П образный фундамент под пристрой: Расчет фундамента пристройки. технология заливки фундамента под пристройку к дому

Содержание

Как правильно залить фундамент под пристройку к дому

Фундамент для пристройки к дому своими руками

В условиях ограниченного бюджета, при постройке собственного дома или небольшой дачи, инициаторы выполнения работ, в большинстве случаев, не предполагают, что спустя время возникнет потребность в увеличении полезной площади.

Однако семейная ситуация меняется – дети растут, рождаются внуки. Приходится задумываться о дополнительном помещении. Строить отдельный дом экономически нецелесообразно и достаточно проблематично.

Зная, как сделать фундамент для пристройки к дому, можно соорудить дополнительное помещение и объединить его с имеющимся строением.

Обратите внимание

Основа здания является нагруженной частью строительной конструкции, которая воспринимает реакцию почвы и пропорционально распределяет нагрузки от массы строения.

Зная, как залить фундамент под рядом расположенное с имеющимся зданием помещение, можно построить надежную основу для будущего строения.

Рассмотрим, как правильно выполнить поставленную задачу, обеспечив устойчивость и долговечность пристроя к существующему дому.

Конструктивные особенности основы для пристройки

Анализируя особенности сооружения пристроек, возведенных на фундаментах различной конструкции, специалисты сделали заключение о целесообразности выполнения строительных мероприятий на одинаковых типах оснований. Различная величина усадки почвы в комплексе с отличиями в конструкции фундамента вызывает уменьшение устойчивости здания. Появляются глубокие трещины, для устранения которых необходимы дополнительные затраты.

Фундамент под пристройку к ранее возведенному зданию может быть различным.

Довольно часто владельцы загородной недвижимости задумываются над увеличением жилой площади

Возможны следующие варианты стыковки оснований:

  • цельный. Жесткая связь базы осуществляется стальной арматурой, концы которой забиты в имеющуюся основу, а выступающие части бетонируются в пристраиваемую базу. Объединив с помощью сварки арматурные стержни в общий силовой контур, формируют жесткий каркас. Особенность этой конструкции – повышенная гарантия устойчивости постройки, объединенной со зданием общей крышей. Монолитное соединение не применяют на проблемных грунтах, которые деформируются в результате морозного пучения;
  • подвижный. Дополнительная степень свободы гибкого основания, состоящего из отдельных частей, обеспечивается деформационным швом. Он располагается на стыковом участке и заполняется теплоизоляционными стройматериалами. Такое конструктивное решение позволяет сглаживать реакцию пучинистых почв и демпфировать действующие нагрузки. Результат – повышение устойчивости рядом расположенных строений при различной величине усадки почвы.

Принятие решения о конкретном варианте конструкции производится индивидуально после изучения состояния почвы и выполнения необходимых расчетов.

Мероприятия по подготовке к выполнению работ

Выбрав вид основания, можно начинать строительство. Следует подготовить необходимое оборудование и строительный инструмент:

  • штыковые и совковые лопаты для подготовки приямка с небольшими размерами;

Перед тем как залить фундамент под пристройку, следует принять во внимание ее тяжесть и характеристики грунта

  • малогабаритный экскаватор, облегчающий рытье траншеи увеличенной длины;
  • деревянные колышки и разметочный шнур;
  • бетоносмеситель, облегчающий приготовление увеличенных объемов бетона;
  • глубинный вибратор, позволяющий уплотнить бетонный массив и удалить воздух;
  • уровень, с помощью которого контролируют отсутствие уклонов;
  • вязальное приспособление, ускоряющее связывание арматурных прутков.

На предварительной стадии строительных работ необходимо:

  • провести исследование особенностей почвы с целью определения оптимальной конструкции основы;
  • рассчитать глубину и ширину основания, а также определить его конструктивные особенности.

После завершения подготовительных мероприятий приступают к дальнейшим работам.

Пристройка нового фундамента к имеющемуся основанию

Оценив возможный уровень усадки почвы, можно отдать предпочтение жесткому варианту объединения оснований. Используя стальную арматуру, можно создать силовой контур, устойчивый к сдвигам почвы в результате пучения.

Метод стыковки арматурных каркасов применяется на стабильных почвах, которые не подвержены сезонным деформациям. Железобетонное основание в виде цельной ленты положительно зарекомендовало себя в частном строительстве.

На его примере рассмотрим, как сделать фундамент для пристройки к дому собственными силами.

Фундамент под пристройку должен заглубляться он на ту же глубину, что и снование дома или чуть повыше, учитывая будущую усадку

Соблюдайте приведенную последовательность действий:

  1. Удалите растительность на рабочей площадке. Следует выкорчевать деревья, которые корнями могут разрушить основу здания.
  2. Забейте колышки и натяните между ними шнур. Это несложно сделать, разобравшись, как разметить фундамент пристройки.
  3. Извлеките грунт, сформировав приямок необходимых размеров. Глубина погружения должна соответствовать высоте имеющегося основания.
  4. Закрепите стальные прутки в существующей основе. Для этого пробурите отверстия, вбейте арматуру и расклиньте ее.
  5. Соберите опалубочную конструкцию. Установите арматурную решетку и прочно закрепите ее внутри каркаса.
  6. Заполните опалубку раствором. Бетон под фундамент для пристройки к дому своими руками несложно приготовить.

Бетонный массив приобретет твердость через месяц после заливки.

Планируем пристройку к строению на винтовых опорах

Соорудить фундамент для пристройки к дому своими руками, используя винтовые опоры, по силам начинающим застройщикам. Важно учесть следующие моменты:

  • характеристики почвы. Целесообразно поручить работу по ее исследованию опытным геодезистам;
  • размеры и конструкцию винтовых опор. Конструктивные особенности свай должны соответствовать виду грунта.

Это наиболее простой и дешевый вариант создания фундамента для нетяжелых пристроек

Винтовой фундамент под пристройку своими силами к деревянному дому сделать несложно с помощью стандартного инструмента.

Достоинства конструкции:

  • возможность сооружения основы без извлечения почвы. При постройке основы нет необходимости выполнять земляные мероприятия;
  • приемлемый уровень затрат. Обустраивая фундамент под пристройку своими силами, можно избежать лишних расходов;
  • ускоренная установка опор. Погружение элементов в грунт производится в течение одного рабочего дня;
  • сокращение строительного цикла. Применяя спиральные опоры, можно возводить стены сразу после их завинчивания;
  • возможность многократного применения свай. Винтовые элементы легко демонтировать для дальнейшего использования.

Винтовая опора завинчивается в грунт двумя-тремя рабочими на протяжении 30–45 минут в зависимости от характера почвы и размеров опоры. Выступающие части подрезаются по уровню, а стволы бетонируются.

Стыкуем основу к постройке на плитах

Сооружение железобетонной конструкции в виде плиты стоит выполнять при определенных условиях:

  • близком расположении водоносных слоев. Отсутствие жесткой связи дополнительной плиты с базой имеющегося строения позволяет ей смещаться при деформации грунта;
  • слабых почвах, характеризующихся невысокой нагрузочной способностью. Повышенная площадь контакта предотвращает неравномерную усадку пристроенного строения.

Если пристройка делается для создания отдельной зоны, а не для расширения комнаты, то фундамент должен выполняться отдельно и иметь деформационный шов

Основание, выполненное в виде цельной плиты, проблематично жестко соединить с имеющейся основой. Оптимальное решение – выполнение деформационного шва по линии примыкания.

Достраиваем фундамент к пеноблочному зданию

Для достройки здания применяют различные материалы, в том числе блоки из вспененного бетона. Они отличаются небольшой массой, ячеистой структурой и не требуют сооружения тяжелого основания.

Рассмотрим, как правильно сделать фундамент для пристройки. Учитывая отклонения в массе стройматериала, вероятна различная усадка строений.

В этом случае целесообразно соорудить отдельную основу и не связывать ее жестко с имеющейся базой.

Алгоритм выполнения работ:

  • Разметьте контур сооружаемого основания, используя шнур и колышки. При сложной форме можно разбить контур на отдельные участки.
  • Проверьте разность диагоналей. Отсутствие отклонений свидетельствует о правильности разметки.
  • Выкопайте приямок, обеспечив ширину 0,3–0,4 м. Спланируйте основание и обеспечьте вертикальность стенок.

Для небольшой пристройки подойдет свайно-винтовой или мелкозаглубленный ленточный фундамент

  • Насыпьте на основание траншеи равномерный слой из смеси щебня с песком. Тщательно утрамбуйте подушку.
  • Соберите щитовую опалубку. Проверьте отсутствие зазоров, через которые возможно протекание бетонной смеси.
  • Гидроизолируйте опалубочную конструкцию. Используйте листовой рубероид, минеральную вату или пропиточные составы.
  • Поместите в опалубку арматурный каркас. Обеспечьте его неподвижность и зазор 30–35 мм до поверхности бетона.
  • Заполните конструкцию бетонной смесью. Не подвергайте твердеющий раствор деформациям до окончательного твердения.

При выполнении работ важно обеспечить минимальный зазор с существующей конструкцией.

Сооружаем основу к пристройке каркасного типа

Последовательность операций по строительству фундамента для достройки к деревянному дому практически не отличается от возведения базы основного строения.

Главные этапы:

  1. Извлечение почвы для формирования приямка.
  2. Сборка щитовой опалубки для заливки раствора.
  3. Вязка арматурной решетки и фиксация в опалубке.
  4. Заполнение опалубки бетонной смесью.

Важно точно состыковать пристраиваемую основу и базу существующего здания. Несмотря на то что основания возводились не одновременно, они должны объединяться в общей силовой контур.

Разберемся, как правильно сделать фундамент для пристройки к каркасному строению. Последовательность операций:

  1. Извлеките почву на нужную глубину для облегчения доступа к основе каркасного строения.
  2. Выкопайте приямок по контуру достраиваемого помещения, соблюдая равную глубину двух оснований.
  3. Удалите старые гидроизоляционные материалы с поверхности существующей основы здания.
  4. Выполните полости на глубину 60–80 мм для арматурных стержней и плотно забейте их в каналы.
  5. Установите опалубочную конструкцию из деревянных щитов по периметру будущего строения.
  6. Гидроизолируйте внутреннюю поверхность щитов и герметизируйте возможные места утечки бетона.
  7. Залейте бетонную смесь в опалубку, тщательно уплотните раствор с помощью глубинного вибратора.

Завершив работы, дождитесь завершения процесса гидратации и набора эксплуатационной прочности. Регулярно увлажняйте бетон, укройте поверхность массива полиэтиленом. Соблюдая данную методику работ можно объединить строения из разных стройматериалов.

Заключение

Приняв решение об увеличении полезной площади частного дома или дачной постройки, стоит продумать все моменты, чтобы избежать неравномерной усадки. Важно определиться с последовательностью выполнения работ, изучить технологию. При отсутствии навыков, обратитесь к профессионалам. Они качественно произведут работы и не допустят ошибок.

Originally posted 2018-01-02 14:22:44.

