Каркасный дом инструкция: Монтаж свайно-винтового фундамента своими руками: технология и советы

Монтаж свайно-винтового фундамента своими руками: технология и советы

Но, к сожалению, не все строго соблюдают технологию монтажа винтовых свай, что порой приводит к плачевным последствиям и дальнейшему недоверию к этому виду фундамента, из-за чего его просто боятся использовать для своих частных строений.

Для того, чтобы свайно-винтовой фундамент, для Вас не стал неудачным экспериментом, далее я расскажу, как выбрать и правильно произвести монтаж винтовых свай. И если придерживаться технологии, то качественные сваи долгое время будут служить надежной опорой Вашего дома.

Если говорить коротко, то свайно-винтовой фундамент в целом представляет собой некоторое количество винтовых свай, вкрученных в грунт вручную или при помощи специальной техники. Поверх свай располагается, так называемый, ростверк, являющейся обвязкой всех, отдельно стоящих винтовых свай, в единую конструкцию. 

Ростверк свайно-винтвого фундамента, как правило, бывает деревянный или металлический.

Если рассматривать одну отдельно взятую сваю, то она выполнена в виде металлической толстостенной трубы, как правило, толщиной металла от 0,4см до 1,2 см, на конце которой находится лопасть в виде большой резьбы, которая и способствует закручиванию сваи в грунт. Этот наконечник, в тоже время будет являться опорой сваи на грунт.

Для удобства монтажа, наиболее часто в продаже встречаются сваи длинной от 25 см до 2,5 м.

Ранее я писал о плюсах и минусах свайно-винтового фундамента для частного дома, либо других строений на Вашем участке, где подробно рассмотрены все достоинства и недостатки этого вида. Там же Вы сможете узнать о некоторых особенностях такого типа фундамента.

Остальные характеристики и нюансы свайно-винтового фундамента мы рассмотрим далее.

Область применения винтовых свай

В принципе, область применения свайно-винтового фундамента довольно таки широка, хотя Вы, наверное, уже много раз слышали, что такой фундамент подходит только для легких деревянных строений, из бруса, например, или каркасных.

Но на сегодняшний день, производители изготавливают винтовые сваи практически под любые нужды, которые выдерживают колоссальные нагрузки и подходят для кирпичных или блочных домов.

Но стоит отметить, что чем больше свая, тем дороже она будет стоить, и монтаж таких свай придется выполнять используя спецтехнику. А в добавок к этому, при устройстве тяжелых домов, сваи необходимо усилить, дополнительно скрепив между собой, а это уже лишние затраты, которые могут свести на нет самое главное качество свайно-винтового фундамента – низкую стоимость.

Свайно-винтовые фундаменты также хорошо справляются со своей работой в болотистых местностях, где уровень грунтовых вод высок, а более твердые породы грунта расположены глубоко в земле. В этом случае другие фундаменты, либо будут очень дороги, либо просто не подойдут для надежной опоры частного дома. В таком грунте винтовые  сваи — своего рода спасение для тех, кому выбирать участок не приходится.

Перед тем, как устраивать любой тип фундамента под дом, необходимо произвести его точный расчет. В частности, для свайно-винтового фундамента необходимо ориентироваться на нагрузку, которую сможет выдержать одна свая в Вашем грунте, вес всего дома, а также глубину промерзания почвы.

Расчет предполагает определения количества необходимых свай, расстояние между ними, диаметр и тип, а также глубину, на которую необходимо их смонтировать. Все эти параметры берутся с запасом.

Честно говоря, точный расчет фундамента – сложный процесс, который самому, без опыта, произвести очень трудно. Но производители винтовых свай, как правило, для того чтобы Вы стали их клиентом, с радостью помогут рассчитать количество, тип и длину необходимых свай для Вашего дома, согласно проекту.

Не стоит забывать о том, что нагрузку, которую способна выдержать свая, полностью зависит от грунта, в котором будет лежать ее основание, и чем слабее грунт, тем меньше можно будет нагружать ее.

Разметка свайно-винтового фундамента

Еще одним не маловажным предварительным этапом является очистка участка и разметка фундамента под дом, кстати говоря, с этого начинается любое строительство.

Разметка фундамента – процесс не сложный, и не практически не зависит от типа фундамента, но требует аккуратности и внимательности. Как это делается, я уже описывал в одной из предыдущих статей, поэтому останавливаться на этом не будем.

После того, как участок очищен, а разметка выполнена правильно и точно, можно приступать непосредственно к самому монтажу.

Глубину заложения винтовых свай необходимо определить до их покупки и монтажа, потому что от этого напрямую зависит их длина.

Самое основное правило, при определении глубины заложения свайно-винтового фундамента – это то, что она обязательно должна быть ниже глубины промерзания грунта, для того, чтобы в зимний период пучения грунта ее не выталкивали.

Бывают случаи, когда недостаточно ориентироваться только лишь на глубину промерзания грунта в Вашей местности. Это касается болотистых, торфяных и подобных им грунтов, где более или менее твердый грунт расположен на большой глубине.

Если на Вашем участке именно такой грунт, то монтаж свайно-винтового фундамента производится не просто ниже глубины промерзания, а до, так называемого, хорошего грунта.

Если Вы не знаете какой грунт на Вашем строительном участке, то можно попробовать изучить его самостоятельно, выкопав предварительно яму, глубиной около 1,5 м.

Стоит отметить, что иногда случается так, что плотные слои грунта лежат на глубине большей чем максимальная длина сваи, т.е. более 2,5 м. В этом случае сваи необходимо наращивать. Иногда свайно-винтовой фундамент приходится монтировать на глубину более 5 метров.

Монтаж свайно-винтового фундамента начинается с раскладки свай по всей длине фундамента. Это необходимо сделать, для того, чтобы в конце не получилось так, что у Вас останутся лишние сваи, а что еще хуже – их попросту не хватит. Сваи не обязательно раскладывать, можно просто наметить места.

Расстояние между сваями должно быть таким, чтобы их расчетное количество равномерно уместилось на всей длине фундамента, включая внутренние несущие стены. Для легких домов, как правило, оно составляет 1-2 метра.

Итак, места для свай размечены, приступаем к их монтажу.

Подготовка грунта для винтовых свай

Первым делом, для облегчения монтажа, необходимо в местах установки свай снять верхний слой с растительностью. Это можно сделать буром меньшего диаметра, чем диаметр лопасти сваи, таким образом, винтовая свая легче войдет в грунт. Если бур достать проблематично, то можно эту процедуру проделать с помощью обычной штыковой лопаты. Кстати, это можно проделать в процессе раскладки свай.

Порядок ручного монтажа свайно-винтового фундамента

Монтаж фундамента на винтовых сваях начинается с установки углов. Затем между ними натягиваем шнур, и уже более точно выставляются остальные сваи.

Перед тем, как вкручивать очередную сваю, в целях безопасности, шнур лучше снимать, потому что в процессе углубления винтовой сваи, об него легко споткнуться и получить травму.

Необходимо знать, что отклонение винтовых свай от прямой линии одной стены не должно превышать пары сантиметров. И чем точнее Вы их выставите, тем проще потом будет сделать их обвязку.

Большое отклонение, в последствие, трудно будет компенсировать.

Монтаж свайно-винтового фундамента лучше всего проводить как минимум втроем, потому что помимо самого процесса вкручивания, обязательно нужно следить за тем, чтобы свая входила строго вертикально.

Весь процесс можно разделить на следующие этапы:

1. Установка винтовых свай
2. Выравнивание свайно-винтового фундамента по горизонту
3. Обвязка винтовых свай

Установка винтовой сваи

В верхней части винтовой сваи предусмотрены отверстия, в них вставляются трубы, которые, в свою очередь, будут служить рычагами.

Сам процесс закручивания свай не представляет никаких трудностей, два человека ходят вокруг сваи вкручивая ее в грунт, а один следит за тем, чтобы она входила ровно и строго вертикально. Для этого, необходимо обзавестись двумя уровнями с магнитными основаниями. Эти уровни прикрепляются на сваю, как показано на фото. При отклонениях сваи, ее необходимо выравнивать.

Если глубина заложения свайно-винтового фундамента больше длины сваи, то ее необходимо нарастить. Чаще всего наращивание происходит с помощью небольшой муфты, диаметром чуть больше диаметра винтовых свай.

Происходит это следующим образом:

1. На вкрученную сваю одевается муфта и выравнивается.
2. Муфта прихватывается сварочным аппаратом к винтовой свае.
3. Сверху в муфту вставляется следующая свая.
4. Все швы качественно провариваются.
5. Места сварки тщательно обрабатываются антикоррозийными материалами.

Выравнивание свайно-винтового фундамента по горизонту

После того, как все сваи смонтированы, необходимо выровнять их по горизонту с помощью нивелира или гидроуровня, после чего отпилить излишки болгаркой.

Как правило, гидроуровнем отбиваются углы фундамента, затем между ними натягивается шнур, по которому и отрезают болгаркой все излишки винтовых свай.

Если есть возможность, лучше сразу отбить горизонт Вашего будущего фундамента, и вкручивать сваи, выставляя их примерно одинаково по высоте. Лучше если они будут выпущены из грунта побольше, так как отпилить сваю легче, чем качественно ее нарастить.

После того, как свайно-винтовой фундамент выровнен по горизонту, для усиления всей конструкции, желательно каждую сваю заполнить тяжелым бетоном. Это, во-первых, придаст жесткости фундаменту, ну а во-вторых, такая свая изнутри будет менее подвержена коррозии.

Поверх каждой из металлических свай приваривается металлические оголовки, они бывают различны по виду, круглые, квадратные, U-образные. Привариваются они строго по шнуру и как можно ровнее, потому что поверх фундамента монтируется обвязка (ростверк) из деревянных брусьев. Сварной шов должен быть обработан антикоррозийными веществами, чтобы не допустить окисления металла.

Оголовки можно не использовать, если обвязка фундамента будет металлической, а винтовые сваи высталвенны ровно. В этом случае, обвязка напрямую приваривается к винтовым сваям.

Монтаж ростверка свайно-винтового фундамента

Как уже говорилось выше, ростверк свайно-винтового фундамента может быть выполнен как из деревянных брусьев, так и из металлического швеллера.

Ростверк необходим, во-первых, для связки всех металлических свай друг с другом, ну а во-вторых, он является основой, на которую опираются все несущие стены дома, и более или менее равномерно распределяет нагрузку на фундамент.

Стоит отметить, что ростверк выполненный из металла будет значительно дороже чем из дерева, поэтому чаще обвязку выполняют деревянными брусками.

Металлический ростверк из швеллера просто приваривается по всему периметру фундамента, так же как будут располагаться несущие стены будущего дома.

Деревянный ростверк крепится к оголовкам винтовых свай, как правило, снизу большими болтами по дереву. На углах, в брусках вырезают специальные замки, как показано на фото, это наиболее надежное крепление. Можно прибегнуть к дополнительным креплениям, таким как металлические скобы, например. При использовании скоб, необходимо их углубить, чтобы они не выпирали выше бруса и не мешали последующему монтажу стен.

Вообще, все что касается дерева, перед монтажом его необходимо обрабатывать огне-биозащитными средствами, а лучше — специальным лаком на битумной основе, которая защитит от всех агрессивных факторов, действующих на ростверк.

Не смотря на то, что на сегодняшний день, сложно найти идеально ровный брус, все равно монтаж ростверка необходимо осуществлять «по шнуру». Другими словами, ростверк необходимо сделать максимально прямолинейным, так как позже на него будут монтироваться стены, которыми все неровности придется компенсировать.

Следует знать, что под деревянные бруски необходимо уложить гидроизоляцию, рубероид, например. А также смонтировать ростверк так, чтобы получилась максимально ровная горизонтальная площадка, это поможет, в последствие, избежать проблем с монтажом стен.

Советы по монтажу свайно-винтового фундамента

Вот несколько советов, которые помогут избежать ошибок при монтаже свайно-винтового фундамента, а также облегчат этот процесс:

1. Перед покупкой и монтажом свайно-винтового фундамента, обязательно узнайте, какой грунт на Вашем участке, потому что если почва каменистая, то закрутить в такой грунт сваю может быть очень и очень проблематично.
2. Вертикаль необходимо соблюдать с самого начала вхождения сваи в грунт, так как если изначально крен будет большим, то потом будет сложно ее выровнять.
3. При вкручивании сваи, Вам придется ходить вокруг нее, следите за тем, чтобы в этом месте участок был очищен от мусора, об который можно споткнуться и получить травму, включая шнур.
4. Все сварочные работы с винтовыми сваями необходимо выполнять качественно, не забывайте, на каждую сваю нагрузка может быть по несколько тонн.
5. Если в месте установки сваи в грунте находится препятствие в виде огромного камня, либо пни деревьев, которые невозможно убрать, то место установки винтовой сваи необходимо перенести.
6. В случае, когда сварной шов будет находиться в грунте, его следует тщательно обработать антикоррозийной мастикой. Сварные швы – самые слабые места в цельной конструкции.
7. Если расчетная глубина заложения свайно-винтового фундамента значительная — 5-8 метров, цена его так же значительно возрастет. Поэтому попробуйте рассчитать другой тип фундамента, возможно получится дешевле.
8. При обработке деревянного ростверка битумным лаком, удобнее будет сначала обработать только места стыков брусков, а так же места соприкосновения их с винтовыми сваями, а уже после монтажа обработать полностью.

Каркасный дом своими руками — пошаговая инструкция с фото

Пошаговая инструкция для сборки каркасного дома своими руками — документ, включающий в себя комплекс планов, схем и спецификаций элементов, предназначенный для возведения каркасного дома своими силами.

В инструкцию входят: схема фундамента и обвязки, лаги пола и перекрытия, схема расстановки стеновых щитов первого и второго этажей, раскладка стеновых панелей, несущая кровельная конструкция и стропильная система, ведомости пиломатериалов и план кровли.

Пошаговая инструкция это связующее звено между чертежами, 3 d моделью и сметой, чтобы строитель мог не прибегать к помощи дополнительной информации и построил свой каркасный дом своими руками. В ней также даются ссылки на необходимые СНИПЫ и требования на проведение дополнительных строительных работ, а также действий обеспечивающих безопасность на строительной площадке.

Из чего складывается стоимость строительства дома под ключ? Прежде всего это стоимость материалов на материалы и это кстати довольно маленькая часть бюджета — не более 5 т. р/м.кв. Вторым фактором, влияющим на цену дома является непосредственно стоимость работ по монтажу. Под ключ работы стоят сейчас от 50% до 70% от сметы на материалы.

Добавим сюда стоимость логистических и операционных расходов, что составляет от 5% до 10% — доски как никак надо везти, инструмент покупать и кормить-одевать рабочих на время стройки. Сложив эти показатели получаем около 7-8 т.р./м.кв. Дальше добавляем чистую прибыль фирмы — застройщика и получаем нормальную цену на каркасный дом под ключ от 10 до 12 т.р. за квадратный метр. Если Вы ищете дешевый способ — стройте сами.

Инструкция сборки по снипам

Пошаговая инструкция строительства каркасных домов — неотъемлемая часть проекта, которая связывает чертежи между собой, образуя четкий слаженный поэтапный процесс! Инструкция является нашей уникальной разработкой, несмотря на то, что отдельные элементы можно найти в открытом доступе. Пошаговая инструкция строительства каркасных домов условно разделена на 2 дополняющих друг друга этапа.

Первый из них — это требования и ссылки на СНИПЫ, СП, Платформу, Ларри Хона и другие источники конструктивных решений. В этом разделе можно понять откуда почему было принято то или иное конструктивное решение.

Я сталкиваюсь с многими строителями и зачастую при различных точках зрения доводы строителей бывают:»Мы всегда так строим», но, чтобы говорить на одном языке нам необходимо отталкиваться не от своих мнений, а от авторитетных источников. Разработанная нами пошаговая инструкция каркасных домов позволяет как раз ответить на вопрос: «Почему было выбрано именно это конструктивное решение».

Второй неотъемлемой частью пошаговой инструкции каркасных домов являются наши собственные рекомендации, полезные советы и предупреждения от ошибок. Не на все вопросы можно ответить ссылкой на Снипы, на некоторые необходимо просто посоветовать что-то из личного опыта.

Именно поэтому вторым этапом пошаговой инструкции каркасного дома являются наши собственные рекомендации. Они помогут Вам сэкономить деньги, получить минимальное количество остатков и обрезком материалов, а также избежать ошибок. Пошаговая инструкция в наших проектах поможет Вам значительно упростить ход работ и сэкономить Ваше время и деньги!

Пошаговое руководство сборки каркасного дома

Шаг 1. Установка фундамента

Первый шаг в постройке каркасного дома — это установка фундамента. Существует ряд требований к фундаменту, которые необходимо учитывать для надежности и долговечности вашего дома. Каркасные дома довольно легкие в сравнении с кирпичными и иными деревянными домами, что позволяет использовать мелкозаглубленные фундаменты, винтовые сваи и даже тупики или стеновые блоки в качестве опор, что существенно снижает затраты на фундамент.

При проектировании фундамента необходимо учесть важные детали, такие как места опор стоек, щитов и даже несущей кровельной конструкции, чтобы они опирались на фундамент. При этом я крайне не рекомендую Вам самим располагать точки опоры, так как допущение даже одной ошибки приведет к остановке работ вплоть до демонтажа здания.

Лучше всего проектирование фундамента заказать у профессионалов-проектировщиков, или у специалистов по установке фундаментов. Чаще всего в качестве фундамента под каркасный дом используют винтовые сваи, которые за последние 30 лет отлично зарекомендовали себя на нашем рынке.

Обычно используют стандартные сваи высотой 2.5 метра, диаметром свай 108 мм и диаметром лопастей 300 мм, толщиной железа 4 мм и оголовками 200 на 200 мм.

При этом мы не рекомендуем использовать винтовые сваи меньшего диаметра, так как они могут не соответствовать требованиям по нагрузке. Ленточный фундамент использовать под каркасные дома целесообразно только в случае требований по подвальному помещению.

Гидроизоляция фундамента. На оголовки свай необходимо уложить 2 слоя гидроизоляции – рубероид или аналоги. Свес гидроизоляции относительно краев оголовков должен быть не менее 2.5см в каждую сторону. При стандартной ширине рубероида в 1 метр применяют следующую технологию: Раскатывают рулон рубероида по всей длине на ровной поверхности, например на досках. Затем складывают рубероид вдоль пополам, после чего прорезают его топором или другим острым металлическим предметом. При этом получается 2 полоски по 0,5×10 метров. Далее эти полоски снова складывают пополам, но уже не прорезают вдоль, а нарезают квадраты по 25см. Таким образом получается до 40 прокладок размерами 25×25см. Важно уложить их равномерно с одинаковым свесом в каждую сторону.

Шаг 2. Обработка доски биозащитой

Обработка доски антисептическим раствором производится с помощью распылителя типа «Жук» или аналогов в один слой. Для этого уложите 3 доски на землю параллельно в качестве прокладки. Далее перпендикулярно доскам прокладки наложите обрабатываемые доски вплотную друг к другу таким образом, чтобы торцы с одной стороны были в одной плоскости. Обработайте доски сверху огнебиозащитой. Не допускается оставление не обработанных мест или просветов. Переверните доски за края с двух сторон на 180 градусов. Обработайте доски сверху с обратной стороны. Уложите обработанные доски друг на друга в стопки по 15-20 штук, так чтобы доски не упали. Обработайте торцы по длинным сторонам. Обратите внимание, что торцы 150*50 или 200*50 у вас не обработаны. После выпиливания заготовок вам необходимо будет обработать места пропилов таким образом, чтобы не осталось не обработанных мест. По завершению возьмите деньги у заказчика за обработку доски.

Шаг 3. Заготовка стоек

Общие требования при пилении доски. Перед пилением доки торцовщик производит отбор досок. Потемневшие, винтовые, сабельные и сучковые доски можно отложить и использовать на короткие вставки над окнами и дверями или на леса. Пиление досок может быть произведено только с помощью циркулярной дисковой пилы. Не допускается торцовка досок бензопилами там, где на доски есть спецификации. При распиловке досок необходимо обрезать деформированные, растрескавшиеся части доски, а также места с большими или потемневшими сучками.

Шаг 4. Обвязка фундамента

Обвязка фундамента представляет собой балки из 3х сколоченных досок, которые стоят на ребро и опираются на сваи. При этом стык досок всегда должен быть расположен над сваей. Для того, чтобы собрать балку обвязки торцовщик напиливает доски по спецификации. Во время распиловки торцовщик должен помечать каждую доску. Например Б6 1735, это значит что эта доска относится к Балке 6 обвязки с размером 1735мм. Отсутствие нумерации не только замедлит процесс монтажа, но и приведет к перерасходу материала. Подписанные доски торцовщик укладывает в стопки по балкам рядом с фундаментом, чтобы их удобно было брать и при этом не мешать передвижению сборщиков. Сборка обвязки происходит по чертежам по следующему алгоритму: Определите расположение балки и отношение «верх-низ». Возьмите центральную доску, на ней по рулетке отметьте размер по краю, указанный в чертеже. По уголку проведите линию карандашом на уровне доски, которая будет находиться сбоку. Приколотите крайнюю доску гвоздями 90 к центральной доске. 90 гвозди в этом случае используются для того, чтобы не мешать приколачиванию доски с обратной стороны. Переверните балку и приколотите третью доску с обратной стороны по размерам гвоздями 120. 120 гвозди в этом случае используются для более жесткого крепление досок обвязки, чтобы гвоздь проходил через 3 доски. Важно отметить, что снаружи по балкам обвязки должны быть видны только шляпки гвоздей. Не допускается наличие загнутых гвоздей с лицевой стороны обвязки. Установите сначала балки обвязки по периметру по наружным размерам чертежей. Проколотите балки 120 гвоздями. Гвозди крепятся в шахматном порядке с шагом 50см по принципу 2:1. 2 два гвоздя сверху по 2.5см от краев балки, через 25см один гвоздь в центр, через 25см еще 2 гвоздя по краям и так далее. Внутренние балки пока не ставьте. Выставьте одинаковые диагонали по балкам. Как вы выставите обвязку, так у вас будет стоять весь дом. После установки обвязки по диагоналям зафиксируйте балки в углах дома с помощью болтов «глухарей» снизу через оголовки. Болт «глухарь» сначала заколачивается молотком на 2см, затем прокручивается накидным ключом на 13 с «трещоткой». К верхним углам балок приколотите гвозди на 90 под углом 45% и натяните шнурку по всему периметру. Выставьте балки обвязки и закрепите весь периметр глухарями. Установите, проколотите и зафиксируйте внутренние балки обвязки. Выровняйте верхнюю горизонтальную плоскость обвязки с помощью рубанка, если доски торчат. Обработайте построганную плоскость огнебиозащитой. В местах стыка балок обвязки, а также через каждые 1.5 метра необходимо просверлить отверстия и закрепить балки дополнительно шпильками с шайбами и гайками.

Грамотно собранная обвязка передает нагрузку от каркаса на фундамент и служит основой для строительства каркасного дома. Альтернативой обвязке из трех сколоченных досок может быть армированный ростверк, но он применяется редко из за высокой стоимости.

Важно ответить, что если вы используете винтовые сваи в качестве фундамента, то не забудьте обратить внимание на требования пунктов 8.2 и 8.3 из СП 24.13330.2011 «Свайны фундаменты», которые указывают на необходимость использования металлического швеллера в качестве ростверка по сваям.

Хотя многие строители считают этот пункт нецелесообразным к использованию все-таки такое требование есть и застройщики обязаны быть в курсе при подписании договора на строительство дома. Обвязка фундамента представляет собой балки из 3х сколоченных досок, которые стоят на ребро и опираются на сваи. При этом стык досок всегда должен быть расположен над сваей. Для того, чтобы собрать балку обвязки торцовщик напиливает доски по спецификации. Во время распиловки торцовщик должен помечать каждую доску. Например Б6 1735, это значит что эта доска относится к Балке 6 обвязки с размером 1735мм. Отсутствие нумерации не только замедлит процесс монтажа, но и приведет к перерасходу материала. Подписанные доски торцовщик укладывает в стопки по балкам рядом с фундаментом, чтобы их удобно было брать и при этом не мешать передвижению сборщиков. Сборка обвязки происходит по чертежам по следующему алгоритму: Определите расположение балки и отношение «верх-низ». Возьмите центральную доску, на ней по рулетке отметьте размер по краю, указанный в чертеже. По уголку проведите линию карандашом на уровне доски, которая будет находиться сбоку. Приколотите крайнюю доску гвоздями 90 к центральной доске. 90 гвозди в этом случае используются для того, чтобы не мешать приколачиванию доски с обратной стороны. Переверните балку и приколотите третью доску с обратной стороны по размерам гвоздями 120. 120 гвозди в этом случае используются для более жесткого крепление досок обвязки, чтобы гвоздь проходил через 3 доски. Важно отметить, что снаружи по балкам обвязки должны быть видны только шляпки гвоздей. Не допускается наличие загнутых гвоздей с лицевой стороны обвязки. Установите сначала балки обвязки по периметру по наружным размерам чертежей. Проколотите балки 120 гвоздями. Гвозди крепятся в шахматном порядке с шагом 50см по принципу 2:1. 2 два гвоздя сверху по 2.5см от краев балки, через 25см один гвоздь в центр, через 25см еще 2 гвоздя по краям и так далее. Внутренние балки пока не ставьте. Выставьте одинаковые диагонали по балкам. Как вы выставите обвязку, так у вас будет стоять весь дом. После установки обвязки по диагоналям зафиксируйте балки в углах дома с помощью болтов «глухарей» снизу через оголовки. Болт «глухарь» сначала заколачивается молотком на 2см, затем прокручивается накидным ключом на 13 с «трещоткой». К верхним углам балок приколотите гвозди на 90 под углом 45% и натяните шнурку по всему периметру. Выставьте балки обвязки и закрепите весь периметр глухарями. Установите, проколотите и зафиксируйте внутренние балки обвязки. Выровняйте верхнюю горизонтальную плоскость обвязки с помощью рубанка, если доски торчат. Обработайте построганную плоскость огнебиозащитой. В местах стыка балок обвязки, а также через каждые 1.5 метра необходимо просверлить отверстия и закрепить балки дополнительно шпильками с шайбами и гайками.

