Трубы для фундамента: Страница не найдена — Фундаменты от А до Я. — АртСтрой — строительные материалы в Санкт-Петербурге

Содержание

Фундамент из асбестоцементных труб: характеристика и технология

Фундамент из асбестоцементных труб – наиболее популярный столбчатый вариант исполнения основы зданий своими руками. Подобное технологическое решение используется во время строительства каркасных домов и нетяжелых построек. Кроме этого, столбчатому фундаменту из труб (асбестоцементных) не страшны намокания и разрушения от влаги, что делает возможным его применение в регионах, которые склонны к частому затоплению.

Из асбестоцементных труб можно соорудить фундамент столбчатого типа

Характеристика асбестовых труб

Асбестоцементные трубы являются штучными изделиями, которые производятся из гидросиликата магния, который смешивается с цементом. Их выпуск регулируется СНиП. К уникальным свойствам таких труб можно отнести:

высокое значение прочности;
коэффициент расширения (теплового) достаточно низкий;
малый вес;
неподверженность электрохимической коррозии, вызываемой блуждающими токами;
низкая цена.

Асбестоцементные трубы способны выдержать нагрузку на сжатие до значения 265 тыс. кПа. Их тепловое расширение примерно в 140 раз ниже, чем у стальных аналогов. Вес одного метра изделия составляет 6-11 кг, что позволяет выполнять установочные работы своими руками.

Асбестоцементные трубы хорошо поддаются механической обработке и не нуждаются в обязательной гидроизоляции.

Они устойчивы к низким температурам, высокой влажности, агрессивным воздействиям среды и вредителям. В строительстве чаще всего применяются изделия диаметром 20-25 см со стенкой 1-1,6 см. Стандартизированная длина составляет от трех до пяти метров.

Асбестоцементные трубы устойчивы к коррозии, прочны и не нуждаются в гидроизоляции, эти качества очень важны для основы здания

Виды фундаментов

В общем случае можно выделить 3 вида фундаментов:

плитный;
ленточный;
столбчатый.

Наиболее экономичным является последний вариант. Он целесообразен, если грунт представляет собой суглинок, гравий, крупный песок, болото, влажную почву, имеющий высокий уровень промерзания, а также при наличии склонов и рельефных участков.

Ленточный фундамент представляет собой железобетонную полосу, которая идет по периметру здания. Он закладывается под наружные и внутренние стены постройки, сохраняя при этом одинаковость формы поперечного сечения.

Обратите внимание! Процесс установки такого фундамента более материалоемкий и трудоемкий, чем для столбчатого варианта.

Плитный фундамент – это модернизированный ленточный. Он отличается высокой надежностью и несущей способностью. Такой фундамент представляет собой армированную цельную бетонную плиту, которая неглубоко залегает в почве.

Столбчатый фундамент — менее затратное сооружение, чем прочие виды основ для зданий

Плюсы и минусы столбчатого фундамента

Своими руками на асбестоцементных трубах выполнить фундамент не сложно, поскольку исключена необходимость в специальной технике для строительства. Невысокая стоимость материалов позволит снизить расходы на весь проект.

Столбчатый фундамент просто рассчитать и установить в сжатые сроки своими руками.

Однако при принятии решения о виде основания для постройки необходимо учитывать:

Фундамент из асбестоцементных труб нельзя возводить, если есть значительные перепады высот либо подвижность грунта.
Такое основание непригодно для домов с этажностью больше 3, а также при использовании тяжелых отделочных материалов, например, декоративных камней.
При планировании подвала либо цокольного этажа фундамент из асбестоцементных труб не подходит.

Столбчатый вид основания здания имеет хороший эксплуатационный срок – больше 30 лет.

Расчет столбчатого асбестоцементного фундамента

Своими руками из труб возвести фундамент можно только после выполнения правильного расчета. Из справочных данных находится характерная для региона глубина промерзания.

Надземная часть труб должна быть высотой не менее 30 см

Обратите внимание! Глубина промерзания указывается без учета снежного покрова, поэтому, если для местности характерна высокая заснеженность, то справочные данные могут быть несколько уменьшены.

К справочному значению прибавляется 0,3-0,5 м. Полученная величина – требуемая глубина залегания свай под землей. Надземная часть обычно выступает на 30 см, однако, при возможности затопления территории, она может быть и выше.

Столбчатый фундамент рассчитывается с учетом нагрузки от здания и материала его выполнения. Для легких строений подойдут трубы диаметром 100 мм, для более увесистых – 250-300 мм. Важно учитывать и стены, и кровлю, и отделку, и утепление. В таблице приведены примерные данные о массе разных материалов.

Таблица 1

Наименование материала	Масса, кг
Кирпич, тыс. шт.:
силикатный	3500-3900
глиняный	3500-3700
Лес хвойных пород, м³
сосна	670-760
ель	450-520
Лес пиленый, м³
хвойных пород	600
лиственных пород	850
Строительный песок, м³	1500-1650
Щебень (из естественного камня), м³	1400-1800
Пропитанные шпалы, шт.	75
Строительный войлок, м³	150-250
Минеральная вата, м³	75-150

Диаметр скважины должен превышать сечение трубы на 80-120 мм.

Глубина закапывания труб зависит от уровня промерзания почвы в регионе

Расчет количества материалов и труб

Сваи располагаются по углам здания (строения), в местах, где пересекаются несущие стены и по всему периметру с расстоянием не больше 1 метра. Необходимо учитывать, что допустимая нагрузка на одну из них не должна превышать 800 кг. Если расчетные значения выше, то количество свай увеличивается.

Важно, чтобы вся нагрузка строения равномерно распределялась на столбы. Столбчатый фундамент предполагает наличие 2-3 арматурных прутков на каждую асбестоцементную трубу. Необходимое количество бетона определяется, исходя из выбранного диаметра изделий.

В среднем, чтобы заполнить 10 м трубы, диаметр которой 100 мм требуется 0,1 м³ бетона с учетом основания; 200 мм – 0,5 м³; 300 мм – 1 м³.

Установка асбестоцементных труб

Выполнение работ своими руками требует высокой аккуратности и последовательности. На подготовительном этапе наносится разметка. Строительная площадка очищается от посторонних предметов и мусора, выравнивается и снимается дерн. Контуры здания размечаются колышками и веревкой.

Скважины необходимо бурить большего диаметра, чем трубы

Под столбы бурятся скважины. Для этого можно использовать бур или выкопать ямы своими руками, диаметр которых должен быть больше трубного.

Обратите внимание! Глубину скважины необходимо делать на 200 мм больше, чем расчетный размер части сваи под землей. Это необходимо для обустройства песчаной подушки.

Песчаная подушка на дне скважины утрамбовывается и проливается водой. После ее впитывания выстилается рубероид. Далее устанавливаются и выравниваются по уровню трубы, которые закрепляются временными деревянными брусками. При необходимости выполняется гидроизоляция.

Если потребовалось пилить изделия для получения подходящего размера, то лучше оставить запас примерно в 100 мм для возможности выравнивания опор после формирования фундамента.

Формирование фундамента

Для получения бетона смешивается одна часть цемента и две части песка, которые разбавляются водой. Полученная смесь должна иметь консистенцию жидкого теста. После этого добавляются две части мелкого гравия. Раствор хорошо вымешивается и заливается в трубы на 400-500 мм.

Внутрь труб необходимо залить жидкий цементный раствор

Труба приподнимается на 150-200 мм и оставляется до того момента, пока бетон полностью не застынет. Таким способом можно добиться создания прочного основания опоры, которое будет устойчиво к выталкивающим силам при грунтовом пучении.

После того, как бетон застынет, необходимо дополнительно гидроизолировать скважину с наружной стороны рубероидом и засыпать речным песком. Далее выполняется выравнивание в горизонтальной плоскости.

Внутрь асбестоцементной трубы устанавливается арматура, представляющая собой соединенные проволокой прутки, и заливается бетон. С целью удаления воздуха раствор несколько раз необходимо проткнуть металлическим прутком.

Фундамент, выполненный своими руками, будет готов к последующему строительству через 2-3 недели после высыхания бетона.

Фундамент из асбестоцементных труб пригоден для летних дачных домиков, небольших саун и бань, террас, веранд и других легких построек. Проект на основе подобных материалов является экономически выгодным и может быть реализован своими руками.

видео-инструкция по монтажу, особенности столбчатых, свайных оснований, цена, фото

Во многих случаях столбчатый фундамент является идеальной основой под строительство небольшого дома, бани или беседки. На пучинистых, промерзающих почвах монтаж заглубленного ленточного фундамента, дело не целесообразное и дорогостоящее.

А вот прочно установленные столбы выдержат любые испытания, создав постройке надежную и долговечную платформу. Один из удачных вариантов – асбестовые трубы для фундамента, обладающие массой положительных характеристик.

Такие трубы отлично подходят для сооружения столбчатого фундамента.

Разновидности асбестоцементных труб

На фото трубы категории БНТ.

На изготовление стандартных труб идет 85% портландцемента, 15% асбеста и вода.

По назначению их можно разделить на две категории.

Безнапорные аналоги. Продукция предназначена для транспортировки по готовой системе веществ без напора. Такие трубы чаще применяются для вентиляционных сетей и тому подобных коммуникаций. Маркируются буквами БНТ. (См. также статью Вытяжные трубы – особенности.)
Напорные изделия. Продукт намного прочнее, так как обязан выдерживать давление от 6 до 9 атмосфер. Имеют маркировку ВТ.

Обратите внимание!
Что касается стоимости, то цена напорных труб выше, но не обязательно выбирать именно этот тип.
Для возведения фундаментной основы вполне подойдут безнапорные аналоги труб, диаметром 150/250 мм.
Прочность здесь играет не главную роль, ведь основную нагрузку будет нести залитый бетон.

