Как построить каркасный дом: Каркасный дом своими руками: пошаговая инструкция

Как построить каркасный дом своими руками пошаговая инструкция

Каркасные дома очень распространены в странах Европы и Америки. Растет их популярность и в России. Высокая скорость сборки и энергоэффективность — вот два ключевых момента, которые определяют перспективность этой технологии. К тому же каркасный дом своими руками построить несложно. Потребуется только навыки работы с деревом, 1-2 помощника и подробная пошаговая инструкция.

Правильный каркасный дом

Каркасное здание представляет собой жесткую раму из дерева или металла с заполнением эффективными утеплителями. Чаще всего используется минеральная вата как близкий по свойству к древесине материал. Его неоспоримое преимущество перед пенопластовой изоляцией — абсолютная негорючесть и экологическая безопасность.

Наружная обшивка выполняется из влагостойких материалов — ОСП, фанеры, сайдинга, фасадных панелей и т.д. Внутренняя — из гипсокартонных, гипсоволокнистых плит, дерева.

Каждый узел каркасного дома должен собираться правильно и обеспечивать прочность и устойчивость всей системы, отсутствие мостиков холода. Нормативы, которые регламентируют все детали технологии, — СП 31-105-2002. Каркасные здания позиционируются как энергоэффективные, и это действительно так, но при условии соблюдения всех требований их строительства.

Два варианта одной технологии

Возведение каркасных домов проводится двумя способами:

• Методом «Канадская платформа». Сначала устраивается перекрытие и пол первого этажа, затем на нем собираются крупные секции — целые стены или их сегменты. После установки в проектное положение конструкции закрепляются, утепляются и обшиваются.
• Пошаговой сборкой. Все элементы раскраиваются и фиксируются по месту. Сначала нижняя обвязка, затем стойки и верхняя обвязка. Такой способ более долгий, но он позволяет обойтись 1-2 помощниками или даже построить небольшой дом в одиночку.

«Канадская платформа» используется при типовом строительстве, когда на заводе изготавливаются конструкции высокой степени готовности. Их привозят на строительную площадку и монтируют с помощью грузоподъемных механизмов за несколько дней.

При самостоятельном возведении каркасного дома проще и легче пошаговый монтаж. Усилиями двух-трех человек можно устанавливать не только отдельные элементы, но и укрупненные блоки, совмещая традиционный метод и «Канадскую платформу».

Фундамент: как выбрать

Нагрузка от каркасного дома сравнительно небольшая, поэтому подходят различные типы фундаментов:

• свайный или столбчатый;
• ленточный малого или глубокого заложения;
• плита.

Выбор основания зависит от многих факторов, но основной из них — характеристики грунта на участке:

• механический состав;
• уровень грунтовых вод;
• несущая способность.

Помимо этого может предусматриваться цокольный этаж или подвал. Чтобы выбрать какой-либо вариант, должно быть обоснование в виде результата инженерных изысканий и проектной документации.

Свайный (столбчатый)

Это самый недорогой и быстровозводимый фундамент. Он очень часто используется при строительстве каркасных домов. Представляет собой погруженные в землю отдельно стоящие анкеры, соединенные по оголовкам горизонтальной балкой — ростверком.

Сваи монтируются различными способами:

• ввинчиванием;
• забивкой;
• заливкой бетона в скважину;
• кладкой из блоков, кирпича.

Свайные основания используются на любых почвах. На слабых и сильносжимаемых грунтах это практически единственный вариант.

Для определения количества и сечения свай производится расчет с учетом нагрузки и особенностей проекта. Опоры устанавливаются с шагом не более 3 м.

Точки размещения опор:

• по углам здания;
• под пересечениями стен и перегородок;
• в местах расположения тяжелого оборудования и конструкций — печей, каминов, колонн и т.д.;
• между несущими стенами при больших пролетах.

При устройстве свайных фундаментов не требуется рыть котлован или выравнивать площадку. Достаточно удалить верхний плодородный слой почвы.

Монтируются опоры механическими установками или вручную. Винтовые и забивные свайные фундаменты сразу готовы к дальнейшей нагрузке, а вот для буронабивных требуется время для затвердевания бетона и набора прочности.

Ленточный

При устройстве фундамента-ленты под каркасный дом заглублять подошву ниже уровня промерзания нерационально, если это не предусмотрено проектом. Обычно применяются малозаглубленные основания с глубиной заложения 30-50 см. Это позволяет снизить объем земляных работ, трудоемкость и расход материалов, а несущей способности конструкции вполне достаточно для восприятия нагрузки от легкого каркасного строения.

При мелкой закладке фундамента неизбежно возникает морозное пучение, особенно на глинистых и водонасыщенных грунтах. Рекомендуется проложить прифундаментный дренаж, сделать утепленную отмостку и обеспечить водоотведение при дождях. Эти мероприятия предупреждают переувлажнение грунта, снижают его сезонные подвижки.

Технология устройства мелкозаглубленного ленточного основания:

1. Выкопать траншею глубиной 50-70 см.
2. Засыпать щебень и песок на высоту 20 см, уплотнить. Это дополнительный дренаж.
3. Установить опалубку из досок, фанеры.
4. Уложить гидроизоляцию для защиты от раннего обезвоживания бетона, а впоследствии от увлажнения поверхностными водами.
5. Смонтировать арматурные каркасы.
6. Залить бетон марки не ниже М 300.

Хорошими характеристиками обладает свайно-ростверковый фундамент, где между отдельными заглубленными опорами устраивается малозаглубленная ж/б лента. Он объединяет преимущества обеих конструкций, равномерно распределяет нагрузку на грунт и противостоит силам пучения.

Плитный

Этот тип фундаментов применяется чаще всего в каркасном строительстве виде утепленной шведской плиты УШП. Многослойная конструкция достаточно трудоемкая и материалоемкая, но при ее устройстве проделывается большой объем работ.

Фундамент-плита позволяет уже на начальном этапе получить:

• хорошее утепление для снижения теплопотерь;
• готовый под отделку пол первого этажа;
• выполненную разводка всех инженерных коммуникаций.

Плитное основание заглубляют не более чем на 40-50 см. Его называют «плавающим», поскольку при сезонном пучении грунта оно может свободно перемещаться.

Водоотведение из-под подошвы фундамента обеспечивается толстой щебеночно-песчаной подушкой. Ее тщательно уплотняют и выравнивают. На этом этапе проводится закладка трасс для коммуникаций и установка гильз для вывода их наружу. По подушке заливается бетон толщиной 10-20 см. Предварительно конструкция армируется сетками в 2 слоя. Опалубку можно снимать через 72 часа, а к дальнейшему строительству приступать спустя 5-7 дней.

Плитный фундамент обладает высокой тепловой инерцией и долго сохраняет накопленную энергию. Для каркасных домов это важно, поскольку их стены хотя и обладают низкой теплопроводностью, но тепло не аккумулируют.

Каркасный дом своими руками: пошаговая инструкция с фото

В любом случае работать удобнее, когда готов нижний уровень. Не нужно каждый раз, чтобы вбить гвоздь, пользоваться лестницами или стремянками, поэтому после укладки нижней обвязки (лежня), как правило, монтируется черновой настил или полы. Пиломатериалы, которые будут расположены вблизи земли, обязательно пропитываются антисептиками для предупреждения гнили.

Укладка нижней обвязки

Предварительно поверхность фундамента покрывается отсечной гидроизоляцией — слоем горячего битума и 2 рядами рубероида или гидроизола. Эта мера предотвратит подсос капиллярной влаги из бетона.

В качестве нижней обвязки используется брус сечением 100х150 мм или 2 доски 50х150 мм. Предварительно их нужно обработать антисептиками и подготовить отверстия в местах установки шпилек.

Шпильки рекомендуется заранее замуровать в фундаменте, закрепив нижним концом к арматурному каркасу. Если этого не сделано сразу, можно вкрутить в затвердевший бетон анкер-дюбели с резьбой под гайку. Длина крепежа — 150-200 мм, диаметр 12-16 мм, глубина погружения в фундамент не менее 100 мм. Шаг установки шпилек или анкеров — не более 2400 мм.

Монтаж шпилек — ответственная операция. Они должны быть строго вертикальны, отклонения допускаются минимальные. Начинают установку с углов, затем натягивается причалка (шнур), а по ней уже крепятся остальные анкеры. Чтобы не забрызгать резьбу при бетонировании, на нее накручиваются бумага, пленка или аналогичные материалы.

Для разметки отверстий на нижней обвязке рекомендуется положить доску или брус сверху на фундамент прямо поверх шпилек и легко ударить по дереву молотком. На обратной стороне останутся отпечатки, по которым уже можно точно провести сверление. Обвязку нужно выставить строго горизонтально и затянуть гайки.

В углах брусья стыкуются в «лапу», по длине косым или прямым замком с дополнительным усилением накладкой. При установке обвязки на свайный фундамент соединение должно располагаться точно над опорой.

Монтаж лаг

Лаги — это горизонтальные прогоны, которые служат основанием для укладки настила для пола, а также нижней обшивки и утеплителя. Они изготавливаются из досок 50х150-80х220 мм, поставленных на ребро, двутавровых или составных балок. Сечение подбирается исходя из расстояния между опорами. Чем оно больше, тем мощнее должны быть балки.

Лаги крепятся способами:

• металлическими уголками или кронштейнами встык к лежню;
• с опиранием на нижнюю обвязку, с наружной стороны торцы закрываются фасадной доской.

Стыкуются лаги только на прогонах. К лежню прибиваются косо с помощью гвоздей, а к фасадной доске прикручиваются 2-3 саморезами.

Если пролет более 2,5 м, между балками устанавливаются распорки для жесткости и предупреждения прогибов. Они крепятся прибитыми наискось гвоздями к лагам.

Устройство пола

По готовому основанию укладывается настил из досок, цементно-стружечных, древесно-струженых или гипсоволокнистых водостойких плит, влагостойкой фанеры. Толщина определяется перекрываемым пролетом:

• 400 мм — 30 мм ГВЛ и 16 мм остальные материалы;
• 500 мм — фанера, ЦСП 16 мм, ДСП, пиломатериалы 19 мм, ГВЛ 36 мм;
• 600 мм — фанера 18 мм, ЦСП 26 мм, ДСП 19 мм, доски 36 мм.

На участках, где возможно замачивание пола в процессе эксплуатации (ванные, санузлы, кухни и т.д.), проводится гидрофобизирующая обработка поверхности и краев древесных материалов.

На этом этапе можно провести утепление, поскольку каркас перегородок в последующем крепится к черному полу и демонтаж верхнего покрытия будет затруднен.

В качестве теплоизоляции используются:

• засыпные материалы — керамзит, вермикулит, перлит и т.д.;
• волокнистые — базальтовая вата, стекловата и т.д.;
• полимерные вспененные — экструдированный пенополистирол, пенопласт, поролон;
• напыляемые — полиуретан, эковата.

На лаги в нижней части прибиваются черепные бруски, на них крепятся листы ОСП, влагостойкой фанеры. Это основание для укладки теплоизоляции.

Дальнейшая последовательность зависит от вида материала:

• Наиболее капризна минвата. Ее нужно защитить от попадания воды и пара, поэтому и снизу, и сверху укладываются парогидроизоляционные мембраны.
• Пенополистирол не боится влажности, но очень любим мышами. В местах, где возможно их проникновение, стоит положить металлические сетки с мелкой ячейкой — 5-8 мм.
• Засыпные чаще используются в полах по грунту. Толщина засыпки — не менее 20 см.
• Напыляемые виды наносятся профессиональным оборудованием. Создается достаточно высокое давление, поэтому нижняя обшивка должна быть очень прочной.

После укладки теплоизоляции монтируется черновое напольное покрытие. Оно служит горизонтальным основанием для подготовки конструкций, а также дальнейшего монтажа перегородок.

Как построить каркас

Для изготовления элементов каркаса используется древесина не ниже 2 сорта с влажностью не более 22%. Она не должна иметь пороков свыше допустимых по ГОСТ 8242.

Для крепления применяются гвозди с плоскими или коническими головками, саморезы, скобы, оцинкованные накладки толщиной не менее 0,4 см, металлозубчатые пластины, клеящие составы.

Основные элементы каркаса:

• вертикальные — стойки;
• горизонтальные — обвязка, перемычки над проемами;
• диагональные связи, распорки при отсутствии жесткой обшивки.

Если каркас облицовывается листовыми материалами, диагональные элементы используются временно для фиксации отдельных сегментов в пространстве.

Установка стоек

Сечение вертикальных несущих элементов рассчитывается по нагрузкам. СП 31-105-2002 допускает без расчета использовать для стоек доски 50х150 мм длиной 3000 мм при установке их с шагом до 600 мм. По всей высоте они должны быть цельными, без сращивания, кроме отрезков над проемами.

Для внутренних стен одноэтажных домов сечение стоек может быть уменьшено до 40х100 мм. В двухэтажных нагрузка более высокая, поэтому опорные элементы ставятся чаще — с расстоянием до 300 мм.

Углы и проемы

Каркас в углах устраивается из 2-3 стоек, чтобы обеспечить устойчивость и предотвратить образование мостиков холода. При этом к одной из досок впоследствии крепится обшивка.

Вокруг проемов стойки должны быть двойными, чтобы компенсировать снижение жесткости в ослабленных местах. Примыкающие к проему части стоек монтируются между нижним лежнем и перемычкой, а внутренние — между двумя обвязками (верхней и нижней).

Одинарные стойки по проемам допускаются в перегородках и наружных стенах, если их ширина не превышает шага установки стоек.

Перемычки устраиваются из двух досок, уложенных на ребро. Соединяются они гвоздями. Чтобы толщина перемычки была равна высоте сечения стойки, между досками прокладываются деревянные бруски или жесткий утеплитель.

Все элементы каркаса скрепляются гвоздями длиной не менее 80 мм. Минимальное количество крепежа — 2-4 шт. на одно монтажное соединение. Допускается делать пазы и пропилы, но не более 1/3 высоты несущего сечения. Для ненесущих элементов оставшаяся целая часть не должна быть менее 40 мм.

Верхняя обвязка и перекрытие

Верхняя обвязка, как правило, изготавливается из 2 досок. Толщина их не менее 38 мм, а ширина равна высоте сечения каркасных стоек. Нижняя доска прибивается к каждой из опор. Стыки можно делать только над стойками.

Верхняя доска крепится к нижней, но со смещением стыков на ширину одного шага между стойками. В углах и сопряжениях стен все ряды обвязки должны перекрывать друг друга.

Если все-таки стыки нижних досок невозможно сделать над опорой, используются усиливающие стальные накладки.

Балки межэтажных перекрытий крепятся к верхней обвязке каркаса встык с помощью кронштейнов. По торцам устанавливается фасадная обвязочная доска так, чтобы ее поверхность находилась в одной плоскости с наружной поверхностью стены. В качестве крепежа используются гвозди, саморезы применять не рекомендуется.

