных фундаментов — свайно-винтового, опорно-столбчатого, из железобетонных забивных свай и так далее.
  • Высокий риск деформации всей конструкции каркаса под собственным весом дома.
  • Невысокая надёжность монтажа силовой части полов, из-за чего в процессе эксплуатации жилья полы могут «ходить ходуном», скрипеть и деформироваться.
  • Близкое расстояние от напольного перекрытия до земли.
  • Сложный или даже невозможный ремонт в случае, если обвязочный брус прохудится, прогниёт и так далее.

В целом, экономия на строительстве является единственным ощутимым преимуществом такого решения. Однако из-за описанных недостатков одинарная обвязка сегодня используется крайне редко.

Двойная обвязка

Двойная обвязка выполняется из двух рядов бруса, что сразу же увеличивает стоимость конструкции, как минимум, в два раза. Однако эти затраты сполна окупаются в процессе дальнейшего строительства и, тем более, во время эксплуатации готового каркасного дома.

Вот ключевые преимущества двойной обвязки:

  • Повышенная жёсткость.
  • Более надёжное перераспределение нагрузки на фундамент.
  • Без проблем позволяет строить каркасные дома на точечных основаниях.
  • Существенно снижается риск деформаций, прогибов и прочих дефектов, характерных для одинарной обвязки.
  • Более жёсткая конструкция напольных перекрытий, за счёт чего исключается «шатание» полов, их скрипение и перекосы.
  • Полы находятся дальше от земли.
  • При необходимости двойную обвязку можно ремонтировать путём замены исчерпавшего свой ресурс бруса.

Да, двойная обвязка увеличивает немного смету на строительство каркасного дома. Однако в будущем эти расходы покрываются многократно за счёт более высокой жёсткости, прочности и надёжности конструкции. Кроме того, если по проекту каркасный дом строится на каком-либо столбчатом фундаменте, где нагрузки передаются точечно, двойная обвязка является просто необходимостью.

Проекты домов

Нижняя обвязка каркасного дома. Какой каркасный дом “правильный”?

Нижняя обвязка каркасного дома. Какой каркасный дом “правильный”?

Начну с основного.  Почему так сложно говорить про правильный каркасный дом? Потому что  единственно верного правильного каркасного дома не существует . Какой сюрприз, не правда ли?

Вы спросите, почему?  Да очень просто.  Каркасный дом – это большой конструктор со множеством решений. И есть много решений, которые можно назвать правильными.  Еще больше решений – “полуправильных”, ну а “неправильных” вообще легион.

Тем не менее среди многообразия решений можно выделить те, которые обычно и имеют в виду, говоря про “правильность”.  Это каркас американского и, реже, скандинавского типа.

Почему именно они считаются образцами “правильности”?  Все очень просто.  Подавляющее большинство частных домов для постоянного проживания в Америке, и очень значимый процент в Скандинавии, построены именно по каркасной технологии.  Эта технология там используется уже не один десяток и, возможно, даже сотню лет. За это время набиты все возможные шишки, перебраны все возможные варианты и найдена некая универсальная схема, которая говорит: делай так и с вероятностью 99,9%  у тебя все будет хорошо.  Причем эта схема является оптимальным решением сразу по нескольким характеристикам:

  1. Конструктивная надежность решений.
  2. Оптимальность по трудозатратам при возведении.
  3. Оптимальность по затратам материалов.
  4. Хорошие теплотехнические характеристики.

Зачем наступать на собственные грабли, если можно воспользоваться опытом людей, уже наступивших на эти грабли? Зачем изобретать велосипед, если он уже изобретен?

Запомните.  Когда где-либо идет речь про “правильный” каркас или про “правильные” узлы каркасного дома, то, как правило, под этим подразумеваются стандартные решения и узлы, применяемые в Америке и Скандинавии. А сам каркас удовлетворяет всем вышеперечисленным критериям.

Какие каркасы можно назвать “полуправильными”?  В основном это те, которые отличаются от типовых скандинавско-американских решений, но, тем не менее, также удовлетворяют по крайней мере двум критериям – надежность конструкции и хорошие решения по части теплотехники.

Ну а к “неправильным” я бы отнес все остальные. Причем их “неправильность” зачастую условная.  Совсем не факт, что “неправильный” каркас обязательно развалится. Такой сценарий на самом деле вообще крайне редкий, хотя и встречается.  В основном “неправильность” заключается в каких-то спорных и не самых лучших решениях.  В результате делается сложно там, где можно сделать проще.  Используется больше материала там, где можно меньше.  Делается более холодная или неудобная для последующих работ конструкция, чем могла бы быть.

Основой недостаток “неправильных” каркасов в том, что они не дают совершенно никаких выигрышей по сравнению с “правильными” или “полуправильными” – ни в надежности, ни в стоимости, ни в трудозатратах…  вообще ни в чем .

Или же эти преимущества притянуты за уши и вообще сомнительны. В крайних случаях (а такие есть), неправильные каркасы могут быть опасны и приведут к тому, что капитальный ремонт дома потребуется уже через несколько лет.

Теперь рассмотрим вопрос более детально.

Нижняя обвязка каркасного дома на сваях. Калькулятор расчета нагрузки на свайный фундамент

В программе расчета сразу учтены и эксплуатационные воздействия, то есть статические и динамические нагрузки от массы мебели и других предметов обихода и от перемещения проживающих в доме людей.

Полученное в результате количество свай будет способно выдержать консолидированную нагрузку. Но ведь сами по себе опоры — это еще не фундамент.

Чтобы вертикальная нагрузка равномерно распределилась по всем точкам, необходимо объединить сваи обвязкой. Кроме того, выше было рассчитано только вертикальное приложение сил. Но совершенно нельзя игнорировать и силы, направленные по горизонтали или под углом к поверхности земли. И чтобы эти нагрузки не оказали разрушающего воздействия на опоры, необходима все та же обвязка свай.

После того как сваи будут вкручены в грунт и точно обрезаны по горизонтали, сверху них надеваются и закрепляются сваркой стальные оголовки, которые станут «платформой» для дальнейшей установки верхней обвязки.

Оголовки свай – обычно идут в комплекте. Надеваются и навариваются уже после точной подрезки свайного поля по общей горизонтальной плоскости.

Обвязка может состоять только из балок, монтируемых сверху оголовков, и ее в таком случае называют верхней. Однако, довольно часто сваи приходится укреплять деталями, соединяющими сваи между собой ниже оголовка. Такую фиксацию стоек осуществляют, закрепляя на них профильные трубы или мощные уголки — горизонтально или же под определенным углом.

Нижняя обвязка свай, упрочняющая общую конструкцию фундамента.

Нижняя обвязка применяется в следующих случаях:

  • Если фундамент устанавливается на местности, имеющей сложный пересеченный рельеф, и опоры будут значительно различаться высотой выступающей над уровнем грунта части.
  • Если свайный фундамент по проекту должен иметь достаточно большую высоту. То есть по каким-либо соображениям строение планируется поднять над поверхностью грунта на 1000 и более миллиметров .
  • В случае, когда выполняется постройка выраженно массивного строения .
  • Если дом возводится на ненадежном слабом грунте, в котором не исключаются горизонтальные подвижки .

В любом случае , схема нижней обвязки должна быть предусмотрена проектом. Она составляется после проведенных расчетов и изучения характеристик грунта на участке специалистами.

Верхняя обвязка винтовых свай или столбчатых фундаментов, выполненных из других материалов, называется ростверком. Это своеобразная рама, связывающая между собой все сваи фундамента и равномерно распределяющая вертикальную нагрузку на них от возведенного строения.

