Укладка первого венца сруба на фундамент: Укладка первого венца сруба на фундамент

Укладка первого венца — бревна сруба на готовый фундамент. Технологии и рекомендации

На фото начало сборки деревянного сруба из оцилиндрованного бревна на готовый ленточный фундамент. Технология укладки первого венца довольно простая. Однако на фото видна главная ошибка! На фото мы не видим подкладочной проантисептированной обрезной доски, которая будет предохранять первый венец бревен деревяннного сруба дома от разрушения под воздействием вредителей и времени.

В эстетическом и экологическом плане, бревенчатый дом – деревянный дом из бревна, самое идеальное сооружение для проживания человека. Климат, созданный древесиной, благодаря гигроскопичности и  теплоизоляции   является оптимальным для человека. Отсутствие экранирующей сетки внутри стен из арматуры, дает нам возможность «подзарядки» от магнитных полей Земли, действующих плодотворно на организм человека.

При строительстве деревянного дома укладка первого венца на фундамент происходит на гидроизоляцию, которая препятствует переходы влаги с фундамента на бревна сруба.

Первый венец из бревен по ленточному или каменному фундаменту называется окладным. Ровность укладки углов проверяют по диагоналям при помощи натянутой веревки по углам сруба. После натяжки веревки, необходимо проверить углы уровнем и приподнять углы до полного совпадения, по всей оси и периметрам углов. В идеале надо добиться полного равенства по диагоналям. Далее производится врезка половых балок в первый венец с обработкой антисептическим составом самих балок и места их врезки. Обязательной считается работа по обработке антисептическим составом пазов и чаш сруба перед укладкой мха или джута. Лента из джута укладывается поверх бревна и скрепляется  степлером,  или маленькими гвоздиками. В дальнейшем джут, выступающий при сборке венцов из щелей, подворачивается несколько раз и конопатится конопаткой, так называемая профессиональная конопатка сруба своими руками. Второй слой джута складывается в три раза и крепится к пазу бревна. Дальнейшая сборка осуществляется на деревянные нагеля.

Для этого два венца сруба, просверливают насквозь, а третий на 5-6 см. Сам нагель должен быть всегда утоплен, относительно верхнего края бревна на 5-6 см. Эта не хитрая процедура предотвращает зависание всего сруба, на нагелях и обеспечит равномерную ,одновременную усадку сруба,  как по углам, так и по всей плоскости.
Не надо забывать,  об отверстиях, с двух сторон, до перекрытия полов, называемые ветрянками. Это продольные оконца, образованные вырубами в двух соседних по высоте бревнах. В зимнее время их надо закрывать. Открывают по весне, в первые теплые дни, чтобы проветривать нижнюю часть сруба, под полом. Если этого не делать, нижняя часть древесины под полом начнет покрываться гнилью и грибком и быстро сгниет.

Далее стены сруба собираются до основания кровли. Тип крыши и вариант отделки фронтонов, подбой, карнизы и материал, из которого будет изготовлен Ваш деревянный «дворец» обычно оговаривается  индивидуально. Мы, в нашей статье лишь постарались сделать краткий обзор работы, начиная с укладки первого венца сруба из бревна.

Кроме краткого обзора, мы можем предложить вам практически полный перечень строительных материалов необходимых для правильной и качественной постройки деревянного сруба дома или бани своими руками или с помощью нанятых специалистов – мастеров плотников.

Обращайтесь, и мы с радостью подберем Вам необходимый комплектующий материал для постройки сруба своими руками или с привлечением наших мастеров.

На правах рекламы:

Чтобы обезопасить свой дом от проникновения в него злоумышленников устанавливают металлические входные двери. Установить металлическую дверь качественно и быстро в вашем доме или квартире.

Как правильно уложить первый венец сруба и чем заделать зазор над фундаментом?

Как известно, в деревянном домостроении мелочей не бывает. Дерево — материал благодарный, но небрежного отношения не прощает. Даже самый, казалось бы, малозначительный элемент конструкции может как продлить, так и сильно сократить жизнь сруба

Одним из таких «элементов» является зазор под двумя параллельными бревнами в первом, окладном венце сруба. Он образуется за счет того, что пара продольных бревен (лежней) опираются всей плоскостью на фундаментную ленту, а два других — поперечных — перекрывают их, как бы зависая на некотором расстоянии от фундамента. О заполнении этого пространства и пойдет речь. Но для начала рассмотрим монтаж обвязки сруба в целом.

Монтаж обвязки

Для нижнего венца используют самые толстые бревна, желательно из особо прочных, стойких к гниению лиственницы или дуба; век сосны, даже тщательно обработанной для повышения влагостойкости, будет сравнительно недолгим. Стены должны быть в обязательном порядке отсечены от фундамента двумя-тремя слоями рулонной битумной гидроизоляции, которая не допустит подъема в древесину капиллярной влаги из бетона.

Предварительно ленту можно покрыть битумной мастикой.

Сооружая фундамент дома, необходимо позаботиться об устройстве отмостки. Она не только снижает гидронагрузку на его подземную часть, но и защищает от намокания и загрязнений цоколь, а также нижние венцы сруба

Как правило, под лежни из сосны помещают пропитанную антисептиками подкладную доску (желательно лиственничную или дубовую) толщиной 50 мм и шириной примерно на 10 см меньше, чем диаметр бревна. Такая доска, особенно при невысоком цоколе, будет первой принимать на себя все негативные воздействия, предохраняя низ сруба от ускоренной порчи, а также при необходимости упростит замену обвязки или ремонт фундамента. Если окладной венец изготовлен из лиственницы или дуба, в подкладной доске как защитной прослойке надобности нет. Однако в технологическом плане она может быть очень полезной.

Так, в европейском деревянном домостроении принято, чтобы бревна первого венца слегка выступали за плоскость фундамента (примерно на 2 см). Отлив в этом случае не ставят, так как атмосферная влага, стекая со стен, не попадает на цоколь. В наших условиях, когда цоколь обычно утепляют, а следовательно, еще и отделывают, его толщина образует выступ — цокольную полку, которая нуждается в монтаже отлива. А крепить его лучше всего именно к подкладной доске: поскольку она ýже стенового бревна, вода сверху не сможет затекать под отлив. К тому же это гораздо удобнее. Ведь при фиксации отлива к бревну будет довольно сложно обойти угловые перерубы (понадобится выкраивание фигурных козырьков), а щель на стыке со стеной придется герметизировать.

Помимо того, использование подкладной доски позволяет выровнять мелкие дефекты на поверхности фундамента, а если он имеет небольшой уклон, допустимо выставить доску по горизонтали, подложив под нее фанеру. Все щели между основанием, фанерными листами и доской следует тщательно запенить.

Важный момент: к подкладной доске нельзя крепить ветрозащиту перекрытия, так как это чревато продуванием и промерзанием пола в доме. Правильное решение — установить опорные балки выше уровня доски и зафиксировать изоляционную пленку на стене, прижав ее бруском.

Стремясь как можно лучше предохранить подкладную доску от разрушения, некоторые застройщики оборачивают ее в рубероид или густо промазывают битумом. Эффект будет обратным: в такой «оболочке», лишенная возможности дышать, древесина сгниет еще быстрее. Кроме того, спорной является рекомендация крепить доску к основанию анкерами: если она потребует замены, приподнять домкратами сруб на несколько сантиметров и просто вытащить ее не получится — придется либо вывешивать дом на бóльшую высоту, либо извлекать ее по частям, выбивая стамеской, и частями же ставить новую. По сути, смысла в фиксации доски к фундаменту нет, так как она будет прижата всей массой стен, и никакое смещение ей не грозит.

Узел соединения деревянной стены с фундаментом

Независимо от того, используется подкладная доска или нет, чтобы лежни прилегали к основанию максимально плотно, их стесывают на 4–5 см и кладут на межвенцовый уплотнитель. Стесанную поверхность следует не менее трех раз промазать антисептиком. Понятно, что если уложить поверх перекрывные бревна, под ними появится просвет высотой примерно в половину диаметра бревна. Его нужно закрыть, притом сделать это без мостиков холода и щелей, куда может затекать вода.

Для проветривания пространства под домом служат продухи — специальные отверстия диаметром 100–150 мм, располагаемые по одному на 2–3,5 м стенки цоколя. Оптимальная высота продухов для средней полосы России — не менее 60 см от земли. От проникновения в подполье грызунов их защищают сеткой

Способы заполнения зазоров

1. Самый надежный в плане долговечности вариант — заложить зазоры кирпичом марки М120–150.

Делать это надо через год, когда постройка даст основную усадку, а пока они послужат для вентилирования конструкции сруба.

2. Еще один способ — заполнить «брешь» располовиненным вдоль отрезком бревна, так называемой замятиной. Несмотря на пропитку антисептиком и укладку на посмоленную паклю, срез, раскрывающий глубокие слои заболони, значительно повышает уязвимость древесины перед неблагоприятными факторами, особенно это касается гнили и плесневых грибов. Устанавливают замятины одновременно с возведением сруба, изготавливая их из материала с тем же уровнем влажности, так как усаживаться они должны равномерно с венцами. Вместо полубрёвен используют также деревянные бруски; и те и другие укладывают с уплотнением стыков. Несущим элементом замятина не является, так что со временем может быть безболезненно заменена.

Закладка зазора кирпичом

Замятина под перекрывным бревном

Чтобы обвязка сруба и проложенный под ним уплотнитель меньше страдали от стекающей со стен воды, косого дождя и снега, над нижним венцом нередко закрепляют металлический козырек. Получается своего рода цокольная планка, только поднятая над фундаментом на высоту одного бревна

3. Практикуется и такой способ заполнения зазоров, как бетонирование. Перекрывное бревно оборачивают двумя слоями рубероида, прихватывая его степлером, сколачивают опалубку и заливают смесь. Более технологичное решение — сразу отлить фундамент, две противоположные стороны которого доведены до уровня перекрывных бревен. Щели в углах, где концы лежней прилегают боком к завышенной бетонной стенке, должны быть заполнены раствором. Для этого подогнанный по месту лежень аккуратно приподнимают, защищают рубероидом, поверхность фундамента обеспыливают и грунтуют, после чего бревно опускают и аккуратно, чтобы не допустить его сдвига, бетонируют стык. Чтобы в результате отливка точно повторяла округлость бревна, бетон следует хорошо утрамбовать. Для дополнительной защиты лежня от затекания под него воды верхнюю кромку фундамента можно срезать болгаркой под углом примерно 45⁰.

Тогда внешний край бревна будет слегка заступать за срез, не давая стекающей по стенам воде увлажнять нижнюю, стесанную поверхность лежня.

Фундамент с разноуровневыми стенками

Срез кромки фундамента

Существует способ укладки обвязочного венца, при котором просвет под перекрывными бревнами отсутствует как таковой. В данном случае лежни стесывают наполовину. Такие полубрёвна в основании избы в старину назывались завалинами, поскольку для утепления низ сруба в этом месте отсыпали землей. Получалась та самая завалинка — уступ у стены, который накрывали досками и использовали как скамейку. Перекрывают располовиненные лежни бревнами, подтесанными на 4–5 см, так как они тоже должны плотно прилегать к фундаменту. Проблема заполнения просвета, таким образом, снимается. Однако возникает другая: дерево с обнаженными внутренними слоями сильно теряет в устойчивости к влаге и биологическим поражениям. Так что обвязку следует изготавливать исключительно из лиственницы или дуба. Венец подобного типа из сосны, даже если он как следует, в несколько приемов, промазан антисептиком, прослужит гораздо меньше, чем тот, где лежни только немного подтесаны, а перекрывные бревна оставлены в целости.

Как на фундамент ставить сруб бани фото

Правильно поставить сруб на фундамент только на первый взгляд задача легкая. Сколько раз вы наблюдали, что баню повело или со временем перекосило? А выполнить ремонтные работы будет сложно, так как сруб придется раскатывать и заново собирать. Как на фундамент ставить сруб бани правильно, какие особенности необходимо учитывать обсудим вместе с нашими читателями.

Поставить сруб на фундамент необходимо правильно с соблюдением всех мелочей.

Почему вы выбрали сруб?

Деревянные бани уже непросто дань нашим традициям. На даче постройка из дерева украсит участок, в частном доме баня станет изюминкой и местом где можно отдохнуть от шумного города и пыли. Теплоемкость древесины и ее долговечность, доказанная годами, сделали материал незаменимым для строительства сруба бани.

Под сруб необходимо выбирать только качественные не гнилые бревна.

При строительстве сруба бани берут бревна одинакового диаметра от 20 см. Важно чтобы бревно было ровное по всей своей длине, сужения вызовут трудности при укладке и строение будет эстетически непривлекательным. Конечно, если речь не идет о дизайнерских банях, где бревна могут использоваться различные, например, как на фото:

Необычная баня из бревен разного диаметра.

При выборе бревен обратите внимание на их поверхность. Материал должен быть без сучков, ровный и не иметь поражений гнилью или плесенью. Нередко продавцы уверяют, что посиневшую древесину легко отбелить специальными препаратами. Не стоит брать такой материал, потемнения первый признак развития внутри микроорганизмов: грибка или плесени. Прослужит такая бане недолго и будет жалко потраченных сил и времени.

Среди главных плюсов сруба можно выделить:

• высокие теплосберегающие показатели;
• доступность материалов;
• эстетичный внешний вид;
• экологичность;
• доступная цена.

Выбирая, древесину для сруба бани предпочтение отдавайте прочным видам. Цена тоже немаловажный фактор. Соответствие цена/качества важно для любого застройщика. Больше под этот критерий подходят ель и сосна. Диаметр бревна выбирается в зависимости от региона и как будет использоваться баня (круглый год или сезонно). Оптимально подходят бревна диаметром 20–26 см. Материал должен быть здоровый и правильной формы, без искривлений и сучков. Только после закупки материалов можно приступать к строительству сруба.

Как подготовить фундамент под укладку сруба?

Неправильная подготовка фундамента под сруб приведет к преждевременному гниению нижнего венца и срок эксплуатации бани сократится в несколько раз. Основная подготовка фундамента заключается в его гидроизоляции.

Фундамент перед обвязкой необходимо гидроизолировать, как на схеме.

Проводят подготовку в зависимости от вида фундамента. Заливной ленточный или монолитный должны выстояться. Полное созревание наступает через 7 дней, но эффективнее будет постоять фундаменту хотя бы полгода.

При монтаже фундамента учитываются показатели:

• уровень залегания грунтовых вод;
• вид почвы на участке;
• нагрузка от строения;
• глубина промерзания грунта и т. д.

Устанавливать сруб на фундамент можно по различной технологии. Зависит выбор от того из какого материала сруб (брус или бревно). Стены из бревна смещают продольно и поперечно на ½ диаметра бревна, брус укладывают без смещений. Фундамент под бревенчатым срубом может иметь разную высоту или прокладывается специальной прокладкой из досок с двух сторон конструкции.

Перед укладкой основание фундамента необходимо выровнять по уровню. Берут цементный раствор и наносят тонкий слой в 1–3 см. Сверху рекомендуем нанести очень тонкий слой (в 4 мм) цементного теста и аккуратно загладить поверхность. Операция даст возможность повысить устойчивость сруба и плотность прилегания нижнего венца будет выше. Если неровности на фундаменте небольшие (менее 1 см), то делать выравнивание нет смысла. Высыхая цемент отслоится и раскрошится.

Стенки фундамента можно промазать жидкой битумной мастикой или проникающей гидроизоляцией, например, жидким стеклом. Сверху основание покрывают двумя слоями рубероида. Когда цоколь менее 20 см можно проложить три слоя рубероида. Так как древесина гигроскопична необходимо защитить нижний венец от влажности. С краев рубероид должен свисать на 1–2 см. Материал укладывают внахлест 10–15 см. Желательно чтобы нахлестка первого слоя не совпадала со вторым. Так, защита будет более эффективной. Перед работами нижний венец необходимо пропитать защитными антисептиками и покрыть битумной мастикой или жидким стеклом.

Приступать к укладке сруба необходимо сразу после гидроизоляции рубероидом. Дело в том, что рубероид боится механических повреждений, особенно самый дешевый без УФ защиты или напыления, и легко рвется.

Как на фундамент ставить сруб бани: поэтапное описание работ

Когда основание подготовлено можно приступать к укладке сруба. Работы выполняют поэтапно. Причем каждый этап необходимо выполнять с соблюдением всех правил, помните древесина живой материал и требует внимания и аккуратности.

Укладка прокладки из досок

Необходимо перед укладкой первого венца проложить специальные доски. Их помещают прямо на гидроизоляционный слой. Предварительно каждую доску пропитывают битумной мастикой, можно использовать простой битум или смолу. Но работать с последними сложнее и небезопасно, так как горячий битум и смола имеют температуру выше 100 0. Работы проделывают в защитных перчатках и маске.

Укладывать доски под обвязку нужно по схеме.

Прокладка из досок нужна чтобы правильно распределить нагрузку от сруба на фундамент и сделать зазор между окладным бревном и фундаментом более герметичным.

Доски выбирают подходящего размера, так для ширины 20–30 см толщина материала должна быть не менее 40 мм. Прокладку укладывают не только по фундаменту, если сруб из бревна, то еще между поперечной и продольной стеной. Доски при этом стыкуют как можно ближе, так как они будут дополнительно защищать баню от холодного воздуха снизу.

Когда доски уложены приступают к укладке нижнего бревна.

Монтаж сруба бани на фундамент

На антисептированные доски сверху укладывают ровный слой теплоизолятора из пеньки или пакли. Пеньку необходимо разложить ровно слоем в 1–2 см. На теплоизолятор ложится первый венец сруба. Обвязку выполняют по всему периметру фундамента. В углах бревна соединяют при помощи вырубки вполовину диаметра бревна. Брус можно соединить металлическими уголками.

Первый венец укладывают строго по уровню.

К фундаменту первый венец крепят при помощи специальных притяжных болтов с гайками и шайбами. Шайбы необходимы для равномерного распределения нагрузки.

Далее, на обвязку выкладывают еще один слой теплоизолятора. На нее будет собираться коробка сруба.

Важно: вместо пеньки или пакли можно использовать заранее заготовленный мох. Его собирают и просушивают на открытом воздухе, но закрыв от прямых солнечных лучей. Укладывать утеплитель необходимо как можно плотнее чтобы не было пустот и зазоров.

Далее рассматриваем бревна и ищем на них буквенные и цифровые обозначения. Их наносят при рубке сруба мастера. Буквы и цифры могут отличаться, но стандартно используются:

• буквы: С, Ю, В, З.
• цифры 1–38.

Буквами обозначают сторону света, Ю-юг, С-север, З-запад, В-восток. Цифрами порядок сборки снизу вверх. Причем сторонами света обозначают конкретную стену бани. Юг — передняя стенка, север— задняя, восток — правая и запад — левая. Первоначально собранный сруб размечается и раскатывается. Снова собирают уже на подготовленный фундамент.

Перед сборкой рекомендуем все бревна пропитать антисептирующими составами, но не стоит использовать химические ядовитые вещества. Не забываем, баня должна быть экологичной.

После укладки второго венца бани необходимо выполнить выпил под лаги. Он будет основанием под будущий пол бани.

Далее измеряем расположение окон и дверей. Стандартно это третий ряд бревен. Звенья необходимо распилить на 3 части и сделать отметки под проемы. Части подразделяются: над оконные, под оконные и оконные. В зависимости от их расположение в конструкции.

Дерево боится влаги, поэтому нужно выполнить место слива. Для этого в первом венце выпиливается паз куда вставляется сливная доска под наклоном от цоколя. За стены сруба сливная доска должна выступать на 5–6 см. Целесообразнее вместо досок использовать металлические листы или пластиковые.

Таким образом, собирается сруб целиком до верха. Причем верхнее бревно может служить мауэрлатом. Подробнее показано на видео:

Собрать сруб и поставить его на фундамент дело сложное. Необходимо знать все тонкости работы с древесиной и соблюдать правила. Так, небольшая неточность приведет к быстрому разрушению нижней обвязки и дерево сгниет. А недостаточный слой из пакли или мха сделает баню холодной, так как стены будут продуваться.

После сборки сруб необходимо оставить устояться на 1 год. Хорошо выдержать все сезоны. После делается конопатка стен. Выполняют конопатку по всему периметру начиная с нижнего венца. Нельзя конопатить сначала одну стену затем вторую, баню перекосит.

Когда коробка готова можно приступать к монтажу чистовых полов, кровле и отделке. Можно дополнительно утеплить фундамент пенопластом или другим материалом.

Не всегда есть опыт и силы собрать баню. А как на фундамент ставить сруб бани без опыта и умений вообще, ответить сложно. Проще воспользоваться услугами профессионалов, которые выполнят все работы быстро и качественно. Только так баня прослужит долгие годы и будет радовать вас, ваших друзей и семью.

Как класть первый венец бруса на фундамент после устройства гидроизоляции

Насколько ровным окажется будущее строение зависит от многих факторов. Важным является четкость первоначальной разметки осей, правильность заложения фундамента, обеспечение горизонтальности уровня верхнего среза цоколя или ростверка, а также другие, не менее значимые моменты строительного процесса. Перечень зависит от конструктивных особенностей объекта, которые, в свою очередь, определяют на что именно следует обратить внимание. К примеру для брусового дома решающим этапом работ является тщательная укладка первого венца на фундамент. Она требует тщательного и неторопливого подхода, соблюдения технологии и нормативных требований.

Устройство гидроизоляции

На стыке фундамента со стенами в обязательном порядке укладывают гидроизоляционный слой. Вначале выравнивают верхний горизонт цоколя или ростверка. Чаще всего для этого используется бетонный раствор, который позволяет качественно сгладить поверхность. В случае с металлической обвязкой свай, по уровню выставляются оголовки, на которые укладывается профильный элемент.

Далее тщательно настилается гидроизоляция из 2-3 слоев рубероида. Полотна после укладки должны выступать за внешние края боковых сторон примерно на четверть метра.

Следует понимать, что нижний венец принимает на себя не только самые существенные нагрузки от наземной части строения, но и контактирует с фундаментом. При отсутствии гидрозащиты капиллярная влага начнет подниматься вверх, в результате чего древесина будет намокать. Это приведет к разбуханию бруса, появлению плесени и постепенному разрушению структуры древесины в результате жизнедеятельности грибка. В этом случае даже самая лучшая антисептическая пропитка рано или поздно окажется бессильной.

Укладка гидроизоляции относится к наиважнейшему этапу строительства сруба, поэтому исключать ее из перечня работ не допускается!

Качество бруса

Пиломатериал для первого венца должен выбираться с учетом определенных требований. Он не должен иметь сучков и синевы, а все его четыре поверхности должны быть ровными, без зазубрин, впадин или резких изгибов. Брус необходимо предварительно обработать антисептиком и антипиреном. Даже если продавец уверяет, что материал был пропитан в производственных условиях, правдивую информацию о тщательности обработки, обстоятельствах и сроках хранения бруса он предоставить не сможет. Так что лучше перестраховаться.

Покупая брус из цельной древесины, необходимо обратить внимание на его поперечный срез. Качественный материал имеет среднее расположение сердцевины и равномерно удаляющиеся от центра годовые кольца. При усушке пиломатериала с другим «рисунком» могут появиться проблемы, связанные с различными деформациями древесины – изгибами, перекручиванием, сильным растрескиванием и т.д.

Насчет нанесения на торцы цельного бруса пленкообразующего состава можно услышать разные мнения. Одни оппоненты утверждают, что «запечатывать» поперечные срезы нужно сразу, чтобы влага из древесины не уходила слишком быстро. Другие приводят аргументы о недопустимости подобных действий, хотя соглашаются с тем, что торцы замазывать нужно. Для этих целей они рекомендуют пользоваться глиной, известью или водоэмульсионкой. Пленка же препятствует выходу влаги естественным образом, в результате чего внутри ствола образуются очаги гниения. На самом деле, обе стороны в какой-то степени правы.

Укладка первого венца

Технология монтажа нижнего ряда брусового дома предполагает определенную последовательность работ. Во-первых, на фундамент поверх гидроизоляционного слоя с шагом 25-30см укладываются пропитанные антисептиком рейки толщиной 10-15мм. Зазор в дальнейшем заполняется монтажной пеной. Далее на них монтируют первый венец брусового дома. На последнем этапе производится проверка горизонтальности уложенного бруса с помощью строительного или лазерного уровня. При необходимости пространственное положение венца корректируется до получения требуемых результатов.

Класть первый ряд бруса следует с учетом правильности оформления углов. Одна сторона должна быть строго перпендикулярна другой, за исключением проектов, предусматривающих сложную форму дома в плане. После монтажа нижнего венца на фундамент проверяется еще и соответствие размеров диагоналей между противоположными углами. Если строение прямоугольное, то обе длины должны совпасть.

Крепление бруса

В этом вопросе среди мастеров также возникают разногласия. Первые убеждены, что возведенный сруб своей массой способен надежно прижать первый венец к фундаменту, поэтому устойчивость дома обеспечивается, исходя из законов физики. Кстати, заменить незакрепленный брус в случае необходимости будет гораздо легче еще и потому, что угловые стыки здесь соединяются не с помощью замков, а скобами или пластинами из металла.

Если длина стен дома превышает идентичный размер пиломатериала, то крепление бруса к фундаменту, скорее всего, потребуется.

Представители другой группы специалистов имеют свое мнение. Они доказывают необходимость жесткой фиксации нижнего венца к фундаменту посредством анкеров. Они уверяют, что таким образом будет проще сохранить правильную геометрию сруба при его возведении. К тому же, дому на сваях крепление бруса к подземной части строения придаст большую устойчивость.

Ну что ж, оба способа имеют право на существование. Главное, чтобы работы по укладке первого бруса на фундамент проводились тщательно, без излишней торопливости. Тогда и дом будет стоять дольше.

фундаменты разного вида и укладка материала

От того, насколько точно будет собран и установлен первый (или окладный) венец сруба или фахверка, а фундамент, например, из бетонных блоков, качественно изолирован от проникновения влаги, зависит вся дальнейшая «судьба» строения. Говорят, что в стародавние времена срубы строили своими руками без фундамента, а окладной венец заворачивали в несколько слоев бересты и укладывали на землю. Технология весьма сомнительная, ведь давно известно, что надежная фундаментная основа – залог прочности и долголетия любой постройки.

Окладной венец в каркасном строительстве

Каркасные или фахверковые дома пришли к нам из Европы и сразу же зарекомендовали себя с самых лучших сторон. Стены строения состоят из каркаса и заполнителя, в качестве которого используют газобетон, любые легкие блоки, стекло, кирпич и все что угодно. А вот для каркаса лучше всего подходит клееный брус. Он прочнее бруса из натурального дерева, не подвержен гниению, деформациям.

Укладка первого ряда бруса

Первый венец из бруса сооружают в определенной последовательности:

• делается выравнивание верха основания под уровень, затем стелется рубероид не менее, чем в два слоя на битумную мастику; для большей уверенности необходимо уложить хотя бы один слой стеклоизола;
• далее, по гидроизоляции укладывается подложка из досок или реек небольшой толщины, пропитанных антисептическим составом; эта процедура выполняется для дополнительной защиты стен, она же препятствует соприкосновению нижнего бруса с фундаментом;
• проверка горизонтальности строительным уровнем;
• подготовка бруса для устройства первого венца фундамента: раскрой по продольным и поперечным размерам основания, обмазка пространства между брусьями разбавленной битумной мастикой для защиты от гниения и грибка;
• выполняется монтаж бруса по периметру фундамента со строгим соблюдением горизонтальности по уровню.

Способы монтажа первого ряда

Конструкция соединения бревен

Существует несколько способов укладки нижнего ряда бруса. Углы должны быть равны точно 90°. Это жесткое требование следует соблюдать на протяжении всего процесса строительства здания.

• Без крепления бруса к фундаменту. Считается, что строение будет стоять надежно под действием собственного веса. При этом угловые стыки выполняются без замкового соединения. Расчет на то, что любой нижний брус, в случае необходимости, легко заменяется. Такое решение может вызвать некоторые сомнения в его правильности, особенно при наличии сейсмических проявлений.
• С креплением к фундаменту и между собой. Брусья можно соединять двумя способами, их называют «в чашу» или «в лапу». В качестве крепежных элементов используются нагели или прочные гвозди. К фундаменту брус крепят специальными элементами.

Щели или зазоры между брусом и фундаментом нельзя оставлять открытыми, их обязательно нужно заполнить монтажной пеной или каким-либо другим герметизирующим средством. Есть еще один способ свести к минимуму такие зазоры – построить фундамент из блоков с разновысокими противоположными стенами под размер бруса по высоте. С фундаментом из блоков придется повозиться, зато налицо экономия герметизирующих материалов.

При устройстве первого венца чем чаще выверяется горизонтальность последнего, тем качественнее будет общий результат и не будет проблем при дальнейшем возведении стен.

Фахверковый дом

Именно такие постройки вобрали в себя лучшие качества и технологии жилого и хозяйственного строительства. При строительстве каркасного дома снижается расход основных и вспомогательных строительных материалов. Получили широкое применение и новые материалы, например, газобетон, клееный брус.

Фахверковый дом

Кроме того, строительство фахверкового дома с заполнителем из газобетона обходится намного дешевле, чем, допустим, кирпичного или из блоков. Да и по времени возведения дом с заполнителем из газобетона в выигрыше. Примечательно то, что такое строение легко разбирается и его достаточно просто можно перемещать с одного места на другое.

Стационарным остается только фундамент. Каркасные здания из клееного бруса и заполнений из газобетона, стекла, блоков и других материалов, устойчивы к атмосферным осадкам, гниению и грибкам, не промокают. Они не подвержены усадке, растрескиванию, теплые сами по себе. А если заполнение между стойками, поперечинами и раскосами выполнены из газобетона, то дом получается сравнительно легким по весу и не требующим мощного фундамента из блоков.

Такой дом с заполнителем из газобетона при желании можно соорудить своими руками. Необходимо лишь запастись материалами, инструментами и внимательно изучить проект и технологию.

Внутренние стены и перегородки в каркасном доме могут быть выполнены из газобетона – легкого, прочного и теплого материала.

Сооружение первого венца бревенчатого сруба

Укладка бревен

Для устройства первого ряда деревянного сруба обычно выбирают оцилиндрованные бревна из твердых пород дерева. Таких, например, как лиственница или дуб, которые меньше других подвержены гниению и поражению грибками. Пристальное и скрупулезное внимание к устройству первого венца не напрасно потому, что нижний ряд прежде всего и больше всего подвержен воздействию влаги из-за близости к почве. Кроме того, именно от точности установки первого венца зависит весь дальнейший процесс строительства дома.