Обшивка

Выполняется, как правило, из жестких листовых материалов или дерева — гипсокартонных или гипсоволокнистых листов, фанеры, ЦСП, доски. К обшивке впоследствии крепится облицовка или декоративная отделка.

Ограничений по огнестойкости обшивки для 1-2 этажных зданий в строительных правилах нет. Но нужно учитывать общие принципы монтажа горючих материалов в соответствии с пожарной безопасностью.

Если в качестве обшивки используются нежесткие материалы, на этапе возведения каркаса должны устанавливаться диагональные связи:

• деревянные укосины, которые крепятся к 2-3 стойкам и врубаются торцами в нижнюю и верхнюю обвязку;
• перфорированная стальная полоса;
• короткие и длинные распорки.

Для крепления обшивки можно использовать гвозди и саморезы. Края листов должны располагаться строго по опорам или элементам обрешетки.

Монтаж крыши

Стропильная система каркасного дома монтируется в несколько этапов:

1. По торцам устанавливаются крайние стойки под коньковый брус.
2. Натягивается шнур, по нему ставятся остальные опоры, временно фиксируются подпорками.
3. Крепится коньковый брус сечением 50х150-50х200 мм.
4. Проводится разметка под стропила.
5. Стропильные ноги раскраиваются по шаблону, в нижней части выбираются пазы для опирания на верхнюю обвязку.
6. Стропила устанавливаются по разметке, закрепляются накладками, болтами, гвоздями.

В кровлях, где предусматривается вентилируемый зазор, по стропилам крепится гидроизоляция и контробрешетка — бруски сечением 25х50-50х50 мм. Обрешетка укладывается в соответствии с углом наклона скатов и рекомендуемым шагом для кровельного материала.

Проводится монтаж утеплителя и пароизоляции. Укладывается кровельный материал в соответствии с технологией.

Утепление: как сделать правильно

Этот этап может выполняться параллельно с обшивкой. Поскольку самая распространенная теплоизоляция — минеральная базальтовая вата, мы дадим рекомендации по ее монтажу:

1. Изнутри помещения устанавливается пароизоляционная мембрана. Она защищает утеплитель от насыщения нагретыми парами. Изоляция крепится степлером к стойкам каркаса, стыки тщательно проклеиваются. Нахлест должен составлять не менее 100 мм.
2. Плиты минваты нарезаются в соответствии с шагом между стойками плюс 1-2 см, чтобы можно было вставить их враспор.
3. Утеплитель монтируется в 2 слоя с разбежкой стыков. Это необходимо, чтобы не осталось сквозных щелей. Если высоты сечения стоек недостаточно, используется дополнительная обрешетка, куда укладывается еще один ряд теплоизоляции.
4. Поверх плит фиксируется гидроветрозащитный материал. Он пропускает пар, что способствует испарению влаги из минеральной ваты.

Между утеплением и фасадной обшивкой нужно оставить вентиляционный зазор не менее 40 мм. Он организуется с помощью обрешетки из брусков. Снизу и сверху в обшивке также оставляется щель для циркуляции воздуха.

Каркасный дом своими руками практически готов. Осталось сделать разводку коммуникаций и провести заключительную отделку.

Стены каркасного дома: этапы и технология возведения

Стены – один из основных конструктивных элементов каркасного дома. Они имеют сложную структуру, предполагают использование нескольких видов материалов и при установке требуют четкого соблюдения технологии работ. Чтобы результат строительства радовал в течение многих лет, вам не обойтись без некоторого багажа теоретических знаний.

Начальный этап возведения стен – сборка каркаса

Каркас определяет геометрию дома, обеспечивает его жесткость и безопасность. Именно поэтому так важно правильно выбрать для него стройматериал и соблюсти технологию возведения.

Нижняя обвязка – используемый материал и подготовка к укладке

Через неделю после заливки фундамента можно приступать к укладке нижней обвязки. Она представляет собой опору для будущих стен, соединяет их с фундаментом. Чаще всего выполняется из бруса с прямоугольным сечением 150х200 мм.

Вы можете выбирать между цельным и клееным брусом. Их основные отличия – показатель прочности и цена. Клееный брус способен выдержать большую нагрузку, но и цена у него выше, чем у цельного.

Непосредственно перед укладкой обвязки обязательно проверяют ровность фундамента. Если горизонталь выдержана, приступают к гидроизоляционным работам. Для этого используют битум или рубероид.

Обратите внимание! При отклонении горизонтали больше, чем на 10 мм используют строительный раствор. Если отклонение менее 10 мм, под обвязку подкладывают дощечки.

Соединение брусьев нижней обвязки и ее фиксация на фундаменте

К фундаменту обвязку крепят с помощью анкерных болтов. Отверстия для них делают в брусьях и фундаменте на расстоянии 1-1,2 м друг от друга. Анкеры должны иметь диаметр 12-16 мм и входить в бетон на глубину не менее 100 мм. Выбирайте анкерные болты с шестигранной гайкой и широкой шайбой.

Между собой брусья можно соединять несколькими способами. Особое внимание следует уделить углам. Для этих участков подходят следующие типы соединений:

• «в полдерева» и «в лапу»;
• «ласточкин хвост»;
• «коренной шип».

Последние два варианта надежные, но трудоемкие. Именно поэтому на практике широко используют соединения «в полдерева» и «в лапу».

Соединение «в полдерева» подразумевает выпиливание части бруса. Высота выпила равна ½ от толщины пиломатериала, а глубина – его полной толщине. Соединение «в лапу» выполняют аналогичным образом, но срез делают под углом. В результате выступающая часть бруса имеет трапециевидную форму.

При этом брусья дополнительно укрепляют металлическими уголками с усилением, гвоздями 120-150 мм. Можно также использовать нагель – деревянный штырь, соединяющий брусья между собой. Он должен быть чуть меньше по высоте и диаметру, чем заранее подготовленное для него отверстие. Связано это требование с последующей усадкой каркасного дома.

Установка вертикальных стоек

Вертикальные стойки каркаса начинают устанавливать с углов. Для фиксации угловых элементов на нижней обвязке используют металлические усиленные уголки.

Стойки на прямых участках можно закрепить путем полной или неполной вырубки или с помощью все тех же стальных уголков. В данном случае подойдут обычные изделия без дополнительного усиления.

Метод вырубки предполагает выпиливание в брусьях обвязки специальных пазов. Их ширина соответствует аналогичной величине вертикальной стойки, а высота равна 30-50% от толщины обвязочного бруса. При полной вырубке торец стойки полностью утапливается в ней на выбранную высоту, при неполной – лишь частично. В результате выпила он приобретает Г-образную форму.

Обратите внимание! Если вы выбираете метод вырубки, то длину стоек, соответствующую высоте будущих стен, нужно увеличить на высоту двух пазов.

Шаг стоек во многом зависит от заранее выбранного материала стен.

Выполнение верхней обвязки

Верхнюю обвязку выполняют аналогично нижней. Крепление стоек к ее горизонтальному брусу также может осуществляться с помощью металлических уголков или вырубки. При этом выбирают тот способ, который уже был использован при работе с нижней обвязкой.

Это важно! Верхние пазы для стоек следует вырубать строго перпендикулярно нижним. Это позволит избежать перекоса каркаса.

Каждую вертикальную стойку не только вставляют в вырубленный паз, но и дополнительно фиксируют двумя гвоздями. Они должны быть заглублены в элемент каркаса не менее чем на 100 мм.

Укосины – для чего они нужны

Укосины – это доски с сечением 25х100 мм. Зафиксированные на брусьях нижней, верхней обвязки и стойках, они придают конструкции пространственную жесткость.

Это важно! Не путайте с длинными укосинами, которые соединяют несколько стоек, короткие распорки в пределах одного вертикального элемента.

Устанавливают укосины под углом 45-60°, вырезая для них пазы в каркасе. В местах выпила их дополнительно фиксируют двумя гвоздями. Для стен длиной до 6 м достаточно две укосины, направленных от центра нижней обвязки к двум верхним углам. Для стен большей длины их количество также можно увеличить.

Стены каркасных домов – их устройство и технологии возведения

Возведенные с соблюдением технологии стены – это комфортный микроклимат в доме, широкие возможности по оформлению его интерьера и безопасность.

Послойная конструкция стены

Все наружные стены каркасных домов – это «пирог» из различных материалов. Образуют они его следующим образом:

1. Закрепленный на фундаменте каркас с наружной стороны покрывают материалом обшивки.
2. Его укрывают слоем гидроизоляции.
3. Поверх гидроизоляции крепят обрешетку для монтажа фасадного отделочного материала.
4. Изнутри между стойками каркаса укладывают утеплитель.
5. Укрывают его пароизоляционным материалом.
6. Монтируют внутреннюю обшивку стен. Обычно она служит основой для работы с чистовым отделочным материалом.

В результате получается многослойный «пирог» стены, который демонстрирует высокие прочностные и изоляционные характеристики. Однако не всегда имеет место весь комплекс работ. Его полнота зависит от выбранной технологии строительства.

Канадская и финская технологии поднятия стен каркасных домов

Канадская и финская технологии каркасного строительства позволяют возвести жилой дом из экологичных стройматериалов в короткие сроки. Однако у них есть одно принципиальное отличие. Заключается оно в способе поднятия несущих стен каркасного дома.

Финская технология предполагает выполнение всех работ по возведению стен – от монтажа каркаса до пароизоляции – непосредственно на строительной площадке.

Канадская технология позволяет еще больше сократить сроки строительства дома за счет использования готовых SIP-панелей. Обычно они представляют собой «пирог» из двух слоев обшивочного материала и уложенного между ними утеплителя. Толщина панелей и используемые для ее изготовления материалы могут варьироваться.

Обратите внимание! После установки каркаса, его утепления и обшивки чистовым материалом толщина стен для средней полосы России составляет 150-200 мм.

Наружная обшивка стен

Принимая на себя большую нагрузку, наружная обшивка стенового каркаса обеспечивает жесткость строения, его стабильность в процессе эксплуатации. Правильно подобранный стройматериал для обшивки позволит стенам в течении многих лет сохранять свою форму и противостоять негативным внешним факторам.

Применение в каркасном строительстве плит OSB-3

Плиты OSB-3 (ОСП-3) – это влагостойкие ориентированно-стружечные плиты повышенной жесткости. Их изготавливают путем прессования и склеивания трех-четырех слоев древесной стружки. В каждом слое она имеет различное направление, что придает материалу повышенную жесткость.

Достоинства плит OSB-3:

• Оптимальное соотношение цены и качества.
• Легко поддаются обработке – резке, сверлению, шлифовке.
• Подходят для использования различных крепежных элементов – гвоздей, саморезов, дюбелей и др.
• Устойчивы к расщеплению даже тогда, когда крепежи используют близко к кромке плиты.
• Не деформируются при температурных перепадах и различных атмосферных явлениях.

Основной недостаток – низкий показатель паропроницаемости. Стены из OSB-плит «не дышат».

Немаловажное значение имеет и тот факт, что для склеивания стружки используют синтетические смолы. Это значит, что материал обшивки может выделять в воздух формальдегиды и фенол. Однако плиты, изготовленные по европейским стандартам, безопасны для человека.

Обратите внимание! Самым экологичным является материал с маркировкой Е0 и Е1.

Цементно-стружечные плиты (ЦСП)

ЦСП – это материал, основой которого является смесь древесной стружки и цемента высокой марки. Для улучшения его эксплуатационных свойств в состав включают специальные добавки.

Цементно-стружечные плиты обладают следующими достоинствами:

• Устойчивы к воздействию влаги и, соответственно, к образованию плесени.
• Не боятся грызунов.
• Экологически безопасны. Не выделяют в воздух вредные вещества.
• Пожаробезопасны, относятся к категории слабогорючих материалов.
• Хорошо сохраняют тепло.
• Имеют хорошую паропроницаемость, являются «дышащими».
• При обшивке каркаса образуют ровную поверхность.

В противовес достоинствам ЦСП имеют и недостатки:

• Большой вес.
• Сложность в обработке материала. При сверлении и резке необходимо прикладывать немало физических усилий. При этом в процессе работы образуется много пыли.
• Высокая цена.

Рекомендуемая толщина цементно-стружечных плит для каркасного строительства – 12-18 мм.

ДВП для наружной обшивки

ДВП – это спрессованные в плиту древесные волокна. Как и при производстве OSB, их укладывают в несколько слоев, в каждом из которых волокна имеют свое направление. Клеевые составы не используют. Достаточно пресса, воздействия высоких температур и смол, содержащихся в древесине хвойных пород.

Что характеризует этот материал с положительной стороны?

• Он обеспечивает хорошую тепло- и звукоизоляцию помещений.
• Экологически безопасный.
• Плиты имеют малый вес.
• Хорошая паропроницаемость.

Основной недостаток ДВП – низкий показатель жесткости. При использовании этого материала необходимо устанавливать укосины и подбирать жесткую внутреннюю обшивку.

Обратите внимание! Рекомендуемая толщина древесноволокнистых плит для обшивки стен каркасного дома – не менее 25 мм.

Обшивка каркаса фанерой

Фанера – это листовой материал из нескольких слоев шпона, которые склеены между собой. В каркасных домах правильные стены из влагостойкой фанеры имеют толщину не менее 12 мм.

Плюсы фанеры:

• не боится низких температур;
• легко поддается обработке;
• высокая прочность на сжатие;
• доступная цена.

К числу недостатков фанеры относят ее горючесть, наличие в составе синтетических смол, склонность к образованию сколов.

Крепление наружной обшивки к каркасу

Крепление наружной обшивки к каркасу делают по общим правилам.

• Наличие температурного зазора в 3-5 мм между плитами (листами) обязательно.
• Их стыки должны приходиться на середину каркасного бруса.
• Для крепления обшивки используют саморезы длиной 55-70 см. При этом в стойку каркаса они должны входить на глубину не менее 40 мм.
• Саморезы вкручивают с отступом от края плиты не менее 10 мм.
• Фиксация листов или плит осуществляется с шагом в 15 см – по краю, в 30 см – по центру.

Так как предстоит использование огромного количества крепежных элементов, заранее запаситесь качественным электроинструментом.

Гидроветрозащита наружных стен дома

Утеплитель в «пироге» стены каркасного дома должен быть надежно защищен от воздействия влаги. Только при таком условии он сможет выполнять свою непосредственную функцию без ухудшения эксплуатационных свойств.

С внешней стороны стен для этих целей используют супердиффузионные мембраны. Их сложная структура позволяет отводить пар от утеплителя и одновременно препятствовать проникновению к нему влаги с улицы. Низкий показатель воздухопроницаемости делает такой материал ветрозащитным.

Обратите внимание! Супердиффузионные мембраны – не пароизоляционный материал, а паропроницаемая гидроизоляция. Это необходимо понимать, так как пароизоляция полностью исключает проникновение пара через себя.