Шаг 5. Усиление обвязки

Усиление обвязки это доска 150×50, которая ложится плашмя на три сколоченные доски обвязки. Доски для усиления обвязки должны быть обработаны огнебиозащитой. Торцовщик опиливает доски циркулярной пилой с одной стороны по уголку. Количество досок определяется по спецификации. Доски усиления укладываются торцованной стороной к стыку обвязки и приколачиваются 120 гвоздями. Оставшаяся часть опиливается бензопилой Shtihl. Самое важное в усилении обвязки это сделать перехлест по отношению к балкам обвязки.

Шаг 6. Лаги пола

В качестве лаги пол использовать доски 200×50. Перед установкой лаг пола необходимо произвести нанесение размеров на поверхность усиления обвязки. Для этого используйте чертеж «Развертка по лагам пола». Возьмите рулетку 10 метров, закрепите ее за угол усиления обвязки и растяните необходимую длину или максимум. В необходимых метах по чертежам установите метки черточка, крестик по уголку карандашом. Крестиком помечается место, где должна стоять доска лаг пола, а черточкой точное расположение крайней плоскости доски. Вычертите все балки обвязки. Установите торцевые, то есть наружные доски лаг пола по периметру. Во внутренних местах над черточками на обвязки по уголку выставьте линии крепления досок. Это необходимо, чтобы доски лаг пола стояли строго вертикально. Соберите все лаги пола. Если есть сдвоенные лаги пола, между ними необходимо проложить вспененный полиэтилен. Лаги пола крепятся к обвязке с помощью гвоздей 120 с 2х сторон под углом 60 градусов в каждом месте пересечения с балкой обвязки. Торцевые доски крепятся с шагом 1 метр с 2х сторон. Между собой лаги пола крепятся на 3 120 гвоздя в каждом соединении. После установки лаг разметьте и приколотите бриджинги. Бриджинги – небольшие доски, необходимые для опоры стены и распора лаг пола по балкам обвязки. Бриджинги устанавливаются под стойками в щитах стен. Выровняйте верхнюю плоскость лаг пола, особенно, выступающие бриджинги, рубанком. Не забудьте обработать доски лаг пола после строгания.

В этот проем укладывается утеплитель шириной 600 мм, что дает сминание и уплотнение с каждой стороны по 2,5 мм. Очень важно хорошо утеплить пол.

Поверх утеплителя необходимо растянуть ветрозащитную мембрану, после которой можно монтировать шпунтовые половые доски или листы фанеры в качестве чернового напольного покрытия.

Шаг 7. Каркас первого этажа

Каркас первого этажа. Если в щите видите ригель вверху, значит технология Финская, если видите сдвоенные доски в оконных или дверных проемах, значит технология Канадская. Всегда пилите верхний и нижний лежень, а также финский ригель на 2мм меньше, чем в проекте. Это нужно для того, чтобы, когда вы установите вспененный полиэтилен 5мм между щитами, у вас общий размер щитов не был бы больше проектного. Далее необходимо подготовить доски к сборке. Для этого торцовщик пилит доски по спецификации каждого щита. Не забывайте помечать каждую доску. Щ-1 2600 это значит, что доска относится к щиту 1 и имеет размер 2600мм. Напилите все необходимые доски на 1 щит. На землю положите 2 -3 подложки длинной примерно в метр. На них установите стойки, лежа на ребро. По чертежу определите какие доски являются стойками, а какие примыканиями, чтобы не запилить и не испортить лишнюю доску. Выровняйте стойки в одной плоскости, для этого возьмите ровную палку, приложите к торцам досок и ударяйте молотком, пока доски не будут на одном уровне. К обратной стороне приложите верхний лежень, который вы выбрали в ригель. Отчеркните карандашом линию примыкания ригеля. Выставьте стол у циркулярной пилы таким образом, чтобы нож был ниже доски на 2 мм. Пропилите стойки прямо по линии, а также параллельно линии через 3см в сторону, где будет стоять ригель. Аккуратно сбейте пропиленные «чепики» топором так, чтобы не разъехались стойки.

Возьмите бензопилу Shtihl и спилите оставшиеся торчащие элементы доски. Стойки готовы. Сборка щита.Определитесь с лицевой стороной и направлением щита по чертежу. Возьмите верхний и нижний лежень, положите их в то место, где должен стоять щит. Выровняйте лежни. Закрепите рулетку и нанесите размеры на лежнях по развертке на разрезах чертежей по принципу линия + крестик. Унесите верхний лежень от нижнего вверх по отношению к щиту на 2,7 метра. Подложите доски под стойки, если есть необходимость. Разложите стойки, оконные и дверные доски, а также примыкания по чертежу. Уложите сразу «Финский» ригель под стойки. Пропилы в стойках должны оказаться около верхнего лежня. При этом они должны оказаться снизу, так как финский ригель должен быть с внутренней стороны. «Наживите «Финский» ригель на пару гвоздей, чтобы можно было его поднять. Сколотите все доски в щите. В каждом соединении должно быть 3 гвоздя 120мм. Обратите внимание, там, где будет укосина не должно быть гвоздей сверху, так как Вам придется пилить в этом месте. В собранном щите необходимо выровнять в нем диагонали. После этого временно закрепите лежни к лагам пола гвоздями. Это нужно для того, чтобы при пропиливании полостей под укосины щит не сдвинулся, и диагонали не нарушились. Теперь наша задача врезать укосины. Укосина должна быть впилена в нижний и верхний лежень щита каркасного дома под углом, стремящимся к 45 градусов. Обратите внимание, что укосина в месте примыкания к нижнему лежню не должна располагаться на стойке, желательно сместить ее в пролет между стоек таким образом, чтобы гвоздь 120, которым крепится стойка через нижний лежень, не был перепилен циркулярной пилой. В верхнем углу укосина должна впиливаться в верхний лежень и крайнюю стойку. Укосина укладывается серединой как раз на угол щита. Уложите укосину на щит. Отметьте карандашом места соединения укосины со стойками с двух сторон.

Уберите укосину. Выставьте стол циркулярной пилы по укосине с запасом в 2мм. Пусть она немного «утонет», но совсем чуть-чуть. Пропилите линии, которые вы отметили, а также параллельно им через 3см. Зачистите проем под укосину топором или бензиновой пилой Stihl. Установите укосину на место и приколотите гвоздями 90мм, 2 гвоздя на соединение. Врежьте все укосины, которые запланированы в проекте. Оторвите временные гвозди. Возьмите рулон вспененного полиэтилена и отрежьте с помощью канцелярского ножа ровную полосу 15мм в ширину по всей длине рулона. Прикрепите вспененный полиэтилен к боковой стороне щита на степлер скобами. Между всеми щитами в местах, где доски соприкасаются между собой плашмя необходимо устанавливать вспененный полиэтилен для избавления от мостиков холода. Поднимите щит лебедкой или руками. После подъема всех щитов каркаса необходимо проколотить «Финские ригеля» с обратной стороны в каждую стойку по 2 гвоздя 120. При подъеме щитов каркаса между собой они крепятся на гвозди 120, которые загибаются с обратной стороны. Важно отметить необходимость крепления щитов между собой помимо гвоздей еще и на шпильки. Для этого возьмите шпильку длиной 1-2 метра и диаметром 12мм и болгаркой распилите ее на равные отрезки по 15см. Если последний отрезок останется больше 15см, оставьте его таким и не обрезайте, он пригодится вам в неудобном месте, где сложно будет накрутить гайку. После распиливания на концах шпилек образуются неравномерные срезы, на которые сложно накрутить гайку. Обработайте эти места болгаркой, несколько закруглив концы и убрав остатки. Соберите сразу несколько десятков шпилек. Накрутите шайбы и гайки. При креплении шпилек должно быть довольно существенное протяжение вплоть до того, что шайба вдавливается в доску на 2-3мм, не больше. Если вы сорвали резьбу на шпильке, ее необходимо заменить на другую. Установите по 4 шпильки через одинаковые расстояния в каждом соединении щитов.

Шаг 8. Укосины в каркасном доме

Укосины во внешних и внутренних щитах запиливаются по-разному. Во внешних щитах они запиливаются в верхний и нижний лежень, а также в стойки. При этом они устанавливаются в момент сборки щита. Внутренние щиты собираются без укосин, несмотря на наличие их в проекте. После сборки всего каркаса происходит выравнивание уровней и закрепление каркаса на временных укосинах. Для временных укосин используется доска 100×25мм, обрешетка по сути, которая всегда берется с большим запасом. Таким образом, укосины на внутренних щитах устанавливаются после сборки всего каркаса на стоячих щитах. При этом не происходит запиливание верхних и нижних лежней, вместо этого укосина опиливается под лежни и врезается только в стойки. Для этого доска прикладывается к щиту с той стороны, с которой должна быть укосина и карандашом в несколько заходов отмечаются места выпиливания как стоек, так и самой укосины. После этого происходит выпиливание циркулярной пилой полостей под укосину. Топором и бензопилой удаляются оставшиеся «чопики». Не забудьте подписать укосину по принципу «верх-лицо», чтобы не перепутать их при установке. Проколотите укосины на 2 гвоздя 90 в каждую стойку, сверху забейте 2 гвоздя 120 через верхний лежень в укосину.

Шаг 4. Каркас

Каркас дома собирается как конструктор Lego из отдельных щитов. По проекту у Вас есть схема расположения стеновых щитов каркасного дома и чертежи каждого щита в отдельности. То есть Вы не выстраиваете дом по доскам, как у нас часто делают, а собираете отдельные элементы — щиты, которые непосредственно собираются в каркас.

При всем многообразии оконных и дверных проемов, а также методов состыковки стеновых щитов между собой наша компания использует единственно верный на наш взгляд метод Ларри Хона, который в своей практике внедрил оптимальные разработки при сборке каркасных домов и доказал их состоятельность.

Стойки каркаса мы используем сечением чаще всего 150*40, хотя они могут быть и 150*50 и даже 200*50. Хотя непосредственно каркас 200 мм мы не рекомендуем использовать, потому что в этом случае лучше использовать дополнительную контр обрешетку изнутри из брусков 50*50 на каркас 150 мм между которыми устанавливается дополнительный слой утепления.

При этом каркас остается стандартным в 150 мм, что не слишком тяжело для подъема силами бригады из 3х-4х человек а утепление стены получается в 200 мм за счет контр обрешетки при этом перекрываются все возможные мостики холода по каркасу, что крайне полезно.

Шаг 5. Кровля

Несущая кровельная конструкция в каркасном доме состоит из мауэрлата — сдвоенных верхних лежней каркаса и конькового пролета из сколоченных досок или бруса 200*150. Стропила имеют шаг 600 мм, для возможности утепления мансардного этажа.

Сечение стропил рассчитывается исходя из требований СНИП, отталкиваясь от снеговых и ветровых нагрузок региона, а также длины пролета стропил. По требованиям вынос стропил от фронтонов должен быть не менее 400 мм. В качестве кровельного покрытия обычно используют металлочерепицу, реже мягкую кровлю, так как она существенно дороже.

При кровельных работах необходимо учесть достаточное утепление крыши, обычно 200 мм, а также вентзазор через контр обрешетку по стропилам из брусков 50*50 мм, для проветривания утеплителя и возможности воздуху свободно циркулировать под кровельным покрытием.

Важно не перекрывать конек ветрозащитной пленкой, и оставить продух в 10 см, который сверху уже по обрешетке покрыть ветрозащитной мембраной, таким образом влажный воздух сможет беспрепятственно выходить из утеплителя и при этом снег не будет попадать через полости между металлочерепицей и коньком.

Шаг 6. Отделка

В качестве наружной отделке в каркасном доме можно использовать множество материалов, обычно используют виниловый сайдинг, сейчас он особенно популярен за счет его орнаментов и цветовых преимуществ.

Также в качестве отделки используют материалы из дерева, такие как блок хаус, имитация бруса или вагонка, все эти материалы отлично смотрятся на каркасном доме. При этом существуют и довольно редкие материалы отделки, такие как декоративная штукатурка в каркасном доме.

В качестве внутренней отделки чаще всего используют гипсокартонные листы под обои или деревянные варианты, такие как евровагонка или имитация бруса. Все чаще в отделке используют комбинированные материалы, допустим первый этаж — гипсокартон, второй этаж — евровагонка, а санузел и ванная комната — декоративная плитка.

В любом случае необходимо понимать, что под каркасный дом подходят абсолютно любые материалы отделки вплоть до облицовочного кирпича.

Шаг 7. Утепление

В качестве утеплителя в каркасных домах часто используют минераловатные утеплители плотностью не менее 50 кг/м.кв, при этом необходимо отметить, что недопустимо утеплять вертикальные стойки рулонным утеплителем, так как он просядет через 3-5 лет с высокой долей вероятности.

Также популярен такой вид утепления, как базальтовые плиты. Важно отметить положительные отзывы на утепление каркасных домов эковатой, по отзывам жильцов дома получаются очень теплыми, при этом отсутствует эффект парника.

Важно отметить, что необходимо очень тщательно подходить к процессу утепления и тщательно трамбовать утеплитель, чтобы не получить пузырь воздуха, а следовательно место промерзания стены.

Каркасные дома по своей природе уникальны и являются единственно верным выбором для жизни на наш взгляд.

Строительство каркасного дома своими руками

Содержание статьи

1. Пошаговая инструкция
2. Подготовительные работы
3. Подготовка участка
4. Разметка перед постройкой здания
5. Изготовление фундамента
6. Каркас
7. Установка пола самостоятельно
8. Как сделать стены каркасного дома своими руками
9. Верхняя обвязка и усиление конструкции
10. Внутренние перегородки
11. Крыша дома
12. Утепление
13. Основные преимущества каркасных домов

В наше время стало очень популярным для жителей городов, помимо квартир, купить загородный участок с жилой постройкой на природе. Стройка монументальных сооружений из камня и бетона обходится дорого и очень продолжительно по времени, поэтому есть два пути, которые пройдут достаточно дешево: строительство каркасного дома своими руками или заказ под ключ в организациях, занимающихся возведением загородных деревянных строений. Вариант, в котором вы сами планируете работы, наиболее предпочтителен в плане итоговой стоимости и качества возводимого объекта.

Пошаговая инструкция

Любой мужчина согласно принятым в обществе шаблонам должен: построить жилище, вырастить сына и посадить дерево. Сейчас мы рассмотрим первый пункт. Конечно, некоторые действия рекомендуем выполнять с людьми, так или иначе знакомых со строительством во избежание ошибок, которые, вероятно, отразятся на строении в целом. Главное правило: семь раз отмерь – один отрежь.

Необходимо иметь составленный план, которого вы будете придерживаться в процессе создания вашего объекта. Как правило, эта инструкция универсальна по производимым работам, и может сформировать пошаговую схему, как самому, своими руками построить каркасный дом:

• Необходимо определится с местом строительства, и продумать логистику для подвозимых строительных материалов, а также что немало важно соблюсти соответствие с законодательством связанным с возведением строений на земельных участках, чтобы впоследствии не возникло сложностей с его оформлением в регистрирующих органах.
• Создание проекта, с калькуляцией по материалам и срокам реализации, на этом этапе можно купить готовую документацию, либо заказать план с вашими входящими данными профильным организациям.
  Произвести заказ и закупку требуемых материалов, осуществить доставку и приемку со складированием на участке.
• Создание фундамента объекта в зависимости от грунта на вашем участке.
• Непосредственная сборка каркаса, от качества этой операции зависит надежность и долговечность возводимой вами конструкции.
• Возведение внешних и внутренних стен, с теплоизоляцией. Установка дверей и оконных рам по периметру.
• Формирование ската крыши с водостоками, желательно в сухую погоду – это избавит от многих неприятности сопутствующих с прониканием влаги внутрь строящегося объекта.
• Инженерные коммуникации (канализация и водоснабжение), подключение к энергоснабжению.
• Внешняя декоративная обшивка.
• Внутренняя отделка, от черновой до чистовой. Монтаж технического и бытового оборудования.
• Окончательные проверки, в которые могут входить отмостка по периметру, уборка строительного мусора.

Обратим внимание на то, что технология такого строительства имеет ряд преимуществ, из которых выделяются быстрое возведение без использования подъемных механизмов. Распланируйте это до того, как решите сделать каркасный дом своими руками

Подготовительные работы

Это расчистка территории, подготовка площадки для фундамента и места хранения материалов, используемых в строительстве. Изучение проектной документации и ознакомление с вспомогательными видео курсами, находящимися и выложенными в сети интернет. Желательно ознакомится с несколькими примерами: в каждом случае есть свои особенности, и вы сможете подчеркнуть информацию.

Подготовка участка

Этот этап в каждом конкретном случае может быть разным по продолжительности и объемам работ, самое главное – результат, который должен быть в итоге этих действий. Должны быть включены геодезические мероприятия, чтобы иметь представление о качестве грунта, где он будет установлен. Очистка площадки и выравнивание грунта под дальнейшую установку основания.

Разметка перед постройкой здания

Здесь требуется выбрать начальную точку отсчета, от которой будет в дальнейшем по проекту произведена разметка, желательно выполнить привязку относительно уже имеющихся капитальных строений на участке (забора или бани). От этой операции зависит дальнейшее правильное зодчество.

Изготовление фундамента

Подойдет один из трех существующих типов применяемых вариантов, единственный момент может быть связан с грунтами на вашем участке, однако если проведены геодезические исследования, в их выводе представлены возможные ограничения, и уже исходя из них, вы сможете выбрать устанавливаемый тип основания.

Винтовой на сваях

Данный тип является самым недорогим и наиболее простым в самостоятельной установке. Процесс его монтажа заключается в размещении свай в грунт, на которые в итоге будут в дальнейшем устанавливаться брусья, создавая опорный периметр. Этот вид не подходит в каменистой земле, так как устройство винтов будет невозможно, а итоговая конструкция не станет устойчивой, это пагубно отразится на последующих операциях в целом.

Поверхностный ленточный неглубокого заложения

Данный тип позволяет делать бетонные полы, расходы на него невелики, но к нему предъявляются повышенные требования к технологии его заливки. Использование его в болотистых грунтах и с близким заложением грунтовых вод не желательно. Время, необходимое на установку такого фундамента, зависит от температуры окружающей среды и применяемого типа бетона. Существуют две стадии после заливки в опалубку бетона: схватывание (до 24 часов), затвердевание (от 7 до 28 дней). Опалубку не рекомендуется снимать раньше чем через 7 дней с момента заливки.

Плитный

Этот вид заливается бетоном, и в итоге представляет цельную плиту на всей площади, это значительно усиливает конструкцию, строение становится более устойчивым и долговечным, важно при самостоятельной заливке выдержать технологию, чтобы итоговая плита не дала трещины и не раскололась. После заливки существует необходимость на время законсервировать плиту до момента полного твердения бетона, для этого применяется гидроизоляция с помощью битумных материалов.

Обвязка фундамента

Это очень важный момент, применяется толстый брус 15х15 см или больше, выбор зависит, чтобы избежать возможных провисов, а также требованиями сделать конструкцию жесткой, так же стоит учесть, что это будет опорой для пола.

• Брусья разносятся по периметру строящегося объекта, в этом процессе производим разметку и укладываем гидроизоляцию.
• Производим стыковку на свае.
• В итоге они состыкуется внахлест, образуя замок, аналогичные операции выполняют и с углами дома.
• Закрепляем специальными болтами, а выпирающие части утапливаем друг в друге, помимо этого сочленяя гвоздями.
• В дальнейшем после создания периметра, выполняем обвязку фундамента там, где будут находиться внутренние стены. Рекомендуется для усиления конструкции использовать уголки.

Каркас

Этот этап работ заключается в укладке лаг между опорами согласно конструкторской документации и последующим утеплением с помощью утеплителей из негорючей минеральной ваты, устанавливается зазор, чтобы он соответствовал большему расстоянию между лагами. Закрепляем лаги с расходных материалов, причем укладываем их на 50 мм ниже обвязки периметра, чтобы обшить сверху еще доской, что полностью исключит любые возможные дыры, а также придаст еще большую жесткость полу.

Установка пола самостоятельно

Устройство пола самостоятельно не требует каких-то специфических знаний, самое главное соблюдать технологию, а опыт приходит к человеку достаточно быстро тем более, когда он делает эту работу для себя и своей семьи.

Монтаж пола из бетона

Бетонируемый пол можно установить, на плиточный либо ленточный фундамент. В первом случае саму плиту можно применять как основу. Во втором его изготовления производится из облегченных бетонов (они считаются более легкими по отношению к обычному бетону).

Монтаж деревянного пола

Деревянный пол относительно легко собирается, конечно, он уступает в прочности бетонным, но имеет большую теплостойкость, что существенно сказывается, на утепление постройки. Еще одним аспектом, который стоит учитывать, что такие покрытия не желательно их применять в постройках, с большими весовыми и динамическими нагрузками. Он идеально подходит для частного жилого строительства.

Гидроизоляция и утепление пола своими руками

С нижней части лаг сплошняком бьется доска нижней части обвязки по всей площади. Далее производится монтаж гидроизоляционной мембраны сверху, которой и закладывается утеплитель по проекту обычно внахлест, чтобы не оставалось свободных стыков. На плиты устанавливается специальная пароизоляция, обеспечивающая защиту утеплителя. А поверх сшивается фанерой либо досками.

Как сделать стены каркасного дома своими руками

Требуется монтировать остов из доски, в углах рекомендуется не использовать брус, это в итоге затруднит общую сборку, а эффект жесткости станет нивелирован особенностями конструкции. Собирать требуется уже на собранном черновом напольном покрытии. Требуется четкое следование проектной документации, чтобы в итоге мы могли гарантированно собрать строение.

Сборка стен каркасного дома своими руками. Окна и двери

Правильная разметка залог успешной установки. В процессе необходимо:

• Исходить из заданной высоты потолка
• Сколачиваемые стойки делаются меньше чем размер утеплителя
• Разметка осуществляется между верхней и нижней досками, учитывая, что каждый блок меньше на размер толщины стены относительно пола.
• При самостоятельной сборке учитывайте вес конструкции, чтобы можно было самостоятельно ее смонтировать, не вызывая дополнительных рабочих.
• Для жесткости между стойками устанавливаются перемычки.
• По проекту устанавливаем оконные проемы, не забывая о дверных проемах.

Установка стен на места

Всё выставляется и фиксируется к полу не капитальным способом, только после полной сборки элементов производится жесткое закрепление конструкций. При работах не стоит сразу производить окончательное крепление, потому что сборки не имеют правильную геометрию, и поэтому их нужно подгонять и выравнивать, используя уровни для определения их перпендикулярности или параллельности относительно земли или других элементов.

Верхняя обвязка и усиление конструкции

Необходимо выполнить верхнюю обвязку, она требуется для крепкой связи углов и внутренних стен, усиление производится путем обивки фанерой либо древесными плитами, с одной стороны до момента утепления каркаса. Эта операция не что иное, как зеркальное отображение нижней обвязки, ее требуется проводить очень внимательно, от этого зависит правильная итоговая геометрия первого этажа. При соблюдении технологии мы в конце будем иметь устойчивый скелет строящегося жилья.

Внутренние перегородки

Внутри стены устанавливаются для придания планировки дому, а также звукоизоляции, их монтируют без специальной изоляции, за исключением ванной комнаты и если в проекте предусмотрена сауна, с возможной повышенной влажностью в отдельном помещении. Естественно, они также несут общую весовую нагрузку и являются дополнительным стабилизирующим элементом важным для устойчивости общей конструкции жилья.

Крыша дома

Выполнение имеет меньшую трудоемкость чем на каменных строениях, можно собрать по видео инструкции, либо доверить это дело специалистам, оба варианта доступны и как правило желательно монтаж рассчитать так, что избежать дождливой погоды. Покрытие может быть разнообразным, от соломы до современной черепицы, самое главное правильно выполнить все работы связанные с гидроизоляцией, чтобы атмосферные осадки не могли попадать внутрь из-за ошибок при возведении.

Утепление

Ему подлежит все. Пол мы уже обработали в процессе сборки, далее идут стены, используя специальную изоляцию не допуская попадания влажности в процессе работ. По окончанию обиваем со второй стороны, тем самым закрывая утеплитель. Завершающий этап это крыша, он выполняется изнутри, когда видимая часть снаружи уже смонтирована.

