Цокольное перекрытие каркасного дома: Цокольное перекрытие каркасного дома

Цокольное перекрытие каркасного дома

Автор Евгения На чтение 30 мин. Опубликовано 15.02.2020

Цокольное перекрытие каркасного дома

Конструктивные решения в проектировании и строительстве каркасных домов

Перекрытие фундамента каркасного дома в виде модернизированной “платформы”

Североамериканская “платформа” дала путёвку в жизнь “канадским домам” в том виде, которые мы их знаем. Именно определенная технология и материалы построения перекрытия и стали основой для современных каркасных домов, получив при этом имя нарицательное. Однако, в российских условиях, где получили широкое распространение МЗЛФ и фундаменты на винтовых сваях проявился основной недостаток “платформы”, “заточенной” под цокольные фундамента, а именно – сложность или невозможность наполнить перекрытие утеплителем после монтажа данного вида перекрытия фундамента.

Тут ведь как. Если у вас цокольный фундамент, вы спокойненько смонтировали “платформу”, поставили каркас, закрыли крышу, стены и можете приступать к утеплению перекрытия фундамента дома, неторопливо работая в сухости и тепле заполняя каркас необходимыми материалами со стороны цокольного этажа. А теперь представьте, что у вас фундамент на винтовых сваях и прикиньте на сколько сложно и неудобно будет ползать на спине по грунту, матерясь и периодически отплёвываясь от минерального утеплителя. А если у вас МЗЛФ? Тогда вы вообще ничего не сможете сделать – если только не городить люки в подпол для каждой зоны фундамента, что смахивает на горячечный бред спятившего крота.

Хорошо, казалось бы, что можно сразу утеплить “платформу”, закрыть её фанерой или ОСП-3 и радоваться жизни потихоньку строя на ней стены и перегородки. Однако, тут спешит всё испортить такой важный фактор, как атмосферные осадки. Сколько будет просыхать закрытый черным полом утеплитель в каркасе (да и сам каркас тоже)? А если у вас плохо проветриваемый подпол МЗЛФ? Беда.

Но не стоит унывать – есть решения этой непростой проблемы! 😉

Первое, что приходит на ум – закрыть перекрытие перед предполагаемыми дождями или просто по окончанию работ гидроизоляционной плёнкой. Ну, обычным целлофаном, то бишь. Однако, одно дело, когда вы строите баньку 6х4, и совсем другое, когда вы ставите жилой каркасный дом, скажем, 9х12. Таскать туда-сюда рулоны плёнки, проклеивать стыки и заклеивать образовавшиеся дырки, решать вопрос с гидроизоляцией мест сопряжения со стенами и перегородками – ещё то удовольствие. Это всё очень быстро надоест, уверяю вас.

Окей, может тогда раз постелить плёнку и работать уже на ней не снимая? И прямо на ней монтировать стены с перегородками – а-а-а. 😉 Но и тут практикующий строитель заметит, что в таком случае невозможно не только обеспечить водонепроницаемость плёнки – дырок образуется масса, но и будет крайне неудобно перемещать и фиксировать каркасы собранных стен. Кроме того, это ещё и небезопасно – влага на полу, окурок, затаившийся под плёнкой забытый саморез.

Поэтому, многие строители пользуются третьим вариантом – модернизированной “платформой” (которую некоторые почему-то называют “скандинавской” или “финской”), позволяющей проводить утепление перекрытия фундамента каркасного дома уже после проведения работ по защите помещений дома от попадания осадков.

Суть такой модернизации проста:

1. Формируется каркас перекрытия. Причём таким образом, что бы под несущими стенами образовывалась надёжная опора в виде балок и перемычек. При этом, на дополнительные балки и перемычки (“бриджинги”) сдвигаются внутрь периметра перекрытия на 20-25 мм (в зависимости от сечения досок) с тем, что бы на выступавшие края могли опираться листы черного пола из фанеры или ОСП-3. Нужно помнить, что если вы ставите перегородки сразу, то ваша задача усложняется – придётся под них те же мероприятия, что и для несущих стен. Поэтому я рекомендую монтировать перегородки уже после формирования основного каркаса (кстати, это обычная скандинавская практика).
2. Далее, заполняем образовавшиеся в каркасе перекрытия в местах монтажа стен “карманы” утеплителем. Можно пойти дорогим путём – залить их теплоизоляционной пеной. Можно сложным – забить нарезанными кусками пенопласта. А можно правильным – заполнить минеральной ватой и закрыть сверху супердиффузионной мембраной.
3. После этого, каркас перекрытия накрывается фанерой или ОСП-3 по временной схеме – на небольшое количество шурупов. При этом, листы черного пола кладутся таким образом, что бы не перекрывать места монтажа будущих стен. Про необходимые зазоры между краями листов в 3-4 мм вы, я надеюсь, помните? 😉
4. Ну и спокойно на смонтированном черном поле собираем каркасы стен и ставим их туда, куда надо.
5. Формируем каркас дома, монтируем кровельный материал, сайдинг, после чего можно открутить листы черного пола и спокойно провести необходимые работы по утеплению перекрытия фундамента без каких-либо опасений за его будущее. Ну и затем монтируем черный пол уже намертво, согласно СП-31-105-2002. Лучше – с использованием клея на каучуковой основе 😉

Весь этот долгий текст можно не читать, а просто ткнуть на иллюстрирующую картинку и понять всю простоту и изящность данного решения. Однако, дьявол кроется в деталях, поэтому крайне важно соблюдать технологию и последовательность действий.

Монтаж перекрытий в каркасном доме своими руками по скандинавской технологии: виды пароизоляции +Видео

Потолок и пол каркасного дома – это поверхности, которые ограничивают и ограждают его внутренний объём.

Их установка производится на перекрытиях, являющихся основной частью каркаса дома.

Поэтому значение перекрытий трудно переоценить.

Помимо этого, они замыкают на себе стены, образуя монолитную пространственную конструкцию дома. Перекрытия в каркасном доме дают жёсткость потолку и полу, а также — теплоизоляцию всего дома.

Устройство перекрытия каркасного дома

Строение перекрытий и применяемые для них материалы зависят от места в доме и их назначения.

В настоящее время можно разделить перекрытия в каркасном доме на три типа:

Перекрытия пола в каркасном доме обеспечивают прочность и жёсткость напольного покрытия. Чердачные перекрытия каркасного дома поддерживают потолочную отделку и утеплительный слой.

Межэтажные перекрытия выполняют функцию как половых, так и чердачных, являясь полом верхнего этажа и потолком нижнего.

Самая большая нагрузка на конструкцию – это вертикальная. Из-за этого основа перекрыт ия будет рассчитываться исходя из уменьшения вертикальных прогибов.

Материалы для перекрытий

Перекрытия в каркасном доме в большинстве случаев производят из хвойных пород древесины, например, сосна, лиственница или ель. Основа чердачного перекрытия – это потолочные балки, а для пола это лаги.

Основная нагрузка на перекрытия в каркасном доме идет именно на них, передавая их после на внутренние стены, верхнюю или нижнюю обвязки и фундамент.

Балки перекрытия каркасного дома — это обработанный на два канта круглый брус, лес или монтируемые на ребро доски. Можно заменить толстые доски более тонкими.

Важно прочно закрепить их между собой. Сложным вариантом считается установка досок коробчатой конструкции, она обеспечивает хорошую жесткость, и имеет оптимальную стоимость.

Размеры и тип несущих балок определяются в зависимости от нагрузки, пролёта и прогиба. Данная величина является справочной, и если нужно, вы легко сможете найти ее в интернете. Вся конструкция перекрытий каркасных домов типовая, а это позволяет зафиксировать средние нагрузки, по которым определяется сечение опорных балок перекрытий.

Расчет нагрузки

Нагрузка на перекрытия в каркасном доме состоит из следующих составляющих — собственная масса и переменные нагрузки, которые появятся при эксплуатации каркасного дома.

Собственная масса 1м² половых и межэтажных перекрытий каркасного дома зависит от конструкции, применяемого утеплителя и звукоизоляционного слоя. Как правило, данная величина составляет 220—240 кг.

Собственная масса чердачных перекрытий в каркасном доме выше, так как здесь применяется большее количество изоляционных материалов.

Вес перекрытий составляет 250—300 кг.

Но переменные нагрузки у потолочных перекрытий меньше и не превышают 100 кг на 1м², а для межэтажных перекрытий данный показатель равен 200 кг на 1м².

Учесть длину пролёта балок перекрытия и их профиль, по таблице найти площадь сечения. Таким же способом определяется расстояние между чердачными балками, обычно оно составляет 0,5—1 м.

Балки чердачного перекрытия монтируются на обвязку и закрепляются при помощи металлических уголков, или врубаются прямо в брус.

Для чердачных и межэтажных перекрытий есть определенное требование: балки монтируют строго над вертикальными стойками каркаса стен дома.

Подшивка и настилы

После монтажа и закрепления потолочных балок на них сверху устраивается настил, а снизу — подшивка.

Межэтажные перекрытия требуют подшивку, которая будет поддерживать только свой вес, потолочные декоративные элементы, и незначительный вес звукоизолирующего слоя.

Требования к несущей способности достаточно малы. В качестве подшивки в деревянном доме используют любой листовой материал, например, гипсокартон, который существенно увеличивает огнестойкость дома.

Подшивка потолочного и полового перекрытий должна выдерживать большой вес утеплительного слоя и других конструкционных элементов перекрытия. Именно поэтому её производят из шпунтованной доски.

Вариант устройства наката

В нижней части потолочных балок перекрытия на всю длину с боковых сторон набивают черепные бруски.

Для данной цели применяют рейки сечением 30х50 мм. И на них укладывают щиты наката: листовой материал или доски, способные выдержать вес изоляционного слоя.

Подшивка поддерживает вес потолочной отделки.

Настилы в каркасном доме можно разделить на два вида: черновой и ходовой. Последний вариант используют на чердаке для обеспечения передвижения по нему.

Ходовой настил — это чистовой дощатый пол. Оба этих вида устанавливают креплением досок на балки или через упругие прокладки.

Установка одна, но качество укладки разное.

Доски чернового пола прибиваются с определенным зазором, который нужен для движения воздуха с обратной стороны пола, а доски ходового настила просто сплачиваются.

В чердачных помещениях, которые не планируется использовать, можно верхний настил не укладывать.

Пирог перекрытия каркасного дома

Перекрытия в каркасном доме любого типа обладают сходным строением. На подшивку или накат укладывают толь, пергамин или полиэтиленовую плёнку. Поверхность застилают изолирующим материалом.

Можно воспользоваться сыпучими утеплителями, например, керамзитом, печным шлаком, перлитом и т. д. Также настилают рулонные утеплители, такие как пенопласт и стекловата.

Обратите внимание, что утепляют только половые и потолочные перекрытия каркасного дома, а межкомнатные перекрытия шумоизолируются акустической ватой.

Утепление перекрытия каркасного дома можно высчитать по таблицам, в зависимости от типа утеплителя и средней температуры воздуха.

После того, как вы засыпали утеплитель, пролейте сверху чердачное перекрытие песчано-цементным раствором. Данная мера замедлит разрушение утеплительного слоя и увеличит срок его службы.

Условия использования перекрытий

Для обеспечения функционирования перекрытий каркасного дома, нужно создать им хорошие условия для поддержания прочностных показателей в течение всего срока службы. Одним из важных факторов, оказывающих негативное действие на деревянные конструкции, является сырость и влага .

Перекрытия в каркасном доме в большинстве случаев препятствует свободной циркуляции воздуха. При перепадах температуры на деревянных элементах перекрытия образуется конденсат.

Во-первых, древесина быстро впитает влагу и разбухнет, изменяя свои первоначальные размеры. А это увеличит напряжение в конструкции.

В будущем это может привести к потере прочности соединений деталей и элементов перекрытия, что сделает их использование невозможным.

Во-вторых, влажность — отличная среда для роста грибков и плесени. Сырость может разрушить деревянные перекрытия каркасного дома за несколько лет.

Проблема влажности и сырости в основном касается перекрытий пола, и в меньшей степени потолочных перекрытий. Для межкомнатных перекрытий влажность не страшна.

Перекрытия в ванной, кухне и в туалете необходимо дополнять гидроизоляционным слоем . И лучше отказаться от нижней подшивки. Так как это улучшит воздухообмен и позволит контролировать состояние деталей и элементов перекрытия.

В каркасном доме установить перекрытие не сложно. Главное – выполнить всё правильно, без нарушения технических норм. И тогда вам не придется вспоминать о них, пока живёте в своем доме.

Монтаж перекрытий в каркасном доме

Потолки и полы в каркасном доме являются элементами, разграничивающими пространство. Монтируются они по перекрытиям, которые так же являются частью силового каркаса здания. Именно поэтому их роль весьма важна. Перекрытие в каркасном доме задает жесткость полам и потолкам, а также выполняет роль теплоизоляции для всего строения.

Строение перекрытий

Перекрытие и использующиеся для его возведения материалы зависят от места размещения в доме и предназначения конструкции. В каркасных дома применяется три вида перекрытий – чердачные, перекрытия пола и межэтажные.

Перекрытия пола нужны для того, чтобы обеспечивать жесткость и надежность покрытия полов. Перекрытия на чердаке призваны удерживать слои отделки и теплоизоляции. Перекрытие между этажами выполняет роли как полового, так и чердачного, являясь полом второго этажа в каркасном доме и потолком первого.

Наибольшие нагрузки на перекрытия осуществляются по вертикали. Именно поэтому основа для перекрытия проектируется с учетом уменьшения прогибов по вертикальной части.

Материалы, из которых делают перекрытия

Для перекрытий как правило используется древесина хвойных пород: сосна, лиственница, ель.

Основой перекрытий чердака служат балки потолка, в случае с полами это лаги.

Большая часть нагрузки в домах каркасного типа приходится именно на них, передаваясь после на внутренние перегородки, обвязку и основание здания.

В качестве балок перекрытия используется обработанный на два канта брус либо закрепляемые торцом доски. Можно использовать как доску с крупным сечением, так и тонкую, но скрепить доски между собой. Более трудным вариантом является монтаж досок, имеющих коробчатую конструкцию, однако они способны обеспечить необходимую жесткость и стоят недорого.

Вид и сечение для несущих балок выбираются исходя из нагрузок, пролета и прогиба. Поскольку конструкция каркасных домов часто совпадает, то расчет нагрузок может использоваться типовой, таким образом подойдут и средние значения для определения сечения балки перекрытия.

Расчет нагрузок

Нагрузка на перекрытия в каркасном доме производится от собственной массы и переменных нагрузок, появляющихся в ходе эксплуатации дома.

Вес квадратного метра перекрытия полов или межэтажного зависит от конструктивных особенностей, используемой звуковой и теплоизоляции. Средний показатель – около 220-240 килограмм.

Чердачные перекрытия весят больше, поскольку внутри них размещаются разнообразные материалы изоляции. Масса составляет около 250-300 килограмм. Однако переменная нагрузка значительно меньше и ее максимум – это 100 кг на квадратный метр, в то время как данный показатель для межэтажных перекрытий составляет 200 килограмм на один метр квадратный.

Чтобы определить полную нагрузку на перекрытия, требуется сложить переменную и постоянную величины. Так же требуется учитывать длину балок перекрытий и их профиль, высчитав площадь сечения. Исходя из этого определяется шаг установки балок, составляющий как правило 50-100 см.

Балки перекрытия чердака крепятся к обвязке и фиксируются на уголки из металла, либо врезаются сразу в брус. Балки чердачных и межэтажных перекрытий должны монтироваться над вертикальными стойками каркаса здания.

Подшивка и настилы

После установки и крепления балок потолка на них монтируется настил, а под ними – подшивка. Межэтажное перекрытие в каркасном доме требует подшивку, задача которой – удерживать свою массу, отделку потолка, а также звукоизоляцию.

К несущей способности не выдвигается особых требований. Для подшивки может быть использован любой материал в листах, к примеру, гипсокартон, который увеличит огнеустойчивость здания. Подшивка потолка и полов должна выдерживать вес утеплителя и элементов конструкции перекрытия. Чаще всего поэтому используется шпунтованная доска.

Устройство наката

По низу балок перекрытия потолка набиваются черепные бруски. Сделать это надо на всю длину с боковых сторон. Для этого используются рейки размером 30 на 50 миллиметров. На них производится укладка щитов наката: листового материала либо досок, удерживающих изоляцию.

Тогда весь вес внутренней части конструкции воздействует на накат. Подшивка призвана поддерживать вес отделки потолка.

Настилы бывают черновыми и ходовыми. Ходовой может использоваться в чердачном помещении для передвижения по его поверхности. Под ходовым настилом подразумевают чистовые полы из досок. Оба варианта монтируются путем крепления досок на балки либо с использованием упругих прокладок. Однако монтаж все же немного различается.

Доски для чернового пола должны иметь вентиляционный зазор, обеспечивающий движение воздуха с обратной стороны полов. В случае с ходовым настилом доски сколачиваются между собой. Если не планируется эксплуатация чердака в качестве жилого помещения, то настил сверху можно не обустраивать. Лучше установите доски по периметру аварийного прохода.

Пирог перекрытия

Перекрытие любого дома имеет схожую конструкцию. Сперва производится укладка толя, пергамина либо полиэтиленовой пленки на подшивку либо накат. На поверхность крепится изоляция.

Для утепления можно использовать сыпучие материалы: керамзит, печной шлак, перлит. Кроме того, можно использовать рулонную изоляцию – минвату, стекловату. Так же применяется пенопласт.

Стоит отметить, что утепляется только цокольное, потолочное и половое перекрытие каркасного дома, а межкомнатные перекрытия защищаются от шумов при помощи акустической ваты. После засыпки теплоизоляционного материала требуется залить песчано-цементный раствор. Это поможет защитить утеплитель.

Эксплуатационные условия

Чтобы перекрытия дома отработали весь отведенный им срок, требуется создать им приемлемые условия эксплуатации. Факторами, которые негативно влияют на конструкции из дерева, являются сырость и влага.

Перекрытия не дают свободно циркулировать воздуху по дому. Кроме того, во время изменения температуры может образовываться конденсат по деревянным поверхностям.

Из-за отсутствия вентилирования древесина надолго остается сырой и мокрой, что влечет за собой негативные последствия, одно из которых – появление плесени.

Кроме того, впитав в себя влагу, дерево разбухает, меняясь в размерах. Подобный расклад создаст напряжение в конструкции, что приведет к поломке крепежа перекрытия, сделав его дальнейшую эксплуатацию невозможной.

Помимо этого, повышенная влажность позволяет развиваться грибку и плесени. Сырость способна уничтожить перекрытия дома всего за несколько лет.

Наиболее ощутима данная проблема для перекрытия полов, в меньшей – потолков. Перегородки между комнатами в наименьшей мере подвержены разрушению из-за сырости.

Для перекрытий ванны, кухни и туалета необходимо создать слой гидроизоляции. Так же не стоит монтировать нижнюю подшивку. Благодаря этому улучшиться обмен воздухом, а так же будет возможность проверять состояние элементов и деталей перекрытия.