Мембрану без зазоров укладывают на обшивку и фиксируют скобами с помощью строительного степлера. При укладке рулонного материала делают нахлест соседних полос в 10-15 см со всех сторон. Затем все швы проклеивают специальной лентой.

Теплоизоляция стен – выбор материала и его укладка

Правильно подобранный утеплитель для каркасного дома обеспечивает не только комфортный микроклимат в нем в любое время года. Низкий показатель теплопроводности и грамотная укладка материала существенно снижают расходы электроэнергии.

Один из основных теплоизоляционных материалов, используемых в каркасном строительстве, – это минеральная вата. Она хорошо сохраняет тепло, обеспечивает качественную шумоизоляцию, но боится намокания и в небольшом количестве выделяет в воздух вредные вещества. Оптимальная плотность минеральной ваты для каркасных стен – 30-50 кг/куб. м.

При работе с минватой использование средств индивидуальной защиты обязательно.

По эксплуатационным свойствам ее превосходит эковата – целлюлоза со специальной пропиткой. Она не боится намокания, экологичная и негорючая, прекрасно заполняет все пустоты. Однако для укладки эковаты придется привлекать опытных специалистов.

Пенопласт – устойчивый к влаге и экономичный материал, который не выделяет никаких веществ и не дает усадку. Однако хрупкость, усиливающаяся при низких температурах, и горючесть делают его невостребованным в каркасном строительстве. Гораздо практичнее и устойчивее к внешним воздействиям является «родственник» пенопласта – экструдированный пенополистирол.

Любой утеплитель укладывают между стойками каркаса так плотно, чтобы не оставалось никаких пустот и зазоров.

Пароизоляционный материал для стен

Пароизоляция предназначена для защиты утеплителя от пара, который может проникнуть в него из жилого помещения. Здесь уже речь идет об изоляции, как о надежном барьере для влаги. Сложная конструкция стены предполагает укладку пароизоляции только с «теплой» стороны.

Самым подходящим вариантом является плотная (не менее 200 микрон) полиэтиленовая пленка. Ее фиксация на каркасе выполняется с помощью строительного степлера.

Пароизоляционный материал необходимо монтировать максимально герметично. Для этого тщательно проклеивают все его стыки, места прокладки коммуникаций.

Внутренняя обшивка каркаса

Для внутренней обшивки каркаса могут быть использованы плиты OSB (9 мм) или влагостойкий гипсокартон (12,5 мм). При этом гипсокартон более податливый в работе, но плиты OSB придают стенам дополнительную жесткость. Их применение для внутренней и наружной обшивки избавляет от необходимости ставить укосины.

Ориентированно-древесные плиты для внутренней обшивки монтируют также, как и для наружной. Технология работы с гипсокартоном немного иная. Обшивку им можно делать несколькими способами:

1. Крепить листы непосредственно на стойки каркаса, предварительно усилив их горизонтальными брусьями с сечением 50х50 мм.
2. Монтировать по каркасу металлическую обрешетку с шагом 40-50 см.
3. Крепить гипсокартон на каркас – «американский» способ.

При этом между листами не должны оставаться зазоры. Места стыков впоследствии шпаклюют. Для фиксации обшивки используют саморезы.

Стены, возведенные в соответствии с технологией каркасного строительства, – это хорошая основа для долговечной чистовой отделки фасада и комнат. Будучи уверенными в надежности «скелета» дома, вы сможете с удовольствием окунуться в возможности его декоративного оформления.

Видео: технология возведения стен от А до Я

Как построить каркасный дом своими руками Пошаговая инструкция

Содержание статьи:

1. Материалы и инструменты;
2. Подготовительные работы;
3. Подготовка участка;
4. Разметка дома;
5. Фундамент каркасного дома;
6. Установка свай;
7. Обвязка;
8. Устройство чернового пола;
9. Стены каркасного дома;
10. Монтаж стен;
11. Внутренние перегородки;
12. Крыша;
13. Внешняя отделка;
14. Утепление дома;
15. Внутренняя отделка.

Каркасная технология строительства дома одна из самых доступных. А если учесть, что большинство работ будут проводиться своими руками, то стоимость готового жилища становится минимальной!

Наша статья расскажет, как построить каркасный дом своими руками. Но не стоит полностью отказываться от помощи или консультации специалистов. Невозможно быть мастером во всем, и дельный совет поможет вам быстрее завершить строительство, сделать все по уму.

Каждый этап строительства здания, будь то возведение фундамента или утепление стен, достойны отдельной статьи. Мы рассмотрим общий алгоритм строительства и отдельные моменты.

1. Материалы и инструменты

Ни одно строительство невозможно без инструментов и строительных материалов. Каркасный дом хорош тем, что для его возведения вам не потребуется массивная спецтехника. Поэтому набор инструментов, чтобы построить каркасный дом, можно назвать относительно скромным.

Перечень материалов и инструментов будет зависеть от проекта. Но в целом он достаточно прост: рулетка, строительный уровень, болгарка, электрическая дрель, перфоратор, лом, молоток, отвертка, гвоздодер, лестница.

Необходимые материалы: сваи; брусья, доски, фанера, гипсакартон, бетон, антисептические и огнеупорные составы,болты, шпильки, стальные уголки, гвозди, утеплитель, паро- и гидроизоляция, рубероид, плиты OSB, коммуникации, отделочные материалы.

2. Подготовительные работы

Часто в подготовительные работы включают непосредственно этапы строительства – подготовка участка и разметка здания. Но не стоит преуменьшать временные и денежные затраты на создание или покупку готового проекта дома, согласование его органами местного самоуправления. И, конечно, покупку и исследование самого участка.

3. Подготовка участка

Перед тем, как построить каркасный дом, расчистите участок под фундамент. Это позволит сделать вам более точные замеры.

Заросли и мусор могут дать существенные погрешности в измерениях. От этого сильно пострадает качество разметки будущего здания. А если строительный участок имеет уклон, его рекомендуют выровнять по горизонту.

Эти манипуляции займут у вас часа два. Но не жалейте на них времени и сил. Они способны облегчить последующие этапы стройки.

4. Разметка дома

Если вы качественно подготовите участок, разметка дома дастся вам проще. Кроме того, хорошая и точная разметка – залог хорошей планировки и ровных углов стен. При халатном отношении к этому этапу, исправить ошибки и неточности впоследствии будет нелегко.

Разметка фундамента здания представляет собой расстановку колышков, соединенных веревкой. Таким образом размечают внешние и внутренние перегородки.

5. Фундамент каркасного дома

Каркасный дом может расположиться почти на любом типе фундамента. Так что ограничить вас в выборе может быть только тип грунта на участке и ваш бюджет.

Самым популярным фундаментом для каркасной технологии является свайно-винтовой фундамент. Вес готового дома получится относительно небольшим и не потребует массивного основания. Также аргументом «за» служит невысокая цена этого вида фундамента. Кроме того, этот тип идеально подходит для рыхлой или «гуляющей» почвы. О нем мы и расскажем.

Преимущества:

1. Нет необходимости использовать специальную технику;
2. Простой монтаж;
3. Сжатые сроки строительства;
4. Широкий ассортимент свай;
5. Хорошая несущая способность;
6. Низкая цена;
7. Возведение фундамента возможно круглый год.

Существенным недостатком такого фундамента – невозможность обустроить подвал.

Диаметр трубы и шаг установки свай зависит от типа постройки. Стандартный диаметр свай под легкий каркас — 108 мм, диаметр лопасти 30см, толщина стенки 4 мм, с длиной сваи 2 — 2,5 м., шаг установки – 1-2 метра.

Важно обратить внимание на почву. Если она глинистая, то работы стоит проводить в хорошую погоду. Сверлить почву необходимо под прямым углом.

6. Установка свай

Сваи большого диаметра установить без спецтехники не удастся. Но для каркасной технологии это и не потребуется.

Перед завинчиванием свай необходимо разровнять участок. Об этом мы писали. Это позволит провести работы с максимальной точностью.

После по углам очерченного периметра устанавливают арматуры. Не более полуметра длиной. Соединяем их веревкой.

Затем устанавливают сваи на глубину от полуметра. Работу предпочтительно выполнять в паре. Один – ввинчивает, второй – удерживает столб строго вертикально.

Далее происходит разметка внутри периметра и последующая установка свай.

Затем сваи подрезают до необходимого уровня, бетонируют стволы и монтируют на них оголовки.

7. Обвязка

Обвязка придает фундаменту жесткость, служит основанием для будущего пола и равномерно распределяет нагрузку на фундамент. Ее делают с помощью брусьев. Выбор размера зависит от толщины стен и расстояния между сваями.

Этапы работ:

• Брусья обрабатывают антисептиком, а верхушки покрывают мастикой и укладывают на них рубероид. Это послужит хорошей гидроизоляцией.
• Брусья укладывают по всему периметру фундамента, укрывая все сваи. Сваи служат местом соединения брусьев. Соединяют их вполдерева с помощью гвоздей длиной 100 мм. Угловые стыки укрепляют металлическими уголками, также закрепленных гвоздями длиной 50-60 мм.
• Если длины несущих стен больше длины брусьев, то стыковать брусья необходимо с напуском 20-30 см. Т.к. стыковка будет самым уязвимым участком. А брусья в обвязке проседать не должны.
• Затем в оголовках основания и самих брусьях сверлят отверстия. Через них при помощи болтов и шпилек соединяют обвязку и сваи. Для удобства дальнейших работ, выпирающие части крепежа углубляют внутрь бруса.
• Когда внешняя обвязка готова, переходят к внутренней. Порядок работы здесь такой же. Внутренние брусья крепятся к внешним тем же образом. Соединение укрепляют металлическими уголками.

8. Устройство чернового пола

Чтобы избавить себя от проблем в дальнейшем, необходимо на этом этапе позаботиться о проведении основных коммуникаций в здании. При желании, электричество и газ можно подвести позже. Но если все продумать заранее, это значительно упростит работу и сэкономит ваше время.

Монтаж пола при каркасной технологии начинается с установки лаг. Они представляют собой брусья, которые укладываются поверх обвязки.

Если опоры расположены друг от друга на расстоянии около четырех метров, то выбирают брус размеров 10*20 см или 10*15 см. Если расстояние между опорами меньше 3 метров, подойдет доска 5х15 см или лучше 5х20 см.

Этапы монтажа лаг:

• Определите шаг между брусьями. Он, как правило, зависит от утеплителя. Например, если полотно утеплителя имеет ширину 70 см, то для плотной его укладки, расстояние между лагами делают 68-67 см.
• Устанавливают лаги на обвязку с помощью гвоздей и уголков. Монтируются они не вровень с обвязкой. Нам будет необходимо закрыть все дыры по периметру. Поэтому лаги смещают на 5 см от края, чтобы была возможность перпендикулярно лагам монтировать еще один ряд досок шириной 5 см.
• Для усиления конструкции, между лагами монтируется доска, как правило, 5х15 см или 5х20 см, в зависимости от высоты лаг.
• Далее снизу перпендикулярно лагам крепят доску 100х25 мм, 150х25 мм. Закрепляют ее саморезами.
• Затем укладывается гидроизоляция.
• Далее между лагами укладывают полотно утеплителя. В зависимости от климата выбирают толщину утеплителя. Для наших широт укладывают его в несколько слоев.
• На утеплитель натягивают пароизоляцию. А поверх нее уже монтируют фанеру, плиты ОСБ или доски.

9. Стены каркасного дома

Сборка стен

Практичнее всего собирать стены на полу вашего будущего жилища. Так вы не перепутаете длину стены относительно готового пола.

Если вы уже знаете высоту потолка в будущем доме, ваши заготовки стен должны быть на 15 см ниже. Объяснить это просто: минус 5 см снизу – уровень пола, минус 10 см сверху – верхняя обвязка.

Стеновые каркасы также собираются из привычных досок. Расстояние между ними определяется шириной утеплителя, который вы будете использовать. От этой величины надо отнять несколько сантиметров, чтобы утеплитель можно было уложить плотно между стойками стен.

Далее укладываете две продольные доски будущей перегородки. На них размечаете положение продольных стоек. Раскладываете их и пробиваете гвоздями. Для дополнительной жесткости конструкции можно скрепить металлическими уголками.

Не забывайте об устройстве проемов для окон и дверей, как показано на рисунке.

Для дополнительной жесткости стен можно использовать перемычки.

10. Монтаж стен

Как и в большинстве предыдущих этапов, монтаж стен также производится с помощью гвоздей, металлических уголков и шпилек.

Практически все перегородки каркасного жилья можно собрать из доски размером 5*15 см или 5*20 см. Выбор размера зависит от толщины стен и утеплителя в ней.

Когда сами каркасные заготовки собраны, приступаем к монтажу. Тут все достаточно просто. Устанавливаете готовый каркас на его месте, соединяете с полом и подпираете доской или брусом под углом.

Таким же образом выставляете все остальные стены.

Далее делают верхнюю обвязку. Она ужесточает конструкцию, укрепляет углы, распределяет нагрузку.

Верхняя обвязка представляет собой пробивку доской всего периметра стен. Необходимо чтобы все стыки были перекрыты с напуском минимум 25-30 см.

Затем усиляют получившуюся конструкцию. Чаще всего это делают с помощью фанеры или ОСБ плиты.

Обычно для надежного ужесточения конструкции, достаточно пробить фанерой или ОСБ-плитой всю площадь одной из внешней несущей стены.

11. Внутренние перегородки

Алгоритм работы с перегородками внутри здания мало чем отличается от предыдущего этапа. Требования в толщине и термоизоляции к внутренним стенам предъявляются значительно меньшие.

Здесь утеплитель играет роль шумоизоляции. И выбирают его в соответствии с этим качеством.

Внутренние перегородки не требуют большой толщины. Она будет зависеть от ваших пожеланий в уровне звукоизоляции.

Утеплять внутренние перегородки можно без применения паро- и гидроизоляции.

Технология монтажа внутренних перегородок точно такая же, как и внешних.

12. Крыша

Процесс строительства и установки крыши очень серьезный. Это трудоемкий процесс со множеством нюансов. Кроме того, существует очень много видов крыш. Поэтому эту тему имеет смысл вынести в отдельную статью — «Как выбрать крышу для деревянного дома». Мы лишь перечислим основные способы установки крыши:

• Односкатная;
• Двухскатная;
• Четырехскатная;
• Четырехскатная полускатная;
• Многоскатная;
• Многощиповая;
• Мансардная.

13. Внешняя отделка

Для облицовки каркасного строения используют кирпич, сайдинг, камень или любой другой отделочный материал.

Перед началом работ устанавливают обрешетку из брусков или металлического профиля. Шаг крепления – 60 см.

Далее ее покрывают антисептиком и огнеупорной пропиткой.

После этих подготовительных работ уже можно монтировать отделочный материал.