Источник: https://pobetony.expert/stroitelstvo/kak-sdelat-fundament-dlya-pristrojki-k-domu

Как сделать фундамент для пристройки к дому – секреты строителя + видео

Правда ли, что фундамент под пристройку отличается от основного, каковы его особенности? Ответ на этот вопрос ищут многие, потому что пристраивая дополнительные помещения к уже имеющемуся дому хочется, чтобы у этих комнат также была надежная основа. Самые важные советы и инструкции мы собрали в этой статье.

Разве пристройка не обойдется без фундамента?

Все знают какую роль выполняет скелет в теле человека, аналогичные функции возлагаются и на фундамент. По сути, это основа, которая отвечает за надежность, долговечность постройки. Также именно фундамент обеспечивает тепло и сухость в помещении.

Если основа будет некачественной либо не подходить под конкретные условия, то внутри появится сырость, полы могут деформироваться и вовсе испортиться.

Также он выравнивает уровень грунта и препятствует проникновению в жилое помещение канцерогенного газа из почвы.

Основа пристройки

К выбору фундамента следует относиться особенно внимательно. Ведь необходимо, чтобы он свободно выдерживал нагрузки и соответствовал типу грунта.

При этом не нужно и переусердствовать, например, если можно залить ленточный либо столбчатый фундамент, тогда нет никакого смысла заменять эти более простые варианты сложной монолитной основой. Во-первых, она слишком дорогостоящая и не оправдает вложения.

Во-вторых, первые намного проще в исполнении и вы сможете делать их своими руками даже без посторонней помощи, а вот уложить бетонную плиту самостоятельно никак не удастся.

В основном возводится он из камня либо бетона, но встречаются и деревянные конструкции. Если постройка будет облегченной, то можно отдавать предпочтение мелкозаглубленному основанию, расположенному выше точки промерзания. Но чаще всего его глубина должна быть ниже этого уровня.

По назначению он делится на несущий и комбинированный. Последний, кроме стандартных несущих функций, должен обеспечивать и сейсмическую защиту.

Также существуют и специальный тип, к нему относится «качающиеся» и «плавающие» фундаменты, их давление соответствует давлению вынутого грунта.

Из каких видов основания выбирать?

В этом пункте рассмотрим, на какие типы делится фундамент для пристройки. Ленточный по праву можно назвать универсальным, потому что он прекрасно подходит как для тяжелых, так и облегченных конструкций.

Располагается он только под внешними и наружными несущими стенами. В основном он заливается из бетона; чтобы сделать конструкцию более надежной, следует армировать ее железными прутьями.

Если собираетесь делать такой тип основы своими руками, то лучше отдать предпочтение сборному варианту. К недостаткам относится высокая стоимость.

Универсальный ленточный фундамент

Важно

А вот столбчатый, напротив, относится к бюджетным вариантам. Но его целесообразно использовать, только если речь идет об облегченных конструкциях, например, нужно привязать каркасную пристройку к деревянному дому.

В качестве опор выступают специальные столбы, расположенные с интервалом от 1,5 до 3 метров. Эти столбы обязательно должны размещаться на пересечении несущих стен. Лучше всего делать такие элементы из кирпича либо железобетона, но можно использовать и брусья лиственницы.

Однако такие опоры имеют высокую стоимость, да и древесина не отличается долговечностью.

Если же собираетесь возводить довольно массивную постройку, при этом преобладает слабый грунт, то стоит отдать предпочтение свайному типу фундамента. Такая конструкция состоит из опор, связанных посредством обвязочной балки.

Как можно соединить два фундамента?

Фундамент для пристройки может примыкать к основанию жилья жестко, в результате чего образуется единая конструкция. Такое решение актуально, если на участке слабо- либо не пучинистый тип грунта. Также стоит отдавать предпочтение этому варианту, когда собираетесь делать пристройку в несколько этажей и хотите соединить ее с основным жильем посредством одной крыши.

Если основа представляет собой плиту, то для дополнительного жилья также следует заливать монолитный фундамент. При этом необходимо, чтобы его толщина составляла не менее 400 мм или основание жилого дома имело выступы. В этом случае можно сварить арматуру плиты с каркасом нового фундамента. К тому же при желании можно сделать все своими руками.

Монолитная фундаментная плита

Соединение «лента-лента» предполагает наличие песчаной подушки и арматуры с продольной прорезью. Металлические пруты вбивают в специально подготовленные отверстия в основе дома и формируют каркас для нового фундамента. Далее стык делается посредством выпуска длиной около 40 см.

Еще можно возвести и отдельное основание для пристройки, которое будет находиться в непосредственной близости с домом. Между двумя основами следует положить лист рубероида.

Этот материал выступает отличной гидроизоляцией, также можно разместить и слой теплоизоляции либо обойтись простой паклей. В этом случае очень важно, чтобы этот слой позволял новой основе не собирать воду во время осадков и не повреждать фундамент дома.

С внешней стороны к стене фиксируются специальные декоративные накладки, закрывающие шов.

Закладка фундамента – делаем по науке

Сейчас перейдем к практической части и рассмотрим, как сделать фундамент под пристройку своими руками. Эта подробная инструкция поможет сэкономить на услугах мастера, потому что рассчитана на самостоятельное выполнение строительных работ.

Возведение фундамента под пристройку своими руками

Новый фундамент должен полностью соответствовать типу прежней основы. Кроме того, учитывается нагрузка и тип почвы. Например, если речь идет о массивной пристройке к кирпичному дому, то необходимо закладывать ленточный либо делать свайную основу. А вот если дополнительное помещение примыкает к деревянному жилью, тогда возможно обойтись и более дешевым столбчатым вариантом.

Независимо от того, отдадите вы предпочтение жесткому типу соединения либо отдельной основе, глубина и ширина, а также размеры столбов основания, если таковые имеются, должны быть такими же, как и у фундамента дома. Определиться с этими параметрами довольно просто. Необходимо выкопать рядом со стеной жилья яму и измерить размеры основания.

Если с тем, как измерить глубину конструкции, вопросов возникнуть не должно, то чтобы измерить ширину, следует взять прут, согнуть один его край на 90° и просунуть в горизонтальном положении под фундамент. Затем поворачиваем прут до тех пор, пока его загнутая часть не упрется с обратной стороны. После этого нужно сделать отметку на прутке и вытащить.

Измерив расстояние от крюка до отметки, мы узнаем ширину.

Прежде чем заливать фундамент для пристройки, необходимо провести подготовительные работы.

Совет

Если решили отдать предпочтение жесткому соединению, то выкапываем траншею заданных размеров и просверливаем в уже имеющемся основании отверстия. Причем их диаметр должен превышать толщину арматуры.

Также следует подготовить и металлические прутья. Необходимо сделать на их торце продольную прорезь и вставить в нее специальный расклинивающий вкладыш.

Вбиваем арматуру с клиньями в подготовленные отверстия. Количество прутьев берется из расчета 20 штук на квадрат. Таким образом формируется каркас будущего основания. Чтобы обеспечить надежное соединение следующих частей, необходимо оставить края арматуры длиной около 300 мм, которые впоследствии нужно будет сварить.

Теперь понадобятся широкие деревянные доски. Формируем опалубку заданных размеров. Надежно фиксируем ее стенки посредством подпорок, земли, шлакоблока и т. д. Можно закрыть внутреннюю часть опалубки полиэтиленом. Последнее особенно актуально, если заливаете только часть фундамента и вам придется использовать эти доски повторно.

Подготавливаем смесь из цемента песка, щебня и воды. Очень важно правильно соблюдать пропорции. Например, для М300 можно взять 10 кг цемента, 30 кг песка, 40 кг щебня, хорошенько все перемешать и залить 40 литрами воды.

Если бетон получился слишком плотный, то следует разбавить его жидкостью, но только добавляйте ее небольшими частями, чтобы не испортить раствор. Заливаем бетон в опалубку и ждем несколько дней, пока он полностью не затвердеет.

Периодически увлажняем, иначе могут появиться трещины.

Делать такое основание актуально, когда облегченная пристройка примыкает к деревянному дому. Просверливаем скважины так, чтобы они были ниже уровня промерзания грунта. Формируем песчаную подушку и устанавливаем арматуру из стекловолокна.

Этот материал обладает прекрасными свойствами и не нуждается в дополнительной обработке гидроизоляционными составами. Также формируется опалубка заданных размеров и заливается бетоном.

Обратите внимание

Этот фундамент для пристройки наиболее прост в исполнении, и всем по силам создать его своими руками.

А вот когда этажность основного и примыкающего жилья различная, то следует делать отдельный фундамент в непосредственной близости с прежним. Расстояние между двумя основами составляет от 2 до 5 см, в зависимости от этажности нового помещения. Чем оно будет выше, тем шире подбирается шов. Заполняем этот промежуток теплоизоляционными материалами либо паклей.

Затем к стене жилья крепится специальная декоративная накладка. При этом очень важно правильно разметить основание. Для этого натягиваем шнур на колышки по периметру будущей площадки и проверяем, равны ли диагонали.

Если на участке преобладает пучинистый тип грунта, то пол пристройки нужно делать так, чтобы он находился не ниже настила основного жилья на величину возможных деформаций.

Источник: https://remoskop.ru/fundament-pristroyku-sdelat-blok-chastyu-tselogo.html

Как залить фундамент для пристройки к дому: советы эксперта

Любая пристройка за исключением дачных навесов нуждается в сооружении надежного несущего основания.

Перед тем как сделать фундамент для пристройки к дому, определяются с его типом, учитывая множество факторов.

Виды пристроек и их особенности

Выбор фундамента для пристройки во многом определяется видом будущей конструкции и материалами, из которых она будет возводиться.

Нормативные документы относят к пристройкам часть основного здания, сооруженную вне его наружных стен и имеющую с ним, как минимум, одну общую капитальную стену. В качестве пристройки возводятся кухни, жилые помещения, веранды, гаражи, террасы и т. п.

 Главные моменты в строительстве таких объектов – правильное сооружение фундамента и присоединение его к старому основанию.

Какие особенности стройматериалов надо учитывать при выборе типа фундамента?

Пенобетон – легкий материал, не требующий мощного основания. Но он может дать трещины во время осадки. Поэтому под него, как правило, сооружают ленточное основание.

Пристройка к дому из сип панелей рекомендуют строить только на непучинистых грунтах с хорошими несущими свойствами. Строения из таких панелей могут оседать быстрее старого дома.
Кирпич для пристройки – не самый лучший материал. Конструкция получится тяжелой, массивной и при осадке будет тянуть за собой основной дом.

Опытные строители рекомендуют использовать для пристройки тот же материал, из которого возведен дом. Наряду с этим, следует учитывать, что материал пристроя не должен быть крепче, а точнее, тяжелее конструкционного материала основного здания.

Выбираем тип фундамента

Фундамент является несущей строительной конструкцией.

Его основной функцией является восприятие всей нагрузки от постройки и ее распределение по основанию, что предохраняет строение от проседания и перекоса.

От правильного выбора и расчета основания зависит срок эксплуатации не только пристройки, но и основного здания.При выборе учитываем также состав и свойства грунта, наличие подземных вод на участке.

Для пристроек используют фундаменты следующих типов:

  • ленточный;
  • столбчатый;
  • свайный;
  • плитный.