Монтировать перекрытие каркасного дома – выполнимая задача. Важно только выполнять все работы в правильном порядке и с соблюдением технологии. И тогда данный элемент строения не будет вам доставлять хлопот весь срок службы дома.

Деревянные перекрытия в доме

Деревянные перекрытия в доме состоят из несущих прогонов (балок, арок, ферм), из заполнения между прогонами и отделочных слоев. Термо- и звукоизоляцию обеспечивают все без исключения конструкции перекрытия, а также способы фиксации всех элементов на несущую основу дома. По части пирога все деревянные перекрытия похожи, хотя вариантов по материалам, сечениям, толщинам слоев, наличию внутренних систем обогрева и так далее – не пересчитать. Но вот методы опирания и заделки прогонов деревянных перекрытий в несущие стены намного существенней различаются – для домов из кирпича, легкобетонных и керамических блоков, рубленых и каркасных домов. Каждый вариант перекрытия достоин подробного разбора, например – перекрытие каркасного дома.

Деревянное перекрытие каркасного дома

Перекрытие в каркаснике не просто «отделяет этажи, цоколь и крышу», или разграничивает высоту и объем дома. Все перекрытия крепятся на несущий каркас и образуют жесткие диафрагмы – необходимые пространственные связи цельной конструкции дома. Конечно, каждое перекрытие также служит термоизолятором и шумозащитным барьером между помещениями, и не должно создавать холодных фронтов и условий для приема и распространения шумов с улицы. Например, от уровня теплозащиты чердачного перекрытия зависит не только тепло верхнего этажа, но и микроклимат дома в целом. Разбирая перекрытия каркасника по строению и требуемым материалам, приходится четко различать местоположение и назначение каждого индивидуального перекрытия. Основные виды перекрытий – чердачное, цокольное и междуэтажное. Для дома в один этаж без подполья соответственно будет перекрытие над грунтом, а чердачные перекрытия в свою очередь принципиально различны в зависимости от назначения объема под крышей – это может быть как жилая отапливаемая мансарда, так и холодный чердак. Прогоны первого этажа над подвалом или грунтом обычно называют лагами, а верхнего перекрытия – потолочными балками.

Для небольшого жилого дома с помещениями не более 6*6м балочная клетка решается из бруса, из составных балок (брус плюс доска на ребро). Для перекрытия «широких пространств» без дополнительных опорных стоек или колонн применяют деревянные фермы и арки, возможно и металлическое решение – двутавровые и швеллерные профили, а также и сборно-монолитные варианты перекрытий. Но деревянным перекрытиям в каркасных домах отдан приоритет – по причине легкости обустройства своими руками, ненужности мокрых процессов (штукатурок по потолку), а также и экономичности по труду и финансам.

Из лесоматериалов можно обустроить любой вариант деревянного перекрытия, и удачно облагородить плоскости вагонкой или гипсокартоном, да и любым современным отделочным листом. Но вопрос массы для легких каркасных строений важен, поэтому балки как правило усложняют в конструкции, делая их сборными – решетчатые, коробчатые, с узлами и усилением по типу ферм.

Материалы – не обязательно природная древесина, существуют решения балок металлодеревянных, из доски и ОСБ, из доски и фанеры. Все каркасные дома индивидуальны, и перекрытие решается совместно с каркасом стен, поскольку работает совместно. И если стойки каркаса достаточно массивны, то кругляк для балок может стать оптимальным решением по прочности, простоте монтажа, цене и доступности.

Таким образом, самое простое и доступное решение балок – брусья из хвойного (чаще всего – елка, сосна, реже тяжелая и дорогая лиственница) кругляка, обработанные на два канта, а также сборные балки из доски на ребро или балки коробчатого сечения. Последние трудны в сборке и требуют материла качественной сушки, зато обеспечат жесткость и самих балок (малый прогиб) и коробки дома в целом. Коробчатые балки можно упрощенно подразделить на двутавровые (а-е на рисунке, и пустотелые, соответственно ж и з)

По весу сборные балки намного легче цельнодеревянных, что важно для совместной работы каркаса. Сечения балок подбирают по пролету, с учетом прочностных свойств конкретной древесины и нагрузок на перекрытие.

Расчет нужен всегда, но для постройки частного дома можно взять типовое проектное решение, имеющее для застройщика лишь один «минус» – удорожание вследствие необходимой «перестраховки», или заложенных расчетчиком повышающих коэффициентов надежности.

Любые рекомендации по расчету деревянного перекрытия могут быть исключительно «для справки». Нагрузки складывают из постоянных (для перекрытия это масса конструкций) и переменные – люди, мебель и оборудование, а при ремонтах еще и дополнительные слои финишных покрытий пола, стяжек, систем водяного отопления и т.д. Стандартные показатель массы одного квадрата изолированного перекрытия каркасного дома составляет от 200 до 250 кг, причем межэтажные перекрытия обычно легче чердачных.

О переменной составляющей веса перекрытия можно судить по количеству жильцов (частоте устраиваемых вечеринок с танцами и пр.), планируемой обстановке и бытовой технике, отделке пола и потолка, перспективе маскировки в перекрытие коммуникаций. Для каркасного дома в отличие от бетонно-монолитных решений важна даже разница веса меблировки из массива и легкой мебели, или же планы поставить в центре комнаты 200-литровый аквариум, или обустроить комнату с тренажерами. Поэтому индивидуальными расчетами пренебрегать непрактично, как вариант – брать максимальное значение сечения и жесткости прогона. Расстояния между балками обычно не выходит из пределов 50-100 см. монтаж – проще всего «на обвязку» или врубками в стоечные брусья, фиксация посредством перфорированного металлического крепежа, на саморезах или болтах.

Все узлы лучше всего брать из учета конкретного вида и технологии каркаса, и к ним подбирать крепежные элементы. Но все опоры балок всегда центрируют точно на вертикальные опорные стойки несущего каркаса.

Верхняя отделка перекрытия, или пол помещения, называется настилом (для подвалов, каркасного сарая и т.п. это может быть черновой накат), а нижняя отделка – потолочной подшивкой. Приоритетный выбор материала – негорючесть и экологичность, конечно же не во вред общей эстетике. Чаще всего в недорогих каркасниках потолки подшивают гипсокартоном, гибким и дающим массу возможностей для дизайна, а также и деревянной вагонкой – для создания эко-помещения с комфортным микроклиматом. В любом случае – если подшивка должна нести вес изоляционных слоев, она должна быть прочной (например, шпунтованные доски толщиной 40 мм по черепным брускам балок). Если же подшивку обустраивают с креплением по низу балок с расчетом только для создания потолка, задача удержания утеплителя и акустического изолятора ложится на внутренний накат.

Важный нюанс перекрытий каркасного дома: поскольку при любом пироге ограждающих конструкций данный дом — термос, а диафрагма перекрытия является барьером для воздушной циркуляции, то крайне важно предотвратить появление конденсата на всех элементах из дерева. Плесень и грибок допускать в жилище нельзя, так как практически все виды паразитной микрофлоры патогенны и кроме вреда здоровью жильцов быстро (считанные сезоны) разрушают конструкции и отделку дома. Меры предотвращения – не только обработка биозащитными составами, но главное – правильный пирог с гидро-и пароизоляцией над влажными помещениями и подвалом. Часто над кухнями и ванными каркасных домов потолки вообще не подшивают, а решают интерьер в модном стиле кантри или лофт, и в результате имеют плюс улучшенной циркуляции воздуха и постоянного визуального контроля состояния каждого элемента перекрытия. А для чердаков и крыш требуется особый подход – применение в верхних уровнях пирога не отсекающей пар изоляции, а паропроницаемых мембран, для того чтобы попавшая в изоляционные слои влага имела свободный выход. Нежилые чердаки решают еще проще – например, оставляют насыпной утеплитель «дышать», ничем не закрывая его в пространствах между лагами.

Каркасные перекрытия могут быть сложны по конструкции, по части обеспечения акустического комфорта (каркас из дерева – музыкальный инструмент, что не всегда хорошо). Вариантов деревянных перекрытий множество, но у всех есть общий плюс – возможность обустройства своими руками и средствами малой механизации (подъемные устройства по месту – блоки и полиспасты). Для перекрытия больших пролетов деревянными фермами (вариант особняка с обширным холлом) потребуется спецтехника, но маленький коттедж, дачу или загородный дом на базе несущего деревянного каркаса современные частные строители успешно реализуют.

Перекрытия в каркасном доме

Перекрытия в каркасном доме – это горизонтальные поверхности, при помощи которых ограждается внутренний объем помещения сверху и снизу. Это пол и потолок, закрепленные на специальных деревянных или бетонных конструкциях. Они имеют большую важность, связывая между собой стены и делая конструкцию здания более жесткой. Кроме того, эти элементы создают дополнительное утепление здания: их каркас обязательно должен содержать утеплитель.

Какие бывают перекрытия

Есть три типа перекрытий в каркасных зданиях:

Перекрытия пола должны быть достаточно прочными и жесткими, чтобы сделать надежным напольное покрытие. Чердачные перекрытия также выполняют качественно, поскольку к ним крепится утеплитель и потолочная отделка.

У межэтажных перекрытий одновременно две функции – быть полом для верхнего этажа и потолком для нижнего. На эти перекрытия оказывается вертикальная нагрузка, поэтому балки должны быть устойчивыми к вертикальным прогибам.

Требования к конструкции перекрытия

Межэтажное перекрытие в каркасном доме должно соответствовать многим критериям, но основные требования такие:

1. Жесткая и прочная конструкция, которая выдержит серьезную нагрузку.
2. Никакая балка не должна прогибаться под воздействием тяжести.
3. Деревянные перекрытия каркасного дома должны иметь хорошую звукоизоляцию, чтобы шум и посторонние звуки с одного этажа не проникали на другой.
4. Важно сделать качественное утепление. Особенно хорошо должно быть утеплено мансардное и цокольное перекрытия.
5. Все основные элементы перекрытия должны иметь хорошую огнестойкость, чтобы случайный пожар на одном этаже не перекинулся на все здание.
6. Не стоит делать слишком массивные, дорогие и огромные конструкции – устройство перекрытия должно быть максимально простым и бюджетным.

Особенности перекрытий

После возведения нижнего уровня необходимо сделать перекрытие из тех же материалов, что и каркас, чтобы продолжить строительство следующего уровня дома. Важно, чтобы каркасные стены были ровными в горизонтальной плоскости. Это позволит быстро сделать перекрытие.

По сути, перекрытие является основой для верхнего уровня. То есть, перекрытие первого этажа (прослойка между первым и вторым этажом) становится полом для второго этажа. Это означает, что конструкция должна быть особо прочной. Лучше для этого при необходимости усилить лаги, ведь на них будут закрепляться внутренние неосновные стены.

Порой проект дома подразумевает участие лаг перекрытия в конструкции стропильной системы. В этом есть свои недостатки:

• слой теплоизоляции значительно уменьшится, что приведет к появлению мостиков холода;
• придется предусматривать сложную вентиляционную систему подкровельного пространства в зоне стыков лаг и стропил;
• при возведении стропил придется вынужденно возводить настил из досок или фанеры.

Лаги для междуэтажных перекрытий могут быть разной толщины. Так, если по ним никто не будет ходить, можно поставить тонкие доски. Если же верхнее помещение будет жилым, лаги должны быть большого сечения, не меньше, чем на первом этаже.

Порядок и правила монтажа

Даже не планируя монтаж перекрытий каркасного дома своими руками, нужно ознакомиться с особенностями устройства и установки этого важного элемента.

Особые рекомендации по установке

Для установки межэтажных перекрытий сначала нужно уложить по периметру дома обвязку из балок, а уже на нее закреплять гвоздями лаги. При наличии большого пролета лучше сделать клееные балки.

Балки перекрытий имеют двойную функцию. С одной стороны на них крепят потолок из гипсокартона, с другой – набивают лаги пола. Толщина досок для пола должна составлять не менее 1/20 от длины. Например, для пролета 4 м потребуется лага толщиной от 20 см. Пространство перекрытия заполняют утеплителем.

Балки делают из толстых бревен, которые распиливают на части толщиной от 70 мм. Также можно сбить вместе две доски, толщина которых составляет 50 мм.

Соединяют доски друг с другом гвоздями или металлическими скобами. Балки для перекрытий имеют преимущества: у них низкая стоимость, простая установка, высокие теплоизоляционные свойства, длительный срок эксплуатации (до 50 лет).

Деревянные балки – пожароопасный материал. Это значит, что их необходимо обработать огнеупорными пропитками, противогрибковыми составами и средствами от гнили.

Утепление перекрытий между этажами

У минеральной ваты есть важные преимущества: природное происхождение, низкая теплопроводность, она легкая и негорючая. Поэтому лучше всего именно её применять для утепления перекрытий. Но также для звуко- и теплоизоляции можно использовать другие альтернативные материалы:

Материалы для перекрытий

Лучше всего выбирать хвойную древесину. Это может быть сосна, ель, лиственница. Основная нагрузка оказывается на балки или лаги, а затем переносится на стены, обвязку и фундамент.

Для балок перекрытия используется обработанный круглый брус на два канта или сбитые вместе доски.

Несущие балки должны иметь соответствующий размер, в зависимости от нагрузки, которую они будут испытывать, а также длины пролета. Значения размеров можно узнать из специальных таблиц.

Расчет нагрузки

Перекрытия испытывают следующие виды нагрузки:

• выдерживают собственную массу;
• массу части дома, что выше их;
• переменную нагрузку от пребывания людей и от установки мебели и вещей.

Собственная масса в среднем имеет 150-200 кг на каждый квадратный метр перекрытия. Конкретный вес зависит от вида утеплителя и толщины всех элементов конструкции. У чердачных перекрытий вес еще больше, поскольку там необходимо устанавливать больше утеплителя.

Что касается переменных нагрузок, то средние их значения – до 100 кг на 1 кв. м, а иногда и больше. Чтобы понять общую нагрузку, необходимо суммировать постоянную и переменную в их максимальных значениях.

Далее в таблицах смотрят необходимую толщину балок с учетом их длины. Балки устанавливают на обвязку по периметру при помощи металлических уголков. При установке межэтажного или чердачного перекрытия важно устанавливать балки четко над вертикальными каркасными стойками.

Подшивка и настилы

Установив потолочные балки и проверив, достаточна ли их прочность и правильно ли они закреплены, начинают сверху на них устанавливать настил, чтобы по ним можно было ходить. После этого снизу устанавливают подшивку потолка.

Для межэтажных перекрытий необходимо подбирать качественную подшивку. Она должна выдерживать свой вес, а также нагрузку отделки потолка, утеплителя и всех декоративных и функциональных элементов, которые будут к ней прикреплены. Это светильники, некоторые элементы мебели, какие-то украшения.

Несмотря на все это, несущая способность у обшивки должна быть не слишком большой. Для этих целей в любом каркасном доме используют какие-то листовые материалы. Для примера, это может быть даже обычный гипсокартон. Его применение очень выгодно, поскольку он не только позволяет сделать потолок максимально ровным, но и является огнеустойчивым материалом.

Выбирая подшивку для полового и потолочного перекрытий, нужно помнить, что она должна выдерживать большую нагрузку, так как в этих местах больший слой утеплителя, чем в межэтажном. Кроме того, появляются дополнительные элементы конструкции перекрытия. Поэтому здесь уже рационально использовать не обычный гипсокартон, а шпунтованную доску и другие подобные варианты.

Вариант устройства наката

Работу начинают с того, что к нижней части потолочных балок системы перекрытия по всей длине сбоку набивают специально заготовленные черепные бруски. Для этой цели отлично подойдут обычные деревянные рейки, сечение которых составляет 30х50 мм. Они необходимы для установки щитов наката. Под ними подразумевают листы гипсокартона, фанеры, прочих материалов или доски, которые смогут удерживать вес утеплителя.

Накат необходим не только для декоративных целей. Он держит на себе все элементы конструкции, которые не закреплены на балках перекрытий. Кроме того, этот элемент подшивки удерживает на себе еще и нагрузку снизу в виде отделки и ее декоративных частей.

Различают два типа настилов, которые используются в каркасных домах. Первый – черновой, второй – ходовой. Только черновой вариант используют на чердаках, чтобы по ним можно было удобно передвигаться. Под ходовым настилом подразумевают установку чистового дощатого пола.

Установка и чернового, и чистового настила подразумевает укладку досок на балках и их закрепление. Таким образом, монтаж настила одинаковый, но требования к качеству работ отличаются.

Прибивая доски чернового пола к балкам, делают специальный зазор. Он необходим для того, чтобы через пол циркулировал воздух. Прибивая ходовой (или чистовой) настил, зазор не делают, а доски стыкуют плотно.

Следует отметить, что необязательно делать сплошной настил на чердаках, которые не будут эксплуатироваться. Для этого достаточно набить доски по определенным маршрутам, которые понадобятся для решения каких-либо аварийных задач. Например, для доступа к коньку крыши или к дымоходу.

Пирог перекрытия в каркасных домах

Неважно, по каким технологиям построен каркасный дом и как выполнен его проект, перекрытия имеют примерно схожую конструкцию и пирог. Если говорить снизу вверх, то сначала идет подшивка (или накат). Затем на нее натягивают полиэтиленовую пленку, пергамин, толь или другой гидроизолирующий слой.

Далее устанавливают слой утеплителя. На первом этаже удобно использовать сыпучие наполнители. Это может быть керамзит, перлит, печной шлак, другие материалы. Между этажами оптимально использовать минеральную вату, пенопласт, стекловату или другие плитные и рулонные утеплители.

Утепление необходимо для половых и потолочных перекрытий в каркасном доме. Если нужно провести шумоизоляцию между комнатами, делают это при помощи акустической шумоизолирующей ваты.

Количество утеплителя, которое пойдет на утепление разных частей каркасного дома, можно вычислить по таблицам.

Установив утеплитель или засыпав его, если он сыпучий, сверху можно залить песчано-цементный раствор для стяжки всей конструкции. Особенно это актуально для чердачных перекрытий. К этому прибегают, чтобы сделать более медленным разрушение утеплителя и максимально продлить срок эксплуатации перекрытия.

Условия долговечности перекрытий

Чтобы перекрытия каркасного здания выполняли все свои функции, необходимо содержать их в должных условиях, которые позволят максимально сохранить прочность конструкции на протяжении всего срока ее эксплуатации. Так, необходимо исключить попадание в перекрытия и накопление там сырости и влаги. Именно она зачастую оказывает самое разрушительное влияние на дерево.

Воздух в каркасных домах должен циркулировать как горизонтально, так и вертикально. А перекрытия лишают его способности проходить между этажами. Поэтому, когда наблюдается перепад температур, на них выступает конденсат как на самой холодной точке, контактирующей с воздухом.

Если воздух не циркулирует, дерево начинает мокнуть, оно сыреет, что приводит к гниению конструкции и быстрому распространению плесени. Древесина легко впитывает влагу и начинает разбухать. Из-за этого меняются размеры отдельных конструкций каркасного дома, что приводит к излишнему напряжению.