14. Утепление дома

Утеплять дом следует по всем фронтам – пол, стены, крыша.

Важные моменты в процессе утепления дома:

• Установите гидроизоляцию снаружи здания. Для этого обтяните внешние полотна фанеры или плиты ОСБ специальной мембраной. Разумеется, сделать это необходимо до этапа внешней отделки.
• Внутри дома утеплитель укладывают между стоек стен. Поверх укладывают пароизоляцию.
• Утепление чердака также происходит с применением пароизоляции. Ее укладывают снизу на балки и подшивают фанерой или доской.
• Перед внутренней отделкой дома перегородки с пароизоляцией обшивают фанерой или листами ОСБ.

15. Внутренняя отделка

Компания Теремок вывела на рынок в 2017 году каркасные дома без внутренней отделки. Внутреннюю отделку предлагаем делать своими усилиями, что значительно экономит стоимость возведения строения.

Как уже говорилось, для отделочных работ каркас дома должен быть обшит черновым материалом. В самой отделке вас никто не ограничивает. Каркасный дом будет прекрасно смотреться с любой внутренней отделкой. Мы лишь перечислим основные виды:

• Вагонка деревянная;
• Пластиковая вагонка;
• Декоративный камень;
• Блок-хаус;
• Покраска или покрытие лаком;
• Гипсокартон.

Ваш дом готов!

Популярные проекты домов



Каркасный дом своими руками — руквоводство по строительству от А до Я

Всем мы знаем, что мужчина за свою жизнь должен сделать три вещи: посадить дерево, вырастить сына и, конечно же, построить дом. В этой статье мы поговорим именно о возведении каркасной конструкции своими руками.

В некоторых регионах, где деревянные стройматериалы считаются дефицитными, используют металлокаркас. Но, не смотря даже на повышенную стоимость металлических конструкций, равных каркасной технологии по цене нет. Такой дом станет отличным вариантом как для сезонного, так и для постоянно проживания. Его можно построить за достаточно короткий период времени, два неопытных мастера справятся за один-два месяца, но если у Вас нет помощника, то строительные работы могут затянуться, поэтому рекомендуем начать сооружение жилища ещё весной.

Существует несколько различных видов технологии установки деревянного каркаса. В статье мы рассмотрим, так называем Канадский способ строительства, также известный, как метод платформы. Его особенностью является то, что сначала монтируется пол, а после каркас самих стен. Именно о нём мы и расскажем.

Проектирование и подготовительные работы

Первое, чем необходимо заняться до непосредственно строительства – это составить проект будущей постройки. Лучше всего обратится за помощью к специалистам конструкторских агентств, так как они смогут составить индивидуальный план здания с учётом ваших пожеланий и финансовых возможностей. Как говориться «скупой платит дважды», поэтому рекомендуем экономить с умом на всех этапах строительства, дабы потом не пришлось что-либо переделывать.

На чертеже должны быть указаны все основные моменты: общая площадь, размеры комнат, высота и количество этажей, карта проводки всех коммуникаций, используемые материалы и даже инструменты и так далее.

Как только готовый чертёж оказался у Вас на руках, можете приступать к расчёту и покупке требуемых материалов, подготовке всех деревообрабатывающих и других инструментов.

Дабы составит целостный проект, необходимо провести анализ почвы, на которой планируется возведение, так как от этого зависит многое. Узнав состав гнута, его свойства, уровень промерзания и расположение подземных вод, Вы сможете без особых проблем выбрать вид фундамента, который идеально бы подошёл для вашей местности. Также выбор основания для каркасного дома зависит и от планируемой этажности и общих габаритов постройки. Специалисты настоятельно не рекомендуют сооружение более чем двухэтажного каркасного строения.

Ну что ж, когда проект составлен, все необходимые материалы куплены, а инструменты подготовлены, можно приступать к первому этапу строительства – подготовке и разметке участка.

Подготовка участка – весьма важный этап и пренебрегать им не советуется, так как в дальнейшем очищенная от разного мусора и растительности территория ускорит и упростит процедуру разметки. Если участок имеет небольшой угол наклона, то дабы облегчить себе жизнь стоит потратить часок-другой на то, чтобы выровнять его до уровня горизонта.

Следующим шагом является разметка. Для этого используют небольшие деревянные колышки, которые можно найти на близлежащей территории. Их вбивают по углам, по периметру вдоль внешних и внутренних стен, а между собой перевязывают обычной нитью для наглядности. Чтобы фундамент и стены соответствовали намеченному проекту, необходимо максимально качественно провести разметку территории, в этом Вам поможет рулетка и строительный угольник.

Земляные работы: выбор и возведение фундамента

Имея на руках готовый проект будущего дома, а также после очистки и подготовки территории, можно переходить к земляным работам. Вид фундамента зависит от многих факторов, таких как глубина пролегания грунтовых вод, уровень промерзания грунта, количество осадков, высота и вес здания, сила ветра и многие другие. Так как каркасная конструкция считается одной из самых лёгких, то и фундамент можно соорудить по облегчённой технологии, тем самым сэкономив средства. Самыми распространёнными считаются свайно-винтовой, ленточный мелкозаглубленный и столбчатый. Вкратце расскажем об основных нюансах сооружения каждого вида.

Свайно-винтовой

Свайно-винтовой фундамент является достаточно популярным у жителей южных регионов нашей страны. Состоит из специальных металлических сваи, на одном конце которых располагается винт, а с другой – шапка, поверх которой в дальнейшем устанавливается ростверк. Особенностью данного вида оснований является то, что с установкой сваи может справиться любой без помощи строительных бригад. Подходит для водянистых и болотистых грунтов.

Для начал в заранее отмеченных местах с шагом в полтора-два метра вырывается гнездо глубиной, как минимум на полметра глубже уровня промерзания грунта.

Помните! Повторно вывинчивать винты нельзя, так как нарушается целостность почвы. Даже если одна из свай была установлена неправильно, лучше оставить её в таком положении.

На данном этапе ниже уровня промерзания грунта роют специальные траншеи, куда укладывают трубы канализационного стока и водоснабжения. Ведут они до того места, где планируется размещение санузла и так далее. При сооружении свайно-винтового или столбчатого фундамента расстояние от уровня земли до места входа в дом специалисты рекомендуют утеплить. Можно соорудить вокруг трубы кирпичные стенки, а образовавшееся пространство заполнить утеплителем.

Чтобы вырыть ямы под сваи, используют ручной или мотобур, который способен сократить время рытья и облегчит задачу в разы. После чего в ямы ввинчивают металлические опоры. Если производителем не была предусмотрена шапка, то её можно приварить вручную. Используйте лист металла 25х25 см и толщиной 5-6 см, в дальнейшем на него монтируют двутавровые металлические или деревянные балки. Помимо этих материалов роль ростверка может играть металлический швеллер или бетонная лента.

Твутавр и швеллер приваривают к опорам, брус крепят, например, при помощи анкерных болтов или, так называемых глухарей – больших шурупов с шестигранной головкой, а бутонную ленту монтируют к опоре при помощи арматуры, торчащей из верхнего края опор.

Ленточный мелкозаглубленный

Используется так же довольно часто, как и свайно-винтовой. Ленточный фундамент более надёжный и устойчивый, нежели свои «коллеги», но к нему требуется тщательный подход, так как нельзя допускать ни единой ошибки при заливке основания, ведь переделывать фундамент довольно трудоёмкий и затратный процесс.

Применяется в регионах с глинистой, каменистой или щебёночной почвой. Для начал необходимо вырыть ров глубинной 50-60 см. На дно засыпается слой (15 см) песка, смачивается водой и тщательно утрамбовывается. То же самое необходимо сделать и со следующим слоем (15 см) щебня.

Поверх образовавшейся подушки устанавливают опалубку. Использовать необходимо материал без трещин, сколов и других дефектов. Если используется дерево, то его стоит смочить водой или обернуть в полиэтиленовую плёнку, так как дерево может забирать влагу из бетонного раствора.

В опалубку устанавливают пояс армирования из металлических прутьев  1,2-,1,5 см в диаметре. Между собой их связывают при помощи жёсткой проволоки. Всё это заливают бетонным раствором. Раствор можно или купить уже готовый или замесить самому. Тогда необходимо дополнительно купить песок, щебень и сухой цемент марки не ниже М400.

Высота той части фундамента, которая возвышается над уровнем грунта, обычно достигает 0.5-0.8 метра. Опалубку можно снимать, если среднесуточная температура +20 градусов по Цельсию, уже через 5-7 дней. Чем температура ниже – тем дольше придётся подождать. После снятия опалубки можно проводить дальнейшие строительные работы, но фундамент станет максимально крепким и устойчивы только через 28 дней. Первые несколько суток, дабы он не потрескался, его необходимо смачивать водой по два-три раза в день.

Также не забудьте оставить в стенках фундамента отверстия для вентиляции и проводки коммуникаций. Если планируется оборудование подвального помещения, то основание необходимо дополнительно утеплить, если нет – образовавшиеся пространство между поверхностью почвы и чистовым полом можно засыпать щебнем мелкой фракции, а под него постелить пару слоев геотекстиля или рубероида внахлёст, швы между листами гидроизоляции промазать жидким битумом.

Как только фундамент высохнет, превратившись в монолит, поверх него укладывают несколько слоев гидроизоляции. Только после этого можно приступать к монтажу нижней обвязки.

Столбчатый

Столбчатый фундамент нечто среднее между ленточным и винтовым фундаментом, так как имеет некоторые схожести в технологии установки.

Первым делом необходимо вырыть ямы вдоль несущих стен с шагом полтора-два метра глубинной минимум на полметра глубже уровня промерзания грунта. На дно засыпают слой смоченного водой песка и щебня, плотно утрамбовывают. После чего монтируют опалубку, в неё устанавливают несколько металлических прутьев и связывают между собой так, чтобы получился квадрат или треугольник, а также необходимо нарезать и вставить прутья арматуры так, чтобы они торчали на 0,5-0,8 м. Данная конструкция диаметром 25-30 см заливается цементным раствором.

Также можно приобрести уже готовые монолитные бетонные опоры, так называемые ТИСЭ. Их преимуществом является то, что они имеют расширенную пятку – это позволяет увеличить несущую способность в пучинистом грунте.

После того, как были залиты сами опоры, устанавливают опалубку для бетонного ростверка. В них также вставляются металлические прутья, они крепятся между собой, а также вяжутся с выпирающими из свай концами арматур.

Так как в дальнейшем предполагается монтаж нижней обвязки, сверху бетонной ленты крепятся небольшие шпильки. Устанавливаются они с шагом 1-2 метра и не менее 30 см от каждого угла. Вне зависимости от длины стены, шпилек на одной стороне должно быть не менее двух. После чего лента заливается бетоном. Сверху, дабы цемент не терял влагу, его можно покрыть полиэтиленовой плёнкой.

После того, как раствор затвердеет, проводят работы по гидроизоляции фундамента.

В качестве ростверка иногда используют пеноблоки или газобетонные блоки 25х25х30 см.

Нижняя обвязка, установка и утепление пола

Пол каркасного дома может быть как деревянный, так и бетонный. Выбор напрямую зависит от типа фундамента и финансовых возможностей. Далее рассмотрим именно монтаж деревянного настила и его утепление, как для ленточного, так и для свайного основания.

Первым делом устанавливается нижняя обвязка. Для этого используют брус сечением 15х15 (15х20) см или две доски 15х5 см. Второй вариант немного дешевле, но требует немного больше времени для усадки.

Очень важно провести качественную гидроизоляцию между поверхностью фундамента и балками нижней обвязки так, чтобы гидроизоляционный материал имел ширину нас несколько сантиметров больше, чем само основание. Дабы предотвратить гниение, все элементы нижней обвязки предварительно необходимо обработать антисептиком или другими влагоотталкивающими веществами и хорошенько просушить.

Перед тем, как приступить к монтажу, все балки укладываются на фундамент, проверяется горизонтальность при помощи строительного уровня. Если всё верно, приступают к обработке пиломатериалов.

Балки нижней обвязки между собой соединяются «вполдерева». Для этого в торцевых частях балок вырезаются специальные «замки» с напуском 20-30 см, углы стыкуются также само. Если фундамент ленточный, то в нижней части балок высверливаются отверстия для шпилек, они должны быть шире на 2-3 мм. Если фундамент столбчатый, то в оголовках металлических опор (или в ростверке), а также в самих балках просверливаются небольшие отверстия так, чтобы брус они проходили насквозь. В них вставляются болты, головки которых должны быть углублены. Для придания дополнительной жёсткости в местах соединения, а также через каждые 50-200 см, в зависимости от длины бруса, вбиваются несколько гвоздей длиной 7-8 см.

Далее приступают к обвязке внутренних стен каркасного дома. Используют балки такого же сечения и крепятся к внешним они точно таким же методом. Также в местах соединения можно дополнительно установить металлические уголки и пластины.

Когда нижняя обвязка готова приступают к монтажу каркаса пола.

Каркас пола

На данном этапе необходимо предусмотреть все входящие в дом коммуникации (водоснабжение, канализация и так далее).

Поверх обвязки устанавливаются на ребро лаги пола из бруса сечением 5х15 или 5х20 см. Расстояние между лагами определяется длиной используемого в дальнейшем пиломатериала, размерами помещения и листов утеплителя. То есть, если планируется утепление блоками минваты 100х60 см, то расстояние между балками перекрытия должно составлять 56-57 см, дабы утеплитель входил плотно, и не оставалось зазоров.

Первая лага устанавливает близко ко второй (10-15 см) – это позволяет плавно передать нагрузку от пола к фундаменту. Для того, чтобы лаги не «съезжали» со своих позиций, в перпендикулярных балках нижней обвязки набиваются перемычки или небольшие углубления в которые прикрепляют лаги при помощи гвоздей и металлических уголков.

Чтобы увеличить устойчивость конструкции пола, между лагами прибивают доски сечением 5х15 (5х20) см.

Для настила чернового пола, на лаги с обеих сторон прикрепляют черепные бруски, которые станут опорой для установки листов фанеры, ОСБ или необрезной доски. Для чернового пола вовсе не обязательно покупать материал самого высокого качества, главное – материал должен быть хорошо просушен.

После чего на черновой пол укладывают гидроизоляционную мембрану.

Помните! Все изоляционные материалы должны устанавливается с напуском, дабы предотвратить попадание влаги снаружи или изнутри в утеплитель.

Поверх мембраны кладут блоки утеплителя. Кладут их в шахматном порядке так, чтобы швы нижнего ряда не совпадали со швами верхнего ряда. Толщина слоя теплоизоляции в среднем составляет 20-30 см. Следующим слоем идёт настил пароизоляции и ещё один гидроизоляции. После чего на лаги пола устанавливают листы ОСБ, фанеру или другой материал 5-6 см.