Достоинства материала

Асбестовые трубы с цементной заливкой образуют прочную монолитную конструкцию.

Грамотно смонтированная система обладает высокой степенью морозоустойчивости.
Агрессивные среды материалу не страшны.
Наружная поверхность гладкая и аккуратная.
Не наблюдается деформаций опалубки при заливке бетонной смеси.
Отличительным от рубероидной опалубки свойством является повышенная жесткость.

Необходимые расчеты

Для разных регионов существуют свои определенные нормы строительства.

Глубина заложения

Карта глубины промерзания почв в регионах России.

Чем холоднее зимы и суровее климат, тем глубже вгоняются сваи. Главное, чтобы они входили примерно на 15 см ниже уровня промерзания почвы.

Вот примерная глубина мерзлоты для некоторых областей.

В самых северных регионах (от Воркуты и Салехарда до Новосибирска) почва замерзает до 220–240 см.
В Перми, Челябинске, Екатеринбурге, Оренбурге, Уфе глубина чуть меньше – от 180 до 190 см.
В Самаре и на Урале глубина составляет около 160 см.
На уровне Москвы, Костромы, Саратова, Пензы и Твери сваи вгоняют минимум до 140–150 см.
Курск, Волгоград, Псков и Астрахань отличаются уже более теплыми зимами. Здесь промерзание доходит до отметки в 110–120 см.
Еще теплее в Ростове, Краснодаре, Нальчике. Сваи вкапывают на 60–80 см.

Обратите внимание! Здесь показана максимальная глубина мерзлоты, наблюдаемая в самые холодные и малоснежные зимы. При наличии снежного постоянного покрова свайный фундамент тем более не пострадает, т. к. почва будет мерзлой на меньшую глубину.

Расчет труб

До начала строительства следует произвести еще некоторые расчеты. Так, надземная часть трубы выступает над уровнем грунта на 30–35 см. Но, если наблюдаются частые затопления, это значение рекомендуется увеличить.

Что касается диаметра, то стандартный столбчатый фундамент из асбестовых труб 25-30 сантиметрового диаметра хорош для бревенчатого дома. Под террасу или беседку подойдут сваи 10-сантиметровой толщины.

Нагрузка на основу

Деревянный дом создает относительно небольшую нагрузку на основание.

Понятно, что сваи должны выдерживать вес строения с хорошим запасом.

Ниже приведены краткие сведения об удельной массе основных строительных материалов.

Кирпич (тыс./шт.) – 3500/3700 кг.
Лес хвойных сортов круглый (м3) – 450–750 кг.
Лес пиленый (м3) – 600 кг (хвойный), 850 кг (лиственный).
Песок (м3) – 1500 – 1650 кг.
Щебень (м3) – 1400/1800 кг.
Шпалы (шт.) – 75 кг.
Утеплитель (минвата, войлок) – 100–250 кг.

Сваи устанавливают по углам постройки, в точках пересечения несущих стен, и по периметру, с шагом в метр.

Строительство основания из асбестоцементных столбов

Схема обустройства основания с ростверком.

Исходя из вышеперечисленных факторов, ведется подсчет количества труб, необходимых для проведения работ. Следует вычислить примерную массу будущей постройки, ее размеры и узнать глубину промерзания грунта в вашем регионе. Только после этого можно закупать материалы и приступать к работам.

Подготовительные работы

Первоначально производится разметка территории. Устанавливается обноска, затем натягивается бечевка. По центрам пересечения бечевок ставятся колышки, они будут обозначать места расположения скважин для свай.
После установки колышков рекомендуется снять бечевку. Тогда бурению скважин ничего не будет мешать.

Бурение скважин под трубы.

Пробуриваются скважины. Инструкция советует воспользоваться садовым буром, или ТИСЭ. При возможности применить спецтехнику, стоит это сделать.
Глубина бурения зависит от глубины промерзания, плюс 15–20 см про запас. Диаметр скважины должен максимально совпадать с диаметром трубы.
В нижней части ямы делается расширение. Удобно использовать бур ТИСЭ или штыковую лопату.

Столбы можно нарезать болгаркой с отрезным диском.

Нарезаются фрагменты труб заранее просчитанной длины.

Обратите внимание!
На нижние концы труб рекомендуется надеть пакеты для мусора, закрепив их скотчем.
Пакет не должен быть натянут туго по низу, так как он послужит барьером между землей и бетоном при создании расширения.
Сделать это особо желательно, если грунтовые воды расположены высоко, и на дне скважины проступает вода.

Из четырех металлических прутьев создается арматурный каркас. Конструкция соединяется воедино проволокой. Внизу прутья нужно загнуть буквой L, сформировав пятку.
Подготавливается шпилька, анкер для связки столба с нижней обвязкой. Для свайно-растверковой основы она не нужна, достаточно вывести арматуру выше столба.

Монтаж труб

В скважину устанавливается асбестовая труба.
Для создания уширения внизу, в трубу заливается небольшая порция бетонного раствора. При этом трубу слегка приподнимают и опускают, чтобы смесь заполнила и прикрепленный пакет, сформировав расширенный конец.
Раствор штыкуют лопатой или арматурным прутом, затем плотно придавливают столб, следя за максимально плотной подгонкой ко дну скважины.
Первую и последующие трубы вставляют на одном уровне, контролируя уровнем и протянутой бечевкой. Чтобы столб не погружался глубже рассчитанного, делается зажим из двух длинных и одного короткого брусков в виде буквы П. Концы стягиваются веревкой.
Если сваи все же, торчат по разной высоте над землей, можно их обрезать до одинакового уровня по окончании работ.

Строб, залитый бетоном.

В опалубку из трубы вставляется каркас из арматуры. Для столбчатого фундамента с обвязкой из бруса каркас должен стоять немного ниже края трубы. Под свайно-ростверковую основу каркас ставят, оставляя выступающий конец.
Заливается бетон и вставляется шпилька. Для созревания бетона верх труб накрывают пленкой.

Вывод

Надежную основу вполне реально сделать самостоятельно, из недорогого и долговечного материала. Вы сэкономите и время, и деньги, а будущий дом или баня обретет достойный фундамент.

Больше информации вы найдете в видео в этой статье, там процесс представлен наглядно.

Дешевая технология столбчато-свайного фундамента: пошаговая инструкция

Профильная труба для забора стоит дорого, и основная ее часть находится в земле. Чтобы не отдавать за забор целое состояние, можно заменить ее арматурой. Помимо прочего, такие столбы устанавливать будет быстрее обычных. Такой фундамент подойдет для установки забора, террасы, беседки.

Изготовление опор

Для замены профильной трубы изготавливается сердечник из рифленой арматуры. Он состоит из 4 прутков длиной примерно 140 см.

На одном конце они свариваются крестовиной из обрезков арматуры. Крестовину лучше крепить не в самом конце, а с отступом сантиметров 5, чтобы можно было втыкать столбик и регулировать по высоте.

Вторые концы арматуры привариваются к профильной трубе. Можно приваривать арматуру изнутри или снаружи трубы, особой разницы нет. Но если приваривать снаружи, будет удобнее закидывать цемент через отверстие трубы.

Общая длина столба получается 175 сантиметров, из них профильная труба всего 53 сантиметра. Используется квадратная профильная труба 80×80 с толщиной стенки 4 мм.

Верхние 30 сантиметров трубы обрабатывается грунтовкой на алкидной основе ГФ-021.

Полученная опора будет забетонирована внутрь кожуха из канализационной пластиковой трубы. Используются рыжие канализационные ПВХ трубы диаметром 160 мм, длина на каждый столб 95 см.

Бурение скважин

Перед началом бурения заранее подготовьте бетон. Если у вас близко грунтовые воды, времени на замешивание бетона не будет.

Высокой точности при бурении скважины соблюдать не обязательно, потому что мы сможем выставить опоры как потребуется.

Для труб 16 см подойдет бур диаметром 18 см. Больше диаметр бура лучше не использовать, потому что будете быстро уставать. Длина бура вместе с удлинителем 220 сантиметров.

Отмечаем место бурения скважины. Втыкаем в это место кусок арматуры и вокруг него лопатой снимаем верхний слой почвы, первые 10-20 сантиметров.

Теперь можно браться за бур. Первый метр пробуривается за 10 минут. Дальше идет сложнее. Для ускорения процесса используется советская дрель с установленным сверлом 40 мм. Сверло приварено к арматуре для удлинения. Сверлом делается 4-5 отверстий на глубину 6-7 см на дне скважины. Затем буром выкладывается рыхлая глина со дна. Всего нужно пробурить на глубину 160 сантиметров.

Установка столбов

Расход бетона на 4 столба получается такой:

9 ведер щебня 10-20.
9 ведер намывного песка.
3 ведра цемента.

Если высоко грунтовые воды, дополнительно нужно добавить в бетон гидрофобизатор.

Бетонирование делается в несколько этапов.

Сначала выставляем столбик по уровню и заливаем бетоном до отметки, где будет начинаться пластиковая труба, то есть глубину от 160 до 85 сантиметров. Хорошо утрамбовываем бетон, чтобы не осталось пустот.

Не дожидаясь застывания, одеваем на столб кожух из пластиковой трубы. Выставляем все по уровню. Засыпаем пластиковую трубу снаружи доверху песчано-гравийной смесью. Чтобы песок лучше улегся, его нужно пролить водой.

Далее заполняем бетоном оставшееся пространство внутри профильной и пластиковой трубы.

Опоры получаются универсальными. Можно сделать ростверк из швеллера или профильной трубы, на котором будет стоять каркас строения. Для установки профильной или круглой трубы на эти сваи достаточно приварить крышку из металлической пластины.

Уровень этих свай можно позиционировать с высокой точностью, чего не сделаешь с винтовыми сваями. По скорости установки эти сваи быстрее, чем сваи ТИСЭ, один столбик можно сделать за 1 час.

