Каркас для бытовки своими руками: Бытовка 6х3 чертеж каркас

Каркас бытовки своими руками

Бытовка – незаменимая вещь для хранения строительных или дачных инструментов, при этом в ней можно укрыться от дождя, подремать или просто отдохнуть. В ней можно даже переночевать, если есть такая необходимость. А если у вас на участке работает бригада строителей, то в самодельной бытовке их можно разместить для ночлега, сэкономив на транспортных расходах и продлив рабочий день.

Каркасная бытовка своими руками

Самостоятельная сборка по чертежу

Проще всего сделать деревянную конструкцию по технологии каркасного строительства. Отличаться каркасная бытовка от обычного небольшого каркасного дома будет отсутствием фундамента и размером. Роль столбчатого фундамента могут выполнять подложенные кирпичи.

Каркас бытовки из бруса с односкатной крышей

В первую очередь сделаем панель пола. Она будет состоять из щитов ДСП или ОСБ-3, досок, между которым располагаем утеплитель и гидроизоляцию. На пароизоляторе можно сэкономить, так как это помещение не предназначено для постоянного проживания.

Вместо дорогого синтетического утеплителя (минеральной ваты) можно использовать опилки. Вместо гидроизоляции – обычную пленку.

Когда пол готов, приступаем к стенам. Делаем каркас бытовки из бруса или доски 100х150. Проще всего стену делать отдельно на земле, в этом случае гораздо легче проверить геометрию, ровность углов и диагоналей. Когда каркас стены готов, устанавливаем его и еще раз проверяем вертикальность. Угол между стеной и полом должен быть ровно 90 градусов.

Схема каркаса бытовки из бруса

Поочередно согласно чертежам ставим все 4 стены. Готовый каркас бытовки необходимо с помощью верхней обвязки соединить в одну конструкцию. Обвязку выполняем доской или брусом. Чтобы она была ровной, стены должны быть одинаковы по высоте. Если какая-то стена получилась ниже, под обвязочную доску подкладываем деревянную щепку, брусок или часть доски.

После установки всех стен, начинаем делать кровлю. Кровля может быть двускатной или односкатной, для чего наверх обвязки одной из стен крепим несколько досок или брус.

Таким образом, подняв одну из стен, мы образовываем скат крыши.

Примерный вид деревянного каркаса для бытовки

Если пользоваться бытовкой планируется только в летний период, крышу можно сделать плоскую без наклона.

Совет: вместе с минеральной ватой используйте листы пенопласта. Они послужат не только утеплителем, но и полноценной ветрозащитой.

Крышу необходимо утеплить листами пенопласта или минеральной ватой. Для гидроизоляции используем более дешевый рубероид. Кровельный материал для бытовки может быть следующим:

• шифер
• ондулин
• черепица
• металл

Если зданием будут пользоваться зимой для ночлега, рекомендуется установка печи с дымоходом. Вместо печи можно использовать буржуйку.

Бытовка с окном и односкатной, почти плоской, крышей

Оснастите постройку упрощённой водосточной системой, посаженной на бруски. Внешняя отделка может быть выполнена вагонкой, с последующей покраской антисептиком, или сайдингом.

Как выбрать план и построить своими руками

Так как перед любым началом строительства необходим чертеж будущей постройки, рассмотрим самые привлекательные проекты бытовки. Итак, что собой представляет план?

чертеж деревянной бытовки с тамбуром

Каркасные бытовки имеют, как правило, одну или две комнаты и тамбур. Так как постройка небольшая, чаще всего прямоугольной формы, необходимо все помещения расположить функционально. Вход и тамбур в однокомнатной деревянной бытовке лучше расположить на короткой стене.

Если вам необходимо 2 комнаты, тамбур располагается в центре бытовки с широкой стороны. Таким образом, с тамбура можно пройти в обе комнаты.

Расположение в бытовке входа и тамбура может быть разным

Более сложные бытовки с большим количеством комнат имеют план небольшого каркасного дома, и редко называются бытовками — скорее это временный или постоянный домик для инвентаря или строителей.

Итак, каркасные бытовки могут быть:

• однокомнатные с тамбуром
• двухкомнатные
• с плоской крышей
• с односкатной крышей
• с двускатной крышей
• сложные бытовки – с навесами, пристройками и пр
• бытовки для летнего проживания
• для круглогодичного использования

Бытовка с двухскатной каркасной крышей из бруса

Очередность и время проведения работ

Когда у вас на руках имеется проект будущей бытовки, настало время закупать материалы и заниматься монтажом. Рассмотрим пошагово то, что вам необходимо будет сделать во время строительства. Так же узнаем, получится ли за месяц построить самую обычную, простую, деревянную бытовку на основе каркаса.

Бытовка самодельная, на кирпичах, с односкатной крышей и окном

1. Покупаем и транспортируем на участок блоки, которые будут фундаментом для вашей бытовки.
2. Разметить местность, очистить участок, установить блоки.
3. Приобрести и привезти доски и брус.
4. Обработать доски септиком.
5. Купить ОСБ иди ДСП (ДСП предпочтительнее, так как прочнее).
6. Сколотить основание из досок или бруса, утеплить, гидроизолировать, прикрепить ДСП.
7. Постелить на пол линолеум.
8. Обработать брус или доски для каркаса бытовки и крыши.
9. Собрать и установить стенки.
10. Сделать стропила для крыши или панель для односкатной крыши.
11. Покрыть кровлю ветрозащитой
12. Настелить обрешетку и контробрешетку
13. Покрыть крышу кровельным материалом – черепицей, шифером или другим.
14. Купить и транспортировать к участку вагонку.
15. Зафиксировать ветрозащиту.
16. Обработать защитой вагонку, покрыть стены.
17. Купить и привезти печку, приобрести дымоход.
18. Собрать дымоход и установить печку.

Правильная установка окна в деревянном каркасе бытовки с устройством верхнего ригеля

Каждое из этих действий занимает один день, кроме обивки стен вагонкой и монтажа стропильной системы. Таким образом, каркасную бытовку можно поставить за 1 месяц.

Видео поэтапного строительства каркасной бытовки своими руками, бытовка 6х3

как их сделать своими руками

Металлическая бытовка сегодня является практически необходимостью на большинстве дачных участков. Кроме того, такое строение служит незаменимым местом для расположения различных помещений на строительной площадке. К тому же бытовку легко изготовить самостоятельно, так как оно состоит из блоков, которые, в свою очередь, сделаны из каркаса, и пластин из металла. Конечно, такое здание сложно будет использовать для продолжительного пребывания в нем, но оно является незаменимыми вариантом для дачи.

Проект современной металлической бытовки с окнами и кондиционером

Такой вагончик часто можно встретить на строительных объектах. Учитывая то, что большинство строительных работ могут длиться значительно дольше одного года, небольшое здание для рабочих временно может заменить и жилье.

В таких случаях металлическая бытовка может иметь в себе необходимый минимум удобств, который позволит немного отдохнуть после тяжелого рабочего дня или даже предоставит возможность принять горячий душ. Поэтому сложно переоценить необходимость такого строения на участке, где явно не хватает площади для тех или иных нужд. Именно поэтому существует множество проектов, по которым можно самостоятельно провести сборку и установку такой конструкции.

Вернуться к оглавлению

Содержание материала

Как сделать бытовку из металла своими руками

Самостоятельное изготовление бытовки из металла — достаточно простое дело, но в то же время к нему нужно отнестись с должной серьезностью.

Планировка самодельной бытовки из металла

Для этого следует придерживаться основных правил при строительстве подобных помещений и использовать тот материал и инструменты, которые указаны ниже.

Если вы будете соблюдать все условия, то можете быть уверены, что построенное здание из металлических блоков прослужит вам многие десятилетия. А его высокая функциональность и полезность окупит все затраты за считаные месяцы эксплуатации. Для того чтобы своими руками изготовить качественную бытовку из контейнеров и блоков, вам понадобятся следующие инструменты:

Перед началом проведения работ удостоверьтесь, что есть весь необходимый материал, так как это позволит значительно ускорить процесс изготовления и сборки, а также поможет избежать неожиданных затруднений при строительстве.

Вернуться к оглавлению

Материалы, необходимы для изготовления металлической бытовки

Вернуться к оглавлению

Проведение строительства металлической бытовки своими руками

Для проведения всех подготовительных и строительных работ вам понадобится немного времени, от нескольких дней до двух недель. Сроки обычно зависят от количества рабочих и их опыта в строительном деле. При полностью самостоятельном проведении всей работы нужно быть готовым к более длительному сроку.

Поэтому стоит провести правильную планировку двухкомнатной бытовки всех этапов строительства, что поможет значительно сэкономить как время, так и финансы.

Если вы захотите возвести качественное строение из блоков, понадобится сделать некоторые финансовые вложения. Но стоит отметить, что такие затраты обычно за несколько месяцев полностью себя компенсируют.

Варианты планировки бытовки из металлического контейнера

Одним из самых качественных материалов для постройки такого строение считается строительный контейнер. Металлическая бытовка отличается высокими показателями прочности и долговечности конструкции, которую легко собрать своими руками.

Перед началом проведения работ стоит провести планировку, о которой упоминалось выше. Такой вид работы является необходимостью при строительстве металлической бытовки своими руками. Соблюдение этого условия поможет возвести не только такое помещение, как бытовка, но и пригодится при монтаже беседки или навеса для дома.

Установка металлической бытовки на столбчатом фундаменте

Кроме того, имея опыт планирования строительства, вы сможете с легкостью проводить ремонтные работы практически любых металлических конструкций, контейнеров и т. д. Поэтому перед монтажом постарайтесь все свои мысли, требования и предполагаемое назначение бытовки выложить на бумаге. Таким методом вы сможете точно рассчитать общую площадь металлической бытовки для дачи или строительной площадки, что позволит узнать точное количество материала. Такие расчеты помогут сэкономить при строительстве своими руками, особенно если сравнивать с покупкой металлической бытовки.

Вернуться к оглавлению

Подготовительные работы с площадкой для установки бытовки

Существует несколько главных требования к месту, на котором планируется провести установку бытового помещения из металла. Одним из главных правил является наличие ровной площадки под монтаж здания. Его следует предварительно застелить полиэтиленовой пленкой. Перед тем как растянуть пленку, позаботьтесь об очищении территории от мусора, сорняков, кустарников, которые будут мешать проведению стройки. Окончив уборку, можно будет приступать к выравниванию площадки под металлическую бытовку.

Пленка, которая будет использоваться для покрытия поверхности должна иметь высокую плотность. Также стоит учесть, что ее размер должен быть равен площади пола строения плюс по метру отступа с каждой стороны.

Также не стоит для данного типа работ покупать тепличную пленку, которая не рассчитана на большие нагрузки и может с легкостью порваться.

Дизайн и обустройство самодельной металлической бытовки

При помощи правильно подобранного и установленного покрытия вы сможете защитить себя от ненужной влаги, которая негативно влияла бы на сроки эксплуатации постройки. В противном случае вы рискуете подвергнуть металлическое здание губительному воздействию коррозии, из-за чего основание строения практически через три года начнет терять свои эксплуатационные свойства и будет разрушаться. Поэтому стоит серьезно отнестись к проведению подготовительных работ площадки, на которую вы желаете провести установку металлической бытовки.

Как сделать бытовку своими руками

Начиная строительство объекта, большинство компаний в первую очередь задумываются над тем, где хранить инвентарь и размещать людей для комфортного временного проживания. Бытовка — настоящее решение этих проблем.

Что такое бытовка и её предназначение

Бытовка — это небольшое по габаритам, недорогое и комфортное строение, которое легко перевозится или перемещается. Изготавливаться она может из разных видов строительных материалов. Основное предназначение бытовки заключается в хранении инвентаря и проживании в ней строительных бригад. Кроме того, её можно оборудовать в качестве производственной или офисной временной конструкции.

Металлические бытовки с одной комнатой предназначены для размещения строительных бригад и хранения различного инвентаря

Виды современных бытовок

В зависимости от используемого материала бытовки существуют следующих видов:

• металлические — срок эксплуатации такой конструкции минимум 10 лет. Металлическая бытовка имеет крепкий каркас, поэтому её можно часто перемещать;

  Металлическая бытовка имеет стандартные габариты, позволяющие перевозить её на платформе крана-манипулятора

• деревянные — предназначаются для хранения оборудования и сельскохозяйственного инвентаря. Иногда деревянные бытовки служат не только складом, но и баней или кухней при соответствующей внутренней обшивке.

  Деревянные бытовки чаще используются на дачных участках и в загородных домах

В зависимости от предназначения бытовку можно использовать для устройства:

1. Вагона-дома. Подобный вид передвижной конструкции комплектуется зимой полозьями, а летом — колёсами. Предназначается такой вагон-дом для людей, работающих вахтовым методом, или съёмочных групп. Кроме того, он может быть использован в качестве офиса, помещения для сушки спецодежды или отдыха.

   Перемещаемый вагон-дом на колёсах можно прицепить к тягачу и отбуксировать в необходимое место

2. Склада. Такая конструкция делается в основном из блоков-контейнеров, которые оснащаются крепкими решётками на окнах и дверями из железа. Внутреннее оснащение склада-бытовки — это панели из пластика или пожаробезопасный оргалит.

   Внутри бытовки-склада размещают стеллажи для удобного хранения товара

3. Столовой. Внутри бытовки-столовой обустраивают необходимое количество посадочных мест для приёма пищи. Кроме того, она располагает не только обеденной зоной, но и кухней, в которой установлена различная бытовая техника и даже система водопровода. Иногда в бытовке-столовой устанавливаются санузлы, кондиционеры и умывальники. Такие металлические конструкции часто переоборудуются под загородные кафе.

   Бытовка-столовая может использоваться для организации питания на строительных площадках

4. Офиса. Офисная бытовка представляет собой небольшой контейнер, сделанный из металла. Он может являться частью многокомнатного строения нужных габаритов. При установке таких блоков один на один образуются офисы в несколько этажей, которые по удобствам напоминают бетонные и кирпичные здания. Офисные бытовки оснащены всем необходимым для комфортной работы: электричеством, отоплением, вытяжками, санузлами и прочей техникой.

   Стационарные офисные бытовки устанавливаются на строительных и торговых площадках, автостоянках и других открытых территориях

5. Помещения для проживания. Жилые бытовки изготавливаются из металла или дерева и оснащаются электричеством, отопительными приборами и санузлом. Они предназначаются для длительного проживания, поскольку имеют не только прочные оконные и дверные проёмы, но и удобные и комфортные внутренние комнаты. В случае необходимости бытовка для проживания может быть сделана из нескольких отдельных модулей.

   В специально отделанных бытовках люди могут жить длительное время

6. Санчасти. Бытовка, используемая в медицинских целях, имеет раздевалки, санузлы, душевые отделения и прочие помещения. Подобная конструкция обогревается, имеет водоснабжение, а также оконные и дверные проёмы. Однако по санитарно-гигиеническим нормам в бытовке-санчасти можно использовать далеко не все виды материалов для внутренней отделки. Обычно отделку делают из деревянной вагонки или оргалита, который пропитывается специальным веществом.

Подготовка к строительству

По технологическим процессам соорудить бытовку не очень сложно, поскольку нет необходимости в специальной подготовке, в использовании редких и дорогих инструментов, а также в обширных знаниях в сфере строительства. Но не стоит надеяться на то, что все этапы строительства конструкции бытовки пройдут гладко и без проблем, особенно для начинающих мастеров.

Чертежи проектов стандартных каркасных бытовок

Самой удобной по габаритам является бытовка размерами 3 х 6 метров, поскольку она универсальна по массе, площади, а также доступности стройматериалов подходящего размера и цене. Однако для каждого индивидуального случая проектируется своя планировка, в основе которой лежит стандартная схема каркаса с добавлением необходимых перегородок и проёмов. Если конструкция временная или же нужно разделить помещение на определённые зоны (кухню, санузел, склад и так далее), то в чертеже должны быть указаны внутренние перегородки.

Традиционная конфигурация конструкции бытовки 3 х 6 метров подразумевает наличие следующих помещений: центральная комната 4,5 х 3 метра с удобствами и отоплением, коридор, который препятствует попаданию холодного воздуха, санузел и кладовка с габаритами 1,5 х 1,5 метра. Кровля делается из профнастила независимо от модели бытовки.

Фотогалерея: различные планировки бытовок

Выбор материала для каркаса и основания фундамента

На современном рынке можно найти огромное количество стройматериалов для постройки бытовки: панели, пластик, металл, плиты из дерева и так далее. Поэтому при их выборе стоит учитывать технические свойства и конфигурацию конструкции.

Основная часть бытовки — это каркас. Для его сооружения можно использовать:

1. Профиль из металла, который соединяется с помощью сварки. Такой профиль долговечен и устойчив к разным механическим повреждениям. Бытовки с металлическим каркасом используются при частых переездах.

   Сварной металлический каркас имеет достаточную прочность для многократной перевозки бытовки

2. Деревянный брус. Это наиболее дешёвый вариант исполнения. В такой конструкции всегда поддерживается оптимальная температура в любое время года. Дерево долговечно и достаточно надёжно, но оно подвержено разрушению из-за появления жучков, а также грибков и влаги. При использовании деревянных деталей в постройке бытовки, обрабатывайте их антисептическими веществами, которые сделают конструкцию более долговечной и весьма надёжной.

   Деревянный каркас бытовки обычно утепляется одним или двумя слоями минеральной ваты, которая защищается гидроизоляционной плёнкой

3. Стальные уголки. Необходимо учитывать, что уголки должны быть покрыты порошковыми высококачественными красками, поскольку именно они увеличивают устойчивость бытовки, а также предохраняют её от ржавчины.

   Металлические части каркаса бытовки обязательно должны быть покрашены порошковой эмалью

Фундамент бытовки лучше выполнять из кирпичных столбов, шлакоблочных опор или из бетонных блоков. Под тяжёлые металлические каркасы делается литой фундамент из бетона.

Для внешней облицовки бытовки лучше выбирать оцинкованные листы из стали. Они довольно долговечны, а применять их очень удобно. Можно также использовать деревянную вагонку.

Бытовки из древесных плит стоят намного меньше деревянных конструкций, но они могут выделять различные химические вещества, оказывающие негативное влияние на здоровье человека. Не стоит гоняться за дешёвыми материалами для строительства и последующей облицовки, так как вы рискуете впустую потратить свои деньги. Подбирая строительный материал для сооружения бытовки, исходите прежде всего из своих индивидуальных предпочтений, норм долговечности, практичности, удобства конструкции и её надёжности.

