Заглубленный ленточный фундамент своими руками пошаговая инструкция: Ленточный фундамент своими руками: пошаговая инструкция с фото

Содержание

Заглубленный ленточный фундамент: технология возведения

Перед постройкой сооружения тщательно проводится анализ характеристик постройки. На этапе проектирования выбирают тип фундамента. Заглубленный ленточный фундамент подходит для высотных домов и сложной конструкции.

Чтобы сделать ленточный фундамент, следует пройти строительные этапы: проектирование, разметку участка, земляные работы.

А также опалубку, армирование, заливку бетоном, гидроизоляцию.

Преимущества заглубленного ленточного основания

Положительные характеристики заглубленного ленточного фундамента определяют позитивный выбор заказчика:

  1. Популярная технология проверена временем.
  2. Дает возможность закладывать строительство мощных построек.
  3. Простота исполнения.
  4. Не реагирует на деформацию.
  5. Прочная конструкция.
  6. Конструкция используется для подвального помещения, гаражей. Бетонные заливки являются в этом случае стенами.
  7. Долговечность.

Кирпичное основание служит 35 лет, сборный бетон – 80, монолитный (заглубленный, ленточный, армированный фундамент) – 200.

Когда применяется

Ленточный фундамент может быть различной глубины. Мелкие основания нужны для одноэтажных построек и легких конструкций.

Если строится многоэтажное здание, в этом случае применяется заглубленный ленточный фундамент.

Применяют его при взведении цокольного этажа, дома с подвалом,  тяжелых материалов.

Незаменим он при крупнообломочном грунте, пучинистой почве, скальных породах.

Требования к углублению

Траншею углубляют на 30 см больше, чем промерзание почвы.

Чтобы определить высоту ленты следует обращать внимание на факторы:

  • состав грунта;
  • расстояние грунтовых вод;
  • глубина промерзания грунта берется из СНиП;
  • суммарную массу дома;
  • рельеф площадки под основание.

Средний показатель глубины промерзания в России для различных регионов будет неоднозначный. Север – 2 м, юг – 1, средняя полоса – 1,5.

Отсюда высота ленты варьируется от 1, 3 до 2,3 метров. Лента закладывается с запасом 30 см.

Подготовительный этап

Подготавливают участок: убирают мусор, снимают плодородный слой. Необходимо привести инвентарь, материалы, технику.

Сделать разметку нужного участка.

Разметка участка

На бумаге нанести все точки строительного участка. При переводе размеров на поверхность земли потребуется помощь теодолита.

По углам, на пересечении несущих стен с перегородками, выставляют колышки с петлей. Натягивают трос или веревку. Проверяют углы на прямоугольность, отмечают ширину опалубки, учитывают толщину щитов.

Шаг от ближайшей постройки выдерживают 3 метра, дороги – 5.

Заложенный размер траншеи увеличивают на 1,1 м. Для размещения подушки, которая будет снижать давление в случае пучения земли.

Расчет заглубления основания

В денежном эквиваленте заглубление ленточного фундамента обходится не дешево. Поэтому делают точный расчет.

Для этого потребуются некоторые параметры:

  • массу дома с мебелью, людьми, облицовочным материалом;
  • каждому региону соответствует своя сопротивляемость грунта. Данные берут из таблицы.

Когда данные собраны, применяется формула: расчетную нагрузку делят на сопротивление грунта. В результате получают площадь подошвы основания, назовем ее (S подошвы).

Далее площадь фундамента умножают на несущую способность грунта, получаем (S основания).

При сравнивании двух величин, Первая величина должна быть больше. При получении дробного числа величину округляют в большую сторону для подошвы ленточного фундамента.

Тогда он прекрасно выдержит верхнюю нагрузку (дом).

Необходимый инструмент

Для быстрого заполнения опалубки бетоном потребуется бетономешалка.

Уровень, прибор теодолит.

Материал для опалубки (дерево, метал).

Лопаты разные по способу действий – совковые, штыковые.

Мастерок, пила, гвозди.

Вибрационный прибор для удаления пузырьков.

Щебень, песок.

Трос или веревка для обозначения периметра.

Арматура для сооружения каркаса.

Стальные прутья.

Сварочный аппарат или проволока для вязки каркаса.

Технология возведения

После утверждения проекта, все данные переносят на участок и переходят к технологии возведения ленточного фундамента.

Проводят следующие этапы строительства: земляные работы, устройство подушки, изготовление опалубки, армирование, заливка бетонного раствора, гидроизоляция.

Земляные работы

Подготовительные работы сделаны. Переходят к рытью котлована, выравниванию поверхности, заложению (заглубление ленточного фундамента). Работы выполняются как вручную, так и экскаватором. Землю вывозят при больших объемах машиной, при малых – тележкой.

Если работает экскаватор, дно выравнивают вручную. Если получились неровности в заглублении ленточного основания, то не стоит засыпать их землей. Чтобы не нарушить прочность фундамента.

Устройство подушки

Первым слоем устраивается подушка из нескольких слоев.

Алгоритм действий:

  • насыпают щебень на высоту 30 см;
  • заливают водой;
  • утрамбовывают прибором;
  • 20 см слой песка;
  • хорошо проливают водой;
  • утрамбовывают.

Такая полушка подходит для песчаной почвы. В случае, когда близко располагаются грунтовые воды, песок заменяют глиной.

Теперь подошла очередь гидроизоляции после подушки. Слои должны выступать на стены котлована на 20 см. Для таких процедур подходит толстая клеенка.

В некоторых случаях гидроизоляцию ленточного фундамента заливают тонким слоем жидкого бетона. Выгоняют штырями воздух и просушивают в течение нескольких дней.

Монтаж опалубки и армирование

Опалубка – это каркас. Монтируют его из досок, фанеры, металлических изделий. Опалубка бывает съемная и стационарная.

Первый вариант снимают после полного высыхания. Доски пригодны для повторного применения.

Алгоритм действий:

  1. Длина щита варьируется от 1,5 до 2 метров.
  2. Высота щита складывается из следующих мерок: глубина ленты, фундамент, прибавка 10 см к общей величине.
  3. Доски соединяются колышками с внешней стороны. Материал должен быть гладкий, чтобы лучше смог выйти после заливки.
  4. Гвозди забивают с внутренней стороны на внешнюю сторону по той же причине. Иначе острая часть зальется бетоном и затруднительно будет вытащить конструкцию.
  5. Соединительных брусьев должно быть три. Два бруса прибивают не по краю щита, а, отступив 15 см, третий по центру для надежности. При длине 2 метра, шаг между брусьями 50-80 см.
  6. Чтобы щиты не деформировались во время заливки, внутри прибивают брусья-распорки.
  7. Все брусья, идущие вниз, делают с запуском 50 см и заостренными. В дальнейшем их забивают в грунт и выставляют по строительному уровню (горизонтальному и вертикальному) до тех пор, пока щит хорошо сядет.
  8. С внешней стороны крепят распорки через каждый метр. Конструкция должна быть жесткой.

Далее происходит армирование заглубленного ленточного фундамента.

Стальные прутья выполняют дополнительную функцию прочности и повышение сопротивляемости.  Арматуру вяжут проволокой или сваркой. Надежной конструкцией считают связывание проволокой стальные прутья. От нагрузки сварка может лопнуть. Тем самым ослабить фундамент.

Алгоритм действий:

  1. Для нижних и верхних рядов берут арматуру диаметром 1,6 см.
  2. Средние стержни нужны как связующее звено, поэтому диаметр может быть от 0,8 до 1 см.
  3. Несколько рядов арматуры связывают прутьями. Минимальное количество поясов может быть два снизу, два сверху. Все зависит от глубины траншеи.
  4. Шаг между прутами выдерживают 40-50 см.
  5. Для предотвращения касание прутов опалубки на концы одевают кольца из пластика.

Армирование каркаса и укладка его в траншею ведется перед самой заливкой.

Заливка бетонного раствора

Траншею следует заливать за один раз, чтобы не образовались линии напряжения. Впоследствии приводит к уменьшению устойчивости.  Поэтому лучше подумать об этом заранее и заказать готовый раствор в бетономешалке. Если раствор готовят самостоятельно, то соединяют щебень, цемент, песок, вода, в соотношении 5:1:3:10. Тщательно перемешивают, пока не получат жидкую однородную массу.

Подготавливают желоба для заливки бетона.

В зимний период применяется технология утепления. Бетон подогревается, желоба утепляют. Для этого применяют минеральную вату.

Пошаговая инструкция:

  1. Желоба располагают непосредственно в траншею. Если высота слива превышает 1,5 метров, то происходит расслоение, что для фундамента неприемлемо.
  2. Обустраивают хороший подход. При ручном замесе устанавливают бетономешалку вблизи лотков.
  3. Как только слой бетона достигает 20 см, выгоняют воздух из бетона специальными шипами или вибратором.
  4. Заливка ленты продолжается еще на 20 см. Снова выгоняют воздух
  5. Работы продолжают до верха по тому же принципу.
  6. Поверхность разравнивают строительным мастерком.
  7. Оставляют для просушки.

Заключительный этап

Последним этапом остается правильная сушка бетона, гидроизоляция. В дождливую погоду прикрывают мешковиной.

В сухое летнее время основание высохнет быстрее, но его укрывают целлофаном и периодически поливают, чтобы не растрескалась поверхность, а равномерно застывала. Через несколько дней укладывают кирпич на фундамент и сушат до созревания.

Опалубку снимают на 7 день. Весь процесс сушки занимает 6-7 недель. Специалисты советуют отстояться основанию перед возведением стен в течение полгода.

Гидроизоляция

Нижние слои фундамента с внешней стороны обрабатывают гидроизоляционным слоем.

Вариантов может быть несколько:

  • засыпают глиной, тщательно утрамбовывают и проливают водой для адгезии;
  • используют песок с водой, затем утрамбовывают каждый слой;
  • применяют рулонный материал (рубероид) в два слоя. Внахлёст не менее 15 см. Нижний рулон укладывают под верхний слой. Стыки разогревают паяльной лампой и сваривают.
  • обмазка мастикой на основе битума. В работе используется шпатель, валик. Первый слой наносится толщиною 3 мм поперечными движениями. После высыхания процедуру повторяют в направлении сверху вниз.

Поверхность отчищают от лишнего цемента, пыли, перед тем как делать гидроизоляцию.

Фундамент и цоколь обрабатывается также гидроизоляционным слоем. Для обработки подойдет любой метод, перечисленный выше.

Среди новейшей технологии используют инъекционные проникающие составы. Средство наносится на влажный бетон. Происходит реакция с водой, и состав превращается в кристаллы. Они в свою очередь проникают в бетон и делают поверхность водонепроницаемой. Если оставить цоколь или фундамент без обработки – это значит подвергнуть его медленному разрушению от воздействия природных катаклизм.

Ленточный фундамент своими руками: пошаговая инструкция

Строительство ленточного фундамента можно отнести к возведению монолитной конструкции, использующейся непосредственно для строительства жилого дома или коммерческого здания.

Выполнить все работы можно самостоятельно, что сможет существенно сэкономить семейный бюджет и направить его на последующие работы.

Однако прежде чем приступать, необходимо учесть особенности грунта на земельном участке, возможные климатические и атмосферные изменения, тип будущего строения, а также ознакомиться с регламентирующей документацией и получить все необходимые для начала работ соглашения и разрешения.

Регламентирующая документация

Делая ленточный фундамент для дома, нужно знать, каким образом происходит их классификация. Осуществляется она по признакам, характерных нормативам СНиП № 2.02.01-83, 3.02.01, 3-8-76 и СН 536-81. В первую очередь это различия самой конструкции:

  • сборные, состоящие из железобетонных блоков;
  • монолитные, заливающиеся на определённом участке в опалубке;
  • выкладывание ленты с использованием кирпича или бутового камня.

Помимо этого, перед началом строительства рекомендуется ознакомиться с нормативами, регламентирующими использование земельных участков с соблюдением требований, описанных в СанПин 2.1.7.1287-03.

Если говорить о частном жилом и коммерческом строительстве, преимущественно используется второй метод с самостоятельной заливкой.

Что для этого потребуется?

Блоки ФБС позволят смонтировать фундамент очень быстро

Перед тем, как правильно сделать ленточный фундамент, необходимо определить технологию его монтажа. В этом случае потребуется выбрать и приобрести нужное количество строительного материала. К нему можно отнести следующие:

  1. Бетонный блок типа ФБС.
  2. Бетонный блок типа ФЛ.
  3. Кирпичи и бетон для заделывания отверстий и соединительных стыков.
  4. Гидроизоляция.
  5. Теплоизоляция (при желании или необходимости).

Бетонирование или заделывание отверстий необходимо потому, что выложить стену, расположенную ниже уровня грунта без недостатков, практически невозможно.

Кроме этого, понадобится арматура, с её помощью нужно сделать ленточный опоясывающий периметр и расположенный в опорной части конструкции.

Его основная функция будет заключаться в том, чтобы соединить и связать все отдельные элементы в одно целое.

Армирование позволит распределить нагрузки от дома или строения по всей его площади.

Фундамент заливается непрерывно

Перед заливкой ленточного фундамента своими руками нужно предварительно заготовить сыпучий материал. В этом случае подойдёт песок, щебень или гравий.

Можно воспользоваться песчано-гравийной смесью, она сможет выполнять сразу несколько функций: послужит основным компонентом для изготовления бетона и используется для монтажа подушки под основание.

Последняя необходима для выполнения следующего:

  • выровнять котлован для последующей укладки плит или заливки бетона;
  • выполнить роль дренажного слоя;
  • предотвратить пагубное воздействие пучинистости грунта при отрицательных температурах окружающего воздуха.

Глубина залегания

Подошву фундамена закладывайте ниже уровня промерзания грунта

При самостоятельном строительстве, не имея опыта проведения таких работ, многие задаются вопросом: как правильно залить ленточный фундамент?

Если с технологией выполнения работ все более или менее ясно, то с определением глубины траншей и закладывания основания вопрос обстоит намного сложнее.

Главным определяющим фактором этой величины является требование того, чтобы его подошва располагалась не менее 30 – 40 см ниже, чем уровень промерзания грунта.

Высота ленточного фундамента дома зависит от территориального расположения земельного участка, напрямую связанного с климатическими особенностями каждого отдельно взятого региона. Для облегчения этой задачи смотрите таблицу, представленную ниже и предназначенную для самостоятельного определения глубины промерзания, согласно СНиП.

ГородМµМСуглинок, песок, мМелкий песок, супесь, мКрупный песок, гравий, м
Архангельск46.16.791.561.902.04
Вологда38.56.201.431.741.86
Екатеринбург46.36.801.571.912.04
Казань38.96.241.431.751.87
Курск21.34.621.061.291.38
Москва22.94.791.101.341.44

Обустройство ленточного фундамента мелко заглубленного типа располагается на расстоянии 80 – 100 см от уровня грунта. Однако следует учитывать слабую несущую способность и практически нулевое противостояние морозному пучению почвы. Таким образом, прежде чем проектировать схему строения дома своими руками, необходимо учитывать глубину фундамента.Фундаменты под одноэтажные строения, как правило, расчитываются на глазок

Что касается установки ленты под одноэтажное строение, здесь в большинстве случаев расчёты выполняются в средних величинах, так сказать «на глазок».

В этом случае вероятность перерасхода материалов и работ снижается к минимуму.

Однако если есть возможность получить консультацию профессионалов, отказываться от них не рекомендуется. При отсутствии опытного человека можно принять во внимание следующие факторы:

  • Высота ленты зависит от промерзания почвы (данные указаны в таблице).
  • за ширину цоколя принимается толщина стены с прибавлением 2 – 3 см на каждую сторону;
  • армирование выполняется с использованием материала сечением не менее 10 мм;
  • стяжки армирующей сетки 5 – 7 мм.

Не следует забывать об уровне залегания грунтовых вод. По нормативам она должна располагаться не ближе чем 20 см от цоколя.

Порядок выполнения работ

Вырыть траншею можно без привлечения специальной техники

Пошаговая инструкция монтажа ленточного фундамента своими руками достаточно проста.

После того как все расчёты выполнены, разрешения получены, а материал приобретён и доставлен на земельный участок, можно приступать к выполнению работ.

Преимущество такого метода строительства заключается в том, что все работы можно выполнить самому без привлечения специальной техники и специалистов. При условии сыпучего грунта траншея роется лопатами, а вместо железобетонных плит можно заливать монолит, армируя его металлом.

Разметка

Начните разметку с вбивания колышков по углам будущего строения

Перед тем как сделать ленточный фундамент своими руками, нужно выполнить разметку участка. Для этого понадобится архитектурный план строящегося объекта с указанием всех стен и перегородок.

Согласно ему осуществляется отметка расположения на выбранном месте. Для облегчения последующих работ желательно заранее освободить участок от строительного мусора, веток и корней деревьев.

Кроме этого, можно снять верхний слой плодородной почвы толщиной не более 20 см. Его можно перенести на садовый участок или использовать для последующего озеленения территории вокруг постройки.

Разметка выполняется вбиванием деревянных колышков, размещаемых по углам. Между ними натягивается строительная нить, изображающая границы, за которые цоколь выступать не должен. Закончив, рекомендуется ещё раз внимательно проверить соотношение намеченного участка и плана, соотношение углов и прямые линии.

Если планируется обустройство фундамента прямоугольной формы, не лишним будет сравнение длины его диагоналей. Если величины равные, можно приступать к земляным работам.

Планируя установить кирпичную печь или настоящий камин, рекомендуется подготовить отдельное основание. Оно не должно быть жестко привязано к ленточному, однако при слабой конструкции со временем строение может наклониться или лопнет одна из его сторон.

Земляные работы

Стенки траншеи должны быть ровными

Рытьё траншеи в ленточном фундаменте выполняется строго по намеченной траектории. Начинать рекомендуется с нижней точки земельного участка.

Стенки желательно делать ровными и вертикальными, при осыпании грунта может понадобиться сделать дополнительные деревянные или металлические щитки.

Это позволит избежать лишней работы и снизить расход строительных материалов.

Периодически глубина планируемого залегания подушки основания замеряется и сравнивается по всему периметру.

Подготовка траншеи

Толщина подушки должна быть не менее 10 – 20 см

Для распределения нагрузки от всей массы строения и снижения давления создаваемого почвой при пучении в холодное время года внизу траншей отсыпается песчано-гравийная подушка.

Её толщина делается не менее 10 – 20 см при условии, что она хорошо утрамбована. Рекомендуется делать её в 3 этапа, смачивая каждый ряд водой и хорошо утрамбовывая.

Если не защитить подушку от вымывания, есть вероятность того, что при весеннем наполнении грунта водой песок просто размоет, поэтому на дно настилается рубероид, который ещё не позволит смешаться с песком цементной жиже, когда будет осуществляться заливка ленточного фундамента.

Кровельный материал можно не только застелить на дно, но и поднять на стенки траншеи на 15 – 20 см.

Монтаж опалубки

Перед тем как залить ленточный фундамент, нужно позаботиться о его максимальном выравнивании в горизонтальной плоскости. Это позволит снизить вероятность того, что цоколь будет выложен неровно. Монтаж выполняется с помощью различных материалов, которые есть в наличии:

  • фанера;
  • ДСП;
  • обрезная доска;
  • ОСБ;
  • пластик;
  • металлические листы.

Из отдельных элементов собираются ячейки нужной высоты и соединяются с помощью перемычек в одно целое. В некоторых участках делаются отверстия, необходимые для вентиляции будущего подполья. В них вставляются специальные трубы нужной длины, диаметр обычно составляет не менее 10 см. Подробнее о монтаже деревянной опалубки смотрите в этом видео:

Заливку бетоном заканчивают не доходя до края на 3 – 4 см

Перед тем как залить ленточный фундамент своими руками, нужно учитывать, что выполняется это не до верхнего края опалубки, а ниже него на 3 – 4 см.

Это позволит снизить вероятность того, что бетон будет разбрызгиваться при вибротрамбовке.

Для облегчения этой процедуры можно воспользоваться отметками, сделанными на внутренней стороне щитов по всему периметру или натянутой строительной нитью.

При необходимости построить ленточный фундамент с использованием теплоизоляции пиломатериал для опалубки можно заменить на экструдированный пенополистирол, собираемый друг с другом как детский конструктор.

Армирование конструкции

Рекомендуется вязать арматуру проволокой

Строительство дома – достаточно ответственное дело, потому к нему нужно подходить предельно внимательно. Это касается как приобретения материала, так и порядка выполнения работ. Все этапы строительства должны быть выполнены обязательно, игнорирование любого из них может привести к самым плачевным последствиям.

Армирование ленточного фундамента своими руками выполнить не так сложно, однако есть многочисленные нюансы, которые могут значительно повлиять на весь результат. В первую очередь это состыковка прутьев в углах и местах примыкания соседних стен. На этих участках металл сгибается и прокладывается по всей длине.

Во-вторых, диаметр продольных элементов не должен быть менее 10, а распределительных стяжек и перемычек не менее 6 мм. Для каждого каркаса нужно закладывать в среднем 5 – 6 продольных стержней.

На соединениях расстояние между перемычками становится равным не 60 см, как на прямых участках, а 20. Соединение прутьев выполняется внахлёст с накладыванием друг на друга на 50 – 60 см.

В-третьих, металл не должен касаться опалубки, так как при последующем удалении щитов появится прямое взаимодействие с грунтом, результатом чего станет образование очагов коррозии и разрушения арматуры под воздействием влаги. Более подробно об армировании смотрите в этом видео:

Определить количество армирующего материала можно исходя из объёма бетона. Коэффициент составляет 80 кг на 1 м3.

Заливка

Успевайте залить фундамент за 1 день

Если все ранее описанные действия были выполнены, последующий монтаж ленточного фундамента не доставит особых проблем.

Определив количество нужного объёма (делается это путём умножения будущей высоты на длину и ширину), принимается решение: используется покупная бетонная смесь или изготавливается самостоятельно.

При этом следует учитывать, произведённый в заводском режиме продукт намного качественнее, чем сделанный самостоятельно.

При этом ещё нужно брать во внимание количество цемента и песка, которое нужно будет перемешать вручную.

В дальнейшем должны быть соблюдены следующие требования:

  1. Заливка осуществляется в один день с небольшими интервалами не более 2 часов.
  2. Стенки в ленточном фундаменте обязательно простукиваются.
  3. Каждый залитый слой трамбуется и простукивается с помощью лома.

При самостоятельном изготовлении смеси нужно периодически переставлять миксер на разные места. Заполнение с одной точки не допускается.

Выдержка

Опалубку снимают только после набора фундаментом половины прочности

Предотвратить ремонт фундамента спустя несколько лет после его заливки можно, соблюдая технологию его сушки и выдержки. В этот период нужно снизить вероятность механического или химического воздействия. Кроме этого, бетон очень чувствителен к повышенной температуре окружающего воздуха и резким перепадам.

Опалубку не рекомендуется удалять до момента набора составом более половины своей прочности, на это может понадобиться несколько дней. Кроме этого, всё время сушки он должен находиться под полиэтиленовой плёнкой или брезентом, и периодически смачиваться водой из садовой лейки (в жаркое время года).

Время полного затвердевания конструкции составляет от 1 до 1,5 месяцев. Это следует учитывать перед тем, как построить на нём капитальные стены. Несоблюдение срока набора прочности может привести к преждевременному разрушению.

Таким образом, вопрос о том, как сделать ленточный фундамент своими руками, полностью раскрыт. Исходя из информации, представленной выше, выполнить работы самостоятельно не так сложно. Для этого, прежде всего, нужно правильно произвести расчёты и выполнить все действия согласно инструкции. Только в этом случае строение прослужит много лет и не будет подвергаться разрушению из-за возможных ошибок.

Ленточный фундамент своими руками пошаговая инструкция

Фундамент определяет эксплуатационные характеристики и срок службы дома, поэтому к выбору и установке конструкции нужно подходить с большой ответственностью. Ленточный фундамент — прочная и надежная основа для построек с тяжелыми перекрытиями и с несложной архитектурой.

Устройство ленточного фундамента представляет ленту, которая принимает нагрузку целого помещения. Он не требует тщательной подготовки земли и подходит для разжиженной, садовой, лесной или глиняной почвы. Широко используется при неоднородном грунте.

Главным преимуществом ленточного фундамента является то, что он подходит для строительства дома с подвальным помещением или цокольным этажом. Укладка проходит легче, но требует больше затрат и времени, чем другие виды фундамента.

Виды ленточного фундамента

  • Мелкозаглубленный ленточный фундамент подходит для грунта умеренной пучинистости и для почвы, которая не промерзает ниже 1,5 метров. Это выгодный вариант строительства, так как возведение конструкции не требует глубокого котлована, что сэкономит денежные средства и время работы.
  • Заглубленный фундамент используют для строительства домов с тяжелыми стенами и бетонными перекрытиями, с большим цокольным этажом или подземным гаражом. Для такого типа конструкции важно правильно рассчитать глубину. Чтобы это сделать, определяют уровень промерзания грунта и из показателя вычитают 30 сантиметров.

Обе конструкции подходят для строительства деревянного дома. Мелкозаглубленный ленточный фундамент более доступный и простой вариант, который благодаря легкому монтажу можно установить и своими руками. Мелкозаглубленный ленточный фундамент чаще применяют для строений с легким весом: дачного домика и небольшого загородного коттеджа, бани и беседки.

Заглубленный и мелкозаглубленный ленточный фундамент бывают в виде монолитной бетонной конструкции или сборных железобетонных блоков. Эксперты рекомендуют использовать первый вариант, так как он очень прочный и надежный со сроком службы 100-150 лет. Далее пошаговая инструкция расскажет, как правильно установить фундамент своими руками.

Подготовительные работы: изучение грунта и разметка

Первым делом, проводят разметку и расчет ленточного фундамента. Чтобы рассчитать необходимые размеры, объемы материалов и арматуры, воспользуйтесь специальным онлайн-калькулятором. Такой калькулятор легко найти в интернете.

Кроме того, вы можете обратиться за помощью к профессиональным строителям или консультантам в магазине, где продают необходимые материалы. Затем переходят к разметке.

Чтобы выполнить разметку своими руками, сначала уберите мусор с земельного участка. После чего нужно нанести внутренние и внешние границы конструкции при помощи колышков, веревки, прутьев арматуры или других подручных предметов. Для более точной разметки используют лазерные нивелиры.

Как добиться ровной разметки:

  • Установить ось будущего строения;
  • Отвесом определить первый угол, от которого перпендикулярно натянуть веревку к двум другим углам;
  • Угольником отметить последний четвертый угол;
  • Проверить ровность углов и натянуть между ними веревку;
  • Внутреннюю разметку сделать по тому же принципу с отступом 40 сантиметров от внешней стороны. Кстати, можно сначала разметить внутренние границы, а затем внешние. Последовательность большого значения не имеет

Перед монтажом обязательно изучите характеристики почвы, степень промерзания грунта и перепады поверхности. Рыть котлован нужно с самой низкой точки. Для строительства небольшого дома, бани или беседки глубина траншеи составляет около 40 сантиметров. Небольшой котлован можно вырыть и своими руками при помощи обычной лопаты. Экскаватор же сэкономит силы и время, но и в этом случае для заключительного выравнивания придется использовать лопату.

Основные работы

Песчаная подушка

В готовый котлован укладывают песчаную подушку с гравием слоем высотой около 15 сантиметров. Чтобы увеличить плотность, слой с песком и гравием поливают водой и утрамбовывают. Затем на песчаную подушку выкладывают прочную гидроизоляционную пленку либо геотекстиль.

Опалубка

Для опалубки неглубоких фундаментов используют подручные материалы: доски, фанера, бруски и шифер. Каркас сбивают внутри, а гвозди загибают снаружи. За счет этого поверхность станет ровной, а убирать опалубку потом будет легче. Во время работы постоянно контролируйте вертикальность! Для обустройства небольшого цоколя или подвала делайте каркас высотой не менее 30 сантиметров от земли.

Опалубку нельзя оставлять зимой незалитой! Поэтому работы лучше проводить в теплое время года.

Гидроизоляция

Для усиления гидроизоляции на дно котлована кладут рубероид. Можно использовать и более эффективные современные материалы. Например, пенетрон. Такая смесь отличается повышенной устойчивостью к влаге, она предотвратит возникновение плесени и грибка на бетонном фундаменте. Чтобы сделать смесь, просто при заливке фундамента добавьте в бетон пенетрон согласно инструкции.

Армирование

Армирование ленточного фундамента проводят с использованием кирпичей и армированной сетки. На дно траншеи кладутся кирпичи, а поверх устанавливается стальная арматура для ленточного фундамента. Для изготовления сетки стержни арматуры связывают специальной проволокой так, чтобы ячейки были квадратными со стороной около 40 сантиметров. Армирование ленточного фундамента делают с отступом 50 мм от краев котлована.

Связку арматуры нельзя делать сварочным аппаратом, так как в местах сварки возникнет коррозия!

Вентиляция и коммуникации

Затем приступают к обустройству коммуникаций в деревянном доме. Для этого делают специальные отверстия для коммуникационных труб, которые подведут водопровод и систему канализации к дому. Для обустройства используют пластиковые или асбоцементные трубы, которые привязывают к арматуре. Чтобы трубы не заполнились бетонным раствором во время заливки, насыпьте туда песок.

Заливка бетоном: как сделать бетонную смесь самостоятельно

Бетонную смесь заливают в опалубку постепенно слоями толщиной 15-20 сантиметров. Слои должны быть одинаковыми по составу! Затем бетон трамбуют при помощи глубинного вибратора или деревянной трамбовки. Трамбовка поможет избежать пустых мест, что усилит прочность и надежность конструкции.

Можно купить готовую бетонную смесь либо сделать раствор своими руками. Смешайте цемент, песок и щебень в пропорции 1:3:5. Затем массу разбавляют водой в размере 60% от цемента. В мороз заливают теплую воду, а в жаркую погоду — холодную. Это ускорит затвердевание.

Кроме того, не забудьте добавить пенетрон, если вы решили использовать это гидроизоляционное средство. При минусовой температуре в смесь добавляют морозоустойчивые вещества в расчете 1,5% от массы цемента. При температуре до -10 градусов подойдет поваренная соль, при более сильном морозе применяют хлористый кальций. Но, как уже отмечалось, заливать бетон лучше в теплое время года.

Залитый бетон накрывают пленкой. Через 4-6 дней снимают опалубку, засыпают фундамент песком или глиной и вновь накрывают пленкой. Пленку желательно оставлять на 2-4 недели, ведь в первый месяц после заливки фундамент набирает 99% прочности.

Если вы не хотите готовить бетонную смесь самостоятельно, раствор можно купить в готовом виде. Крайне важно правильно выбрать бетон, так как качество состава влияет на прочность, надежность и долговечность будущего фундамента и строения.

Как правильно выбрать бетон

Прежде всего, обратите внимание на марку изделия. Она показывает способность бетона переносить те или иные нагрузки.

Марка Качество Применение
М100 В7.5 Самое низкое Работы по подготовке к строительству
М150 В12.5 Плохое Заливка дорожек, тротуаров, стоянок
М200 В15 Среднее Заливка бетонных лестниц, ленточного фундамента беседки, бани и других построек с малой нагрузкой
М300 В22.5 Хорошее Строительство качественного загородного дома
М350 В25 Высокое Строительство бетонных зданий с высокой плотностью
М500 В40 Очень высокое Строительство специальных объектов (банковское хранилище и пр. )

Кроме того, обратите внимание и на другие показатели. Маркировка в виде буквы W указывает на уровень водопроницаемости бетона. Он варьируется в пределах 2-12. Чем выше коэффициент, тем более устойчив материал к влаге. Такой показатель учитывают, если на участке присутствуют грунтовые воды. Буква F характеризует устойчивость к холоду и низким температурам. Она показывает, сколько заморозок и разморозок выдержит бетон.

Нужно ли утеплять фундамент

Пошаговая инструкция по установке ленточного фундамента закончилась, однако эксперты рекомендуют утеплять конструкцию после монтажа по внешнему и внутреннему периметру. Но можно ограничиться и утеплением только наружного фундамента. Теплоизоляция защищает бетон от промерзания и растрескивания. После утепления фундамент меньше подвержен перепадам температур, негативному влиянию влаги.

Утеплить фундамент тоже можно своими руками. Пошаговая инструкция предлагает три основных метода:

  1. С внешней и внутренней стороны засыпать фундамент керамзитом толщиной минимум 0,5 метров;
  2. С наружной стороны разместить вспененный пенополистирол слоем толщиной 5-10 сантиметров. Пенополистирол выбирайте средней плотности, крепите при помощи пластмассовых дюбелей и молотка;
  3. После застывания готовый фундамент с боковых сторон обрабатывают распыляемым пенополиуретаном. Такое средство равномерно покрывает поверхность и защищает констуркцию от влаги, однако постепенно оно растворяется под воздействием ультрафиолета.

Монтаж фундамента своими руками — трудоемкий процесс, который может содержать ошибки в расчетах и установке. Нарушение технологий строительства через несколько лет приведет к серьезным проблемам конструкции. Чтобы этого избежать, обращайтесь к профессионалам!

Мастера компании “МариСруб” рассчитают объемы расходных материалов и подберут качественную бетонную смесь, проведут исследование грунта на земельном участке, надежно и оперативно выполнят монтаж любого типа фундамента!

Ленточный фундамент своими руками: пошаговая инструкция, расчет

Что такое ленточный фундамент, вопрос, на который вроде бы ответить несложно, но сформулировать правильно сможет не каждый строитель. Ленточный фундамент – это замкнутый контур, сооружаемый из железобетонных балок, которые монтируются (заливаются) под все несущие стены здания.

Содержание

В зависимости от размеров балок и глубины их заложения в грунт определяется прочность конструкции и ее несущая способность. Поэтому очень важно еще на стадии создания проекта рассчитать фундамент по всем показателям.

Виды ленточного фундамента

Устройство ленточного фундамента классифицируется по нескольким показателям. По уровню заглубления:

  1. Заглубленный ленточный фундамент – это когда траншея под конструкцию выкапывается ниже уровня промерзания грунта на 30-50 см.
  2. Мелкозаглубленный (МЗЛФ) – это когда глубина траншеи составляет всего 20-50 см.
  3. Незаглубленный – это фундамент для дома, заложенный по поверхности грунта без выкапывания траншей.

По понятным причинам заглубленный вариант сложнее и в проведении работ, и по стоимости будет дороже остальных. Но именно его чаще всего используют в частном домостроении. Он надежнее и применяется практически на любых видах грунтов.

По типу сооружения:

  1. Монолитный – это когда в установленную опалубку заливается бетон.
  2. Сборный ленточный фундамент – это конструкция, собираемая из готовых железобетонных изделий, специально изготавливаемых на заводах для фундаментов. Для их установки требуется присутствие на строительной площадке тяжелой техники, что увеличивает стоимость монтажных работ.

Преимущества и недостатки

Не зря ленточный фундамент (монолитный) так популярен среди частных застройщиков, потому что:

  • выдерживает огромные нагрузки;
  • прост в сооружении, что дает возможность провести все строительные операции своими руками;
  • у него огромный эксплуатационный ресурс;
  • есть возможность выбрать под условия строительства из представленного списка классификации;
  • лента не уступит по своей надежности плитному варианту;
  • она дешевле плиты в несколько раз;
  • есть возможность провести теплоизоляцию полов, уложив между балками несколько слоев утеплителя.

И недостатки:

  1. Не на всех грунтах монолитный железобетонный ленточный фундамент можно заливать.
  2. Если строится большой дом, то под него придется залить большой объем бетона, который на строительной площадке изготовить за один день невозможно. А заливать надо обязательно за один день, поэтому придется покупать готовый раствор, который стоит дороже, чем, если его сделать своими руками.
  3. Большой объем подготовительных работ под ленточный фундамент, особенно земляных. Придется выкапывать глубокую траншею, на что может уйти несколько дней. Если воспользоваться услугами экскаватора, то работы пойдут быстрее, но за использованную технику придется заплатить.

Этапы сооружения ленточного фундамента

Перед тем как сделать ленточный фундамент, необходимо распланировать всю работу и разбить ее на этапы. Первый этап – подготовительный. Что в него входит:

  • разметка конструкции на земле;
  • рытье траншей;
  • подготовка траншей с засыпкой подушки;
  • установка опалубки;
  • установка армирующего каркаса.

Разметка

Самый ответственный момент в сооружении заглубленного ленточного фундамента – это точная разметка конструкции на строительном участке. Если участок и дом большие, то самостоятельно нанести точную разметку очень сложно. Есть большая вероятность, что она будет нанесена неправильно. Поэтому пригласите специалиста с лазерным нивелиром, который разметит оси балок на земле с привязкой к границам участка.

  1. По осям вбейте клинья и обвяжите их бечевкой.
  2. От оси в две стороны отложите половину толщины фундамента ленточного. К примеру, если толщина ленты по проекту равна 50 см, значит, от оси в каждую сторону надо отложить по 25 см.
  3. Вбейте колья по каждой стороне оси и обвяжите их также бечевкой. После этого можно колышки и бечевки, определяющие оси, удалить. На земле образуется схема фундамента для частного дома.
  4. Выкапываются траншеи с учетом глубины заложения фундаментной конструкции. Стенки траншей максимально выравниваются по вертикали.
  5. Дно засыпается песком слоем 20-30 см, который хорошо утрамбовывается. Рекомендуется поливать водой.

Опалубка

Производится сборка опалубки. В зависимости от типа грунта на участке опалубка выбирается во всю высоту заложения фундамента или только для цокольной части. Если грунт прочный, то применяется второй вариант, если рыхлый, то первый. Сама опалубка собирается из плоских материалов: доски, фанера, плиты ОСП, профнастил, металлические листы, шифер и прочее. Основное к ней требование – прочность конструкция, которая должна выдержать давление бетона.