Зиму такие столбы спокойно выдерживают и не боятся морозного пучения. Грунт поднимается, столбы остаются на месте. Их не выталкивает, так как грунту не за что зацепится на гладкой пластиковой трубе.

Какие трубы выбрать для столбчатого фундамента?

23 апр. 2019

Отдавая свое предпочтение трубной разновидности фундамента оснований реально заметно сэкономить не только объемы земляных работ, так и снизить их себестоимость.

Какие трубы использовать для фундамента?

Столбы для таких конструкций могут быть изготовлены из самых разнообразных материалов. Среди них: асбест; ПВХ; металл.

Асбестоцемент

Асбестоцементные модификации устанавливаются в пробуренные скважины, закрепляются при помощи цементной смеси. Выбор подходящего диаметра напрямую будет зависеть от предполагаемой нагрузки будущего здания. Такая продукция широко используется в современном строительстве благодаря доступной стоимости, хорошей устойчивости к коррозийным процессам, простоте монтажа без привлечения подъемной техники. Также отсутствует необходимость в обустройстве опалубки.

Срок эксплуатации асбестоцементных столбиков составляет не больше 70 лет, они не способны выдерживать огромных нагрузок, не подходят для обустройства на заболоченных местах, и территориях с большими перепадами рельефа.

ПВХ

В последние годы достаточно часто можно встретить бетонные заливки труб ПВХ. Востребованность подобных материалов объясняется их легкостью, прочностью, надежностью, степенью долговечности, внушительным коэффициентом устойчивости к перепадам температурных режимов, морозам, воздействию агрессивных сред.

Среди минусов — достаточно высокая стоимость по сравнению с обустройством опалубки из рубероида.

Преимущества металлических конструкций

Металлические трубы имеют множество преимуществ по сравнению с вышеперечисленными вариантами. Среди них: прочность, быстрота и простота возведения, долговечность. Использование таких приспособлений позволяет увеличить несущую способность основания, не нуждается в дополнительном армировании.

Широкий выбор б\у и восстановленных труб можно найти в нашем интернет-магазине. У нас всегда можно рассчитывать на лояльные цены, индивидуальный подход к каждому отдельному клиенту, взаимовыгодные условия сотрудничества. Гарантируем безупречное качество, представленной на страницах каталогов продукции, минимальный уровень ее износа, соответствие необходимым нормам и требованиям.

Чтобы получить профессиональные консультации, просто позвоните по указанным на сайте номерам телефонов.

особенности, плюсы и минусы, этапы работ

Выбор типа фундамента – ответственная задача, которую приходится решать проектировщикам и строителям при разработке проекта и выполнении строительных работ. В поисках компромисса специалисты размышляют, как сделать надежную основу для здания и вложиться при этом в сумму, предусмотренную сметой. Профессионалы в этом случае рекомендуют соорудить фундамент из асбестовых труб своими руками.

Застройщиков привлекает простота конструкции фундамента, а также доступность технологии, которые положительно зарекомендовали себя при строительстве легких строений каркасного типа. Кроме того, немаловажный фактор – возможность сэкономить денежные средства. Фундамент из асбоцементных труб отличается высоким запасом прочности, а также повышенной устойчивостью к влаге. Благодаря указанным достоинствам он используется на влажных грунтах и участках, подверженных сезонным паводкам.

Сооружая базу строения на асбестоцементных трубах, можно значительно снизить уровень расходов. Не все владеют информацией, как сделать собственными силами фундамент на трубчатых колоннах из асбоцемента. Разберемся с технологией, рассмотрим положительные стороны и минусы столбчатой основы.

Фундамент из труб – конструктивные особенности

Среди разновидностей оснований свайного типа выделяется основа, выполненная на забетонированных трубах из асбоцемента. Такой фундамент на длительное время обеспечивает устойчивость зданий.

Одна из наиболее популярных конструкций столбчатого фундамента – фундамент из асбестоцементных труб

Он характеризуется определенными нюансами:

применением цельных труб, которые выполняют функцию стационарной опалубки, заполненной бетоном;
использованием в качестве материала опор цементно-асбестовой смеси в пропорции 18:15, смешанной с водой;
установкой опорных элементов длиной от 400 до 500 см и диаметром наружной части 12–53 см;
формированием основания с погружением в грунт колон в угловых участках строения и зонах стыковки капитальных и внутренних стен;
возведением основы на грунтах, подверженных затоплению и характеризующихся наличием твердого слоя на уровне не более 3 м от нулевой отметки;
незначительным уровнем нагрузки, которому подвержены сваи, воспринимающие вес зданий из древесины и каркасных конструкций;
значительным снижением расходов на сооружение трубчатой базы по сравнению со строительством бетонной ленты или монолитной плиты;
ускоренными темпами возведения, а также пониженной трудоемкостью работ.

Фундамент из асбестоцементных труб используют в регионах, склонных к затоплению – материал фундамента обладает необходимой для этого прочностью

Главный элемент опорной конструкции – асбестоцементные трубы. От других видов опор они отличаются следующими моментами:

способностью воспринимать значительные сжимающие нагрузки. Это обеспечивается благодаря повышенному запасу прочности свай;
пониженным уровнем температурного расширения. Размеры опор остаются постоянными при температурных колебаниях;
уменьшенным весом. Облегченные опоры легко транспортируются, не требуют специального оборудования при монтаже;
стойкостью к коррозионному разрушению. Асбоцементные сваи не подвержены электрохимическим процессам, уменьшающим долговечность стальных опор;
простотой резки с помощью стандартного инструмента. Опоры на стройплощадке легко нарезать на заготовки необходимых размеров;
дешевизной. Пониженная цена трубчатых колонн уменьшает общий объем затрат по созданию свайного фундамента.

Строители достаточно часто отдают предпочтение асбестовым сваям, обладающим повышенными эксплуатационными показателями.

Достоинства и недостатки основы на асбоцементных трубах

Легкий свайный фундамент из забетонированных труб обладает серьезными преимуществами:

высокими прочностными характеристиками свай, гарантирующими надежность облегченных строений на проблемных грунтах;

Столбчатые фундаменты из асбестоцементных труб выполняют как основание для строительства легких строений: летние дачные домики, небольшие бани и сауны

стойкостью к температурным колебаниям и глубокому замораживанию, благодаря которым строение длительно сохраняет устойчивость;
сохранением целостности асбоцемента в агрессивных условиях, так как материал свай не подвержен разрушению в неблагоприятной среде;
повышенной жесткостью полой опалубки, которая сохраняет свою форму при заливке бетонного раствора;
монолитной конструкцией опалубки из асбоцемента, которая после заполнения объединяется с бетоном в единый массив;
ускоренными темпами монтажа, связанными с возможностью установки опор своими силами;
небольшим объемом затрат, в связи с применением достаточно дешевых и распространенных стройматериалов;
продолжительным сроком эксплуатации фундамента, который в условиях тяжелых почв и наклонного рельефа может превышать 30–35 лет.

Одновременно с преимуществами, фундамент из труб имеет определенные недостатки:

под строением, возведенным на трубчатых опорах, невозможно обустроить подвальное помещение;
нижняя часть здания, построенного на забетонированных сваях, легко охлаждается холодным воздухом из-за низкой теплоизоляции.

Фундамент из труб, заполненных бетонным раствором, востребован в ряде ситуаций, несмотря на слабые стороны. Он является порой единственным решением в местностях с промерзающей почвой, а также на подтапливаемых территориях.

Для расчета необходимо знать глубину промерзания грунта в вашем регионе, а также планируемую нагрузку на фундамент

Выполнение расчетов – важные моменты

До того как рассчитать столбчатый фундамент из асбестоцементных труб, необходимо выполнить исследование рабочего участка. Геологические изыскания осуществляются путем бурения скважины с извлечением проб грунта.

По результатам обследования определяются:

характеристики грунта;
уровень грунтовых вод;
глубина промерзания.

Определив вес здания, и владея результатами геодезических исследований рабочей площадки, можно вычислить:

размеры трубчатых свай;
количество асбестовых опор;
общую площадь сечения колонн.

Нагрузка на фундамент зависит от конструкции строения, а также от материала, из которого оно выполняется

Рассчитывая сваи из асбоцемента, учитывайте следующую информацию:

глубина погружения опор должна превышать уровень замерзания почвы как минимум на 50 см;
размер выступающей части свай выбираются индивидуально для разных зданий и составляет 50–150 см;
площадь сечения опоры зависит от веса строения и подбирается с учетом максимального усилия на сваю, составляющего 800 кг;
равномерная передача усилий от здания на грунт обеспечивается путем погружения опор с интервалом между ними не менее 100 см;
количество заливаемого бетона вычисляется методом суммирования свободного пространства опорных свай.

Благодаря расчетам можно без привлечения специализированных организаций по проектированию определить параметры столбчатой основы.

Основные этапы работ

Применяя асбоцементные трубы для фундамента, выполняйте строительные работы по следующему алгоритму:

Произведите необходимые расчеты, разработайте рабочий проект.
Подготовьте стройплощадку, разметьте координаты расположения свай.
Пробурите в почве каналы для монтажа опорных колонн.
Сформируйте подушку в нижней части канала, установите сваи.
Соберите арматурный каркас, опустите опору и забетонируйте.

Остановимся на особенностях начальной стадии, а также тонкостях подготовки свайной основы.