Подготовительные работы к началу возведения бревенчатого сооружения такие же, как для каркасного. Это значит, что необходимо в первую очередь выполнить выверку верхней поверхности фундамента, выровнять ее по уровню.

Уровень и отвес  должны сопровождать весь процесс строительства дома, от фундамента и до крыши. Чтобы дом служил своему владельцу долго и надежно, его стены должны быть строго вертикальными, а прямые углы равны 90 градусам, а не 89 или 91.

К выполнению гидроизоляции всех сторон основания также нужно подойти ответственно и сделать все правильно: хорошенько промазать битумной мастикой боковые стенки и положить необходимое количество рядов рубероида и стеклоизола сверху.

Изолирующие рулонные материалы ни в коем случае нельзя класть насухо. Применение битумной мастики обязательно. Это и крепление, и дополнительная защита от внешних воздействий одновременно. Процесс сооружения бревенчатого сруба примечателен тем, что в венец класть бревна нельзя подряд какие попало. Тут каждое бревно должно «знать свое место», а для этого их все маркируют, в том числе предназначенные для первого венца. Очень важно, что такие метки при соприкосновении бревен обязательно должны совпадать.

Посмотрите видео, как производится укладка начальных венцов деревянного дома.

Порядок выполнения работ

В некоторых случаях, чтобы защитить первый ряд дерева от холодного бетона фундамента, можно класть лежни (подкладочные рейки). Обязательно это делать или нет – вопрос спорный и каждый строитель решает его индивидуально. Но если решено укладывать, то и лежни, и бревна непременно тщательно обрабатываются антисептическим средством и защитой от проникновения влаги.

Следующий этап – укладка закладных (продольных) бревен первого ряда. Для обеспечения устойчивости нижнюю часть срезают. Дальше происходит установка поперечных бревен, маркировка которых должна точно совпадать с метками на продольных. Только при соблюдении этих требований, сруб получится ровным. В процессе установки первого ряда проверяются размеры периметра здания и правильность диагоналей.

Дальнейшая задача, которую обязательно нужно решить – это заделать щель между фундаментом и первым рядом. Мастера часто используют для этого небольшие стволы деревьев той же породы, которая применялась для первого венца. Подгоняют их по размерам зазора, уплотняют специально предназначенным для этих целей утеплителем. Подгонка по размерам производится срезанием лишней древесины сверху и снизу бревна.

Рекомендуем посмотреть видео о том, как обработать угловые врубки бревен.

Процедура очень важная, так как от нее зависит, будет тепло и сухо в доме или же нет. Поэтому если в процессе заделки щелей нет доступа во все нужные места, то поперечные бревна разбирают. Ликвидируют все щели и зазоры между бревнами в продольном направлении, затем возвращают на свои места поперечины. В некоторых случаях для заделки щелей вместо пакли или мха применяется также обычный цементный раствор или монтажная пена.

Гидроизоляция фундамента

Качественно выполненная гидроизоляция фундамента хорошо защищает стены дома и его внутренне пространство от проникновения влаги. Гидроизоляция должна быть правильной и выбрана в зависимости от уровня грунтовых вод в конкретной местности.

Если уровень высок, то при устройстве фундамента есть смысл заложить дренажную систему для отвода воды. Дренаж можно выполнить из перфорированной трубы, уложенной в грунт чуть ниже фундамента с уклоном по периметру и отводом воды в ливневый колодец.

Посмотрите видео, как правильно выполнить гидроизоляцию нижних бревен дома.

Вертикальные стенки основания (литого или из блоков) промазывают несколькими слоями битумной мастики, которую разбавляют соляркой или отработанным маслом. Горизонтальная гидроизоляция чаще всего представляет собой два-три слоя рубероида на битуме и один слой стеклоизола.

Эти работы можно легко выполнить своими руками, не привлекая специалистов. Но прежде необходимо проверить горизонтальность верхней поверхности основания, и, в случае необходимости, выровнять ее цементным раствором или досками. Гидроизоляцию следует устраивать таким образом, чтобы она была шире фундамента, во избежание попадания влаги на стены, а также для лучшей защиты основания.

Чем тщательнее и правильней будут выполнены подготовительные работы, тем меньше проблем возникнет с точной установкой первого венца, от которой зависит качество выполнения всех дальнейших работ.

Как класть брус на фундамент выполняя окладной венец деревянного дома

Состояние деревянного дома оценивают по трем нижним венцам сруба: если древесина отличается по цвету, можно с уверенностью сказать, что дом построен не правильно. При более внимательном рассмотрении на поверхности бруса обнаружится черный плесневой налет. Причину этих проблем надо искать в ошибках, допущенных на этапе строительства деревянного дома. Профессионалы считают: только правильно уложенный окладной венец обеспечит долгую и беспроблемную «жизнь» строению, а хозяевам – комфортные условия проживания.

В ряду неприятностей, которые могут возникнуть в результате неправильной укладки сруба из бруса на фундамент, отмечают:

• Нижние углы сруба промерзают, зимой полы в доме холодные;
• В подпольном пространстве повышенная влажность, образуется конденсат;
• Замокание нижних венцов сруба, появление грибка и плесени;
• Перекос строения.

Все это неприятности можно избежать или минимизировать при соблюдении правил кладки окладного венца, эту операцию называют обвязкой фундамента, а окладной венец – обвязкой. Обвязка является несущим основанием для стен строения, в эту конструкцию запиливают лаги для пола и для внутренних перегородок. Для строений, возводимых на столбчатых или свайных опорах, окладной венец может использоваться в качестве ростверка. В этом случае нужна двойная обвязка.

Подготовка фундамента под окладной венец

На цокольную – верхнюю поверхность ленточного фундамента, наносят слой рулонной гидроизоляции на битумной основе. Материал укладывают в 2-3 слоя и заливают битумной мастикой. На застывшую гидроизоляцию укладывают теплоизоляционный слой. В качестве теплоизолятора используют джутовую ленту или строительный войлок. Лучше всего гидроизоляционный материал положить на сухое основание, а работы проводить в сухую погоду. Перед укладкой поверхность цоколя рекомендуется просушить газовой горелкой.

Гидроизоляции при устройстве свайного фундамента подлежат места укладки ростверка на стойки.К секретам и хитростям опытных мастеров относят использование доски-подкладки для минимизации последствий сезонных подвижек строения. На слой гидроизоляции укладывают доску из твердых пород дерева толщиной 40-50 мм. Нижнюю и боковые части доски обрабатывают битумной мастикой, теплоизоляционную подкладку укладывают поверх доски.

Инструменты и материалы, используемые для нанесения гидроизоляции:

• Рубероид или рулонная битумно-полимерная мембрана;
• Битумно-латексные мастики горячего и холодного применения с антисептическими и гербицидными добавками;
• Газовая горелка;
• Щетка с металлическим ворсом, шпатель металлический рифленый, нож строительный.

Выбор материала для обвязки

Для обвязки лучше всего использовать брус из древесины твердых пород, дополнительные расходы для его приобретения минимальные, такая партия составит менее 5% от общего объема пиломатериала. При отсутствии такой возможности, из всей партии выбирают брусовые заготовки без видимых дефектов с ровной поверхностью, при необходимости нижнюю и верхнюю сторону дополнительно остругивают.

При строительстве сруба из профбруса, окладной венец делают из цельного бруса. У первого бруса, укладываемого на оклад, нижнюю часть строгают до удаления профиля.

Как класть брус венца на фундамент

Обвязку рубят способом в полдерева, соединение в углах осуществляют «в лапу». Такой способ укладки углового соединения самый надежный, выдерживает разнонаправленные нагрузки. Кладку углов и соединение брусьев в последующих венцах можно выполнять любым способом.

При укладке обвязывающего венца на ленточный фундамент, можно столкнуться с неровностями на цоколе, достигающими 10-15 мм. Такие неровности устраняются путем увеличения толщины мастичного слоя гидроизоляции. Лучшим решением для укладки первого венца из бруса на фундамент является ровный и отгоризонтированный ростверк.

Крепление венца из бруса на цоколь производится различными способами:

• В ленточных фундаментах и бетонных ростверках через 1.5-2.0 м заливают анкера диаметром 12-16 мм, на ленточное основание венец крепится на анкерный болт гайкой;
• На металлические сваи наваривают квадратные пластины, ростверк и окладной ряд бруса скрепляется с пластиной сквозным болтовым соединением, гайка располагается в нижней части крепления.

Под крепеж высверливают отверстия с запасом в 3-4 мм, в щель набивают льняную паклю.

Следующие венцы сруба крепят на нагели, нагели устанавливают вертикально с натягом в специально высверленные отверстия, края нагелей утапливаются и не выступают над поверхностью.

Профессионалы рекомендуют обратить внимание на горизонтирование окладного венца, при выставлении горизонта, высоту регулируют деревянными клиньями между цоколем и первым брусом, образовавшиеся пустоты герметизируют. Операция выполняется с использованием строительного уровня. После завершения горизонтирования, гайки на анкерном креплении затягивают и фиксируют.

Установка цокольного отлива

Щель, образовавшаяся на месте укладки окладного венца на слой гидроизоляции, представляет серьезную опасность для всего строения, в этой части застаивается атмосферная влага. Этот недостаток устраняется путем установки металлических отливов по периметру сруба. На полосе железа шириной 20-25 мм делают загиб под углом 120 градусов, конструкция крепится саморезами, место прилегания к брусу обрабатывается герметиком. Для изготовления и монтажа отлива все инструменты есть в домашнем хозяйстве.

Укладка первого венца — секреты и хитрости – СтройМастерская

Строительство деревянного сруба домостроения, начинается с укладки первого венца…

Для этого необходимо основательно подготовиться. Прочитать и изучить, технологические методы производства проведения работ. Узнать все секреты и хитрости специалистов. 

Просмотреть в интернете немало описаний и рекомендаций профессионалов. Так же прочитать рубрики застройщиков, которые выполняли эти работы самостоятельно. Из них можно почерпнуть немало необходимой информации. 

Самый важный аспект, необходимо проверить основательно диагонали уже построенного фундамента. Уровнем проверить горизонтальную поверхность верха стены фундамента. При необходимости выполнить выравнивающую стяжку. Перед началом укладки венца надо выполнить гидроизоляцию из двух слоев рубероида. Края полотен должны свисать со сторон постели фундамента по 20 см. 

По верху гидроизоляции проложить ряд реек сечением 15х40 мм. Рейки необходимо обработать антисептиком, укладывать их поперек постели фундамента с шагом по 30 см. Антисептиком надо обрабатывать в два слоя, делать перерывы между каждым покрытием, чтобы состав пропитал рейки. Особое внимание уделить торцам реек. Укладка реек предотвращает соприкосновение первого ряда бруса венца с поверхностью бетонного фундамента стен. 

По диагоналям и расчетным размерам поставить на углах метки, для укладки соединений. После этого укладывать первый ряд. Уровнем проверить горизонтальную поверхность и угловые отметки на соединяемых деталях бруса. Укладываемые брусья в углах должны соответствовать 90 градусов.

Поэтому укладку второго бруса проводить по строительному угольнику 90х60 см. Или заранее приготовленному шаблону. Укладку венца проводить звеном из трех или четырех человек. Так как выполнение работ в одиночку не представляется возможным. 

Забивать угловые соединения необходимо деревянным молотком или резиновым. Не рекомендуется применять металлические инструменты, так как можно повредить лапу соединений. Укладку остальных бревен проводить с аккуратностью и большим вниманием. 

Проводить укладку каждого бревна проверкой горизонтали уровнем. Укладку производить, не допуская щелей. Так как плотно посаженные бревна в будущем сохранят тепло в доме. Если потребуется подвести подгонку рубанком. После укладка венца монтажной пеной запенить промежуток между фундаментом и уложенным первым брусом венца. 

Почему надо обращать много внимания при укладке первого бревна? На нем впоследствии будет монтироваться конструкция пола и всего здания, включая перекрытие и кровлю.

Другие материалы по теме:

Технология замены нижних венцов дома

Каркасные дома

Какие фундаменты строят на торфах

Показать еще статьи из рубрики — Строительство

ПОСЛЕДНИЕ СТАТЬИ

Холодильное масло Emkarate: использование и свойства Для нормального функционирования холодильной установки, требуется качественный и надежный смазочный материал, например, холодильное масло Emkarate. Подробнее

Как правильно сделать отмостку дома Любой человек, самостоятельно строящий свой собственный дом, должен хорошо знать все без исключения процедуры. Но иногда бывает, что в какой-то операции возникают определенные трудности. Таковой может быть обустройство отмостки вокруг дома… Подробнее

Двухуровневое пространство в доме Желание иметь в жилом доме огромное пространство, которое увеличивало бы зону дневного отдыха, является аргументом за постройку дома с гостиной в два уровня… Подробнее

Часы как элемент интерьера Сегодня мы все больше следим за временем, мы постоянно спешим, стараемся не опоздать, поэтому часы стали неотъемлемой частью нашей жизни… Подробнее

Проектирование зданий Просторные бизнес-центры, уютные жилые комплексы, торговые центры и развлекательные комплексы, школы, больницы. Так выглядит неполный список результатов создания визуальных концепций построения очередного здания. Подробнее

Монтаж гипсокартона — изготовление двухуровневого потолка со светодиодной подсветкой (Часть 3) Изготовление двухуровневого потолка из ГКЛ — монтаж фрезерованных коробов для светодиодной LED подсветки выполненных из гипсокартона, стыковка листов гипсокартона на потолке. Подробнее

Полезные советы для маленькой прихожей Прихожая — место, на которое сразу же падает взгляд при входе в жилище. По ней в большинстве случаев можно судить о хозяине дома… Подробнее

Особенности бурения глубоких производительных скважин Несмотря на то, что многие поселки и даже отдаленные от городов деревни в России имеют централизованную водопроводную систему, в некоторых случаях люди сталкиваются с серьезными проблемами, связанными с нехваткой питьевой воды… Подробнее

Почему «бежит» вода в унитазе и как с этим бороться? Если течёт вода из бачка унитаза, нужно как можно быстрее разбираться в причине. Подробнее

Что лучше и надёжней — бензопила, электрическая или аккумуляторная цепная пила Какой вариант цепной пилы лучше подойдёт для домашнего хозяйства? Какую выбрать — бензиновую, электропилу на 200 вольт или аккумуляторную? Обзор вариантов, плюсы и минусы при выборе цепной пилы, для дома, дачи или работы. Подробнее

технологий. Технология сборки из строительного бруса стен дома или бани Собираем дом из профилированного бруса своими руками

Я хотел построить дом. Сразу столкнулся с проблемой выбора материала. Денег было не много, но хотелось дом надежный, теплый и долговечный. Изучив предложения современного строительного рынка, я решил остановиться на

.

На форумах советуют строить дома сечением 15х15 см.Но строить приходилось самому, иногда с другом, т.е. я не хотел привлекать сторонних работников, поэтому решил не использовать тяжелую 15-сантиметровую балку. Взамен купила сухой материал сечением 15х10 см. Потом, когда древесина усадится, стены снаружи утеплю минеральной ватой, и в доме будет тепло.

Чтобы еще больше сэкономить на строительстве, я решил использовать только местные материалы. Вы можете использовать мою историю как пример лидерства и ориентироваться в ситуации.

Заливка фундамента

Сначала я очистил территорию под дом от мусора, кустов и других мешающих вещей.После этого приступил к устройству фундамента.

Долго приходилось думать, какой тип базы подойдет именно для моей местности. Он изучил геологические условия, узнал состав почвы и уровень залегания грунтовых вод. В этом мне помогли специализированные справочники. Кроме того, я спросил соседей, на каком фундаменте построены их дома.

Я живу в Рязанской области. Местные условия позволяют сэкономить на устройстве фундаментов, поэтому у большинства соседей дома на легких опорах из известняка и бетона.Чаще всего даже от армирования отказываются — такова наша чудесная почва. Почва песчаная, поэтому не «пучинистая». Вода глубокая, и деревянные домики не так много весят. Поэтому в моем регионе нет необходимости устраивать заглубленные монолитные опоры.

Я начал это делать с рытья траншеи. Сначала я удалил плодородный шар. Появился песок. Для лучшей герметизации пролил водой. Затем он выложил траншеи камнем и положил по две арматурных стержня.Бинтовала их по углам. Я считаю, что ленту лучше всего армировать как снизу, так и сверху. Так он и сделал.

Чтобы избавиться от лишней работы, Вы можете заказать готовый строительный бетон с доставкой. Однако в моем регионе это оказалось нереально — таких предложений просто нет. И у меня есть такой участок, что грузовик должен был бы проехать через огород, а мне это не нужно.

Увы, сэкономить таким образом удастся не в каждом регионе.Например, если бы я жил где-то в пригороде, мне пришлось бы сделать опалубку, установить пространственный арматурный каркас и только потом заливать строительную смесь.

Пока бетон набирает прочность (а это занимает 3-4 недели), подготовлю расходные материалы.

Цены на пиломатериалы

Более подробно узнаете из нашей новой статьи на нашем портале.

Подготовительные мероприятия

Заготовка дюбелей

Соединение бортов бруса выполняется деревянными дюбелями.Я решил сделать их из обрезков досок, оставшихся от других строительных работ. В моем случае это было устройство обшивки крыши.

Для дюбелей используйте как можно более твердую древесину. Сам процесс изготовления крепежа предельно прост. Я взял обрезки доски и зеркально отразил их с одной стороны соответствующей пилой.

Потом сделал упор и начал обрезать по размеру. В моей ситуации размер был 12 см. В результате у меня появились аккуратные и красивые заготовки.

Распил доски ленточной пилой.На выходе я получил целую коробку деревянных палочек. Далее я заточил заготовки топором с каждой стороны и получил свои булавки.

Препарат для мха

Нагели, сфагнум, торфяной мох и доски

Технология требует, чтобы между каждым венцом бруса укладывалась укладка. Профессионалы обычно утепляют рулонными материалами. С ними легко и удобно работать — достаточно накатать материал по уложенному венцу и можно продолжать работу. Однако удобство и простота использования имеют свою цену.

Решил не тратить деньги и использовать мох. Во-первых, этим материалом пестрит природа — иди собирай. Во-вторых, мох — это не только достойный утеплитель, но и отличный антисептик. Кроме того, поработала на тематических форумах: мох активно используется как межвенцовый утеплитель, и отрицательных отзывов по этому поводу нет.

В качестве утеплителя лучше всего подходит красный или торфяной мох. Первый отличается высокой жесткостью. Второй после высыхания становится хрупким. По возможности лучше использовать красный мох.Узнать его несложно — это длинные стебли с листьями, напоминающими елочку.

Делаем косяки

Я делаю их для каждого дверного и оконного проема. Для этого я использую плоский брус. По возможности вообще не должно быть сучков. Для дополнительного удобства я сделал импровизированный верстак рядом со штабелем пиломатериалов. Сделаны продольные разрезы. В этом мне помогла циркулярная пила. Лишний материал удалила стамеской.

Не каждый профессиональный плотник сможет сделать правильный стык.Поэтому решил сделать косяки для окон по упрощенной технологии. В каждый оконный проем установлю всего пару вертикальных косяков. Оконный блок будет напрямую отвечать за горизонтальное соединение.

Для установки блока нужна «четверть». Однако и здесь я придумал, как упростить задачу. Вместо образца (на фото он заштрихован) решил приклеить брус. Для этого самолет заранее затачивали. Результат был не хуже, чем был бы в ситуации с четвертью.

Уменьшить количество косяков в дверном проеме невозможно — нужны все четыре. Однако форму изделий можно значительно упростить.

Выбрал в штанге, которая в будущем будет порог, пазы аналогичны выемкам в боковых косяках. Это позволило мне надеть нижний блок на выступы отверстия. Однако на этом этапе древесину придется распиливать стамеской по древесным волокнам — не самое приятное и простое занятие.Я нашел отличный выход из этой ситуации! Взяв циркулярную пилу, подготовил пропилы, предварительно выставив подходящий выход полотна и сделав параллельный упор.

Затем взял перьевое сверло и проделал отверстие 2,5 см для дюбелей. Наконец, я выпилил ровный прямоугольник поперек волокон древесины. В этом мне помогла сабельная пила.

Плотники обычно делают на пороге два прямоугольных гнезда, а из нижней части каждого вертикального косяка образуют контр уступ, рубя и выпиливая лишнюю древесину стамеской.Решил проделать отверстия, как под штифты крепления, и забил пару креплений. Аналогичные дырочки проделал и внизу косяков.

Верхнюю планку еще не трогал, но прибил к порогу небольшую доску — она ​​возьмет на себя функции «четверти». Конструкция проема получилась предельно простой, но это не мешает справляться со своей основной функцией. В дальнейшем подрежу проем и приклею «четвертинки».

Необходимые инструменты

Чтобы построить дом из деревянного бруса, я использовал следующие инструменты и приспособления:

• электродрель безударный;
• циркулярная пила;
Рулетка
• ;
Кувалда
• ;
• рубанок электрический;
• кв .;
• пила сабельная;
Отвес
• ;
Молоток
• ;
• водяной шланг;
• топор.

Купил циркулярную пилу, чтобы распилить деревянную балку. Пришлось разрезать в два этапа. Сначала я нарисовал линию в квадрате, после чего разрезал, перевернул планку и снова сделал разрез. Лучше всего перенести линию на второй край бруса также с помощью угольника. Если вы уверены в своем «глазу», то можете вырезать «на глаз».

С помощью циркулярной пилы сделал шипы и канавки для угловых стыков брусков. При расстановке шипов мне не хватило незначительной глубины пропила, поэтому пришлось сделать пару лишних движений ножовкой.

Строительство дома

Правила укладки нижней коронки

Укладка стартового кольца традиционно выполняется с помощью стыка, известного как «пол в дереве». Этот узел делается без проблем циркулярной пилой — достаточно разрезать материал вдоль и поперек. На некоторых участках глубина пропила оказалась недостаточной — здесь я работал ножовкой, после чего избавлялся от лишнего материала стамеской. Кстати, в моем случае нижняя макушка — единственная, которая связана с ногтями.

Ставлю нижний венец на обшивку досок. Между элементами есть зазоры — в дальнейшем сделаю там обводку. В моем регионе они обычно в стене, а не в бетонном основании. У этого варианта есть свои преимущества. Во-первых, сделать вентиляционные отверстия в стене проще и быстрее. Во-вторых, на определенной высоте ветер движется с большей скоростью, чем непосредственно у земли, за счет чего подземная вентиляция будет лучше.

Лесозаготовка. Соединение полудерево

На опоры собираюсь крепить балки перекрытия — думаю, нагрузки на основание будут распределяться более равномерно.

Покрытые накладки и планка нижнего обода. Как показывает практика, самый быстро гниющий материал закладывается в самом низу. В моей ситуации внизу находятся колодки, а не сама балка. В дальнейшем, если доски загнивают, их можно будет заменить с гораздо меньшими усилиями, чем планку нижнего венца.

Пила сабельная цена

сабельная пила

Особенности укладки второй и последующих коронок

Начиная со второго венца кладки, работы ведутся в том же порядке.В углах я соединил брус с помощью корневых шипов — обычное примыкание элементов здесь недопустимо.

Взяв циркулярную пилу, прошил пару надрезов. Линию среза я перенесла на второй край с помощью угольника. Корневой колос сделать несложно; все показано на фото. Если диск недостаточно выходит, глубину можно отрегулировать ножовкой. Паз сделан еще проще. Также показано на фото.

Важное примечание! Обратите внимание, что на соединениях «паз и гребень» должно быть примерно 0.Зазор 5 см для размещения пломбы. Соединение, в котором древесина просто касается древесины, недопустимо.

Раньше выставлял нужную глубину пропила. С моей пилой можно без проблем изменить выход диска — достаточно ослабить рычаг. Надстройка проста в использовании. Если в традиционном столярном производстве мастер задает какой-то параметр рабочего инструмента и подготавливает необходимое количество однотипных заготовок, то в столярном деле ситуация несколько иная: материал перетаскивается на верстак, а глубина пропила настраивается прямо в процессе работы.

Моя пила оснащена тонким полотном — для резки требуется гораздо меньше усилий. Защитный кожух движется очень плавно и не мешает резанию.

Стены моего дома будут длиннее бруса, поэтому мне придется склеивать строительный материал. Для этого проделал с обоих концов длинной планки вдоль пилы, удалил излишки стамеской и получил шип посередине. Выступ готов, теперь нужна проточка. Рубить древесину стамеской поперек волокон нецелесообразно.Я пошел на хитрость и просверлил простое сквозное отверстие во втором блоке. Сверло оказалось недостаточно длинным, чтобы сделать сквозное отверстие, поэтому мне пришлось сверлить с обеих сторон. Затем я отрезал от заготовки лишнюю древесину, сделал разметку и с помощью стамески распил пиломатериал по волокнам. Связанные сращенные балки. Промежутки заполнены мхом.

Полезный совет. В макушке, являющейся началом проема, лучше сразу сделать шипы для косяков этого проема.В процессе распиливания бруса полностью изготовить шипы пилой не получится, необходимо будет в конце процесса дополнительно добавить стамеску. На следующем фото вы видите штанги с крепежными шипами. Пороги для дверных проемов показаны в виде шаблонов.

Я уложил вторую коронку на нижнюю, правильно выполнив угловые стыки и необходимые продольные стыки. Пора делать разметку для установки дюбелей — коннекторов для венцов моего строящегося дома.Я взял квадрат и поставил вертикальные отметки на стержнях внизу и вверху, в местах, где будут размещаться крепежи. Перевернули верхнюю планку. Разметка перенесена в центр моей планки. Затем просверлил отверстия под крепеж и забил в них штифты молотком.

Что нужно знать о штифтах?

Логично, что круглый дюбель нужно было вбить в круглое отверстие. Строители же придерживаются другой технологии и используют штифты квадратного сечения. Такой крепеж проще в изготовлении, а соединение держится намного надежнее.В этом случае короткий дюбель не будет мешать процессу усадки конструкции.

Проблема в том, что строго вертикальное отверстие ручным сверлом невозможно просверлить без малейшего отклонения. При установке планки следующей коронки на заостренный и слегка выступающий гвоздь первая будет немного шататься. Чтобы брус надежно закрепился, его нужно дополнительно осадить кувалдой.

Штифты, которые я использую, работают на сдвиг и обеспечивают правильную усадку даже при незначительных отклонениях от вертикали в монтажных отверстиях.Пробелов не будет. Во-первых, древесина даст усадку. Во-вторых, пространство между венцами заполняется утеплителем, о котором я расскажу позже.

Однажды мне пришлось наблюдать, как строители проделывали дыры в стене из бруса длинным сверлом и вбивали в них круглые длинные штифты, внешне похожие на черенки лопаты или грабли. Были ли такие отверстия вертикальными? Естественно нет. В конечном итоге брус не оседал, а как бы «висел» на дюбелях, что приводило к образованию внушительных щелей между венцами.

Забивая дюбеля, на макушку уложил паклю и мох. Положил буксир по балкам. Мох просто накинул на паклю. В результате пакля свисает со стен. Так мне будет проще заделывать стены в будущем. Мох обеспечит достойную изоляцию здания.

Поставил бруски на дюбели, накинул паклю, закинул в мох, к макушке приложил кувалду, но все равно почему-то шатается. Это связано с наличием зазоров в угловых стыках.В моей ситуации размеры этих зазоров были до 0,5 см. Плотно засыпала их мхом. В этом мне помогли шпатель и узкая полоска металла.

Внимательный читатель спросит: а как же буксир? Не стоит ли класть его и по углам? Нет необходимости. Во-первых, как я уже говорил ранее, мох — очень хороший природный антисептик. Мой дом без отделки будет стоять довольно долго, а осадочная влага то и дело будет стекать в углы. Мох предотвратит гниение древесины в этих местах.Во-вторых, в будущем, вероятно, придется строгать брус в углах. Мох этому не помешает. Оакум, с другой стороны, может сломать самолет.

Стоимость буксировки

Теперь мои углы крепкие, утепленные и непродуваемые. В конце дня я закрыл угловые стыки, чтобы защитить их от возможных осадков.

На картинке видно, что одна полоса расположена выше другой. Но они должны быть на одной высоте. Электрорубанок сразу включать не торопимся — справиться с такой проблемой с помощью простой кувалды вполне реально.

Я работал с рубанком в самом конце, когда стало хорошо видно препятствие для установки следующей коронки. С самолетом сравнивал маленькие «винтики» и «неровности». Более существенные перепады высоты он компенсировал паклей и мхом — на их обустройство уходит гораздо меньше времени, чем на обработку дерева рубанком.

Сколько стоит дом построить!

Вы уже ознакомились с основными принципами укладки каждой коронки. Есть важные нюансы.Сначала необходимо укладывать коронки с чередованием угловых стыков. Во-вторых, внутренняя несущая стена дома должна быть соединена с продольной стеной. Делается это через одну коронку. Для привязки использую уже проверенное и знакомое подключение. Только вот просверливаю отверстия под дюбели «шахматная доска» по отношению к нижним венцам. После этого кладу паклю и мох, и, помещая каждую планку на предназначенное для нее место, заделываю стыки в углах.

То есть порядок строительства дома предельно прост:

• Укладываю другую корону;
• Делаю разметку для дюбелей;
• я просверливаю отверстия;
• вбиваю деревянный крепеж;
• Прикладываю паклю, набрасываю на нее мох;
• Повторяю последовательность.

По длине балок стыкуются методом «в шахматном порядке».

Достигнув высоты подоконника (для меня это седьмой венец), сделал разметку для обустройства оконных проемов. Ширина каждого проема рассчитывалась путем сложения размеров косяков и зазоров, подлежащих заделке, к ширине приобретенного оконного блока. С каждой стороны проема должно быть по паре щелей — между косяком и устанавливаемым оконным блоком, а также между косяком и стеной дома.В итоге в моей ситуации необходимая ширина оконного проема составила 1325 мм. Из них 155 мм ушло на зазоры.

По результатам расчета установил венец с оконным проемом, предварительно нарезав шипы в брусьях, аналогично сцене с проемами для дверей.

Следующие венцы с оконным проемом уложены из балок без шипов с соблюдением тех же габаритных размеров.

Обставил все оконные проемы из «коротких», ровность которых нарушилась при усадке бруса — такой материал не подойдет для стен, а выбрасывать жалко.Джемперы не делал. Обустраивая проем, постоянно проверял ровность по отвесу. Еще я проверил стены.

Прикрепил временно отдельную перегородку рейками, чтобы она не падала во время работы. Т-образная конструкция, как и уголок, в дополнительном армировании не нуждается — они отлично удерживаются собственным весом.