Армокаркас

Теперь, что касается армирующего каркаса. Его можно изготовить своими руками или заказать. В проекте рассчитываются размеры каркаса, и из какой арматуры он должен быть сделан. Поэтому своими руками его изготовить не проблема, главное выбрать, каким способом скреплять его элементы. Это электросварка или проволока. Рекомендуется арматуру вязать.

Обратите внимание на то, как правильно устанавливать каркас в опалубку и траншею. Он должен устанавливаться не на подушку, а на подставки. Потому что по канонам строительства каркас должен располагаться в теле фундамента. В качестве подставок используются полнотелые кирпичи, бетонные блоки или специально изготовленные рогатки из металлического профиля (арматуры, уголка).

Расчеты

Все готово, можно переходить к заливке ленточного фундамента. Но перед этим нужно определиться с двумя вопросами: какую марку бетона используют при строительстве ленточной конструкции, и как рассчитать количество бетона на фундамент.

Здесь все просто. Марка бетона для ленточного фундамента частного дома не должна быть меньше М400. Поэтому, замешивая раствор на стройплощадке, используйте соотношение:

  • 1 объем цемента марки М400;
  • 2 объема песка;
  • 3 объема щебня мелкой или средней фракции;
  • 0,4 объема воды.

Что касается расчета количества раствора, то для этого надо определить объем самой конструкции. В сечении это прямоугольник со сторонами – ширина и высота. Перемножив их между собой, получаем площадь сечения ленты. Теперь надо измерить длину всего контура со всеми внутренними участками.

Суммарная длина умножается на рассчитанное значение сечения. Это и есть объем бетонной массы для ленточного фундамента. На серьезных строительных порталах предлагаются калькуляторы, с помощью которых можно посчитать объем.

Заливка фундамента

Технология устройства ленточного фундамента основана на сооружении именно конструкции из железобетона, где основным компонентом выступает все же бетон. Его необходимо не только правильно изготовить и определиться с вопросом, какой марки бетон нужен для ленточного фундамента, но и правильно провести заливку.

  • Заливать надо беспрерывно, но если требуется время на замес раствора, то время между заливками не должно быть больше 4 часов.
  • Бетонный раствор равномерно распределяется по всей фундаментной конструкции. Каждый заливаемый объем подвергается вибрации, основная цель которой – удалить воздух из бетонной массы. Потому что оставшийся в смеси воздух – это после затвердевания бетона раковины и поры, которые уменьшают прочность камня. Вторая цель вибрации – уплотнение раствора.

После заливки поверхность ленты закрывается мешковиной или полиэтиленовой пленкой. Выбрать можно любую. Теперь к вопросу, сколько должен отстояться фундамент. Для набора свой марочной прочности, нужно, чтобы фундамент выстаивался 28 дней. Через 7 дней после заливки можно снимать опалубку.

Вот такая не совсем простая пошаговая инструкция сооружение ленточного фундамента своими руками.

Фундамент на склоне

Построить дом на склоне, используя ленточную конструкцию, один из вариантов. Правда, фундамент на склоне ленточного типа – это достаточно сложная конструкция, требующая увеличенного количества бетонного раствора. Но самое главное – это правильно выкопать траншеи. На высокой части участка проводится большой объем земляных работ, потому что заглубляется фундамент относительно низшей точки расположения. Именно от нее исходит расчет глубины заложения.

К примеру, если разница между концами фундаментной конструкции по высоте составляет полметра, а глубина заложения 1,5 м, то на высокой части склона придется копать траншеи глубиною 2 м. При этом надо понимать, что в нижней части конструкции придется устанавливать опалубку большей высоты, а конкретнее – в нижнем краю на полметра.

Опалубка получится скошенной, поэтому в первую очередь выставляется высота ленты, а затем под нее подгоняются размеры щитов. Это к вопросу, как правильно сделать для фундамента на склоне опалубку.

Добавим, что если опалубка устанавливается только на цокольную часть, то на самом высоком участке по высоте она будет небольшой, или вообще может отсутствовать. Все зависит от конструкции фундамента. К примеру, с той же разницей в полметра. Если в нижней части склона опалубка для цоколя будет высотою 50 см, значит, в верхней ее устанавливать нет необходимости.

Перед тем как залить бетон, надо провести все подготовительные операции, которые требуются для конструкции этого типа. Что касается вопроса, какой бетон использовать для ленточного фундамента, сооружаемого на склоне, выбираем М400. Как и в предыдущем случая, раствор должен выстояться 28 дней.

Нередко на склонах сооружают ленточно-ростверковый фундамент. Ростверк – что это? Это все та же лента, только устанавливаемая на столбы. Рассчитать ленточный фундамент на сваях сложнее, потому что к ленте прибавляются опорные стойки.

Да и сам процесс сооружения усложняется, ведь придется учитывать несущую способность свай, то есть, надо точно определить глубину заложения и диаметр каждого столбчатого элемента. Обязательно в столбы закладывается армирующий каркас, и выделяется время, чтобы фундамент отстоялся 28 дней.

Заключение по теме

Фундамент в виде ленты хоть и является простой конструкцией, но относиться к его сооружению надо с позиции точного соблюдения правил и норм. Нельзя допускать отклонений во всем. Это касается и пропорций бетонного раствора, и правильного его замеса, и грамотного распределения арматурной сетки, ее установки, и прочих нюансов.

Небольшое отклонение обязательно приведет к снижению прочности. А этого допустить никак нельзя, ведь фундамент – это основа здания, от нее будет зависеть, как долго дом простоит.

виды, глубина заложения, пошаговая инструкция по возведению

Строительство зданий начинается с несущего основания, которое определяет не только срок службы самого строения, но и формирует комфорт и микроклимат внутри помещений. Ленточный фундамент является одним из самых популярных типов оснований, используемых как для строительства частного жилья, так и для сооружения технических построек.

Особенности ленточного фундамента

Ленточный фундамент — это несущее основание, представляющее собой замкнутый контур в виде ленты из железобетона, кирпича и блочных строительных материалов. Лента возводится под несущими стенами здания, что способствует равномерному распределению нагрузки и её дальнейшей передаче в нижележащие слои грунта.

Для изготовления монолитного ленточного фундамента используются высокопрочные марки бетона

Конструкция ленточного фундамента позволяет возводить строения как из дерева и пенобетона, так и из кирпича и бетонных блоков. При возведении фундамента требуется проведение большого количества земельных и строительных работ. Несмотря на это, ленточный фундамент пользуется популярностью как со стороны дачников и владельцев загородных участков, так и в среде профессионалов.

Обустройство фундамента выполняется на заранее утрамбованной подушке из песка и гравия. После затвердевания несущая лента покрывается изоляционным материалом, который будет защищать целостность железобетонной поверхности. Если общий вес возводимого строения небольшой (до 50 тонн), то подготовкой подстилающей подушки можно пренебречь.

Конфигурация несущей ленты зависит от формы стен возводимого здания

К конкурентным преимуществам ленточного фундамента можно отнести:

  • проверенную и отточенную годами технологию. Правильно выполненное основание будет равномерно распределять оказываемую на него нагрузку без риска обрушения несущих конструкций здания;
  • прочность. Монолитная конструкция фундамента обеспечивает высокую надёжность и долговечность. При соблюдении технологии срок службы фундамента может достигать 100 лет и более;
  • универсальность. Ленточный фундамент можно использовать как для пучинистых и подвижных типов грунта, так и для суглинистых и глинистых типов почвы. Для повышения эксплуатационных качеств возможно комбинирование с вертикальными сваями и опорами.

К недостаткам можно отнести то, что возведение ленточного фундамента является весьма трудоёмким процессом, требующим вложения немалого количества финансов. В среднем стоимость несущего основания составляет 15–20% от общего бюджета, выделяемого на постройку дома.

Технология возведения фундамента предполагает, что заливка ленты будет выполнена за рабочую смену, а такой объём бетонной смеси подготовить даже при помощи бетономешалки проблематично. Из-за этого возникает необходимость закупки бетона у производителя, что также является весомой тратой.

Виды ленточного фундамента по глубине заложения

Согласно СНиП 3.02.01–87 «Земляные сооружения, основания и фундаменты» ленточные несущие основания классифицируются по двум признакам:

  • по глубине заложения;
  • по способу устройства.

Глубина заложения фундамента зависит от несущей способности почвы и расчётной нагрузки, которая будет оказываться на возводимый фундамент. Несущая способность почвы определяется исходя из её типа, глубины промерзания и наличия грунтовых вод на участке, где планируется постройка здания. О конструкции и способе устройства ленточного фундамента читайте в следующем разделе.

Мелкозаглублённый ленточный фундамент

Мелкозаглублённый ленточный фундамент представляет собой ленту из бетона и армирующего каркаса, находящуюся на небольшой глубине в земле. Минимальный уровень заложения зависит от глубины промерзания грунта, его пучинистости и высоты грунтовых вод.

Мелкозаглублённый ленточный фундамент может быть изготовлен из железобетона, кирпича или пеноблоков

К примеру, если грунтовые воды высокие, а глубина промерзания почвы большая, то на фундамент будут воздействовать как боковые, так и касательные силы пучения, которые будут сдавливать и вытеснять мелкозаглублённую несущую ленту. И наоборот — чем ниже уровень грунтовых вод и выше уровень промерзания грунта, тем меньше воздействие сил пучения.

Рекомендуемое минимальное заглубление ленточного фундамента можно узнать в СНиП II–Б.1–62. Для ознакомления предлагаем таблицу, составленную на основе данных из этого документа. В среднем по России глубина заложения варьируется от 0,4 до 0,75 м. Дополнительно можно рассмотреть глубину сезонного промерзания почвы в регионе, где планируется заложения несущего основания.

Таблица: глубина заложения фундамента в зависимости от уровня промерзания грунта
Глубина промерзания непучинистых типов грунтаГлубина промерзания слабо пучинистого грунта полутвёрдой консистенцииГлубина заложения фундамента
до 2 метровдо 1 метра0,5 м
до 3 метровдо 1,5 метров0,75 м
более 3 метровот 1,5 до 2,5 м1 м
от 2,5 до 3,5 м1,5 м

Глубина заложения мелкозаглублённого ленточного фундамента в центральном регионе России не должна быть меньше 0,5 м

Возведение мелкозаглублённых ленточных фундаментов рекомендовано в следующих случаях:

  • в регионах с высокой среднегодовой температурой и малой глубиной промерзания грунта;
  • при строительстве частных домов по каркасной технологии, а также построек из газобетона, пенобетона и других материалов с малым весом;
  • при утеплении несущего основания с внешней стороны вкупе с обустройством отмостки из щебня, песка и бетона.

Возведение мелкозаглублённого ленточного фундамента на грунте, состоящем из торфа, сапропели, ила и других органических отложений, категорически запрещено. Не рекомендуется возводить этот тип ленточного основания на смешанных и пучинистых типах грунта, перенасыщенных влагой.

Заглублённый ленточный фундамент

Заглублённый фундамент или фундамент глубокого заложения представляет собой несущую железобетонную или сборную ленту, находящуюся ниже, чем уровень промерзания грунта на 20–30 см.

Глубина заложения несущей ленты может достигать 1,5–2 м в зависимости от уровня промерзания почвы

Основная идея глубокого заложения несущей ленты — опора на плотные слои грунта, имеющие более высокую несущую способность. Этот вид фундамента подразумевает ещё большие объёмы земляных работ и затрат бетонной смеси.

Возведение ленточного фундамента глубокого заложения рекомендовано:

  • в регионах с низкой температурой в зимний период и промерзанием почвы на большую глубину;
  • если планируется строительство двух- или трёхэтажного дома из кирпича, железобетонных блоков и плит;
  • при наличии мелкозернистых типов грунта, перенасыщенных влагой.

Помимо этого, заглублённый фундамент позволяет обустроить подвал. При качественной изоляции и достаточном утеплении возможно обустройство цокольного этажа, предназначенного для проживания или хранения вещей.

Виды ленточного фундамента по способу устройства

В зависимости от конструктивных особенностей ленточные фундаменты бывают монолитными и сборными. Они же, в свою очередь, могут подразделяться на монолитные фундаменты с вертикальными опорами и сборные ленты из кирпича или пеноблока.

Монолитный ленточный фундамент

При устройстве монолитного ленточного основания армирование и заливка фундамента выполняются непосредственно на строительном объекте. В результате достигается общая целостность и неразрывность несущей ленты.

Монолитный ленточный фундамент представляет собой неразрывную железобетонную ленту по всему периметру строения

В зависимости от геологии участка глубина заложения монолитного фундамента варьируется от 80 до 250 см. При строительстве частных домов глубина заложения редко превышает 150 см.

Монолитные типы фундаментов, независимо от технологии, применяются для постройки объектов различного назначения на пучинистых и подвижных типах грунта. Монолитность конструкции обеспечивает высокую прочность и надёжность несущего основания.

Свайно- и столбчато-ленточный фундамент

Свайно-ленточные и столбчато-ленточные типы фундаментов представляют собой монолитную ленту из железобетона, расположенную на опорах, заглублённых в землю. По сути, эти типы фундаментов не что иное, как модернизированный вариант свайных или столбчатых фундаментов с ростверком.

Столбы или сваи располагаются по периметру фундамента с шагом 2 м

В первом случае в качестве опор используются стальные изделия в виде свай различной длины, которые ввинчиваются в грунт ручным или автоматизированным способом. Во втором — опоры изготавливаются из той же бетонной смеси, которая используется для заливки несущей ленты.

Обустройство свайных и столбчатых фундаментов ленточного типа обосновано только при строительстве объектов на участках с большой глубиной промерзания почвы. Стальные сваи или железобетонные столбы, заглублённые ниже уровня промерзания грунта, будут распределять нагрузку, которая передаётся от железобетонной ленты.

Сборный ленточный фундамент

Основным материалом для возведения сборного ленточного фундамента являются железобетонных фундаментные блоки (ФБС), изготовленные из тяжёлых марок бетона. Из блоков формируется несущая лента фундамента, которая располагается по периметру и площади будущего строения. Для соединения блоков между собой используется бетон марки М350 и стальная арматура Ø15 мм.

После сборки фундамента внешняя поверхность несущего основания обрабатывается гидроизоляционными материалами. Наиболее часто используется битумная мастика и специальные битумные мембраны, которые имеют самоклеящуюся основу.

Сборный ленточный фундамент состоит из железобетонных фундаментных блоков, связанных бетоном

Главное преимущество сборного ленточного фундамента — это малые сроки возведения. В отличие от монолитного основания не придётся ждать набора минимальной прочности бетонной смеси. К постройке дома можно приступать уже через несколько дней с момента сборки ленты.

Несмотря на это преимущество, сборный ленточный фундамент используется для строительства частных домов чуть реже, чем монолитное основание из бетона. Во многом это связано с тем, что сборная конструкция не подходит для использования на подвижных типах грунта. При одинаковой толщине показатели прочности сборной конструкции ниже монолитной на 20–30%.

Ленточный фундамент из кирпича

Ленточные фундаменты из кирпича представляют собой сборную конструкцию и часто используются для строительства одноэтажных домов по каркасной технологии. Для изготовления ленты применяется обожжённый полнотелый кирпич. Глубина заложения — 40–50 см.

Ленточный фундамент из кирпича отличается высокой ремонтопригодностью, но требует обустройства качественной гидроизоляции

После сборки, как и в случае с блоками, необходимо обустройство полноценного гидроизоляционного слоя. К преимуществам этого фундамента можно отнести:

  • жёсткость конструкции;
  • высокую ремонтопригодность;
  • простоту обустройства.

Если проводить более детальное сравнение кирпича с железобетонными блоками, то фундаменты из блоков отличаются меньшей гигроскопичностью и более высокой прочностью. Кирпич более хрупок, что влияет не только на периодичность проводимого ремонта, но и на срок службы конструкции в целом. С учётом этого ленточный фундамент из кирпича рекомендуется возводить на участках с сухой и твёрдой почвой, а также при низком залегании грунтовых вод.

Как сделать ленточный фундамент для дома

Для того чтобы приступить к строительству ленточного фундамента, потребуется выполнить расчётные операции, во время которых необходимо выяснить глубину заложения фундамента и ширину несущей ленты. При возможности эти работы можно делегировать и обратиться в проектно-строительную организацию, где вам рассчитают все необходимые параметры, на основе которых будет составлен проект будущего фундамента.

Расчёт ленточного фундамента

Если вы решили провести изыскания почвы и составление проекта самостоятельно, то будьте готовы, что даже небольшая допущенная ошибка может привести к разрушению дома. Особенно если вы планируете постройку двух- или трёхэтажного здания.

Таблица: глубина заложения ленточного фундамента в зависимости от типа грунта
Вид строенияНагрузка на грунт в кН/м2Глубина залегания ленточного фундамента (см) в зависимости от типа грунта
Каменистый грунт, опокаПлотная глина, мягкий суглинокСлежавшийся сухой песок, супесьМягкий песок, илистый грунтОчень мягкий песок, супесь, илистый грунтТорфяник
Сарай, баня, хоз. постройки202030404565Необходим фундамент иного типа
Одноэтажная дача с мансардой303035606585Необходим фундамент иного типа
Двухэтажная дача505060Требуется расчёт специалистовТребуется расчёт специалистовТребуется расчёт специалистовНеобходим фундамент иного типа
Многоэтажный коттедж706585Требуется расчёт специалистовТребуется расчёт специалистовТребуется расчёт специалистовНеобходим фундамент иного типа

Для малоэтажных строений из дерева, гаражей, бань, курятников и технических построек можно выполнить расчёт с учётом рекомендаций, приведённых в СНиП II–Б.1–62 «Основания зданий и сооружений».

Самый простой вариант — это сверка известных параметров со специальной таблицей, позволяющей определить глубину залегания ленточного основания. Упоминаемая таблица представлена выше. Для справки: 1 кН = 101,9 кг. Таблица была составлена на основе Европейских норм, принятых в 2010 г.

Для выравнивания участка используются подручные средства, ручной инструмент и спецтехника

В качестве примера рассчитаем параметры ленточного фундамента, необходимого для постройки одноэтажной дачи из бруса, длина которой составляет 8 м, а ширина 6 м. Высота дачи, не включая кровлю — 2,5 м. Строение будет возводиться на грунте из сухого мелкого песка. Глубина промерзания грунта — 1,4 м, что соответствует центральной части России.

Последовательность расчёта ленточного фундамента такова:

  1. Вес строения — для расчёта общего веса строения необходимо иметь проект здания, в котором описано, какие материалы будут использованы для его постройки. В среднем вес одноэтажного строения из бруса с чердачным помещением составляет не более 70 тонн. К данному значению следует прибавить вес теплоизоляционных материалов, перекрытий и перегородок, а также снеговую нагрузку (160–240 кг/м2). В итоге получается, что в среднем одноэтажная дача с озвученными выше параметрами будет весить около 100 тонн.
  2. Площадь фундамента — длина несущей ленты: (6 + 8) * 2 + 6 = 34 м. Ширина ленты выбирается в зависимости от веса, но не менее 20 см. В итоге получается, что площадь поверхности фундамента составляет: 28 * 0,2 м = 6,8 м2. В дальнейшем это значение может быть скорректировано.
  3. Глубина заложения — грунт состоит из сухого песка, глубина промерзания которого составляет 1,4 м. Из этого можно сделать вывод, что грунт на участке непучинистый. Поэтому для возведения одноэтажной дачи можно использовать мелкозаглублённый фундамент с глубиной заложения 0,6 м.
  4. Нагрузка на несущую ленту — согласно СНиП 2.02.01–83 «Основания зданий и сооружений» для расчёта нагрузки используется формула: P = общий вес строения / площадь фундамента. Для мелкопесчаного грунта полученное значение должно быть меньше 20 тонн (значение взято из ДБН В.2.1–10–2009). В нашем случае P = 100 / 6,8 = 14,7 т/м2.

Исходя из этого можно сделать вывод, что ранее обозначенная ширина несущей ленты (0,2 м) идеально подходит для одноэтажной дачи весом не более 100 тонн. В итоге получается, что для постройки брусовой дачи площадью 48 м2 необходим ленточный фундамент шириной 0,2 м, который будет заглублён в грунт на 0,6 м.

Используя таблицы, приведённые в этой статье и СНиП 2.02.01–83, можно выполнить расчёт для любого ленточного основания, которое будет возводиться на непучинистых типах грунта. Данные о весе строительных материалов можно взять из открытых источников, а для примерного расчёта использовать онлайн-калькуляторы.

Подготовка участка

После того как все расчётные операции выполнены, получен проект фундамента и будущего здания, можно переходить к подготовке земельного участка. Во время подготовки необходимо очистить и разметить поверхность участка при помощи подручных средств.

Разметка участка под ленточный фундамент выполняется при помощи деревянных колышков и прочной верёвки, которая натягивается между ними

Для подготовки потребуется выполнить следующие действия:

  1. Убрать с поверхности земли крупный и мелкий строительный мусор. После этого участок земли разровнять при помощи совковой и штыковой лопаты. Если на участке присутствует большая растительность, то потребуется снять верхний слой грунта на глубину 15–20 см.
  2. При помощи теодолита, деревянных колышков (прутов арматуры) и верёвки определить границы будущего фундамента. При этом следует помнить, что все углы фундамента должны быть прямыми (90о), а диагонали равны.
  3. Для выполнения разметки необходимо вбить первый колышек, от которого потребуется отступить расстояние, равное ширине или длине фундамента. После этого вбивается второй колышек и повторно откладывается нужное расстояние.

    Разметка под ленточный фундамент выполняется как для внешних, так и для внутренних стен дома

  4. Между колышками натянуть прочную нить или верёвку. Аналогичным образом поступают с разметкой для внутренних стен фундамента. Между этими колышками также натягивается нить.
  5. Для проверки углов используется специальный прибор — теодолит. Его можно взять в аренду или вызвать специалиста, который проведёт сверку. На экране прибора задаётся значение в 90о, после чего теодолит ставится напротив колышка на небольшом расстоянии. Если присутствует отклонение, то прибор это покажет.

Для окончательной проверки необходимо замерить диагонали площадки под фундамент. Для этого крест-накрест натягивается нить. Если всё выполнено правильно, то диагонали будут равны. В противном случае необходимо перепроверить углы при помощи прибора и переставить колышки.

Выкапывание траншеи

Во время земельных работ потребуется вырыть траншеи на проектную глубину, которая рассчитана с учётом типа грунта и возводимого фундамента. Для этого можно использовать как спецтехнику, так и ручной инструмент в виде лопат и лома.

Траншея под ленточный фундамент выкапывается на проектную глубину заложения несущего основания и подстилающей подушки

Для обустройства траншей по периметру фундамента потребуется выполнить следующие мероприятия:

  1. Согласно выставленной разметке изъять грунт на глубину его промерзания. Если планируется обустройство заглублённого фундамента, то уровень заложения должен быть больше глубины промерзания на 20–30 см.
  2. При изъятии грунта следует учитывать, что под несущей лентой будет располагаться подстилающая подушка из песка толщиной 20–25 см. Дно траншеи тщательно выровнять согласно уровню.

    Песок нужно смочить небольшим количеством воды — это облегчит процесс его трамбовки

  3. Если на участке присутствует небольшой уклон (до 10о), то траншея выкапывается на одинаковую глубину. В остальных случаях необходимо подводить её размеры под общую высоту фундамента.
  4. Обустроить на дне траншеи песчаную подушку общей толщиной 20 см. Для этого используется мелкозернистый песок, который равномерно засыпается на дно траншеи, смачивается водой и тщательно утрамбовывается. Песчаную подушку рекомендуется обустраивать в три слоя по 65–70 мм каждый. Для трамбовки используются подручные средства. Например, отлично подойдёт толстая доска (5 см), к которой приделана ручка из деревянного бруска 50×50 мм.
  5. На подложку из песка уложить полотно рубероида или гидроизоляционной мембраны шириной во всю траншею. Этот настил защитит подушку от размывания при заливке фундамента, а также предотвратит впитывание влаги из бетона.

    Гидроизоляционная мембрана защищает песчаную подушку от размывания при заливке

Устройство опалубки

Для изготовления опалубки используется обрезная доска 20×150, 20×175 или 20×299 мм, которая скрепляется при помощи деревянных брусков 50×50 мм. Если есть возможность, то можно использовать влагостойкую фанеру, которая монтируется на заранее собранный каркас из бруска. Принцип устройства щитов для опалубки показан фото ниже.

Щиты опалубки сколачиваются из обрезной доски 20×20 мм и деревянного бруска 50×50 мм

Установка опалубки выполняется в следующей последовательности:

  1. Из доски толщиной 20 мм сколачиваются щиты для опалубки. Для этого сначала отпиливаются бруски чуть большей длины, чем заявленная высота фундамента. Количество брусков зависит от размеров щита. Шаг установки — 1,5 м.
  2. Бруски укладываются на землю с нужным шагом. Далее, на них кладётся доска, которая крепится при помощи шуруповёрта на саморезы длиной 50 мм. После этого по длине щита прикручиваются прижимные доски в верхней и нижней части.

    С внешней стороны опалубки монтируются подпорки из толстой доски или бруска

  3. Собранный каркас устанавливается в траншею с обеих сторон. При этом лицевая часть щита должна быть обращена к внешней стороне фундамента. Для устойчивости между противоположными щитами вставляются распорки. После установки армирующего каркаса распорки переносятся в верхнюю часть опалубки.
  4. С внешней стороны опалубки устанавливаются подкосы из бруска аналогично сечения. Для упора брусок заглубляется в землю на 20–30 см. При необходимости конец бруска можно заострить — это облегчит его заглубление.

Если в фундаменте предусмотрена прокладка труб под коммуникации и создание вентиляционных зазоров, то в опалубке пропиливаются специальные отверстия нужного сечения. Для этого используется электродрель с корончатой насадкой.

Видео: установка опалубки

Установка армирующего каркаса

Для армирования ленточного фундамента используется каркас из стальной арматуры Ø12–15 мм. Сборка каркаса происходит посредством сварки или при помощи стальной проволоки.

Вязка армирующего каркаса происходит следующим образом:

  1. Стальную арматуру нарезают на короткие и длинные пруты. Длинные заготовки будут выступать в качестве продольных направляющих. Короткие пруты послужат поперечными элементами, которые будут соединять направляющие. Для резки арматуры используется болгарка с диском по металлу.
  2. При нарезке арматуры важно придерживаться техники безопасности и использовать защитные очки и перчатки. Далее приступают к вязке или сварке каркаса. Собранный армирующий каркас устанавливается внутри траншеи.

    Узел, используемый при вязке армирующего каркаса для ленточного фундамента

  3. После установки каркаса монтируют продухи, которые представляют собой круглые отверстия в ростверке. Для этого используется пластиковая или стальная труба круглого сечения, которая укладывается между или над прутами армирующего каркаса. Обустройство продухов выполняют на противоположных стенах фундамента.

    Для обустройства вентиляционных отверстий в фундаменте используется круглая пластиковая труба

При вязке следует помнить, что каркас должен быть скрыт под слоем бетона на глубину 5–6 см. Максимальная длина перемычки при ширине ленты в 40 см не должна превышать 30 см.

Чтобы ускорить процесс вязки, можно приобрести специальный строительный пистолет, который работает по принципу степлера, но вместо привычных скоб использует стальную проволоку нужного сечения.

Видео: как вязать арматурный каркас

Заливка бетонной смеси

При возведении ленточных оснований для частного жилья используется бетонная смесь марки М200, М250, М300 или М350. Бетон марки М200, как правило, применяется только для небольших каркасных бань и подсобных помещений. Бетон более высоких марок — для заливки фундаментов под постройку двух- и трёхэтажных домов, а бетон М350 — только для габаритных строений.

Заливка фундамента происходит строго за один приём, поэтому важно обеспечить нужный объём бетонной смеси, который высчитывается исходя из размеров фундамента. Если подготовить нужное количество бетона не удастся, то фундамент заливается послойно с обязательной трамбовкой каждого слоя.

Пропорции раствора при самостоятельном замесе смеси —1 часть цемента, 2 части просеянного песка и 4 части щебня фракции 20–40. При изменении пропорций раствора следует помнить, что щебня должно быть больше в 1,5–2 раза, чем песка.

Автоматизированная подача бетонной смеси сильно ускорит процесс заливки ленточного основания

Заливку смеси можно начинать с любого удобного места траншеи. Бетон подаётся порционно так, чтобы его можно было равномерно распределить по объёму траншеи. Для уплотнения смеси используется прут арматуры или деревянная рейка.

Последнюю порцию бетона выравнивают по натянутому ориентиру. Для этого сырой бетон засыпается сухим цементом и затирается деревянной тёркой. После этого фундамент накрывается полиэтиленовой плёнкой и 2–3 раза в день смачивается небольшим количеством воды.

Полную прочность бетонный ленточный фундамент наберёт не ранее, чем через 27 дней, но через 14–17 дней уже можно демонтировать опалубку. Через 27–30 дней проводится гидроизоляция фундамента и выполняется обратная засыпка.

Несмотря на сравнительно высокую стоимость, ленточный фундамент является одним из самых долговечных типов несущих оснований. К тому же многие владельцы дачных участков предпочитают именно этот тип фундамента, так как он позволяет обустроить подвальное помещение или даже целый цокольный этаж.

Ленточный фундамент своими руками пошаговая инструкция

Экономически оправдан ленточный фундамент для тяжелых построек на сложных грунтах. Это обусловлено высоким бюджетом снижения сил пучения. Максимальным ресурсом обладают исключительно монолитные конструкции, пошаговая технология которых будет рассмотрена ниже.

Технология ленточного фундамента пошагово

Для проектов без подземного/цокольного уровня предпочтительнее незаглубленные, малозаглубленные ленточные фундаменты, наземные монолитные пояса. Заглубленная лента эффективна лишь при глубине заложения в пределах 3 м.

Если грунты на этой глубине не удовлетворяют характеристикам здания (просадка от сборных нагрузок), необходимо усилить ленту сваями либо пересмотреть проект в пользу плиты, ростверка по сваям.

Для удобства частных застройщиков без профильного образования, регулярной практики далее приведена пошаговая инструкция строительства ленточного фундамента.

Разметка осей

Основными проблемами любой ж/б конструкции, эксплуатирующейся в подземных агрессивных средах, является коррозия внутренней арматуры, растрескивание структуры бетона, вспучивание прилежащих грунтов при замерзании. Поэтому основными задачами проектировщика, затем застройщика являются операции, позволяющие защитить ленточный фундамент от влаги, промерзания. Обеспечение несущей способности закладывается в любой проект по умолчанию.

Таки образом, для малозаглубленной ленты МЗЛФ предпочтительнее разметка траншей, для заглубленного фундамента ГЗЛФ – котлована. В любом случае необходим доступ рабочих к наружным граням фундамента (гидроизоляция, распалубка), изготовление дренажной канализации. Поэтому ширина разметки увеличивается на 1,2 м наружу (котлован), 0,8 м внутрь (траншеи).

Оптимальным вариантом для разметки осе являются обноски из двух колышков с горизонтальной перекладиной 60 – 80 см. для каждой внутренней/наружной несущей стены потребуется две обноски. Технология разметки имеет вид:

  • монтаж обносок в полутора метрах от котлована
  • выравнивание в единой горизонтальной плоскости на 5 см выше проектной отметки
  • натягивание струн, шнуров для боковых граней ленты, оси стены (линия, по которой будут уложены плиты перекрытия)

Для удобства разметки применяется следующая схема:

  • первая стена (парадный фасад) параллельна улице, отстоит от оси проезжей части (красная линия в проекте межевания) на 5 м (3 м от оси проулка/проезда), находится дальше 3 м от границ соседних владений
  • две прилегающих к ней стены отходят под прямыми углами, откладываемыми способом треугольника (катеты 4, 3 м, гипотенуза 5 м)
  • сверка диагоналей должна показать одинаковый результат, допустимая погрешность должна укладываться в 1 см, отсутствовать в идеале

Края котлована, траншей достаточно отчертить мелом, известковым раствором по грунту.

Важно: Если в проект заложен МЗЛФ с полами по грунту, плодородный слой внутри периметра траншей придется снять полностью. Плиту бетонировать по этому грунту нельзя, она гарантированно просядет после 2 – 6 месяцев эксплуатации.

Выемка грунта

Для МЗЛФ достаточно снять пахотный слой в траншеях (перекрытие по балкам) либо со всего периметра (пол по грунту). Если необходим ленточный фундамент глубокого заложения, проще арендовать спецтехнику, изготовить котлован глубиной 2 – 2,5 м экскаватором. В последнем случае придется дополнительно вывезти грунт. Боковые стенки имеют уклон наружу, защищающий от обваливания породы при дальнейших работах.

Котлован

При использовании экскаватором рекомендуется копать чуть выше проектного уровня, чтобы подравнять дно вручную. Если ковш заглубится на отдельных участках, позже придется снимать весь слой до этой отметки – выравнивать ямки этим же грунтом, даже утрамбованным, запрещено категорически.

Траншеи

Минимальный бюджет строительства обеспечивает ленточный фундамент МЗЛФ. Из траншей удаляется пахотный слой на глубину 60 – 80 см. Затем изготавливается траншея-в-траншее для дренажной канализации сечением 50 х 50 см. От этой кольцевой разработки на 4 м минимум отводится траншея к подземной емкости, в которую самотеком будут собираться стоки.

Подстилающий слой

Назначение подсыпки из инертных материалов является замена пучнистых грунтов, выравнивание периметра, обеспечение дренажа подошвы ленты. Пошаговая инструкция работ данного этапа выглядит следующим образом:

  • подсыпка слоя – толщина 10 см, материал песок при низком УГВ, щебень при высоких грунтовых водах, ширина вдвое больше ленты
  • уплотнение – ручными трамбовками, виброплитами, чтобы на песке не оставался след

Операция повторяется до достижения 40 – 80 см в зависимости от характера грунта. После чего, ленточный фундамент необходимо защитить от влаги, уложенный в опалубку бетон от обезвоживания, арматуру от коррозии. Все эти проблемы решает подбетонка с наплавлением гидроизоляционного ковра:

  • по периметру монтируется опалубка – высота 7 – 10 см, ширина равна отсыпке (вдвое больше подошвы ленты)
  • внутрь нее укладывается, уплотняется смесь В7,5 (тощий бетон)
  • после набора прочности 70% на стяжке раскатывается мембрана, полиэтиленовая пленка (0,15 мм минимум) либо рулонный материал, края должны выступать за периметр ленты на 20 – 30 см

Дрены должны располагаться за периметром подбетонки, в противном случае снижается эффективность отвода подземных вод.

Армирование

В отличие от бетона, композитный материал железобетон, армированный в двух уровнях стержнями переменного сечения, выдерживает, как сжимающие, так и растягивающие усилия. Изготовление каркасов, которыми армируется ленточный фундамент, производится по схеме:

  • монтаж продольных прутков в нижнем уровне – укладываются на пластиковые, бетонные прокладки высотой 2 – 4 см
  • обвязка хомутами – прямоугольной формы с шагом 30 см возле сопряжений, 60 см на прямых участках
  • установка верхнего пояса – аналогично нижним пруткам

Продольные стержни нарезают из 8 – 16 мм арматуры А400 периодического профиля. Анкеры, хомуты делают из гладкой 6 – 8 мм арматуры А240. Г-образными, П-образными анкерами усиливают углы, Т-образные сопряжения стен. В лентах глубокого заложения используется конструкционная арматура – дополнительные прутки в промежуточных поясах, необходимые для жесткости пространственных каркасов, обеспечения минимального процента армирования фундамента.

Элементы каркасов лучше соединять проволочными скрутками специальным инструментом – крючком. Нахлест при наращивании длины составляет 40 – 60 см, разбежка в соседних рядах рядом расположенных стыков 60 – 80 см. Допускаются сварные каркасы из специальной арматуры, в маркировке которой после всех цифр присутствует буква С.

Опалубка

Бетонируется ленточный фундамент обычно в съемную опалубку, щиты которой изготавливаются из ориентировано-стружечной плиты, многослойной фанеры, обрезной доски 4 см минимум. Это листовой, пиломатериал может пригодиться в дальнейшем, поэтому внутреннюю плоскость щитов покрывают полиэтиленом, дополнительно предотвращающим обезвоживание, протечки в щелях опалубки.

Щиты устанавливаются вплотную друг к другу, фиксируются в вертикальном положении внутренними стяжками, наружными подпорками. В обязательном порядке контролируется соосность со стенами здания. Верхний борт выставляется по шнурам, то есть на 5 см выше проектного уровня. Это позволит предотвратить расплескивание бетона при производстве работ.

На глубине 1,5 – 2 м необходимо установить гильзы для узлов ввода коммуникаций в коттедж. На отметке 40 см от отмостки нужно предусмотреть монтаж пустотообразователей (только для проектов с перекрытием по балкам). Эти отверстия являются продухами вентиляции подполья, предотвращают загнивание, коррозию элементов силового каркаса, отводят вредный радон. Их общая площадь должна быть примерно равна 1/400 от размера цокольной части фундамента.

Заливка

Ленточный фундамент бетонируют по стандартной технологии, укладывая слой 60 см по периметру, уплотняя его наконечником глубинного вибратора. Заглубленные фундаменты сложно залить за один прием, выдержать технологический перерыв меньше 2 часов. Поэтому часто применяется поэтапное бетонирование:

  • в средних третях прямых участков монтируются вертикальные перегородки
  • арматура пропускается в вырезанные бензопилой щели внутри щитов
  • снаружи монтируются подпорки
  • продолжение заливки возможно через 12 часов, поверхностная пленка с бетона должна быть счищена щетками, напоров воздуха, воды

В первые три дня боковая распалубка запрещена, на верхнюю грань ленты наносится увлажняющий компресс из регулярно смачиваемых опилок, ветоши, песка. Это позволяет завершиться гидратации цемента внутри смеси, обеспечить марочную прочность бетона, предотвратить раскрытие трещин, образование усадочных воронок.