Основные преимущества каркасных домов

• Невысокая цена по сравнению с каменными
• Быстрая сборка в течение одного сезона
• Эксплуатационные качества, не уступающие постройкам из камня
• Возможность монтажа без создания серьезного фундамента
• Возможность постройки собственными силами без привлечения специальной подъемной техники, при задействовании минимального количества строителей.

В статье мы дали советы строительства каркасного дома с нуля своими руками, чтобы построить его самостоятельно, на фото и видео Вы можете найти наглядные примеры.

Пошаговая инструкция по сборке каркасного дома.

Эта краткая инструкция досталась мне, так сказать, “по наследству” от коллеги по работе, с которым мы строили баню из бруса осенью 2019 года. Этот документ ему, в свою очередь, выдали на предыдущей работе, где он, собственно, занимался сборкой каркасных домов.

Ниже привожу текст инструкции “как есть”. Если Вы нашли в тексте какие-нибудь неточности, или у Вас есть какие-нибудь замечания по технологии – напишите об этом в комментариях.

Раздел 1. Посадка на фундамент.

В зависимости от типа фундамента и обвязки существует несколько способов анкеровки к фундаменту:

1. Анкеровка к бетонному фундаменту.

При монолитном ж/б фундаменте необходимо привязаться к бетону.

Перед установкой панелей или перекрытия на монолитный фундамент необходимо проверить горизонтальность опорной плоскости фундамента. При отклонении от плоскости более чем на 5 мм пометить места отклонения и принять меры к устранению данных недостатков.

Поверх фундамента устраивается отсечная рулонная гидроизоляция из битумных материалов.

На гидроизоляцию укладывается обвязочная доска фундамента. Обвязка делается из доски 150х50 или 150х200 (см план фундамента).

Обвязочная доска анкерится к бетонному фундаменту дюбель-гвоздями 12х150 с шагом 600 мм.

2. Анкеровка к деревянной обвязке:

После укладки обвязочной доски на бетонный фундамент или обвязки свайного фундамента брусом Необходимо привязать каркас дома.

Анкеровка цокольного перекрытия к брусу осуществляется уголками 70х70 с шагом 600 мм для торцевой доски и по 1 уголку на каждую точку опирания балок перекрытия. Крепление уголков к доскам перекрытия и обвязочному брусу осуществляется саморезами 2,5×45 по 3 самореза в каждый уголок.

В случае отсутствия цокольного перекрытия нижняя обвязка стены крепится к обвязке фундамента гвоздями 100 мм по 2 шт с шагом 600 мм.

Крепление каркаса к деревянной обвязке

Раздел 2. Сборка деревянных перекрытий.

Рабочие чертежи по перекрытиям состоят из планов перекрытия и спецификации элементов.

На плане перекрытия указывается расположение и привязка балок перекрытий, их длины и маркировка элементов. План вычерчивается в масштабе. Короткие перемычки не маркируются, их расположение выносится на объекте пропорционально чертежу.

В спецификации элементов указываются маркировки, сечение, длины и количества элементов.

Если есть расхождения между чертежом и спецификацией следует обратится к технадзору или проектному отделу для уточнения информации.

Порядок монтажа перекрытий:

Монтаж торцевых досок.

Торцевые доски ставятся на обвязку фундамента. Торцевые доски прикрепляются к обвязке на уголки 70х70 с шагом 600 мм. Крепление уголков к доскам перекрытия осуществляется саморезами 2,Sx45 по 3 самореза в каждую грань уголка.

Монтаж балок перекрытий:

Балки перекрытия монтируются укладываются на обвязку фундамента. Скрепление с торцевыми досками осуществляется на гвозди – по 2 гвоздя в торец балки через торцевую доску.

Балки перекрытия крепятся к обвязке фундамента уголками 70х70 по 1 уголку на каждую точку опирания (например если балка лежит на 2-х прогонах, то на нее уходит 2 уголка, если на 3-х, то 3 уголка). Крепление уголков к доскам перекрытия осуществляется саморезами 2,5×45 по 3 самореза в каждую грань уголка. (См. выше)

На крепление балок перекрытия используются оцинкованные гвозди 120 мм.

При обвязке фундамента брусом и при монтаже межэтажного перекрытия балки перекрытия дополнительно крепятся к обвязке по 1 косому гвоздю на каждую точку опирания.

При монтаже межэтажного перекрытия привязка к обвязкам панелей 1-го этажа аналогична привязке к обвязочному брусу.

Раздел 3. Монтаж каркасов стен.

Стены состоят из разных элементов. Подробнее об элементах см. рисунок 1.

Рис. 1 – элементы стеновой панели.

3.1 Монтаж обвязок панелей.

Нижняя и верхняя обвязка панелей являются связующими между стыкующимися панелями. Перед сборкой и монтажом каркасов стен раскладывается нижняя обвязка в соответствии с разбивочным планом стен.

Обвязка укладывается таким образом, чтобы связать каркасы в местах примыканий или пересечений панелей стен (см. план обвязки).

Крепеж обвязки осуществляется на гвозди. Обвязка прибивается к каждой балке перекрытия по 2 оцинкованных гвоздя 120 мм. Если обвязка встает на торцевую доску перекрытия, то она крепится к ней по 1 оцинкованному гвоздю 120 мм через каждые 600 мм.

Крепление нижней обвязки стены к перекрытию.

Верхняя обвязка укладывается после монтажа каркасов стен аналогично нижней обвязке.

Скрепление нижнего и верхнего поясов панелей с обвязками осуществляется оцинкованными гвоздями 100 мм по 2 гвоздя через каждые 500 мм.

3.2 Сборка панелей.

Панели каркаса собираются лежа на плоскости, после чего поднимаются и устанавливаются на обвязки. Порядок установки панелей следует выбирать таким образом, чтобы установленные панели не мешали подъему, переноске и установке следующих панелей.

При сборке панелей следует руководствоваться настоящей инструкцией. Если на листах проекта указаны чертежи со специфическим крепежом, следует действовать согласно указаниям проекта.

3.2.1 Монтаж стоек панелей.

После того, как отрезаны необходимые отрезки досок на нижний и верхний пояс панелей, их выкладывают на плоскость и раскладывают стойки в соответствии со схемой каркаса. Размеры стоек и других элементов указываются на схеме каркаса. Если на схеме присутствуют короткие элементы без размеров, их следует уточнить по месту.

На схеме каркаса даны размерные цепочки. Стандартная размерная цепь начинается с внешнего торца стены и идет по стойкам следующим образом: на рядовых стойках привязка размера дана к центру доски, а на проемных стойках размер привязывается к внутренним сторонам проема. Если под проемом присутствуют короткие стойки, их привязки указываются отдельно.

Между сдвоенными стойками укладывается льноджутовое полотно и прикрепляется к элементам строительным степлером.

Каждая стойка панели скрепляется с досками поясов оцинкованными гвоздями: по 2 гвоздя 120 мм в торец стойки через верхний и нижний пояса панели. Также дополнительно на каждую стойку ставится по 1 уголку 70х70 у каждой панели с противоположных сторон. Крепление на каждой грани уголка – по 3 самореза 2,5х45 мм. Подробнее о креплении уголков см. рисунок 2.

Рис.2. Крепление стойки каркаса.

3.2.2 Оформление проемов.

Проемы в несущих стенах формируются 2-мя рядовыми стойками, 2-мя проемными, ригелем, проемными перемычками и дополнительными стойками.

Сначала выставляются рядовые стойки, к которым крепятся проемные стойки.

Перед скреплением проемных и рядовых стоек стоит прикрепить нижнюю проемную перемычку к проемной стойке – по 2 гвоздя 120 мм в торец перемычки через проемную стойку.

Крепление проемных стоек к рядовым осуществляется саморезами 2,5х75 по 1 саморезу с шагом 500 мм. Между стоек прокладывается льноджутовое полотно. Джут крепится к стойке строительным степлером.

После монтажа стоек к проемной стоке крепится проемная перемычка. Перемычка крепится на 2 гвоздя 120мм в торец проемной стойки и 1 гвоздь в торец перемычки через рядовую стойку.

После монтажа верхней проемной перемычки выставляются ригели проема. Крепление ригелей осуществляется через рядовые стойки в торцы ригелей по 2 гвоздя 120 мм в торец. Дополнительно проемный ригель крепится к верхней проемной перемычке гвоздями 120 мм с шагом 600 мм.

Крепление коротких стоек к ригелям осуществляется гвоздями 100 мм по 2 косых гвоздя на стойку.

В случае если над проемным ригелем остается мало места, следует сразу заложить утеплитель между ригелей.

Схема построения проема.

Нижняя проемная перемычка дополнительно крепится к стойке проема по 1 уголку 70х70 на каждую стойку. Крепление уголков саморезами 2,5×45 по 3 самореза на каждую грань уголка.

3.2.3 Проверка геометрии панели.

После того как выставлены и скреплены вместе все элементы панели кроме раскосов следует проверить геометрию панели, замерив и сравнив диагонали. При отсутствии перекоса панели диагонали должны быть равны.

3.2.4 Врезка укосин.

После выверки геометрии панели врезаются укосины. Расположение укосин указывается на схемах каркаса.

Материал на укосины указывается на листе со схемой каркаса.

Укосины врезаются в верхний и нижний пояс панели и в захватываемые стойки.

Для того чтобы правильно врезать укосину следует сначала взять отрезок доски чуть больше необходимого. Затем следует положить доску на необходимое место и отбить на стойках и поясах место расположения укосины с 2-х сторон. Далее выбрав на циркулярной пиле глубину пропила, соответствующую толщине доски укосины, сделать пропилы по отбитым линиям, после чего выбить или выпилить углубления под укосину.

Укосина вставляется в образовавшиеся пазы и крепится к поясам и стойкам оцинкованными гвоздями 100 мм по 2 гвоздя в каждый элемент стены.

Схема установки укосины (раскоса).

Раздел 4. Монтаж стропильной системы.

В большинстве случаев в проектах используется насланная стропильная система, при которой стропила опираются на коньки или ендовые балки и мауэрлаты.

В данной инструкции рассматривается монтаж насланной стропильной системы.

Если в проекте используется висячая стропильная система (фермы), без использования коньковых прогонов, то при монтаже следует руководствоваться указаниями в проекте.

Элементы стропильной системы представлены на рис. 3.

Рис. 3. Элементы стропильной системы.

4.1. Монтаж мауэрлатов.

Мауэрлаты являются опорной частью стропильной системы на внешних несущих стенах.

Мауэрлаты выполняются из бруса, если иное не предусмотрено проектом. Сечение бруса принимается из проекта. Длины и места установки мауэрлатов указываются на схемах каркасов стен, на которых они стоят. Крепление мауэрлата к обвязке стены осуществляется шпильками М12. Крепление осуществляется между каждой стойкой каркаса или балкой перекрытия (в случае отсутствия подъема кровли – в данном случае муэрлат укладывается на обвязку перекрытия.

3.2. Монтаж коньков и прогонов кровли.

Схемы монтажа прогонов и коньков предоставляются в проекте. Зарезки и крепеж по проекту. Прогоны и коньки делаются из бруса, если иное не предусмотрено проектом.

3.3. Монтаж ендовых балок (накосных стропил).

По умолчанию ендовые балки монтируются из сдвоенной доски 50х200х6000 мм, если иное не предусмотрено проектом.

Доски ендовых балок стягиваются шпильками М10 по 2 шпильки с шагом 800 мм.

Если между опор ендовой балки более 6 м, то доски ендовы сращиваются в разбежку как можно шире.

Ендовая балка является наносной стропилой, поэтому она идет в один уровень с рядовыми стропилами. Для удобства и большей надежности крепления стропилк ендовым балкам снизу на ендовую балку нашивается брусок 50×50 с 2-х сторон.

Крепление брусок в ендовым балкам осуществляется оцинкованным гвоздями 100 мм с шагом 600 мм.

Схема устройства ендовой балки.

Врезку в мауэрлат определить по месту, выдерживая геометрию кровли. Крепление ендовы к мауэрлату осуществляется усиленными уголками 100×100. Крепление осуществляется по 4 самореза 2,5×45 в каждую грань уголка и по 1 гвоздю 100 мм в каждую грань уголка.

3.4. Монтаж стропил.

На рисунке с планом стропильной системы присутствует план стропильной системы, на котором указываются элементы стропил с привязкой и маркировкой, а также обозначены прогоны, ендовые балки (накосные стропила) и прочие элементы в зависимости от конфигурации кровли.

В спецификации элементов присутствуют маркировки, сечение материала, длины и количество элементов.

Опора на прогоны (коньковые, средние и мауэрлатные) осуществляется с зарезкой стропильной ноги.

В коньке стропильные пары скрепляются металлическими пластинами 100х200 с 2-х сторон, если иное не предусмотрено проектом. Крепеж осуществляется на саморезы 2,5×45 мм по 6 саморезов и 2 гвоздя 70 мм в 1 пластину.

К средним и мауэрлатным прогонам стропила крепятся на уголки усиленные 100×100 с 2-х сторон, если иное не предусмотрено проектом. На каждую грань уголка уходит по 4 самореза 2,5×45.

При большой длине ската стропила составляются из нескольких частей. На рисунке 3 стропила удлиняются на правом скате над средним прогоном. Удлинение осуществляется наложением стропил и стяжкой шпильками М12. На стыковку используется 2 обрезка шпильки, если иное не предусмотрено проектом.

3.5. Монтаж стропильных затяжек.

Стропильные затяжки, если они присутствуют в проекте, монтируются согласно схеме монтажа стропильной пары. Соединение со стропильными ногами осуществляется внахлест. Стягиваются стропила и затяжки шпильками М12 по 2 обрезка шпильки на узел.

3.6. Монтаж контр-обрешетки.

Перед монтажом контр-обрешетки нашивается пленка гидро-ветроизоляции по стропилам. Крепление осуществляется строительным степлером. Настил пленки с перехлестом не менее 15 см и над стропилой.

Пленка укладывается не «внатяг», а с небольшим провисанием между балок.

Контр-обрешетка производится из бруска 50х50х6000. Брусок набивается по стропилам. Для крепления используются оцинкованные гвозди 100 мм с шагом 500 мм.

3.7. Монтаж шаговой обрешетки.

На шаговую обрешетку кровли используется доска 25х125х6000 или 25х150х6000, если иное не предусмотрено проектом.

Монтаж обрешетки осуществляется на оцинкованные гвозди 70 мм по 2 гвоздя на каждое стропило.

Первая доска обрешетки начинается от края ската. Центр следующего ряда находится на расстоянии 300 мм от края ската. Следующие ряды укладываются с шагом 350 мм. (см. проект).

При настиле обрешетки под настил OSB (в случае гибкой черепицы) используется шаг обрешетки 312,5 мм.

При настиле обрешетки под штучную черепицу (цементно-песчаную или керамическую) используется обрешетка из бруска 50х50х6000 мм. Шаг определяется по проекту.

3.8. Монтаж настила под гибкую черепицу.

При использовании гибкой черепицы добавляется настил листов OSВ3 12мм поверх шаговой обрешетки кровли.

Направление укладки листов – длинной стороной вдоль конька.

При укладке листов нужно соблюдать перевязку стыков, не допуская крестообразного пересечения стыков листов.

Крепление листов OSB к обрешетке осуществляется саморезами 2,5х45 мм. Саморезы крутятся по каждой доске обрешетки по 1 саморезу с шагом 300 мм.

Ссылка для скачивания инструкции в формате PDF.

Скан вышеприведенной инструкции вы можете скачать бесплатно с нашего сервера в формате PDF.

Похожее

Понравилась статья? Поделитесь с друзьями!

Строительства каркасного дома самому с нуля: Пошаговая инструкция

В чем суть построек из каркаса?

Сперва разберемся с каркасными технологиями. Что значит «каркасный дом»? Это, как правило, деревянные постройки, в основе которых лежит каркас. Каркас можно сделать из сухого цельного или клееного бруса. Он устанавливается на фундамент, фиксируясь к нему с помощью обвязки. Все работы можно выполнять своими руками, так как работа с деревом не требует каких-то особых навыков, которыми не обладает среднестатистический мужчина. Как правильно собрать каркас – мы рассмотрим позже.

Схема каркасного дома

Следующий этап – это утепление и гидроизоляция. Мы утепляем каркас так, чтобы стена стала похожа на многослойный пирог. На каркасе фиксируется утеплитель, чаще всего минеральная вата. Она укладывается внахлест и приклеивается. Можно использовать рулонный, маты, жидкий наносной, пенополистирол и другие виды утеплителя. Снаружи дом можно дополнительно утеплить плитами пенопласта, произведя ветрозащиту и шумоизоляцию.

Гидроизоляция проводится пленками и мембранами. Они защищают стены от попадания влаги внутрь.

Пароизоляция в каркасном доме – важный элемент стены. Без нее стена покрывается конденсатом, а кроме того – влага скапливается в точке росы, которая приходится на центр утеплителя. В результате утеплитель быстро приходит в негодность, а стены покрываются грибком и плесенью. Хорошая пароизоляция выполняет роль вентиляционных зазоров, однако это касается современных мембран, а не пленок. Пленки существенно дешевле, однако не так функциональны. Правильно собранный пирог стены гарантирует теплоту дома и уменьшает его энергопотери.

Каркасный дом в разрезе

На следующем этапе начинку стены обшиваем листами ОСБ-3. Места стыков желательно пропенить, обеспечив отсутствие мостиков холода.

Далее выполняем внутреннюю и внешнюю отделку. Внутренняя стена чаще всего оклеивается обоями, а внешняя сторона идет под покраску. Однако также можно использовать сайдинг, блок-хаус, отделку камнем, «под кирпич», «под брус» и любую другую.

О финских домах, построенных по каркасной технологии, вы можете прочитать здесь. А о канадских каркасных домах — тут.

Подготовка и разметка участка для строительства каркасного дома своими руками

Подготовка и разметка участка является одним из важнейших действий при строительстве, поэтому подойти к этому следует со всей ответственностью. Первым делом следует очистить участок от различного мусора, убрать коряги, пни, снести старые сооружения, в которых нет необходимости или если они будут мешать стройке. Далее обеспечиваем свободный подвоз стройматериалов. Стоит продумать и место разворота техники, если для неё нет возможности заехать задним ходом. Места будущего хранения стройматериала лучше оборудовать навесом.

При необходимости участок нужно разровнять. Не помешает добротный забор, который обеспечит сохранность материалов и предотвратит их хищение. Часто хозяева до начала строительных работ устанавливают модуль или вагончик, в котором сами проживают во время строительства.

Чем лучше будет подготовлен участок, тем легче будет продвигаться строительство

Разметка начинается с того, что, согласно схеме, на местность переносится контур будущего дома и внутренние стены, отмечающиеся колышками с верёвками. Углы необходимо тщательно вымерять. При отклонении угла даже на несколько градусов от положенных 90°, нагрузки будут распределяться неправильно. Это приведёт к искривлению стен и недолговечности строения.

Помните, что чем тщательнее будет выполнена подготовка, разметка, тем легче будет производить работы. Кстати, от этого напрямую зависит и качество конечного варианта. Что касается проекта, то для каркасных домов допускается его выполнение от руки, в форме эскиза. Его можно предоставить в администрацию уже после того, как каркасный дом сделан «под ключ», перед его сдачей в эксплуатацию. Однако для себя примерный проект с отмеченными на нём коммуникациями иметь необходимо.

Проект каркасного дома можно сделать и на компьютере при помощи 3D моделирования

Технология монтирования каркаса из бруса

Инструменты для монтирования каркаса из бруса.

В первую очередь перед монтажом следует выбрать место установки. При этом учитываются климатические условия местности, уровень грунтовых вод, расположение коммуникаций, особенности грунта и др. Благодаря небольшому весу каркасного строения его можно возводить на слабых грунтах. Определившись с местом расположения, можно приступать к монтажу.

Для того чтобы собрать конструкцию из бруса, нужно приготовить инструментарий и материалы:

• брус;
• анкерные болты;
• утеплитель;
• гидроизоляционный материал;
• антисептические средства для дерева;
• строительный уровень, отвес;
• плотницкие инструменты;
• кронштейны, уголки.

Для долгосрочной службы деревянного строения дерево необходимо обработать специальными средствами защиты от атмосферных воздействий и вредителей.

Обработка может быть выполнена на любом этапе строительства.

Поэтапная сборка каркаса из бруса

Каркас условно состоит из следующих элементов:

• верхней и нижней обвязки;
• стоек;
• укосин, придающих жесткость конструкции;
• специальных элементов, которые необходимы для устройства дверных и оконных проемов.

Сборка каркаса состоит из следующих этапов:

Схема укладки бруса на фундамент.

1. Устройство фундамента. Каркасная конструкция имеет небольшой вес, поэтому достаточно будет сделать ленточный фундамент. Можно использовать свайный фундамент. После заливки бетон до начала монтажных работ должен хорошо застыть.
2. Монтаж нижней обвязки. Перед тем как укладывать нижнюю обвязку, следует уложить гидроизоляционный слой. Для этого можно использовать рубероид. Укладывать рубероид нужно перед монтированием обвязки. Он не должен долго находиться на фундаменте.
3. Для крепления бруса к фундаменту используются анкерные болты. Заливая фундамент, можно оставить припуски из арматуры, которые затем использовать для дополнительного закрепления бруса. Длина анкерных болтов должна подбираться с учетом того, что каркас выполняется из бруса 100х100 мм и болты должны заходить в бетон на 10 см. Расстояние между анкерами должно составлять от 1 м до 2,4 м. Брус небольшой длины следует крепить двумя болтами.
4. По углам брус обычно соединяется выборкой в полдерева или «в лапу», хотя существует множество разных соединений. Чтобы крепления угловых соединений были более надежными, они дополнительно закрепляются гвоздями или нагелями из дерева. Для изготовления нагелей применяется дерево твердых пород. Нагели используют как для угловых соединений, так и для соединения бруса нижней обвязки. При этом над нижней обвязкой они должны выступать на 10 см.
5. Когда нижняя обвязка готова, ее надо проверить на наличие перекосов, замеряя диагонали и углы между брусом.
6. Следующий этап — установка угловых стоек. При использовании нагелей стойки насаживаются непосредственно на них. Перед этим нужно просверлить отверстия в стойках, соответствующие диаметру и длине нагелей. Если нагели не устанавливались, то стойки крепятся усиленными уголками. Уголки при монтировании промежуточных стоек делают конструкцию более надежной. Можно сэкономить на креплении стоек, используя метод врубки. Для этого вырезаются пазы, глубина которых примерно равняется половине толщины бруса. Затем в эти пазы вставляется брус.
7. При монтировании стоек следует проконтролировать их вертикальность. Крепления стоек внизу недостаточно для жесткости конструкции, пока не смонтирована верхняя обвязка. Поэтому стойки укрепляются укосинами, можно использовать одну укосину для нескольких стоек.
8. При монтировании верхней обвязки брусья необходимо скрепить между собой и прикрепить к стойкам.
9. Для увеличения жесткости каркаса к вертикальному брусу крепятся раскосы, применяемые для диагональной связи. Сечение раскосов может быть меньше сечения стоек.
10. На завершающем этапе монтирования каркаса устанавливаются балки для потолка. Для крепления к верхней обвязке могут использоваться:
    • вырубка;
    • уголки;
    • кронштейны.
11. Аналогично потолочным балкам монтируются лаги для пола.
12. Последний этап — устройство кровли. Для стропильной системы используются доски с сечением 50х100 мм, которые в нижней части крепятся к потолочным балкам. Между собой стропила соединяются планками небольшой дины.

При монтировании каркаса из бруса своими руками необходимо постоянно контролировать вертикальность и горизонтальность конструкции, чтобы она отвечала геометрическим параметрам.

Технологии каркасного домостроения в видео-уроках и обзорах

Каркасный дом – общее понятие, в которое входит несколько похожих, но существенно различающихся технологий. Изучите все, чтобы сравнить и выбрать оптимальную для себя.

Особенности каркасно-щитового строительства

Самая быстрая технология возведения жилого дома основана на производстве отдельных элементов на заводе и последующей сборке строения на участке. Бригада профессионалов справляется с такой работой за несколько дней. Своими руками собрать дом-конструктор тоже можно, строго соблюдая инструкцию производителя.

В этом видео о строительстве каркасных домов из СИП-панелей вы увидите все шаги сборки всего лишь за несколько минут.

Владельцы участков с опаской относятся к SIP-панелям, считая такие дома недолговечными. Причина сомнений – слишком быстрое возведение и низкая цена. Однако практика показывает, что при грамотном подходе такие строения служат не меньше любых деревянных, а жить в них комфортно и безопасно. Посмотрите видео-отзыв мужчины, который прожил в доме из СИП почти два года.

Сборка каркасно-рамочного дома в видео-уроке

Каркасно-рамочные дома собирают непосредственно на стройплощадке. Сначала возводят каркас, потом делают обшивку, утепление и финишную отделку стен и фасада. Пошаговая инструкция в видео раскрывает все секреты сборки такого каркаса за несколько минут.

Ниже детально показана сборка стен с ригелем по финской технологии.

А еще есть скандинавский метод возведения каркаса дома.

Более подробно об устройстве стен каркасника рассказано в следующем видео-уроке, это видео затрагивает также утепление пола.

Следующий этап утепления каркасного дома – потолок. Здесь, как правило, используют те же теплоизоляционные материалы, что и для стен. Обязательно делать пароизолцию, ветрозащиту и гидрозоляцию – для этого есть удобные в монтаже мембраны. Практичнее выбирать материалы, решающие одновременно несколько задач.