Дабы ещё больше увеличить прочность и долговечность конструкции пола, деревянные доски необходимо стелить, перемежая направление волн. На каждой доске в разрезе можно увидеть годовые кольца, которые идут полукругом. Так вот, стелить пол необходимо так, чтобы эти кольца смотрели то вверх, то вниз.

Между чистовым полом и изоляцией не забудьте оставить зазор в 3-4 см, дабы предотвратить деформацию пиломатериала из-за изменений влажности или температуры.

Фанера крепиться саморезами длиной 3-4 см по периметру с шагом в 15-20 см.

После того, как пол будет готов его необходимо накрыть несколькими слоями полиэтилена до момента установки кровельного материала, дабы предотвратит попадание осадков и влаги.

Установка каркаса стен

Стены собирают отдельными секциями на ровной поверхности, дабы предотвратить неточности в расчётах. Можно собирать прямо на полу или же монтировать по одно на нижний пояс обвязки.

Первым делом необходимо наметить, какой высоты будет потолок в доме. В среднем это 280-300 см. Для каркаса стен спользуют балки сечением 15х15 или 10х10 см, в зависимости от предполагаемых нагрузок и этажности дома. Сперва, устанавливают угловые балки, а после промежуточные, сечение которых может быть чуть меньше угловых. Шаг установки определяется в зависимости от размеров предполагаемого утеплителя. В среднем это 60 см. Если предполагается использование ватного утеплителя, то для того, чтобы максимально уменьшить потери тепла, стойки устанавливают на расстоянии на 2-3 см меньше, нежели ширина блоков утеплителя.

На полу раскладывают верхнюю и нижнюю обвязку, после чего на ней отмечают места, в которых будут прибиваться вертикальные стойки. Крепление стоек возможно несколькими способами: деревянными нагелями, металлическими уголками или методом «шип-паз».

Уголки крепят с двух сторон каждой стойки сверху и снизу. Если планируется использование деревянных нагелей, то в нижней обвязке и в самом брусе необходимо просверлить отверстие под углом, в которое вбивают длинный деревянный нагель. Если планируется использование метода «шип-паз», то врубка в доску не должна превышать половину её глубины.

В случае, когда длина стены оказывается больше длины балок или же если Вы работаете в одиночку, тогда стена собирается из нескольких секций – это облегчит её установку. Между собой секции соединяются при помощи деревянных шпилек, обычно трёх: одной посередине стойки и двух по краям на расстоянии 30-40 см от верхней и нижней обвязки.

Очень часто, чтобы увеличить жёсткость конструкции, между стояками прибивают дополнительные перемычки из досок такого же сечения. Прибиваются обычно одна-две на один промежуток. Если одна, то монтируются они в шахматном порядке. Перемычки одновременно являются местами стыков листов фанеры или ОСБ.

Дверные и оконные проёмы делаются двойными, так как нагрузка на них идёт больше, следовательно, и опора должна быть устойчивее. Помимо этого сверху и снизу проёмов устанавливают дополнительные опорные стойки.

После этого можно установить и прикрепить к полу стены, дополнительно установив временные подпорки, а только после этого проводить монтаж верхней обвязки.

Пока не была установлена верхняя обвязка (в случае, когда стены собираются уже вертикально), стены могут «гулять». Чтобы предотвратить это, устанавливают временные укосы из необрезной доски сечением  5х15 по диагонали на каждую секцию.

На любом этапе монтажа каркаса стен следите за вертикальностью углов. В этом Вам поможет отвес, так как доска частенько бывает неровной, тогда строительным уровнем точно замерить всё не получиться.

Дабы конструкция была максимально крепкой и долговечной, а также выдерживала большие нагрузки, можно установить дополнительные опорные конструкции – постоянные небольшие укосы, которые крепят с обеих сторон каждой вертикальной стойки.

В процессе установки можно заметить, что иногда в углах образуются пустоты, которые необходимо заполнить утеплителем, так как, если туда просто поставить брус, то угол будет холодным.

Когда стойки будут стоять жёстко, переходят к установке верхней обвязки. Так как верхняя обвязка станет основой для чернового перекрытия крыши, то к ней уделяются особое внимание. Используют балки такой же ширин, что и промежуточные стойки.

Места стыков верхней обвязки и вертикальных стоек, а также вдоль стен пробиваются гвоздями 12-15 см так, чтобы стыки были перекрыты с напуском в 20-30см, за исключением углов, где напуск равен толщине стены.

После этого можно переходить к фасадной облицовке сен листами фанеры или ОСБ – это придаст каркасу стен дополнительную устойчивость.

Балки перекрытия и кровля

Балки перекрытия устанавливаются поверх верхней обвязки скелета стен. Крепление возможно несколькими вариантами:  методом «вполдерева», на стальные уголки и на металлические скобы разной формы.

При врубке придерживаются тех же правил, что и при установке нижней обвязки пола. Методом «вполдерева» — глубина пропила не должна превышать половину толщины балки верхнего перекрытия.

Размеры бруса и шаг его установки зависит от того, планируется ли второй этаж. Тогда сечение берётся больше, а шаг – меньше. В случае, когда сверху планируется только чердак или и вовсе без него, то это уже совсем другие расчёты.

На балки перекрытия можно установить временное покрытие для того, чтобы легче было проводить монтаж стропильной системы. Если Вы работаете в одиночку, то все элементы крыши придётся собирать по частям, а если у Вас есть возможность позвать кого-нибудь, то крышу можно соорудить полностью на земле, а после просто поднять наверх и прикрепить.

Существует огромное количество вариантов крыш. Самый устойчивый и простой в установке – это двускатная крыша.

В балках верхней обвязки вырезаются пазы, в которые частично погружаются стропильные ноги и прикрепляются при помощи специальных металлических уголков.

Помните! Стропила не должны выходить за пределы стен дальше чем на 30-50 см. Если дальше – то обязательно необходимо установить дополнительные вертикальные опоры.

Вверху коньки крыши скрепляются  при помощи стальных или деревянных накладок, болтов или саморезов. Если крыша устанавливается под небольшим углом, то для прочности достаточно установить только одну затяжку под каждым коньком. Если крыша большая или имеет большой угол наклона, тогда устанавливаются дополнительные подкосы, стойки, лежни и другие опорные элементы. Фронты крыши обшиваются вагонкой или листами фанеры, ОСБ или другим декоративным материалом.

Важной! Не забудьте оставить в крыше отверстие для дымохода, если такой планируется.

На стропильные ноги устанавливается деревянная обрешётка из небольших реек толщиной 5-6 см и шириной 10-15 см. На обрешётку крепиться ветро- и гидроизоляция при помощи строительного степлера, поверх которой монтируется контробрешётка, а уже на неё кладут кровельный материал. В образовавшееся пространство между стропилами укладывают блоки утеплителя и облицовывают пароизоялцией.

Последним этапом строительства является утепление стен и облицовочные работы.

Подытожим

Как Вы видите построить дом каркасной технологией довольно таки нетрудно, быстро и недорого. Придерживаясь правил и советов из этой статьи, Вы сможете построить дом своей мечты, который будет согревать и радовать Вас и Вашу семью на протяжении долгих лет, а сэкономленные средства сможете потратить, например, на обустройство приусадебной территории.

Как построить каркасный дом поэтапно: строительство своими руками +Видео: технология пошагово в картинках

Важным преимуществом таких строений является то, что у человека появляется возможность построить дом в полном соответствии своим предпочтениям. Ведь можно выбрать любой подходящий проект.

Особенности строительства домов по каркасной технологии заключаются в том, что прежде сооружается жесткий каркас дома с крышей. После этого начинается отделка листовым материалом и теплоизоляция. Дальнейшее строительство также проводится каркасно-щитовым методом. Если взяться за постройку собственными руками, то строительство подобного жилища может завершиться в течение полугода.

[contents]

Каркасный дом: поэтапное возведение

При строительстве дома по данной технологии очень важно учесть предполагаемое время проживания там. Потому что если оно будет сезонным, то к дому будут одни требования, если же планируется круглогодичное использование жилища, то оно должно быть тщательно утеплено.

Технология строительства: фундамент

Все каркасные постройки имеют достаточно малый вес, поэтому они не требуют капитального фундамента.

Вполне можно обойтись одним из перечисленных фундаментов:

Окончательный выбор фундамента зависит от этажности будущего дома и от типа грунта в данной местности.

Малоэтажному строению достаточно будет простого столбчатого фундамента, который подходит даже для капризного грунта.

В нем делаются углубления диаметром около 20 сантиметров, и примерно метр глубиной, на расстоянии 0,8 м друг от друга.

В последнее время пользуется спросом свайно- винтовой фундамент, особенность которого заключается в том, что он может быть установлен без привлечения специалистов. Делать это лучше вручную, чтобы сваи были ввинчены без отклонений, строго по уровню.

При этом надо стараться не ошибиться, так как повторно их ввинчивать не рекомендуется, иначе будет нарушен грунт уже утрамбованный.

Чаще всего используются две различных технологии – канадская и финская. При том, что названия они имеют разные, принцип возведения фактически одинаковый. И там и там основой является каркас, из металла или из дерева. Большой популярностью пользуются каркасы из разных видов бруса.

Строительство поэтапно: обвязка

Нужно приготовить деревянные брусья, которые имеют сечение 20/25, 15/15, 20/20 см. Перед началом укладки брус необходимо подготовить. Его обрабатывают специальным антисептическим составом. На верхушки свай, в свою очередь, наносят двойной слой мастики, и покрывают их двойным слоем рубероида. Брус должен закрывать всю площадь внутри периметра будущего дома. Между собой отдельные бруски соединяются гвоздями.

Металлические уголки в углах стыках обеспечат конструкции большую прочность. К фундаменту конструкция обвязки крепится специальными винтами. Брус вставляется в пазы, привинчивается. Сверху на обвязку настилается доска, перекрывающая места сочленений брусьев. Позже здесь встанут стойки основного каркаса. Как и все деревянные детали, доска обрабатывается антисептиком.

Своими руками: черновой пол

Потребуется изготовить из бруса лаги. Используется материал размером 15/10, ширина шага между отдельными брусьями 0,6 метра.

Между ними помещают утеплитель, назначение которого – защитить от влаги из холода. На него укладывается слой пленочной пароизоляции.

Сам черновой пол изготавливается обычно из необрезной доски, наиболее дешевого материала.

Но и он должен быть обработан средствами антисептиками. Доски к лагам крепятся гвоздями, лаги к обвязке уголками из металла.

Дом поэтапно: монтирование каркаса

Вам потребуется доска разного формата: 10, 20, 5 и 15 на 5 сантиметров. Сначала делаются угловые стойки, которые закрепляют уже усиленными уголками из стали. С помощью тех же уголков крепятся и остальные устанавливаемые стойки. Для надежности каркаса по стенкам делаются укосины, которые не позволят ему расшатываться.

Посредством вырубки брус крепится на углах, в остальных местах уголками из стали и саморезами.

Диагональные укосы так же служат для обеспечения прочности. При возведении стен помните о потолке, а точнее, а его высоте. Оптимальной будет величина около 2,5 м. После отделки и декорирования она останется никак не менее 2,3.

Если предполагается прятать в стенах коммуникации, то желательно провести их сразу.

Монтаж потолочных балок осуществляется одним из трех возможных способов:

• стальными уголками;
• методом вырубки;
• посредством перфорированных кронштейнов.

Выбор наиболее подходящего зависит от места крепления. Брус обвязки будет служить опорой для балок. Последние закрепляют саморезами.

Поэтапное строительство: монтаж крыши

Отдельные стропила вверху скрепляются между собой посредством гвоздей. Для прочности их укрепляют досками. Далее на стену укладываются стропила, таким образом, чтобы получился выступ размером 20 см. С помощью нескольких укосов и гвоздей стропила закрепляют, начиная с краев. После закрепления их центральных элементов монтируется коньковая доска.

Затем с помощью обрезной доски изготавливается обрешетка. На сделанную обрешетку настилается и прикрепляется рубероид.

Он фиксируется гвоздями с большими шляпками. Монтаж кровельного материала происходит на самом последнем этапе. Если позволяет методика применения используемого материала, то все мероприятия можно провести своими руками.

Дом поэтапно: утепление и отделка

Существует множество различных материалов, используемых для внешней отделки. Это сайдинг, имитатор бруса, вагонка, блок-хаус, ДСП плиты и прочее. Окончательной отделке предшествует монтаж обрешетки из брусьев 50/40, с расстоянием 0,6 м между ними. Для этой цели успешно используется металлопрофиль.

Если обрешетка деревянная, то она должна быть обработана противопожарными и антисептическими средствами.

Потом осуществляется ручная отделка в соответствии с технологией используемого для отделки материала.

Чтобы возводимый своими руками каркасный дом был теплым и уютным, он обязательно должен быть утеплен. Для этого потребуется как внутренняя, так и внешняя теплоизоляция. Снаружи строение утепляется минеральной ватой (еще до финишной отделки), на которую монтируется пенопласт.

В качестве внутреннего теплоизоляционного материала применяют минвату и гипсокартон. Все имеющиеся щели и отверстия заполняются пеной из пистолета. Утепляться должно все – пол, потолок, стены и кровля. Между декоративной отделкой и утеплителем помещается слой пароизоляционного материала.

Завершающий этап работ – подводка всех необходимых коммуникаций, и окончательная отделка, тип которой зависит от предпочтений владельца. Сегодняшний выбор отделочных материалов удовлетворит самый предвзятый вкус. Можно воплотить в мечту любую свою фантазию и проект. Было бы желание! Успехов вам в строительстве.

Каркасный дом своими руками и пошаговая инструкция как построить

Среди всех быстровозводимых сооружений самой большой популярностью пользуются каркасные дома. Такие постройки имеют множество преимуществ. Они достаточно лёгкие, поэтому не нуждаются в мощном фундаменте. Благодаря хорошим теплоизоляционным качествам такой дом можно использовать не только как дачу, но и для постоянного проживания. Помимо этого каркасные постройки несложно возвести своими руками, именно поэтому многие застройщики выбирают этот вариант. В нашей статье мы подробно и поэтапно расскажем, как построить каркасный дом.

Технология

Строительство каркасного дома своими руками может вестись с использованием финской или канадской технологии

Строительство каркасного дома своими руками может вестись с использованием финской или канадской технологии. Но основные принципы возведения каркасных домов у обеих технологий одинаковые. Независимо от выбора технологии мы строим каркасный дом, придерживаясь такой последовательности:

1. Выбор материалов. Основой таких построек является каркас. Он может быть выполнен из древесины или стальных элементов. Чаще частные застройщики предпочитают строить каркасный дом своими руками с применением деревянного каркаса из бруса. Такие постройки отличаются экономичностью, экологической безопасностью и быстротой монтажа. Если вы решите строить свой дом на стальном каркасе, то его цена будет больше на 1/3. Однако эти конструкции немного легче, что позволяет выполнить облегчённый фундамент. Также на стальном каркасе можно смело использовать стальные крепежи.
2. После монтажа фундамента приступают к изготовлению пола будущего дома. Как сделать пол, мы подробно опишем в пошаговом руководстве.
3. После монтажа пола приступают к возведению каркаса стен, перекрытий и крыши.
4. Дальше сделанный каркас обшивается древесными листовыми материалами. Построенный дом утепляется. Выполняется монтаж оконных и дверных проёмов.
5. Теперь можно приступать к прокладке инженерных коммуникаций и выполнению наружной и внутренней отделки стен.

