Монтаж опалубки для ленточного фундамента: от разметки до заливки бетона

от разметки до заливки бетона

Форму будущего фундамента определяет опалубка. Установка опалубки для ленточных фундаментов станет главной темой этой статьи. Из нее вы узнаете:

• как возвести фундамент своими руками;
• как устроена опалубка;
• как собрать арматурный каркас.

Преимущество ленточного фундамента заключается в том, что при его монтаже не требуется использование тяжелой строительной техники. Замкнутому контуру ленточного фундамента, укрепленному металлической конструкцией, придется выдержать вес нелегкого материала, из которого будет построено ваше будущее жилище. Рачительного хозяина порадует соотношение цены и качества.

Перед тем, как установить опалубку для ленточного фундамента, следует провести инженерно-геологические изыскания. Для этого необходимо обратиться в местный отдел капитального строительства, там вам помогут узнать важную информацию о вашем грунте. Учтите, что будущий фундамент

1. не может быть расположен ниже верхнего уровня грунтовых вод;
2. на 0,3 м должен проходить ниже уровня промерзания.

Несмотря на то, что опалубку для ленточного фундамента своими руками смастерить достаточно просто, не рискуйте собственноручно проектировать фундамент. В случае непрофессиональных действий, вы можете обнаружить на возведенных стенах щели, столкнуться с деформированием основания и прочими неприятностями.

При проектировке ленточного фундамента следует учитывать ряд особенностей

• габариты будущего здания;
• количество внутренних перегородок;
• количество несущих стен и их размеры.

Имейте в виду, чем больше толщина стен, тем они больше весят, следовательно, и фундамент окажется внушительнее.

К строительству можно приступать уже тогда, когда будет решен вопрос относительно размеров и геометрии фундамента. Первое, что нужно сделать – нанести разметку на том месте, которое предназначено для фундамента.

Размечаем участок под ленточный фундамент.

Перед тем, как заняться разметкой, следует убрать растительность со всего периметра территории, отводимой под будущую постройку. После этого обозначим внешние края одной из наружных стен фундамента двумя П-образными конструкциями, состоящих из двух колышков, вбитых вертикально в землю и одного бруска, прибитого поверх колышков. Натяните веревку между этими конструкциями.

Аналогичным способом обозначаются и другие внешние стороны фундамента.

Периметр обозначен, пришло время заняться внутренними перегородками. Веревки следует натянуть параллельно нитям, обозначающим кромку фундамента. Соблюдайте углы, все они должны составлять 90 градусов. Дистанция между нитями должна равняться ширине стен будущего фундамента.

Теперь пришло время браться за лопату – по обозначенным веревками линиям будем копать траншеи. В ширину вырытые траншеи должны превосходить ширину стенок будущего фундамента, соблюдение этого условия позволит нам произвести устройство опалубки ленточного фундамента по правилам.

Вглубь траншея должна уходить на величину, сложенную из утрамбованных слоев песка и щебня по 15 см каждый и глубины заложения фундамента.

Строим опалубку

Опалубка под ленточный фундамент строится после процедуры утрамбовки при помощи виброплиты вышеупомянутых слоев. Рекомендуется смочить песок водой – тогда удастся добиться более плотной усадки.

Стандартные струганые доски толщиной 25 мм считаются лучшим материалом для опалубки. Именно эта толщина позволит доскам выдержать давление бетона. Отдайте предпочтение доскам, сделанным из хвойных пород деревьев – им свойственна природная прочность и упругость.

Еще нам понадобятся:

• деревянные бруски 50*50 мм – их будем использовать для распорок;
• для фиксации щитов – колышки.

При сборке опалубки рекомендуется использовать обрезные доски, они позволят вам избежать ненужных щелей. Ширина досок должна укладываться в 15 см. Перед работой отберите сырую древесину. Сухие доски забирают влагу из бетона, тем самым нарушается процесс его застывания и снижается прочность.

Просмотрите доски на предмет отсутствия щелей – прореха более 3 мм может пропускать цементный раствор. Небольшие щели не нанесут существенного ущерба – они исчезнут самостоятельно после насыщения древесины влагой.

1. сколотите из деревянных досок щиты, ширина которых должна быть равна сумме глубины траншеи и цоколя фундамента;
2. с шагом в 1 м забейте вертикальные клинья;
3. заранее заготовленные щиты прикрутите к клиньям при помощи саморезов;
4. укрепите полученную конструкцию распорками и поперечинами;
5. убедитесь в том, что щиты стоят строго по уровню;
6. измерьте диагонали – результаты измерений должны совпасть.

Если между досками образовались щели более 3 мм, забейте их рейками или же законопатьте паклей. Уделите должное внимание фиксации опалубки, если не уделить этому должное внимание сейчас в будущем вас ожидает деформация фундамента, способная привести к невозможности выдержать расчетные нагрузки.

Не ленитесь установить дополнительные подпорки, помните, что стенки фундамента должны быть идеально ровными.

Если планируете использовать щиты многократно, уделите должное внимание их чистоте. В ином случае, перед последующим применением их придется долго чистить.

Если вы вместо саморезов будете использовать гвозди, следите, чтобы шляпки находились с внутренней стороны опалубки, а острия смотрели наружу, которые впоследствии необходимо загнуть вниз.

Гидроизоляция

Когда установка опалубки для ленточных фундаментов будет закончена, приступим к укладке рубероида на дно траншеи. Сделав это, вы избежите последующего всасывания влаги из бетона. Для соблюдения должного режима влажности, закрепите на сколоченных щитах прочную пленку или, по возможности, рубероид.

Арматурный каркас

Теперь пришло время арматурных каркасов, они нужны для придания основанию надежности. Собирать их следует из арматуры того диаметра, что указан в проекте фундамента. Сваркой для установки арматурного каркаса пользоваться категорически запрещается. Все соединения должны осуществляться непосредственно в опалубке при помощи вязальной проволоки.

Следите за тем, чтобы с каждой стороны от каркаса до стенок опалубки было около 5 см. Таким образом, вам удастся уберечь арматуру от контакта с лишней влагой, могущей просочиться сквозь грунт. Расположите не менее трех арматур в продольном направлении, шаг этажа укладки – не более 250 мм.

Необходимо заложить отверстия, где будут пролегать вентиляция и коммуникации. Между щитами проложите асбестоцементные трубы, они позволят образовать сквозные отверстия в будущем фундаменте. Монтаж опалубки для ленточного фундамента можно считать законченным, пришло время залить бетоном нашу конструкцию.

Заливаем в опалубку смесь

Смесь заливают по всему периметру фундамента одномоментно. Заливка слоями приведет к недостаточной прочности бетона. Разумеется, оптимальным было бы заказать смесь на производстве – вам привезут необходимое количество бетона, подготовленного с полным соблюдением нужных пропорций.

Если вы в силу каких-то причин этого сделать не можете, придется обходиться собственными силами и бетономешалкой.

Все компоненты не должны содержать в своем составе глину и прочие посторонние элементы. Разумеется, вода тоже должна быть чистой. Оптимальной маркой цемента считается 500, ниже 400 брать нельзя. Чем выше марка цемента, тем более прочным получится бетон. К тому же время его застывания существенно меньше.

Учтите, получаемой смеси следует быть пластичной. Для ориентировки – на куб бетона приходится затратить пять мешков цемента, десять мешков песка, тридцать мешков щебня. Далее, залитую в опалубку смесь необходимо утрамбовать. Для этой манипуляции придется арендовать в строительной компании глубинный вибратор.

Не снимайте доски до тех пор, пока смесь полностью не высохнет. После того, как вы зальете фундамент должно пройти около двух недель, затем вы сможете снять щиты. Необходимую прочность бетон набирает по истечении календарного месяца.

В жаркую погоду, бетонную поверхность необходимо время от времени увлажнять – этим вам удастся избежать образования корки, мешающей застыть более глубоким слоям фундамента. Если погода дождливая – накройте фундамент пленкой, в противном случае он может размокнуть.

Хотя изготовление опалубки для ленточного фундамента довольно трудоемкий процесс, справиться с ним можно.

Установка опалубки ленточного фундамента своими руками: устройство крепления, расчет

Деревянная конструкция для ленточных оснований зданий

Практически все существующие виды ленточных фундаментов можно залить, используя только опалубку — вспомогательную конструкцию, которую часто делают из подручного материала. Она служит не только для обеспечения неизменных размеров основания, но и придает фундаменту ровные правильные формы и снижает расход бетонного раствора. Плюс ко всему, ее можно снимать, переносить на иное место строительства и использовать не однажды.