Дополнительные меры защиты

Ленточный фундамент необходимо защитить от сил пучения, почвенных/грунтовых вод, промерзания. Обеспечивается комплексная защита следующими способами:

  • дренаж – укладывается под подошву ленты сразу после изготовления траншей/котлована, предупреждает намокание глинистых почв, позволяя исключить один фактор морозного пучения
  • замена почвы нерудным материалом – в песках, щебнях практически отсутствует глина, таким образом, избавляются от второго фактора вспучивания
  • утепление отмостки – теплоизолятор сохраняет тепло недр, не давая прилежащим к фундаменту участкам промерзнуть, исключается последнее условие сил пучения

Оклеивание наружных граней ленты глубокого залегания выносить точку росы наружу, избавляя от запотевания внутренних стен подвального этажа. Монтаж экструдированного пенополистирола на поверхность ленты любого уровня заглубления позволяет снизить касательные силы пучения. Этот метод назван скользяще-сминаемой защитой, имеет следующую схему:

  • на гидроизоляционную пленку наклеивается пенополистирол XPS высокой плотности
  • его поверхность укрывается двумя слоями полиэтилена, закрепленного лишь в цокольной части фундамента
  • к полиэтилену прижаты материалом обратной засыпки (песок) вертикально листы полистирола ПСБ 25 низкой плотности, не зафиксированные к фундаменту

Возникающие силы пучения сминают ПСБ, смещают его по гладкой пленке верх зимой, не разрушая основной контур утепления. После оттаивания конструкция вместе с уменьшившимся объемом почвы возвращается в исходное положение.

Классическая технология ленточного фундамента, независимо от глубины заложения, имеет указанный вид. Для индивидуального застройщика приведены все секреты изготовления собственными силами. Что позволит снизить бюджет строительства, избежать ошибок, обеспечить максимально возможный эксплуатационный ресурс.

Заглубленный ленточный фундамент: пошаговая инструкция выполнения работ

Строители утверждают, что заглублённый ленточный фундамент монтируется при возведении дома с подвалом или при наличии цокольного этажа. Эта конструкция считается опорной, она находится ниже уровня земли и используется для удержания несущих стен. Необходимость такого заложения подземной конструкции возникает на участках с перепадами высот или при низком уровне промерзания почвы.

Необходимость заглубления фундамента

Глубоко заглублённое основание устанавливают в местности, где есть пучинистые грунты. Кроме этого основания применяют во время постройки габаритных зданий, домов с цокольными этажами, подземным гаражом или подвалом. Устройство такой конструкции обойдётся в круглую сумму денег через большие объёмы земляных работ и потребность в огромном количестве строительных изделий.

На уровень заглубления основания влияют такие параметры:

  • вид почвы;
  •  глубина промерзания почвы;
  • залегание поверхностных вод;
  •  рельефные особенности конкретного участка;
  •  характеристики постройки.

Неравномерная усадка здания возникает в таких случаях:

  • вспучивание почвы;
  •  неоднородность грунта;
  •  большая нагрузка от здания на основание.

Основной задачей проектирования фундамента считается определение толщины плотной почвы, которая обеспечит равномерную усадку дома. Заглубляют основание на 20-30 сантиметров ниже уровня промерзания.

Если пренебрегать указанным требованиям, то почва начнёт двигаться и разрушит основание и стены здания. Его износоустойчивость зависит от структуры грунта на конкретном участке. Однородная земля защищает т образный заглублённый ленточный фундамент от неравномерных движений (усадки). При пересечении нестабильных слоёв почвы с плотными грунтами, проектировщики должны тщательно рассчитать глубину заложения конструкции. Уровень усадки будет зависеть от глубины залегания подземных вод. После завершения строительных работ почва под зданием движется, что приведёт к появлению трещин на основании или стенах дома.

Материалы и инструменты для работы

Перед устройством фундамента готовят инструмент и строительные материалы. Нам понадобится:

  • совковая и штыковая лопата;
  • бетономешалка;
  • уровень;
  •  рулетка;
  •  гвозди;
  •  болгарка;
  •  металлическая проволока для устройства каркаса;
  •  деревянные или стальные колышки;
  •  болгарка;
  • вязальная проволока.

Из материалов понадобится цемент, щебень и песок, а также изделия для гидроизоляционных работ (обмазочная гидроизоляция или рубероид). Для строительства заглублённого ленточного фундамента понадобится траншея значительной глубины. Её лучше вырыть при помощи экскаватора, чем вручную.

Подготовительные работы

Технология заглублённого монолитного ленточного фундамента требует от человека особенных знаний и умений. С проектированием и устройством этой массивной конструкции справится не каждый. Приведённая ниже пошаговая инструкция состоит из следующего плана работ:

  1. Все операции по устройству фундамента начинаются с составления проекта. Такую работу доверяют специализированной организации. Таким образом, застройщик избежит проблем с дальнейшей эксплуатацией здания и оформлением необходимых документов.
  2. План глубокозаглублённого ленточного фундамента переносят на местность. Для выполнения таких работ привлекают геодезистов.

Выравнивайте участок для строительных работ при помощи специальной техники это значительные финансовые вложения, но при помощи бульдозера можно сделать нужные уклоны под котлован на местности.

Земляные работы

После перенесения плана заглублённого фундамента с подвалом на местность и установки отметок приступают к земляным работам. Вот основные нюансы выкапывания траншей:

  1. Если здание имеет небольшие габаритные размеры, то работы можно доверить нескольким строителям. Работы проводятся при помощи ручного инструмента, лопат.
  2. Заглублённый фундамент — это сложная конструкция, особенно если дело касается крупных зданий с неправильными габаритными размерами. В данном случае траншеи разрывают экскаватором. Затем по периметру проходится бригада работников и подравнивает дно котлована и свисающие части грунта.
  3.  Для удобства возведение стен ширину основания увеличивают на 10 сантиметров по отношению к проектным значениям. Подобный зазор позволяет упростить работы по устройству опалубки.
  4.  В нижней части предварительно выровненной траншеи закладывают слой гравия 20 сантиметров. Этот материал необходимо тщательно разровнять и утрамбовать.
  5. Поверх этого слоя засыпаем 15-20 сантиметров песка, который тоже увлажняем и трамбуем.

Зачем необходимо укладывать полиэтиленовую плёнку на дне траншеи. Этот материал используется для качественной изоляции подошвы основания.

Альтернативным вариантом считается устройство подбетонки. Слой песка с гравием проливаем цементным раствором и разравниваем смесь. Для максимальной эффективности этот материал нужно выдерживать не менее недели.

Установка опалубки

Опалубка заглублённого ТИСЭ фундамента может быть несъёмной или съёмной. При постройке конструкции своими руками в большинстве случаев выбирают временный вариант. Такую опалубку сооружают с досок, её снимают с основания после высыхания бетонной смеси. Дерево пригодно для повторного использования.

Габаритные размеры опалубки будут зависеть от глубины траншеи и формы фундамента. Их длина колеблется в пределах 1,5-3 метра, но оптимальным вариантом считается 2 метра. Внутреннюю сторону опалубки делают ровной и гладкой.

Вбивайте шляпки гвоздей в доску так, чтоб они находились изнутри. При наружном размещении эти крепёжные элементы будут препятствовать строителям во время работ по разборке опалубки.

Ознакомимся с инструкцией для сборки опалубки для армированного монолитного фундамента:

  1. На углах котлована с наружной стороны траншей забиваем колышки. Верх направляющих должен выступать над поверхностью земли на 50 сантиметров.
  2. Колышки связывает натянутый шнур, который задаёт направление щитов.
  3. Далее нарезают доски одинакового размера. Их соединяют гвоздями или саморезами при помощи вертикального бруса, при этом шляпки крепёжных элементов нужно замаскировать на внутренней стороне щита.
  4. Щиты направляют по разметке, их закрепляют к брусьям от дна траншеи. Верхняя часть опалубки должна располагаться по уровню. Смещение вертикальных и горизонтальных плоскостей не допускается.
  5. Для выравнивания по горизонтали первый щит прикладывают впритык ко дну и закрепляют часть опалубки при помощи молотка и гвоздя. Второй край выравнивают по уровню и прибивают к брусу. все части опалубки должны устанавливаться по направлению шпагата.

Для удобства монтажных работ крайние брусья делают длиннее остальных. Их прочно закрепляют в грунте. Установленные щиты дополнительно скрепляют распорками. Подпирают опалубку по углам изнутри и снаружи.

Армирование

Как известно, армирование заглубленного ленточного фундамента сварными каркасами позволяет улучшить показатели упругости и прочности конструкции. На устойчивых грунтах можно обойтись без каркаса, но арматуру лучше уложить, что повысит долговечность здания.

Для этой цели используются металлические прутки с диаметром 10-14 миллиметров. Форма каркаса зависит от нагрузок на здания. В стандартной ситуации рекомендовано использовать два горизонтальных и два вертикальных каркаса. Соединение прутков в единую конструкцию происходит при помощи сварки. Каркас можно сделать своими руками без дополнительных приспособлений. В этом случае арматуру скрепляют между собой при помощи вязальной проволоки.

Для предотвращения соприкосновения арматуры с землёй нижнюю часть каркаса укладывают на кирпичики, таким образом, чтоб между металлом и землёй оставался зазор в 5 сантиметров. При выполнении этого условия можно предотвратить коррозию арматуры.

Бетонирование

После установки опалубки и металлических каркасов приступают к бетонированию заглублённого фундамента ушп с цоколем. Необходимое количество бетонной смеси можно заказать у специализированной организации. Раствор можно приготовить самостоятельно из песка, цемента и щебня. Пропорции сырьевых компонентов 3:1:5. Эти вещества тщательно перемешивают в мешалке, для создания необходимой консистенции бетона в сухие сыпучие материалы добавляют воду.

процесс бетонирования фундамента состоит из нескольких несложных операций:

  1. Готовим раствор в бетономешалке.
  2. Заливаем смесь в опалубку слоями по 15-20 сантиметров;
  3. Каждый из пластов необходимо уплотнить вибротрамбовкой. Во время проведения такого процесса необходимо следить, чтоб с бетона вышли все пузырьки воздуха.
  4. Раствор нужно подавать в траншею с небольшой высоты, падение смеси с расстояния 1,5 метра приводит к её расслоению.
  5. После заливки слой накрывают полиэтиленовой плёнкой и дожидаются его полного высыхания.

При наличии устойчивой жаркой погоды недавно устроенный фундамент необходимо периодически смачивать, чтоб на бетоне не появились трещины. Когда прочность бетонной смеси превысит 70% можно приступать к демонтажу опалубки.

При заливке опалубки через специальный насос пользователь получает ряд преимуществ. Это плотное, а также равномерное укладывание ленты, высокая скорость выполняемых работ и возможность заливки фундамента за один заход. К бетонированию заглублённого фундамента необходимо подойти со всей ответственностью. Такие операции должны проводить опытные, знающие своё дело строители. Безопасность и надёжность, а также прочностных характеристики здания будут зависеть от соблюдения технологии работ.

Гидроизоляция

Заглублённому бетонному фундаменту необходима защита от проникновения влаги. Гидроизоляционные изделия выбирают по таким характеристикам, как климатические и геологические условия, а также по параметрам постройки. В большинстве случаев для этой цели используются рулонные материалы или обмазочная гидроизоляция (битумная мастика).

На подготовительном этапе работ необходимо очистить основание от пыли и цементных наплывов. Если в качестве гидроизоляции будет использоваться еврорубероид, то такие изделия при укладке на поверхность нужно разогреть газовой горелкой. Рулоны стыкуются внахлёст с зазором в 15-20 сантиметров. Для эффективной защиты фундамента от воздействия влаги рубероид укладывают в два слоя с совмещением стыков.

В состав всех видов обмазочной изоляции входит битум. Такую гидроизоляцию распределяют по поверхности при помощи валика или шпателя, толщина рекомендуемого слоя составляет 3 миллиметра. Когда первая прослойка высохнет, укладывают второй слой обмазочной гидроизоляции. В этом случае мазки делают перпендикулярно до первого ряда.

От проникновения влаги защищают не только основание, но и цоколь здания. В дальнейшем в этой части укладывают плитку или натуральный камень.

Сильные и слабые стороны заглублённого фундамента

Основным плюсом рассматриваемой конструкции считается хорошая несущая способность. Мелкозаглубленное основание может не выдержать прилагаемых усилий, в то же время массивная бетонная плита простоит не один десяток лет. Ещё одним достоинством считается возможность устройства подвала.

Несмотря на некоторые преимущества, заглублённый фундамент имеет ряд недостатков. Это значительный расход материалов и человеческих ресурсов. Земляные работы занимают много времени, но этот недостаток можно нивелировать за счёт использования строительной техники.

Когда все операции по устройству фундамента закончены, можно выгонять стены жилого дома. Перед выполнением этого процесса необходимо проверить поверхность на горизонтальность. Неровные основания обрабатывают, а затем приступают к укладке стенового материала.

Ленточный фундамент: Пошаговая инструкция | Тойиб

Ленточный фундамент имеет ряд преимуществ, которые делают его по-настоящему популярным среди всех других типов оснований:

  • низкая восприимчивость к большим нагрузкам;
  • простая конструкция без использования тяжелых технических средств;
  • Надежность конструкции
  • ;
  • возможность строительства на неоднородных по плотности грунтах;
  • стены конструкции могут одновременно служить стенами в подвале дома.

У него тоже есть минусы:

  • строительство требует много материалов;
  • Требуется гидроизоляция
  • .
Для возведения ленточного фундамента используется деревянная опалубка, стальная арматура, бетон

При всех своих достоинствах и недостатках этот тип фундамента широко распространен, особенно в частном строительстве.

Полезный совет! Для того, чтобы рассчитать нужное количество раствора, давно изобретены калькуляторы для расчета бетона на ленточный фундамент.Достаточно ввести в них параметры траншеи, чтобы получить полную информацию о количестве требуемых материалов. Воспользовавшись этими услугами, вы также можете рассчитать стоимость фундамента.

Ленточный фундамент своими руками: пошаговая инструкция

Благодаря тому, что для строительства нет необходимости использовать тяжелую технику, построить ленточный фундамент своими руками может любой желающий: пошаговая инструкция выполнения работ включает в себя несколько самостоятельных шагов.

Подготовка к работе и разметка на месте

Перед тем, как приступить к возведению фундамента, необходимо спланировать местность и разметить оси. Планировка — это выравнивание всей строительной площадки по высоте. Если перепад высот на участке значительный, то это обстоятельство необходимо учитывать при рытье траншеи. В более высоких местах придется копать глубже, но в более низких местах высота фундамента будет больше.
Оси отмечены треугольником со сторонами 3: 4: 5.Углы должны быть прямыми, а все диагонали равными.

Раскопки

Это рытье траншей на необходимую глубину по осям разметки. Его глубина зависит от плотности почвы, расстояния до грунтовых вод, веса возводимого здания. Для многоэтажек это 1,5 м, а для частных домов достаточно 1 м, если позволяет грунт.

После рытья траншеи на ее дне проводят утрамбовку и дренаж слоем песка и гравия.Это называется подушкой. Ширина траншеи зависит от материала, из которого будут сделаны стены. Для частных домов достаточно 60 см.

Шаг 2: выравнивание и рытье траншеи

Самостоятельная опалубка под ленточный фундамент

Когда траншея готова, приступаем к устройству опалубки. Некоторые строительные компании имеют в своем арсенале сборную многоразовую опалубку, пользоваться которой очень удобно. Также можно изготовить опалубку для ленточного фундамента самостоятельно. Для этого понадобятся пиломатериалы: бруски и тес.Его количество нужно рассчитывать индивидуально.

Опалубка представляет собой деревянный ящик, установленный по всей траншее. Поскольку туда будет наливаться жидкий раствор, необходимо соблюдать герметичность. Если этого нельзя добиться только с помощью досок, то можно обшить опалубку внутри рубероидом.

Конструкция должна быть достаточно жесткой, чтобы выдерживать давление заливаемого бетона. Для этого стены опалубки скрепляют перемычками через 2-3 метра.Как видите, создать опалубку для ленточного фундамента своими руками не так уж и сложно.

Шаг 3: Самостоятельно изготовить опалубку для ленточного фундамента

Теплица своими руками — Инструкции и подсказки

При строительстве теплицы, когда вы принимаете участие в проекте теплицы своими руками, правильный фундамент является основой. Он не только обеспечивает надежную стойку, но и защищает от замораживания почвы.

© Соня Биркельбах — Fotolia.com

Теплица должна оставаться в саду круглый год и не только вмещать растения, но и противостоять ветру и погоде? Тогда обязательное условие — прочная конструкция.Садовник-любитель закладывает для этого прочную основу. Далее мы расскажем, почему так важен фундамент для теплицы и какие есть возможности заложить фундамент самостоятельно.

Почему так важны фонды?

На этот вопрос можно ответить одним предложением: фундамент не дает вашей новой теплице рухнуть, как карточный домик при сильном ветре и шторме. С помощью фундамента вы создаете несущую опорную конструкцию, которая обеспечивает устойчивость теплицы при любых погодных условиях.Фундамент выполняет множество функций. Конструкция должна выдерживать собственную нагрузку и вес теплицы, на которую она опирается. Не должно происходить, чтобы фундамент продолжал сверлить грунт, потому что давление, оказываемое на фундамент, просто слишком велико.

Совет: Фундамент также защищает от ненужных потерь тепла из почвы и возможность поддерживать температуру в теплице.

Нужен ли фундамент для каждой теплицы своими руками?

Для массивных тепличных конструкций всегда требуется фундамент.Обойтись без фундамента можно только в том случае, если теплицы представляют собой небольшие теплицы из фольги, которые ставят только летом. Чтобы теплица по-прежнему имела прочную опору и не взлетела при первом порыве ветра, важно, чтобы трубы, на которые обычно натягивается пленка, были надежно прикреплены к грунту с помощью анкеров для грунта. Простые небольшие теплицы также можно утяжелить кирпичами или подобными предметами, либо вы можете привязать трубы к заборам или стенам.

Фундаменты разные

Прежде всего, вы должны решить, хотите ли вы купить сборный комплект у специализированного продавца или построить свою небольшую теплицу.Готовые наборы обычно поставляются с подходящим деревянным или металлическим каркасом, который служит фундаментом. При сборке на месте вы должны соблюдать прилагаемые инструкции и уделять большое внимание статике и безопасности.

Если вы хотите построить свою теплицу, у вас есть выбор между различными фундаментами:

  • фундамент из деревянных балок
  • Каркас из металлических труб с анкерами
  • Заливка пола бетоном
  • Бетонный ленточный фундамент
  • точечный фундамент

Какой фундамент выбрать?

теплица своими руками © dmitrypk — Fotolia.com

Конечно, решать только вам. Точечные фундаменты обычно используют для строительства теплиц. Металлический фундамент обычно слишком затратен для строительства теплицы. У вас также есть возможность возвести фундамент частично из дерева. Подробнее об этом будет сказано ниже.

Фундамент предназначен для того, чтобы ваша новая теплица надежно стояла и выдерживала штормы и дождь. Важными критериями выбора подходящего фундамента являются размер и вес теплицы.Кроме того, играет роль и запланированное использование.

Совет: Для больших теплиц часто требуется разрешение на строительство.

Фундамент фундамента составляет прочную основу для будущей теплицы. Поэтому работайте осторожно и придерживайтесь соответствующих размеров. Фундамент должен быть прямым и прямоугольным. Также убедитесь, что поверхность ровная и гладкая.

Самостоятельная закладка фундамента

Прочный фундамент можно создать, построив ленточный фундамент или залив фундамент с помощью тканевых матов и опалубочных досок.Для начала нужно выкопать траншею. Эта траншея должна была быть глубиной не менее 80 см , чтобы мороз не работал и фундамент в результате не поднимался. После того, как вы забетонировали или замуровали фундамент, засыпьте углубление землей и прикрепите фундаментный каркас.

Какие размеры нужны моему фундаменту?

Размеры фундамента наверняка будут отличаться. Не следует идти на компромиссы в отношении глубины. Мы уже слышали о минимальной глубине 80 см. Я говорил с ним.Однако в невысоких горных хребтах и ​​других менее благоприятных для климата регионах мороз может проникать в почву на глубину до 1,5 метров и, соответственно, причинять ущерб.

Совет: Глубина фундамента чуть более метра — хорошая альтернатива для всех климатических условий в наших широтах.

Размеры фундамента в конечном итоге будут зависеть от размеров теплицы. Вес вашей новой теплицы определяет прочность фундамента.

Зачем фундаменту гравийный слой?

Слой гравия под основанием обеспечивает дополнительную безопасность.Балласт должен быть не менее десяти сантиметров в глубину, при плиточном фундаменте можно выбрать такую ​​же толщину, как и для самого фундамента. Вода может лучше стекать через слой гравия. Это имеет смысл, особенно если у вас полы с трудным дренажем. Здесь существует опасность застоя влаги, а застаивание влаги переносят очень немногие растения.

Что важно при устройстве бетонного фундамента?
рабочий этап Описание модели
геодезия Точный размер фундамента имеет решающее значение для последующего статуса теплицы.
Лучший способ сделать это — сделать струнный каркас и точно разметить соответствующую область.
Выкопать траншею Глубина траншеи должна быть не менее 80 см.
В регионах с более суровым климатом глубина 1,20 метра имеет смысл.
Траншея важна для предотвращения попадания влаги на тепличный материал и нарушения его устойчивости.
Укладка бетонных труб Если точечный фундамент предназначен для установки столбов и опор, для этой цели в грунте оставляют бетонные трубы.
Здесь тоже измерение должно быть точным.
Используйте спиртовой уровень перед заливкой бетона в трубы.
Заливка бетонного фундамента Бетонные фундаменты могут быть облицованы кирпичом или отлиты из бетонных плит.
Действительно ли бетонный фундамент обеспечивает устойчивость, часто зависит от дюбелей и шурупов, которые вы используете для крепления.
Для более крупных теплиц требуется ленточный бетонный фундамент.

Деревянный фундамент как альтернатива бетонному

Фундаменты обычно делают из бетона, но вы также можете использовать немного дерева.Фундамент представляет собой деревянный каркас из бруса. Рама дополнительно снабжена продольными и поперечными подкосами. Наконец, деревянный каркас применяется к точечным фундаментам.

Что такое точечный фундамент?

Точечный фундамент можно использовать для удержания деревянного каркаса и надежного прикрепления его к почве. Для этого в фундамент закладывают башмаки анкеров. Туда же позже можно крепить брус деревянного каркаса. Точечный фундамент — недорогая альтернатива плиточному фундаменту.Кроме того, обеспечивается оптимальный теплообмен. Влага не накапливается, но может хорошо сохнуть из-за расстояния между шрамом пола и деревянным фундаментом.

Создание точечного фундамента — шаг за шагом
  1. просверлить отверстия
  2. Монтаж фундаментной рамы
  3. Заливка отверстий бетоном
  4. Точно выровнять фундаментную раму

Я Дон Берк, один из авторов My Garden Guide. Я садовод, который выращивает, выращивает и ухаживает за растениями, от кустарников и фруктов до цветов.Я делаю это в собственном саду и в детской. Я покажу вам, как ухаживать за своим садом и как выполнить ландшафтный дизайн простым способом, шаг за шагом. Я родом из Сиднея и писал в местных журналах. Позже, более двух десятилетий назад, я решил создать свой собственный блог. Моя специализация связана с уходом за орхидеями, суккулентами, а также с изучением субстрата и почвы. Поэтому вы увидите множество статей, посвященных этим дисциплинам. Также я даю советы, как улучшить ландшафтный дизайн вашего сада.

Отчет о строительстве фундамента и фундаменте

Рабочий кладет фундамент с помощью молотка.

Любая структура состоит из двух частей: подструктуры и надстройки. Эти две части конструкции разделены линией, называемой цоколем этой конструкции. Цоколь обычно является верхней частью фундаментной стены. Подконструкция — это часть под цоколем, а надстройка — это часть над уровнем цоколя.

— это отрасль гражданского строительства, которая включает изучение и проектирование подконструкции, то есть изучение и проектирование конструкции ниже уровня цоколя. Применяется механика грунтов и выводы при проектировании фундаментных элементов сооружения. Фундамент — это часть конструкции, которая несет нагрузку надстройки. Также фундамент передает нагрузку от конструкции на землю / грунт.

Проектирование фундамента — это процесс проектирования фундамента и фундаментных стен сооружения.Фундамент может быть разных видов, например, ленточный или непрерывный, буронабивной, матовый и т. Д. Проектирование фундамента зависит от геотехнического отчета. По геотехническому отчету решается, должно ли сооружение иметь глубокий или неглубокий фундамент.

Фундамент неглубокий

Неглубокие фундаменты сооружаются там, где твердые пласты находятся очень близко к поверхности земли, а не глубоко в подслоях почвы, или качество верхнего слоя почвы достаточно устойчивое.Обычные типы неглубоких фундаментов — это непрерывные стены и опоры с подушками или матами.

Глубокий фундамент

Если глубина фундамента более чем в пять раз превышает ширину основания фундамента, он считается глубоким фундаментом. Глубокие фундаменты должны быть построены там, где твердые пласты или пласты горных пород находятся глубоко в нижних слоях грунта или там, где почва некачественная. Это также может потребоваться при строительстве на склонах холмов или в водонасыщенных районах.Просверленные опоры являются наиболее распространенными глубокими фундаментами, но другие включают забивные сваи и винтовые опоры. Эти фундаменты помогают избежать дифференциальной осадки и полной осадки в более крупных конструкциях или закрепить более мелкие конструкции в менее чем идеальных условиях.

Процесс проектирования фундамента состоит из следующих работ:

  • Базовое обследование площадки.
  • Геотехнические изыскания.
  • Проверка несущей способности грунта и глубины мягких и твердых пластов.
  • Консультация инженера-строителя.
  • Конструкция фундамента.

Правильная конструкция системы фундамента чрезвычайно важна, поскольку фундамент или основание являются одной из самых важных частей любой конструкции.

После проектирования и строительства фундамента обслуживание также очень важно. Регулярный осмотр фундамента, например осадки, напряжения, деформации и т. Д., И мониторинг — хорошие способы убедиться, что фундамент остается эффективным.

Инженер стоит снаружи и осматривает трещину в главной задней стене.

Основные требования к хорошему фундаменту

Поскольку фундамент является одной из самых важных частей конструкции, его конструкция и конструкция должны быть точными, и ими нельзя пренебрегать. Основными проблемами при проектировании фундамента являются несущая способность почвы и осадки в почве. Дифференциальный расчет — это поселение, при котором одна часть конструкции оседает гораздо больше, чем другая.Кроме того, полный расчет включает в себя как общий, так и дифференцированный расчет. Инженер-геолог проектирует фундамент с учетом геотехнических условий с учетом несущей способности и расчетных нагрузок конструкции. Фундамент должен быть спроектирован инженером-строителем, потому что он является элементом таких структурных элементов, как балки, колонны и т. Д.

Другими важными аспектами проектирования хорошего фундамента являются следующие:

Проектирование и строительство хорошего фундамента следует выполнять таким образом, чтобы он мог передавать все возможные нагрузки на землю, не вызывая осадки в массиве грунта, включая гравитационные нагрузки и потенциальные боковые нагрузки от ветра или сейсмической активности.

Если наложенные нагрузки неоднородны по своей природе, конструкция склонна к дифференциальной оседанию. Дифференциальной осадки можно избежать, обеспечив на таких участках жесткое основание или более широкие опоры для фундамента.

Из-за изменений температуры основными проблемами являются усадка и разбухание. Чтобы избежать этих проблем, в районах с экстремальными погодными условиями следует сооружать более глубокий фундамент. Армирование арматуры также важно при проектировании в этих условиях для смягчения и контроля трещин.

· Планировка фундамента должна производиться с учетом того, что будущие работы не мешают и не изменяют существующий фундамент. Если вы планируете надстроить дом позже, обязательно учтите это при проектировании фундамента.

Кластерный глинистый грунт также является чрезвычайно проблемным типом грунта, поскольку в этом типе грунта много осадка из-за низкой несущей способности. Для создания надежного фундамента в этом типе грунта необходимо провести соответствующий дренаж.Следите за ними и обязательно получите геотехнический отчет.

Инспекция фундамента

После проектирования и строительства фундамента необходимо провести надлежащее обслуживание фундамента. Для проведения работ по техническому обслуживанию необходимо осмотреть подконструкцию. Есть много компаний, которые проводят обследование фундаментов. Если конструкция старая, а фундамент в плохом состоянии, срок службы конструкции можно увеличить, укрепив фундамент и некоторые ключевые элементы этой конкретной конструкции.Этот удивительный процесс увеличения срока службы конструкции за счет усиления некоторых элементов известен как модернизация. Проектирование и обследование фундамента выполняются под руководством инженера-строителя.

Вместе с инженером-строителем инженер-геотехник также играет очень важную роль в проектировании и обслуживании фундамента, время от времени проверяя и отмечая осадки в грунте. Инженер-геолог предоставляет информацию, необходимую для проектирования фундамента, путем тестирования и анализа почвы.Вы также можете посетить наш веб-сайт, чтобы получить дополнительную информацию. Свяжитесь с нами для получения подробного и обставленного плана под профессиональным руководством. Позвольте нам помочь вам с вашим проектом; свяжитесь с нами по телефону (877) 427-5585 для получения бесплатной консультации.

Источники:
[1] https://en.wikipedia.org/wiki/Foundation_(engineering)
[2] https://www.civilsimplified.com/resources/what-is-foundation-engineering

Чего хочет профессор? Понимание задания — письмо в колледже

Первый принцип хорошего общения — знать свою аудиторию.Вот где писать статьи для класса становится немного странно. Как объясняет Питер Элбоу :

Когда вы пишете для учителя, вы обычно плывете против потока естественного общения. Естественное направление общения — объяснить то, что вы понимаете, тому, кто этого не понимает. Но при написании эссе для учителя ваша задача обычно состоит в том, чтобы объяснить то, что вы все еще пытаетесь понять, тому, кто понимает это лучше.

Часто, когда вы пишете для аудитории из одного человека, вы пишете письмо или электронное письмо.Но документы колледжа не пишутся как буквы; они написаны как статьи для гипотетической группы читателей, о которых вы на самом деле мало что знаете. Существует фундаментальное несоответствие между реальной аудиторией и формой, в которой вы пишете. Это действительно странно.

Это помогает вспомнить ключевой принцип университетской модели: вы — младший ученый, присоединяющийся к академическому сообществу. Академические статьи, в которых ученые сообщают друг другу результаты своих исследований и размышлений, являются источником жизненной силы научного мира, неся полезные идеи и информацию для всех частей академического корпуса.Если в задании не указана конкретная аудитория, неплохо было бы представить, что вы пишете для группы сверстников, которые имеют некоторые вводные знания в этой области, но не знакомы с конкретной темой, которую вы обсуждаете. Представьте, что они интересуются вашей темой, но при этом заняты; постарайтесь написать что-нибудь, что стоит времени ваших читателей. Помните о такой аудитории, это поможет вам отличить общие знания в этой области от тех, которые должны быть определены и объяснены в вашей статье.Такое понимание своей аудитории также разрешит несоответствие аудитории, которое описывает Локоть. Он отмечает: «Вы не пишете учителям , вы пишете учителям ».

Еще один основной принцип хорошего общения — прояснить цель общения и позволить этой цели определять ваши решения. Ваш профессор хочет видеть, как вы разрабатываете сложные идеи и углубляете свои знания в процессе подготовки статьи. Каждое задание — будь то статья с аргументами, статья с реакцией, статья для размышлений, лабораторный отчет, вопрос для обсуждения, сообщение в блоге, экзамен для сочинения, предложение по проекту или что-то еще — в конечном итоге связано с вашим обучением.Чтобы преуспеть в написании заданий (и получить от них пользу), вы сначала должны понять их учебные цели. Когда вы пишете для гипотетической аудитории младших ученых-сверстников, вы демонстрируете своему профессору, как далеко вы продвинулись в анализе своей темы.

Не бойтесь, когда вам дают задание. Профессора знают, каково было учиться в колледже, и пишут всевозможные статьи. Они не пытаются усложнить вашу жизнь, но их работа — заставить нас задуматься и задуматься о многих вещах.Не торопитесь и наслаждайтесь бумагой. Убедитесь, что вы отвечаете на задаваемый вопрос, а не разглагольствуете о том, что не имеет отношения к подсказке.

Тимоти Писарро

Профессора нелегко поручают писать. Как правило, оценка написания учеников является самой сложной и интенсивной работой, которую выполняют преподаватели. С каждым заданием, которое они дают вам, профессора поручают себе много-много часов сложной и утомительной работы, которую необходимо выполнить, одновременно готовясь к каждому собранию класса, продвигая свою научную и творческую работу, консультируя студентов и работая в комитетах.Часто они ставят оценки по вечерам и в выходные, потому что обычный рабочий день уже насыщен другими обязанностями. Вам следует подходить к каждому заданию, ставя себя на место своего инструктора и спрашивая себя: «Почему она дала мне это задание? Как это вписывается в учебные цели курса? Почему этот вопрос / тема / проблема так важны для моего профессора, что он готов проводить вечера и выходные, читая и комментируя несколько десятков статей для новичков? »

Как я вкратце обсуждал в главе 1, большинство преподавателей делают многое, чтобы сделать свои педагогические цели и ожидания прозрачными для студентов: они объясняют цели изучения курса, связанные с заданиями, заранее предоставляют критерии оценки и описывают несколько стратегий достижения успеха.Другие профессора… не очень. Некоторые студенты воспринимают более открытые задания как свидетельство ленивого, равнодушного или даже некомпетентного преподавателя. Не так быстро! Профессора, безусловно, различаются по количеству и специфике рекомендаций и предложений, которые они распространяют с каждым письменным заданием. Некоторые профессора стараются указывать очень мало параметров задания — возможно, только тему и требования к продолжительности — и, вероятно, у них есть для этого веские причины. Вот несколько возможных причин:

  1. Догадались сами, когда были студентами .Неудивительно, что ваши преподаватели, как правило, были успешными студентами, которым так нравились культура и традиции высшего образования, что они стремились построить академическую карьеру. Акцент на обучении, ориентированном на учащихся, в настоящее время сделан относительно недавно; у ваших преподавателей гораздо чаще были профессора, придерживавшиеся классической модели обучения в вузе: они читали лекции вместе, возможно, с одним-двумя экзаменами или контрольными работами. Студенты должны были самостоятельно выучить жаргон и условные обозначения в каждой области, определить ключевые концепции и идеи в чтениях и лекциях, а также выяснить ожидания преподавателей в отношении письменных работ.Цели обучения, рубрики, тесты и подготовительные задания, как правило, были редкостью.
  2. Они думают, что разобраться в этом самому — полезно . Поскольку ваши профессора в целом преуспели в гораздо менее благоприятной среде, они ценят, как обучение успешному развитию в этих условиях дало им навыки решения проблем на всю жизнь. Многие думают, что вы, , должны понять это самостоятельно, и что это будет хорошей практикой для вас. Даже те, кто действительно включает в себя много рекомендаций при написании заданий, иногда беспокоятся, что лишают вас важной личной и интеллектуальной задачи.Уяснение невысказанных ожиданий само по себе является ценным навыком.
  3. Они яйцеголовые . Как я объяснял в главе 1, многие из ваших инструкторов настолько увлечены своими делами, что им может быть сложно вспомнить, каково это было впервые столкнуться с совершенно новой дисциплиной. Предположения, практики и культура их дисциплин подобны воздуху, которым они дышат; настолько, что новичкам это трудно описать. Они могут предположить, что такой глагол, как «анализировать», самоочевиден, забывая, что он может означать очень разные вещи в разных областях.Будучи студентом, вы добровольно пришли учиться к ученым, художникам и писателям в вашем учебном заведении. Верно или ошибочно, но в конечном итоге вы должны встретить их там, где они есть.
  4. Профессора ценят академической свободы; то есть они твердо верят, что их высокий уровень знаний в своих областях дает им право решать, на чем важно сосредоточиться и как к этому подойти. Как я также объясняю в главе 1, профессора колледжей этим отличаются от учителей старших классов, которые обычно обязаны выполнять определенную учебную программу.Профессора часто очень настороженно относятся ко всему, что может угрожать академической свободе. Некоторые видят определенные цели обучения и стандартизированные рубрики как первый шаг в процессе, который лишит высшее образование его независимости, научных новшеств и чувства открытий. Хотя стандартизированный набор ожиданий и практик может облегчить получение степени, полезно также рассмотреть преимущества более гибкой и диверсифицированной модели.

Понятно, что неприятно, когда вы чувствуете, что не знаете, как направить свои усилия, чтобы добиться успеха в выполнении задания.Однако, за исключением редких вопиющих ситуаций, вам следует взять на себя все самое лучшее от вашего инструктора и оценить разнообразие возможностей обучения, к которым у вас есть доступ в колледже. Как сказал один студент-первокурсник Киту Хьортшой : «Я думаю, что каждый курс, каждое задание — это отдельная маленькая головоломка, которую я должен решить. Что мне здесь нужно делать? Когда мне это нужно делать и сколько времени это займет? Чего этот учитель ожидает от меня? » Прозрачность, которую вы получаете от некоторых профессоров — наряду с такими руководителями, как этот — будет вам большим подспорьем в ситуациях, когда вам нужно быть более скрупулезным и более активным, собирая воедино подсказки, которые вы получаете от своих профессоров, показания и т. Д. и другие учебные документы.