Рама обвязки может быть выполнена из древесины, металла или железобетона. Самым простым и доступным , как по цене, так и по монтажу материалом, является дерево, поэтому его чаще всего выбирают в качестве обвязки, особенно при постройке каркасных домов.

Многие собственники участков, приступая к строительству дома , задают специалистам, работающим над проектом, вопрос о том, есть ли вообще необходимость монтировать ростверк на свайный фундамент. Ведь, если планируется возвести каркасный или же брусчатый дом, обвязкой может служить и нижний венечный брус стены.

Сами по себе вкрученные и обрезанные сваи – это еще не фундамент. Только после качественной обвязки они станут надёжной основой для дальнейшего строительства.

Ответ категоричный – обвязка обязательна в любом случае!

В связи с тем, что свайно-винтовой фундамент состоит из отдельных опор, вкрученных в грунт, поэтому  даже при их самой тщательной установке, отвечающей всем требованиям и проведенным расчетам , нельзя гарантировать, что одна из них со временем не даст усадку. Случаются, к сожалению, и обрывы лопастей. Возможен также вариант, что сваи одного фундамента, не скрепленные обвязкой, осядут на разную глубину, то есть начнут «плясать».

При отсутствии общего жесткого основания, стены и полы дома в таких условиях могут перекашиваться, что со временем приводит и к их разрушению. Обвязка же будет удерживать всю конструкцию на одном уровне, распределяя нагрузку от дома равномерно по всей площади фундамента. Отсюда следует и закономерный вывод, что для создания такой общей связи должен быть выбран качественный материал, способный выдерживать высокие нагрузочные воздействия.

Выравнивание нижней обвязки. Общая информация

Каркас стены не может опираться непосредственно на фундамент. Ему требуется опорный элемент, выполняющий следующие задачи:

  1. Прием нагрузок от стен.
  2. Создание ровной и удобной для крепления каркаса опоры.
  3. Обеспечение прочной связки фундамента, стен и лаг пола.

Для решения этих задач в каркасном строительстве применяется нижняя обвязка. Это пояс, связывающий верх фундамента со стенами и лагами чернового пола. Ее часто отождествляют с ростверком, хотя это не совсем корректно — ростверк, хоть и служит поясом, создающим опорную линию, все-таки работает на фундамент, обвязывая отдельные точки в единую систему. Нижняя обвязка, напротив, ориентирована на создание опоры для стен.

Кроме того, ростверк и нижняя обвязка часто имеются одновременно, дополняя друг друга, именно такой вариант строительства признается наиболее правильным, надежным. Передача нагрузки от стен напрямую на фундамент через одну лишь нижнюю обвязку — сомнительное решение , поскольку связка свай или столбов с одновременной поддержкой стен для одного элемента является чрезмерной задачей, выполнимой лишь в отдельных случаях.

Если говорить о нижней обвязке применительно к другим типам фундаментов — ленточному или плитному, то роль ее становится более явной. Крепление нижней обвязки каркасного дома к фундаменту — создание опорной системы, облегчающей крепление элементов каркаса и перераспределяющей нагрузки на основание.

При этом основным вопросом становится именно связка стена-пол, так как крепление множественных деревянных деталей друг к другу намного проще и надежнее, чем соединение бетонных с деревянными элементами. Таким образом, нижняя обвязка выступает в роли ключевой связки плоскостей стен и пола с фундаментом , являясь наиболее простой и удобной конструкцией для этой цели.

Важно! В некоторых случаях нижняя обвязка делается облегченной или практически отсутствует. Ее функции переходят к черновому полу, служащему опорой для стен. Такой вариант используется при платформенном методе сборки стен.

Нижняя обвязка каркасного дома на плите. Устройство верхней обвязки каркасного дома

Верхняя обвязка производится из досок, ширина которых не должна быть меньше 100 мм. В качестве материала можно применить нестроганные доски. Обвязка служит для равномерного распределения веса кровли и любого количества снега, который передается стропилами на стены. Для облегчения работы нижняя и верхняя обвязки производятся из одинакового материала с аналогичным сечением.

Лучше всего, когда обвязки идентичны друг другу Источник m.2gis.ru

Если будущее здание имеет несколько этажей, то необходимо делать два ряда обвязки наверху. Она нужна только снаружи, но, чтобы избежать разницы по высоте, производится также и внутри, хотя и не такую прочную. Сращивать обвязку нужно прямо над стойкой. Крепятся друг с другом оба слоя приблизительно через 20 см, больше промежуток делать не следует.

Это может быть интересно! В статье по следующей ссылке читайте про.

Крепление верхней обвязки

Крепление можно производить с помощью трех способов:

    К торцу стойки, которая расположена в вертикальном положении, гвоздями или саморезами. Метод подходит при выполнении конструкции из одинарной доски.

    К торцу стойки посредством врубок. При таком варианте в обвязке производится врубка, глубина которой должна составлять треть или половину толщины древесины. В это углубление помещается верхний край стойки.

    Крепление стальными уголками. Очень надежный способ, усиливающий крепление первым способом.

Дополнительное крепление стальными уголками повышают прочность конструкции Источник initechno.ru

Преимуществом первого и второго способа заключается в том, что можно выставлять и закреплять вертикальные стойки друг за другом. Для фиксации с помощью врубки нужны обязательные расчеты и абсолютно точная разметка. Если будут нарушения, то будет и дефект в вертикальности размещения стоек, в результате чего строение начнет разрушаться.

В обвязочном брусе или доске под все стойки делаются пазы, обязательно совпадающие с такими же пазами, которые имеются на креплениях для стоек нижней обвязки. Ко всему прочему, конструкция закрепляется с помощью гвоздей. Крепления с использованием уголков фиксация осуществляется саморезами.

Это может быть интересно! В статье по следующей ссылке читайте про пол каркасного дома на винтовых сваях .
заключение
верхняя и нижняя обвязка каркасного дома из досок или бруса гарантирует надежность и длительный срок эксплуатации конструкции. при соответствии технологическим требованиям, материал прочно связывает отдельные детали каркаса, создавая очень прочную единую конструкцию, которая значительно повысит устойчивость стенок. кроме того, нагрузка на фундамент распределится равномерно. если планируется самостоятельная работа, то необходимо ознакомиться со всеми нюансами обвязки, так как этот процесс является очень важным.оценок 0