Если такая ситуация будет продолжаться, прочность всего дома начнет страдать, что приведет к быстрому износу и вынужденному прекращению эксплуатации. А за счет того, что при повышенной влажности начнут активно развиваться грибки, это ускорит разрушение деревянных конструкций и еще больше сократит срок использования здания.

Влажность и сырость чаще всего поступают в дом из-за неправильно обустроенных перекрытий пола. Изредка причиной также служит чердачное перекрытие. Что касается межкомнатных перекрытий, то им не угрожает избыток влаги в доме.

Исключение составляют перекрытия в туалете, ванной, кухне. Выполняя их, делают дополнительный слой гидроизоляции, чтобы влага не проникала в деревянный каркас и не накапливалась там.

Видео:правила и разбор ошибок межэтажного перекрытия

Итак, установка перекрытий в каркасном доме не считается сложной задачей. Но есть ряд тонкостей и технических норм, которые необходимо выполнять. Это необходимо для того, чтобы сделать эксплуатацию дома максимально комфортной и длительной. Ответы на все оставшиеся вопросы даны в видео.

Утеплённая плита цокольного перекрытия каркасного дома на сваях

Друзья, как правило, каркасный дом имеет свой особый порядок монтажа и сборки. Это формирование силового пространственного каркаса с перекрытиями и кровлей. После укрытия стропильной части кровлей можно приступать к фасадной части, затем уж строители возвращаются к утеплению перекрытий и формированию предчистового пола. Однако, существуют и другие форматы очерёдности монтажа. Об одном из них мы вам расскажем и покажем в этом блоке вестей с нашей строительной площадки.
Мы строим в Севастополе и Крыму, это позволяет нам экспериментировать. Стабильная солнечная погода может позволить нам возвести весь силовой каркас под кровлю без остановок, связанных с осадками. Так как основной проблемой в такой очерёдности монтажа может быть именно дождь, который может подмочить утеплитель и листовой материал основания пола. На этот случай у нас конечно же есть защитная плёнка, которая может справиться с кратковременными осадками.
Ну а теперь к очерёдности монтажа и самим конструктивным особенностям.

На уже смонтированную обвязку по сваям фундамента монтируем оцинкованную сетку, которая будет надёжно удерживать ветрозащитную диффузионную мембрану и непосредственно утеплитель цокольного перекрытия между лаг пола.








После монтажа сетки поверх неё монтируется ветро- влагозащитная диффузионная мембрана, в нашем случае JTD 85



Затем формируем периметр и монтируем лаги пола, здесь это доска 46*196 мм, шагом 400 мм.






После монтажа лаг следует укладка утеплителя. Мы использовали Тепло Кнауф 150 мм, для кровли. Он прекрасно режется на три части и рулоном укладывается между лаг пола.








После укладки утеплителя поверх лаг пола монтируется паронепроницаемая мембрана, она будет предохранять служить защитой утеплителю от попадания в него пара из внутреннего контура дома. Мы использовали армированную мембрану JF N 110







После того, как мы смонтировали паронепроницаемую мембрану была уложена шаговая обрешётка (сухая строганная доска 21*190 мм) под укладку листового материала, фанеры ФСФ 15 мм.

На смонтированную шаговую обрешётку перед монтажом фанеры наносятся «жидкие гвозди», чтобы в дальнейшем в процессе эксплуатации исключить возможные скрипы древесины. Каждый лист фанеры крепится на шурупы (около 80 штук на лист), обеспечивающие надёжное крепление с доской обрешётки.




Плита цокольного перекрытия готова. Теперь можно произвести разметку наружных стен и перегородок силового каркаса первого этажа и начать их монтаж. 
Такой формат сборки перекрытия обеспечивает более качественную укладку утеплителя между лаг пола и не придётся в дискомфортных условиях монтировать черновой пол.
Задавайте вопросы и оставляйте свои комментарии. Будем рады ответить на них.
Благодарим всех, что находитесь с нами На Волне.

С уважением, управляющий проектом «Дом Дока»
Роман Дехтярёв +7 918 622 99 12

Перекрытие фундамента каркасного дома в виде модернизированной «платформы»

Североамериканская «платформа» дала путёвку в жизнь «канадским домам» в том виде, которые мы их знаем. Именно определенная технология и материалы построения перекрытия и стали основой для современных каркасных домов, получив при этом имя нарицательное. Однако, в российских условиях, где получили широкое распространение МЗЛФ и фундаменты на винтовых сваях проявился основной недостаток «платформы», «заточенной» под цокольные фундамента, а именно — сложность или невозможность наполнить перекрытие утеплителем после монтажа данного вида перекрытия фундамента.

 

Тут ведь как… Если у вас цокольный фундамент, вы спокойненько смонтировали «платформу», поставили каркас, закрыли крышу, стены и можете приступать к утеплению перекрытия фундамента дома, неторопливо работая в сухости и тепле заполняя каркас необходимыми материалами со стороны цокольного этажа. А теперь представьте, что у вас фундамент на винтовых сваях и прикиньте на сколько сложно и неудобно будет ползать на спине по грунту, матерясь и периодически отплёвываясь от минерального утеплителя. А если у вас МЗЛФ? Тогда вы вообще ничего не сможете сделать — если только не городить люки в подпол для каждой зоны фундамента, что смахивает на горячечный бред спятившего крота.

 

Хорошо, казалось бы, что можно сразу утеплить «платформу», закрыть её фанерой или ОСП-3 и радоваться жизни потихоньку строя на ней стены и перегородки. Однако, тут спешит всё испортить такой важный фактор, как атмосферные осадки. Сколько будет просыхать закрытый черным полом утеплитель в каркасе (да и сам каркас тоже)? А если у вас плохо проветриваемый подпол МЗЛФ? Беда…

Но не стоит унывать — есть решения этой непростой проблемы! 😉

Первое, что приходит на ум — закрыть перекрытие перед предполагаемыми дождями или просто по окончанию работ гидроизоляционной плёнкой. Ну, обычным целлофаном, то  бишь. Однако, одно дело, когда вы строите баньку 6х4, и совсем другое, когда вы ставите жилой каркасный дом, скажем, 9х12. Таскать туда-сюда рулоны плёнки, проклеивать стыки и заклеивать образовавшиеся дырки, решать вопрос с гидроизоляцией мест сопряжения со стенами и перегородками — ещё то удовольствие. Это всё очень быстро надоест, уверяю вас.

Окей, может тогда раз постелить плёнку и работать уже на ней не снимая? И прямо на ней монтировать стены с перегородками — а-а-а?!… 😉 Но и тут практикующий строитель заметит, что в таком случае невозможно не только обеспечить водонепроницаемость плёнки — дырок образуется масса, но и будет крайне неудобно перемещать и фиксировать каркасы собранных стен. Кроме того, это ещё и небезопасно — влага на полу, окурок, затаившийся под плёнкой забытый саморез…

Поэтому, многие строители пользуются третьим вариантом — модернизированной «платформой» (которую некоторые почему-то называют «скандинавской» или «финской»), позволяющей проводить утепление перекрытия фундамента каркасного дома уже после проведения работ по защите помещений дома от попадания осадков.

Суть такой модернизации проста:

1. Формируется каркас перекрытия. Причём таким образом, что бы под несущими стенами образовывалась надёжная опора в виде балок и перемычек. При этом, на дополнительные балки и перемычки («бриджинги») сдвигаются внутрь периметра перекрытия на 20-25 мм (в зависимости от сечения досок) с тем, что бы на выступавшие края могли опираться листы черного пола из фанеры или ОСП-3. Нужно помнить, что если вы ставите перегородки сразу, то ваша задача усложняется — придётся под них те же мероприятия, что и для несущих стен. Поэтому я рекомендую монтировать перегородки уже после формирования основного каркаса (кстати, это обычная скандинавская практика).
2. Далее, заполняем образовавшиеся в каркасе перекрытия в местах монтажа стен «карманы» утеплителем. Можно пойти дорогим путём — залить их теплоизоляционной пеной. Можно сложным — забить нарезанными кусками пенопласта. А можно правильным — заполнить минеральной ватой и закрыть сверху супердиффузионной мембраной.
3. После этого, каркас перекрытия накрывается фанерой или ОСП-3 по временной схеме — на небольшое количество шурупов. При этом, листы черного пола кладутся таким образом, что бы не перекрывать места монтажа будущих стен. Про необходимые зазоры между краями листов в 3-4 мм вы, я надеюсь, помните? 😉
4. Ну и спокойно на смонтированном черном поле собираем каркасы стен и ставим их туда, куда надо.
5. Формируем каркас дома, монтируем кровельный материал, сайдинг, после чего можно открутить листы черного пола и спокойно провести необходимые работы по утеплению перекрытия фундамента без каких-либо опасений за его будущее. Ну и затем монтируем черный пол уже намертво, согласно СП-31-105-2002. Лучше — с использованием клея на каучуковой основе 😉

Весь этот долгий текст можно не читать, а просто ткнуть на иллюстрирующую картинку и понять всю простоту и изящность данного решения. Однако, дьявол кроется в деталях, поэтому крайне важно соблюдать технологию и последовательность действий.

Сборка каркаса перекрытия. Цокольное, междуэтажное…

Каркас перекрытия состоит из несущих балок, заключенных в раму из торцевых балок, расположенных по периметру перекрытия. Под каркасами несущих стен, в перекрытие закладывают распорные бруски.

Сборка каркаса перекрытия над фундаментом. Цокольное перекрытие

Перед установкой подвальных, цокольных перекрытий, ленту фундамента, бетонную стену покрывают слоем изоляции из битума или рубероида. См. рис.2 и 3.

Рис.2. Пример установки цокольного перекрытия на ленту фундамента. (Использование битумной изоляции герметизирует стык между нижней балкой обвязки и лентой фундамента и не дает влаге проникать из бетона фундамента в доски нижней обвязки)

1 – Изоляция из битума или рубероида
2 – Нижняя обвязка
3 – Анкерный болт
4 – Торцевая балка
5 – Несущая балка
6 – Двухточечное гвоздевое крепление несущей балки к нижней обвязке (гвозди 3,5х100 мм с обеих сторон)
7 – Черновой пол, ОСП-22 мм

Рис.3.Альтернативный пример установки цокольного перекрытия на среднюю ленту фундамента. (Несущие балки всегда должны крепиться к нижней обвязке, см. п. 6)

1 – Лента фундамента
2 – Изоляция из битума или рубероида
3 – Нижняя обвязка
4 – Анкерный болт
5 – Несущая балка
6 – Двухточечное гвоздевое крепление несущей балки к нижней обвязке (гвозди 3,5х100 мм с обеих сторон)
7 – Соединение балок внахлест
8 – Соединение балок с помощью накладок
9 – Распорный брусок

Затем, поверх битумной, рубероидной изоляции укладывают опорный брус нижней обвязки, предварительно обработанный антисептическим составом. Это позволяет защитить перекрытие первого этажа от гнили и грибка, возникающих из-за избыточной влажности в месте стыка бетона и деревянного перекрытия. Ширина балок нижней обвязки определяется шириной каркаса несущих стен. Иногда балки нижней обвязки укладывают в 2 слоя, это делают для того чтобы концы несущих балок перекрытия опирались на верхнюю балку нижней обвязки дома, которая менее подвержена гниению. Тогда при необходимости ремонта нижней обвязки, выпилить и заменить нижнюю часть балки обвязки можно будет, приподняв оставшуюся верхнюю часть. Нижнюю обвязку дома нужно надежно закрепить разжимными анкер-болтами диаметром 16 мм к ленте фундамента или бетонной стене, на которую она опирается с шагом 1,2 – 4,4 м. Шаг анкер-болтов можно определить по Табл. 3.

Табл. 3. Выбор шага крепления нижней обвязки дома с помощью разжимных анкер-болтов.

Минимальная разрушающая нагрузка для анкер-болтов: 4 кН;
Количество этажей дома: 2;
Ширина дома: ≤ 9 м;

Анкер должен заглубляться в фундамент минимум на 100 мм. Поэтому если высота нижней обвязки составляет 100 мм, то длина анкер-болта должна быть 200 мм. Если в проекте имеются короткие стены, то несмотря на их небольшую длину, каждый отрезок бруса нижней обвязки должен крепиться к ленте фундамента на 2 анкерных болта.

Перед установкой нижней обвязки необходимо проверить горизонтальность верхней плоскости фундамента. Отклонения допустимы в пределах ± 5 мм. Неровности более 1 см можно выровнять раствором, монтаж гидроизоляции и нижней обвязки можно будет начать примерно через 7 дней. Если горизонтальные отклонения верхней плоскости фундамента находятся в пределах 5 – 10 мм, то под нижнюю обвязку нужно подложить дощечки или прокладки из ОСП, так как раствор такой толщины недостаточно схватится с лентой фундамента и со временем отойдет. Подкладки нужно устанавливать непосредственно в тех местах, где несущие балки будут ложиться на нижнюю обвязку, они должны обладать достаточной площадью опирания и не должны крошиться. В качестве альтернативы можно использовать в подобных ситуациях монтажные клинья фирмы «Knudsen», датского производства. См. рис. 3.

Рис.4. Монтажные клинья фирмы «Knudsen».

Точность выравнивания клиньев обеспечивается зубьями, расположенными с каждой стороны. Воздушные камеры, предусмотренные конструкцией клиньев, предотвращают появление «мостиков холода». Монтажные клинья фирмы «Knudsen» изготавливаются из полимерных материалов, не реагирующих на перепады температур и не впитывающих влагу. Также, они помогают сократить время сборки деревянных конструкций, за счет экономии времени на поиски деревянных подкладок нужной толщины.

Для того, чтобы удержать на месте, в частности предохранить от проворачивания высокие несущие балки перекрытия, их торцы крепят через торцевую балку на 3 гвоздя 3,5х100 мм каждый. (См. рис. 2, п. 4). В подвальном и цокольном перекрытиях торцевые балки принимают и передают нагрузки на нижнюю обвязку. Помимо этого, торцевые балки в цокольных перекрытиях служат для закрепления каркаса перекрытия к фундаменту дома. В междуэтажном перекрытии торцевые балки часто играют роль несущих перемычек над проемами окон и дверей, поэтому нужно избегать стыков торцовых балок в местах над проемами.

Вдоль фронтонных стен в перекрытии закладывают опорные бруски. (См. рис. 3, п. 9). Это увеличивает несущую способность перекрытия под фронтонными стенами, упрощает монтаж потолка в помещении расположенном под перекрытием и приводит к экономии рабочего времени, т.к. узлы примыкания наружных стен к перекрытию будут одинаковы по конструктивному исполнению по всему периметру.

В некоторых местах, балки перекрытия могут выступать за ленту фундамента или за несущую наружную стену. Если на выступах перекрытия не будут располагаться несущие стены, то максимальная длина выступа балок, не требующая дополнительных специальных расчетов, составляет 0,6 м. В противном случае, необходимо руководствоваться формулой проиллюстрированной на рис. 5.

Рис.5. Максимальное расстояние выноса несущей стены на выступающих балках перекрытия не требующее специальных расчетов. (Формула для 1- и 2-х этажных домов).

1 – Осевая линия каркаса несущей стены
2 – L, максимальное расстояние выноса несущей стены на выступающих балках перекрытия, измеряемое от наружной стороны ленты фундамента до оси каркаса несущей стены; L=0.5H
3 – H, высота несущих балок

Во всех остальных случаях необходимо произвести дополнительные инженерные расчеты.

Сборка каркаса перекрытия над стенами 1-го этажа. Междуэтажное перекрытие

Способ крепления несущих балок к торцовой балке, необходимость закладки распорных брусков, максимальная длина выпуска балок перекрытия не требующая дополнительных расчетов для междуэтажных перекрытий аналогичны тем, что приведены в теме 2.2. «Перекрытие над фундаментом». На рис. 6 показан пример примыкания несущих наружных стен к междуэтажному перекрытию. Следует помнить, что несущие балки должны лежать по осям стоек несущих стен. (Если проектом не предусмотрены дополнительные балки жесткости в каркасах несущих стен).

Рис.6. Примыкание несущих наружных стен к междуэтажному перекрытию.

1 – Верхняя обвязка стены
2 – Торцевая балка
3 – Несущая балка
4 – Двухточечное гвоздевое крепление несущей балки к верхней обвязке стены (гвозди 3,5х100 мм с обеих сторон)
5 – Черновой пол, ОСП-22 мм

Несущие балки, опирающиеся на верхнюю обвязку несущих внутренних стен, должны крепиться к ней на 2 гвоздя 3,5х100 мм (по одному с каждой стороны). Если в проекте указано, что несущие балки перекрытия разбиваются по длине над несущей внутренней стеной, то их соединяют между собой внахлест или с помощью накладок аналогично примеру, приведенному на рис. 3, п. 5-8. Затем между стыками несущих балок над внутренней несущей стеной необходимо установить распорные бруски, см. рис. 3, п. 9.

В некоторых случаях, если планировка дома требует слишком большого проема в центральной несущей внутренней стене, расчеты показывают целесообразность использования вспомогательных стальных двутавровых балок или балок из большого сечения из клееной древесины. Стык несущих балок перекрытия по стальной двутавровой балке детально показан на рис. 7. Чтобы избежать скрипа в перекрытии под несущие балки укладывают в два слоя полосу из картона, см. рис. 7, п.2. Помимо этого, при изготовлении несущих балок перекрытия нужно учитывать необходимость создания зазора в 10 мм между несущими балками и внутренними боковой и верхней поверхностями стальной двутавровой балки, см. рис. 7, п.4. Для улучшения звукоизоляционных свойств перекрытия, необходимо проследить, чтобы обрешетка потолка в помещении ниже, была достаточной толщины. Нижняя поверхность стальной двутавровой балки не должна касаться материалов обшивки потолка.

Рис.7. Стык несущих балок на стальной двутавровой балке, проходящей в перекрытии.

1 –Стальная двутавровая балка
2 – Полоса из картона
3 – Несущая балка
4 – Зазор 10 мм
5 – Брусок 50х50 мм
6 – Длина бруска — мин. 0,8 м
7 – Гвоздевые соединения
8 – Обрешетка потолка

В тех случая, когда высота потолка, указанная в проекте, не позволяет расположить вспомогательную балку из клееной древесины непосредственно под каркасом перекрытия, то ее также необходимо встраивать внутрь. При этом для жесткого закрепления несущих балок к вспомогательной балке из клееного бруса используют балочные башмаки, см. рис. 8, п.3.

Рис.8. Стык несущих балок с вспомогательной балкой из клееного бруса встроенной в перекрытие.

1 – Несущая балка
2 – Вспомогательная балка из клееного бруса
3 – Балочный башмак

В ванных комнатах уровень пола должен быть ниже чем в остальных помещениях для того чтобы обеспечить необходимый уклон к сливному отверстию. Кроме того, в ванных комнатах на балки перекрытия помимо ОСП-плит обычно укладывают теплый пол и керамическую плитку, это еще больше увеличивает необходимую разницу в высоте несущих балок проходящих под ванной комнатой. См. рис. 9.