Смотрите инструкцию по утеплению потолка, снятую прямо на стройке.

Что такое фахверк: обзор в видео

Фахверковые дома выглядят дорого, но построить коттедж премиум-класса дешевле, чем купить квартиру такой же площади. Отличительная особенность технологии – видимость каркаса. Жесткий каркас можно не только заполнять плитами или сэндвич-панелями, но и остеклять. В классических проектах сохранены этажные выступы, предназначенные для защиты стен от осадков.

Узнайте, как устроены фахверковые каркасные дома, из видео, изучите плюсы и минусы технологии.

Жесткость каркаса – советы мастера в видео

Прочность каркасного дома зависит от жесткости каркаса. Опытный специалист делится в видео-уроке своими секретами и наработками.

Крыша дома – устройство и монтаж кровли

Крышу дома делают сразу же после сборки каркаса. Форму можно выбирать любую, но для строительства своими руками лучше остановиться на односкатной или двухскатной кровле. В доме с мансардой практична ломаная крыша. Доверяя работу строителям, есть смысл поискать более оригинальные проекты.

Основа кровли – стропильная система и чердачное прикрытие. Эти элементы нужно грамотно рассчитать и правильно смонтировать.

У мягкой кровли тоже немало преимуществ. Здесь другие требования и другая технология монтажа и подготовки крыши.

https://youtube.com/watch?v=4BaXg5tjZeY

Поэтапная технология строительства каркасного дома: нижнее перекрытие

Нижнее перекрытие состоит из обвязки и чернового пола, который может быть бетонным или деревянным. Если выбран второй вариант, то между землёй и полом остаётся воздушное пространство. Специалисты советуют выбирать именно его.

Обвязка фундамента: как она выполняется, материалы изготовления

Обвязка каркаса фундамента при строительстве каркасника своими руками выполняется из бруса 150×150 мм, который может соединяться по углам двумя способами – «в полдерева» или «в лапу». Разница между соединениями в том, что при соединении «в полдерева» продольный разрез делается ровным, а вариант «в лапу» подразумевает срез со скосом. Это можно увидеть на рисунке ниже.

Варианты соединения бруса при сборке обвязки фундамента

Между собой соединение скрепляют при помощи скобы или пластины. Для крепежа к каркасу из швеллера используются металлические анкеры, которые немного заглубляются в брус. Закрепив обвязку к фундаменту, брус пропитывают антисептическим раствором. После высыхания его желательно обработать противопожарным составом.

Обустройство чернового пола: нюансы выполнения работ

На обвязку укладывается брус, снизу которого прибиваются доски, как это показано на фото ниже. Именно для крепежа досок мы и оставили пространство снизу пустым.

Ниши пола готовы к укладке утеплителя

В образовавшиеся ниши укладывается пароизоляция и утеплитель. Это может быть минеральная или эковата, пенопласт, пенопропилен. По причине того, что для деревянных домов большую опасность представляют грызуны, наилучшим вариантом здесь будет эковата. В её составе содержится бура, которая обладает не только антисептическими свойствами, но и отпугивает грызунов – такой дом явно не для них.После укладки утеплителя к уложенному брусу (лагам) прибиваются доски. По такому полу уже можно передвигаться.

Как построить деревянный каркасно-щитовой дом

Деревянные каркасно-щитовые дома отличаются от щитовых наличием каркаса, на который монтируют щиты. Щиты для каркасно-щитовых домов изготавливают облегченной конструкции, поскольку они не несут никакой нагрузки, кроме собственного веса. При наличии каркаса, по сравнению с щитовыми домами, количество стыков увеличивается в два раза. Технология строительства каркасно-щитовых домов аналогична технологии возведения щитовых домов.

Сборные дома заводского изготовления бывают брусковые, каркасно-щитовые и каркасно-обшивные. Каркас для каркасно-щитового дома заполняют фибролитом или древесно-волокнистыми плитами. Наружные стены облицовывают асбоцементными цветными плитами, сайдингом, «вагонкой» и другими материалами.

Как видно на фото, каркасно-щитовые дома заводского изготовления выпускают одно-, двух- и, реже, трехэтажными:

Ссобирают их на заранее подготовленной строительной площадке из готовых элементов.

Для утепления каркасного дома используется пенопласт, минвата, минплита и другие легкие теплоизоляционные материалы, которыми заполняются внутренние пространства стен. Данные материалы обладают самой низкой теплопроводностью. Благодаря этому при общей толщине стены всего в 200-250 мм, их сопротивление наружному холоду эквивалентно кирпичной стене, имеющей толщину 2 метра!

Считается, что каркасные дома служат не более 30 лет. Однако практика показала, что соблюдая технологи строительство каркасно-щитовых домов и используя качественные современные материалы, можно увеличить срок их эксплуатации до 50-70 лет и более.

Как и для любой постройки, до того как построить каркасно-щитовой дом, нужно возвести фундамент. Поскольку каркасные стены самые легкие из всех известных и имеют высокую степень устойчивости к деформациям, их можно строить на столбчатых основаниях или фундаментах «плавающие столбики».

При возведении каркасно-щитовых домов необходимо соблюсти нужные параметры стоек каркаса – они должны быть высотой 250-300 см. Ставят их по углам и по стенам через каждые 70-80 см, а также по обе стороны всех дверей и окон. Стойки скрепляют врубками или шипами. Ширина досок для стоек не менее 10 см, потому что именно она будет определять толщину будущих стен. Прежде чем класть нижнюю обвязку, фундамент изолируют двумя слоями рубероида.

Сборка каркасно-щитовых домов в несколько этажей производится поэтапно: стены первого этажа крепятся к подготовленному выступу фундамента, скрепляются между собой, а также сверху горизонтальной обвязкой. Затем устанавливаются потолочные конструкции, образующие опору для сборки следующего этажа по тому же принципу. Черновая сборка щитового дома по такой схеме производится за 2-3 дня, включая установку крыши для защиты от дождя. Далее основная конструкция комплектуется щитами. Затем щитовые панели нужно обложить утеплителем, а на внутреннюю сторону стен нанести пароизоляцию. Это в значительной мере защитит от появления конденсата, проникающего из помещения. Внутренняя отделка выполняется чаще всего гипсовыми панелями или деревянной обшивкой.

Видео «Каркасно-щитовые дома» поможет вам лучше представить технологию их возведения:

Монтаж стропильной системы

Важный этап строительства каркасного дома, как и по любой другой технологии – выбор типа и монтаж кровли. Каркасное строительство позиционируется, как быстрая стройка. Поэтому чаще всего выбирают обычную двухскатную конструкцию. При соблюдении всех норм строительства кровлю каркасного дома можно соорудить любой конфигурации и сложности, но это потребует больше времени.

Для хорошего схода снега уклон крыши должен быть более 28 градусов, но не должен превышать 50 градусов – на такую крышу в несколько раз увеличивается нагрузка ветра.

Контробрешетка крыши на каркасе домаИсточник goroddomov.ru

Для сооружения стропил берутся доски 20х5 см длиной 6 м. Из двух досок собирается первая пара стропил и устанавливается на край каркаса. Такая же пара устанавливается с противоположной стороны. Между двумя парами стропил с двух сторон натягиваются шнуры для контроля плоскости крыши. По ним выставляются остальные стропила. Шаг между ними варьируется от 60 до 80 см в зависимости от выбора утеплителя. Для укрепления применяются деревянные ригеля сечением 20х5 см. Они скрепляют пару стропил наподобие буквы «А».

Видео описание

Как изготовить стропильную систему каркасного дома, показано в видеоматериале:

Характер обрешетки зависит от выбранного кровельного материала. Это может быть мягкая черепица, профнастил или металлическая черепица. Ограничением будет вес кровельного материала. Например, использование глиняной или клинкерной черепицы не рекомендуется – большой вес создаст дополнительную нагрузку на каркас дома.

Фото каркасных домов

Каркасный дом с балкономИсточник vash-remontik.ru

Каркасный дом с классической немецкой внешней отделкойИсточник lesstroy.net

Оригинальный каркасный дом с маленьким уклоном крышиИсточник all-companies.ru

Каркасный дом с верандой и ломаной крышейИсточник kraust.ru

Двухэтажный каркасный дом заводской сборкиИсточник mebel-go.ru

Возведение каркасного дома в зимний периодИсточник pinterest.ca

Каркасный дом с 4-скатной комбинированной крышейИсточник cdd.su

Заключение

Каркасный дом – технология, которая только набирает популярность в отечественном домостроении. Малые сроки возведения и экономия средств являются существенными преимуществами перед другими способами постройки. Но технология постройки каркасного дома потребует неукоснительного соблюдения всех технологических процессов и этапов строительства, что позволит оценить его достоинства в полной мере.

Строительство своими руками

При строительстве эко дом важным критерием является его расположение, так как необходимо по максимуму использовать энергию солнца, как для отопления всех помещений, так и для нагрева горячей воды и это необходимо учитывать при самостоятельном проектировании дома. Правильно расположенный относительно юга дом, позволит использовать максимальное количество солнечной энергии, тем самым, уменьшая нагрузку на имеющиеся инженерные системы.

Выбор места

При выборе места расположения эко дома и его правильного размещения на земельном участке, очень важно знать, что эко дом не должен быть затенён с восточной стороны, а в особенности с южной и западной, так как от этого полностью зависит эффективность эко дома. После правильного выбора места для возведения эко дома, приступают к непосредственному строительству корпуса своими руками

Основными составляющими корпуса эко дома, является его долговечность, хорошая теплоизоляция, а также отличная механическая прочность. По всему периметру экодома устанавливаются специальные буферные зоны, которые способны обеспечить ему дополнительную защиту по сохранности тепла. К корпусу экодома, впоследствии можно пристроить как летнюю веранду, так и мастерскую либо же гараж

После правильного выбора места для возведения эко дома, приступают к непосредственному строительству корпуса своими руками. Основными составляющими корпуса эко дома, является его долговечность, хорошая теплоизоляция, а также отличная механическая прочность. По всему периметру экодома устанавливаются специальные буферные зоны, которые способны обеспечить ему дополнительную защиту по сохранности тепла. К корпусу экодома, впоследствии можно пристроить как летнюю веранду, так и мастерскую либо же гараж.

Теплоизоляция эко дома

При строительстве эко дома своими руками, повышенное внимание уделяется так называемым «мостикам холода», где возможно проникновение в дом холода с улицы. В северный регионах, следует предусмотреть при строительстве эко дома, создание дополнительной термической маски, по всему периметру дома

Термическая маска сооружается из более тяжёлых строительных материалов. Днём такая маска способна эффективно накапливать солнечное тепло, а ночью эффективно сохранять его.

Если эко дом возводиться по каркасной технологии, то его внешний периметр, как правило, делают из лёгких естественных материалов, таких например как солома. В данном случае в доме устанавливают систему, которая является активным аккумулятором тепла. В качестве такой системы, может выступать как обычный обогреватель, так и дымоход открытого типа.

Фундамент

Как и все строения, эко дом также имеет фундаментальное основание. В зависимости от типа грунта, на котором возводиться строение, а также глубины подземных вод и режимов паводка, при возведении эко дома может быть использованы следующие типы фундаментов: ленточный, столбчатый, либо же различные мелкоблочные типы фундаментов. По периметру всего фундамента в обязательном порядке следует устроить надёжную дренажную систему.

Стены и облицовка

Стены эко дома являются многослойными и имеют до четырёх слоёв. Первый слой состоит, как правило, из побелки, обоев либо же краски. Второй слой, состоит из штукатурки, а также пароизоляции и несущей стены. Третий слой содержит утеплитель, в качестве которого часто применяется солома. Четвёртым слоем выступает вентилируемый зазор и облицовочный материал фасада. Для того чтобы в дальнейшем предусмотреть расслоение стен эко дома, необходимо использовать специальные стяжки в процессе возведения его стен.

Облицовка стен эко дома, чаще всего выполнена из дерева, декоративного кирпича либо же штукатурки и может быть сделана своими руками. Главным критерием при выборе облицовочного материала для эко дома, является его повышенная стойкость к различным атмосферным осадкам.

Построить каркасный дом своими руками инструкция » Строительство и ремонт

Построить каркасный дом своими руками инструкция.

Топ статей на сайте.

Каркасные дома определенно являются одними из самых надежных, экономичных, теплых и энергоэффективных, из всех существующих на сегодняшний день. Каркасное домостроение давно завоевало скандинавские страны, составляет 80% загородной недвижимости в Европе и 90% всего строительства в Канаде и США. Каркасные дома повсеместно распространены в странах с холодным климатом и сейсмоопасных местностях.

Теперь технология каркасного домостроения выходит на новый уровень и в России. Все больше застройщиков осваивают эту технологию, но к сожалению, далеко не все из них ответственно отнеслись к соблюдению норм и правил возведения каркасных домов. Технология зачастую нарушается, в угоду удобству строителей, а порой просто потому, что строители не в полной мере освоили её.

К счастью, построить каркасный дом своими руками просто и совсем недорого . Для этого не надо обладать особыми знаниями и умениями, не требуется собирать бригаду «профессионалов». Достаточно иметь качественный подробный проект, одного-двух помощников и умения владеть обычными инструментами на бытовом уровне, такими как молоток, пила и карандаш.

Все этапы и подробная пошаговая инструкция строительства каркасного дома освещены в разделе, где я описал строительство своего дома с мансардой 6?10, 102 м2 «». А в разделе «» Вы найдете подробное описание всего процесса строительства одно- двух- этажных каркасных домов, приложив чертежи и руководство для самостоятельной сборки каркасных домов размерами: 6х7 84 м2, 6х10 105 м2, 6х10,5 121 м2, 8,4х10,5 172 м2, 7,5х12 90 м2, 10х13 126 м2.

Каркасный дом от фундамента до кровли.

Фундамент . возведение фундамента является самой главной и ответственной работой при строительстве любого дома. Технологий изготовления фундамента довольно много: монолитная плита, ленточный фундамент, винтовые сваи с обвязкой или без, столбчатый фундамент и т.д. Каждая технология имеет свои нюансы и условия применения. Например, конструкция столбчатого буронабивного фундамента может закладываться с помощью бура ТИСЭ двустороннего действия. Это обусловливает его невысокую стоимость в сравнении с железобетонным или монолитным фундаментом. В зависимости от проекта, его стоимость может быть меньше от 2х до 6 раз, но возведение требует некоторых усилий и времени.

Каркасные дома позволяют использовать фундамент практически любого типа и стоимости.

Подробнее с различными технологиями изготовления фундамента, а также условиями их применения, можно ознакомиться в разделе.

Каркас стен . основу стен каркасного дома представляет несущий деревянный каркас, который обшивается ориентированно-стружечными плитами OSB. Использование влагостойких крупногабаритных панелей по типу OSB — ОСП (ориентировочно-стружечная плита), придает общую жёсткость конструкции, защищает древесину от воздействия агрессивной среды и предотвращает выдувание тепла из утеплителя.

Обработка древесины антипиренами от возгорания и антисептиками от жучков и плесени, также добавляют надежности, долговечности и прочности каркасному дому на долгое время. По расходам материалов и трудоёмкости, стены каркасного дома самые экономичные. Им требуется в 3-4 раза меньше древесины, чем бревенчатым и брусовым, и они во столько же раз легче их. При использовании эффективного утеплителя стены каркасного дома гораздо тепло-экономичнее других.

Отделка стен каркасного дома возможна сразу после их установки, так как они не подвержены усадке в отличие от бревенчатых или брусовых, которым требуется время на усадку от года-двух до трёх лет.

Внутренняя отделка стен каркасного дома может быть выполнена различными материалами. Однако при строительстве каркасного дома своими руками, внутренняя отделка обычно выполняется гипсокартонном (ГКЛ) или вагонкой. Они крепятся поверх парозащитной плёнки к стойкам каркаса, с соблюдением вент-зазора, для предотвращения отсыревания деревянных конструкций и утеплителя.

Внешняя отделка каркасного дома выполняется самыми разнообразными способами: окраска, отделка сайдингом или вагонкой, цементно-стружечной плиткой, фасадной штукатуркой, обычным или декоративным кирпичом, теплоизолирующими панелями и т.д. Перед отделкой вентилируемого фасада, каркасные стены можно покрыть ветрозащитной мембраной. Наружные стены можно дополнительно внутри заполнить утеплителем, и затем сделать внешнюю отделку как описано выше.

Теплоизоляция каркасного дома производится различными утеплителями, но среди них есть безусловные фавориты. Более подробно ознакомиться с преимуществами и недостатками различных видов утеплителей, можно в статье.

Дополнительное заполнение утеплителем межэтажных перекрытий и межкомнатных перегородок избавляет от эффекта сквозняка, снижает шум и уменьшает теплопотери, сохраняя в каждом отдельном помещении свой микроклимат.

Отопление каркасного дома . в каркасно-щитовых домах, так же, как и в домах из бревна и бруса, для отопления можно устанавливать камины, печи, котлы на любом топливе и различные отопительные системы на стены, пол и потолок.

И всё-таки, почему же стоит купить проект каркасного дома.

Начну с того, что я сам такой построил (строительство описано в разделе «» выбрав его из множества технологий, тщательно все рассчитав, и взвесив все за и против: экономичность, теплоэффективность, трудозатратность, стоимость, лёгкость монтажа одним человеком и многое другое. Выбор был очевиден.

Каркасный дом не уступает брусовым, срубам или кирпичным. Но в отличии от них строительство каркасного дома своими руками во много раз доступней и проще. Каркасный дом можно строить более тщательно и качественно, самостоятельно или с помощником, не полагаясь на удачу в выборе строителей.

Каркасный дом, в сравнении с другими деревянными домами, имеет более правильную геометрию, так как качество пиломатериала здесь не играет решающей роли. Брус же редко бывает правильной формы, его часто ведет и после укладки. Это чревато щелями и сквозняком, следовательно, и дальнейшими затратами на отопление и доделки.

В каркасном доме сразу можно применять чистовую отделку, ему не требуется усушка и усадка. Такой дом более легкий, а за счет правильного каркаса и более крепкий.

Возможно, кирпичный дом смотрится более основательно, но если Вы не проживаете в нем постоянно, то в таком доме возможны проблемы с сыростью. Отопление кирпичного дома также может влететь в копеечку.

У каркасного дома неограниченные возможности по планировке и размерам. Его можно строить модульно, постепенно пристраивая дополнительные помещения и поэтапно отделывая их. В брусовом или кирпичном доме это весьма проблематично. Размеры брусовых домов и срубов более стандартны, и как правило получаются прямоугольные коробки с небольшими окнами. С каркасной конструкцией полет Вашей фантазии практически ничем не ограничен. Можно построить эксклюзивный и непохожий на другие дом причём совсем недорого.

Немаловажна и возможность отсроченного финансирования, за счет строительства этапами. Можно возвести фундамент, а через некоторое время каркас с обшивкой OSB и кровлей, а утепление и отделку отложить. За сруб же надо выложить круглую сумму сразу, и сборку затягивать нельзя. Так же при постройке домов из бревна, бруса, кирпича или пенобетона. Плюс Вам понадобится заказывать несколько больших машин с материалами и кран для их разгрузки. При постройке же каркасного дома можно всё увезти за один раз, а мелочи довезти на легковом автомобиле. С другими домами такой фокус не пройдёт. Доставка, разгрузка и хранение, это дополнительные затраты.

Подводя итог хочу сказать, что строительство каркасного дома своими руками это действительно просто, удобно и недорого. И всем известная поговорка здесь как нельзя кстати: «Глаза боятся, а руки делают». Все получится, стоит только взяться, а взяться стоит.

Об этом свидетельствует множество благодарственных писем, поступающих нам на почту. А в интернете, на разных сайтах можно встретить десятки описаний, оставленных нашими заказчиками о строительстве домов своими руками по нашим проектам. Красивые, тёплые и удобные дома своими силами, они уже возвели, быстро и совсем недорого! Присоединяйтесь и Вы.

Смотрите в разделе «Видео», это и многие другие видео по строительству каркасных домов.

Каркасный дом своими руками пошаговая инструкция. Проекты, чертежи

Содержание статьи:

Каркасные дома быстро возводятся, теплые и комфортные. Именно поэтому их часто выбирают в качестве основного жилого или дачного домика.

Выбираем проект: зачем нужен каркасный дом?

Если строить каркасный дом своими руками, то сначала надо выбрать проект. Для выбора следует определить назначение дома и другие условия. Дом для постоянного проживания должен обладать несколько иными характеристиками, чем дачный домик. Дача, в которую приезжают только летом, будет отличаться по характеристикам от варианта с круглогодичным пребыванием. Разумеется, дома в которых будут жить в зимнее время или приезжать в них периодически, должны отличаться лучшим теплосохранением.

Другим аспектом выбора проекта является доступность энергоносителей. Если газовая магистраль поблизости отсутствует, то наиболее удобный и дешевый вариант отопления исключается. Для обогрева электричеством больших помещений требуется надежная электрическая сеть со стабильным напряжением. В небольших деревнях и поселках нередко напряжение пониженное, а сеть не способна выдержать значительную нагрузку.

Все эти особенности следует своевременно изучить, чтобы подобрать оптимальный по размерам и другим характеристикам проект.

Плюсы каркасных домов

Благодаря современным технологиям каркасные дома ни в чем не уступают традиционным вариантам из бревен, бетона или кирпича. Они обладают необходимым уровнем прочности и надежности, достаточно долговечны.

Среди преимуществ каркасных зданий следует отметить быстрый процесс возведения и относительно низкую стоимость процесса.

Отделку можно выполнять в любое время года. Все поверхности такого дома получаются ровными, что существенно облегчает процесс отделки.

Поскольку здание легкое, то на фундаменте для каркасного дома можно сэкономить. Массивное основание не требуется, можно выбрать простые в обустройстве, легкие варианты.

Теплопроводность стен у такого типа домов низкая. Благодаря этому помещения быстро прогреваются даже холодной зимой. Летом же высокая теплоизоляция защищает от излишней жары, препятствуя перегреву.

Чтобы сделать каркасный дом пожаробезопасным, деревянные элементы обрабатывают специальными пропитками. Также используются материалы, обладающие устойчивостью к возгоранию.

Стены каркасного дома паропроницаемые, что обеспечивает вентиляцию без активной теплопотери.

Варианты проектов каркасных домов

Рассмотрим несколько проектов каркасного дома.

Первый вариант имеет жилую площадь 10,72 кв.м, а общая площадь составляет 34,7 кв. м. Дом одноэтажный с мансардой. Внизу располагается кухня, которая совмещена с прихожей, одна комната и лестница, ведущая в мансарду. Внешние размеры дома составляют шесть на четыре метра.

Проект каркасного дома 6х4. Фото

Второй проект имеет общую площадь в 44,35 кв. м и жилую площадь – 13,63 кв. м. Его внешние размеры составляют шесть на пять метров. Дом имеет кухню-прихожую площадью 11,25 кв. м, комнату и мансарду. При входе в дом располагается небольшое крыльцо с крышей, оберегающей от осадков. Пол первого этажа и мансарда дополнительно утепляются материалами Knauf. Черновой пол выполнен из ОСП.

Проект каркасного дома 6х5 с мансардой. Фото

Третий проект каркасного дома обладает жилой площадью 37,24 кв. м. При этом общая площадь составляет 72.7 кв. м. Дом имеет два этажа. На первом располагается гостиная. Кроме того там находится кухня, холл и кладовая. Вместо кладовой может быть обустроен санузел. На втором этаже располагаются комната и спальня. Вход в спальню осуществляется через комнату, т.е. она является проходной.

Проект каркасного дома 6х8 с мансардой. Фото

Четвертый проект – одноэтажный каркасный дом с мансардой, длина которого составляет 9м, а ширина – 6. Жилая площадь дома – 49,17 кв.м. Общая площадь – 68,51 кв. м. На первом этаже находятся большая и маленькая комнаты. В большой располагается лестница, ведущая в мансарду. Кроме того, на первом этаже находятся небольшой холл, санузел и кухня. Комната мансарды занимает половину площади, а вторая половина представляет собой так называемый «второй свет» над большой комнатой первого этажа.

Готовый проект каркасного дома 6х9 с мансардой. Фото

Пятый проект представляет собой совсем небольшой одноэтажный дачный домик, жилая площадь которого составляет 9,95 кв. м, общая площадь – 16, 95 кв. м, а размеры 5 на 4 метра. Планировка дома предельно простая. Внутри есть кухня, маленький коридор и жилая комната.

Проект каркасного дома 5х4. Фото одноэтажного дома

Шестой проект – каркасный дом с мансардой. Жилая площадь его составляет 49,53 кв. м, а общая – 87,14 кв. м. На первом этаже находятся две комнаты, холл, кладовая и кухня. В мансардном пространстве находится непосредственно мансарда и еще одна комната.

 

Проект каркасного дома 7х8 с мансардой. Фото

Седьмой проект – дом с жилой площадью 46,46кв. м и общей – 86.05 кв. м. На первом этаже располагается гостиная, просторный холл с лестницей, кухня и санузел. В мансардном этаже также имеется просторный коридор, по бокам от которого находятся две комнаты.