Ленточное основание выглядит как замкнутая лента из железобетона, сооруженная под несущими стенами постройки. Она передает грунту нагрузку от сооружения. Заливаться ленточный фундамент должен ниже точки промерзания грунта и выше уровня земли не менее чем на 0,5 метра.

Различают монолитный и сборный фундамент и по глубине заливки: он может быть мелко- или глубокозаглубленным.

Используют для возведения различных строений: от деревянных до монолитных зданий. Годится для всех видов пристроек.

Самый экономный фундамент – столбчатый

Более экономным является другой популярный вид фундамента — столбчатый. Наряду с невысокой стоимостью он привлекает простотой сооружения. Его может изготовить своими руками для пристройки даже начинающий строитель.

Состоит фундамент из определенного набора столбов в виде опор, отдающих нагрузку от объекта на грунт. Его применяют на плотных грунтах. На песчаных грунтах, торфянике и подобных ненадежных основаниях его не используют.

Одним из недостатков столбчатого основания является продуваемое пространство под ним. Устраняется обустройством всевозможных защитных щитов.

Столбовые фундаменты подходят под деревянные, каркасные пристройки к дому. Иногда их сооружают под тяжелые кирпичные стены, когда нужно сильно заглубить фундамент, и становится невыгодно заливать ленточный.

Можно использовать на сильно пучинистых грунтах, так как на опоры давят меньшие силы, чем на ленту. Не рекомендуется использовать (кроме слабых грунтов) фундаменты на столбах при перепаде высот на участке более 2 м.

Свайный фундамент

Свайный фундамент – это определенное количество свай, вкопанных до несущего слоя. Такие фундаменты применяют на грунтах с плохой несущей способностью. Они проходят нестабильные слои и отдают нагрузку от строения твердым слоям грунта.

Из-за особой конструкции, которая не позволяет перераспределять между сваями нагрузку от постройки, этот тип используется редко. По этой причине его, в основном, ставят под срубы, каркасные постройки.

Данные конструкции способны сами перераспределять нагрузку.

Помимо перечисленных, существует более совершенный тип — свайный фундамент с ростверком. Здесь сваи соединены полосой из металла или железобетона в единое устройство. Эта полоса и называется ростверком. Он служит опорой для стен, принимает и перераспределяет давление от них, отдавая его на сваи.

Важно

Данный тип конструкции возможно использовать и под кирпичные пристройки. Более того, если использовать низкие ростверки, этот тип фундамента становится еще более надежным.

Низкие ростверки, как правило, делают из армированного бетона ниже уровня земли. Получается как бы мелкозагубленный ленточный фундамент.

Такая технология позволяет обеспечить жесткую связь со сваями, что делает конструкцию почти идеальной.

Использовать свайно-ростверковые фундаменты рекомендуется в следующих случаях:

  • Если глубина слабонесущих грунтов (карстовые, лесные почвы, торфяники, плывуны, растительные и плодородные почвы) достигает более 1,5 метров.
  • При больших перепадах высот на участке.
  • При возведении каркасной пристройки. Ставить ее на ленту не имеет смысла — получается излишний запас прочности, который здесь ни к чему. Выгоднее сделать свайный или свайно-ростверковый фундамент своими руками.

Чаще, выбирая тип фундамента, просто исходят из наименьшей цены вопроса.

Однако, нужно всегда учитывать, что любой тип свайного фундамента менее надежен, чем плитный и ленточный, так как невозможно точно знать, какой грунт находится под каждой из свай. В результате при расчете основания в конструкцию закладывают усиленный запас прочности.

Не 1,2 м, как обычно, а не менее 1,4 м. При этом никаких гарантий никто все равно не даст.

Лучший выбор фундамента – монолитная плита

Одним из самых надежных фундаментов считается монолитная плита. Представляет собой железобетонную массу, заливаемую под всю площадь объекта, образуя большую плиту. Под нее необходимо наличие песчано-гравийной подушки. На нестабильных, сыпучих грунтах такой фундамент может стать оптимальным решением.

Сама конструкция плиты проста и надежна, но для ее создания требуется большой объем арматуры и бетона высокой марки. Поэтому из-за высокой цены для строительства пристроек к дому применяется редко.

После выбора тип фундамента, необходимо рассчитать объем материалов. Сравнив затраты, выбираем подходящий вариант.

Далее производим точный расчет элементов выбранного основания. В зависимости от геологии на участке и будущей нагрузки от объекта, определяем схему и объемы армирования.

Как правильно пристроить к дому дополнительную конструкцию

Чтобы определить, как правильно пристроить к дому новый элемент, следует учесть следующие факторы:

  • Свойства грунта – старый дом на фундаменте уже дал осадок, а пристройке это еще предстоит.
  • Выбор технологии соединения пристройки с основным домом. Общая крыша над домом и пристройкой может возводиться только на жестко связанных фундаментах.

Чтобы сделать фундамент для пристройки к дому своими руками правильно, нужно определить, какое основание использовано под домом, глубину его залегания. Затем определяют состав грунта, уточняют точку его промерзания.

Возможно, придется выкопать яму в месте, где будет соединение дома с пристройкой. Для определения ширины основы используют металлический прут с крюком на конце.

Соединение пристройки с домом

Важнейший момент в строительстве пристройки – выбор варианта соединения пристройки с домом.

Выбирать здесь приходится из двух вариантов:

  1. Независимое сооружение. Выбирается, если на участке строительства ненадежный грунт с плохими несущими свойствами. Лучше возводить независимое сооружение, которое никак не будет связано с основным домом. Между двумя строениями определяется технологический зазор, который заполняется теплоизоляционными и гидроизоляционными материалами.
  2. Присоединение пристройки непосредственно к дому. Такой вариант более трудоемкий и предполагает соблюдение всех необходимых технологий и проведение множества расчетов и исследований. Прежде всего, нужно будет правильно возвести и соединить фундамент пристройки с основанием дома, используя армированные прутья.

Крыша пристроя заводится под кровлю дома. Стена, расположенная между пристройкой и домом, должна быть обеспечена защитой от попадания воды сквозь стык между двумя конструкциями.

Способы сопряжения фундаментов

Исходя из выбора вариантов соединения пристройки с домом, существуют два способа сопряжение оснований:

  • Жесткое соединение с помощью армирования. Приемлемо, если дом стоит не менее 15 лет, и основание устоялось. Используется при наличии плотных грунтов.
  • Применение деформационного шва. Простой и экономичный вариант. Может использоваться на всех видах оснований. В качестве изоляционного материала применяют, в основном, рубероид.

Опытные застройщики делают продолжение фундамента для пристроя в момент строительства основного жилья. Это существенно облегчает в дальнейшем сооружение пристройки.

В российских условиях рекомендуют сопряжение оснований дома и пристройки делать с зубом и анкерами. Под фундаментом пристройки делают подушку: 15 см гравия и 15 см песка. Зуб армируется в 2 уровня стальной арматурой.

Совет

Анкеры, связывающие фундаменты, делаются из такой же арматуры. В старом фундаменте под анкеры бурятся отверстия, в которые замуровываются анкеры.

С арматурным каркасом фундамента пристройки анкеры связываются обвязкой проволокой, без сварки.

Как правильно залить фундамент под пристройку

Заливают фундамент с расчетом, чтобы он успел набрать 75% прочности до снижения температуры до +15 градусов. Лента под пристройку заливается сначала с зазором между нею и старым фундаментом.

На концах арматуры ленты и анкеров в старом фундаменте выгибаются петли упругости и затем свариваются.

После застывания бетона начальный зазор заливается, и после того как бетонная пробка наберет прочность, можно строиться дальше.

Устройство деформационного шва

От подошвы основания и вдоль всей стены устраивается деформационный шов толщиной от 2 до 5 см. Для создания шва одинаковым по всей длине, используют доски, обернутые рубероидом.

Пространство между стенами заполняется утеплителем, а сам шов герметизируется или закрывается досками-нащельниками.

Технология строительства ленточного фундамента для пристройки

Монолитный ленточный фундамент готовят с использованием бетонного раствора и арматуры. В вырытом котловане располагают опалубку. Укладывают и скрепляют арматуру, затем заливают бетоном.

Изготовление такого основания занимает несколько недель, поэтому чаще используется сборный фундамент, состоящий из железобетонных армированных блоков. Они связываются арматурой, а промежутки заливаются раствором.

Работы занимают несколько дней, но для их выполнения нужна подъемная техника. К тому же, прочность сборного фундамента ниже монолитного.

Видео о строительстве фундамента для пристройки к дому

можно выбрать до 3 вариантов ответа

Дом по канадской технологии

2

32

Дом из бруса

3

29

Дом из газобетонных блоков

3

23

Бревенчатый дом

17

Дом из кирпича

1

18

Дом из оцилиндрованного бревна

10

Монолитный дом

1

9

Дом из сип-панелей

1

5

Дом из пеноблоков

2

3

Источник: https://zbbr.ru/kak-sdelat-fundament-dlja-pristroiki-k-domu/

Виды фундамента для пристройки к дому

Пристройка к дому — это самостоятельная конструкция, монтаж которой возможен двумя способами.

При должной теплоизоляции в каркасной пристройке до 7 часов поддерживается постоянная температура.

Первый способ — это одновременное возведение пристройки к дому с основным каркасом. Преимущество его в том, что при таком возведении не возникает никаких проблем со стыковкой стен двух фундаментов, основного помещения и пристройки.

Второй способ — это достраивание нового помещения к каркасу уже готового дома. Каким бы методом вы ни пользовались, важно сделать фундамент для пристройки в соответствии со всеми требованиями надежности. Оба основания тесно взаимодействуют друг с другом.

Поэтому перед тем, как залить фундамент под пристройку, важно получить следующую информацию:

  • тип фундамента дома, к которому планируется пристройка: уровень заложения, конструкция, площадь и шаг столбчатого фундамента, ширина подошвы, если фундамент ленточный;
  • тип почвы стройплощадки: вид и физико-механические характеристики грунтов, их расчетное сопротивление в основании конструкции, пучинистые свойства в пределах глубины промерзания.

Как определить характеристики основания дома при отсутствии строительной документации?

Пример схемы внутренней стенки пристройки.

Если документация, подтверждающая характеристики постройки, не сохранилась или, что часто случается, абсолютно не велась, то для определения вида фундамента придется затратить дополнительные усилия. В таком случае необходимо:

  • выкопать шурф глубиной заложения фундамента в месте примыкания пристройки;
  • определить его тип, ширину, возможное наличие песчаной подушки;
  • определить параметры опорной части основания дома;
  • отобрать образцы почвы для лабораторного анализа и определения ее физико-механических характеристик, расчетного сопротивления подошвы фундамента и степени пучинистости основания.

Для определения ширины ленточного основания под его подошву забивают стальной стержень с загнутым на конце крюком в горизонтальном положении.

Потом стержень поворачивают таким образом, чтобы крюк оказался в вертикальном положении, затягивают обратно до упора и делают отметку на штыре. После этого крюк вновь разворачивают горизонтально и вытаскивают из-под основания. Ширина ленты будет равна длине отмеченной части стержня.