Важное примечание! В местах расположения шипов проема и линии отреза, т.е.е. всего в нескольких сантиметрах от края, паклю я не клал, потому что при пилении он наматывался на отрезной диск. В дальнейшем паклю выбивают с концов без проблем.

После закладки последнего венца с оконным проемом (его нужно временно уложить без крепления и герметизации) снял верхние балки и сделал пропилы под шипы. Ставят косяки. Установив пильный диск на необходимую глубину, установите параллельный упор, чтобы выдержать необходимое расстояние от кромки.На такую ​​работу у меня не ушло много времени. Распилить брус на нужную глубину циркуляркой не получилось — пришлось добить ножовкой.

В нижнем краю проема я сделал шипы для контроля моей сборки. В прошлой короне я этого не делал — в будущем шипы все равно придется создавать в каждой планке.

На личном опыте убедился, что собрать проем под окно на всю высоту без подключения, пусть и не совсем «коротких», задача не из легких.

Легкие и короткие планки можно примерить перед формированием канавки или шипа. Вполне может оказаться, что штанга с отклонением вправо ляжет на отклоняющуюся влево штангу. В результате будет построена ровная стена. Если обе балки имеют отклонение в одну сторону, на ровность стены можно не рассчитывать.

Для исключения отклонений можно сбрить «шурупы» рубанком или уложить брус «лесенку». У меня был именно второй случай. Также зазор устранял рубанком.На каждом этапе проверял вертикальность строящихся проемов с помощью отвеса.

Установка косяков и выключение

Уложил верхнюю коронку. Пора монтировать косяки каждого проема. Благодаря этим простым элементам прочность готовой конструкции значительно повысится. Нижняя балка каждого проема оснащена полноценным шипом. На верхних балках в необходимых местах делаются вырезы. Применяю направляющую, выставляю желаемую глубину пропила и делаю пропил циркулярной пилой.После этого провожу с концов пару линий по размеру шипа и избавляюсь от лишнего материала стамеской.

Мои шипы имеют меньшую ширину, чем бороздки. Заполняю зазоры изоляционным материалом. При желании можно сделать шипы шире, а уже потом, на этапе отделки дома, обрезать лишний материал и заполнить зазоры герметиком.

Вставил временные проставки между косяками. В будущем я планировал добавить в свой дом веранду.Если вы также планируете сделать пристройку, не кладите верхний венец бруса до начала его строительства. Я также установил корону меньшего размера.

Коробка готова. Я накрыл его временной крышей, закрыл все дверные проемы и ушел из дома до следующего сезона. Брус просто успеет дать усадку. После этого я продолжу, о чем обязательно расскажу в своем следующем рассказе.

Вместо вывода

Пока дом садится, решил подвести итоги.Во-первых, порадовало, что на фундамент пришлось потратить гораздо меньше денег по сравнению с опорами других типов. Чтобы сбросить камень, потребовалось немного денег. В моем районе тоже много песка — его можно выкопать и принести. Большая часть денег ушла на цемент и арматуру.

Во-вторых, порадовала доступная стоимость и относительно небольшой расход стройматериала. Когда мне принесли брус, я сложил его в кучу около метра в высоту и два метра в ширину.Сначала казалось, что я где-то просчитался и материала мне не хватит. В результате около 20 баров остались неиспользованными. В целом на строительство дома размером 6х10 м (брус в нем 6х7,5 м) у меня ушло около 7,5 м3 бруса сечением 15х10 см. На брус 15х15 см. И придется нанимать дополнительную рабочую силу, что тоже платно.

В-третьих, сэкономил на крепеже и утеплителе.Нагели сделал сам, мох свободный. Друзья с удовольствием подарили мне паклю после окончания строительной деятельности.

В-четвертых, мне не пришлось покупать узкоспециализированные и дорогие инструменты. Все, что я использовал для строительства, пригодится мне в хозяйстве в будущем. Мне особенно приятно, что я приобрел хорошую циркулярную пилу и бетономешалку.

Теперь о скорости работы. У меня не было большого опыта строительства из бруса. Как показала практика, за целый день, работая одной рукой и при хорошей погоде на улице, можно выложить одну корону с перегородкой.Можно как быстрее, так и медленнее, спорить не буду.

И главное преимущество такой конструкции в том, что для ее выполнения не нужно обладать какими-либо специальными навыками. И я лично убедился в этом.

Надеюсь, что мой рассказ будет вам полезен, и вы сможете, как и я, воплотить в жизнь свою мечту о собственном доме.

Видео — Домик из бруса своими руками

Владельцы дачных участков или дач всегда мечтают построить уютный и комфортный деревянный дом.Следует отметить, что технология строительства дома из бруса довольно проста и незамысловата. Все, что нужно для постройки дома из бруса, — это минимум опыта владения столярным инструментом и бензопилой и, конечно же, немного кропотливой работы.

Древесина как строительный материал очень удобна в использовании, экологически чиста, не оставляет ненужных строительных отходов. К тому же технология строительства дома из бруса не требует особых профессиональных навыков, что, несомненно, облегчает как процесс строительства, так и время на постройку дома.

Выбор материала

Безусловно, любое строительство начинается в первую очередь с выбора необходимого материала, чтобы постройка была надежной и долговечной. При выборе строительного материала для строительства дома необходимо учитывать сразу несколько факторов: качество материала, плотность и надежность от различных погодных условий, звукоизоляцию, доступность и долговечность. По всем вышеперечисленным факторам идеально подходит древесина.

Всего существует два вида пиломатериалов: массив и профнастил.В профилированном брусе указывается профиль, который может быть с шипами или с пазами венца. Другими словами, этот вид бруса уже изготовлен заранее со всеми необходимыми дополнениями, поэтому вам нужно только привезти материал на участок и детально собрать дом.

Этот вид древесины имеет множество преимуществ, таких как удобство и простота использования, устойчивость к деформации, отсутствие необходимости шлифовать и обрабатывать древесину. Но, несмотря на это, у него есть и ряд недостатков: во-первых, ненужные затраты на пропитку специальными водостойкими средствами; во-вторых, невозможна дальнейшая перепланировка или демонтаж дома; в-третьих, необходимость утепления зимой.

Другой вид — массивная древесина. Этот вид бруса не отличается от своего предшественника красотой, удобством и простотой использования, но имеет большие преимущества в другом: низкая стоимость на рынке, материал широко распространен во всех местах продажи древесины, благодаря своей естественной влажности. материал сжимается и становится плотным и твердым … Однако, как и везде, есть и недостатки: во-первых, это затраты на его обработку, а во-вторых, из-за его влажности возможно появление грибка (и поэтому необходимо заранее обработать материал), возникновение мелких трещин при резких перепадах температур.

Вернуться к содержанию

Создание проекта

После выбора строительного материала следующим этапом при строительстве дома из бруса является создание проекта. Необходимо составить предварительный эскиз дома и хотя бы приблизительно прикинуть желаемые размеры в голове. Затем нужно составить план проекта и рассчитать габариты по длине, ширине, высоте дома. Обязательно нужно очертить желаемые размеры комнат, лестниц и других элементов интерьера.

Затем следует рассчитать необходимый строительный материал, его количество и стоимость, сезон и продолжительность строительства. Также технология строительства дома предполагает наличие четкого размера дома. Если нет возможности составить проект самостоятельно, необходимо обратиться в одну из множества строительных компаний, которая самостоятельно составит план строительства дома из бруса и просчитает все необходимые затраты на стройматериалы, инструменты, доставку. бруса и др.

При составлении плана следует учитывать, что размеры бруса в сечении колеблются от 100х100 мм до 200х200 мм, а длина бруса составляет 6 метров. Поэтому наиболее распространенным и удобным является брус сечением 150х150 мм и длиной до 6 метров, так как в противном случае потребуется стыковка по длине.

Вернуться к содержанию

Фундамент для дома своими руками

После составления плана строительства необходимо приступить к возведению фундамента.Технология сборки дома из бруса требует необходимого соблюдения всех установленных норм прочности и надежности. При строительстве фундамента необходимо учитывать следующие факторы:

• примерный размер и вес дома;
• характеристики грунта;
• возможных характеристик дома (пристройки, надстройки).

После того, как были учтены все необходимые факторы, можно приступать к возведению фундамента.Базы бывают следующих типов:

Кроме того, выбор фундамента зависит от размеров и характеристик дома. Чаще всего при строительстве используется деревянный фундамент, так как дома он менее подвержен оседанию.

Для строительства дома из бруса отлично подойдет неглубокий ленточный фундамент, который закладывают примерно 60 — 70 см.

Дом на таком фундаменте будет прочным и устойчивым ко всем капризам природы.

Вернуться к содержанию

Укладка цоколя и пола

После завершения возведения фундамента необходимо уложить пол и цоколь.Строительство домика начинается с устройства нижней обвязки, которая называется венцом. Его выкладывают на ровный фундамент, покрытый гидроизоляционным составом.

Для стен, выходящих стороной на улицу, используется брус 15 х 15 см, а балки перекрытия и внутренние перегородки выполняются из бруса 10 х 5 см. После монтажа первый венец (он наиболее подвержен развитию дефекты древесины) следует покрыть антисептиком.

После обработки необходимо смонтировать балки перекрытия.При монтаже нужно учитывать, что бревна лучше класть на край, так как это создает повышенную устойчивость. После этого укладывается черновой пол (прямо на бревна), покрытый с двух сторон теплоизоляцией. Желательно использовать брус сечением 25 х 150 мм. Завершающим этапом является установка цокольного пола, материал которого выбирается по вкусу потребителя.

Замена нижних углов сруба и его резьба — пошаговый пример | Сделай сам

Нижние короны деревянного дома несут основную нагрузку и больше всего страдают от воздействия талых и грунтовых вод, а также атмосферных осадков.Со временем изношенные и сгнившие, они требуют восстановления или полной замены.

1. ЗАМЕНА НИЖНЕЙ КОРОНЫ

Грамотная замена коронок в домашних условиях дело хлопотное и требует определенных знаний. И первое, что нужно выяснить, действительно ли пора менять нижнюю коронку? Для этого нужно его диагностировать. Знатоки советуют постучать по каждому элементу молотком или прикладом топора.

Приглушенный звук говорит о том, что бревно сгнило — внутри хлам, а не плотная сердцевина.Итак, поражение бревна сильное, и долго оно не продлится. Другой способ — просверлить бревно и определить его состояние с помощью стружки. Вы также можете сделать небольшой образец дерева с помощью стамески, чтобы определить размер и глубину поражения. Однако необходимо осмотреть второй и третий ободки, так как есть вероятность, что гниль распространилась выше.

МЕТОДЫ ЗАМЕНЫ КОРОН

Объем предстоящих работ зависит от степени повреждения нижних колесных дисков и типа основания.Существует несколько основных способов ремонта нижних коронок:

1. местный ремонт поврежденных участков бревна без поднятия дома. Это самый простой и наименее затратный способ устранения повреждений.
2. Замена нижней коронки или отдельных поврежденных участков кладкой.
3. Полная разборка и переустановка стен. Это сложный и длительный метод, при котором все венцы демонтируются, а поврежденные бревна заменяются новыми. Его применяют, если необходимо заменить не только нижние венцы, но и другие части стены.
4. Замена венца с подъемом домика домкратом. Самый распространенный способ заменить закладные бревна и при необходимости отремонтировать или заменить фундамент.

НАШ СОВЕТ

Оценив состояние сруба, одновременно осмотрите фундамент на предмет разрушения. При подъеме ящика в домашних условиях замену коронок несложно совместить с фундаментными работами.

МЕСТНЫЙ РЕМОНТ

Удаление и полная замена ипотечных журналов дома не всегда необходимо.Если фундамент не разрушен и большая часть бревна цела, то иногда достаточно заменить только поврежденный участок бревна, не поднимая дом. Местный ремонт начинается с того, что отступив от гнилого участка с двух сторон на 40 см, изнутри и снаружи дома устанавливают вертикальные стяжки, равные по длине высоте трех венцов. Далее бензопилой выпиливают поврежденный элемент бревна, а в венце делают пропилы, которые требовали ремонта.По размеру распиленных бревен из предварительно обработанных бревен того же диаметра с взаимными пропилами изготавливается новая вставка, которая вставляется в освободившееся место. Вставка фиксируется, как правило, шпильками. Трещины заделать. Таким методом можно отремонтировать несколько участков. Также подходит для ремонта угловых стыков. Однако, по мнению некоторых специалистов, использовать его можно только в крайнем случае, так как прочность конструкции после ремонта немного снижается.

ДОМ-ПОДЪЕМНИК

Чаще всего обновляют нижнюю часть сруба, поднимая дом домкратами.Перед началом работ конструкция подготавливается: снимается часть внешней обшивки (если есть), снимаются оконные блоки и дверные коробки, при необходимости убираются полы, разбирается печь и дымоход. Хорошие бревна, которые невозможно заменить, закрепляют вертикальными деревянными досками снаружи и изнутри дома. Затем на сгнивших участках бревна делаются пропилы для установки домкратов. Нижнюю коронку можно заменить сразу полностью или по частям.

ДЛЯ УВЕДОМЛЕНИЯ

Между фундаментом и новыми венцами необходимо уложить гидроизоляцию (два слоя рубероида), предварительно обработав древесину антисептиком.

В первом случае дом вывешивают, закрепляют в этом состоянии, страхуя от падений специальными приспособлениями. Затем настройте новую корону.

Более простой и безопасный метод — последовательная замена нижнего венца, когда его заменяют участками, длина которых не превышает половины длины стены. В этом случае не придется надолго вывешивать весь дом. К тому же в размер бревна уместить легче, чем целую новую корону.

При замене бревен надо временно поднять дом

Вырезается гнилое бревно, под стену ставится домкрат

При замене поленьев по углам ориентируются на исходную пробу

Во избежание опасных перекосов бревенчатый дом поднимают ровно

---

Также рекомендуем прочитать: Замена планки нижней планки в каркасном домике

---

2. ЛОЖНАЯ РЕЗКА

Несколько лет назад наш читатель Олег Груничев решил купить 150-летний дом в Городецком районе Нижегородской области.

Поговорим об основных этапах реконструкции этого дома.

Изначально дом не рассматривался в качестве претендента на покупку, так как продавался размером менее 6 х 8 м, основной бревенчатый дом был четырехстенным и вырезным кронштейном 2,5 х b м. Дом был в плохом состоянии. Черепные бревна и матрицы были гнилыми. Ипотечные бревна лежали на валунах и обгоревших корягах — там тоже все сгнило, дом покосился в углу. После некоторых колебаний дом все же купили.После подсчетов выяснилось, что снос старого здания и вывоз мусора обойдется в половину суммы, выданной за участок. Поэтому дом решили не сносить, а постепенно, по мере накопления средств, восстанавливать.

Бытовой лифт

Начали искать мастеров, которые брали домкраты на дом и бревно на 6 столбов и убирали нижние сгнившие бревна. Технология проста: так как дом уже лежал на земле, под него вырыли яму, отступив от углов примерно на 1 м, в нее засыпали кусок доски (толщиной не менее 50-70 мм). яму, на нее поставили домкрат Ути, и начали поднимать.Когда подняли, подняли подставки, сняли гнилые бревна там, где их освободили, а потом все по кругу. Если нижнее бревно было очень гнилым, чтобы остановить домкрат, то землю в месте подъема перекапывали, через нижний венец сруба вставляли прочное бревно, внешний конец бревна служил рычагом — ставили домкратом под него, приподняли и поставили сруб на сруб.

Добавочный номер

После этого вырыли яму под фундамент углового столба. Столбы кирпичные, основание бетонное на песчаной подушке, общая глубина около 1,3 м.Работа длилась около недели, всего

.

НАШ СОВЕТ

Перед тем, как поднимать сруб, не забудьте снять оконные рамы, чтобы они не ломались при движении стен. При замене обломков бревен лучше использовать старый материал. Свежие бревна при усадке значительно усадятся, поэтому в стене могут образоваться трещины. Выложено 6 опор — 4 под основным срубом и 2 по углам приставки. Уже в следующем году между столбами вырыли траншею глубиной около 80 см, сделали песчаную подушку, смонтировали опалубку, уложили и связали арматуру.Просверлили фундамент угловых стоек, в него вставили арматуру для соединения с арматурой фундамента ростверка, затем отлили бетонную ленту 0,4 х 0,4 м.

Поверх бетонной ленты до нижнего края сруба установлена ​​решетка в 1,5 кирпича и гидроизоляция из двух слоев рубероида. Зазор между кирпичом и бревенчатым домом был закрыт изнутри и снаружи рейкой, в которой просверливали шаг 30 см и в эти отверстия «выдували» пену.

ЛОЖНАЯ РЕЗКА

На распил бревен ушло около 12 месяцев (закуплено 20 бревен диаметром от 28 до 1 см). Плотник проделал такую ​​операцию: вырезал бензопилой кусок больного бревна, измерил его по остаткам и нарубил новое. Соединил остальную старую в срубе шипом, а где нельзя, то в половину дерева. Чтобы вставить новое бревно на место, были проложены наклонные направляющие, по которым с помощью веревки четырьмя мужскими руками прикатывали бревно на место.

Самой сложной и опасной оказалась процедура смены черепных бревен по кругу. Родные бревна были длиной 8 м и диаметром 35-40 см! Крыша была очень тяжелой. Решение было таким: сначала под передние углы крыши снаружи дома ставят опорные стойки, на них два домкрата по 10 тонн, третий домкрат на такой же опоре изнутри дома под переднюю стропильную балку. Старый потолок к тому времени уже демонтировали.

Таким образом была поднята передняя часть крыши и высвобождена половина бревен черепа.Эти бревна были распилены до середины, новые вырезались по размеру, и по той же схеме по наклонным направляющим роликам с помощью веревок были подняты новые черепные бревна и заменены на половину бревна. дом. Крышу опустили на место. Вторая (задняя) часть черепных бревен была изменена по той же технологии.

© Автор: Груничев О.

ЗАМЕНА ОСНОВАНИЯ ДОМА И СЛОЖНОГО ЛИФТА — ВИДЕО

ИНСТРУМЕНТЫ ДЛЯ МАСТЕРОВ И МАСТЕРОВ И ТОВАРЫ ДЛЯ ДОМА ОЧЕНЬ ДЕШЕВЫЕ.БЕСПЛАТНАЯ ДОСТАВКА. ЕСТЬ ОТЗЫВЫ.

Ниже другие записи по теме «Как сделать своими руками — домохозяину!»

---

Подписывайтесь на обновления в наших группах и делитесь.

Давай дружить!

как построить дом с пошаговой инструкцией. Технология сборки стен дома или бани из строительного бруса Сборка дома из бруса 150х150

После подготовки инструментов можно приступать к закупке пиломатериалов.

Какой материал лучше выбрать

Для строительства можно использовать массивный и профилированный брус. Преимущества первого варианта:

• Моноблок в несколько раз дешевле аналогичных стройматериалов.
• Купить не проблема — продается на любом строительном рынке.
• Такой брус не теряет естественной влажности, поэтому время подготовки древесины значительно сокращается.
• Там, где используется массивная древесина, нет необходимости использовать специальную строительную технику.

Недостатки при выборе сплошного бруса следующие:

• Дополнительно придется потратиться на отделку. Поскольку сплошной брус сам по себе не красив, его обшивают вагонкой или сайдингом.

• Дерево в этой версии не проходит специальной процедуры сушки, поэтому оно может быть поражено грибком. Чтобы этого не произошло, следует заранее провести обработку специальными пропитками, а это дополнительные расходы.
• Если использовать брус цельным, в помещении будет меньше тепла, так как швы между стыками хорошо вентилируются.

Внимание! Брус без профиля после усадки трескается. Жилища из массива дерева нуждаются в обшивке с двух сторон.

Профильный вариант — как следует из названия, такая планка предусматривает наличие профиля. Соединения (шипы и пазы) устанавливаются по всей его длине.

Преимущества:

• Стены при строительстве очень плоские.
• Профилированный брус не требует облицовки — он отлично смотрится сам по себе.
• Межвенцовые швы при строительстве очень герметичны, а помещение изнутри соответственно теплое.
• Вода от атмосферных осадков не сможет попасть в плотные швы, что предотвратит гниение дерева.

Внимание! Профилированный брус имеет небольшой процент влажности, поэтому легко горит. Перед постройкой его необходимо обработать специальными огнезащитными пропитками.

Из очевидных недостатков, которые имеет этот вариант, можно отметить:

• В теплое время года такая планка может треснуть.
• Стены из этого материала достаточно тонкие и требуют дополнительной изоляции снаружи.

Проектирование и закладка фундамента

Построить красивый дом из бруса недорого вполне возможно. Самостоятельно составленный проект поможет сократить бюджет строительства. Выглядит это примерно так:

1. Сам дом прямоугольный.
2. Крыша двускатная, максимум пятиступенчатая. Углы и световые люки увеличивают стоимость работ примерно на 40%.
3. Подвала нет. Это дает значительную экономию, так как его наличие увеличивает затраты минимум на 30%.
4. Фундамент неглубокий.
5. В доме 1 этаж, мало оконных проемов.
6. Нет колонн, балконов и эркеров.
7. Стены декорированы очень просто.
8. Окна стандартного размера.
9. Фасад традиционный.

После утверждения проекта можно приступать к закладке фундамента.

Дом из бруса строится на бетонном или деревянном основании. Чаще всего используется первый вариант. Сначала заливается бетон, затем на него возводится кирпичное основание. Только поверх этой конструкции начинают укладывать брус. В качестве основы деревянного дома можно использовать несколько типов фундаментов:

• встраиваемый;
• мелкий;
• ленточного типа;
• столбчатый.

В большинстве случаев для деревянного здания подготавливаются неглубокие и ленточные варианты. При этом глубина укладки достаточна 50-70 см.

Как построить стены, крышу, устроить пол и украсить дом

На готовый фундамент брус укладывается рядами один поверх другого до получения стен необходимой высоты … Делаются пазы на дереве, с помощью которого поленья плотно прилегают друг к другу. Чтобы стены были крепче, в обязательном порядке нужно использовать шипы, предназначенные для соединения.

Внимание! Все швы необходимо заделать. Это сделает стены непродуваемыми.

При устройстве кровли лучше не экономить на материалах. Вариантов на разный бюджет очень много. Опытные строители советуют оборудовать различные участки кровли досками разного размера … Например, для стропил требуется доска 140х40 мм, а для подкосов и стоек — 100х40 мм.

При устройстве пола также следует руководствоваться собственными предпочтениями. Под стяжкой обязательно должен быть слой гидроизоляции, для которого можно использовать несколько вариантов материала:

• заливной состав;
• лакокрасочные материалы;
• рулонная гидроизоляция;
• проникающая влагозащита.

К внутреннему дизайну пола также необходимо подходить с вниманием ко всем деталям.

Совет. Для домов, построенных из балок, лучше всего подходят покрытия на древесной основе, то есть паркет и ламинат.

Следующий этап строительства — устройство отопления, электроснабжения, канализации, водоснабжения. На этом же этапе устанавливаются двери между комнатами, монтируется отделка пола и потолка.

Внешняя отделка стен также подбирается исходя из предпочтений будущих жильцов.Подойдет сайдинг, вагонка, краска. В том случае, когда брус имеет отличный внешний вид, можно оставить снаружи без отделки.

Прилагаемые к статье фото и видео материалы помогут получить более подробную информацию о строительстве. Конечно, самостоятельное строительство дома из бруса — задача не из легких. Однако при сохранении техники можно получить надежное, красивое и недорогое жилье для себя и своей семьи.

Домик из бруса своими руками: видео

Если у вас есть идея построить дом своими руками, то сложность выбора материала будет актуальной.

Самым бюджетным вариантом будет построить дом из бруса. При всей дешевизне этого материала дом получится достаточно теплым, прочным и прочным.

Изучив Интернет, вы обнаружите, что в большинстве случаев советуют выбирать брус сечением 150х150 мм.

Но в том случае, если вы не хотите привлекать дополнительную рабочую силу, вам подойдет такой пиломатериал, как сухой брус 150х100 мм, который после возведения и усадки можно утеплить минеральной ватой… Дом не будет уступать по теплоизоляции другим постройкам из бруса большего сечения.

Этапы строительства и возведение фундамента

Итак, материал закуплен, приступаем к строительству дома:

• Вначале необходимо расчистить пространство и выровнять площадку под фундамент;
• В соответствии с составом грунта определите тип фундамента (в этом поможет специализированная справочная литература).

Фундамент может быть свайным, монолитным или ленточным, что чаще используется, потому что деревянные дома относительно легкие.

После установки фундамента бетон должен набрать прочность (3-4 недели), затем приступайте к укладке бруса. Еще перед укладкой необходимо подготовить дюбеля (дюбели) — именно так крепят между собой брус, уложенный в венцы. Обычно их делают из плотной древесины (лиственницы).

При размере бруса 150х100 мм подойдут шпильки длиной около 12 см.Также технология кладки бруса требует укладки межвенцового утеплителя. Обычно это рулонные материалы джутового типа, паклю или мох.

По совету специалистов следует использовать свежий красный или торфяной мох, пролежавший не более 3 недель.

Первый венец будущего дома должен быть из лиственницы, не подверженной гниению. Для большей надежности можно обработать битумом.

Балки первой кроны крепятся друг к другу методом, известным как «полудерево» — на концах балки делается пропил вверх и вниз.Также необходимо закрепить такой узел скобами или гвоздями.

Способы крепления бруса к фундаменту

На этапе заливки основания в его верхний слой монтируются болты с гнутым или конусообразным основанием. Расстояние между такими болтами не должно превышать 0,5 м. На каждый элемент первой коронки должно быть не менее двух болтов.

Перед укладкой необходимо просверлить отверстия под шпильки, находящиеся в фундаменте, в брусе первого венца.

Поверх ростверка укладывается предварительно обрезанный рубероид, выполняющий роль гидроизоляционного материала.

После укладки первого венца и фиксации его на шпильках фундамента шайбами ​​и контргайками выровняйте горизонталь так, чтобы дом получился без перекосов. Также рекомендуется проверить диагонали.

Уложив первый венец, приступаем к возведению стен.

Для этого вам понадобятся различные инструменты:

Примечание!

• Бензиновая или электрическая пила;
• Ручная циркулярная пила;
• Дрель;
• Уровень;
• Рулетка;
• Ax;
• Молоток;
• Шуроверт;
• Перфоратор;
• Самолет.

Также потребуются расходные материалы — гвозди, саморезы, межвенцовый утеплитель, огнезащитные пропитки.

Подготовив все необходимые материалы и инструмент, мы приступаем к возведению стен вашего будущего дома. Брус укладывается рядами (венцами) до получения стены необходимой высоты.

После укладки 4-5 венцов устанавливаются косяки для дверных и оконных проемов. Следующий этап — окончательное возведение стен под кровлей.

Кровля и пол

Категорически не рекомендуем экономить на материале для устройства кровли. Эта часть дома может быть выполнена в нескольких вариантах:

• Односкатная;
• Gable;
• Hip;
• Палатка;
• Полубедренный;
• Плоскогубцы;
• Сводчатые и бубновые кровли.

Все зависит от вашего желания, денег и сложности стропильной системы.

Примечание!

Полы и потолки в доме тоже немаловажный этап строительства.При их обустройстве в основном руководствуются личными предпочтениями, но качественная гидроизоляция обязательна для любого варианта изготовления. Особенно это актуально для подвалов и цокольных этажей.

Фото дома из бруса своими руками

Примечание!

Землевладельцы все чаще делают выбор в пользу строительства домов из бруса.Дополнительным плюсом такого решения является то, что каждый хозяин при большом желании может построить дом из бруса своими руками. Построив такой дом своими руками, вы получите качественный, прочный, надежный и комфортный дом. Непосредственно технология возведения таких построек предельно проста и понятна. Из навыков для работы понадобится лишь опыт работы с бензиновым или электропилом.

Сруб выглядит очень красиво. Но чтобы он был надежным, на этапе строительства брус нужно обрабатывать специальными средствами.

Из какого дерева можно построить дом из бруса?

Перед тем, как начать строительство дома из бруса своими руками, нужно выбрать самый качественный и подходящий для работы материал.

Основными качествами древесины являются прочность и плотность. У некоторых пород эти показатели достигают уровня большинства металлов, поэтому к домикам из бруса своими руками предъявляются довольно высокие требования. Стены постройки должны быть прочными и прочными.Кроме того, они должны обеспечивать хорошую тепло- и звукоизоляцию. Но у дерева есть и ряд недостатков. Основные из них — низкая огнестойкость и склонность к осадочной деформации, особенно ярко проявляющаяся в первые годы после завершения строительства.

Хвойные породы — лучший выбор для строительства дома из бруса. Материал отличается долгим сроком службы и устойчивостью к гниению, не трескается и не оказывает значительных нагрузок на фундамент.Важно помнить, что не только грамотная технология строительства, но и подобранный по всем правилам материал позволяет построить хороший дом из бруса своими руками. Так что древесина должна быть максимально прочной и плотной.

Массив или профилированный брус?

Балка бывает профильной и цельной. Для постройки дома можно использовать как первый, так и второй варианты. Чтобы выбрать конкретный вид материала, рассмотрите основные достоинства и недостатки каждого из них.

Профилированный брус для строительства дома предусматривает профиль. Он может иметь шипы и корончатые бороздки. Такие соединения устанавливаются по всей длине материала, после чего поверхность шлифуется. Пиломатериал для строительства дома доставляется готовым. Собирать постройку может только из полученных элементов. К преимуществам домов из профилированного бруса можно отнести:

1. Высокая устойчивость к деформации.
2. Относительно низкие затраты на строительство.
3. Низкая сложность строительных работ.

Материал имеет точную форму, что позволяет проводить все строительные работы в кратчайшие сроки и с высочайшим качеством. Дома из этого материала имеют более интересный внешний вид и высокие теплоизоляционные характеристики.

К преимуществам профилированного бруса можно отнести гладкую поверхность стены. Их даже не нужно дополнительно обшивать, потому что они все равно отлично смотрятся. Стены из этого материала защищены от гниения, так как не будут собирать талую и дождевую воду… Профиль рассчитан таким образом, чтобы в швы между стыками не попадали осадки.

После усадки дома из профилированного бруса не нужно будет тратить время и силы на конопатку. Этот материал обеспечивает отличную защиту от ветра и высокую теплоизоляцию. коронки имеют для этого достаточно плотные соединения.

Дом из массивного бруса имеет низкий уровень теплоизоляции.

Но у профилированного бруса есть и недостатки.Во-первых, плохо переносит негативное выветривание. Во-вторых, материал поддерживает горение. Для повышения био- и огнезащитных свойств древесину необходимо обработать специальными пропитками.