Прочитать позже

Отправим материал на почту

Нижняя обвязка из доски 50х150. Обвязка и половые лаги в каркасном доме

Возведение каркасного дома является ответственным процессом, каждый этап которого имеет большое значение для получения положительного результата в целом. Невыполнение определенных строительных правил, несоблюдение технологии и последовательности во время монтажа может привести к большим проблемам и значительным финансовым затратам в последующей эксплуатации всего строения.Правильная последовательность монтажа обвязки во многом зависит от типа фундамента. Рассмотрим процесс выполнения нижней обвязки на примере свайного (металлические, железобетонные сваи) фундамента. Благодаря быстроте сооружения, длительному сроку службы и доступной цене, данный вид фундаментов получил широкое распространение. Виды обвязки, материалы и конструктивные решения Нижняя обвязка конструктивно может выполняться из бруса, сплоченной доски или бревна. Так как древесина, из которой выполняется нижняя обвязка, в процессе эксплуатации будет подвергаться значительным нагрузкам, стоит подбирать для его создания качественный материал.Предпочтение лучше отдать пиломатериалу хвойных пород (сосна, ель, пихта, лиственница), так как наличие в древесине природных смолистых веществ создает дополнительный барьер для процессов гниения, образования плесени, грибка и уменьшает ее гигроскопичность. Также доступность и относительно невысокая цена данных пород древесины являются дополнительным критерием для покупки. Рис.1 Хвойные породы деревьев                                                                                                     Рассмотрим подробнее виды обвязки:
  1. В случае применения бруса используют не строганный пиломатериал различного сечения (150х150мм, 200х150мм, 200х200мм). Этот пиломатериал имеет строгие размеры, его проще монтировать, а значительное по размерам сечение обеспечивает стойкую к нагрузкам опору. В то же время, он подвержен растрескиванию и короблению.
  2. В обвязке из досок такие дефекты в значительной мере предотвращаются. Сплоченная доска хорошо выдерживает нагрузки с течением времени и обеспечивает хорошую плоскость, процесс усушки компенсируется многослойностью конструкции. Доска подходит также различного сечения (150х50мм, 200х50мм).
  3. Применение бревна в качестве материала для обвязки уменьшает затраты, бревно выдерживает значительные нагрузки, а большая масса способствует повышению устойчивости и надежности всей конструкции. Минусами являются неправильная геометрия, сложность монтажа и крепления на фундаменте. Данный вид обвязки практически не применяется.
Правильный монтаж – надежная конструкция Нижняя обвязка является необходимым элементом для создания надежного соединения между фундаментом, стенами и лагами пола. А также необходима для возведения ровной площадки, принятия и равномерного распределения всей нагрузки от конструкций дома.При монтаже следует придерживаться определенных правил:
  1. предварительно на элементы фундамента укладывается гидроизоляция;
  2. брус (доска) должен быть откалиброван с большой точностью и подобран по размеру;
  3. обязательна обработка антисептиками для исключения процесса гниения материала;
  4. обвязка должна иметь строго горизонтальную плоскость для исключения неравномерности нагрузки;
Поэтапное устройство обвязки из бруса (150х150мм). 1)Обвязочный брус запиливается в размер в соответствии с планом обвязки фундамента. Затем каждый брус торцуется в свой узел. Рис.2 Узлы соединения обвязочного бруса 2)Далее брус раскладывается на фундамент и проверяются диагональные размеры.3)Выполняется крепеж всех узлов между собой (гвозди 150-200мм).4)И, наконец, выполняется крепеж обвязки к фундаменту (к оголовку сваи). В качестве крепежа используются анкерные болты или резьбовые шпильки. Рис.3 Обвязка из бруса на свайном фундаменте Поэтапное устройство обвязки из сплоченных досок (50х150мм). 1)Сборка нижней обвязки из досок начинается с периметра (крайних досок). Доски запиливаются в соответствии с планом обвязки, торцы соединяются между собой гвоздями.  2)После укладки крайних досок на фундамент, проверяются диагональные размеры.3)Далее набираются остальные доски. Каждая доска пилится в размер и торцуется в свой узел. Все доски соединяются между собой гвоздями.4)Для большей прочности доски стягиваются между собой шпильками. Рис.4 Основные узлы соединения обвязки из доски                                                                                                             5)Выполняется крепеж обвязки к фундаменту (к оголовку сваи). В качестве крепежа используются анкерные болты или резьбовые шпильки.

Обвязка каркасного дома из доски. Основные требования нижней обвязки каркасного дома

Нижняя обвязка каркасного дома на столбчатом фундаменте позволит увеличить надежность и эксплуатационный срок

Следует отметить, что здания на винтовых сваях обязательно необходимо обвязывать. Именно по этой причине, если постройка имеет большой вес, то предпочитают возводить ее на ленточном фундаменте. Для не тяжелого здания можно выбирать столбчатое основание. Обвязку выполнить, возможно, с помощью следующих материалов:

  • Брус или бревно;
  • Доски, склеенные или сбитые в единый пакет.
  • Металлопрофиль.

Большинство застройщиков считает, что если нижняя и верхняя обвязка каркасного дома сделана из металлического материала, то здание будет иметь высшие показатели прочности, но это ошибочное мнение. Ситуация состоит в том, что детали из металлопрофиля имеют не только большую стоимость, но и размеры длины и сечения.

Внимание! Наиболее оптимальным вариантом их применения, является техника установки через шаг. Такой метод увеличит прочность, и сэкономит ваши финансы.

Источник: https://idei-dizajna.ru-land.com/stati/nizhnyaya-obvyazka-karkasnogo-doma-svoimi-rukami-trebovaniya-k-materialam-dlya-nizhney

Видео нижняя обвязка каркасного дома. Своими руками. Стройка (часть 3)

Методы обрамления — Ремень и ножницы

Методы обрамления — Ремень и ножницы

Все мы слышали басню, когда мы были маленькими детьми, о трех поросятах, которые строили дома из разных материалов. Вы помните, что Большой Плохой Волк фыркнул и взорвал два дома. Здесь, в AFT Construction, мы недавно завершили этап создания каркаса в нескольких проектах нестандартного дома в Скоттсдейле, и нам напомнили историю трех поросят. Индивидуальное планирование и выполнение дома перед строительством является абсолютным ключом к тому, чтобы наши дома могли противостоять таким силам, как сильный ветер, микропорывы и муссонные бури, которые мы получаем в течение летнего сезона, или, возможно, даже большой, плохой волк.

Каркас вместе с фундаментом обеспечивает прочность дома. Если каркас слишком слабый, не имеет значения качество материала, который вы прикрепляете к стенам дома, такие силы, как ветер, гравитация и подъем, вызовут смещение дома и приведут к растрескиванию или даже полному разрушению.

Несмотря на то, что существует множество тщательно спланированных и выполненных практик, которые обеспечивают структурную прочность наших домов, мы хотели коснуться пары, которая дает «закулисный» взгляд на процесс создания каркаса.К ним относятся процесс обвязки и стрижки.

Основная каркасная стена включает подоконник (или опорную плиту), который представляет собой кусок деревянного бруса, который опирается на верхнюю часть фундамента и вместе с фундаментом становится основой всей конструкции. Вертикальные стойки прикреплены к горизонтальному подоконнику, образуя стену. Чтобы начать с прочного фундамента дома, подоконники необходимо прикрепить к бетонной плите, что обычно делается с помощью анкерных болтов или металлических ремней.Правильное размещение и необходимое количество анкерных болтов или ремней тщательно планируются, чтобы обеспечить правильную конструкцию и эффективно предотвратить смещение. Кроме того, прижимы или анкеры, прикрепленные к вертикальной стойке и анкеровке в бетонной плите, используются для дальнейшего крепления стен к фундаменту и помогают предотвратить подъем.

После того, как пластины подоконника закреплены должным образом, следующий шаг — убедиться, что вертикальные стойки, коллекторы, фермы, верхние пластины и практически везде, где дерево встречается с деревом, надежно закреплены.Одних гвоздей недостаточно. Вместо этого в местах стыковок, где встречаются стойки, коллекторы, фермы и верхние пластины, устанавливаются металлические ленты и специальное оборудование для дальнейшего «соединения» их друг с другом. Другими словами, все здание становится связанным, увеличивая прочность.

При креплении подоконников к плиточному фундаменту и обвязке стен необходимо сделать дополнительный шаг, чтобы внешние стены вашего дома выдержали боковые нагрузки, такие как сила ветра.Стены, работающие на сдвиг, предотвращают наклон или раскачивание здания из-за ветра и других боковых сил и предназначены для передачи таких боковых сил вниз на фундамент дома. Другими словами, они обеспечивают боковую устойчивость. Чтобы создать стену, работающую на сдвиг, на каркасные стены устанавливаются панели, например, из специально разработанных материалов. Как и в случае анкеровки пластин порога и крепления шпилек, для достижения максимальной прочности требуется надлежащее крепление панелей, работающих на сдвиг, с использованием графика крепления гвоздями.В одном из наших текущих проектов отвесные стены завершаются установкой стен из изолированной бетонной опалубки (ICF).