Расчёт материала и необходимые инструменты

Рассчитывая стоимость деревянной бытовки 6х3 метра, вы должны учесть стоимость материалов, а также то, во сколько обойдётся их доставка. Чтобы возвести временную конструкцию вышеуказанных размеров, нужно приобрести следующие материалы:

• геотекстиль — 30 м²;
• анкеры — 9 шт.;
• песок — от 3 до 6 кубов;
• керамзит — до 3 кубов;
• материал для столбов или готовые фундаментные блоки;
• утеплитель — 8 м³ или пластин — 81 м² ;
• брус 150х100 мм — 18 пог. м или 0,27 куба;
• брус 100х100 мм — 47 пог. м или 0,47 куба;
• вагонку — 22 пог. м;
• обрезную доску 40х150 мм — 0,72 куба;
• шпунтовую доску 30х150 мм — 0,54 куба;
• ОСП — 63 м²;
• доску 40х100 мм — 40 м или 0,16 куба;
• брус 50х100 мм — 95 метров или 0,47 куба;
• обрешёточный брус 50х500 — 50 м или 0,125 куба;
• полиэтилен — 81 м²;
• мембрану гидроизоляционную — 81 м²;
• профнастил — 21 м²;
• металлические уголки для крепежа;
• саморезы для кровли — 180 шт.;
• саморезы 70 или 80 мм — по необходимости;
• гвозди 150 мм;
• окна, а также внутренние и наружные двери — в соответствии с чертежом.

Дополнительные материалы:

• различные виды перегородок;
• декоративная отделка;
• технические и инженерные системы.

Окончательный расчёт стройматериала должен производиться только согласно чертежу.

Инструменты для работы вам понадобятся следующие:

• пила лучковая с острым полотном;
• лопаты — штыковая и совковая;
• шерхебель;

  Шерхебелем называется специальный рубанок для первичной обработки неструганой древесины

• молоток средних размеров;
• шуруповёрт;
• уровень;
• строительный степлер;
• дрель.

Планировка бытовки

Традиционных планировок бытовок на сегодняшний день существует довольно много. Они различаются между собой расположением окон, конфигурацией комнат и прочими характеристиками. Однако в основном выделяются такие виды планировки:

1. Конструкция из 2 комнат. Одна — это рабочее помещение, другая — прихожая. В наличии есть дверь, которая находится напротив прихожей, и одно окно.
2. Конструкция из 3 комнат. Особенность такой бытовки — это разделение двух комнат прихожей. В каждой комнате располагается по одному окну. Такие бытовки называют распашонками.
3. Бытовка из комнаты и прихожей. При этом прихожая будет больше комнаты. Длина прихожей равна ширине всей конструкции.
4. Наиболее простой вариант — это однокомнатная бытовка с одним окном.
5. Бытовка без окон.

Есть и другие планировки бытовок. Они отличаются площадью помещений, месторасположением окон и дверей. Однако традиционно в таких конструкциях не предусматривается больше 3 комнат, поскольку общая площадь бытовок сильно ограничена.

Пошаговая инструкция по изготовлению бытовки

Для того чтобы построить бытовку, необходимо провести следующие виды работ:

1. Подготовка площадки. Размещать бытовку необходимо на горизонтальной поверхности. Грунт должен быть твёрдым, иначе не избежать тяжёлых земляных работ.

   Для размещения бытовки необходимо подготовить ровную площадку, на которую будет уложена дренажная подсыпка

2. Предварительные работы для основы под фундамент. По всему периметру конструкции снимается грунт на 0,3 метра с выступом в 50 см за её границы. Полученная траншея засыпается слоем песка (около 15–20 см) и тщательно утрамбовывается. Чтобы увеличить срок эксплуатации бытовки, песок укладывается на геотекстиль.

   Для защиты основы фундамента от грунтовых вод она засыпается слоем песка и тщательно утрамбовывается

3. Монтаж фундамента. Укладываем столбы строго по строительным шнурам на глубину минимум 30 см. Для конструкции размером 3х6 метра нужно будет приобрести 15 столбов, которые выставляются в определённом порядке на расстоянии в 1,5 метра друг от друга.
4. Раскрой древесины по согласованному чертежу. Подготовленные деревянные элементы обрабатываются гидрофобными веществами или антисептиком. Противопожарная обработка деревянных деталей не защитит вашу конструкцию от открытого огня, однако вполне может предупредить возгорание от случайно брошенных окурков.

   Деревянный брус распиливается согласно спецификации и обрабатывается антисептиком

5. Сборка нижнего венца каркаса. Перед тем как произвести монтаж венца, на столбы укладывают двойной слой рубероида. Установка бруса производится широкой стороной вниз согласно разработанному чертежу конструкции. Далее брусья необходимо выровнять по уровню и тщательно закрепить их к столбам анкерами. Основа бытовки будет состоять из двух поперечных и трёх продольных столбов (150х100 мм).

   Нижняя обвязка каркаса укладывается на фундаментные столбы через двойной слой гидроизоляции

6. Укладка половых лаг. Берём брус 50х100 мм и устанавливаем его вниз ребром с определённым шагом на продольные брусья венца. При этом вставляем брус в 30 мм прорезы, расположенные в нижней обвязке конструкции. Шаг между лагами должен быть 60 см.

   Половые лаги укладываются с шагом 60 см

7. Устройство подпола. Промежутки между столбами можно засыпать, например, строительным мусором. Подпол засыпается керамзитом. Такое действие утеплит бытовку и продлит срок её эксплуатации.
8. Монтаж угловых вертикальных стоек. Они изготавливаются из бруса 100х100 мм. Необходимо выставить стойки строго вертикально по отвесу, чтобы завершить их полный монтаж.
   

   Вертикальные стойки выставляются по отвесу и временно закрепляются подкосами до тех пор, пока их не соединит верхняя обвязка

9. Установка верхней обвязки. Для боковых и задних балок используем брус 100х100 мм, который устанавливается на уровне задних брусьев в одной плоскости. Выше устанавливаем фронтальную балку.

   Лицевая сторона каркаса делается выше задней, чтобы обеспечить необходимый уклон кровли

10. Установка дополнительных вертикальных стоек. Для них используем толстый брус 50х100 мм. Каждый дверной или оконный проём нуждается в двух стойках. Кроме того, необходимо произвести монтаж брусьев на стенки с полутораметровым шагом.
11. Монтаж стропил. Согласно чертежу устанавливаем стропила на фронтальную и верхнюю балку, находящуюся сзади. Используем для работы доску 100х40 мм.
    

    Стропила укладываются на балки верхней обвязки и образуют каркас будущей кровли

12. Монтаж обрешётки. Согласно чертежу производим крепление материала обрешётки на стропила. Эту часть работы необходимо делать до того, как будет произведена стеновая обшивка и уложен пол.

    Обрешётка связывает конструкцию стропильных лаг и служит основанием для кровельного материала

13. Черновой пол. Наиболее подходящий вариант — шпунтовая доска 150х30 мм, монтаж которой делается в сплошной настил. Установка чернового пола производится по нижнему торцу половых лаг.

    Доски чернового пола прибиваются снизу половых лаг

14. Утепление пола. На черновой пол устанавливаем гидроизоляционную мембрану. Между лагами на мембрану укладываем утеплитель. Можно применить минеральную вату или вспененный пенополистирол. Покрываем лаги и утеплитель прочной полиэтиленовой мембраной.

    Между утеплителем и гидроизоляционной плёнкой необходимо оставить вентиляционный зазор для удаления влаги

15. Настил пола и внешняя отделка бытовки. Пол настилаем из обрезной доски 150х40 мм. Каркас сооружения обшиваем с внешней стороны паронепроницаемой плёнкой, затем облицовочным материалом — щитами фанеры, вагонкой или обрезной доской.

    Отделочный материал набивается на слой паронепроницаемой мембраны

16. Монтаж дверей и окон. Можно использовать как деревянные, так и металлопластиковые конструкции.
17. Установка необходимых инженерных систем и утепление каркаса изнутри. Утеплитель закладывается в промежутки между стойками каркаса. Ширина материала должна быть немного больше, чем размеры посадочного места под него, чтобы утеплитель заходил в ячейки с небольшим натягом. Аналогично поступаем и с поверхностью потолка. Потолок и стены внутри обшиваем вагонкой или любым листовым материалом.

    Материал утеплителя закладывется в приготовленный каркас с небольшим усилием и держится там без дополнительного крепления

18. Монтаж перегородок. Брус 50х50 мм закрепляем к трём основам: стенам, потолку, а также полу. Обшиваем перегородки листовым материалом.
19. Декоративные отделочные работы. Можно покрыть пол линолеумом, а стены покрасить или обработать каким-либо другим материалом.

Видео: летний домик-бытовка своими руками

Внутренняя отделка бытовки

Передвижное временное сооружение выполняет самые разнообразные функции. И достигается это благодаря внутренней отделке. Именно она делает бытовку пригодной для временного или постоянного проживания людей. На данный момент в основном применяются следующие виды материалов для отделки конструкции:

1. ЛДСП — привлекательный материал, имеющий ламинированную плотную поверхность, которая устойчива к отрицательным температурам. Кроме того, ламинированная плита имеет разные цвета, фактуру и текстуру. Бытовки, сделанные из ЛДСП, практичны и довольно долговечны, но более дорогостоящи.

   ЛДСП является одним из лучших материалов для внутренней отделки бытовки

2. МДФ — материал имеет среднюю плотность. Отличается от традиционного ДВП долговечностью, а также высокой надёжностью. Однако МДФ дорогой материал, имеющий разную цветовую палитру и отделку. Используется в основном для отделки бытовок под временное жильё или офис.
3. ПВХ — самый привлекательный материал для бытовок. В основном используются ПВХ в белой цветовой палитре. Также материал обладает высокой устойчивостью к влажности и воде.
4. Вагонка — делается из натурального дерева, поэтому она достаточно привлекательна и проста в использовании. Вагонка может иметь разную конфигурацию лицевой панели и применяется как для внутренней, так и для наружной отделки бытовок.

   Вагонку для внутренней отделки чаще всего используют при необходимости построить бытовку с красивым и недорогим интерьером

5. ДВП — наиболее доступный стройматериал. Его просто использовать, он долговечен и весьма прочен, но имеет довольно невзрачный внешний вид. Подходит такой материал для служебных бытовок и складов.

Фотогалерея: оформление интерьера бытовок

Видео: строительство бытовки, часть 2 — внутренняя отделка

Строительные бытовки на данный момент — это наиболее недорогой и комфортный вид временного жилья и размещения любого необходимого оборудования. Благодаря элементарной конструкции, простоте перемещения и приспособленности к всевозможным условиям погоды их можно использовать в любое время года без ограничений.

Оцените статью: Поделитесь с друзьями!

функционал, из чего и как строить, чертежи и варианты

Обзаведясь дачным участком, первое, за что следует взяться – бытовка своими руками. Почему бытовка и почему своими? Потому, что полное обустройство дачи займет не один день и даже не один сезон, а ночевать и прятаться от дождя в машине так долго никто не вытерпит. Палатка тоже не выход: где мыться и готовить пищу в непогоду? А своими – потому, что цены на готовые дачные бытовки никак не малы и их долговечность зачастую не превышает 5-6 месяцев. В то же время в небольшом помещении для временного краткосрочного пребывания и хозяйственных нужд (что и есть бытовка) нет ничего такого, чего не смог бы сделать самостоятельно человек, совершенно не имеющий строительного опыта. В процессе же постройки оный приобретается, что пригодится при строительстве дома, бани и прочего, что необходимо для полноценного отдыха на даче. И правильно построенная бытовка потом долго еще прослужит, будучи весьма полезна на хозяйстве.

Бытовки иногда называют времянками, подразумевая, что по миновании надобности они убираются. Это представление сложилось под влиянием людей, занятых на выездных работах, особенно строителей. Там, действительно, по завершении объекта все временные вагончики разбираются или увозятся. Те же строители и додумались первыми построить бытовку на даче. Во времена хрущевского дачного бума их тоже наделяли землей, они и взялись на скорую руку строить что-то вроде своих раздевалок, обогревалок, прорабских и т.п. В то время стройматериалов для простых граждан в широкой продаже не было, и постройка хорошего дачного дома могла затянуться на годы при полном умении и горячем желании счастливого новообладателя участка.

Поскольку пользоваться бытовкой предполагалось долгое время, в народе скоро сложились конструкции недорогие, требующие малого количества материалов, но удобные и долговечные. Ломать их потом жалко было, и в бытовках уже изначально стали размещать хозблок на даче типа 3 в 1: спальню-убежище, кладовую/склад, туалет с душем. В таком виде дачная бытовка дожила до наших дней, только внешне облагородилась, см. рис: стройматериалы стали доступнее, а запросы по эстетике и качеству жизни выше.

Современная дачная бытовка

Смысл бытовки

Пионерам-бытовочникам прошлого нередко все-таки приходилось разбирать свои творения ввиду того же дефицита материалов, если их на дом не хватало. Но современный дачник сразу строит свою бытовку надолго. Теперешняя дачная бытовка предназначена выполнять следующие функции:

• Жилую, на время обустройства участка. В дальнейшем комната-убежище переоборудуется в баню, склад готовой продукции, перепелятник-крольчатник, подсобку при теплице и т.п.
• Хозяйственную – как сарай для хозимущества и садово-огородного инвентаря.
• Санитарно-гигиеническую как раздевалка, санузел, кладовка для рабочей одежды и обуви, летняя кухня.
• Эстетическую – с целью убрать все неприглядные стороны дачной жизни с глаз долой.

Зонирование дачного участка с бытовкой

Смысл такого подхода во-первых, в том, что изменились сами понятия о предназначении дачи. Теперешний дачник обязательно желает иметь на участке зону отдыха с беседкой/перголой, декоративным прудом или бассейном, цветником, качелями, альпинарием, барбекю и пр., даже если дача товарная и семья живет на доход с нее. Поэтому бытовку с хозблоком и теплицу/парник размещают на задворках, а зону отдыха обустраивают перед красивым дачным домом, см. рис. справа. Робу с бахилами оставляют, где работали; отдыхать или принимать гостей идут по мощеной дорожке уже в чистом, не таская на себе комья земли с грядок.

Во-вторых, дачный домик по сути спальня и гостиная. В жару в нем хочется прохлады, но, чтобы кондиционер (который за зиму могут просто украсть) не разорил бюджет, требуется дорогое и сложное капитальное строение с малыми теплопотерями и плотно закрытые окна/двери. Но кому охота сидеть взаперти на даче и следить, чтобы вся компания не оставляла за собой дверь нараспашку? Что это за отдых будет? Проще поставить на окна жалюзи или навесить маркизы – и пусть себе помещение проветривается.

Кухня, душ и туалет в доме в таком случае уюта и комфорта не добавят. Хозяйке готовить тоже приятнее будет на свежем воздухе, а не в духоте; вдруг ненастье, заниматься кулинарией нужно уже под крышей, никого не стесняя и чтобы вокруг не толклись и не мельтешили. К тому же, устройство туалета и душа на даче – проблема весьма сложная. Дело тут в канализации: требования санитарии по расстоянию от выгребной ямы или септика до источников водоснабжения и жилых построек касаются и соседей, плюс необходимо обеспечить возможность подъезда санбочки. А если скооперироваться с теми же соседями, то общий для 4-х смежных участков септик становится на стыке их границ «как родной», выкачка при этом требуется реже, ее может вообще не понадобиться годами. И отпадает необходимость корежить землю прокладкой труб от дома к септику, которая и стоит дорого.

Далее, для душа и кухни нужна горячая вода. Ставить в доме котел или печку с водогрейкой опять-таки некомфортно, строить дом с дымоходом по требованиям ПБ снова сложно и дорого, а в бытовку печь вписывается куда проще, т.к. это помещение к жилым не относится. Наконец, в XXI веке живем – летом электричество для холодильника с электроплиткой может дать солнечная батарея, а горячую воду – солнечная панель. Нынешние цены на них достаточно доступны, и некоторые конструкции можно сделать своими руками. Но эстетики дому они не добавят, а вот на плоской крыше бытовки они встанут, «как там и были», и глаза никому не намозолят.

В целом, все говорит за то, что дачную бытовку можно и нужно строить своими руками в расчете на долговременное пользование, но без непосильных затрат и без строительного опыта. Возможно ли это? Да, данная статья как раз и предназначена в помощь на такой случай.

Строить или ставить?

Первое, что приходит на ум – не проще ли будет поставить на простую гравийную подсыпку бытовку из транспортного контейнера? Работ вроде минимум. Нет, не минимум – над одними проемами так замаешься, что можно было бы и дом построить. Готовые бытовки из контейнеров разного класса есть в продаже, см. рис., но цены кусаются очень даже.

Бытовки из контейнеров

Причина – много лишнего для бытовки металла. Никто же не станет продавать бытовки из контейнеров дешевле, чем они стоят как металлолом, а железа в контейнере много. Впрочем, о металлических бытовках мы еще вспомним, в определенных обстоятельствах это может оказаться удачным вариантом. Но в большинстве случаев, особенно для новичков, проще и выгоднее оказывается деревянная бытовка, ими в основном и займемся.

Что строить?

Сначала определимся с размерами. Наименьшая бытовка-убежище, совмещенная с кладовой, имеет внутренние размеры примерно 2,5х3,5 м. Бытовка «2 в 1», со складом, отделенным от жилой комнатушки перегородкой, и закутком для кухни, выйдет уже 3х4,5 м; о такой мы ниже поговорим обстоятельнее.

Уличный санузел для дачи

В том и другом случае нужен еще небольшой санузел рядом на дворе; одна из давно известных его конструкций показана на рис. справа. В нем используется торфяной туалет, или пудр-клозет. В наши дни гигиеничнее будет биотуалет. Из покупных для дачи лучше подойдет биоунитаз-ведро со сменными поглощающими картриджами, но биотуалет можно сделать и самому, см. напр. видео ниже. Впрочем, туалет для дачи – особая тема.

Видео: бытовка с биотуалетом и дровником

Собрать вместе «3 в 1» или даже «4 в 1», включая баньку, возможно в бытовке размерами от 3х6 м, и в то же время она без особых затруднений размещается на участке в 6 соток. Проблемы вызывает планировка, как лучше распланировать бытовку 3х6 м, поговорим далее.

Как быть с кухней?