Рис.9. Понижение уровня пола для ванных комнат.

1 – Несущая балка перекрытия
2 – Несущая балка перекрытия, проходящая под ванной комнатой
3 – Разница в высоте несущих балок ≥50 мм
4 – Гидроизоляция
5 – Заливка бетоном
6 – Керамическая плитка для пола

Чердачное перекрытие

Устройство деревянного каркаса чердачного перекрытия аналогично устройству каркаса междуэтажного перекрытия. Иногда в качестве потолочных балок чердачного перекрытия выступают нижние пояса ферм или стропильные затяжки, подробнее об этом можно прочитать в главе 7.3. «Конструктивные узлы кровли».

Устройство проемов в перекрытии

Для одноканальной дымовой трубы размер проема будет небольшим, достаточно будет установить 2 распорки между балками. Если же проем должен быть немного шире как показано на рис. 10, то одну из балок в месте проема разрезают и укорачивают. Укороченные балки крепят к поперечным балкам, которые в свою очередь крепятся к соседним несущим балкам перекрытия по обе стороны проема. Дополнительных расчетов для данной ситуации проводить не требуется.

Рис.10. Устройство проема в перекрытии для дымовых или вентиляционных каналов.

1 – Дымовые, вентиляционные каналы
2 – Несущая балка перекрытия
3 – Укороченная балка перекрытия
4 – Поперечная балка
5 – Распорка

Для стандартных лестничных проемов в малоэтажном деревянном домостроении достаточно применить сдвоенные несущие балки с обеих сторон проема и сдвоенные поперечные балки, в том случае если они не опираются на внутреннюю стену.

Рис.11. Устройство лестничного проема.

1 – Лестничный проем
2 – Сдвоенная балка
3 – Укороченная балка
4 – Сдвоенная поперечная балка

Во всех остальных случаях необходимо произвести дополнительные инженерные расчеты.

Больше информации о строительстве деревянных каркасных перекрытиях можно узнать в рубрике  «Каркасное перекрытие».

Список использованной литературы

1. Андерс Фрёструп, «Теория столярного дела. Деревянные конструкции», Осло: «Гюльдендаль Ундервиснинг», 2008,
2. Свейн Терье Колстад, Андерс Хомб, «Расчет величины прогиба для деревянного каркасного перекрытия», Осло: «СИНТЕФ», 2009
3. Трун Рамштадт, Брит Руалд, «Расчет и исполнение деревянного каркасного перекрытия», Осло: «СИНТЕФ», 2011.
4. Владислав Воротынцев, «Деревянный балкон как выступающая часть перекрытия», Измаил
5. Петер Блум, Брит Руалд, «Теплоизоляция и герметизация деревянных каркасных перекрытий», Осло: «СИНТЕФ», 2008.
6. Трун Рамштадт, Брит Руалд, «Устройство черновых полов на деревянных каркасных перекрытиях», Осло: «СИНТЕФ», 2011.
7. Еврокод 5, EN 1995-1-1, «Проектирование деревянных конструкций», Лондон: Британский институт по стандартизации, 1995.
8. Еврокод 0, EN 1990, «Основы проектирования несущих конструкций», Лондон: Британский институт по стандартизации, 1990.
9. Еврокод 1, EN 199, «Воздействия на несущие конструкции», Лондон: Британский институт по стандартизации, 1991.

Любое копирование, перепечатка и распространение материалов данной статьи без письменного разрешения автора запрещены.
С уважением, © Владислав Воротынцев, 07.10.2013

Перекрытие в каркасном доме своими руками. Делаем потолок в каркасном доме своими руками. Перекрытия каркасного дома

В домах из бруса и бревна, а также каркасных постройках устраивают быстровозводимые перекрытия. Увы, далеко не всегда эти конструкции обеспечивают хорошую тепло- и звукоизоляцию. Порой они вибрируют при ходьбе и служат всего 15-20 лет. Мы расскажем о технологиях и материалах, которые позволяют преодолеть эти недостатки.

В строительной терминологии принято различать перекрытие (несущая конструкция) и пол (выравнивающие, изолирующие и отделочные слои), однако нередко эти части тесно связаны друг с другом и работают как единое целое. Скажем, теплоизоляция может быть расположена между балками, то есть в толще перекрытия, а лаги — служить не для выравнивания, а для перераспределения нагрузки на балки. Таким образом, при проектировании частного малоэтажного дома необходимо учесть весь комплекс требований к системе «перекрытие + пол».

Прочность ригельного основания зависит от толщины металла и качества сварочных швов. Последние необходимо зачистить и окрасить краской по ржавчине. Далее гидроизолирующим составом, например битумным лаком, покрывают все детали конструкции — как стальные (а), так и деревянные (б).

Перекрытие первого этажа

Конструкция цокольного перекрытия и полов первого этажа зависит в основном от типа фундамента. Здесь несущие балки нетрудно подпереть, устранив тем самым «зыбкость» перекрытия и увеличив предельную нагрузку на него (как распределённую, так и сосредоточенную).

Балочное перекрытие с опорой на столбы. Сегодня, как и десятилетия назад, небольшие деревянные дома часто строят на мелкозагпублённых фундаментах — столбчатых, столбчато-ростверковых и ленточных, а перекрытия первого этажа делают из деревянных балок.

Долго считалось, что балка из цельной древесины должна иметь соотношение сторон 7×5 (а), однако сегодня часто используют поставленные на ребро широкие, но сравнительно тонкие доски (150/200/250 х 50 мм) (б). Если жёстко зафиксировать их концы, основание получится прочным и не будет вибрировать. В местах контакта с металлом нужно предусмотреть гидроизолирующие прокладки (в)

Концы балок, в роли которых выступают цельные брусья сечением от 100 x x 150 мм, опирают на цокольный выступ или крепят к стенам (о способах крепления мы расскажем ниже). Чтобы избежать вибраций и прогибов пола, возводят дополнительные промежуточные опоры — мелкозагпублённые кирпичные или бетонные столбики. При этом балки располагают с шагом до 1,2 м, а опорные столбики — до 1,5 м. Далее к балкам прибивают черепные бруски и устраивают черновой накат из необрезных досок, на который укладывают гидроизоляционный материал (рубероид, гидростеклоизол и т. п.), а затем утеплитель (например, два слоя минераловатных плит суммарной толщиной 150 мм). Поверх расстилают ещё один слой гидроизоляции так, чтобы он немного провисал между балками, и прибивают половые доски. Для других напольных покрытий (ламината, паркетной доски) требуется соорудить по балкам основание из лаг, расположенных с шагом не более 0,5 м, и влагостойкого листового материала (фанеры марки ФСФ, гидрофобизированных ДСП).

Описанная конструкция — одна из самых дешёвых, но не позволяет произвольно планировать перегородки и несущие элементы лестниц-и те и другие должны опираться на балки. Есть у неё ещё один, гораздо более серьёзный недостаток: в результате неравномерной усадки или под воздействием сил морозного пучения столбы нередко приподнимают пол, сдвигаются со своих мест, накреняются и даже падают. Такое перекрытие (как и мелкозаглуб-лённый фундамент) нельзя рекомендовать в домах, построенных на «неблагополучных» грунтах и склонах. Ригельное перекрытие с опорой на сваи. Эта конструкция идеально сочетается с фундаментом из винтовых и буронабивных свай, связанных металлическим или железобетонным ростверком. Ригели — балки из металлопроката (швеллера или двутавра) — устанавливают с шагом до 2-3 м и приваривают к ростверку либо заделывают в предусмотренные гнёзда. Функцию промежуточных подпорок выполняют сваи, завинченные через каждые 2,5-3,5 м. Из металла выполняется лишь основной несущий каркас перекрытия, поверх которого(перпендикулярно ригелям) монтируют деревянные лаги, проложив полосы толстого (от U мм) гидроизоляционного материала там, где они контактируют с металлом. В этой конструкции теплоизоляцию следует располагать между лагами, а для чернового наката целесообразно использовать ЦСП или иной влагостойкий материал.

При утеплении пола первого этажа плиты из каменной ваты режут на фрагменты, плотно входящие в пространство между балками или лагами (а, б). Затем их затягивают сплошным слоем гидроизоляционного материала (в) и привинчивают листовое основание для покрытия либо стяжки пола (г)

Возможен и другой вариант, когда по ригелям пускают деревянные обвязочные балки из мощных брусьев (150 х x 100 мм и более), которые связывают часто расположенными «рёбрами» с сечением 150/200/250 x 50 мм.

Ригельное перекрытие не прогибается и не вибрирует и позволяет установить каркасные перегородки и лестницы в любом удобном месте.

Лаговый пол по плите фундамента. Монолитные железобетонные плиты всё чаще применяют для устройства фундаментов деревянных домов, а на слабонесущих грунтах такие основания практически вне конкуренции. Обычно поверх плиты фундамента расстилают два слоя рулонной гидроизоляции и устраивают лаговый пол. Для выравнивания лаг используют металлические кронштейны, пластиковые клинья, винтовые опоры. Если проектом предусмотрен высокий цоколь, лаги укладывают на кирпичные столбики.

Монолитный бетонный пол по плите фундамента. Данное решение ориентировано на монтаж водяного тёплого пола: поверх гидроизолированной плиты укладывают слой твёрдого утеплителя (например, экструдированного пенополи-стирола толщиной от 50 мм) и на раздели -тельный слой (скажем, из армированной полиэтиленовой плёнки) заливают бетонную стяжку толщиной примерно 40 мм, замоноличивая в неё трубы тёплого пола.

При ригельной и балочной конструкции перекрытия также допустимо монтировать тёплый пол. Ровное сплошное основание в этих случаях создают из ориентированно-стружечных или цементно-стружечных плит, а стяжку заливают в два этапа, армируя первый слой дорожной сеткой. Кроме того, можно не замоноличивать трубы, а проложить их в пустотах между балками, поверх утеплителя. Правда, у данного решения есть серьёзные недостатки, в частности — менее равномерный нагрев поверхности пола, большие энергопотери и увеличенный риск повреждения труб с теплоносителем.

Мы описали лишь самые распространённые конструкции перекрытий первого этажа. На практике нередко прибегают к различным комбинированным вариантам, применяют готовые пустотные плиты, а в подсобных помещениях обходятся стяжкой по грунту. Иногда (например, при ленточном плавающем фундаменте, построенном на болотистых почвах) разумнее отказаться от промежуточных опор, усилив балки или увеличив их число.

Перекрытия из LVL-балок (а, 6) и деревометаллических ферм (в) способны выдержать распределённую нагрузку до 900 кгс/м2. Самые прочные на изгиб балки — из LVL-бруса

Междуэтажное перекрытие

Подняв стены на высоту первого этажа, возводят междуэтажное перекрытие. Это облегчает дальнейшее строительство (не надо лишний раз переставлять помосты лесов), а кроме того, перекрытие увеличивает устойчивость коробки дома.

Между этажами вся расчётная нагрузка приходится на балки. При этом величина пролётов зачастую превышает 5 м. Избежать прогиба и «зыбкости» пола здесь довольно сложно. Стандартный путь решения проблемы — увеличение сечения и уменьшение шага балок — не всегда даёт желаемый результат. Во многих случаях приходится задействовать балки повышенной прочности — из LVL-бруса, деревянные двутавры, клеёные брусья.

Балки из двутавра и обычного бруса можно обшить вагонкой (а, б). Строганые изделия (в) шлифуют и покрывают лаком. При достаточной высоте помещения иногда монтируют декоративные кессонные потолки (г)

LVL-брус, склеенный из множества слоёв лущёного шпона с параллельным направлением волокон, обладает наибольшей прочностью и жёсткостью. Из этого материала выпускаются балки, способные перекрывать пролёт величиной до 13,5 м. При этом LVL-брус отлично противостоит воздействию влаги и агрессивных сред. Пожалуй, единственный его серьёзный недостаток — высокая цена.

Комбинированные двутавры (горизонтальные полки из досок, вертикальное ребро — из ориентированно-стружечной плиты) выпускаются длиной до 8 м. Они в 3 раза легче и в U раза дешевле LVL-бруса, однако не обладают декоративными свойствами и должны быть полностью скрыты потолочной конструкцией.

Клеёные брусья из ели, сосны, лиственницы, кедра способны перекрыть пролёт величиной до 10 м. Они легко окрашиваются и идеально подходят для декоративных потолков с открытыми балками.

При возведении междуэтажного перекрытия приходится решать ещё один серьёзный вопрос — звукоизоляции. И если бытовой воздушный шум легко «отсекается» слоем минеральной ваты толщиной 80-100 мм (технология монтажа материала, по сути, та же, что и в цокольном перекрытии), то защититься от ударных шумов намного сложнее, так как они передаются через балки. Несколько уменьшить звук шагов поможет разделительный слой из пружинящего материала (пробкового шпона, вспененного полиэтилена), проложенный между несущими элементами и напольным покрытием. Намного более действенная мера заключается в устройстве перекрытия с двойными независимыми балками — половыми и потолочными. Последние могут быть небольшого сечения, так как должны выдерживать нагрузку лишь от подшивочного и шумозащитного материала.

И в заключение несколько слов о конструкции чердачного перекрытия при холодной крыше. Вертикальная нагрузка здесь невелика, и усиливать стропильные затяжки, которые выполняют функцию потолочных балок, как правило, не требуется. Перекрытие следует тщательно утеплить: рекомендуемая для средней полосы России толщина минераловатной изоляции составляет 150-170 мм. И нельзя забывать о защитных слоях под утеплителем и над ним. Первый (из полиэтиленовой или полипропиленовой плёнки)предохранит его от увлажнения парами из нижерасположенного помещения, второй (из рубероида и его аналогов) — от разрушения в результате движения воздуха на чердаке.

Североамериканская «платформа» дала путёвку в жизнь «канадским домам» в том виде, которые мы их знаем. Именно определенная технология и материалы построения перекрытия и стали основой для современных каркасных домов, получив при этом имя нарицательное. Однако, в российских условиях, где получили широкое распространение МЗЛФ и фундаменты на винтовых сваях проявился основной недостаток «платформы», «заточенной» под цокольные фундамента, а именно — сложность или невозможность наполнить перекрытие утеплителем после монтажа данного вида перекрытия фундамента.

Тут ведь как… Если у вас цокольный фундамент, вы спокойненько смонтировали «платформу», поставили каркас, закрыли крышу, стены и можете приступать к утеплению перекрытия фундамента дома, неторопливо работая в сухости и тепле заполняя каркас необходимыми материалами со стороны цокольного этажа. А теперь представьте, что у вас фундамент на винтовых сваях и прикиньте на сколько сложно и неудобно будет ползать на спине по грунту, матерясь и периодически отплёвываясь от минерального утеплителя . А если у вас МЗЛФ ? Тогда вы вообще ничего не сможете сделать — если только не городить люки в подпол для каждой зоны фундамента, что смахивает на горячечный бред спятившего крота.

Хорошо, казалось бы, что можно сразу утеплить «платформу», закрыть её фанерой или ОСП-3 и радоваться жизни потихоньку строя на ней стены и перегородки. Однако, тут спешит всё испортить такой важный фактор, как атмосферные осадки. Сколько будет просыхать закрытый черным полом утеплитель в каркасе (да и сам каркас тоже)? А если у вас плохо проветриваемый подпол МЗЛФ? Беда…

Но не стоит унывать — есть решения этой непростой проблемы! 😉

Первое, что приходит на ум — закрыть перекрытие перед предполагаемыми дождями или просто по окончанию работ гидроизоляционной плёнкой. Ну, обычным целлофаном, то бишь. Однако, одно дело, когда вы строите баньку 6х4, и совсем другое, когда вы ставите жилой каркасный дом, скажем, 9х12. Таскать туда-сюда рулоны плёнки, проклеивать стыки и заклеивать образовавшиеся дырки, решать вопрос с гидроизоляцией мест сопряжения со стенами и перегородками — ещё то удовольствие. Это всё очень быстро надоест, уверяю вас.

Окей, может тогда раз постелить плёнку и работать уже на ней не снимая? И прямо на ней монтировать стены с перегородками — а-а-а?!… 😉 Но и тут практикующий строитель заметит, что в таком случае невозможно не только обеспечить водонепроницаемость плёнки — дырок образуется масса, но и будет крайне неудобно перемещать и фиксировать каркасы собранных стен. Кроме того, это ещё и небезопасно — влага на полу, окурок, затаившийся под плёнкой забытый саморез…

Поэтому, многие строители пользуются третьим вариантом — модернизированной «платформой» (которую некоторые почему-то называют «скандинавской» или «финской»), позволяющей проводить утепление перекрытия фундамента каркасного дома уже после проведения работ по защите помещений дома от попадания осадков.

Суть такой модернизации проста:

1. Формируется каркас перекрытия. Причём таким образом, что бы под несущими стенами образовывалась надёжная опора в виде балок и перемычек. При этом, на дополнительные балки и перемычки («бриджинги «) сдвигаются внутрь периметра перекрытия на 20-25 мм (в зависимости от сечения досок) с тем, что бы на выступавшие края могли опираться листы черного пола из фанеры или ОСП-3. Нужно помнить, что если вы ставите перегородки сразу, то ваша задача усложняется — придётся под них те же мероприятия, что и для несущих стен. Поэтому я рекомендую монтировать перегородки уже после формирования основного каркаса (кстати, это обычная скандинавская практика).
2. Далее, заполняем образовавшиеся в каркасе перекрытия в местах монтажа стен «карманы» утеплителем. Можно пойти дорогим путём — залить их теплоизоляционной пеной. Можно сложным — забить нарезанными кусками пенопласта. А можно правильным — заполнить минеральной ватой и закрыть сверху супердиффузионной мембраной.
3. После этого, каркас перекрытия накрывается фанерой или ОСП-3 по временной схеме — на небольшое количество шурупов. При этом, листы черного пола кладутся таким образом, что бы не перекрывать места монтажа будущих стен. Про необходимые зазоры между краями листов в 3-4 мм вы, я надеюсь, помните? 😉
4. Ну и спокойно на смонтированном черном поле собираем каркасы стен и ставим их туда, куда надо.
5. Формируем каркас дома, монтируем кровельный материал, сайдинг , после чего можно открутить листы черного пола и спокойно провести необходимые работы по утеплению перекрытия фундамента без каких-либо опасений за его будущее. Ну и затем монтируем черный пол уже намертво, согласно СП-31-105-2002 . Лучше — с использованием клея на каучуковой основе;)

Весь этот долгий текст можно не читать, а просто ткнуть на иллюстрирующую картинку и понять всю простоту и изящность данного решения. Однако, дьявол кроется в деталях, поэтому крайне важно соблюдать технологию и последовательность действий.

Добрый день, уважаемые каркасостроители!