Проект каркасного дома 6х9 с мансардой. Фото

Восьмой проект представлен домом с жилой площадью 56,22 кв. м, общей площадью 84,96 кв. м. На первом этаже находятся гостиная и еще комната, коридор, санузел и кухня. В мансарде имеется холл, одна маленькая комната и две относительно просторные.

Готовый проект каркасного дома 6х9 с мансардой. Фото

Процесс строительства каркасного дома: основные этапы

Этап первый: закладка фундамента

При выборе фундамента для каркасного дома следует учитывать геологические особенности участка. В большинстве случаев выбираются свайно-ростверковый вариант, также используются свайные и ленточные фундаменты.

Свайно-ростверковый фундамент применяется для возведения каркасного дома, поскольку он надежен и относительно дешев. Для обустройства чаще выбирают сваи ТИСЭ с расширенной пяткой. Благодаря пятке свая лучше сопротивляется пучению и отличается лучшими несущими характеристиками, чем обычная свая.

Фундамент для каркасного дома своими руками. Фото

Для заливки свай бурят скважины, в которые вставляется опалубка из трех слоев рубероида. Можно использовать пластиковые или асбестоцементные трубы нужного диаметра. Внутрь вставляется арматура, связанная треугольником или квадратом.

После заливки свай устанавливают опалубку для ростверка. Это бетонная лента по периметру здания. В опалубку укладывают арматуру и связывают ее, соединяя с элементами арматуры из свай.

Чтобы потом к ленте крепить обвязочный брус, устанавливают шпильки на расстоянии 1 – 2 метра. Обязательны они рядом с углами, на расстоянии 30см. Остальные устанавливают в зависимости от особенностей дома. Они не должны располагаться реже, чем через 2 метра и на стену их должно быть не менее двух.

Когда все готово заливают бетон и закрывают его полиэтиленом. Это требуется, чтобы материал не высыхал, а набирал прочность.

Этап второй: устанавливаем нижнюю обвязку и пол

Когда строим каркасный дом своими руками, то обязательно надо помнить про гидроизоляцию фундамента. Верхняя поверхность ленты промазывается битумной мастикой, прокладывается рубероидом или гидроизолом. Если этого не сделать, то деревянный каркас будет тянуть влагу и гнить.

Каркасный дом своими руками. Пошаговое фото

Далее технология строительства каркасного дома предполагает укладку лежней. Это доски толщиной 5см и шириной 15см. Длина выбирается в зависимости от размеров фундамента. В нужных местах в досках просверливают отверстия под шпильки. Поверх первого ряда укладывают второй с перекрытием стыков. Вместо двух рядов досок можно использовать один ряд бруса, но он дороже и имеет меньшую несущую способность.

Обвязка и лаги

К лежню прикрепляют обвязку. Используют доску такого же размера, поставленную на ребро. Ее выравнивают по краю и прибивают большими гвоздями с шагом в 40см.

Каркасный дом своими руками. Пошаговое фото

Лаги – такие же доски, как и использовались. Ставятся на ребро поперек фундамента и крепятся торцом к обвязке. Расстояние между лагами зависит от длины пролета. Чем он больше, тем чаще располагают лаги.

Технология строительства каркасного дома. Фото

Настилаем и утепляем пол

Варианты схемы полов каркасного дома могут быть различными. Нередко сразу после монтажа основы под настил укладывают утепление. Поскольку в этом варианте утепляют до настила чернового пола, то использоваться может только пенополистирол высокой плотности. Он не боится влаги, которая будет идти от грунта.

Для укладки утеплителя к лагам с двух сторон прибивают черепные бруски со сторонами в 5см. Плиты пенопласта нарезают ножовкой и укладывают между лагами в два слоя с перекрытием швов. Щели по периметру заполняют герметиком.

Поверх утеплителя настилают черновой пол. Доски кладут с перемежением направления волны (см. фото). Сверху слой досок закрывают фанерой.

Каркасный дом своими руками. Пошаговая инструкция

Можно обойтись только фанерным слоем, но материал должен быть не меньше 1,5см толщиной. Швы между листами не должны совпадать. В них должно быть компенсационный зазор не менее 3мм.

Крепят листы фанеры саморезами. По периметру стен шаг крепления должен быть 12см, а внутри – 40см.

Этап третий: сборка стен

Существует две основных схемы сборки каркасных стен. Первая: каркас стены собирают в горизонтальном положении. Иногда даже крепят листовые материалы, а затем поднимают. Этот способ удобен, но плохо реализуется, когда каркасный дом строится своими руками без дополнительной помощи. Поднимать стены тяжело.

Вторая схема: сборка осуществляется постепенно, начиная снизу и двигаясь наверх.

Каркасный дом своими руками. Пошаговая инструкция

Установка стоек: шаг и сечение

Начинается возведение стен каркасного дома с установки угловых стоек. Используется брус с сечением 150х150мм или 100х100мм. Промежуточные стойки делают из бруса с прямоугольным сечением: 50х150мм или 50х100мм.

При возведении стен каркасного дома важно правильно выбрать расстояние между стойками. Оно должно соответствовать нагрузке, а также быть удобным для размещения утеплителя. Если используются утеплители в матах, то лучше сразу стойки размещать на ширину матов. Это сделает процесс утепления удобным и быстрым.

Стойки крепятся нагелями, врубкой или уголками. Наиболее удобный и простой способ – усиленные уголки. Врубка также используется, но требуется в нижней обвязке делать углубления.

Сверху устанавливается брус верхней обвязки, который крепится к вертикальным стойкам.

Раскосы: что это и зачем нужны

При возведении каркасного дома обязательно вертикальные стойки укрепляют раскосами. Они выравнивают элементы и поддерживают их стабильность. Если стены будут обшиваться плитными материалами с высокой прочностью. То используются временные раскосы. Их потом снимают.

При монтаже наборной обшивки, например, из вагонки, требуется установить постоянные элементы. Лучшим вариантом будет использование на каждую стойку четырех штук.

Создание теплых углов

Если строить каркасный дом своими руками, то особое внимание следует уделить углам. Обычно в углу стоит брус. Для средней полосы данный вариант является холодным. Его требуется дополнительно утеплить. Возможные варианты показаны на схемах.

​

Этап четвертый: установка перекрытия

Далее технология строительства каркасного дома включает монтаж перекрытия. Балки опираются на верхнюю обвязку и крепятся к ней уголками, опорными кронштейнами или врубкой.

Толщина элементов перекрытия зависит от того, что именно будет находиться сверху. Если чердак, то можно использовать более тонкие элементы, чем для второго жилого этажа. Для обустройства второго этажа на перекрытии делают черновой пол.

Этап пятый: стропила и кровля

Вид крыши определяется при выборе проекта каркасного дома. Это может быть стандартная скатная крыша, мансардная или любой другой вариант. Кровельный материал подбирается по весу. Он должен быть легким, чтобы не создавать дополнительной нагрузки на перекрытия.

Этап шестой: утепление

Утеплитель – обязательный компонент стен каркасного дома. Чаще всего используется базальтовая вата в виде матов. Если маты на пару сантиметров больше расстояния между стойками, то они хорошо удерживаются распирающими силами. Дополнительно используют специальный крепеж.

У минеральной ваты много достоинств: она обладает высокой тепло- и звукоизоляцией. Однако чувствительна к намоканию, поэтому обязательно требуются изолирующие материалы. Со стороны улицы используется гидро- и ветрозащитная паропроницаемая мембрана, а со стороны помещения – пароизоляционная мембрана.

После монтажа утеплителя выполняется внутренняя отделка каркасного дома.

Видеоинструкции по строительству каркасного дома

Используя представленное видео можно уточнить все непонятные моменты по возведению каркасного здания. Подробно рассматриваются все моменты, начиная с закладки фундамента и заканчивая внутренней отделкой каркасного дома.

Каркасный дом: варианты наружной отделки

Существует множество вариантов наружной отделки каркасного дома. В зависимости от используемого материала дом может выглядеть совершенно по-разному.

Кирпичная облицовка

Каркасный дом можно обложить кирпичом. Между стенной поверхностью и кирпичной кладкой должен оставаться промежуток шириной от трех до пяти сантиметров. Этот зазор обеспечивает вентиляцию. Если его не оставить, то в холодную погоду на кирпиче будет собираться влага, которая может повредить и ограждающие плиты стены.

Наружная отделка каркасного дома кирпичом. Фото

Поскольку кирпич является тяжелым материалом, то он не должен иметь жесткого соединения со стеной. Требуется увеличение несущих характеристик фундамента. Маскируется кирпичная часть свесом крыши, оконными и дверными откосами.

Деревянная облицовка

Для облицовки каркасного дома применяют фальшбрус, блок-хаус и аналогичные материалы. При их использовании можно исключить наружную обшивку стен плитными материалами. Вместо них будут использованы материалы отделки. Крепить их можно как изнутри, так и снаружи.

Наружная отделка каркасного дома деревом. Фото

Если есть желание повысить теплоизоляцию, то лучше отделку производить по обрешетке, крепящейся к готовой стене. В этом случае требуется оставлять вентиляционный зазор.

Отделка деревом требует регулярного ухода. Древесину требуется периодически пропитывать антисептиками и окрашивать специальными составами.

Отделка сайдингом

Наиболее простой и широкораспространенный вариант отделки. Если внешняя часть каркасного дома выполнена из фанеры или листов ОСП, то сайдинг можно крепить непосредственно на эти материалы.

Наружная отделка каркасного дома сайдингом. Фото

Если используется столбчато-балочный каркас, то можно обойтись без обшивки листовыми материалами, а заменить их сайдингом. Для увеличения теплоизоляции сайдинг закрепляют на выносных рейках, а пространство между ним и стеной заполняют еще одним слоем утеплителя с более высокими теплоизолирующими показателями.

Облицовка термопанелями

Термопанели представляют собой отделочный материал, в котором имеется слой утеплителя и облицовочный слой. В качестве утеплителя используют пенополиуретан, базальтовый материал с высокой плотностью. Наружный слой изготавливается из клинкерных материалов, полимербетонной поверхности. Термопанели могут быть уже окрашенными или их можно окрасить в нужный цвет после монтажа.

Приклеивают термопанели к поверхности стен дома. Чтобы избежать конденсации влаги необходимо клеящим составом заполнять всю площадь.

Технология «мокрый фасад»

Отделка «мокрый фасад» обладает рядом особенностей при использовании для каркасных домов.

Во-первых, пенополистирольные или базальтовые материалы не приклеивают к деревоплитам при помощи влагосодержащих составов. Применять следует полиуретановый клей.

Во-вторых, для крепления применяют саморезы для древесины, а также шайбы с большим диаметром.

Все другие этапы отделки ничем не отличаются. Поверхность утепляющих плит армируется клеевыми составами и сеткой. Затем наносится грунтовка, завершающий штукатурный слой, а потом стену окрашивают.

Оштукатуривание

Из всех способов наружной отделки каркасного дома нанесение штукатурки является самым сложным и спорным. При нанесении штукатурки на места швов между плитами ОСП штукатурная поверхность быстро растрескивается. Такая отделка может использоваться в качестве временной. Кроме того, швы можно закрыть декоративными рейками, которые будут имитировать фахверк.

Стены из ОСП сначала грунтуют составами глубокого проникновения. После этого к поверхности прикрепляется щелочестойкая армирующая сетка. Ее можно прикрепить при помощи мебельного степлера. Для оштукатуривания лучше выбрать эластичные составы, которая предназначены конкретно для ОСП.

Получившаяся поверхность окрашивается или на нее наносят финишный слой штукатурки с декоративным эффектом.

Другие варианты отделки

Среди прочих видов отделки следует отметить окрашивание или использование покрытий из полимеров. Применять следует составы, которые предназначены непосредственно для плит ОСП.

Полимерные покрытия могут иметь акрилатную или полиуретановую основу. На слой из акрилатного полимера необходимо наносить дополнительное водоотталкивающее покрытие. Без него срок службы отделки будет короче.

В полиуретановые смеси нередко добавляется цемент. Наносят их при помощи шпателей.

Зачем строить дом с А-образной рамой? — Логово

Больше, чем просто культовая архитектура, узнайте, почему так много людей решили строить дома и коттеджи с А-образной рамой.

В 1961 году, в разгар послевоенной эры «А-образной рамы как изображения досуга», журнал Time писал, что «А-образная рама — не новая идея: первый человек, который прислонил два полюса друг к другу и накинули на них шкуру, это была рудиментарная версия этого ».

По правде говоря, это утверждение можно принять за чистую монету, чтобы обозначить, что А-образная рама является одним из старейших традиционных изображений здания или дома.Но в очень специфический момент это, казалось бы, рудиментарное решение для надземной крыши превратилось в нечто современное и гламурное.

В тот момент в Америке начался послевоенный бум жилья для отпуска.

После Второй мировой войны американцы обнаружили, что у них больше располагаемых доходов, и они стали тратить деньги ради удовольствия. Эта концепция в конечном итоге распространилась за пределы модной одежды, бытовой техники или автомобилей на дома для отдыха, которые стали золотым стандартом для современных американцев, живущих полной жизнью.

Enter, загородный дом в форме буквы А. Это открыло дорогу будущему видению дизайнерами этого архитектурного дизайна как символа досуга и удовольствия. Наряду с А-образным состоянием ума пришла ранняя волна комплектных товаров для дома, нацеленных на выходцев и домашних мастеров, подобно возрождению комплектных домов, которое мы наблюдаем сегодня.

Сегодня универсальность А-образной рамы выходит за рамки простого лыжного шале или маркетингового трюка. Архитекторы, строители и любители природы все чаще обращаются к дизайну как к красивому решению для современного жилища.

По мере того, как мы объединяем наше идеалистическое видение как «возврата к основам», так и наслаждения свободой отдыха на природе, A-образная рама движется к более новой, неподвижной версии этой вневременной конструкции.

Здесь мы подробно объясним, почему так много людей предпочитают строить А-образную раму и почему вы тоже можете это рассмотреть. Рассмотрите следующие общие идеи и углубитесь в подробные концепции, представленные ниже, чтобы получить больше.

Почему стоит построить дом А-образного профиля:

В дополнение к заполнению пробелов, касающихся всех преимуществ постройки кабины или дома с А-образной рамой, мы также подробно рассмотрим, как выбрать наиболее идеальный комплект или планы здания, а также где найти вдохновение для начиная вашу сборку.

Так почему же домики и каюты с А-образной рамой так популярны среди строителей-новичков?

Потому что тот же самый базовый рисунок, который позволил двум опорам опираться вместе и образовывать крышу, все еще актуален для простоты создания современной А-образной рамы над землей сегодня. Кроме того, А-образные рамы очень легко адаптируются, они предлагают близость к природе и упрощенный стиль, который трудно сопоставить с другими типами конструкций.

Конструкция А-образной рамы делает ее идеальной конструкцией для любых погодных условий.В более теплом климате основное жилое пространство на уровне земли остается прохладным, поскольку более горячий воздух поднимается к вершине здания. В более прохладном климате с сильным снегопадом А-образная конструкция с глубоким уклоном позволяет снегу легко соскальзывать со здания, что предотвращает скопление снега и нагрузку на вашу крышу.

Можно кое-что сказать о визуальных эффектах, которые А-образная рамка оказывает на наше сознание, с мгновенной ассоциацией с расслаблением и чем-то «отличным» от того, к чему мы привыкли.

Неудивительно, что конструкция с А-образной рамой может поддерживать высокий уровень заполняемости в краткосрочной аренде и может вызвать мгновенный интерес, если вы решите выставить свой дом с А-образной рамой на продажу.

Чтобы пролить больше света на это, популярные аккаунты в Instagram, которые демонстрируют каюты и образ жизни на открытом воздухе, часто вызывают до 10 раз интерес при размещении фотографий в А-образных рамках, в отличие от других стилей кабин или домов.

Точно так же A-образные рамки на Airbnb часто полностью забронированы на целые сезоны заранее, например, это место в нашем уютном районе Кэтскиллс и в разделе элитной недвижимости в New York Times любят выделять красивые A-образные элементы.

А-образные рамы

часто упоминаются как доступный вариант для строительства крошечных домов, как подчеркнули здесь наши друзья из Field Mag.Имея начальную точку менее 15000 долларов на строительство А-образной рамы, вы можете получить жилое жилье с деньгами, оставшимися на благоустройство, украшение или приключения.

С другой стороны, нет недостатка в экстравагантно оформленных А-образных оправах, так что вы можете себе представить диапазон вариантов между этими двумя крайностями.

Из-за характерной формы А-образной рамы конструкция имеет одну и ту же форму, обрамленную снова и снова по всей длине кабины или дома. Этот повторяющийся процесс каркаса, который часто называют экструзионной структурой, позволяет сократить время сборки и дает возможность учиться и совершенствоваться в процессе работы.

При формировании А-образной рамки, если вы собираетесь делать это своими руками, вы разовьете мышечную память, пока вы работаете с тем, что третий треугольный компонент А-образной рамки будет работать намного быстрее, чем первый. Это значительно упрощает строительство для начинающего строителя, когда вам нужно использовать меньший набор навыков, чтобы завершить сборку.

Чистый дизайн А-образной рамы универсален по своей привлекательности. Благодаря хорошо продуманному плану здания часто вы попадете в открытое жилое пространство с высокими потолками, которые достигают высшей точки и достигают высшей точки и проникают естественным светом за счет использования целых секций стен в качестве окон и дверей.

При правильной конструкции, обеспечивающей структурную целостность и идеальную изоляцию вашей крыши, световые люки легко устанавливаются, чтобы обеспечить еще больший доступ к естественному свету в вашем помещении. Тем не менее, предостережение: пусть вас не обманывают конструкции с А-образной рамой, набитые слишком большим количеством световых люков, которые могут привести к потенциальным точкам отказа в кровельной системе.

Благодаря большому центральному пространству, А-образные рамы легко адаптируются к тому, как вы используете пространство. Вы не ограничены только двухъярусной комнатой или спальными помещениями, эти жилища могут быть идеальными для студий йоги, офисных помещений и даже мест для отдыха, таких как стены для скалолазания.

Возможно, одна из самых больших привлекательностей для менее опытных строителей — это простота доступа к ряду вариантов с точки зрения планов строительства или комплектов для начала работы над своим следующим проектом.

Это правда, что простой поиск в Интернете возвращает миллионы результатов при поиске планов и комплектов зданий с А-образной рамой, но это также означает, что вам нужно соблюдать меры предосторожности при выборе наилучшего варианта для вашей сборки. Подробнее об этом ниже.

Хотя некоторые могут посчитать наклонную крышу А-образной рамы недостатком с точки зрения проектирования жилого пространства, есть простые решения, которые могут исправить это, если это не идеально для вас.

Слуховое окно — это окно или пространство, которое вертикально выступает из наклонной крыши, что делает его идеальным дополнением или модификацией к конструкции с А-образной рамой.

Добавление стратегически размещенных слуховых окон к А-образной раме не умаляет культовой архитектуры и силуэта здания и может значительно увеличить жилое пространство в крошечном доме.

Выше мы отметили обилие вариантов, доступных при рассмотрении вопроса о покупке или строительстве дома с А-образным каркасом. Тем не менее, важно знать, что не все А-образные рамы спроектированы с учетом инженерных и дизайнерских решений, необходимых для создания долговечной и вневременной конструкции.

К числу наиболее часто упоминаемых недостатков плохо спроектированной А-образной рамы относятся утечка энергии без надлежащей изоляции, шаткая внутренняя планировка, не позволяющая эффективно использовать пространство, и устаревшие конструкции, которые заходят слишком далеко в направлении ностальгии.

Для последнего переход в А-образную рамку иногда может ощущаться как «отступление во времени» с чрезмерно стилизованной эстетикой, напоминающей ранее упомянутые послевоенные дома отдыха 50-х и 60-х годов. В Den нам это не нравится.Честно говоря, мы обнаруживаем, что большинство наших клиентов (не говоря уже о сегодняшнем рынке недвижимости) тоже не такие.

Итак, возникает вопрос, как вам подойти к поиску наиболее идеальных планов здания или комплекта А-образной рамы на иногда перенасыщенном онлайн-рынке?

Возможно, в первую очередь, поинтересуйтесь в сообществе. Теоретически компании, которые могут похвастаться «простыми наборами А-образной рамы для самостоятельного изготовления», должны пользоваться уважением в сообществах DIY или строительных сообществах. Даже молодые компании, которые только начинают свою деятельность, должны быть в состоянии указать вам хотя бы одного или двух довольных клиентов, которые добились хороших результатов с их предложениями.Если вы просто не находите этого, это может быть тревожным сигналом.

После того, как вы сузили круг до пары вариантов архитекторов или дизайнерских компаний, которые предлагают планы или комплекты, которые проходят проверку сообщества, подумайте о логистике, о том, кто будет строить вашу А-образную раму и каков ваш бюджет.

Существует заблуждение, что покупка набора означает, что материалы будут доставлены на ваш участок земли, и вы сможете легко выполнить свой проект своими руками.

Однако это не так. Лучше подумать о проектах дома в комплекте — подумать о чем-то похожем, чем вы занимались в прошлом.Вы когда-нибудь собирали комод от Ikea? Даже при наличии достаточно четкого руководства по эксплуатации и некоторого опыта в строительстве это может занять несколько часов и немного расстроить. А теперь представьте, что этот комод имеет размер 1000 квадратных футов.

Вы легко узнаете, на что ссылается ваше руководство по сборке комплектов, когда они говорят о подоконнике? Или как насчет того, чтобы соединить окна вместе? Размышляя в этих терминах, легче понять, что если это ваше первое родео, вам все равно может понадобиться строитель, чтобы собрать свой комплект.

При рассмотрении лучших планов дома или комплектов для любого дома, А-образные рамы не являются исключением, критерии должны включать эти инженерные активы.

Вам нужно будет подумать, помимо прочего, о размере, стиле, качестве поставляемых активов, строительных нормах, разрешениях и стоимости.

Часто планы построения могут быть лучшим путем для строителя с любым уровнем опыта, потому что они обеспечивают гибкость и персонализацию, чего не могут делать комплекты. Наборы также продаются неопытным строителям, утверждающим, что их легко сделать своими руками, но в действительности часто бывает наоборот.

Комплекты

могут быть невероятно сложными по своей конструкции, и последнее, чего хочет самодельный строитель, — это иметь бюджет на то, чтобы дорогая строительная бригада пришла и сохранила сборку после того, как они натолкнутся на слишком много препятствий.

С другой стороны, вы можете подумать, что передача полного комплекта строительной бригаде поможет вам быстрее достичь желаемого результата. Подумай еще раз. Наборы могут чрезмерно усложнить внутренний процесс строительной бригады, требуя другого подхода, чем обычно.

Кроме того, время ожидания получения вашего набора полностью зависит от компании, у которой вы приобрели, и списки ожидания и время обычно не исключаются, прежде чем вы нажмете кнопку «купить» («Купить»). ВНИМАНИЕ !!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!! С планом здания вы получаете доступ к тому, что вам нужно, чтобы немедленно начать строительство.

В любом случае планы здания с А-образной рамой могут показаться менее полными, чем комплект, но на самом деле они могут упростить ваш проект намного эффективнее даже для начинающего строителя DIY.

Есть причина, по которой архитектура с А-образной рамкой продолжает украшать обложки публикаций о высоком дизайне, туристические сайты и ваши собственные строительные доски Pinterest.

Те же настроения, которые так сильно резонировали с американцами послевоенной эпохи, которые искали выход для отдыха и досуга, сохраняются и сегодня. Фактически, в сегодняшнюю эпоху постоянной работы, чрезмерного использования технологий и многих из нас, живущих в оживленных городских центрах, кажется более важным, чем когда-либо, найти способ вернуться к природе и восстановить связь с собой и землей.

Это могло частично объяснить новое обнаруженное воссоединение строений и сообществ, ищущих природу, с архитектурой с А-образной рамой, а также то, что этот стиль строительства может представлять для нас.Есть что сказать об интриге и освежающем качестве, которое вызывает А-образная рамка, когда мы проезжаем мимо или приближаемся к одному из них пешком.

Эту интригу и свежесть ощущает и наш разум, когда мы исследуем залитый солнцем лес или когда достигаем вершины горы. Доступ к этим чувствам через архитектуру — еще один способ для таких создателей и творцов, как мы, почувствовать себя более связанными и обоснованными.

Благодаря большому спросу, наши собственные планы с А-образной рамой теперь доступны для покупки и предлагают лучший (совсем не предвзятый) вариант для дизайнерского образа жизни на открытом воздухе.Планы А-образной рамы Den разработаны для строителей с любым уровнем опыта, и наша самая маленькая А-образная рама (пока еще не представленная на рынке) будет построена всего за один день.

От Fischer Price до Рудольфа Шиндлера, самые культовые модели с А-образной рамой вдохновили современную интерпретацию классического стиля. Универсальный стиль и вневременной дизайн хорошо продуманной А-образной оправы никогда не выйдут из моды.