Естественная влажность материала приводит к тому, что в теплое время года на брусе появляются трещины. Поэтому лучше сразу искать такой материал, влажность которого была снижена минимум до 20% путем камерной сушки. Толщины стен дома из профилированного бруса будет недостаточно для комфортного использования.Придется провести дополнительную внешнюю изоляцию. После завершения строительства добавить или изменить планировку будет невозможно.

Изучите особенности сплошного стержня. Несмотря на то, что он имеет не самый презентабельный вид, материал все же широко применяется в строительстве. Главное преимущество — относительно невысокая стоимость. При подготовке древесины сохраняется ее естественная влажность, что исключает необходимость дополнительных мероприятий и сокращает продолжительность подготовительного этапа.

Массив древесины можно купить на любом специализированном рынке. Вы можете без проблем выбрать именно то, что вам нужно. С момента заказа до доставки на строительную площадку в среднем проходит неделя. Простота и скорость изготовления материала позволили сократить сроки. Еще одно большое преимущество использования цельного бруса для строительства дома — отсутствие необходимости в специальной технике.

Но есть и минусы. К ним относятся:

1. Повышение затрат на отделочные работы… Чтобы получить красивый и законченный вид постройки, ее необходимо обшить сайдингом или вагонкой.
2. При выборе батончика нужно быть предельно внимательным, ведь недобросовестные продавцы предлагают плохой бар.
3. На материале может начать развиваться грибок. Причина — естественная влажность и отсутствие специальной сушки. Вы, конечно, можете обработать древесину специальными пропитками, чтобы разрушить и предотвратить возвращение грибка, но это потребует дополнительных денег и времени.
4. Межвенцовые швы очень сильно продуваются. Дом из массивного бруса отличается более низким уровнем теплоизоляции.
5. Древесина после усадки трескается. Чтобы предотвратить такое повреждение, стены необходимо обшить с двух сторон.

Подготовка материалов, инструментов и проекта

После того, как вы выбрали подходящий вид древесины, переходите к закупке материалов, сбору инструментов и составлению проекта. При желании вы можете приобрести материал уже в готовом виде.Все бруски будут обрезаны по вашему размеру. В материале уже будут бороздки, и вам останется только выложить постройку как дизайнер.

Если вы хотите сэкономить материал, вы можете подготовить его самостоятельно. Если вы выберете этот метод, обратите внимание на следующие факторы:

1. Древесина должна быть здоровой.
2. Совершенно недопустимы сквозные и большие трещины.
3. На древесине не должно быть следов жуков.
4. Перед использованием материал необходимо обработать антисептическими составами.

Работа по постройке дома из бруса потребует использования целого набора инструментов, а именно:

1. Бензиновая пила. Вместо этого подойдет электрический.
2. Электродрели.
3. Уровень.
4. Измерительная лента.
5. Молоток.
6. Ax.
7. Гвозди, шурупы джутовые.
8. Отвертка электрическая.
9. Перфоратор.

После подготовки материалов и инструментов приступайте к составлению проекта дома из бруса.В процессе работы нужно точно просчитать все необходимые расчеты. Проект можно составить самостоятельно, ничего сложного в этом нет. При желании можно обратиться в специализированную строительную компанию. Специалист компании выполнит проект с соблюдением всех правил, с учетом сейсмостойкости и других важных факторов.

Какой должен быть фундамент сруба?

Устройство ленточного фундамента.

Подготовив или получив на руки нестандартный проект, приступайте к устройству фундамента.Дом из бруса следует строить исходя из достаточной надежности и прочности.

При выборе типа фундамента учитывайте такие параметры, как:

1. Основные характеристики почвы на участке.
2. Расчетная нагрузка на фундамент.
3. Особенности конструкции.

Бревенчатый дом можно построить на бетонном или деревянном основании. Чаще всего заливается бетонный фундамент, на него выкладывается кирпичное основание, и уже поверх этой конструкции начинается возведение стен из бруса.Если вы хотите иметь полностью деревянную конструкцию, можно сделать основу из дерева.

Бревенчатый дом можно построить по:

1. Заглубленный фундамент.
2. Фундамент неглубокий.
3. Подставка ленточного типа.
4. Столбчатое основание.

В подавляющем большинстве случаев под дом готовят мелкий или ленточный фундамент из бруса. Глубины укладки примерно 50-70 см будет вполне достаточно.

Пошаговая инструкция по возведению стен

После устройства фундамента приступаем к укладке бруса.Самое главное — определиться с оптимальной технологией сборки. Стены из бруса выкладываются рядами. Каждый новый слой накладывается на предыдущий до тех пор, пока не будет получена стена необходимой высоты.

Брусья имеют специальные пазы, благодаря которым обеспечивается плотное прилегание бревен друг к другу. Канавки изолированы специальной теплоизоляцией. В целях увеличения прочности стен обязательно использовать шипы для соединения балок.

Упрощенный вариант предполагает использование необработанных сосновых бревен.Сами штанги весят совсем немного, поэтому вам даже не придется вызывать специальную подъемную технику для строительства.

В процессе самостоятельного возведения важно учитывать ряд основных требований к стенам из бруса. Сначала необходимо заделать все швы. Это предотвратит проникновение ветра сквозь стены. Во-вторых, стены непосредственно обрабатываются специальными пропитками для повышения огнестойкости и прочности.

Строительство кровли, перекрытий и отделки

Довольно часто девелоперы стараются сэкономить на строительстве дома из бруса.Причем делают это с кровлей, используя какие-то дешевые материалы, например, ондулин. Но экономить на материале при устройстве кровли категорически не рекомендуется. Эта часть дома может иметь самые разные варианты, все зависит от стропильной и кровельной системы. Каждую площадку рекомендуется оборудовать досками разного размера. Например, стропила собирают из досок 150х40 мм, а для устройства раскосов и стоек берется материал 100х40 мм.

При устройстве пола и выборе напольного покрытия также руководствуются в основном личными предпочтениями.Единственный необходимый момент — это гидроизоляция потолка и пола. В частности, нужно внимательно подойти к вопросу гидроизоляции подвалов и цокольных этажей. Пол гидроизолирован до стяжки или выравнивания. В деревянном доме можно использовать:

1. Рулонная гидроизоляция.
2. Смазочные материалы.
3. Проникающая влагозащита.
4. Составы наполнители.

Подвалы и подвалы можно без проблем гидроизолировать своими руками.Обработка полов других частей дома не составит труда. Выберите наиболее подходящий вам материал и приступайте к его монтажу в соответствии с технологией.

Пол — одна из основных составляющих домашнего интерьера. Эстетичность внутреннего оформления напрямую зависит от его устройства. Поэтому к выбору покрытия тоже нужно подойти грамотно. На современном рынке представлен широкий ассортимент напольных покрытий, а именно:

1. Покрытия на древесной основе.В эту категорию входят паркетные доски и паркет.
2. Пробковое покрытие.
3. Ламинированные панели.
4. Линолеум.
5. Напольная плитка.
6. Ковры разных видов.

У каждого варианта есть свои достоинства и недостатки.

Покрытия на основе древесины лучше всего подходят для деревянных полов: паркет и ламинат — самый лучший вариант, такой материал прост и удобен в укладке.

Что касается более современных материалов, то проблем с их установкой у вас не возникнет.Ориентируйтесь на свои вкусовые предпочтения и доступный бюджет.

В завершение выполняются монтажные работы межкомнатных дверей, перегородок и оконных рам … Укладывается черновой пол, затем монтируется выбранный утеплитель, завершающая составляющая пола и финишное покрытие. Потолок закончен. На этом этапе необходимо оборудовать системы водоснабжения, отопления, канализации и электроснабжения.

Отделка экстерьера подбирается самим владельцем. При желании дом можно оставить без внешней отделки, если внешний вид и качественный исходный материал позволяют это сделать.Если вы хотите получить другой вид, вы можете покрасить дом, обшить его сайдингом, вагонкой или другими доступными материалами.

Именно в такой последовательности и осуществляется строительство дома из бруса. Соблюдая технологию, можно получить надежную, удобную и прочную конструкцию без привлечения сторонних специалистов. Удачной работы!

Сруб из бруса можно построить как для постоянного проживания, так и временного.Бревенчатый дом возводится из такого строительного материала, как брус, также возможен клееный брус. Если планируется постоянное проживание в доме из бруса, то строительный материал должен быть строгим, а если временный — не нужен. В любом случае брус укладывается строганной стороной внутрь.

Схема типов и сечений прутка.

Особенности срубов из бруса

Собирать балки своими руками, в отличие от бревенчатых стен, следует прямо на готовый ленточный фундамент.Дома или срубы, построенные из бруса, обязательно дают усадку, что исключает кладку стен сразу после постройки дома. Обычно ждут минимум год-два, чтобы положить качественные стены, которые прослужат долго. Такой строительный материал, как брус, имеет только положительные характеристики.

Рисунок 1. Схема сборки панелей для цоколя.

Можно использовать профилированный брус, сэкономив на отделочных материалах. Брус может долго сохранять влагу в своей структуре, поэтому усадка построенного дома длится долго.Не стоит строить бревенчатый дом в одиночку, необходимо пригласить помощника. Процесс постройки дома из бруса своими руками несложный.

Для постройки качественного бревенчатого дома обязательно используйте деревянные шпильки, которые несложно сделать своими руками. Для этого применяйте обычные доски или их обрезку, оставшуюся после выполнения каких-либо работ, например, связанных с установкой обрешетки. Дюбели лучше выполнять из более твердых обрезков досок, для этого с одной стороны их стыкуют пилой.Затем их распиливают на доски шириной 120 мм, главное, чтобы они получились ровными.

Как правильно положить фундамент под сруб из бруса

Принципы устройства ленточного фундамента

Рисунок 2. Схема устройства фундамента с вентиляцией.

Первый шаг, с которого начинается возведение бруса, — это закладка фундамента. Перед проведением работ на строительной площадке проводится анализ грунта, который сводится к геологическим исследованиям, связанным с поиском уровня залегания грунтовых вод и определением состава грунта.

Для каждого типа местности с определенным составом грунта предусмотрены особые типы фундаментов, которые прослужат десятилетия, а наличие грунтовых вод не окажет на них разрушительного воздействия. Прежде чем приступить к закладке фундамента под сруб, необходимо вырыть траншею под будущую конструкцию. Это связано с удалением плодородного слоя почвы. Сначала в траншею насыпают песок, который уплотняют, залив водой. После этого в траншею насыпают камень, чтобы приступить к укреплению фундамента.

Армирование арматурными стержнями может быть как вверху фундамента, так и внизу. Это придаст максимальной прочности всей будущей каркасной конструкции. Армирование осуществляется бетоном, если вы будете делать его самостоятельно в бетономешалке, то это будет не так дорого, как если бы вы покупали готовый бетон в строительном магазине … Доставка бетона осуществляется таким видом транспорта. как автобетоносмеситель, и он может въезжать только в участки с наибольшей площадью, иначе бетон придется выгружать другим способом.

Лучшим вариантом будет использование бетономешалки, установленной на месте. Это позволит самостоятельно приготовить бетонный раствор для армирования фундамента, но качество состава будет не таким высоким, как у готового бетона. На дно траншеи укладывается арматура песком и камнями, а затем это пространство заливается бетоном. Вся фундаментная лента, если она ленточная, заливается бетоном до уровня земли. Фундамент также можно устроить с помощью опалубки, также под определенный состав грунта подойдет столбчатый тип фундамента.

Рисунок 3. Схема арматурного каркаса для фундамента.

При использовании бетономешалки нельзя накрывать место, где находится двигатель, так как для охлаждения после и во время работы требуется постоянная циркуляция воздуха. До начала строительства сруба из бруса после полного фундамента должно пройти от недели до месяца, чтобы конструкция полностью простояла.

Для определенного типа почвы, например, болотистой, потребуется сделать пространственный каркас.Только после этого создается опалубка и заливается бетонный раствор. Если фундамент кладут в теплую погоду, то его поверхность необходимо выложить опилками или другим материалом, например, мхом, рубероидом. Вы можете просто полить его водой. Толщина досок опалубки должна быть около 40 мм. Подберите панели опалубки необходимой высоты и длины.

Устройство цоколя для фундамента

За исходный размер панелей обычно берется расстояние между осевыми линиями основания.Щиты собираются прямо на земле с помощью специальных колодок. Схема сборки щитов для цоколя представлена ​​на рис. 1. Щитки гладкой стороной должны быть обращены внутрь цоколя.

В подвальном помещении должны быть предусмотрены специальные окна для вентиляции, которые располагаются на расстоянии 15-20 см от поверхности земли. Они расположены на противоположных сторонах цокольной конструкции, друг напротив друга. Для их создания можно использовать асбоцементные трубы, примыкающие к концам щитов, как показано на рис.2. Такое расположение труб позволит не залить бетоном вентиляционные отверстия.

Рисунок 4. Способы соединения бруса.

В верхней части располагается арматурный каркас подвала, это показано на рис. 3, затем заливается бетонная стяжка. Стержни арматуры следует укладывать внахлест, связывая их проволокой.

Таким образом можно получить жесткую конструкцию, которая надежно соединяется с фундаментом будущего сооружения.Начиная заливать бетонный раствор в опалубку, на досках следует разметить линию заливки сверху. Когда основание сруба готово, начинают закладывать первый венец.

Для правильной укладки верхняя обвязка цоколя облицовывается рубероидом в два слоя с учетом всего периметра конструкции. Для этого полосу рубероида загибают вдоль и затем укладывают на основание. Для изготовления обвязки используют гладкие балки, на которых нет трещин, различных скачков и гнили.

Как правильно построить сруб из бруса

Для защиты зазоров между планками от попадания воды с верхних краев следует снять фаски, размер которых составит 10х10 мм. Углы сруба следует соединить методом шип-паз. Возможно соединение бруса на дюбелях и на основном шпиле, как показано на рис. 4 в виде диаграммы. Соединение углов начальной кроны может осуществляться полудревесным способом, а крепление последующих рядов осуществляется на дюбеля с помощью корневых шипов.Основные инструменты и материалы для строительства:

• древесина;
• пила;
• молоток;
• дюбелей;
• гвоздей.

Рисунок 5. Различные способы крепления балок и бревен.

Между венцами брусков могут быть зазоры, поэтому следует уложить их герметиком из теплоизоляционного материала. В качестве утеплителя используют войлок или паклю, нарезанные на полосы, ширина которых на 20 мм меньше размера бруса по ширине.

Для лучшего отвода воды из швов, проходящих горизонтально между балками, снимается фаска шириной от 20 до 30 мм. Уменьшить степень проводимости между стержнями можно с помощью пазов, набивок направляющих в форме треугольника.

Используя штифты прямоугольной или круглой формы, вы можете закрепить стержни в вертикальном положении, как показано на рис. 5. Для дезинфекции всех стержней, принадлежащих первой коронке, это делается путем смазки каждой стержней из со всех сторон.Концы балок оставляем без обработки составом.

Распиливать гнутые балки своими руками следует путем создания из них небольших отрезков, которые входят в проемы окон и дверных проемов. Промасленные балки укладываются на цоколь, скрепляются скобами. Стены из булыжника могут быть построены аналогично процессу строительства бревенчатых стен.

Стены из брусчатки имеют швы, которые расположены в горизонтальном направлении, что является основным отличием срубов из бруса от построек из бревен.

Швы — самые уязвимые места стен сруба, поэтому их нужно не только утеплить, но и покрыть льняным маслом или масляной краской.

Защитить бревна от биологического воздействия на древесину, а также атмосферных воздействий можно, обшив стены снаружи доской или облицовочным кирпичом.

Горизонтальная обшивка стен облегчает установку утеплителя. Если толщина стены меньше 150 мм, то используются дополнительные утеплители, а если толщина около 200 мм, то можно обойтись без утеплителей.

Все фото из статьи

Предлагаем вам рассмотреть пошаговую инструкцию — как построить дом из бруса с тем или иным типом фундамента и двускатной крышей … Сразу скажу, что мы не будем вдаваться в мелочи, так как это Материал рассчитан на читателя, умеющего держать в руках любой инструмент. Все это ниже по тексту, а также тематическое видео вы увидите в этой статье.

Этапы строительства

Примечание.Не забывайте, что самая длинная планка — всего 6 м, а если вы планируете, например, дом 7х8 м, то стыковать придется рядами, что усложняет установку.

Типы фундаментов деревянных домов

Способ строительства:

• Сам столб обычно представляет собой кладку из кирпича или бетонных блоков высотой 40-50 см, что в основном зависит от того, находится ли уклон на данном участке;
• делается яма под кладку глубиной 20-25 см и шириной 40-50 см, насыпается туда песчаная подушка, а затем заливается бетонный раствор.С помощью этой подушки вы можете регулировать высоту стойки — просто добавляя или удаляя определенное количество бетона;
• расстояние между контрольными точками должно быть не более 2м, причем они должны быть на каждом углу и на каждом перекрестке.

Способ строительства:

• для расположения точек опоры, инструкция здесь такая же, как и в случае столбчатого фундамента — расстояние не менее 2м, плюс опоры на каждом углу и на каждом соединении;
• для сооружения такого основания берут металлические или асбоцементные трубы диаметром не менее 20 см и закапывают в землю на 40-50 см, получая таким образом опалубку;
• затем труба заливается бетоном и армируется, хотя это не является обязательным условием для стальных элементов.

Способ строительства:

• если строительство сруба своими руками на свайно-винтовой основе, то количество винтовых свай будет точно таким же, как количество свай или столбов;
• такую ​​сваю просто вкручивают в землю рычагом на любую глубину, правда, лишнее потом все равно придется срезать;
• такой фундамент очень удобен для участков с крутым уклоном — труба его просто компенсирует.

Способ строительства:

• ленточные фундаменты могут быть монолитными, то есть залитыми в траншею или опалубку с арматурным каркасом, или сборными — собранными из кирпича, камня или блоков;
• глубина ленты зависит от состояния почвы и веса более высокого здания — они заглубленные и неглубокие;
На пучинистых грунтах используется
• заглубленных фундаментов, и он должен находиться на 40-50 см ниже точки промерзания грунта;
Такие фундаменты
• считаются лучшими для любого типа строительства, хотя это не всегда целесообразно, поскольку можно обойтись без более дешевых вариантов.

Немного о бревне

Пруток отличается не только сечением и длиной, но и по типу профиля — может быть профилированным (иметь пазы для продольного соединения). Процент проседания архитектурной конструкции будет зависеть от влажности — она ​​может быть и влажной, и сухой.

Различается такой материал и по типу изготовления — из массива дерева или склеивания из ламелей (цена сильно варьируется). Профили могут изготавливаться из разных пород древесины, из которых наиболее ценной считается сибирская лиственница, за которой следует уральская ель.

Все эти нюансы необходимо учитывать при проектировании дома. Дело в том, что для стыковки в гладкий стык необходима уплотнительная прокладка (джутовая или льняная лента) и шпильки для фиксации.

Кроме того, очень важно предусмотреть такие каналы связи, как водоснабжение, канализация, отопление, электрификация и коммуникации. Желательно, чтобы все «мокрые» помещения, такие как ванная, туалет, кухня, находились рядом друг с другом — это облегчит врезку каналов.

Ящик строительный

Все начинается с монтажа трубопровода, который укладывается на любой тип фундамента, предварительно прокладывая запорную гидроизоляцию. Когда мы своими руками строим дом из бруса, то наибольшую влажность несет именно нижний венец.

Поэтому под нее можно дополнительно разместить свадебную доску из лиственницы толщиной 50 мм. Либо доску, либо нижний венец необходимо пропитать антисептиком, что на порядок увеличивает срок его эксплуатации.

Но давайте посмотрим, какие преимущества дает свадебная доска? Рано или поздно дно сгниет и никакие препараты, применяемые для обработки дерева, в этом не помогут. Но заменить плату намного проще и дешевле, чем всю корону!

РАЗЫСКИВАЕТСЯ: место и назначение самого старого бревенчатого дома в Орегоне

Бревенчатый дом Молалла, возможно, самое старое строение в штате, раскрывает секреты, которые могут переписать первую главу истории первопроходцев Орегона. Исследователи считают, что русские первыми построили в Орегоне.
Вид на строение в 1984 году.
МОЛАЛА, ОРЕГОН. Историческое Зернохранилище лисиц в сельской местности округа Клакамас не было секретом для любителей местной истории. В 1991 году округ объявил искусно построенное бревенчатое здание исторической достопримечательностью. НАСКОЛЬКО это могло быть историческим, и сегодня это строение, известное как Бревенчатый дом Моллла, раскрывает некоторые увлекательные секреты.
В течение шести лет при поддержке Kinsman Foundation и Restore Oregon историк архитектуры Пэм Хайден и пионер строительства / реставрации Грегг Олсон работали над разгадыванием тайн бревенчатого дома Молаллы.Подсказки о его происхождении привели их к поразительному выводу, который, если он подтвердится, переписывает первую главу Орегонского поселения.
Местные записи отмечают, что бревенчатый дом Молалла был перенесен в 1890-х годах в то место, где Хайден и Олсон обнаружили его в состоянии частичного обрушения. Со временем здание использовалось в различных целях, включая дом, приют для животных, машинный сарай и хранилище сена, пока в 2008 году его не разобрали, чтобы спасти его от дальнейшего разрушения. Задокументированные и благополучно перемещенные на местный склад, бревна были тщательно изучены, чтобы понять строителей и их методы, а также оценить потребности в восстановлении.
Плотно подогнанные бревна не требуют раскалывания. Бревенчатый дом
Molalla — это небольшое примитивное здание
; он имеет размеры 18 ‘X 25’ и имеет
семнадцати рядов бревен без крыши. Уникальная строительная техника
сразу же стала очевидной для Грегга Олсона
как мастерская
, созданная в соответствии с культурными традициями, отличными от
тех, что использовали пионеры Oregon Trail.
Разгадывая тайны вокруг того, кто это построил
В отличие от типичной пионерской конструкции, в которой для заполнения щелей в стенах бревенчатых хижин использовались щели, эти бревна были обтесаны так плотно, что не было необходимости заполнять промежутки между ними, чтобы сохранить из погоды.
Угловая выемка на половину «ласточкин хвост» похожа на мелко выполненный шкаф. Мастерство демонстрирует опыт строительства из пихты Дугласа, мягкой древесины, в отличие от твердой древесины, которую использовали пионеры с востока и среднего запада. Конструкция крыши также чужда американским строителям и, как полагают, была покрыта соломой. Дом остался незавершенным — окна были запланированы с прорезями в бревнах, но так и не открылись. Была одна дверь.
Возможно, предшествует Льюису и Кларку
То, что, по мнению Олсона и Хайден, могло быть бревенчатым зданием 1850-х годов, оказалось намного старше.Бревенчатый дом Молалла, возможно, был построен еще до 1805-06 годов, когда американские исследователи Льюис и Кларк построили форт Класоп недалеко от устья реки Колумбия.
Хотя дата постройки дома не задокументирована и не подтверждена, методы датирования и исторические исследования указывают на , бревенчатый дом мог быть построен между 1795 и 1810 годами .
Изображение первых торговцев пушниной
В этот период на Аляске работали российские морские охотники за пушниной и торговцы с мотивацией, способностями и культурными традициями строить из бревен, подобных бревенчатому дому Молалла.Мог ли бревенчатый дом Молалла быть построен людьми из европейской части России, знакомыми с древними строительными традициями, известными в географии Балтийского моря?
Открыто для обсуждения, но исследовательская группа считает, что дом был построен российскими крестьянами в связи с торговлей мехом на Аляске. Русская корона намеревалась использовать российскую торговлю пушниной на Аляске для помощи в колонизации северо-западного побережья Америки к северу от 45-й параллели , даже в 1819 году.Охотники за мехом и торговцы на Аляске голодали, поскольку попытки прокормить их с помощью земледелия не увенчались успехом. Плодородная долина Уилламетт в предгорьях Каскадов обеспечила бы необходимый ландшафт для создания ферм по выращиванию пшеницы и охоте на меха на суше. Крестьянские фермеры и ремесленники были отправлены Россией Екатериной Великой в ​​1790-х годах на Аляску, чтобы помочь в создании сельскохозяйственных общин.
Бревенчатый дом Ибза в России
Индейцы калапуйя, коренные жители, населявшие район Молаллы в этот период, не были известны своими боевыми действиями и, возможно, терпимо относились к небольшому сельскохозяйственному поселению.
Хотя большая часть истории Русской Америки была либо секретной, никогда не задокументированной, либо утерянной в 1790-х годах, мы знаем, что у них были знания, средства и мотивация ненадолго занять землю в Уилламетт-Вэлли между 1795 и 1810 годами.
По просьбе консультантов проекта Олсон и Хайден опубликовали в 2012 году трактат, документирующий свои знания о здании, под названием: Бревенчатый дом Молаллы — Зернохранилище Лисы, Теория происхождения потенциальной уцелевшей реликвии русской оккупации Орегона 1790-х годов. Страна.
Необходимо продолжить расследование
Интерьер бревенчатого дома Молалла
Дальнейшие исследования и анализ здания продолжаются. Хайден и Олсон обращаются к более широкому сообществу в надежде улучшить их понимание происхождения здания. Несмотря на то, что была разработана тщательная теория, исследовательская группа просит рассказать других, кто может иметь любую дополнительную информацию, которая могла бы помочь разгадать загадку бревенчатого дома Молаллы.
Окончательные вопросы о бревенчатом доме Molalla остаются:

• Почему этот вырезанный вручную бревенчатый дом был построен на северо-восточном краю долины Уилламетт в конце 1700-х или начале 1800-х годов?

• Кто были строителями и какова была их мотивация построить бревенчатый дом для кратковременного проживания в районе Молалла c.1800?

Здание было перенесено в 1892 году, и его первоначальное местонахождение остается неизвестным. Исторические исследования привели исследовательскую группу к предположению, что дом был первоначально построен в двух милях к северу от того места, где он был найден, недалеко от Рок-Крик и в четырех милях к западу от реки Молалла в округе Клакамас. Предварительные археологические раскопки в 2013 году не увенчались успехом в установлении связи между бревенчатым домом Молалла и районом спекуляций. Дальнейшее расследование может дать дополнительную информацию в будущем.
В поисках нового участка для бревенчатого дома
Бревенчатый дом в сборе
Дом находится на завершающей стадии реабилитации. Он устанавливается и штабелируется на складе в рамках подготовки к реконструкции после того, как будет найден подходящий управляющий и место для строительства. Несмотря на его потенциально интригующую историю, здание важно для сохранения и интерпретации из-за его возраста, дизайна и мастерства. Он демонстрирует древние эффективные и иностранные строительные традиции, ранее неизвестные в Орегоне.
Ремонтные работы будут завершены к апрелю 2015 года. Требуется безопасное место, где бревенчатый дом будет защищен и находится под навесом. Также необходима организация, которая взяла бы на себя долгосрочное управление просвещением общественности и интерпретацией этого выдающегося исторического сокровища штата Орегон.
Спонсоры проекта
Фонд родственников финансирует демонтаж и восстановление бревенчатого дома с 2008 года. Национальный фонд сохранения исторического наследия и Культурная коалиция округа Клакамас профинансировали предварительное археологическое исследование.Историческое общество района Молалла и организация Restore Oregon оказали поддержку и выступили финансовыми спонсорами проекта. Консультанты проекта поддержали проект своим опытом в области истории архитектуры, археологии, истории, дендрохронологии и сохранения исторических памятников. Десятки дополнительных добровольцев пожертвовали свое время и опыт. Дуг Бэбб, CFM, помогал в работе с общественностью.
Узнать больше
Образовательная программа, которая будет представлена ​​этой исследовательской группой 18 февраля ^-го в Центре архитектурного наследия Портленда, будет включать слайды и обсуждения, в которых дается информация о том, что известно на сегодняшний день об этом загадочном здании, которое, как считается, были построены в то время, которое не зарегистрировано в истории штата Орегон.
Команда проекта
Грегг Олсон и Пэм Хайден работали как одна команда на всех этапах, чтобы раскрыть уникальное происхождение здания и восстановить его физическую структуру.
Грегг занимается ремонтом исторических зданий. Он является экспертом в области бревенчатых домов, получив образование как в Англии, так и в Орегоне. Наряду с другими аспектами работы Грегга по сохранению исторического наследия он отреставрировал несколько старейших бревенчатых построек Орегона.
Пэм Хайден — специалист по сохранению исторического наследия на пенсии, более 30 лет работающая над выявлением, сохранением и защитой исторических ресурсов округа Клакамас.Она является координатором этого проекта по грантам и отвечает за проведение исторических исследований.

Какой сегодня солидный сруб. Какой бревенчатый дом лучше для бани, или Вопросы проектирования и организации «легкого пара

».

Покупка готового сруба из оцилиндрованного бревна или бруса позволяет значительно ускорить, упростить и удешевить процесс строительства дома. При этом важно, чтобы он был собран правильно и из качественного материала.Ведь бревенчатый дом является основой постройки и при плохом качестве значительно ухудшает жилищные условия.
Поэтому перед выбором сруба для дома следует учитывать следующие характеристики бревна:

• породы дерева,
• рубка сезона,
• толщина,
• вид сруба для укладки.

Когда лучше всего рубить деревья для рубки бревен?

В зимний период деревья находятся в своего рода спячке, когда все процессы, происходящие внутри них, замедляются или прекращаются.Это касается и циркуляции сока, значительная часть которого уходит от ствола к корням. Поэтому срубленные зимой деревья можно просушить на всю глубину. А поленья из них дольше сохраняют белый цвет и устойчивы к внешним воздействиям.

Бревно из леса, срубленного в летний период, некачественное: быстро темнеет, становится хрупким и имеет низкую биологическую стойкость. Часто срубленные деревья хранят на открытом воздухе в условиях повышенной влажности. Одним из проявлений описанных недостатков «летнего» сруба является образование трещин на поверхности его бревен, ухудшающих его теплоизоляцию и эстетический вид.

Поэтому желательно выбирать для дома сруб и покупать его зимой (лучше ближе к весне). Причем заготавливать его нужно только из свежих бревен. Таким образом, с наступлением потепления (хранение сруба в зимних условиях исключает биологическое разрушение древесины) можно сразу приступить к монтажу сруба.

Как порода дерева влияет на качество бревенчатого дома?

Бревна лучшего качества получаются из мелкозернистой древесины, прочной и смолистой.Обычно встречается на деревьях, растущих на сухих почвах и на холмах. Если использовать древесину, которая растет во влажных местах (например, в заболоченных местах), то каркас из нее будет гнить.