Дачная бытовка с навесом

Для летней дачи выходного дня строить бытовку с кухонным блоком особого смысла нет: летняя кухня прекрасно размещается под навесом, см. рис. справа. Если же на дачу выезжают, или живут там, с весны до осени, то нужна уже бытовка 3 в 1 с местом под кухню и печь для обогрева. Альтернатива – электрифицированная бытовка; тогда готовят на электроплитке, но на старте дачного обустройства это случай редкий.

Веранда: сразу или потом?

Бытовка с верандой на летней даче выгодна во многих отношениях, хотя бы потому, что на ней можно оборудовать защищенную от ветра кухню и/или держать хозинвентарь, освободив жилплощадь в убежище. Но сразу планировать постройку бытовки с верандой новичку не нужно: получить достаточно надежную и долговечную постройку без строительного опыта не получится. Начинающему строителю лучше строить простую «коробочку», а веранду, не имеющую силовых связей с основным строением, пристроить потом. Проблема привязки фундаментов бытовки и веранды в данном случае отпадает, т.к. тот и другой столбчатые незаглубленные на общей противопучинной подушке. О том, что это все значит, поговорим далее, а пока на всякий случай – на рис. чертеж бытовки-убежища минимального размера с пристраиваемой верандой. Строится она по каркасной технологии, за нее и прочие пришло время взяться вплотную.

Черетежи мини-бытовки с верандой

Как строить?

Щиты

Простейший способ постройки бытовки – сборно-щитовой. Рамы щитов из досок собираются на земле, затем сбиваются в короб, слева на рис. В нем настилается простой пол, стены обшиваются чем попало: ОСП, ДСП, фанерой и т.п. Затем ставят двери, окна (справа на рис.), настилают кровлю – и готово! На 1 сезон или того менее: короб из щитов – не каркас, в нем нет отдельных несущих элементов, и под нагрузкой строение еще до холодов перекашивается, а то и рушится. Щитовую бытовку можно строить только как раздевалку-убежище и в том случае, если точно известно, что до осени постройка дома будет завершена.

Постройка бытовки из щитов

СИП

Тем не менее, способ щитовой сборки быстровозводимых, достаточно надежных и долговечных зданий, в т.ч. жилых домов, доступный для строительства своими руками, существует. Это – сборка из СИП-панелей (структурно-изолированная панель, SIP, Structural Insulated Panel). Бытовка из СИП обойдется дороже, чем описываемая далее каркасная, но ее постройка даст опыт, который может понадобится, если вы решите строить круглогодичную дачу или загородный дом из СИП, технология в том и другом случае одна и та же. О строительстве из СИП в рунете написано достаточно, а подробнее о самих панелях см. ролик:

Видео: обзор СИП-панелей

Осторожно, щиты!

Многие из имеющихся в продаже готовых бытовок – щитовые, со всем вытекающим. Вдруг вы решите приобрести готовую бытовку, отсечь подозрительные можно по следующим признакам:

• Добротные бытовки любой конструкции, как правило, не имеют накладок на внешней обшивке стен, поз. 1 на рис. справа, в отличие от хлипких щитовых, поз. 2 и 3. Эти доски набивают на стыки щитов, чтобы изделие выдержало транспортировку.

• С той же целью углы и проемы халтурных бытовок укрепляют временным грубыми накладками, поз. 3. Добротные бытовки перевозку выдерживают и без усиления углов, а оконницы со стеклами поставляются в отдельной упаковке. С халтурой этот фокус не проходит: при перевозке с пустыми проемами будка уже перекашивается настолько, что окна на место не встанут.

Каркас как основа

В каркасных зданиях эксплуатационные нагрузки берет на себя прочный жесткий каркас. Для такого простого строения, как бытовка, он оказывается также недорогим и мало трудоемким. Каркасные бытовки строят либо «от клетки», слева на рис. – пол настилают в уже собранном каркасе – либо «клетку» из силовых связей собирают на прочном основании, справа там. Последнее требует несколько больше труда и материалов, но меньше умения, поэтому далее мы подробнее остановимся именно на этом способе.

Брус и бревно

Бревенчатые и брусовые бытовки роскошно выглядят, см. рис. справа, но по стоимости и трудоемкости не уступают дому большего размера, и строятся по той же технологии. Строят их редко, в основном, если в дальнейшем предполагается переоборудование бытовки в баню; каркасные строения для этого не подходят. В таком случае бытовку сразу строят на месте бани и обустраивают стоком по всем правилам, а печь, душ, банное оборудование закупают и полати ставят, когда дом уже готов.

Металл+

Если вы умеете слесарничать и обращаться со сварочным аппаратом, то, возможно, вам проще будет собрать бытовку в металлическом каркасе. При этом, во-первых, отпадает нужда в фундаменте – строение будет надежно стоять просто на бетонных блоках, подложенных под углы. Во-вторых, вдруг бытовка окажется не нужна, ее без проблем удастся продать с прибылью.

За основу бытовки в металлокаркасе берут силовую схему контейнера, слева на рис. ниже, только на рамы и угловые стойки ради экономии пойдут профтрубы 80х80х(3-4) мм. Верхнюю и нижнюю обрешетки делают из спаренного уголка 60х60 мм или тавра соответствующего размера. Пол настилают, как описано далее для каркасной бытовки, в стены ставят деревянные рамы с проемами окон и дверей и, возможно, с утеплением, в центре на рис; о конструкциях рам также см. далее. Обычно бытовки такого типа снаружи обшивают профлистом, справа на рис., но данная конструкция позволяет сделать обшивку любого типа, двускатную крышу и придать строению полностью деревянный вид при сохранении металлической прочности.

Устройство бытовки в металлическом каркасе

Строим каркасную бытовку

Итак, мы пришли к выводу, что наша бытовка будет каркасной деревянной. Пошаговая инструкция строительства каркасной бытовки 3х4,5 м давненько бродит по рунету. Изначально она, похоже, была составлена довольно толково, но при многократных переписываниях в текст вкрались ошибки и произвольные сокращения. Следуя таким указаниям, начинающий строитель в процессе работы встанет в тупик или, действуя по своему разумению, получит строение кривое и непрочное. К сожалению, исходный текст вроде как совсем заблудился, поэтому придется обратиться к имеющимся источникам, но с пояснениями и примечаниями.

Первое из них: соорудить бытовку «за 2-3 дня» никак не получится. Работая от зари до зари без перекуров и внимательно, не допуская оплошностей, постройка займет пол-отпуска подряд или 1-1,5 мес, если работать по выходным. Последний вариант предпочтительнее, т.к. отпуск лучше потратить на дом и обустройство участка. В общем, первое дачное лето будет каким угодно, но только не скучным.

О пропитке

В процессе работы все деревянные детали перед установкой на место необходимо пропитать биоцидами (антисептиками) и гидрофобизаторами (водоотталкивающими составами). Для бытовки в качестве того и другого подойдет отработанное моторное масло. Венец, нижнюю обвязку, лаги пола и доски чернового пола, см. ниже, весьма желательно также обработать битумной мастикой (40% битума и 60% уайтспирита или сольвента). Пропитывают не заготовки, а уже нарезанные в размер детали, со всеми выемками, пазами и т.п.

Фундамент и основание

Вообще-то любой фундамент закладывается по т. наз. обноске, но в данном случае, т.к. строение небольшое, можно упростить работу, если участок под бытовку не слишком «горбатый». Основу бытовки строят в последовательности по рис:

Заложение фундамента и монтаж основания бытовки

• Закладывают столбчатый незаглубленный фундамент, поз. 1.
• Собирают на нем общую опорную раму из бруса 150х100 мм, т. наз. нижний венец или, для каркасного строения, просто венец, поз. 2-4.
• На венце монтируют нижнюю несущую раму каркаса, или нижнюю обвязку, с лагами пола, поз. 5.

Выбор типа фундамента однозначен: для такого маленького и легкого строения любой другой окажется излишне сложным и дорогим. Об устройстве и заложении столбчатых фундаментов имеются другие материалы, здесь остановимся на особенностях именно для данного типа постройки, знать которые необходимо новичку.

Котлован под фундамент роют с захватом (выносом) от 0,5 м по периметру за контур здания. Снимают гумус; если мощность плодородного слоя превышает 30 см, роют на штык лопаты. В противном случае под столбы докапывают котлованы на штык, т.е. до 30 см глубиной. Далее котлован застилают геотекстилем (чтобы засыпка не расползалась) и сначала насыпают песчаную подушку в 10 см общую, на мощном гумусе, или в ямы под столбы. Поставив столбы, подушку досыпают до уровня грунта; ее назначение – совместно с анкерами (см. ниже) противодействовать силам морозного пучения. Песчаную подсыпку трамбуют дважды, до установки столбов и после нее.

Шаг установки столбов – в пределах 1,2-1,7 м, чтобы по сторонам здания укладывалось целое число пролетов между ними; для бытовок 3Х4,5 и 3х6 шаг 1,5 м. Копая ямы под столбы, нужно учесть, что контур фундамента должен выступать за контур здания на 10-20 см. В нижние углы каркаса «стекаются» все эксплуатационные нагрузки; если он ляжет на столбы заподлицо с внешней стороны, то им будет трудно «растекаться» в столбе, и строение может съехать вбок.

Класть кирпичные столбы, как рекомендуют в источниках, ни в коем случае не следует: самый лучший рабочий кирпич в земле начнет крошиться максимум через 3-5 лет, облицовочный сухой формовки – в первую же зиму, а стойкий клинкерный высокожженый обойдется дороже специальных бетонных фундаментных блоков 200х200х400 мм. На столб пойдет по 4 блока, уложенных на цементно-песчаном растворе попарно наперекрест; подробнее см. о столбчатых фундаментах. Таким образом, столб получится кубиком 400х400х400 мм, из которых 200 будет в земле (штык 30 см минус подушка 10 см), и по 10 см снаружи уйдет на вынос. Для бытовки 3х4,5 м размеры фундамента по контуру, таким образом, будут 3,2х4,7 м, а размеры котлована в плане – от 4,2х5,7 м.

Теперь посмотрим снова на поз. 1. Видите? Столбы среднего ряда – узкие, из пары блоков каждый. Это, вообще-то, неправильно даже для мест с мягкой зимой, все столбы должны быть одинаковыми. Не так уж дороги фундаментные блоки, чтобы на них экономить в важнейшей части строения.

Столбы кладут сначала на сухую и выравнивают по горизонту шланговым гироуровнем; подгоняют по высоте, подсыпая песка под низкие столбы. В прямоугольник выставляют промерами диагоналей и сторон. Полагаться только на равенство диагоналей нельзя, у вас вместо прямоугольника может получиться равнобедренная трапеция! Выверив столбы, верхние пары блоков снимают и кладут обратно уже на растворе.

Далее готовят базовый (короткий) брус венца, примеряют по месту и укладывают перпендикулярно длинной оси здания, поз. 2. Примеряясь по нему, обрезают в размер остальные брусья 150х100; собирается венец плашмя, т.е. 150-мм сторона ориентируется горизонтально, поз. 3. Все соединения – в полдерева. Не забудьте о пропитке! По подгонке брусья снимают, столбы накрывают 2-мя слоями рубероида (это гидроизоляция от т. наз. капиллярного замокания дерева), брусья кладут обратно и, проверив венец диагоналями и промерами сторон, стыки брусьев сшивают 80-мм гвоздями, по паре диагонально в каждый стык, поз. 4. На этом этапе производится и укрепление основания анкерами.

Анкеры

Анкеры фундамента – это те самые «стальные прутки от 1 м» из описаний, которые вроде бы нужно замуровывать в столбы. На самом деле бытовку, давление от которой земле что слону дробина, проще и надежнее фиксировать Г-образными анкерами-костылями, вбитыми в грунт, поз. А на рис. к этому параграфу. Делают костыли из рифленой 16-мм арматуры. Их нижние концы заостряют, чтобы легче, и, главное, ровнее, шли в землю.

Фиксация венцов бытовок анкерами

Забивают анкеры изнутри, под каждый ус костыля в брусе венца делают канавку 20х20 мм: надпиливают по краям и выбирают долотом. Не перестарайтесь с пропилами, излишне ослаблять венец ни к чему! Забивают анкеры по схеме, поз. Б и В для бытовок 3х4,5 и 3х6 соответственно, причем в 2 приема: сначала не добивают 10-15 мм, а затем, промерив еще раз и подровняв, если нужно, венец, по тем же схемам добивают плотно; желательно – с 1 удара кувалдой. Добавка на рис. об угловых гвоздях нам пригодится ниже.

Следующий этап – наложение нижней обвязки на венец и монтаж лаг пола, поз 5 на рис. с устройством основания. Обвязку делают так же, как венец, но из бруса 100х100 мм. Собирают заподлицо с внешним краем венца; таким образом, внутри образуется ступенька в 50 мм, на которую лягут лаги. По наложении раму обвязки скрепляют по врезкам 80-мм гвоздями, тоже как венец, и пришивают к венцу гвоздями 150 мм, как показано на рис. со схемами расположения анкеров.

Лаги делают из бруса 100х50 или доски 100х40, в брус обвязки их врезают на четверть или на треть, т.е. ус лаги будет высотой 25 или 30 мм. Шаг установки лаг – 400-700 мм. Его выбирают так, чтобы пролеты между лагами были одинаковой ширины. Если чистовой пол будет из простой обрезной доски, лучше придерживаться ближе к меньшему значению, а если на него пойдет шпунтованная, то шаг лаг можно увеличить. В любом случае его желательно взять кратным 150 мм, это намного упростит и сэкономит настил пола, см. далее. Каждую лагу прибивают к обвязке 2-мя гвоздями 80 мм, по гвоздю в ус, и в центре к венцу 150-мм гвоздем, итого 3 гвоздя на лагу.

Подпол

На этом же этапе желательно, а для бытовки «с весны до осени», отапливаемой хотя бы кратковременно, обязательно, сделать утепление подпола, иначе пол отсыреет. Для этого проемы между столбами фундамента чем-то заполняют (бутовый камень, бой кирпича, тротуарной плитки), врезка в поз. 5 на рис. с основанием, на цементно-песчаном растворе, и подпол засыпают керамзитом. Небрежные строители часто просто прислоняют снаружи обрезки профлиста или бой шифера, вдавливая в песок, и присыпают снаружи грунтом. Можно и запенить, если пены не жалко.

Тут есть кое-какие тонкости. Во-первых, назначение заполнения проемов – только удержать керамзит от расползания, но прикрывать их листовым материалом изнутри нельзя: подпол должен вентилироваться, иначе он превратится в сборник конденсата. Поэтому в каждом пролете нужно оставлять или продухи, по паре примерно 4х6 см на пролет (удобно, если заполнение бутом или кирпичным боем), или зазор вверху в 4-6 см. Если пролеты запениваются, под продухи нужно заранее вставить обрезки трубы.

Во-вторых, заполнять проемы нужно изнутри, чтобы заполнение не выпирало наружу. Тогда потом, когда руки дойдут и строение осядет, можно будет сделать настоящий красивый цоколь.

Каркас

Первыми ставят угловые стойки каркаса из бруса 100х100, подкрепляя временными подкосами (поз. 1 на рис.), на стальных уголках и саморезах (5-8)х(60-70) мм, поз. 2. Саморезы затягивают натуго после того, как стойка выверена по отвесу и подкреплена укосинами. Высота задних стоек – примерно 2,2-2,4 м; можно взять с чертежа бытовки-мини, см. выше. Передние, при ширине строения 3 м, берут на 0,5 м длиннее. Если будете считать размеры стоек самостоятельно, учтите, что максимальный наклон шиферной или ондулиновой крыши – 14 градусов, а оптимальный – 7-9 градусов.

Сборка каркаса бытовки

Далее накладывают продольные верхние боковые балки коробки (говорить о цельной верхней обвязке в виде несущей рамы в данном случае не приходится), прикрепляя исподнизу уголками, как внизу, и врезают в полдерева поперечные балки. Поперечины крепят гвоздями 80 мм, по паре диагонально в каждую врезку. После этого ставят промежуточные стойки и соответствующие им верхние поперечины, поз. 3.

На этом этапе строительство можно несколько упростить и удешевить. На поз. 3 видно, что промежуточные стойки тоже из бруса 100х100, но для маленькой бытовки это излишне, на промежуточные стойки пойдут брусья 100х50 или доски 100х40, такие же, как на лаги. Ставят их поперек брусьев обвязки. Чтобы конструкция не потеряла прочности, нужно при этом выполнить следующие условия, см. рис. справа:

Конструкция боковин каркаса бытовки

1. Прилежащие к углам пролеты все должны быть одинаковой ширины.
2. Угловые и прилежащие к проемам окон/дверей пролеты должны быть подкреплены укосинами из той же доски.
3. Если угловой/прилежащий пролет получается 300 мм или меньше, но такой ситуации следует избегать, располагая двери/окна на достаточном расстоянии от углов.

Теперь нужно заменить временные укосины постоянными, из той же доски 100х40, и поставить стропила, поз. 4. Там, кстати, видно, что строители оплошали: один из угловых пролетов пустой, хотя ничто не мешает подкрепить его. Доски подкосов ставят также поперек брусьев; крепят гвоздями 80 мм, по паре в каждый конец. Далее следует установка дверных косяков (можно сразу с полотном двери) и оконных рам, поз. 5. Завершает монтаж коробки скрепление нижнего пояса с венцом гвоздями 150 мм с шагом 200-250 мм.

Стропила

Как врезаются и ставятся стропила, показано на рис. Шаг установки стропил примерно 0,5 м. Дополнительные подвески делают из обрезков доски. В данной конструкции они весьма желательны, т.к. прочно прикрепить каждое стропило к балкам верхнего пояса нет возможности. Свес стропил примерно 30 см; таким же будет боковой свес обрешетки под кровлю. Если бытовка постоянно в заветрии (скажем, в лесу), то без подвесок стропил можно обойтись.

Возможно, унылая односкатная крыша вас не устроит. На такой случай на рис. ниже – схемы стропильных ферм, пригодные для дачного дома и, разумеется, бытовки. Конструкции, обведенные зеленым, хороши тем, что просты, экономны и позволяют снизить высоту угловых стоек до 1,9 м при сохранении достаточной высоты потолка бытовки.

Крыша

После сборки каркаса кроют крышу, чтобы дождь не намочил еще не готовый пол. Ее обрешетку под шиферную кровлю набирают с промежутками (слева на рис.), а под ондулиновую сплошную, т.к. ондулин – материал мягкий. Работать с ним, конечно, легче, чем таскать тяжелые хрупкие шиферные листы, но шиферная кровля получается много дешевле и надежнее.