Типы конструкций

Устройство вспомогательной конструкции из дерева, металла либо других материалов подразумевает использование жестких конструкций, соединенных между собой и способных выдержать массу бетона, но некоторые её виды еще и обеспечивают отличные теплоизоляционные характеристики дома. Для обустройства опалубок используются различные виды материалов, остановимся и разберем для начала типы опалубок для ленточного фундамента:

1. Съемные (разборные). Это деревянные, реже пластиковые и металлические щиты, которые собираются в виде конструктора, обеспечивают надежное соединение элементов и герметичность швов. В большинстве случаев, расчет количества необходимых материалов делается на месте, когда это будет необходимо. После использования можно снимать и применять повторно. Её можно сделать своими руками из древесины.
2. Несъемные. Это одноразовая конструкция, производится из пенополистирола, служит как основной теплоизоляционный слой. Нужна, когда ограничена площадь застройки. Благодаря укреплению специальными опорами и распорками, пенопласт выдерживает большие нагрузки, не деформируется, а сборка своими руками делается как конструктор из фабричных элементов. Ее нельзя снимать, нужно проводить расчет щитов под каждое конкретное строительство. Материал может использоваться различный, но чаще всего полимерные продукты.
3. Комбинированные. Здесь одновременно используется древесина как внешний слой опалубки, а пенополистирол как утеплитель. После заливки фундамента внешнюю часть конструкции можно снять, утеплитель при этом остается утопленным в бетон.

Несколько лет назад строители предпочитали использовать съемную опалубку для ленточных фундаментов, так как она многоразовая и ее можно взять в аренду по доступной цене. Более того, многие компании и мелкие фирмы производят такую опалубку своими руками, а затем сдают в аренду по доступной цене. Стоит отметить, что возвести опалубку правильно, по всем нормам сложно, учитывая технические характеристики используемых материалов, а также возможность расширения подошвы при необходимости.

Элементы конструкции и материал

Составляющие элементы вспомогательной конструкции для оснований

Опалубка состоит из нескольких основных элементов:

1. Деревянные щиты прямоугольной или квадратной формы произвольных размеров.
2. Фиксаторы вертикального расположения щитов.
3. Горизонтальные внутренние втулки, они используются для обеспечения необходимой внутренней ширины ленты и препятствуют расширению щитов
4. Гидроизоляция. Она препятствует вытеканию жидкости из опалубки, а также обеспечивает большую скорость засыхания раствора.

Опалубка для ленточного фундамента может производиться из древесины. Самый доступный и дешевый материал, устройство простое и сделать каркас может любой человек своими руками с использованием подручных инструментов. Для производства опалубки в частных условиях используется фанера толщиной до 15 мм или обрезная доска толщиной 40 мм. В этом случае легче не только провести строительство ленточного фундамента, но и правильно провести расчет необходимого количества материалов.

Металлические заводские конструкции прочные и надежные. Отличаются долговечностью и многоразовым использованием, но из-за своей большой массы их тяжело транспортировать. Правильно установить такие щиты могут только строители с опытом. Расширение ленты недопустимо.

Пластиковая опалубка или из пенопропилена легкая, компактная, дорогая и универсальная. Отлично подходит для возведения несущих стен и перекрытий, а также при заливке ленточного фундамента. Пластик и пенопласт – это искусственная теплоизоляция, расчет делается прямо на месте, а щиты можно обрезать под свои размеры. Также по такой готовой ровной поверхности легко сделать обустройство цоколя.

Устройство деревянной опалубки

Фанера для опалубки фундамента

Для производства деревянной опалубки лучше использовать обрезную плиту или широкую фанеру. Из этих материалов делают готовые щиты фиксированных размеров, затем устраивают пазы на внешних контурах для соединения щитов между собой. Все стыки обрабатывают водостойким герметиком или монтажной пеной. Влажность древесины не должна быть высокой, толщина щелей до 2 мм. Высота щитов не должна превышать 5—7 см выше уровня ленты фундамента. Установка опалубки довольно проста, ее можно сделать своими руками:

1. Сначала подготавливается строительная площадка.
2. Делается расчет размеров опалубки, подбираются соответственные материалы и собираются конструкции.
3. Затем устанавливаются щиты с внешней стороны и укрепляются раскосами, где основным фиксатором будет служить почва или укрепленные столбы. Раскосы прибивают к щитам и устанавливают с интервалом не менее 1 м один от другого, минимально допустимая дистанция составляет от 30 см для толстых оснований.
4. Гвоздями или уголками закрепляются перемычки фиксированной длины – это максимально допустимая ширина ленты фундамента.
5. Аналогично устанавливается внутренняя часть опалубки и стягивается хомутами, гвоздями или иными крепежными элементами.
6. Проверяется расположение всех щитов по вертикали и горизонтали, допустимый угол уклона не более 3 градусов, также они не должны иметь прогибов или изгибов. Состояние поверхности щитов стоит регулировать рейками, уровнем или строительным гидроуровнем. Местные отклонения для фанеры не должны составлять 2 мм, а для досок – до 3 мм.
7. После заливки бетонного раствора опалубку можно снимать и использовать повторно, а по ровной внешней поверхности можно делать обустройство цоколя.

Правильное расположение щитов опалубки также можно контролировать с помощью нитей и проволоки обноски, а также креплений фиксированного типа. В случае использования несъемной опалубки желательно на внутренней части пенополистирола зафиксировать деревянные планки, в них вмонтировать прочные крючки и арматуру гибко соединить. Тогда крючки натянут обе поверхности опалубки и зафиксируют их в заданных параметрах.

После установки внутренняя часть опалубки обязательно покрывается рубероидом в несколько слоев, чтобы бетон не вытекал, а также для обеспечения гидроизоляции ленты. Гидроизоляцию нужно укладывать с углов наклона вниз, ближе к песчаной подушке, чтобы не разорвать слой при бетонировании. Верхнюю часть шара рубероида лучше перегнуть за верхнюю кромку опалубки, зафиксировать зажимами или шурупами, закрепить степлером. Тогда лист выдержит нагрузку, которая возникнет при заливке бетоном из автомобильной бетономешалки.

Как установить опалубку для ленточного основания на неустойчивой почве

Схема надежной установки опалубки для ленточного основания

Уже одно копание траншеи или котлована в рыхлой почве чревато некоторой опасностью, из-за возможного ее сдвига. Поэтому сначала делают внешнюю опалубку траншеи с целью предотвратить сдвиг почвы, а уже затем обустраивают внутреннюю часть траншеи.

Чтобы защитить труд рабочих, траншею копают под некоторым уклоном стенок и достаточной ширины для удобного монтажа щитов. Затем устанавливается опалубка, которую часто делают в несколько слоев, где промежуточная зона – это фиксаторы внешней кромки от грунта и внутренней от зоны бетонного раствора.

Чтобы опалубка стояла надежно, можно поверх песчано-гравийной смеси залить слой бетона средней плотности так, чтобы он с внутренней стороны зафиксировал щиты. Когда монтируется опалубка на бетонной основе, то лучше использовать специальные резьбовые стяжки. Они фиксируют плиты между собой, препятствуют их расползанию под массой бетона, а внутри опалубки предусматриваются стальные втулки.

Как обустраивают комбинированную опалубку для ленточного фундамента

Вид комбинированной конструкции

Комбинированная опалубка себя оправдывает, когда нужно возвести высотное здание и обустроить теплоизоляцию на ограниченной площади строительной площадки. Конструкция подразумевает совмещение съемной и несъемной опалубки, которую можно сделать своими руками, при этом ее устройство остается достаточно простым. Извне – это обычные съемные пластиковые или деревянные щиты, а внутри – слой пенополистирола.

Такая конструкция несет в себе преимущества и недостатки двух типов опалубок. Некоторые застройщики тратят деньги и время на устройство теплоизоляции, особенно когда необходимо возвести фундамент без расчета в сжатые сроки. Недостаток такой опалубки заключается в том, что когда приходится делать гидроизоляцию, то ее можно положить только на внешней поверхности, а снимать внутреннюю часть утеплителя нельзя.

Если ленточное основание возводится на прочных грунтах, несклонных к пучению, тогда траншея копается с учетом толщины утеплителя, а также панелей съемной опалубки. В подземной части утеплитель крепят к стенкам траншеи, а в наземной – с помощью саморезов. Также можно использовать специальные монтажные дюбеля и зонтики, но тогда снимать утеплитель при реставрации или ремонте проблематично. Если лента устанавливается в рыхлых почвах, тогда утеплитель монтируют полностью погруженным в грунт при условии, когда уровень морозного пучения в регионе незначителен.