Как видите технология строительства довольно простая, однако чтобы построить каркасный дом своими руками, вам нужна схема строительства и чертежи. Подробные схемы, по которым легко построить дом самостоятельно, можно найти в сети, но намного проще вести работу по специально разработанному проекту, поэтому не поленитесь и закажите его. Когда на руках у вас будет проект или схема, разобраться, как строить дом, не составит труда с нашим пошаговым руководством.

Подготовительные работы

Строя дом каркасный своими руками, работу начинают с подготовки и разметки участка под строительство

Строя дом каркасный своими руками, работу начинают с подготовки и разметки участка под строительство. Подготовительные работы включают следующие действия:

1. Сначала нужно очистить территорию строительства от мусора, камней, ненужных зелёных насаждений.
2. Если на территории есть неровности или небольшой уклон, то участок необходимо выровнять. То есть все возвышенности стоит срезать, а в углубления насыпать грунт.
3. Далее нужно выполнить разметку будущего строения на участке. Чтобы данные с проектной документации перенести на участок, нужно при помощи колышков и шнура разметить оси и габариты постройки, также стоит выполнить разбивку внутренних несущих стен. Если мы строим каркасный дом своими руками, то очень важно, чтобы все углы были строго по 90 градусов.

Фундамент

Поскольку стены такой постройки достаточно лёгкие, нет нужды обустраивать массивный капитальный фундамент

Если вы хотите знать, как правильно строить каркасный дом, то для начала вам стоит ознакомиться с последовательностью выполнения фундамента. Поскольку стены такой постройки достаточно лёгкие, нет нужды обустраивать массивный капитальный фундамент. В данном случае строим дом на одном из следующих оснований:

• мелкозаглублённый монолитный или сборный ленточный фундамент;
• столбчатая конструкция основания;
• свайные винтовые основы.

Проще всего под каркасный дом построить столбчатое основание. Столбы в обязательном порядке должны располагаться под углами будущего дома, на пересечении стен и с определённым шагом под наружными и внутренними несущими стенами. Обычно шаг столбов принимается равным 2 м. Монтаж основания ведётся в таком порядке:

1. Под каждый столб копают ямы нужной глубины. Для этого можно использовать лопату или мотобур.
2. На дне ям выполняется песчаная подушка высотой 100-150 мм. Влажный песок тщательно трамбуется.
3. После этого устанавливается деревянная опалубка. Она должна возвышаться над уровнем земли не менее чем на 30 см.
4. Внутренняя поверхность опалубки выстилается рубероидом, который будет выполнять функции гидроизоляции и облегчит демонтаж опалубки.
5. В опалубку заливается бетон на высоту 5 см.
6. После застывания бетонной смеси устанавливается каркас из арматуры. При этом он не должен приближаться к опалубке ближе, чем на 50 мм. Сверху каркаса необходимо оставить выпуски арматуры длиной 15 см, которые позволят увязать воедино конструкцию столбов с ростверком.
7. Заливается бетон.

Важно: кроме железобетона столбы можно сделать из готовых бетонных блоков, кирпича, стальных или асбестовых труб с заливкой внутрь бетона.

Для изготовления каркаса ростверка используют прутки сечением  12 мм, связанные проволокой. Из досок выполняется опалубка для ростверка. После установки арматурного каркаса он связывается с выпусками арматуры из столбов. После заливки и трамбовки бетонной смеси в ростверк вставляются шпильки длиной 300-500 мм. На них потом будут крепить каркас дома.

Рекомендуем к прочтению:

Обвязка основания

Брус монтируется на фундаментное основание по его периметру

После схватывания раствора и демонтажа опалубки выполняют горизонтальную гидроизоляцию основания. Для этого укладывают два слоя рубероида на битумной мастике. Обычно для выполнения обвязки используют брус со сторонами по 15 см.

Внимание: сечение бруса для обвязки напрямую связано с шагом столбов. Чем он больше, тем большего сечения нужен брус, чтобы избежать провисания.

Если вы строите каркасные дома своими руками, пошаговая инструкция по установке обвязки вам точно пригодится:

1. Брус монтируется на фундаментное основание по его периметру. При этом строго контролируют длину стен и постоянно сверяют данные с проектом. Допускается стыковка бруса, если его длины не хватает. Места стыка должны находиться прямо над столбами. В углах и в месте стыковки брусья соединяются в «полдерева», фиксируют гвоздями и уголками.
2. Брус крепится к основанию при помощи болтов и шпилек. Для этого в брусе и оголовках фундамента сверлят отверстия. Крепления по возможности нужно углубить в материал.

Пол

Для лаг пола стоит взять брус сечением 100х200 мм

Чтобы знать, как правильно построить каркасный дом, вам нужно разбираться в процессе изготовления пола будущего сооружения. Для лаг стоит взять брус сечением 100х200 мм. Шаг лаг подбирается,  исходя из ширины плит утеплителя. Обычно он принимается равным 60-70 см. Лаги крепятся к брусу обвязки при помощи уголков и гвоздей.

После этого монтаж пола выполняется в такой последовательности:

1. К установленным лагам прикрепляем черепные бруски, а на них укладываем доски чернового наката.
2. Затем поверхность лаг и наката застилается гидроизоляционной мембраной.
3. Поверх мембраны укладывается теплоизоляционный материал.
4. Сверху вся конструкция закрывается пароизоляционной мембраной.
5. Далее пол застилается ОСП или влагостойкой фанерой.

Стены и потолок

Монтаж внутренних перегородок выполняется аналогично установке наружного каркаса

Продолжаем делать каркасные дома своими руками – пошаговая инструкция монтажа стен:

1. Для изготовления каркаса можно использовать брус из древесины хвойных пород. Для начала на стройплощадке необходимо собрать пролёт стены, а после этого собранную конструкцию установить на обвязку.
2. Расстояние между стойками каркаса обычно определяется с учётом ширины плит утеплителя, который будет закладываться между ними. Если для утепления будет применяться минвата, то шаг стоек должен быть на 1-2 см меньше ширины теплоизолятора для его плотного прилегания.
3. Стойки каркаса фиксируются при помощи гвоздей к нижнему и верхнему горизонтальному элементу. Для дополнительной фиксации можно использовать крепёжные уголки.
4. Для повышения жёсткости каркаса между вертикальными стойками монтируют перемычки. Они крепятся в шахматном порядке.
5. Оконные и дверные проёмы обустраиваются в указанных в проекте местах. Для этого по краям проёма монтируются стойки, сверху и снизу оконного проёма – перемычки.

После сборки всех пролётов их монтируют на каркас обвязки в таком порядке:

Рекомендуем к прочтению:

1. Первый пролёт крепится к полу и фиксируется подпорками.
2. Далее устанавливается второй пролёт. Он крепится к полу и боковой стойке первого пролёта.
3. Все последующие пролёты соединяются друг с другом посредством гвоздей.
4. Для монтажа пролётов в строго вертикальном положении используют укосины – диагональные распорки, которые фиксируются по углам.

Монтаж внутренних перегородок выполняется аналогично установке наружного каркаса. После этого вся конструкция обвязывается сверху доской для придания дополнительной жёсткости. Затем стены с внешней стороны зашиваются ориентированно-стружечными плитами.

На верхнюю обвязку монтируется потолок:

• Для этого в брусе выполняются пазы, в которые вставляются балки.
• Они дополнительно фиксируются гвоздями и стальными уголками.
• По внутренним перегородкам монтируют опорные брусья. Они соединяются с верхней и нижней обвязкой.
• Затем прибивается потолочный щит. Его лучше сделать из шпунтованных досок.
• После этого укладывается пароизоляционный слой. Материал должен заводиться и на потолочные балки.
• Теперь раскладывается теплоизоляционный материал.
• Слой теплоизоляции накрывается гидроизоляционной плёнкой.
• Настилается черновой пол из досок.

Крыша

Стропильные пары собираются на земле в конструкцию, наподобие фермы, и поднимаются наверх для установки на верхний брус обвязки

Чтобы знать, как самому построить каркасный дом, нужно разбираться в последовательности обустройства крыши:

1. Стропильные пары собираются на земле в конструкцию, наподобие фермы, и поднимаются наверх для установки на верхний брус обвязки. Свес стропил должен быть в пределах 350-500 мм. Первыми монтируют стропильные пары на фронтонах.
2. Все последующие стропильные пары устанавливают между ними с шагом 700 мм друг от друга.
3. Стропила соединяются коньковым брусом, который крепится в «пол лапы».
4. Далее выполняется сплошная или прореженная обрешётка, которая укладывается по гидроизоляционной мембране, зафиксированной на стропилах контррейкой.
5. Теперь можно укладывать выбранное кровельное покрытие.
6. На данном этапе вы можете возвестить членов своей семьи и знакомых об окончании монтажа коробки жилища.

Утепление стен

Для утепления дома используют пенополистирол, минеральную вату или пенопласт

Для утепления дома используют пенополистирол, минеральную вату или пенопласт. Слой теплоизоляции должен быть толщиной не меньше 50 мм. Утепление и отделка стен дома выполняются в таком порядке:

1. Теплоизоляционный материал закладывается между стойками каркаса. Если используется два слоя материала, то стыки плит в слоях не должны совпадать.
2. С внутренней стороны стены покрываются слоем мембранной пароизоляции, которая крепится поверх утеплителя к стойкам каркаса при помощи степлера.
3. Затем стены изнутри дома зашиваются ОСП, влагостойкой фанерой или вагонкой.
4. С внешней стороны стены дома нужно защитить от влаги. Для этого на них крепится гидроизоляционная мембрана.
5. Затем на стены набивается обрешётка из реек, которая позволит осуществлять вентиляцию стен каркасной постройки.
6. Поверх реек нашивается выбранный отделочный материал. Для наружной отделки фасада дома, построенного по каркасной технологии, можно использовать виниловый сайдинг, вагонку и т.п.

Как построить каркасный дом своими руками – видео урок:

Как построить дом с А-образной рамой шаг за шагом

Дома с А-образной рамой построить относительно легко, если вы купите строительный комплект. Однако этот процесс требует приверженности и хороших навыков.

В этой статье я хочу сделать ее очень простой для вас и дать вам список практических шагов, которым нужно следовать, чтобы ваш дом стал реальностью.

1. Знайте, что вам нужно

Первым шагом будет выбор модели и начало планирования с учетом этого.
К сожалению, невозможно выбрать модель, если у вас нет кристально четкого представления о том, что вы хотите с ней делать и для чего она вам нужна.

Мы очень подчеркиваем необходимость в первую очередь создать собственное видение. Мы серьезно … вот как вам следует начать.

2. Выберите модель и установите фигуру

Как только вы определитесь, что хотите построить, выберите модель комплекта для дома.
Обратите внимание, мы не рекомендуем строить дом с нуля (это было бы самоубийственной миссией). Начать нужно с готового решения, домашнего комплекта, который был разработан и протестирован.
Домашний комплект не содержит сюрпризов.

Если вы используете один из наших наборов, вы можете выбрать свою модель и узнать цену.

Номер, который вы получаете, предназначен только для домашнего комплекта, и, как правило, вам нужно удвоить это число, чтобы закончить дом.
NB : к этому числу необходимо добавить стоимость земли.

Это просто для того, чтобы дать вам приблизительную цифру бюджета, который вам нужен, чтобы осуществить это.

Перед тем, как начать проект, вам необходимо вникнуть в мелкие детали бюджета и учесть все, что вам нужно будет купить, чтобы закончить дом (подробнее об этом чуть позже).

3. Можете ли вы себе это позволить?

Основываясь на количестве, которое вы получили на шаге 2, быстро проверьте реальность и посмотрите, можете ли вы позволить себе строительство.
Если вы этого не сделаете, не вся надежда потеряна. Вы можете оставить эту идею на несколько лет и вернуться к ней, когда ваше финансовое положение улучшится, или выбрать модель меньшего размера.

4. Выберите участок земли

Само собой разумеется, что для постройки дома нужен участок земли.
Если он у вас уже есть, хорошо. Если вы этого не сделаете, то теперь пора искать его.Следующие пункты содержат советы о том, о чем следует помнить.

5. Загрузите чертежи

Получите чертежи для конкретной модели, которую вы выбрали, и распечатайте их.
Они понадобятся вам на следующем этапе, когда вы пойдете за предварительным одобрением.

6. Получите предварительное разрешение

Для строительства дома вам необходимо разрешение муниципалитета.
Хорошая идея — получить предварительное разрешение ПЕРЕД любым другим ходом.

Если у вас уже есть земля, вы должны быть уверены, что сможете построить на ней дом в форме буквы А.

Несмотря на то, что это очень старый тип конструкции, дома с А-образным каркасом иногда рассматриваются как новинка и не приветствуются разрешительными органами.

Одним из самых больших препятствий для утверждения является наклон крыши. Убедитесь, что ваш муниципалитет согласен с этим и что они готовы дать вам разрешение на конкретный участок земли, которым вы владеете.

Если у вас еще нет земли, вы можете повторить этот процесс, пока не найдете место, где они позволят вам построить дом своей мечты.

В сельской местности, как правило, меньше ограничений в отношении того, что можно построить.

7. Спланируйте все в деталях

Если вы зайдете так далеко, вы попадете в 1% людей, которые поддерживают свои желания и принимают меры для формирования своей реальности.

Поздравляем!

На этом этапе вам необходимо начать планирование работ, получить четкое представление обо всех материалах и услугах, которые вам необходимо заказать, и о том, сколько это будет стоить.

Чтобы помочь вам в этом, у нас есть два руководства:

• Руководство «100 вопросов» (44 страницы), в котором рассматривается образ мышления о строительстве дома с нуля и учит вас более 100 важных вещей, на которые следует обратить внимание .
• Руководство по составлению бюджета (30 страниц + таблица), которое поможет вам определить общую стоимость вашей сборки.

Обе направляющие — полезные инструменты, которые можно использовать для строительства любого типа дома (не только А-образной рамы).

Не перегружайте себя домашней работой, которую вам нужно сделать на этом этапе. Это вполне возможно, и мы готовы помочь.

8. Получите свои финансы прямо

Располагая полным бюджетом, который вы подготовили, обратитесь в свой банк и получите ссуду на строительство.

Если он вам не нужен … поздравляю, вы можете перейти к следующему шагу.

Обратите внимание, что банки ценят детали и им понравится бюджет, который вы подготовите с помощью нашего руководства по составлению бюджета.