Сваи располагают по углам строения, в местах пересечения несущих стен, а также по периметру на расстоянии не более 1 метра

Подготовительные мероприятия

Осуществление подготовительных мероприятий предшествует монтажу асбоцементных опор. Необходимо точно выполнить разметку, придерживаясь следующего алгоритма:

Расчистите строительную площадку, удалите растительность, строительный мусор и камни.
Разметьте контур будущей основы, используя натянутый между колышками строительный шнур.
Отметьте от границы по 1,5–2 м в каждую сторону для удаления грунта, чтобы предотвратить рост растений под строением.
Снимите дерн, удалите плодородный слой грунта на глубину 20–30 см и переместите его за пределы рабочей площадки.
Разровняйте участок, насыпьте на поверхность равномерный слой гравийно-песчаной смеси, утрамбуйте его.
Вбейте колышки в местах размещения колонн, соблюдая координаты, указанные в рабочем чертеже.
Проверьте правильность разметки, сопоставьте разницу между диагоналями, которая должна составлять не более 10 мм.

Завершив подготовительные работы, начинайте возведение фундамента.

Как сделать свайную основу

Устанавливайте асбестоцементные трубы, придерживаясь указанной последовательности операций:

Просверлите с помощью спецоборудования или бытового бура каналы в почве, которые на 10–20 см превышают габариты опор.

Подготовку необходимо начинать с разметки. Удаляют со строительной площадки мусор и посторонние предметы, по возможности выравнивают ее и снимают дерн

Сформируйте внизу скважины конусообразное расширение с помощью ручного или механизированного устройства.
Засыпьте в полость песок слоем 20–30 см, залейте небольшим объемом воды, сформировав подушку.
Гидроизолируйте верхнюю часть полости в почве листовым рубероидом или полиэтиленовой пленкой.
Погрузите в скважину асбоцементные трубы, обеспечьте их неподвижность с помощью деревянных брусков или арматуры.
Обсыпьте верхнюю часть колонны мелким песком, исключающим возможность ее перемещения.
Соедините четыре арматурных стержня сечением 10–12 мм с помощью поперечных перемычек в пространственный каркас.
Опустите арматурную конструкцию в полость колонны, закрепите ее распорками от перемещения при бетонировании.
Закрепите, если требуется, совместно с арматурным каркасом резьбовые шпильки для крепления обвязки нижней части основания.
Приготовьте бетонную смесь, используя стандартную рецептуру на основе портландцемента, щебня и песка.
Залейте бетонную смесь во внутреннюю полость колон и не подвергайте опоры нагрузочным деформациям в течение месяца.
Проконтролируйте строительным уровнем расположение верхней части опорных свай на общей отметке.
Обмотайте расположенную выше нулевой отметки часть сваи рубероидом, обсыпьте песком и уплотните его.

Выполните обвязку выступающих частей колон с помощью железобетона или деревянных брусьев, придерживаясь требований проектной документации.

В процессе осуществления строительных мероприятий обратите внимание на важные нюансы:

применяйте строительный уровень для проверки вертикальности каналов на начальной фазе бурения;
не допускайте осыпания в канал грунта с помощью рубероида, скрученного в верней части скважины;
не формируйте подушку на почвах, в которых содержатся в увеличенной концентрации мелкие каменистые включения;
обмажьте поверхность погружаемой в канал опоры специальной мастикой для обеспечения гидроизоляции;
используйте стальную арматуру или строительный вибратор для удаления воздуха из бетонного массива.

После постройки свайной основы можно приступать к возведению стен здания.

Подводим итоги

Соорудить надежный фундамент из асбестовых труб своими руками несложно. Он отличается от остальных типов оснований незначительным уровнем затрат и простотой конструкции. Содержащаяся в статье информация поможет застройщикам в принятии правильного решения. Следует серьезно подойти к выполнению геодезических изысканий, правильно произвести расчеты, соблюдать технологию выполнения работ. Результат – прочная основа для возведения легкого здания на проблемных грунтах.

применение, сваи из труб, монтаж

При строительстве загородного жилья часто применяется столбчатый фундамент. Он обеспечивает устойчивость дома, дачи на грунте, одновременно экономя время на земляных работах, заливке бетона. Раствора нужно меньше, глубина траншеи тоже уменьшается. Более того, вы сможете сами приготовить бетон, используя строительный миксер. Следовательно, часть работ сможете провести своими силами. Используя трубы под фундамент, вы снижаете вес конструкции. То есть давление на почву ощутимо уменьшается. Разберёмся более подробно в самой технологии, её плюсах, минусах.

Как применяются трубы под фундамент

Так как сваи из труб это столбчатый фундамент, то закладка выполняется по единым правилам для монтажа несущих опор. Важно правильно распределить нагрузки.

Поверхность металлических изделий гладкая. Благодаря этой особенности, опалубка хорошо сопротивляется пучению грунта в зимний период. При этом она прочна, устойчива к морозам, не подвержена расширению, не имеет пор, в которые бы проникала влага.

Для изготовления столбов трубы вгоняют глубоко в грунт, заполняют бетоном, а ростверк обеспечивает распределение нагрузок и защищает от вероятности опрокидывания постройки. В итоге получается система из бетонных столбов в металлическом корпусе. Она прочнее, долговечнее, увеличивает несущую способность и лучше сопротивляется влаге. Также не нужно выполнять армирование. Единственное ограничение – вес самого дома не должен быть слишком большим.

На выбор методики установки влияет сразу несколько факторов:

Тип грунта и степень его влажности и гигроскопичности. А также глубина, на которой проходят грунтовые воды.
Особенности климата.
Вес постройки. Его нужно заранее рассчитывать, учтя и вес людей, которые будут в проживать доме, а также крупной бытовой техники, мебели и прочего.

Глубина бурения составляет 1м 80см. Яма засыпается крупнозернистым песком. Диаметр чуть меньше, чем у самих опор. Затем вбивают сваи, заливают внутрь бетонный раствор. Обвязка производится с использование бруса либо швеллера. Минимальное расстояние от обвязки до земли 30 сантиметров.

Винтовая свая также представляет собой трубу сприваренными к ней лопастями и коническим «носом». Эти дополнения предназначены для упрощения процесса вкручивания конструкции в землю. Винтоваямодификация отлично подойдёт для бани, забора, небольшого деревянного жилого домика.

Рассчитываем количество сваи из труб для основания

Покупая трубы под фундамент, будущий владелец жилья всегда задумывается о расходах, а также пытается понять, какая нагрузка будет приходиться на основание.

Если вы используете трубу с диаметром 30 см. площадь каждой опоры составит около 700 кв.см.
При установке опор во влажный грунт с сопротивлением 1,5 кг./кв.см. на каждый столб может приходиться нагрузка до 1050 кг. Для глины и влажных суглинков – 700 кг.
Чтобы определить нагрузки на фундаментное основание, изучите удельный вес материалов. Зная их количество, можно провести расчёты.

Постоянную нагрузку на грунт создают сами сваи из труб, стены, перекрытия, кровля, отделка и изоляция, коммуникации и сантехника. Также не забывайте о бытовой технике и мебели. Временные нагрузки обусловлены осадками. Их количество примерно можно определить для каждого региона.

Как устанавливаются трубы под сваи. Монтаж столбчатого фундамента

Первый этап подготовки – разметка площадки при помощи колышков. Затем при помощи техники снимается верхний слой грунта. После этого производится разравнивание рабочей площадки. Далее при помощи бура вручную проделываются скважины с необходимыми параметрами. Если вы возводите капитальный жилой дом, то трубы под фундамент должны имет диаметром не мене, чем 250 миллиметров. Иначе они не справятся с нагрузками, о которых говорилось ранее.

Заливка производится бетоном, который замешивают по следующему рецепту:

Засыпать в миксер 1 часть цемента марки М500.
Добавить 6 частей смеси песка и гравия.
Использовать пластификатор для исключения образования пустот.

Для заглублённого фундамента на дне скважины возводится надлежащим образом утрамбованная песчаная подушка. Чтобы обеспечить изоляцию металлической части опоры, применяют мастику из битума. Далее трубу погружают в песок, фиксируют и заполняют раствором. Далее опалубка закрепляется, а пространство вокруг столба плотно утрамбовывается грунтом и песком. На каждом этапе замеряется уровень. Надземная часть должна иметь высоту не более 50 см. Как только раствор застынет, модно заняться обустройством ростверка.

Дополнительные рекомендации

Вы можете устанавливать сваи из труб в любую погоду, не боясь проблем с высокой влажностью. Ведь битумная изоляция или рубероид легко справятся с защитой металлических поверхностей от коррозии. Если нет труб нужного диаметра, можно взять несколько более тонких и забить их в скважину. Далее, до того, как бетон успеет застыть, нужно в верхнюю часть столба установить шпильку с резьбой. Она вам понадобится для монтажа ростверка. Далее нужно подождать высыхания раствора. Застывает он долго, но уже через неделю можно продолжить строительные работы.

Ранее мы говорили про обвязку. Тут следует сделать дополнение. Для неё можно использовать многие материалы:

Уголки или швеллеры.
Деревянный брус.
Трубы меньшего сечения.

Установка опор проводится всегда до того, как грунт начнёт промерзать. Дополнительные опоры не сделают конструкцию прочнее. Более того, они на пучинистом грунте станут причиной выдавливания конструкции. Винтовой тип не используется на плывунах или склонах. Помните, что приподнятый дом требует больше затрат на утепление цоколя.

Монтаж своими руками

Если вы устанавливаете трубы под сваи без привлечения специалистов, требуется соблюдать определенные правила и технологию работы. Вам придётся провести геологоразведку, чтобы выяснить, на какой глубине проходят водоносные горизонты. Также нужно заранее продумать, как будут прокладываться канализационные и водопроводные трубы, другие коммуникации, необходимые для обустройства быта.

Далее намечаем границы. Разметка колышками выполняется с отступлением по периметру 2 метра. Затем готовят ямы глубиной примерно полтора метра или используется бур. Далее дно засыпается песком. Устанавливается и закрепляется песком труба.