Устройство кровли дачной бытовки

Как укладывают и крепят листы шиферного настила крыши, ясно из рис. ниже, но при его закупке нужно учесть некоторые обстоятельства. Первое, в продаже чаще всего бывает шифер 6, 7 и 8 волновой. 6-волновые листы легче, но цена квадрата кровли из них будет существенно выше, чем из 8-волновых. Так что, если денег мало, а работы не боитесь, берите 8-волновой.

Укладка шифера на кровлю

Второе, листы шифера выпускаются разного шага, высота волны и толщины. Если брать б/у или вообще что попало вразброс, может оказаться, что листы не стыкуются. Поэтому при закупке нужно обратить внимание на маркировку, там всегда есть набор 1, 2, 3 и 4-значных цифр, напр. ЛИСТ 40/150 – 1750 – 8 или 6-ГОСТ 40/194/1750. 8 или 6 тогда будет число волн, 40 – высота волны, 194 или 150 – ее шаг, а 1750 – высота листа, это ее стандартное значение. Если есть меньшая 4-значная цифра, то это ширина листа.

Пол

Пол бытовки состоит из 2-х настилов, нижнего чернового и верхнего чистового, с тепло-, гидро- и пароизоляцией между ними. Упростить тут ничего нельзя, иначе помещение получится сырым, неуютным и скоро загниет. Кроме того, венец с обвязкой и дощатым настилом образуют жесткую коробку, без чего все основание выйдет непрочным. Так что к настилу пола нужно подойти со всей тщательностью и вниманием.

Устройство чернового пола

Как устроен черновой пол, видно из рис. Черепной брусок пускают по всему контуру проемов между лагами; «гвоздят» 70-мм гвоздями с шагом 100-120 мм. Он нужен, чтобы включить доски настила в силовую схему. На черновой пол берут только шпунтованную доску 150х(30-40) мм! На чистовом настиле еще можно сэкономить, набрав его из простой обрезной доски, но «черный» пол настилают только шпунтовкой! Последовательность операций по настилу такова:

• Доски ставят вдоль проемов между лагами.
• С первой, в порядке установки, доски срезают паз шпунта.
• Следующие доски, до предпоследней включительно, ставят, плотно надвигая пазом на гребень предыдущей.
• Последнюю доску обрезают в размер по ширине со стороны гребня, т.е. срезают гребень с частью пласти.
• Ставят ее наклонно, чтобы паз нашел на гребень предыдущей, и с силой вжимают на место; возможно, придется постучать киянкой.
• Доски готовой ячейки настила прибивают к черепному брусу гвоздями 70 мм с шагом около 100 мм, и парой гвоздей посредине каждую к среднему брусу венца. Отступ гвоздей от краев продольных доски – не менее ее толщины, т.е. 40 мм. Его же желательно выдержать и для черепного бруса, вбивая гвозди наискось.

Когда черновой настил готов, поз. 1 на след. рис., его ячейки застилают пергамином или его аналогами, это пароизоляция. Экономить, изолируя снизу полиэтиленом, нельзя, т.к. он пропускает и пары, и влагу. Пергамин пришивают к лагам строительным степлером или прибивают мелкими гвоздями, подложив под их шляпки кусочки фанеры. В любом случае пришивать/прибивать к настилу нельзя – что это будет за изоляция, внизу дырявая?

Настил пола каркасной бытовки

Теперь пришла очередь утепления пола. Еще раз напомним, оно необходимо и в летней бытовке, чтобы не отсырела. Не будете же вы хранить ее зимой в отапливаемом помещении? Утепляют минеральной ватой поз. 3, но брать маты нужно из длинноволокнистой, пригодной для жилых строений. Коротковолокнистая минвата будет постоянно пылить микроиголками, очень вредными для здоровья!

Далее пол застилают сплошной, или с нахлестом листов от 15 см, полиэтиленовой пленкой, поз. 4. Теперь полупроницаемость полиэтилена придется впору: конденсат, который все-таки пролез в пол, через нее испарится, не успев вызвать загнивание, а пролитая на пол жидкость тоже испарится или стечет прежде чем просочиться в утеплитель.

Последняя «половая» операция – чистовой настил. Его также желательно делать из шпунтовки, но, как уже сказано, пойдет и простая чистоообрезная доска 150х40 мм. «Чистые» доски стелят поперек лаг, т.е. перпендикулярно «черным», поз. 5. Чистовой настил ведут «сплошняком», от края до края рамы нижней обвязки. Делать т. наз. плавающий пол, как в жилом доме, в бытовке нельзя по соображениям прочности строения.

В местах, где доски настила приходятся на стойки каркаса, в досках выбирают пазы 50х100, а под угловые стойки – углы 100х100, поэтому брать на чистый пол 100-мм доску нельзя, углы настила выйдут висячими. Прибивают «чистые» доски по углам парами 70-мм гвоздей диагонально (в ус доски и в ее уголок), а на прочих пересечениях с брусьями и лагами – парами тех же гвоздей поперек доски.

Обшивка

Обшивка шпунтованной и четвертной доской

Внешняя обшивка придает окончательную прочность строению, поэтому ее делают также из досок, а сайдингом и т.п., чего потом захочется, обшивают поверх нее. Обшивают либо шпунтовкой, либо четвертной доской, так, чтобы стекающая по стенам вода не просочилась внутрь, т.е. вверх гребнем шпунта или внутренней четвертью, см. рис. справа. Если дальнейшей внешней отделки не предполагается, то можно обшить обрезной доской внакрой, «елочкой». Обшивают сверху донизу, захватывая и нижние пояса основания. Перед обшивкой к каркасу прикрепляют степлером пергамин, поз. 1 и 2 на рис. Теперь можно ставить окна; до установки наличников щели в их и дверных проемах запенивают, поз. 3.

Обшивка каркасной бытовки

Что до внутренней обшивки, то здесь – как бог на душу положит: фанера 4-8 мм, ОСП, ДСП, ламинат и т.п., с утеплением или без, поз. 4 и 5. На этом же этапе прокладывают в стенах гофры с затянутыми в ним кабелями, если бытовка будет электрифицирована.

Утепление, если нужно – такое же, как для пола. Углы желательно прикрыть плинтусами. В хрущевские времена часто обходились вообще без внутренней отделки, просто материалов не было. Сейчас-то с ними легче, кто бы как по тем временам не ностальгировал.

Перегородки

Рамы перегородок, если таковые предусмотрены, собирают по схеме, похожей на боковины каркаса, см. рис. справа, только из реек 40х40 мм. Укосины ставят только в крайние ячейки. Внутренние двери часто приходится располагать впритык к стене, тогда в ячейку с дверным проемом ставят дополнительную рейку (показано стрелкой), без нее дверь в наличником на место не станет. Рамы перегородок ставят на место, гвоздями 70 мм с шагом 200-250 мм прибивают прямо к стенам, и обшивают тем же материалом, что внутренние стены. Углы укрепляют плинтусами по всему контуру.

Для справки

Ширина полотна входных дверей – 800-1100 мм, междукомнатных 750-850 для жилых и 600-750 мм для хозяйственных, подсобных и санузла. Максимальная ширина створки одностворчатого окна – 900 мм; желательно – 600-650 мм. Минимальной считается створка шириной в 400 мм, но можно сделать и уже. Высота дверей – 1900-2100 мм; окон – 600-1300 мм. Высота подоконника над полом – 750-850 мм.

Еще углы

Почти готовая бытовка

Вспомните, как мы ставили угловые стойки каркаса: на стальных уголках. Возможно, вы уже тогда обратили внимание, что внешние, самые нагруженные углы каркаса с точки зрения строймеханики висячие, т.е. ослаблены. Поэтому вроде бы вполне уже готовая бытовка на рис. на самом деле еще не готова принять на себя все, что ей уготовано судьбой и погодой, ее наружные углы нужно подкрепить накладными досками.

Укрепление наружных углов накладками

Как это делается, видно на рис. слева: углы обшивают парами досок сверху донизу. Схема забивки гвоздей (150 мм): по 1-му в венец и нижнюю обвязку, затем в ряд с шагом 200-300 мм к стойкам, затем по 1-му в верхние горизонтальные брусья. Сначала прибивают доски по коротким сторонам постройки заподлицо с гранью угла, а потом на длинные стороны, чтобы прикрыть торцы прилежащих.

О ставнях

То, что окна бытовки весьма желательно снабдить ставнями, очевидно: зимняя стихия способна побить стекла и без участия хулиганья. Но делать в бытовке распашные ставни сложновато, и жалюзи к ним нужны, т.к. жарким летом в помещении без системы вентиляции будет душно. Поэтому оптимальный вариант ставень для бытовки – откидные, см. рис. Они затеняют окна, как маркизы, защищают стекла от повреждений лучше распашных, а сделать их проще.

Откидные ставни на окнах бытовки

Вагончики

Дачные бытовки-вагончики

Строительные вагончики бывают длиной 6-12 м и шириной 2,4 м. Вагончик-бытовка длиной 6 м оказался очень удобным для дачи: помещается в него много чего, и размещается он без проблем и на 6 сотках. Понадобилось только увеличить его ширину до 3 м, т.к. стены каркасной бытовки толще, чем в стандартном вагончике. Бытовки подобного типа, см. рис. постоянно есть в продаже, и неплохо расходятся.

Однако с развитием потребностей дачников при нередко недостаточных возможностях построить на участке благоустроенный дом, возникли проблемы с планировкой. Типовая строительно-разъездная бытовка-распашонка, поз. 1 на рис. ниже, это только спальня и/или раздевалка. Для кухонь, столовых, санузлов, офисов, даже баров и бильярдных, выпускались и выпускаются вагончики других типов того же размера, но дачнику-то негде и не за что собирать на участке целый городок.

Попытки использовать в планировке бытовок санитарно-эргономические приемы и нормы для жилых помещений приводят к тому, что, помимо спальни, места остается только на крошечный тамбур, в котором в теплой одежде не повернешься, и склад, в который ничего, кроме лопаты и грабель, не помещается, или туалет без душа, где, сидя, дверь невозможно закрыть – в коленки упирается, напр., в центре на рис.

Планировка бытовок-вагончиков

Поскольку бытовка по сути своей жилье мобильное, будет вполне оправданным применить для ее планировки приемы и нормы пассажирского транспорта. Хлопот будет только с дверьми, точнее – с направлением их открывания, т.к. они распашные, а не раздвижные. Но двери, это вообще, вторая после лестниц головная боль планировщиков.

Пример рациональной планировки бытовки 6х3 м приведен справа на рис. выше:

• Спальня 1,7х2,7 м больше железнодорожного купе. В ней поместятся двухъярусная койка, небольшой обеденный стол и комод. На ночь на полу можно ставить еще раскладушку, для которой помимо прочего хватит места на складе.
• В санузле размещаются угловой душ 1,1х1,1 м, биоунитаз и угловой умывальник-полутюльпан, вроде тех же, что на ЖД. Не роскошь, но помыться и справить нужду можно.
• Наибольшая площадь отведена под кухонный блок, совмещенный с тамбуром, это 2 изюминки данного принципа. Помещаются компактный холодильник, дачная печка с варочной поверхностью на 3-5 кВт тепловой мощности (достаточно для обогрева в межсезонье), и остается места, чтобы переодеться; причем в тепле.
• Выход из санузла – также в теплое помещение, что важно после душа в холодную погоду.

Планировка бытовки 3х4,5 м

С бытовками меньшего размера дело обстоит сложнее; тут приходится совмещать склал-убежище с кухней. Пример планировки такого рода «бытовки-студии» 3х4,5 м приведен на рис. справа.

А потом?

Угадайте-ка, что следующее на даче, как говорится, аж криком закричит: «Меня строй!» Возможно, когда дом еще не готов, а баня только в мечтах? Верно, сарай. Или птичник, или свинарник, что по конструкции почти одно и то же.

Ситуация пиковая. Как его строить? Где времени взять, если его и так нужно больше, чем есть часов в сутках? А главное – из чего? Денег лишних нет и не предвидится.

Из поддонов из-под стройматериалов – паллет. От стройки наверняка лишние остались, и докупить б/у не накладно: разборка паллет на не мерные пиломатериалы в дырами от гвоздей абсолютно нерентабельна, поэтому отслужившие свое поддоны нередко распродаются по дешевке, лишь бы избавиться.

Со временем на внеочередную стройку тоже все укладывается: сараюшку или свинарник на 1-2 хрюшек из паллет можно соорудить буквально за полдня. А как – см. напр. в видео ниже. Хотя, конечно, добротный капитальный сарай, птичник, крольчатник или свинарник – предмет особого разговора.

Видео: сарай из поддонов и хлама

***

© 2012-2020 Вопрос-Ремонт.ру

Загрузка…

что еще почитать:

Вывести все материалы с меткой:

пошаговая инструкция всех этапов строительства

 

Вагончик своими руками

Строительство частного дома обычно начинается со «строительного вагончика». На рынке можно встретить много предложений по покупке новых или бывших в употреблении деревянных бытовок. Появилось в обиходе даже такое понятие как «блок контейнер». Он сделан из металла, имеет большое количество вариантов комплектования и может использоваться уже как элемент модульного домостроения.

Но именно вагончик на деревянном каркасе — самое экономное и оптимальное решение для рачительного хозяина. После завершения строительства ее можно использовать как гостевой домик, сарай для инвентаря, оборудования, переоборудовать в баню или перевезти на дачный участок и построить дом из вагончиков.

 

Проект бытовки

От дальнейшего использования бытовки зависят ее размеры, устройство и материалы отделки.

В качестве небольшого сарая внутренние перегородки не нужны. Также нет необходимости в утеплении стен, пола, крыши.

Если планируется использование бытовки в качестве сезонного проживания (например, летний садовый домик), то можно предусмотреть наличие внутренней планировки. Утепление лучше провести на этапе строительства — при использовании обогревателей вагончик будет лучше сохранять тепло весной и осенью, а летом не будет сильно нагреваться на солнце.

Для строительного вагончика внутренняя облицовка может ограничиться недорогими и простыми материалами. Переоборудование в садовый или дачный домик потребует лишь доработку в части декоративной отделки.

Лучше всего если внутреннее пространство будет разделено хотя бы на два помещения. Например, домик на первой фотографии можно представить в таком виде.

 

Бытовка своими руками

 

 

Небольшой тамбур-прихожая и большая комната с одним небольшим окном — типичный строительный вагончик своими руками.

А это уже улучшенный вариант с тремя окнами, который условно можно назвать — домик с гостиной и спальней.

 

 

На этой схеме бытовка состоит из трех помещений — тамбур и две равноценные комнаты.

 

 

И конечно, перед началом строительства нужен простейший чертеж с указанием основных размеров.

 

Чертёж бытовки

Без него невозможно даже рассчитать количество материалов.

 

Фундамент

Как построить бытовку — пошаговая инструкция строительства бытовки начинается с фундамента.

Особенность небольшой деревянной конструкции в ее незначительном весе. Но даже это не означает, что ее можно разместить непосредственно на земле. Для защиты от воздействия почвенной влаги (в том числе от осадков в виде дождя и снега) необходимо возвышающееся основание.

Самый простой вид — это столбчатый фундамент. Его прочности достаточно, чтобы выдержать вес бытовки. Для временного размещения (выставления горизонтального уровня) часто используют кирпичи или шлакоблоки, уложенные просто на землю.

Но в любом случае использовать лучше полнотелые блоки. Такой вариант как на этом фото даже для временного основания не самый лучший выбор, тем более что изначально блок уложен боком и давление приходится не на стенки, а на пустоты.

 

Строительство бытовки начинаем с основ фундамента.

 

Шлакоблок хоть и относится к бетону, но пустотелые блоки используют для строительства стен.

Даже столбчатый фундамент необходимо делать по правилам. Под каждое основание роют небольшое углубление, трамбуют дно, засыпают подушку из песка (не менее 20 см), которую поливают водой уплотняя, а уже сверху укладывают блоки. Песок предотвращает капиллярный подъем влаги выполняя роль дренажа.

 

 

Есть альтернативные варианты столбчатого фундамента.

На очищенную от верхнего слоя землю стелют геомембрану, сверху насыпают слой песка, а затем выкладывают из блоков основание.

 

Фундамент для бытовки

 

Вместо песка можно использовать щебень мелкой или средней фракции.

 

Как построить строительный вагончик

 

Даже тротуарная плитка крупного формата может послужить основанием для столбчатого фундамента из блоков.

Для постоянной дислокации возможно применение в качестве столбов асбестоцементных труб, врытых на глубину промерзания грунта и заполненных бетоном. Это если строится не строительный, а дачный вагончик бытовка.

 

Расстояние между столбами обычно выбирают исходя размеров 1.5-2.5 метра. Поэтому, кроме угловых опор, будут еще 1-2 дополнительные по периметру плюс внутренние (под перегородки и для бруса, обеспечивающего жесткость чернового пола).

Кроме столбчатого, применимо обустройство плитного фундамента. Конечно, железобетонный монолит для такого строения избыточен, а вот тротуарная плитка крупного формата на отсыпном основании из песка вполне подойдет.

 

 

Несущий каркас

Для этого нужна только сухая древесина. Но и этого недостаточно — все деревянные элементы каркаса и обшивки надо обработать антисептиками. Причем обработка подходит только для «подземных» элементов, а у бытовки их нет, а олифа лишь временная защита от влаги и плесени, поэтому необходимо использование антисептиков и антипиренов. Используя жидкое стекло можно решить сразу несколько проблем, с антисептиком, и с влагостойкостью.

 

 

В качестве нижней обвязки лучше всего подойдет брус 150×100 мм. Этот размер даже применяют для ростверка столбчатого или свайного фундамента деревянных и каркасных небольших жилых домов. Самое простое угловое соединение — в пол дерева.

 

 

Затем следует второй венец из бруса 100×100 мм. Причем монтаж проходит с внутренней «ступенькой» между венцами. Это оптимальное устройство для утепленного пола. На полку 50 мм монтируют лаги для чистового пола с сечением 100×50 мм.

 

Бытовка для дачи своими руками

 

Угловые и несущие стойки (для перегородки и двери) выполняют из бруса 100×100 мм, промежуточные стойки (в том числе для крепления окна) делают из бруса 100×50 мм. Их крепят к обвязке при помощи металлических уголков,

 

Крепёж к обвязке при помощи металлических уголков

 

предварительно выставив по уровню и зафиксировав временными укосинами.