Роль несъемной опалубки для ленточного фундамента

Несъемная опалубка для ленточного основания

Это щиты, сделанные из пенополистирола, соединяются между собой пазами в форме конструктора, поэтому ее часто делают своими руками по готовым чертежам. Внутри устанавливается арматурный каркас, затем заливается бетоном. Благодаря наличию пенополистирола, одновременно на поверхностях ленты формируется теплоизоляционный и гидроизоляционный слои. Данный вид используется, когда ограничена площадь застройки или высокий уровень залегания грунтовых вод. Преимущества очевидны:

• ее можно быстро собрать прямо на строительной площадке, не занимает много места;
• она поставляется в заводской конфигурации, не нужно проводить расчет параметров щитов, их достаточно просто обрезать, чего нельзя сделать с деревянной опалубкой;
• все внешние и внутренние поверхности ленты остаются утепленными;
• получается максимально гладкая внешняя поверхность, готовая к обустройству и стойкая к морозному пучению.

Ключевой недостаток – это стоимость несъемной опалубки, так как ее производят в заводских условиях из дорогих материалов и ее нельзя снимать. При каждом индивидуальном строительстве приходится делать повторный расчет размеров плит.

устройство опалубки, установка опалубки, монтаж и укрепление

Ленточный фундамент состоит из ж/б основания, залитого по всему периметру будущего здания. Необходимость в такой основе очевидна: установка опалубки для ленточного фундамента позволит застывшему раствору иметь правильную форму и достаточную прочность. Безопасность, надежность и не замысловатое устройство — все это аспекты, описывающие, как устроена опалубка для ленточного фундамента. Далее рассмотрим в каких случаях она устанавливается, а также тонкости её устройства и монтажа. Как выставить опалубку ленточного фундамента самостоятельно? Так же вы можете прочитать как возвести ленточный фундамент на склоне тут.

Зачем нужна опалубка под ленточный фундамент

Обычно, любые строительные работы, будь то строительство большого особняка или возведение обычного забора, начинаются с анализа грунта. Такое исследование важно проводить самостоятельно, так как информация от соответствующих организаций не всегда достоверна. Результаты анализа грунта покажут, какие характеристики он имеет и на какую ширину будет производиться монтаж опалубки ленточного фундамента. Обратите особенное внимание на пласты песка, глины и скалистые наслоения.  Про правильный расчет ленточного фундамента вы сможете почитать здесь.

Нужна ли опалубка для ленточного фундамента? В некоторых случаях, без нее можно обойтись. Если дом строится в местности, где почва в достаточной мере прочна, то вырытой траншеи может быть вполне достаточно. Тем не менее, такие случаи — скорее исключение, чем правило. Если в местности, где проектируется будущее здание, грунт мягкий, тогда заливка основания без опалубки может привести к плачевным последствиям.Устройство опалубки ленточного фундамента.

Для начала, нужно определиться с выбором породы древесины, которая будет зависеть от планируемой нагрузки железо-бетонной смеси. В идеале, это должны быть лиственные породы, так как хвойная древесина имеет низкую удельную прочность. А так же прочтите как построить ленточный фундамент под забор.

Важно! Правильный выбор древесины не только содействует укреплению опалубки ленточного фундамента, но и поможет снизить объем последующих косметических работ.

В том, как изготовить опалубку для заливки ленточного фундамента, нет ничего трудного. Для этого из обрезных досок монтируются специальные щиты. Толщина досок зависит от типа древесины и ширины заливки. В качестве скрепляющих расходных материалов, лучше использовать саморезы, так как в труднодоступных местах гвозди особенно трудно выгибать наружу. Кроме того, при использовании саморезов, проще устранить зазоры между досками — вы же не хотите, чтобы весь ваш бетон вытек наружу.

Важно! Влажность древесины, выбранной в качестве опалубки, не должна превышать 22%. Таким образом, при отсутствии достаточного количества обрезной доски, можно использовать ДСП или влагостойкую фанеру.

После монтажа направляющих досок, закрепленных небольшими колышками, с одной и с другой стороны, ставятся и выравниваются заранее приготовленные щиты. На этом установка опалубки для ленточного фундамента не заканчивается. Остается закрепить конструкцию распорками между щитами, а с обеих сторон щитов специальными подпорками. Ту же самую процедуру нужно произвести по всему периметру (напомним, что вся конструкция скрепляется гвоздями или саморезами). Как правильно залить ленточный фундамент вы найдете на этой странице.

После того как раствор в достаточной мере застынет, можно произвести снятие опалубки ленточного фундамента. Оставшиеся материалы можно использовать для прочих строительных нужд.

Важно! Жесткость и прочность опалубки — это определяющий момент. Отклонение в ее геометрии не должно превышать 2 мм. Используйте двухметровую рейку для фиксации.

Ленточный фундамент опалубка несъемная

В некоторых случаях, для придания общей конструкции основания большей прочности используется ленточный фундамент с несъемной опалубкой.

Преимущества данной конструкции:

• очень простая установка;
• дополнительная теплоизоляция для фундамента;
• повышенная герметичность стыков;
• хорошая удельная прочность.

Заранее подготовленные (под заказ) блоки пенополистирола значительно упростят возведение конструкции. Поэтому, для новичков, ленточный фундамент из несъемной опалубки — это идеальное решение. Как сделать опалубку для ленточного фундамента, которая в последствие сниматься не будет? Обычно изготовитель предоставляет соответствующие инструкции, которые мы в этой статье рассматривать не будем. Какие есть способы утепления ленточного фундамента вы узнаете перейдя по этой ссылке.

Опалубка ленточного фундамента — выбор типа

Определяющим моментом, в выборе между съемной и несъемной конструкцией, конечно же является большая крепость второй. Если фундамент ставится для 2-х или 3-х этажного дома, то предпочтительнее будет выбрать её.

Важно! Перед тем как приступить к строительным работам рекомендуется посмотреть видео или изображение опалубки ленточного фундамента.

Тем не менее, немаловажна цена опалубки для ленточного фундамента, так как несъемный её вариант стоит гораздо дороже. Дело также в вашем опыте работы с такими проектами, ведь важна правильная сборка опалубки ленточного фундамента.

Итак, как мы увидели, каждый может разобраться в том, как построить опалубку для ленточного фундамента. Главное уделить достаточно времени, чтобы понять принцип и не бояться трудоемкого процесса.

Опалубка для ленточного фундамента: виды, монтаж

Одним из самых важных этапов строительства является обустройство опалубки для ленточного фундамента. При самостоятельной реализации подобного проекта можно избежать неоправданных расходов и получить качественное основание под будущий дом. Перед этим следует ознакомиться с существующими разновидностями конструкций, их свойствами и предъявляемыми требованиями.

Требования для опалубки

Сооружаемая опалубка должна соответствовать возлагаемым на нее функциям и быть надежной. Важно предусмотреть такие эксплуатационные свойства, как:

1. Прочность и устойчивость к интенсивным нагрузкам. На этапе заливки раствора стенки опалубки будут подвергаться дополнительному давлению, поэтому следует сделать их максимально прочными.
2. Отсутствие щелей. Любые отверстия и зазоры станут местом вытекания бетонной смеси. В подобных точках появятся пустоты, снижающие пригодность фундамента к эксплуатации. Если зазоры маленькие, по мере нарастания давления они будут увеличиваться в размерах.
3. Соответствие геометрической форме и размерам основания. Следует убедиться, что высота опалубки выше расчетной глубины фундамента.

Выбирая подходящую конструкцию, следует учитывать характеристики фундамента, особенности почвенных слоев и материала, который используется.

В современном строительстве для ленточных оснований разрабатываются следующие типы опалубок:

1. Съемная. Отличается наличием нескольких составных частей, которые поддаются демонтажу после заливки бетоном.
2. Несъемная. Элементы такой опалубки являются стационарной частью ленточного основания и выполняют ряд дополнительных функций. В их числе: гидроизоляция и теплоизоляция, декоративная роль и защита.

Если грунт достаточно прочный и вязкий, допускается использование схемы опалубки для ленточного фундамента с бетонным литьем в траншею. Подобная технология сокращает расходы материала на организацию формообразующих конструкций.

Материалы для изготовления опалубки

Для безошибочного устройства опалубки важно найти подходящий материал, который соответствует всем требованиям. Строителями применяются:

1. Древесина (заготовки из досок или фанеры).
2. Металл.
3. Пластиковые листы.

Еще допускается сочетание перечисленных материалов с целью получения лучших эксплуатационных свойств.

Пластиковые опалубки используются в качестве высокотехнологических щитовых конструкций, которые отличаются особым удобством эксплуатации, быстро собираются и демонтируются, а также обладают большим сроком службы.