Советы опытных строителей:

Обязательно просеивайте песок, иначе в скважину попадёт мусор, что негативно отразится на общем качестве.
Чтобы на бетоне не появились трещины, его нужно поливать водой в течение трёх суток после застывания.
При обустройстве опалубки не экономьте на качестве досок, иначе она может не выдержать.
Чтобы раствор не протекал, накройте доски плёнкой.

Чтобы трубный фундамент был прочнее, армируйте его стальными стержнями. Они должны иметь диаметр не менее 12 мм. Расстояние между прутьями – 7 см. Их длина на 20 см. больше, чем у сваи. Они будут частично погружены в грунт и выходить верхним краем наружу. Если хотите усилить такую конструкцию, используйте несколько перемычек. Конечно, вы потратите больше времени на монтаж, добавите массы основанию, но оно станет действительно надёжнее. В этом случае вы повышаете как внешнюю, так и внутреннюю жёсткость.

О реальных преимуществах

Теперь, когда вы разобрались в том, как проводится подготовка и монтаж, разберёмся, чем же конкретно хорош трубный столбчатый фундамент и почему мы рекомендуем его рассмотреть в качестве удобного решения.

Первое, на что стоит обратить внимание – равномерное распределение нагрузок без создания внутреннего напряжения. Также вы получаете точную геометрию, ведь трубный прокат это заводские изделия со стандартизированными параметрами. Огромный выбор диаметров позволяет легко найти опору с подходящими характеристиками.

Трубы могут играть роль несъёмной опалубки. Следовательно, вы сэкономите время и на демонтаже после завершения бетонных работ. Ещё один плюс – экономия на дополнительной гидроизоляции. Ведь труба прикрывает бетон от избыточной влаги.

Когда вы будете проводить коммуникации, то не раз скажете спасибо, что делаете это не через монолитный или ленточный фундамент. Не возникнет и проблем с подтоплением. Наконец, вы получаете великолепную эстетику.

Очень часто рельеф местности на участке сложный. Однако данный тип оснований позволяет вести строительство даже на склонах, других неровностях, которые нельзя устранить бульдозером.

Со временем не возникает проблем с усадкой, так как закладка осуществляется ниже уровня промерзания грунта. Также актуален вариант для тех участков, где есть риск подтопления или грунтовые воды находятся на небольшой глубине от поверхности.

В отличие от плитного фундамента, столбчатый позволяет возводить здания, в которых предусмотрены подвальные помещения. Так что вы сможете обустроить погреб или установить в подвальном помещении какое-то оборудование, дизельный генератор.

Минусы или нюансы

Здесь нужно уточнить, что речь идёт не столько о минусах, сколько о ранее озвученных ограничениях. На такое основание нельзя ставить тяжёлый коттедж, кирпичный дом, сооружение из плит или массивных блоков.

Второй момент – вам нужно будет узнать уровень промерзания грунта, чтобы заложить фундамент ниже этой точки. Иначе к зимнему сезону при вспучивании почвы ваши сваи полезут наружу, нарушая устойчивость постройки. Никогда не стройте дома на сваях, если почва илистая или торфяная.

Часто люди забывают защитить металлические поверхности. Помните, что это не нержавейка. Находясь долгое время в почве, изделия могут разрушаться под воздействием влаги. Поэтому сначала обработайте трубы мастикой или закройте их парой слоёв рубероида. Теперь вам не страшна никакая ржавчина.

Почему стоит выбрать железную трубу?

Иногда строители предлагают заменить металл асбестом, пластиком и другими материалами. Такая экономия хороша только для совсем лёгких строений, за безопасность и устойчивость которых можно особо не волноваться. Ставить полноценный жилой домик или дачу лучше на изделия из прочной стали. Такая основа прослужит намного дольше, не повредится зимой, не боится перепадов температур. Асбестовые и полимерные аналоги выигрывают лишь в одном пункте – они не ржавеют. По остальным параметрам они ощутимо уступают стали. Стальная опора не лопнет и не растрескается со временем.

Подведём итоги

Использование труб в качестве основы для фундамента – доступное по цене и удобное решение, если вы планируете построить на своём участке дом из бруса, каркасных конструкций или другие лёгкие строения. Это может быть даже полноценное жильё с гаражом на первом этаже. Если вы изначально правильно рассчитали максимальные нагрузки, прослужит такое строение не одно десятилетие без рисков. Доступность материалов и их разнообразие упрощает покупку и ощутимо снижает общие затраты на реализацию проекта.

Однако важно изначально ответственно подойти к проекту, провести исследование участка, чтобы не ошибиться с глубиной, количеством необходимых опор и другими параметрами. Хотя часть задач вы можете выполнить своими силами, стоит привлечь к выполнению работ команду профессионалов. В этом случае вы сможете быть уверены, что все строительные нормы и правила выполнены в полной мере, а созданная фундаментная конструкция действительно выдержит вес вашего будущего дома.

Основание из стальных труб и бетона, это надёжно и долговечно при соблюдении перечисленных нами требований.

Строим столбчатый фундамент из металлической трубы БУ

Столбчатый фундамент из металлических труб является самым прочным и надёжным в отличие от фундаментов в которых использованы трубы другого материала

Строим столбчатый фундамент применяя металлические трубы БУ

Недостатки

Свайный металлический фундамент более дорогой чем из асбестоцементных или пластиковых труб
Самый большой недостаток такого фундамента это то, что труба металлическая стальная установленная в этот фундамент подвержена коррозии
Поэтому трубы надо обязательно обрабатывать антикоррозийными средствами по всей внутренней и наружной поверхности, для этого может использоваться грунтовка или специальная краска для металлических труб
Ещё один недостаток связан с выравниванием поверхности всех установленных труб по горизонтали так как отпиливать трубы металлические толстостенные очень сложно

Достоинства

Основные преимущества металлических труб в фундаменте это то, что они крепче чем фундамент из асбестоцементных или пластиковых труб
Очень мало работ связанных с земляными работами
Очень выгоден в изготовлении на пучинистых грунтах
Работа с металлическими трубами в фундаменте очень проста при креплении металлической обвязки

Варианты столбчатого фундамента

Делать фундамент из металлических труб можно двумя способами

Первый способ

Сначала бурят скважины под металлические трубы
В эти скважины можно уставить одну трубу большого диаметра или несколько труб маленького диаметра
Трубы установленные в пробуренные скважины нужно забить еще на 50-80 см в грунт

Простой столбчатый фундамент из залитой бетоном трубы

Каркас из металлической трубы и всё свободное пространство в пробуренной скважине заливаем бетоном

Второй способ

Бурим скважину на пару миллиметров меньше диаметра трубы и забиваем в эту скважину трубу, а делается это для защиты от расширения трубы в жаркое лето
Для увеличения прочности фундамента можно в трубу установить арматурный каркас

Забитая труба металлическая оцинкованная

Бетонную смесь заливайте во внутрь трубы и тщательно обработайте вибратором для вывода пузырьков воздуха из бетонной смеси

Дренажная труба с опорой | Building America Solution Center

Вкладка «Соответствие» содержит информацию о программе и коде. Язык кода взят из выдержки и кратко изложен ниже. Чтобы узнать точный язык кода, обратитесь к соответствующему коду, который может потребовать покупки у издателя. Хотя мы постоянно обновляем нашу базу данных, ссылки могли измениться с момента публикации. Если вы обнаружите неработающие ссылки, обратитесь к нашему веб-мастеру.

Дома, сертифицированные ENERGY STAR, версия 3/3.1 (Ред. 09)

Требования к строителю системы водного хозяйства

1. Водоуправляемый участок и фундамент.
1.8 Дренажная плитка установлена на стенах подвала и в подвальных помещениях, при этом верх дренажной трубы из плиток расположен ниже нижней части бетонной плиты или пола в подполья. Дренажная плитка, окруженная вымытым или чистым гравием размером ≥ 6 дюймов от ½ до ¾ дюйма и слоем гравия, полностью обернутого тканевой тканью. Сливная плитка на уровне или под уклоном для выпуска на внешний уровень (дневной свет) или в отстойник.Если дренажная плитка находится на внутренней стороне опоры, то канал через опору должен быть выведен на внешнюю сторону. ⁸

Сноска 8) В качестве альтернативы разрешается использовать либо дренажную плитку, предварительно обернутую тканевым фильтром, либо композитную дренажную систему фундамента (CFDS), которая была оценена ICC-ES в соответствии с AC 243. Обратите внимание, что CFDS должен включать дренаж из почвенной полосы или другую систему дренажа по периметру, оцененную ICC-ES, чтобы иметь право на использование. В существующем доме (например, в доме, где проводится реабилитация кишечника.) установка водосточной плитки только с внутренней стороны фундамента без канала. Кроме того, дренажная плитка не требуется, если сертифицированный гидролог, почвовед или инженер определили, что фундамент подвала или существующий фундамент подвала (например, в доме, подвергающемся реабилитации кишечника), установлен в почвах группы I ( т.е. хорошо дренированный грунт или песчано-гравийные смеси), как определено в таблице R405.1 IRC 2009 года.

Пожалуйста, ознакомьтесь с графиком внедрения сертифицированных домов ENERGY STAR для получения информации о версии и редакции программы, которая в настоящее время применима в вашем штате.

DOE Zero Energy Ready Home (Версия 07)

Приложение 1 Обязательные требования.
Приложение 1, пункт 1) Сертифицировано в рамках программы сертифицированных домов ENERGY STAR или программы строительства новых многоквартирных домов ENERGY STAR.

Международный жилищный кодекс (IRC) 2009, 2012, 2015 и 2018 гг.