Преимущества каркасных зданий Проект дома из OSB

Как построить небольшой каркасный коттедж из плит OSB Если вы купили земельный участок и вам нужно немного времени — вы попали по адресу.В этом посте вы увидите, как за пару недель можно построить себе небольшой домик, который впоследствии можно переоборудовать под небольшой гостевой дом. Изучите это руководство, размер дома вы можете иметь самостоятельно. Даю идею, а вы уже что-то обновляете сами. Плюс покажу видео с бонусом, как мы дома строили шлифмашину (в конце статьи) дачный домик на фото строили каркасным способом. Размеры дома и необходимые материалы — 3,6 х 3,6 м, высота стен — 2.5 м, высота 4,5 м. Его каркас — деревянный, по углам и в зоне двери понадобится ползун 15 х 15 см. Затем по контуру Установите стойки с шагом 60 см по сечению 5 х 15 см. Передняя и задняя стенка выполнены с фронтоном. В одной стене в местах установки окон требуются стойки более толстые — сечением 10 х 15 см. Стропила устанавливаются с шагом 60 см, делается из бруса сечением 5 х 20 см. Поперек стропила прибита синте-сапожная. По завершению возведения стен, на стене дома должны быть видны листы OSB, вставки окон и дверей.Пол дом делают из ламелей. Далее следует выбрать внешнюю отделку. Можно укрыть стены и крышу листами регтероида (бюджетный способ) или укрыть стены сайдингом, а на крышу положить листы из металлопродукции или ондулина. С внутренней стороны стена дома обшита фанерными листами. Между внешней и внутренней обшивкой следует проложить рулонный утеплитель. По желанию можно использовать более дорогой материал — гипсокартон. Можно сделать потолок из фанерных листов, а можно укрыть фанеру крыш крыши изнутри по стропилам, предварительно пройдя утеплитель.В качестве утеплителя можно использовать пенопласты, пенопласты или любой рулонный утеплитель. По желанию чердак можно использовать и как спальню — если сделать отвороты для сна и лестницу наверх. У входа можно сделать небольшой навес с помощью процесса строительства крыльца Установка каркаса торцевого щита. Сборка производилась на полу. Крепление концевых шипов временной доской. Крепление боковых щитков дома. Все партии шли по полу, по отдельности и только потом монтировались.Коробка-хаус собрана. Крепление производилось самозатяжками и уголками. Монтаж потолочных перекрытий. Крепление потолочных перекрытий. Гвозди используются, но можно и на саморез оба уголка, для надежности. Установка стропил. Обшивка дома листами OSB. Достаточно бюджетный вариант, при этом для теплого времени года будет в самый раз. Очень красиво смотрятся витражные двери. Но можно сделать стандартную глухую дверь, если дом будет на отдельной территории. Готовый дом, обшит сайдингом.Не совсем долго, но ставит достаточно быстро. В дальнейшем, после постройки основного корпуса, его можно использовать как гостевой дом. Как мы строили каркасный коттеджный дом из OSB на этом видео, показаны этапы строительства нашего загородного дома. В этом сезоне нужно было видеть снаружи OSP, крыша была накрыта, дверь висела, использовался черновой пол. В следующем сезоне продолжится … Присоединяйтесь к нашей группе, чтобы получать полезные новости каждый день! ╰ Мой уютный дом ╭დ╯

Древесные отходы обладают всеми положительными качествами. Натуральный материал и низкая стоимость.Современные технологии Они сделали их более прочными и устойчивыми к воде и огню. Все большую популярность приобретает каркасное строительство. Людям нравится дом из плит OSB, теплый, легкий, долго хранящий запах леса. Заказав детали в соответствии с проектом, вы сможете построить дом своими руками без подъемного оборудования и мокрых работ.

Улучшенные качества натуральной древесины в панелях OSB

Древесина превосходит свои качества, создавая комфорт в доме, все другие натуральные материалы.Отсутствие вздутия от воды и опасность пожара. Грызуны и насекомые любят селиться в теплых стенах, преждевременно их уничтожая.

При производстве изделий из массивной древесины остается много отходов:

• небольшие куски дерева;
• филиалов; Микросхема
• ;
• опилки;
стружки
• .

Они сортируются, соединяются различными способами и прессуются. Получаются панели, взявшие от дерева лучшие качества.

При производстве плит OSB используется крупная стружка, которая составляет 80% массы плиты.Его укладывают слоями, ориентируя направление внешних сторон вдоль листа. Внутренние микросхемы расположены поперек. Перпендикулярно ориентированное волокно исключает заряды и усадку панелей. Прессование и пропитка синтетическими смолами делает материал более огнестойким. Он не воспламеняется и не поддерживает горение, а обугливается и разрушает. В этом случае токсичные вещества не различаются.

По конструкции по прочности и влагостойкости выделяют 4 группы плит OSB.В таблице указано основное использование каждого типа.

Плита OSB класса	Прочность	Влагостойкость	Область применения
OSB-1	низкий	низкий	производство мебели, межкомнатные перегородки, элементы интерьера
OSB-2.	среднее	низкое	только в сухих помещениях
OSB-3.	средний	высокий	наружное и внутреннее покрытие стен, перегородки и отделка влажных помещений, ванных комнат
OSB-4.	высокий	высокий	все виды строительных работ, в том числе цоколи и цоколи, многоразовая опалубка

Стены из OSB панелей сохраняют тепло и поглощают шум немного хуже, чем натуральное дерево. Материал имеет высокие показатели экологии. Недостаток древесины в ее горении и поглощении влаги устраняется пропиткой, добавками и прессованием.

При изготовлении домашних деталей из панелей следует учитывать особенности расположения волокон и твердость.OSB режется и просверливается хуже, чем цельная древесина.

Каркасные дома дешевле и быстрее монтируются

Строительство жилых домов из плит OSB производится по утвержденному проекту. На заводе изготавливают блоки, маркируют их. На месте делается легкий фундамент, затем на него монтируется каркас дома, который прижимается деталями. Утеплитель ставится при производстве блоков. Этот метод строительства имеет ряд преимуществ перед стандартными кирпичными домами.

1. В дом можно переехать сразу после укладки крыши и покраски или просто покрыть стены изнутри лаком.
2. Строительство ведется по принципу «сухого» и занимает создание фундамента менее месяца.
3. Каркасный дом в 3 — 5 раз легче кирпичного. Под него делают легкий фундамент на небольшую глубину или рафинер.
4. Для возведения стен и кровли не использовать подъемные механизмы.
5. Гладкая поверхность панелей отделена без сложной штукатурки.Под покраску и оклейку обоями достаточно шпаклевки.
6. Плита OSB применяется для утепления кирпичного и деревянного дома. Дополнительно внутрь укладывается пенополистирол или другой экструдированный пластик. Тепло в доме сохраняется лучше, чем при кирпичных стенах толщиной 1 метр.
7. Внутри дома уютно, стены дышат.
8. Не дает усадки.
9. При установке нет отходов, блоки изготавливаются в заводских размерах.
10. Стоимость каркасного дома из OSB значительно ниже, чем из кирпича.

Каркасные дома имеют свои недостатки. Если вы желаете иметь в доме подвал, вам необходимо сделать ленточный фундамент на всю его глубину или выкопать и разложить стены отдельно, на удалении от несущей конструкции. Сложнее скрыть проводку рукой. Тяжелое оборудование и шкафы нельзя вешать на стены ВП.

Строительство каркасных домов

Если вы хотите построить дом из OSB, то вам нужна помощь. Оптимальное количество работ 4 человека.Можно сделать минимальное количество рабочих рук — 2 строителя. Тогда необходимо иметь опыт сборки каркасных домов. Второй умеет это разбираться, подпиливать, держать.

1. Фундамент укладывается гидроизоляционным слоем. На нем нижняя обвязка.
2. Стеллажи, настенные уголки и крепление по диагонали, предотвращающее «раскладывание» конструкции.
3. Навесная верхняя обвязка.
4. Балки перекрытия и перекрытия уложены друг на друга.
5. Рамы установлены.
6. Стропы сложены и обрезаны.
7. Покрытие полов и перекрытий.
8. Произведена обшивка плит OSB.
9. Уплотнительные штифты устанавливаются на углах и стыках панелей.

При постройке своими руками стены снаружи и внутри в жилом доме отделываются отдельно. Между слоями OSB укладывается изоляция, прокладываются провода и системы жизнеобеспечения.

Совет! Саморезы плохо вкручиваются в OSB, выкидываются.Желательно просверлить под них отверстие. Диаметр сверла должен быть меньше резьбы винта.

Для температурного расширения по периметру пола оставляют зазор между панелями и стойками 3 мм. Между самими пластинами есть зазор на всем протяжении шитья 2 мм. Стеновые панели не попадают в наружное покрытие 10 — 12 мм. Пространство при отделке закрывается плинтусами.

Панели перекрытия укладываются на балки поперек их расположения. Под каждой плитой OSB должно быть не менее 3 крестовин.По длине листы связаны на планке. Оба края прикреплены к самостоятельному рисунку. Шаг между балками перекрытия 500 — 600 мм.

Дом, построенный из OSB панелей, свободно выдерживает температуру на улице 40 градусов с такими же показателями тепла. Комфортабельность построек не уступает кирпичным домам с утеплителем и деревянным домам. Стены дышат, выводя влагу наружу. Воздух внутри остается свежим. Грибок и плесень не появляются.

Сэндвич-панели из OSB

Листы OSB используются для создания сэндвич-панелей.Пространство между двумя пластинами из экструдированной стружки заполнено пенополистиролом. Ведь к такому дому собирается специализированная бригада. Покрытие, монтаж и крепеж используются так же, как и конструкция зданий из сэндвич-панелей.

Каркас и детали проемов выполнены толщиной 3 см. 3 см. Начальный профиль имеет ширину равную ширине паза в торце панели. Крепится по всему периметру на фундаменте металлическими скобами.Панели скреплены планкой. Стойки крепятся длинными винтами.

Внутреннее убранство построек по эстетике уступает домам из плит OSB. Поэтому для жилых домов такие технологии используются редко.

Иметь собственный дом — мечта многих россиян. Но не все решаются его реализовать, потому что покупать или строить это так дорого. С первого взгляда. Но все можно сделать своими руками и по достаточно доступной цене. Именно это позволяет современным финским технологиям набирать популярность в нашей стране.Речь идет про каркасный дом из OSB-плит. Такие деревянные дома экологически чистые, их строительство и отделка или размещение максимально просты. Они идеальны для северного климата, несмотря на то, что толщина их стен совсем не впечатляет.

Преимущества и недостатки плит OSB

Особенность панелей OSB в том, что они производятся, прессуя под очень высоким давлением хвойную стружку. Иголки — один из лучших деревянных строительных материалов, а каркас дома из OSB-панелей приобретает многие его положительные качества.

Особую роль в технологии производства играет перекрестное расположение чипа, благодаря которому пластины получаются особенно гибкими и прочными. Ведь швы сплющены и проникают друг в друга. Если сравнивать OSB с фанерными печами, то хоть и бросается в глаза их меньшая толщина, но технология дает им преимущество перед последними в стойкости к механическому воздействию.

Внутреннее I. внешнее устройство Плиты OSB

Когда дело доходит до выбора материала для постройки дома, особенно когда проект собирается возводить своими руками, очевидно большое значение имеет четкое понимание всех преимуществ и недостатки каждого из них.

Плиты OSB, несмотря на меньшую толщину, обладают большей механической стабильностью, чем плоские плиты.

Плиты OSB деревянные

обладают следующими достоинствами:

Но, конечно, идеальных материалов в природе не бывает, и даже панели для каркасного строительства имеют ряд недостатков. Но все же их не так много, как плюсов:

Узнав все плюсы и минусы материала, можно перейти к особенностям строительства с его использованием.В частности, об особенностях строительства самого главного элемента любого дома — фундамента.

В домах из плит OSB очень сложно устроить действительно качественную звукоизоляцию.

Фундамент для дома из OSB

Каркасные дома, в которых используются такие плиты, настолько просты, что не требуют сложного фундамента. А это значит, что задача по их проектированию и возведению своими руками становится намного проще.

И силы, и время на создание каркаса конструкции существенно сэкономят. Если вы выбираете, какой именно фундамент используется, независимо от того, какой грунт строить с помощью боробетонных свай.

Строить надо так:

1. Бурение скважин в земле;
2. Установить арматуру, предварительно засыпав дном мелким щебнем;
3. Залить весь бетон;
4. Комбайн монолитный железобетонный столярный.

   
   В стенной плите обязательно должен быть вентиляционный зазор

Эта технология предпочтительнее не просто так — благодаря ей дерево защищено от негативного воздействия влажности почвы, да и вообще от негативного воздействия Земли. Фактически, сегодня это самая распространенная технология благодаря своей универсальности, безопасности и невысокой стоимости.

Стоит отметить, что перед возведением фундамента необходимо сделать физические характеристики грунта.Это позволит более точно подобрать необходимый тип основания для дома. Заказать такой анализ можно в специальных лабораториях.

Схема пожарной части Kwwell

Технология строительства дома

Когда фундамент завершен, наступает время возведения основного объема здания. Как уже отмечалось ранее, сделать это будет не очень сложно в связи с тем, что в подъемных машинах не понадобятся и другие механизмы, без которых не нужно традиционное строительство.

Фундамент необходимо подвергнуть хорошей гидроизоляции. Когда это будет сделано, начинается сборка дома. Первым этапом будет укладка опорных досок. По периметру основания конструкции должны точно повторять ее конфигурацию, как это предусмотрено проектом.

Схема расчета расстояния между лагами под обшивку OSB

Выбирать доски нужно так, чтобы их толщина соответствовала ширине плит OSB. Соединить их необходимо с помощью герметика внутри, а для пазов и углов — еще и саморезов.

Далее в качестве вертикальных направляющих используются прочные стержни. Когда их толщина выбрана, то применяется тот же принцип, что и с досками — она ​​равна ширине пазов OSB. Это позволит последним войти в смыв. Бруссия соединяется попарно самосборкой, которую нужно окантовать как с внутренней, так и с внешней стороны. Рекомендуемый шаг — 15 см.

Особенность каркасного дома в том, что при сборке уголков дома формируют панели. Одна угловая пластина входит в паз соседней.Больше никаких манипуляций. Когда основной объем готов, остается только установить OSB для крыши и пола.

Сравнительная таблица видов и особенностей плит OSB

Последние уже рассчитаны на большие нагрузки, их толщина больше. Уже сверху идет рубероид. И делается отделка, например, отделка салона.

В качестве вертикальных направляющих необходимо использовать прочные деревянные бруски.

Особенности конструкции с использованием плит OSB

Общие конструктивные особенности при применении таких панелей сводятся к нескольким простым пунктам:

Все они очень ярко характеризуют эту технологию, которая с каждым годом становится все более популярной.

Видео

Вы можете посмотреть видео, где специалисты рассказывают о том, как построить каркасный дом своими руками.

Как сделать дом из OSB своими руками без потери качества и экономии средств? Ведь при одинаковой площади стоимость постройки в зависимости от используемых материалов может сильно различаться. А с некоторыми строительными технологиями не обойтись без аренды мощной техники. Самым недорогим, быстрым и простым способом считается каркас из сэндвич-панелей или плит OSB.

Плиты OSB

или на 90% ориентированной стружки состоят из древесной стружки. Остальные компоненты представляют собой связующие водостойкие смолы. Строительные панели получают прессованием крупных фрагментов древесины хвойных пород, осины и лиственницы. Размер скребка — до 15 см. Внутри будущего укладывается в три ряда. Наружные слои кладут параллельно длинной стороне пластины. Средний слой — перпендикулярный. Давление в прессе настолько сильное, что происходит взаимное проникновение волокон. Это обеспечивает высокую прочность конечного продукта.

Полученный материал иногда называют улучшенной древесиной. Он легкий и простой в обработке. В отличие от природного массива, дерево OSB не горит и не гниет, в их структуре нет сучков и пустот, снижающих его устойчивость. По своим характеристикам превосходит листы ДСП, МДФ или фанеры. В этих панелях хорошо держатся крепежи: болты, гвозди, дюбеля.

Наибольшие вопросы у потребителей вызвало использование фенола в составе вяжущих смесей.Но в настоящее время многие производители начали переходить на полностью безопасные для здоровья полимерные смолы. Такой товар маркируется надписью «Eco» или «Green» на упаковке.

Конструкция из плит OSB

В частном домостроении используют 4 вида плит OSB, различающихся водонепроницаемостью, прочностью и ценой.

Влагостойкость зависит от связующего клея, а прочность — от взаимного размещения стружки в его структуре. Дополнительную стойкость ко всем видам воздействий придает ламинация и выцветание поверхности.Такие плиты можно использовать как при возведении опалубки, так и многократно.

Тип 1. OSB-1 имеет небольшую устойчивость к нагрузкам и гидрофобен. Их берут на отделку при внутренних работах или изготовлении мебели;

Тип 2. OSB-2 тоже боится влаги, но намного прочнее и поэтому подходит для строительства перегородок, фальш-волков, то есть тех деталей, где нет длительных нагрузок и возможность намокания;

Тип 3. OSB-3 подходят для создания наружных фасадов, обладают высокой прочностью и влагостойкостью;

Тип 4.osb-4 очень прочный, используется для сборки несущих элементов. Стены и крыши придают конструкциям жесткость.

Дом из плит OSB выполняется преимущественно из изделий типа 3. Высота — до 3 этажей включительно.

Особенности конструкции

1. Работа занимает 2–3 недели без использования тяжелой техники.
2. Здание даже не построено, а собрано конструктором из готовых, изготовленных на заводе деталей. Их изготавливают на заказ, под конкретный проект.Это означает, что не будет никаких непредвиденных расходов и срочных замен недостающих материалов, а также остатков сложности после завершения всех этапов.
Плиты OSB
3. намного дешевле кирпичных или пеноблоков.
4. Каркас немного весит, почти в 5 раз меньше кирпичного дома Та же капуста. Поэтому сооружение не требует массивного и дорогого фундамента.
5. В ящике из OSB-3 производственные слои можно укладывать уже во время производства.Итак, СИП панели сделаны. Тогда в дополнительном утеплении не потребуется. Внутри сохраняется комфортная температура при внешних перепадах от -40 до + 40 ° С.
6. Гладкие поверхности панелей не нуждаются в грунтовке и выравнивании перед финишным декоративным покрытием на стенах или потолке. Разве что сдвиг иглы плюнуть.
7. При соблюдении технологии дома из OSB не дают усадки и деформации.

Плиты OSB — универсальный материал и могут применяться на любом этапе строительства.

Фундамент. Ламинированные или шпонированные листы могут быть использованы в качестве лицевых основ фундаментов, собранных на каркасе BRUSEV. Они крепятся стяжкой из стальной проволоки или мелкой фурнитуры.

Этаж. Плиты укладываются на лаги длинной стороной, перпендикулярной им. По периметру панелей оставляют технологический (дилатационный) зазор в 3 мм. Это необходимо для компенсации теплового расширения или других деформаций. Между стенами и полом также оставьте прорезь 12 мм.Сами листы фиксируются с помощью профиля «Comb-Groove» и укрепляются монтажным клеем.

Соединение коротких сторон всегда должно происходить на опорах. Под пол, прилегающий к грунту, натянуть лишний слой гидроизоляции. Шаг между лагами определяется толщиной материала:

Стены. Ориентированные чипы можно устанавливать как вертикально, так и горизонтально. При сборке стен используются листы толщиной 12 мм.Они опираются на бруски с шагом 400 и 600 мм. Между печами, а также в местах примыкания к дверной и оконной проходимости оставляйте зазоры по 3 мм. Для изоляции снаружи здание можно утеплить минеральной ватой.

Крыша. Листы образуют сплошную обрешетку, к которой впоследствии идет кровельное покрытие. Монтаж начинается по коньку, так же крепятся деревянные панели. Каждый лист прикрепляется так, чтобы под ним было две опоры.Стыки плит тоже должны доходить до лагов стропил.

Чтобы крыша выдерживала снеговую нагрузку, выбирайте зазоры между ними в зависимости от толщины плиты:

При работе на любом этапе необходимо учитывать главное правило строительства дома из OSB: стыки опорного бруса и панелей должны быть герметичными. Стыки и угловые детали скрепляются самозатяжками с шагом 15 см.

Благодаря свойствам листов ориентированной стружки постройка не гниет и не опадает насекомыми.Пожары тоже не страшны. По мнению специалистов, срок службы дома из панелей OSB-3 такой же, как и из кирпича.

Видео

Предлагаем посмотреть видео о строительстве дома из OSB панелей.

Панели

— это новейшая современная технология, динамично развивающийся строительный рынок.

Панели OSB

— это строительный материал, состоящий в основном из древесной щепы.

Панели OSB

производятся прессованием под высоким давлением, при этом плиты из хвойных пород или осины складываются крест-накрест.

Поперечное расположение стружки в сочетании с их глубоким сплющиванием придает особую прочность и гибкость всему материалу. По устойчивости к различным механическим воздействиям OSP Plate намного лучше плит из фанеры.

Каркасные дома из OSB панелей устанавливаются всего за несколько недель, без применения тяжелой строительной техники и инструментов. При соблюдении технологии строительства косые дома очень теплые, выдерживают перепады температур, не боятся сырости.

Его внутренние поверхности и, отделенные от панелей, не выравниваются дополнительно перед процессом отделки. Каркасный дом площадью 200 м 2 обойдется чуть больше миллиона рублей.

Невысокая стоимость монтажа каркасных домов из панелей OSB обусловлена ​​сниженными затратами, связанными с минимальной стоимостью готового комплекта OSB дома дома, выпущенного на заводском оборудовании.

Рассмотрим преимущества такого способа построения:

1. Для конструкции дома такого типа готовится сравнительно недорого;
2. Без дополнительных затрат, изготовлен на заводе в полной комплектации и расфасован в ящики, нет необходимости покупать стройматериалы;
3. Сниженная стоимость доставки, стартовый комплект дома из панелей OSB обычно доставляется единовременно;
4. Снижены затраты на установку и монтаж, дом строит бригада из нескольких человек;
5. Технический надзор за строительством каркасного дома.

Плиты Osb

Технология строительства домов такого типа имеет отличные отзывы в большинстве стран. В России такая технология строительства каркасных домов еще не сильно развита. Небольшое количество заводов и строительных компаний по производству и производству готовых комплектов домов, предлагающих надежную и качественную сборку. Инфраструктура выпуска компонентов и элементов не очень развита. На сегодняшний день принято строить дома из кирпича или массива дерева.

Преимущества технологии строительства из плит OSB

Плиты OSB

обладают высокой степенью влагостойкости, прочности, легкости. Эти свойства материала значительно увеличивают преимущества перед другими строительными материалами, применяемыми в деревянном строительстве. Благодаря этому этапы строительства дома из OSB панелей значительно упрощаются.

Рассмотрим ниже основные преимущества такой конструкции:

• для основных строительных работ нет необходимости применять дорогостоящий подъемный механизм;
• каркасных домов из OSB панелей обладают отличными огнестойкими свойствами;
Стены
• — это легкая влагостойкая облицовка, не требующая дорогостоящего строительства;
• при возведении кровли используется легкий, гладкий и влагостойкий строительный материал, облегчающий ее утепление и покрытие специальным материалом, защищающим от внешних осадков;
• набор панелей OSB может поместиться в несколько большегрузных автомобилей;
• стоимость затрат на строительство дома из OSB панелей снижена по сравнению с возведением дома из камня.

Основные виды плит OSB

При строительстве каркасных домов из плит OSB используются четыре типа панелей, которые имеют разную степень прочности и влагостойкости, а соответственно и невысокую цену. В зависимости от текущих свойств плиты можно комбинировать в разных областях, что позволяет значительно экономить ресурсы.

Безопасность строительства из плит OSB

Проекты каркасных домов и их строительство из OSB панелей в России проходят тщательную экспертизу на соответствие всем требованиям строительного законодательства.С 2012 года введена экспертиза строительства, проводимая государственной или частной фирмой.

Поэтому девелопер при выборе готового проекта вправе потребовать подтверждения общей безопасности будущего по следующим важным критериям:

• безопасность дома при использовании;
• качество, прочность и надежность дома из панелей OSB;
• излучение применения строительного материала;
• правомерность целевого использования строительных ресурсов;
• соответствие определенного уровня архитектурным задачам и прочности конструкции.

Основные виды каркасного домостроения

На сегодняшний день известно несколько технологий строительства каркасных домов из OSB панелей.

• Первая технология — это использование панелей OSB для пошива всей конструкции, возводимой в качестве несущих частей. Эта технология применяется при строительстве различных ангаров, других построек, не требующих дополнительного утепления, без каких-либо эстетических требований.

Не редко бывает каркас, обшитый OSB панелями, в последующем утеплении спец.Внутренняя сторона Каркас дома из панелей OSB также следует сшить. Минусы данной технологии в несовершенстве изоляционной системы, наличие «мостиков холода» в местах стыков и углов всей конструкции.

Качество строительства в этом случае недостаточно контролируется и будет зависеть от качества приобретенного в разное время строительного материала, как правило, это касается деталей из пиломатериалов.

Недостаточно высушенная древесина изменяет конфигурацию и значительно снижает теплоизоляцию всей конструкции.Дерево перед началом строительства необходимо обработать специальными и антисептическими средствами, придать ему огнестойкость, а это значительные временные затраты и снижение скорости строительства.

• Вторая технология — это строительство каркасных домов из панелей CAP в качестве основного элемента трехслойных сэндвич-панелей (их еще называют SIP-панелями), два слоя состоят из панелей OSB, а третий слой из полиуретана. пена между ними. Панельные данные характерны оригинальному дизайну Базовое крепление.Панели производятся на производстве по высокотехнологичным технологиям. Построить каркасный дом из панелей OSB для строительной бригады не составит большого труда.