На основании вышеуказанных данных принимают решение о типе конструкции фундамента пристройки и способу их соединения с фундаментом дома.

Источник: https://moifundament.ru/ustrojstvo/dlya-pristrojki-k-domu.html

Как сделать фундамент для пристройки к дому – залить своими руками, ошибки и последствия

Как делать фундамент для пристройки к дому

Решение увеличить площадь загородного дома или квартиры приходит ввиду сложившихся обстоятельств. Хочется достроить кухню, спальню, ванную или отдельную зону. И первое, с чем вы сталкиваетесь – это фундамент. Хочется, конечно, сделать его качественно и надёжно.

Если, будущее строение будет отдельной зоной, можно будет применить возведение отдельной основы, что делают такую постройку более простой в работе и надёжной конструкцией. Определиться следует с типом основы и сделать правильный выбор, чтобы в дальнейшем не создавались дополнительные проблемы.

Выбор типа фундамента для пристройки

Существуют несколько типов основ, по принципу которых, можно построить пристройку:

  • Ленточное.
  • Столбчатое.
  • Свайное.

Наиболее универсальным является первый вид. Выбирая ленточную основу можно использовать любой вид конструкций начиная от лёгких строений и заканчивая тяжёлыми каркасами. Во избежание проседания используется схема замкнутого контура основы.

Столбчатую основу используют в лёгких конструкциях. Она отличается своей надёжностью и доступной ценой. Единственный минус, нельзя построить подвал.

Здесь основа – столбы, которые следует устанавливать на расстоянии 1,5-3 метра. Материал для них может быть весьма различный: брусья лиственницы, кирпич, железобетон.

Но первый вариант используется крайне редко, так как обладает высокой стоимостью и срок службы непродолжительный.

При слабом грунте и использование массивной конструкции позволяет сделать свайное основание. Это могут быть стальные, железобетонные, деревянные или асбестовые опоры, которые связываются обвязочной балкой.

Общие рекомендации по проектированию

Главной рекомендацией следует обязательно воспользоваться. Она заключается, по мнению специалистов, в выборе родственного основания со старым зданием. При наличии разных основ, будут наблюдаться различные усадки – это может привести к трещинам в фундаменте. Ведь взаимодействие базы с грунтом у всех различное.

Не менее важной информацией, является уровень залегания основы. Здесь также следует выбирать идентичную глубину постройки и старого здания.

Удачным вариантом при «сильном» грунте будет выбор столбчатой базы, в других – свайной и ленточной.

Способы сопряжения фундаментов

Насчитываются два способа сопряжение оснований:

  • Использование технологии с жёстким армированием. Этот способ приемлем, если здание стоит не менее 15 лет, и основание устоялось. И при наличии не пучинистых грунтов. Другие случаи считаются нецелесообразными.
  • Использование технологии деформационного шва. Вариант наиболее простой и является экономичным. Могут использоваться все три вида оснований ленточное, столбчатое и свайное. В качестве изоляционного материала применяют в основном рубероид.

Армированное соединение

  • Следует, определиться с типом основы. Выбирается идентичный вариант с готовым домом.
  • Определяются параметры: глубина залегания и ширина, если это ленточное основание. При свайном варианте глубина определяется и толщина сваи. Ширина определяется обыкновенным металлическим прутом, у которого на конце будет загиб под прямым углом. Следует просунуть его под основу до её конца. Затем развернуть крюк вертикально и потянуть назад до упора. Это и будет толщина основания. Делается засечка и вытаскивается прут в том же порядке. Глубина дополнительного строения немного выше – это даётся для будущей усадки.
  • Подготавливаются отверстия такого диаметра, как арматурные жгуты, в основании дома. Длина прута рассчитывается так, надо диаметр жгута умножить на 35. Количество их берётся из расчёта 20 штук на 1 кв. м. Пруты вбиваются на половину ширины базы, сверху оставляются на такую же длину. Порезать их можно болгаркой или наждачным станком. Жгут оснащается на торце продольным разрезом, для расклинивающего вкладыша. Использованный метод сделает соединение двух основ надёжным и прочным.
  • Далее, устанавливается опалубка, куда укладываются пруты, и заливается бетонным раствором. После полного высыхания бетона опалубка снимается, основание готово.

Устройство деформационного шва

От подошвы основы и вдоль всей стены устраивается деформационный шов. Шаг между швами можно определить при помощи определённых расчётов. На которые влияют такие параметры, как: функциональное назначение помещения, материал стен, тип грунта, величина влияющей нагрузки.

Например, для деревянных сооружений шаг составляет 70 м, для кирпичных – 15-30 м. Если части здания имеют различное назначение, то на их границах присутствуют компенсирующие разрывы. Ведь именно в этих местах получается наибольшее напряжение.

Деформационный шов в плите базы можно назвать зазором, который делит блоки. Наполняют его смолой пропитанной, паклей, но главной составляющей базы – отмостка. В ней также делают компенсирующие швы, которые предохранят её от трещин из-за неровного оседания и движения грунта.

Тогда, функции, которая она выполняет, будут утрачены. На расстоянии 2-х метров устраиваются швы и закладываются деревянными рейками. Далее делается гидроизоляция различным полимером или, например, горячим битумом. Шов между базами и отмосткой за счёт гидроизоляционной отделки наружной стены получается подвижным, что предупреждает, какие-либо разрушения.

Технология соединения построек

  1. Подготовка.
  2. Разметка.
  3. Земляные работы.
  4. Подушка.
  5. Опалубка.
  6. Гидроизоляция.

Если строится отдельная база, выдерживается зазор в 5 см.

Чтобы его правильно выдержать, следует несколько слоёв рубероида или доску, обёрнутую плёнкой приложить к построенной стене. В дальнейшем всё это можно оставить там и заделать это декоративной отделкой.

Для дополнительного строения в один этаж достаточно будет зазора в 2 см между строениями.

Пошаговое руководство по закладке фундамента для пристройки

Рассмотрим на примере столбчатую основу дополнительного строения:

  • Подготовка и очистка территории с последующим выравниванием.
  • Разметка делается согласно расчётам и плану.
  • Готовятся скважины, глубина которых ниже порога замерзания почвы.
  • На дно отверстия укладывается песок, заливается водой и утрамбовывается, получается подушка.
  • Установка арматуры или стекловолокна для прочности основания на 20 см выше уровня почвы.
  • Конструируется опалубка надземной части.
  • Заливка бетонным раствором. Климатические условия, особенности грунта данного региона влияют на его состав и должно быть заложено в проекте.
  • Гидроизоляция делается в четыре слоя поочерёдно: битум, рубероид и т. д. аналогично.

Готовую базу следует увлажнять водой или посыпать опилками мокрыми. Процесс увлажнения начинается через 8-10 часов после заливки. Эта процедура поможет высохнуть основанию равномерно без трещин, и продолжать её следует в течение 3-х дней.

Возможные ошибки и их последствия

  1. Несерьёзный подход к выбору основания, ведёт к трещинам обеих зданий.
  2. Неправильно определились с глубиной и заливкой базы, приведёт к промерзанию и в конечном счёте разрушению конструкции.
  3. Прочность рассчитана некорректно. Последствием этого казуса будут разрушенные стены и многочисленные трещины.

Как их избежать

  1. Чтобы избежать нарушения выбора типа базы, стоит правильно оценивать обстановку. Если основание ленточное, выбирайте дополнительному строению тот же вариант.
  2. При неправильном заглублении основания, следует подсыпать весь периметр базы.
  3. При потерях прочности следует сделать капитальный ремонт.

Подошва выполняется немного выше, чем основное здание, даётся место для усадки.

Если сторона дополнительного строения будет в пределах 3-х метров, можно откапывать всю длину, но если больше – не стоит. Возможно ослабление базы и устойчивости. Тогда придётся делать её ремонт, а не достраивать пристройку.

Оптимальным подходом до строительства будет, если базу залить осенью, а строительство начать по весне. За этот период произойдёт усадка грунта.

К строительству пристройки следует отнестись как строительству основного здания. Качественная постройка не даст возможности разрушиться обоим зданиям. Гидроизоляцию следует делать эффективным материалом, например, Технониколь. Делайте правильное армирование.

Если в работе вы последуете советам, то качественное и надёжное жилье вам обеспечено.

Источник: https://househill.ru/fundament/pod-dom/lentochnyj/dlya-pristrojki-k-domu.html

Фундамент для пристройки к деревянному дому — правила

Мелкозаглубленный фундамент

Фундамент для пристройки к деревянному дому

Если последовательно соблюдать все те рекомендации, которые будут даны в этой статье, то практически любой хозяин сможет своими силами соорудить фундамент для пристройки.

Причем если это делать самостоятельно, то стоимость строительства будет существенно ниже, чем у рабочих, нанятых по объявлению.

Идеальным вариантом можно считать, если в памяти остались ключевые моменты того, как велось основное строительство и если есть проект с данными геодезической разведки. Все это значительно облегчит и ускорит возведение фундамента.

Типы фундаментов

Связывание между собой основного и пристраиваемого фундаментов

Вынашивая идею о дополнительной пристройке к своему основному дому, следует понимать, что ее нельзя просто так взять и прилепить. Любая строительная деятельность должна проходить осознано и после строгих расчетов.

Иначе можно повредить уже имеющееся жилье. Ведь новая пристройка будет оказывать воздействие на грунт, который может начать двигаться, что и нанесет повреждение сооружению.

Поэтому при сооружении пристройки, необходимо связать ее фундамент с фундаментом уже стоящего дома.

Начало привязки к дому

Фундамент можно привязать несколькими способами:

  • жесткое соединение, этот метод следует применять в тех домах, которые давно построены и их фундамент уже успел устояться. Кроме этого, с помощью простых расчетов следует убедиться, что возникшая нагрузка, не принесет за собой деформации старого фундамента;
  • обустройство специальных деформационных швов.

Небольшое отступление, жесткое соединение ни при каких условия не следует практиковать в тех местах, где существуют непучинистые грунты.

Рассмотрим более детально каждый из способов устроить новый фундамент для пристройки к деревянному дому.

Система жесткого объединения фундаментов

Прежде чем приступать к заливке фундамента для пристройки, следует вспомнить, на каком типе основания был возведен дом. У нас наиболее часто используют ленточный или столбчатый типы основания, реже можно встретить фундамент, основанный на плитах или сваях.

Кроме типа фундамента, следует определить еще несколько факторов, которые могут повлиять на будущее строительство, а именно:

  • глубина, на которую уложен фундамент;
  • определить пространство, которое он занимает под домом;
  • опознать типы и виды стройматериалов, которые применялись при строительстве основания.

Не будет особой трагедии в том, если часть информации утеряна, ее можно восстановить в результате новых исследований.

Для этого, вдоль старого фундамента вырывается специальная канава, которая дает представление о размере основания. Его глубина определяется с помощью нехитрого инструмента, куска арматуры, с концом как у кочерги.

Этот конец следует просунуть под основание таким образом, чтобы он буквально улегся под него.