Конечная цель при правильном закреплении, обвязке и срезании состоит в том, чтобы создать единое связное звено, обеспечивающее наибольшую прочность и устойчивость против неблагоприятных сил. Чтобы обеспечить адекватную передачу сдвига на фундамент, все компоненты каркаса должны быть связаны вместе и полностью соединены. Правильных анкеров в фундаменте будет недостаточно, если вы не сможете должным образом закрепить и разрезать стены, фермы и крышу.Все эти соединения и компоненты обычно требуются большинством строительных норм и правил и подлежат проверке местным муниципалитетом.

Метод строительства стеновой обвязкой | Руководства по дому

В попытке сделать дома более энергоэффективными, многие строители обращаются к методам строительства со сверхизоляцией. Обвязка стен — одна из техник, используемых при строительстве домов с повышенной теплоизоляцией. Изначально дом такого типа стоит дороже, но домовладельцы быстро окупают затраты за счет круглогодичной экономии энергии.Существуют некоторые споры о качестве воздуха в помещении и состоянии здоровья, но установка хорошей системы вентиляции может устранить любые заблуждения.

Стеновая обвязка

Стеновая обвязка предназначена для использования на внутренней стороне наружных стен и потолков. Ремни — это деревянные полоски размером 2 на 3 дюйма, установленные перпендикулярно к стойкам и стропилам, чтобы удерживать пароизоляцию на месте. Просверлите пилотные отверстия дрелью или роторным инструментом и сверлом, чтобы избежать раскалывания полос. Пароизоляция снижает теплопроводность, изолируя воздух внутри стен.Обвязка также добавляет дополнительное пространство на стенах и потолке, что позволяет использовать дополнительную изоляцию, проводку или водопровод.

Двойные стены

В конструкции с двойными стенками пароизоляция проходит на внешней стороне внутренней стены. Внутренняя стена, внешняя стена и пространство между двумя стенами содержат изоляцию. Этот метод строительства создает полость размером 3 1/2 дюйма для прокладки водопроводных и электрических линий без нарушения пароизоляции. Внутренняя стена является опорной, поэтому для внешней стены не требуются коллекторы.

Стенка с шахматными стойками

Стена с шахматными стойками приводит к очень широким стенам, где стойки расположены в шахматном порядке на широких пластинах. Шпильки на внутренней стороне поддерживают отделку внутренней стены, а стойки на внешней стороне стены поддерживают обшивку внешней стены или гипсокартон. При использовании этого метода конструкция включает использование шпилек размером 2 на 3 дюйма на пластинах размером 2 на 6 дюймов. При использовании утеплителя из напыляемой пены отпадает необходимость в пароизоляции.

Герметичный гипсокартон

В воздухонепроницаемой конструкции стены прокладки из пенопласта, помещенные между гипсокартоном и стойками каркаса, создают герметичное уплотнение.Тщательное устранение всех отверстий, куда может попасть воздух и влага, требует кропотливой работы и осмотра. Использование двух слоев пароизоляционной краски помогает снизить вероятность проникновения влаги внутрь дома.

Вентиляция

Хотя герметичный дом снижает затраты на электроэнергию и защищает жителей от загрязнения окружающей среды, загрязнение внутри помещений может быть проблемой. В герметичном доме должна быть установлена ​​соответствующая система вентиляции, чтобы приносить свежий отфильтрованный воздух в дом и удалять из него застоявшийся воздух.Все системы вентиляции имеют свои преимущества и недостатки, но типичные системы включают в себя возвратный воздух из печи, центральную вытяжную вентиляцию или вентиляцию с рекуперацией тепла.

Как закрепить потолок перед установкой гипсокартона

3 ноября 2009 г. | от Фреда (электронная почта) |

Потолки имеют вид на самом деле , показывающий дефекты, когда гипсокартон установлен неправильно. Хотя видимость дефектов потолка можно уменьшить (например, с помощью встроенного освещения, покраски плоских поверхностей и других методов), цель каждой установки гипсокартона на потолке должна заключаться в уменьшении или устранении ошибок во время строительства.Всем нравится чистый потолок из гипсокартона!

Первый шаг в подготовке потолка — убедиться, что нет серьезных проблем с подконструкцией балок, указанных выше, нет проблем с водопроводом или электричеством, которые необходимо решить, и что в целом вы можете жить с герметичным потолком. После этого потолок следует закрепить ремнями, чтобы облегчить установку.

Что такое потолочная обвязка?

Обвязка потолка — это процесс установки дерева (или, в более сложных случаях, другого материала) перпендикулярно балкам.Обвязка служит поверхностью для крепления гипсокартона. Никогда не устанавливайте потолочный гипсокартон, прикрепленный непосредственно к балкам выше. Почему? Есть несколько веских причин:

  • Если потолок перекрыт этажом выше, вероятность того, что гипсокартон со временем потрескается и отойдет от потолка, значительно возрастет. В отличие от настенных конструкций, где стойки никогда не перемещаются, балки изгибаются под тяжестью пешеходов и мебели наверху, создавая неравномерные нагрузки на гипсокартон.
  • Установка примерно в 5 раз сложнее! Без обвязки вы попытаетесь прибить швы гипсокартона только на половине стороны двукратного бруса.Хотя это можно сделать при настенном монтаже, это ни в коем случае нежелательно.
  • У вас будет больше швов. Обвязка потолка обеспечивает оптимальную поверхность для крепления гвоздей и расстояния для гипсокартона.

Обвязка потолка также имеет дополнительное преимущество, заключающееся в уменьшении передачи шума от пола выше, если вы используете передовой материал, такой как упругий канал, вместо дерева 1 × 3.

Покупка деревянных ремней

Потолки чаще всего обшиваются однотонными еловыми брусами размером 1х3.Большинство магазинов товаров для дома продают ремни в пачках размером от 8 до 16 футов. В общем, вы хотите купить самую длинную обвязку, которую вы можете транспортировать / устанавливать в помещении.

Рассчитать необходимое количество обвязки просто. Измерьте потолок параллельно балкам. Возьмите количество дюймов и разделите на 16, затем прибавьте 1. Это дает вам количество ремней, которые необходимо установить. Измерьте потолок перпендикулярно балкам. Если это число меньше 16 футов, вы можете купить по одному ремню каждой длины.Если это число больше, вам потребуется установить дополнительные ремни на каждой длине. Подберите оптимальное сочетание длины ремешков для достижения потолка.

Как установить потолочную обвязку

Обвязка потолка должна быть установлена ​​через каждые 16 дюймов по центру, перпендикулярно балкам выше. Помните, что лист гипсокартона имеет ширину 4 фута или 48 дюймов. Расстояние между центрами в 16 дюймов позволяет закрепить гипсокартон четыре раза по его ширине (по одному на каждом конце и два в середине).Установка по центру важна, потому что каждые 48 дюймов обвязки будут разделять два куска гипсокартона. Другими словами, центр , центр третьего отрезка обвязки от стены должен находиться на расстоянии 48 дюймов от края. Этому рисунку нужно следовать на всем протяжении потолка.

Чтобы обвязка оставалась перпендикулярной стене и на прямой линии, вы можете провести мелом линию поперек балок после проведения измерений и перед установкой обвязки.