Готовый дом из sip-панелей

Строительная техника из OSB Сэндвич-панели

Преимущества такого метода быстровозводимого домостроения очевидны.

1. Можно построить дом до трех этажей;
2. При строительстве панелей из OSB можно решать различные архитектурные задачи;
3. Строить данные дома можно в любых климатических зонах планеты, их использование начинается в день возведения капитальных стен, кровли, пола;
4. Финансовые затраты на содержание дома будут минимальными.При грамотно построенном фундаменте не происходит усадки стен и по всей площади, других неизбежных дефектов новостройки.

Свайный фундамент для СИП дома

Основой для строительства каркасного дома является. Для дома из панелей OSB идеальным фундаментом считается. Глубина сваи ниже точки замерзания воды обеспечит достаточно прочную опору, не отталкивая всю конструкцию от почвы.

Имеет определенный недостаток, который легко решается при правильном и грамотном проектировании подвала, вводов канализации, воды, газа и электричества.

После выполнения закладки, ее качественной, по периметру всего фундамента укладывается специальная опорная доска, легко повторяющая конфигурацию будущего каркасного дома. Ширина такой доски будет соответствовать ширине пакета панели OSB. Основное правило строительства каркасного дома из панелей OSB — это применение при соединении герметичных опорных плит и панелей, скрепленных самотяжкой.

Монтаж стен дома

Вертикальные направляющие, обеспечивающие прочное соединение панелей OSB, представляют собой бруски. Brous width будет отклеиваться на ширину паза, в результате этого соединяемые доски свободно входят в паз. Качественный компаунд обеспечивается специальным креплением снаружи и внутри паза.

Углы каркасного дома из панелей OSB можно формировать, соединив доску с краем угла панели в пазу соседней угловой панели.

Инструкция по сборке — Комплект каркасного дома

Введение

Предлагаем Вам самосборных каркасных домов .Выбирая самостоятельную сборку, помните, что только правильное выполнение каждого этапа установки гарантирует высокую прочность и долгий срок службы вашего дома.

Наши сборные конструкции предназначены для установки на подготовленный фундамент. Этот тип фундамента является наиболее распространенным, так как имеет ряд существенных преимуществ (отсутствие балок цокольного этажа с базальтовым волокном, возможность установки полов с подогревом, скрытых коммуникаций и т. Д.).

Перед установкой необходимо проверить отметку и геометрию фундамента.Они должны соответствовать строительным нормам (местный допуск верхней поверхности фундамента — 2 мм, при проверке 2-х метровой полосой, и допустимое отклонение от вертикали или от проектного уклона плоскостей на всю высоту фундамента. составляет 20 мм).

Инструменты и устройства, необходимые для установки

1. Сверло с сверлом Ø12 мм х 250 мм;
2. Пистолет-шуруповерт;
3. Электродрель;
4. Электрорубанок;
5. Угловая шлифовальная машина;
6. Ключ ударный для анкерных болтов 13 мм;
7. Набор головок с ключом;
8. Ручная пила;
9. Электропила;
10. Зажимы, 4 шт .;
11. Плоское сверло Ø 30 мм.

Требования к хранению, установке и обслуживанию

1. Беречь от влаги и химикатов. Хранить на надземных площадках под водонепроницаемым покрытием со сливом воды. При хранении установите прокладки на полиэтиленовые листы.
2. Не допускать механических повреждений. Не бросать.
3. Конструктивные изменения запрещены.
4. Выполните установку согласно монтажному чертежу.
5. Не заменяйте структурные компоненты аналогичными сторонними компонентами.
6. Замена указанного в договоре рубероида запрещена.

ПЛАН НИЖНЕЙ ПЛИТЫ

1. Нижняя плита — это опорная плита, на которую монтируются все каркасные стены первого этажа, и поэтому она требует особого внимания как неотъемлемая часть процесса сборки.Даже при небольшом смещении стены не выровняются.

Отметьте расположение нижней пластины в соответствии с дизайном. Убедитесь, что диагонали совпадают с планом (необходима металлическая лента). Установите слой битумной бумаги на бетон под нижней пластиной. Прикрепите нижнюю плиту к бетону с помощью анкеров Ø10×120 мм с шайбами. Перед этим просверлите примерно 10 мм в нижней пластине в точке крепления, чтобы установить анкер заподлицо с пластиной. Разместите анкеры на расстоянии от 500 до 10000 мм.

После установки нижней пластины закройте ее джутово-льняной тканью. Нарежьте полотно на полоски 145 мм и закрепите их степлером (скобы 8–10 мм).

ПЛАН УСТАНОВКИ ПАНЕЛЕЙ ПЕРВОГО ЭТАЖА

2. Начинайте сборку стеновых панелей с угла дома. Установите одну панель, прикрепите ее к нижней пластине анкерными болтами M8x80 с шагом примерно 300 мм, затем установите временную распорку.Перед монтажом не требуется укладывать теплоизоляционный материал на угловые панели.

Сверьте маркировку на панели с планом и установите следующий элемент стены. Скрепите панели между собой анкерными болтами M8x90 с очень толстыми шайбами. Используйте анкерные болты M8x160 и M8x220 в точках усиления конструкции. Для обеспечения устойчивости и точности рекомендуется одновременно монтировать внутренние стены.

3. Поместите джутово-льняную прокладку на стеновые панели и закрепите ее с помощью скобозабивателя, затем установите верхнюю пластину соответствующей толщины. Закрепите анкерными болтами M8x80 с шагом 300 мм.

ПЛАН УСТАНОВКИ ШРУСОВ ПЕРВОГО ЭТАЖА

4. Важно соблюдать все размеры и устанавливать балки в соответствии с маркировкой. Прикрепите балки к верхней пластине стеновых панелей первого этажа с помощью уголков КУУ-70 и шурупов 4х50 мм с обеих сторон.

После установки балки закрепите ее поясом 45×90 мм по контуру (используйте прорези на краях балки) и внутри балок. Закрепить винтами 5х90 мм. Установите распорки 2-R1 под внутренние панели второго этажа 2-IN. Закрепить уголками КУУ-50. Убедитесь, что балки установлены точно на стойках стеновой панели. Если это правда, то вы на правильном пути.

Используйте плиты OSB-2 толщиной 22 мм для укладки черного пола на балки перекрытия.

ПЛАН УСТАНОВКИ ПАНЕЛЕЙ ВТОРОГО ЭТАЖА

5. Установите нижнюю пластину стеновых панелей второго этажа на черный пол, но сначала установите на нее джутово-льняную прокладку.

6. Сборка панелей второго этажа аналогична сборке панелей первого этажа (см. Пункт 2 выше).

7. Закрепите стеновые панели по контуру (см. Пункт 3 выше).

ПЛАН УСТАНОВКИ ГЛАВНЫХ ФЕРМ КРЫШИ

8. Сначала установите несущую балку F1. Прикрепите к стене с помощью уголка КУУ-105 саморезами 4х50 мм. Балка, фермы крыши и двускатная лестница имеют малый вес и не требуют подъемных машин. После установки балки F1 установите несущие фермы СН1 и НУ6, а затем — остальные фермы.

Используйте пару угловых кронштейнов OV L и OV P, чтобы закрепить стропильные фермы, идущие под острым углом к ​​несущим фермам (F1, SN1 и NU6). Закрепите стропильные фермы, образующие прямой угол с несущими фермами, с помощью кронштейнов OBR R50x107 или пары угловых кронштейнов OV L и OV P.Закрепите стропильные фермы к верхней плите с помощью уголков КУУ-105.

Используйте спаренные блоки A и B для соединения левой и правой частей ферм, расположенных справа и слева от несущей балки F1. Закрепите болтами M12, шайбами ​​и винтами M12. Используйте один блок A и два блока B, чтобы закрепить фермы, прилегающие к фронтальным лестницам.

Прикрепите фронтальные лестницы L-NU к стенам 2-EX и краевым фермам шурупами 5×90 мм.

Закрепите фермы крыши внутренними распорками 45×90 мм с помощью шурупов 5×90 мм.

Используйте плиты OSB-3 толщиной 9 мм для обертывания балок, стеновых панелей и стропильных ферм.

ВИД В РАЗРЕЗЕ, ОСЬ 2

ПЛАН УСТАНОВКИ КРЫЛЬЦ И ТЕРРАСНЫХ ФЕРМ

Как построить большой дом в Minecraft: 12 шагов

Введение: Как построить большой дом в Minecraft

В моем первом руководстве я покажу вам, как построить большой дом для выживания в доме Minecraft.

Добавить TipAsk QuestionDownload

Принадлежности

Добавить TipAsk QuestionDownload

Шаг 1: Рамка

Прежде всего вы найдете большую плоскую поверхность.
Затем вы захотите сделать каркас, как показано

Добавить TipAsk QuestionDownload

Шаг 2: Каркас и стены

После этого вам нужно заполнить каждый промежуток между деревянными бревнами булыжником

Добавить TipAsk QuestionDownload

Шаг 3: Building It Up

Теперь, поверх бревен, поднимитесь на три.
Как только вы это сделаете, соедините все бревна вверху с другими бревнами. Вы также захотите заполнить стены, как показано

Добавить вопрос с подсказкойЗагрузить

Шаг 4: 2-й этаж

Точно так же, как вы это делали с На первом этаже постройте деревянные бревна на 4 и соедините их наверху, но заполните стены деревом. Убедитесь, что вы оставили секцию слева одним слоем. Это будет балкон.

Добавить TipAsk QuestionDownload

Шаг 5: Добавление маленького дома

В дальнем правом углу вашего будущего дома сделайте так же, как вы делали с предыдущими 2 этажами, поднимитесь на 3 и присоединитесь к ним в вершина.Сделайте это дважды, а затем заполните эти разделы.

Добавить TipAsk QuestionDownload

Шаг 6: Полы, полы И ДРУГИЕ ПОЛЫ.

Залейте полы и потолки, как показано на изображениях.

Добавить TipAsk QuestionDownload

Шаг 7: Крыша

Что касается крыши, поскольку это трудно объяснить, просто посмотрите на картинку и обратите внимание, как она в основном выстраивается пирамидами.

Добавить TipAsk QuestionDownload

Шаг 8: Windows

В оставленные промежутки поместите стеклянные плоскости.

Добавить TipAsk QuestionDownload

Шаг 9: Двери и внутренние стены

Добавьте двери, подобные тем, что изображены на картинке.

Добавить TipAsk QuestionDownload

Шаг 10: Лестницы и лестницы

Разбив место для вашей лестницы, добавьте свою лестницу. Лестница, с другой стороны, будет размещена на этой башне.

Добавить TipAsk QuestionDownload

Шаг 11: Сделайте это красивым

Добавьте факелы, чтобы зажечь его, и наполните его всем, что нужно для выживания.

Добавить TipAsk QuestionDownload

Шаг 12: Готово!

Если есть еще что-то, что вы бы хотели, чтобы я построил, просто оставьте их в комментариях. Как я уже сказал, это мое первое руководство, так что скажите мне, что вы думаете …. Пока !!

Добавить вопрос Задать вопросЗагрузить

42 человека сделали этот проект!

Вы сделали этот проект? Поделитесь с нами!

Я сделал это!

Рекомендации

Полное пошаговое руководство по строительству бревенчатого дома

Процесс строительства
Весь процесс строительства типичного бревенчатого дома, построенного профессионалами, занимает от четырех до шести месяцев.Для больших и сложных домов он может длиться год или больше. Факторы, влияющие на время строительства, включают время года, погоду, наличие рабочей силы и уровень опыта строителя и субподрядчиков. Следующий пошаговый план следует общей последовательности строительства бревенчатого дома; имейте в виду, что отдельные системы могут отличаться.

Фундаменты и фундаменты
Фундаменты и фундаменты для бревенчатого дома очень похожи на те, которые необходимы для кирпичных, блочных или каркасных домов.Многие люди удивляются, узнав, что тип почвы под домом является более важным фактором при определении размера и типа опор и фундамента, чем вес дома.

Дорожный просвет. Какой бы тип фундамента вы ни выбрали (цельный подвал, пространство для подполья или бетонная плита), мы рекомендуем, чтобы верх фундамента находился на высоте 18 дюймов или более над землей, чтобы предотвратить намокание первых нескольких рядов бревен при попадании дождя. землю и брызги грязи обратно на бревна.Это 18-дюймовое измерение может быть проблемой для бревенчатых домов, построенных на плите; в таких случаях первые ряды бревен должны быть обработаны бревнами, обработанными давлением, или дом должен быть окружен гравием, чтобы предотвратить обратный разбрызгивание.

Защита от термитов. Заражение термитами является не большей проблемой для бревенчатых домов, чем для домов, построенных из кирпича, блоков или деревянного каркаса. После завершения раскопок и перед заливкой бетона землю вокруг дома необходимо обработать химическими веществами, чтобы защитить конструкцию от термитов.

Типы фундаментов . Любой тип фундамента выдержит вес бревенчатого дома. Обычные фундаменты — это заливной бетон, бетонные блоки, постоянный деревянный фундамент, предварительно смонтированные бетонные стены и опоры.

Наливной бетон обычно считается лучшим фундаментным материалом; однако часто он самый дорогой.

Бетонный блок , пожалуй, самый популярный метод строительства фундамента, в первую очередь из-за простоты строительства из блоков.

Перманентный деревянный фундамент (PWF) может показаться маловероятным выбором, но они доказали свою ценность годами испытаний в США и Канаде. Стены PWF построены из обработанных под давлением шпилек и фанеры, устойчивой к гниению, гниению, насекомым и грибкам. Поскольку внутреннее убранство этих стен похоже на обычную каркасную стену, подвал можно утеплить и отделать гипсокартоном или вагонкой, как и любое другое помещение.

Стены из предварительно собранных бетонных каркасов по конструкции и функциям аналогичны постоянному деревянному фундаменту.

Стойки можно использовать по периметру или для поддержки центра дома, когда дом построен на фундаменте подполья.

После того, как вы определили, какой тип фундамента лучше всего подходит для вашего бревенчатого дома и он уложен, вы готовы установить систему первого этажа и черный пол.
ВЕРНУТЬСЯ В НАЧАЛО

Полы и черновые полы
Существует несколько вариантов систем перекрытий для бревенчатых домов:

Бревенчатые или деревянные балки, как правило, дороже, но они добавляют определенную степень аутентичности и эстетической привлекательности дому .

Обычные деревянные балки, как правило, представляют собой пиломатериалы размером 2 на 10 дюймов с двойной или тройной балкой по краю 2 на 10 дюймов над фундаментными стенами, чтобы обеспечить дополнительную поддержку бревенчатым стенам и очень широкую поверхность для установки первых шипов. ход логов.

Конструкционные фермы перекрытий становятся все более популярными в частных домах, поскольку они могут охватывать всю ширину подвала без необходимости в центральных стойках. Такое расположение обеспечивает большую гибкость при отделке подвала, а открытые пространства в фермах упрощают установку инженерных сетей, таких как водопровод и электропроводка.

Черновой пол в бревенчатом доме укладывается так же, как и в любом другом частном доме. Обычно листы фанеры или ДСП толщиной 4 на 8 футов кладут на систему балок и прикручивают винтами, прибивают или приклеивают. Затем на черновом полу фактически рисуется план дома или выкладывается в полный размер. Каждый размер необходимо тщательно измерить и перепроверить с чертежами, прежде чем продолжить. Тогда вы готовы приступить к возведению наружных стен.
НАЗАД НАЗАД

Укладка первого слоя и возведение стен

Укладка первого слоя.При строительстве бревенчатых домов очень важно правильно приступить к работе. Поэтому первый ряд бревен должен быть абсолютно квадратным, ровным и плотно прилегать к фундаменту, прежде чем вы начнете. Один из методов, позволяющих обеспечить квадратность стен, — это измерение диагонали чернового пола в обоих направлениях. Если оба измерения одинаковы, площадь дома квадратная.

Стартовая лента. Многие, но не все строительные системы требуют использования начальной полосы, которая обычно представляет собой деревянную полосу размером 1 на 2 дюйма, прибитую к основанию пола.В нижней части первого бревна имеется паз, который служит двум целям: он действует как направляющая, а также надевается на начальную полосу, чтобы создать отличное уплотнение между бревенчатой ​​стеной и черным полом.

Стартовая полоса — не единственный способ начать первый ряд бревен. Также очень распространено использование стартового журнала. В вашем руководстве по сборке будет показана стартовая система, используемая вашим производителем бревенчатого дома.

Установка перепрошивки. Гидроизоляция — это металлическая полоса, обычно алюминиевая, оцинкованная или медная.Он установлен так, чтобы внутренняя кромка прилегала под углом 90 градусов к стартовой планке и эффективно предотвращает попадание воды в дом под стартовой лентой.

Системы, в которых не используются гидроизоляционные или стартовые планки, обычно имеют выступ на стартовом бревне, который выходит за край чернового пола, чтобы обеспечить защиту от ветра и воды, попадающих в дом на уровне чернового пола. В эстетических целях можно использовать один или два ряда сайдинга из бревен, чтобы покрыть балки обода до уровня фундамента.

Установка ленты из пеноматериала. Когда система требует использования ленты из пеноматериала как части ее внутренней системы уплотнения, пена наносится на начальную полосу перед установкой первого ряда бревен.

Сверление отверстий. Перед тем, как первый слой можно будет установить поверх стартовой полосы, бревна обычно должны быть просверлены, чтобы учесть шипы, сквозные болты или электрическую проводку.

Установка дверных косяков. Дверные косяки также необходимо располагать в стене при укладке первого ряда бревен.Сама дверь обычно снимается, а на месте остается только рама.

Возведение бревенчатых стен
Бревенчатые стены — это то, что делает бревенчатый дом уникальным. Они — источник его энергоэффективности, силы и красоты. Стеновые бревна бывают разных форм и размеров, и для их соединения используется много разных техник.

Когда вы будете готовы начать, задача просто сводится к укладке одного ряда бревен на другой, пока вы не достигнете желаемой высоты стены. Между каждым ходом журналов необходимо предпринять некоторые шаги; мы рассмотрим их позже.

Бревна предварительной резки и бревна произвольной длины
Как мы объясняли в пакетах материалов, пакеты бревен содержат бревна полностью предварительно, частично предварительно вырезанные или произвольной длины.

Полностью предварительно нарезанные бревна будут обрезаны до определенной длины, оконные и дверные проемы будут вырезаны, а угловые выемки будут точно прорезаны в каждом угловом бревне. Каждое бревно будет содержать номер или бирку, которая идентифицирует его точное положение в стене. Предварительно распиленные бревна необходимо отсортировать и сложить на стройплощадке, чтобы вы могли найти их, когда они вам понадобятся.Однако, будучи найденными, они сразу встают на место, не требуя резки.

Частично предварительно вырезанные бревна будут иметь выемки по углам, но не будут обрезаны до определенной длины. Их легче сортировать и находить, но каждое бревно перед сборкой необходимо отрезать по длине.

Журналы произвольной длины не нужно сортировать, потому что они все одинаковы. Когда вы будете готовы построить стену, вы просто выбираете бревно, используете металлический шаблон, который может поставляться с упаковкой, чтобы отметить и вырезать угловой вырез, а затем отрезаете бревно до необходимой длины.

Строительство стены. Как только вы будете готовы начать, задача просто сводится к укладке одного ряда бревен на другой, пока вы не достигнете желаемой высоты стены. Между каждым ходом журналов необходимо предпринять некоторые шаги; мы рассмотрим их в следующих шагах.
ВЕРНУТЬСЯ В НАПЕР ветры или землетрясения, горизонтально уложенные стены должны быть надежно скреплены между собой.

Крепежные детали, шипы, гвозди, сквозные болты, выколотки, стопорные болты, резьбовые крепежные детали и клеи — все это обычно используемые крепежи в бревенчатых стенах.

Шипы для бревен обычно имеют длину от 8 до 10 дюймов и размещаются через каждые 18–36 дюймов вдоль стены.

Стяжные болты иногда используются вместо шипов, потому что они считаются более простыми в установке, и некоторые люди считают, что они обеспечивают большую удерживающую способность.

Гвозди в основном используются в конструкциях подоконников и стоек для прикрепления горизонтальных бревен к вертикальным стойкам.

Стяжные болты обычно крепятся к фундаменту по углам и через каждые 24–36 дюймов после этого. Бревна предварительно просверливаются и вставляется сквозной болт. Гайка и шайба добавляются в верхней части стены и затягиваются, чтобы соединить стену.

Пробойники обычно представляют собой металлические стержни диаметром 1/2 дюйма и длиной от 2 до 3 футов.Они вставляются в предварительно просверленные отверстия в различных точках, чтобы обеспечить поперечную устойчивость и дополнительную прочность стены на сдвиг.

Клеи обычно используются в сочетании с механическими креплениями для обеспечения большей защиты от проникновения воздуха.

Системы уплотнения

В бревенчатом здании необходимо предпринять некоторые положительные действия для герметизации горизонтальных поверхностей, где встречаются бревна. Обычно используются несколько методов герметизации этих стыков.

В системах с шипами и пазами используются пазы и пазы, которые фрезерованы на противоположных поверхностях бревен. При размещении вместе в стене они предотвращают проникновение воздуха и воды.

Шлицы — еще одна уплотнительная система. Обычно они состоят из ДВП или пластика и вставляются в специальные пазы, вырезанные в верхней и нижней части бревен. (Как шлицевые, так и пазогребневые системы также требуют применения щелей, уплотнений или изоляционной пены для полной герметизации.)

Конопатка часто наносится изнутри вдоль гребня или канавки для образования адгезивного уплотнения. Однако с такой же эффективностью его можно наносить снаружи вдоль шва. При наружном применении он придает бревнам эстетичный вид.

Долбежка по своим характеристикам аналогична герметизации. Обычно применяемая для внешней стороны бревен в виде полос толщиной 2–3 дюйма, раскалывание также придает дому характерный вид.

Лента из пеноматериала наклеивается на верхнюю часть язычка.Существует много различных типов ленты из пеноматериала, но все они предназначены для сохранения герметичности, поскольку бревна сжимаются и разбухают при погодных изменениях.
НАЗАД К НАЧАЛУ

Стыковые соединения бревен

Большинство бревен, фрезерованных на станке, недостаточно длинные, чтобы покрыть всю стену, поэтому стыки образуются в различных местах стены, где бревна стыкуются встык. . Современные строители бревен используют несколько методов, чтобы обеспечить герметичность каждого стыкового соединения. К ним относятся использование шлицев, дюбелей и прокладок.

Фибровые шлицы вставляются в пропилы или вертикальные разрезы на концах бревен в стыковых соединениях.

Стрелочные шлицы — это разновидность оптоволоконных шлицев. Острия на пластиковом шлице стрелки предназначены для плотного уплотнения этого стыка.

Дюбельные шлицы — это еще один вариант, в котором бревна стыкуются вместе, а затем просверливаются для образования круглого отверстия. Затем вставляется дюбель для образования плотного прилегания.

Прокладки из пеноматериала часто используются в дополнение к шлицам для обеспечения еще более плотного уплотнения.

Угловые перекрестки
Угловой дизайн бревенчатого дома придает его особый вид и стиль. Угловой дизайн также важен с инженерной точки зрения, поскольку он обеспечивает плотное уплотнение и укрепляет стену. Современное оборудование для профилирования и распиловки бревен позволило создать множество сложных угловых конструкций, которые добавляют легкости и качества конструкции.

Выбор дизайна угла — это прежде всего эстетические предпочтения владельца.Кажется, что все дизайны работают одинаково хорошо. Существует пять основных угловых конструкций:

Стыковые и проходные углы образуются, когда одно бревно стыкуется со стороной другого, которая проходит, образуя классический угол частокола

Углы с прорезью седла создаются по кругу. бревна, когда верхнее бревно имеет круглые выемки, чтобы поместиться над пересекающимся бревном. Оба бревна затем продолжаются мимо точки пересечения.

Переплетенные углы аналогичны углам с седловидным надрезом.Однако современное оборудование позволило точно сформировать все четыре поверхности, создав таким образом взаимосвязанный дизайн.

Углы «ласточкин хвост» обычно создаются в квадратных или прямоугольных бревнах, чтобы обеспечить отличительный дизайн «ласточкин хвост».

Угловые стойки используются, когда пересекающиеся бревна встают стыком в угловую стойку.
НАЗАД В начало

Окна и двери
Пока стены возводятся, их необходимо подготовить для установки окон и дверей.Производители бревенчатых домов рекомендуют несколько методов решения этой задачи.

Window Bucks. Когда вы возводите бревенчатые стены, грубая рама, называемая оконной опорой, устанавливается в проем, вырезанный по размеру вашего окна. Актуальные окна устанавливаются позже. Возможно, потребуется удлинить косяки из-за толщины бревенчатых стен.

Полные окна. Другой метод — поставить окна с прикрепленными грубыми рамами и вмонтированными в них окнами.Эти оконные рамы и готовые окна затем устанавливаются за один этап. Этот метод избавляет от необходимости возвращаться позже и устанавливать окна. Однако это увеличивает вероятность разбить окно в процессе строительства.

Специальные окна. Также возможна установка больших окон и окон особой формы, например, эркера, дуги или трапеции. Эти окна обычно требуют некоторого дополнительного планирования, поэтому убедитесь, что вы указали эти окна заранее.