Часто в раздаточном материале или другом письменном тексте, объясняющем задание — то, что профессора называют подсказкой к заданию — объясняется цель задания, требуемые параметры (длина, количество и тип источников, стиль ссылок и т. Д.), А также критерии. для оценки. Однако иногда — особенно если вы новичок в данной области — вы столкнетесь с непонятной ситуацией, когда вы понимаете каждое предложение в подсказке, но все еще не знаете, как подойти к заданию.В такой ситуации никто не делает ничего плохого. Это просто означает, что следует продолжить обсуждение задания. Вот несколько советов:

  1. Сосредоточьтесь на глаголах. Ищите такие глаголы, как «сравнивать», «объяснять», «обосновывать», «размышлять» или универсальный «анализировать». Вы не просто производите бумагу как артефакт; в письменном сообщении вы передаете проделанную вами интеллектуальную работу. Итак, вопрос в том, каким образом вы должны думать, чтобы углубить свое обучение?
  2. Поместите назначение в контекст .Многие профессора думают о последовательности заданий. Например, профессор социальных наук может попросить вас трижды написать о спорном вопросе: во-первых, аргументируя одну из сторон дискуссии; во-вторых, аргументируя другое; и, наконец, с более полной и тонкой точки зрения, включение текста, созданного в первых двух заданиях. Подобная последовательность предназначена для того, чтобы помочь вам обдумать сложную проблему. Другой распространенный метод — это последовательность исследовательских работ: сначала вы предлагаете тему, затем готовите аннотированную библиографию, затем первый черновик, затем окончательный черновик и, возможно, рефлексивную статью.Подготовительные задания помогут вам убедиться, что вы на правильном пути, начав процесс исследования задолго до окончательного срока сдачи и потратив время на то, чтобы подумать о переработке тезиса, поиске дополнительных источников или реорганизации обсуждения. Если задание не является частью последовательности, подумайте, где оно попадает в семестр и как оно соотносится с чтениями и другими заданиями. Есть ли в программе заголовки, указывающие на более крупные единицы материала? Например, если вы видите, что в конце трехнедельного раздела о роли Интернета в поведении организации вы видите статью, то ваш профессор, вероятно, хочет, чтобы вы синтезировали этот материал по-своему.Вы также должны проверить свои заметки и ресурсы онлайн-курса на наличие других рекомендаций по рабочему процессу. Может быть, пару недель назад вы получили рубрику и забыли о ней. Возможно, ваш инструктор разместил ссылку о том, «как сделать аннотированную библиографию», но затем забыл упомянуть об этом в классе.
  3. Попробуйте бесплатную запись . Когда я раздаю задание, я часто прошу студентов написать пятиминутную или десятиминутную свободную запись. Свободная запись — это когда вы просто пишете, не останавливаясь, в течение определенного периода времени.Это звучит не очень «бесплатно»; на самом деле это звучит как бы по принуждению. «Бесплатная» часть — это то, что вы пишете — это может быть все, что приходит в голову. Профессиональные писатели используют свободное письмо, чтобы приступить к сложной (или неприятной) письменной задаче, или чтобы преодолеть писательский блок или сильное побуждение откладывать дела на потом. Идея в том, что если вы просто заставляете себя писать, вы не можете не произвести какой-то полезный самородок. Таким образом, даже если первые восемь предложений вашего свободного письма — это все вариации на тему «Я не понимаю этого» или «Я бы предпочел заняться чем-нибудь другим», в конечном итоге вы напишете что-то вроде «Думаю, главное из этого… »и — буйа! — ты бежишь и бежишь.Как преподаватель, я обнаружил, что просьба студентов сделать краткую свободную запись сразу после того, как я раздаю задание, порождает полезные уточняющие вопросы. Если ваш инструктор не находит для этого времени в классе, вы можете быстро написать самостоятельно, чтобы быстро понять, нужны ли вам пояснения по поводу задания и, зачастую, какие вопросы нужно задавать.
  4. Спросите уточнить правильный путь . Даже самые искусно составленные задания могут нуждаться в некоторых словесных разъяснениях, особенно потому, что степень осведомленности учащихся в этой области может сильно различаться.Просить разъяснений — это хорошо. Однако имейте в виду, что преподаватели расстраиваются, когда они понимают, что студенты хотят не думать самостоятельно, а вместо этого получают точный рецепт экзамена на пятерку. Продолжайте и просите разъяснений, но постарайтесь передать, что вы хотите учиться и готовы к работе. В общем, избегайте начинать вопрос со слов «Должны ли мы…», потому что я могу гарантировать, что ваш инструктор думает: « У вас нет , у вас , чтобы делать дерьмо. Ты взрослый. Вы выбрали колледж.Вы выбрали этот класс. Вы можете воспользоваться своим правом на неудачу ». Точно так же не спрашивайте профессора о том, чего он или она «хочет». Когда вы пишете статью, вы не оказываете профессору какую-то услугу. Они «хотят», чтобы вы действительно думали о материале.
Потенциально раздражающие вопросы Предпочтительные альтернативы
Я не понимаю. Вы можете объяснить это подробнее? или Что вы хотите, чтобы мы сделали? Я вижу, что мы сравниваем и противопоставляем эти два случая.На чем мы должны сосредоточиться? Их причины? Их влияние? Их последствия? Все эти вещи? или я не знаком с тем, как историки искусства анализируют картину. Не могли бы вы подробнее рассказать о том, какие вопросы мне следует иметь в виду, чтобы проводить такой анализ?
Сколько источников нам нужно процитировать? Существует ли типичный диапазон количества источников, которые хорошо написанная статья могла бы процитировать для этого задания? или не могли бы вы подробнее рассказать о том, для чего нужны источники? Мы больше анализируем эти тексты в этой статье, или мы используем эти тексты для анализа какого-то другого случая?
Что мне нужно сделать, чтобы получить пятерку по этой статье? Могу я встретиться с вами, чтобы получить отзывы о моих (заранее подготовленных) планах / планах / тезисах / черновиках? или я не знаю, как подойти к этому заданию.Есть ли какие-нибудь хорошие примеры или ресурсы, на которые вы могли бы мне указать?

Если профессор предоставляет критерии оценки с подсказкой о задании, поблагодарите своих счастливых звезд (и своего профессора). Если профессор позаботился о том, чтобы подготовить и распространить его, вы можете быть уверены, что он или она воспользуется им для оценки вашей работы. Он или она может не повторять это в классе, но это наиболее четкое изложение того, что профессор ищет в статье. Если это многословно, это может показаться тем онлайн-условиями, которые мы обычно принимаем, не читая.Но вам действительно следует внимательно прочитать его перед тем, как начать, и снова по мере продвижения вашей работы. Многие рубрики имеют полезную специфику. Моя, например, часто содержит фразы типа «устанавливает не менее шести безошибочных связей с концепциями или идеями из курса» или «тщательно рассматривает хотя бы один правдоподобный контраргумент». Даже менее конкретные критерии (такие как «включает концепции курса» и «рассматривает контраргументы») подскажут вам, как вам следует тратить свое письменное время.

Даже самые лучшие рубрики не полностью прозрачны. Их просто не может быть. Возьмем, к примеру, рубрику AAC & U, обсуждаемую в главе 1. Она была составлена ​​и неоднократно пересмотрена многопрофильной группой экспертов и несколько раз проверена на выборочных работах студентов для обеспечения надежности. Но это все еще кажется расплывчатым. В чем реальная разница между «демонстрацией полного понимания контекста, аудитории и цели» и «демонстрацией адекватного рассмотрения» того же? Это зависит от конкретного контекста.Так как же узнать, сделали ли вы это? Большая часть того, что вы изучаете, по отзывам своих профессоров, — это оценка качества вашего письма для себя. На это рассчитывают ваши будущие боссы. На этом этапе лучше думать о рубриках как о дорожных картах, отображающих ваш пункт назначения, а не о системе GPS, управляющей каждым вашим движением.

За любой рубрикой стоит основная цель высшего образования: помочь вам взять на себя ответственность за собственное обучение, что означает писать как независимо мотивированный ученый.Вам поручено предложить тему для исследовательской работы? Не просто говорите профессору, чем вы хотите заниматься, убеждайте его или ее в важности вашей темы, как если бы вы были ученым, ищущим грант. Это отражательная бумага? Затем, как ученый, обрисуйте как полученные идеи, так и оставшиеся интригующие вопросы. Вы пишете диссертационную аналитическую работу? Затем примените изученные концепции к новой проблеме или ситуации. Пишите так, как будто ваши коллеги по науке по всей стране с нетерпением ждут ваших уникальных идей.Такие дескрипторы, как «основательность», «мастерство» или «детальное внимание», передают видение студентов-писателей, которые тратят время и напряженные умственные усилия, чтобы предложить что-то новое в продолжающемся многостороннем академическом разговоре. Короче говоря, ваш профессор хочет критического мышления.

Критическое мышление — один из тех терминов, которые использовались так часто и по-разному, что часто кажутся бессмысленными. Это также заставляет задуматься, а существует ли некритическое мышление? Если вы не мыслите критически, то думаете ли вы вообще?

Несмотря на распространенную двусмысленность, критическое мышление действительно что-то значит.Ассоциация американских колледжей и университетов правильно определяет это как «умственную привычку, характеризующуюся всесторонним исследованием проблем, идей, артефактов и событий, прежде чем принять или сформулировать мнение или заключение».

Это определение согласуется с лучшим описанием критического мышления, которое я когда-либо слышал; это исходил от моего старшего учителя искусств Джо Болджера. Однажды он спросил нас: «Какого цвета потолок?» Этим иссушающим тоном подростка мы нехотя ответили: «Как?Затем он спросил: «Какого цвета это на самом деле?» Мы соизволили направить наши предподростковые глаза вверх и в конце концов начали предлагать более точные ответы: «Слоновая кость?» «Желто-коричневый». «В том углу серый». Получив, наконец, несколько вдумчивых ответов, г-н Болджер сказал что-то вроде: «Создание хорошего искусства — это рисование того, что вы видите, а не того, что, по вашему мнению, вы должны видеть». Определение AAC & U, приведенное выше, по сути, сводится к одному и тому же: внимательно посмотреть и решить, что вы на самом деле думаете, , а не полагаться на первую идею или предположение, которое приходит в голову.

Рубрика критического мышления, разработанная AAC&U, более подробно описывает соответствующие виды деятельности критического мышления. Чтобы мыслить критически, надо…

(а) «четко сформулируйте и всесторонне опишите проблему или проблему»,

(б) «самостоятельно интерпретировать и оценивать источники»,

(c) «тщательно анализировать предположения и контекст ваших собственных или чужих идей»,

(d) «отстаивать сложную позицию, учитывающую контраргументы», и

(e) «приходить к логическим и хорошо обоснованным выводам».

Хотя вы, вероятно, привыкли предоставлять некоторые доказательства для своих утверждений, вы можете видеть, что ожидания на уровне колледжа идут немного дальше. Когда профессора назначают аналитическую работу, они не просто хотят, чтобы вы сформулировали правдоподобно звучащий аргумент. Они хотят, чтобы вы покопались в доказательствах, хорошенько обдумали невысказанные предположения и влияние контекста, а затем объяснили, что вы на самом деле думаете и почему.

Интересно, что AAC&U определяет критическое мышление как «умственную привычку», а не как отдельное достижение.И есть по крайней мере две причины рассматривать критическое мышление как ремесло или искусство, которым нужно заниматься, а не как задачу, которую нужно остановить. Во-первых, чем больше вы думаете критически, тем лучше у вас получается. По мере того, как вы будете больше и больше практиковаться в тщательном изучении утверждений, лежащей в их основе логике и альтернативных взглядах на проблему, это начнет казаться автоматическим. Вы больше не будете делать или принимать заявления, которые начинаются со слов «Все это знают…» или заканчиваются словами «Такова человеческая природа». Во-вторых, подобно тому, как художники и мастера оттачивают свои навыки на протяжении всей жизни, учащиеся постоянно расширяют свои способности критического мышления, как за счет обратной связи, которую они получают от других, так и за счет собственных размышлений.Художники всех мастей находят удовлетворение в постоянном поиске более сложных задач. Постоянное размышление и улучшение — это часть ремесла.

Как только я вижу фразу «критическое мышление», первое, что я думаю, это больше работы. Это всегда звучит так, как будто вам придется думать усерднее и дольше. Но я думаю, что определение AAC&U правильное, критическое мышление — это привычка. Увидеть эту фразу не должно быть страшно, потому что к этому моменту в карьере многих людей в колледже это автоматическая реакция.Я никогда не ожидаю, что ответ на вопрос будет в тексте; к настоящему времени я понимаю, что мои профессора хотят знать, что я могу сказать о чем-то или что я узнал. В статье или эссе трехэтапный процесс работы над диссертацией, описанный в главе 3, — это инструмент, который поможет вам донести эту информацию. Пока вы делаете тяжелую работу (мыслительная часть), эта формула предлагает вам способ четко изложить свою позицию по предмету. Это так просто: сделайте общее заявление, сделайте аргументированное заявление и, наконец, скажите, почему это важно.Это мое практическое правило, и я бы не хотел начинать работу над диссертацией по-другому!

Али Баттон

Критическое мышление — это тяжелая работа. Даже для тех, кто активно это делает, это кажется утомительным, трудным, а иногда и удивительно эмоциональным. Нобелевский лауреат психолог Дэниел Канеман объясняет, что наш мозг не предназначен для мышления; скорее, они созданы, чтобы избавить нас от необходимости думать. Наш мозг отлично умеет разрабатывать распорядки и репертуар, которые позволяют нам выполнять довольно сложные задачи, такие как вождение машины, выбор продуктов и беседа, не думая сознательно и тщательно о каждом своем движении.Канеман называет это «быстрым мышлением». «Медленное мышление», которое является преднамеренным и кропотливым, — это то, чего наш мозг пытается избежать. Эта встроенная тенденция может сбить нас с пути. Канеман и его коллеги часто использовали задачи, подобные этой, в экспериментах, чтобы оценить, как люди используют быстрое и медленное мышление в различных контекстах:

Бита и мяч стоят 1,10 доллара.

Бита стоит на доллар больше, чем мяч.

Сколько стоит мяч?

Большинство людей автоматически говорят, что мяч стоит 0 долларов.10. Однако, если летучая мышь стоит на 1 доллар больше, чем она будет стоить 1,10 доллара, получится неверная сумма в 1,20 доллара. Мяч стоит 0,05 доллара. Канеман отмечает: «Многие тысячи студентов университетов ответили на головоломку с битой и мячом, и результаты шокируют. Более 50% студентов Гарварда, Массачусетского технологического института и Принстона дали интуитивный — неправильный — ответ ». Эти и другие результаты подтверждают, что «многие люди слишком самоуверенны, склонны слишком сильно доверять своей интуиции». Критически мыслить — тщательно подвергать сомнению свои непосредственные интуитивные реакции — трудная работа, но каждой организации и бизнесу в мире нужны люди, которые могут делать это эффективно.Некоторые студенты полагают, что неприятный опыт критического мышления означает, что они либо делают что-то не так, либо это по своей сути неинтересное (и угнетающее) занятие. Хотя все мы наслаждаемся теми временами, когда мы приятно поглощены сложной деятельностью (которую психолог Михай Чиксентмихайи называет «потоком» ), более утомительные переживания также могут приносить удовлетворение, что-то вроде хорошей тренировки.

Как выяснили исследователи, критическое мышление может вызывать эмоциональные трудности.Столкновение с новым царством неопределенности и противоречий, не полагаясь на знакомые предположения, по своей сути вызывает беспокойство, потому что, когда вы это делаете, вы по определению некомпетентны. Недавние исследования показали, что и дети, и взрослые должны уметь регулировать свои эмоции, чтобы справляться с проблемами формирования компетентности в новой области. Тип критического мышления, которого ищут ваши профессора, то есть проведение всестороннего, многогранного исследования, чтобы прийти к спорному, детализированному аргументу, неизбежно вызывает борьбу, и это может быть эмоциональная борьба.Лучше всего найти способы сделать эти процессы максимально эффективными, приятными и действенными.

Когда ты поступаешь в колледж, тебе никто не говорит, что профессора любят писать статьи о критическом мышлении. В колледже нужно научиться думать индивидуально, поэтому вам придется продумать довольно много из них. Но не бойтесь; со временем им становится легче. Первый шаг? Подумайте о том, на чем вы хотите сосредоточиться в статье (например, на своей диссертации), и продолжайте.

Кете Леонард

Как объясняется в главе 1, требования, с которыми сталкиваются студенты, вовсе не связаны с их академической деятельностью.Профессиональные рабочие роли требуют критического мышления, как сообщили 81% крупных работодателей в опросе , проведенном по заказу AAC & U. Довольно легко представить, как критическое мышление помогает принимать более правильные решения во всех сферах жизни. Прими это. И так же, как спортсмены, художники и писатели поддерживают свою энергию и вдохновение для тяжелой работы, взаимодействуя с другими людьми, которые разделяют эти увлечения, смотрите на других в научном сообществе — ваших профессоров и сокурсников — чтобы оставаться вовлеченными в эти непрекращающиеся интеллектуальные задачи.Хотя время написания часто бывает уединенным, оно предназначено для того, чтобы включить вас в активное академическое сообщество. В целом, ваши профессора хотят, чтобы вы вместе с ними задавали важные вопросы о естественном, социальном и творческом мирах.

Прочие ресурсы

  1. На этом веб-сайте фонда Capital Community College есть несколько полезных советов по преодолению писательского тупика. А студентка Эли Баттон рекомендует этот забавный клип от SpongeBob Squarepants.
  2. Фонд критического мышления поддерживает веб-сайт с множеством полезных статей и инструментов.
  3. Онлайн-лаборатория письма (OWL) в Университете Пердью — прекрасный набор ресурсов по всем аспектам письма в колледже. Особенно уместно для этой главы это краткое изложение наиболее распространенных типов письменных заданий.
  4. Этот веб-сайт BrainBashers.com предлагает логические головоломки и другие головоломки для вашего развлечения.

Упражнения

  1. Свободная запись в приглашении к назначению.Если у вас есть, сделайте это. Если нет, вот с чем можно попрактиковаться: A. «Напишите, пожалуйста, пятистраничную статью с анализом споров вокруг генетически модифицированных организмов (ГМО) в пищевых продуктах». B. Какие уточняющие вопросы вы хотели бы задать своему профессору? Какие дополнительные базовые знания вам понадобятся, чтобы глубоко разобраться в теме? Какие исходные идеи могут привести к хорошему тезису и интригующей аргументации?
  2. Найдите несколько образцов студенческих работ на бумажных фабриках в Интернете, таких как эта («бесплатные статьи для колледжей» в Google), и журналах с отличным написанием статей для бакалавров (например, этот из Корнельского университета) и используйте рубрику AAC & U о критическом мышлении оценить их.Какой дескриптор в каждой строке наиболее точно соответствует бумаге?

заливка бетонных столбов свайного фундамента

Для небольших построек с насыпной плотностью около 1000 кг / м 3 одно из лучших решений — фундамент из столбов, расположенных в земле на определенной глубине. Рассказывая о том, как построить столбчатый фундамент своими руками, пошаговая инструкция вполне подойдет даже человеку, имеющему элементарные строительные навыки.

Для этого необходимо тщательно и правильно подобрать материалы, просчитать и во всех деталях ознакомиться с технологией строительства.

Если ориентироваться на отзывы застройщиков, то преимущества столбчатого фундамента следующие:

  • большой выбор видов материалов, позволяющих правильно распределить нагрузку;
  • доступная стоимость и невысокий материалоемкость;
  • малый объем строительства;

Для тяжелых зданий и с высоким уровнем грунтовых вод столбчатый фундамент не подходит.

Как рассчитать фундамент

При проектировании дома своими руками всегда известно, из каких материалов он будет построен.

1. Определение нагрузок на дом. Вес всех частей постройки определить несложно. К ним добавляются сезонные нагрузки и вес предметов внутри. Также учитывается влияние ростверка, обычно из железобетона с насыпной плотностью 2400 кг / м 3.

2. Оценка характера грунта. Колонный фундамент дома своими руками обычно возводят без лабораторных исследований состава и свойств грунта.Основным показателем является его стойкость, которая определяется по таблицам и находится в пределах 1-6 кг / см2. Его величина зависит от состава и пористости грунта.

3. Количество опор. Несущая способность столбов зависит от площади опорной поверхности. Обычно используются буронабивные сваи. Желательно, чтобы у них внизу был удлинитель (башмак). Важно учитывать состав бетонной смеси и арматуры.Размер шага между опорами зависит от расчета и не превышает 2,5 м. Они должны присутствовать на всех углах, в местах стыка стен, под балками и в местах сосредоточенных нагрузок.

Материал фундамента

Вы можете выбрать множество вариантов, как построить столбчатый фундамент своими руками. Материалы могут быть самые разные, но они должны быть качественными. Это:

  • дерево — для световых домиков, бань, саун;
  • красный кирпич — для домов средней тяжести;
  • — для зданий с утяжелителями;
  • железобетон — для тяжелых зданий.

Фундамент столбчатый с ростверком. Пошаговая инструкция по постройке

Строить дома не так сложно, когда вся работа разделена на отдельные и взаимосвязанные этапы, плавно переходящие друг в друга. Если вы строите столбчатый фундамент своими руками, пошаговая инструкция должна включать все этапы работы:

1. Препарат … Строительная площадка очищается и удаляется слой чернозема под основанием.Если под ним находится грунт, содержащий глину, необходимо засыпать слой песка гравием.

Площадка выровнена по горизонтали с помощью уровня. Обеспечивает удобный подъезд для автомобилей с материалами и бетоносмесителей.

2. План дома. Сначала отмечают контуры конструкции и места для столбов, которые расположены строго по осям. Углы фундамента дома должны быть прямыми. Проверяется правильность планировки по осевым линиям, а также нижняя отметка траншеи на соответствие проекту.

3. Копка ям под столб. Фундамент бывает неглубокий (70-100 см) и стандартный (от 100 см). Первый вариант лучше подходит для каменистого и песчаного грунта. В глинистом и влажном месте столбы необходимо заглублять на большую глубину. Копать ямы не обязательно: по возможности вбиваются столбы или ввинчиваются винтовые сваи. Самый распространенный и дешевый способ — пробурить скважины и залить их бетоном.

4. Бетонирование. На дно котлована укладывается подушка из смеси песка и гравия.Столбы бетонируются прямо в землю, когда она не осыпается. Во всех остальных случаях опалубка устанавливается из следующих материалов:

Доски шириной не более 155 мм, строганные со стороны бетона.

Щиты металлические готовые.

Асбестоцемент или металл. Многочисленные отзывы говорят о пользе использования труб, особенно на склонных к сдвигу и рыхлых грунтах.

Рубероид, катаный и армированный проволокой или снаружи.

Рулонная гидроизоляция выложена внизу с нахлестом на стены, чтобы раствор не вытек через щели опалубки.

5. Монтаж арматуры. Столбы продольно усилены стальными стержнями. Их устанавливают вертикально в яме и связывают хомутами. Часть арматуры должна выступать над фундаментом на 15-30 см для дальнейшего соединения с ростверком.

6. Установка столбов. Если опоры изготовлены из бетона, его подают послойно с уплотнением с помощью вибратора. Внутри не должно быть полостей для увеличения прочности.Бетон не должен быть слишком тонким или слишком толстым, чтобы в дальнейшем обеспечить необходимую прочность и предотвратить образование трещин. До набора необходимой прочности его накрывают пленкой и смачивают.

Когда кладут столбчатый фундамент из кирпича своими руками, его крепят на цементном растворе.

Отклонение от горизонтали допускается не более 15 мм. Исправить перекосы в будущем будет сложно. При укладке не должно оставаться зазоров.

После затвердевания опоры покрывают мастикой или битумом для гидроизоляции. Покрытия наносятся в 2 слоя с прокладкой между ними и снаружи полосами рубероида.

Ошибки фундамента

Застройщики, строящие дома самостоятельно, не должны ошибаться с фундаментом, которые сильно влияют на долговечность зданий. В большинстве случаев ошибки следующие:

  1. Неравномерное проседание конструкции из-за недостаточной глубины опор или разной их глубины.
  2. Неравномерное распределение нагрузки на стойки.
  3. Заявка на строительство из некачественных материалов.
  4. Состав и характеристики почвы не оценивались.

Чтобы правильно возвести столбчатый фундамент своими руками, при строительстве необходимо полностью соблюдать пошаговую инструкцию.

Изготовление ростверка

Для выравнивания нагрузки на столбы и предотвращения бокового смещения дома инструкция по созданию столбчатого фундамента предусматривает привязку опор в общую монолитную конструкцию с помощью ростверка — горизонтальных крепежных балок.Оборудован на высоте от уровня земли.

Для строительства используются деревянные, металлические профили или железобетон. Особое внимание уделяется месту крепления ростверка к столбам, поскольку от его надежности зависит устойчивость всего здания.

Для устройства железобетонного основания по периметру сооружения и в местах расположения несущих стен крепится деревянная опалубка. Внутри устанавливается каркас из арматуры, его прочно привязывают к выступающим стержням столбов, после чего укладывают бетонную смесь.Поверхность ростверка выравнивается и покрывается пленкой от просыхания.

Когда бетон наберет прочность, сверху устраивают гидроизоляцию и приступают к устройству перекрытий и взведению стен.

Полная инструкция по устройству столбчатого фундамента включает также операции по устройству гидроизоляции и заполнения.

Гидроизоляция ростверка

Гидроизоляция выполняется поверх ростверка. Его оборудуют различными способами, из которых наиболее распространены следующие:

  1. Сверху укладывают битум и укладывают рубероид с вкраплениями.
  2. На ростверк в смеси с песком 1: 2 укладывается цементный раствор. Затем укладывается рубероид.

Подборщик

Подпольное пространство защищено от атмосферных воздействий с помощью устройства подборщика — ограждения между опорами. Он сделан из любого камня. Снизу выкладывается бетонная стяжка, которая служит основанием. Для этого сначала сделайте траншею и засыпьте дно песком. Для стяжки устанавливают опалубку из досок и арматурный каркас.Соединение пикапа с опорами не делается во избежание появления в нем трещин при оседании дома.

Подвал стараются сделать повыше, чтобы постройка выглядела привлекательно. Он соответствует высоте опор.

Колонно-ленточный фундамент

Основание столбов в сочетании с монолитным бетонным каркасом сочетает в себе все преимущества обоих. При возведении столбчато-ленточного фундамента пошаговая инструкция выполняется так же, как и при строительстве с ростверком.Опоры глубоко проникают вглубь, создавая надежную защиту от сезонных подвижек грунта.

Жестко соединены ленточным неглубоким основанием, проходящим под несущими стенами здания. Вся конструкция одновременно заливается бетоном, в результате чего она становится монолитной и прочной. При самостоятельном приготовлении раствора бетон укладывается слоями. Использование вибраторов обязательно для максимального удаления пузырьков воздуха из массы.

Заключение

В частном домостроении широко используются различные варианты столбчатого фундамента. Его отличает высокая надежность, быстрое строительство и минимальный расход стройматериалов.

Обладая базовыми навыками, многие застройщики могут построить столбчатый фундамент своими руками. Пошаговая инструкция поможет избежать ошибок и сделать фундамент надежным.

Возведение фундамента на столбах актуально для домов с легкими стеновыми конструкциями.Колонный фундамент для дома выполняется, если в качестве основного материала использовались дерево, кирпич или каркасные изделия. Цоколь тоже можно залить под кирпич, но в этом случае делают глубокие углубления. Колонный монолитный фундамент, по сравнению с ленточным, отличается недорогой стоимостью работ, увеличивает несущую способность здания на заболоченных, торфяных, песчаных почвах, переувлажненных или сильно промерзших почвах.

Отличия цоколя на столбах

Описание фундамента согласно СНиПу 3.02.01-87, ГОСТ 20522-75 и СНиПу 2.02.01-83 сообщает о следующих конструктивных характеристиках:

  • для изделия, используются колонны, заглубленные на 1,5 м в грунт (в среднем 0,5 — 0,7 м). Верх изделий выступает на 0,2 — 0,5 м;
  • фундамент на столбы выполняется строго в зонах углов конструкции, на пересечении стен и межкомнатных перегородок;
  • здание с большой нагрузкой требует усиления дополнительными опорами 3 — 3.Длиной 5 м;
  • расстояние между столбами варьируется от 1,5 до 3 м и зависит от массы, этажности дома и типа грунта;
  • обязательно организуется ростверк — он выполняет функцию распределения нагрузки. В деревянных конструкциях используются балки или бревна с обвязкой. Кирпичные постройки предусматривают ростверки из металлических балок, балок и монолитного арматурного каркаса.

Возведение легкого столбчатого фундамента по проекту осуществляется с учетом региональных климатических условий, режима эксплуатации сооружения.

Основные типы фундаментов на опорах

Устройство столбчатого фундамента оправдано для загородных домов, дачных каркасных коттеджей, бань, беседок, хозяйственных построек. При выборе материала опор специалисты ориентируются на общую массу конструкции. Жилой или хозяйственный блок из тяжелых материалов с легким фундаментом имеет риски деформации — проседания или искривления стен.

Современная классификация плинтусов для столбов предусматривает аналогичную технологию исполнения.Отличия заключаются в типе материала, с которым выполняются работы.

Монолиты железобетонные

Монолитные бетонные конструкции долговечны и надежны, подходят для строительства жилых домов. Подложки характеризуют плотность, подходят для работы на стационарных грунтах. Строительные нормы и правила позволяют такому столбчатому фундаменту укреплять деревянные дома, рассчитанные на 1-2 этажа.

Плинтус кирпичный

Фундаменты из кирпичных колонн широко распространены благодаря своей прочности и устойчивости.Прочная конструкция получается за счет использования качественного обожженного материала. Обустройства жилого двухэтажного дома можно проводить на плотных грунтах, соблюдая сечение опоры 40х40 см.

Блочные конструкции

Столбы для фундаментов из бутового, бутового бетона, асбестовых труб или винтовых свай по прочности и способности выдерживать большие нагрузки сопоставимы с кирпичными. Конструкции различаются в зависимости от используемого материала:

  • не работают с бутовым камнем в холмистой местности или на пластичных грунтах — здания теряют устойчивость и могут обрушиться;
  • щебеночно-бетонных составов укладываются упорядоченно или засыпают бетонное тесто в каркас из щебня;
  • Для деревянных домов выбирают
  • асбестовых труб диаметром 15 см, для массивных конструкций диаметр увеличивается от 25 до 40 см.Также труба используется как опалубка для крепления армированных свай;
  • металлических свай ввинчиваются непосредственно в грунт. Техника увеличивает устойчивость постройки на плотных или пластичных грунтах.

В зависимости от типа грунта и конструкции здания подбираются столбы — фундамент должен иметь устойчивость и надежность даже в интенсивных условиях эксплуатации.

Технические параметры строительных материалов

При возведении фундамента столбчатого типа необходимо тщательно выбирать материалы — так определяется качество конструкции и продолжительность монтажных работ.Современный рынок предлагает разработчикам следующие виды продукции:

  • трубы асбестоцементные. Элементы легко и недорого транспортировать, но при недорогой стоимости материалов есть ощутимые затраты на сверление отверстий.
  • кирпич. Блоки отличаются высокой ценой, длительным сроком службы и хорошей ремонтопригодностью. При устройстве основания на почвах, склонных к набуханию, есть риски деформации.
  • дерева. Недорогой материал с минимальной износостойкостью.Опоры могут быть повреждены насекомыми, загнивают, если не провести предварительную подготовку — обработку антисептическими, гидроизоляционными и антисептическими составами.
  • железобетон. Отличается прочностью, прочностью, оптимальной ценой. Отсутствие материала — трудоемкие монтажные операции.

Изучив особенности материалов, собственники частной собственности могут выбрать оптимальный вариант.

Глубина фундамента — особенности классификации

По углублению котлована под фундамент конструкции подразделяют на мелкие и заглубленные.Критерии выбора основаны на типологии строительного грунта:

  • мелкозаглубленные варианты устраиваются на песчаниках, породах с глубоким расположением грунтовых вод, которые не смещаются под действием погодных факторов. Опорные элементы заглубляют на расстоянии 65-70 см;
  • заглубленных фундаментов располагаются в грунте на 1,5 — 2 м. Конструкции оправданы в регионах с промерзанием земель до 50 см и неустойчивыми подвижными грунтами.

Стандартное расстояние между опорными столбами для фундамента составляет 100-200 см.

Как рассчитать конструкцию фундаментального столбчатого каркаса?

Возведение столбчатого фундамента своими руками начинается с его расчета. Для расчета своего проекта вы можете использовать бесплатные онлайн-программы. Вам потребуются следующие исходные данные:

  • глубина опоры;
  • участок, на котором расположено строение;
  • примерная масса здания с учетом отделки, коммуникаций и меблировки;
  • общая масса фундамента;
  • сезонных факторов — ветровые и снеговые нагрузки;
  • тип грунта, зона промерзания, расположение ГВЛ.

Проведя несложные операции, вы разберетесь, как изготовить основание, и приобретете столбы нужного сечения и несущей способности.

Технология устройства подвала с ростверком

Для заливки столбчатого фундамента ростверкового типа необходимо рассчитать проект. Снеговая нагрузка 100 кг / м2, внутреннее заполнение еще 100 кг / м2, несущая способность грунта 0,5 — 0,6 кг / м2. В работе вам понадобится пошаговое руководство от профессионалов, которое приведено ниже.

Рытье траншей

Для жилищного строительства оправдано просверливание ям диаметром 15-20 см, что делается садовой дрелью. Дальнейшая деятельность включает:

  1. Армирование ям мелкоячеистой сеткой.
  2. Засыпка траншей смесью бетона и песка М200.
  3. Фиксация в центре паза арматурных стержней с выступом 10 см.

Чтобы жидкий цементный состав не впитался в грунт, укладывают гидроизоляцию из рубероида или полиэтилена.

Установка опор

Оптимальный материал для столбов — отрез асбоцементной трубы диаметром 10 см. На деталь ставят стяжные штифты диаметром 12 мм. Конструкция устанавливается на строительный «башмак», заливается пескобетоном и утрамбовывается. Сверху для прочности прикреплен небольшой арматурный стержень.
Просверливание
Работы проводят после схватывания бетона — через 5-6 дней. Последовательность событий выглядит так:

  1. Бур выполняет отверстия диаметром 30 см с углублением ниже уровня промерзания почвы.
  2. В проем вставляется столб, рассчитанный на нагрузку 11 тонн.
  3. Яма засыпана выкопанной землей.

Почвенную смесь необходимо утрамбовать.

Формирование ростверка

Материал ростверка — бетон, дерево или металл. Элемент ставится выступом на 10 см над землей. Конструкция выдерживает нагрузку небольших построек из бруса, бревна или каркасных изделий.

Классический столбчатый фундамент

Алгоритм того, как правильно сделать столбчатый фундамент своими руками, подходит для всех опорных материалов — камня, кирпича, железобетона.Работы проходят в строгой последовательности, определяющей надежность и прочность конструкции.

Подготовительные задания

Перед бетонированием опорных элементов нужно расчистить участок, снять верхний дерновый слой почвы на высоту 30 см. При наличии глинистых грунтов субстрат делается на основе щебня или песка. Препарат гарантирует ровную поверхность, на которой удобно наносить разметку. Перенос плана основания на поверхность осуществляется при помощи колышков, веревки и песка.

Устройство котлованов

При подготовке котлованов действует одно правило — строгое осевое расположение. Траншеи выкапываются вручную; для масштабных задач аренда экскаватора оправдана. При удалении почвы руководствуйтесь следующими требованиями:

  • стены ям с углублением на 1 м не усилены;
  • с увеличением глубины предусматривает формирование откосов, установку балок с распорками.
  • фактическая глубина котлована сделана на 30 см больше расчетной.

Ширина отверстия подбирается с учетом наличия опалубки и распорок.

Монтаж рамы опалубки

Опалубка столбчатого фундамента изготовлена ​​из оцилиндрованного бруса толщиной 4 см и шириной 1,5 см. Допускается установка ДСП, металлических листов или фанеры с влагостойким покрытием. Опалубка для столбового фундамента устанавливается по бетонной линии.

Арматурное исполнение

Для усиления опоры фундамента используются стержни класса А3 диаметром от 12 до 14 мм.Установите перемычки по длине, соблюдая горизонтальное направление и шаг 20 см. В качестве альтернативного материала используются штифты диаметром 6 мм.

Разливочная техника

Заливочные работы заключаются в заливке бетонного теста в трубы. Смесь укладывается слоями высотой 20-30 см и утрамбовывается вибропрессом. Благодаря использованию ручного инструмента состав становится однородным — из него выходит воздух.

Меры по гидроизоляции

Для защиты от влаги применяется подход, аналогичный тому, с помощью которого гидроизоляция ленточного фундамента выполняется, своими руками делается холодная или горячая мастика, приклеиваются мембраны, рубероид.

Выполнение ростверка

С помощью ростверка обеспечивается жесткость и устойчивость конструкции. Самый простой вариант для жилищного строительства — сделать пояс из сборного железобетона. Задания выполняются поэтапно:

  1. Перемычки привариваются друг к другу путем нарезания усиливающих штифтов на монтажные петли.
  2. Установлена ​​опалубка, закреплен арматурный каркас и залит тестом из цемента марки М200.
  3. После того, как бетон набрал прочность, проводятся работы по гидроизоляции, пазухи борозд засыпаются грунтом и фиксируются перекрытия.
  4. Для защиты подвала формируется кирпич (стена).
  5. В заполнении проделаны коммуникационные отверстия.

Внутренний декор здания выполнен из фальшпанелей или сайдинга. Для возведения ростверка устраивают подушку на основе песка или щебня толщиной 10-15 см. Конструкция оправдана на пучинистых почвах для понижения уровня грунтовых вод и подъема почвы при понижении температуры.

Фундаменты мелкого заложения

Столбчатый незаглубленный фундамент несложно сделать своими руками — в пошаговой инструкции представлен подробный этап работ.