Изделия из пенополистирола, пенопласта и пенобетона предназначаются для организации несъемных элементов. Металл задействуется при необходимости усиливать фундамент и сократить расходы на отделочные работы, поскольку он позволяет получить гладкую или текстурную поверхность цокольных стенок.

Наиболее доступным материалом остается древесина. При этом она сочетает в себе такие преимущества как натуральность, эстетичность и надежность.

Металл

Металлические заготовки считаются наиболее универсальными, но дорогостоящими. Чтобы собрать конструкцию, понадобится подготовить ряд листовых материалов, толщиной 1-2 мм. Опалубка из металла будет эффективна при обустройстве ленточных и монолитных оснований. Армирующие элементы привариваются прямо к листам, что повышает степень их жесткости.

Ключевым достоинством материала считается простота и доступность обработки — листы хорошо поддаются сгибанию и могут принимать любую форму. Из недостатков выделяют высокую цену.

Железобетон

Как и предыдущий материал, железобетон считается достаточно дорогостоящим. Для его изготовления используются бетонные плиты с армирующими элементами. При использовании подобных конструкций можно уменьшить расход цемента без потери прочности и других свойств.

К недостаткам относится большой вес плит, поэтому для их монтажа нужно задействовать специальную технику.

При возведении опалубки из готовых плит понадобится использовать специальные распорки. Это тоже увеличивает стоимость проекта.

Пенополистирол

Материал характеризуются высоким качеством и практичностью. Для сборки опалубки используются отдельные секции. Все элементы обладают простой конструкцией, поэтому устанавливать их достаточно просто. Еще пенополистирол хорошо поддается обработке и принимает оптимальную форму.

Из минусов выделяют ряд сложностей при подборе геометрической формы, в частности — углов и закруглений, а еще дороговизну материала.

Подручные материалы

Обустраивая ленточный фундамент, опалубку можно делать из подручных средств, таких как:

1. Листы шифера.
2. Профлисты.
3. Другие подходящие материалы.

Ключевым достоинством подобного решения является невысокая стоимость. Однако у подручных материалов имеются и минусы. В их числе:

1. Сложность самостоятельной сборки.
2. Высокая вероятность утечки залитого цемента.
3. Плохая несущая способность.
4. Необходимость применения специальных опор и расклинок.

Древесина

Интересуясь, как правильно сделать опалубку для ленточного фундамента, можно рассматривать вариант из древесины. Она характеризуется относительной доступностью и дешевизной. При этом дерево хорошо поддается обработке и быстро закрепляется без применения сложного оборудования.

Опалубка из этого материала характеризуется простотой сборки, что делает ее отличным решением для начинающих строителей.

Конструкция ленты фундамента

Чтобы понять, как сделать качественный ленточный фундамент, необходимо ознакомиться с конструкцией подобного основания.

В современном строительстве используются следующие варианты:

1. Монолитные. Сооружаются на стройплощадке.
2. Сборные. Создаются на основе железобетонных блоков, которые изготавливаются на заводе и собираются с помощью специальной техники. Сборный вариант выстраивается из подушек и блоков бетона.

Технология

Весь технологический процесс состоит из нескольких этапов:

1. Подготовка инструментов и материалов.
2. Проделывание траншей под ленту.
3. Нарезание фанеры.
4. Разработка схемы основания и проведение некоторых расчетов.
5. Соединение щитов. Доски нужно распилить на одинаковые куски и прикрепить с помощью гвоздей или саморезов. Любые отклонения от заданной геометрии должны быть исключены.
6. Скрепление щитов. Методика соединения определяется типом фундамента. Съемный вариант можно скрутить снаружи, несъемный — любым удобным методом.
7. Монтаж распорок. В качестве них используются деревянные бруски или отрезки пластиковой трубы.

Чтобы ускорить выполнение земляных работ, рекомендуется задействовать спецтехнику. Сама технология остается простой и понятной, поэтому работу можно выполнить своими руками.

Монтаж опалубки своими руками

После проведения расчетов и подготовки всех необходимых материалов и инструментов можно переходить к монтажным работам. Устанавливая деревянную конструкцию, по углам вырытой траншеи следует закрепить бруски. После проведения монтажных процедур они должны остаться снаружи.

Щиты из дерева фиксируются гвоздями или шурупами. На этапе закрепления деревянной опалубки следует определить количество раствора и по мере необходимости усилить конструкцию распорками. Их устанавливают на расстоянии 70-80 см друг от друга.

Предварительный этап работ

Любые работы по монтажу опалубки начинаются с проведения изыскательных мероприятий. Они позволяют определить тип грунта, на котором будут выполняться работы. Еще инженерные изыскания позволяют определить глубину промерзания земли и размещения грунтовых вод, что нужно знать перед возведением постройки.

В большинстве случаев такие действия доверяются специалисту. Еще следует подготовить проект будущей постройки, чтобы избежать неприятностей и отклонений при строительстве.

Если основание было создано раньше, а заливка бетоном выполнялась без соблюдения технологии, со временем стенки дома покроются трещинами, а сама постройка начнет деформироваться.

На подготовительном этапе важно определить габариты помещения и толщину стен. В зависимости от этих факторов определяется конфигурация будущего фундамента.

Если планируется возведение крупной постройки с толстыми и мощными стенами, основание должно быть максимально массивным и прочным (с хорошим укреплением).

Еще на этапе подготовки следует выбрать материал, на основе которого будет сооружаться опалубка. Если используется съемный тип, понадобится применение укрепляющих щитов. Они могут быть деревянными. Применяя несъемные конструкции, рекомендуется задействовать пенополистироловые блоки.

Проведя все подготовительные мероприятия, можно начинать основную работу — строительство опалубки.

Разметка площадки

На выбранной территории следует сделать разметку, по которой будут закрепляться основные элементы будущего фундамента.

В первую очередь, следует очистить участок от мусора и ненужной растительности, а потом разметить стенки основания, установив по углам колышки. Между ними натягивается веревка — она будет указывать на границы фундамента. Чтобы понять, как правильно выставить веревку, необходимо придерживаться параллельного размещения внутренней и наружной линии.

После выравнивания веревок, можно начинать выкапывание траншеи. Ее делают чуть шире очерченного контура, поскольку придется оставлять свободное пространство под будущую опалубку.

Способы экономии при строительстве

Чтобы сэкономить материалы, стоит придерживаться поэтапной заливки основания. Для этого необходимо сделать одну секцию опалубки и использовать ее для остальных частей ленты. Если на улице плюсовая температура и средняя влажность, можно выдерживать паузу между этапами в 3-4 дня. За этот промежуток времени бетон окончательно затвердеет.

Чтобы получить хорошую адгезию между каждой частью основания, перед следующим циклом заливки слой цемента удаляется.

Монтаж деревянной опалубки на устойчивой почве

Чтобы закрепить подобную конструкцию на устойчивом грунте, необходимо задействовать обрезную доску, толщиной 3-4 см и шириной 10-15 см. Еще можно использовать фанерный лист, толщиной 0,5-1,5 см.

Установку начинают с размещения направляющих досок в котловане, которые фиксируются с помощью колышков. Для правильного соединения щитов используется строительный уровень или отвес. Их закрепляют деревянными откосами внутри опалубки.

При монтаже внутренней конструкции следует оставлять оптимальный зазор на внешнюю. Это позволит предотвратить появление щелей в местах стыковки. Для сохранения одинаковой ширины ленты по периметру устанавливаются распорки.

Существует еще один способ установки опалубки в устойчивой почве. Он предусматривает фиксацию конструкции только для надземной части основания.

Опалубка из дерева на неустойчивой почве

Если необходимо закрепить опалубку на неустойчивом грунте, при выкапывании углубления со стенками необходимо сделать небольшой наклон для более комфортного монтажа щитов. Выполнив это, можно продолжать установку по аналогичной технологии, как в предыдущем случае. Только количество раскосов снизу будет увеличено.

Монтаж несъемной конструкции для основы дома

Для изготовления несъемной опалубки используются штампованные блоки из пенополистирола; они закрепляются по периметру основы. Чтобы изготовить конструкцию, следует поместить во внутренней части опалубки армированный каркас. Его нужно залить бетонной смесью.

К минусам подобного опалубочного строения относят дороговизну, а также необходимость проведения сложных расчетов, чтобы ширина основания соответствовала размерам блоков пенополистирола.