Оконные распорки. В системах, где стены фактически построены вокруг оконных рам или окон, эти рамы необходимо надежно удерживать на месте в процессе строительства. Этот метод требует использования множества скоб. По мере выполнения работ важно следить за тем, чтобы окна и двери были ровными и ровными.
НАЗАД В начало

Балочные системы для второго этажа
Когда стены завершены до уровня плиты или уровня, на котором установлен второй этаж, пора перейти на более высокий уровень и установить второй этаж система.

В 1-1 / 2- или 2-этажных домах система балок второго этажа может быть изготовлена ​​из тяжелых бревен, бревен (или их комбинации), габаритных пиломатериалов или стропильных ферм. У каждой системы есть свои преимущества.

Тяжелая древесина или бревенчатые балки. Открытая тяжелая древесина или бревенчатые балки могут быть очень привлекательными в бревенчатом доме. Их несложно спроектировать и построить, но они могут добавить к дому дополнительные расходы. Одним из наиболее важных соображений при их использовании является вопрос о скрытии воздуховодов, водопровода и электропроводки, которые обычно устанавливаются за потолком первого этажа.Все эти проблемы можно легко преодолеть, если вы включите в свои первоначальные планы использование деревянных или бревенчатых балок.

Балки и фермы перекрытий. Также очень распространено использование бруса размером 2 на 10 дюймов или 2 на 12 дюймов или стропильных ферм для балок второго этажа. При использовании в качестве балок второго этажа они обеспечивают те же преимущества, что и при использовании в качестве балок перекрытия. Эти преимущества включают длинные пролеты и достаточно места, чтобы скрыть воздуховоды, трубы и электропроводку. Часто эти преимущества достигаются, когда они используются только в одной части дома, а в других частях используются большие бревна и бревенчатые балки.Это двойное приложение часто позволяет скрыть служебные программы.
НАЗАД В начало

Кровельные системы

Владельцам бревенчатых домов доступно множество кровельных систем. Здесь важную роль играет и бюджет, и эстетика.

Бревенчатые и деревянные фермы могут быть эффектными в бревенчатом доме. Использование прогонов из бревен выполняет ту же функцию, что и стропила и фермы, поддерживая крышу, но они проходят перпендикулярно обычным стропилам, что приводит к некоторым интересным эффектам при установке настила крыши.

Сборные фермы наиболее экономичны в строительстве и установке. Однако они, как правило, ограничивают дизайн плоской законченной потолочной системой и могут привести к гораздо более ограниченному использованию чердачного пространства из-за перемычек или поддерживающих элементов фермы.

Фермы каркаса мансарды представляют собой разновидность сборных ферм, поскольку они предназначены для обеспечения свободного пространства внутри стенок фермы. Эта ферма — отличный выбор для 1–1 / 2-этажного дома, где вы хотите использовать чердак в качестве спального места.
НАЗАД В начало

Изоляция крыши
И снова у вас есть несколько вариантов изоляции вашей кровельной системы.

Изоляция из войлока — наиболее распространенный метод изоляции чердака, который обычно выбирают при установке сборных ферм и плоских потолков.

Сборные кровельные системы обычно используются, когда вы выбираете бревенчатые стропила или тяжелую деревянную стропильную систему в своем бревенчатом доме. Вы сможете увидеть кровельную систему изнутри дома, допустив при этом изоляцию крыши.

Для достижения обеих целей у вас снова есть несколько вариантов. Первая — это сборная кровельная система, в которой вы прибиваете настил к бревенчатым фермам, а затем фактически строите вторую крышу над этой крышей. Этот метод создает пространство, необходимое для установки либо войлока, либо твердого пенопласта между внутренней и внешней крышей.

Готовые изолированные панели — еще один вариант. Эти панели, как правило, представляют собой сэндвич-панели размером 4 на 10 футов с привлекательной обшивкой изнутри, фанерой для наружных работ снаружи и 3–6 дюймовой изоляцией из жесткого пенопласта, зажатой между ними.

Кровля
Каждый бревенчатый дом имеет неповторимый вид, и этот вид необходимо дополнять подходящим кровельным материалом. Здесь опять же, у вас есть несколько вариантов, включая композиционную черепицу, древесину, металлические или черепичные кровельные материалы.

Выбор многое скажет о вашем стиле и вкусе. Многие считают, что бревенчатые дома особенно хорошо подходят для деревянной или гонтовой кровли. Если вы предпочитаете внешний вид металлической кровли, у вас будет большой выбор как по типу металла, так и по его цвету.

Составная черепица из стекловолокна — самый популярный и экономичный выбор. Предлагается широкий выбор цветов и веса.

Плитка или сланец — также хороший выбор для вашего бревенчатого дома. Хотя они обычно имеют более высокую начальную стоимость и могут быть немного сложнее в установке, после установки они могут прослужить десятилетие за десятилетием.
НАЗАД В начало

Механические системы
Когда крыша надежно закреплена, пора установить электрические, водопроводные, отопительные и охлаждающие системы, которые обычно называют механическими системами.

Установка этих систем в бревенчатом доме принципиально не отличается от их установки в домах с традиционным каркасом, но поскольку внешние стены в бревенчатых домах сплошные, есть некоторые отличия. Однако важно помнить, что большинство внутренних стен бревенчатого дома имеют каркасные конструкции, открытые и доступны для установки механических систем.

Электропроводка устанавливается в наружных стенах из массивной древесины, просто просверлив бревна и установив провода по мере сборки бревен.Как правило, единственная проводка в наружных стенах предназначена для электрических розеток за пределами дома, настенных выключателей на входе и освещения над входными дверями. Электропроводку для розеток внутри дома вдоль стен из массива дерева можно спрятать за плинтусами.

В тех случаях, когда электрическая сервисная коробка должна быть установлена ​​на внешней стене, строится желоб для электропроводки и покрывается панелями, соответствующими бревнам. Одиночные электрические розетки легко скрыть, утопив их в стене из массива дерева.

Сантехника редко устанавливается в наружных стенах из-за вероятности замерзания. То же самое и в бревенчатом доме, где во внутренних каркасных стенах установлена ​​сантехника. Когда сантехника должна быть установлена ​​на внешней стене, можно построить внутреннюю каркасную стену рядом с бревенчатой ​​стеной.

Системы отопления, кондиционирования и вентиляции по большей части аналогичным образом устанавливаются во внутренних стенах. Там, где это невозможно, строят загон и скрывают его обшивкой в ​​тон стене.
ВЕРНУТЬСЯ В НАЧАЛО

Супер изолированные стены
В этом разделе мы показали строительство бревенчатых домов со стенами из массива дерева. Есть ряд производителей бревенчатых домов, особенно те, которые расположены в северном климате, которые предлагают так называемые суперизолированные бревенчатые дома. Эти дома на самом деле являются обычными утепленными домами с каркасными каркасами, с полубревенчатыми стенами, прикрепленными снаружи, а часто и внутри.

Фактическая стена состоит из внутренних стеновых панелей, панелей или бревен, каркасной стены размером 2 на 4 дюйма или 2 на 6 дюймов с изоляцией, внешней обшивкой, пароизоляцией и затем 2 на 4 -дюймовый толстый полубревенчатый сайдинг.По углам бревенчатый сайдинг может стыковаться с угловой стойкой, чтобы придать дому более традиционный вид. Углы некоторых из этих подъездных путей имеют полноразмерные бревна, которые создают вид традиционного бревенчатого дома с пересекающимися углами.
НАЗАД В начало

Дома ручной работы
В последовательности строительства мы подробно описали, как построить сборный бревенчатый дом. Однако многие бревенчатые дома строятся вручную или вручную. Их производят и возводят совершенно по-другому.Следующее кратко объясняет разницу.

Подготовка бревен

Мастера ручной работы очень разборчивы в отношении качества выбираемых бревен. Как правило, они не прижимают бревна к стене, поэтому бревна покрывают всю длину дома. Для этого метода часто требуются бревна длиной от 30 до 40 футов. Более короткие бревна используются вокруг окон и дверей.
После того, как эти бревна выбраны, их нужно подготовить для использования в строительстве дома. Кору с круглых бревен снимают двуручным ножом.Бревна квадратной формы обычно распиливают на лесопилке. Затем ручная отделка бревна создается с помощью ручного топора или ножного тесла.

Соединение бревен вместе
Квадратные или круглые бревна могут быть изготовлены таким образом, чтобы древесина лежала на дереве по всей длине бревна или касалась только углов. Если бревна встречаются только по углам, между бревнами необходимо сделать щелку.

Один из способов подгонки с использованием круглых бревен — это углы с надрезом, выполненные в так называемом шведском стиле.Система Swedish-Cope кладет одно бревно на другое. Затем карандашная линия наносится на верхнее бревно, создавая очертание верхней поверхности нижнего бревна. Затем древесина с нижней части верхнего бревна удаляется цепной пилой или зубилом, и бревна собираются вместе по одному.

Сборка дома
Изготовление бревенчатого дома вручную, бревно за бревном, может занять недели и даже месяцы. Опытные слесари, выполняющие эту работу, обычно собирают дом на опорах во дворе или на строительной площадке.В случае очень большого ручного производства на дворе мастера может одновременно строиться до дюжины домов. Однако большинство мастеров ручной работы — это небольшие предприятия, где два или три мастера строят по одному дому за раз, завершая строительство полдюжины домов в год.

После того, как дом полностью собран во дворе, каждое бревно тщательно маркируется номером или биркой. Затем дом разбирают, загружают на грузовики и отправляют на территорию владельца дома, где заново собирают структурную оболочку.

На этом этапе корпус передается генеральному подрядчику, который завершает строительство, устанавливая крышу, окна, двери, механическое оборудование, внутреннюю отделку и отделку.

Конечный продукт
Многие дома ручной работы являются произведениями искусства. Отдельные мастера по дереву создают отличительные элементы — деревянные фермы, двери и т. Д. — которые идентифицируют их работу.
НАЗАД

Собачья будка своими руками: как построить простую А-образную раму

Место, где можно спастись от непогоды, обязательно для собак, которые проводят время на природе.Этот проект собачьей будки своими руками проведет вас через шаги по созданию классической А-образной рамы из цельного листа фанеры и некоторых габаритных пиломатериалов. Помните, что ваша будка должна соответствовать вашей собаке. Больше — не обязательно лучше, потому что собаки, как правило, чувствуют себя в большей безопасности в небольших помещениях. Кроме того, собачья будка правильного размера поможет вашему питомцу использовать естественное тепло тела, чтобы согреть интерьер и оставаться комфортным в холодную погоду.

Этот проект предназначен для собак небольшого и среднего размера, примерно до 50 фунтов.Вы сможете вырезать все основные части дома из одного листа фанеры для наружных работ толщиной 3/4 дюйма. Дерево — это натуральный изолятор, который помогает сохранять в вашей будке прохладу летом и теплее зимой. Безопасность вашей собаки является приоритетом, поэтому используйте фанеру и древесину хорошего качества, в которых нет сколов и осколков. Используйте обработанную под давлением древесину только для основания, где ваш питомец не сможет ее жевать — обработанная под давлением древесина содержит химические вещества, которые могут нанести вред вашей собаке. Планируйте окрасить собачью будку лаками с низким содержанием летучих органических соединений.

Разрежьте 2×4 на четыре части для основания:
• две по длине 22-1 / 2 дюйма
• две по длине 23 дюйма

Разрежьте ель или кедр 2×2 на 8 частей для обрамления:
• четыре угловых каркаса длиной 15 дюймов
• четыре каркаса крыши длиной 13 дюймов

Во-первых, вам нужно перенести размеры из ПЛАНОВОЙ ДИАГРАММЫ на фанеру (Изображение 1). Воспользуйтесь линейкой и обрамляющим квадратом, чтобы воспроизвести схему на листе фанеры (Изображение 2).Обратите внимание, что на схеме никакие части не соприкасаются друг с другом, поэтому ширина пропила пильного диска — пропила — не изменит никаких размеров.

Сделайте дверной проем шириной около 10 дюймов и высотой 13 дюймов. Оставьте выступ высотой 3 дюйма на дне отверстия, чтобы закрыть основание и нижнюю панель. Высота дверного проема должна составлять около 3/4 высоты собаки. В больших дверях нет необходимости, так как собаки предпочитают пригнуться, чтобы войти в собачью будку — это заставляет их чувствовать, что они входят в уютное и защищенное пространство.Кроме того, желательно, чтобы вход был как можно меньше, чтобы сохранять тепло зимой и защищать от непогоды. Используйте любую удобную круглую форму, чтобы сформировать арочную вершину прихожей — обеденная тарелка, фрисби или крышка для кастрюли отлично подойдут (Изображение 3).

Вырежьте из фанеры все детали коробки. Перед тем, как делать какие-либо пропилы, надежно закрепите заготовку на козлах. Используйте острое лезвие с поперечной резкой, чтобы уменьшить сколы и сколы. Работайте медленно и позвольте пиле сделать работу, чтобы обеспечить прямой пропил без сколов.Неважно, решите ли вы разрезать прямо по нарисованным линиям, по внутреннему или внешнему краю каждой линии. Однако, как только вы решите, как вы будете делать разрезы, будьте последовательны, чтобы убедиться, что все части правильно сочетаются друг с другом (Изображение 1).

При резке кровельных панелей обрежьте одну длинную кромку каждой кровельной панели с помощью пильного диска, установленного под углом 45 градусов. Этот скос обеспечит плотное прилегание к пику крыши. Установите башмак циркулярной пилы под углом 45 градусов и всегда отключайте пилу от сети перед выполнением любых регулировок.Во время резки следите за лезвием, следуя линии разреза. Не полагайтесь на направляющую для резки на башмаке пилы, иначе рез будет неправильным. После того, как вы закончите этот скос, одна сторона каждой панели крыши будет немного шире другой. Более широкая поверхность должна быть размером 20 дюймов, как показано на схеме, и быть верхней стороной каждой панели крыши, образуя точку 45-градусного пика крыши. Верните пильный диск в положение под углом 90 градусов перед обрезкой каждой панели крыши до нужной длины.

Используйте лобзик с лезвием для резки фанеры, чтобы вырезать дверной проем (Изображение 2). Сначала просверлите стартовое отверстие диаметром 3/8 дюйма для полотна лобзика в каждом нижнем углу входного отверстия. Тщательно следуйте линиям и поддерживайте вырезанный кусок, когда вы закончите разрез, чтобы предотвратить разрыв.

Если в вашей собачьей будке нет надлежащей вентиляции, летом воздух может стать горячим и душным, что создаст неудобные условия для вашего питомца.Отверстия в задней панели возле козырька обеспечат хорошую поперечную вентиляцию. Просверлите три отверстия на равном расстоянии друг от друга с помощью лопаточного сверла размером 1–3 / 8 дюйма с цилиндрическими фрезами (Изображение 3). Поместите кусок пиломатериала прямо под отверстия, чтобы уменьшить разрыв при сверлении фанеры.

Когда вы закончите вырезать детали, отшлифуйте все края шлифовальной машинкой или шлифовальным блоком с наждачной бумагой средней зернистости, чтобы удалить шероховатости и сколы.

Соберите опорную раму из обработанных давлением деталей 2х4. Основание поднимает пол будки на несколько дюймов над землей. Это создает мертвое пространство под полом дома, которое помогает изолировать пол, а также сохраняет пол сухим. Отрежьте детали для основания в соответствии со списком вырезов с помощью торцовочной пилы или циркулярной пилы. При резке пиломатериалов, подвергнутых обработке давлением, всегда надевайте респиратор.

23-дюймовые боковые части основания проходят внутри 22-1 / 2-дюймовых передних и задних частей, чтобы скрыть торцевые волокна спереди собачьей будки.Основание собирается ребрами по краю. Используйте сверло с зенковкой, чтобы предварительно просверлить пилотные отверстия, и скрепите базовые части вместе с помощью 3-дюймовых шурупов по гальванизированной древесине — по два шурупа на каждом конце.

Установите нижнюю панель на основание и убедитесь, что все края ровные, а основание — квадратное. Прикрепите основание к основанию с помощью шурупов по гальванизированному дереву размером 1-1 / 4 дюйма, проследив, чтобы головки шурупов были погружены чуть ниже поверхности.

Вырежьте элементы каркаса из частей 2×2.Соберите стороны, прикрепив по одному 15-дюймовому вертикальному угловому элементу обрамления к каждому краю боковых панелей (Изображение 1), убедившись, что части обрамления прилегают к краю фанеры и даже к верху панели. Это оставляет зазор в 2,5 см между нижней частью углового обрамления и нижним краем стороны. Закрепите каждую часть каркаса тремя 1-1 / 4-дюймовыми шурупами для дерева из оцинкованной стали, вкручиваемыми через фанеру в каркас. Установите боковые панели на основание, убедившись, что передний и задний края боковых панелей находятся на одном уровне с передней и задней частью основания.Прикрепите стороны к основанию с помощью шурупов из оцинкованной древесины, закрученных через каждые 4-5 дюймов по периметру (Изображение 2).

Прикрепив боковые панели к основанию, поместите сборку на один конец. Установите заднюю панель на сборку, убедившись, что нижние края панелей находятся на одном уровне (Изображение 3). Прикрепите заднюю панель к вертикальным опорам рамы с помощью 1-1 / 4-дюймовых шурупов для дерева из оцинкованной стали, закручиваемых каждые четыре дюйма. Вдоль нижнего края ввинтите шурупы через панель в пол, следя за тем, чтобы кончики шурупов не выходили из пола.Переверните будку и повторите процедуру для передней панели.

Прикрепите 13-дюймовые элементы каркаса крыши к внутренним краям линий крыши передней и задней панелей заподлицо с краями (Изображение 1). Расположите каждую деталь каркаса посередине между верхом (вершиной) и низом скошенного выреза линии крыши. Закрепите каркас тремя 1-1 / 4-дюймовыми шурупами для дерева из оцинкованной стали, вкрученными через фанеру в каркас (Изображение 2).

Установите панели крыши на коробку, убедившись, что передний и задний свесы ровные, а соединение панелей на пике крыши плотное.Прикрепите панели к элементам каркаса крыши с помощью шурупов для дерева с гальваническим покрытием диаметром 1-1 / 4 дюйма.

Чтобы начать кровельное покрытие, сначала покройте всю крышу одним куском 15 фунтов. рубероид пропитанный асфальтом (толь). Это дополнительный слой защиты, который помогает сохранить внутреннюю часть вашей собачьей будки сухой. Прикрепите рубероид с помощью молоткового степлера или электрического степлера, используя 3/8-дюймовые оцинкованные скобы. Используйте канцелярский нож, чтобы обрезать края заподлицо с краями панелей крыши.

При укладке кровли для собачьей будки важно, чтобы шляпки гвоздей не выступали внутрь дома, где они могли бы поранить вашего питомца. Обязательно используйте оцинкованные кровельные гвозди длиной не более 3/4 дюйма.

Первая кровельная черепица — это ваш «начальный курс» и устанавливается в перевернутом виде — выступами вверх. Держите передний и нижний края стартовой черепицы заподлицо с нижним и передним краями панели крыши и прибейте ее к месту кровельными гвоздями.Гвозди проходят по линии крепления чуть ниже выемки на черепице. Повторите то же самое на другой стороне дома. Затем добавьте стартовый слой по переднему и заднему краям крыши, закрывая козырёк. Осторожно надавите на черепицу и согните ее, чтобы она лежала на вершине. Позвольте передним краям этой черепицы выступать над фанерой на 3/4 дюйма, чтобы защитить края фанеры от влаги.

Установите первый ряд черепицы прямо над начальным слоем, но на этот раз выступами черепицы вниз.Прибейте первый курс на место. Продолжайте добавлять ряды черепицы, смещая выемки между выступами. Три ряда черепицы с каждой стороны покроют всю крышу.

По завершении обрежьте излишки спереди, сзади и вдоль вершины с помощью универсального ножа, оснащенного крючком, предназначенным для резки черепицы. Обязательно сохраните выступ 3/4 дюйма вдоль передней и задней линии крыши.

Закройте гребень, используя отдельные выступы — одну треть ширины срезанной черепицы вдоль щелей между выступами.Осторожно сложите каждый язычок пополам, чтобы он плотно прилегал к козырьку, и прибейте, чтобы прикрыть конек будки. Каждая черепица коньковой шляпки должна перекрывать шляпки гвоздей предыдущей черепицы. Однако последний гвоздь будет обнажен, поэтому нанесите на голову немного кровельного цемента, чтобы запечатать и скрыть ее.

Окрашивайте коробку морилкой или краской с низким содержанием летучих органических соединений. При желании перед нанесением финишного покрытия закройте отверстия для шурупов шпаклевкой.Прежде чем впускать собаку внутрь, дайте финишу полностью высохнуть — по крайней мере, день или два — чтобы уменьшить вероятность задерживания паров внутри дома.

Chosen Wood Window Maintenance, Inc.

Сквозные окна? Отсутствие энергоэффективности? Обновите и изолируйте окна в соответствии с современными стандартами с помощью этого надежного долгосрочного решения. Представляем изоляционное стекло Slim Line | SLIP ™.

Более чем 20-летний опыт восстановления деревянных окон воплотил этот продукт в жизнь.Модернизируйте свои окна с одним стеклом и сделайте свой дом более комфортным с помощью SLIP ™ (изолирующая панель Slim Line). Это обновление представляет собой инновационный и экономичный способ сохранить ваши оригинальные и ценные деревянные окна, делая их более эффективными, экономя ваши деньги и повышая комфорт вашего жилого пространства.

SLIP предназначены для обновления однослойных деревянных окон в соответствии с современными стандартами эффективности и эксплуатации. Мы сделали возможным добавить дополнительную панель TEMPERED непосредственно к каждой створке, перекрывающей текущую установку стекла.По сути, это превращает ваше одинарное окно в имитацию окна с двойным остеклением. Рама SLIP ™ — это привлекательный, низкопрофильный штампованный металлический профиль. Это простое решение может обновить одинарные, двойные, створчатые, панорамные окна и многое другое. Эта модернизация — долгосрочное решение, которое не требует сезонной переустановки.

SLIP ™ значительно повысит изоляционную способность ваших окон и позволит значительно сэкономить на ежемесячных счетах за электроэнергию.С точки зрения изоляционной мощности, SLIP были протестированы и сопоставимы с изоляционными стеклопакетами. Однако, в отличие от настоящего изолированного стекла, SLIP не запотевают и не поддаются повреждению уплотнения и требуют периодической замены стекла, что означает снижение затрат на техническое обслуживание в будущем.

SLIP — это высокоэффективные, хорошо спроектированные и недорогие, что дает вам превосходную ценность по сравнению с альтернативами. SLIP имеют гладкий внешний вид с низким профилем, переходящим в створку; вы вряд ли узнаете, что они там есть.Другим ключевым аспектом является то, что SLIP гарантируют, что створка вашего окна останется полностью работоспособной, без необходимости открывать два набора окон или удалять какие-либо компоненты, как вы иногда получаете с штормовыми окнами или вставками.

При установке SLIP на двояковыпуклые окна можно регулировать вес противовесов, необходимых для работы окна. Это можно сделать, просто добавив грузы в карманы для грузов при работе с тросами и шкивами.

Скрытые противовесы также могут быть прикреплены к окну, если требуются более современные методы работы с окном.

● Повышенная энергоэффективность

● Снижение шума

● Дешевле, чем замена окна!

● Сохраняет исходное оконное стекло

● Окна могут оставаться исторически точными и функциональными

● Прочная, хорошо продуманная конструкция и материалы

● Внутренняя или внешняя установка

● Варианты Clear, Obscure или Low-e

● Протестированный и проверенный продукт (Щелкните, чтобы просмотреть крупные проекты)

● Чрезвычайно низкие затраты на техническое обслуживание в будущем

ХАРАКТЕРИСТИКИ

Энергетические испытания были проведены Лабораторией энергетических исследований в зданиях Университета Орегона.Используя результаты исследования, был сделан вывод, что добавление SLIP ™ к окнам в среднем домохозяйстве приведет к снижению затрат на окна на 72,9%.

— Окна с одним стеклом… 454 THERMS и 474 кВт / ч

— Окно с одним стеклом с добавлением SLIP ™… 123 THERMS и 129 кВт · ч

— Окно с одним стеклом с SLIP ™ и уплотнением… 93 THERMS и 97 кВт · ч

это единица измерения энергии (точнее, тепловой энергии).

Термометр используется для измерения расхода газа, а также потребительской стоимости.

Как установить SLIP на свои окна

Создатель и производитель продукта, Chosen Wood Window, уже более десяти лет устанавливает SLIP в коммерческих и жилых зданиях на Северо-Западе.

Людям, желающим модернизировать свои окна, мы настоятельно рекомендуем наш комплект SLIP ™. Мы собираем, продаем и отправляем изготовленные на заказ наборы DIY SLIP ™. Эти комплекты содержат все материалы нестандартного размера, необходимые для успешной установки.Мы настоятельно рекомендуем подрядчикам и домовладельцам приобретать эти комплекты! У нас есть полная инструкция по установке, а также обучающее видео о том, как измерить SLIP нестандартного размера. Посетите нашу страницу на YouTube здесь.

«На основе моделирования энергии, которое мы сделали для здания, включая живые макеты, исследование показало, что SLIPS были очень близки к энергетическим характеристикам варианта IGU, и, учитывая более низкую стоимость, было принято решение идти с системой SLIP.