Используйте правильные ногти

Гвозди

10d подходят для потолочной обвязки. Вы можете использовать два гвоздя на каждом пересечении балки и обвязки. Мы настоятельно рекомендуем использовать монтажный гвоздезабиватель для ускорения монтажа! (В противном случае вам пришлось бы перевернуть молоток несколько сотен раз!)

Не использовать финишные гвозди ! Отделочные гвозди не обеспечат достаточной фиксации верхнего потолка. В конце концов, обвязка оторвется от балок, и потолок рухнет.

Мы не рекомендуем использовать винты только из-за ненужного увеличения времени установки.

Резюме и кредиты

Установка потолочной обвязки значительно упрощает монтаж гипсокартона на потолке и обеспечивает более гладкую и ровную работу по гипсокартону. Особая благодарность Тодду из компании Home Construction Improvement за помощь в написании этой статьи и за предоставленные две фотографии выше.

Advanced Framing, что можно и чего не стоит


(изображение: EPA.gov, адаптировано из Building Science Corporation)

Плотник использует меньше дерева в стенах

Продвинутое кадрирование — это тема, которую редакторы строительных СМИ используют, чтобы вызвать щелчки, комментарии, жалобы и придирки, но редко это вызывает тишину. Современное обрамление, проектирование оптимальной стоимости (OVE) и энергоэффективное каркасное строительство было для нас надежной темой в течение почти сорока лет, но почему-то это все еще в новинку для некоторых плотников.

#inertia.

Последняя опубликованная нами статья по этой теме — одна из самых посещаемых страниц в истории ProTradeCraft (да, наша история восходит только к июню 2015 года, но все же …).

Мы решили попросить строителя / ремонтника, который занимается этим более десяти лет, составить передовые списки «Делай» и «Не беспокойся».

Дэвид Джойс не зря является одним из наших технических консультантов. Более десяти лет он строил и реконструировал дома в сотрудничестве с одной из самых прогрессивных архитектурных и инженерных фирм в мире (Building Science Corporation), и он внедрил передовые каркасы во все новые дома, которые он построил. BSC.

Возможно, вы видели некоторую версию изображения выше, которое Building Science Corporation опубликовала еще в 20 веке. Используя его в качестве руководства, мы попросили Дэвида определить, что делать, а что не делать.

Не беспокойтесь, , выполняя эти расширенные обновления кадра:

Окна в компоновке на бумаге кажутся хорошей идеей, а для самых простых домов — вполне. Но это редко бывает практичным для планировки комнат, внешнего оконного проема (архитектурное слово) или последовательности строительства.

Дэвид: «Архитекторы выстраивают окна так, как они хотят, и они обычно не хотят, чтобы я сдвигал окно на три дюйма влево. Это МОЖНО сделать на этапе проектирования, но часто это непрактично, потому что большинство размеры окон не указаны с шагом в два фута «.

Меньшее количество поврежденных гвоздей на самом деле не экономит много дерева, потому что большинство поврежденных гвоздиков в любом случае вырезаны из обрезков дерева.

Дэвид: «Я обычно убираю заклепки на концах оконных проемов, потому что это привычка, но для многих плотников это боль в шее.Поскольку выгода очень мало, я не думаю, что это стоит делать, если вам это неудобно ».

Одинарная верхняя пластина: Кажется, что уменьшение запаса пластин на одну треть — хорошая идея, но это также укорачивает стены, что означает, что гипсокартон может быть слишком высоким (если вы используете предварительно нарезанные шпильки). Кроме того, двойная верхняя пластина — более быстрый способ скрепить стены, чем альтернатива: металлические косынки.

Дэвид: «Если вы используете шпильки 92-5 / 8 дюймов, математика будет проще и не удалит одну из верхних пластин.Гипсокартон нужно будет разрезать, а это проблема. Кроме того, w e обвяжите потолки ремнями 1×3, поэтому, если я использую двойную верхнюю пластину на внешних стенах и прикрепляю обвязку к потолку, я могу использовать 1x в качестве второй верхней пластины на внутренней стене, чтобы получить нужную высоту. .

Вешалки: Поскольку большинство плотников добавляют оконную отделку к окнам — и поскольку гвозди лучше держатся в дереве, чем в гипсокартоне, — сокращение отходов пиломатериалов за счет исключения шпилек триммера / домкратов из окон — плохая стратегия.Многие плотники на самом деле добавляют дополнительную древесину на окна, чтобы обеспечить широкую отделку.

Есть более эффективные способы устранить тепловые мосты, сократить расходы на пиломатериалы и ускорить строительство.

До эти усовершенствованные усовершенствования рамы:

24-дюймовое расстояние по центру устраняет необходимость в стойке на каждые четыре фута стены по сравнению с 16-дюймовым центральным каркасом. Для дома размером 35 x 40 это составляет 40 стоек на внешних стенах и, вероятно, вдвое больше, чем на внутренних стенах.

Но дело не только в деньгах, которые вы экономите, устранение этих шпилек в наружных стенах дает больше места для изоляции — около 60 дюймов изоляции в приведенном выше примере — в противном случае там было бы , а не .

Дэвид: «Я использую стандартный гипсокартон толщиной 5/8 дюйма для крышек и гипсокартон 1/2 дюйма на стенах, и никогда не испытывал проблем с волнистыми стенами или простеганными потолками из-за расстояния в 24 дюйма. Если более широкое расстояние между стойками — это проблема с виниловым сайдингом, тогда переходите к более высокому классу винила.»

Также легче пройти между шпильками во время кадрирования, когда вы носите сумки для ногтей. #Lagniappe

Коллекторы подходящего размера / изолированные коллекторы экономят древесину, устраняют холодные точки и облегчают подъем стен (#oldpeopleproblems).

Дэвид: «Ваш склад пиломатериалов подберет размер всех ваших коллекторов для вас, поэтому вам не придется использовать больше древесины, чем необходимо. Мне нравится многослойный подход к изолированным коллекторам, который дает мне прочную поддержку как внутри, так и снаружи.Два LVL и 2-дюймовая плита пенопласта отлично смываются в рамной стене 2×6 ».

Углы с двумя стойками освобождают место для изоляции. Когда углы обрамляют тремя или четырьмя стойками, место для утепления заменяется огромным тепловым мостом. Эти холодные точки часто становятся пятнами плесени из-за конденсации и утечки воздуха.

Дэвид: « Углы с двумя шпильками полностью доступны для герметизации и изоляции воздуха. Углы с двумя шпильками также отлично подходят для электриков, которым нужно протянуть проволоку вокруг углов.»

Опора лестницы : То же повреждение, обнаруженное в углах с тремя или четырьмя стойками, атакует перегородки, которые пересекаются с внешними стенами. Стены с тремя стойками образуют неизолированную тепловую эстакаду , которая вводит наружу глубоко в дом через пересекающуюся внутреннюю стену.

Поскольку в верхней и нижней пластинах есть отверстия с проводами и трубами, протекающая снаружи внутренняя часть протекает вверх и вниз.

Подкладка лестницы — это именно то, на что это похоже: серия блоков, охватывающих отсек для стоек, вставленных на плоскости между стойками.Это оставляет место для изоляции между внутренней стеной и внешней обшивкой.

Перегородки с зазорами представляют собой даже лучший (термически) способ обработки пересекающихся стен. Сделайте зазор между стеной и внешней стеной, чтобы гипсокартон мог скользить между перегородкой и внешней стеной.

Это не только улучшает целостность изоляции, но и значительно снижает утечки воздуха в этом негерметичном месте.

Дэвид: «Лестница, поддерживающая стену, или зазоры в стене, делает доступным весь отсек для стоек — опять же, для герметизации и изоляции.Мне ОЧЕНЬ нравится перекрывать стену из-за множества преимуществ. Некоторым это может быть сложно построить, но мы встроили это в нашу систему обрамления. Для размещения стен мы используем кусок приклада 1x ».