 

 

Как вариант можно использовать нагели, которые дополнительно будут фиксировать угловое соединение обвязки.

 

Каркасная деревянная бытовка может возводиться не поэлементно, а секциями, смонтированными на земле. Это относится и к стенам,

 

 

и к верхней обвязке в сборе со стропильной системой.

 

 

Но такая технология потребует привлечения помощников, поэтому при строительстве бытовки своими руками чаще применяют более «легкие» (по весу) приемы.

Верхняя обвязка проходит по тем же правилам, что и нижняя. Несущий брус по периметру имеет такое же сечение, как угловые стойки каркаса. Соединение элементов проводят в пол дерева, предварительно выбрав пазы в местах пересечения. Вначале монтируют длинную сторону, зафиксировав ее к стойкам временным креплением.

 

 

Затем устанавливают поперечный брус. После проверки уровней и углов, верхнюю обвязку окончательно крепят к стойкам металлическим уголком.

 

Для односкатной крыши, а это самый простой вариант, верхнюю обвязку могут выполнить в двух уровнях, когда передние (или задние) стойки делают под требуемый угол уклона.

 

 

Но есть и более сложный вариант с использованием пристенных стоек.

 

 

Дополнительные стойки

Промежуточные стойки (100×50 мм) также фиксируют к нижней и верхней обвязке при помощи уголков.

 

 

Расстояние между стойками выбирают исходя из ширины утеплителя и размеров листового обшивочного материала. Если для внутренней отделки применять вагонку, а для внешней —блок хаус или сайдинг, то определяющее значение имеет только ширина утеплителя. Обычная рекомендация — 600 мм между осями стоек. Этот размер привязан к гипсокартону.

Но при обшивке ОСБ (OSB)(самым распространенным для каркасной технологии материалом), каждый его лист потребует подрезки на 50 мм. Поэтому если внутренняя обшивка будет сделана вагонкой, то лучше выбрать осевое расстояние между стойками в 625 мм. Размер просвета между стойками будет равен 575 мм, что допустимо для укладки минеральной ваты с шириной 600 мм и деформационной полосой в 50 мм.

Для стоек, между которыми монтируют окна и двери, свои критерии. Можно, конечно, самому сделать из бруса каркас филенчатой двери и оконные рамы, но чаще покупают готовые изделия. Поэтому для них потребуется установка дополнительных стоек и распорок.

 

 

Если двери стандартные по ширине и высоте, то окна могут быть большими

 

 

или наоборот чуть больше форточки.

 

 

Крыша

Возводим крышу бытовки — существует много способов крепления стропила к мауэрлату (в данном случае к брусу верхней обвязки). Самый простой использует металлические скобы. Для более надежной фиксации можно либо вырезать в стропиле паз, либо воспользоваться опорным брусом.

 

 

К стропилам крепится рулонная гидроизоляция, а сверху — обрешетка. Шаг обрешетки зависит от типа кровельного материала и угла ската.

Самый недорогой — это ондулин (современный аналог шифера). Для угла меньше 10° делают сплошную обрешетку , до 15° — шаг 450 мм, более 15° — 600 мм.

 

 

Пол

Вначале между лаг крепят доски (или ОСП-3) чернового пола. В качестве опоры используют выступающий край бруса нижней обвязки (150×100 мм).

Бытовка своими руками устройство пола.

 

Затем поверхность чернового пола застилают гидроизоляционной пленкой. Для этого часто используют плотный полиэтилен, но более надежным считаются рулонные материалы с битумной или полимерно-битумной пропиткой Гидроизол. Пленку стелют внахлест между полосами не менее 20 см, с проклейкой швов строительным скотчем. Края полос должны заходить на стены (те же 20 см).

Между лаг размещают утеплитель. Лучше выбрать минеральную вату, например УРСА(URSA). В отличие от пенопласта, она не горючая и в ней не заводятся грызуны. Единственный ее недостаток — гигроскопичность и свойство потери утепляющих свойств при насыщении влагой (тем же конденсатом). Поэтому нужен зазор между чистовым напольным покрытием и паропроницаемой мембраной или использовать Изоспан, не пропускающей воду — это защитит минеральную вату от прямого контакта с водой и позволит выветриваться из нее парам воды.

 

 

В качестве чистового пола лучше всего шпунтованная доска. Принцип соединения покрытия «шип-паз» позволяет еще больше защитить утеплитель от попадания в него воды.

 

 

Но можно постелить ту же ОСБ(OSB), а сверху линолеум.

 

Потолок

Чтобы вагончик был теплым необходимо утеплить потолок. Конечно, холодный воздух сверху вниз не опустится, но теплый будет «улетучиваться». К тому же, попадая на холодное перекрытие, он вызовет конденсат. Вот поэтому даже для односкатной крыши надо обустроить небольшое «чердачное» расстояние и утеплить его минеральной ватой. Принцип тот же, что и для пола: перекрытие (доска или ОСБ), влагонепроницаемая пленка Изоспан, утеплитель (минеральная вата).

Декоративную обшивку изнутри выполняют аналогично стенам.

 

Стены

Классический сэндвич каркасного строения имеет несколько слоев: внутренняя обшивка, паронепроницаемая пленка Изоспан, утеплитель между стойками каркаса (минеральная вата), паропроницаемая мембрана, дистанционная планка (для вентиляционного зазора), ОСБ и декоративная облицовка.

 

На практике, внешнюю обшивку для бытовки могут «упростить» до одного наружного слоя — либо ОСБ (OSB), либо декоративная отделка. Учитывая низкие «эстетические» свойства ОСБ, чаще выбирают второй вариант, хотя плиты можно окрасить в любой цвет как обычную деревянную поверхность.

Чаще всего для наружной отделки выбирают блок хаус.

 

 

Он прочнее и «теплее», чем вагонка и больше подходит для наружной отделки. Можно использовать имитацию бруса.

Как альтернативу деревянной обшивке некоторые предпочитают виниловый сайдинг. За ним не нужен уход и лакокрасочная обработка.

 

 

Внутренняя отделка также может иметь эконом вариант из ОСБ  (OSB)или ДВП,

 

 

которую можно покрасить или оклеить виниловыми обоями.

Но более распространена обшивка деревянной вагонкой.

 

Вагон бытовка своими руками отделана вагонкой и готова к заселению.

 

Внутреннюю перегородку надо предусмотреть еще разрабатывая проект бытовки, но не поздно  обустроить её позже. Главное, чтобы она крепилась к одной из лаг пола снизу и брусу потолочной балки сверху.

Снаружи и изнутри крепят наличники окон и дверей. Отделывают угловые стыки снаружи планками или деревянными профилями, а изнутри плинтусами и галтелями.

Завершают отделку шлифовкой деревянных покрытий, грунтовкой и лакокрасочной обработкой.

 

ч.1 Каркасная бытовка своими руками. Изготовление основания

Watch this video on YouTube

ч.2 Каркасная бытовка своими руками. Изготовление и установка каркасных стен

Watch this video on YouTube

ч.5 Кровля Монтаж черепицы Ондувилла Onduvilla Бытовка своими руками

Watch this video on YouTube

как построить самостоятельно, технология строительства

Когда участок уже куплен, а коттедж ещё только предстоит построить, его будущим владельцам просто необходимо подсобное помещение. Бытовка своими руками приобретается или возводится в качестве временного жилья или даже как бюджетный вариант дачного домика. Впоследствии она может быть использована для хранения садового инвентаря, мангала и мебели из беседки. Здесь же можно поместить одежду и обувь для работы в саду или даже велосипед, игрушки и прочие предметы, которые используются во время нахождения на природе. В зависимости от того, какие коммуникации будут использованы в бытовке, она может выполнять функции санузла, душевой, бани или хозяйственного блока.

Для дачных участков часто предлагают следующие варианты конструкций бытовок.

Щитовая технология постройки

Такого вида сооружения считаются самыми недорогими. Но даже небольшая стоимость этой постройки ставится под вопрос недолговечностью изделия из щитов. Обычно основание такого сооружения (каркас) выполняется из бруса, наружная обшивка – из вагонки. Роль внутренней облицовки играет МДФ или ДСП. В качестве утеплителя используется стекловата или пенопласт. Для чернового пола применяется необрезная доска, а для чистового – недорогой плитный материал. Для одно- или двускатной крыши сооружения часто выбирают железную кровлю небольшой толщины. Такое сооружение часто деформируется из-за отсутствия ребер жесткости, рулонный утеплитель может осесть, что приводит к промерзанию постройки. Использовать такую бытовку можно в теплый сезон одного года.

Щитовая бытовка имеет достаточно презентабельный внешний вид, жаль, что сохранит она его ненадолго: из-за отсутствия ребер жесткости она может деформироваться

Каркасные сооружения

Эти сооружения выгоднее щитовых по качеству, но существенно дороже. Наиболее дешевым вариантом является бытовка с минимальным числом окон и отсутствием перегородок. Брус, который использован в качестве каркаса сооружения, имеет размер примерно 10х10см, благодаря чему деформации ему не страшны. Для внутренней облицовки используется вагонка. Фанера и ДВП, благодаря собственной гигроскопичности, – не лучший вариант. Присутствие пароизоляции (например, пергамина) и минеральной ваты в качестве утеплителя делает домик внутри сухим. Имитация бруса в качестве обшивки обеспечивает строению внешнюю привлекательность. Пол и потолок делают двойным. Минус в том, что внутреннее пространство каркасной бытовки будет меньше, чем у щитовой.

Каркасная бытовка гораздо прочнее щитовой, потому что при её строительстве использован более прочный брус, применяемые пароизоляция и минеральная вата делают сооружение сухим

Брусовые и бревенчатые бытовки

Среди прочих предложений на рынке эти бытовки отличаются относительно высокой ценой. Если бытовка точно останется на даче и станет баней, то изделия из бревен или бруса – хороший вариант. Следует только сразу же брать именно баню со всеми необходимыми перегородками, а комплектующие (водонагреватель, печь и т.д.) закупить позже. Для постройки брусовой бытовки рекомендуется сечение бруса не менее 100х150мм (диаметр бревна соответственно рекомендуется в этом же диапазоне). Постройка должна быть тщательно прошпаклевана. В качестве облицовочного материала для дверей и перегородок часто используют вагонку, но если делать бревенчатую конструкцию то можно и обойтись.

Бытовка из бруса или бревен стоит значительно дороже других, но она теплее, надежнее и прочнее, хотя возводить такое сооружение имеет смысл только, когда точно известно, что оно будет эксплуатироваться и в дальнейшем

Бытовка-контейнер

Исключительно для целей временной эксплуатации применяется контейнер – бытовка с каркасом из металлического швеллера, стены которой изготовлены из сэндвич панелей. Эту надежную, долговечную и теплую конструкцию очень сложно интегрировать в ландшафт участка.

Ещё одним вариантом приобретения бытовки является покупка уже бывшего в употреблении строения. Прежде чем на неё решиться, тщательно осмотрите сооружение: степень износа имеет значение. Узнайте об актуальных ценах на новые бытовки того же вида, ценах на аренду крана для перевозки сооружения. Ведь транспортные расходы тоже следует прибавить к стоимости самого домика. Оцените возможность подъезда к месту нахождения сооружения, узнайте, нет ли ограничений на въезд строительной техники в поселок. И подумайте, не проще ли изготовить бытовку своими руками.

Бытовка-контейнер обладает большим количеством достоинств. Такое сооружение целесообразно купить, чтобы жить в нем во время возведения основного дома, а потом продать. В общий дизайн дачи, где все, как правило, сделано из дерева, такое сооружение не впишется

Несмотря на достаточную простоту возводимой конструкции, чертеж бытовки всё-таки нужен. Он поможет аккуратно «вписать» бытовку в уже существующее пространство участка, сориентирует строителя на местности. Предусмотрительность не будет излишней. Это особенно важно, если бытовку предстоит эксплуатировать в дальнейшем в качестве бани или гостевого домика. Чертеж даст возможность наглядно представить, как построить бытовку своими руками: поможет произвести правильный расчет потребности в материале и инструментах.

Выбор оптимального места

Место расположения бытовки на участке определяется в зависимости от того, как владелец хочет ею распорядиться впоследствии. Необходимо сразу же определиться будет ли бытовка оставаться на участке или её придётся продать, как только потребность в ней минует. Если ни сарай для инструментов, ни баня, ни гостевой домик хозяевам участка не нужны, то бытовка может быть отправлена на другой объект или попросту продана. Тогда располагать сооружение следует так, чтобы с проезжей части её легче было бы зацепить краном.

В противном случае необходимо будет разбирать постройку, что всегда нежелательно. Если бытовка будет эксплуатироваться в качестве хозяйственного блока, то поместить её рекомендуется в средней части длинной стороны участка. Переоборудованная под баню, бытовка должна находиться в дальнем конце участка, поскольку в отношении такой постройки необходимо соблюдать нормы пожарной безопасности.

Сооружение фундамента конструкции

Строительство бытовки, выполняемое своими руками, начинается с устройства фундамента. Бытовка не считается тяжеловесным сооружением, поэтому обычно для её возведения используют столбчатый фундамент. Если бытовка в дальнейшем будет снесена, разобрать такой фундамент будет не сложно. Для временного сооружения лучше выбрать шлакоблоки – они и дешевле, а в случае чего их легко изготовить и самому.

Итак, первым делом с поверхности земли на месте размещения шлакоблоков нужно снять плодородный слой, землю хорошенько утрамбовать и застелить геотекстилем, после чего засыпать песком и снова утрамбовать. На подготовленную основу устанавливаем шлакоблоки, расположив их по углам и через каждый 1,5 метра. Шлакоблоки необходимо гидроизолировать при помощи рубероида или битумной мастики, после чего анкерным методом закрепляется деревянный каркас постройки.

Фундамент для временного сооружения делается проще, чем для капитального: его можно легко разобрать, если бытовку придётся демонтировать

Планируя делать постоянную бытовку, мастер должен уделить фундаменту больше внимания. В этом случае снимается плодородный слой со всей поверхности, застилается геотекстиль и песок в 5 см, который тщательно трамбуют. Под столбы фундамента нужно вырыть ямы в 50 см глубиной по углам и каждые 1,5 м периметра. Впрочем, столбы можно поставить и чаще. Ямы обязательно устилаем геотекстилем и засыпаем в них на 40 см хорошо утрамбованного песка.

Фундамент лучше делать из кирпичей, а высотой он должен быть в 30 см (10 см до поверхности земли и 20 – выше). В центральную часть фундамента будет вбиваться арматура не менее метра высотой. Она нужна для фиксации лаг. Поэтому оставляем пустой участок в центре, который, после размещения прутов, заливаем бетоном. Не забываем про гидроизоляцию столбов битумной мастикой или рубероидом. Контролируем уровнем единую высоту столбцов.

Создаём каркас помещений и крыши

Когда вопрос строительства фундамента уже не стоит, приступаем к возведению самого сооружения. Формируем основу постройки: лаги размещаем по периметру и тщательно фиксируем. После этого укладываем поперечные и, наконец, продольные лаги. На каркас бытовки расходуем брус 150х100 мм, из которого монтируем пол и опорные стойки по углам. Надежное соединение обеспечивают выпилы в лагах, при которых брусья вставляются один в другой и фиксируются саморезами. Лаги нанизываются на арматурные контуры. Для фиксации вертикальных и прикрепленных к ним лаг используются уголки и саморезы.

Каркас сооружения необходимо строить максимально тщательно, потому что от него зависит качество сооружения в целом и его долговечность

Каркас помещений готов, теперь можно сделать каркас крыши. Для односкатной крыши нужны бруски 50х100мм. В выпилы несущих брусков будут вставляться стропила. Фиксация происходит при помощи саморезов. За периметр самой бытовки стропила должны выходить на 30см. В качестве покрытия выбираем ондулин, как не требующий особых строительных навыков. Общая конструкция крыши обязательно содержит гидро- и пароизоляцию и утеплитель.

На стропила укладывают обрешетку из досок или деревянных брусков, поскольку ондулин – легкий материал. Листы ондулина монтируем внахлест снизу вверх при помощи специальных креплений, которые входят в комплект. Теперь можно устанавливать двери и окна.

Выполнение отделочных работ

Ну вот, основа бытовки уже создана и страшный вопрос, как самостоятельно сделать бытовку оказался не таким уж страшным. Впрочем, работы ещё не завершены. Выстилаем черновой пол, не забывая обрабатывать доски антисептиком. Между двумя слоями гидроизоляции помещаем слой минеральной ваты. Важно не перепутать, какой стороной гидроизоляция должна лежать вверх. Теперь настилаем чистовой пол.

Вот такая замечательная бытовка может быть построена своими руками всего-то за неделю, если сильно захотеть и хорошо постараться

Для внутренней обшивки постройки используем ОСБ, если сооружение носит временный характер или вагонку, если находиться на участке ей предстоит долго. Для фиксации и того, и другого материала предпочтительнее использовать саморезы, а не гвозди. Не забывайте про пароизоляцию и утепление. Снаружи бытовку обшиваем, например, блок-хаусом. Осталось сделать удобное крылечко и возведение дачной бытовки можно считать завершенным.

Оцените статью: Поделитесь с друзьями!

Каркасная бытовка: как построить своими руками

Бытовка – это сооружение, используемое для хранения инструментов и материалов, а также для бытового (индивидуального, группового) использования в различных сферах применения.

Одним из вариантов изготовления бытовок, является каркасная конструкция, обеспечивающая выполнение всех функций свойственных данному типу строений.

Каркасное сооружение, как один из видов конструкции бытовок

Бытовка с верандой и душем

Бытовки, как вспомогательные сооружения, могут различаться по:

• Видам использования.

Это может быть: хранение инструмента и материалов, проживание людей или устройство мест бытового и санитарно-гигиенического предназначения (кухня, душевая, санузел), а также – для установки инженерного оборудования (котельная, прачечная и т.д.) и мест отдыха (летняя кухня и т.д.).

• Используемым материалам, при их сооружении.

Пиломатериалы (дерево и отходы деревообработки) и металл, различного сечения и профиля.

• Конструкции – металлические блок-контейнеры или металлический каркас, деревянный брус, деревянные щитовые или каркасные сооружения.

У каждой конструкции есть свои достоинства и недостатки, которые определяют условия эксплуатации и предназначение подобных построек.