Не нашел поиском подобной темы, поэтому решил создать сам.
Часто на форуме мелькает вопрос, как сделать , как перекрыть пролет какой то длинны . Иногда у вопрошающего просто не хватает опыта, иногда ему достаточно какой то подсказки или свежей мысли, иногда надо помочь выбрать из нескольких вариантов, порой надо сделать ликбез и предостеречь человека от опасных ошибок. Все это раскидано по разным темам, и найти проблему, подобную твоей, достаточно нелегко.
Давайте тут будем помогать друг другу по вопросам перекрытия, тогда можно будет в одном месте и посмотреть какую-то базу знаний, и задать свой вопрос по перекрытию каркасного дома.
Минимальная информация для задавания вопроса:
1) План дома.
2) Размеры пролетов
3) Что будет наверху — какая нагрузка на перекрытие
4) В чем затруднение с данным перекрытием, что бы хотелось и почему не получается.

Мне нужна помощь в оптимизации перекрытия в каркасном доме.

Вот основная тема про мое строительство:
На данном этапе сделано УШП, рисую проект каркаса в СкетчАп.

Вот планировка:

Пока предварительно отрисован каркас 1-го этажа:

Шаг стоек 500 (оптимизировал под ОСП, так как в качестве утеплителя эковата, внутри гипсокартон будет по горизонтальной обрешетке). Да и шаг 600 мне как то многовато кажется для 1,5 этажного дома. Хочу чтоб было крепко)
Стойки внешних стен — 150х40, внутренних — 100х40. Планирую обшивать ОСП, так что без укосин.

Вот конструкция типовой стены:

Может кому что-то бросится в глаза, напишите.

На плане видно, что в доме есть одно проблемное место — гостинная, пролет 4900 мм. Еще и проем для лестницы в этом помещении, размер 1100х2350 мм.

Задача: Сделать перекрытие первого этажа, с учетом, что выше будет жилая мансарда, а на полу будет 40мм стяжки.

В связи с малым опытом проектирования подобных сооружений, решить данную задачку с наскоку у меня не получилось. Точнее получилось, и скорее всего это будет работать, но чувствую что это очень не оптимальный вариант с громадным перерасходом материала:

На эскизе красными линиями обозначены стены, синими линиями наведены балки, желтый квадрат — подпорный столб, который держит площадку лестницы и подпирает перекрытие.

Шаг балок 400 мм, размер балок 50х250.
Такой шаг и размер (согласно калькулятору) нужен для перекрытия большого пролета в гостинной.
Но, он излишний на остальных пролетах.
И, хотя запас может был бы не лишним, но найти бревна такого размера, для напила досок 50х250 в таких количествах сложно (по крайней мере в нашем регионе). Да и не хотелось зарывать деньги в никуда, если можно сделать дешевле, и результат будет хорошим.

Какие выходы вижу я:
1) Переформатировать полностью перекрытие, кардинально изменив направление балок, их сечения и шаг, возможно добавив дополнительные несущие элементы. Тут мне нужна ваша помощь, потому что пока у меня в голове не складывается хорошего варианта.
2) Изменить шаг балок, подкорректировав его под пролеты. Тогда концы былок не будут так красиво сходится в середине дома, соединятся внахлест и распираться бриджингами.
3) Изменить высоту балок. Тогда не понятно, как сделать одинаковую высоту пола на втором этаже. В принципе, можно заменить часть балок на 200-ые, и в местах опирания подкладывать плашмя доску толщиной 50 мм, чтобы выйти на одну высоту с 250-ми балками. Тогда и бриджинги красиво зашьются.
4) может есть еще какой вариант?

Заранее спасибо всем неравнодушным

После того, как наружные стены каркасного дома собраны, подняты и, самое главное, выровнены, можно переходить к межэтажным перекрытиям. Если у Вас одноэтажный дом, перекрытие будет называться «чердачным» и будет являться последним в конструкции дома. Так же мы рассмотрим характерные для каркасных домов виды крыш и их конструкцию.

Перекрытия каркасного дома

Основная задача перекрытий каркасного дома — это не только создание пола второго этажа и потолка первого, но и усиление конструкции дома. Балки перекрытия подбирают по прочности и жесткости. Требования к прочности зависят от нагрузки, которую балки должны нести. Жесткость, в свою очередь, должна быть такой, чтобы свести к минимуму возможность возникновения трещин на отделке потолка из-за временных нагрузок и, что еще важнее, чтобы уменьшить неприятную вибрацию пола от движущихся нагрузок.

Балки перекрытия каркасного дома делаются, как правило, из досок толщиной 38 мм и шириной (высота балки) 140, 184, 235 или 286 мм. Размер (высота) зависит от нагрузки, пролета, расстояния между балками, породы и сорта древесины, а также от допускаемой деформации. Расстояние между балками обычно равно 400 мм (16 дм), хотя при повышенных нагрузках или в условиях ограниченного пространства можно размещать балки уменьшенной высоты на расстоянии 300 мм (12 дм) друг от друга. Если доска для балки имеет небольшую кривизну в плоскости, ее следует устанавливать искривленной стороной вверх. После укладки настила и чистого пола кривизна балки обычно выравнивается. На рисунке ниже показана конструкция балочного перекрытия.

Если в перекрытии нужно сделать проем для лестницы или дымохода камина.

Подготовка под полы делается обшивкой панелями из фанеры, OSB-фанеры, обшивкой досками шириной не более 184 мм в четверть или в шпунт. Панели фанеры устанавливаются так, чтобы поверхностные волокна были направлены перпендикулярно балкам перекрытия. Если подготовка из фанеры делается вместе с подкладкой под пол, то боковые края панелей следует опирать на блокировку брусками 38 х 38 мм (2 х 2 дм) между балками перекрытия. Опирания делать не надо, если кромки панелей соединяются в шпунт.

Крыша каркасного дома

Самой простой крышей каркасного дома для строительства непосредственно на площадке является фронтонная щипцовая крыша (вариант А). Все стропила нарезаются одной длины с одинаковыми деталями, и установка не представляет трудности. При устройстве мансардного жилого помещения важно обратить внимание на утепление и правильную установку воздушной изоляции и пароизоляции. Это ключевые моменты пирога каркасной конструкции.

Из чего состоит каркас крыши

Технология возведения крыши каркасного дома

Установка коньковой балки крыши каркасного дома начинается с крепления двух вертикальных подпирающий стоек к верхней обвязке каркасного дома. Стойки собирают из досок и устанавливаются строго по уровню, для того, чтобы закрепить промежуточные стойки (опоры конька). В верхнем перекрытии должны быть специально усилены балки, на которые они опираются. Коньковая балка собирается также из досок для усиления ее продольной прочности. Доски скрепляются в разбег металлическими пластинами.

Стропильные ноги монтируются на конек и на края верхней обвязки металлическими уголками. Для того, чтобы уменьшить неопираемый пролет стропил, из делают промежуточные опорные стенки.

Все стропила выпиливаются строго по шаблону с максимально точным углом запила в местах стыка с коньковой балкой и краями нижней обвязки. Все неровные стропила укладываются неровностями вверх. Для свесов кровли применяют доски чуть выше стропил, для того, чтобы сделать обрешетку по стропилам и получить, в итоге, ровную поверхность, на которую в шахматном порядке укладываются листы OSB-фанеры (толщ. 12,5 мм). На полученную конструкцию можно монтировать кровельный материал.

Перекрытие в каркасном доме является основой прочности и надежности всего строения. Именно оно делит здание на этажи, обеспечивает ему достаточную устойчивость и долговечность. Межэтажное перекрытие в каркасном доме представляет собой слоеный пирог, состоящий из несущих конструкций, изоляционных и утеплительных материалов. Учитывая то, что междуэтажное перекрытие в жилом доме представляет собой пол и потолок одновременно, то этот пирог включает в себя и отделочные материалы. Многие начинающие строители не совсем точно знают, как сделать качественное перекрытие второго этажа в каркасном доме. Действительно, это довольно ответственный процесс, требующий соблюдения определенных строительных технологий.

Строительный пирог в виде плиты перекрытия только тогда прослужит долго и качественно, если будут соблюдаться все правила по его монтажу.

Эти правила следующие:

1. Высокая несущая способность конструкции. Расчет следует делать на максимальную нагрузку на плиту. Она должна без повреждения и деформации выдерживать вес людей и мебели, противостоять сильным порывам ветра.
2. Достаточная жесткость. Плита перекрытия каркасного дома не должна прогибаться при хождении по ней, переноске даже очень тяжелых грузов. Для этого нужно правильно рассчитать длину, ширину и толщину потолочных балок, способы их крепления к обвязке и простенкам.
3. Достаточный уровень звукоизоляции. Это необходимо для того, чтобы обитатели первого этажа не испытывали дискомфорт от шума на втором уровне.
4. Огнеупорность. Создавая пирог плиты перекрытия, следует выбирать материалы, которые не поддерживают горение, препятствуют распространению огня по этажам.
5. Низкая теплопроводность. Это качество необходимо тогда, когда один этаж не используется для проживания. Хорошо продуманная конструкция межэтажного пола в каркасном доме защитит жилой уровень от жары летом и от стужи зимой.
6. Легкость. Каркасные дома имеют ограниченную прочность. Цокольное перекрытие может просто разрушиться под давлением стен и массивной плиты. Для ее строительства нужно выбирать качественные и легкие материалы.

При проведении строительства не следует делать чрезмерно толстые плиты перекрытия между уровнями. Их изоляционные качества должны соответствовать данному параметру у щитовых стен.

Самую большую нагрузку несут балки, которые крепятся на горизонтальную обвязку, устанавливаемую поверх первого яруса. Крепить обвязку первого этажа каркасного строения лучше гвоздями. Они намного прочнее саморезов, способны выдержать сильную горизонтальную нагрузку. Со временем дерево ссыхается и уменьшается в объеме. Гвозди обеспечивают сползание бруса вниз до нижнего слоя. В случае с саморезами остаются большие щели, которые требуется постоянно конопатить.

Что касается утеплителя, то рекомендуется использовать базальтовую вату. Это легкий и упругий материал, обладающей невероятно низкой теплопроводностью и огнеупорностью. Пирог, в который закладывается минеральная вата, имеет небольшой вес и отличные звукоизоляционные характеристики. Несмотря на то что этот утеплитель имеет низкую гигроскопичность, его рекомендуется изолировать мембранной пленкой для защиты от сырости.

Снизу плита перекрытия обшивается листовым материалом. Наиболее простым и недорогим способом сделать потолок считается использование гипсокартона. Это простой в обработке и легкий материал. Балки перекрытия можно обшить фанерой или ОСП. Красиво смотрится вагонка и блок-хаус. Натяжные потолки выглядят эффектно, но эти изделия непрактичны. В пространство между ними и плитой перекрытия доступ крайне затруднен. Если в этом пространстве поселятся грызуны или насекомые, то владельцев недвижимости ждут серьезные проблемы и расходы. Наиболее результативным в плане стоимости, простоты установки и обслуживания, являются пластиковые панели. Эта конструкция устанавливается, демонтируется и ставится обратно в считанные часы.

На балочное перекрытие второго этажа можно укладывать половую доску, ОСП, ламинат и толстую фанеру. Выбор стоит делать в пользу материала, имеющего лучшие эксплуатационные характеристики и устойчивость к влаге.

Последовательность монтажа

Чтобы построить качественное и долговечное перекрытие, нужно знать, как рассчитать толщину и частоту балок. После этого останется подсчитать общую потребность в строительных материалах и приступать к работе. При проведении расчетов следует руководствоваться СНиП. При возникновении сомнений следует трактовать их в сторону увеличения твердости и прочности.

Обустройство межэтажной плиты перекрытия по каркасным стенам проводится в такой последовательности:

1. На обвязку прикручиваются поперечные балки. Если прогоны имеют длину более 400 см, то следует использовать клееные доски. При изготовлении длинных прогонов доски скрепляются между собой с накладкой 75-80 см.
2. К балкам и на обвязке закрепляются лаги. Фиксация проводится длинными гвоздями и на металлические уголки. Интервал между лагами делается 50-58 см, в зависимости от того, какой материал выбран в качестве утеплителя.
3. Нижняя часть каркаса оббивается мембранной пленкой. К доскам прибиваются листы фанеры, ОСП или необработанная деревянная поверхность. Это будет основа для утеплителя и чистовой отделки потолка.
4. В каркасе размещается утеплитель. Все щели тщательно заделываются. Рекомендуемая толщина теплоизоляции – 10 см. Поверх утеплителя строительным степлером закрепляется пароизоляционная пленка.
5. Заполненный утеплителем каркас накрывается досками или древесными плитами – они будут черновым полом второго этажа.

Заключительным этапом является чистовая отделка пола. Выбор материала определяется назначением и стилем отделки всего помещения, вкусом и финансовыми возможностями его хозяев.

Устройство перекрытий в каркасном доме — здесь лучше не экономить

 

При строительстве каркасного дома важен каждый этап. При рассмотрении всех этапов стоит обратить внимание и на устройство перекрытий в каркасном доме. Наибольшее распространение получили перекрытия, которые изготавливаются из деревянных балок. Материал этот экологически чистый, надежный, а экономия времени и финансов получается существенной.

В каркасном доме перекрытия могут быть разными: межэтажными, мансардными, чердачными.

ТРЕБОВАНИЯ К КОНСТРУКЦИИ ПЕРЕКРЫТИЙ

• Несущая способность конструкции должна обладать высокой степенью прочности.
• Перекрытие должно быть жестким, чтобы оно не прогибалось в процессе эксплуатации под тяжестью людей и мебели.
• Звуки и шумы не должны проникать в помещение с верхнего или нижнего этажа, то есть у него должна быть высокая степень звукоизоляции.
• Обязательно наличие теплоизоляции, особенно при разделении помещений с большой разницей температур.
• Соблюдение противопожарной безопасности – использование огнестойких материалов при устройстве перекрытий.
• Высокая экономичность также очень важна и поэтому перекрытие не должно быть объемным, толстым или слишком тяжелым.

УСТРОЙСТВО ПЕРЕКРЫТИЙ В КАРКАСНОМ ДОМЕ

Всего существует два варианта устройства перекрытий:

• перекрытие входит в состав каркаса дома;
• перекрытие представляет собой единую платформу, на которой и создается второй этаж или мансарда.

Для каждого из вариантов существует ряд преимуществ и недостатков. Например, при устройстве перекрытий в каркасном доме, когда они включены в стропильную систему, может быть затруднительным ремонт перекрытий, потому что несущие стены стоят прямо на балках перекрытия, и это делает невозможным их замену.

В качестве альтернативы при устройстве цокольного перекрытия оно сооружается в виде отдельного короба устанавливаемого внутри периметра стен, но это возможно только при наличии достаточно широкого фундамента каркасного дома, так как в этом случае существует возможность сдвинуть стены ближе к наружному краю, а балки перекрытия положить на внутренний край.

При устройстве деревянного межэтажного перекрытия основой его являются лаги, представляющие собой крепкие балки из хвойных пород древесины. Древесина должна быть сухая и обработанная антисептиками, помимо этого она не должна содержать пороков или трещин, гнили, крупных сучков. Количество лаг и расстояние между ними зависит от площади каркасного дома. При монтаже таких перекрытий обязательно соблюдается технология, при которой, используя лазерный уровень, надежно закрепляют сначала крайние, а затем и промежуточные балки. Краевые балки крепят, отступая от стены не менее 50 мм, а полученный зазор заполняют минеральной ватой или микрофлексом. Торцы балок крепятся к обвязке с использованием гвоздей, уголков и саморезов. Конец балки срезают под углом 60 и обязательно дополнительно обрабатывают антисептиком. При устройстве перекрытий в каркасном доме таким образом монтаж производится за короткое время с высоким качеством. Утепление перекрытия зависит от назначения и места нахождения. То есть мансардный этаж не всегда необходимо утеплять, а перекрытия на нулевой отметке необходимо обязательно утеплять с использованием пароизоляции. При этом можно использовать базальтовые плиты, минеральную вату, пенополеуретан и керамзит. Пенопласт в качестве утеплителя для полов использовать не рекомендуется, потому что он пожароопасен и при горении выделяет токсические вещества.

Устройство перекрытий в каркасном доме требует установку внутри опор для потолочных балок, и порядок их установки необходимо продумать заранее учитывая планировку дома. Это нужно для того чтобы эти опоры потолочных балок впоследствии можно было бы использовать для устройства межкомнатных перегородок.

Читайте также:

Устройство пола и перекрытий в каркасном доме

Перекрытие из деревянных балок

Перекрытие – ограждающая и несущая нагрузку конструкция, разделяющая внутреннее пространство дома на горизонтальные части. От устройства межэтажного перекрытия во многом зависит прочность и долговечность каркасного дома. Перекрытие может быть подвальным, цокольным, межэтажным и чердачным. Наиболее популярный и универсальный вид перекрытия, не только в каркасных домах, – деревянные балки. Их производят из древесины сосны и лиственницы. После прокладки звукоизоляционных материалов и утеплителя формируется черновой пол. 

В каком бы виде не использовались балки, к ним предъявляют серьёзные требования: прочность, жёсткость, долговечность, высокую огнестойкость и звукоизоляционные свойства. В частности, благодаря недопущению прогибов и сподвижек, перекрытие не даёт деформироваться каркасу дома. Очевидно, что наиболее крепким должно быть цокольное или подвальное перекрытие, а для устройства чердака может быть использована более лёгкая конструкция – конечно, в том случае, если на чердаке не предусмотрена активность жителей и не будут размещены какие-либо тяжёлые объекты.

Сечения и размеры деревянных балок зависят от длины пролёта между несущими стенами дома. Их шаг рассчитывается на стадии проектирования дома – во внимание берётся нагрузка, которую они будут оказываться на стены. К примеру, балки из доски 40х200 мм из древесины сосновых пород не ниже 2-го класса, с учётом нагрузки в 250 кг/в.м и длиной пролёта около 3.6 м, можно выкладывать на расстоянии в 0.4 м друг от друга.

Деревянный пол первого этажа

Черновой деревянный пол с несущей проветриваемой конструкцией на первом этаже ставят в тех случаях, когда каркасный дом строится на винтовом, столбчатом и ленточном фундаменте. Если используется плитный тип фундамента, он сам по себе является перекрытием. В первом случае горизонтальный уровень сохраняют на уровне цоколя, ростверка или обвязки, во втором – при заливке основания. Чтобы уберечь дерево от гниения при контакте с бетоном или металлом, используют гидроизолирующие материалы. 

Само устройство пола в каркасном доме мало чем отличается от стен: силовые элементы, лаги и перемычки – всё крепится к фундаменту, а также утеплитель, позволяющий предотвратить потерю тепла во всех помещениях первого этажа. Чтобы утеплитель и древесина не намокали от конденсата и атмосферной влаги, используют гидроизоляционные пленки и мембраны. 

Пол монтируют в два этапа. На первом – устанавливают несущие конструкции – лаги и поперечины. Жёсткость конструкции зависит от использования дополнительных распорок, технология крепления которых может отличаться по типу обвязки. Обязательно в местах установки тяжёлых объектов – камина, котла с бойлером и т.п. – шаг лаг уменьшается, чтобы дерево выдерживало более тяжёлый вес. 