Еще один бонусный совет по «лучшему кадрированию»:

Заклейте швы внешней обшивки . Чтобы еще больше улучшить воздушный барьер дома (или пристройки), заклейте швы внешней обшивки перед установкой WRB (для обшивки CDX или OSB Дэвид использует мигающую ленту 3M) или используйте обшивку и ленту Zip System.

Примечание редактора: система ZIP является спонсором ProTradeCraft, и они не имеют ничего общего с предыдущим предложением.

Дополнительные ресурсы по кадрированию 4U для изучения:

Building Science Corp:

Лаборатория домашних инноваций:

APA: Ассоциация инженерной древесины:

—Дэн Моррисон — технический редактор ProTradeCraft.com. Связано | Facebook | Twitter

Приняли ли строители домов методы «зеленого» каркаса?

Зеленое обрамление, или расширенное обрамление, было горячей темой как минимум десять лет. Поиск в Google дает более 20 миллионов элементов. Даже если вы обесцените наполовину меньшее значение, вы все равно останетесь с огромным объемом опубликованной информации об этом методе каркаса дома.

Итак, возникает вопрос: в какой степени домостроительная промышленность действительно приняла экологичное обрамление? Судя по тому, что я видел в полевых условиях, ответ: очень мало.

Я знаю, что меняться трудно; делать что-то по-другому, требует времени. Но продвинутое обрамление — такая легкая слива. Каждый производитель производства, заинтересованный в прибыли, должен был сейчас вскочить на подножку и сорвать этот низко висящий плод. На самом деле это утка. Использование меньшего количества дерева, бетона и стали позволяет сэкономить материалы и рабочую силу — до тысячи долларов на дом. Кроме того, не страдает прочность и остается больше места для изоляции.


СВЯЗАННЫЙ

Недавно во время осмотра каркаса я обошел несколько домов с главным мастером и исполнительным директором U.С. Производство дома застройщик. Вот краткое изложение моей оценки их методов производственного кадрирования и мои предложения по улучшению.

12 методов создания каркаса домов и предлагаемые улучшения

1. Шпильки

Шпильки в этом доме 2х4 с шагом 16 дюймов. Этот строитель был удивлен, когда я сказал ему, что он может разместить те же шпильки на расстоянии 24 дюйма и сэкономить 25 процентов используемых шпилек. Это работает, потому что длина шипов составляет менее 9 футов, а ветровые и снеговые нагрузки в этой части мира не являются серьезными (то же самое верно для большей части U.С.). «Но как насчет 24-дюймового интервала и гипсокартона 1 /2 дюйма?» он спросил. Не проблема. Фактически, гипсокартон 1 /2 дюйма на стойках на 24 дюйма может использоваться в качестве стены, работающей на сдвиг, в соответствии с нормами. Кроме того, выньте все эти шпильки, и вы сможете заменить их примерно шестью линейными ножками, от пола до потолка, изоляцией.

2. Стяжка балки

Каждая балка в этом доме была оборудована ремнем, согнутым на 90 градусов, очевидно, чтобы удерживать балку на месте. Величина «удержания», которую на самом деле способны удерживать эти ремни, приблизительно равна нулю, потому что они зависят от гвоздей, препятствующих выдергиванию, и от способности хлипкого куска ремня изгибаться.Ремни очень прочные на растяжение, не изгибаются и не сжимаются. Эту балку удерживает на месте — а ее хватит на несколько тысяч фунтов — это напольная диафрагма, прибитая к ее вершине. «Значит, нам не нужно использовать какой-либо соединитель на этих концах балки?» — спросил мой хозяин. Когда балка прибита к диафрагме пола, нет.

3. Ремень межпольный

Этот двухэтажный дом имел межэтажные перекрытия, расположенные на расстоянии около 4 футов друг от друга по всему периметру стен. Я такого раньше не видел.То, что я видел и фактически сконструировал, — это ремни от пола до пола на конце некоторых сильно нагруженных панелей второго этажа, работающих на сдвиг, — но только тогда, когда расчеты показывают, что они необходимы. Я не понимаю, для чего нужны все эти ремни. Любой ремень хорош только для сопротивления натяжению, поэтому, очевидно, он предназначен для того, чтобы второй этаж не взлетел, как вторая ступень ракеты. Фактические подъемные силы у основания этого второго этажа отрицательны, что означает: «Хьюстон, у нас нет разделения.Но даже если бы были подъемные силы, их можно было бы легко передать на каркас первого этажа через стеновую обшивку, которая есть и в этом доме.


СВЯЗАННЫЙ

4. Шпильки опоры балки

На этой фотографии пять шпилек, поддерживающих балку. Я спросил об этом создателя, и он подтвердил то же эмпирическое правило, которое я слышал с тех пор, как был стропальщиком Вона в 1970-х: «Столько гвоздей, сколько ширина балки». Если подумать, это довольно смешно.Что, если бы луч был узким и высоким, но имел такую ​​же мощность, как широкий и короткий? В этом случае наше практическое правило может потребовать всего двух гвоздиков. Что случилось? Не стала ли нагрузка меньше из-за изменения формы балки? Конечно, нет.

Для каркаса дома большие балки должны опираться на рассчитываемое количество стоек или размер стойки. Я быстро проверил луч на своей фотографии и обнаружил, что он имеет правильный размер; ему нужен либо 4×4, либо два 2×4 для поддержки каждого конца. Мы только что сохранили шесть шпилек (по три на каждом конце) на этой балке.В этом доме было несколько таких балок.

5. Балка бортовая

Вот еще одна загадка каркаса дома, которую я никогда раньше не видел: поврежденная балка по краю стены. Почему бы не использовать балку обода 2×12 или LSL? Его было бы намного быстрее и проще установить и, вероятно, потребляло бы меньше древесины. Также он обеспечил бы отличное место для горизонтального стыка в обшивке OSB. Вспомните в пункте № 3 выше, что мы хотели избавиться от всех этих ремней от пола до пола. Что ж, если мы используем балку со сплошным ободом и расположим над ней горизонтальный стык обшивки, мы получим прибивание кромок к одному и тому же конструктивному элементу (ободу), тем самым надежно соединяя верхний и нижний этажи.

6. Заголовок

Этот заголовок, охватывающий 5 футов, имеет размер 4×12, с дополнительными 2x распорками сверху и снизу. Здесь так много пустого дерева, что из него можно построить практически целый дом третьего мира. Этот заголовок мог быть 2×8 или 4×6.

7. Ремни

Эти ремни, по-видимому, предназначены для того, чтобы голова не стреляла, как бильярдный шар. Но жатка прибита к верхней пластине, шипам и обшивке, что предотвратит любое возможное непослушное движение.

8. Двойной триммер

Жатка поддерживается на каждом конце двумя триммерами 2×4. Одного более чем достаточно.

9. Калека

В каждом окне есть четыре калеки, поддерживающие подоконник. Какую нагрузку подоконник может оказать на калеку? Пока вертикальное расстояние между подоконником и грязевым подоконником составляет 24 дюйма или меньше (расстояние может охватывать гипсокартон 1 /2 дюйма), никакие калеки не нужны.Подоконник будет удерживаться концевыми гвоздями к триммерам, гвоздями для обшивки с внешней стороны и гвоздями для гипсокартона с внутренней стороны. Если вы беспокоились о возможности того, что однажды крупный человек будет сидеть на подоконнике или найти место для установки электрической розетки под окном, вы можете использовать одного калеку посередине.