Достоинства и недостатки каркасной конструкции

Огнебиозащита пиломатериала для каркаса

Различным материалам, используемых для сооружения каркаса, свойственны различные плюсы и минусы, так при использовании дерева, достоинствами являются:

1. Экологическая безопасность.
2. Продолжительные сроки эксплуатации.
3. Относительно небольшой вес, позволяет осуществлять мобильность (перемещение) данного вида строений.
4. Возможность использования в широком диапазоне температуры окружающего воздуха, благодаря устройству необходимого слоя теплоизоляции.

К недостаткам такой конструкции, можно отнести:

• Низкий уровень пожарной безопасности, требующий дополнительной обработки используемых материалов специальными составами.
• Более высокая стоимость, в сравнении с каркасно-щитовыми видами построек.

При использовании различного металла (листового и профильного проката) достоинствами конструкции будут:

1. Прочность и надежность конструкции.
2. Продолжительные сроки эксплуатации.
3. Хорошие показатели по гидроизоляции и тепло сбережению внутреннего пространства бытовки.
4. Возможность выполнения различного вида внутренней отделки с использованием экологически чистых материалов.

Недостатками считаются:

• Высокая стоимость.
• Низкая мобильность.

Необходимые материалы и инструменты

Утеплитель – каменная вата

Наиболее простой вариант конструкции бытовки, которую можно изготовить из подручных материалов и за короткий срок, при этом без использования сложного оборудования – это деревянная бытовка каркасного типа.

Для того, чтобы изготовить подобное сооружение, потребуются следующие материалы:

• Брус и обрезная доска толщиной 25,0 и 40,0 мм – для устройства каркаса и изготовления стропил.
• Необрезная доска толщиной 25,0 мм – для настила стропильной обрешетки и «черного» пола.
• Половая доска.
• Вагонка или иной пиломатериал (блокхаус, имитация бруса и т.д.) для внутренней и наружной отделки.
• Фанера, ОСБ или иной листовой материал, для зашивки каркаса.
• Утеплитель.
• Оконные блоки и дверная коробка с дверным полотном.
• Скобяные изделия (замок, петли, уголки крепления, монтажные скобы).
• Строительные гвозди и саморезы.
• Антисептические составы, а также растворы, предотвращающие распространение пламени.
• Гидроизоляционные материалы.

Инструмент, который понадобится для выполнения работ, при изготовлении деревянной конструкции, это: пилы по дереву различного типа (бензиновая, ручная и т.д.), электрический лобзик, шуруповерт, молоток, стамеска.

При изготовлении деревянной бытовки на металлическом каркасе, потребуются аналогичные материалы и инструмент, с той лишь разницей, что для изготовления каркаса потребуется металлический профиль (уголок, балка, швеллер) или профильная труба, а из инструмента – сварочный аппарат и уголошлифовальная машинка («болгарка») с отрезными и шлифовальными кругами.

Как выбрать планировку

Планировка каркасной бытовки

Внутренняя планировка бытовки, вне зависимости от того, какие материалы будут использованы при ее строительстве, зависит от ее предназначения и варианта использования.

Строительные бытовки, могут использованы для хранения инструмента и материалов, а также проживания или временного пребывания рабочих.

Дачные бытовки могут быть использованы аналогично их строительным аналогам, поэтому их планировки схожи и должны иметь тамбур, обеспечивающий температурный режим внутри жилого помещения и определенное количество оконных проемов – для создания естественного освещения внутри бытовки.

Планировка бытовок бань, санузлов и душевых – соответствует их названию и оформляется в индивидуальном порядке, в зависимости от потребности в их использовании.

Бытовки, в который устанавливается технологическое и инженерное оборудование, планируются на основании габаритных размеров и конфигурации внутренних сетей этого оборудования, и разрабатываются в индивидуальном порядке.

В настоящее время благодаря наличию сети интернет, всегда можно найти чертежи каркасных бытовок различного типа, в том числе и различной планировки, определяющей их предназначение.

Сооружения каркасной бытовки своими руками

Монтаж нижней обвязки

Строительство бытовки необходимо начать с выбора ее планировки, используемого материала и места расположения. Когда эти три вопроса решены, необходимо подготовить основание (фундамент), на котором будет монтироваться бытовка.

Каркасная конструкция – это легкая конструкция, которая не требует строительства дорого и сложного фундамента. Для подобных строений можно использовать такие варианты основания, как: столбчатый и ленточный малозаглубленный фундамент, «плавающий» или фундамент на винтовых сваях.

Когда основание подготовлено, можно приступать к сооружению самой бытовки.

Работы выполняются в следующей последовательности:

1. Используемый пиломатериал нарезается в соответствии с чертежом (схемой) сооружаемой бытовки. Изготавливаются нижняя и верхняя обвязки, столбы, элементы стропил.
2. Изготовленные заготовки обрабатываются антисептическими растворами.
3. На элементы фундамента, по которым будет осуществляться монтаж бытовки, укладывается гидроизоляция (рубероид или иной, подобный материал).
4. Монтируется нижняя обвязка, на которой устанавливаются вертикальные опоры строения.
5. Нижняя обвязка должна быть прочно закреплена, в случае постоянного расположения бытовки, и не закрепляется – если строение должно быть мобильно.
6. При монтаже столбов используются металлические уголки или скобы крепления. Столбы должны располагаться строго в вертикальной плоскости. Крепление осуществляется посредством саморезов.
7. Когда вертикальные опоры закреплены выполняется верхняя обвязка, крепление осуществляется, как и в случае с нижней обвязкой.
8. Монтируются упоры и раскосы каркаса, которые обеспечивают жесткость конструкции.
9. Настилается «черный» пол.
10. Изготавливаются стропила. Так как у бытовок высота стропил не значительно, то их можно монтировать не посредственно на каркасе бытовки, без изготовления шаблона.
11. Монтируется стропильная обрешетка.
12. Смонтированная конструкция обрабатывается средствами, обеспечивающими противопожарные мероприятия.
13. Выполняется наружная обшивка каркаса листовыми материалами.
14. Устанавливаются оконные и дверные блоки.
15. Укладывается кровельное покрытие.
16. Закладывается во внутреннее пространство каркаса и на «черный» пол утеплитель.
17. Настилается пол.
18. Выполняется внутренняя зашивка каркаса.
19. Выполняется наружная и внутренняя отделка бытовки.

При изготовлении каркасной бытовки на металлическом каркасе, работы выполняются в аналогичном порядке, с той лишь разницей, что элементы металлического каркаса собираются посредством болтового соединения или методом электродуговой сварки с последующим креплением деревянных элементов, к которым и крепится наружная и внутренняя обшивка.

Постройте легко заменяемую рамку для вывесок: фантастическая идея подарка

Учебное пособие по созданию легко заменяемых рам для вывесок. Быстро измените, какой знак отображается в любое время года, и сэкономьте на месте для хранения!

День святого Валентина, Пасха, Четвертое июля, Рождество… это одни из моих любимых праздников, к которым я могу украсить дом.

И поскольку каждый из них имеет уникальную цветовую палитру и атмосферу, немногие предметы можно использовать повторно для других праздников.Вместо этого мы оказываемся в подвале с большой грудой ящиков, заполненных вещами, с которыми мы, кажется, не можем расстаться.

Но, возможно, пришло время сократить, где я могу.

Начиная с десятков сезонных деревянных табличек, которые я настаиваю носить на каждый праздник.

Разве не было бы замечательно иметь всего один фрейм и простой способ изменить сообщение?

У меня есть идеальное решение: сменная рамка, как фоторамка. Элегантная деревянная рама — все, что вам нужно на весь год праздников!

Это сэкономит место для хранения, так как вам не придется хранить несколько рамок, и вы даже можете иметь двустороннюю вывеску для большего удобства!

Позвольте мне поделиться с вами полным пошаговым руководством по созданию сменного дисплея.

Раскрытие информации: этот пост содержит некоторые партнерские ссылки или реферальные ссылки для вашего удобства. Это способ для этого сайта зарабатывать рекламные комиссионные за счет рекламы или ссылки на определенные продукты и / или услуги, Щелкните здесь, чтобы прочитать мою политику полного раскрытия информации .

СМЕННАЯ ДЕРЕВЯННАЯ РАМА своими руками

---

МАТЕРИАЛЫ:

Включите JavaScript для просмотра содержимого

ИНСТРУМЕНТЫ:

• торцовочная пила
• циркулярная пила или настольная пила
• орбитальная шлифовальная машина
• зажимы
• квадрат
• воздушный компрессор с пистолетом для ногтей
• защитные очки
• маска для лица (от пыли)
• средства защиты органов слуха

You можете распечатать список материалов и инструкции ниже.

Вы предпочитаете видео? Вот пошаговое видео-руководство о том, как построить эту легко заменяемую деревянную раму.

ШАГ 1: Распилите и отшлифуйте дерево

Первый шаг — распиливание дерева.

БОКОВОЕ ПРИМЕЧАНИЕ: Некоторые доски имеют срез под углом 45 градусов. Они будут отмечены (под углом 45 градусов).

Вот список вырезок:

• МДФ 2 ‘x 2’ — разрежьте пополам, так что у вас будет две доски 1 ‘x2’ (можно сделать две таблички!).Вы можете купить его в хозяйственном магазине.
• Дюбели 3/8 ″ — отрежьте две части под углом 12-7 / 8 ″ (45 градусов), две части под углом 25-3 / 8 ″ (45 градусов).
• Доски 1 ″ x 2 ″ — вырежьте две части под углом 12-7 / 8 ″ (45 градусов) и две части под углом 25-3 / 8 ″ (45 градусов).

БОКОВОЕ ПРИМЕЧАНИЕ примерно 1 ″ x 2 Доска ″: Обрежьте доски так, чтобы сторона 2 ″ смотрела на пилу вверх.

После того, как вся древесина будет разрезана, отшлифуйте каждую часть наждачной бумагой № 220 до получения однородной массы; затем протрите тканью, чтобы удалить пыль.

ШАГ 2: СОЗДАЙТЕ ДЕРЕВЯННУЮ РАМУ

Пришло время собрать деревянную раму из частей размером 1 x 2 дюйма.

Положите детали на плоскую поверхность по форме рамки.

Нанесите столярный клей на один из углов 45 градусов; затем выровняйте угол с угловым срезом других досок. Края должны быть ровными.

СОВЕТ: Используйте квадрат, чтобы убедиться, что части расположены правильно.

Теперь забейте два гвоздя по 2 дюйма в углы с одной стороны.Это поможет скрепить уголки.

Повторите то же самое для остальных трех углов; затем приклейте их и прибейте гвоздями на место.

СОВЕТ: Приклейте одновременно третий и четыре угла.

Затем скрепите раму вместе.

Дайте каркасу постоять, пока клей не высохнет (Прочтите инструкции по полному времени отверждения на бутылке с клеем.)

Наконец, отшлифуйте раму с помощью орбитальной шлифовальной машинки, чтобы удалить остатки клея и неровные углы.

ШАГ 3: НАНЕСЕНИЕ ОТДЕЛКИ ДРЕВЕСИНЫ

Протрите дерево сухой тканью; затем покрасьте рамы или обработайте их тунговым маслом.

БОКОВОЕ ПРИМЕЧАНИЕ: Я использовал тунговое масло для этой рамы, и если вам интересно, узнайте , почему тунговое масло — мое любимое покрытие для дерева .

Пока рамы сохнут, возьмите части 3/8 ″ и покрасьте их в черный цвет с помощью аэрозольной краски. Или вы можете использовать ту же отделку, что и рама, на дюбелях 3/4 дюйма.Дайте им полностью высохнуть.

БОКОВОЕ ПРИМЕЧАНИЕ. Теперь вы можете покрасить вывеску из МДФ распылением. Не забудьте покрасить обе стороны.

СОВЕТ: Насадка-распылитель удерживает краску на пальцах во время окраски распылением.

Нанесите второй слой, чтобы получить желаемое покрытие.

ШАГ 4: ОКОНЧАТЕЛЬНАЯ СБОРКА ДЕРЕВЯННОЙ РАМЫ

Когда каркас и детали размером 3/8 дюйма полностью высохнут, можно будет собрать все вместе.

Во-первых, решите, с какой стороны деревянной рамы вы хотите сделать переднюю (ту, которая будет отображаться), и поместите эту сторону рамы на плоскую поверхность.

СОВЕТ: Мне нравится использовать картон для защиты дерева от царапин.

Вы добавите части 3/8 ″ по бокам рамы.

Возьмите одну из деталей размером 12-7 / 8 ″ x 3/8 ″ и слегка нанесите клей на одну сторону детали, которая будет сидеть на раме. Затем прикрепите деталь к раме.

Совместите верх детали с рамой и стороной. Затем, используя гвозди 5/8 ″, прибейте деталь к раме.

СОВЕТ: Не забывайте прибивать гвозди там, где они были раньше.

Теперь возьмите кусок размером 3/8 ″ x 25-3 / 8 ″ и слегка приклейте его так, чтобы он располагался в нижней или верхней части рамы. Затем наденьте ее на раму, выровняйте ее и прибейте гвоздями 5/8 ″.

Затем прикрепите последние две части 3/8 ″ так же, как первую и вторую.

Дайте каркасу постоять 24 часа, чтобы он полностью высох.

ШАГ 5: ПРИКРЕПИТЕ КНОПКИ ПОВОРОТА

Когда рама высохнет, вы можете прикрепить кнопки поворота к задней части рамы, чтобы удерживать знак на месте.

СОВЕТ: Я всегда рекомендую предварительно просверлить отверстия перед установкой шурупов, чтобы дерево не рассыпалось.

Установите кнопки поворота вокруг деревянной рамы с помощью прилагаемых винтов. Установите столько, сколько вам нужно, чтобы вывеска оставалась на месте.

ШАГ 6. СОЗДАЙТЕ ЗНАК

Пока деревянная рама сохнет, самое время сделать праздничное сообщение, которое будет отображаться.

Есть много способов сделать вывеску. Вы можете использовать причудливую машинку, например Cricut, или использовать бумагу и карандаш, чтобы перенести свой рисунок на дерево.Посмотрите мой пост о создании знака с Рождеством, чтобы увидеть процесс переноса вашего рисунка на дерево. Или вы можете создать на классной доске знак с помощью этого урока о различных способах создания надписей на классной доске.

ШАГ 9: ОТРЕЗАТЬ ОПОРНЫЙ МАТ (ИЛИ ДОСКУ)

Я бы рекомендовал использовать коврик за вывеской. Это предотвратит разрыв между вывеской и рамкой.

Отрежьте подкладочный мат до того же размера, что и вывеска, 12 ″ x24 ″, используя бритвенное лезвие и линейку.

ШАГ 8: ПОКАЗАТЬ ЗНАК

Наконец, переместите кнопки поворота, чтобы знак можно было вставить в деревянную раму.Положите подкладочный коврик на знак; затем отрегулируйте поворотные кнопки так, чтобы знак удерживался на месте.

Теперь ваш деревянный каркас можно повесить на стену, но его также можно поставить на полку.

Если вы вешаете раму на стену, я бы порекомендовал использовать планки управления 3M, чтобы не повредить стены. Посмотрите мою пошаговую инструкцию, как вешать картины без гвоздей у ​​себя дома.

Установите рамку на стену и наслаждайтесь своим новым праздничным знаком.

Помните, что эту рамку легко заменить, сняв рамку со стены и переместив кнопки поворота, чтобы вы могли вставить новый знак.

Я могу придумать так много разных случаев, для которых это было бы идеально! Кроме того, это станет невероятным индивидуальным подарком для кого-то (День матери, день рождения, домашний прием, Рождество, любой другой праздник или торжество).

Время подготовки 10 минут

Время активности 1 час

Дополнительное время 2 часа

Общее время 3 часа 10 минут

Сложность Легкий

Сметная стоимость 20 долларов

Материалы

• одна — доски 1 «x 2» x 8 футов
• три — квадратный дюбель 3/8 «x 36»
• Лист МДФ 1/4 «x 2 ‘x 2’
• кнопки поворота
• Гвозди отделочные 5/8 «
• 2 «гвозди отделочные
• столярный клей
• черная аэрозольная краска (по желанию)
• морилка или тунговое масло

Инструменты

• торцовочная пила
• циркулярная пила или настольная пила
• орбитальная шлифовальная машина
• хомуты
• квадрат
• воздушный компрессор с гвоздем
• защитные очки
• маска для лица (от пыли)
• защита органов слуха

Инструкции

1. Обрежьте древесину по списку вырезов, затем отшлифуйте все части.
2. Постройте деревянную рамку для вывески из кусочков размером 1 x 2 дюйма с клеем для дерева и 2-дюймовыми гвоздями.
3. Нанесите отделку на дерево, будь то морилка или что-то еще.
4. Прикрепите кусочки 3/8 дюйма к рамку с клеем и гвоздями, затем дайте клею высохнуть.
5. Установите кнопки поворота на заднюю часть рамы.
6. Создайте свой знак (и) из досок 1/4 дюйма.
7. Вырежьте подкладочный коврик для задней части рамы.
8. Поместите знак, затем коврик на место внутри рамы, затем разместите знак внутри вашего дома.

20 лучших руководств по созданию рамок для фотографий своими руками

В сегодняшнем посте: найдите множество руководств, которые покажут вам, как сделать рамку для фотографий всех размеров и стилей. Рамки для картин своими руками.

Pinterest отлично подходит для вдохновения, но может сильно раздражать, когда вы ищете хорошие полезные руководства. Поищите в pinterest «Рамка для фотографий своими руками», и вы получите кучу потрясающих фотографий, которые ведут в НИГДЕ. Мне нравится идея научиться делать фоторамки, поэтому я потратил некоторое время на поиск в Интернете, и сегодня я выделяю 30 фантастических руководств по созданию рамок для фотографий своими руками.Каждый из них ссылается на реальный, живой, полезный учебник, который покажет вам, как именно создать собственную рамку для изображения. Продолжайте читать, чтобы увидеть фотографии и ссылки.