Второй этап начинается после того, как возведены стены и закончена кровля. В зависимости от конструкторских особенностей и характеристик самого материала, действуют одним из трёх способов: основание подшивают снизу лаг, подшивку проводят по “черепному” бруску, либо пирг чернового пола монтируют сверху лаг. После того, как основание смонтировано, между лаг укладывают гидроизоляционную мембрану и утеплитель. 

Отметим правильный порядок слоёв деревянного пола на 1 этаже:
– основание,
– диффузионная гидроизоляционная мембрана,
– утеплитель между лаг,
– пароизоляционная плёнка,
– основание напольного покрытия.

Данный порядок позволяет защитить утеплитель от проникновения паров воды со стороны помещений дома и не препятствует их выходу наружу. От соблюдения технологии зависит то, как качественно и сколько лет будет служить пол в доме.

Черновой пол первого этажа.

Над межэтажным перекрытием в каркасном доме формируется черновой пол. Его устройство отличается от цокольного перекрытия из-за разницы в расположении пароизоляции и дополнительных прокладок для компенсации ударных и структурных шумов; также отметим, что изолирующим слоем здесь выступает только минеральная вата – это негорючий материал с хорошими звукопоглощающими характеристиками. 

Правильный порядок слоёв деревянного пола для 2 или мансардного этажа:
– чистовое покрытие,
– фанера или OSB-плита,
– резиновая или пробковая подложка,
– резиновые или пробковые прокладки на балках перекрытия,
– минеральная вата между балок,
– пароизоляция,
– обрешётка,
– потолочная обшивка при наличии отделки. 

Данный порядок позволяет защитить утеплитель от проникновения паров воды со стороны помещений дома и не препятствует их выходу наружу. От соблюдения технологии зависит то, как качественно и сколько лет будет служить пол в доме. 

Перекрытие с большим пролётом. Двутавровые балки.

Обычные деревянные балки на больших пролётах – от 6 – не способны выдерживать серьёзных нагрузок и прогибаются. Чтобы изменить жёсткость и прочность  лаг в сторону увеличения, были придуманы двутавровые балки. Сечение данных балок представляет Н-образную форму, а процесс изготовления требует сложной технологии, что позволяет использовать их в больших пролётах.

При их создании исходят из двух принципов. Увеличение высоты балки (а не ширины) способствует увеличению её прочности и жёсткости; и чем больше сечение “полок” и чем дальше они разнесены друг от друга, тем большие нагрузки выдерживает двутавр. Для малоэтажного строительства оптимальны балки с двумя “полками” сечением 50х150 мм и стоящей между ними фанерой 10х350 мм. Характеристики могут немного изменяться – всё зависит от конструкторских особенностей здания.

Несущие стены

Проблема заключалась в том, можно ли удалить предполагаемую несущую стену на уровне первого этажа. Это вопрос, который я часто задаю, но метод определения несущей способности конкретной стойки не является простым. Короткий ответ заключается в том, что обычно я вычисляю путь нагрузки конструкции от уровня крыши и пола до фундамента. Конечно, гипсокартон или штукатурка, покрывающая все структурные конструкции, не облегчают мне задачу! Часто я полагаюсь на свое предварительное знание того, как выглядит этот тип дома, когда его выпотрошили.По общему признанию, я вижу, что старые, до Второй мировой войны дома сносят чаще, чем новые, и это был двухэтажный колониальный дом 1970-х годов.

Так какие предметы я ищу? Хорошие вопросы, вот их большинство:

1. Все стены складываются друг на друга? Вы можете подумать, что они всегда так делают, но, увы, во многих случаях это не так, и они смещены друг от друга. Это то, что нужно будет исправить.
2. Имеется ли у предметного каркаса одинарная или двойная верхняя направляющая? Это горизонтальный 2×4 в верхней части стойки, которая обрамляет балки пола.Обычно ненесущая стена имеет одну направляющую для стойки, в то время как стандартная столярная практика состоит в том, что для несущей стойки для стойки используется двойная направляющая. Теория, лежащая в основе гусеницы с двойным верхом, заключается в том, что верхняя гусеница всегда непрерывна, даже если гусеницы шпилек сращиваются. Ошибки кадрирования являются обычным явлением, поэтому мы не можем полагаться только на это указание.
3. Перекрываются ли балки пола у стены? Если балки перекрытия перекрывают друг друга, значит, речь идет о несущей стене. Если они не перекрывают друг друга, возможно, это несущая стена.
4. Состоит ли каркас крыши из предварительно спроектированных деревянных ферм или стропил? Фермы обычно простираются между внешними стенами. Стропилам крыши обычно требуются потолочные балки для боковых распорок, и соответствующая стена может поддерживать эти балки потолка.

Итак, для этого оказалось, что рассматриваемая стена была несущей, и стена выступала вдоль центральной несущей опорной балки в подвале. Балки первого этажа служили опорой несущей стены, которая доходила до балок второго этажа.В этом сценарии мы предоставили проектные чертежи для исправления ошибок обрамления во время первоначального строительства. Это случается время от времени, но наиболее типичным сценарием является то, что дом правильно оформлен. Если дом находится в городе Питтсбург, вам понадобятся структурные чертежи, несмотря ни на что. Если это за пределами города, обычно указывается только письмо о том, что стена является несущей, а для прямых коллекторных балок указывается размер балки.

Если у вас есть аналогичная ситуация с несущей способностью стены или любой другой структурной проблемой, связанной с домом или зданием, позвоните мне по телефону по телефону 412-770-7590 или по электронной почте BobTheStructuralEngineer @ Gmail.com.

Изоляция стен подвала с выходом на улицу

Тодд Фратцель по изоляции

Изоляция стен подвала с деревянным каркасом

Фундаменты с выходом из дома создают интересную дилемму при рассмотрении деталей изоляции стен. Я много писал о том, как правильно изолировать стены подвала, которые касаются бетонных (и блочных) стен, но я никогда не обращался к случайным стенам с деревянным каркасом, которые существуют сегодня во многих домах.В этой статье я хочу обсудить варианты, наиболее подходящие для утепления этих внешних стен с деревянным каркасом, которые существуют в домах с подвальными помещениями.

Типичные стены подвального этажа с деревянным каркасом

Обычно мы видим, что большинство наружных стен подвального помещения с деревянным каркасом имеют изоляцию из стекловолокна и некоторые типы пароизоляции. Эта деталь с некоторым успехом используется в миллионах домов в наружных стенах над уровнем земли (отрасль постепенно отходит от этой детали, но сегодня она все еще широко используется).Итак, если эта деталь работает нормально над уровнем земли, почему это может быть не самое подходящее решение в подвале? Ответ на самом деле заключается в высоком уровне влажности, который обычно существует в подвале, независимо от того, есть ли там стена для выхода или какое-либо другое средство выхода, например, переборка.

Часто, когда мы снимаем изоляцию из стекловолокна с деревянной стены подвала, мы обнаруживаем следы плесени и влаги. В большинстве случаев мы обнаруживаем (зимой) иней, накапливающийся за стекловолокном, на поверхности внешней обшивки, вокруг гвоздей (от сайдинга и каркаса).Влага из подвала проникает в стенную систему, ударяется о заднюю сторону обшивки и открытые застежки, а в холодные дни конденсируется и образует наледь. Этот цикл повторяется в зависимости от времени года и способствует росту плесени и грибка.

Улучшенная изоляция стены подвального этажа с деревянным каркасом Детали

Если вы собираетесь потратить время и деньги, чтобы должным образом изолировать остальные обычные фундаментные стены, определенно стоит потратить немного больше денег и времени на каркасную пешеходную дорожку. стены тоже.Есть несколько вариантов, которые следует рассмотреть, в том числе:

• Пена для спрея — Один из лучших вариантов — это напыление на стены прохода в рамке пеной с закрытыми порами. Распыляемая пена не только обеспечит наивысшее значение R, но и создаст самую плотную стеновую систему, предотвращающую проникновение воздуха и движение влаги. Этот вариант является самым дорогим и в большинстве случаев требует профессиональной установки.
• Flash & Batt (комбинация аэрозольной пены и стекловолокна) — процесс, который привлекает много внимания, и я вижу больше на сайтах вакансий, называется «Flash & Batt».В этой детали отсеки стоек «покрыты» распыляемой пеной, обычно около 2 дюймов пенопласта с закрытыми порами, что создает как хороший начальный слой изоляции (более высокое значение R на дюйм, чем у стекловолокна), так и герметизирует стену от проникновения воздуха, который резко повышает эффективность изоляции из стекловолокна (стекловолокно значительно теряет значение R, когда воздух проникает в секцию стены). Этот вариант более рентабелен, чем описанный выше, но обычно включает в себя подрядчика по изготовлению распыляемой пены плюс вас самих или дополнительные трудозатраты на стекловолокно.
• Пенопласт и стекловолокно — Другой вариант — использовать комбинацию пенопласта с закрытыми ячейками (пенопласт XPS или пенопласта) и стекловолоконной изоляции. Эта деталь — отличный вариант для домашних мастеров и генеральных подрядчиков, которые не хотят привлекать специализированного подрядчика, например, распылителей пены. При таком подходе слой вспененного картона XPS или Polyiso вырезается так, чтобы он поместился в полости стойки и плотно прилегал к внешней обшивке. Затем пену приклеивают к обрамлению с помощью баллончика с пеной для распыления.Это эффективно защищает стойку от проникновения воздуха и проникновения пара. Для того, чтобы это работало эффективно, пенопласт должен иметь толщину не менее 1-1 / 2 дюйма (предпочтительно 2 дюйма). Наконец, отсек для стоек можно заполнить неизолированной изоляцией из стекловолокна. ОЧЕНЬ важно не устанавливать пароизоляцию поверх стекловолокна, так как это создаст двойной барьер, улавливающий любую влагу между изоляцией и пароизоляцией.

Пример каркасной стены с выходом в подвал, изолированной пенопластом и изоляцией из стекловолокна

На картинке выше вы можете увидеть довольно типичную стену подвала с выходом в подвал.У стены есть два довольно общих элемента: на левой стороне фотографии — часть бетонной фундаментной стены, которая находится примерно на 4 фута выше плиты из-за меняющегося уклона вдоль стены дома. Поверх стены находится стена с деревянным каркасом, которая переходит в полную высоту стены с деревянным каркасом в задней части дома. Для этой проходной стены необходимо учитывать несколько деталей:

• Открытая бетонная фундаментная стена (вверху слева и внизу) покрыта изоляционной панелью из пенопласта с закрытыми порами.Следующим шагом будет обрамление короткой стены перед ней (после этого на ней будет декоративный колпак, вместо того, чтобы обрамлять новую стену полностью до потолка). В этом случае нижняя часть стены изолируется точно так, как я обсуждал в своей статье об утеплении подвала.
• Каждый отсек для стоек сначала был изолирован 2-дюймовым пенопластом DOW XPS. Кусочки были разрезаны, поэтому они легко помещались в отсек. Затем для приклеивания пенопласта к каркасу использовали баллончик с распыляемой пеной. Лучше всего наносить аэрозольную пену в последнюю очередь после того, как вся пена уложена, чтобы вы могли использовать целую банку, пока она не засорилась.

• Наконец, оставшийся отсек для стоек заполнен изоляцией из стекловолокна без облицовки. Крайне важно, чтобы с этой деталью НЕ устанавливалась пароизоляция поверх стеклопластика. Он будет задерживать влагу в отсеке для шипов, что приведет к серьезным проблемам.

Тайвек ® Часто задаваемые вопросы | DuPont ™ Tyvek ®

Часто задаваемые вопросы о габаритах здания

Добро пожаловать на страницу часто задаваемых вопросов по DuPont ^™ Tyvek ^® WB. Мы собрали ответы о правильной установке, причинах выбора продуктов для утепления Tyvek ^® , энергоэффективности и многом другом.

Независимо от того, являетесь ли вы строителем или владельцем здания, мы надеемся, что вы найдете здесь нужную информацию. Если вы не видите то, что ищете, свяжитесь с нами, используя ссылку выше.

Популярные вопросы:

— Что такое система ограждающих конструкций?
— Пригоден ли погодный барьер, такой как Tyvek ^® WB, если я устанавливаю изоляцию?
— Является ли DuPont ^™ Tyvek ^® пароизоляцией?
— Могу ли я использовать погодный барьер Tyvek® в сочетании с пароизоляцией?
— Имеют ли погодные барьеры Tyvek® показатель R?
— Может ли обертка сделать дом слишком тесным?

Как указать и установить Тайвек

^® материалы:

— Можно ли установить DuPont ^™ Tyvek ^® WB с пенополиуретановыми изоляционными материалами?
— Можно ли установить Tyvek ^® WB надписью внутрь или вверх ногами?
— Можно ли установить погодный барьер Tyvek ^® вертикально, а не горизонтально (опустить сверху)?
— Есть ли действительно преимущество в использовании ленты DuPont ^™ Tyvek ^® ?
— Как долго Tyvek ^® WB должен подвергаться воздействию, прежде чем он будет покрыт сайдингом?
— Нужно ли удалять старую строительную бумагу или даже старый Tyvek ^® перед нанесением нового слоя Tyvek ^® ?
— Следует ли размещать погодный барьер Tyvek ^® над или под обшивкой здания?
— Нужен ли Tyvek ^® WB поверх пенопласта?
— Можно ли использовать погодный барьер Tyvek ^® под любым основным фасадом?
— Можно ли использовать Tyvek ^® на крышах? Под полом?
— Могу ли я использовать Tyvek ^® HomeWrap ^® под штукатуркой?
— Можно ли использовать Tyvek ^® StuccoWrap ^® , Tyvek ^® DrainWrap ^® или Tyvek CommercialWrap ^® D под кирпичом?
— Можно ли использовать погодный барьер Tyvek ^® в качестве гидроизоляции?
— Какие типы креплений рекомендуются при установке погодного барьера Tyvek ^® ?
— Какие герметики рекомендуются для использования с атмосферными барьерами Tyvek ^® ?
— Можно ли использовать Tyvek ^® WB под сайдингом из кедра?
— Сколько рулонов Tyvek ^® WB требуется для типичного двухэтажного дома?

Почему выбирают продукты для утепления DuPont

^™ Tyvek ^® ?

— В чем разница между погодным барьером DuPont ^™ Tyvek ^® и черной бумагой?
— В чем разница между погодными барьерами DuPont ^™ Tyvek ^® и другими погодными барьерами?
— Будет ли клейкая лента работать так же, как лента Tyvek ^® ?
— Помогает ли использование погодного барьера DuPont ^™ Tyvek ^® сделать здания более энергоэффективными?
— Может ли погодный барьер DuPont ^™ Tyvek ^® помочь улучшить качество воздуха в помещении?
— Какое влияние оказывает система ограждающих конструкций здания на энергоэффективность?
— Чем в целом погодные барьеры DuPont ^™ Tyvek ^® отличаются от других продуктов?

Популярные вопросы

Что такое система ограждающих конструкций?

Система ограждающих конструкций здания — это физическое разделение между интерьером и экстерьером здания.Атмосферные барьеры Tyvek ^® и сопутствующие товары, такие как герметики и гидроизоляционная лента, используются для создания системы ограждающих конструкций для жилых и коммерческих зданий. Tyvek ^® может уменьшить проникновение воздуха и воды, чтобы предотвратить сквозняки и повреждение водой. Но он также является паропроницаемым, что позволяет водяному пару улетучиваться, когда он попадает в стены. Преимущества, которые может обеспечить ограждающая конструкция здания, включают защиту от повреждения водой, повышенную энергоэффективность, повышенный комфорт и меньшее обслуживание здания.

Можно ли использовать погодный барьер, такой как Tyvek

^® WB, если я установлю изоляцию?

Да. Установленный коэффициент теплоизоляции R реализуется только в том случае, если воздух в полости стены остается неподвижным и сухим. Средняя скорость ветра 8 миль в час может легко проникать в трещины и щели даже в новых домах. Вы можете потерять до 30% эффективности изоляции. DuPont ^™ Защитные барьеры Tyvek ^® предназначены для предотвращения попадания воздуха внутрь стен. Правильно установленные, они защищают от сквозняков и сохраняют номинальное значение R.

Кроме того, погодные барьеры Tyvek ^® помогают не пропускать большие объемы воды, защищая изоляцию стен как жилых, так и коммерческих зданий. В то же время DuPont ^™ Tyvek ^® WB изготовлен с применением уникальных материаловедения, позволяющих влаге, попадающей в стены, выходить в виде пара. Эта комбинация может помочь предотвратить проблемы, связанные с влажностью, такие как гниль, коррозия, плесень и грибок.

Является ли DuPont

^™ Tyvek ^® пароизоляцией?

Нет, DuPont ^™ Tyvek ^® не является пароизоляцией.Он сделан с использованием уникальных материаловедения, чтобы не пропускать воздух и воду, позволяя парам влаги выходить из стен.

Могу ли я использовать атмосферный барьер Tyvek

^® в сочетании с пароизоляцией?

Использование атмосферного барьера Tyvek ^® в сочетании с пароизоляцией зависит от конструкции остальной системы стен и климата, в котором находится здание. Если большую часть года уходит на отопление дома, то внутри температура выше, чем снаружи, обычно хорошо использовать антипар за гипсокартоном внутри.В жарком влажном климате нельзя использовать пароизоляцию.

Имеют ли погодные барьеры Tyvek

^® показатель R?

Нет; однако правильно установленные погодные барьеры Tyvek ^® помогают защитить от потери R-ценности изоляции из-за смыва ветром. Даже при скорости ветра 5 миль в час стена без воздушного барьера сохраняет менее 40% своих первоначальных установленных значений R.

Кроме того, Tyvek ^® ThermaWrap ^™ и Tyvek ^® ThermaWrap ^™ R5.0 действительно может помочь увеличить коэффициент сопротивления изоляции. ThermaWrapTM — это металлизированная, атмосферостойкая, изолирующая, дышащая мембрана, предназначенная для отражения лучистого тепла обратно в стену зимой и обратно летом.

Может ли оберточная бумага сделать дом слишком тесным?

При более энергоэффективной конструкции наилучшей практикой является «строить плотно, вентилировать правильно». Механическая вентиляция более важна с учетом современных сложных энергосберегающих домашних функций. Тем не менее, испытания дверей с вентилятором в домах, обернутых погодным барьером DuPont ™ Tyvek®, показали, что скорость естественного воздухообмена в час находится в пределах допустимых норм в соответствии со стандартом ASHRAE Standard 62.

Как выбрать и установить Tyvek® Materials

Можно ли укладывать DuPont ™ Tyvek® WB с пенополиуретановыми изоляционными материалами?

Да. DuPont ™ Tyvek® совместим и может быть установлен с пенополиуретановыми изоляционными материалами. По конкретным вопросам обращайтесь к нам.

Можно ли установить Tyvek® WB надписью внутрь или вверх ногами?