Раздел R405.1 Бетонные или каменные фундаменты. Вокруг всех замкнутых бетонных или каменных фундаментов должны быть предусмотрены водостоки, которые огораживают жилые или пригодные для использования пространства и удерживают землю.Дренажная плитка, дренажные каналы из гравия или щебня, перфорированные трубы или другие одобренные средства должны быть установлены на защищаемой территории или под ней и должны сливаться под действием силы тяжести или механическими средствами в утвержденную дренажную систему. Гравий или щебень стекают на расстояние не менее 1 фута за внешний край основания и на 6 дюймов выше верха основания и покрываются одобренным материалом фильтрующей мембраны. Верх открытых швов дренажной плитки должен быть защищен полосками строительной бумаги, а дренажная плитка или перфорированная труба должны быть размещены минимум на 2 дюйма из промытого гравия или щебня, по крайней мере, на один размер сита больше, чем отверстие для шва в плите или перфорация и покрыта не менее чем 6 дюймами того же материала.Исключение: дренажная система не требуется, когда фундамент находится на хорошо дренированном грунте или грунтах из песчано-гравийной смеси в соответствии с Единой системой классификации почв, почвы группы I, как указано в таблице R405.1.

Модернизация: 2009, 2012, 2015, 2018 и 2021 IRC

Раздел R102.7.1 Дополнения, изменения или ремонт. Дополнения, изменения, обновления или ремонтные работы должны соответствовать положениям этого кодекса, не требуя, чтобы неизменные части существующего здания соответствовали требованиям этого кодекса, если не указано иное.(См. Код для дополнительных требований и исключений.)

Приложение J регулирует ремонт, реконструкцию, переделку и реконструкцию существующих зданий и предназначено для поощрения их дальнейшего безопасного использования.

Как найти и исправить протекающие трубы под плиточным фундаментом

Не секрет, что трубы, водопроводные и канализационные линии со временем начинают разрушаться и протекать. Это происходит при нормальном износе и неизбежно в большинстве домов.

Многие люди считают, что ремонт негерметичной трубы под плитой — сложная задача.Однако это не так сложно, как вы думаете. Найти трубу и получить к ней доступ может быть непросто, но как только вы узнаете общую площадь утечки и сможете прорезать плиту, отремонтировать трубу будет просто.

Как определить, есть ли у вас утечка под плитой

Трубы

К счастью, есть несколько признаков, указывающих на протечку трубы под плитой:

Канализационные линии

Протекающие канализационные линии — это отдельная проблема. Их труднее обнаружить и часто остаются незамеченными до тех пор, пока не появятся видимые признаки, которые включают повреждение вашего фундамента или куполообразных (приподнятых) участков пола.Если вы подозреваете, что в канализационной трубе протекает утечка, проверьте фундамент на наличие «вздутия», которое происходит, когда плита набухает настолько, что фактически поднимает всю конструкцию.

Неуловимые утечки

Некоторые утечки трудно обнаружить и требуют использования специальных подслушивающих устройств (гидролокаторов), инфракрасных камер или оборудования для обнаружения гелия. После полного отключения воды в магистрали закачивается воздух. Это вытесняет оставшуюся воду, поэтому сантехник может прислушиваться к выходу воздуха из поврежденной трубы.

Как устранить утечку в плите

Как только утечка обнаружена, сантехник может оценить ситуацию и место утечки. На этом этапе план составлен и введен в действие. В некоторых случаях лучше заново установить водопровод на поврежденную секцию, а в других случаях потребуется новый трубопровод по всему дому. Попытки отремонтировать старую оцинкованную сантехнику, как правило, являются пустой тратой денег, поскольку из устаревших труб по мере старения будут появляться новые утечки.

Получение доступа

После того, как утечка обнаружена, для доступа к трубе потребуется проделать отверстие в полу.Готовый пол будет удален, чтобы обнажить бетон. Открытие плиты приведет к образованию значительного количества пыли, поэтому важно принять соответствующие меры, чтобы накрыть и / или убрать мебель и ценные вещи. После того, как отверстие вырезано, грязь удаляется, обеспечивая доступ к протекающей трубе.

Ремонт поврежденных линий водоснабжения

Медь является наиболее распространенным типом труб, используемых для линий водоснабжения под плиточным фундаментом. К сожалению, по мере старения медных труб они склонны к истощению и возникновению утечек.Перед началом ремонта участка трубы под бетонной плитой следует подумать о замене трубопровода, а не о временном ремонте.

Если вы решили отремонтировать медную трубу, а не заменить ее, это довольно простая процедура. Ножовкой или резаком для труб можно вырезать поврежденную часть. Следующим шагом будет просто заменить его новыми трубками и медными муфтами, прежде чем паять на место, чтобы восстановить поток. Труба будет закопана, бетон заменен, полы отремонтированы, и вы вернетесь к нормальной жизни.

Ремонт канализационных сетей

Хотя протекающую водопроводную трубу можно отремонтировать самостоятельно, для ремонта протекающей канализационной линии могут потребоваться услуги сантехника. Прежде чем вы решите взяться за такой проект самостоятельно, подумайте о типах используемых труб, а также о проблемах, связанных со здоровьем, связанных с воздействием человеческих отходов.

В зависимости от возраста дома канализационные трубы могут быть из чугуна, глины или даже из ПВХ. Специальные резиновые муфты идеально подходят для соединения различных типов труб, но их не рекомендуется использовать под бетонными плитами.Резиновые сапоги со временем изнашиваются, особенно при использовании на открытом воздухе. Работа напрямую с водопроводчиком даст вам возможность лучше понять ситуацию и выбрать вариант, который лучше всего подходит для вашего дома.

Чтобы узнать больше о ваших вариантах устранения утечки в плите или назначить встречу,

ЗВОНИТЕ (888) 660-0471 или

ОТПРАВИТЕ ЭЛЕКТРОННУЮ ПОЧТУ НА ИНФОРМАЦИЮ@HOMEANGELSFL.COM

Ремонт протекающих труб под плиточным фундаментом

Исправить поврежденную линию не так сложно, но найти ее и получить к ней доступ — это совсем другая история.После того, как вы обнаружите, вам придется прорезать и долбить бетон, чтобы отремонтировать трубы.

Признаки
Признаками протечки плиты являются наличие воды или влажных пятен на полу. Утечка из трубопроводов горячей воды может создать на полу теплые места. Ходьба босиком обнажит место утечки горячей воды. Второе предупреждение о том, что ваши водопроводы протекают, — это звук текущей воды под полом. А поскольку протекающая водопроводная линия работает постоянно, вы можете получить значительно более высокий счет за воду, чем привыкли.

Канализационные трубопроводы
Канализационные трубопроводы могут быть другой проблемой. Утечки в канализационной сети остаются незамеченными до тех пор, пока не появятся видимые признаки повреждения фундамента. На участках с обширной почвой протекающая канализационная линия может вызвать пучение, когда плита набухает достаточно, чтобы поднять здание. Еще одним признаком потенциальной утечки в канализационной сети является купол или приподнятая часть пола.

Неуловимые утечки
Утечки, которые трудно обнаружить, требуют использования специализированных устройств.После отключения воды в трубопроводы закачивается воздух, чтобы вытеснить оставшуюся воду, позволяя сантехнику прислушиваться к выходу воздуха из поврежденной трубы. Как только утечка обнаружена, сантехник может найти лучший способ ее устранить. Лучше отремонтировать весь дом, чем тратить деньги на ремонт старой сантехники. Это рекомендуется, если в доме используются старые оцинкованные трубы. Ремонт старых труб часто не является рентабельным, потому что старые трубы очень трудно ремонтировать, и они будут продолжать тормозиться и протекать по мере старения.

Получение доступа
При обнаружении утечки в плите необходимо получить доступ, чтобы можно было выполнить ремонт. Забивание плиты домкратом является обязательным этапом этого процесса. Пол удаляется, чтобы обнажить бетонную плиту, за исключением керамической плитки. Ремонт плиты создает много пыли. Ценности должны быть закрыты или удалены. После того, как отверстие вырезано, грязь удаляется, чтобы обнажить протекающие трубы.

Ремонт водопроводов
Медные трубы — это наиболее распространенный тип труб, используемых для водопроводов под плиточным фундаментом.Медные трубы стареют, и по мере старения они склонны истощаться и давать течь. Для ремонта медной трубы необходимо отрезать поврежденный участок трубы ножовкой, сабельной пилой или труборезом и удалить его. Припаивается новый кусок трубки в сочетании с медными муфтами.

Ремонт канализационных линий
Если есть протекающая канализационная линия, для ее ремонта могут потребоваться услуги сантехника из-за типов труб, используемых для канализационных линий. При неправильном выполнении процедуры могут возникнуть проблемы со здоровьем, связанные с воздействием отходов жизнедеятельности человека.В зависимости от возраста жилища труба может быть чугунной, глиняной или ПВХ. Специальные резиновые муфты идеально подходят для соединения различных типов труб, но их не рекомендуется использовать под бетонными плитами. Резиновые сапоги со временем могут изнашиваться, особенно при использовании на открытом воздухе

Заключение
Утечки плит — обычное дело, дома стареют, и ничто не длится вечно. Super Mario Plumbing обладает опытом, чтобы помочь вам в таких вопросах, предлагая быстрое обслуживание и разумные цены.
Позвоните нам сегодня для бесплатной оценки и консультации.
посмотреть расценки записаться на прием онлайн

источник информации

Тоннелирование под перекрытием для замены труб — что вы должны знать

При получении заявок на ремонт канализационной трубы вам может быть предложена опция «проходка». Это процесс рытья туннеля под жилым или коммерческим зданием, а затем использование рабочей силы в ограниченном пространстве под зданием, чтобы удалить старые трубы и повесить новые на плиту.Привлекательность этого процесса заключается в том, что вам не придется прорезать полы, что позволяет сэкономить средства на замене полов, а также на других поврежденных поверхностях. Тем не менее, Pipelining Technologies, Inc. настоятельно предостерегает от процесса проходки туннелей из-за серьезных проблем с безопасностью, структурных последствий и связанной с этим ответственности. Бестраншейный метод, такой как прокладка трубопровода, может быть приемлемой альтернативой для вашей собственности, устраняющей эти ненужные риски.