Хвойные деревья считаются лучшим вариантом для изготовления бревен для вырубки. Они лучше всего подходят для срубов из сосны или лиственницы, так как их древесина отличается высокой плотностью, которая определяет механическую прочность и биологическую стойкость. Ель отличается невысокой плотностью, что дает возможность стенам пропускать воздух, эффективно регулируя микроклимат внутри дома.Недостаток ели — наличие в ее структуре многочисленных сучков.

Древесину твердых пород следует использовать в исключительных случаях и только для бревен среднего размера, так как они не устойчивы к температуре, влажности и биологическим воздействиям. Исключение составляет дуб, поскольку его древесина отличается высокой плотностью и твердостью. Это позволяет использовать бревна из него для изготовления нижних (они промокают и служат опорой для всей конструкции дома) и верхних (выступают в качестве опорного элемента кровли стропильной системы) венцов бревенчатый дом.

Влияние толщины бревна на качество сруба

Диаметр бревен прямо пропорционально влияет на прочность и теплоизоляцию сруба. Но толщина его стен также напрямую определяет массу и стоимость постройки. Поэтому выгодно выбрать сруб из бревна минимального диаметра, способного обеспечить комфортное проживание в данных климатических условиях.

Например, если зимой температура воздуха опускается до -40 ° C, то минимальный диаметр бревен составляет 22 см для лиственницы или дуба и 18 см для ели или сосны.При этом ширина продольного паза принимается равной 14 ÷ 16 см. Для строительства дома наиболее целесообразно использовать сруб диаметром 24 см. Стена у них равноценна по тепловым параметрам. кирпичная кладка толщиной 50 см.

Как распиливают бревна для кладки в сруб

Есть 2 основных способа распилить бревенчатый дом. Первый называется «без остатка» — соединительные элементы расположены на концах бревен. В результате сруб из них отличается экономичностью по объему используемых материалов и большей площадью полезной площади.Из недостатков этого метода можно отметить пониженную теплоизоляцию углов и худшую устойчивость дома.

В бревнах, распиленных с остатком, соединительный элемент находится на некотором расстоянии от их концов. В результате внешние углы конструкции получаются крестообразными, благодаря чему достигается их высокая теплоизоляция и повышенная жесткость конструкции дома. Чаще всего такая схема реализуется путем распиловки бревен «в таз», что обеспечивает (при правильной технологии изготовления):

• отсутствие зазора в межрядном стыке,
• уплотнение стыков при усадке сруба,
• предотвращение относительного смещения бревен,
• технологичность производственного процесса.

Как правильно выбрать каркас для бревенчатого дома

Чтобы выбрать для своего дома бревенчатый дом высочайшего качества, в идеале необходимо полностью контролировать процесс изготовления бревенчатого дома, в том числе:

• спиленных деревьев,
• обработка стволов до необходимого размера,
• предварительная сборка сруба,
• все важные временные интервалы (продолжительность высыхания, усадки и т. Д.).

Для этого полезно посетить производственную площадку продавца и посмотреть используемые инструменты и оборудование. Также не помешает ознакомиться с реализованными им проектами, которые стояли несколько лет, чтобы оценить их текущее состояние. Только так можно быть уверенным, что дом, построенный из такого бревна, будет теплым, прочным и долговечным.

08.03.2016

Ни один дом отдыха не обходится без бани с хорошей парилкой и бодрым теплом.А если у вас его еще нет, то вы, наверное, задаетесь вопросом, как все это сделать самому и с минимальными потерями времени и денег.

Кроме того, если вы все-таки приняли решение построить на своем участке баню, то обязательно задумаетесь, как выбрать сруб для бани, чтобы он прослужил не один десяток лет.

Примечание!
Без хорошей русской бани загородная резиденция перестает быть такой привлекательной.
А в парилке можно приятно расслабиться с друзьями, получить бесплатную релаксацию и насладиться запахом свежего дерева.

Выбирая готовый бревенчатый дом для будущего строения, в первую очередь следует обратить внимание на породу древесины. Это один из самых значимых моментов при строительстве банного комплекса любого размера.

Выбираем дерево

Если вы не знаете, какой бревенчатый дом лучше для бани, стоит обратить внимание на некоторые моменты из бруса:

1. Породы и характеристики древесины для парилки и всей конструкции бани — срок службы, устойчивость к насекомым и атмосферным явлениям, простота сборки, теплоизоляционные свойства;
2. Размеры сруба для бани — зависят от масштабов будущего сооружения и внешних факторов окружающей среды, а также климата;
3. Полезные свойства древесины в зависимости от ее породы (описаны ниже).

Теперь срубы для бани купить в комплекте, исходя из желаний и возможностей, легко. Осталось только собрать его в единое целое и провести отделочные работы … Каждый элемент будущей постройки пронумерован и все можно осмотреть в точке покупки.

Совет: если вы обнаружили на бревнах небольшие трещинки, то не пугайтесь и откажитесь от такого материала.
Это результат неизбежной усадки древесины.
При строительстве следует использовать высушенные бревна, так как другой материал будет подвержен гниению и усадке, что повлечет за собой множество негативных моментов.

Основные породы древесины

Основными видами древесины, используемой в строительстве, являются:

• сосна,
• кедр,
• лиственница,
• осина,
• липа,

У каждой породы есть свои свойства, на которые стоит обратить внимание:

1. Плотность;
2. Жесткость;
3. Вязкость.

Цена на конкретный вид дерева может быть разной. Например, сосна — самая доступная для любого обывателя, а кедр, естественно, дороже.

Лиственница относится к хвойным породам и стоит в 2 раза дороже той же сосны, так как имеет ряд преимуществ — прочность, лечебные свойства, безусадочный материал и др.

Осина практически не требует внутренней отделки помещений, так как не выделяет смол, в отличие от хвойных пород. Легкий и легкий в обращении.

Совет: если вы ищете недорогие породы дерева для своего сруба, то оптимально подходят сосна и осина.
Именно эти породы легко собираются и обрабатываются, а также претерпевают небольшие деформации при усадке.

Как поставить сруб для бани

Тем, кто решил построить баню своими руками и уже определился с участком, а также нашел размеры сруба для бани, подходящие по всем параметрам, пора переходить к работе .

Справочник DIY

Расскажем подробнее о том, как собрать бревенчатый дом для бани без привлечения специалистов своими руками. На самом деле это довольно хлопотная работа, требующая внимания.

Для начала нужно подготовить тщательный план и строго его придерживаться в будущем. Если бревенчатый дом покупается готовым или делается на заказ, то все бревна уже заранее пронумерованы и это упростит процесс.

Если вы решили сделать бревенчатый дом своими руками, вам придется проставить нумерацию, начиная от нижнего венца и до самой крыши.

Вот краткое руководство для начинающих и не только:

1. Перед укладкой всю древесину необходимо обработать антисептиком.Концы рекомендуется обработать дегтем или известью. Это убережет дерево от насекомых и гниения.
2. На готовый фундамент необходимо уложить слой гидроизоляции и укрепить там же деревянными рейками … Именно на нем будет установлен первый венец.

Совет: при укладке первого венца бревна должны иметь диаметр чуть больше остальных.

1. При укладке бруса следует производить конопатку между бортиками ванны.Для этого используйте красный мох, паклю, холд, льняное волокно и другой органический утеплитель.

После всех проведенных процедур можно смело переходить к монтажу кровли и последующим работам по отделке вашей бани.

Совет: не забывайте, что сруб утепляют не в один, а в несколько этапов — при сборке и после усадки всей конструкции.
Чаще всего это делается примерно через год.
Также помните, что высота сруба для бани изначально должна быть на 10 — 12% выше окончательного варианта.
Это происходит из-за усадки всей конструкции и усадки древесины.

Если вы решили построить бревенчатый дом для бани самостоятельно, то в вашем семейном коллективе должен быть хотя бы один профессиональный плотник. Это поможет вам исправить некоторые ошибки в блокировках журналов и ускорить весь процесс.

Вот несколько советов, которые обязательно помогут вам в работе:

1. Перед началом работы следует ознакомиться со всеми техническими моментами и выбрать оптимальный вариант сборки.Для этого вы можете получить совет от своих более опытных друзей или, что лучше, от специалистов.
2. Лесозаготовки лучше всего проводить зимой. Чтобы при покупке отличить зимний лес от летнего, достаточно капнуть на дерево йод. Если цвет не изменился, значит лес летний, а зимний лес должен немного изменить цвет.
3. Перед сборкой внимательно проверьте прилегание бревен и качество распила по углам. Допустимыми при сборке «в таз» или «в лапу» считаются зазоры до 15 мм, а для углов — не более 5 мм.
4. Также стоит обратить внимание на маркировку журналов. Это упростит весь процесс и каждый элемент не потеряется при работе, а будет на своем месте.
5. Перед укладкой первого венца необходимо нанести строительный уровень, чтобы добиться ровной горизонтали.

1. Оптимальный вариант для бревен — это бревна диаметром 20-25 см и шириной кромки 15 см.
2. В качестве соединительных элементов используются деревянные шпильки длиной 60 см, что придает большую устойчивость и прочность всей конструкции.

Заключение

Не бойтесь чего-то нового, ведь всегда есть нужная информация по любому вопросу. Здесь на сайте вы можете ознакомиться со многими материалами для строительства срубов для бани и, набравшись опыта, легко построить любую конструкцию на своем дачном участке (см. Также статью Проекты деревянных бань: виды построек) .

Это порадует вас и ваших гостей, а извлеченные уроки пригодятся в будущем.На видео в этой статье вы можете увидеть много моментов, полезных для новичков. Построй сауну и довольствуйся своей работой!

Как лучше построить деревянную баню?

(22.08.14) Станислав

Здравствуйте. Просто не могу выбрать лучший бревенчатый дом для бани. Посоветуйте, где остановиться?

Парилка из бревенчатого дома

С давних времен бани вырезали из стволов деревьев. При выборе материала мы обращали внимание, прежде всего, на простоту обработки древесины и ее долговечность.До сих пор не утихают споры на тему, какое дерево лучше использовать для рубки бани. Есть разные породы, которые можно использовать с разной степенью успеха, давайте попробуем рассмотреть их особенности.

Сосновые бревна пользуются большой популярностью благодаря своим замечательным свойствам. Сосна — довольно мягкий и легкий материал, с которым легко обращаться. Строить баню из нее — удовольствие, не требующее серьезных навыков. Древесина сосны не очень подвержена деформациям, бревна в срубе не «заводятся» и практически не трескаются.К тому же этот материал один из самых дешевых.

Ель также проста в обращении. В отличие от сосны, которая со временем темнеет, она долгое время сохраняет приятный бело-золотистый цвет. Еловые бревна довольно дешевы, но, как и у сосны, у ели есть неприятная особенность — смола в структуре древесины. К тому же смола из елового бревна выделяется более интенсивно, что требует обязательной внутренней облицовки.

Древесина хвойных пород

Лиственница — еще одна хвойная порода с прочной и прочной древесиной.В высыхании его бревна твердеют, приближаясь по прочности к древесине дуба. Баня из лиственницы может прослужить намного дольше, чем конструкции из ели и сосны, так как она менее подвержена воздействию грибка и влаги. Это связано с наличием в смоле этой древесины природного антисептика. Такая ванна оказывает тонизирующее и лечебное действие, а также помогает в профилактике заболеваний сердечно-сосудистой системы.

Кедровая баня — роскошь, доступная далеко не каждому. Сегодня заготовка кедра сибирского серьезно ограничена, в основном эта древесина идет на экспорт.Кедр обладает уникальными свойствами: благодаря волокнистой структуре бревна не дают усадки, практически не гнутся и не трескаются. Кроме того, кедр является источником эфирных масел, пары которых делают кедровую баню настоящим целебным местом.

Твердая древесина

Дубовые бревна для бани сегодня практически не используются из-за их дороговизны. Древесина дуба — самая твердая и прочная из всех пород деревьев, произрастающих в нашей стране.

Липа — материал для настоящих ценителей и ценителей настоящей русской бани. Создает неповторимый микроклимат в сауне. Его легкое ароматное дерево способно придать парилке прекрасный лечебный эффект. Благодаря липовой ванне повышается иммунитет, лечатся простудные заболевания и заболевания печени.

Совет от мастера!

По своим характеристикам осину можно сравнить с липой. Он имеет небольшой вес и хорошо обрабатывается, а также в больших количествах растет по всей стране, что обуславливает его невысокую стоимость. Сушеные бревна осины не «коробятся», не «бегают» и не трескаются.К тому же бревенчатый дом из осины лучше переносит влагу, чем липа, гораздо реже требует ремонта.

С развитием прогресса рынок строительных материалов увеличился, а ассортимент стал настолько богатым, что бывает сложно сделать выбор самостоятельно. При выборе типа сруба для бани всегда возникает много вопросов: какой сруб лучше для бани? Из чего построить баню? Как сэкономить на том или ином материале? Что экологичнее и лучше подходит для строительства сруба.Пользователи многочисленных форумов спорят о том, какой бревенчатый дом лучше для бани. Мы постарались проанализировать эту информацию и объединить в одной статье.

Бревно камерной сушки оцилиндрованное по индивидуальному проекту

Виды срубов для бани

Сруб под ключ на столбчатом фундаменте

Сруб для русской бани обычно изготавливают из рубленого бруса или профилированного оцилиндрованного бревна. Есть варианты поставить баню из кирпича или блоков, но эту нужно дополнительно утеплить.Бревенчатый дом ставится на готовый фундамент. Лучше, если раньше этому фундаменту дали осесть на срок до 1 года.

Выбирать из чего поставить сруб в баню нужно исходя из качественных характеристик, плюсов и минусов материала и собственного кошелька. Подробнее о недостатках и преимуществах различных ванн можно увидеть в таблице:

Качественные характеристики	Вид материала для сруба
	Балка (профилированная, обрезная, клееная)	Колено	Кирпич	Блоки
Экологичность	Экологичный материал, кроме клееного	Экологичность	Экологичный, кроме декоративного с различными добавками	Экологичность
Быстрая установка	Быстрая сборка	Тяжелые бревна нельзя устанавливать отдельно, необходимо дополнительное оборудование.угловые стыки и подбор бревен по размеру, что усложняет сборку	Быстрая сборка
Дополнительная изоляция	Профилированный и клееный брус не нужен, обрезной брус нужно дополнительно утеплить и конопатить	Герметизация и изоляция.	Полная изоляция стен.	Требуется дополнительная изоляция
Чистовая	Профилированный и строганный не нужен, нужен обрезной и не строганный внутри и снаружи.	. Для придания эстетичного вида необходима отделка, но можно и без нее.	Отделка фасада не требуется, но ее нужно будет делать внутри	Требуется внутренняя и внешняя отделка
Тип фундамента	Легкий	Фундамент облегченный (столбчатый, ленточный)	Ленточный фундамент требует много времени и средств.	То же, что и кирпич

Если сравнить все плюсы и минусы, то самой выгодной оказывается ванна из оцилиндрованного или профилированного бруса.Они не нуждаются в дополнительной отделке, а утепление выполнить несложно. Клееный брус не совсем экологически чистый и может треснуть от высоких температур. Кирпичи и блоки легко монтировать, но их нужно дополнительно утеплить и отделать.

Выбирая сруб для бани, следует обращать внимание на степень просыхания материала. Бревенчатые дома из клееного бруса и бруса камерной сушки дадут меньшую усадку, и вы сможете использовать постройку сразу после сборки.В любом случае лучше отдать предпочтение натуральной древесине лиственницы, липы или осины. Выбирая кругляк или брус, возникнут проблемы с соединением материала по углам и Т-образным.

Соединительный вал

Можно складывать бревна на угловых стыках в таз или в лапу. Чаша может быть соединена с поднутрением или без него.

Соединение бревен в чашу

Схема подключения в обло (чаше) сложная с подрезкой и простой вариант

Присоединение чаши можно увидеть при строительстве старых бань.В бревне вырезается полукруг, который надевается на нижнее. Стыки утепляют джутом или мхом. Соединение в чаше еще называют «инобло». Конструкция выдерживает низкие температуры и сильный ветер. Но такая распиловка уменьшает площадь, поэтому из бревна длиной 2 м вычитается. Чрезмерный расход материала при подключении к чаше в 0,5 м от каждого звена. Это один из самых распространенных способов соединения поленьев сауны. Собранная таким образом конструкция отличается прочностью.

Соединение чаши с выточкой

Это тоже шарнир в чашу, но усложненный вырезанием замкового соединения. В верхней части обло нарезается шип, а в нижней — паз. Чаша прилегает еще плотнее. Единственный минус — сделать такую ​​чашу своими руками сложно. Ход работы следующий: на глубину чаши посередине торца проводится прямая линия, от нее отмеряется ширина и вырезается полуовал.Вы можете упростить работу, сделав трафарет и поработав над ним. Эту работу профессионалы выполняют с помощью специального приспособления — чашекореза.

Можно поместить в чашу любым способом сверху или снизу. Нижняя часть чаши менее подвержена проникновению влаги и растрескиванию.

Пример нарезки в миску своими руками можно увидеть на видео:

Лапы рубящие

Схема соединения в лапе, например, ласточкин хвост

Это самый сложный способ соединения бревен.При этом часть торца срезается, поэтому уголки становятся менее устойчивыми к промерзанию. Но их можно дополнительно утеплить, но при этом рабочая длина лаг не теряется. Сруб делится на лапу на простой шип на шип и сложный на корневой шип.

Подобное соединение вырезается по заранее подготовленному шаблону, так как любые дефекты приведут к неплотному соединению и углы будут сильно раздуты. Уложить утеплитель в этих местах будет сложно, а герметичная эковата и пенополиуретан стоят недешево.Более подробно подключение вы можете увидеть на фото.

Подготовленный трафарет накладывается на торец бруса или бревна и размечается будущий распил.

Нарезку чаш проще заказать у специалистов, цена работы от 350 руб. для связи.

Способы сборки бревен в сруб

Пример вырубки в чащу своими руками при сборке бани

Соединить бревна нужно одним способом либо в лапу, либо в замок.Не берите бревна, длина которых меньше длины стены бани. Каждый стык — это дополнительная потеря тепла, а это недопустимо в бане.

Собирайте поленья на металлических скобах, деревянных дюбелях или используя прямоугольные клинья. Прямоугольные клинья — самый трудоемкий метод, но один из лучших по прочности. Для этого изготавливают деревянные бруски длиной 10–15 см, шириной 5–7 см и толщиной 3–5 см. В бревне с двух сторон нарезаются пазы по размеру. Пруток вбивается в нижнее бревно молотком, а верхнее надевается на него.

Мы уже говорили о том, как соединить бревна дюбелями (). Металлические элементы не рекомендуются для соединения деревянных деталей. При высыхании поленья могут потрескаться и будут видны сальники, а это некрасиво.

При сборке сруба оконные и дверные проемы разрезают пополам. Стоит оставить пару соединительных звеньев, они при усадке будут держать геометрию каркаса под ванной.

Как утеплить сруб?

Конопатка бревенчатого дома джутовой веревкой

Бревенчатый дом традиционно утепляли мхом.Этот метод используется до сих пор. Но есть материалы, лучше задерживающие тепло: джут, пакля. Они не деформируются и продаются в удобном виде — в виде ленты. Их проще укладывать при сборке. Ленточный утеплитель укладывают между бруском или бревном, закрепляя степлером.

Если сделать это еще на этапе сборки ванны, то в дальнейшем можно не конопатить. Пакля и мох при усадке могут не заполнить все трещины, и потребуется дополнительная работа по конопатке. Конопатка проводится по всему периметру сруба, как снаружи, так и внутри.Для этого используют молоток и специальный инструмент — конопатку, джут или паклю, предварительно скрученные в жгут или уже готовые. Недопустимо заделывать стены по очереди, поэтому ванна может перекоситься.

Правильный выбор бревенчатого дома — это только половина решения проблемы; Важно собрать и установить баню с соблюдением всех норм и рекомендаций. Сложить бревенчатый дом из дерева своими руками несложно, главное сделать это правильно и с любовью.Если терпения не хватает, но нет опыта и умения пользоваться инструментом, то лучше сэкономить нервы и доверить работу профессионалам.

Выбор фундамента под бревенчатую баню

Построить бани и на даче, и на дачном участке можно из любых материалов, но традиционно предпочтение отдается дереву: оцилиндрованное бревно, брус и т. Д. Чаще всего бани встречаются, прежде всего, из-за , ее экологичность, отличные теплопроводные качества, неповторимый аромат, исходящий от обогреваемых стен, которые позволяют не только расслабиться, но и поправить здоровье.

Как вариант, если участок небольшой, к дому можно пристроить сруб, но чаще возводят отдельную постройку. Перед началом строительства необходимо составить проект и решить, как установить сруб на фундамент, определиться с местом для строительства, исследовать грунты и т. Д.

Как правильно оформить фундамент под бревенчатую баню

Особых требований и ограничений по размещению бани на участке нет, но естественный уклон на юг, а в крайнем случае — на запад или восток.Идеально подойдет участок у реки: в этом случае есть уклон, а естественный водоем буквально в двух шагах, и нет необходимости строить бассейн.

Но если нет естественного водоема, может возникнуть вопрос о строительстве бассейна — в этом случае нужно будет провести исследование уровня грунтовых вод, так как если они окажутся поверхностными, эту идею придется быть заброшенным.

Какие факторы определяют выбор фундамента

Как обустроить фундамент под бревенчатую баню зависит от многих причин.

Помимо экономической составляющей следует обратить внимание на следующие моменты:

• тип грунта и степень его однородности;
Глубина промерзания
• ;
• уровень грунтовых вод;
• о характере набухания грунтов и их прочности.

Все эти исследования можно провести самостоятельно или обратившись к профессионалам. Особенно важно обратиться к специалистам для определения уровня грунтовых вод, так как этот показатель в будущем может существенно повлиять на прочность и надежность не только основания, особенно ленточного типа, но и всей конструкции в целом.

Показатель промерзания также связан с уровнем грунтовых вод и типом почвы, данные об этом содержатся в специальных справочниках, но следует учитывать следующие факторы:

• более плотная почва промерзает глубже;
• влажность почвы также влияет на скорость и глубину промерзания;
• Средняя высота снежного покрова — чем выше, тем меньше промерзание почвы.

Хотя есть правило, согласно которому основание ленточного типа располагается в среднем на 10-20 см ниже уровня промерзания, в некоторых случаях, особенно при высоком уровне грунтовых вод, можно сделать основание неглубокое. что полностью выдержит каркас ванны.

Это позволит избежать негативного воздействия естественного процесса набухания грунтов, прочность которого также напрямую зависит от их типа, влажности и уровня грунтовых вод.

Как правильно выбрать тип фундамента

После того, как определено место для строительства, можно приступить к изготовлению проекта бани из оцилиндрованного бревна и подобрать наиболее оптимальные и правильные устройства ее основания.

Как правило, сруб бани следует ставить на фундамент бани, прежде всего, с учетом типа грунта — для любого из них есть наиболее оптимальный вариант, позволяющий добиться прочности сам фундамент и надежность всей конструкции в целом, что, безусловно, влияет на срок службы конструкции…

• фундамент ленточный, сборный или монолитный, для заболоченных, глинистых и суглинистых почв;
• для строительства на пучинистых грунтах и ​​в тех случаях, когда сооружение располагается на крутом склоне, на скалах лучшим вариантом является конструкция на винтовых сваях. Ей следует отдавать предпочтение при строительстве на песках или торфяниках;
• столбчатых способов устройства фундаментов следует применять на грунтах, состоящих из мелкого гравия, песка, глины;
• плитный фундамент плавучего типа можно устраивать на песчаных почвах, торфяных болотах или использовать для заболоченных земель, он способен обеспечить надежность конструкции, возводимой на так называемых слабых грунтах.

Сравнительная характеристика различных типов фундаментов

Несмотря на то, что наиболее распространенный способ возведения фундамента — ленточный, при возведении деревянных конструкций (бань) он чаще всего уступает свое первенство столбчатому методу.

В последнее время строители обратили внимание на свайно-винтовой вариант, который позволяет вести строительство круглогодично, также он незаменим на очень сложных и проблемных почвах.

Популярность столбчатого основания очень часто определяется тем, что его цена одна из самых низких и позволяет существенно сэкономить на строительстве. Следует отметить, что как столбчатый, так и свайно-винтовой метод менее трудоемок, например, по сравнению с ленточным методом, а также выигрывает от временного критерия.

Особенности устройства столбчатого фундамента

Столбчатый фундамент состоит из слегка заглубленных в землю столбов ниже плодородного слоя, на которых расположены:

• по углам здания;
• на пересечении внутренних стен и перегородок;
• на длинных прямых участках, расстояние между полюсами от 1 до 2.Используется 5 метров.

Для устройства данного типа основания ванны могут использоваться материалы следующих типов:

• бетон;
• камень или кирпич;
• деревянных столбов обработаны антисептиками от гниения;
• асбестовые трубы, заполненные бетоном и т. Д.

Не распространяется на строительство зданий:

• на спусках;
• на грунтах с низкой несущей способностью и «плавающими», либо с большой вероятностью возможного перемещения.

Совет. Столбчатые фундаменты оправданы на пучинистых грунтах или в регионах с большой глубиной промерзания грунта, используются в основном для легких построек, в том числе из бревна или бруса.

Особенности устройства ленточного фундамента

Ленточная основа устроена:

• для зданий с большой общей массой для равномерного распределения давления на землю;
• его устройство также возможно для деревянных домов.

Несмотря на то, что данный вид является одним из самых дорогих, без него не обойтись в следующих случаях:

• на неустойчивых грунтах;
• , если есть необходимость подвал.

Если использовать ленточный фундамент для бани, то его устройство возможно несколькими способами:

• монолитный;
• сборные;
• мелкий;
• заглубляют чуть ниже уровня промерзания грунта, хотя для бани этот способ применяется крайне редко из-за очень больших, но не всегда оправданных финансовых затрат.

Особенности устройства плитного фундамента

Основание данного типа представляет собой монолитную плиту под всю конструкцию, отличается высокой несущей способностью и универсальностью для использования на большинстве типов грунтов, в том числе проблемных.

Плита играет роль своеобразного стабилизатора здания, придавая ему необходимую жесткость и защиту от проседания. Незаменим при высоком уровне грунтовых вод.

Фундамент из плит в основном используется в тех случаях, когда другие типы устройств неприемлемы в конкретной ситуации, в основном из-за того, что:

• на его возведение требуются большие материальные затраты;
• трудоемкость самого процесса;
• большой объем работы;
Фактор времени
• — инструкция по монтажу монолитных конструкций требует соблюдения сроков в технологии выполнения всех этапов.

Особенности устройства свайного или свайно-винтового фундамента

В частном домостроении этому виду отдают предпочтение очень редко, но для бани фундамент на винтовых сваях — достойный вариант, особенно если вы планируете делать работы самостоятельно.

В некоторых ситуациях этот тип фундамента является единственно возможным вариантом, например, на:

• пучение;
• нестабильный;
• «Плавающие» или слабые грунты.

Применяются следующие типы свай:

• бетон;
• деревянный;
Сталь
• , например винт, который, в отличие от других видов, не забивается, а ввинчивается в землю.Если используются винтовые сваи, то для возведения бани можно обойтись даже без привлечения специальной строительной техники.

Иногда сваи выступают в качестве элемента, например, ленточного основания, придавая ему большую прочность и устойчивость. Перекрытие, на которое укладывается первый венец бани из бревна, представляет собой ростверк или плиты.

К преимуществам можно отнести следующие баллы:

• стоимость такого поддона для ванны чаще всего невысокая;
Установка
• проводится в кратчайшие сроки;
• не требует привлечения большого количества квалифицированных специалистов.

Гидроизоляция фундамента и установка первого венца

Чтобы баня из бревна была теплой и прослужила долгие годы, необходимо обязательно выполнить гидроизоляцию основания, хотя эта процедура является обязательной практически во всех остальных случаях. Также необходимо позаботиться о дополнительной теплоизоляции, особенно с учетом того, что значительная часть тепла проходит через пол ванны.

Естественно, выбор метода и способа проведения работ напрямую зависит от типа самого фундамента, но, например, для ленты вполне можно использовать рубероид, который укладывается на основание. поверхность смазана нагретым битумом.

Обязательно позаботьтесь об устройстве правильной отмостки, отсутствие которой может привести к перекосу конструкции или даже разрушению фундамента. К установке первой коронки нужно отнестись очень серьезно. Для этого, как правило, выбирают бревна чуть большего диаметра.

Правильность их установки проверяют по уровню — укладывать нужно строго горизонтально. И только после завершения этого этапа их следует связать между собой и соединить с основанием.

Кроме того, соединение между основанием и первой коронкой должно быть должным образом обработано и изолировано.

Совет. Утеплитель нужен не только для фундамента, но и для всей конструкции бани. Один из доступных и распространенных способов сделать это — использовать пенополиуретан, с помощью которого продуваются все образовавшиеся трещины.

Заключение

Следует отметить, что выбор фундамента, глубина его фундамента и другие параметры определяются общей массой конструкции, которая, конечно же, зависит от того, из каких материалов она построена.

И хотя такая конструкция относится к легким конструкциям, следует отметить, что сруб из оцилиндрованного бревна может иметь довольно внушительную общую массу конструкции. Если что-то останется непонятным, посмотрите видео в этой статье.

Компания «ЭкаТерем» предлагает заказать недорогие дома и бани из бревна в Севастополе. Здесь Вы можете найти дом по готовому типовому проекту или по разработанному плану на заказ … Как прямой поставщик строительных услуг, предлагаем доступные цены на проекты срубов и домов бань и срубов. в Севастополе.Стоимость определяется типом проекта, размерами и сложностью здания.

Рубленые дома и бани строятся на базе сруба , сложенного из бревен одинаковой длины и диаметра. Элементы укладываются горизонтально, с чередованием тонких и толстых концов. Для этого в верхней части каждого бревна проделываются специальные пазы, что позволяет обеспечить максимально густую укладку .

Срубы рубленых бань и срубы имеют высокие теплозащитные характеристики , так как между венцами конструкции укладывается утеплитель … В углах создаются специальные прорези (альтернативное наименование — замки , ), которые скрепляют каркас, придавая ему жесткость и прочность. можно купить рубленые бани из дома из бревна, имея следующие виды укладки уголков:

• в чашу … Такой сруб создается из бревен, вынесенных за границу углов,
• в лапе. Это более экономичный вид сруба. Эта технология позволяет увеличить площадь застройки на несколько м 2, значительно снизив материальные затраты.

Различаются между собой способом соединения бревен по углам. Оба вида срубов деревянных домов и бани отличаются максимально плотной посадкой элементов. Это достигается путем вырезания и выпиливания замков и пазов.