Строительная техника

Непогруженное основание на столбах или блоках выполняется в строгой технологической последовательности:

  1. Участок размечен — очищен от мусора, удален дренажный слой, укрыта подушка и сформирована гидроизоляция.
  2. Определены точки размещения опор — бетонных блоков размером 20х20х40 см.
  3. Выкапываются небольшие траншеи с обязательным устройством песчаного субстрата.
  4. Крепятся опорные элементы — на одну колонну потребуется 4 блока заданных размеров. Их раскладывают в два ряда, соблюдая расстояние в виде шахматной доски между опорными столбами будущего фундамента.
  5. Заливается столбчатый фундамент — швы обрабатываются густым раствором на цементной основе.
  6. Стыки необходимо защитить от влаги битумной мастикой, рубероидом или стеклянной изоляцией.

Конструкция устанавливается на грунтах непористого типа или грунтах со слабым набуханием и пригодна для легких построек (деревянных домов, бань, хозяйственных построек, хозяйственных построек или летних кухонь).Работы на скальных образованиях целесообразны при возведении бревенчатых или бревенчатых домов. С уменьшенным пучением основание выполнено на песчаной подушке.

Как сделать неглубокий фундамент?

Для каркасных конструкций оправдана установка неглубокого столбчатого универсального фундамента. В качестве опалубки используются пластиковые, асбестовые трубы, а железобетонный столб принимает на себя всю нагрузку легкой кухни, бани, дома или беседки.

Выбор диаметра трубы

Параметры участков труб определяются нагрузкой здания:

    Световые конструкции
  • предназначены для элементов диаметром 10 см.Им потребуется около 0,1 кубометра бетонного теста;
  • Для
  • бревенчатых домов требуются изделия диаметром 25-30 см. В первом случае будет достаточно 0,5 м3 бетона, а во втором — 1 м3 смеси.

Приведенные выше параметры относятся к бетонному основанию фундамента.

Схема событий

Столбчатый прочный фундамент можно изготовить своими руками, ведь пошаговая подробная инструкция включает в себя пошаговую работу:

  1. Строительная площадка готовится.Необходимо убрать мусор, посторонние предметы, убрать дерновый слой и разровнять почву.
  2. Территория размечается. При помощи колышка, веревки отметьте конфигурацию постройки — стены, углы, перегородки.
  3. С помощью ручной дрели делают траншеи на глубину 20 см. Для подушки глубина увеличивается.
  4. Строится бетонная подушка. На дно котлована насыпается щебень, а по внешнему контуру будущей постройки устанавливается опалубка под бетонный фундамент.Последующие действия — сформировать армирующий каркас. К арматурным стержням привариваются горизонтальные элементы.
  5. Поверх арматуры заливается бетонная смесь слоями и протыкается арматурным стержнем.
  6. После застывания состава на специальном оборудовании проделываются отверстия.
  7. Трубы установлены, выступающие на 10 см, выровнены и закреплены деревянными балками. Близкий уровень грунтовых вод позволяет проводить гидроизоляционные работы.
  8. Основание трубы залито 0.5 м со смесью бетона и щебня. На 1 часть цемента М500 понадобится 2 части песка и 2 части щебня.
  9. После проведения испытания бетона трубы поднимают на 20 см, закрепляют и оставляют на 21 день до полного затвердевания материала.
  10. Наружная поверхность опор гидроизоляется рубероидом, котлован засыпается песком, поочередно просыпая и утрамбовывая его.

При работе с трубами желательно поместить внутрь арматурный стержень и залить в трубу бетон.Дальнейшие мероприятия проводят только после застывания состава.

Преимущества строительства фундамента на опорах

К преимуществам, отличающим установку прочного столбчатого надежного фундамента, можно отнести следующие параметры:

  • надежность — срок службы жилого дома увеличен до 100 лет;
  • универсальность — конструкции используются на пучинистых, глинистых или плотных грунтах;
  • рентабельность — работа отличается невысокой стоимостью, и, по сравнению с ленточной или монолитной конструкцией, девелопер экономит в 2 раза больше денег;
  • отсутствие масштабных подготовительных работ, минимальные затраты на гидроизоляцию;
  • темп монтажных работ — строительство можно вести самостоятельно;
  • быстрые сроки строительства дома, дачи или хоз.

Конструкции исключают устройство погреба, но идеально подходят для легких построек. С целью организации подполья оправдывается ленточный фундамент своими руками.
Устройство самостоятельного фундамента на столбчатых опорах предусматривает правильный выбор глубины, которая зависит от дальности промерзания грунта. Опытные специалисты рекомендуют произвести расчет конструкции, чтобы исключить ее деформацию и растрескивание.

В зависимости от того, какой грунт находится на строительной площадке, нужно правильно выбрать тип конструкции фундамента.Если грунт мягкий, подвижный, с подтоплением или с высоким уровнем грунтовых вод, то без столбчатого фундамента не обойтись. Несмотря на кажущуюся простоту монтажных работ, процесс возведения столбчатой ​​конструкции требует точного расчета относительно несущей способности каждой опорной стойки. Но среди всех видов фундаментов для дома этот самый дешевый по материалоемкости, к тому же для него можно использовать различные строительные материалы.Давайте ознакомимся с пошаговой инструкцией по возведению столбчатого фундамента своими руками.

Преимущества и недостатки столбчатого фундамента

Об одном из преимуществ уже говорилось, это недорогая конструкция. Также к преимуществам можно добавить:

  • Быстрое строительство фундамента;
  • нет необходимости использовать строительную технику;
  • простота проводимых работ, поэтому сделать столбчатый фундамент своими руками не составит труда;
  • отсутствие дополнительных мероприятий по теплоизоляции фундамента;
  • Столбчатый фундамент
  • прост в ремонте;
  • можно построить этот вид на мерзлых грунтах;
  • срок службы столбов при точном соблюдении технологии до 100 лет.

Что касается недостатков, то их не так много:

  • Несущая способность не очень высокая, поэтому на столбы рекомендуется возводить легкие конструкции: деревянные, каркасные, щитовые;
  • устойчивость опор снижается, если они возводятся на подвижных грунтах;
  • нет возможности организовать подвал или черновой пол.

Перед тем, как приступить к изготовлению столбчатого фундамента своими руками, необходимо ознакомиться с его классификацией, материалами и провести расчет.

Общая схема устройства столбчатого фундамента

Общую схему проведения строительных работ можно обозначить несколькими основными этапами. Они в принципе ничем не отличаются от возведения фундаментов любого типа.

  1. Расчет несущей способности ведется с учетом количества опорных столбов и веса здания.
  2. Делается общий чертеж столбчатого фундамента с точным указанием расстояния между столбами, сечения опор и высоты выступа над уровнем земли.
  3. Ведутся подготовительные работы: разметка точно по плану, земляные работы с рытьем ям — колодцев, изготовление арматурных каркасов, подсыпка в ямки подушек, гидроизоляция и установка каркасов. При необходимости собирается опалубка цоколя.
  4. Приготовление бетонного раствора и заливка его в подготовленные лунки с последующим удалением воздуха путем байонирования смеси. Если в качестве материала столбчатого фундамента используются кирпичи или блоки, то их кладут.

Весь узел столбчатого фундамента представляет собой соединение столбов горизонтальной лентой, которое называется ростверком. Это может быть бетон, металл, дерево или нижний венец сруба.

Как видите, позиций по схеме не так уж и много, поэтому считается, что столбчатый фундамент своими руками построить не сложно.

Классификация столбчатых фундаментов по материалам

Как и любой фундамент для дома, столбчатый фундамент должен быть прочным и надежным.Поэтому для его строительства используются строительные материалы, способные обеспечить необходимую прочность и надежность. К ним относятся бетон, бетонные блоки, кирпичи, камень, металл и некоторые породы дерева, которые используются в виде бревен или вертикально установленных балок.

Выбор материала — действительно ответственный момент, от которого зависит качество конечного результата. И если стоит задача построить столбчатый фундамент своими руками, то для его возведения нужно правильно выбрать материал.Например, считается, что монолитные конструкции лучше возводить на водоненасыщенных грунтах, а сборно-сборные — на влажных.

Столбы монолитные железобетонные

Это самая прочная и надежная конструкция. Такой фундамент под столбы имеет высокую прочность на разрыв и сжатие. Конечно, если учесть правильное армирование. Более того, если правильно распределить стойки по всему периметру дома с учетом необходимого сечения опор, то на таком фундаменте можно возводить многоэтажные дома.

Добавляем, что столбчатый железобетонный фундамент сооружают в тех случаях, когда необходимо залить его на достаточную глубину, а чаще ниже уровня промерзания грунта. Отлично выдерживает набухание почвы, но боится контакта с грунтовыми водами. Поэтому необходимо позаботиться о гидроизоляции опор.

Столбы асбестоцементные

Асбестоцементные трубы для устройства фундаментных столбов используются нечасто. Хотя прекрасно себя чувствуют на любой почве.Несущая способность у них невысока, но и не требуется, потому что трубы в фундаментной конструкции выполняют функции опалубки.

Опоры для пластиковых труб

Здесь ситуация такая же, как и с асбестоцементом. То есть пластиковые трубы выступают в роли опалубки. Они не подвержены коррозии, не портятся под воздействием воды, поэтому в гидроизоляции не нуждаются. Единственное, необходимо правильно залить опору под фундамент. А именно: установить в них арматурный каркас и залить бетонным раствором.

из кирпича или блоков

Кирпичные столбы для фундамента долгое время следует рассматривать как самые известные конструкции. Из истории европейской и русской архитектуры они «долгожители». До сих пор под огромными зданиями стоят кирпичные столбы, и, как видите, они простояют не одно столетие. Потому что отношение к выбору кирпича в те давние времена было серьезным. Обязательно использовались обожженные кирпичи высочайшего качества. Поэтому при строительстве дома на столбчатом фундаменте необходимо учитывать это требование.

Что касается блочных столбов, то они по прочности не уступают кирпичным, конечно, в зависимости от материала, из которого изготовлены блоки. Лучше отдать предпочтение бетонным блокам, шлакоблок в этом плане не выдерживает больших нагрузок, хотя их применяют для легких конструкций типа веранды, бани и так далее.

Блочные конструкции включают каменные столбы. Неплохой вариант, достаточно прочный, но такие опоры не выдерживают подвигов почвы.Поэтому, когда дом строится на склоне, от каменных стоек лучше отказаться. В качестве замены им — фундаменты из бутового бетона. Это когда в подготовленную опалубку насыпают камни, а затем заливают бетоном.

Столбы деревянные

Такой столбчатый фундамент, как и кирпичный, используется в России давно. Сегодня это не так востребовано, но, например, для бань, установленных на берегу реки или озера, они встречаются часто. Надо отдать должное правильному выбору древесины.Чем он прочнее, тем дольше срок службы полюсов. В этом случае необходимо очень тщательно проводить защитные мероприятия.

  1. Обработка всей колонки антисептическими составами.
  2. Обработка заглубленной в землю детали битумной мастикой с приклеиванием одного-двух слоев рубероида.

Сделать все это самому — не проблема, главное не только сделать защиту, но и установить под столбы деревянные опоры в виде доски толщиной не менее 50 мм и шириной по всей площадь вдвое больше поперечного сечения столба.Опорные доски также необходимо беречь от влаги и негативного воздействия почвы.

В основном для легких конструкций используются деревянные стеллажи. хотя еще сто лет назад на них строили боярские особняки в несколько этажей.

Типы столбчатых фундаментов по глубине

Морозное пучение — это сила, которая учитывается в первую очередь при проектировании столбчатого фундамента. Это очень опасный напор, который при неправильной укладке может привести к разрыву фундамента дома.Поэтому рассматривается большое количество вариантов возведения зданий с точки зрения воздействия на фундаментную конструкцию морозного пучения.

Основное правило проектирования гласит, что фундамент следует закладывать ниже глубины промерзания грунта на 30-50 см. А если этот показатель составляет, например, 1,2 м, то глубина кладки будет равна 1,5 — 1,8. м.

Но часто легкая конструкция не может оказывать такое давление на опорные стойки, чтобы сдерживать силы морозного пучения.То есть даже при кладке на большую глубину фундамент будет подвержен деформации. Поэтому, возводя столбчатый фундамент своими руками, необходимо учитывать, что есть еще две позиции: неглубокая и неглубокая.

Фундамент столбчатый без заглубления

Неглубокий столбчатый фундамент или поверхностный фундамент — это все те же стойки, только их глубина не превышает 30-40 см. Часто их просто сооружают на поверхности земли, предварительно сделав подушку и гидроизоляцию.Дизайнеры относят это разнообразие к тем фундаментам, глубина которых не превышает трети уровня промерзания грунта. Из нашего примера: 120: 3 = 40 см.

Устройство столбчатого фундамента данного типа относится к разряду самых дешевых и быстровозводимых сооружений. Как показывает практика, обычно используют блочную модификацию с помощью блоков, камней или кирпичей. Но поскольку высота столбов не очень большая, а значит, и их несущая способность невысока, поэтому рекомендуется увеличить площадь сечения опор.Минимальный размер 40 х 40 см.

Фундамент столбчатый неглубокий

Неглубокий фундамент из его названия предполагает, что он уходит глубоко в землю, но не на большую глубину. В любом случае не ниже уровня его замерзания. Глубину их закладки конструкторы приводят из расчета 0,5-0,7 глубины промерзания земли. Опять же из нашего примера: 120 х 0,5 = 60 см.

Главное требование к этой конструкции — не касаться грунтовых вод.

Фундамент с ростверком

Узел столбчатого фундамента — ростверк выполняет единственную задачу — равномерно распределять нагрузку от дома на все столбы.Как было сказано выше, ростверк может быть из бетона, металла (швеллер или двутавр), дерева (брус сечением 150 х 200 или 200 х 200 мм) или быть бревном первого венца сруба.

Внимание! Если брус представляет собой монолит со столбами, то при возведении последних обнажаются концы арматуры арматурного каркаса, которые связаны вязальной проволокой с армированным поясом ростверка.

Пошаговая инструкция по сборке своими руками

Переходим к главному вопросу, как правильно сделать столбчатый фундамент своими руками.Выше уже была описана схема работ, где первым этапом было провести расчеты и составить проект. Если дом строится на столбчатом фундаменте, то этот этап строительства лучше передать специалистам. Ведь для того, чтобы точно произвести все расчеты, необходимо учитывать большое количество различных показателей и нюансов. Например:

  • тип грунта на участке;
  • уровень грунтовых вод;
  • уровень промерзания почвы;
  • тип здания, его этажность, из каких материалов построено;
  • материалов, из которых предполагается возводить сам фундамент;
  • дополнительных нагрузок.

Конечно, вы можете использовать онлайн-калькуляторы, но не для солидных домов. Для бани, веранды, навесов можно использовать. И тогда гарантии стопроцентной правильности расчетов никто не дает.

План и земляные работы

Итак, если проект здания в руках, то в нем проектировщики обязательно сделали привязку фундамента к местности. Это упрощает поиск его местоположения на самолете. Обычно привязку проводят к границам участка с указанием расстояния от фундаментной конструкции до этих самых границ.Поэтому перед разметкой столбов необходимо именно эти размеры отложить от границ и определить периметр постройки.

Для этого по границам постройки натягивают два ряда шпагатов, которые сразу определяют ширину столбов фундамента. Остальное просто:

  • дерн удаляется на глубину до 20 см;
  • размечены места для установки столбов: по углам здания и между ними с необходимым расстоянием, которое определяется проектом;
  • В земле садовым или электродрелью делается
  • колодцев, глубина и сечение которых также определяются проектом.

Надо отдать должное тому, что чертеж столбчатого фундамента очень помогает в разметке. Потому что на нем четко указаны все параметры будущей конструкции.

Подушка

Подушка — это слой песка толщиной 20-30 см, который насыпают в колодцы и утрамбовывают подручными средствами. Это может быть брус, деревянная рейка, небольшой отрезок бревна. Часто используется труба, к концу которой приваривается металлическая пластина.

Назначение песчаной подушки — отводить часть воды от опор, которая попадает в землю.Далее на песок заливается бетонный раствор, который в дальнейшем станет опорой столбчатых конструкций. Толщина бетонного слоя 10-30 см.

С опалубкой нужно обращаться осторожно, ведь многое будет зависеть от того, какой грунт находится на строительной площадке.

  1. Если грунт глинистый, то есть твердый, то делать опалубку как таковую нет необходимости, потому что сама глина, как монолит, не разрушается и не разрушается.
  2. Если грунт слабопесчаный, то в колодец придется установить опалубку.В этом случае необходимо учитывать, какое сечение по форме определили конструкторы: прямоугольное или круглое. Если последнее, то в качестве опалубки используются трубы: пластиковые, асбоцементные или металлические. Если первый вариант, то колодцы придется расширить, сделать прямоугольного сечения, установить в них опалубку из досок или других плоских материалов. Это большой объем земляных работ, поэтому для заглубленных сооружений такая форма применяется редко.

Что касается первой позиции, то обычно внутрь шахты укладывают свернутый в трубку рубероид.Он образует стены фундамента и в дальнейшем будет выполнять функции гидроизоляции. Опалубка из рубероида — обязательный атрибут.

Внимание! Вне зависимости от того, будет ли в колодце установлена ​​опалубка или нет, в цокольной части в обязательном порядке сформировать столб. Это значит, что здесь нужно собирать опалубку.

Армирование

Армирование столбов выполняется в обязательном порядке, ведь именно арматура, уложенная в бетон, позволяет сдерживать нагрузки от сил морозного пучения.В проекте необходимо указать количество арматурных стержней, форму их соединения в каркас и диаметр. Поэтому арматуру просто разрезают на кусочки нужной длины и связывают в каркас. Его поперечное сечение может быть треугольным, квадратным или круглым. Основная задача производителя сборки — правильно сложить арматурные стержни друг относительно друга на необходимом расстоянии и четко связать их проволокой.

После этого раму опускают в подготовленный колодец ровно посередине.Затем можно приступать к заливке бетона.

Внимание! Длину арматурных стержней обрезают с учетом того, что их концы будут прикреплены к арматурному каркасу ростверка. Поэтому стержни нарезают на 10-30 см длиннее, чтобы они на этот размер торчали над цоколем столбов.

Заливка бетона

К заливке столбчатого фундамента необходимо подходить с позиций стандартной технологии. Бетонный раствор изготавливается по классической технологии:

.
  • одна часть цемента марки М 400;
  • две части мытого песка, без большого количества глинистых примесей;
  • три куска щебня с гранулами 5-40 мм.

Самое интересное, что для столбчатого фундамента нет необходимости готовить большую партию. И нет необходимости заливать сразу все столбы за один день, как это обычно делается при возведении ленточной или плитной конструкции. Достаточно рассчитать объем для одного столбца, сделать замес и заполнить его.

Например, в качестве опалубки используется труба диаметром 150 мм, а ее устанавливают на глубине 1,2 м. Получается, что объем пустой трубы составляет:

V = SxH, где S — площадь трубы, а H — ее длина или глубина установки.Площадь определяется по формуле: S = πD² / 4 = (3,14 × 0,15²) / 4 = 0,018 м³. Если перевести в литры, то будет 18 литров. По сути, это два ведра с раствором.

Трубы заполняются бетоном, ударяясь об опалубку, и протыкаются для удаления воздуха. В таком состоянии столбы должны простоять 28 дней. За это время бетон наберет силу своей торговой марки.

Устройство ростверка

Предположим, ростверк по проекту будет монолитным.Это значит, что опалубку для него придется соорудить из любых плоских материалов. Он весовой, поэтому под нижние щитки устанавливают подпорки из кирпича, блоков, досок, бревен и других материалов. Опалубка собирается сечением в прямоугольнике с полным и прочным скреплением досок между собой.

В него укладывается арматурный каркас, обычно это две вертикальные решетки, соединенные катанкой 6 мм или 6-8 мм арматурой. Обязательно крепить арматурный каркас ростверка торчащими из столбов кусками арматуры.Этот узел столбчатого фундамента подвержен серьезным нагрузкам, поэтому к креплению двух арматурных конструкций нужно подходить осторожно. Бетонный раствор заливается трамбовкой и штыком. Через 7 дней опалубку демонтируют, через 28 дней можно загружать фундамент.

Подведение итогов

Как видите, подходить к возведению столбчатого фундамента своими руками нужно с тщательным анализом всех этапов проводимых строительных процессов.Во-первых, не делайте ошибок. Не следует относиться к маркировке с большими допусками. Необходимо точно пробурить скважины на необходимую глубину. Даже несколько сантиметров могут сыграть значительную роль в экстремальных ситуациях.

О приготовлении и заливке бетона говорить не приходится. То есть обустройство фундамента — это комплексный подход к его возведению, где нет места ошибкам и просчетам.

Колонный фундамент своими руками пошаговая инструкция


Технология установки столбчатого фундамента своими руками несложная, главное следовать пошаговой инструкции, тогда у вас будет надежный фундамент

Выбор типа фундамента для коттеджа или загородного дома будет в первую очередь зависеть от материала, из которого планируется возводить само здание.Например, относительно легкие постройки легко устанавливаются на столбчатый фундамент. Кроме того, такой тип фундамента подходит для неустойчивых болотистых, торфяных, песчаных или переувлажненных грунтов, а также для регионов с глубоким промерзанием.

Колонный фундамент своими руками можно обустроить в относительно короткие сроки. Более того, чаще всего для этого не требуется помощь какого-либо специального или тяжелого оборудования.

Разновидности и назначение столбчатых фундаментов

Столбчатый фундамент чаще всего устраивают под различные деревянные постройки — это может быть каркасный коттедж, беседка, баня, а также хозяйственные постройки, такие как, например, сарай или курятник.

Не особо рекомендуется возводить кирпичные или каменные постройки на столбчатом фундаменте, так как если они будут слишком тяжелыми, то опоры могут прогнуться, что приведет к деформации стен, а в дальнейшем — к их разрушению. Однако есть специальные технологии, которые используются в промышленном и жилом строительстве, чаще всего в регионах с вечной мерзлотой. Но именно в этих случаях требуются особые подходы и специализированное оборудование — такие методы не будут рассматриваться в рамках данной статьи.

Есть несколько типов столбчатых фундаментов. Их объединяет дизайн устройства, а их отличает материал, из которого построена конструкция.

  • Монолитную железобетонную конструкцию можно назвать самой прочной и надежной для возведения жилых домов из всех существующих столбчатых фундаментов.

Этот вариант имеет наивысшую прочность на сжатие и растяжение (разумеется, при правильном армировании), что очень важно при возведении конструкции на неустойчивых движущихся грунтах.

На монолитном фундаменте допустимо возводить не только одноэтажные, но и двухэтажные деревянные дома.

  • Кирпичный столбчатый фундамент можно назвать самым распространенным из этого типа оснований. Следует отметить, что такое сооружение, построенное из качественных материалов, может прослужить даже сто и более лет, о чем свидетельствуют многочисленные памятники старины в городах России и Европы. Правда, чтобы добиться такой «долговечности» этой постройки, нужно выбирать исключительно обожженный кирпич и только отличного качества.

Кирпичные столбы могут быть сплошными или с залитым бетоном «стержнем»

Этот тип фундамента также подходит для строительства одно- двухэтажного дома при строительстве на плотных грунтах. Опорам кирпичного фундамента обычно придают размер сечения не менее 400 × 400 мм.

  • Фундамент из блоков, который может быть изготовлен из разных материалов, имеет те же качества, что и кирпичная конструкция. Однако его надежность и долговечность будут зависеть от качества и типа используемого материала.

Столбчатый фундамент из блоков — родственная разновидности кирпича

Самыми прочными, способными выдерживать большие нагрузки, являются бетонные блоки.

  • Колонный фундамент из бутового камня на склонах холмистой местности устанавливать не рекомендуется, так как он будет иметь низкую устойчивость на подвижных грунтах.
  • Столбчато-бутовый бетонный фундамент достаточно надежен, может быть выполнен по-разному — это бетон, смешанный с щебнем, последовательной укладкой или залитый в колодец, сложенный из щебня.

Бетон, попадая между камнями, надежно скрепляет их, делая конструкцию прочной, способной выдерживать высокие нагрузки.

  • Небольшие деревянные постройки можно устанавливать на фундамент, опоры которого также сделаны из специально обработанной древесины. Дома, простоявшие десятки и сотни лет, доказывают, что правильно обработанное дерево может прослужить достаточно долго.

Однако в настоящее время в связи с появлением более надежных материалов для фундамента древесина для этих целей используется все реже.Хотя для пристроек к дому, например, веранды или террасы, отлично подойдут деревянные столбы диаметром 150 ÷ ​​200 мм. Однако нельзя забывать, что для того, чтобы они долго стояли, перед закапыванием их обрабатывают антисептическими пропитками и покрывают гидроизоляционными материалами — битумными мастиками, на которые крепят рубероид.


  • Столбчатый фундамент может быть выполнен из асбестовых труб небольшого диаметра (около 150 мм), если на нем будет возводиться легкая деревянная конструкция, и 250 ÷ 400 мм, если конструкция планируется достаточно массивной.Асбестовые трубы больших диаметров могут стать своеобразной готовой опалубкой для заливки бетонных свай и их армирования арматурными стержнями.

  • Еще одним вариантом столбчатого фундамента может быть конструкция из металлических свай, вкручиваемых в землю. Такой способ устройства основания под постройку хорош тем, что свая проходит через все неустойчивые слои, а затем ввинчивается в плотные слои грунта — это позволяет ей надежно там закрепляться.На таком фундаменте можно возвести деревянную конструкцию, установить как на ровном, так и на достаточно пересеченном участке территории.

Кстати, с помощью свай можно произвести не только подъем / перемещение дома, но и полную замену фундамента или его частичную реконструкцию.

Разновидности столбчатых фундаментов по степени заглубления

Помимо разновидностей по основному материалу изготовления, столбчатые фундаменты подразделяют по степени их «погружения» в грунт относительно уровня грунта.Итак, есть мелкие и утопленные разновидности цоколя. Выбор по этому критерию напрямую зависит от характеристик почвы на участке.


Мелководный вариант пр называется при наличии мелкозернистых, песчаных и каменистых грунтов с глубоким прохождением грунтовых вод. Фундаменты такого типа устанавливаются на глубину всего 650 ÷ 700 мм. Этого должно быть вполне достаточно, так как грунты, в которые они погружены, не очень подвержены смещению.


Сваи столбчатого заглубленного фундамента уходят в грунт к 1500 — 2000 мм и даже больше.Обычно их применяют на участках с глубоким промерзанием почвы, превышающим 400 ÷ 500 мм. К тому же такие фундаменты больше подходят для неустойчивых подвижных грунтов.

Расстояние между фундаментными столбами обычно составляет от 1000 до 2000 мм.

Основная конструкция столбчатого фундамента

Столбчатый фундамент имеет довольно несложную общую конструкцию.

  • В основании колонн укладывается и утрамбовывается слой песка 100 ÷ 200 мм. Песок — это своего рода дренаж, способствующий удалению влаги с фундаментных столбов, которая может накапливаться в почве.
  • Далее поверх подушки укладывается бетонный раствор, который образует монолитную плиту средней толщиной 400 ÷ 500 мм.
  • Дальше, собственно, сама столбчатая опора, которую нужно укрепить арматурными стержнями — это нужно будет сделать даже в том случае, если колонны возводятся из камня или кирпича. Второе важное действие с опорой — обеспечение ее надежной гидроизоляции.
  • Колонны должны быть подняты на один уровень над землей, а поверх них устраивается ростверк или другой пояс, соединяющий опоры, который равномерно распределяет нагрузку на всю конструкцию столбчатого фундамента.

Ростверк часто делают из деревянного бруса с размером поперечного сечения 150 × 200 или 200 × 200 мм. Для деревянных домов или хозяйственных построек ростверк может одновременно стать ипотечной короной будущих стен.

Кроме того, на столбчатом фундаменте из любого из вышеперечисленных материалов, помимо дерева, может быть устроен железобетонный ростверк. Его делают конструкцией, в которую закладывают арматурную конструкцию, а затем заливают бетоном.


Ростверк может практически «лежать» на земле, становясь похожим на ленточный фундамент.

Ростверк может поднимать нижний край здания на высоту 800 ÷ 900 мм над землей, а может располагаться всего на 300 ÷ 350 мм от земли. землю или даже «лежать» на поверхности земли.В последнем случае сбоку он будет выглядеть точно так же, как ленточный вид фундамента.

  • Обратной стороной столбчатой ​​конструкции, поднимающей дом над землей на значительную высоту (порядка 1000 ÷ 1500 мм), является невозможность устроить под конструкцией полноценный подвал. Однако иногда домовладельцы находят выход, устанавливая между столбами фундамента подхват, который арматурной конструкцией не должен соединяться с фундаментом.Подборщик — это межсвайная стена из плит или кирпича, а иногда просто забита из дерева.

Interpile wall — подборщик

При его установке в подземном пространстве необходимо обеспечить нормальную вентиляцию, которая не позволит заглушить стены и полы в доме. Поэтому в наростной засыпке необходимо проделывать вентиляционные отверстия, которые «надевают» в решетки или дефлекторы, чтобы защитить подвал от проникновения мелких животных, птиц, насекомых и т. Д.

  • Столбчатые фундаменты часто используются в районах, где высокий риск затопления из-за затопления реки считается обычным явлением. В этом случае столбы могут уходить в землю на глубину 2000-2500 мм и подниматься над ней на такую ​​же высоту. Учитывая все особенности местности, построить под таким домом подвал не получится, да и подвал строить нет смысла.

Расчет столбчатого фундамента

Первым делом всегда, еще до начала работ по подготовке площадки под установку фундамента, идет планирование, то есть подготовка соответствующего проекта.Этот вопрос обязательно требует профессионального подхода. К составлению проекта необходимо привлечь специальную организацию, занимающуюся архитектурными расчетами с учетом всего комплекса исходных данных — от местных особенностей климата и почв до конкретных пожеланий заказчика.

Конечно, исходными данными для начала проектирования будут общая площадь здания и его общий расчетный вес, место предполагаемого строительства. Требуются геодезические изыскания и геопривязка объекта на местности.Дополнительно дизайнеры возьмут на себя:

  • Особенности грунтов на строительной площадке здания.
  • Расположение подземных водоносных горизонтов и их глубина.
  • Граница промерзания грунта, степень его набухания при промерзании.
  • Этажность возведенного доения и его общая высота.
  • Основные материалы, из которых предполагается строительство здания, включая типы этажей и тип кровли.
  • Все возможные дополнительные нагрузки, которые будут приходиться на каждую ключевую точку фундамента.

Как следствие, количество и точное размещение опорных столбов, материал их изготовления, технология установки, глубина кладки, высота выступа над уровнем земли, тип ростверка и, возможно, другие необходимые данные должны быть определены.

Расчет

, конечно, вы можете попробовать сделать самостоятельно, используя специализированные онлайн-калькуляторы, которые предназначены для определения параметров фундаментов разного типа.


Однако не стоит слишком полагаться на такие возможности, поскольку такое программное обеспечение еще не может учесть всю специфику того или иного места строительства, но специалисты, работающие в этом регионе, вероятно, знают особенности этой области и, конечно же, сделает расчеты более точными. Более того, с профессионально подготовленной проектной документацией будет намного проще провести все процедуры по оформлению и согласованию других регистраций и разрешений на строительство.


Видео: расчет и строительство свайного фундамента под каркасный дом

Подготовительные земляные работы
  • Первым из работ, предшествующих установке конструкции фундамента, является подготовка площадки и разметка для ее установки.

Для этого на основе составленного проекта по точкам анкерного крепления в первую очередь точно ограничивается площадь, предназначенная для строительства здания.Это место сразу отмечают шпагатом и колышками. Причем, как правило, натягиваются две параллельные нити, которые сразу определяют ширину будущего фундамента. Углы на пересечении нитей должны быть прямыми — лучше всего контролировать это геодезическим инструментом. Если это не так, необходимо очень внимательно проверить перпендикулярность и параллельность линий. Обязательно сравнить длину диагоналей прямоугольников — если она одинаковая, то разметка сделана качественно.

  • Далее с обозначенного участка снимается плодородный слой почвы толщиной 150 ÷ ​​200 мм.
  • Затем определяются места для установки фундаментных столбов — также в строгом соответствии с размерами, указанными в проектной документации.
  • После этого при помощи ручного или механического сверла просверливаются отверстия в обозначенных точках. Диаметр выбранных колодцев также указывается в проекте — он может быть от 150 до 400 мм.

  • При условии, что эти отверстия забиты на глубину 800 ÷ 1000 мм, фиксация их стенок, скорее всего, не потребуется.

  • В случае, если фундамент будет углублен больше, необходимо будет сделать опоры для стен, чтобы избежать осыпания грунта.
  • Если столбы квадратного сечения, то просверленные отверстия расширяют штыковой лопатой до нужного размера.
  • Далее на дно вырытых колодцев насыпают песок слоем 100 ÷ 200 мм, увлажняют и хорошо уплотняют.
  • На песчаную подушку заливается 150 ÷ ​​170 мм крупнозернистого бетонного раствора, который станет надежным основанием для столбов и не допустит впитывания влаги из раствора в песок и почву.
Цены на ручные садовые сеялки

Сеялки садовые ручные

Как установить столбчатые опоры

Когда ямы-колодцы для столбов подготовлены, можно приступать к изготовлению самих опор.

В условиях индивидуального строительства далеко не все конструкции, упомянутые в начале статьи, используются одинаково часто.Стоит рассмотреть самые доступные для самостоятельной установки и потому самые популярные из них.

Опорные стойки из кирпича или блоков
  • В подготовленную яму устанавливают опалубку из рубероида; он может быть устроен как в круглой, так и в квадратной яме. Этот же рубероид впоследствии будет выступать и в качестве гидроизоляционного средства.
  • Далее в котлован опускается армирующая конструкция, которая должна быть заподлицо с поверхностью земли.
  • Затем в котлован засыпается бетонный раствор из цемента и гравия или щебня средней фракции.
  • Яма полностью засыпана, раствор разравнивается сверху и оставляется для застывания и затвердевания. Это займет не менее 8 ÷ 10 дней.
  • Затем на получившийся бетонный столб укладывают рубероид в два-три слоя — он станет надежной гидроизоляцией для кирпичной или блочной кладки.

  • Сверху ведется кладка на нужную высоту опоры.Колонну можно выложить колодцем — в этом случае ее внутренняя полая часть впоследствии будет заполнена бетоном. Другой вариант — когда столб полностью кирпичный.

Таким же способом возводятся столбы из небольших бетонных блоков.

Монолитный фундамент железобетонные столбы

Этот вариант изготовления бетонных столбов выполнен несколько иначе.

  • Рубероид укладывается в круглую подготовленную яму, скатывается в два слоя в трубу.Высота трубы должна соответствовать уровню, на который будет подниматься фундамент.
  • Для обеспечения устойчивости такой опалубки из рубероида ее можно установить в легкую металлическую сетку, а также свернуть в трубу. Устойчивость необходима для того, чтобы конструкция после заливки в нее бетона могла встряхнуться и освободиться от пузырьков воздуха, захваченных в растворе в процессе перемешивания.
  • В получившуюся опалубку устанавливается армирующая конструкция, а затем поверх нее заливается бетон из щебня и цемента.

  • Если бетонный пояс — ростверк — будет устроен поверх бетонных столбов, то арматурные стержни должны быть выше столбов фундамента. Это необходимо для соединения арматурных частей столбов и системы усиления ростверка.

  • Перед устройством опалубки под бетонную ленту опоры сверху необходимо обработать битумной мастикой, которая создаст дополнительную гидроизоляцию столбов.
Видео: заливка бетонных столбов свайного фундамента
Столбы асбестоцементные

Столбчатый фундамент также может быть выполнен из асбоцементных труб, которые устанавливаются на бетонную площадку, так же, как и в предыдущем случае, где использовался рубероид. Однако процесс заполнения столбцов здесь имеет свои особенности.

  • Для устойчивости в нижней части трубы проделываются два отверстия, которые будут в яме.Через них протягивают кусок металлического стержня, а затем в яму устанавливают асбестовую трубу и засыпают щебнем так, чтобы она закрывала торчащую с двух сторон арматуру. Труба находится в идеально вертикальном положении.
  • Затем в опалубку заливается треть бетонного раствора.
  • После этого нужно установить арматуру посередине трубы, в налитом в нее неотвержденном растворе — это может быть одна или несколько стержней.
  • Далее раствор заливается до верха трубы и разравнивается сверху.
  • Вокруг трубы необходимо сразу все пространство засыпать суглинком или грунтом, который был выбран из котлована. Вся эта засыпка тщательно утрамбовывается.
Металлические сваи

Металлические сваи можно вкручивать в заранее подготовленное отверстие, проделанное ручным сверлом, но сваи уходят намного глубже в землю. Для такого фундамента не обязательно готовить яму, засыпая ее песком и залив бетонную подушку.


Иногда сваи ввинчиваются непосредственно в почву, без предварительной рытья ям.Но в любом случае справиться с прикручиванием свай в одиночку невозможно; потребуется как минимум один помощник.


  • При вворачивании свай постоянно контролируется их вертикальность. Сваи вкручиваются до достижения проектной глубины.

  • После того, как все сваи вкручены, их необходимо заполнить

  • Для удобства выполнения данной операции в трубе устанавливается специальная воронка, через которую раствор заливается в полость до заполнения трубы до верха.
  • После заливки бетон должен затвердеть.
  • Поверх готовых свай можно приварить металлические площадки, на которые крепится деревянный ростверк.

  • Еще одним вариантом ростверка могут быть металлические перемычки — они становятся поясом, соединяющим сваи в единую конструкцию. Их можно приваривать не только поверх установленных столбов, но и на уровне земли, что придает дополнительную жесткость и надежность всему фундаменту.

Другой вариант — металлический профиль, приваренный между опорами

Ввинчиваемые сваи удобны для использования на сильных пересечениях, где необходимо вывести фундаментные столбы на одинаковую высоту, так как их можно поправить — немного приподнять или опустить ниже .