Арматурная стенка для фундамента

Обратите внимание

После чего, арматуру следует провернуть до горизонтального положения и протянуть до упора задней стенки, после чего сделать насечку в том месте, где оканчивается стена. Извлекаем щуп и повторяем операцию вдоль все стены, это позволит получить довольно точную картину размеров фундамента.

Новое основание необходимо строить точно такого же типа, как и старое. Причем делать это следует после расчетов пучинистости грунта в месте строительства.

Расчеты необходимо делать в любом случае, отговорок, что я строю небольшую пристройку, или она будет изготовлена из легких материалов, не должно быть.

Кроме этого, новый фундамент не должен залегать глубже старого, они должны располагаться на одном уровне.

На следующем этапе строительства, нам необходимо будет просверлить отверстия под усиливающую арматуру. Отверстия для нее должны быть несколько больше, чем диаметр самих прутов. У неопытных строителей часто возникает вопрос: на какую глубину необходимо углублять арматуру? Для ее расчета есть универсальная формула: углубление должно составлять 35 диаметров прута.

Бывают случаи, когда ширины основания дома не хватает для сверления отверстий нужной глубины. В этом случае, поступают следующим образом: в торце плиты делаются вертикальные прорези, в которые вставляются специальные клинья. Эта система называется анкерное крепление, с ее помощью новый фундамент получит крепкую связку со старым.

Очень важно правильно рассчитать необходимое количество арматурных прутов. От этого будет зависть прочность всей конструкции, если их установить недостаточное число, то фундамент будет слабым, если больше, чем того требует технология, то это излишняя трата денег.

Важно

Как правило, их устанавливают из расчета, 5 штук на четверть метра. Необходимую длину прутьев можно нарезать при помощи болгарки, а можно заказать уже готовые. Чтобы усилить эффект от установленных прутов, на их свободный конец можно наварить небольшие куски металла или гайки.

Эти концы будут залиты бетоном, в результате чего конструкция получит дополнительное усиление.

Правильное обустройство тепловых швов

Тепловой шов позволяет избежать негативных последствий сезонных и суточных колебаний температуры.

Чтобы получить так называемый деформационный шов, при заливке нового фундамента следует оставить небольшой промежуток (2 см для небольших строений и 5 см для зданий высотой более одного этажа) между новым и старым основаниями.

Получить правильный и ровный шов поможет доска необходимой толщины, завернутая в полиэтиленовую пленку, и помещенная между двумя основаниями.

Рытье траншеи и заливка будущего фундамента

Прежде чем начинать рыть траншеи под будущее основание, необходимо четко определить, где оно будет находиться, и разметить его границы. Это существенно облегчит выполнение всех будущих работ. Для более наглядной разметки можно использовать колышки и моток бечевки.

Диагонали, которые прокладываются по углам траншеи, позволят понять, насколько правильным получится будущее основание. С помощью отвеса можно получить ровные и правильные стенки, ведь это тоже немаловажный фактор, который влияет на крепость и качество будущей конструкции.

Деформационный шов

Если пристройка имеет небольшие размеры, то траншею можно будет вырыть самостоятельно, в противном случае — лучше воспользоваться услугами специальной техники.

После того, как будет вырыта яма нужных размеров, необходимо в ней провести первичную изоляцию, насыпать подушку из песка и щебня.

Затем следует продумать все необходимые подводки и коммуникации и можно приступать к заливке фундамента.

Заливка фундамента в опалубку

При изготовлении бетона следует выполнить несколько обязательных правил:

  • выбрать для фундамента морозоустойчивый цемент;
  • строго соблюдать последовательность добавления компонентов бетона: вода, щебень, мелкозернистый песок, и только затем цемент;
  • готовый бетон быстро подавать на место проведения работ, он быстро твердеет и становится непригодным к заливке;
  • ставить опалубку только после заполнения бетоном траншеи, снимать не ранее, чем через неделю после заливки;
  • прежде чем возводить пристройку, на фундамент необходимо уложить гидроизоляцию.

Готовый фундамент под пристройку

При соблюдении всех этих условий можно будет вполне успешно, собственными усилиями получить качественное основание под будущую пристройку собственного деревянного дома. При этом стоимость самого строительства вам обойдется по цене строительных материалов и арендованных инструментов.

Видео – фундамент для пристройки к деревянному дому

Источник

Источник: http://thewalls.ru/dacha-i-sad/fundament-dlya-pristrojki-k-derevyannomu-domu-pravila.html

Фундамент для пристройки к дому

Существует два основных способа, которыми можно связать фундаменты и стены пристройки с домом — жесткий и скользящий. При строительстве пристроек все хотят получить экономию, поэтому склоняются к жесткому соединению, однако его можно применять только на прочных однородных грунтах, не подверженным морозному пучению.

Жесткое соединение дома с пристройкой

Неправильно выполненное жесткое соединение может привести к тому, что из-за неодинаковой просадки фундаментов шов между зданием и пристройкой разорвется, что приведет к трещинам, в худшем случае — к разрушению фундаментов и стен обеих частей здания. Чтобы этого не произошло, необходимо соблюдать следующие правила:

Перед строительством провести хотя бы визуальное обследование грунта, выяснить его прочность и однородность, посмотреть, как сделаны и как себя ведут аналогичные сооружения у соседей.

Фундамент для пристройки нужно закладывать на ту же глубину, на которую выполнено основание дома. Его закладку следует делать в теплое время года в сухую погоду;

Соединение двух фундаментов (как и стен) выполняют кусками арматуры. В старом фундаменте сверлят отверстия, в них забивают и расклинивают арматуру.

После заливки фундамент должен выстояться в течение года, за это время закончится основная усадка грунта под ним.

Скользящее соединение дома с пристройкой

При скользящем соединении между домом и пристройкой от фундамента до кровли выполняют шов скольжения. Для этого в шов между старыми и новыми несущими конструкциями закладывают рубероид или демпферную ленту. Фундамент под пристройку может быть П образным или замкнутым. П- образное основание не обладает достаточной жесткостью и применяется под пристройки небольших размеров.

Замкнутые конструкции прочнее, но дороже. При их строительстве нужно принимать меры против повреждения старых оснований. Лента под старой стеной выполняется в несколько приемов — копают траншею длиной два метра, бетонируют, к рытью следующего участка приступают только после застывания бетона в предыдущем.

Легкие пристройки

Решения, изложенные выше, являются компромиссными — дешевые способы сопряжения не страхуют от появления трещин, надежные — стоят недешево. Выходом из положения может стать строительство легкой пристройки с каркасными стенами. Единственным минусом является нарушение единого архитектурного стиля здания, но этот недостаток можно устранить облицовкой современными отделочными материалами.

Каркасную пристройку можно сделать на винтовых сваях. Сваи не нарушают целостность грунта, могут быть ввинчены сколь угодно глубоко и не дают усадку, поэтому строительство можно начинать немедленно после их установки.

как пристроить конструкцию к дому из кирпича, дерева

Содержание статьи:

Приобретение дома с участком дает владельцу возможнось решить проблему с парковкой и мелким ремонтом имеющегося у него транспортного средства. Можно возвести пристройку к имеющемуся строению. Сооружая гараж, важно определить, с какой стороны дома будет вестись строительство. Обычно стараются сделать так, чтобы путь от ворот в гараж до въезда на участок был как можно короче.

Достоинства и недостатки пристроенного гаража

К гаражу, пристроенному к дому, легче подвести коммуникации 

Гараж, пристроенный к дому, обладает следующими достоинствами:

  • Несущая стена основного дома толстая и практически всегда теплая. Таким образом тепло в пристроенном гараже сохранить намного легче, чем в отдельно стоящем сооружении.
  • В жилой дом уже заведены все необходимые коммуникации и присоединиться к ним значительно проще, чем заводить в отдельный гараж.
  • Можно организовать дополнительный вход через гараж.

Можно пристроить к дому двухэтажный гараж, позволяющий расширить полезную площадь здания. Комнаты над гаражом обустраивают как зимний сад, бильярдную и пр.

Не рекомендуется располагать над гаражом жилые комнаты.

Расположение пристройки

Пристройка гаража осуществляется на отдельном фундаменте

Оптимальное расположение пристроенного гаража определяется не только коротким подъездным путем. Не менее важно оценить возможность подключения необходимых в гараже инженерных коммуникаций:

  • электрическая сеть;
  • отопление;
  • водопровод и отвод стоков;
  • сигнализация (пожарная и охранная).

Имеет значение сохранение целостности зрительного восприятия всего комплекса. Нужно рассмотреть возможность взаимного расположения жилого дома и пристройки под одной крышей.

Порядок проведения строительных работ

Пристройка гаража к до

Повреждение стен и фундамента деревом - SANS10400-H, приложение D

Воскресенье, 10 января 2021 г.
  • О нас
  • Свяжитесь с нами
  • Положения и условия
  • Строительные нормы и правила (NBR) Intro.
    • Почему национальные строительные нормы и правила
    • PAJA: Закон о защите ваших прав
    • Закон о мерах по защите потребителей жилья
    • Представление плана дома
    • Муниципалитет Контакт
      • Определения подзаконных актов по планированию и строительству
    • Схемы зонирования
      • Схема зонирования Кейптауна
      • Градостроительный план - JHB
      • Схема городского планирования Тшване, 2008 г.
    • Глоссарий национальных строительных норм
      • Определения градостроительства
      • Условия окружающей среды от А до Я
  • NBR (SA)
    • Строительные законы и SANS 10400
    • Строительные нормы и правила Раздел 1
      • Общие принципы и требования - Часть A
      • Конструктивное проектирование, часть B
      • Размеры, деталь C
      • Общественная безопасность - Часть D
      • Работы по сносу, Деталь E
      • Операции на объекте - Часть F
      • Раскопки - Деталь G
      • Основы - Часть H
        • Повреждение стен и фундамента деревом - SANS10400-H Приложение-D
    • Строительные нормы и правила Раздел 2
      • Этажи, часть J
      • Стены-Деталь K
      • Крыша Part-L
      • Лестница, деталь M
      • Остекление, деталь N
      • Освещение и вентиляция - Часть O
      • Дренажная часть P
      • Санитарно-бытовые отходы без воды, часть Q
    • Строительные нормы и правила Раздел 3
      • Удаление ливневых вод - Часть R
      • Услуги для людей с ограниченными возможностями - Часть S
      • Противопожарная защита - Часть T
      • Утилизация мусора, часть U
      • Обогрев помещений, часть V
      • Противопожарная установка - Деталь W
      • Энергопотребление и устойчивость (SANS 10400X и XA)
        • Расчеты фенестрации
  • Элементы конструкции
    • Бетонные фундаменты
    • Бетон и кладка
      • Бетонные смеси
      • Бетонные смеси по массе и объему
      • Бетонная плита
      • Бетон в холодную погоду
    • Стекло и остекление как конструктивный элемент
    • Крыши и кровля
      • Анкерная конструкция крыши
      • Соломенные крыши и молнии
      • Гидроизоляция кровли
    • Руководство по SANS 10400XA
    • Услуги для инвалидов
    • Временные постройки
  • NHBRC
    • Национальный совет по регистрации строителей жилья - NHBRC
    • О NHBRC
    • Обзор гарантийной схемы NHBRC
    • Требования к владельцу застройщика - NHBRC
    • Обзор технических требований NHBRC
    • NHBRC - Вопросы и ответы