Преимущества деревянных бань и домов от компании ЭкаТерем

• Прочность и морозостойкость … Каждое бревно для будущего дома обрабатываем вручную. Это помогает сохранить прочный внешний слой древесины.Наша компания гарантирует долговечность всех срубов , а также то, что они не промерзают даже при резком падении температуры.
• Захватывающий вид … Решив купить деревянный дом или баню из бревна в ЭКБ, вы получаете сооружение, имеющее неповторимый внешний вид … Как и другие деревянные конструкции ручной работы, такие постройки выглядят очень эффектно и респектабельно. Здание отличается особым шармом, естественной красотой, естественными изгибами и органично вписывается в окружающий ландшафт.
• Скорость строительства … Бревенчатый дом или баню желательно покупать еще и потому, что такие постройки возводятся очень быстро. Все строительные и отделочные работы продлятся не более месяца.
• Надежность и долговечность … Срок службы бревенчатых построек превышает 100 лет … Их высокая прочность и надежность проверены многими поколениями, ведь в России дома давно строят из деревянных бревен.
• Не требует отделки стен … Древесина имеет красивую натуральную фактуру, поэтому не требует сложной дополнительной отделки. Вам понадобится всего лишь антисептик .

Срубы и бани
Купить срубы из бревна недорого по Свердловской области, продажа сруба и бань из бревна в Севастополе по доступной цене от компании Экатерем.

Оцилиндрованное бревно позволяет не только возводить красивые внешне банные конструкции. Натуральность дерева создает внутри комфорт и уют.

В этом проекте реализовано все, что нужно для отдыха и принятия процедур. Индивидуальный проект бани из оцилиндрованного бревна.

Внутри достаточно места, чтобы оборудовать все необходимые комнаты.

Внутренняя планировка выполнена без особых изысков. Размеры стандартно разделены на просторную комнату отдыха, душевую и парилку. Ничего лишнего, только необходимые процедуры для принятия помещения.

Еще один типовой проект с простой планировкой помещения.

В данном проекте в моечной части предусмотрен небольшой бассейн.

Планировка помещения с уклоном в сторону комнаты отдыха.

Оригинальная планировка с выходом на веранду из комнаты отдыха.

В маленькой ванне дизайнеры реализовали все необходимое, сделав уклон в сторону просторной комнаты отдыха.

Еще один типичный проект бани под двускатной крышей … При входе коридор, из которого есть дверь в комнату отдыха и далее в другие комнаты.

Ванна оригинальной формы.

Интересная планировка бани. Все хозяйственные помещения расположены вокруг уютного двора, где можно организовать место отдыха.

Красивый внешний вид бревенчатого дома.

Внутреннее пространство оформлено по правилам жилого дома. Большая комната отдыха, где можно расположить мягкую мебель, санузел, спальню, кухню и даже отдельную детскую комнату.

Большая веранда и пропорциональные туалеты внутри.

Внутри есть все необходимое для процедур: душ, парилка и комната отдыха.

Еще один проект маленькой бревенчатой ​​бани.

Типовое здание с небольшой верандой и минимальным набором внутренних помещений.

Вариант площадью 26 кв.

Небольшая баня с просторной комнатой отдыха с гардеробной.

Типичный дизайн сауны с большим помещением для отдыха и маленькими отсеками для мытья.

Типовой проект под шатровую крышу.

Основные помещения и подсобные помещения удобно расположены на большой территории. Между тем макет нестандартный. При входе есть камера сгорания, из которой можно пройти в холл. Слева расположены санузлы, справа жилые помещения.

Индивидуальный проект с просторными ванными комнатами на первом этаже и бильярдной на втором.

С небольшой террасой.

В планировке есть все необходимые помещения.

Сауна из оцилиндрованного бревна серийно.

Этот проект отличает большая терраса и просторная гостиная. При этом не обделены габаритами и основные помещения.

Этот проект отличает большая терраса и просторная гостиная. При этом не обделены габаритами и основные помещения.

Русская баня — это не просто постройка хозяйственного назначения. Она.

Баня — неизменный атрибут всех дачников и владельцев загородных домов… В настоящее время строительные услуги.

Красивая сауна, сделанная из качественных материалов, индивидуально спроектирована и построена.

Кто из вас не мечтал о тихом, уютном месте, где можно посидеть, расслабиться и даже немного повеселиться.

Широко известно, что древесину лиственницы сибирской используют для производства различных видов.

Строительство бани — это то, о чем думает большинство дачников и владельцев загородных домов.

Несомненно, один из приоритетов того, из чего сделан дом, думаю, что оцилиндрованные бревна подойдут очень хорошо!

Довольно интересная подборка: проекты бревенчатых бань разного уровня сложности.Думаю, строительство любой такой бани обойдется довольно дорого, но такая красота и комфорт того стоят. Самый практичный и бюджетный вариант — небольшая сауна с верандой или верандой, чтобы можно было расслабиться на веранде после сауны, наслаждаясь окружающей природой. Для любителей «масштабного» отдыха можно выбрать более сложный проект: с бильярдной, комнатой отдыха и просторной террасой. В целом проекты поражают разнообразием, нетипичностью и функциональностью.

Подборка очень интересная, можно построить целый банный комплекс с разными ваннами. Предложения конечно на любой вкус и цвет. Однако это действительно будет дороговато. Я думаю, что если такую ​​баню построить дома, то только с целью ее постоянной эксплуатации и сдачи в аренду, потому что по-другому она себя не окупит.

Проекты бань из бревна: подборка
Проекты бань из бревна различной архитектурной направленности.Фотографии и макеты снаружи, и примеры внутреннего разграничения. Типовые модели бани и оригинальные варианты расположения помещений.

С развитием прогресса рынок строительных материалов увеличился, а ассортимент стал настолько богатым, что бывает сложно сделать выбор самостоятельно. При выборе типа сруба для бани всегда возникает много вопросов: какой сруб лучше для бани? Из чего построить баню? Как сэкономить на том или ином материале? Что экологичнее и лучше подходит для строительства сруба.Пользователи многочисленных форумов спорят о том, какой бревенчатый дом лучше для бани. Мы постарались проанализировать эту информацию и объединить в одной статье.

Круглый бревно камерной сушки по индивидуальному проекту

Виды срубов для бани

Сруб для русской бани обычно изготавливают из рубленого бруса или профилированного оцилиндрованного бревна. Есть варианты поставить баню из кирпича или блоков, но эту нужно дополнительно утеплить. Бревенчатый дом ставится на готовый фундамент.Лучше, если раньше этому фундаменту дали осесть на срок до 1 года.

Выбирать из чего поставить сруб в баню нужно исходя из качественных характеристик, плюсов и минусов материала и собственного кошелька. Подробнее о недостатках и преимуществах различных ванн можно увидеть в таблице:

Если сравнить все плюсы и минусы, то баня из оцилиндрованного или профилированного бруса оказывается самой выгодной. Они не нуждаются в дополнительной отделке, а утепление выполнить несложно.Клееный брус не совсем экологически чистый и может треснуть от высоких температур. Кирпичи и блоки легко монтировать, но их нужно дополнительно утеплить и отделать.

Выбирая сруб для бани, следует обращать внимание на степень просыхания материала. Бревенчатые дома из клееного бруса и бруса камерной сушки дадут меньшую усадку, и вы сможете использовать постройку сразу после сборки. В любом случае лучше отдать предпочтение натуральной древесине лиственницы, липы или осины.Выбирая кругляк или брус, возникнут проблемы с соединением материала по углам и Т-образным.

Соединительный вал

Можно складывать бревна на угловых стыках в таз или в лапу. Чаша может быть соединена с поднутрением или без него.

Объединение бревен в чашу

Присоединение чаши можно увидеть в конструкции старых бань. В бревне вырезается полукруг, который надевается на нижнее. Стыки утепляют джутом или мхом.Соединение в чаше еще называют «инобло». Конструкция выдерживает низкие температуры и сильный ветер. Но такая распиловка уменьшает площадь, поэтому из бревна длиной 2 м вычитается. Чрезмерный расход материала при подключении к чаше в 0,5 м от каждого звена. Это один из самых распространенных способов соединения поленьев сауны. Собранная таким образом конструкция отличается прочностью.

Соединение чаши с выточкой

Это тоже шарнир в чашу, но усложненный вырезанием замкового соединения.В верхней части обло нарезается шип, а в нижней — паз. Чаша прилегает еще плотнее. Единственный минус — сделать такую ​​чашу своими руками сложно. Ход работы следующий: на глубину чаши посередине торца проводится прямая линия, от нее отмеряется ширина и вырезается полуовал. Вы можете упростить работу, сделав трафарет и поработав над ним. Эту работу профессионалы выполняют с помощью специального приспособления — чашекореза.

Можно поместить в чашу любым способом сверху или снизу. Нижняя часть чаши менее подвержена проникновению влаги и растрескиванию.

Обрубка лап

Это самый сложный метод соединения бревен. При этом часть торца срезается, поэтому уголки становятся менее устойчивыми к промерзанию. Но их можно дополнительно утеплить, но при этом рабочая длина лаг не теряется. Сруб делится на лапу на простой шип на шип и сложный на корневой шип.

Подобное соединение вырезается по заранее подготовленному шаблону, так как любые дефекты приведут к неплотному соединению и углы будут сильно раздуты. Уложить утеплитель в этих местах будет сложно, а герметичная эковата и пенополиуретан стоят недешево. Более подробно подключение вы можете увидеть на фото.

Подготовленный трафарет накладывается на торец бруса или бревна и размечается будущий распил.

Нарезку чаш проще заказать у специалистов, цена работы от 350 руб.для связи.

Способы сборки бревен в сруб

Логи нужно подключить одним способом либо в лапу, либо в замок. Не берите бревна, длина которых меньше длины стены бани. Каждый стык — это дополнительная потеря тепла, а это недопустимо в бане.

Собирайте поленья на металлических скобах, деревянных дюбелях или используя прямоугольные клинья. Прямоугольные клинья — самый трудоемкий метод, но один из лучших по прочности.Для этого изготавливают деревянные бруски длиной 10–15 см, шириной 5–7 см и толщиной 3–5 см. В бревне с двух сторон нарезаются пазы по размеру. Пруток вбивается в нижнее бревно молотком, а верхнее надевается на него.

Мы уже говорили о том, как соединить бревна дюбелями (). Металлические элементы не рекомендуются для соединения деревянных деталей. При высыхании поленья могут потрескаться и будут видны сальники, а это некрасиво.

При сборке сруба оконные и дверные проемы разрезают пополам.Стоит оставить пару соединительных звеньев, они при усадке будут держать геометрию каркаса под ванной.

Как утеплить сруб?

Бревенчатый дом традиционно утеплен мхом. Этот метод используется до сих пор. Но есть материалы, лучше задерживающие тепло: джут, пакля. Они не деформируются и продаются в удобном виде — в виде ленты. Их проще укладывать при сборке. Ленточный утеплитель укладывают между бруском или бревном, закрепляя степлером.

Если сделать это еще на этапе сборки ванны, то в дальнейшем можно не конопатить. Пакля и мох при усадке могут не заполнить все трещины, и потребуется дополнительная работа по конопатке. Конопатка проводится по всему периметру сруба, как снаружи, так и внутри. Для этого используют молоток и специальный инструмент — конопатку, джут или паклю, предварительно скрученные в жгут или уже готовые. Недопустимо заделывать стены по очереди, поэтому ванна может перекоситься.

Правильный выбор бревенчатого дома — это только половина решения проблемы; Важно собрать и установить баню с соблюдением всех норм и рекомендаций. Сложить бревенчатый дом из дерева своими руками несложно, главное сделать это правильно и с любовью. Если терпения не хватает, но нет опыта и умения пользоваться инструментом, то лучше сэкономить нервы и доверить работу профессионалам.

Какой бревенчатый дом лучше для бани, советы при выборе материала и его установке
Какой бревенчатый дом лучше для бани, сравнение и выбор различных материалов, способы соединения углов, подробная инструкция по монтажу бани из бани. бревенчатый дом.

Доказывать экологичность и долговечность ванных комнат из натурального дерева незачем — это общепризнанный факт. Однако вопрос выбора той или иной породы дерева всегда стоял очень остро.Одни обращают внимание на привлекательную фактуру, другие — на свойства теплопроводности. Как все-таки правильно определиться с материалом для конструкции ?

Основные правила выбора дерева

Прежде чем выяснять ответ на вопрос, какой бревенчатый дом лучше для бани , необходимо разобраться в следующих факторах

• характеристика древесины для парилки;
• пород дерева;
• размеры материала;
• Полезные свойства породы.

Это особенно важно при выборе дерева , характеристики , его свойства:

• срок службы;
• параметры теплоизоляции;
• устойчивость к атмосферным условиям и вредным насекомым;
• Простота обращения и сборки конструкции.

Современные производители предлагают готовые наборы, в которых каждая позиция пронумерована и доступна для осмотра перед покупкой. Не стоит отказываться от бревна, в котором вы обнаружили мелких трещин — это факт усадки , и избежать этого невозможно.

Породы дерева: какой сруб лучше для бани и почему?

Каждая порода древесины имеет определенные свойства, которые формируются такими параметрами , как: твердость

• ;
• плотность;
• ударная вязкость;
• жесткость.

Это далеко не все значения, существует множество взаимосвязанных факторов, например, плотность и прочность зависят от влажности и веса материала. Наиболее популярными вариантами для строительства парилки являются :

• Сосна;
• лиственница;
• кедр;
• Липа;
• осина.

Рассмотрим подробнее некоторые породы древесины с учетом их Достоинства и недостатки .

Сосна

Представляет собой материал, на котором любой недорогой бревенчатый дом и все проекты спроектированы так, чтобы быть быстрыми и несложными. Она проста в обращении , имеет сравнительно легкий вес , поэтому построить парную из сосны под силу даже начинающему плотнику. Бревна сосна при усадке мало подвержены деформации и растрескиванию .

Однако материал сосны во влажной среде подвержен гниению и всевозможным насекомым , что со временем сказывается на качестве конструкции. Особо следует отметить высокий риск ожога от смолы , которая выделяется при нагревании сосновых бревен. Поэтому специалисты рекомендуют такие стены хлопать своими лиственных пород .

Кедр

Этот материал высоко ценится любителями пара, но такое удовольствие доступно далеко не каждому — заготовка кедра ограничена и его цена далека от бюджетных вариантов. … Уникальное качество это дерево намного опережает все остальные породы семейства хвойных:

• практически не имеет усадки;
• сохраняет геометрию и не трескается;
• устойчив к гниению и влажным средам;
• не боится высоких температур.

Эфирные масла кедра дают исчерпывающий ответ на вопрос, какой бревенчатый дом лучше всего подходит для деревянной бани. — это настоящая ароматерапия и посещение такой парилки очень полезно для здоровья.

Лиственница

Материал также относится к группе хвойных пород, однако отличается от ели и сосны особой прочностью. … Полностью высохшие бревна лиственницы по твердости близки к дубу. Смола содержит природный антисептик, оказывает тонизирующее и лечебное действие на органы сердечно-сосудистой системы.

Единственным недостатком этого материала является его стоимость — он вдвое дороже сосны … Но, как утверждают любители «легкого пара», затраты полностью оправданы.

Липа

Настоящие ценители строят парилки именно из этого дерева. Все реализованные проектов бань из липового сруба имеют отличные свойства :

• лечебный микроклимат;
• не требует массивного фундамента;
• высокие теплоизоляционные свойства;
• без усадки.

Следует отметить, что в паре с липой необходимо тщательное проветривание и сушка после каждой процедуры … В противном случае велика вероятность появления грибка и гниения , что значительно сократит срок эксплуатации помещения.

Осина

Еще один представитель лиственных пород, простой в обращении и легкий … По стоимости на несколько дешевле, чем липа , так как растет практически на всей территории РФ. При этом парилка из осины более устойчива к влаге, чем липа , и долгое время не требует ремонта.

Помещение из твердых пород дерева не требует внутренней отделки , так как не выделяет сильных паров смолы, в отличие от хвойных деревьев .

Выбор проекта сруба деревянной бани: основные моменты

Главный вопрос — это примерное количество людей, которые посетят баню и, конечно же, допустимая сумма на ее строительство. В основном при подсчете размеров их отталкивает то, что средняя комната для приема процедур состоит из таких отделений :

• прихожая-тамбур;
• раздевалки;
• парилки;
• стирка.

Гардеробная площадь 4-5 кв.м вполне хватит для посетителей 3-5 человек. Здесь стоит предусмотреть установку окна. Для парных достаточно 6-9 кв.м , вдоль стены устраиваются полки длиной до 2 метров. Для такого проекта сруба индивидуальной бани оптимальным будет размер комнаты 3X4,5 м .

Полноразмерная парилка 4х6 м позволит комфортнее проводить время, так как с такими размерами можно устроить комнату отдыха со скамейками и столом.При желании и наличии средств можно оборудовать чердак или застекленную веранду.

Ни один загородный дом не обходится без бани с хорошей парилкой и бодрым теплом. А если у вас его еще нет, то вы, наверное, задаетесь вопросом, как все это сделать самому и с минимальными потерями времени и денег.

Кроме того, если вы все-таки приняли решение построить на своем участке баню, то обязательно задумаетесь, как выбрать сруб для бани, чтобы он прослужил не один десяток лет.

Примечание!
Без хорошей русской бани загородная резиденция перестает быть такой привлекательной.
А в парилке можно приятно расслабиться с друзьями, получить бесплатную релаксацию и насладиться запахом свежего дерева.

Выбирая готовый бревенчатый дом для будущего строения, в первую очередь следует обратить внимание на породу древесины. Это один из самых значимых моментов при строительстве банного комплекса любого размера.

Выбор дерева

Если вы не знаете, какой бревенчатый дом лучше для бани, стоит обратить внимание на некоторые моменты из бруса:

1. Породы и характеристики древесины для парилки и всей конструкции бани — срок службы, устойчивость к насекомым и атмосферным явлениям, простота сборки, теплоизоляционные свойства;
2. Размеры сруба для бани — зависят от масштабов будущего сооружения и внешних факторов окружающей среды, а также климата;
3. Полезные свойства древесины в зависимости от ее породы (описаны ниже).

Теперь срубы для бани купить в комплекте, исходя из желаний и возможностей, легко. Остается только собрать его и провести отделочные работы. Каждый элемент будущей постройки пронумерован, и вы можете все осмотреть при покупке.

Совет: если вы обнаружили на бревнах небольшие трещинки, то не пугайтесь и откажитесь от такого материала.
Это результат неизбежной усадки древесины.
При строительстве следует использовать высушенные бревна, так как другой материал будет подвержен гниению и усадке, что повлечет за собой множество негативных моментов.

Основные породы древесины

Основными видами древесины, используемой в строительстве, являются:

• сосна,
• кедр,
• лиственница,
• осина,
• липа,

У каждой породы есть свои свойства, на которые стоит обратить внимание:

1. Плотность;
2. Жесткость;
3. Вязкость.

Цена на конкретный вид дерева может быть разной. Например, сосна — самая доступная для любого обывателя, а кедр, естественно, дороже.

Лиственница относится к хвойным породам и стоит в 2 раза дороже той же сосны, так как имеет ряд преимуществ — прочность, лечебные свойства, безусадочный материал и др.

Осина практически не требует внутренней отделки помещений, так как не выделяет смол, в отличие от хвойных пород. Легкий и легкий в обращении.

Совет: если вы ищете недорогие породы дерева для своего бревенчатого дома, то лучше всего подойдут сосна и осина.
Именно эти породы легко собираются и обрабатываются, а также претерпевают небольшие деформации при усадке.

Как поставить сруб для бани

Для тех, кто решил построить баню своими руками и уже определился с участком, а также нашел размеры сруба для бани, подходящие по всем параметрам, то самое время переходить к работе.

Справочник DIY

Расскажем подробнее о том, как собрать бревенчатый дом для бани без привлечения специалистов своими руками. На самом деле это довольно хлопотная работа, требующая внимания.

Для начала нужно подготовить тщательный план и строго его придерживаться в будущем. Если бревенчатый дом покупается готовым или делается на заказ, то все бревна уже заранее пронумерованы и это упростит процесс.

Если вы решили сделать бревенчатый дом своими руками, вам придется проставить нумерацию, начиная от нижнего венца и до самой крыши.

Вот краткое руководство для начинающих и не только:

1. Перед укладкой всю древесину необходимо обработать антисептиком… Рекомендуется обработать концы дегтем или известью. Это убережет дерево от насекомых и гниения.
2. На готовый фундамент необходимо на том же месте уложить слой гидроизоляции и укрепить деревянные рейки … Именно на него будет устанавливаться первый венец.

Совет: при укладке первого венца поленья должны иметь диаметр чуть больше остальных.

1. При укладке бруса необходимо проводить… Для этого используйте красный мох, паклю, холд, льняное волокно и другие органические утеплители.

После всех проведенных процедур можно смело переходить к монтажу кровли и последующим работам по отделке вашей бани.

Совет: не забывайте, что он выполняется не в один, а в несколько этапов — при сборке и после усадки всей конструкции.
Чаще всего это делается примерно через год.
Также помните, что высота сруба для бани изначально должна быть на 10 — 12% выше окончательного варианта.
Это происходит из-за усадки всей конструкции и усадки древесины.

Если вы решили построить бревенчатый дом для бани самостоятельно, то в вашем семейном коллективе должен быть хотя бы один профессиональный плотник. Это поможет вам исправить некоторые ошибки в блокировках журналов и ускорить весь процесс.

Вот несколько советов, которые обязательно помогут вам в работе:

1. Перед началом работы следует ознакомиться со всеми техническими моментами и выбрать лучший вариант сборки.Для этого вы можете получить совет от своих более опытных друзей или, что лучше, от специалистов.
2. Лесозаготовки лучше всего проводить зимой. Чтобы при покупке отличить зимний лес от летнего, достаточно капнуть на дерево йод. Если цвет не изменился, значит лес летний, а зимний лес должен немного изменить цвет.
3. Перед сборкой внимательно проверьте прилегание бревен и качество распила по углам. Допустимыми при сборке «в таз» или «в лапу» считаются зазоры до 15 мм, а для углов — не более 5 мм.
4. Также стоит обратить внимание на маркировку журналов. Это упростит весь процесс и каждый элемент не потеряется при работе, а будет на своем месте.
5. Перед укладкой первого венца необходимо нанести строительный уровень, чтобы добиться ровной горизонтали.

1. Оптимальный вариант для бревен — это бревна диаметром 20-25 см и шириной кромки 15 см.
2. В качестве соединительных элементов используются деревянные шпильки длиной 60 см, что придает большую устойчивость и прочность всей конструкции.

Заключение

Это порадует вас и ваших гостей, а извлеченные уроки пригодятся в будущем. На видео в этой статье вы можете увидеть много моментов, полезных для новичков. Построй сауну и довольствуйся своей работой!

Как построить бревенчатый домик

Как построить бревенчатый домик — Олимпийский национальный парк СПОРТИВНАЯ АФИЛЬД — март 1959 г.

Фотографии были скопированы с исходного документа, который был потрепан и пожелтел от времени.На фотографиях есть им желтоватый оттенок. Любые орфографические или грамматические ошибки были оставлены в том виде, в каком их написал первоначальный автор.

Нажмите на фото, чтобы увеличить изображение. Нажмите на увеличительное стекло, если оно есть, чтобы увидеть изображение в полном размере. Нажмите на стрелке назад, чтобы вернуться на предыдущую страницу.

Рисунок 1. Как будет выглядеть ваш дом из леса. Эта каюта может похвастаться крышей и дверьми, купленными в магазине.

Продукция леса сегодня не менее богата своим потенциалом, чем в прошлом.Здесь пошагово форма изображения, это

ЭДВАРД Л. ДЖОНСОН

Этот человек пересек долину в сосны и зашагал наружу до тех пор, пока полуденное солнце не залило его. лицо. Вьючный мул, следовавший за ним вплотную, с трудом справлялся с тяжестью тяжелой ноши, пока тропа уходила. поднимался вверх и становился все круче, затем выровнялся на скамейке и повернул обратно в большую бухту.
Там, где в зарослях сосен возвышался небольшой холм, мужчина остановился и пикнул мула.Он качнулся бухта и спуск к всепогодной весне, которая текла даже в этот засушливый летний сезон.
Он снова обошел холм, увидев, что на нем много молодых сосен, из которых получаются бревна, с которыми может справиться один. человек. Он измерил высоту холма своим глазом и отметил, что он достаточно высок, чтобы застраховаться от возможен паводок, но он был хорошо защищен от шторма холмами, окружавшими бухту, а также тяжелые бревна, расходящиеся веером во всех направлениях.И это было недалеко от центра линии ловушки, которую он планировал ухаживать.
В то время как полуночные звезды кружились над головой и огонь горел слабо, человек сгорбился в его мерцающем свете. Он имел вытащил из костра некоторое количество сгоревшего пепла, разложил и разровнял его палкой. Тщательно он нарисовал и спланировал хижину и умножил в четыре раза предполагаемый средний размер имеющихся бревен, а до того, как он спал, он знал, сколько бревен потребуется, чтобы построить его лесной дом.
Мужчина встал на рассвете, раздул тусклые угли и приготовил себе завтрак.Он пикетировал мул в пышной растительности ниже источника, взяв топор, двинулся к холму. Он чистил листья и рыхлил грязь подальше от крон деревьев там, где должна была стоять хижина, и срезать их вплотную к земле.
Когда территория была расчищена, он сгреб листья, и, используя бит своего топора, выровнял площадку и откопал обратно разрыхленную землю и утрамбовывать пол утрамбовочной палкой, пока он не станет гладким и твердым. Он потом пошел в лес и срубил четыре белых дуба на рубленые бревна, измерив их узловатым топором. обрабатывать и обрезать концевые бревна длиной 12 футов и боковые бревна длиной 16 футов.
Он притащил земляные бревна на расчищенное место и прикатил четыре больших камня с ветки ниже источника. Он положил камни и прокатил бревна и, используя фляжку с водой в качестве уровня, вырыл угловые камни, пока каркас не выровнялся. Он отметил

Рис. 2. Чистая и ровная площадка размером 12 на 16 футов. (Для уровня можно использовать кувшин с водой.) Выкопайте фундаментные камни. в углах; на них опираются тяжелые дубовые бревна.

Рисунок 3. После того, как бревна уложены на место, закопайте все камни вокруг фундамента. Щель с влажным глина. Дверные косяки помещаются в пазы, вырезанные в отшлифованных бревнах, или, если у вас есть пила, сделайте стену прочной и вырежьте дверь. потом.

бревен, закатал их и сделал надрезы, а затем снова скатал их вместе.
Пришло время возвести фундамент.Он отмерил ровно 24 дюйма от внутреннего угла на любом бревне. и пометил точки как A и B. Он повторил это на каждом из четырех углов и сдвинул бревна до тех пор, пока расстояние между A и B в каждом углу было ровно 34 дюйма. Каркас теперь был квадратным.
На второй день он выносил строительные камни с ветки и закапывал их в бревна, чтобы они плотно прилегают к бревнам и растирают во влажной глине, чтобы заполнить разрывы и связать их вместе.
Когда фундамент был готов, он вырезал два столба, прибил их с одного конца и скрепил вместе. в форме буквы А под углом, который он хотел крышу. Поместив этот каркас через конец фундамента, он обнаружил, что бревна крыши должны быть полными восьми футов, чтобы обеспечить надлежащий свес для защиты боковых бревен.
В последующие дни стены быстро росли: бревна скатывались, помечались, а затем откатывались для надрезания. Они были очищены, сверху и снизу, и на очищенных частях была сделана серия небольших отметин, чтобы придать шероховатость. область, чтобы бревно легко удерживалось от трещин и мазков, которые должны были последовать.
К счастью, у этого человека была пила. Если бы не было пилы, ему пришлось бы втыкать дверные косяки в землю. журнал, прежде чем он пошел со стенами. Тогда ему пришлось бы обрезать концы бревен в квадрате там, где они подходят. против косяков и прибейте их на месте.
По мере того, как стены поднимались, он укладывал один ряд бревен так, чтобы все большие концы лежали в одном направлении, затем переверните их на следующем курсе так, чтобы один большой конец всегда был над одним маленьким. Это сохранило четыре угла поднимается равномерно.
Когда стены достигли шести футов в высоту, мужчина начал готовить чердак. Он хотел место для хранения вещей, а также прохладное, но защищенное место, чтобы лечить его меха.
Он сохранил два тяжелых бревна, которые теперь были свернуты. Эти бревна будут нести балки для чердачного этажа, и более тяжелое бревно, которое было помещено впереди, служило бы верхним дверным косяком.
Затем он пошел в лес и срубил четыре дубовых бревна длиной 16 футов. Он вырезал четверть с двух сторон бревна и закатал их так, чтобы кромка обтесанной части служила концевой упор для чердачного этажа.Он назвал их пластина журналов. Затем он подрезал два других бревна сверху и снизу и, равномерно расположив их, разрезал их до конца. поленья так, чтобы их верхняя часть лежала на одном уровне с вырезанной частью боковых поленьев. Это были балки и понесет мансардный этаж.
Пол мансарды был сделан из дубовых столбов, вырезанных так, чтобы они плотно прилегали к дощатым бревнам и обтесанных по бокам. чтобы они лежали вплотную без трещин. В середине этажа было использовано более тяжелое дубовое бревно. Это было надрезано

Чтобы построить или «свернуть» стены, сначала аккуратно сделайте надрез под бревном.Положите верхний бревно в выемку и отметьте место.

Затем закатайте верхнее бревно и сделайте надрез. Сохраняйте высоту стен одинаковой, кладя маленький конец одного бревна на большой. конец другого.

Выправить бревна рубкой. Пилы регулируют древесину удалить.

Рисунок 5.Когда стены станут шести футов высотой, положите впереди тяжелые бревна, чтобы закрыть дверной косяк и две балки, чтобы опорный мансардный этаж. Затем приготовьте две пластинки из поленьев. Это тяжелые бревна, обрезанные с одной стороны, чтобы L-образная форма. В эту L.

Рисунок 6. Небольшие столбы можно использовать для мансардного этажа. Обратите внимание на люк в дальнем конце. Варианты здесь бесконечный. Постройте чердак на половину или три четверти или вообще без него, если хотите.Это была хижина охотника и требовалось холодное место для хранения меха.

Рис. 7. Используйте А-образную раму, чтобы добиться одинакового наклона крыши с обоих концов кабины. Постепенно укороченный бревна, чтобы довести стену до пика. Обрезка заканчивается по скосу А-образной рамы. Рядом с пиком, четыре шеста для бега назад под кровлей бревна и подпорку уязвимого козырька.