30 рамок для картин своими руками

1. Прежде всего, это потрясающая фоторамка DIY от It’s Overflowing — было бы очень легко сделать одну из них для каждого члена семьи и обновлять новой фотографией каждые пару месяцев:

2. В этом уроке от Shanty 2 Chic показано, как сделать рамку для картины из нескольких слоев дерева, опять же с зажимом для легкой смены фотографий:

3.Эти фигурные оправы очень популярны на Etsy, и Ginger Snap Crafts покажет вам, как сделать свои собственные:

4. Мне нравится простота этой поделки из деревенской рамки из веток от Анджелы Осборн — это отличный проект для работы с детьми:

5. Вот еще один очень простой вариант — эта рамка для фотографий своими руками от It’s Always Autumn сделана из деревянных реек и выглядит свежо и графично:

6. Чтобы узнать, как сделать классическую деревянную рамку для фотографий, идеально подходящую для фотографий, рисунков на классной доске и печатных материалов, ознакомьтесь с моим очень простым руководством по деревянной рамке для фотографий DIY:

7.В этом уроке от Design Salon показано, как скосить углы для рамки для фотографий своими руками с помощью ручной пилы вместо торцовочной пилы, а также содержится информация для обрамления существующего холста:

8. В этом руководстве по созданию красивой рамки для фотографий, сделанной своими руками из лепнины, также есть советы по покраске и остеклению. Это из Ланди-Си, Ланди-До:

.

9. Узнайте, как сделать скошенную угловую раму для картины с профессионально выглядящей деревянной рамкой от Blue Roof Cabin:

10.Дорогая Лилли, покажет вам, как сделать красивую деревянную рамку для фотографий своими руками с размерами для большого отпечатка 24 × 36, а также советы по загрузке и заказу печатных форм:

11. Если вы ищете способ обрамить большой фотоколлаж, попробуйте этот простой подход к созданию фотостены с помощью доски объявлений из It’s Always Autumn:

12. Как она учит вас сделать переднюю фоторамку из плексигласа, которая станет отличным подарком:

13. Это серьезная креативная идея — как насчет эффектной фоторамки из потолочного медальона? От компании Honeycomb Creative Co.:

14. Этот урок на самом деле предназначен для зеркальной рамы, но ту же концепцию можно легко применить к фотографии. Как сделать деревянную рамку для фото из доски Thifty and Chic:

15. Вот еще одна рама для зеркала от Thrifty and Chic (это отличный блог, кстати), которая хорошо подойдет для фотографии — все, что вам нужно сделать, это обрезать фотографию по размеру и прикрепить ее к кругу, вырезанному из картона. :

16. Если вам нужна простая фоторамка ручной работы для небольших фотографий, обратите внимание на эту рамку из книги It’s Always Autumn:

17.Если у вас ограниченный бюджет, попробуйте эту простую самодельную рамку от Rad Megan, сделанную из бумаги. Вы можете получить совершенно другой вид, используя другой тип бумаги с рисунком — и ее руководство даже включает шаблон для симпатичной подставки в рамке:

18. Двусторонняя рамка, сделанная своими руками, идеально подойдет для мантии. Он сделан из картона, и фотографии можно легко изменить — я могу представить его покрытым разной фактурой (даже тканью!). Учебник из блога Ohoh:

19.Я обожаю эти рамки для фотографий своими руками в виде палочки для мороженого и ленты для васи от 1825. Способ взять милую детскую поделку и сделать ее достаточно крутой для взрослых!

20. Вот идея DIY фоторамки от Oh Happy Day, которая показывает вам, как сделать фоторамку, используя фотоковрик, оргстекло и скотч — она ​​идеально подходит для создания группы небольших фотографий или отпечатков:

21. Это еще одна идея фоторамки с буфером обмена — DIY фото-клипборды от Love Grows Wild:

22.Узнайте, как сделать эти очаровательные фоторамки с блестками из… от Allison:

23. Рамки пьедестала для подсвечников от Crafts Unleashed — отличный способ показать группу фотографий:

24. Посмотрите на эти обожженные деревом фоторамки из A Beautiful Mess:

25. Еще одна очаровательная идея рамки DIY от Shanty 2 Chic — рамки для фотографий с большим бантом и мини-прищепками для легкой смены фотографий.

26. В этом уроке от Young House Love показано, как сделать фоторамку из древесных отходов.

27. Эта милая рамка для фотографий из блога Bliss Bloom украшена цветами из картонных коробок для яиц!

28. Чтобы сделать еще одну простую рамку для фотографий своими руками, попробуйте эту сложенную бумажную рамку от Inna’s Creations:

29. Поделки из сахарной пчелы покажут вам, как сделать рамку для картины из крафтовой пены!

30. И, наконец, вот отличный вариант DIY для действительно больших фотографий от Sugar Bee Crafts

Привет, я надеюсь, вам понравится научиться создавать свои собственные рамки для фотографий из некоторых из этих руководств!

Ищете другие идеи для фото? Посетите эти сообщения:

Как создать рамку для нового окна

Оконная рама поддерживает вес стены вокруг проема, используя стойки для передачи нагрузки на фундамент.Сверху поврежденные шпильки передают нагрузку с верхней плиты на жатку. По бокам штифты типа «король» и «домкрат» поддерживают жатку и передают нагрузку на пол. Внизу проема два 2х4 скреплены вместе, образуя грубый подоконник, который поддерживается нижними шипами. Грубый подоконник не поддерживает вес стены, а вместо этого фиксирует основание окна на месте.

Вырежьте шпильки для старых стен

Чтобы построить новую оконную раму в существующей стене, сначала удалите внутреннее покрытие стены и любую изоляцию, чтобы обнажить стойки.Решите, какие стойки необходимо обрезать для установки новой рамы, а какие оставить для повторного использования. При планировании размещения учитывайте размер косяка и высоту порога. Здесь мы используем 30-дюймовый подоконник, но вы можете измерить высоту других окон в вашем доме и установить то же самое для нового. Возможно, потребуется снять обшивку фартука, чтобы точно измерить существующую высоту порога.

Для наружных стен лучше оставить как можно большую часть существующего каркаса на месте, чтобы сохранить внешний сайдинг.Для этого выберите гвоздики, которые вы будете использовать для королевских гвоздиков, а затем отрежьте все остальные, которые попадают в центр, чтобы сформировать верхнюю и нижнюю калеки.

Измерьте верхнюю часть, начиная с готового пола: добавьте размер верхней части + высоту оконного косяка + 30 дюймов для высоты подоконника и ½ дюйма для маневрирования. Отметьте эту точку на шпильках. Для нижней части отмерьте 27 дюймов (30 дюймов для новой высоты окна — 3 дюйма для грубого подоконника) и отметьте там шпильки.

С помощью квадрата нарисуйте прямую линию на обеих сторонах и на открытом крае шпилек.Подставьте 2х4 под верхнюю пластину, чтобы выдержать нагрузку на стену, и используйте ножовку, чтобы пропилить как можно прямее, вплоть до внешнего сайдинга.

Если возможно, удалите центральную часть старых шпилек и выбросьте их. Если они все еще прикреплены к сайдингу, оставьте их на месте и удалите вместе с сайдингом на последнем этапе.

Установить раму

Определите размер заголовка для проема, который вы делаете, и вычтите ширину из общей суммы, которую вы использовали, чтобы вырезать верхние калеки выше.Отрежьте две новые шпильки домкрата 2×4 до этой длины. Соберите жатку и поднимите ее на место, одновременно вставляя домкраты, чтобы временно удерживать ее.

Выровняйте все детали и ввинтите 3-дюймовые винты, чтобы прикрепить домкраты к штифтам. Затем закрутите винты, чтобы прикрепить жатку к верхним штифтам и штифтам, используя здесь технику схождения пальцев.

Измерьте расстояние между двумя шпильками домкрата и отрежьте две части 2×4 на эту длину для грубого порога. Прибейте оба вместе и поместите их между домкратами, упираясь в нижние калеки.Закрепите их ногтями на ногах по бокам и снизу вверх.

Вырезать наружную обшивку

Установив все новые элементы каркаса, просверлите отверстия в каждом углу через сайдинг наружу. Используйте сверло не менее 5/8 дюйма, чтобы сделать отверстия достаточно большими для рулетки, и используйте их, чтобы отметить внешнюю стену для резки сайдинга.

Работая снаружи, вырежьте сайдинг лобзиком. Измерьте расстояние от каждого отверстия и отметьте сайдинг при ширине вашего лобзик плиты.Это измерение от лопатки до наружного края опорной плиты. Установите по меткам длинный уровень и проведите линию по всем четырем сторонам рамки. Прикрепите прямую доску 1×3 к сайдингу по этим линиям и используйте ее в качестве ограждения для направления полотна пилы. Следите за тем, куда вы забиваете застежки, чтобы они были закрыты декоративной накладкой, когда вы закончите.

Начиная с одной стороны новым острым лезвием, разрежьте по линиям, используя отверстия в качестве отправной точки. Держите опорную плиту плотно прижатой к ограждению и сайдингу во время резки для получения чистого и точного среза.Переместите деревянный забор, чтобы разрезать другую сторону, верх и низ проема рамы, и удалите сайдинг. Установите новый косяк окна, как описано здесь.

Если сайдинг необходимо разрезать так, чтобы он упирался в край внешней обшивки, вырежьте его с помощью циркулярной пилы вместо лобзика. Используйте отверстия в сайдинге, чтобы найти внутреннюю часть новой рамы, и измерьте обратно к центру ширину бокового косяка (обычно около 3/4 дюйма) + 1/2 дюйма (пространство для маневра) с обеих сторон. Сверху и снизу измерьте ширину косяка, но не добавляйте лишние 1/2 дюйма.Установите часть молдинга внешней отделки вдоль этой точки с каждой стороны и проведите линию по внешнему краю.

Измерьте опорную плиту пилы, включая ширину полотна, до края плиты. Измерьте это расстояние на сайдинге от линии обрезки назад к центру рамы и установите доску забора вдоль этой точки. Установите глубину пильного диска так, чтобы он прорезал сайдинг, но не каркас, и пропилите все четыре стороны, чтобы удалить сайдинг.

Подробнее в разделе «Самостоятельная помощь».com

Как установить стенные рамы

Подробнее о проекте

Навык

3 из 5 Умеренный Поначалу может быть сложно вычислить размеры рамок, но построить их просто.

Стоимость

Около 200 долларов за комнату размером 10 на 10 футов

Расчетное время

4 часа в день

Мы откроем вам небольшой секрет: многие причудливые изделия из дерева, которые вы видите в старых домах, представляют собой не что иное, как умелое наслоение слоев, кусочки простой лепнины в сочетании с имитацией декоративных профилей.Рассмотрим, например, стенной каркас — тонкий прямоугольник, который впервые использовали британцы в 1750-х годах, чтобы создать иллюзию деревянных панелей после того, как гипсовые стены вошли в моду. Если у вас простая комната, вам не нужно нанимать профессионала или быть им самим, чтобы получить эту небольшую столярную работу. Как показывает на следующих страницах старший технический редактор This Old House Марк Пауэрс, все, что вам нужно, — это торцовочная пила и пистолет для гвоздей. Тогда всего за один уик-энд вы сможете придать вневременной характер дому любого возраста.

Повседневный график

ПЯТНИЦА Разгладьте и загрунтуйте стену в местах, где будут проходить рамы, а затем создайте эстетически приятную планировку. Определив размеры рамы, рассчитайте, сколько материала вам понадобится, и отправляйтесь за покупками.

СУББОТА Создайте приспособление, которое поможет вам построить квадратную и плотную раму. Обрежьте всю лепнину по размеру и соберите все рамы.

ВОСКРЕСЕНЬЕ Приклейте и прибейте все рамы к стене, заполните и отшлифуйте отверстия от гвоздей и закрасьте область под поручнем стула.

Иллюстрация Грегори Немека

Шаг 1. Подготовьте стены

Фото Колина Смита

Сглаживание и грунтовка стен перед установкой рам позволяет избежать капель и пятен, которые часто сопровождают покраску вокруг лепного украшения, когда оно уже установлено.

A_ С помощью шлифовальной машины и наждачной бумаги с зернистостью 150 зачистите стены в области под существующей направляющей кресла.

Фото Колина Смита

B_ Загрунтуйте стены под поручнем кресла. Прежде чем продолжить, дайте грунтовке полностью высохнуть.

Совет: Поскольку материалы у вас уже есть, запланируйте загрунтовку молдинга перед резкой и установкой. Это сэкономит вам время позже.

Шаг 2: Отметьте макет Фото Колина Смита

Расстояние между стеновыми рамами должно составлять от 23⁄4 до 31⁄2 дюйма, но пространство сверху и снизу может составлять до 4 дюймов.Какой бы интервал вы ни выбрали, придерживайтесь его по всей комнате. Рамки могут меняться по размеру, но размеры сверху, снизу и между ними должны оставаться неизменными.

A_ Чтобы определить ширину рам для конкретной стены, сначала измерьте длину стены. Добавьте 1 к количеству рам на стене и умножьте на расстояние между рамками. Вычтите эту сумму из длины стены. Разделите остаток на количество кадров.Это внешняя ширина каждой рамки. (См. Полезную формулу в подсказке справа.)

Вырежьте блок, равный зазору между нижней частью поручня стула и рамой. Используйте блок, чтобы провести по стене верхнюю линию разметки.

Фото Колина Смита

B_ Измерьте и отметьте, где внешний угол каждого кадра попадает на верхнюю линию разметки.

Совет: Используйте эту формулу для расчета размеров кадра: wl — ( s x ( f + 1 )) ÷ f = fw

Где wl — длина стены, s — расстояние между рамками, f — количество рамок и fw — ширина рамки.Так, например, 60-дюймовая стена с 3 рамками на расстоянии 3 дюйма друг от друга будет означать, что каждая рамка будет иметь ширину 16 дюймов: 60 дюймов — ( 3 дюйма x ( 3 + 1 )) ÷ 3 = 16 дюймов

Шаг 3: Сделайте приспособление Фото Колина Смита

Шаблонное приспособление — это направляющая, которая помогает поддерживать единообразие вашей работы по размеру или форме. Этот, сделанный из фанеры и обрезков пиломатериалов, предназначен для выравнивания квадратных углов рам.

A_ Используя квадрат для обрамления, нарисуйте две перпендикулярные линии на фанере. Расположите линии достаточно далеко от краев фанеры, чтобы на них можно было разместить лепнину.

Фото Колина Смита

B_ Определите внутреннюю ширину самой маленькой рамы, которую вы разработали. Отрежьте кусок древесины до длины короче указанного размера.Поместите обрезок напротив одной из линий на фанере и вставьте в угол пересекающихся линий. Используя гвоздезабиватель, прикрепите обрезок к фанере.

Фото Колина Смита

C_ Отрежьте еще один кусок лома и поместите перпендикулярно первому. Убедитесь, что две части вместе все еще короче, чем внутренний размер вашей самой маленькой оправы.Используйте квадрат для обрамления, чтобы убедиться, что два куска лома идеально подходят друг к другу. Прикрепите второй лоскуток на место.

Шаг 4: Постройте рамы Фото Колина Смита

T Для изготовления одинаковых рамок вам нужно будет разрезать их на однородные части. Вы можете сделать это, прижав кусок обрезков древесины к забору на торцовочной пиле, чтобы он действовал как упор, позволяя изготавливать подходящие детали, не измеряя каждый раз.Также полезно заранее подготовить список всех разрезов, которые вам понадобятся, и отметить длину каждого куска на обратной стороне после того, как вы его разрежете.

A_ Поместите кусок молдинга правой стороной вверх на деку пилы толстым краем напротив ограждения. Установите лезвие вправо под углом 45 градусов. Обрежьте левый конец лепнины под этим углом. Отмерьте желаемую длину на молдинге по более длинному заднему краю и отметьте его. Поверните лезвие влево и установите его на 45 градусов.Сдвиньте молдинг, чтобы совместить лезвие с отметкой, и обрежьте правую сторону молдинга. Оставив лезвие внизу, прижмите упор к левому концу молдинга.

Фото Колина Смита

B_ Продолжайте резать весь профиль на эту длину с установленным ограничителем. Отрегулируйте упор для каждой длины в списке вырезов и разрежьте, пока не получите детали, необходимые для создания всех рам.

Фото Колина Смита

C_ С помощью щетки для стружки нанесите столярный клей на скошенные концы двух смежных частей молдинга и расположите их вокруг зажимного приспособления. Выровняйте угол так, чтобы края были ровными и квадратными, плотно прилегая к приспособлению. Закрепите молдинг на зажимном приспособлении. Используя гвоздезабиватель и 2-дюймовые гвозди, закрепите скошенный угол рамы, забив два гвоздя в самую толстую часть молдинга.Продолжайте сборку каркаса угол за углом до завершения. Сделайте все рамки и отложите их в сторону.

Совет: Поскольку со временем вы будете использовать много клея, выливайте его небольшими порциями на кусок древесины.

Шаг 5: Установите рамы Фото Колина Смита

По мере того, как вы кладете рамы на стену, более важно выровнять их относительно параллельно элементам вокруг них — перилам стула, углу стены или дверной обшивке, — чем проверять их уровень или отвес.Рамы поднимаются с помощью клея для панелей, который будет надежно удерживать их на стене, но быстросохнущий горячий клей фиксирует их на месте, пока клей схватывается.

A_ С помощью пистолета для герметика нанесите клей для панелей на четыре стороны рамы. С помощью горячего клея нанесите немного клея на каждый угол.

Фото Колина Смита

B_ Наклоните верхнюю часть рамы напротив штрихов на линии разметки на стене.Убедитесь, что рамка правильно выровнена, прежде чем вдавливать всю деталь на место. Используя гвоздодер, приклейте раму к стене один раз со всех четырех сторон. Стремитесь к обрамлению стены, если знаете, где он находится.

Шаг 6: Покрасьте рамы Фото Колина Смита

Заполнение отверстий под гвозди и конопатка перед покраской гарантирует, что рамы будут выглядеть как единое целое со стенами. .

A_ С помощью небольшого шпателя или пальца заполните шпаклевкой все отверстия от гвоздей. Заделайте зазоры в скошенных углах или между рамой и стеной. Дайте замазке и герметику полностью высохнуть. Используя наждачную бумагу с зернистостью 220, разгладьте все отверстия от гвоздей и удалите неровности на лепке.

Фото Колина Смита

B_ Используя малярную кисть и малярный валик, покройте всю поверхность от перил стула полуглянцевой краской.