主頁 -

跳至 內容 的 開始
  • 聯絡
  • 文字 大小
  • 简体
  • РУС
百 樓 圖 網 屋宇署 香港特別行政區 政府 桌上 Version 網站 搜尋 搜尋

流動 Version 目錄

  • 主頁

  • 最新 消息
    • 新聞公報
    • 資料
    • 活動 及 宣傳
    • 招標
    • 命令 的 狀況
  • 建築工程
    • 新建
    • 改動 及 加 建
    • 小型 工程
    • 招牌
    • 地盤
  • 樓宇 安全 及 檢驗
    • 強制 驗 樓 計劃
    • 強制 驗 窗 計劃
    • 僭建物
    • 樓宇
    • 斜坡
    • 消防
    • 財政
    • 支援
  • 資源
    • 表格
    • 網上 服務
      • 百 樓 圖 網 - 網上 樓宇 記錄
      • 搜尋 註冊 名單
      • 搜尋 驗 樓 / 驗 窗 通知
      • 流動 應用 程式
    • 註冊
    • 小冊子
    • 守則 及 參考資料
      • 守則 , 設計 手冊 及 指引
      • 作業 備考 及 通告 函件
      • 中央 資料 庫 (只 提供 英文 կ本)
      • 「組裝 合成」 建築 法
    • 索取 公開 資料
    • 法律
    • 常見
  • 關於 我們
    • 歡迎辭
    • 我們 的 服務
    • 環保
    • 組織
    • 專業 / 技術 人才
    • 樓宇 資訊 中心
    • 聯絡

目錄

關 上 目錄 流動 Version 網站 搜尋 搜尋
  • 简体
  • РУС
  • 聯絡

對不起 , 我們 找不到 你 要 的 網頁。

請 嘗試 以下 連結 或

返回 主頁 返回 頁首

快速 連結

建築工程

  • 新建
  • 小型 工程
  • 招牌

樓宇 安全 及 檢驗

  • 強制 驗 樓 計劃
  • 強制 驗 窗 計劃
  • 僭建物
  • 樓宇
  • 財政

資源

  • 在 私人 發展 項目 內 的 總 樓面 面積 寬 免 摘要
  • 《建築物 條例》 - 五: 附表 所列 地區
  • 公眾
  • 就 過渡 性 房屋 措施 批予 的 變通 或 豁免
  • 常見 條件 及 規定
  • 常見

更新

  • 命令 的 最新 狀況
  • 處理 未獲 遵從 命令 的 最新 目標
  • 招標
  • 資料
  • 新聞公報
  • 2018 © 屋宇署
  • 重要
  • 私隱
  • 網頁

Marpol Приложение VI - Новые риски и проблемы для владельцев и...


Gard News рассматривает некоторые проблемы соблюдения и возможные последствия несоблюдения Приложения VI к Конвенции МАРПОЛ.

Что такое Приложение VI к Конвенции МАРПОЛ?
Приложение VI к МАРПОЛ - это раздел Международной конвенции по предотвращению загрязнения с судов 1973 года, измененной Протоколом 1978 года к ней (МАРПОЛ 73/78), разработанным Международной морской организацией (ИМО). 1 Отдельные разделы конвенции вступили в силу в разное время по мере того, как они получили необходимое количество подписавших государств.Например, Приложение I к Конвенции МАРПОЛ, регламентирующее предотвращение загрязнения нефтью, действует более 20 лет. Приложение VI, правила предотвращения загрязнения воздуха с судов, вступило в силу 19 мая 2005 года. В настоящее время 37 стран ратифицировали Приложение VI, охватывающее 70 процентов мирового тоннажа.

Приложение VI устанавливает ограничения на выбросы оксидов серы (SOx) и азота (NOx) из выхлопных газов судов и запрещает преднамеренные выбросы озоноразрушающих веществ. Приложение устанавливает глобальный предел содержания серы в мазуте на уровне 4.5% м / м (процент по массе) и ограничение 1,5% м / м в «зонах контроля выбросов SOx» (SECA). Балтийское море в настоящее время определено как SECA. В июле 2005 года ИМО приняла поправки, определяющие Северное море как SECA, с датой вступления в силу в ноябре 2007 года. Приложение VI также запрещает введение в топливо неорганических кислот или химических отходов, которые могут поставить под угрозу безопасность судна или нанести вред судам. персонал. 2

Суда водоизмещением 400 или более, совершающие международные рейсы в или из стран, ратифицировавших конвенцию, или суда, плавающие под флагом этих стран, должны иметь Международный сертификат предотвращения загрязнения воздуха (Сертификат IAPP), выданный флагом государство (обычно классовое общество в качестве агента, назначенного государством флага или для судов, которые не зарегистрированы в стране, подписавшей Приложение VI к МАРПОЛ).

Для того, чтобы государства флага и порта могли контролировать соблюдение правил, Приложение VI к Конвенции МАРПОЛ требует, чтобы на борту была получена и сохранена накладная на поставку бункера с указанием содержания серы в поставленных бункерах, а также образцов нефти. Поставщики мазута, расположенные в государствах, подписавших Приложение VI МАРПОЛ, подпадают под действие правил, но те, кто находится в странах, не подписавших Конвенцию, не подлежат надзору со стороны властей государства порта.

Проблемы соблюдения и потенциальные последствия несоблюдения
Статья, написанная экспертом DNV и опубликованная в выпуске Gard News No.184 3 описывает некоторые из возможных проблем с топливом с низким содержанием серы и с добавлением SECA Северного моря. Среди выявленных проблем - проблемы с воспламенением и сгоранием из-за низкого содержания серы и повышенного содержания каталитической мелочи, абразивов, которые могут повредить двигатель. Токсичные материалы могут попадать в топливо. Такие материалы могут привести к травмам членов экипажа или других лиц на борту или на берегу. DNV также поставила под сомнение наличие на рынке достаточного количества бункеров с низким содержанием серы из-за добавления SECA в Северном море.Наконец, в качестве эксплуатационной проблемы DNV определила сложность определения времени перехода на топливо, необходимого для входа и работы в рамках SECA. Даже при наличии необходимого топлива на борту несвоевременное или неправильно выполненное переключение приведет к нарушениям в рамках SECA.

В случае, если топливо не соответствует требованиям к низкому содержанию серы, власти государства порта или государства флага могут потребовать отклонения, снятия бункеровки и замены топлива, что приведет к задержкам и дополнительным расходам. Нарушение МАРПОЛ также может привести к наложению штрафов на судно.Как сообщается, правоприменительная деятельность на сегодняшний день была незначительной, но если история в отношении Приложения I к МАРПОЛ служит примером, штрафы будут увеличиваться, если отрасль будет медленно соблюдать.

Ответственность судовладельцев и фрахтователей за соблюдение требований
Когда судно находится на тайм-чартере, в бункеровке будут участвовать как минимум следующие стороны: судовладелец, тайм-чартер, бункерный брокер и физический поставщик. В качестве отправной точки ответственность за соблюдение Приложения VI МАРПОЛ несет судовладелец.Однако окончательная ответственность за последствия использования топлива, не соответствующего спецификации, может регулироваться положениями о возмещении убытков по контракту, которые обычно встречаются в тайм-чартерах, или ответственность может лежать на поставщике в зависимости от условий контракта купли-продажи. По крайней мере, в соответствии с английским законодательством, бункерный брокер обычно считается агентом покупателя и не является стороной договора купли-продажи бункерного топлива и, следовательно, обычно не несет ответственности.

Тайм-чартер обычно обязан покупать бункеры в соответствии с различными формами статей о чартер-партии.Обычно пункт о бункере относится к конкретному сорту топлива, который соответствует спецификациям «ISO 8217, третье издание 2005 г.». В 2005 году в этот стандарт были внесены поправки для отслеживания требований МАРПОЛ, включая ограничения по содержанию серы и устранение отработанных масел. Положения о бункерах также обычно гарантируют, что бункеры, поставляемые фрахтователями, соответствуют требованиям МАРПОЛ, а также любым особым региональным требованиям, в которых судно может торговать. Соединенные Штаты в настоящее время не подписали Приложение VI, но в Калифорнии, например, есть свои стандарты и требования в отношении выбросов из дымовых труб судов.

В качестве дополнения к спецификации топлива BIMCO опубликовала пункт, который призван сбалансировать права и обязанности владельцев и фрахтователей. 4 В соответствии с этим пунктом фрахтователь будет нести ответственность перед владельцем, если физический поставщик поставил бункеры, не соответствующие требованиям. Если поставленные бункеры соответствуют требованиям, владелец будет нести ответственность за последствия операционных сбоев, такие как несвоевременный переход на топливо с низким содержанием серы до входа в SECA, что приводит к содержанию серы более 1.5 м / м.

Договор купли-продажи бункеров и возможное обращение взыскания с поставщиком бункеров
Считается, что бизнес по поставке бункеров имеет небольшую прибыль. И все же товар необходим. Поставщики обычно имеют преимущественную силу в отношении определения условий договора купли-продажи. Поставщики в странах, подписавших МАРПОЛ, обязаны соблюдать требования Приложения VI, и у них не должно возникать проблем с формулировками в контракте купли-продажи, подтверждающими это обязательство.

Покупатель несет ответственность за указание заказанного качества и должен обеспечить, чтобы продажа бункеров была заказана и подтверждена как: «полностью в соответствии с ISO 8217 Третье издание 2005 г. и Приложением VI к МАРПОЛ» и любыми другими конкретными региональными требованиями для портов, в которых судно позвоню. Если для SECA требуется топливо, следует добавить следующее: «и с максимальным содержанием серы 1,5%». Кроме того, в контракте должно быть указано, что «процедуры поставки должны соответствовать во всех отношениях требованиям правил Приложения VI к МАРПОЛ в отношении отбора проб и документации, включая накладную на поставку бункера».

Анализ топлива требует времени, поэтому независимая проверка качества перед доставкой может оказаться непрактичной или невозможной. В накладной на поставку бункера требуется, чтобы поставщик декларировал содержание серы в доставленных бункерах, а МАРПОЛ не требует, чтобы поставщик или судно анализировали продукт перед приемкой, а вместо этого просто требует отбор и удержание образцов для анализа, если позже будет вопрос относительно соответствия. Но в любом случае необходимо провести испытания, чтобы убедиться, что поставленные бункеры соответствуют спецификациям.Отбор проб должен происходить под наблюдением персонала судна или назначенного инспектора, а пробы должны отбираться на судовом манифольде. Не рекомендуется принимать образцы от поставщика, которые не были засвидетельствованы. В идеале договор купли-продажи должен включать соглашение о протоколе испытаний и лаборатории для анализа.

Если в конечном итоге будет установлено, что топливо не соответствует техническим характеристикам, может ли покупатель обратиться к продавцу за возмещением дополнительных расходов или обязательств, которые могут возникнуть у него? Да, но часто договор купли-продажи содержит положения, которые либо аннулируют претензию, либо ограничивают ее.Контракты на бункерные поставки печально известны чрезвычайно короткими сроками уведомления о претензиях. Семь дней с момента доставки - обычное дело. Короткое окно для претензий к поставщику подчеркивает важность немедленного анализа и уведомления поставщика. Другое распространенное положение ограничивает требование стоимостью поставленных бункеров, которой будет недостаточно для покрытия таких убытков, как повреждение двигателя.