, чтобы он подошел к балкам и был прибит гвоздями, чтобы обеспечить им дополнительную поддержку.Вход в Чердак был сделан за счет отсутствия части этажа.
Основной этаж кабины был цокольным. Если бы мужчина хотел бревенчатый пол, он бы вставил его в землю. бревна так же, как и мансардный этаж. Конечно, ему пришлось бы подрезать верхушки бревен, чтобы гладкая поверхность.
Поскольку на чердаке требовалось лишь ограниченное пространство, он свернул по четыре бревна с каждой стороны над чердачным этажом и площадь достроена.
Пришло время выровнять углы, прежде чем свернуть более длинные опоры крыши.Полоса была прибита каждый угол в качестве направляющей и концы бревен выровнялись пилой.
Связующие бревна или опоры крыши были обрезаны на 18 дюймов длиннее боковых бревен, чтобы обеспечить свес. необходимо с обеих сторон для защиты торцевых бревен от непогоды.
Первую опору крыши поместили прямо над бревнами стены. Оттуда они будут резко спускаться к расческе. Бревна фронтона также будут наклонены под тем же углом, распилив или отрезав концы одинаково. наклонный, как скат крыши.Этот угол был сохранен за счет использования А-образной рамы, которая была ранее использовались для определения длины бревна крыши. Используя его как ориентир, два фронтонных конца поднялись вверх. равномерно и с одинаковым шагом.
По мере того, как концы фронтона поднимались вверх, человек клал большое бревно на один конец и меньшее — на другой. На следующем конечно, он бы полностью изменил процедуру. Это препятствовало параллельному расположению связующих бревен; скорее, он их установил под углом друг к другу, которые внутри себя образовывали связку.
Последним бревном, поднявшимся наверх, был конек, который был немного больше других бревен крыши. Он был вставлен в самые верхние бревна фронтона так, чтобы он завершал треугольник.
Шло время, и человек лихорадочно работал, стараясь вовремя достроить каюту, чтобы упаковать дополнительные предметы. припасы до прихода снегов.
Чтобы сделать дверной проем, он вырезал прямые шесты, равномерно обрубил их с одной стороны и прибил к верхнему бревну дома. квадрат с одним гвоздем, расстояние между ними желаемой ширины и отвес их куском дроби на веревочке.Затем он прибил их к каждому из бревен. Используя их как ориентир, он распилил дверной проем.
Набор дверных косяков был вырезан и расколот из дуба, их разрезные стороны высечены по линии и вставлены в пазы, которые были разрезаны на верхние и нижние бревна. Затем они были прикреплены к концам каждого из нескольких стеновых бревен. с деревянными штифтами и направляющими столбами были удалены.
Дверь была сделана из колотых бревен, которые были обтесаны, подогнаны и скреплены тяжелыми Z-образными скобами, также колотых бревен.Он был подвешен на петлях из дуба,

Рисунок 8. Водонепроницаемая крыша может быть полностью сделана из лесных материалов. Колотые бревна посередине, полые центры. Положите два рядом, выемками вверх. Заглушите пространство между бревном полой стороной вниз. Журналы расширяются по бокам кабины, чтобы пролить воду мимо фундамента.

с использованием модели разветвленных конечностей. Защелка тоже была произведена в лесу.
Одинокое окно прорезали так же, как и дверь. На нем был кусок шерстяной оленьей кожи, был взят и приготовлен там, в лесу.
Концы фронтона скреплялись дубовыми шестами, идущими от гребня под углом к ​​нижней стороне крыши. бревна в центр салона. В центре чердака также была установлена ​​А-образная скоба, а конструкция был готов к крыше.
Внесены бревна и началась укладка кровли.Были размещены два выдолбленных бревна. с каналом вверх и прибитым близко друг к другу. Третий бревно повернули каналом вниз и поставили за перерыв. Когда обе стороны были покрыты таким образом, более крупные бревна крышки были выдолблены и перевернуты. гребень, закрывающий верхние концы бревен кровли.
Теперь кабина была готова к расколу, и единственным материалом в ее конструкции, который был упакован, был гвозди, которые использовались в крыше, в двери и около нее. Стоимость этих гвоздей была ровно 5 долларов.92.
Затем человек пошел в лес и собрал некоторое количество мха, который он смешал с влажной красной глиной и забили в щели между бревнами. В эту мазку он вставил стружку от рубки, поместив их под углом и с интервалом от трех до четырех дюймов друг от друга.
Все, что осталось, — это отопление и кухонные принадлежности. Имея в наличии строительные камни, человек можно было вырезать проем в задней стене и встроить камин и дымоход. Однако он решил использовать небольшая печка.Единственная работа по его установке — это проделать отверстие в задней стенке и запустить закройте снаружи. Ему придется оставить пространство между трубой и деревом в том месте, где она проходит через стена. Это пространство могло быть заполнено обожженной глиной или мелкими песчаниками, смешанными с толченой глиной.
Печь будет лучше нагревать при гораздо меньшем количестве дров, чем камин. Он решил, что может упаковать печь и трубу намного проще, чем он мог бы разрезать и унести лишние дрова, которые потребовались бы для камина.
Когда хижина была закончена, мужчина пересчитал бревна и обнаружил, что в ней было две дюжины шестиметровых бревен. боковые стены, 26 12-футовых бревен на концах, 15 17 1/2-футовых бревен, поддерживающих крышу, включая коньковый столб, и семь бревен с фронтонным концом, длина которых составляла от 10 1/2 футов внизу треугольника до 18 дюймов вверху. Был всего 68 8-футовых бревен в крыше с четырьмя 5-футовыми бревнами на гребне. Дверь заняла семь 6-футовые части плюс распорки, а чердачный этаж состоял из 48 столбов из белого дуба, длина которых составляла 10 1/2 футов, кроме прорези.Были две 16-футовые балки, два 6-футовых дверных косяка, дверной засов и защелка, и столбы, использованные в ограждении чердака. Петли состояли из четырех четырехметровых дубовых кусков, которые обычно отброшены как бесполезные.
Все это, и один кусок шероховатой оленьей шкуры, все, кроме гвоздей, — продукт леса вокруг него.

Рисунок 9. Конек крыши перекрыт пустотелым бревном. Кабина теперь полная, за исключением трещин. Используйте мох смешивают для этого с глиной или цементом.Гвозди, забитые между бревнами, помогают удерживать щели на месте.

Рисунок 10. Дверь представляет собой шестифутовые бревна, скрепленные с внутренней стороны прочной Z-образной распоркой. Петли из дуба (A) на колышках к настенной крышке (B). C — верх правого дверного косяка; D показывает пространство журнала, подготовленное для раскалывания.

Последовательность сборки

Строим дом из сруба

Наш портал изобилует примерами строительства и эксплуатации небольших, или, как их теперь называют, мини-домов, но обычно это либо каркасно-модульные, либо каркасные конструкции.Как оказалось, бревно также является подходящим материалом для стен, особенно если концепция строительства — экологичность и естественность. Один из наших мастеров, ник mike099 … Его тема собрала все звезды, что говорит об актуальности, поэтому есть смысл расширить охват аудитории, рассмотрев процесс строительства поэтапно:

• Эко-хижина.
• Подготовка.
• Фундамент.
• Коробка.
• Крыша.
• Внутренние работы.

Эко-хижина всего 30 м²

mike099 Пользователь FORUMHOUSE

Давно закралась мечта построить деревянный дом — экологически чистый, практически без красок, минеральной ваты, полистирола и других «благ» современной индустрии. Задача — построить добротный, комфортный дом с минимальными усилиями, пригодный для зимних набегов и круглогодичного проживания, поэтому черепица, валуны, антресоли, русские печи и прочие прелести прошлых веков в проект не вошли.

Мастер сразу остановился на конструкции:

• Свайный фундамент.
• Ящик из рубленых вручную бревен.
• Металлическая кровля.
• В качестве утеплителя для полов — опилки и опилки с известью.

Подготовка

Подготовительный этап включал расчистку участка, рытье колодца, установку купленной деревянной бытовки и туалета, после чего начался этап выбора проекта. Изначально мастер нацелился на полутораэтажный каркас 8х9 метров с пятью комнатами, но в его понимании получилась совсем другая конструкция.От второго этажа, хотя и мансардного, отказалась, как из-за нежелания заниматься лестничным фитнесом, так и по другим причинам. К тому же при планируемом печном отоплении будет большая разница температур между уровнями. Плюс утеплить скатную крышу опилками проблематично, с перекрытием и холодный чердак намного проще. Затем настала очередь квадратуры, и результатом выбора оптимальной планировки стал проект бревенчатого дома 6х6 метров с набором функциональных помещений.

Учитывались как счетчики, необходимые для комфортного существования, так и экономия в эксплуатации за счет снижения затрат на отопление, и загородная специфика — домик для «чаепития и сна». Однако такая корректировка масштаба привела к отказу от плановой валки бревен в чашу. Шестиметровое бревно как раз вписывается в план, а семиметровое намного дороже, и с ним работают единицы. Да, визуально врезка в чашку выигрывает, но «ласточкин хвост» с пересечением вполне функционален, а торцы можно закрыть наличниками.

Фонд

Предпочтение было отдано винтовым сваям из-за желания попробовать «ультрасовременное решение» и сэкономить деньги, а также из-за скорости и относительной простоты монтажа. Всего было вкручено девять свай — по три точки опоры на каждую опорную балку, диаметр сваи 108 мм, толщина — 4 мм. Несмотря на некоторые проблемы при укладке свай и непрочность покрытия, позиционируемого как прочный защитный слой, и фактически без усилий отклеиваться ногтем, умелец остался доволен выбором.Более того, не исключено, что и баню поставят на сваях, хотя допускает, что лента или плита будут «надежнее».

Коробка

Бревенчатый дом был собран на мхе, заказан заранее с другого участка, перед установкой мох вылили, чтобы просохнуть, так как при доставке он был еще свежим и не засыхал, особенно за две недели, проведенные в ожидании своего часа. Изготовить перегородки из бревна оказалось проблематично из-за небольших габаритов четырехстенного, да и стоимость ящика в этом случае подскочила бы почти вдвое.Поэтому за один день наемная бригада привезла и собрала просто ящик еще на один день, и хотя мох после сборки живописно свисал на все стены, ушло гораздо меньше, чем планировалось, как показала практика — явно не пошло. отчет.

Для сушки бревенчатого дома были вырезаны вентиляционные отверстия размером 30х30 см, с решеткой. Всем, кто только в процессе mike099 советует сделать еще. Он уже сам делал скручивание (первичную конопатку бревенчатого дома мхом), загоняя висящий мох в пустоты, срезая излишки канцелярским ножом.

Крыша

Мастер отказался от популярной ныне мягкой черепицы по нескольким причинам.

mike099

От мягкой кровли отказался сразу, в связи с меньшей экологичностью и более высокой ценой. Склеивание, основу мягкой плитки составляют далекие от натуральных материалов. Установка дороже, и вам понадобится ровный пол из OSB или фанеры.

Поэтому я предпочел металлочерепицу, имитирующую керамический источник.У широкого полукруглого конька вместо стропильных элементов стоит центральная опорная балка конька. Гидроизоляция, контррешетка по стропилам (50х50 мм), обрешетка с шагом под профиль покрытия (35 см). По плану — карнизные свесы 70 см, в будущем будет металлический водосток.

После сборки сруба «под крышу» он защитил вентиляционные окна навесами, установил временные отливы от гидроизоляции на концах, пазах отлива и в местах соединения короба с трубопроводом.Как бы я ни хотел избежать применения химии, фронтоны из имитации бруса пришлось обработать защитной пропиткой.

Внутренняя работа

Потолок делали на этапе сборки бруса, хотелось выдержать стиль, но обработка бревна сейчас — удовольствие недешевое, как и само бревно. Мастер заменил бревно на доску толщиной 50 мм с пазами внахлест на необрезную доску толщиной 25 мм, весь пиломатериал перед укладкой окорен и отшлифован.Чтобы избежать проблем при утеплении смесью опилок и глины, через потолок проходят два опорных бревна.

Открывал проемы сам, так как профильные компании подняли ценник до недосягаемой высоты.

mike099

Окосячка была сделана простой, грубой Т-образной формы: пазы в бревне очерчивались пилой, основной подбор производился фрезой. Уложил насухо блок 50х50 мм, льняной лентой (утеплителем) и пристрелил к нему саморезами короб из доски 200х50 мм.

Еще одна поблажка в пользу современных материалов — металлическая дверь и два пластиковых окна; в будущих жилых помещениях установлены деревянные евроокна. Опять же в целях экономии покрасил окна самостоятельно, о чем сожалеет — качество оказалось ниже заводского, а с учетом стоимости расходных материалов разница в деньгах минимальна при больших трудозатратах. расходы.

Для увеличения теплоемкости дома выбрал комбинированную печь из кирпича с чугунной печью, как компромисс между железной печью и русской печью.Фундамент под топку глубиной 1,7 м, арматурный каркас, 2 м³ бетона.

Черновой пол по мере высыхания «порадовал» трещинами, пришлось покрыть их покровными лентами, перед засыпкой опилками уложил оставшийся сухой мох как природный антисептик.

Перед укладкой опилок присыпал их известью и тщательно утрамбовал. Перед тем, как приступить к монтажу чистовой половой доски, мастер вывел коммуникации.

Неприятным сюрпризом стало сильное коробление пола после однодневной усадки и потеря узлов. Результат — вскрытие покрытия и повторный монтаж, а причина — поспешная покупка материалов на рынке.

Умелец решил в первую зиму уйти с утепленным подпольем — металлический каркас по периметру подвала, к нему XPS толщиной 50 мм, а по горизонтали, на земле, с уклоном от дома еще и листы утеплителя. .Горизонтальный слой просто засыпали обратно землей, газон оказался на участке под самим каркасом, а затем подвал облицовали цокольным сайдингом под кирпичную кладку.

Шлифовка бревен mike099 начал самостоятельно, сначала с помощью эксцентриковой шлифовальной машины. Он оказался слабоват, поэтому заменили на болгарку, сначала я использовал круг на 80 гран, второй проход — на 120-150 гран.Всего в пылесосе скопилось 200 литров мусора, но оно того стоило.

Бревна, как строительный материал, используются очень давно и не утратили своей популярности по сей день. Помимо экологичности, бревенчатые дома привлекают своим внешним видом и относительно невысокой стоимостью. В этой статье мы поэтапно разберем, как построить бревенчатый дом своими руками.

Многие компании сегодня занимаются строительством деревянных домов под ключ.Они также занимаются заготовкой и производством бревен. Цена дома под ключ зависит не только от размеров дома, но и от диаметра используемых бревен и способа их изготовления.

Построить дом из бревна своими руками будет намного дешевле, чем заказать строительство под ключ. Стоимость стройматериалов сопоставима со стоимостью работ. То есть цена готового дома, заказанного у компании под ключ, вдвое превышает стоимость стройматериалов.

Виды бревен

Бревна изготавливаются из древесины хвойных пород, в основном ели, сосны или лиственницы.

По способу производства (заготовки) бревно составляет:

— окорено

— скребковый

— строганный

— округлено

Окоренные бревна — один из наиболее часто используемых материалов для строительства домов. Незначительная обработка помогает сохранить все защитные свойства дерева, что значительно увеличивает срок его службы.По цене дома из окоренного бревна они не дорогие, но требуют дополнительной отделки.

Из окоренного бревна путем удаления коры (луба) с помощью зачистки и шлифовки получается очень прочное очищенное бревно. В процессе обработки брёвна подгоняются друг к другу, удаляются все неровности, сучки и прочие изъяны. Цена дома из такого бревна уже будет выше, чем из окоренного, так как дополнительная обработка требует довольно много времени.Сруб из оцарапанного бревна не требует дополнительных отделочных работ, а наоборот, за счет уникальности каждого бревна смотрится очень достойно.

Само название — «строганный бревно» говорит о технологии его производства. С помощью электрорубанка с бревен снимается незначительная верхняя часть, устраняются все неровности. Таким образом получаются достаточно ровные бревна. Как и в случае со скребком, строганные бревна подогнаны друг к другу. Дома из строганного бревна очень теплые, прочные и не требуют дополнительных отделочных работ.Цена на такие дома под ключ намного выше, чем у вышеперечисленных вариантов.

Оцилиндрованное бревно получается в результате обработки бревна на станке для округления. Благодаря этому по всей длине получаются идеально ровные бревна, не требующие регулировки. В результате обработки с дерева снимается защитный слой, что впоследствии может привести к растрескиванию бревна и быстрому повреждению сруба (гниению). Дома из такого бревна собираются довольно быстро, красиво смотрятся без дополнительной отделки.Цена на дома из оцилиндрованного бревна под ключ невысока, но получить качественный сруб из такого материала достаточно сложно.

Выбор проекта

После определения материала, из которого будет построен дом, можно приступать к выбору его проекта. Вы можете спроектировать небольшой дом самостоятельно или найти бесплатный проект в Интернете. Но экспериментировать с проектом двухэтажного большого дома не стоит. Лучше приобретать его в соответствующей организации, которая, скорее всего, поможет с получением разрешения на его строительство.

При самостоятельном проектировании будущего дома необходимо учитывать максимально возможную длину бревен, которая составляет 6 метров. Высота будущего дома рассчитывается исходя из диаметра бревен, который у всех разный, за исключением использования оцилиндрованного бревна.

Фундамент под сруб

Фундамент под дом из цельного бревна должен выдерживать большие нагрузки. Самый подходящий — это мелкозаглубленный ленточный фундамент.Цена на этот вид фундамента под ключ в строительных компаниях достаточно высока, поэтому этот этап строительства также лучше проводить самостоятельно.

Перед тем, как возвести фундамент под дом из бревна, необходимо разметить участок. Для этого в углы будущего домика вбивают колышки, а между ними натягивают веревку, обозначающую его контуры. Далее выкапывается траншея глубиной 60-70 см и шириной, равной ширине фундамента, и это зависит от диаметра, выбранного для строительства бревна.Желательно, чтобы снаружи фундамент выступал за стену на 5 см, а изнутри на 10 см. Внутренний выступ необходим для более стабильной и качественной посадки половых лагов.

На дно траншеи насыпается слой песка (песчаная подушка), который хорошо утрамбовывается.

Следующий этап — сборка и установка опалубки. Его делают из досок или фанеры путем сборки панелей. Щиты устанавливаются поверх траншеи друг напротив друга и хорошо скрепляются между собой.

Арматура укладывается внутрь опалубки, которая скрепляется в единую раму. Для фундамента под бревенчатый дом используют арматуру не менее 12 диаметров, в несколько рядов.

После установки опалубки и арматурного каркаса можно заливать бетон. Покупая бетон у производителя, необходимо заказывать бетон марки М250. При самозливке пропорции следующие: 1 цемент (400): 3 песок: 4.5-5 щебень.

Важно! В фундаменте необходимо предусмотреть отверстия для вентиляции черного пола. Высота фундамента от земли должна быть не более 50 см.

Стеновая техника

Перед кладкой первого венца сруба необходимо произвести гидроизоляцию фундамента, уложив на него гидроизоляционный материал (рубероид, гидростеклоизол).

Для первого венца выбирайте полено самого большого диаметра и самого смолистого.

Также можно использовать бревна из лиственницы, но цена у них довольно высокая. Чтобы бревно было устойчивее, его часть снимают, делая плоскую площадку. Их обрабатывают антисептическим раствором и кладут на фундамент.

Для качественной подгонки друг к другу в лагах подбирается продольный паз. При заказе готового сруба из оцилиндрованного бревна этот паз делается уже на производстве. Во всех остальных случаях проточка выполняется вручную.

Видео Как сделать продольный паз вручную:

Бревна укладываются друг на друга пазом вниз. Для плотного и теплого соединения между лагами прокладывают мох или паклю. Бревна соединяются между собой деревянными дюбелями, которые вставляются вертикально в предварительно просверленные отверстия.

Угловое соединение может иметь несколько вариантов: с остатком и без него.

При соединении бревен с остатком будет перерасход материала, так как часть бревна выступает за стену дома.Такой способ увеличит стоимость строительства.

Угловой стык бревен должен быть теплым. Его можно получить подключением в лапу (при соединении без остатка) и подключением к тазу (при соединении с остатком).

Если диаметр бревен достаточно большой, то, скорее всего, для того, чтобы построить дом из бревна, придется прибегнуть к помощи техники: крана или манипулятора.

Построить дом из оцилиндрованного бревна проще, чем из обычного.Бревно ровное, все необходимые пазы и угловые стыки уже выполнены в производстве, остается только собрать конструктор.

Технология возведения кровли

После сборки ящика в домашних условиях его необходимо защитить от воздействия атмосферных осадков. Для этого надо сразу над ним соорудить крышу.

Для этого потребуются доски 150 * 50 мм, из которых сооружается стропильная система. Оптимальным является уклон крыши 30 градусов.Стропила устанавливаются на расстоянии 60-100 мм друг от друга и снизу крепятся к стене с помощью длинных гвоздей или металлических уголков, а вверху — к коньковой балке. Поверх стропил укладывается кровельная гидроизоляция, прибивается контррельс для обеспечения вентилируемого зазора, оборудуется деревянная обрешетка.

На обрешетку укладывается рубероид. В случае гибкой битумной черепицы делается прочная фанерная основа. Цена на мягкую кровлю выше, чем на металлическую, но в некоторых случаях (сложные вальмовые кровли) ее использование будет предпочтительнее и целесообразнее.

Бревенчатый дом с устроенной крышей будет иметь красивый законченный вид.

Важные нюансы

После постройки коробки дома и кровли сруб должен простоять не менее одного года. После того, как он уселся, можно приступать к отделке (окосячке) оконных и дверных проемов.

Как было сказано выше, дома из оцилиндрованного или строганного бревна не требуют дополнительной отделки, но необходима защита древесины от влаги и насекомых.Для этого деревянные дома нужно периодически обрабатывать специальными растворами и красками. От того, сколько прослужит бревенчатый дом, будет зависеть качество обработки древесины.

Чтобы снизить теплопотери сруба, его необходимо хорошо просверлить.

Чтобы построить бревенчатый дом своими руками под ключ, необходимо приобрести подходящий проект, качественный и доступный материал и соблюдать технологию на всех этапах строительства.

Выбрав или составив конкретный проект и посчитав, сколько нужно стройматериалов и сколько денег нужно на строительство этого конкретного дома, вы поймете, насколько цена предлагаемых готовых домов в строительных компаниях отличается от стоимости строительства. дом своими руками.

Видео. Строительство дома из бревна.

19.04.2016 от
Категории: дом
Теги:

Натуральное дерево — экологически чистый, прочный, недорогой, эстетичный материал. Бревно для строительства используется очень давно и сегодня не теряет своей популярности. Сегодня, когда люди делают выбор в пользу натуральных и экологически чистых продуктов, бревенчатые дома становятся особенно актуальными.

Огромное количество компаний занимается строительством деревянных домов под ключ.Чаще всего также занимаются лесозаготовкой. Окончательная цена готового дома будет зависеть не только от размеров дома, но и от качества бревна, его диаметра и способа изготовления.

Построить дом своими руками стоит вдвое дешевле. В этой статье мы шаг за шагом рассмотрим, как самому построить дом из бревна.

Особенности

Древесина обладает способностью выделять влагу. Жить в таких домах намного приятнее, чем в каменных: зимой тепло, а летом прохладно.Деревянная конструкция легче бетона или кирпича, поэтому фундамент будет дешевле.

По сравнению с брусом, бревенчатый дом выйдет намного дороже и потребует больше времени на строительство, но уникальный цвет и высокие эксплуатационные характеристики легко компенсируют эти недостатки.

Одним из важных моментов является сохранение структуры дерева в интерьере. Интерьер деревянного сруба может быть оформлен в деревенском стиле как изба с русской печью или, например, прованс.

Несмотря на появление новых технологий в области строительства, бревенчатые дома продолжают возводиться традиционными способами. Бревна укладываются в горизонтальную конструкцию, образующую стены. Каждый ряд называется короной, а самый нижний — опорной короной. Сруб, состоящий из 4-х стен, называется четырехстенным, в котором по углам подвязаны бревна. Если есть внутренняя перегородка — пятистенная.

Преимущества и недостатки

Бревенчатый дом имеет ряд преимуществ. Специалисты строительной отрасли и владельцы бревенчатых домов отмечают следующие преимущества:

• Экологичность материала. Такие дома строятся из натурального дерева, что позволяет сохранить природные качества материала. В таком доме всегда сохранится приятный древесный аромат и уютная атмосфера.
• Самое главное, за что люди любят дерево, — это отличные теплоизоляционные свойства. … Например, 20-сантиметровый бревенчатый дом утеплен намного лучше, чем аналогичный кирпичный. Поэтому возведя бревенчатый дом, вы сэкономите на отоплении.
• Вес деревянный дом позволит заложить любой тип фундамента.

• Структура из дерева позволяет дому «дышать». В таком доме комфортно находиться.
• Дерево с материальной точки зрения является доступным строительным материалом. Строительство бревенчатого дома из пустого ящика обойдется вам в небольшую сумму, за которую вы никогда бы не поставили кирпичный дом. Кроме того, из-за дешевого фундамента и отсутствия декоративной отделки стен дом из дерева оказывается намного дешевле.
• Дерево натуральное. Приятный внешний вид позволяет не отделывать его дополнительно ни снаружи, ни изнутри.

• Древесина обладает высокой прочностью и устойчивостью к нагрузкам , что позволяет возводить дом в несколько этажей.
• Возможность сборки и разборки при необходимости позволяет перенести дом на новое место.
• Проект деревянных домов представляет собой простой чертеж-конструктор , понятный любому читателю.

Помимо достоинств, у таких построек есть и недостатки:

• подверженность разрушению со временем;
• полная усадка бревенчатого дома происходит через три года, хотя вселиться можно уже через полгода после окончания строительства;
• Несмотря на то, что специальные меры снижают риск возгорания, все же существует высокий риск возгорания.

Выбор дерева

При подготовке к строительству важным этапом является выбор материала. Основные требования к дереву как строительному материалу — устойчивость к внешним агрессивным факторам, эстетическая привлекательность, доступность по цене, долговечность, тепло- и звукоизоляция.

Также важно понимать, что какой бы качественной ни была древесина, при нарушении технологии строительства и несоблюдении технических инструкций долговечность постройки в этом случае не гарантируется.

Обычно порода древесины выбирается между лиственницей, сосной и елью.

Лиственница

Лиственница — хвойное дерево, широко распространенное по всей России. Наиболее подходит для строительства лиственница из регионов Сибири.

Эта порода древесины имеет огромное количество преимуществ. Он прочный, прочный, не гниет и не поражается грибком.

Материалы из лиственницы не набухают и не деформируются даже в помещениях с повышенной влажностью.

Лиственница благотворно влияет на человека, принося огромную пользу для здоровья. Цена на изделия из этого материала будет доступна каждому покупателю. К тому же лиственница не требует дополнительной обработки, в отличие от других пород, на которой также можно существенно сэкономить.

В процессе округления бревен с лиственницы удаляется очень узкая заболонь, в результате чего бревна в дальнейшем не посинят.

Бревна этой породы в дополнительной обработке не нуждаются. Сама смола дерева действует как антисептик, дезинфицируя и предотвращая развитие древесных жуков.

Лиственница более тугоплавкая, чем другие породы.

Ель и сосна

Обе породы активно используются в производстве строительных материалов. Это основные конкуренты в рейтинге потребительского спроса. Древесина этих пород отличается прочностью и прочностью.

Ель и сосна по физическим характеристикам идентичны, однако древесина ели более рыхлая, но от этого теплее сосны.

Оба вида схожи по силе и химическим свойствам, но сосна более восприимчива к синему соку, который изначально можно предотвратить с помощью специальных средств. В профилактических целях рекомендуется использовать антисептики. Со временем цвет древесины ели не меняется.

Естественная влажность обоих видов составляет 12%. Лесозаготовки на ель и сосну производятся в зимний период в связи с тем, что летом возможна деформация бревен при усадке. При строительстве больших зданий предпочтительны бревна из сосны большого диаметра.

Есть различия и в структуре волокна: у сосны она выражена и имеет определенный рисунок, а у ели однородная структура.

При выборе материала немаловажным фактором является его горючесть. Но с этим можно справиться, применив для обработки древесины антипирены.

При строительстве деревянных домов используются разные виды бревна.

Округленный (калиброванный) бревно получается обработкой на станке для округления. Преимущества этого вида сырья — высокое качество, возможность формирования профиля любой сложности, невысокая стоимость и высокая скорость возведения бревенчатого дома. Дома из оцилиндрованного бруса выглядят красиво и не нуждаются в дополнительной обработке.

Строганный брус — более подходящий вариант для теплого и прочного бревенчатого дома.Его обрабатывают электрорубанком, при этом устраняют все неровности. Такие бревна бывают плоскими и гладкими. Цена дома из строганного бревна значительно выше, чем дома из других пород дерева. Колотые бревна самые прочные даже без специальной обработки. А с дополнительной антисептической обработкой каркас из этого бревна может прослужить более ста лет.

Незначительная обработка помогает окоренному бревну сохранять все свои защитные свойства, что значительно увеличивает срок его службы.

Клееный брус сочетает в себе достоинства профилированного клееного бруса и красивую оцилиндрованную форму. Отличается повышенной прочностью по сравнению с массивом. Основные преимущества бревна этого типа: оно не трескается и не меняет форму в течение длительного срока службы, а также имеет небольшую усадку всего 1-2%.

Требования

Есть определенные нормы и требования, которые необходимо учитывать, прежде чем начинать строительство дома.

Так, например, для начала нужно получить разрешение на строительство жилья на своем участке. При получении проверяются такие документы как: свидетельство о праве собственности на земельный участок, разрешение на использование земельного участка под дачное строительство или индивидуальное жилье.

После получения необходимого разрешения от администрации, нужно приступить к планированию сайта. В качестве ориентира для расположения будущего дома выбираются соседние постройки и забор. Расстояние до них должно быть не менее 5 м.

Также есть требования к стройматериалам: отсутствие трещин, дефектов, кривизны. Для массивной древесины и клееного бруса показания могут отличаться. Например, в сплошном допускаются трещины глубиной до половины бревна, а в клееном их допустимая глубина составляет всего 1/3. Кривизна клееного бруса может достигать 10 мм, а в случае массивной древесины — 17 мм.

Проект

Любой дом — это архитектурно-инженерное сооружение, которое невозможно построить без проекта, требующего определенных расчетов.При проектировании лучше всего обратиться к специалисту или выбрать уже готовый проект.

Следует учитывать, что двухэтажный дом площадью 50 м2 будет стоить немного больше по финансовым затратам, чем одноэтажный дом такой же площади за счет того, что затраты снижаются за счет фундамент, инженерные системы и кровля.