---

Покупки

Молдинг Как правило, для создания рам лучше всего подходят базовые колпачки или молдинги. Убедитесь, что вы получаете на 10–20 процентов больше, чем вы думаете, чтобы избавиться от обрезков.
фанерный лом и
деревянные блоки для изготовления приспособления для сборки каркаса
2-дюймовые гвозди с шипами
клей для дерева
наждачная бумага с зернистостью 220 для сглаживания скошенных углов и заполненных отверстий для гвоздей
панель клей для крепления рам к стене
картридж с горячим клеем
шпатлевка для дерева
герметик под покраску
грунтовка и краска

---

Инструменты

Как построить дом самостоятельно: 4 варианта для неспециалистов

Строительство собственного дома может быть невероятно приятным опытом.Внесение этой уникальной отделки и создание именно того, что вы хотите, зная, что вы сделали все это своими руками, просто добавляет еще один уровень гордости домовладению. Может показаться, что возможность построить дом самостоятельно — несбыточная мечта, но на самом деле есть несколько способов построить дом, не нарушая при этом денег.

Строительство дома своими руками

стало более популярным, чем когда-либо, и может быть на удивление доступным, особенно если у вас уже есть земля для строительства. Компания HomeLight проверила некоторые из лучших вариантов строительства дома своими руками, от постройки крошечного дома самостоятельно до получения помощи подрядчика для дорогостоящих предметов, но до завершения деталей самостоятельно.Мы также поговорили с опытными брокерами и агентами по недвижимости, чтобы узнать, как лучше всего построить дом самостоятельно.

Источник: (Trong Nguyen / Shutterstock)

Дома из ракушек

Для покупателей, которые не хотят заниматься такими проблемами, как установка фундамента или каркаса, найм подрядчика для установки каркаса может ускорить процесс строительства, но при этом дает вам возможность выполнить основную часть работы самостоятельно. Подрядчик закладывает фундамент, каркас дома, а все остальное оставляет вам.

Ветеран агента по недвижимости Санди Ван Кэмп, которая базируется в штате Нью-Йорк и имеет более чем 19-летний опыт работы в отрасли, говорит, что покупатели, которые нанимают подрядчика для строительства дома-оболочки, должны помнить о том, что все правила зонирования того, что подрядчики должны придерживаться, по-прежнему применяются к покупателям, работающим на собственном доме. «Вам по-прежнему потребуется, чтобы инспектор по зонированию подписывал работу», — говорит она.

«Итак, хотя это, безусловно, то, что вы можете сделать, некоторые подрядчики с подозрением относятся к строительству домов из ракушек, потому что, если покупатель не будет квалифицирован для выполнения работы, это может поставить под угрозу работу, которую уже проделал строитель.”

Стоимость дома из ракушечника может широко варьироваться в зависимости от площади и региона, а также от количества субподрядчиков, которые вам, возможно, придется нанять.

Брокер

Мэри Стюарт, которая живет недалеко от Хьюстона и имеет почти 40-летний опыт работы в сфере недвижимости, говорит, что строительство собственного дома может быть жизнеспособным выбором для тех, кто ищет доступный способ владения собственным домом. «Хотя я работала в основном с покупателями, которые нанимают подрядчиков для строительства дома, есть варианты для тех, кто хочет все делать сам», — говорит она.

Стюарт считает, что если покупатель действительно хочет приобрести дом из ракушечника, ему следует подумать о том, чтобы стать меньше. «Один из вариантов — обратиться через компанию, которая занимается доставкой небольших домов из ракушечника», — говорит она.

Партнер

Стюарта, Кевин Крисман, является торговым представителем Derksen Portable Buildings. Компания предлагает для покупки корпуса каркасных домов размером 16 на 40 футов с доставкой к вам в собственность. Затем они могут быть завершены компанией, или вы можете закончить их самостоятельно.

«Цены начинаются примерно с 16 000 долларов, — говорит Крисман, — и это буквально пустая раковина.Вы добавляете внутренние стены, гипсокартон, электричество, сантехнику. Стоимость отделки колеблется от 75 до 80 долларов за квадратный фут, в зависимости от плана и дизайна вашего этажа ». Крисман говорит, что, хотя здания из панциря, подобные тому, что он предлагает, не считаются традиционными домами, если вы живете в черте города, вам все равно придется соблюдать ограничения по зонированию и кодам.

Если вы решите построить дом из ракушечника, у вас уже должна быть земля, на которой вы хотите построить, а также убедитесь, что недвижимость, которую вы покупаете или арендуете, допускает строительство такого типа.Вам также понадобятся все необходимые инструменты для самостоятельного выполнения работы.

Источник: (tete_escape / Shutterstock)

Контейнерные дома

Дома из морских контейнеров становятся все более популярными в наши дни, и не без оснований. При средней цене от 3000 до 5000 долларов они могут быть одним из самых доступных вариантов жилья на рынке, особенно если вы можете выполнить большую часть отделочных работ самостоятельно.

Многие грузовые предприятия хранят запас контейнеров, которые они больше не могут использовать, и есть несколько онлайн-ресурсов для покупки контейнеров.У вас есть возможность приобрести теплоизолированные контейнеры-рефрижераторы или обычные контейнеры, которые вам нужно будет изолировать самостоятельно. Контейнеры также можно легко комбинировать, превратившись из стандартного контейнера размером 8 на 40 футов в полноразмерный дом, и все это за небольшую часть стоимости традиционной сборки.

Строителям, которые хотят купить дом из контейнеров, нужно сначала убедиться, что у вас есть земля и место для него перед покупкой, а также продумать логистику доставки контейнера к вам.Хотя в большинстве штатов теперь разрешены дома из контейнеров, дважды проверьте свой штат и округ на предмет возможных ограничений.

Вы можете сделать внутреннюю отделку и отделочные работы самостоятельно или нанять субподрядчиков, что все же дешевле, чем строительство дома с нуля. Одно из отличий контейнерных домов от традиционных домов состоит в том, что они, как правило, очень герметичны и имеют минимальную вентиляцию, поэтому планируйте инвестировать в систему замены вентиляции.

Житель Флориды и домовладелец / строитель контейнеровоз Трой Росслоу руководит лабораторией Tiny House Lab, которая предоставляет информацию и ресурсы по домам из контейнеров, а также мастерские по домам из контейнеров и крошечным домам.«Дома из контейнеров можно построить относительно быстро», — говорит он. «Свой первый я построил всего за несколько месяцев».

Помимо доступной цены, большим преимуществом контейнерных домов является то, что они являются очень «зеленым» продуктом и могут помочь уменьшить ваш углеродный след. «Они становятся все более одноразовыми, — говорит Росслоу. «В портах и ​​на верфях по всему миру стоит более 23 миллионов контейнеров, и компаниям дешевле покупать новые, чем переплавлять или ремонтировать старые.”

Источник: (ppa / Shutterstock)

Крошечные дома

Движение крошечных домов, похоже, не замедляется, и если у вас уже есть участок земли, строительство собственного крошечного дома — это доступный способ создать пространство, которое можно назвать своим. Крошечные дома могут варьироваться в цене от нескольких тысяч долларов до более чем 100000 долларов, в зависимости от того, какой дом вы хотите построить.

В Интернете существует бесчисленное множество сайтов, предлагающих планы крошечных домов со списками материалов и стоимостью различной отделки и работ по индивидуальному заказу.Некоторые люди строят свои крошечные дома прямо на трейлерах, что делает их более портативными, или вы можете заложить фундамент и построить постоянную конструкцию.

«Крошечные дома могут быть хорошим выбором для некоторых людей, — говорит Стюарт, — особенно если вы относитесь к тому типу людей, которые любят много проводить на открытом воздухе и не нуждаются в большом внутреннем пространстве».

Стюарт говорит, что, хотя традиционное ипотечное финансирование обычно недоступно для крошечных домов, покупатели могут рассмотреть потребительские кредиты, если им нужно профинансировать свою покупку.«Большинство людей платят из своего кармана», — говорит она. «И такие компании, как Derksen, предлагают финансирование, но процентные ставки, как правило, выше».

Если вы решили стать крошечным, убедитесь, что у вас есть план строительства, прежде чем начать, в дополнение ко всем необходимым материалам и инструментам. И тем строителям, которые хотят поставить свой крошечный дом на трейлер, обязательно купите трейлер, специально созданный для крошечных домов; в противном случае вы столкнетесь с проблемами, связанными с прогибом здания, и вы можете повредиться каждый раз, когда будете его перемещать.

Домашние комплекты

С домашними наборами DIY ваш новый дом будет доставлен прямо к вашей двери, готов к сборке.

Комплектный дом может быть хорошим выбором, если вы не совсем уверены в том, как собрать все, что вам может понадобиться, чтобы построить самостоятельно, или если вы просто хотите быстро построить свой новый дом. Цены варьируются в зависимости от размера дома, но обычно они стоят как минимум на 20% меньше, чем традиционные постройки с подрядчиком, а иногда и намного меньше, если вы можете сделать всю работу самостоятельно.

Комплекты

можно приобрести у строителей, многие из которых предлагают индивидуальное планирование и широкий диапазон размеров, или даже у интернет-магазинов, таких как Amazon. Ценовой диапазон подходит практически для любого бюджета, а некоторые комплекты доступны для покупки менее чем за 10 000 долларов.

Строительство может быть завершено довольно быстро, при этом некоторые строители возводят дом за несколько недель, в отличие от традиционных построек, которые занимают месяцы.

Если домашний комплект кажется привлекательным, обязательно тщательно изучите, что входит в комплект, который вы покупаете, так как планы для разных комплектов могут сильно различаться.В некоторые комплекты не входят фундамент или кровельные материалы, поэтому вам нужно проверить все, что входит в комплект, перед его покупкой. Если у вас нет опыта работы с такими вещами, как водопровод или электричество, вам также необходимо учесть дополнительные расходы для субподрядчиков, а также убедиться, что ваш дом с комплектом оборудования соответствует всем требованиям зонирования в вашем районе.

Независимо от того, какой маршрут вы выберете для строительства собственного дома, вы, вероятно, потратите намного меньше, чем если бы вы купили существующий дом или наняли подрядчика, который строит для вас.Дом своими руками означает, что вы можете построить в рамках своего бюджета, настроить дом в соответствии со своим стилем жизни и получать удовольствие от того, что вкладываете в работу сами. «Существует так много переменных, — добавляет Ван Кэмп. «Это действительно зависит от того, чего вы хотите и что можете себе позволить».

Источник изображения заголовка: (Trong Nguyen / Shutterstock)

Сделайте легкую замену рамок для картин и досок для заметок

Этот пост содержит партнерские ссылки

Должен признаться, я не выставляю много произведений искусства в своем доме.Что ж … позвольте мне перефразировать это. Я не выставляю много купленного искусства. Почти все произведения искусства, выставленные в моем доме, были созданы моими мальчиками. Понимаете … Мне нравится украшать вещами, которые что-то значат для меня … рассказывающими историю. Так что большая часть моего домашнего декора состоит из семейных фотографий, рисунков и художественных проектов от детей (например, горшочков, которые они сделали в первом классе). Эти рамки для картин своими руками позволяют очень легко менять фотографии, произведения искусства, напоминания и многое другое.

Эти рамы для картин есть почти в каждой комнате моего дома.Каждый из них согласуется с декором в этой конкретной области дома. У меня даже есть один на кухне, чтобы хранить мои рецепты, когда я готовлю.

Этот пост содержит партнерские ссылки. Если вы что-то купите, перейдя по одной из моих ссылок, я получу комиссию от продажи. Это не будет стоить вам ни цента дороже и позволит мне бесплатно делиться с вами своими идеями. Вы можете увидеть мое полное раскрытие здесь. Спасибо за поддержку моего блога!

Расходные материалы для фоторамок:

Инструкции для рамок для картин:

1) Откройте заднюю часть рамы и снимите стекло.При желании покрасьте раму распылением. Я повторно использовал старую раму, которая раньше была зеленой, поэтому я покрасила распылением в Rustoleum Heirloom White. Дайте высохнуть.

2) Вырежьте ткань или бумагу для альбома, используя шаблон рамки для рисунка, который включен в рамку.

3) Вставьте стекло обратно в раму; добавьте ткань или бумагу и замените заднюю часть рамы.

4) Прикрепите зажим с помощью клея E6000. Дайте высохнуть.(На самом деле я собрал раму, приклеил зажим и дал ему высохнуть, пока работал над парой других проектов… в любом случае подойдет)

Мне нравится, как это получилось.

Вот еще один, который я сделал, чтобы заставить твои колеса вращаться…

И… еще один!
Каждый из вас вдохновляет меня, и Я ХОЧУ видеть работу, которую вы создали. Не стесняйтесь поделиться со мной в Instagram, Twitter или Facebook. И, как всегда, не забудьте подписаться на нашу БЕСПЛАТНУЮ рассылку новостей Diva Of DIY на Pinterest, чтобы получать последние проекты прямо на ваш почтовый ящик!

Рамка для зеркала своими руками — Sawdust Sisters

Если вы готовы обновить устаревшую ванную комнату, но у вас нет денег на полный ремонт, легко сделать, наклеить раму зеркала, чтобы добавить характер, которого вы ищете, без лишних затрат.Раскрасьте все в один цвет, чтобы создать гладкий вид, или добавьте в деревенский стиль загородного дома. В этом уроке я покажу вам два простых способа создать самоклеящуюся раму с минимальными усилиями и без каких-либо сложных электроинструментов.

Мы построили наш дом в 1999 году, и все наши ванные комнаты устарели. Хотя замена зеркал в устаревшей ванной комнате — интересный вариант, он может быть дорогостоящим. Я добавил палку на рамы зеркал как в свою ванную в холле, так и в главную ванну!

Холл ванна

Главная ванна

У ванны в холле был каркас меньшего размера, а у хозяйской — немного больше.Несмотря на то, что обе рамки приклеиваются, есть некоторые различия в том, как я их собирал.

Позвольте мне показать вам, как я сделал каждый из них, а затем вы сможете решить, какой из них вам больше нравится! Оба пути очень просты.

---

* Этот пост содержит несколько партнерских ссылок для вашего удобства. Щелкните здесь, чтобы увидеть полное раскрытие.

Рамка для зеркала своими руками Материалы Я отнес свои размеры зеркала в Lowe’s, выбрал 2 белые деревянные доски 1x4x8 и отрезал их по размеру прямо в магазине, так что все, что мне нужно было сделать, это собрать их вместе, когда я вернулся домой. Вот что вам понадобится: Горизонтальные части : доски 2–1 × 4, обрезанные по ширине вашего зеркала, плюс на полдюйма. Вертикальные части: досок 2-1 × 4, обрезанных по высоте вашего зеркала, минус 2x ширины вашей доски (это должно быть примерно 7 дюймов, если вы используете 1×4). Клей для дерева Степлер (для варианта 1) Командные полосы L Кронштейны (для варианта 2) Финиш выбора

Вариант 1:

Наклейка на раму зеркала — метод сшивателя

Вот моя ванная комната 90-х

Вот мои деревянные куски, вырезанные по размеру хорошим парнем из магазина Lowe’s

.

Я склеил кусочки клеем для дерева . Я не скосил углы, что делает этот проект еще проще.

.

Клей и скобы очень хорошо скрепляют раму! Это тот же метод, который моя сестра Беверли использовала для обрамления своего напольного зеркала , и он отлично сработал!

Как только рама была построена, я быстро отшлифовал ее и применил морилку.Я использовал потертый серый цвет .

---

Совет №1 Какую бы отделку вы ни выбрали, убедитесь, что вы красили ОБЕИ стороны рамы, потому что нижняя сторона будет отражаться в зеркале!

---

Теперь для части Stick-on

Я повесил командных полос по всему зеркалу и надел рамку! Ага, это так просто!

---

Наконечник №2. Перед тем, как надеть раму, убедитесь, что полоски управления лежат на зеркале на ночь.Я усвоил это на собственном горьком опыте. «Сторона стены» панели управления должна быть обращена к зеркалу. Когда вы будете готовы наклеить рамку, удалите красную наклейку и установите рамку на место. Прижмите рамку к зеркалу на 30-45 секунд, чтобы убедиться, что она хорошо прилегает.

---

Альт! Мгновенное обновление примерно за 15 долларов!

Вариант 2:

Наклейка на раму зеркала: метод сборки на месте!

Когда я был готов заняться своим большим зеркалом для ванны, я решил собрать его на месте.

Вот моя хозяйская ванна 90-х

Укладывать части доски на место удобно, и вам не понадобится скобозабивной пистолет. Перед установкой этого зеркала в раму я обновил светильник (примерно за 5 долларов!), А покрасил туалетный столик в черный цвет . Какая разница!

Еще до того, как я начал работать над рамкой, я наклеил полоски команд вокруг зеркала. Я усвоил урок

🙂

Для этого проекта я вырезал кусочки по размеру и сначала окрасил их.Затем я просто приклеивал каждую доску по одной, начиная с нижней части. Я продолжил с боковыми частями, используя столярный клей на швах. Потом добавил верх.

Прежде чем я узнал об этом, моя наклейка на раму зеркала была готова!

---

Вам также может понравиться

Доски для снятия кожуры и наклеивания своими руками

---

Кронштейны

Чтобы немного приукрасить, я использовал , эти скобки в каждом углу.Я сначала покрасила их в черный цвет. Скобки добавлять необязательно, но разве они не такие милые?

Я поигрался с размещением кронштейнов (что на самом деле означает, что я заклеил их на глаз) и приклеил их скотчем, чтобы удерживать их на месте, затем прикрутил. В комплект поставки входят винты. Если у вас нет, убедитесь, что вы используете не более 3/4 дюйма. Я тоже собирался покрасить винты в черный цвет, но в конце концов решил не делать этого, потому что мне понравился контраст.

Друзья, это НАСТОЛЬКО просто.Шутки в сторону! Мне нравится добавленный персонаж и стиль фермерского дома за такие небольшие деньги!

Если вам нравится моя маленькая коробочка-органайзер для макияжа своими руками, которую я сделал без электроинструментов (видите, она красиво сидит на крышке туалетного столика?), Вы можете найти руководство по ней здесь! И проект переоборудования светильников правильный вот ! Модернизация тщеславия — здесь!

Присоединяйтесь ко мне?

Если вам нравится то, что вы читаете, и вы хотите быть в курсе новых проектов и руководств, обязательно присоединяйтесь к моему списку рассылки .Как подписчик, вы получаете эксклюзивный доступ к планам БЕСПЛАТНО! Обещаю, я не буду переполнять ваш почтовый ящик.

Еще не готовы начать строительство? Почему бы не начать?

Прикрепите и распространите информацию!

«https://sawdustsisters.com/wp-content/uploads/2015/09/bathroom_mirror_frame.png» alt = »Рама зеркала для ванной, сделанная своими руками. Самый простой проект на ПЛАНЕТЕ! » ширина = ”400 ″ высота =” 1000 ″ />

Нравится? Поделиться!

.