Видео: фундамент на винтовых металлических сваях
Винтовая свая цена

Винтовые сваи

Ростверк нового фундамента

Ростверк или перемычка, которую кладут поверх столбов фундамента, является одновременно соединительным элементом всей конструкции и надежной опорой при возведении стен.

На любой из типов столбчатых фундаментов можно укладывать деревянные перемычки из мощного бруса, железобетонной конструкции или ростверка из металлопроката.

Перемычки крепятся по-разному, в зависимости от материала изготовления столбов и самого ростверка.

  • Деревянные перемычки чаще всего крепятся анкерами.
  • Металлический пояс (швеллер, двутавр или уголок) крепится либо сварными швами, либо мощными болтами.
  • Пояс железобетонный с закрепленной с помощью обычной арматуры, уже установленной в столб и проходящей через ростверк, где он скручен проволокой с армирующей решеткой самой перемычки.

Итак вывод. С мягкий фундамент гораздо экономичнее в устройстве, чем монолитный или ленточный фундамент. К тому же его вполне можно построить самостоятельно. Если решено сделать легкую пристройку к дому в виде, например, веранды или террасы, то фундамент лучше и проще столбчатого, для них просто не найти.

Прочный и недорогой столбчатый фундамент обычно возводят под постройки, стены которых можно назвать легкими — это деревянные и панельные ванны, каркасные и из пеноблоков.Но бывает, что нулевой уровень этого типа укладывают еще и под тяжелую кирпичную баню — когда нужен глубокий фундамент и ленточный фундамент в этом случае может испортиться. Ведь столбчатые стоят минимум в полтора раза дешевле последнего варианта, чем, собственно, хороши.

Для обычно легкой и маленькой ванны массивный ленточный фундамент часто сродни ненужной роскоши — но столбчатый для такого строительства гораздо больше подходит: и по цене, и по прочности. Да, традиционное устройство столбчатого фундамента не предполагает наличия подвала — но русской парилке это просто не нужно.

Бюджетный столбчатый фундамент с ростверком

Если вы строите столбчатый фундамент своими руками, то первым делом необходимо произвести его точный расчет. На что необходимо рассчитать массу бани, а здесь важно учесть ее снеговую нагрузку — в Подмосковье она составляет около 100 кг на квадратный метр площади. А также вес внутреннего наполнения бани: мебели, печей и людей — это еще 100 кг на тот же метр.

Кстати, если сложно рассчитать несущую способность грунта на определенном участке, то лучше исходить из следующего расчета: 0,5-0,6 кг на см2. По сути, это параметры торфяного болота или старого осушенного болота. Во всех остальных случаях дела обстоят намного лучше.

Этап I. Пробивка отверстий

Проще всего взять дрель диаметром 25 см и просверлить в земле небольшие ямки — 15-20 см. Это будет основа для изготовления нижней части столбов.Его необходимо армировать мелкой сеткой и засыпать пескобетоном марки 200.

В центральной части котлована нужно вставить несколько брусков арматуры так, чтобы они выглядывали из котлована не более чем на 10 см. Это могут быть старые и ненужные куски труб, железки и мусор.

А чтобы цементное молоко не впиталось в почву, помогут кусочки рубероида или даже обычные полиэтиленовые пакеты.

II этап. Установка столбов

Берется кусок асбоцементной трубы диаметром 10 см, две арматурные стержни диаметром 1.В нее помещается 2 см, и все это кладется на «башмак». Залить его нужно тем же пескобетоном, попутно утрамбовывая все другой штангой. Вверху либо болт, либо другой кусок арматуры.

III этап. Второе сверление

Для затвердевания бетона после последних этапов требуется около 4-5 дней. Затем можно начинать второе бурение. Для этого понадобится сверло — под него делается отверстие диаметром 30 см и всегда ниже расчетной глубины промерзания.В это отверстие нужно быстро вставить получившийся столб — чтобы он не осыпался. Его прочность может достигать 11 тонн груза.

IV этап. Возведение ростверка

Ростверк для такого столбчатого фундамента может быть металлическим, бетонным и даже деревянным — уже есть то, что вам больше нравится. Главное, чтобы сам ростверк висел над землей более чем на 10 см.

Основным преимуществом этого типа фундамента является то, что он подходит практически для любых бань, не имеющих большого веса — бревенчатых, бруса и каркасных.И служит он долго — минимум сто лет, да еще когда стоит в болоте.

Сплошной столбчатый фундамент

Конечно, столбы фундамента могут быть из самых разных материалов — из бетона, кирпича или камня. Но наиболее популярным сегодня для индивидуального строительства является доступный и практичный железобетон.

Итак, вот как строится стандартный столбчатый фундамент для бани:

Этап I. Подготовка площадки

Все начинается с уборки площадки — для этого вырезается весь верхний слой почвы вместе с грунтом. растения.Его толщина обычно составляет чуть больше 30 см, и его нельзя оставлять под фундамент.

Если на участке есть глина, то нужно сделать дополнительную гравийно-песчаную подушку. Его толщина зависит от геологических характеристик почвы.

Теперь все неровности на ландшафте убраны, в ямы засыпана земля, и с помощью колышков и веревок можно приступать к разметке будущего фундамента.

II этап. План фундамента

Далее с чертежей на земельный участок нужно перенести план будущей бани — где и что будет.Сделать это можно стандартными материалами, закрепив оси и разметив основные размеры будущего фундамента. Чем точно все будет размечено, тем проще будет потом работать.

III этап. Подготовка котлованов

Котлованы под фундамент из железобетонных столбов выкапывают вручную или с помощью экскаватора — что, конечно, и проще, и дороже. Они будут расположены по осям.

Если глубина котлована не превышает метра, нельзя укреплять его стены.Если больше, придется копать откосами и устанавливать крепеж из досок со специальными подкосами.

Ямы должны получиться на 30 см больше расчетной глубины фундамента, чтобы можно было производить засыпку щебнем и песком. Ширину берут немного больше, чем она будет — чтобы опалубка и распорки освободились.

IV этап. Установка опалубки

Чтобы сделать хорошую опалубку столбчатого цоколя бани, вам потребуются строганные доски толщиной до 40 мм и шириной 150 мм.Как вариант, вместо дерева можно использовать ДСП, металлические листы и влагостойкую фанеру. К бетону нужно положить доски.

Этап V. Армирование фундамента

Опоры фундамента необходимо усилить в продольном направлении прутками А3 диаметром 12-14 мм. Горизонтальные перемычки следует устанавливать с шагом 20 см — для этого вполне подойдет проволока диаметром 6 мм.

Для соединения столбов с ростверком через арматурный каркас необходимо, чтобы стержни выступали над краем фундамента не менее чем на 10-15 см.Кстати, ростверком может служить что-то более прочное — так строится столбчато-ленточный фундамент, имеющий свои достоинства, но, однако, не всегда оправданный для бани.

VI этап. Заливка фундаментных столбов

В проложенные трубы необходимо залить бетон, который останется в земле вместе с фундаментом.

Укладывать слоями по 20-30 см, используя ручные вибраторы для удобства процесса. Это обеспечит однородность смеси и весь воздух уйдет из раствора.

Этап V. Гидроизоляция столбчатого фундамента

Защитить будущий фундамент от влаги можно теми же материалами, что и лента. Это мастики холодного и горячего приготовления, клеящие мембраны, рубероид на битум — и все новые и хорошо зарекомендовавшие себя материалы.

VI этап. Устройство ростверка

Монолитный пояс делает прочный и столбчатый фундамент из блоков более жестким и устойчивым. Причем сделать его можно из сборных железобетонных ранговых балок или сразу монолитно.

Итак, если изготавливается сборный пояс, то перемычки нужно хорошо соединять между собой обрезками арматуры — сваривая их сваркой с монтажными петлями. Далее уже установлена ​​опалубка, арматурный каркас и все заливается бетоном марки М200.

Как только бетон затвердеет и станет прочным, и будет проведена гидроизоляция, пазухи ям можно засыпать грунтом и начинать укладку плит перекрытия.

Кстати, чтобы защитить подземное пространство под такой баней от снега и холодного воздуха, между столбами обычно делают забор — специальную стену, чаще всего кирпичную. К столбам привязывать не нужно — все-таки ванна все равно осядет, и могут появиться трещины. А уже в самом водозаборе проделываются технологические отверстия для коммуникаций. Внешне все это красиво оформлено фальшпанелями и сайдингом — вот и все.

как сделать фундамент под баню? Пошаговая инструкция здесь.Заливка ленточного фундамента для бани

Строительство бани начинается с закладки фундамента. От того, насколько качественно это сделано, зависит весь срок его эксплуатации. Немаловажную роль в этом играет выбор ее типа. Он должен не только выдерживать основную конструкцию здания, но и выполнять функции гидроизоляции и теплоизоляции.

Для того, чтобы заложить фундамент для бани своими руками, потребуется придерживаться технологии и выполнять работы в правильной последовательности.

Подготовительные работы

Перед проведением земляных работ следует выбрать место для строительства бани. Обычно выбирается участок удаленный от хозяйственных построек, поближе к водоему, если он есть, окна вынесены на солнечную сторону, а двери расположены в такой части постройки, чтобы с соседних участков в бане не видно происходящего. При этом грунт должен быть плотным, чтобы удешевить бетон и арматуру.Присутствие грунтовых вод вблизи поверхности нежелательно, а строительство на торфяном болоте или мелком песке вообще исключено.

Чтобы узнать необходимую глубину основания, следует обратиться к геодезистам, которые могут дать квалифицированную оценку рельефа и слоев земли. Но многие поступают иначе — сами роют яму и примерно оценивают ее несущую способность.

Примечание! Под баню яму придется выкопать на 2/3 глубины фундамента под дом с учетом песчано-щебеночной подушки.

  1. В выбранном месте поверхность очищается от мусора и растительности.
  2. Затем с помощью колышков размечается необходимый участок и только после этого выкапывается котлован. Геометрия котлована полностью зависит от выбранного типа фундамента, но выполняется он по периметру ванны.
  3. Участок размечен, начиная с одного из углов бани. Вбивается деревянный колышек, а затем от него в одном направлении отсчитывается длина конструкции и туда вбивается второй колышек.Затем измеряется необходимая ширина объекта под прямым углом к ​​будущей стене от начальной точки. В конце отмерьте расстояние до четвертого угла.
  4. На колышки по периметру натянута веревка для удобства выемки грунта.
  5. После этого в соответствии с планом строительства в предполагаемом месте расположения печи выкапывается отдельный котлован для заливки основания печи.

Примечание! Под баню устанавливают два основных типа фундамента: ленточный и столбчатый.Оба они способны обеспечить долгий срок службы бани, но расход стройматериалов у них существенно отличается. Для экономии финансов на плотном грунте возводят столбчатый, а на рыхлых и рыхлых грунтах, а также при возведении тяжелых конструкций используют пояс.

Столбчатый фундамент состоит из отдельно вырытых столбов по периметру бани, а также, при необходимости, внутри периметра. Материал столбов можно подобрать в соответствии с его доступностью и стоимостью в конкретном регионе проживания.Наиболее распространены деревянные, кирпичные и монолитные столбы.

Столбы деревянные. Они самые простые в установке, их установка займет минимум времени. Хотя на усадку все равно уйдет какое-то время.

Плотное дерево без сучков, трещин и других дефектов, ровное по всей длине. Желательно, чтобы внешняя поверхность бревен не обрезалась, иначе столб не будет иметь естественной защиты от внешних воздействий, и он намного быстрее испортится.

Примечание! Перед тем, как использовать бревна для строительства, их следует хорошенько просушить, а затем обработать антисептиками и гидроизоляционным слоем.

Устанавливаются с интервалом 1,5-2,5 метра по периметру, в зависимости от размеров их секции. Если это расстояние будет превышено, придется на дне ям соорудить дополнительные крепления, чтобы не потерять прочность конструкции. Оптимальный диаметр 50-60 см.

При необходимости усиления несущей конструкции столбы также устанавливаются внутри выделенной зоны с таким же интервалом.

Примечание! Глубина отверстий для столбов должна превышать глубину промерзания на 30-50 см.

К недостаткам можно отнести:

  • значительно короче срок службы по сравнению с другими материалами,
  • воспламеняемость,
  • склонность к гниению с повышенной влажностью,
  • подверженность повреждениям насекомыми и грызунами (поэтому столбы должны быть качественно пропитаны соответствующими защитными смесями с соблюдением инструкции по применению).

Столбы монолитные … Они самые прочные и долговечные.

Они способны выдерживать значительные нагрузки, но неустойчивы к промерзанию почвы, поэтому их необходимо закапывать так же, как и деревянные, и подушку из песка и гравия, с толщиной каждого слоя 20 см, должна располагаться снизу. По бокам необходима качественная гидроизоляция. В качестве формы для монолита можно использовать асбестоцементные трубы диаметром до 25 см, что решит проблему установки опалубки и отлично справится с функцией гидроизоляции.

Способ наполнения:

  1. В пробуренную скважину насыпают подушку из песка, а затем подушку из гравия.
  2. Труба опускается до самого низа, после чего заливается бетонный раствор, а столб поднимается на определенную высоту, в результате раствор частично выходит из трубы, и создается анкеровка с грунтом.
  3. После того, как бетон начал схватываться, труба уже не держится, сверху заливается раствор в объеме вылитого и вставляется арматура.
  4. В остальном столбы аналогичны. Срок застывания составляет от нескольких недель до месяца в зависимости от условий окружающей среды.

Основными недостатками этого типа являются высокая стоимость и сложность монтажа для людей, не имеющих опыта бетонных работ, а также возможность проводить работы только при температуре выше + 5 ° С.

Кирпич … Для установки кирпичного столбчатого фундамента необходимо вырыть котлован, чтобы получить доступ к кладке.Внизу под каждой из опор устанавливается песчано-гравийная подушка. Поверх него заливается небольшой слой бетона, который тщательно выравнивается по горизонтали с помощью уровня.

Кирпич следует выкладывать сразу после застывания раствора. Красный пустотелый и силикатный кирпич для этих целей не подходят. При кладке необходимо соблюдать ровность рядов и вертикальность кладки. Оптимальный размер столбов для бани — один кирпич с перевязкой.Для кладки можно использовать железобетонные блоки размером 60 × 60 см. После закладки столбов их снаружи промазывают гидроизоляционной мастикой. Этот вид экономичен и долговечен.

Лента

Ленточный фундамент является постоянным и подходит для строительства бани на большинстве почв. Работа по заливке несколько больше, чем конструкция столбчатой. Вырастут и материальные затраты. Но прочность конструкции будет существенно выше, а перекоса ванны и трещин в стенах, конечно, не будет, при соблюдении технологии строительства.

Примечание! В некоторых случаях в бетонный раствор используют специальные добавки, повышающие его устойчивость к повышенной влажности и резким перепадам температуры.

Кирпич

Первый вариант кирпича — самый удачный как по характеристикам, так и по стоимости. Для его установки, как и в случае строительства кирпичного столбчатого фундамента, потребуется вытащить яму с аналогичной глубиной. Общий порядок строительства следующий:

  1. По периметру ванны засыпается песчаная, а затем щебеночная подушка толщиной до 20 см.
  2. Утрамбовывают и кладут кирпичную кладку, как при возведении стен с перевязкой последующих слоев.
  3. Кладка выполняется так:
  • нанести тонкий слой цементного раствора на поверхность кирпича,
  • кладем сверху еще один кирпич, плотно прижимаем и удаляем остатки раствора,
  • на рыхлых грунтах через каждые 2-3 слоя укладывают арматурный пруток.

Примечание! Толщина должна быть на 10 см шире возводимых стен, поэтому кладут их в два кирпича.Гидроизоляция устанавливается с двух сторон стены.

Из железобетонных блоков

Укладывать фундамент под баню из железобетонных блоков не рационально, так как блоки имеют высокую стоимость и значительный вес, однако строительные работы можно вести при любой температуре окружающей среды. Такое основание бани формируется с помощью специального оборудования, так как блоки имеют значительный вес.

  1. Под блоками по периметру прорывается траншея.
  2. На его дно укладывается песчано-щебеночная подушка, утрамбовывается.
  3. Там блоки аккуратно опускаются на дно.
  4. Перед установкой блоки следует покрыть гидроизоляционной мастикой.
  5. Швы, образовавшиеся между соседними блоками, залиты бетонным раствором.

Примечание! Прежде чем приступить к строительству бани, придется несколько недель подождать, пока не произойдет усадка.

Бетон

Фундамент для бани из бетона потребует значительных затрат денег и времени.Это связано со значительным увеличением сложности и объема выполняемых работ. При правильном наполнении прослужит достаточно долго. Глубина ямы должна быть ниже уровня промерзания почвы.

Перед заливкой бетонного раствора на дно котлована необходимо установить подушку и подготовить опалубку, подходящую по толщине стен. Самым простым вариантом опалубки будет сбивание необрезных досок в количестве, равном периметру бани.Однако у этого метода есть существенный недостаток, который выражается в поглощении воды деревом, в результате чего в бетоне возникает недостаток влаги и потеря прочностных свойств. По возможности лучше соорудить металлическую опалубку. Укладывается по периметру бани, а затем заливается бетон.

Примечание! Раствор следует заливать слоями и равномерно по всей площади слоями 20-30 см и разравнивать лопатой, чтобы удалить воздушные прослойки и обеспечить однородность конструкции.На рыхлых грунтах каждый слой следует армировать металлической решеткой с шагом до 10 см и толщиной бруса до 4 мм.

Если есть возможность арендовать вибратор или иметь свой, то они должны пройти через каждый слой, чтобы уплотнить раствор. Каждое погружение должно сопровождаться проникновением в предыдущий слой и длиться не менее нескольких минут. Расстояние между пикировками должно быть небольшим — до 50 см, при этом желательно не касаться опалубки.Когда все слои заполнены, поверхность выравнивается с помощью уровня и линейки.

Через несколько дней раствор схватывается и опалубка снимается. Через месяц фундамент будет готов к эксплуатации. Во время отверждения поверхность следует смачивать водой каждые 4 часа. Чтобы влага не испарялась быстро или в случае выпадения осадков, здание следует накрыть пленкой. Также нежелательны прямые солнечные лучи.

Если работы ведутся осенью или весной, то от резких перепадов температур бетон защищают защитными материалами, укрывают.

В некоторых случаях может потребоваться строительство плитного фундамента. Его конструкция более дорогая, поэтому его целесообразно заливать в тех случаях, когда возведение столбчатого и ленточного типов основания невозможно.

Для духовки

При строительстве бани с кирпичной печью потребуется отдельный фундамент, так как нагрузка на единицу площади будет значительной. Технология его укладки аналогична монолитному ленточному типу. Глубина должна быть не менее 70 см с учетом укладки слоев подушки.По площади яма должна превышать габариты основания топки на 10 см. Это сделано для того, чтобы не допустить смещения грунта.

Примечание! Если вы планируете установить металлическую печь, то делать под нее отдельный фундамент не нужно, так как ее вес незначителен для всей конструкции. Остается только проложить под него дополнительные балки, чтобы полы не прогибались.

При планировании строительства бани следует учесть множество факторов и нюансов и уделить должное внимание.В основе любой ванны лежит фундамент, и от этого во многом зависит, сколько она выдержит. С другой стороны, есть желание сэкономить на стройматериалах. Поэтому перед тем, как делать основание для бани, следует оценить предполагаемый вес конструкции и провести все работы поэтапно. Правильно продуманный процесс строительства гарантирует, что возведенный объект прослужит не один десяток лет при минимальных затратах.

Если вы решили построить баню самостоятельно, то вашей главной задачей станет обустройство фундамента под свою постройку.Но прежде чем покупать все необходимое для фундамента, необходимо определиться с его типом.

Фундаментом любого здания является фундамент

Выбор типа фундамента для бани

Чтобы определить тип фундамента для вашего здания, вы должны сначала осмотреть почву на своем участке. Для этого необходимо выкопать яму глубиной 1,5 м и понять, какой состав почвы.

Если ваша почва состоит из влажного мелкого песка или торфяника, то ее несущая способность будет минимальной.На таких участках целесообразно возводить свайно-винтовой или плитный фундамент.

Примечание! Также допускается, но желательно, чтобы он был не блочным, а железобетонным или монолитным.

К почвам средней плотности также относятся те, которые включают крупнозернистый песок, гравий, различные глины и суглинки. Для такого грунта, помимо перечисленных выше, может подойти столбчатый фундамент.

Если в почве есть камни, то можно остановить свой выбор на фундаменте для бани на любом типе фундамента.Только помните, что цена на его возведение будет зависеть от типа фундамента.

Необходимые материалы

Для обустройства ленточного фундамента своими руками под пеноблочную или кирпичную ванну потребуется:

  • кирпич;
  • камень натуральный;
  • бетонных и бетонных блоков, для заливки которых необходимо установить опалубку с каркасом и арматурой.

Расход материалов следует рассчитывать исходя из размеров вашей конструкции и глубины фундамента под нее.При этом на глубину фундамента влияет вес конструкции, которая будет на нем установлена, а также уровень грунтовых вод и глубина промерзания грунта в том месте, где требуется установка Фонд.

Примечание! Ширина стен цоколя для бани должна быть примерно на 10 см больше толщины стен.

Подготовительные работы

Задумавшись над вопросом, как правильно сделать фундамент для бани, для начала придется выбрать место для вашей постройки.Желательно выбрать для этого ровный участок с небольшим уклоном. Таким образом, вы можете обеспечить более качественный отвод сточных вод, которые будут течь естественным путем, в результате чего вы исключите вероятность затопления вашего здания во время весеннего паводка.

Порядок работы следующий:

  1. выбранный вами участок необходимо очистить, удалив с него кусты, мусор и коноплю;
  2. затем удалите верхний слой земли вместе с дерном и выровняйте участок;
  3. определить и обозначить контуры основания для ванны, это можно сделать деревянными колышками и шпагатом;
  4. проверьте соотношение противоположных сторон и сравните диагонали с помощью рулетки, столярного уголка и уровня.

Совет! Аккуратность в этом вопросе очень важна, от нее зависит внешний вид вашей ванны, ее прочность и качество монтажа.

Колонный фундамент

Как сделать фундамент для бани из бревна или бруса? Оптимальный вариант для вас в этом случае. В отличие от других типов оснований, он наиболее экономичен и идеален для конструкции из этих материалов.

Опоры для этого фундамента должны располагаться на расстоянии не более 2-х.5 м друг от друга, но при этом они должны располагаться обязательно по углам и по линии, на которой будут располагаться перегородки между комнатами. Их можно делать как из бетона, так и из кирпича, из камня или железобетона.

Сечение таких опор должно быть примерно 50 на 50 см, но если вы планируете соорудить каркасную баню, то эти размеры можно уменьшить.

Заказ на работу
  1. Фундаментные опоры обычно создают из металлических или асбоцементных труб диаметром 150 мм и более.Для их размещения придется сначала вырыть ямы необходимой глубины, а затем в несколько приемов, каждый раз утрамбовывая бетон. Следите за тем, чтобы высота опор была одинаковой;

  1. Глубина прокладки труб определяется исходя из глубины промерзания почвы с добавлением примерно 25 см. Под опорами потребуется установить подушку из гравия и песка. Поверх него нужно уложить слой гидроизоляции;
  2. После укладки труб засыпать и утрамбовать почву;
  3. Покрыть опору битумной мастикой, это необходимо для исключения возможности промерзания грунта к поверхности опоры.

Маленькие сауны можно устанавливать на деревянных опорах, отдавая предпочтение дубовым бревнам, предварительно обработанным антисептиком.

В этом случае сделайте так:

  1. В этом случае вам нужно будет обернуть каждую стойку толстой полиэтиленовой пленкой в ​​несколько слоев, которая не даст грунту промерзать до поверхности;
  2. Для обеспечения наилучшей сохранности древесины поверхность необходимо обжечь паяльной лампой.

Совет! Возведенную конструкцию ни в коем случае нельзя оставлять на зиму без нагрузки; Приступать к строительству бани нужно сразу после застывания бетона.Если этого не сделать, то опоры могут перекоситься из-за того, что грунт не будет действовать на них равномерно.

Свайный фундамент

Вы уже знаете, как сделать столбчатый фундамент для бани, сейчас мы расскажем, как можно.

Делаем свайный фундамент под баню.

Этот тип фундамента можно использовать для бани, особенно если почва в этом месте слабая или заболоченная. Но перед тем, как приступить к монтажным работам, вам нужно будет выполнить разметку, при этом сваи ввинчиваются в землю минимум на 2 метра позже.При этом глубина сваи может быть разной, в основном она будет зависеть от степени однородности грунта.

Толщина свай будет зависеть от массивности вашей ванны. Так, например, для каркасной конструкции можно выбрать самый маленький вариант. Сваи — это металлические трубы с острыми вершинами, на которые приварены спиральные лопасти, необходимые для ввинчивания в грунт.

Для маленькой бани можно выбрать сваи с размерами в пределах 57-133 мм, длиной 1.65 до 3 мес. При установке свай не требуется специального оборудования, может понадобиться всего 2 человека, чтобы вкрутить их в землю. После установки их нужно будет обрезать, выровнять по высоте.

Затем необходимо будет залить бетон в полость труб, а затем приварить головку к верхнему краю. Соедините верхние части свай между собой при помощи уголка, бруса, железобетонного ростверка или швеллера.

Преимущества свайного фундамента под баню
  • можно построить баню сразу после завершения монтажных работ;
  • можно ввинчивать сваи в грунт при любых погодных условиях, кроме времени, когда грунт промерз;

  • может применяться на участках с неоднородной высотой;
  • утеплять не нужно.

Ленточный фундамент

Для легкой конструкции с приемлемой несущей способностью вполне подойдет фундамент ленточного типа. Подготовительные работы по устройству такого основания для бани требуется производить так же, как и в приведенных выше вариантах для других типов фундаментов.

Отличие установки такого основания состоит только в завершающем этапе работ, где необходимо будет вырыть траншею для заливки бетона и установить опалубку из досок.

Заказ на работу
  1. На дно траншеи нужно будет уложить песчаную подушку со средним песком;
  2. Поверх него уложить гидроизоляцию;
  3. Установить армирующую ленту и залить бетон;
  4. После застывания бетонного раствора опалубку нужно будет разобрать;

  1. После окончательного затвердевания бетона и оседания фундамента можно будет приступать к возведению стен бани.

Примечание! Этот тип основания подходит только для сауны, построенной из легких материалов, таких как дерево или пеноблок. Построить баню из камня или кирпича можно только на ленточном фундаменте, но с глубоким фундаментом.

Фундамент черепичный

Если у вас очень слабая или заболоченная почва, то под баню вам может подойти монолитный фундамент. Требует установки на полностью очищенном грунте.

Необходимо сначала покрыть участок под основанием гидроизоляционным материалом, а затем засыпать его щебнем и песком.Только после этого следует заливать бетон, укладывая арматурную сетку в средний слой заливки.

Плитный фундамент почти готов

Выход

Мы рассказали вам о различных типах фундаментов, которые можно использовать при возведении различных типов сооружений. В зависимости от типа фундамента прилагается та или иная инструкция по монтажным работам. Подробнее об этой теме вы можете узнать из видео в этой статье.

Фундамент — это фундамент любого здания.Залить фундамент для бани своими руками несложно, главное соблюдать все рекомендации и правила строительства. Для такого помещения, как баня, с повышенной влажностью и водоотведением очень важно сделать фундамент качественным. Рекомендуем вам ознакомиться с процессом возведения ленточного фундамента, как самого популярного основания для бани, чтобы конструкция прослужила максимально долго и радовала хозяев.

Если он будет построен из блоков или кирпича, целесообразно залить сплошной монолитный, ленточный или ленточно-столбчатый армированный фундамент.Для более легких конструкций из бруса применимы бревенчатые или каркасные бани, столбчатые, свайные или мелкополосные фундаменты. Чтобы выбрать оптимальное основание для будущей бани, рекомендуется составить проекты и рассчитать количество материалов, прочность конструкции, теплотехнику и т. Д.

Ленточный фундамент для бани своими руками


Этот тональный крем самый популярный. Залить его можно своими руками, при этом позаботившись о прокладке коммуникаций. Для работы вам понадобится:

  • инструменты для земляных работ;
  • колья, шнур и измерительные инструменты;
  • щитов опалубки;
  • металлическая фурнитура и вязальная проволока;
  • бетон готовый, или бетономешалка, инструменты, тара и смесь для приготовления раствора;
  • трубы для прокладки канализации;
  • Саморез
  • и отвертка или строительный степлер;
  • Гидроизоляция — мастика и рубероид.

Препарат


Где построить баню? В первую очередь обратите внимание на ландшафт вашего участка и тип канализации, которая будет оборудована. Так, например, выгребная яма и септик должны располагаться вдали от точек водозабора, водоемов, соседних территорий. Если слив бани подключен к центральной канализации, то конструкцию можно возвести в любом удобном месте на участке, например, на небольшом (от 30 метров) удалении от реки, пруда, бассейна.


Совет! Еще на этапе подготовки подумайте о том, чтобы скрыть участок перед ванной от посторонних глаз. Сделайте разметку под или обозначьте места для посадки деревьев и кустарников.

Также подготовка сводится к снятию верхнего слоя почвы и выравниванию участка. Для этого стоит воспользоваться услугами спецтехники.


Разметка


Сделаем разметку исходя из масштабного проекта будущей бани.Потребуется разметить внешние и внутренние линии стен.

Для разметки внешнего периметра нужно взять строительный уголок, шнур, рулетку, колышки и отвес. Проверяя вертикальность отвесом, вбиваем первый колышек в том месте, где будет располагаться один из углов постройки.


Далее таким же образом устанавливаем еще 4 колышка, проверяя углы на точность. Проводим контрольные замеры диагоналей периметра ванны.Если они равны, то можно начинать разметку внутреннего периметра, если нет, то корректируем положение кольев, многократно проверяя длины сторон, точность углов и диагонали. Натягиваем шнур между кольями. Горизонтальное положение шнура обозначит высоту фундамента. Проверяем натянутый шнур уровнем и приступаем к разметке внутренних перегородок и периметра.


Отступаем от внешнего периметра на расстояние, равное толщине ленточного основания.Вбиваем колья и натягиваем шнур с помощью отвеса, угольника и рулетки. Размечаем шнуром расположение будущих перегородок.

Раскопки

Осторожно, чтобы не нарушить разметку, необходимо рыть котлованы для заливки фундамента. Глубину фундамента можно определить, указав тип грунта и обратившись к таблице ниже.

Типы грунтов Базовые грунты в пределах расчетной глубины промерзания Расстояние от отметки планировки до уровня грунтовых вод в период промерзания грунта Глубина фундамента
Непористый Крупнозернистый, гравийный, крупнозернистый и средний Не стандартизован
Пухлый Песок мелкий, илистый Превышает расчетную глубину промерзания более чем на 2 метра Любая, независимо от глубины промерзания, но не менее 50 см
Puffy Suspense То же, не менее 2 метров Не менее 3/4 расчетной глубины промерзания, но не менее 0.7 метров
Пухлый Суглинок и глина Глубина промерзания меньше расчетной Не менее расчетной глубины промерзания

Дно траншей необходимо утрамбовать с помощью виброплиты или вручную утрамбовать и выровнять, проверяя гидравлическим уровнем.

Сразу после утрамбовки траншеи засыпать песком. Толщина подушки может быть такой:

  • фундамент неглубокий — до 7 см;
  • глубокий фундамент — до 15 см;
  • фундамент типа «плавающий» — до 40 см.

Также важно выровнять песок по горизонтали и утрамбовать его, обильно смочив водой. Если толщина песчаного слоя большая, то засыпку, утрамбовку и заливку водой проводят послойно (по 5-7 см). Дальнейшие работы можно проводить через 2-3 дня, когда он высохнет.


Цены на вибротрамбовки

Вибротрамбовка


Можно собрать из щитов, шифера, ДВП и других подобных материалов.Кстати, щиты из пластика или металла можно взять в аренду, что значительно упростит процесс строительства. Материалы для опалубки желательно обернуть пленкой, тогда их можно будет повторно использовать при строительстве других объектов.


Устанавливаются в траншеях, снаружи подпираются бревнами и кольями. Между стенами опалубки устанавливают деревянные поперечные стойки и металлические стойки с шагом 50 см, чтобы под массой залитого бетона щиты не разошлись в стороны.Щиты крепятся к земле длинными гвоздями (20 см), между собой — саморезами или степлером.


В щитках сразу же должны быть предусмотрены отверстия для вывода канализационных труб и других коммуникаций. В противном случае после заливки придется просверлить бетон, что негативно скажется на прочности фундамента.


Совет! Если вы не используете пленку для защиты деревянной опалубки, то прикрепите пергамин степлером.Это предотвратит быстрое впитывание древесиной влаги из бетонного раствора и, как следствие, растрескивание фундамента.

Видео — Опалубка из бруса своими руками

Цены на разные виды строительных плит

Строительные плиты

Видео — Опалубка для ленточного фундамента несъемная из EPS

Армопояс изготавливается из толстой арматуры (> 12 мм продольной и 6-8 мм поперечной, вертикальной арматуры). Для работы вам понадобится болгарка, проволока для завязывания армопояса, сварочный аппарат, рулетка.


Ремень состоит из продольных (четыре и более), поперечных и вертикальных арматурных стержней. В этом случае вся конструкция должна находиться на расстоянии 5 см от опалубки, грунта и верхней точки фундамента, а в углах здания должна быть усилена. Сечение армопояса — прямоугольник или квадрат.

Отрезается до необходимой длины. На земле выкладываются продольные и поперечные стержни, которые в точках соприкосновения связываются проволокой.Каркас не рекомендуется сваривать, так как сварной каркас может потерять целостность при уплотнении заливного бетона или эксплуатации построенной ванны.

Продольные стержни раскладываются и соединяются между собой с нахлестом около 30 см.


Расстояние между поперечными и вертикальными стержнями не должно превышать 50 см. В том случае, если ленточный фундамент шириной до 120 см, то каркас имеет смысл делать не из двух, а из трех продольных арматурных стержней.При большой высоте фундамента также стоит увеличить количество продольных стержней. Также сверху каркас усилен П-образными хомутами, призванными повысить прочность конструкции и снизить риск растрескивания ленточного основания.


По углам ванны каркас дополнительно усилен арматурой, расположенной под углом 45 градусов относительно горизонтальных стержней.



Готовая соединенная рама устанавливается на пластиковые опоры.Чтобы предотвратить смещение в процессе заливки, между опалубкой и арматурой вставляют пластиковые крепления.



Видео — Вязание арматуры крючком

Заливка ленточного фундамента для бани

Главное правило — солидность, то есть все заливать в опалубку нужно за один день. Поэтому, если у вас нет бетономешалки, стоит заказать уже готовый бетон М200 или М400 на заводе. Обязательно убедитесь, что миксер с бетоном может подъехать к любой стороне фундамента вашей ванны.


Самостоятельно можно приготовить бетон путем смешивания сухих сыпучих материалов в следующих пропорциях:

  • цемент М400 или М500 — 1 часть;
  • песок просеянный — 3 части;
  • щебень чистый без посторонних включений — 4 или 5 частей.

В сухую смесь добавляют воду в таком количестве, чтобы она не была слишком густой и не растекалась.

Бетон укладывается в опалубку слоями по 20 см, разравнивается лопатой, шпателем и одновременно протыкается арматурным стержнем или утрамбовывается вибрационным сверлом.Это необходимо для удаления имеющихся пустот (пузырьков воздуха). С этой же целью важно простукивать стены опалубкой.

Готовый фундамент для бани необходимо гидроизолировать путем приклеивания двух слоев рубероида к битумной мастике.


Цены на цемент и базовые смеси

Цементно-базовые смеси

Качественный фундамент — залог целостности, безопасности и долговечности любой конструкции. А в случае с баней, имеющей свои особенности эксплуатации, к основанию предъявляются еще более особые требования.В частности, фундамент необходимо оборудовать таким образом, чтобы обеспечить правильный отвод воды без лишних хлопот. Какой тип фундамента лучше всего подходит для этой цели? Здесь возможны четыре варианта: ленточный, столбчатый, монолитный и свайный — тогда предлагаем вам ознакомиться с основными характеристиками этих фундаментов и узнать, как их изготовить самостоятельно.

Этот тип фундамента по праву можно назвать самым востребованным, поскольку он универсален — подходит для всех типов грунтов.К тому же он поражает своей надежностью и простотой конструкции. По сути, этот фундамент представляет собой ленту, залитую цементом. Он устанавливается следующим образом:

  • Отметьте основание и протяните шнуры по периметру прокладки.
  • Выкопайте траншеи глубиной 50-70 см.
  • Дно траншеи засыпать слоем песка 10-15 см, в зависимости от глубины фундамента, смочить и утрамбовать.
  • Поверх песчаной подушки насыпьте слой щебня такой же высоты — примерно 10-15 см.
  • Установите опалубку на высоте не менее 20 см от земли.

Консультации. Чтобы ваша опалубка впоследствии не разрушилась под воздействием цементного раствора, укрепите ее изнутри распорками, а снаружи по периметру упорами.

  • Установить в опалубку усиленную решетку.
  • Вырежьте отверстия для канализационных труб с каждой стороны опалубки и установите их там.
  • Выкопайте ямы с обеих сторон опалубки.Прорезать окна в элементах опалубки и пропустить через них канализационную трубу для стока под углом 10-15 градусов, закрепив саморезами.

Ленточный фундамент
  • Траншеи залить цементным раствором в несколько слоев. Чтобы не было пустот, аккуратно распределите смесь по ленте и выровняйте поверхность шпателем. Когда заливка высохнет, снимаем опалубку.
  • Гидроизоляция фундамента — накройте основание листами рубероида, закрепив их на асфальте.Также рекомендуется выполнить гидроизоляцию боковых стен конструкции.