Перед началом проектирования важно провести геологическое обследование местности, которое даст представление о свойствах почвы и грунтовых вод.Эта информация поможет определиться с типом фундамента.

Для начала рассчитывается общий вес будущего дома, в соответствии с которым выбирается тип фундамента. Затем продумывается планировка комнат, а также дизайн и внешний вид. На этом этапе подготовки необходимо детально продумать, так как в дальнейшем вносить какие-либо изменения будет невозможно, так как перегородки в срубах пересекаются с венцами наружных стен.

Следующий шаг — вычислить количество, расположение и размер окон и дверей.

Далее выбирается тип кровли. Перед тем, как спроектировать крышу, нужно учесть, что чем она проще, тем надежнее в итоге получится. После этого разрабатывается последовательность работ, а также поэтапная сборка сруба. По окончании проектирования продумывается монтаж всех инженерных коммуникаций.

Не забудьте рассмотреть вопрос о хранении стройматериала на участке.Для этого обычно сооружают навес, куда кладут бревна с обязательной перекладкой тонких деревянных брусков.

Важные нюансы:

• заранее решите, из какого сорта бруса будет построена конструкция;
• не забудьте рассчитать влияние усадки на кровлю;
• выбрать место, где будет стоять дом, с учетом 5-ти метрового расстояния от границ участка;
• Не проектируйте оконные проемы на проезжей части, в дальнейшем в помещениях будет шумно.

Проекты загородных домов и домов для постоянного проживания будут отличаться некоторыми деталями. Для последнего варианта выбирается более прочный монолитный фундамент, учитывается монтаж коммуникациями, тщательная изоляция и специальная звукоизоляция.

Типовой проект — это наиболее распространенный вид конструкции, не требующий особых доработок.Самое главное в этом варианте — учесть особенности участка под будущую застройку.

Эскизный проект — это чертеж, на котором без расчетов показан только фасад дома.

Индивидуальный проект разрабатывается с учетом всех пожеланий будущего домовладельца.

Препарат

Сегодня дом — это не только место, где можно жить или провести выходные, но и вложение средств. Поэтому перед тем, как приступить к строительству, нужно хорошенько подготовиться.Ошибки в дизайне, в выборе материалов, монтажа могут привести к серьезным последствиям в будущем.

Башмак для строительства заключается в следующих действиях:

1. Если вы уже являетесь счастливым владельцем земельного участка, перед началом строительства вам необходимо будет продумать дизайн, получить техническое задание в органах, обслуживающих системы связи, и получить разрешение на строительство.
2. Если на участке нет электричества и воды, нужно позаботиться об этом еще на этапе подготовки.Вопрос с водоснабжением решается путем бурения скважины, а при отсутствии электричества необходимо запастись хотя бы электрогенератором.
3. Чтобы не допустить проникновения посторонних на ваш участок и сохранить стройматериалы, желательно его отгородить.
4. Также необходимо установить небольшой хозяйственный блок, который одновременно будет служить местом для хранения инструментов и укрытием от непогоды.

Затем нужно выровнять площадку под фундамент, выкорчевать пни, корни деревьев, очистить строительную площадку от мусора.

Этапы строительства

После завершения подготовки, проектирования, закупки материалов можно приступать к строительству.

При строительстве дома своими руками важно соблюдать этапы действий.

На первом этапе возводятся фундамент и подвал. Выкапывают траншеи или котлован в зависимости от типа фундамента. Для сруба обычно выбирают ленточный, свайно-ростверковый или плиточный варианты цоколя.На этом же этапе прокладываются коммуникации, обустраивается канализация. Лучше закладывать фундамент дома в теплое время года.

После доставки размеченных бревен на объект возводятся стены и перекрываются перекрытия, а также производится установка лестниц и внутренних перегородок. Монтаж происходит согласно технологическим картам стен в развертке. Все короны скрепляются между собой в шахматном порядке.

Следующий этап — устройство кровельной системы дома.Здесь очень важно соблюдать все необходимые технологические правила. При строительстве деревянных домов не используется жесткое крепление стропил из-за того, что при усадке может произойти разрыв всей конструкции. Самые популярные кровельные покрытия — металл, профнастил, мягкая кровля, ондулин.

Следующий этап — шлифовка стен и утепление. При усадке могут образоваться трещины, поэтому очень важно осмотреть дом и при необходимости заделать трещины.После шлифовки стены можно покрыть специальными колеровочными растворами для изменения цвета.

Затем устанавливаются двери и окна, оставляя зазоры для утепления. Ведутся инженерные работы, монтируется система отопления и лестницы. По окончании всех работ проводится внешняя и внутренняя отделка.

Утепление

Деревянный дом считается теплым и приятным для жизни благодаря тому, что стены дышат, сохраняя тепло.Однако толщина бревен не всегда выдерживает сильные морозы. В этом случае лучше всего провести внешнее и внутреннее утепление стен, кровли и фундамента. Утепление дома поможет снизить расходы на отопление и уменьшить теплопотери.

Пароизоляционная пленка должна присутствовать в любом типе изоляции дома, будь то внешняя или внутренняя.

Пленка устанавливается между облицовкой стены и слоем теплоизоляции. Пароизоляция помогает предотвратить намокание основного утеплителя.

снаружи

Владельцам срубов необходимо учитывать, что не все материалы подходят для наружной установки утеплителя.

Для срубов хорошо подходят эковата, зернистые опилки и минеральная вата — эти материалы не препятствуют испарению воды, устойчивы к горению и повышают параметры теплоизоляции бревенчатого дома.

Перед установкой внешнего утеплителя в бревенчатом доме необходимо обработать фасад антисептическими средствами, чтобы предотвратить повреждение древесины гнилью, плесенью и насекомыми.Также конструкцию необходимо тщательно просверлить, то есть провести исследование всех стен на предмет повреждений и трещин.

Трещины легко обнаружить при помощи свечи, для этого достаточно просто поднести горящее пламя к стене. Если отклоняется, значит в этом месте есть брешь, которую нужно отремонтировать. Для уплотнения используется джут или пакля.

После этого монтируется обрешетка в виде горизонтальных и вертикальных направляющих с шагом, равным толщине утеплителя.Сверху обрешетки с помощью степлера сначала укладывается пароизоляционная пленка, а поверх нее — изоляционный материал. Поверх него укладывается гидроизоляционная пленка, которая защитит утеплитель от влаги.

В самом конце делается отделка в виде сайдинга или вагонки. Такая облицовка обеспечит защиту от ветра и непогоды, а также придаст красивый вид вашему дому.

Утеплять дом желательно в сухой сезон и только через год-два после начала его эксплуатации.

Для внешнего утепления помимо теплоизолятора потребуются деревянные балки для каркаса, пароизоляция и гидробарьер, крепеж.

Также следует отметить, что работы по утеплению снаружи лучше, чем другие варианты утепления.

Изнутри

Изоляция изнутри иногда может уменьшить жилую площадь, поэтому многие люди выбирают наружную изоляцию. Однако если внешний вариант утепления не подходит, но защитить жилище от холода все же нужно, то это можно сделать изнутри.Но следует помнить, что такой способ может нести угрозу гниения стен, особенно это характерно для бань из-за постоянно высокой влажности.

Перед утеплением нужно окопаться, заделать все щели и трещины паклей, пеной или войлоком и обработать стены защитным раствором. Далее создается «пирог», состоящий из нескольких слоев. Вначале укладывается пароизоляционная пленка. Затем устанавливается каркас из бруса 5 * 5 см, после чего на каркас наносится слой утеплителя и закрывается еще одним слоем пароизоляционной пленки.

Никогда не стоит спешить с отделочными работами, если помещение еще не утеплено. Важно утеплить не только стены, но также потолок и пол. Популярные материалы для этого — минеральная вата и пергамин для потолка и пола; стекловата, пенополистирол и эковата — для стен.

Утеплить здание изнутри можно не ранее, чем через год после постройки дома, в этом случае утеплитель прослужит долго.Наружное утепление кровли — довольно трудоемкий процесс, который состоит из нескольких этапов. Во-первых, нужно хорошенько гидроизолировать все кровельное пространство. В этом случае чаще всего используется мембранная пленка, которая проста в установке и доступна по цене. Далее делается настил из утеплителя, а в завершение укладывается рубероид.

Для утепления внутри чердак чаще всего обшивают листами ДВП, которые создают дополнительную звукоизоляцию, а также создают красивый вид.

В качестве внешней изоляции кровли часто используется объемная и жидкая изоляция, которая должна отвечать следующим требованиям: иметь низкую теплопроводность, легкий вес, высокую паропроницаемость, хорошие звукоизоляционные качества, быть огнестойкой и иметь высокую плотность.

Также возможно утеплить фундамент как изнутри, так и снаружи. Лучшее время для утепления фундамента — до возведения стен. Если вы не планируете подвал, то все пространство следует застелить керамзитом до уровня будущего пола.Для создания такого типа утеплителя необходимо сделать опалубку по периметру внутренних стен, используя прочные материалы (доски, шифер). Далее внутрь заливается керамзит, а черновой пол покрывается гидромембранным слоем и минеральной ватой.

Наружные стены фундамента необходимо обработать специальной напыляемой изоляцией.

Установка перегородок

Помимо несущих стен в деревянных домах есть внутренние перегородки, которые могут быть выполнены из различных материалов, но в срубах они обычно деревянные, гармонирующие с бревенчатыми стенами.Их обычно монтируют после усадки.

С помощью межкомнатных перегородок вы можете разделить одно большое пространство на несколько небольших комнат по вашему выбору. При этом никакой нагрузки они не несут, но отвечают за звукоизоляцию. Такие перегородки можно перемещать с места на место без посторонней помощи.

При проектировании дома межкомнатные перегородки обычно размещают так, чтобы не создавать большого количества проходных пространств.Сегодня существует множество современных программ, в которых можно создать трехмерную модель и сразу оценить будущий макет.

Перегородки должны быть из качественной древесины, обработанной антисептиком, иметь легкость, надежность, жесткость и тепло- и звукоизоляцию.

Есть несколько типов внутренних стен.

Каркасно-щитовой

Самый популярный и экономичный вариант, который легко сделать своими руками.Они построены из деревянных балок, которые соединены между собой горизонтальной обвязкой. Эта обвязка придает прочности и надежности. Утеплитель каркасно-щитовых перегородок может быть выполнен из минеральной ваты, при этом стена с двух сторон должна быть облицована каким-то пароизоляционным материалом.

Каркасно-панельные стены считаются лучшими по звукоизоляции по сравнению с другими видами. Также поверхность можно обшить листами фанеры, чтобы получить идеально ровную поверхность.

твердый

Этот тип перегородок изготавливается из того же материала, что и несущие стены, но сверху обшивается ДВП.Сверху и снизу крепится сплошная перегородка брусками, а по бокам — гвоздями.

Щит стен

Сделанные из нескольких слоев досок, которые укладываются в бинт, они представляют собой довольно тяжелую конструкцию толщиной 6 см и весом около 80 кг.

Перегородки устанавливаются после усадки сруба. Для их изготовления вам потребуются молоток, ножовка, отвертка, зубило, отвертка, электродрель и лобзик.

Деревянный каркас использовался в России с незапамятных времен. И даже в наше время, несмотря на то, что появились новые строительные материалы, большой популярностью пользуется деревянный дом. Такой дом считается экологически чистым, а по прочности не уступает каменным и кирпичным.

Для строительства бревенчатого дома лучше всего подходят хвойные породы.

Построить деревянный дом своими руками вполне реально, если знать технологию монтажа и все тонкости сборки.Чтобы знать, как собрать бревенчатый дом, нужно составить проект дома, подготовить древесину и выбрать нужный вам тип фундамента.

Строительная техника из бревен

Бревенчатый дом — это конструкция из горизонтально уложенных бревен, образующих стены.

Каждый ряд бревен по периметру называется венцом. Нижний ряд — колпачок.

Конструкция по углам образуется соединением бревен выступающими концами. Если дом представлен только внешними стенами, то он называется четырехстенным, а если внутри есть перегородка, то это пятистенный сруб с Т-образным соединением бревен внутри.

Чтобы построить такой дом, вам понадобится древесина хвойных или лиственных пород. Зимой желательно, чтобы деревья были свежесрубленными. В такой древесине меньше влаги. Для сруба предпочтительнее выбирать древесину хвойных пород. Лучшим вариантом будет сосна.

Для строительства деревянного сруба используются бревна диаметром 25-26 см. Для участка с теплым климатом подойдут бревна размером 22-23 см. Материал должен быть качественным: без червоточин и гнили.

Строительство бревенчатого дома состоит из нескольких этапов:

1. Составление проекта дома. Этот этап включает в себя разработку чертежей, выбор материалов, типа фундамента и всех конструктивных особенностей будущего сооружения.
2. Подготовка к работе. Включает в себя возведение фундамента, подготовку оцилиндрованного бревна.
3. Возведение стен сруба. Это, собственно, основная часть конструкции.
4. Устройство кровли.
5. Отделка стен и внутренние отделочные работы.

Чтобы правильно собрать бревенчатый дом, нужно выбрать технологию. На данный момент их три: русский, канадский и норвежский. Первые два основаны на использовании больших оцилиндрованных бревен, а норвежская технология основана на бревнах, обтесанных с двух сторон. Эти технологии отличаются подходом к заготовке и укладке древесины.

Любая технология требует тщательной подготовки материала: калибровки, шлифовки, отбора бревен по диаметру.

Для деревянного сруба подходят следующие типы фундаментов:

1. Столбчатый. Подходит для небольших домов. Их конструкция требует тщательных расчетов.
2. Фундамент глубокий. Это самый дорогой фундамент. Применяется для строительства громоздких построек с подвалом и гаражными помещениями.
3. Мелкая. Считается наиболее оптимальным для деревянного дома. Эта основа подходит для любых грунтов, а также отличается надежностью и экономичностью.

Вернуться к содержанию

Как правильно собрать бревенчатый дом

Схема крепления бревна.

Сначала нужно удалить кору с поваленных деревьев и распилить бревна одинаковой длины, равной длине стен плюс 100 см припуска. Если одинаковых длинных бревен нет, то их можно получить путем сращивания коротких по методу гребень-паз. Но первый венец сруба обязательно должен состоять из прочного качественного материала.Бревна, предназначенные для внутренних работ, должны быть обтесаны с двух сторон.

Есть два способа получить:

• с использованием деревянных дюбелей;
• с гвоздями.

Первый способ предпочтительнее, так как площадь соприкосновения дюбеля с бревнами больше, а значит, конструкция будет надежно закреплена.

Соединение дюбелей происходит по схеме шахматной доски, расстояние между которыми должно быть не более 2 м.

В случае сборки с гвоздями длина гвоздей должна быть рассчитана правильно.Если толщина стенки 100 мм, то длина гвоздя должна быть не менее 250 мм. Головка гвоздя глубоко втапливается в древесину, чтобы материал не давал усадку.

Когда фундамент высохнет, его поверхность покрывают гидроизоляционным материалом: рубероидом. Далее можно уложить первый венец из самых толстых поленьев. По прочности — распорки поперечные. Нижний венец и прокладки тщательно покрыть антисептиком и дегтем.

Зазоры между перекрытием днища и фундаментом заделываются кирпичом и бетонным раствором на предварительно уложенном рубероиде.

Стыковку бревен по углам чаще всего производят методом «в чашке» или «в лапе». Первый способ предполагает обвязку по углам с учетом бревна, а «в лапу» — без припуска. Чашечный метод предназначен для оцилиндрованного бревна. Лапа применяется как для оцилиндрованного, так и для тесаного бревна. Но этот способ более экономичный, так как на углах нет лишнего дерева.

При сборке необходимо контролировать ровность углов и вертикальность стен..

Верхний венец бревенчатого дома, мауэрлат, служит опорой для крыши. Верхний венец изготовлен из прочных и качественных бревен.

Для дверей и окон оставлены соответствующие проемы. Но вырезать эти проемы можно после постройки сруба. Такой способ предпочтительнее, так как при возведении конструкции предусмотрена равномерная нагрузка на фундамент. Это значит, что дом не перекосится.

Вернуться к содержанию

Отделка стен и внутренние работы

После постройки бревенчатого дома его стены следует конопатить мхом, войлоком или паклей.Можно использовать искусственные материалы на основе натурального каучука. Эти материалы герметично закрывают щели между бревнами, за счет чего стены приобретают монолитную гидроизоляционную структуру.

Вертикальные поверхности заделываются снизу молотком и герметиком. Делать эту процедуру нужно по периметру. Это означает, что если заделать отдельные стены, то конструкция может получить перекос. Когда обработка внешних стен будет завершена, приступайте к зашивке внутренних поверхностей.

Далее древесину необходимо покрыть антисептическими составами.Обработка средствами пожаротушения обязательна в тех местах, где будет установлена ​​печь, камин и в зоне дымохода. Эти процедуры значительно продлят жизнь дома.

Нарезка на «продувочную» чашу вниз.

Завершающим этапом сборки сруба будет покрытие его гидроизоляционными материалами. Эта процедура проводится в течение полугода, чтобы дом усадился естественным образом.

Когда стены готовы, приступаем к монтажу кровли и внутренней отделке помещения.

Обычно качественную древесину шлифуют и просто покрывают лаком. Для этого можно использовать как прозрачные, так и цветные покрытия.

Если все же хочется современного дизайна интерьера, то внутренние стены можно обшить деревянной вагонкой или гипсокартоном. Но перед этим следует позаботиться об установке электропроводки. Электрические провода необходимо изолировать: медными жилами в металлических трубках.

Деревянные срубы вообще не нуждаются в дополнительном утеплении, поэтому прокладка пенопласта между стенами и облицовочным материалом не требуется.При необходимости для утепления можно использовать минеральную вату.

Бревенчатые перекрытия изготавливаются из досок толщиной 40 мм. Их плотно укладывают между собой, закрепляют, полируют и обрабатывают на примере стен. Можно пол покрыть лаком, можно также настелить ламинат.

Деревянный дом — это отдельная категория строительства.Его запах возвращает нас в детство, а атмосфера, которая создается внутри, наполняет нас уютом и дарит ощущение спокойствия и безмятежности. В бревенчатых домах легко жить, в них поддерживается комфортный климат, а их экологичность полезна для здоровья. Чтобы получить все эти эффекты после завершения процесса возведения здания, необходимо понимать, как правильно построить дом из сруба и какие особенности он имеет.

Бревенчатый дом, построенный по всем правилам, станет настоящей крепостью до хозяев

Выбор материала: оцилиндрованный сруб или строганный (рубленый) бревно

Все бревенчатые дома делятся на 2 типа построек :

постройки строганный бревно , то есть те, которые были обработаны вручную;

дома построено из оцилиндрованного бревна .

Чтобы понять, как правильно построить дом из бревна, необходимо иметь представление не только о внешнем отличии 1-го ордера от 2-го, но и конструктивного.

«Дикие рубки»

История архитектуры говорит о том, что все бревенчатые дома, возведенные до конца XIX века, были построены на «лесной вырубке». Это означало, что будущий строительный материал обрабатывался вручную. Свежепиленные бревна были очищены от коры, при этом лубяная корка должна остаться нетронутой.Именно он защищал древесину и ее глубокие слои от влаги. Это обеспечило бревенчатым домам надежную защиту от плесени и грибка, а также в разы увеличило их «срок службы».

Главной особенностью дома из дикого бревна стала его яркая и выразительная форма. Нецилиндрические балки придали такую ​​индивидуальность. Пиленное бревно имеет тенденцию сужаться снизу вверх. После обработки дерева инструментами такая разница в размерах диаметра все же осталась. Чем дальше от конца, который располагался у корней, тем толще бревно.

Дома из «дикого» бревна полностью приближают хозяев к природе

Высокое дерево можно обработать и разделить на несколько бревен. Иногда получается 2 строительных элемента, но идеально было бы получить 3-х частей.

Классическое правило деления стержня выглядит следующим образом:

1 бревно — стык … Это та часть, которая ближе к корням;

2 бревна — друг … Это средняя часть бруса;

3 штанги — третьяк или верх … Соответственно, это последняя часть журнала, которая вышла наверх.

Для постройки дома использовалась 1 деталь — торец. Сруб в этом месте был самым толстым, имел большую прочность и наименьшее изменение диаметра. А чтобы компенсировать оставшиеся отличия, брус при кладке стен чередовали: в одном ряду стык «смотрит» в одну сторону, в следующем — в противоположную.

При кладке бруса каждая вершина бревна ложится на предыдущую противоположной стороной

Но, несмотря на такие возможности упростить строительство дома из рубленого дерева, к выбору постройки стоит подойти. материалы очень тщательно.Ведь нужно из бревен разного диаметра воспроизвести ровную и прочную конструкцию. И это для них непростая задача.

Сама технология строительства с тех пор практически не изменилась. По такому принципу строят дома: «дикие срубы» разного диаметра подгоняют максимально близко друг к другу. Стоит отметить, что дома, построенные таким способом, являются элитными и отличаются по цене. Это продиктовано определенной сложностью и трудоемкостью процесса.Ведь после возведения каркаса дом должен простоять от 1 до 2 лет. За этот период он «сядет» в высоту до 10%. Этот фактор также следует учитывать при проектировании. Так что, помимо затрат времени и сил на подбор стройматериалов, потребуется много времени и терпения, чтобы увидеть результат.

В готовом доме видно расположение бревен по отношению друг к другу

Бревно оцилиндрованное

Округлый каркас — это строганный бревно в промышленных условиях.На станках дерево доводят до идеального состояния: оно становится гладким и ровным по всей длине. На специальных станках в планке вырезаются все необходимые пазы для крепления. При этом размеры доводятся до миллиметра, что сводит к минимуму неудобства при строительстве. Строить дом из такого бревна все равно, что собирать детский конструктор.

Бревна из оцилиндрованного бревна изготавливаются примерно одного размера.

При всем удобстве дом из оцилиндрованного бревна имеет свои недостатки.Идеальная ровность размеров и гладкость достигается за счет удаления нескольких слоев древесины. В процессе производства также удаляются «полезные» слои (заболонь), которые защищают бревно от влаги, плесени и плесени. Остается только зрелая и сытная центральная часть дерева. Она ничем не защищена от внешних факторов. В таких условиях необходимо дополнительно пропитать древесину антисептиками, противогрибковыми и противоглистными препаратами. В результате получился красивый и легкий материал для строительства дома.Обратной стороной является невысокий уровень экологичности и, как ни странно, долговечности.

Округлые деревянные стены выглядят ровнее и аккуратнее

Выбор материала для строительства

Чтобы правильно построить дом из оцилиндрованного бревна, нужно знать, как его выбрать и какой материал больше подходит для вашего региона. Для сруба больше всего подходит древесина хвойных пород. Это такие деревья как: сосна, ель, кедр и лиственница. Но при отсутствии на рынке нужных вариантов можно использовать дуб, ясень, осину и другие лиственные породы.Ель и сосна — самые доступные в ценовой категории. По этой причине они самые популярные.

Стволы хвойных пород более гладкие и их легче обрабатывать

При выборе этого типа строительного материала очень важен срок рубки. Необходимо выбирать пиломатериал, заготовленный зимой. Именно у него лучшие показатели влагостойкости.

Также важен регион, в котором растет дерево. По возможности выбирайте древесину из северных регионов.Этот материал самый прочный. Хорошие варианты: балтийская сосна и канадская ель. Также очень хорош вариант хвойных пород, правильно выловленный с соблюдением всех условий и требований, из районов средней полосы.

примечание Дело в том, что выбор диаметра бруса зависит не только от дизайнерского решения, но и от климатических условий. Главный критерий — максимальная температура в зимнее время года.

если зимой в вашем районе не ниже -20 градусов — можно остановиться на диаметре 200 мм;

зимой максимум -30 градусов — 220 мм;

с показаниями термометра до -40 — выбирайте бревно не менее 240-260 мм и более.

Для кладки сруба задействуется специальная техника, облегчающая строительство дома

Толщина бревна для строительства дома в северных регионах должна быть не менее 25 см

Основные параметры бревна и его распилов приведены в таблице

Также стоит отметить, что, выбирая брус чуть большего диаметра, чем рекомендованный по климатической зоне, он отлично компенсирует перепады температур.Главное, не выбирать материал меньше указанного. Несмотря на то, что дом будет утеплен путем прокладки между бревнами джутовой или льняно-джутовой распорки, она не сможет обеспечить комфортную температуру, которую может обеспечить бревно необходимого размера.

Дополнительные критерии , на которые нужно обратить внимание при выборе бревенчатого дома:

бревно желтое или темно-желтое ;

на разрезе не должно быть разводов;

good stuff core темного оттенка и занимает ¾ среза;

Хорошо, когда узлов отсутствуют, и если они есть, то они должны сидеть плотно, без зазоров.На картинке напротив указано повреждение сердечника;

лучший звонок для лога — звон. Попробуйте ударить топором по обухе и послушайте, как он звенит;

Наличие трещин возможно при условии, что их глубина составляет не более 1/3 бревна;

брус не должен перекручиваться: такое бревно при строительстве дома можно использовать только для укладки пола — для этого его растворяют на доски и бруски.

Брус выбирается по нескольким критериям, если хотя бы один не соответствует норме, материал меняют на нужный

Строительная техника

На первый взгляд все дома построены одинаково.Но при внимательном изучении этого вопроса, так или иначе выявляются определенные нюансы и особенности строительства. Так что само и правильное строительство дома из бревна имеет свои отличительные особенности.

Описание видео

Не зная технологии строительства дома, легко наделать много ошибок. О них на видео:

Фундамент

Основным и важнейшим элементом любого здания является фундамент. Его глубина и характер зависят от грунта, на котором будет стоять дом, от материала стен и от этажности.

Бревенчатый дом относительно легкий. Такое качество строительства дает возможность сделать фундамент неглубоким. Для строительства сруба подходят практически все варианты существующих типов фундаментов. Часто делают ленточную версию. Для сложных грунтов выполняется заглубленный ленточный или свайный фундамент. Также можно сделать плиточный вариант.

Стоит отметить, что любой вариант фундамента должен уходить в землю на 300-400 мм.После его заливки и полного высыхания необходимо провести гидроизоляцию (рубероид с мастикой). Это очень важный процесс, учитывая, что дом сделан из оцилиндрованного бревна.

Если используется ленточный фундамент, то он начинается с устройства опалубки

Стенка

По завершении этапа закладки фундамента переходят к главному — возведению стен. Важно знать, что первый венец (первый ряд бревен) никогда не ставят прямо на фундамент.Сначала укладывается «опорная» доска. Изготавливается из древесины липы толщиной 50-100 мм и шириной не менее 150 мм. Только после этого приступайте к сбору стен из оцилиндрованного бревенчатого дома.

Врезная коронка на неглубоком монолитном фундаменте

Первую коронку нужно вырезать снизу. Его конец должен быть такой же ширины, как и задняя доска. Это необходимо для того, чтобы дом прочно опирался на фундамент.

Бревна для стен укладывают кругами (венцами).Сначала положите бревна, расположенные параллельно друг другу. Затем укладываются две другие стороны, а сверху утеплитель. Он крепится к бревну строительным степлером и должен свисать по краям на 5 см.

Затем укладываются поперечные стороны дома, которые будут опираться на закладной венец. И повторяем «процедуру» сборки дома как конструктора.

Сборка дома осуществляется как «конструктор»: каждому бревну свое место

У каждого бревна есть свой номер, по которому легко определить, где должен располагаться брус

Монтаж крыши

Деревянный дом нельзя оставлять открытым.После укладки последнего венца необходимо сразу приступить к монтажу кровли. При возведении стен из дерева не нужно укладывать мауэрлат (специальный подпорный брус для стропил), а ставить стропила сразу на бревно. Рекомендуемое расстояние между стропилами — 600 мм. Именно этот зазор обеспечит устойчивость кровли, снизит риск ее возможного провисания.

Поскольку дерево относится к «живым» материалам, стропила необходимо крепить к раздвижным опорам.Затем укладывается гидроизоляция, а после — обрешетка. Шаг обрешетки зависит от выбранного рубероида. В конце концов, «накройте» дом выбранным отделочным материалом.

После возведения стен приступают к монтажу каркаса крыши

Конопатка бревенчатого дома

Конопатка дома — отдельный важный этап в его строительстве. По окончании строительства стен и крыши необходимо заделать внутрь весь утеплитель, который сначала был уложен между бревнами.Для этого с помощью специального инструмента конопатки заворачивают свисающие прокладки на 5 см вниз, а затем проталкивают внутрь между пазами поленьев.

После завершения конопатки и кровли дом оставляют на год для усадки. Через год конопатку стен необходимо повторить. Некоторые специалисты рекомендуют повторить «процедуру» через год эксплуатации дома с включенным отоплением.

Утеплитель, проложенный между решетками, должен быть скрыт

После «конопатки» утеплитель практически не виден, в доме нет сквозняков

Установка дверей, окон, установка потолков и полов

Важным моментом при установке дверей и окон является то, что они устанавливаются только после полной усадки дома и только в специальных коробках-опалубках, которые устанавливаются в проемы в стенах.

Установка дверей и окон производится после полной усадки сруба, за исключением домов из сушеных бревен — в этом случае их можно установить сразу

Такие меры предосторожности связаны с тем, что дерево является «живым» строительным материалом и полностью уменьшится в размерах еще 5-7 лет.

Пол устанавливается на бревна, которые врезаются в первый, а лучше во второй венец. Коронка должна хорошо проветриваться, чтобы как можно меньше подвергаться процессам гниения.

После установки входных дверей, окон и укладки пола можно ввести систему отопления, провести коммуникации, подключить электрика, а также установить межкомнатные двери, откосы, плинтусы и установить сантехнику.

Отделка стен может отсутствовать. Ведь красота бревенчатого дома не только снаружи, но и внутри. Барельеф слегка желтоватых стен впишется практически в любой интерьер. Главное — правильно подчеркнуть фактуру дерева и дополнить дизайн необходимыми аксессуарами.И дом вашей мечты готов!

Бревенчатый домик в лесу над водой — отличное место для отдыха от сельской суеты

Внутри дом не требует дополнительной отделки, а натуральное дерево может дополнить камень

Одноэтажный дом из бревен ручной работы в сочетании с каменной отделкой

Первый этаж каменный, второй — бревенчатый: такая комбинация тоже отлично смотрится

Описание видео

Каким может получиться бревенчатый дом смотрите в этом видео:

На нашем сайте Вы можете ознакомиться с наиболее популярными проектами домов из оцилиндрованного бревна от строительных компаний, представленных на выставке домов «Малоэтажная Загородка».