Правила для неровного участка

Определившись с типом опалубки и подготовив нужные материалы и инструменты, необходимо рассмотреть особенности правильного закрепления конструкции на неровном участке ли в условиях мелкозаглубленного грунта. Чтобы не допустить ошибок, следует придерживаться следующих правил:

1. Перед монтажом опалубки необходимо подготовить участок, избавившись от мусора и неровностей.
2. Дальше нужно осмотреть поверхность опалубки и убедиться, что на ней отсутствуют неровности и дефекты.

Вся внутренняя сторона должна быть полностью ровной — без любых сколов, трещин или загрязнений. Если доска отсутствует, ее можно заменить фанерой с гладкой поверхностью.

Выставляя конструкцию по периметру, следует использовать строительный уровень. Крепежные элементы фиксируются максимально плотно, — в противном случае появится риск деформации фундамента.

После завершения монтажных работ остается проверить, были ли соблюдены все правила. Это осуществляется с помощью уровня, уголка и отвеса.

Ошибки монтажа

Независимо от используемых материалов, при монтаже опалубки часто допускаются многочисленные ошибки. В их числе:

1. Выбор неправильной дистанции между опорными элементами, из-за чего происходит обвал траншеи при заливке.
2. Использование некачественных клиньев, которые разваливаются при интенсивных нагрузках.
3. Использование материалов, которые не соответствуют установленным требованиям и не обладают нужной прочностью. Подобное халатное отношение вызывает смещение осей фундамента.

Чтобы предотвратить любые из перечисленных неприятностей, следует разобраться, как самому сделать опалубку, соблюдая пошаговое руководство.

Опалубка для фундамента: процесс монтажа своими руками

Все чаще при строительстве частного дома применяется технология монолитного железобетона. Одна из главных проблем в этом случае — опалубка. Она позволяет бетонной смеси сохранять форму до достижения необходимой прочности. Опалубка для фундамента имеет несколько разновидностей и некоторые требования к монтажу, с которыми необходимо ознакомиться перед началом работ.

Виды конструкции

Основное разделение конструкции происходит в зависимости от того, есть или нет необходимости снимать конструкцию после затвердевания бетона. Если снимать опалубку нужно, она называется съемная. Противоположный вариант — несъемная опалубка. Несъемная конструкция существенно упрощает монтаж и увеличивает скорость производства работ.

Монтаж несъемной конструкции

Материал для изготовления

Опалубка под фундаменты может изготавливаться из различных материалов, таких как:

• металл;
• железобетон;
• дерево;
• пенополистирол;
• подручные материалы.

В качестве универсального материала можно использовать металл. Устройство такой конструкции подходит как для ленточных, так и для столбчатых фундаментов.

Классификация опалубки по материалам

Арматуру в этом случае приваривают прямо к опалубке, что обеспечивает их совместную работу и дополнительную надежность конструкции. Монтаж в этом случае достаточно прост, металлическим листам легко придать необходимую форму. Основным препятствием для массового применения данного вида является очень высокая стоимость.

Сборка из бетонных плит тоже достаточно дорогое мероприятие. Заливка смеси в такую конструкцию позволяет сократить ее расход, но плиты имеют большой вес и требуют наличия специальной техники, что нежелательно при возведении здания своими руками.

Наиболее распространенные виды опалубки для индивидуального строительства — пенопласт и дерево. Элементы из пенопласта имеют очень небольшую массу и обеспечивают максимально быстрый и легкий монтаж. Кроме того, материал обеспечивает дополнительное утепление конструкции.

Устройство из древесины подразумевает использование фанеры или досок. Опалубка для фундамента своими руками в этом случае не требует высоких финансовых затрат и сложных приспособлений. Такой вариант наиболее предпочтителен, если нет большого опыта в строительстве.

Схема металлического устройства для фундамента

Когда нет возможности использовать перечисленные выше материалы для снижения стоимости фундаментных работ можно использовать подручные материалы. В качестве опалубки могут быть применены:

• профлист;
• шифер;
• старые деревянные конструкции.

Минусами такого мероприятия становятся повышение сложности работы, низкая несущая способность, вероятность протечек бетонной смеси, ограниченная область применения. Использовать такую опалубку можно только, когда планируется возведение небольших строений.

Изготовление и установка

Перед тем как сделать опалубку для фундамента, необходимо рассчитать ее количество. Исходными данными для расчета будут:

• периметр фундамента;
• его высота;
• размер элемента опалубки.

Например, когда используется дерево, необходимо выяснить общую длину досок и объем всей необходимой древесины. Чтобы выполнить монтаж правильно и быстро, лучше всего при покупке предусматривать небольшой запас материала 3-5%.

Перед началом работ требуется выровнять основание под фундаменты и выполнить разметку на местности.

Схема изготовления щита

Устройство из досок требует их плотного соединения между собой. Допустимо наличие щелей не более 3 мм, при более широких раскрытиях пространство между досками необходимо проконопатить или забить рейками в зависимости от размера. Важно, чтобы внутренняя поверхность опалубки была достаточно гладкой, а расстояние между ее щитами не имело сильных отклонений от чертежей.

Опалубка для ленточного фундамента закрепляется с помощью горизонтальных досок, установленных между небольшими стойками (колышками). Устройство каркаса начинают с углов здания. Важно помнить, что когда будет выполнена заливка, конструкции потребуется выдержать серьезное давление со стороны бетонной смеси. Для восприятия этой нагрузки при высоте фундамента не более 200 мм достаточно установки колышков, для более высокой ленты потребуется установка упоров.

После установки каркаса проверяют его положение с помощью простейшего отвеса или более сложного строительного уровня. Если все правильно, приступают к закреплению щитов. Закрепление выполняют так, чтобы шляпки гвоздей располагались внутри опалубки. Устройство также требует установки распорок, для обеспечения совместной работы противоположных щитов. Для изготовления распорок чаще всего используют брус сечением 50 на 50 мм или металлические шпильки.

Устройство деревянной конструкции ленточного фундамента

Чтобы предотвратить протечки раствора внутрь конструкции иногда укладывают полиэтиленовую пленку. Это значительно упростит монтаж.

Из пенополистирола конструкция продается в виде полностью готовых к использованию элементов. Щиты уже закреплены между собой и имеют распорки, остается только установить элементы в проектное положение. После заливки снимать такую опалубку нет необходимости. Она не дает нагрузки на фундамент и остается в качестве теплоизоляционного слоя.

Заливка фундамента

Чтобы ответить на вопрос, как сделать опалубку для фундамента, необходимо также рассмотреть процесс заливки бетонной смеси. Заливка осуществляется, когда уже смонтированы щиты и уложена арматура. После укладки бетона, выполняют его уплотнение. Особое внимание стоит уделить местам соприкосновения с опалубкой. Если провести работы не правильно, возможно образование пор, которые снизят несущую способность.

Одним из самых важных вопросов при устройстве монолитных фундаментов является вопрос, когда снимать опалубку. Чтобы правильно на него ответить, необходимо обратить внимание на сроки набора прочности бетоном. Полную прочность он набирает четыре 4 недели после заливки, а достаточную для того, чтобы снимать опалубку через 2. Отсюда можно сформулировать ответ: снимать опалубку из любых материалов для любого типа монолитного фундамента можно не раньше, чем через 14 дней. Но при возможности лучше дождаться полного затвердевания бетона.

Устройство монолитного фундамента способно избавить будущего владельца дома от решения таких вопросов, как транспортировка и складирование сборных элементов, необходимость в использовании сложной спецтехники.

Когда опалубка под фундамент подобрана грамотно, возведение фундаментов возможно в кратчайшие сроки и с минимальными затратами. Важно лишь надежно закрепить щиты опалубки и снимать ее не раньше, чем бетон наберет необходимую прочность.

Как правильно сделать опалубку для ленточного фундамента

08 мая 2020 г.

Фундамент ленточного типа, пожалуй, одна из самых популярных конструкций как в домашнем строительстве, так и при сооружении крупных объектов. Для его изготовления необходима опалубка. Именно она удерживает бетонный раствор в определённом положении, задаёт форму будущей конструкции, обеспечивает её поверхности желаемый рельеф. А от того, насколько правильно собрана эта система, зависят прочность и долговечность всей постройки. Как же сделать опалубку для ленточного фундамента, чтобы она наилучшим образом сыграла свою роль? Рассмотрим данный вопрос по порядку.

Что собой представляет опалубка для ленточного фундамента и каким требованиям она должна отвечать

Опалубка для ленточного фундамента — это собранная из щитов, укреплённая распорками и стяжками система, которую устанавливают по периметру будущего сооружения. Внешне она напоминает ёмкость для заливки бетона, почти полностью заглублённую в выкопанную ранее траншею. Для фундамента какого бы объекта ни предназначалась, опалубка должна:

• выдерживать давление бетонной массы;
• иметь плотную структуру, не допускающую протечек раствора;
• располагаться по наружным краям траншеи.