10. Крыша каркасная

Я бываю в шоке каждый раз, когда вижу крышу с деревянным каркасом в производственном доме. Готовые фермы , вероятно, являются наиболее эффективными конструктивными устройствами, известными человечеству.Они просты и быстро устанавливаются, надежны и относительно дешевы в условиях жесткой конкуренции в этой отрасли. К тому же они имеют клеймо инженера. Эта крыша с деревянным каркасом, с другой стороны, никогда не рассчитывалась, и строителям потребовалось довольно много времени, чтобы построить ее. «Но стоимость примерно такая же», — сказал мой хозяин. Это потому, что вы создаете что-то, что не соответствует коду. Если бы эта крыша была правильно спроектирована, она была бы не дешевле ферм.

11. Балка потолочная

Эта балка существует, потому что система крыши имеет стержневой каркас.Если бы использовались фермы, эта балка ушла бы. И когда исчезают потолочные балки, исчезают и внутренние стойки и внутренние опоры. Эта конкретная балка тонкая и высокая и не соединена с горизонтальной диафрагмой по ее вершине. Здесь у нас есть ингредиенты для структурной катастрофы. Почти все разрушения балки происходят из-за того, что верхняя часть (сторона сжатия) перемещается вбок, что приводит к короблению. Что еще хуже, кикеры на верхней части этой балки на самом деле толкают ее в сторону, вызывая отказ изгиба.

12. Кикерс

Кровельная система опирается на кикеры 2х4. Я нахожу удивительным, что в этом доме есть десятки бесполезных ремней, но здесь, на чердаке, где действительно может произойти движение хлипкого, но критического кикера, единственное, что удерживает упомянутых кикеров, — это несколько ногтей на ногах.

Таким образом, несмотря на то, что передовое каркасное строительство существует уже довольно давно, когда я провожу инспекцию каркаса, я не вижу особых доказательств того, что строители используют его для каркаса дома.Лекарство — образование. Но не только для людей, которые читают такие журналы, как этот, но и, что более важно, для тех, кто действительно сколачивает кусочки воедино. Совершенно очевидно, что старые практические правила и устаревшие методы выживают и передаются следующему поколению.

Ни одна зеленая тактика не меняет жизнь. Но сложите их все, а затем умножьте на количество проектов в год, и вдруг мы увидим серьезное бабло.

Тим Гаррисон, П.Э., инженер-строитель, автор, профессиональный лектор и преподаватель. С ним можно связаться на BuildersEngineer.com.

Полезны ли передовые методы кадрирования переделщикам?

Продвинутое кадрирование — иногда называемое оптимальным проектированием стоимости (OVE) или энергоэффективным каркасом — существует уже почти 40 лет, но не все готовы. Некоторым плотникам трудно изменить жизненные привычки, связанные с каркасом; другие не видят преимуществ.

Третьи считают, что некоторые передовые техники кадрирования непрактичны, и мы с этим согласны. Поэтому мы попросили Дэвида Джойса, одного из технических консультантов ProTradeCraft, предоставить нам свои списки «Что нужно делать» и «Не беспокойтесь» для расширенного кадрирования. Более десяти лет Джойс строил и реконструировал дома в сотрудничестве с Building Science Corp. (BSC), одной из самых прогрессивных архитектурных и инженерных фирм в мире, и он внедрил передовые конструкции во все новые дома, которые он построил с BSC.

Мы разметили иллюстрацию из BSC, чтобы определить, что, по опыту Джойса, стоит делать (зеленые галочки, стр. 26), а что нет (красные крестики).

Не беспокойтесь об этих передовых методах создания обрамления для реконструкции

Окна выровнены шпильками. Размещение окон на макете кажется хорошей идеей на бумаге — и для простых домов это может быть просто в полевых условиях. Но для большинства проектов это непрактично.

DJ: Архитекторы ставят окна там, где они хотят, и не хотят, чтобы я сдвигал их на 3 дюйма влево.Это можно сделать на этапе проектирования, но часто это непрактично, потому что размер большинства окон не составляет 2 фута.

Никаких калек у оконных домкратов. Это действительно не экономит много дерева, потому что большинство поврежденных гвоздей в любом случае вырезаны из обрезков дерева.

DJ: Обычно я по привычке убираю заклепки на концах оконных проемов, но это неприятно для многих плотников, которые не хотят забивать гвоздь или концевой гвоздь через шпильку домкрата. Поскольку пользы от этого очень мало, я не думаю, что это стоит делать, если вам это неудобно.

Верхняя пластина одинарная. Использование пластинчатой ​​заготовки на треть меньше кажется хорошей идеей, но это изменит высоту стены, если вы используете предварительно вырезанные стойки. Кроме того, соединение стенок с помощью двойной верхней пластины происходит быстрее, чем при использовании металлических косынок.

DJ: Если вы используете 92 ⅝-дюймовых шпилек, математика будет проще. В противном случае гипсокартон нужно будет разрезать, а это боль. Кроме того, мы связываем потолки с помощью 1×3, поэтому, если я использую двойную верхнюю пластину на внешних стенах, я могу использовать 1-by в качестве второй верхней пластины на внутренней стене, чтобы получить нужную высоту.

Подвески жатки вместо шпилек домкратов. Многие плотники добавляют дополнительную древесину на окна, чтобы обеспечить широкую отделку, поэтому отсутствие домкратов — это полная противоположность тому, что им нужно. А альтернатива — добавить 2×2 или 2×4 на плоской поверхности (для более широкой обрезки) — требует больше времени и на самом деле не экономит пиломатериалы и не снижает потери энергии.

Обязательно выполните эти методы кадрирования

Расстояние между шпильками 24 дюйма. Это устраняет необходимость в стойке на каждые 4 фута стены по сравнению с 16-дюймовым размещением по центру.Для дома размером 35 на 40 футов это сэкономит 40 гвоздей на внешних стенах и, вероятно, вдвое больше, чем на внутренних стенах. Но дело не только в деньгах, которые вы экономите: устранение гвоздей в наружных стенах дает больше места для изоляции — около 60 дюймов изоляции в приведенном выше примере — которой в противном случае не было бы. (Также легче пройти между шпильками во время кадрирования, когда вы носите мешочки для ногтей.)

DJ: Я использую стандартный гипсокартон дюймов для крышек и гипсокартон толщиной ½ дюйма на стенах, и у меня никогда не было проблем с волнистыми стенами или стегаными потолками из-за 24-дюймового интервала.Если более широкое расстояние между стойками является проблемой для винилового сайдинга, выберите винил более высокого качества.

Изолированные коллекторы рассчитаны на фактическую нагрузку. Изолированные коллекторы подходящего размера экономят древесину, устраняют холодные точки и облегчают подъем стен.

DJ: Ваш лесозаготовительный завод подберет для вас размер всех ваших жаток, поэтому вам не придется использовать больше древесины, чем необходимо. Мне нравится многослойный подход к изолированным коллекторам, который дает мне прочную поддержку как внутри, так и снаружи.Два LVL и 2-дюймовая плита пенопласта отлично смываются в стене 2×6.

В ненесущей стене нет коллекторов. Фронтоны и другие ненесущие стены не имеют точечных нагрузок, поэтому коллекторы не нужны.

DJ: В новых домах размеры коллекторов часто устанавливаются инженерами. Но стены с незначительной несущей нагрузкой вообще не требуют коллекторов, поэтому я их опускаю.

Уголки с двумя шпильками. Меньше дерева в углах — меньше тепловых мостиков и больше места для изоляции.Когда углы обрамлены тремя или четырьмя стойками, углы становятся холодными пятнами, которые часто становятся пятнами плесени из-за конденсации и утечки воздуха.