Каковы меры безопасности при прокладке туннелей для замены труб?

Несмотря на то, что в соответствии с директивами OSHA, для обеспечения безопасности на рабочем месте может проводиться комплексная проверка, всегда есть место для человеческой ошибки.Из всех смертельных случаев на рабочем месте 18,5% происходят в строительной отрасли, причем большинство из них происходит при выполнении значительно опасных работ, таких как прокладка туннелей. Две основные проблемы безопасности при прокладке туннелей включают надлежащее качество воздуха / вентиляцию и риск обрушения рыхлого грунта.

Во-первых, необходимо обеспечить надлежащую вентиляцию. OSHA требует, чтобы свежий воздух подавался во все подземные рабочие зоны в достаточном количестве, чтобы предотвратить накопление вредных газов, пыли, дыма, тумана или паров.Если естественный поток воздуха не обеспечивает необходимое качество воздуха, подрядчик должен обеспечить механическую вентиляцию, чтобы обеспечить работнику достаточно воздуха.

Другая проблема безопасности — рыхлые почвы. Одна из «четырех смертельных» или четырех основных причин смерти в строительной отрасли включает «застревание в / между» где-то или что-то в этом роде. Если устойчивость грунта в туннеле ослабевает после вибрации грунта от тяжелой техники или прилива, существует вероятность обрушения участка стены туннеля и захвата / захвата рабочего.

Не только серьезная травма или смерть вашей собственности будут трагедией, но и владелец собственности может понести ответственность за нанесенный ущерб и столкнуться с серьезными финансовыми последствиями.

Требуется ли разрешение OSHA для прокладки туннелей?

В большинстве случаев требуется разрешение OSHA на прокладку туннелей под конструкцией для замены труб. Согласно Управлению по охране труда (OSHA), замкнутое пространство, требующее разрешения, представляет собой замкнутое пространство, имеющее угрозы безопасности , например, содержащее «материал, способный поглотить того, кто войдет в это пространство».Так обстоит дело с проектами туннелей, когда вручную обрабатывают пространство под фундаментом, достаточно большое, чтобы пролезть через него. Если часть грязных стен обвалится на участнике или вокруг него, он / она может быть поглощен и потенциально задушен. Если замкнутое пространство имеет эту или любую другую признанную серьезную опасность для безопасности или здоровья, оно будет считаться замкнутым пространством, требующим разрешения.

Когда проект проходки туннелей соответствует требованиям к ограниченному пространству, необходимо получить разрешение OSHA для защиты жизни и здоровья абитуриентов.Тем не менее, во многих случаях подрядчики не могут получить необходимое разрешение OSHA из-за обширных требований безопасности, а также из-за опасений получить штрафы от местного персонала OSHA.

Некоторые из потенциальных требований OSHA для замкнутых пространств, требующих разрешения, включают:

Работодатель должен разработать и внедрить обширную письменную программу для космоса
Контрольно-измерительное, вентиляционное, коммуникационное и осветительное оборудование
Заграждения и щиты
Устройства для извлечения
Надлежащее обучение рабочих
Предоставить начальника входа
Работодатель должен предоставить и обучить персонал спасательных служб
Участники должны носить ремни безопасности со стропами

Для получения дополнительной информации о требованиях OSHA для туннелей / замкнутых пространств, требующих разрешения, посетите: https: // www.osha.gov/Publications/osha3138.pdf

Есть ли ответственность у собственника / ассоциации?

Если разрешение OSHA не аннулируется, когда это необходимо, владелец собственности / ассоциация кондоминиума может быть привлечена к ответственности за любые травмы или смерть из-за небрежности и несоблюдения необходимых мер предосторожности путем вытягивания разрешения OSHA.

Какое воздействие на дом / здание после прокладки туннелей?

Если дом или здание не на сваях, есть повод для беспокойства по поводу повторного уплотнения почвы.Стандартное оборудование для уплотнения почвы не может поместиться в этих туннелях, что делает невозможным восстановление первоначальной плотности почвы. Это может привести к появлению пустоты под плитой по всей длине туннеля.

Чтобы определить, не пострадает ли структурная целостность здания во время проходки туннелей, инженер-строитель должен провести оценку. Основное беспокойство вызывает прочность грунта по периметру здания, поскольку внешние стороны фундамента обычно несут большую часть веса конструкции.Если грунт недостаточный, подрыв периметра фундамента может привести к оседанию здания.

Есть ли альтернатива прокладке тоннелей под фундаментом для замены труб?

Как было упомянуто в начале этой статьи, проходка туннелей обычно выполняется вместо прорезания перекрытий, однако существует значительный риск серьезной травмы / смерти, осадки фундамента, если она не оценена должным образом, а также серьезные юридические последствия, если OSHA разрешение не вытягивается.

Бестраншейный метод ремонта трубопровода позволяет произвести постоянный ремонт вашей подземной водопроводной инфраструктуры без необходимости использования туннеля или ненужных рисков для . Для прокладки трубопроводов не требуется резка полов или стен. Структурная прокладка трубопроводов — это решение для кондоминиумов, коммерческих зданий, а также для частных домов. Жителям не нужно покидать свои дома, и предприятия могут работать с минимальными перебоями во время ремонта трубопроводов.Кроме того, ожидаемый срок службы продукта составляет 50+ лет, а ремонт можно выполнить всего за несколько дней по сравнению с неделями или месяцами. Ищете альтернативу прокладке туннелей под вашим домом или зданием для замены труб? Свяжитесь с нами сегодня, чтобы узнать, подходит ли вам конвейерная обработка.

Как отремонтировать медную водопроводную трубу в фундаменте | Руководства по дому

Фундамент здания представляет собой прочную платформу, на которую могут опираться внешние опорные стены. Бетонную плиту можно залить фундаментом и грунтом, чтобы получить прочный пол в помещении.Медные трубы, проложенные под фундаментом или плитой, могут со временем протекать, что может привести к повреждению здания и потере большого количества воды. Течи под фундаментной стеной или бетонной плитой труднее всего обнаружить, устранить и отремонтировать.

Обнаружение утечки

Согласно American Leak Detection, вы должны искать признаки горячей точки на полу, если виновником является труба с горячей водой, звук текущей воды, когда вся вода отключена, трещины в стенах или полы, плесень или чрезмерная влажность на некоторых участках пола и, как правило, высокие счета за воду.Вы можете нанять компании по обнаружению утечек или арендовать оборудование для обнаружения утечек, которое использует чувствительные микрофоны для обнаружения звуков утечки воды и определения источника утечки.

Доступ к утечке

Чтобы получить доступ к трубе, вам потребуется удалить бетон. Можно использовать пилу для резки бетона или электрический домкрат; оба могут быть арендованы в компаниях по аренде инструментов. Бетонные плиты обычно имеют толщину от 4 до 6 дюймов. Фундамент под стеной будет дополнительно на 8 дюймов глубиной.Повесьте пластиковую пленку вокруг бетонного участка, который нужно разбить, чтобы свести к минимуму пыль. Избегайте дальнейшего повреждения труб, ударяя по ним инструментами. Выкопайте грязь или мелкие камни вокруг трубы и обнажите источник утечки.

Точечный ремонт

Перекройте подачу воды. Если утечка произошла до основного перекрытия дома, вам нужно будет попросить муниципалитет отключить воду на уличном вентиле. Используйте кусачки для медных трубок, чтобы вырезать слабые или поврежденные участки медной трубы.Вырежьте новый кусок меди по размеру вырезанного участка. Вы можете устранить утечку, используя новые медные муфты, чтобы присоединить новый кусок трубы к существующей трубе, а затем спаять их вместе.

Изменение маршрута и замена труб

В некоторых домах трубы протягиваются под бетонным полом к различным приспособлениям перед заливкой бетона. Если у вас есть доступ, можно отсоединить и обвести протекающую трубу и подключить новые трубы, которые перенаправляются над головой или через стены, к различным приспособлениям.Эту перестановку следует обсудить со специалистом, который знаком с рисками, связанными с открытыми трубами.

Замена футеровки труб

Развивающаяся технология ремонта труб, которая менее разрушительна для вашего дома, — это замена футеровки труб. Нетоксичная эпоксидная смола закачивается в трубы дома и покрывает внутреннюю часть труб, герметизируя любые утечки. Это можно сделать в жилых помещениях с помощью труб диаметром до ½ дюйма. Труба потеряет небольшой объем из-за толщины внутренней ремонтной облицовки, но этот уменьшенный внутренний диаметр все же обеспечивает адекватный поток воды в большинстве ситуаций.Этот метод ремонта должен выполняться профессионалом с соответствующим оборудованием.

Ссылки

Писатель Биография

Том Деннис пишет технические, а также религиозные статьи и учебные программы с 2008 года. Он имеет лицензию сантехника более 30 лет и имеет большой опыт работы в домашних проектах. Деннис имеет степень магистра религиозного образования Богословской семинарии Гранд-Рапидса.

Могут ли трубы замерзнуть в плиточном фундаменте? — Какой чертеж

Обмерзание труб — серьезная проблема, особенно в местах с экстремальными погодными условиями.Фундамент из плит — это популярный фундамент, поскольку он экономичен и легко возводится. Домовладельцы нередко выбирают плитный фундамент в местах с зимней погодой. Имея это в виду, возможно ли замерзание трубы в плиточном фундаменте?

Да, трубы под вашим домом могут замерзнуть, если дом построен на плиточном фундаменте. В отличие от фундаментов подвального типа или подвальных помещений, плиточный фундамент затрудняет доступ к инженерным коммуникациям, поскольку они будут залиты бетоном.Даже если труба полностью залита бетоном, она все равно может замерзнуть из-за вечной мерзлоты и низкой температуры.