Договор купли-продажи бункера должен содержать пункт о разрешении споров, в котором также указываются закон и юрисдикция.В идеальном мире форум будет одинаковым для чартера и договора купли-продажи бункера: например, английское право и арбитраж. Таким образом, в случае спора все три стороны могут быть привлечены к одному процессу. В реальном мире контракт между владельцем и фрахтователем и контракт между фрахтователем и поставщиком бункерного топлива основаны как на формальных контрактах, так и на благоприятных условиях, которые не могут быть предметом переговоров.

Покрытие P&I и защиты реагирует на новые риски
Страховое покрытие Гарда предусматривает компенсацию юридических и других расходов, связанных со спорами, связанными с несоблюдением Приложения VI МАРПОЛ, будь то по чартерным партиям или договорам купли-продажи бункеров, и независимо от того, преследует или защищает претензии.Страхование защиты также включает гонорары и расходы в связи с претензиями властей о штрафах, независимо от того, предъявлены ли они напрямую или через положение о возмещении ущерба чартер-партии. Юристы и солиситоры Gard могут также помочь в консультировании участников относительно условий контракта до возникновения претензии.

Повреждение самого судна не является риском судовладельца согласно P&I (но может быть застрахованным риском при страховании корпуса и оборудования). Тем не менее, комплексное покрытие P&I фрахтователя Gard включает ответственность фрахтователя за повреждение корпуса.Таким образом, ответственность за физический ущерб судну, вызванный бункеровкой, и расходы на дебункеровку, если это снижает ответственность за повреждение судна, покрываются рисками в соответствии с политикой P&I фрахтователя. Ответственность за причинение вреда здоровью людей на борту или на берегу токсичными веществами является покрываемым P&I риском. Правило 38 Устава и правил Assuranceforeningen Gard покрывает ответственность за загрязнение (за исключением штрафов), вызванное выбросами из дымовых труб, будь то прямая ответственность или возмещение ущерба в соответствии с чартер-партией.Юридические издержки, связанные с любым из этих покрытых рисков, также покрываются Gard при условии, что такие расходы одобрены Gard.

Покрытие P&I для штрафов узкое. Согласно Правилу 47.1.c, штрафы за загрязнение покрываются, если они возникают в результате «случайного выброса или сброса» загрязняющего вещества с судна.

Штрафы за выбросы из дымовой трубы, превышающие предел МАРПОЛ, не могут считаться «случайными», поскольку сам выброс является преднамеренным. Штрафы могут рассматриваться для дискреционного покрытия в индивидуальном порядке в соответствии с Правилом 47.2, при условии, что «член убедил Ассоциацию в том, что он предпринял такие шаги, которые кажутся Ассоциации разумными, чтобы избежать события, повлекшего наложение штрафа».

Наконец, расходы, связанные с задержкой, задержанием и отклонением, не покрываются P&I владельцев. Ответственность фрахтователя за задержку покрывается в случае повреждения корпуса из-за бункеров, не соответствующих спецификации. Претензии в связи с утратой использования, разумеется, подлежат защите в отношении владельцев и фрахтователей.

Заключение
Несомненно, внимание к загрязнению воздуха, включая выбросы из дымовых газов, отраженное в требованиях МАРПОЛ, будет возрастать. Количество и стоимость претензий к качеству бункерного топлива по договорам купли-продажи и чартерам, безусловно, будет расти. Владельцы и фрахтователи могут решить эти новые задачи с помощью практических мер по предотвращению убытков как на технической, так и на юридической основе. Гард здесь, чтобы помочь своим членам справиться с новыми проблемами.

Сноски
1 См. Статью «Приложение VI к МАРПОЛ 73/78 - Правила по предотвращению загрязнения воздуха с судов» в выпуске Gard News No.176.
2 См. Статью «Приложение VI к Конвенции МАРПОЛ - Решение проблемы с низким содержанием серы» в выпуске Gard News № 184.
3 См. Сноску 2.
4 См. Статью «Новый пункт о содержании серы в бункерном топливе BIMCO» в выпуске Gard News No. 179.

Gard News 187, август / октябрь 2007 г.
Любые комментарии к этой статье можно отправлять по электронной почте редактору Gard News.

404 Страница не найдена | EASA

Будьте в курсе новостей о COVID-19 от EASA Подробнее Подписаться EASA

Агентство авиационной безопасности Европейского Союза

Выберите раздел:

EASA LightEASA Pro

Главное меню Верхняя панель

Меню

Перейти к содержанию
  • Главная
  • Агенство
    • Агенство
      • Годовые программы и отчеты
      • COVID-19
        • Хартия авиационной промышленности по COVID-19
        • Ресурсы EASA COVID-19
        • COVID-19 Информация о путешествии
        • Рекомендации
    • Организационная структура агентства
      • Организационная структура агентства
      • Исполнительный директор
      • Исполнительная дирекция
        • Главный инженер
      • Управление сертификации
        • Техническая органограмма
      • Управление стандартов полетов
      • Управление ресурсов и поддержки
      • Дирекция по стратегии и безопасности
    • Страны-участницы EASA
    • Правление
      • Правление
      • Члены Правления
      • Наблюдатели Правления
      • Заседания Правления

Несущая способность неглубокого фундамента

Несущая способность неглубокого фундамента
  • Несущая способность способность грунта выдерживать нагрузку от фундамента, не вызывая разрушение при сдвиге или чрезмерная осадка.

  • г. знак несущей способности (B.C) и единицы давления тонна / м 2 , КН / м 2 , кг / см 2 , фунт / фут 2 и т. Д. Подшипник давление

Определения :

1. Окончательный B.C (q ult )

Это валовое давление в основание фундамента, при котором грунт разрушается при сдвиге.Он не используется для дизайн, потому что он имеет большую ценность

2. Сеть окончательная Британская Колумбия (q u net )

Это чистое увеличение давления у основания фундамента причина отказа

q u чистая = q ult - γ DF

Где:

γ DF = Избыточное давление на уровне фундамента

q ult = Окончательный B.C

q u net = Чистая окончательная

до н.э.

3. Сеть безопасная несущая способность (q н.с ):

Это давление, при котором фундамент спроектирован.

q н.с =

Где:

F.S = коэффициент безопасность равна от (2 до 5)

4. Сейф Несущая способность (q s ):

Это означает полную безопасность Несущая способность, использованная в конструкции.

q s = Q гс = q нс + γD

знак равно + γD

5. Сеть безопасное расчетное давление q n.p

Это чистое давление, которое почву разносят без увеличения допустимой осадки.


6. Сеть допустимый BC q n.all

Это чистое давление, которое могут быть использованы для проектирования фундамента, который гарантирует, что нет разрушение при сдвиге или оседание в пределах предела, чтобы выбрать допустимый Б.C (q , всего ).

Если чистый безопасный расчет давление более безопасного B.c

q н.п. > q н.с.

q все = Q н.с

Если чистый сейф B.C больше, чем чистое безопасное расчетное давление допустимое значение B.C равно чистому безопасному расчетное давление.

q н.с > q п.п

q все = Q н.п.

где:

q н.с = Сетевой сейф B.C

q н.п. = Чистое расчетное давление

q все = Допустимая чистая BC (Расчетная допустимая BC)

Разрушение при сдвиге :

Провал почвы при уровень фундамента из-за прочности на сдвиг произошел при увеличении фундамента нагрузки или уменьшили сопротивление грунта сдвигу.

Произошел отказ сдвига на многих этапах:

I) I этап : Грунт в упругом корпусе и ведет себя как часть фундамента, и за счет увеличения нагрузки выполнила область I, которая называется активной зоной.

II) II этап : На этом этапе нагрузка на фундамент воздействует на активную зону и соседний грунт. Так выполним область, которая называется дугой зоны логарифмической спирали.

III) III этап : При увеличении нагрузки выполняется третья часть кривой, в которой почва в пассивном случае это заставило противостоять неудаче.

Почва разваливается при нагрузке на фундамент увеличился и стал больше, чем сопротивление почвы или B.C почвы. Видеть Рисунок 1).

В этом случае есть трехкомпонентный, чтобы противостоять разрушению почвы.

Я) (П п ) γ = Компонент, произведенный по весу зоны сдвига II, III.

II) (П п ) в = Компонент, создаваемый когезионным напряжением.

III) (П п ) q = Компонент, произведенный за счет надбавки q.

Несущая способность Терзаги Теория :

Предположения Терзаги:

Провал для Теория Терзаги, представленная на рис. (2):

1. В основание ступни шероховатое, чтобы предотвратить смещение при сдвиге.

2. В основание - неглубокий фундамент, т.е. глубина фундамента меньше ширины ступни

D f ≤ B

3. Сдвиг сила выше уровня основания стопы незначительна. т.е. C = 0 выше (F.L).

4. Рассмотрим только добавку, которая произведена как равномерное давление q = γD F на уровне фундамента.

5. В нагрузка на фундамент вертикальная и равномерная.

6. В стопа длинная полоска стопы.

Как упоминалось ранее.

q ult = (P p ) γ + (P p ) c + (П п ) кв

(P p ) γ = Компонент, образованный когезионным напряжением.

п ) в = Компонент, произведенный за дополнительную плату q = γD F

п ) q = Компонент, произведенный по весу почвы в зоне II, III.

q ult = C N c + q N q + 0,50 γ B N γ

N c , N q , N γ = Безразмерный коэффициент несущей способности зависит от угла сдвига сопротивление φ.

q =

а = e

с =

N γ =

K p = = Коэффициент пассивного давления грунта.

Несущая способность A.R.E Уравнение :

:

1. .

2.

3.

4. .

d d ...

Я. При сосредоточенной вертикальной центральной нагрузке

q ult = CN c λ c + qN q λ q + γ 2 BN γ λ γ

Где:

q ult = Максимальная несущая способность.

C = когезионный стресс.

q = Более давление нагрузки выше (F-L)

= Γ 1 D F

γ 1 = Удельный вес почвы над (F-L)

γ 2 = Удельный вес грунта у основания фундамента

B = Ширина фундамент

N c , N q , N γ = Несущая способность (B.C) коэффициенты зависят от φ (угол внутреннего трения)

q = e πtanφ . загар 2 (45 + )

NC = (Nq - 1) кроватка φ

Nγ = (Nq - 1) tanφ

Nc, Nq, Nγ = F (φ ) См. Таблицу (1)

λ С , λ q , λ γ =

факторы зависят от формы фундамента Форма размер [B, L].

Фонд λ С - λ д λ γ

Полоса

1,0

1,0

Прямоугольный

1 + 0.3 B / L

1 0,3 B / л

Квадрат & Круг 1.3 0,7

Таблица (2) Значение коэффициента формы

D F = Глубина фундамента, показать рис. (4)

Рис. (4), Варианты глубины фундамента

II. Эксцентриковая вертикальная нагрузка:

1. Эксцентриситет в направлении L = e L

A = area =

Коэффициенты формы становятся

λ C , λ q , λ γ = F (B / L - )

2. Эксцентриситет в направлении B = e B , как указано ранее.