Перечисленные и другие требования предопределены СНиПами и описаны в ГОСТе Р 52086–2003 «Опалубка. Общие технические условия». Соблюдая их, вы сможете правильно сделать опалубку для ленточного фундамента и тем самым в дальнейшем избежать рисков растрескивания и преждевременного разрушения всего сооружения.

Какого вида опалубку можно сделать для ленточного фундамента

Под ленточный фундамент можно устанавливать как съёмную (переставную), так и несъёмную (стационарную) опалубку. Первую обычно применяют при сооружении мелкозаглублённых оснований. После застывания бетонной смеси её снимают и при необходимости используют повторно. Вторая же призвана наделить фундамент дополнительными свойствами — повышенной прочностью, низкой теплопроводностью, улучшенной гидроизоляционной способностью. Поэтому она не снимается и впоследствии становится органичной частью основания.

Из чего можно сколотить опалубку для ленточного фундамента

При изготовлении съёмной опалубки для ленточного фундамента чаще всего используют листы металла, деревянные доски, фанеру, плиты ОСБ и ДСП, а иногда — пластик. Для устройства несъёмной конструкции в основном применяют пенополистирол и железобетон. При этом сказать, какой из материалов лучше, непросто, ведь каждому свойственны как преимущества, так и недостатки.

1. Древесина больше всего подходит желающим собрать опалубку для ленточного фундамента своими руками. Она проста в монтаже, сравнительно легка и недорога. В качестве недостатка можно назвать потребность использования элементов из других материалов для усиления конструкции.
2. Металл — самый универсальный вариант. Его достаточно легко выгибать под форму бетонного основания. При использовании в составе несъёмной опалубки — дополнять арматурой путём приваривания, что способствует увеличению жёсткости фундамента. Главный недостаток заключается в высокой стоимости.
3. Железобетон позволяет сократить расход рабочей смеси. В то же время стоит он довольно дорого. Из-за большого веса при монтаже требует привлечения специальной техники, что тоже обходится недёшево.
4. Пенополистирол — очень качественный и практичный материал. Он производится в виде готовых блоков или щитов, из которых легко выставлять опалубку под ленточный фундамент. Также пенополистиролу без проблем можно придавать необходимую форму. Зимой он не позволяет основанию промерзать. Минус — высоковата цена.
5. Подручные материалы хорошо помогают экономить деньги. При этом следует учесть, что строить из них опалубку для ленточного фундамента довольно сложно и долго. Нередко приходится использовать дополнительные расклинки и опорные элементы. Получается много щелей, устранение которых требует существенных затрат времени. Далека от идеала и несущая способность такой конструкции. Поэтому подручные материалы используют только при закладке фундаментов для небольших сооружений — заборов, хозпостроек, малых архитектурных форм.

Таким образом, прежде чем сделать выбор в пользу того или иного материала, нужно взвесить все «за» и «против». Необходимо учесть не только его цену и эксплуатационные свойства, но и особенности местных грунтов, температурные условия, прогнозы погоды на период закладки основания.

Как самому сделать опалубку для ленточного фундамента: пошаговые рекомендации

Если говорить в общем, то изготовление любой опалубки для ленточного фундамента подразумевает подготовку листовых, плитных или блочных несущих элементов, опор и стяжек для них, а как итог — монтажные работы и заделывание щелей. Детальнее этот процесс представлен ниже на примерах обустройства каркасной конструкции из наиболее распространённых материалов.

Как правильно собрать съёмную опалубку для ленточного фундамента из деревянных щитов

Перед тем, как ставить опалубку для ленточного фундамента из древесных материалов, необходимо подготовить щиты. Их можно сколотить из досок и брусков толщиной 40–50 мм либо нарезать и смонтировать из фанеры, ДСП, ОСБ. При этом лучше использовать гвозди, чтобы впоследствии проще было разбирать конструкцию. Также стоит учесть, что по времени более выгодно изготовление несущих элементов из фанерных и подобных им материалов. В любом случае длина каждого щита должна быть удобной в использовании, а высота — превышать глубину траншеи на 20–30 см. Когда все несущие элементы будут готовы, можно приступать непосредственно к обустройству опалубки.

• Шаг 1. В углы и по периметру с наружных сторон траншеи вбейте деревянные бруски. Между ними оставляйте пролёты длиной примерно 60–80 см.
• Шаг 2. Опустите в траншею щиты и разместите их гладкой стороной внутрь. Проверьте их положение с помощью уровня и/или отвеса. Оно не должно отклоняться ни от вертикали, ни от горизонтали. Прибейте щиты к заготовленным ранее брускам.
• Шаг 3. Соедините щиты между собой при помощи обрезков, прибивая их снаружи. Для усиления углов используйте стальные элементы.
• Шаг 4. Образованные щитами противоположные стены соедините и укрепите стяжками — металлическими шпильками или болтами, пластиковыми скобами или композитными пластинами.
• Шаг 5. Установите подкосы. Это обрезанные под углом 45° доски или бруски. Одним краем они должны упираться в поверхность грунта, а другим — в наружную сторону опалубной стенки.
• Шаг 6. Заделайте зазоры между щитами подходящими подручными материалами. Ширина оставшихся щелей не должна превышать 4–5 мм. Проще и эффективней будет выстилание внутренней поверхности опалубки полиэтиленовой плёнкой.

Не забудьте заранее подготовить в опалубке отверстия и проложить через них асбоцементные или полимерные трубы там, где спроектированы коммуникации. По завершении всех работ можно заливать бетон. Снимать опалубку рекомендуется не ранее, чем через 3–5 недель, то есть только после набора фундаментом необходимой прочности.

Как правильно установить несъёмную опалубку для ленточного фундамента из пенополистирола

Блоки и щиты из вспененного материала производятся с собственной системой крепления «гребень-паз». Это существенно упрощает сборку опалубки для ленточного фундамента, которая происходит в следующем порядке:

1. Укладка в траншею первого ряда блоков по идеально прямой линии.
2. Размещение арматурных стержней в предназначенные для них полости несущих элементов.
3. Монтаж последующих рядов с учётом расположения арматуры.

Заливку в этом случае необходимо делать только вручную и в несколько приёмов (после укладки каждых 3–4 рядов). При использовании листового материала порядок работы похож на описанный выше. Отличие лишь в том, что пенопластовую или полистирольную опалубку не нужно снимать.

Как правильно изготовить опалубку для ленточного фундамента из других материалов

Раздумывая, как установить опалубку для ленточного фундамента, ориентируйтесь по типу имеющегося в наличии материала. При использовании листов руководствуйтесь описанной ранее инструкцией сборки съёмной системы. Если же у вас блочный материал, то действуйте так, как и в случае применения пенополистирола. При этом помните:

1. Для получения фундамента с гладкой поверхностью наилучшим образом подходит опалубка из металлических листов, плоского шифера, фанеры, плит ДСП, ЦСП или ОСБ.
2. Волновой шифер, старые двери и другие плоскостные подручные материалы больше подходят для изготовления несъёмной опалубки.
3. При использовании любого материала необходимо учитывать его прочность, выносливость и устойчивость к нагрузкам, иначе он либо прогнётся под давлением бетона, либо растрескается и начнёт давать течь. И то, и другое отрицательно повлияет на эксплуатационные свойства будущего основания.

Особенно важно правильно рассчитать количество материала, чтобы в последний момент не пришлось его искать или докупать. Начните с измерения внешнего и внутреннего периметров основания. Сложите их. Разделите на длину доски, блока, плиты, то есть единицы имеющегося материала. Вы получите количество, которое понадобится для укладки первого ряда опалубки. Расчёт на этом и закончится, если он касается готовых щитов. При необходимости монтажа нескольких рядов полученное значение умножьте на их количество.

Как установить опалубку для ленточного фундамента гарантированно правильно

Делать опалубку под ленточный фундамент просто, но только на первый взгляд и только профессиональным рабочим, имеющим в распоряжении специальное оборудование. Самостоятельно справиться с этой задачей гораздо сложнее, особенно в первый раз.

Проблема заключается в отсутствии знаний и умений, в длительности процесса, в почти неизбежных переделках. Но хуже всего то, что велика вероятность допущения ошибок. Они могут сократить срок эксплуатации фундамента и постройки в целом, а это крайне нежелательно. Чтобы избежать подобного развития событий, воспользуйтесь готовой опалубкой для ленточного фундамента . Её можно у нас купить либо взять в аренду. Цена вполне доступна, а главное — товар прошёл необходимые испытания и проверки. С его применением вы быстро соберёте опалубку и получите гарантированно надёжный ленточный фундамент!