В этой статье мы подробнее рассмотрим фундамент из плит, типы труб и способы предотвращения замерзания труб, а также что делать, если у вас замерзшая труба.

Что такое плитный фундамент

Фундамент из плит — это бетонная плита, уложенная поверх армированного грунта. Фундамент из плит часто используется в местах, которые не испытывают экстремальных погодных изменений, например, в тропических странах.Причина этого в том, что экстремальные погодные условия, например зима, могут повредить светильники.

Это неудобно, если у вас плиточный фундамент, потому что к приспособлениям труднее получить доступ по сравнению с другими типами фундаментов, а именно, с фундаментами для ползания и фундаментами подвала.

Из чего сделаны трубы?

Трубы в основном изготавливаются из трех материалов: стали, меди и пластика.

Вот краткий обзор плюсов и минусов каждого материала:

Материал	Плюсы	Минусы
Сталь	— Перерабатываемая — Прочная — Требуется меньше поддержки Долговечный.	— Коррозионный — Тяжелый — Дорогой — Низкая проводимость
Медь	— Коррозионный — Стойкий — Относительно легкий из-за своей долговечности и прочности — Экологичность	— Уязвимость к определенным уровням pH воды — Может добавить воде металлический привкус
Пластик	— Легкий — Гибкий — Самый простой в установке — Доступный — Меньшее трение о воде.	— Может плавиться при воздействии высоких температур. — Громоздкий — Более уязвимый — Небезопасный для окружающей среды

Самым экономичным материалом из трех является пластик. ПВХ — основной вид пластика, который используется в сантехнике. Свойства ПВХ могут позволить ему расшириться при воздействии экстремального давления; однако температура замерзания сделает пластик хрупким и уязвимым.

Что делать, если у вас замерзла труба

Первым и наиболее важным шагом при ремонте сломанной трубы является прекращение протекания воды по трубе.Для этого нужно знать, где находится задвижка для разорванной трубы.

Поскольку у вас плиточный фундамент, будет сложно найти место обрыва трубы. Утечка в трубе будет заметна только в плиточном фундаменте, если повреждение уже является серьезным.

Вам потребуется нанять ремонтника, чтобы найти место поломки трубы , если вы подозреваете, что ваш счет за воду нерегулярный из-за поломки трубы. Затем ремонтник пробивает бетон, используя схемы водопровода в качестве основы, и он либо отремонтирует трубу, либо полностью заменит ее, в зависимости от серьезности повреждения.

Если вы живете со сломанной сантехникой, лучше всего обеспечить надлежащую вентиляцию места, в котором происходит утечка, особенно если поблизости есть материалы. Вы также должны убедиться, что никакие электрические приборы не будут контактировать с водой из протекающей трубы.

Как предотвратить замерзание труб

Вот как предотвратить замерзание труб:

Изолируйте трубы .Обсудите возможность добавления этой функции с архитектором и подрядчиком во время строительства дома, чтобы гарантировать, что температура вокруг труб не опустится настолько низко, чтобы вызвать замерзание.

Убедитесь, что в вашем доме всегда будет температура, при которой трубы не могут замерзнуть в . Вода замерзает при 0 градусах Цельсия. Труба замерзнет при температуре от 5 до 10 градусов Цельсия. Чтобы регулировать температуру в доме, помимо использования обогревателя, вы можете убедиться, что холодный воздух выходит из дома, а теплый воздух поступает в него, всегда устанавливая термостат на соответствующую температуру.

Всегда позволяйте небольшому количеству воды проходить через трубу . В большинстве случаев проточная вода не замерзает по сравнению с негазированной. Однако, если труба все же замерзнет, обязательно отключите воду, чтобы избежать повышения давления внутри трубы.

Что делать, если мои трубы уже замерзли?

Если труба замерзла, но не повреждена, выполните следующие действия:

Убедитесь, что в замерзшей трубе восстановлено нормальное давление воды.Лучший способ добиться этого — приложить тепло к замерзшей части трубы, а также позволить воде течь по трубе. Трение воды, а также приложенная горячая температура заставят лед внутри трубы таять быстрее.

Если труба замерзла и разорвалась, выполните следующие действия:

Немедленно отключите подачу воды через эту трубу. Как домовладелец, примите меры предосторожности, узнав, какие ворота закрывают какую трубу.Архитектор и главный сантехник обычно планируют систему водоснабжения в вашем доме таким образом, чтобы она могла работать даже при отключенной трубе.

Преимущества и недостатки плитного фундамента типа

Помимо того, что было упомянуто ранее в статье, у плиточного фундамента есть множество преимуществ и недостатков. Это необходимо учитывать, чтобы получить полное представление о том, на что нужно обратить внимание, если у вас есть такой фундамент.

Вот преимущества и недостатки плитного фундамента

Преимущества	Недостатки
— Невосприимчивость к затоплению	— Может возникнуть трещина — При неправильной конструкции трещина в плиточном фундаменте нарушает структурную целостность всего здания
— Защита от вредителей	— Вероятность проникновения вредителей через стены выше
— Требуется меньше ступенек (из-за более низкой высоты)	— Если вы живете в стране с низкими температурами, ТРЕБУЕТСЯ изоляция
— Доступный (по сравнению с другими типами фундаментов)	— Не предоставляет дополнительного места (по сравнению с другими типами фундаментов)

Как трубы устанавливаются в плиточный фундамент?

Трубы укладываются поверх армированного грунта.Трубы делятся на две категории: водопроводные и канализационные.
Для покрытия труб насыпается песок или гравий.
Затем заливается бетон, чтобы сформировать плиту.

Как утеплить плитный фундамент

Морозные стены, как следует из названия, представляют собой стены, обеспечивающие изоляцию по периметру фундамента. В некоторых местах требуются морозостойкие стены для защиты структурной целостности здания.

Конструкция морозостойкой стены предотвращает замерзание грунта под плиточным фундаментом за счет использования геотермального тепла под ней.

Архитекторы спроектировали здание таким образом, чтобы тепло излучалось на землю под землей и, в то же время, не допускало замерзания земли холодным воздухом.

Заключение

Замерзание труб может быть более распространенным явлением и гораздо более хлопотным, если у вас плиточный фундамент; однако всего этого можно избежать при правильном проектировании и строительстве. Вначале это может быть дороже, но вложение избавит вас от головной боли и трат в будущем.

повреждений фундамента от замерзших труб | EverDry Toledo

Помните прошлогодний полярный вихрь? Благодаря Эль-Ниньо, мягкая зима этого сезона сделала арктические взрывы, которые мы пережили последние несколько лет, далеким и холодным воспоминанием. Но это не значит, что вы должны успокаиваться по поводу возможности повреждения фундамента замороженными трубами. Даже если ваши трубы полностью замерзли, вы все равно должны быть обеспокоены. Цикл замораживания-оттаивания — как и те, которые мы наблюдаем в течение всего сезона — может сказаться на вашем доме и привести к дорогостоящему ремонту водопровода и фундамента.

Фундамент вашего дома — одна из самых важных характеристик, и в идеале он должен служить всю жизнь. В большинстве случаев фундаменты построены так, чтобы выдерживать нормальные отрицательные температуры, с небольшими отслаивающимися или растрескивающимися поверхностями. Но когда низкие температуры вызывают протекание ваших труб или, что еще хуже, разрыв, это меняет правила игры — это может привести к необратимому повреждению вашего фундамента и, возможно, поставить под угрозу структурную целостность вашего дома.

Конечно, не вся ваша сантехника подвержена риску замерзания (если только дом не теряет значительную теплоту).Наиболее вероятно повреждение фундамента трубами, подверженными воздействию элементов, в том числе:

Непосредственно подвергается воздействию внешних температур, например, в раковинах и умывальниках.
Непрямое воздействие наружных температур, например, в незащищенных подпольях под вашим домом.
Крепится к наружным смесителям, которые не отключаются должным образом в зимнее время.

Предотвращение повреждения фундамента замороженными трубами

Унция профилактики может сэкономить вам целое состояние на ремонте фундамента.

К счастью, есть несколько простых и недорогих способов предотвратить замерзание труб. Большинство из них можно делать в любое время года, но если вы включите эти шаги во время подготовки вашего дома к зиме, вы избавитесь от дискомфорта и паники, связанных с попытками выполнить их, когда температура опустится ниже зоны комфорта.

Закрывайте все открытые водопроводные трубы на зиму, когда вы ими не пользуетесь. Плотно закройте их и поищите утечки в фитингах вокруг ручки крана.Используйте гаечный ключ, чтобы убедиться, что фитинги плотно прилегают.
Закройте любые протечки вокруг труб, которые входят в ваш дом, чтобы предотвратить проникновение холодного воздуха. Вы можете найти много информации о методах и продуктах из авторитетных источников в Интернете.
Изолируйте трубы в подвальных помещениях, на чердаках и на внешних стенах. Вы можете найти эти продукты в Интернете или в местном магазине товаров для дома.
Убедитесь, что внутренняя температура вашего дома не опускается ниже 55 градусов по Фаренгейту, даже когда вас нет рядом.Вы также можете приобрести домашнюю систему мониторинга, которая отправляет вам предупреждение, когда температура падает.

Позвоните в команду EverDry

Вы не можете контролировать каждую ситуацию, но вы можете позвонить в Team EverDry!

Несмотря на все ваши усилия, иногда случаются катастрофы. Если вы столкнулись с затоплением подвала и вам нужно починить фундамент, команда EverDry всегда рядом. Запланируйте бесплатную 20-точечную инспекцию или позвоните нам по телефону (419) 841-6055 , чтобы провести зиму без утечек и беспокойства.

Оставайтесь на связи с EverDry Toledo в социальных сетях, чтобы узнать больше зимних советов и уловок!

Facebook | Твиттер | Google+ | Houzz