Кроме того, чем более детализирован бюджет, тем меньше сюрпризов вам придется столкнуться во время строительства.

9. Заказать комплект

Пора заказать комплект для дома и заказать все другие услуги, которые понадобятся вам для завершения ремонта дома.

Если вам интересно, что это за другие услуги, руководство «100 вопросов» — хорошее место, чтобы прояснить это.

10. Постройте фундамент

Фундамент должен быть готов до того, как комплект прибудет на вашу территорию.

Вам необходимо подготовить имущество к работам, устроить земляные работы и правильно построить фундамент.

В этой статье вы найдете несколько советов.

11. Соберите конструкцию

После того, как вы получите комплект, вам нужно собрать его на уже построенном фундаменте.

Монтажные работы могут быть выполнены вами и вашей семьей (или друзьями) или местными плотниками.
Комбинация того и другого также будет работать. В конечном счете, вам решать, как настроить этот этап работы.

12. Сделайте его водонепроницаемым

Обеспечение защиты дома от непогоды — ваш приоритет номер один на данном этапе.

В комплект входят ветрозащитная мембрана, кровельное покрытие, окна. С помощью этих компонентов вы можете быстро закрыть дом и начать работать «в помещении».

13. Установите изоляцию

Следующее, что вам нужно сделать, это установить изоляционный материал на крышу, а также на переднюю и заднюю стены.

Изоляция занимает много места. По этой причине он не входит в комплект. Вы должны получить его локально.

Изоляция должна быть установлена ​​правильно, так как она выполняет важную функцию по поддержанию тепла в вашем доме. Здесь нет права на ошибку.

14. Установите герметичный слой

Изоляцию необходимо защитить изнутри паропроницаемой мембраной, которая защищает изоляционный материал от влажного воздуха в помещении.

Отсутствие экранирования изоляции должным образом приведет к проникновению пара в изоляцию и конденсации.
Влажная изоляция теряет свои тепловые свойства и со временем гниет и образует плесень.

Обеспечение герметичности дома — необходимость.
Вам следует запланировать испытание дверного воздуходувки, чтобы проверить, насколько воздухонепроницаемым вам удалось его сделать.

15. Отделка экстерьера

После завершения «срочных работ» можно заделать фасад и карниз и придать дому окончательный внешний вид.

16. Технические установки

Теперь вы можете приступить к работе внутри.Пора позаботиться о:

• электричестве
• водопроводе
• вентиляции
• отоплении
• возможном камине или плите

Для установки некоторых из этих технических установок требуются специальные лицензии. Вам следует уточнить в своем муниципалитете, что вам разрешено делать самому и что вы должны заключить с специализированной компанией.

В любом случае эти вещи следует планировать заранее и учитывать в бюджете до мельчайших деталей.

17.Отделка интерьеров

Работы по внутренней отделке занимают очень много времени. Планируйте проводить здесь большую часть времени на строительство дома.

Внутренние отделочные работы включают:

• закрытие всего деревянными досками (или гипсокартонами, если хотите)
• установка лестницы
• установка напольного покрытия
• установка оконных и напольных покрытий
• покраска интерьеров
• облицовка ванной комнаты плиткой и кухни
• установка сантехники
• установка посуды

18.Обставьте его

Когда вы приедете сюда, большая часть работы будет сделана.

Пора придать индивидуальности вашему новому дому.

Купите то, что хотите, и превратите пустое пространство в уютное гнездышко для своей семьи.

19. Очистите сайт

Нет, вы еще не закончили.
Снаружи все в беспорядке. Вам нужно это очистить.

Обрезки древесины, обрезки досок, электропроводка, камни …

Для правильной уборки участка обычно требуется не один сезон… если вы не заказываете это как услугу.

20. Работы по благоустройству территории

После того, как дом будет закончен, и в нем убрано, в вашем бюджете еще должно быть место, чтобы посадить несколько деревьев и сделать ваш участок земли похожим на маленький рай.

Выводы

Поздравляем!
Вы дочитали до самого конца этой статьи, и теперь у вас должно быть лучшее представление обо всех шагах, которые необходимо предпринять, чтобы построить дом с А-образной рамой … или любой другой комплект дома в этом отношении.

Это большой объем работы и множество деталей, которые нельзя упускать из виду.

Строительство дома с нуля — это не то, что вы можете сделать без подготовки … поэтому убедитесь, что у вас достаточно времени, чтобы получить необходимые знания.

Чтобы научиться строить своими руками и опробовать их, мы выпустили подробные чертежи нашего самого маленького дома Solo Hobby. Он включает в себя список всех материалов и инструментов, необходимых для постройки этого дома. Он доступен в нашем Интернет-магазине. Ссылку на это можно найти здесь.

Как построить каркасные дома 8х8

Каркасные дома пришли к нам с запада и сегодня заняли особое место в строительстве. Как это построить своими руками и что для этого нужно?

Особенности строительства

Каркасный дом хорош своими бесконструктивными деньгами и затраченными усилиями. Будучи намного легче дома из камня, он не требует сложного и громоздкого фундамента. Каркасные дома можно построить самостоятельно, без привлечения профессиональных кадров.Именно по этой причине их возводят на дачных участках, таким же способом часто строят гаражи, сараи и бани. Каркасные дома 8х8 — это стандартный размер для такой постройки.

Если в планах построить дом в два этажа, то можно, как и строительство дома с мансардой. Итак, среди преимуществ данной конструкции:

1. Скорость возведения, даже если собственник не пользуется услугами третьих лиц.
2. В доме будет тепло благодаря использованию современных материалов для утепления.
3. После того, как дом построен, отпала необходимость в дорогостоящем ремонте и отделке стен. Можно сразу завозить мебель и жить.
4. Стоит отметить, что каркасные дома 8х8 и других размеров стоят недорого.

Начало строительства

Любое строительство должно начинаться с проекта. Даже в том случае, если это каркасный дом 8х8, лучше произвести соответствующие расчеты. Это упростит задачу в будущем. Следующим шагом будет выбор места строительства и расчистка участка.Снимается верхний слой почвы, после чего можно приступать к работе с фундаментом. Основание для такого дома выбирается тщательно, исходя из данных о типе грунта, глубине промерзания грунта. Часто используется свайный фундамент, а также ленточный. Заливается основа стандартным способом. Если это не металлические сваи, а бетонные сваи, необходимо производить связку арматуры. Для таких работ потребуется покупка как самой арматуры, так и провода к ней. Что касается бетона, то его можно заказать.Если такой вариант недоступен, вымесить придется самостоятельно на участке.

Если строится каркасный дом 8х8 двухэтажный, то очень уместно возводить ленточный фундамент неглубокий. В этом случае глубина промерзания грунта в данном населенном пункте не должна быть более 50 см. Основание из плитки обойдется довольно дорого, но при обилии грунтовых вод — выход. В любом случае при планировании лучше посоветоваться с профессионалом.

Каркас конструкции

После того, как фундамент готов, ему необходимо некоторое время постоять.Теперь можно приступить к созданию каркаса. Вы можете использовать один из двух типов:

1. Дерево;
2. Металл.

Металл используется реже, тем он будет дороже. Если строится каркасный дом 8х8 с мансардой или двумя этажами, лучше использовать металлический каркас, хотя суть не в этом. Если каркас деревянный, необходимо предварительно обработать доски антисептиком.

Стены возводятся с учетом оконных и дверных проемов. Изначально установлены вертикальные стойки.Шаг между ними должен быть равен ширине рулона теплоизоляционного материала. Так будет правильнее всего.

Отверстия образуют горизонтальные основания, которые надежно фиксируются саморезами.

Монтаж плит и кровли

Перед тем, как приступить к этим работам, необходимо установить опоры перекрытия. Если каркасный дом 8х8 двухэтажный, то для второго уровня такими опорами будут сами стены.

Крыша тоже требует каркаса.Обычно его собирают на земле, а затем монтируют вверх. Стропила для крыши — это брусья размером 50х250, закрепленные под углом 50 градусов. Кровля:

1. Мягкая кровля;
2. Ондуллин;
3. Металлочерепица.

Каркасные дома 8х8 строятся очень просто. Что касается каменных домов, то крышу необходимо приделывать к основной конструкции. Кровля должна будет выдерживать тяжесть снежного покрова, порывы ветра.

Теплоизоляция каркасного дома

На сегодняшний день на строительном рынке материалов огромное количество качественных утеплителей.Утеплитель при строительстве необходим и пол. Стены обшивают, перед тем как утеплить их любым выбранным материалом. Чаще всего используется пенополистирол, минеральная вата, обычная полиэтиленовая пленка.

В пространство между стойками вставляется обогреватель, который отлично защищает от холода. Минеральную вату следует покупать в рулонах и скреплять строительным степлером. Таким образом, необходимо использовать одно-единственное правило: пол каркасного дома 8х8 или два этажа должны стать термосом, поэтому стены должны быть защищены от влаги как с улицы, так и изнутри.

Влага для каркасного дома — враг номер один. Изоляция осуществляется полиэтиленовой пленкой или пароизоляцией. Второй материал более прочный и надежный. Каркасные дома 8х8 — надежные конструкции.

С помощью доски 100х50 возводятся внутренние стены дома, через некоторое время можно будет зайти в новое жилье.

Вместо заключения

Не всегда доверяют строительство домовой бригаде. Каркасный дом 8х8 — как раз тот случай.Дело в том, что при найме рабочих от собственника потребуется подробный план, а это невозможно сделать без определенных строительных навыков. Строительство своими руками — всегда подход к работе с особой осторожностью. Здесь только вы контролируете процесс.

На сегодняшний день созданы все условия (наличие стройматериалов и инструкции в Интернете), чтобы легко провести такие работы.

Как построить небольшой дом с А-образной рамой — Часть 2 — Планы небольших деревянных домов | План этажа Micro Homes

Как упоминалось в предыдущей статье, Дан Бабан продолжал строительство небольшого деревянного домика в форме буквы А в прекрасном районе Румынии.Он шел по намеченному Алексис плану. В следующем выпуске мы с гордостью расскажем, как Дэн продвинулся в строительстве и техническом оснащении дома. Мы проведем вас через экологически чистую сторону здания, включая канализацию, водопровод, электричество и социальную часть строительства небольшого дома.

Вместе с дизайном дома с А-образной рамой идут мансардные окна треугольной формы. Они представляют собой компромисс между тем, что предлагает деревянная конструкция, и тем, сколько дневного света и вентиляции необходимо для внутренней среды дома.Дэн решил сделать дополнительное окно прямо наверху крыши. В данном случае он остановил свой выбор на прямоугольном бункере, опять же по конструкции рамы. Удивительно, но реализация оказалась более сложной, чем ожидалось. Какой тип окна подойдет для вашей каюты?

Даже при строительстве небольшого деревянного дома из гигиенических соображений предусмотрена канализация и водопровод, так как он предназначен для проживания. В основном это включает в себя много копания. Уложенные трубы должны иметь достаточный диаметр, и мы должны учитывать уклон, обеспечивающий равномерный поток.Канализация идет либо из дома в канализационную сеть, либо, в большинстве случаев из бытовок, в септик из бетона или пластика, который устанавливается в земле. Дэн выбрал черный пластиковый вариант, как видно на фотографиях.

Отвод воды в данном конкретном случае не зависит от резервуара для дождевой воды, так как в окрестностях имеется существующая водопроводная сеть. Вот почему Дэн упомянул в интервью, что резервуар для воды не использовался.

Без сомнения, экологичное строительство — это тенденция, которой следует следовать, но вы также можете создать дом, который сэкономит деньги.Дэн и его друзья разместили две солнечные панели на крутой крыше, чтобы использовать солнечную энергию в качестве альтернативного источника, учитывая стратегическую сторону воздействия на них. Эти панели (500 кВт) через разъемы подключаются к устройству, отображающему текущий статус.

Более подробную информацию об энергоэффективности можно найти здесь.

Друзья семьи всегда рядом и рады помочь, поскольку они принимают вызов как свои собственные. Такие проекты, как строительство небольшого дома, создают атмосферу сплоченности, так почему бы не подумать о собственном «тимбилдинге» в pinuphouses.ком? 😊

Затем идет облицовка, фасад покрывается простой в укладке битумной черепицей, элементами, которые входят в наборы, составляющие регулярный узор. Они прикрепляются с помощью нескольких гвоздей с учетом ветровых условий в конкретной местности. Что касается напольного покрытия, Дэн решил использовать ламинат с деревянным декором (толщиной 2 мм), чтобы сохранить общий естественный вид. Те, которые он укладывал на плиту из клееного ДСП.

Если вы интересно, как Дэн строит свой домик, терпеливо ждите Часть 3, посвященная наружному освещению, кухне, лестнице и т. Д.в А пока не стесняйтесь проверять другие сообщения в блоге.

Стоимость строительства деревянного каркасного дома — сколько это стоит?

Нас часто спрашивают: «Сколько стоит построить каркасный дом?»

Ну, это немного похоже на вопрос: «Сколько стоит машина?» Цена автомобиля может варьироваться от нескольких тысяч долларов до нескольких годовых зарплат. Автомобиль новый или подержанный? Базовая модель или полная наворотов? Создан для практичности, как Toyota, или для человека, который требует роскоши, как Rolls-Royce? На цену автомобиля влияет многое.По цене каркасные дома тоже не отличаются.

В целом стоимость дома с деревянным каркасом и пакета SIP составляет от 70 до 75 долларов за квадратный фут. Окончательная стоимость дома из деревянного каркаса «под ключ» составляет от 200 до 250 долларов за квадратный фут. Для сравнения, HomeAdvisor.com указывает среднюю стоимость строительства дома в 150 долларов за квадратный фут.

Так почему же строительство деревянного каркаса на квадратный фут обходится дороже? Несколько причин включают:

• Каркасный дом — это почти всегда дом на заказ.
• На проектирование деревянного каркасного дома уходит больше времени, чем на проектирование обычного дома. Особое внимание необходимо уделить электрическим системам и системам отопления, вентиляции и кондиционирования воздуха в процессе проектирования, а балки должны быть интегрированы вокруг окон (или наоборот) в конструкции деревянного каркаса.
• Каждый деревянный каркас должен быть тщательно выбран, чтобы выполнять свою работу — как структурно, так и эстетически. На выбор и резку каждого деревянного каркаса для получения качественного конечного продукта уходит много времени и усилий.

Хорошо, вы можете подумать, но какие факторы влияют на стоимость деревянного каркаса от 200 до 225 долларов за квадратный фут? Вот некоторые из переменных:

• Конструкция: простая конструкция деревянной фермы будет более доступной, чем, например, более сложная конструкция фермы из изогнутого шнура.
• Породы древесины: Восточная белая сосна считается древесиной начального уровня, используемой в строительстве деревянных каркасов. Использование экзотических пород дерева увеличит расходы.
• Отделка древесины: «Поверхностная» или «гладкая» — стандартные варианты отделки древесины. Оттуда выбор таких вариантов, как черновая или ручная обработка, повлияет на стоимость.
Структурные изолированные панели
• (SIP): эта система стоит больше, чем стены с каркасом, но в долгосрочной перспективе обеспечивает экономию средств.
• Расположение строительной площадки: строительство в труднодоступной местности (например, на склоне горы) может увеличить затраты.