Плитный фундамент

Этот вариант фундамента хорош тем, что подходит для всех типов грунтов и не поддается набуханию, из-за чего срок его службы достаточно велик. Благодаря своей прочности он также не подвергается механической деформации. К тому же плитный фундамент не требует серьезных подготовительных работ. И непосредственный процесс его возведения не вызовет серьезных проблем.

Сначала традиционно нужно выкопать яму. Обратите особое внимание на углы — они должны быть выровнены строго под углом 90 градусов. Затем на основание укладывается песчаная подушка высотой 15 см и заливается тонкий слой бетона.

Следующий этап — гидроизоляция. Проще всего это сделать рулонными материалами — сложите их в два слоя. А вот боковые части фундамента лучше обработать битумной мастикой.


Плитный фундамент

Затем рассчитываются и укладываются все необходимые канализационные трубы для организации водостока — это нужно делать до заливки плиты, так как в дальнейшем в ней просто нельзя проделать соответствующие отверстия.После того, как трубы будут установлены и удалены из-под основания, устанавливают опалубку. Затем на основание уложите арматурную сетку.

Далее заливаем фундамент. Для этого нужно использовать бетон с максимальной прочностью и морозостойкостью. Залить плиту важно за один прием. Его высота должна быть 20-25 см. Чтобы после заливки смеси не осталось пустот, обработайте фундамент строительным вибратором.

Колонный фундамент

Экономичный вариант цоколя, хорошо подходящий для постройки бани на глинистых и песчаных грунтах.Одно из преимуществ фундамента в том, что он позволяет прокладывать канализационные трубы не заранее, как в случае с ленточным основанием, а после укладки — в процессе обвязки столбов.

Возводится такой фундамент следующим образом:

  • Сделайте разметку будущего фундамента с указанием его общих границ и расположения каждой отдельной колонны.
  • Выкопайте вертикальные ямы под колонны строго по осям. Их глубина должна быть на 20 см больше изначально задуманной глубины основания, чтобы оставалось место для дренажной подушки.Оптимальная глубина самого столбчатого фундамента — 1 м.
  • Установите крепеж с проставками в каждое отверстие.
  • Оборудовать опалубкой.

Колонный фундамент
  • Засыпьте в отверстия 10-сантиметровый слой песка и аналогичный слой гравия. Смочите и утрамбуйте основу.
  • Сверху уложить арматурную сетку и залить ее цементным раствором слоем 15 см.
  • Когда цемент высохнет, сформируйте вертикальный столбик из кирпичей в каждом отверстии. Для их склеивания можно использовать ту же цементную смесь.
  • Покройте каждый стол битумным гидроизоляционным составом. Для надежности можно сверху их накрыть рубероидом.
  • Засыпать щебнем пространство между кирпичными столбами и стенками котлована.
  • Залить столбы бетоном.
  • Когда фундамент высохнет, завершите верхнюю обвязку деревянным венцом. На этом же этапе прокладывают канализационные трубы для слива.

Свайный фундамент

Этот тип фундамента известен тем, что его можно использовать на участке даже с самым плохим грунтом: глинистым, пучинистым, с большими перепадами рельефа.Единственный грунт, для которого не подходит такой фундамент, — это камень.

Консультации. Хотя одним из преимуществ свайного фундамента является высокая скорость возведения, его все же устроить не очень просто, поэтому выбирать этот вариант рекомендуется только тем, кто уже выполнил аналогичные строительные процедуры.

Основной рабочий материал — винтовые сваи. Это стальные трубы, один конец которых заострен и оснащен спиральным лезвием. Сваи дополняются муфтами — головками труб.


Свайный фундамент

После разметки и определения точек установки свай необходимо сделать 30 см углублений для труб. Затем сваи вкручиваются в фундамент лопатками вниз. Затем полости труб заливаются бетоном и закрываются головками — их приваривают к вершинам свай.

Важно! Все сваи должны быть абсолютно одинаковой высоты — тщательно регулируйте их положение в процессе затяжки с помощью уровня.

Далее выполняется гидроизоляция: в углубления укладывается рулонный рубероид, свернутый в трубу.После этого можно устанавливать арматурный каркас — он должен быть на 5 см ниже верхнего основания свай. Затем залить все углубления бетонным раствором.

Завершающим этапом является установка канализационных труб для слива и устройство металлической обвязки. Основанием для крепления последних будут поверхности голов.

Таким образом, фундамент под баню со сливом может быть представлен в четырех вариантах: ленточный, плитный, столбчатый и свайный. Выбирайте тот тип фундамента, который вам более понятен и доступен для выполнения своими руками, так как здесь даже малейшая ошибка чревата не только повреждением фундамента, но и неудачным возведением парилки в целом.

Несмотря на то, что баня является нежилой хозяйственной постройкой, к возведению ее фундамента предъявляются те же требования, что и к любому другому капитальному зданию. Он должен обладать хорошей прочностью, быть устойчивым к нагрузкам в разных направлениях. Он должен надежно изолировать баню от утечки тепла и проникновения влаги и соответствовать всем особенностям региона строительства.

Видео — что нужно знать при возведении фундамента своими руками

Подготовительный этап

Так как ванна может иметь большое количество влаги, вокруг места ее основания должна быть создана хорошая дренажная система, чтобы осушить участок.Участок вокруг цоколя бани может иметь небольшой уклон, но не на север. Это позволит талой воде беспрепятственно проходить мимо бани, не задерживаясь в районе фундамента. Такой же уклон позволит избежать затопления в случае сильных дождей.

Выровняйте строительную площадку и удалите с нее верхний плодородный слой почвы. По подготовленному проекту размечаем контур будущего фундамента. Помните, что ширина фундаментной ленты должна быть примерно на 10 см больше несущей стены.

Для разметки запаситесь рулеткой, строительным уровнем, длинным шнуром и деревянными или металлическими колышками.

Построив прямоугольник и протянув шнур между колышками, протяните шнур по диагоналям получившегося прямоугольника. Если вытянутые диагонали равны, то у вас есть прямоугольник с идеально прямыми углами.


Цоколь для бани можно построить по нескольким технологиям. Итак, основные варианты фундамента — это ленточный монолит или опорные столбы.В зависимости от вашего выбора, сайт должен быть помечен.

Ленточный монолитный фундамент рекомендуется возводить на участках с каменистым грунтом или с высоким содержанием песка. Также подходит для суглинка. Если почва на вашем участке имеет повышенную влажность, то целесообразнее построить столбчатый фундамент. При строительстве бани на берегу моря или на откосах целесообразно использовать фундамент на винтовых сваях.

Строим ленточный монолитный фундамент под баню


Такая конструкция фундамента представляет собой замкнутую по периметру монолитную бетонную ленту.Эта конструкция выдерживает большие нагрузки, и на ней можно возводить здания с большим весом. Бетонная лента выдерживает даже каменную или кирпичную конструкцию.

При составлении проекта ленточного фундамента учтите, что его ширина должна превышать ширину несущей стены на 10 см.

После разметки приступаем к земляным работам. Ленточный фундамент необходимо заглубить в землю. Величина углубления зависит от характеристик почвы.На дно траншеи укладывают и уплотняют слой песка и слой щебня толщиной не менее 10 см. Каждый. На получившуюся подушку кладут полиэтиленовую пленку.


На стенах траншеи и над ней возводится опалубка из деревянных досок на необходимую высоту. Противоположные стороны опалубки укрепляют упорами или соединяют стержнями или проволокой.

Внутри опалубки монтируется металлический каркас. Это трехмерная клетка, состоящая как минимум из двух горизонтальных слоев, соединенных перемычками.В местах пересечения арматура обвязывается проволокой, приваривается или фиксируется хомутами.


При укладке бетонного раствора в конструкцию его необходимо обработать во избежание образования воздушных карманов. Для этого его массу протыкают острым стержнем или обрабатывают глубоким вибратором.

После созревания бетона на его горизонтальные и вертикальные поверхности наносится слой тепло- и гидроизоляции.

Строим столбчатый фундамент под баню

Эта конструкция состоит из прочных столбов, расположенных под точками крепления вашей конструкции.Как правило, это углы, места примыкания стен и промежуточных опор, но не дальше 2,5 м друг от друга.


На этапе земляных работ выкапываются ямы под столбы. Ширину ям следует делать с учетом опалубки и возможной засыпки песчаной подушкой. На дно последовательно кладут песчано-гравийную подушку, на них укладывают плотный полиэтилен или рубероид.

Деревянную конструкцию опалубки опорных столбов можно собрать на земле, проверить на правильность геометрии, а затем опустить в яму, выровняв ее по вертикали с помощью распорок.


Для экономии трудозатрат в качестве опалубки для столбов можно использовать отрезки труб большого диаметра. Это могут быть металлические, асбоцементные или полимерные трубы — материал принципиальной роли не играет.

Внутри трубы или деревянной опалубки размещается многоярусный металлический каркас, соединенный вертикальными стержнями.


Бетонный раствор укладывается в опалубку колонн слоями с обязательной обработкой растворной массы для предотвращения образования пузырьков воздуха.

Дополнительную прочность такому фундаменту может придать ростверк — горизонтальная обвязка между столбами на верхнем уровне.


Помимо фундамента под стены в бане в обязательном порядке возводится и фундамент под печь. Фундамент рассчитывается исходя из расчетного веса печи. Так, металлическая печь будет весить около 150 кг, а вот печь из кирпича потянет минимум полтонны.

Строим монолитный фундамент под металлическую банную печь

  1. Измеряем габариты печи и на месте ее будущего расположения выкапываем котлован в виде монолитной плиты.Его глубина может составлять около полуметра. На дно котлована последовательно укладывают песок, щебень и слой рулонной гидроизоляции (рубероид или полиэтилен).
  2. Внутри котлована монтируется металлический решетчатый каркас, стены котлована укрепляются деревянной опалубкой.
  3. Бетонный раствор можно заливать в такой фундамент послойно. При замешивании бетонного раствора берем 2,5 ведра тщательно просеянного песка и 4 ведра гравия на ведро с цементом.После окончания заливки поверхность фундамента для печи необходимо проверить на горизонтальность, при необходимости подкорректировать правилом.

Строим фундамент под кирпичную печь

Большой вес кирпичной печи диктует необходимость создания более прочного фундамента.

Монолитный фундамент под кирпичную печь должен быть ниже уровня промерзания грунта и поэтому лучше сделать его комбинированным — столбчато-ленточным. В этом случае столбы-опоры большого диаметра должны заходить ниже линии промерзания.

В остальном технология строительства такого фундамента состоит из последовательных этапов формирования столбчатого фундамента, а затем поверх него бетонной монолитной плиты. Нюанс — при установке арматурной сетки в опалубку столбов концы стержней необходимо поднять вверх, столбы необходимо соединить с армирующим поясом плиты.

И еще — фундаменты бани и дома соединять нельзя, так как на них разные нагрузки.

13.06.2014

особенностей основания, расчета и тонкостей монтажа. Преимущества и недостатки асбестовых труб

Приняв решение о начале строительных работ, вам придется подумать о закладке фундамента. Правильный выбор типа будущего фундамента играет немаловажную роль, ведь от него зависит, насколько надежным и крепким будет будущий дом. Этот выбор зависит от того, какими особенностями обладает проект дома и какими материалами и финансовыми возможностями обладает человек, строящий этот дом.Колонный фундамент из асбестовых труб довольно часто используется при возведении фундаментов под частный дом, баню или разного рода хозяйственные постройки (рис. 1).

Рис. 1. Схема подземного столбчатого фундамента.

Особенности конструкции фундамента

Схемы опалубки столбчатого фундамента.

Многие из тех, кто строит дом своими руками, используют конструкцию столбчатого фундамента, потому что этот тип конструкции относительно прост в установке.Это связано с его финансовой доступностью и высокой надежностью. Основной материал такого фундамента — специальные асбестовые трубы. Их использование даст возможность управлять строительством самостоятельно, не привлекая к работе тяжелую технику или наемных рабочих.

Необходимые инструменты для работы:

  • ручная дрель;
  • Бетоносмеситель
  • ;
  • стандартный набор ручного инструмента.

Преимущества и недостатки данного типа фундамента

К преимуществам можно отнести, опять же, финансовую доступность (рис.2).

Если вы выберете фундамент из монолитной конструкции, то в этом случае вам придется потратить как минимум в 2 раза больше средств.

Рис. 2. Схема конструкции столбчатого фундамента.

Практически не требуется работы с землей. Выравнивать участок или выкапывать яму под фундамент не нужно. И скорость такой работы довольно высока. Приступить к дальнейшим работам можно практически сразу после установки фундамента, ведь такая конструкция должна простоять всего 6-8 дней, в отличие, например, от ленточного фундамента, который требует перерыва в работе почти месяц.Кроме того, возвышение над землей на уровне 30 см дает возможность защитить дом от наводнения и затопления (рис. 3).

К недостаткам можно отнести сравнительную хрупкость фундамента данного типа. Он прослужит около 70 лет. Например, кирпичный фундамент прослужит почти в 2 раза дольше. Такая конструкция применима только для строительства небольших построек с относительно небольшим весом … Чаще всего это небольшие одноэтажные дома. Но такой фундамент хорошо подходит для срубов и каркасно-панельных домов.Еще один недостаток — подвал в таком фундаменте невозможно устроить точно. Придется построить подвал отдельно от дома. Наконец, дом с таким фундаментом нельзя строить на участках с подвижными грунтами или перепадами высот.

Подготовительные мероприятия

Рис. 3. Схема монтажа лаг на столбчатый фундамент.

Перед началом работ стоит подготовить поверхность участка, на котором будут проводиться работы (рис. 4). Основной этап подготовки — разметка грунта.Оптимальное расстояние между опорами 1,5-2 м. Но естественно, что чем чаще, ближе и плотнее производилась установка столбов, тем прочнее и прочнее будет будущий фундамент. На момент начала процесса крепления столбов лучше уже иметь в руках план будущего дома и сконцентрировать больше опор в ключевых точках, где будет располагаться наибольший вес — стенах, несущих , печи, уголки и др.

Необходимо заглублять опоры примерно на 25-30 см ниже уровня промерзания грунта на данном участке.Этот показатель для нашей климатической зоны составляет около 1,5 м. Диаметр будущих отверстий, предназначенных для опор, зависит от того, на каком типе труб вы остановились. Чаще всего диаметр составляет 15-25 см. Опоры должны выступать над землей не более чем на 0,5 м.

Технология строительства столбчатого фундамента

Существует 2 основные причины очень широкого использования асбоцементных труб для столбчатых фундаментов (рис. 5):

  1. Такие трубы обладают высоким уровнем стойкости к процессам коррозии.Металлические трубы гораздо более уязвимы для этого удара.
  2. По сравнению с трубами из пластика образцы из асбестоцемента демонстрируют хорошую устойчивость к перепадам температур и низким температурам.

Работы по устройству столбчатого фундамента включают следующие основные этапы:

Рис. 4. Схема дрели.

  1. В пробуренную ранее скважину вставляется труба диаметром 20 см. Глубина колодца должна быть около 1,5 м. Сама колонна, как уже говорилось ранее, должна выступать над уровнем земли на 30-40 см.
  2. Выравнивание и установка столбов на 1 уровне. Соответственно, трубы должны быть одинаковой длины. Эти трубы фактически действуют как своего рода опалубка, поскольку большая часть нагрузки приходится на металлические стержни, находящиеся внутри каждой опоры. Перед дальнейшими работами стоит обработать штанги специальным составом, который защитит металл от преждевременного износа и обеспечит определенную гидроизоляцию.
  3. После завершения выравнивания опор можно приступать к процессу заливки в них бетонной смеси.Процесс осуществляется одновременно как снаружи, так и изнутри. Получившиеся выступающие части арматуры пригодятся при создании ростверка. Ростверк — это часть фундаментной конструкции, на основе которой начинают возводиться здание.
  4. В трубу помещается штифт, выступающий на резьбе на 20-30 см от опоры. Это будущая основа для монтажа ростверка. Резьба в этом случае значительно облегчает процесс создания ростверка.

Установка столбов может производиться 2 способами:

Рис. 5. Схема установки столбчатого фундамента.

  1. В подготовленный котлован устанавливается труба. Затем в трубу вбиваются 2 стержня арматуры, расстояние между которыми 6-7 см. Стержни вбиваются в землю на 20-30 см. Стержни должны смотреть вверх от трубы на одинаковом расстоянии.
  2. Установленная труба на 1/3 заполнена бетонным раствором. Подняв ее на 10-15 см, внутрь трубы следует опустить стержни арматуры, которые не должны выступать за ее пределы.После таких действий бетон расширится, что будет мешать выталкиванию сваи наружу. Поднятая труба должна быть выровнена со всеми другими уже установленными трубами. В конце труба заливается бетоном до краев.

Если вы устанавливаете столбчатый фундамент своими руками на рыхлый грунт, то перед началом процесса монтажа столбов необходимо создать подложку для труб:

  1. Перемешать щебень с песком нужно в соотношении 1: 1.
  2. Полученную смесь заливают в каждую лунку, создавая таким образом слой толщиной 10-15 см.
  3. Затем накройте залитую смесь влагостойким материалом. Это может быть как строительный целлофан, так и рубероид.

Способы усиления данного типа фундамента

Схема заливки колодца бетоном.

При неверных расчетах весовой нагрузки или при ошибках, допущенных в самом процессе строительства фундамента, могут появиться нежелательные изменения, которые могут вызвать перекос или неравномерную посадку дома.Возможно даже появление трещин в капитальных стенах. Для исправления ситуации в месте перекоса или проседания конструкции можно создать траншею, сделать опалубку и засыпать это место монолитным участком фундамента для общего усиления конструкции.

Кроме того, вы можете просто просверлить отверстия в столбах, закрепить в них шурупы и приварить к ним армированные стержни, тем самым создав единую армированную конструкцию. Самым дорогим, но и наиболее эффективным решением в этом случае может стать вызов специальной техники и профессиональных рабочих.Техника позволяет немного приподнять постройку, а рабочие помогут быстро создать траншею на провисающей стороне для заливки ленточного или монолитного фундамента.

На самом деле создать столбчатый фундамент своими руками — настоящая задача. Важно лишь иметь определенный набор базовых строительных навыков, иметь под рукой результаты геологоразведки местности, на которой вы собираетесь строить, правильно производить все расчеты и точно выполнять все работы. Если вы все сделаете с умом, то сможете избежать ошибок и получить прекрасный, прочный и надежный фундамент для своего будущего частного дома.

Колонный фундамент из асбестовых труб своими руками: достоинства и недостатки


Подробная инструкция, как построить столбчатый фундамент из асбестовых труб своими руками. Описание подготовительных мероприятий, технологий строительства и способов усиления такого фундамента.

Фундамент — это основа конструкции. Срок службы всего здания будет зависеть от прочности этой конструкции. По сути, это главный элемент любого здания, ведь в случае его проседания или движения может появиться ряд негативных факторов:

  • вздутие полов;
  • невозможность закрыть двери;
  • общее искажение конструкции;
  • разрушение дома.

Предлагаем Вашему вниманию материал о том, как сделать продуманный и надежный столбчатый фундамент из асбестовых труб.

  1. Простота установки. Полное исключение спецтехники.
  2. Демократичная стоимость материалов.
  3. Работу можно проводить в кратчайшие сроки.
  4. Возможность строительства даже на затопленных территориях.
  5. Длительный срок службы.
  6. Реальность самостоятельных расчетов.

Профессионалы в один голос утверждают, что сделать фундамент из асбестовых труб своими руками не представляет особой сложности. Однако следует учитывать, что при возведении свайного фундамента теряется возможность постройки цокольного этажа. Кроме того, используя этот прием строительства, необходимо учитывать, что перекрытия под зданием нуждаются в тщательном утеплении и защите от ветра.
Также следует отметить, что свайный фундамент может крайне негативно проявить себя на подвижных грунтах.Но чаще всего такой момент может проявиться, когда асбестовые трубы были проложены вопреки действующим строительным нормам.
Асбестоцементный фундамент очень часто используется для каркасных построек, которые также изготавливаются из бруса, дерева, арболита и других альтернативных легких материалов: бани, веранды, хозяйственные блоки, беседки, бытовки и т. Д. , используя ростверк, можно соединить материал с плитой или бетонной лентой. Сфера применения фундамента из асбестоцементных труб своими руками очень обширна, возводится он на участках, где происходит подтопление, есть сильно выветриваемые почвы, а также там, где грунт может промерзать более чем на полтора. метров.

Расчеты

Для проведения необходимых расчетов нужно узнать два основных параметра:

  1. Температура промерзания почвы.

Для определения промерзания почвы можно воспользоваться справочной информацией. В соответствующих источниках есть данные о промерзании почв без снежного покрова. Кроме того, если уровень снегопада достаточно велик, цифра, приведенная в справочнике, может быть немного занижена.
Можно добавить значение от 0.От 3 до 0,5 метра к справочным данным — этот показатель укажет правильную глубину подземной части свай. Учтите, что их основания должны быть видны над уровнем земли примерно на 30 см, однако при существующем риске затопления этот показатель может быть увеличен на несколько сантиметров.

Асбоцементные трубы для фундамента обычно имеют диаметр, который зависит от веса будущего здания. Для бревенчатых построек лучше всего подходит объем 20-30 см, а для небольших беседок диаметр труб может составлять всего 7 см.
Нагрузка на возводимую конструкцию будет зависеть от сложности конструкции конструкции и материала, из которого она будет изготовлена. Для проведения расчетов нужно учитывать не только стены, но и крышу, отделку и утеплитель.
Имеющиеся сваи укладываются по периметру конструкции, а также по ее углам и в местах пересечения несущих стен. Их расстояние должно быть не более одного метра. Примерная нагрузка на каждую сваю в среднем должна составлять 800 кг.Если полученный вес больше указанного значения, количество свай следует увеличить.
По окончании предпринятых шагов становится известно необходимое количество труб и фитингов. Расчет следует производить по следующему принципу — 2-3 стержня арматуры на каждую асбестовую трубу.

Пошаговая инструкция изготовления фундамента

Итак, есть материал, желание и готовность сделать фундамент из асбоцементных труб своими руками.Рассмотрим пошагово, как правильно построить эту конструкцию:

  • Дизайн. Возведение каркасных конструкций относится к группе несложных работ. Таким образом, средний вес одноэтажного коттеджа составляет 8 тонн. Это значит, что для такого фундамента необходимо использовать 10 опор, сечение которых будет равно 20 см. Готовую конструкторскую документацию можно найти на просторах мировой сети, однако, как альтернативный вариант, ее можно заказать у специалистов.На сегодняшний день статистика выполненных работ по строительству частных домов показывает, что большинство заказчиков хотят индивидуальный строительный проект.
  • Подготовка площадки с последующей разметкой. Чтобы подготовить участок к соответствующим строительным работам, необходимо выполнить следующие действия:
    • очистить территорию от камней и деревьев;
    • разметить угловые отметки фундамента — закопать металлические прутья или деревянные столбы с натянутой на них веревкой;
    • отступите на два метра от возможной границы возводимого фундамента и обозначьте участок, с которого впоследствии необходимо будет удалить плодородный грунт (более 30 см).Такая манипуляция необходима, чтобы впоследствии из-под постройки не прорастали сорняки;
    • удалите дерн, выровняйте участок и засыпьте его песчано-гравийной смесью. Утрамбуйте платформу.
  • Бурение скважин на опоры. При самостоятельных работах по возведению конструкции из асбестовых труб допускается использование обыкновенного садового бура. Бригады специалистов строительных компаний обычно используют специальную технику (автоматические мотоциклетные или дрели для отверстий).Диаметр скважины для опоры должен превышать ее объем на 10-12 см. В свою очередь, глубина должна быть на 20 см больше предполагаемой высоты свай. Такой подход необходим для изготовления специальной фундаментной «подушки» из неметаллических строительных материалов.
  • Подготовительные работы к устройству столбчатого фундамента из асбестовых труб и монтаж этих труб. Дно подготовленного колодца тщательно засыпается щебнем и песком, методично утрамбовывается и заливается водой.Верхний слой покрывается гидроизоляцией — это может быть пленка или рубероид. Опоры погружаются в яму и фиксируются рейками. Основание засыпано песком. Длина столбов должна иметь запас по длине чуть более 10 см; позже, благодаря этой технике, вы легко сможете выровнять высоту любой опоры. В случае повышенной влажности почвы рекомендуется обработать все трубы специальным раствором на основе битума или полимера.
  • Бетонирование и армирование.Приготовленную бетонную смесь заливают в асбестовые трубы на 30–40 см. Далее опоры необходимо поднять на 20 см и закрепить. Подобным образом получаем своеобразную бетонную подошву, благодаря которой столбы будут более устойчивыми.
  • Заключительный этап. После застывания слоя бетона в трубу устанавливается арматурный каркас, который соединяется проволочными перемычками или поперечными каркасами из тонкой арматуры. Далее раствор заливается до необходимого уровня. Чтобы удалить появляющиеся пузырьки воздуха, вы можете использовать кусок дерева или металлический стержень.Верхний слой покрывают целлофановой пленкой для равномерного высыхания бетонного раствора. Срок высыхания должен быть не менее 21 дня.

Изначально асбестоцементные трубы в частном жилищном строительстве использовались в ограниченном объеме. Во-первых, асбестовые трубы отпугивали людей мифами о канцерогенности материала, а во-вторых, было мало опыта использования при устройстве фундамента на этот вид материала. Сегодня столбчатый фундамент из асбоцементных труб можно назвать хорошим компромиссом между невысокой стоимостью и высокой устойчивостью к влаге и нагрузкам.Еще одно неоспоримое преимущество — столбчатый фундамент из асбестовых труб сделать своими руками намного проще и быстрее, чем любой другой вариант столбчатого фундамента.

Устройство фундамента из асбоцементных труб

Общая конструкция и принцип изготовления такого фундамента мало чем отличается от других вариантов изготовления свайных опор с заливкой бетона в подготовленную форму. В нашем случае каркас и бетонный раствор заливаются в асбоцементный корпус трубы, погруженной в пробуренную скважину в земле.Свайный фундамент на асбестоцементных опорах ценится, прежде всего, за такие моменты:

  • Скорость изготовления такого фундамента намного выше, а трудоемкость намного ниже, чем у любых других буронабивных опор, включая сваи ТИСЭ, каркасные литые сваи, уступая по этому показателю только дорогим винтовым и железобетонным вариантам;
  • Высокая стойкость асбестоцементной основы труб к воздействию влаги при отсутствии потери прочности свайной опоры, деградации материала, коррозии;
  • На сваях из асбестоцементных труб можно поднять цоколь здания на высоту 30-40 и даже 100 см с правильным распределением нагрузки, что в некоторых случаях не всегда возможно для свайных конструкций. другого типа.

Фундамент на асбоцементных трубах своими руками

Возведение фундамента с опорами для асбестоцементных труб нельзя назвать идеальным. Его можно легко и быстро собрать и построить за два дня с помощью бетономешалки, ручной дрели для бурения скважин, болгарки, сварочного аппарата, бетонного раствора и подготовленной стальной арматуры толщиной 8 мм. Прежде чем приступить к изготовлению такого фундамента, нужно обратить внимание на его недостатки:

  • Прочность опор фундаментов из асбестоцемента относительно низкая.Жесткости и несущей способности свайных элементов достаточно для возведения каркасного, бревенчатого или газобетонного здания при условии, что строительство ведется на плотных и тяжелых грунтах;
  • Буровые работы должны выполняться на глубину не менее 150-180 см, из-за малой прочности свай приходится пробурить большое количество скважин, а практически все работы выполнять ручным сверлом;
  • В отличие от своих конкурентов — заливных свай TISE, асбестоцементные сваи не обладают «анкерным» свойством, поэтому при нарушении технологии изготовления фундамента возможны случаи выдавливания опор пучением грунтов.

Изготавливаем сваи из асбоцементных труб

Перед началом работ по подготовке площадки и разметке мест для бурения скважин необходимо определить точное количество необходимых асбестоцементных опор и их диаметр. Чаще всего для изготовления опор используют асбестоцементные трубы диаметром 100 или 150 мм. Гораздо реже используется труба 200 мм. В основном используется в тех случаях, когда необходимо отремонтировать асбестовую трубу столбчатого фундамента.Соответственно под размер асбестоцементной трубы необходимо подбирать вылет режущих кромок ручной дрели. Диаметр скважины должен быть как минимум на 10 мм больше наружного диаметра асбестоцементной опоры.

Например, для «плетения» — асбоцементной трубы 100 мм наружный диаметр для марки «БНТ» будет 118 мм, а для более распространенной «ВТ» — 122 мм. Соответственно диаметр скважины должен быть 128 и 132 мм. Для 150-й трубы диаметр скважины должен быть 170 и 180 мм.Этот зазор указывается для глубины 150 см, если бурение будет производиться на два и более метров, размер зазора необходимо увеличить еще на 30%.

После того, как будет пробурена скважина необходимого диаметра и глубины, на дно необходимо насыпать смесь песка и просеивания для образования подушки толщиной не менее 10 см. Это компенсирует усадку бетонной смеси внутри асбоцементной трубы.

Перед установкой асбестоцементной трубы рекомендуется обработать внешнюю поверхность битумной мастикой независимо от уровня грунтовых вод.Далее устанавливаем трубу в полость колодца и заливаем внутрь небольшое количество раствора, не более 2-3 литров. После заливки слегка приподнимите трубу и несколько раз опустите, чтобы добиться выравнивания налитого слоя раствора по поверхности подушки, как на видео:

На следующем этапе выравниваем все асбоцементные опоры по вертикальному отвесу так, чтобы добиться максимально ровного положения по горизонтали и вертикали, после чего закрепляем трубы деревянными рейками.Внутрь каждой асбоцементной трубы закладываем пакет из трех десятимиллиметровых стержней арматуры. Каждый стержень должен находиться на одинаковом расстоянии от стенок трубы и других стержней.

Заливка асбоцементных опор бетоном

Самым ответственным этапом строительства фундамента является заливка бетона во внутреннее пространство трубы. Бетонный раствор готовится из цемента марки 300, песка и мелкого гравия или отсевов, предварительно промытых водой. Консистенция раствора должна быть такой, чтобы смесь, залитая в воронку с размером горлышка 50 мм, текла свободно без образования пробок.

В зависимости от диаметра и глубины опоры для каждой сваи потребуется не менее 40 литров бетона. После заливки первой части бетон внутри опоры аккуратно заливают тонкой палочкой на 10-15 минут, после чего заливают остаток раствора.

Полости между трубой и стенками скважины необходимо заделать остатками строительного раствора, чтобы внутрь не просачивалась дождевая вода. Это значительно увеличит срок службы опорных элементов. Верхний конец опоры может менять свое положение по мере затвердевания и усадки бетона.Окончательное выравнивание торцов асбестоцементных столбов можно производить не ранее, чем через две недели после заливки свай. Если работы ведутся в жаркое летнее время, лучше накрыть сваи полиэтиленовыми пакетами, чтобы уменьшить потери влаги за счет испарения и избежать растрескивания бетона.

Ростверк или каркас, что использовать

На завершающем этапе, после выравнивания высоты головок свай, необходимо установить опорный каркас фундамента или залить ростверк.Последний вариант чаще всего применяется для стен из газобетона, кладки из арболита, любых строительных материалов на основе цемента. Если вы строите панельный дом или комнату из профилированного бруса, то каркас может быть выполнен из дубового бруса сечением 200 мм или швеллеров, что позволяет относительно легко заменить свай или отремонтировать его при необходимости. В любом из вышеперечисленных вариантов необходимо предусмотреть способы связки арматуры асбестоцементных свай с несущими элементами каркаса.

Заключение

Асбестоцементные сваи практически не подвержены коррозии даже при длительном нахождении в воде. Но материал имеет щелочную реакцию, поэтому при установке в кислых грунтах гладкая внешняя поверхность трубы может превратиться в каверны, особенно при повреждении гидроизоляции. Чтобы избежать проблем подобного рода, в зоне перехода внешней части сваи в грунт требуется засыпка песком. Никакие другие смеси для этих целей использовать не рекомендуется.В таких условиях свайный фундамент может свободно простоять 30-40 лет.

  • Строим дом из пеноблоков своими руками
  • Плавучий фундамент
  • Опалубка фундамента своими руками
  • Фундамент под печь в бане

Как сэкономить на стоимости строительства дома, но при этом не потерять его прочностные характеристики? Одной из самых надежных конструкций является фундамент из асбестовых труб, который можно смело использовать при строительстве каркасных домов или любых легких построек.О том, как правильно рассчитать, подобрать материалы и построить такой фундамент, читайте в этой статье.

Как выбрать трубы

Асбестовая труба для столбчатого фундамента выбирается со средним диаметром 250 мм. Полость изделия необходимо залить бетоном. В некоторых случаях при больших нагрузках внутренняя часть трубы дополнительно армируется.

Если выбрать трубы небольшого диаметра (100 мм), то их становится сложно заполнить бетоном.Есть вероятность появления пустот, что значительно сократит срок службы фундамента. Такие трубы чаще всего используют для более легких конструкций (например, беседок). Но нужно быть готовым к трудностям при установке таких труб.

Для тяжелых зданий можно использовать трубы диаметром 300 мм. С таким материалом легче работать, потому что будет легче заливать бетон.

Преимущества столбчатого фундамента

Выбор асбоцементных труб для столбчатого фундамента имеет следующие преимущества:

  • низкая стоимость;
  • простота установки;
  • силы;
  • долговечность.

Приемлемая стоимость обусловлена ​​тем, что материалы для работы можно приобрести по более низкой цене, чем, например, для строительства из бетонных блоков.

Легкость монтажа позволяет устанавливать трубы самостоятельно. В этом случае не нужно брать в аренду специализированную технику. Это большой плюс для тех участков, где проезд автомобилей затруднен. Кроме того, возвести конструкцию на столбчатом фундаменте можно за неделю, в отличие от монолитного, которому нужно дать застыть в течение месяца.

Особый состав асбестовых труб (дисперсионно-армированный) делает материал устойчивым к негативным воздействиям окружающей среды.

Это придает такому фундаменту влагостойкость и прочность. Трубы имеют низкий коэффициент теплового расширения.

Несмотря на эти преимущества асбестовых труб, необходимо правильно рассчитать материал. Если не следовать технологии, то все преимущества сводятся к нулю. Ведь дальнейшее строительство дома на фундаменте, не выдерживающем определенной нагрузки, будет опасным.

Основные принципы строительства

Перед установкой фундамента из асбестовых труб необходимо ознакомиться с несколькими принципами:

  • Возводите на нем только световые конструкции.
  • Учитывайте тип почвы.
  • Сделайте расчеты.
  • Придерживайтесь технологии возведения фундамента.

Работу над устройством следует разделить на несколько этапов:

  • Расчеты.
  • Подготовка площадки.
  • Устройство фундамента.
  • Формирование ростверка.

Работа начинается с дизайна. Установка не может быть начата без предварительных расчетов.

Расчет баз

Расчет основания начинается с определения типа грунта грунта. Для этого определяется глубина промерзания земли.

Длина свай должна превышать глубину промерзания грунта.

Величина промерзания почвы в разных регионах разная.Эти показатели определены по справочным данным. Но следует отметить, что эти значения указаны без учета снежного покрова.

Также необходимо учитывать нагрузку будущей конструкции. В среднем глубина сваи принимается порядка 150 см. Что касается диаметра труб, то он различается в зависимости от нагрузки (для каркасного дома или небольшой веранды эти показатели будут разными).

Для правильного расчета баз следует воспользоваться инструкцией:

  1. Определите вес дома.
  2. Определить сопротивление почвы.
  3. Рассчитайте площадь фундамента.

Общая формула для расчета минимальной общей площади основания выглядит так:

Отсюда следует, что P — вес здания, кг,

R0 — сопротивление грунта, определяемое расчетным путем, кг / см2.

Для запаса прочности в формулу вводится коэффициент 1,3.

Пример расчета

Вот пример: есть каркасный дом с размерами стен 6х7 м с высотой первого этажа 2.8 м, фронтон — 2,6 м.

Удельный вес каркасных стен γс = 50 кг / м2.
Удельный вес кровли из листовой стали γк = 30 кг / м2.
Удельный вес межэтажных перекрытий γp = 100 кг / м2.

Нагрузка межэтажных перекрытий при эксплуатации γнп = 210 кг / м2.

Почва, на которой будет построен дом, представляет собой суглинок (R0 — 3,5 кг / см2), имеющий глубину промерзания 1,2 м.

Расчет количества труб

Для расчета необходимого количества и размера труб для фундамента выполняется несколько действий:

  • Определяется масса стен.

Площадь стен дома вместе с фронтоном будет Sс = 89 м2. Исходя из этого, получается масса стен:

.

Pс = Sс × γс = 89 × 50 = 4450 кг.

  • Затем рассчитывается масса этажей между этажами (на первом этаже и на чердаке).

Как утеплить крышу мансарды читайте в

Найдена площадь перекрытия (Sп = 84 м2). Масса этажа:

Pp = Sp × γp = 84 × 100 = 8400 кг.

При Sп = 84 м

Pнп = Sп × γнп = 84 × 210 = 17640 кг.

Подробнее о бетонных плитах перекрытия

  • Масса кровли определяется.

Площадь кровли находится: Sk = 50 м2. Вес крыши:

Pк = Sк × γк = 50 × 30 = 1500 кг.

  • Произведен расчет предварительной массы фундамента.

Для этого берется примерное количество столбов, например 14. Исходя из того, что каждые 2 метра фундамента (по периметру) будет устанавливаться столб, то 14 штук должно хватить.Длина стойки L = 1,9 м.

Определен объем колонны:

Вс = π × R2 × L = 0,24м3,

где R — радиус колонны (R = 0,2 м). Исходя из этого, масса 1 колонки составляет 0,24 × 2500 = 600 кг.

Общая масса столбов: 600 × 14 = 8400 кг.

Общая масса дома

Для этого все полученные значения (стены, перекрытия, крыши, фундаменты) суммируются и получается 40390 кг.