Tyvek® HomeWrap®, Tyvek® StuccoWrap®, Tyvek® DrainWrap ™ и Tyvek® CommercialWrap® одинаково эффективны в обоих направлениях, и логотип может находиться внутри или снаружи.Однако Tyvek® StuccoWrap® и Tyvek® DrainWrap ™ имеют специально разработанную поверхность, которую следует размещать так, чтобы канавки были обращены наружу в вертикальном направлении.

Можно ли установить погодный барьер Tyvek® вертикально, а не горизонтально (опустить сверху)?

DuPont ™ Tyvek® StuccoWrap®, DrainWrap ™ и CommercialWrap® D нельзя устанавливать вертикально. Хотя вертикальный метод укладки (опускание сверху) не рекомендуется для DuPont HomeWrap®, ThermaWrap ™ LE и CommercialWrap®, важно обеспечить, чтобы при использовании этого метода вертикальные швы перекрывались как минимум на 6 дюймов. и закреплены лентой DuPont ™ Tyvek® Tape.Это обеспечит максимальную защиту от проникновения воздуха и удержания воды. Рекомендуемые инструкции по установке можно найти на этом веб-сайте или на этикетке на рулоне, прикрепленной к продукту.

Есть ли действительно преимущество в использовании ленты DuPont ™ Tyvek® Tape?

Да. Заклеивание швов лентой Tyvek® Tape обеспечивает наилучшую адгезию Tyvek® к Tyvek®, помогая обеспечить оптимальную защиту от проникновения воздуха и воды, а также дополнительную долговечную защиту на этапе строительства здания.

Как долго Tyvek® WB должен быть открыт, прежде чем он будет покрыт сайдингом?

Tyvek® HomeWrap® и Tyvek® StuccoWrap®, Tyvek® DrainWrap ™ и Tyvek® ThermaWrap ™ должны быть покрыты в течение 120 дней (4 месяцев). Tyvek® CommercialWrap® следует покрыть в течение 270 дней (9 месяцев).

Нужно ли удалять старую строительную бумагу или даже старый Tyvek® перед нанесением нового слоя Tyvek®?

Нет, удаление строительной бумаги и / или Tyvek® перед установкой погодного барьера Tyvek® не является критичным. Однако необходимо тщательно осмотреть поврежденные участки, которые могут быть не четко видны под строительной бумагой.Поскольку строительная бумага не обладает такими же характеристиками воздухопроницаемости, как Tyvek®, стена может потерять часть своей способности отводить влагу наружу, если бумага останется на стене.

Если вы подозреваете, что ранее установленный Tyvek® был скомпрометирован — и по всем другим конкретным вопросам — свяжитесь с нами.

Следует ли размещать погодный барьер Tyvek® над или под обшивкой здания?

Атмосферные барьеры

DuPont ™ Tyvek® можно использовать как поверх, так и под обшивкой.Когда Tyvek® используется под оболочкой, он действует только как воздушный барьер и не защищает оболочку как вторичный атмосферный барьер. Тайвек® использовался непосредственно над стойками, где нет оболочки, хотя использование оболочки является настоятельно рекомендуемой практикой строительства.

Нужен ли Tyvek® WB поверх пенопласта?

Атмосферные барьеры DuPont ™ Tyvek® обеспечивают значительную защиту от негерметичных швов в пенопласте, аналогично защите, обеспечиваемой деревянной обшивкой. Сами по себе пенопласты, даже блокирующие пенопласты, не могут адекватно остановить утечку воздуха из-за движения стены из-за оседания и теплового расширения и сжатия.

Можно ли использовать погодный барьер Tyvek® под любым основным фасадом?

Да, DuPont ™ Tyvek® WB можно использовать под любым фасадом, включая кирпич, лепнину, винил, сайдинг из кедра, металл и камень. Правильная установка под каждым фасадом важна для обеспечения максимального уровня сопротивления проникновению воздуха и удержания воды в объеме Tyvek®.

Можно ли использовать Тайвек® на крышах? Под полом?

Нет, такое использование не рекомендуется. Вся продукция Tyvek® в Канаде и США.S. были протестированы и одобрены как изделия для установки за внешними стенами. Однако DuPont ™ Tyvek® Protec ™ обеспечивает выбор высококачественного кровельного покрытия.

Могу ли я использовать Tyvek® HomeWrap® под штукатуркой?

Tyvek® StuccoWrap® рекомендуется под штукатурку, потому что он был специально разработан для работы как с традиционной, так и с синтетической штукатуркой. Спроектированная поверхность со специальными канавками предназначена для отвода случайной влаги, которая может проникнуть через первичную облицовку в системах синтетической штукатурки.

Tyvek® HomeWrap® также будет обеспечивать характеристики защиты от атмосферных воздействий в стеновой системе EIFS, но его дренажные свойства будут отличаться. Поэтому в синтетических штукатурных системах EIFS Tyvek® HomeWrap® может использоваться в качестве вторичного атмосферного барьера, но в сочетании с дополнительной дренажной средой (матовой или рифленой пеной) для достижения желаемых дренажных характеристик.

Можно ли использовать Tyvek® StuccoWrap®, Tyvek® DrainWrap® или Tyvek CommercialWrap® D под кирпичом?

Да.Совершенно приемлемо использовать Tyvek® StuccoWrap®, Tyvek® DrainWrap® или Tyvek® CommercialWrap® D под кирпичом. Независимо от того, используете ли Tyvek® HomeWrap®, Tyvek®CommercialWrap®, Tyvek® StuccoWrap® или Tyvek® CommercialWrap® D под кирпичом, важно следовать рекомендациям производителя кирпича относительно использования воздушного пространства между облицовкой кирпича и обшивкой. Обычно это пространство составляет 1-2 дюйма и будет действовать как плоскость дренажа, если случайная влага проникает в кирпич, в дополнение к вентиляции за облицовкой, которая способствует высыханию стенового блока.

Можно ли использовать погодный барьер Tyvek® в качестве гидроизоляции?

Атмосферостойкие барьеры

Tyvek® не были протестированы и одобрены в качестве гидроизоляционного материала. Однако компания DuPont представила систему прошивки DuPont ™, которая обеспечивает комплексную защиту от протечек воды. Он разработан, чтобы помочь направить воду внутрь здания, вместо того, чтобы задерживать ее внутри стеновой системы и вызывать повреждение водой.

Какие типы креплений рекомендуются при установке погодного барьера Tyvek®?

DuPont ™ Tyvek® WRB могут быть установлены с использованием различных креплений, и это будет зависеть от области применения.Чтобы прикрепить Tyvek® к конструкции с деревянным каркасом, используйте гвозди DuPont ™ Tyvek® Wrap Cap, скобы DuPont ™ Tyvek® Wrap Cap, другие скобы крышки для степлера Stinger ™ Cap. Для конструкции стального каркаса следует использовать винты DuPont ™ Tyvek® Wrap Cap и металлические уплотнительные шайбы 1-1 / 4 или 2 дюйма с винтами. Для строительства каменной кладки требуются крепежные детали Tapcon® с пластиковыми крышками диаметром 2 дюйма. При временном креплении с использованием других средств крепления система постоянного крепления должна быть установлена ​​как можно скорее, чтобы сохранить целостность и производительность системы.Если для временного крепления DuPont ™ Tyvek® WRB используются скобы без колпачков, следует устанавливать не более 4 скоб на квадратный ярд. Все скобы следует заклеить лентой DuPont ™ Tyvek® Tape, когда DuPont ™ Tyvek® WRB устанавливается для создания воздушного барьера и высокопроизводительных приложений.

Какие герметики рекомендуются для использования с атмосферными барьерами Tyvek®?

DuPont рекомендует DuPont ™ Residential Sealant для жилых помещений. По конкретным вопросам обращайтесь к нам.

Можно ли использовать Tyvek® WB под сайдингом из кедра?

Да, Tyvek® DrainWrap ™ можно использовать под сайдингом из кедра. Рекомендуется устанавливать сайдинг из кедра в соответствии с инструкциями производителя и рекомендациями ассоциаций по производству сайдинга, таких как Ассоциация пиломатериалов из красного кедра. Для этого перед установкой необходимо грунтовать все поверхности, включая заднюю и торцы. Кроме того, использование планок для обшивки поможет отвести любую случайную воду, которая может проникнуть через кедровую обшивку.

Сколько рулонов Tyvek® WB требуется для типичного двухэтажного дома?

Для типичного двухэтажного дома площадью 2500 квадратных футов, общее практическое правило состоит в том, что двух рулонов Tyvek® размером 9 ‘x 150’ должно хватить, чтобы обернуть дом. Однако эта оценка может незначительно отличаться в зависимости от высоты дома.

Почему стоит выбрать продукцию DuPont

^™ Tyvek ^® для утепления?

В чем разница между погодным барьером DuPont

^™ Tyvek ^® и черной бумагой?

Черная бумага или строительная бумага не могут сравниться с уникальным материаловедением DuPont ^™ Tyvek ^® WB.В отличие от Tyvek ^® , строительная бумага не предназначена для блокирования воздушного потока и может впитывать воду. Строительная бумага рвется легче, чем Tyvek ^® , и со временем она может разрушаться при постоянном контакте с водой. Строительная бумага менее проницаема для переноса паров влаги, чем Tyvek ^® , что увеличивает вероятность того, что пары влаги, задержанные внутри стены, могут вызвать появление плесени, грибка и гниения.

В чем разница между погодными барьерами DuPont

^™ Tyvek ^® и другими погодными барьерами?

Многие другие обертки имеют перфорацию, что означает, что для того, чтобы они могли дышать, производитель проделал в них отверстия, что привело к снижению эффективности удержания воздуха и воды.DuPont ^™ Tyvek ^® WB — это неперфорированный нетканый материал с микроскопическими порами, которые настолько малы, что воздух и объемная вода с трудом проходят через него. Но поскольку Tyvek ^® является воздухопроницаемым, пары влаги могут легко выходить из стены.

Будет ли изолента работать так же, как лента Tyvek

^® ?

Нет. Клейкая лента не предназначена для использования с листом Тайвек ^® . Лента Tyvek ^® была специально разработана для работы с продуктами Tyvek ^® и должна использоваться во всех ситуациях, когда требуется герметизация швов Tyvek ^® .

Помогает ли использование погодного барьера DuPont

^™ Tyvek ^® сделать здания более энергоэффективными?

Тайвек ^® погодные барьеры могут иметь положительное влияние на энергоэффективность, помогая контролировать проникновение воздуха и воды в стены. Правильно установленные погодные барьеры Tyvek ^® помогают защитить от потери R-ценности изоляции из-за смыва ветром. Даже при скорости ветра 5 миль в час стена без воздушного барьера сохраняет менее 40% своих первоначальных установленных значений R.

Кроме того, погодные барьеры Tyvek ^® помогают не пропускать большие объемы воды, защищая изоляцию стен как жилых, так и коммерческих зданий.

Может ли погодный барьер DuPont

^™ Tyvek ^® улучшить качество воздуха в помещении?

Tyvek ^® WB может улучшить качество воздуха в помещении, помогая уменьшить неконтролируемую утечку воздуха, что помогает системе HVAC поддерживать комфортную температуру; помогает уменьшить образование плесени, предотвращая проникновение воды в систему стен и позволяя водяному пару из внутренней системы испаряться; помогает предотвратить попадание внешних загрязняющих веществ в здание.

Какое влияние оказывает система ограждающих конструкций здания на энергоэффективность?

Исследование Национального института стандартов и технологий 2005 г. * показывает, что погодный барьер, такой как Tyvek ^® CommercialWrap ^® , может снизить утечку воздуха из здания на 85%, обеспечивая до 40% экономии природного газа. и до 25% экономии электроэнергии в год.

Чем в целом погодные барьеры DuPont

^™ Tyvek ^® отличаются от других продуктов?

Четыре свойства имеют решающее значение для оптимальной защиты от атмосферных воздействий для повышения энергоэффективности: долговечность, сопротивление воздуху, водонепроницаемость и паропроницаемость.Большинство продуктов имеют высокую оценку всего по одному или двум свойствам. Только продукты Tyvek ^® обеспечивают производительность во всех четырех свойствах, помогая создавать устойчивые здания, которые дешевле в эксплуатации, проще в обслуживании и обеспечивают лучший комфорт круглый год.

* NISTIR 7238 Министерство энергетики США, июнь 2005 г., С.Дж. Эммерих, Т. Макдауэлл и У. Эйнс.

Вариант рамы портала | JLC Онлайн

Как инженер APA — The Engineered Wood Association, одна из моих работ — помогать изучать ущерб от экстремальных погодных явлений, таких как торнадо.Часто группы APA видят здания, которые были повреждены или разрушены ветрами, скорость ветра которых меньше расчетной, указанной в строительных нормах (см. «Техасский торнадо: извлеченные уроки», май / 17). Иногда мы даже видим дом, который сильно пострадал от прямолинейного ветра во время грозы — такого давления ветра, с которым должен справиться современный каркасный дом. Часто мы заключаем, что поврежденный дом, скорее всего, выдержал бы шторм, если бы строитель применил требуемые кодексом структурные детали, такие как стенные распорки и анкерные болты.

Если в стене есть всего несколько небольших отверстий, укрепить их несложно. Но большие проемы, например, гаражные ворота, могут усложнить проблему. Вот почему APA разработала признанный в кодексе метод крепления стен, называемый «портальной рамой», который обычно используется для обрамления гаражных ворот, но который также можно использовать в качестве распорки для других дверных или оконных проемов. В портальной раме коллектор выступает за проем и привязан к стене с помощью перекрывающейся фанеры или OSB для придания жесткости стыку. Панели крепятся к стойкам стены и к перемычке близко расположенными гвоздями, а подоконник крепится к фундаменту болтами.

Рамы порталов легко построить на месте, используя обычные, знакомые материалы. Их легко проверить на предмет контроля качества, и они выдерживают нагрузки, которыми в противном случае можно пренебречь.

Нажмите для увеличения

Тим Хили В конструкции дома, где в некоторых основных стенах может быть много отверстий, портальные рамы могут быть ключом к обеспечению стеновых распорок согласно нормам. Приведенные выше примеры иллюстрируют решение портальной рамы только с одним усиленным углом (вверху), двумя усиленными углами на одинарной гаражной двери (посередине) и двумя усиленными углами по бокам двойной гаражной двери.Сборка с двумя гаражными воротами может также иметь портальную раму в центре, но в любом случае коллектор не должен быть сплошным.

ВОЗМОЖНОСТИ РАМКИ ПОРТАЛА

Чертеж на лицевой странице иллюстрирует рамы портала, встроенные в несколько различных конфигураций стен. В каждом примере использование портальной рамы обеспечивает возможность крепления, тогда как в противном случае вам потребовалась бы более широкая стена или запатентованная система.

В случае А только одна сторона проема принимает усиленный угол портальной рамы.В случае B обе стороны проема обозначены как портальные рамы, что увеличивает пропускную способность стены. В случае C (стена гаража с двумя дверными проемами) два внешних угла показаны здесь как портальные рамы. Центральная опора между проемами также может быть выполнена как портал или нет; но в любом случае каждое из проемов должно иметь свой собственный заголовок (заголовок не должен быть единым непрерывным элементом в двух черновых проемах).

Чтобы максимально использовать портальные рамы, необходимо ознакомиться со строительными нормами.В Международном жилищном кодексе (IRC) 2015 года портальные рамы включены в качестве одного из многих предписывающих методов крепления для конструкции стен с опорами (разделы R602.10 и R602.12). В разных методах используются разные материалы и предъявляются разные требования, поэтому длина скрепленной стены, необходимая для любой ситуации, варьируется в зависимости от используемого метода.

Деревянные конструкционные панели (WSP), то есть фанера или плиты с ориентированной стружкой (OSB), являются одним из наиболее прочных крепежных материалов в сочетании со сплошной обшивкой.По сравнению с другими сборками, стены, непрерывно обшитые WSP, противостоят боковым нагрузкам с меньшим количеством стен, и поэтому они упрощают конструктивную проблему, предлагая большую гибкость с точки зрения размера и расположения проемов в стене.

Соответствующая кодам портальная рама дает вам еще большую гибкость при проектировании, поскольку портальные рамы обеспечивают фиксацию в тех областях, где стены слишком узкие для других методов.

Нажмите для увеличения

Тим Хили Рама портала с непрерывной обшивкой допускается только в том случае, если строитель обшил всю армированную стену фанерой или OSB.Но этот метод может быть прикреплен к раме деревянного пола с использованием либо перекрывающейся обшивки, либо должным образом детализированного стального соединителя, позволяющего рамы портала размещаться над подвалами и подпольями или даже на верхних этажах многоэтажных зданий. Детали крепления от стены к заголовку такие же, как и для PFH, как показано на рисунке.

ПРОЕКТИРОВАНИЕ ПО КОДУ

Строительные нормы и правила допускают три различных типа портальной рамы: CS-PF, или «портальную раму с непрерывной оболочкой» (см. Иллюстрацию выше), PFG или «гаражная портальная рама» (см. Иллюстрацию ниже) , и PFH, или «портальная рама с фиксаторами» (см. иллюстрацию ниже).Способы крепления к основанию различаются, но большинство других требований схожи с небольшими различиями в креплении и толщине оболочки WSP.

В результате того, что стало классическим режимом отказа, верхние углы этого гаража повернулись, не выдерживая боковой силы сильного ветра (обратите внимание на плохое расположение стыка панелей в верхнем правом углу). Другой пример показывает такую ​​же закономерность, а также выход из строя гаражной двери.В обоих случаях правильно спроектированные и установленные рамы портала, вероятно, улучшили бы характеристики домов.

Когда вы познакомитесь с тремя типами портальных фреймов, вы сможете воспользоваться их возможностями при утверждении ваших планов в строительном отделе. Планы должны включать «линии стен со связями», определяемые как «прямая линия, проходящая через план здания, которая представляет местоположение бокового сопротивления, обеспечиваемого стеновыми связями», а также «стеновые панели с подкосами», определяемые как «сплошные стены». высотный участок стены, сконструированный таким образом, чтобы выдерживать поперечные нагрузки в плоскости за счет взаимодействия элементов каркаса, материала обшивки и анкеров.”Стена, обшитая OSB, длиной 4 фута с анкерными болтами, является одним из примеров стеновой панели с подкосами. Рамы порталов также считаются стеновыми панелями с подпорками; для каждой рамы портала в стене вы получаете баллы за указанную длину стеновой панели с подкосами, как указано в таблице IRC R602.10.5 «Минимальная длина стеновых панелей с подкосами». Поэтому, если у вас нет места для 4 футов обшитой стены рядом с воротами гаража, вы можете получить эквивалентное крепление, построив портальную раму, опорная стена которой может быть всего 16 дюймов, в зависимости от ситуации.

Положения IRC по креплению стен — частый источник неправильного применения и путаницы. Полезно изучить тему. Одним из отличных ресурсов является «Руководство по положениям IRC по креплению деревянных стен 2015», опубликованное совместно Международным советом кодов (ICC) и APA и доступное для скачивания в формате PDF за 39,95 долларов США (см. Www.apawood.org/walls).