B - = B 2e B

A = B - .L

А коэффициент формы стал

λ C , λ q , λ γ = F (B / L)

qu = CN c λ C + qN q λ q + γB - N γ λ γ

3. Эксцентриситет по направлению (B, L).

B - = B 2e B

L - = L 2e L

Факторы формы становятся

λ C , λ q , λ γ = F (B - / L - )

А = В - .L -

III. Центральный наклонный

В футляре наклонной нагрузки R, полученный результат может быть проанализирован на двух составляющих H и V, где:

1. По с увеличением угла δ значение несущей способности уменьшалось, где δ = tan -1 H / V.

2. ЧАС ≤

Где A = Площадь фундамента

3. ДО Н.Э уравнение становится

q ult = C N C λ C i C + q N q λ q i q + γB - N γ λ γ i γ

Где:

i C , i q , i γ = Факторы наклона

i q =

i γ =

i C = i q -

H = Горизонтальная составляющая нагрузки

В = Вертикальный компонент стопы

φ = угол внутреннего трения

Особый случай :

Когда φ = 0

cotφ = α

i q = i γ = Я С = 1

Когда C = 0

i q =

знак равно

i γ =

знак равно

i C = i q -

IV. Эксцентрик наклонный на ноге наклонный и эксцентриситет, поэтому мы делаем это так, как упоминалось ранее во II и III.


V. Влияние поверхности земли наклон:

Несущая способность почвы уменьшаются, когда ступня лежит близко от наклона поверхности земли. Видеть Рис. (4).

Из рис (5) обратите внимание, что

1. В уменьшение надбавки с q до q - , так что значение Nq станет Nq - .

2. В Поверхность, созданная для противодействия разрушению, L уменьшается и становится L - поэтому Nc уменьшится до Nc - .

N γ = как и раньше

Где:

, = B.C множители в случае наклонной GS эта функция

F (b / B, D / B, β, φ).Видеть стол (3) и уравнение B.C превращается в

q ult = Cλ C + q λ q + γB - N γ λ γ

Таблица (3) Из кода

Стол (3)

Пример :

Рассчитайте допустимое значение B.C (q все ) за доплату фундамент 36 м колес. глубина фундамента 1,5 м для грунта C φ, где φ = 10 o , C = 4 т / м 2 и удельный вес грунта 1,8 т / м 3 , и сравните результаты, если есть уклоны засыпки при β = 60 o , b = 0.

Решить :

1. φ = 10 o из таблицы ................. N c = 8.5

N q = 2,5

N γ = 0,5

2.

3. q = γD F = 1,8 1,5 = 2,7 т / м 2

4.q ult = CN C λ C + qN q λ q + γB - N γ λ γ

знак равно 4 8,5 1,15 + 2,7 2,5 1.15+ 1.8 3 0,5 0,85

= 49,16 т / м 2

q n ult = 49,16 2,7 = 46,46 т / м 2

q все = = 15.48 т / м 2

= 1,5 кг / см 2

Для наклона:

Φ = 10

β = 60 o

= = 0,5 ............................. Из таблицы

= 0

= 6,33

= 0.5

= 0,5

q ult = Cλ C + qλ q + γBN γ λ γ

= 4 6,33 1,15 + 2,7 0,5 1,15 + 1,8 3 0,5 0,85

= 32,96 т / м 2

q net ult = 32,96 2,7 = 30,27

q все = 30.3/3 = 10,1 т / м 2

= 1 кг / см 2

% уменьшение =

VI. Влияние уровня грунтовых вод (G. W. T):

q ult = CN C λ C + qN q λ q + γBN γ λ γ

1.) G.W.T под G.S и выше основания

q = γDF = γ сб . dw + γ переходник . h2

γB = γ переходник . В

2.) G.W.T под уровень фундамента:

а.Если dw>, это означает, что вода далека от плана разрушения при сдвиге и его эффект так

q = γD F

γB в случае сухого или насыпного грунта.

б. Если dw <и (G.W.T) лежит между основанием и планом разрушения при сдвиге.

q = γ 1 D F

γD = [γ sub + Fw (γ 1 - γ переходник )]

где:

Fw = коэффициент зависят от φ и, как показано на рис. (6).

Рис (6)

VII. Эффект многослойности:

Чтобы вычислить B.C для Multi слой почвы для стопы (Б. Л).

1. Рассчитайте BC для первого слоя, используя свойства этого грунта (q 1all ).

2. Рассчитайте B.C для второго слоя (q 2all ), используя свойства второго слоя γ2, φ2, C2, где B- становится (B + h) и = DF + h2.После этого рассчитайте равный B.C

q 2equ =

3. Сравните значения q 1all и q 2equ

Если q 1 все > q 2 экв

дизайн q все = q 2equ

Если q 1all 2equ

Дизайн q все = q 1 все

Пример :

Как показано на рис. B.C при F.L для слоя глины = 1,0 кг / см2 под глинистой почвой лежит органическая глинистая почва на высоте 3,0 м под (F.L) пшеницей B.C = 0,2 кг / см2 определить допустимую B.C, если стопа

а. Полоска (В = 2).

б. Квадратный фут (2 2) м

Решить :

а.для лапки:

q экв =

знак равно = 0,5 кг / см 2

q 1 все = 1 кг / см 2 q экв = 0,5 кг / см 2

q все конструкции = 0,5 кг / см 2

б. Для квадрата:

q экв =

знак равно = 1.25 кг / см 2

q все = 1 кг / см 2 q экв = 1,25 кг / см 2

q все дизайн = 1 кг / см 2


20 самых страшных эпидемий и пандемий в истории

На протяжении всей истории человечества вспышки болезней опустошали человечество, иногда меняя ход истории, а иногда сигнализируя о конце целых цивилизаций.Вот 20 самых страшных эпидемий и пандемий, начиная с доисторических времен и заканчивая современностью.

Связанный: Пандемия: настольная игра Legacy Скидка 38% в эту Черную пятницу

1. Доисторическая эпидемия: около 3000 г. до н.э.

Обнаружение в Китае 5 000-летнего дома, заполненного скелетами, свидетельствует о смертельной эпидемии. (Изображение предоставлено: любезно предоставлено китайской археологией)

Около 5000 лет назад эпидемия уничтожила доисторическую деревню в Китае.Тела погибших засунули в дом, который позже был сожжен. Не обошли стороной ни одну возрастную группу, так как внутри дома были обнаружены скелеты подростков, молодых людей и людей среднего возраста. Археологические раскопки теперь называются «Хамин Манга» и являются одним из наиболее хорошо сохранившихся доисторических памятников на северо-востоке Китая. Археологические и антропологические исследования показывают, что эпидемия произошла достаточно быстро, что не было времени для надлежащих захоронений, и это место снова не было заселено.

До открытия Хамина Манги, еще одно доисторическое массовое захоронение, относящееся примерно к тому же периоду времени, было обнаружено в месте под названием Мяозигоу на северо-востоке Китая.Вместе эти открытия предполагают, что эпидемия охватила весь регион.

2. Афинская чума: 430 г. до н. Э.

Остатки Парфенона, одного из зданий афинского акрополя. Около 430 г. до н. Э. Город пережил пятилетнюю пандемию. (Изображение предоставлено Shutterstock)

Около 430 г. до н.э., вскоре после начала войны между Афинами и Спартой, эпидемия опустошила жителей Афин и продолжалась пять лет. По некоторым оценкам, число погибших достигает 100 000 человек.Греческий историк Фукидид (460-400 до н.э.) писал, что «люди с хорошим здоровьем внезапно подвергались сильному жару в голове, покраснению и воспалению глаз, внутренних частей, таких как горло или язык. кровавый и испускающий неестественное и зловонное дыхание »(перевод Ричарда Кроули из книги« История Пелопоннесской войны », London Dent, 1914).

Что именно это была за эпидемия, давно вызывает споры среди ученых; ряд заболеваний был выдвинут в качестве возможных, включая брюшной тиф и лихорадку Эбола.Многие ученые считают, что перенаселенность, вызванная войной, усугубила эпидемию. Армия Спарты была сильнее, что вынудило афинян укрыться за рядом укреплений, называемых «длинными стенами», которые защищали их город. Несмотря на эпидемию, война продолжалась и не закончилась до 404 г. до н. Э., Когда Афины были вынуждены капитулировать перед Спартой.

3. Антониновая чума: 165–180 гг. Н. Э.

Римские солдаты, вероятно, принесли домой оспу, что привело к Антониновой чуме.(Изображение предоставлено Shutterstock)

Когда солдаты вернулись в Римскую империю из кампании, они принесли больше, чем трофеи победы. Антониновая чума, которая могла быть оспой, опустошила армию и, возможно, убила более 5 миллионов человек в Римской империи, пишет Эйприл Падси, старший преподаватель римской истории в Манчестерском столичном университете, в статье, опубликованной в книге. «Инвалидность в древности», Рутледж, 2017).

Связанный: Сэкономьте 50% на журнале All About History в эту Черную пятницу

Многие историки считают, что эпидемия была впервые принесена в Римскую империю солдатами, вернувшимися домой после войны с Парфией.Эпидемия способствовала окончанию Pax Romana (Римского мира), период с 27 г. до н. Э. до 180 г. н.э., когда Рим был на пике своего могущества. После 180 г. н.э. по всей Римской империи нарастала нестабильность, поскольку она переживала новые гражданские войны и вторжения со стороны «варварских» групп. Христианство становилось все более популярным после того, как произошла чума.

4. Чума Киприана: 250-271 гг. От Р. Х.(Изображение предоставлено: N.Cijan / Associazione Culturale per lo Studio dell'Egitto e del Sudan ONLUS)

Назван в честь святого Киприана, епископа Карфагена (города в Тунисе), который описал эпидемию как знамение конца света. По оценкам, чума Киприана убивала 5000 человек в день только в Риме. В 2014 году археологи в Луксоре обнаружили место массового захоронения жертв чумы. Их тела были покрыты толстым слоем извести (исторически использовавшейся как дезинфицирующее средство). Археологи обнаружили три печи, которые использовались для производства извести, и останки жертв чумы, сожженные в гигантском костре.

Эксперты не уверены, какое заболевание вызвало эпидемию. «Кишечник, расслабленный в постоянном потоке, разряжает телесные силы [и] огонь, возникающий в ферментах костного мозга, попадает в раны зева (область рта)», - писал Киприан на латыни в труде под названием «De mortalitate». (перевод Филиппа Шаффа из книги «Отцы третьего века: Ипполит, Киприан, Гай, Новациан», Приложение, «Эфирная библиотека христианских классиков», 1885).

5. Чума Юстиниана: А.D. 541-542

Мозаика императора Юстиниана и его сторонников. (Изображение предоставлено Shutterstock)

Византийская империя была разорена бубонной чумой, положившей начало ее упадку. После этого чума периодически повторялась.

Добавить комментарий

Ваш адрес email не будет опубликован. Обязательные поля помечены *