Как сделать монтаж ленточного фундамента своими руками

 

Вступление

В статье вы найдете почти инструкцию, как сделать монтаж ленточного фундамента: разметка, рытье траншеи, изготовление опалубки, заливка и правильная сушка фундамента.

Подготовка

Работа с фундаментом займет несколько дней. Поэтому перед работами нужно оборудовать участок для проживания. Лучший вариант установить бытовку. Аренда бытовки в г. Москва не так дорога, как может показаться. Если есть возможность бытовку нужно подключить к электропитанию.

Теперь прописные истины. Ленточный фундамент самый популярный и надежный фундамент для малоэтажного строительства. По конструкции это бетонная армированная лента, в сечении прямоугольник. Ленточный фундамент это мелкозаглубленный фундамент. Подробно о конструкции и назначении ленточного фундамента я писал в статье: «Что такое ленточный фундамент». Начинаем работы с проекта.

Проект фундамента

Проект фундамента лучше заказать у профессионалов. Часто фундаменты рассчитывают у продавцов домов, можно заказать расчет фундамента в местной районной организации, занимающейся капитальным строительством.

Самостоятельный расчет ленточного фундамента не такой сложный, но не рентабельный. Без практики и опыта можно ошибиться и через зиму получить трещины, как минимум в фундаменте. Считаем, проект фундамента есть. Делаем разметку.

Монтаж ленточного фундамента — разметка

Монтаж ленточного фундамента начинаем с разметки. Для ленточного фундамента требуется ровная площадка. Грунтовые воды должны проходить глубже 1 метра от поверхности. Разметка фундамента делается по проекту.

В принципе, размеры и схема фундамента составляется на основе строения, которое будет стоять на нем. Ленты фундамента, планируются под несущими, а лучше подо всеми стенами дома. Не забываем про веранду. Перед разметкой, нужно снять дерн (плодородный слой почвы).

Суть разметки в следующем.

• Забиваем два колышка с поперечиной по одному углу фундамента с отступом 1 метр;
• От него, на одном уровне от земли (30-40 см), натягиваем два строительных шнура по ширине фундамента. Отмеряем длину фундамента по обеим ниткам. Вбиваем аналогичную конструкцию на другом углу дома;
• Аналогично вымеряем другие три стены фундамента;

Важно! Самое главное, чтобы получился прямоугольник или квадрат с точно прямыми углами. Для этого промеряются диагонали разметки. При прямых углах они должны быть равной длинны.

Конструкция для разметки остается до окончания всех работ, чтобы в любой момент можно было сделать контрольные промеры.

Рытье траншеи

Траншея роется шире фундамента для удобства установки опалубки. Расчетную глубину траншеи увеличиваем на 15 см для песчаной подушки и 15 см для слоя щебня.

Рыть начинаем с нижней точки.

Опалубка для фундамента

На дно готовой траншеи укладываем слой щебня (15 — 20 см) и слой песка (15-20 см). Слои трамбуем и выравниваем единый горизонтальный уровень.  На эти подушки будем ставить опалубку.

• Изготавливаем опалубку из досок 5 см толщины.
• Сначала делаем щиты. Размер щитов увеличиваем на ширину цоколя ( смотрим  свой проект). Собранные щиты собираем в опалубку.
• Опалубку нужно укрепить. Для этого, забиваем колы по периметру опалубки и прочно подпираем опалубку досками для дополнительной прочности.
• Высота опалубки должна быть выше расчетной на 30 мм. Это запас на усадку бетона.

Важно! Верхний край опалубки лучше выставить по уровню и использовать, как направляющие при заливке бетона.

Изоляция фундамента

Готовую опалубку нужно покрыть рубероидом. Он предотвратит впитывание воды из бетона и обеспечит его равномерное застывание.

Армирование фундамента

Бетон ленточного фундамента требует армирования. Армирование это «скелет» фундамента, сделанный из арматуры диаметром по проекту.

Арматурный каркас вяжется проволокой. От армированного каркаса до края фундамента должно оставаться расстояние в 5-7 см. Это в дальнейшем предотвратит коррозию арматуры от грунта.

Делая опалубку, не забываем про вентиляцию подполья и отверстий для ввода/вывода коммуникаций. Для этих целей в «скелет» арматуры закладываем асбестоцементные или пластиковые.

Заливка бетона

Бетон лучше купить на заводе.

Важно! Марка бетона рассчитывается по весу дома и весу общей нагрузки на фундамент. Лучше использовать покупной бетон марки согласно проекту (обычно В15 или М200).

Чтобы самостоятельно замесить бетон без бетономешалки не обойтись. Пропорции цемент М400:Песок речной:Щебень 20 мм:Вода = 1:3:4:вода. Консистенция бетона должна получиться не жидкой.

Залитый бетон выравнивается по уровню, уплотняется глубинным вибратором и сразу накрывается полиэтиленом  или рубероидом для равномерного высыхания. Чтобы укрытие не сдувало ветром, на него укладывают доски для пресса.

Полную прочность бетон достигнет, через 28 суток. Опалубку можно снять через 14 дней.

Специально для сайта «Дом и ты».

©DomiTy.ru

Другие статьи раздела: Фундамент дома

 

Похожие статьи

Монтаж опалубки ленточных фундаментов. Как сделать съемную опалубку для фундамента дома Как правильно сделать опалубку для дома

Правильно оборудованная опалубка позволит качественно залить фундамент дома без лишних затрат и потерь строительных материалов. Соорудить опалубку для фундамента своими руками несложно, требуется учесть некоторые нюансы и строительные нормы.

Основные виды опалубки для фундамента дома

Опалубкой называется форма для заливки бетона в фундамент, пол или стены дома.По функциональному назначению бывает двух видов опалубки: разборная (съемная) и стационарная — несъемная.

Съемная опалубка состоит из:

• водостойкие листы фанеры, OSB, ДСП;
• листов из оцинкованного металла или профнастила;
• пластиковых сборно-разборных конструкций — промышленное производство;
• самый недорогой и популярный из подручных досок и материалов.

Съемная опалубка из влагостойкой фанеры (слева) и пластиковых многоразовых панелей (справа)

Сборная металлическая опалубка фундамента

Съемная опалубка из деревянных панелей

Выбор разборной (съемной) или несъемной опалубки зависит от целесообразности ее устройства и возложенных на нее функциональных задач.

Опалубка — это форма для укладки бетона. При его установке используется система опорных и формирующих конструкций, которая должна обеспечивать характеристики бетонной конструкции, согласно проектной документации. Устройство опалубки для заливки ленточного фундамента предполагает соблюдение специальных строительных норм, важнейшими из которых являются требования по герметичности, прочности, жесткости и соблюдение расчетной геометрической формы. Существует ряд стандартных технологических приемов, позволяющих обеспечить все необходимые технические характеристики опалубки и оптимизировать затраты на ее возведение.

Выбор конструкции опалубки зависит от формы и конструктивных параметров ленточного фундамента, характеристик грунта, характеристик используемого материала и факторов окружающей среды. Согласно терминологии и определениям для ленточного фундамента можно использовать следующие виды опалубки:

• Съемная опалубка, конструкция которой предусматривает возможность ее разборки на составные элементы после затвердевания бетона.
• Несъемная опалубка, элементы которой являются неотъемлемой частью ленточного фундамента и могут выполнять дополнительные функции теплоизоляции, гидроизоляции, декоративного и защитного назначения.Набор модульных элементов сокращает время монтажа и не требует снятия после затвердевания бетона.

Если грунт не крошится и имеет достаточную твердость и вязкость, то допускается устройство опалубки, предусматривающее заливку бетона непосредственно в траншею ленточного фундамента, что позволяет снизить расход материала на устройство опорных и опорных конструкций. .

Пенополистирол, пеноблоки и пеноблоки могут применяться как несъемные элементы и учитываться при определении расчетного сечения ленточного фундамента.Пластиковые или металлические экраны используются для получения гладкой или фактурной поверхности стен цоколя, что позволяет снизить затраты на отделку. Самый доступный материал для опалубки — дерево.

Деревянная опалубка

Древесина, фанера водостойких сортов, ДВП и ДСП являются наиболее доступными и наименее дорогими материалами для изготовления опалубки. Малогабаритная опалубка из досок выдерживает до 15 циклов при соблюдении требований технологии. Толщина досок, из которых изготавливаются доски для фундамента (настила), должна составлять 4-5 см, а их ширина — не менее 15 см.Наиболее подходящими породами древесины для этих целей являются хвойные породы с влажностью не менее 22%. Зазоры между досками настила не должны превышать 2 мм. Перед заливкой бетона допускается обработать установленные доски водой для разбухания древесины и уменьшения щелевых щелей. Панели из фанеры, ДСП или ДВП выдерживают до 30 циклов литья.