Нажмите для увеличения

Тим Хили Метод PFG обычно используется для крепления стеновых распорок в проемах гаражных ворот.Опорные стены могут быть всего 2 фута в длину, в зависимости от высоты дверного проема, и каждая рама портала получает баллы за длину скрепленных панелей, в 1,5 раза превышающую ее фактическую длину. Любое соединение оболочки должно быть размещено в пределах 24 дюймов от высоты воротной стойки и прибито к общему блокирующему элементу.

ВЫБОР РЕШЕНИЯ

Когда вы думаете о связках, возникает вопрос, постоянно ли ваше здание обшито деревянными конструкционными панелями. В строительных нормах и правилах это метод крепления «CS-WSP», который обеспечивает максимальную стойкость к ветровым или сейсмическим нагрузкам.С помощью этого метода вы также можете использовать портальную раму с непрерывной оболочкой (CS-PF), и в этом случае стена, поддерживающая ваш заголовок, может быть всего 16 дюймов, в зависимости от высоты стены.

В отличие от метода PFG или метода PFH, которые необходимо закрепить на бетонном фундаменте, метод CS-PF может быть прикреплен к деревянной раме пола у основания стены. Вы можете сделать это либо на уровне первого этажа (над подвалом или фундаментом подполья), либо даже на самых верхних этажах более высокого здания.Вы можете привязать основание CS-PF к деревянному каркасу пола либо с помощью утвержденного металлического соединителя, либо с помощью правильно прибитой фанеры внахлест. Это делает CS-PF подходящим для ситуаций на втором этаже, таких как раздвижная дверь для террасы, большой эркер или просто стена с таким количеством оконных проемов, что трудно найти достаточное количество секций обшитой стены требуемой минимальной длины. чтобы надлежащим образом закрепить структуру.

Если армированная линия стены не обшита непрерывно деревянными конструкционными панелями, то вы не можете использовать метод CS-PF.Однако вы все равно можете использовать метод PFG. Однако при использовании этого метода ваша несущая стена должна быть не менее 24 дюймов в длину для стены высотой 8 футов (и шире для более высоких стен), и она должна быть прикреплена к бетону болтами. Если ваша конструкция требует более узких стен рядом с проемом, и вы хотите установить прижимы, вы можете выбрать метод PFH. Прижимные элементы увеличивают прочность связей, и стены могут быть такими узкими, как 16 дюймов (если они поддерживают только крышу), в то же время обеспечивая вклад жесткости, равный длине 48 дюймов стены, обшитой WSP.

Нажмите для увеличения

Тим Хили Построенный с использованием правильно установленных фиксаторов указанной в коде пропускной способности, PFH может обеспечить более надежную фиксацию, чем PFG. Несущие стены могут быть такими узкими, как 16 дюймов в длину, и сборка зарабатывает кредит, эквивалентный 48-дюймовой обычной стеновой панели с подпорками. Как и в случае со всеми портальными рамами, необходимо строго соблюдать требования к расстоянию между гвоздями.

ПОЧЕМУ КАДРЫ ПОРТАЛА имеют значение

Фотографии выше взяты из результатов расследования повреждений, нанесенных торнадо АПА.Для инженера эти отказы не удивительны: стены с традиционными каркасами, столь узкие, просто не могут обеспечить достаточную прочность на сдвиг, чтобы выдержать силу ожидаемого ветра на боковой стене здания. Правильно построенные портальные рамы в этих проемах, вероятно, улучшили бы их характеристики.

Материалы, использованные в этих примерах, не так прочны, как фанера или OSB. Но на задних стенах этих гаражей, где есть несколько отверстий (или нет отверстий), это менее важно, потому что 8 футов обшитой стеной достаточно, чтобы противостоять этому сдвигу.Поэтому задние стены гаражей не испытали такого разрушения, как передние.

В этих примерах, даже несмотря на то, что эти конструкции испытывали очень высокие скорости ветра, удлинение коллектора полностью за боковые стены и привязка коллектора к стенам для создания портальной рамы, вероятно, минимизировали бы повреждение конструкции.

ПРОИЗВОДСТВО И КОНТРОЛЬ КАЧЕСТВА

Рамы порталов — это испытанная сборка. Чтобы проверить емкость портальной рамы, инженеры APA спроектировали стены на основе инженерных расчетов, построили полноразмерные сборки, проверили их на отказ в соответствии с применимыми стандартами ASTM и проанализировали результаты для получения структурной прочности.Если вы строите портальную стену на месте, пока вы придерживаетесь предписанного кодекса дизайна, вы знаете, что стена выдержит нагрузки.

Но если вы не будете следовать инструкциям, вы можете не использовать полную емкость. В своей работе я провожу довольно много времени на стройплощадках, изучая детали строительства и консультируя строителей. В некоторых частях страны строители и торговцы знакомятся с фреймами порталов, и я не вижу много ошибок или проблем с качеством. Но в других случаях я вижу, что фреймы порталов строятся неправильно.На фотографиях ниже показаны некоторые типичные строительные ошибки.

Разрыв соединения структурной панели под коллектором снижает сопротивление локтя вращению. Выполнение стыка панелей рядом с нижней частью несущей стены снижает сопротивление стены сдвигу.

На первой фотографии стык обшивки находится в стыке каркаса стены с перемычкой.Это противоречит цели рамы портала; соединение между стеной и коллектором должно быть жестким, чтобы сборка работала. В верхнем углу проема важно пронести обшивочный материал по всей стене и через коллектор до самого верха стены. (То же самое состояние может наблюдаться в поврежденном гараже, где соединение повернулось в ответ на боковое давление ветра.)

Если вам необходимо иметь соединение в обшивке, это соединение должно произойти в пределах 2 футов от середины стена, как показано на чертежах.Стена на втором фото выше имеет стык всего в одном футе над фундаментом — ошибка, которая ослабляет сборку.

Расположение анкерных болтов вдали от концов стены снижает сопротивление основы стены опрокидывающим силам.

Детали крепления также важны. Рама портала требует, чтобы деревянная структурная панель была прикреплена с помощью обычных или оцинкованных гвоздей 8d ко всем элементам каркаса на 3 дюйма по центру и 3-дюймовой сеткой гвоздей по центру на заголовке.Меньшее значение не обеспечивает номинальной прочности стены. Строители часто упускают эту деталь, потому что не понимают, что тяжелые гвозди являются решающим фактором в сохранении жесткости углового соединения, чтобы предотвратить вешивание.

Детали крепления также имеют значение. Для каждой рамы портала требуется два анкерных болта, и они должны располагаться как можно ближе к краям стеновой панели, насколько это целесообразно для их размещения (а не одновременно с одной стороны, как показано на фото выше). Анкерные болты должны иметь 2-дюймовые квадратные шайбы и гайки, а не круглые шайбы, как показано на фотографии.

Общие сведения о несущих стенах

Прежде чем вносить какие-либо изменения в стену в вашем доме, важно иметь базовое представление о том, как это изменение может повлиять на его структурные честность. Вот краткое, но по существу сочинение на эту тяжелую тему!

В доме есть два типа стен … несущая и ненесущая. Или, может быть, три, если считать «вроде как несущий »!

Дома перепроектированы не без оснований.Вам действительно нужны стеновые стойки 2х4? каждые 16 дюймов (от центра к центру), чтобы ваш дом не рухнул? в большинстве случаев честный ответ — нет. Тогда почему это принято стандарт строительства? Почему не 18 дюймов? Или 24 дюйма?

Инженеры проектируют конструкции, чтобы они могли выдерживать большие нагрузки и силы. чем то, с чем они могут когда-либо справиться в реальных условиях. Основываясь на текущих размерах пиломатериалов и современной строительной практике, 16 дюймов было определено как правильное расстояние между стойками стены для бытовые условия нагрузки.(Есть, конечно, исключения, строительные материалы допускают различные спецификации.)

Это «инженерное решение» позволяет разместить в вашем доме большой шкаф или водяную кровать. спальня наверху или рояль в гостиной, и вам не о чем беспокоиться о том, что твой дом рушится на тебя! Этот запас прочности, заложенный в структур через соблюдение строительных норм и правил, это то, для чего мы должны благодарен.

Тем не менее, мы не можем волей-неволей мыслить в терминах резания каркасов для стен! Если мы занимаемся проектом, который требует резки каркасов стен, мы должны постараться понять что-то о том, как вес конструкции над стеной или нагрузки распределены.Только тогда мы сможем двигаться безопасно и с уверенностью, которая приходит с подготовкой!

Как определить, несущая ли стена?

В простых домах взгляд на конструкцию может быть ключом к разгадке. Для Например, на рисунке слева вы можете видеть, что показанная стена поддерживает пересечение балок, поддерживающих верхний этаж. Это будет считаться несущая стена.

Однако часто даже опытный плотник почесает затылок! Анализировать нагрузку на стены в больших и сложных домах гораздо труднее. чем простой двухэтажный колониальный.Когда были ремонтные работы, это определение может стать почти невозможным, потому что изменение одной стены может сделать другую стену несущая нагрузка.

Что делать? Даже инспекторы строительства полагаются на «когда в сомнения «принцип …

Если есть сомнения, предположите, что стена несущая, и действуйте соответственно!

Легко понять, как ремонт может вызвать перенос веса на ранее ненесущие перегородки. Например, добавление вытяжные вентиляторы и чердачные лестницы часто требуют резки потолочных балок, что также может переносить нагрузки от исходных стен… главный (центр дом) балка и внешняя стена на ненесущие стены, находящиеся в между ними. Добавление комнаты на чердак может изменить всю несущую способность состояние стен ниже.

Чтобы еще больше запутать ситуацию, некоторые типы конструкций, такие как столб и балка или стальная балка, не может вообще иметь несущих стен, кроме внешней стены. Что делать маме ??

Посмотрите на структуру дома и задайте следующие вопросы:

1. Есть ли наверху значительная нагрузка, такая сборная (многоплатная) несущая балка или другая стена? Есть ли над ним полный этаж или просто пустой? чердак?
2. Если вы видите балки на чердаке, параллельна ли стена или перпендикулярно им? Обычно несущие стены перпендикулярны балки, которые они поддерживают.Если две отдельные балки пола или потолка пересекаются над стеной, эта стена должна считаться несущей.
3. Это внешняя стена? Вы должны учитывать, что все внешние стены несущие. Если дом был реконструирован, бывшая внешняя стена теперь может быть внутренняя стена. Исследуйте фундамент, чтобы найти эти «стелсы». внешние стены.
4. Посмотрите на балки и столбы в подвале. В многоэтажных домах, столбы и балки в подвале обозначают несущие стены над ними, даже наверху два этажа.Имейте в виду, что эти многоэтажные несущие стены не могут быть непосредственно друг над другом.
5. В сложных, больших домах цоколь может быть джунглями несущих балок и столбы, перекрещенные и переплетенные. Тщательный осмотр необходим, чтобы определить, как этот лабиринт балок поддерживает дом, и его влияние на стены выше.

Если есть сомнения в прочности или состояние загрузки стены, ПОЛУЧИТЕ ПРОФЕССИОНАЛЬНУЮ ПОМОЩЬ! Вы даже можете быть возможность заставить вашего местного инспектора по строительству города зайти и посмотреть вокруг!

Как установить крафт-изоляцию

Утеплитель с крафт-облицовкой или бумажной облицовкой выпускается в виде войлока и длинных рулонов.Войлочные изделия предварительно вырезаны, чтобы поместиться в полости на стандартных стенах высотой 8 футов. Рулонная изоляция лучше всего подходит для полов, потолков и крыш с длинными балками или стропильными пролетами, а также для высоких стен. Любую изоляцию с крафт-облицовкой легко разрезать острым канцелярским ножом или изоляционным ножом. Облицовка имеет выступ (называемый фланцем), идущий вдоль каждого бокового края изоляции. При установке изоляции в конструкции деревянного каркаса вы откидываете фланец и прикрепляете его к боковой (или переднему) кромке каркаса, чтобы закрепить изоляцию.Крафт-изоляция также может быть просто вставлена ​​трением в полости каркаса и не прикреплена скобами, если это разрешено местными строительными нормами.

Назначение изоляционной облицовки

Облицовка крафт-утеплителя выполнена из крафт-бумаги с асфальтовым покрытием, которое делает бумагу непроницаемой для водяного пара. Бумага создает пароизоляцию, которая помогает удерживать водяной пар в теплом, влажном, нагретом воздухе в помещении от миграции наружу в стену или другую конструкцию.По этой причине облицовочный утеплитель обычно устанавливается на «теплой зимой» стороне стены. Иными словами, облицовка обычно обращена в сторону жилого помещения (или на чердак или подвал, в недостроенных чердаках и подвалах).

Поскольку облицовка служит собственной пароизоляцией, которая задерживает влагу внутри здания, ее не следует использовать с дополнительными пароизоляционными материалами.

Как установить крафт-изоляцию

Всегда следуйте инструкциям производителя по установке изоляции и обязательно соблюдайте местные строительные нормы и правила.Нормы правил в некоторых областях могут потребовать, чтобы вы скрепили изоляционные фланцы на передней (открытой) стороне каркаса, чтобы создать непрерывный пароизоляционный слой. В очень влажном климате строительные нормы и правила могут вообще не допускать облицовочную изоляцию.

Основные этапы монтажа одинаковы для стен, потолков, полов и крыш в каркасных домах:

1. При необходимости отрежьте изоляционный рулон или войлок по длине полости каркаса. Положите изоляцию лицевой стороной вниз на кусок фанеры.Установите Т-образный угольник или металлическую линейку на изоляцию и плотно прижмите ее. Разрежьте канцелярским ножом по краю квадрата, разрезая изоляционный материал и бумажную облицовку.
2. Установите изоляцию в полость каркаса, начиная сверху (для стен) или с одного конца (для потолков / полов / крыш). Осторожно вдавите изоляцию в полость, но не прикладывайте к ней силу и не сжимайте, так как это снижает ее изоляционные свойства. Изоляция должна плотно входить в полость без зазоров и промежутков, заполняя ее сверху вниз (или из конца в конец).
3. Отогните бумажный фланец вдоль одной стороны изоляции. Расположите фланец плашмя напротив боковой поверхности каркаса стены (или балки перекрытия или стропила) так, чтобы край фланца был заподлицо с внутренним краем стойки, балки или стропила. Прикрепите фланец к стороне каркасного элемента скобами, расположенными на расстоянии около 12 дюймов друг от друга (или в соответствии с указаниями производителя). Повторите эти действия, чтобы закрепить другой боковой фланец.
   Примечание: Некоторые строительные нормы и правила могут требовать, чтобы вы загнули фланцы по переднему краю рамы и прикрепили их скобами к переднему краю.В этом случае вы перекрываете фланцы утеплителя в соседних полостях каркаса.
4. Изолируйте за водопроводными трубами или электропроводкой, проходящей через полость, сняв изоляцию на два слоя. Поместите неизолированный слой позади трубы или проводки, затем поместите облицованный слой поверх трубы или проводки. Если в полости есть электрическая коробка или водопроводная арматура, вырежьте облицовочный слой (включая лицевую бумагу), чтобы он плотно прилегал к препятствию.

R-Value и изоляция с крафт-покрытием

На эффективность изоляции указывает ее рейтинг R.Чем выше значение R, тем лучше изоляция сопротивляется передаче тепла через изоляцию. Распространено заблуждение, что изоляция добавляет тепла изолированному пространству. На самом деле все, что он делает, — это замедляет перенос тепла с теплой стороны изоляции на холодную. Значение R теплоизоляции из крафт-бумаги обычно печатается на облицовке из крафт-бумаги.

Как утеплить шлакобетонный блок подвала | Home Guides

Здания, построенные из бетонных шлакоблоков, обладают длительной прочностью и устойчивостью к ветру, погодным условиям, огню и вредителям.К сожалению, бетонные блоки также обладают очень низким естественным термическим сопротивлением. Без теплоизоляции стены из шлакоблока позволяют нежелательному холодному воздуху извне попадать в ваш дом, особенно в подвал. Добавьте теплоизоляцию к стенам подвала, чтобы повысить энергоэффективность, снизить расходы на отопление и охлаждение и повысить комфорт вашего дома.

Посетите веб-сайт Министерства энергетики, чтобы определить, какой уровень изоляции вам нужен. Для большинства домов требуется термическое сопротивление R-13 на внешних стенах подвала, хотя дома в самых холодных частях страны могут извлечь выгоду из R-21.Ваши неизолированные бетонные блоки предлагают только R-1 или R-2, поэтому вычтите это из значения R, которое вы пытаетесь достичь, прежде чем покупать изоляцию.

Установите деревянные планки 2 на 2 по длине стены из шлакоблока. Поместите полосы перпендикулярно полу через каждые 16 дюймов и прикрепите их к блоку с помощью шурупов по камню или бетону.

Обрежьте пенопластовый утеплитель так, чтобы он поместился между планками обшивки. Держите панели из пеноматериала плотно прижатыми к краю каждой полосы, чтобы минимизировать утечку воздуха.Разрежьте пенопластовые плиты универсальным ножом.

Поместите двойной слой пенопласта между каждой планкой обрешетки. Два слоя жесткого пенопласта обеспечивают R-значение от 8 до 16. В сочетании с изоляцией, уже обеспеченной вашей блочной стеной, вы получите примерно R-ценность, рекомендованную Министерством энергетики. В зонах с очень холодным климатом вам может потребоваться 3-дюймовая планка для обшивки, чтобы установить один дополнительный слой изоляции внутри полости стены.

Используйте дополнительные шурупы для кирпичной кладки, чтобы прикрепить пенопласт к стене через каждые 6-8 дюймов.Выбирайте шурупы такой длины, чтобы они прошли через оба слоя пенопласта и в стену. Рассмотрите возможность приобретения специальных анкеров для пенопласта, предназначенных для этого типа применения, чтобы упростить работу.

Установить слой любой стандартной пароизоляции по всей стене. Перекрыть швы на 6 дюймов и с помощью гвоздей или шурупов прикрепить пароизоляцию к полосам обшивки.

Добавьте слой гипсокартона толщиной 1/2 дюйма для отделки стен подвала. Даже если вы довольны своим незаконченным подвалом, большинство строительных норм и правил требуют, чтобы изоляция из пенопласта была покрыта 1/2-дюймовым гипсокартоном для повышения огнестойкости.

Ссылки

Ресурсы

Советы

• Жесткая изоляция из пеноматериала обеспечивает R-значение от 4 до 8 на дюйм согласно Energy Savers, тогда как стекловолокно обеспечивает только 2–3 на дюйм. Используйте пену, чтобы не потерять слишком много внутреннего пространства в доме.
• Если вы все еще строите стены подвала, добавьте вставки из пенопласта в полости каждого шлакоблока, чтобы повысить тепловое сопротивление примерно на R-2.
• Перед тем, как заново облицевать внешние стены, добавьте слой пенопласта на внешние стены подвала для дополнительного термического сопротивления.