DJ: Углы с двумя шпильками полностью доступны для герметизации и изоляции. Они также позволяют электрикам наматывать провода вокруг углов.

Подкладка лестницы. Как и в случае с углами, добавление стоек в местах пересечения внутренних перегородок с внешней стеной создает дополнительное термическое замыкание. Это также может создать тепловой байпас, потому что пространство между гвоздезабивателями часто остается неизолированным.И поскольку в верхней и нижней пластинах есть отверстия для проводов и труб, когда наружная часть протекает внутрь, она также протекает вверх и вниз.

Подкладка лестницы — это именно то, на что она похожа: серия блоков размером 2 дюйма, охватывающих отсек для стоек, установленных на квартире. Это оставляет место для изоляции между внутренней стеной и внешней обшивкой.

Перегородки с зазорами. Еще лучший способ обработать пересекающиеся стены — отвести перегородку от внешней стены достаточно далеко, чтобы гипсокартон мог проскользнуть сквозь нее.Это не только улучшает изоляцию, но и значительно снижает утечки воздуха в потенциально очень негерметичном месте.

DJ: Лестница или зазоры в стене делают доступным весь отсек для стоек — опять же, для герметизации и изоляции. Мне особенно нравится открывать стену, потому что это дает много преимуществ. Некоторым может быть трудно изменить свои привычки, но мы встроили это в нашу систему обрамления. В качестве прокладки мы используем кусок приклада размером 1 на.

Для получения дополнительной информации о расширенном кадрировании проверьте меню «Кадрирование» на сайте Protradecraft.com или загрузите «Расширенное руководство по конструкции каркаса (M400)» с сайта APA: The Engineered Wood Association.

Больше информации о строительной науке можно найти здесь

тюков соломы Ответы на вопросы: ретуширование тюков, обвязка углов и другое StrawBale.com

Вот ответы на некоторые вопросы о тюках соломы!

1 кв. Сколько силы требуется, чтобы туго обвязать тюки (меня убивают локти)?

A: Узел, который я использую, Узел Миллера (хотя мне сказали, что название может быть неправильным), настолько прочен, что тюки можно завязать сильнее, чем на оригинальной прессовальной машине.Для этого требуется прочный шпагат, так как стандартный шпагат часто рвется под дополнительным давлением этого узла. Очень хорошо подойдет супер синий шпагат. В общем, я стараюсь связать тюки как можно крепче. Обычно это означает, что когда я закончу, старые узлы немного ослаблены, а новый шпагат очень плотно прилегает к тюкам. Что касается фут-фунтов, я понятия не имею. Что касается боли в локте, я бы предложил немного меньше, чем то, что вызывает боль!

2 кв. Как справиться с ситуациями, когда вы ростом от 3 до 4 дюймов и слишком малы для тюка. Как набивать, как заблокировать тюки от движения, а также использование гудроновой бумаги под тюками и обвязки.

A: Эй, это жульничество! Это как минимум три вопроса, замаскированные под один 😉 а) Если мне не хватает всего на несколько дюймов, я всегда проталкиваю полный или половинный тюк в угол и набиваю отслоившимися хлопьями обратно к остальной части стены. Никогда не используйте рыхлый материал в конце стены. Если он превышает несколько дюймов, свяжите хлопья в небольшие тюки, прежде чем устанавливать их. Этот метод охватывает установку и «запирание» тюков.б) Под тюками используется рубероид, чтобы влага не просачивалась в стену. Я отрезаю рулон рубероида до нужного размера на отрезной пиле, а затем раскатываю его в промежутке между носками. Заблаговременная резка значительно ускоряет процесс. c) Я использую обвязку от Cordstrap, и вы можете найти ее с помощью поиска в Google. Я использую 3,4-дюймовую ленту и затягиваю ее достаточно, чтобы сжать тюки как минимум на 1-2 дюйма по всей высоте стены. Чем плотнее, тем лучше, но будьте осторожны, чтобы не повредить балки коробки и не вывести их из уровня.Очень важно, чтобы балки короба были выровнены, потому что вы заплатите цену во время установки крыши, если это не так.

3 кв. Как разместить обвязку в углах нахлеста тюков. Как зафиксировать углы верхней пластины и как сжать тюки с помощью ремней… то есть поверх толя, под тарой, над верхней пластиной, под верхней пластиной.

A: Обвязка должна быть размещена поверх балок короба и под носком. Я помещаю свою ленту через каждые 2 фута по центру, обращая внимание на расположение окон и дверей, чтобы в конечном итоге ремешок не проходил в месте окна.Начинайте с углов, но не пытайтесь нахлестывать углы, так как это не сработает. Вот для чего нужны арматурные скобы: для связывания углов. Обматываю ремни рубероидом.

4 кв. Типы верхних пластин, тип лестницы, стиль с фанерой, поперечины, а также использование 2 × 4 или 2 × 6.

A: Я использую лестницу 2 × 4 24 дюйма по центру с фанерными вершинами и низами. Обязательно изолируйте коробки, прежде чем закрывать их. Я оставляю верх открытым до тех пор, пока все они не будут прибиты вместе и соединены, а затем накручиваю фанеру с одной секции на другую в качестве конечной точки соединения.Я использую дополнительные 2 × 4 в лестнице, чтобы сделать угловые соединения.

Q5. Что вы делаете вокруг окон, когда они в рамке, а не на баках? Как близко подойти к тюкам, сколько рыхлой соломы нужно засыпать.

A: Если окна установлены в рамной стене, а не в несущей стене, я кладу раму заподлицо с внешней стороной конструкции, чтобы тюки оказались заподлицо с окном. Это не позволяет добиться того же вида, что и встроенные окна, но я считаю, что это лучше защищает тюки от повреждения водой с течением времени.Я отхожу примерно на 2–6 дюймов от края окна и набиваю рыхлой соломкой на этапе замешивания. Как именно будут выглядеть углы после набивки, зависит от вас, и от этого зависит, сколько соломы вы используете. Важно обеспечить герметичность набивных участков для обеспечения надлежащей защиты от огня и штукатурки.

Q6. Что делать с элементами крыши при набивке соломой, нарезании выемок в балках крыши и т. Д.?

A: Не кладите солому вокруг элементов крыши.Приложите полосу фанеры к стропилам так, чтобы тюки остановились у основания стропил. Утеплитель потолка должен быть легким, а не тюками. Также необходимо обеспечить вентиляцию от карниза, что означает, что воздух должен свободно проходить от карниза над тюками до конька крыши. Солома в этой области будет препятствовать вентиляции и потенциально может вызвать повреждение от влаги. При несении нагрузки это не проблема, потому что балка коробчатого сечения действует как упор для тюков, а крыша обрамляется оттуда.

Хотите узнать больше о домах из тюков соломы и о том, как их построить? Хотите сделать это БЕСПЛАТНО? Подпишитесь на наш совершенно бесплатный 16-дневный электронный курс по соломенным тюкам! Узнайте больше ЗДЕСЬ.

Об Эндрю Моррисоне
У Эндрю есть страсть к созданию тюков соломы, которая сочетается только с его желанием преподавать свои знания другим. У него богатый опыт проектирования и строительства обычных, крошечных домов и домов из соломенных тюков. После многих лет строительства он полностью переключил свою практику на консультирование и обучение.Он делится своими знаниями с тысячами людей через серию DVD, этот веб-сайт и примерно шесть практических семинаров, которые он проводит каждый год. .

Добавить комментарий

Ваш адрес email не будет опубликован.