  • Минимальная общая площадь оснований рассчитывается по формуле, приведенной в начале раздела: S = 1.3 × 40390 / 3,5 = 11540 см2.
  • При расчете площади основания 1 колонны рассчитывается количество 1250 см2. (S = nr2 = 3,14 × 0,22) Общее количество столбцов рассчитывается: 11540/1250 = 10 штук.

Из этого следует, что с увеличением диаметра столбов их количество может уменьшаться и наоборот.

Только после такого расчета можно приступать к закупке материала и установке фундамента.

Подготовка к размещению

Подготовка территории под устройство фундамента состоит из подготовки площадок под установку свай.Для этого земельный участок очищен от сорняков, растительности. Затем участок выравнивают, присыпают щебнем. (О типах гравия, его фракциях и плотности вы можете прочитать здесь).

После этого в места установки труб устанавливаются колышки, между которыми натягивается канат. Необходимо точно измерить расположение фундамента.

Фундамент из асбестовых труб. Пошаговая инструкция

После подготовки начинаются основные работы по прибору:

  • бурение скважин;
  • монтаж труб;
  • установка каркаса;
  • заливка.
  • столбов для переплета.

Бурение скважин в местах установки колышков.

Диаметр отверстий должен быть на 10 см больше диаметра труб.

Сверление осуществляется механическим способом или сверлом. Глубина трубы должна быть равна расчетному значению. После этого в колодец насыпают песок, заливают водой и уплотняют.

Монтаж труб производится следующим образом: в подготовленный колодец вставляется труба, заливается бетоном (часть) и приподнимается на 15 см.(О том, как приготовить бетон самостоятельно, читайте в статье Бетон: как приготовить самостоятельно.) За счет этого образуется бетонная подошва, которая защитит фундамент зимой и убережет его от коробления. О том, как правильно отрезать трубу необходимого размера, можно узнать из этого видео. Представлена ​​пошаговая инструкция резки трубы.

Необходимо постоянно проверять установленные трубы на уровень. Они должны быть идеально ровными.

Следующим шагом будет установка каркаса.Для этого в трубу вставляют фитинги. Его стержни должны выступать над трубой на 10 см. После этого в трубу заливается оставшийся бетон. Пространство между внешними стенками трубы и внутренними стенками колодца засыпается щебнем и утрамбовывается.

Когда трубы будут полностью заполнены бетоном, их необходимо оставить на 14 дней.

Этого времени достаточно, чтобы смесь застыла. Затем можно переходить к завершающему этапу работы — формированию обвязки.

Деревянная крепежная арматура

Обвязка столбов (или формирование ростверка) необходима для равномерного распределения нагрузки на столбы. Кроме того, ростверк — это опора для будущих стен. Следовательно, это проектирование должно выполняться качественно, следуя инструкциям:

  • На трубах сделать опалубку из досок.
  • Насыпьте песок на дно опалубки.
  • Установите фитинги на песок, соединив их с фитингами, выходящими из труб.
  • Залить бетонной смесью.
  • После схватывания бетона снимите опалубку.

Пошаговые инструкции, начиная от бурения скважины, заканчивая формированием ростверка, представлены в этом видео.

Консультации профессионала

Для получения качественного результата можно использовать несколько советов:

  • Для заливки труб используйте бетон марки М200 или М300.
  • После заливки бетона трубы следует проткнуть металлическим стержнем.Это устранит воздушные зазоры.
  • Для дополнительной защиты столбов от влаги рубероид можно укладывать в колодец на слой песка.
  • В опалубке не должно быть щелей.

Фундамент из асбестовых труб можно изготовить в довольно короткие сроки. На это уйдет минимум денег и времени. Но следует учитывать, что такой вариант подходит для легких построек.

Свайный фундамент своими руками

Фундамент — это основа здания, от его прочности зависит долговечность конструкции, по сути, это основная несущая конструкция конструкции, ее перемещения или проседания приводят к перекосам конструкции здания, перекрытия начинают вздуваться и двери перестают закрываться, и в худшем случае дом может просто рухнуть… Как построить недорогой и надежный столбчатый фундамент из надежных асбестовых труб, предлагаем рассмотреть в данной статье.

Схема столбчатого фундамента из труб

Следует отметить, что особенно популярным стал этот вид фундамента дома в последнее время.

Достоинства и недостатки свайного фундамента

Фундамент под дом из асбоцементных труб материально выгоден и достаточно надежен для возведения легких построек и вспомогательных сооружений, таких как бревенчатые или каркасные дома, бани, хозяйственные постройки.Чтобы построить столбчатый фундамент из асбестовых труб, вам потребуются настоящие трубы, садовый бур, бетономешалка (ее можно взять в аренду на время строительства), несколько прутков гофрированной арматуры, песок и цемент. По сложности исполнения его вполне можно построить самостоятельно.

О преимуществах такого фундамента можно сказать следующее:

Асбестовые трубы не требуют больших затрат, быстро строятся, защищают от влаги

  • по сравнению с монолитными решениями фундамент из асбоцементных труб для дома будет стоить вдвое дешевле и потребует вдвое меньше времени и сил;
  • рыть котлован под такой фундамент не нужно;
  • свайный фундамент из асбоцементных труб возводится очень быстро, по окончании работ можно сразу приступить к строительству дома, сэкономив до двух недель по сравнению с монолитным фундаментом;
  • высота такого фундамента над землей обычно составляет не менее 30 см, что предотвратит попадание воды в дом во время сильных дождей и наводнений, а если на данном участке когда-либо случалось наводнение, сваи можно поднять выше;
  • на фундаменте из асбестоцементных свай намного проще подвести к дому коммуникации — водопровод, канализацию, газоснабжение и так далее.

Применение таких оснований ограничивается следующими факторами:

  • такие конструкции применимы только при размещении на них конструкций ограниченной массы;
  • Срок безопасной эксплуатации свайных фундаментов из асбестоцементных свай ограничен 80 годами;
  • в домах на таком фундаменте устроить подвал практически невозможно;
  • фундамент дома из асбестоцементных свай невозможен в местах с плавающими грунтами.

Для этих целей вполне применимы и другие материалы, в частности изделия из металла или пластика. Однако у них есть и недостатки, характерные для материалов. Металлические трубы подвержены коррозии и стоят дороже, в то время как пластиковые трубы имеют ограничения по воздействию отрицательных температур.

Асбестоцементные трубы имеют самый низкий коэффициент теплового расширения, что обеспечивает устойчивость фундамента при эксплуатации.

Как сделать фундамент

При запуске строительства нужно выполнить ряд обязательных действий, чтобы работа не была проделана зря:

  1. Проверить качество грунтов на строительной площадке, чтобы исключить падение на плавучие грунты.
  2. Для уточнения глубины промерзания грунта на заданном участке от этого зависит глубина погружения свай из асбоцементных труб.
  3. Рассчитайте размер сваи с учетом максимальной перераспределенной нагрузки на трубу 800 кг. Если расчетная нагрузка больше, количество промежуточных свай необходимо увеличить.

Расчет столбчатого фундамента из труб

Наряд на работу

Последовательность закладки столбчатого фундамента

  1. Разметить план дома в выбранном месте, разметить колышками пересечения несущих стен.
  2. Проверить маркировку, измерив габаритные размеры по диагоналям маркировки. Они должны быть одинаковыми.
  3. Разметить размещение промежуточных свай под несущими стенами … Расстояние между ними должно быть не более 1 метра.
  4. С помощью садовой дрели проделайте в земле яму для сваи. Глубина погружения должна быть больше промерзания грунта на 0,3 — 0,5 метра. Диаметр отверстия должен быть больше диаметра сваи минимум на 5 см.Работа легко выполняется вручную
  5. Залить под основание асбоцементной трубы два слоя песка и гравия.
  6. Утрамбуйте подстилку и пролейте водой.
  7. Разметить и отрезать трубу своими руками болгаркой до необходимой длины с учетом превышения верхнего конца над уровнем земли примерно на 30 см.
  8. Погружной конец необходимо обработать водополимерной гидроизоляцией на длину погружения в соответствии с инструкциями на упаковке эмульсии.Работа легко выполняется одним человеком своими руками.
  9. Опустите трубу в отверстие и ослабьте деревянными брусками.
  10. Также установите остальные сваи. Еще раз измерьте диагонали, при необходимости откорректируйте расположение труб.
  11. С помощью уровня проверить горизонтальность расположения верхних концов асбестоцементных свай, разметить уровень бетонирования труб. После застывания бетона отрежьте выступающие части.
  12. Залить сваи бетоном, приготовленным по следующей рецептуре: 2 части цемента М300, две части песка, две части щебня средней фракции, вода.Чтобы проверить консистенцию бетона, вылепите из него шар диаметром около 10 см. Он должен немного провисать под собственным весом, но не рассыпаться и не расплываться.
  13. Снаружи сваи установите 3-4 стержня арматуры, обвязав их проволокой. Таким же образом установите арматурные стержни внутрь трубы.
  14. После загрузки внутри или снаружи бетонной трубы дозирования прокалывать слой массы бруском в нескольких местах и ​​утрамбовывать во избежание образования пузырьков воздуха в заливочной массе.
  15. После этого сделайте перерыв на 5-7 дней в любых работах на строительной площадке, чтобы дать бетону время затвердеть.
  16. Проверьте горизонтальность верхних концов свай, при необходимости укорачивайте выступающие своими руками.

Фундамент ростверк

При необходимости усиления свайного фундамента применяется конструктивный элемент — ростверк. Этот термин относится к бетонной плите или балке, которая укладывается поверх вертикальных опор фундамента.

Виды ростверков

Виды исполнения.

Это могут быть:

Виды ростверков

  1. Высокий — опорный элемент располагается над поверхностью земли, применяется на участках с высоким расположением грунтовых вод.
  2. Низкий — применяется для глубоких почв и на участках с малой глубиной промерзания почвы.
  3. Надземным ростверком называют опорный элемент, расположенный на уровне земли. Осуществляется путем изготовления опалубки, армирования и непрерывной заливки бетоном.Самый прочный фундамент для малоэтажного и крупногабаритного строительства, так как опора превращается в монолитную конструкцию.

Виды ростверков по используемым материалам:

  1. Деревянный — ростверк из бруса, применяется для строительства деревянных домов, бань, хозяйственных построек. Легко сделать своими руками. Нуждается в качественной защите древесины от гниения и вредителей.
  2. Сталь — из металлоконструкций, стержней и винтовых свай. Используется в легкой конструкции, прочен и устойчив.Недостаток — подверженность коррозии.
  3. Монолитный — система элементов из асбоцементных свай и опорной поверхности из монолитного бетона, объединяющая все составляющие конструкции в единое целое. Самый надежный и прочный вид свайных фундаментов.

Виды ростверков по материалам

Если вы хотите сделать фундамент для загородного дома своими руками, обратите внимание на описанные здесь способы. Вы получите фундамент достаточной прочности по невысокой цене.Я желаю вам успеха!

Колонный фундамент из асбестовых труб — лучший вариант для возведения небольшого дома без подвала. При выборе материала в первую очередь следует учитывать особенности почвы на участке. Если на территории есть качественный земельный участок, то трубы можно использовать для устройства вашей постройки. При этом следует учитывать, что такие фундаментные конструкции имеют меньшую стоимость, чем другой вид материала, и все работы по воспроизведению постройки можно выполнить своими руками.В нашей статье мы узнаем преимущества и недостатки такого устройства, а также способ самостоятельно заложить фундамент.

Преимущества и недостатки асбестовых труб

Для изготовления асбестовых труб в большинстве случаев используется портландцемент выше 500, который поддается специальной обработке. Следует отметить, что такой процесс соответствует нормам технологической карты … Среди достоинств таких материалов следует выделить следующие характеристики:

  • Низкая трудоемкость обработки;
  • Высокая устойчивость к влаге и морозу;
  • Низкий процент удлинения от тепла, в отличие от металлических изделий;
  • Электропроводность;
  • Материал устойчив к агрессивным средам и химическим веществам;
  • Низкая теплопроводность;
  • Для проведения работ рекомендуется использовать трубу диаметром 10, 15 см.В очень редких случаях для фундамента выбирается значение от 20 до 25 см. Следует отметить, что последние никак не отражаются на качестве конструкции, они влияют только на стоимость помещения.

Внимание! Делая выбор размера, необходимо не забывать, что ширина обвязочной балки на 20 процентов больше диаметра трубы. Стандартные модели имеют размер до 5 метров, поэтому их разрезают на более мелкие части. Это действие зависит от характеристик почвы.

Плюсы и минусы фундамента

Основными преимуществами такого фундамента из асбестовых труб являются следующие характеристики:

  • База не требует больших физических усилий для выполнения монтажных работ;
  • Длительный срок эксплуатации строительной площадки;
  • Может также устанавливаться на почве, склонной к промерзанию;
  • Нет необходимости в дополнительных действиях, а именно в гидроизоляции и утеплении и т. Д.;
  • Низкая стоимость материалов;
  • Возможность самостоятельной сборки.

Но, также не забывайте, что фундамент также имеет ряд недостатков:

  • Возможность возведения только легких зданий;
  • Не работает на движущихся или промерзающих участках почвы;
  • Отсутствие возможности постройки подвала. Основные недостатки фреймворка:

Если вы планируете построить небольшой загородный дом или хозпострой, то асбестовые трубы будут лучшим вариантом.Они требуют достаточно невысоких затрат, как денежных, так и энергетических, и технических. Все вышеперечисленные достоинства такой основы склоняют к выбору именно такого материала.

Характеристики асбестовой основы

Столбчатые основания этого типа применимы в проектах строительства легких конструкций, таких как каркасные конструкции, деревянные дома, бани и т. Д. Принцип такого возведения основан на заливке бетона только в определенных точках по периметру, которые организуют опорные точки. конструкции.Внешний вид фундамента напоминает несколько рядов столбов, которые призваны поддерживать здание.

Этап расчета

Чтобы такой фундамент из асбестовых деталей имел надежность и прочность, необходимо правильно выполнить все расчеты. Самое главное — определиться с глубиной и количеством необходимого материала.

Определить указатель глубины

Расчет глубины закладки фундамента зависит от трех факторов:

  • Тип грунта на участке;
  • Количество зданий, которые планируется построить по проекту;
  • Базовый тип.

Перед началом монтажных работ следует провести геологический анализ, который поможет выяснить все составляющие почвы. Плюс к этому нужно узнать про прохождение грунтовых вод и уровень промерзания земли. В большинстве случаев такой фундамент используется для легких типов построек. Однако не следует забывать, что у таких объектов тоже будут разные показатели глубины.

Внимание! Очень важно выбрать правильный вид фундамента здания, так как от этого будет зависеть срок эксплуатации вашего строительного объекта.

Количество необходимых труб

Количество столбов, необходимое в базовой конструкции, в большинстве случаев определяется типом конструкции. Это связано с тем, что столбы устанавливаются на каждом углу здания, а также на пересечении стен. По плану проекта их количество должно равномерно распределять и выдерживать нагрузку и массу здания.

Внимание! Расстояние между стойками должно быть 1.5 — 2 метра по всей площади застройки.

Кроме того, высота столба над землей должна быть в среднем 0,3 метра. Если постройка находится в месте, подверженном затоплению, то расстояние следует увеличить.

Монтажные работы

Процесс начинается с установки разметки на территории. Это достаточно ответственный процесс, который требует правильных расчетов и точной разметки. Главное правило кладки — вертикальное исполнение с учетом прямой линии столбов.Для достижения максимального результата следует использовать веревки и песок, которые очерчивают линии конструкции. Также стоит учесть расстояние от одной трубы до другой, которое должно составлять около 2 метров.

Внимание! Разметка на участке должна происходить с углов здания. Для этого натягиваются две параллельные веревки.

Далее начинается бурение скважин под трубы. Если позволяют финансы нанять дрель. Тогда воспользуйтесь услугой, но если такой возможности нет, то вы можете сделать их самостоятельно.Размер отверстия должен превышать диаметр трубы на 10 см. Следует отметить, что длина зависит от типа основания. При постройке бани труба устанавливается прямо в яму, а если это более сложная конструкция, то под нее следует делать подушку. Все эти нюансы необходимо учесть перед тем, как создавать колодцы.

Внимание! Для увеличения срока эксплуатации необходимо провести гидроизоляцию всех труб конструкции.

Осуществляем монтаж каркасного фундамента

Одно из важнейших правил — это выполнение монтажа базовой конструкции строго вертикально. Плюс ко всему следует учитывать ряд таких требований:

  • Монтажные работы по возведению каркаса соединяют разметку столбов на территории, которая должна соответствовать проектным показателям. Для повышения надежности и долговечности рекомендуется в яму дополнительно уложить стержни арматуры.Стоит отметить, что все щели следует засыпать землей, а затем утрамбовать. После размещения всех столбов проверьте уровень их высоты, если он не совпадает, то ошибку можно исправить болгаркой.
  • Осуществляем внутреннее наполнение труб. Это действие необходимо выполнить, используя бетонный раствор. Его готовят в следующем соотношении: цемент, песок, щебень — 1: 4: 6. Все ингредиенты заливают водой и перемешивают до образования однородной массы. Далее заполняем лунки и при необходимости утрамбовываем их.
  • Устанавливаем анкеры или крепеж. К столбам крепятся специальные средства крепления или арматурные стержни.
  • Осуществляем обратную засыпку скважин. Это действие осуществляется щебнем и песком, которыми заполняется все свободное пространство. Эти работы нужно делать аккуратно, чтобы не повредить целостность конструкции фундамента. После того, как все утрамбовано, необходимо проверить уровень труб во избежание уклонов.
  • Обрабатываем верхнюю часть труб.К этой работе следует приступать только после полного высыхания раствора. Выполняется это действие путем прикрепления насадки или гидроизоляционной мастики к верху трубы. Для дополнительной защиты от воздействия различных химических и природных воздействий можно использовать плиты.
  • Завершающим этапом является установка обвязочной балки. Для этого необходимо проделать в опорах отверстия под анкерные болты. Крепим эту гайку к дереву, что создаст ровную поверхность для будущих стен.На все углы и стыки вставляются планки, которые соединяются крепежными элементами. Стыки конструкции необходимо залить пеной.

В нашей статье вы ознакомились с преимуществами фундамента из асбестовых труб и правилами его самостоятельной установки.









Легкие здания требуют такого же легкого фундамента.Садовые домики, коттеджи, летние кухни, беседки и веранды — все это можно разместить на фундаменте из асбестоцементных труб. Но, несмотря на название, асбестоцементная труба не является несущим элементом — ее роль гораздо скромнее. И хотя имеет определенный запас прочности конструкции, это всего лишь несъемная опалубка.

Характеристики фундамента из асбоцементных труб

Если в «тяжелом» кирпичном доме по проекту цоколь не нужен, то его ставят на мелкий ленточный фундамент.Доказано, что общий вес нагрузки на основание компенсирует силы морозного пучения, которые имеют свойство «толкать» фундамент. Небольшие легкие постройки не имеют такого баланса сил, и когда основание ленты находится выше линии уровня промерзания грунта, возможны разного рода деформации. Заглубленный ленточный фундамент — это неоправданные затраты и чрезмерные несущие свойства, которые просто не нужны.

Неглубокий сборный столбчатый фундамент (из кирпича или строительных блоков) на пучинистых грунтах не подходит по тем же причинам, что и мелкая лента.А проще всего обустроить монолитный столбчатый фундамент из асбестовых труб с углублением ниже уровня промерзания. Если сравнивать с другими методами и материалами, то этот вариант лучше по нескольким причинам:

  1. Квадратный столб с такой же площадью опоры имеет большую площадь боковой поверхности, чем круглая труба, что означает, что влияние сил пучения грунта сильнее.
  2. При использовании труб установка опалубки и последующая зачистка не требуется.
  3. Асбестоцементная труба изготавливается из железобетона наливом, поэтому обладает высокой прочностью на сжатие и принимает на себя часть нагрузки от конструкции.
  4. По сравнению со строительными блоками или заливным бетоном труба имеет более плотную и однородную структуру, что определяет более высокую устойчивость к влаге в почве.

И главное преимущество — скорость работы.

Как устроена опора для асбестоцементных труб

Асбестоцементные трубы изначально предназначались совсем для другого назначения.Применяются в дренажных системах, во внешней части системы канализации (в том числе ливневой), как защитная оболочка для подземных кабельных сетей. Эта «народная» изобретательность нашла этим трубам еще одно применение — из них стали делать столбы для фундамента.

Строительство фундамента из асбестовых труб

На нашем сайте вы можете найти контакты строительных компаний, которые предлагают услуги по проектированию и ремонту фундамента. Пообщаться напрямую с представителями можно, посетив выставку домов «Малоэтажная страна».

Технология изготовления фундаментного столба проста:

  1. В земле просверливается отверстие размером больше диаметра трубы.
  2. Глубина котлована должна быть на 20-30 см больше расчетной глубины фундамента, которая зависит от типа грунта и степени его промерзания.
  3. Дно котлована утрамбовывается, насыпается «подушка» из песка (или щебня и песка).
  4. Вставьте трубу в отверстие.
  5. Выровняйте по уровню и закрепите в вертикальном положении с помощью распорок.
  6. Фитинги уложены в трубу. Для труб большого диаметра это может быть склеенный или сварной объемный каркас. Для устройства железобетонного ростверка арматура должна иметь выход за край трубы.
  7. В трубу заливается бетон. Консолидируйте это.
  8. Если для обустройства ростверка используется брус или бревно, то по окончании заливки колонны по центру в бетон закладывают анкер в виде болта или куска арматуры.Для устройства ростверка из металлического профиля в бетон вставляется фундаментная плита.
Примечание. Есть небольшие отклонения от стандартной технологии. Например, при заливке трубы бетоном ее поднимают вверх, чтобы раствор растекся по дну ямы и образовал пятку опоры. Такой нехитрый прием позволяет повысить несущие свойства столба.

Расчет столбчатого фундамента

Принципы расчета этого типа фундамента подчиняются общим правилам.

Сначала определяется общая нагрузка. Сюда входят:

  1. Строительный вес.
  2. Масса фундамента (опоры плюс ростверк).
  3. Вес отделки, оборудования и мебели.
  4. Ветровые и снеговые нагрузки.

Вес строительных материалов и оборудования рассчитывается согласно проекту. Мебель и техника оценены приблизительно. Нагрузка на грунт от самого фундамента сначала принимается как расчетное значение, которое затем корректируется по результатам расчета.И климатические нагрузки нормируются для каждого региона.

По результатам расчетов и исходя из характеристик грунта определяется общая площадь опор. А потом, либо по заданному количеству опор, определяется минимальная площадь поперечного сечения одной трубы. Или наоборот — согласно выбранному типу и размеру трубы рассчитывается количество опор и расстояние между ними.

Сам процесс расчета достаточно сложен и может проходить в несколько этапов методом «последовательного приближения».Проектирование должен выполнять профессионал — для фундамента принцип приближения в корне неверен по типу таких рекомендаций: «обычно трубы диаметром не менее 100 мм с расстоянием между ними 1,5-2,5 м. выбрано «.

Описание видео

Резка асбестоцементных труб демонстрируется в этом видео:

При определенных условиях использование фундамента из асбестовых труб не рекомендуется даже для малоэтажного строительства.Первый из них уже описан — это дома с кирпичными стенами, здания из монолитного бетона или монолитных строительных блоков плотностью D1000 и выше.

Горизонтально движущиеся грунты склонны к «опрокидыванию» и плохо удерживают столбчатый фундамент. Так же, как торфяные болота, водонасыщенные песчаные и глинистые почвы.

Высокий уровень грунтовых вод и сезонное повышение уровня воды требует гидроизоляционной обработки асбестоцементных труб перед их прокладкой.Какой бы ни была плотная структура бетона трубы, при длительном контакте с водой в сезон осенних дождей она намокает. Размывать влагу под землей негде, поэтому с наступлением холодов вода в почве и в бетоне в целом промерзает, усиливая эффект пучения почвы. Поэтому гидроизоляция важна вдвойне: как для защиты бетона и арматуры от коррозии, так и для уменьшения сил, толкающих фундамент.

Гидроизоляция столбов осуществляется двумя способами: путем покрытия битумной мастикой или путем обертывания двух-трех слоев листов рулонных влагостойких материалов.Иногда оба метода сочетаются.

Кроме того, для защиты грунта от намокания и сохранения его несущих свойств необходимо установить отмостку.

Способ улучшения подшипниковых свойств

Улучшить несущие свойства свайного фундамента из асбестовых труб малой длины за счет уширения. В фундаменте ТИСЭ (это один из вариантов свайно-ростверкового фундамента) расширение котлована у основания получается при помощи специального ножа.Как справедливо утверждают специалисты, в самой технологии нет ничего нового, кроме фирменной дрели. Подобное расширение (правда, меньшего диаметра) можно сделать при установке колонны из асбестоцементной трубы. Для этого сначала нужно просверлить отверстие диаметром, равным размеру уширения, и насыпать на утрамбованное дно песчаную подушку. И есть два способа сделать уширение:

  • Вставьте трубу и заполните ее на 1/3 бетоном. Затем трубу поднимают на высоту уширения, закрепляют в вертикальном положении, укладывают арматуру и добавляют смесь до проектного уровня.
  • Бетон заливается по желобу до дна котлована на толщину уширения. Вставьте трубу. Залейте его на треть высоты бетонной смесью. Укладывается арматура, выравнивается и заливается бетоном до уровня ростверка.
Важно! При укладке арматурного каркаса необходимо следить за тем, чтобы арматура не пробила бетон насквозь. Как и в любой железобетонной конструкции, железобетонную арматуру необходимо защищать от контакта с водой и воздухом слоем бетона.Рекомендуемая толщина не менее 2 см.

Необходимость и возможность уширения должен определять только специалист. Уже на глубине промерзания около двух метров тангенциальные силы пучения на боковой поверхности могут «сломать» столб, имеющий массивное уширение.

Способы уменьшения касательных сил

Хотя гидроизоляция столба снижает сцепление с дорогой при замерзании воды, есть и другие способы уменьшить воздействие сил пучения:

  • Покрытие пластичными углеводородными незамерзающими смазками (техническая смазка или аналогичный состав), которые уменьшают силу «трения» между колонной и землей.Чтобы бетон не впитал смазку, его предварительно обрабатывают кремнийорганическим олифой. А от впитывания в почву смазка защищена одним-двумя слоями полиэтиленовой пленки.
  • Засыпка пазухи вокруг столба непорошкообразным грунтом. Это может быть как смесь выкопанного грунта с крупным песком, так и песок в «чистом» виде. Более рыхлый грунт обратной засыпки и песчаная подушка у основания удаляют часть влаги из колонны, и это снижает давление на колонну касательных сил.
  • Утепление отмостки и цоколя фундамента (в данном случае подхвата). В том случае, если здание отапливается и рассчитано на круглогодичное проживание.
  • Прокладка кольцевого водостока вокруг основания здания, устройство организованного водостока с крыши и ливневой канализации.

Каждую трубу заливать бетоном по частям, но без длительных перерывов и в течение одного рабочего дня. Каждую порцию раствора необходимо заклеить штыком. Время выдержки бетона составляет не менее четырех недель, и это необходимо учитывать при расчете сроков строительства.

Устройство столбчатого фундамента на пучинистых грунтах и ​​строительство дома под «крышей» должно быть завершено в течение одного сезона. Каждый столб, не связанный с другим ростверком и без основной нагрузки от самой конструкции (стены, перекрытия, крыши), ведет себя как отдельный фундамент. В результате после перезимовки может случиться так, что из-за неравномерного выпадения осадков их головы окажутся на разных уровнях. А это существенно усложнит монтаж ростверка и возведение стен.

Описание видео

Подробнее об устройстве фундамента — в этом видео:

Заключение

Возведение столбчатого фундамента, несмотря на простой алгоритм и доступность материалов, не менее сложный процесс, чем строительство фундамента любого другого типа. В каждом случае существует множество факторов, которые может принять во внимание только профессионал.

Итак, мы решили построить каркасный или деревянный дом, или другое легкое сооружение (бани, террасы и т. Д.).). Из предлагаемых типов и разновидностей фундаментов остановимся на столбчатом фундаменте из асбоцементных труб.

Advantage Этот тип фундамента заключается в относительной простоте изготовления, доступности всех используемых материалов, простоте операций и, что немаловажно, невысокой стоимости по сравнению с другими типами. Также такой тип фундамента хорошо подходит для участков с высоким затоплением грунта, большим количеством талой воды, мест, где это очень сложно или нет доступа для спецтехники или нет возможности ее использования.

Для начала нужно определить глубину опор на участке, где будет строиться само здание. Поскольку основание нашего столба обязательно должно опираться на прочную опору ниже точки промерзания, глубина колодцев также разная для разных широт. Здесь исходные данные по регионам :

  1. Глубина промерзания до 240 см: Новосибирск, Нижневартовск, Воркута, Омск, Сургут.
  2. Глубина промерзания до 210 см: Тобольск, Курган, Петропавловск.
  3. Глубина промерзания до 190 см: Екатеринбург, Оренбург, Уфа, Челябинск.
  4. Глубина промерзания до 170 см: Самара, Казань, Ижевск.
  5. Глубина промерзания до 150 см: Москва, Кострома, Пенза, Рязань, Саратов.
  6. Глубина промерзания до 120 см: Волгоград, Астрахань, Смоленск.
  7. Глубина промерзания до 100 см: Калининград, Ростов, Белгород.
  8. Глубина промерзания до 80 см: Краснодар, до 60 см: Нальчик, Ставрополь.

Следующий этап расчета глубины — , тип самого грунта , на котором будет стоять здание:

  1. Камни и грубые почвы, твердые суглинки и глины, крупные и средние гравийные пески — глубина колодцев зависит от глубины промерзания в каждом конкретном случае и массы дома.
  2. Суглинки и глины мягкой пластичной и текучей консистенции, мелкие пески и илистые — глубина колодцев всегда должна быть не меньше расчетной глубины промерзания.

После определения глубины наши фундаментные столбы должны быть добавлены к ней еще на 15 см ниже точки замерзания. Также прибавьте еще 40 см к высоте столбов над поверхностью. То есть, если расчетная глубина составляет 1,5 метра (150 см), прибавьте: 150 + 15 + 40 = 205 см.

Если вы планируете построить дом выше одного этажа или само здание тяжелое (например, дом из оцилиндрованного бревна), то нужно выбирать трубы 250 мм.и более.

Вот небольшой список удельного веса строительных материалов :

  1. Кирпич: кирпич глиняный 3500-3900 кг, кирпич силикатный 3500-3700 кг на 1000 штук.
  2. Кругляк хвойных пород: сосна 670-760 кг, ель 450-520 кг на 1 куб.
  3. Пиломатериалы: хвойные породы 600 кг, лиственные породы 850 кг на 1 куб.
  4. Шпалы с пропиткой: 75 кг за штуку.
  5. Минеральная вата: 75-150 кг на 1 кубический метр
  6. Войлок строительный: 150-250 кг на 1 куб. Метр
  7. Песок строительный: 1500-1650 кг на 1 куб.м

Подбор труб. Асбестоцементные трубы делятся на два типа :

  1. Безнапорный, для транспортировки сред без давления. Более дешевые маркируются «BNT».
  2. Напорный, используется для транспортировки сред в условиях повышенного давления. Более дорогие маркируются «BT».

Так как наши трубы не несут значительной нагрузки, а представляют собой только несъемную опалубку для формирования железобетонных фундаментных колонн, покупать трубы с маркировкой «VT» нет смысла, для наших целей ее вполне достаточно и просто сила тяжести.Самая распространенная длина трубы для покупки — 5 метров, правда для диаметра 200 мм. можно найти исполнение в 3 метра 95 см. Одна труба диаметром 200 мм. и длиной 3950 мм. весит 64 кг.

Для аналогичной трубы длиной 5000 мм. вес будет 74 кг. Труба диаметром 250 мм. уже весит 94 кг, 300 мм. — 121 кг, 400 мм. — 199 кг, 500 мм. — 359 кг. длиной 5 метров. Это поможет вам рассчитать вес каждой из ваших стоек и определить количество людей, необходимых для установки опалубки в землю.

средняя цена на асбестовые трубы для фундаментов диаметром 200 мм. составляет 1200-1650 рублей за штуку, для трубы диаметром 250 мм. за диаметр 300 мм придется заплатить уже 1700-1800 рублей. стоимость приближается к 2500-2600 руб. Трубы большого диаметра диаметром 400 и 500 мм. стоит примерно 4000 руб. за первое и 7600 руб. за второе.

Колонный фундамент из асбоцементных (асбестовых или асбестоцементных) труб, первая очередь — в разметке … Разметить нужно так, чтобы столбы обязательно стояли в каждом углу здания, в местах пересечения стен, а также в местах повышенной нагрузки. После этого остальные столбы размечаются таким образом, чтобы расстояние между ними было от одного до двух метров, все зависит от толщины выбранных труб и массы будущего здания.

Сделайте разметку, используя колышки и строительный шпагат. Отступите от угловых столбов на выбранное расстояние и забейте колышки по всему периметру будущей постройки.Затем натяните веревку между противоположными колышками. В конце этой работы у вас будет сетка из шпагата, где пересечение шнуров будет центром столба. Отметьте их колышками и снимите веревку.

Подготовка колодца … Очистите зону от мусора и выровняйте ее. Снять верхний слой дерна в местах будущих столбов. Толщина дерна при расчете глубины столба не учитывается. Затем можно приступать к сверлению. Измерьте столб по внешнему диаметру.Нам нужны колодцы, максимально приближенные к внешнему диаметру трубы. Садовым шнеком, ручным захватом или специальным инструментом (например, «дрелью») просверливаем ямы в земле на расчетную глубину.

Желательно на дне колодца сделать пристройку для более надежной опоры фундамента. Если такой возможности нет, это не страшно, ниже будет описан способ, как выйти из ситуации. После того, как все лунки будут готовы, необходимо сделать опорную подушку для каждой колонны.На дно колодца насыпьте средний щебень толщиной 15-20 см.

Чтобы узнать количество щебня, достаточно отметить на трубе необходимую глубину (например, 20 см), затем насыпать щебень до отметки.

Затем насыпьте щебень в ведро, выровняйте и отметьте глубину заполнения ведра (то есть порцию щебня). Теперь с помощью мерного ведра можно насыпать ровное количество щебня в каждую лунку. После того, как все колодцы засыпаны необходимым количеством щебня, приступаем к резке и установке труб.Если пробурить колодцы невозможно, под каждую трубу выкапываем яму, засыпаем подушку, устанавливаем трубу на уровень и утрамбовываем оставшуюся пустоту вокруг трубы грунтом.

Монтаж труб … Если вы не уверены, что сможете точно настроить сразу все трубы по уровню, то при обрезке сделайте запас в 10 сантиметров. После установки труб обрежьте лишнее по линии уровня. Устанавливаем трубы в колодцы на щебеночной подушке. Чтобы закрепить трубу строго по уровню, можно использовать деревянные клинья или самый простой держатель.Переходим к армированию.

Армирование столбов … Если на нашей стройплощадке подразумевается ровный настил на столбах или обвязка стержнем, то высота арматуры должна быть немного ниже колонны, если речь идет о свайно-ростверковом фундаменте, то высота арматурная сетка должна быть выше фундамента.

В некоторых случаях может быть предусмотрена установка шпильки в фундамент.

Не забывайте, что для того, чтобы надежно закрепить шпильку снизу, нужно скрепить вырезанную из листового металла стальную пятку двумя гайками сверху и снизу.Чтобы не забить рабочую часть резьбы бетоном, оберните длину выступающей части шпильки малярным скотчем. Делаем арматурную сетку в виде прямоугольной конструкции чуть меньше внутреннего диаметра трубы.

Нижнюю часть выполняем с загнутыми наружу на 90 градусов крючками. Это поможет нам лучше укрепить выступающую внизу часть фундаментной стойки. Опускаем сетку на каждый столбик. Можно приступать к заливке фундамента.

Заливка … Цементно-бетонный раствор готовим из портландцемента марки 400, просеянного речного песка и среднего щебня. Если мы не смогли сделать расширение внизу, то заполните его на четверть и немного приподнимите столбец, раствор заполнит пустую пустоту и произойдет расширение в основании столбца. Даем бетону несколько часов для схватывания. Режем трубы по уровню. Затем продолжаем заливку.

Если расширение колодца уже производилось, то равномерно залить бетон и утрамбовать его с помощью вибробулавы.

При отсутствии этого полезного инструмента мы протыкаем бетон куском арматуры штыковыми движениями для удаления воздуха. Заливаем и утрамбовываем бетон в щель между трубой и землей.

По окончании заливки закройте торец пленкой для окончательного созревания. Оставляем свой фундамент на две недели, избегая любой работы на участке. После застывания бетона обязательно проверьте качество выполненных работ, при обнаружении пустот между столбами и почвой — аккуратно залейте бетон и утрамбуйте эти места.Дайте время застыть. Теперь можно приступить к дальнейшему строительству.

Итак, суммируем … По многочисленным отзывам людей, уже опробовавших этот способ построения людей, можно выделить следующие сан :

  1. Рентабельность. В среднем прочный фундамент составляет 30-35% от стоимости дома, в нашем случае этот показатель не превышает 18%.
  2. Возможность самостоятельного строительства — что тоже экономит бюджет.

Еще они особо подчеркивают положительные качества такого фундамента в местах, подверженных наводнениям и наводнениям, а также возможность строительства построек на крутых склонах.

Сейчас о существенных недостатках фундамент на асбестовых трубах:

  1. Невозможность строительства в подвижных грунтах из-за низкой устойчивости.
  2. Не подходит для тяжелых конструкций и многоэтажных домов.

Требуется утепление пола под самим домом из-за дуновения ветра и выхода «на улицу».

Добавить комментарий

Ваш адрес email не будет опубликован. Обязательные поля помечены *