Несмотря на то, что бюджет всегда важен, важно не упускать из виду преимущества дома с деревянным каркасом. Вы инвестируете в красивый дом, построенный по индивидуальному заказу, и качество, которое прослужит всю жизнь, и в течение этого срока горечь низкого качества продлится гораздо дольше, чем сладость низкой цены.

Вы готовы строить? Свяжитесь с нами сегодня, и мы обязательно расскажем о стоимости строительства каркасного дома.

Как построить пол под дом

Обрамление пола с использованием двутавровых балок

Из этой статьи вы узнаете, как построить пол в доме на бетонном фундаменте. Эта система обрамления также может быть использована для обрамления полов складских помещений. Эта система обрамления пола типична для подвалов и подвалов.

Пролет и расстояние между балками определяются техническим расчетом, опубликованным производителем.

• Каждый производитель балок перекрытия имеет литературу по продукции и поддержку по телефону со специально разработанными таблицами пролетов и расстояний с указанием типичных пролетов балок и нагрузок на пол, чтобы помочь разработать индивидуальную систему перекрытий.
• Пиломатериалы, торгующие балками перекрытий, будут иметь необходимую литературу и навыки, чтобы помочь вам заказать подходящие материалы для строительства пола в доме.

Из этой статьи вы узнаете, как сделать пол в доме.

краткие шаги по обрамлению пола для складского сарая или дома.

1. Квадратная планка подоконника на фундаменте
2. Вырежьте, просверлите и прикрепите пластины порога
3. Построить несущие стены подвала, если необходимо
4. Схема расположения балок на порогах
5. Присоедините балки обода
6. Обрежьте и установите балки пола между балками обода
7. Проемы лестниц и балконов обрамлены несущими стенами или балками ниже
8. Балки в полу требуют балочных вешалок
9. Балки под балками перекрытия позволяют перекрывать балки перекрытия
10. Консоли позволяют оформить перекрытие за фундамент
11. Обшивка пола OSB или фанерой

инструменты и материалы

• Балки перекрытия
• Ободная балка
• Подвески для балок
• Крепеж, (гвозди)
• Строительный клей
• 3/4 «О.С.Б. (Ориентированно-стружечная плита)
• Строительный карандаш
• Меловая линия
• Рулетка

шаг 1 Квадратное расположение порога на фундаменте

Первым шагом к устройству пола для дома является прикрепление подоконников к основанию дома. По периметру фундамента в бетон будут вставлены болты. Вы будете использовать эти болты, чтобы прикрепить подоконник к фундаменту. Плита подоконника должна быть квадратной, даже если фундамент залил не квадратным.Это сделает вашу систему пола квадратной и, мы надеемся, сохранит остальную часть дома ближе к квадрату, когда вы подниметесь на крышу.

Выравнивание пола квадратом выполняется путем создания «треугольника 345» на вершине фундамента. Цифры обозначают длину в футах, 3 фута 4 фута. Чем больше треугольник, тем квадратнее будет ваш пол. Просто удвойте 345, сделав ножки треугольника 6′-8′-10 ‘или больше. Это шаги, чтобы выровнять подоконники в доме без кирпича. Если в вашем доме есть кирпич, вам нужно будет добавить толщину кирпича к 3 1/2 дюймам с внешней стороны фундамента:

• НАРИСИТЕ ПЕРВУЮ ЛИНИЮ: Найдите самую длинную непрерывную фундаментную стену, измерьте и отметьте 3 1/2 дюйма с внешней стороны фундамента на каждом конце.
• Сделайте отметку мелом между отметками карандаша. (по всей длине стены).
• ОТМЕТЬТЕ УГОЛ: Найдите вторую самую длинную стену, которая соприкасается с первой стеной, отмерьте 3 1/2 дюйма с внешней стороны фундаментной стены и отметьте меловую линию (назовите это «Угловая отметка». Это отмечает внутренний угол порога.)
• ОТМЕТЬТЕ 3 ФУТОВАЯ НОГИ: От угловой отметки отмерьте меловую линию 3 фута и сделайте отметку на ней.(Назовите это «3-футовой меткой»).
• ОТМЕТЬТЕ 4-ФУТОВУЮ НОГУ ДУГОМ: Попросите кого-нибудь подержать конец рулетки на Угловой отметке, измерить стену без меловой линии на 4 фута и нарисовать карандашом дугу. Дуга используется, потому что мы еще не знаем, где находится точка дуги для создания квадратной стены. Где-то на дуге будет пересечение, делающее две прямые квадратными.
• ОТМЕТЬТЕ 5-ФУТОВУЮ НОГУ С ПОМОЩЬЮ ДУГИ: Попросите кого-нибудь подержать конец рулетки на отметке 3 фута и сделать дугу через дугу 4-дюймовой ноги.Пересечение двух дуг — это точка, через которую вы протянете меловую линию, чтобы отметить место подоконника на второй более короткой стене.
• НАРИСИТЕ ВТОРОЙ ЛИНИЮ: Попросите кого-нибудь крепко удерживать меловую линию на Угловой отметке, а другой человек протянет другой конец линии к другому концу второй стены (к тому, на котором еще нет линии). Попросите третьего человека встать на пересечении двух дуг, а затем «потянуть» через пересечение дуг, убедитесь, что вы прошли полностью вниз по второй стене, чтобы полностью отметить расположение пластины подоконника.

После того, как эти две линии нанесены на фундамент, вы сможете легко провести измерения через фундамент к другим стенам фундамента и отметить параллельные линии для других местоположений пластин порога. Постарайтесь установить их на 3 1/2 дюйма с внешней стороны фундамента. Эти размеры редко бывают такими же, как планы, потому что бетонные основания не всегда квадратные.

На этом изображении показаны меловые линии размером 3 1/2 дюйма для плиты и 2 дюйма для кирпича.

шаг 2 Вырежьте, просверлите и прикрепите пластины порога

Это шаги, чтобы разметить и просверлить пороги:

• Поместите обработанные пластины подоконника прямо на то место, где они будут установлены, установите их на болты, а затем ударьте пластиной молотком по болтам так, чтобы анкерные болты образовали углубление в пластине порога.
• Переверните пластину и просверлите сверлом 3/4 дюйма отверстие на отметке от болта.
• После того, как все отверстия будут просверлены, наденьте пластину порога на болты и убедитесь, что она совмещена с меловой линией. При необходимости отрегулируйте сверлом, пока оно не станет идеальным.

Эти пластины порога удерживаются от края фундамента, поэтому можно устанавливать кирпичи.

шаг 3 Строительство несущих стен подвала — при необходимости

После того, как вы установили подоконник, вы сможете измерить точную высоту несущих стен подвала или балок, используемых для опор в подпольях.В любом случае процесс, чтобы найти высоту опорной плиты на внутренних стенках нижних примерно одинаковы. Измерение расстояния от пола подвала до верха подоконников лучше обеспечивает ровный пол, потому что бетонные плиты в подвале никогда не бывают идеально ровными, но ваш деревянный пол можно выровнять, выполнив следующие действия:

1. Найдите место, где несущая стена встречается со стенами по периметру, и отметьте точное место на пластинах порога, которые вы только что прикрутили.
2. Вставьте гвоздь в подоконник примерно в центре стены подвала.Повторите то же самое для другого конца стены.
3. Протяните нейлоновую веревку между гвоздями, она будет прямо над новой стеной подвала. Сделайте шнурок очень и очень тугим. В нем не может быть абсолютно никаких провисаний.
4. Разметьте место стены на цокольном этаже и отметьте его мелом.
5. Уложите три блока 2×4 на бетонный пол в каждом месте стойки и измерьте длину стойки для каждой стойки вдоль стены, измеряя расстояние от линии струны вниз до верха блоков (1 блок для подоконной плиты и 2 блока для верхняя пластина)
6. Обрежьте шпильки нужной длины, следя за тем, чтобы они были в правильном порядке.
7. Каркас несущей стены подвала.

Это изображение стены подвала лестничной клетки и основной несущей стены. Обратите внимание на деревянные блоки рядом с каждой стойкой стены. Обратите внимание на то, что плита находится на 1/2 дюйма с внешней стороны фундамента в углу, но дальше она находится заподлицо с внешней стороной фундамента. Этот фундамент не квадратный.

шаг 4 Расположение балок на порогах

Расстояние между балками перекрытий обычно составляет 16 дюймов.c. или 12 «o.c. В этой статье предполагается, что 16» o.c. Начните с одного угла фундамента и расположите балки на 16 дюймов. Если вы повесьте рулетку на пластину подоконника, которая проходит параллельно планке балок, вы найдете 16 дюймов на рулетке и вычтите половину толщины балки, чтобы получить отметьте край балки перекрытия. Итак, для фланца шириной 2 дюйма на балке вы найдете 16 дюймов на рулетке и вернетесь к 15 дюймам, чтобы сделать отметку. Продолжайте это делать на всех отметках вдоль порога.

Отметьте противоположную пластину порога с того же конца, чтобы все балки пола были перпендикулярны основанию.Используйте лестницу, чтобы разметить верх несущей стены с таким же расположением балок с той же стороны фундамента, что и две внешние стены.

шаг 5 Присоедините балки обода

Балка по краю прикреплена к концам балок, чтобы они оставались устойчивыми в вертикальном положении и выдерживали вес стен и крыши над ними. Балка обода обычно располагается на краю подоконника.

Обычно над анкерными болтами делают надрез в балке обода.

, шаг 6 Обрежьте и установите балки пола между балками обода

Теперь вы готовы разрезать и установить балки перекрытия.

• Измерьте расстояние между балками обода. (длины должны быть одинаковыми, потому что вы потратили время, чтобы сделать подоконники квадратными и параллельными друг другу)
• Обрезать балки перекрытия.
• Установить балки пола по разметке на пороге.
• Прибейте каждый конец каждой балки перекрытия к порогам в соответствии с требованиями производителя (обычно 3-10 гвоздей)

Балки перекрытия прикреплены к балке обода.

Балки перекрытия между балками по краю.

шаг 7 Проемы лестниц и балконов обрамлены несущими стенами или балками ниже

Если есть проем для лестницы, вы сделаете для него стены так же, как и основную несущую стену. Балки пола будут вести к внутренней части лестницы и уходить с балки обода на внутренней стороне лестницы.

Лестничный проем в балках перекрытий. Обратите внимание на то, как балки по краю сидят на внутренней стороне стены лестничной клетки, поэтому балки пола могут опираться на стену.Две балки наверху лестницы обеспечивают дополнительную поддержку для удержания косоуров.

шаг 8 Балки в полу требуют балочных вешалок

Иногда вам может потребоваться балка, удерживающая пол, но вы не хотите, чтобы балка находилась ниже балок пола. Эту проблему можно решить, установив балку в систему балок перекрытия и подвесив балки перекрытия на балку. Обязательно нанесите строительный клей на основание вешалки, чтобы предотвратить скрипы пола.

Балка обычно имеет такую ​​же высоту, что и балки перекрытия.

шаг 9 Балки под балками перекрытия позволяют перекрывать балки перекрытия

В других случаях вы можете просто положить балку под балку пола. У этой балки будут триммеры под каждым концом, чтобы удерживать ее до завершения сборки.

шаг 10 Консоли позволяют обрамлять пол за фундамент

Консоли используются для расширения пола за пределы фундамента.Это популярно среди каминов, уголков для завтрака и эркеров. Следуйте техническим условиям при определении того, насколько балки должны проходить под полом, чтобы обеспечить желаемый консоль.

step 11 Обшивка пола OSB или фанерой

Последний этап устройства пола для дома — обшивка его OSB. OSB или фанеру нужно укладывать в шахматном порядке, как укладку кирпичей, чтобы придать ей прочность. Листы OSB для пола обычно имеют толщину 3/4 дюйма и имеют выступ и выступ для придания прочности промежуткам между балками пола.

Выберите стену, с которой нужно начать укладку напольного покрытия. Обычно вы начинаете с того же конца, с которого вы выкладываете балки пола, так что вы можете начать с полного или половинного листа.

Это покрытие пола вокруг лестничной клетки. Обратите внимание на то, как ободок, обшивка и стена под ними идеально сочетаются. Также обратите внимание на то, как мы оставили защитную пленку над первой ступенькой, чтобы ступенька отрывалась от пола. Подождите, пока ступенька не войдет внутрь, чтобы вырезать защитную пленку над нижней частью лестницы, чтобы убедиться, что есть код, требуемый для высоты над головой.

Теперь, когда вы построили пол для дома, вы готовы к обрамлению внешних стен!

статей по теме

Как сделать неразрушимый дом в Майнкрафт

В этом уроке Minecraft объясняется, как сделать неразрушимый дом, со скриншотами и пошаговыми инструкциями.

В Майнкрафте вы можете построить дом из скалы, чтобы сделать нерушимое убежище, которое не могут разрушить мобы или другие игроки.

Материалы, необходимые для строительства неразрушимого укрытия

В Minecraft это материалы, из которых можно построить неразрушимое убежище:

Шаги для строительства неразрушимого дома

1. Постройте этаж

Во-первых, начните с постройки пола в вашем доме из скалы. Самый простой способ сделать это — выкопать блоки травы и заменить их коренной породой.

2. Стройте стены

Затем постройте стены своего дома из скалы.Обязательно оставьте пустое место высотой 2 квартала, чтобы вы могли добавить дверь позже.

3. Постройте крышу

Затем постройте крышу дома из скалы. Самый простой способ сделать это — пролететь прямо над домом и положить каждый блок коренной породы сбоку.

4. Добавьте факелы

Затем поместите факелы на все стены, чтобы осветить убежище. Этот свет предотвратит появление враждебных мобов внутри вашего укрытия и нападение на вас.

5. Добавьте железную дверь

Затем добавьте железную дверь ко входу в ваш дом.

6. Добавьте устройство Redstone, чтобы открыть железную дверь

Наконец, добавьте устройство из красного камня рядом с железной дверью как внутри, так и снаружи дома. Эти устройства будут использоваться для открытия и закрытия железной двери. Вы можете использовать любой предмет из красного камня, например кнопку, рычаг или нажимную пластину, чтобы активировать железную дверь. В этом примере мы будем использовать каменную кнопку.

Теперь ваш нерушимый дом готов. Этот дом сможет противостоять взрывам и атакам мобов и других игроков.

Вы можете начать размещать в доме свои личные вещи, такие как верстак, кровать, сундук и любые другие ценные предметы, которые вы хотите сохранить.

Другие учебные пособия для среднего уровня

.