Устройство деревянной опалубки ленточного фундамента с использованием стен траншеи в качестве формы для заливки бетона.

Мелкопанельная сборно-разборная конструкция из досок или фанеры, устанавливаемая по краям траншеи, является простейшим видом деревянной опалубки, которую можно сделать своими руками. Бетон заливается прямо в вырытую в глинистом грунте траншею. В зависимости от материала и наличия несъемных элементов данная конструкция может иметь следующие варианты:

Опалубка из фанеры

Палуба фанерная. На краю траншеи устанавливаются фанерные щитки (3), которые укрепляются распорками (8) к стойкам (4), расположенным на расстоянии не менее 1 м от края траншеи.Шаг раскосов должен быть не более 1м. Верхние пропилы досок скрепляют деревянными перемычками (6) с шагом 0,5-1 м. Допустимые отклонения геометрии фанерных плит не должны превышать 2 мм на 1 м длины опалубки. Крайние полосы отливки (7) устанавливаются по верхнему краю бетонной засыпки (5). Гидроизоляционный материал из ПВХ или EPDM (2) укладывается на песчаную подушку (1), утрамбованную на дне траншеи. Его края должны полностью закрывать отшлифованные стены и щитки, с загибом по их верхнему краю и надежной фиксацией мебельным степлером.

Опалубка для досок

Настил из досок (3) закреплен на краю траншеи. Для его усиления используются раскосы (8) и стойки (4) по схеме (рис. 2). Зазор между досками не должен превышать 2 мм. Монтаж этой конструкции аналогичен монтажу настила из фанерных панелей.

Опалубка полностью изолированная

Применение фиксированных блоков пенополистирола на всю глубину опалубки ленточного фундамента и настила из фанерных панелей.В блоках из пенополистирола (12) перед установкой в ​​траншею выполняется установка фасадных дюбелей (10). После затвердевания бетона дюбеля надежно крепят панели ВПСП к стенам фундамента. Фанерные панели (3) устанавливаются на край траншеи и закрепляются откосами (8) и кольями (4). Верхние края досок скрепляют деревянными перемычками (6), установленными на расстоянии 0,5-1 м друг от друга.

Блоки

EPS соединяются между собой с помощью специальных замков, обеспечивающих герметичность.Правильная высота заливки ленточного фундамента определяется краевыми полосами отливки (7). Высота фанерных досок должна быть на 5-7 см выше уровня заливки фундамента (5). Гидроизоляционная пленка (2) укладывается по всей глубине траншеи с небольшим нахлестом и фиксируется с загибом к верхнему краю панелей с помощью мебельного степлера. На дно траншеи утрамбовывается песчаная подушка (1) высотой 20 см и более. Блоки EPS крепятся к фанерным доскам и грунтовым стенкам траншеи гвоздями длиной 20 см (9).Верхние концы блоков пенополистирола крепятся к поперечным перемычкам с помощью саморезов (11), которые легко демонтируются, когда придет время снимать опалубку.

Опалубка с утеплением в подземной части

Использование блоков EPS в качестве элементов постоянной подземной опалубки и гладких (текстурированных) металлических или пластиковых листов для обеспечения требуемых качеств поверхности подвала. Листы EPPS (12) устанавливаются под прорезью траншеи, а настил (3) покрывается противными листами (11), чтобы придать поверхности стен подвала желаемую текстуру.
При использовании несъемных блоков EPPS (URSA, Penoplex, Dow, BASF) толщиной 5 см и более допускается более легкий вариант решетчатого настила, позволяющий экономить строительные материалы.

Устройство деревянной опалубки для траншей с откосом или ленточных фундаментов с бетонной подготовкой

Если грунт не позволяет заливать бетон прямо в траншею, или требуется подготовка бетона для установки фундамента, то на всю глубину траншеи устанавливается деревянная опалубка, ширина которой увеличивается в 2 раза над проемом фундамента, а стены траншеи выполнены в виде откосов.

В качестве материала для настила лучше всего устанавливать влагостойкие сорта фанеры (9), но также допускается использование досок толщиной 4-5 см и шириной 15 см. Листы фанеры крепятся к каркасу из деревянных балок (10). Для затяжки экранов используется специальное приспособление, состоящее из металлической трубки (5), установленной между щитками. В трубку вставляется стержень с резьбой, на концах которого установлены стержни для опоры, гайки или резьбовые пластины (4), с помощью которых стягиваются экраны.Резьбовые стяжки устанавливаются на расстоянии 0,5 м друг от друга. При установке щитков (7) крайние струны используются в качестве направляющих. С помощью распорок (3) и распорок (11) обеспечивается вертикальная устойчивость конструкции. Стойки (12) для поддержки раскосов вбиваются на расстоянии не менее 1 м от краев траншеи.

Опалубку можно устанавливать как на песчаную подушку (1), так и на бетонную подготовку, в которой установлены анкеры (2). Согласно таблице 1 показателей качества опалубки () вертикальная погрешность конструкции не должна превышать 5 мм на каждый метр высоты.Неровности на метр длины не должны превышать 3 мм для настила из досок и 2 мм для настила из фанерных панелей. Снимать опорные и формовочные деревянные конструкции необходимо без применения ударных нагрузок.

Ошибки, возникающие при установке опалубки

Если перед застройщиком стоит задача сделать ленточный фундамент правильно, то необходимо учесть типичные ошибки, которые допускают строители без соответствующего опыта:

• Отсутствие достаточного расстояния между опорными кольями и краями траншеи может привести к обрушению ее стен при заливке бетона в опалубку и потере конструкционной целостности.
• Использование незакрепленных клиньев для выравнивания боковых щитов с помощью распорок и упоров создает угрозу их обрушения при выполнении работ по вибрационному воздействию на бетон, залитый в опалубку.
• Использование материалов, прочностные и упругие характеристики которых недостаточны, чтобы противостоять давлению залитого бетона, либо ошибки в конструкции опорных элементов могут привести к недопустимому смещению осей фундамента относительно проектного положения.

Снижение затрат на изготовление опалубки

Для уменьшения количества материала, необходимого для установки опалубки, можно использовать метод поэтапной заливки фундамента. Опалубка собирается в отдельный участок ленты и повторно используется при заливке в следующем участке. При положительной температуре и средней влажности воздуха допускается перерыв между этапами заливки сроком на 3-4 дня, что необходимо для частичного твердения бетона.

В зависимости от наличия материала процесс заливки можно разделить как по длине ленты, так и по высоте. Чтобы обеспечить достаточный уровень сцепления между участками фундамента, расположенными одна над другой, перед началом следующего цикла заливки необходимо удалить слой цементного молока, который скапливается на верхнем крае нижнего яруса. Для обеспечения возможности повторного использования материала фанерные панели или поверхность настила, собранную из отдельных досок, можно обернуть полиэтиленовой пленкой или предварительно обработать прилегающие к бетону деревянные элементы известковым молоком.

Чтобы правильно сделать хорошую опалубку для заливки ленточного фундамента, необходимо строго соблюдать строительные нормы и правила и правильно использовать проверенные технологии.

Практически все существующие типы ленточных фундаментов можно заливать только опалубкой — вспомогательной конструкцией, которая часто изготавливается из подручных материалов. Он служит не только для обеспечения неизменных размеров основания, но и придает фундаменту ровные формы и снижает расход бетонного раствора.Кроме того, его можно снять, переместить на другую строительную площадку и использовать более одного раза.

Виды строений

Устройство вспомогательной конструкции из дерева, металла или других материалов подразумевает использование жестких конструкций, связанных между собой и способных выдерживать массу бетона, но некоторые ее виды также обеспечивают отличные теплоизоляционные характеристики дома. Для устройства опалубки используются разные виды материалов, остановимся и для начала разберем виды опалубки для ленточного фундамента:

1. Съемный (разборный).Это деревянные, реже пластиковые и металлические щитки, которые собраны в виде конструктора, обеспечивают надежное соединение элементов и герметичность швов. В большинстве случаев расчет количества требуемых материалов производится на месте при необходимости. Можно удалить и нанести повторно после использования. Его можно сделать своими руками из дерева.
2. Несъемный. Эта одноразовая конструкция изготовлена ​​из пенополистирола и служит основным теплоизоляционным слоем.Необходим, когда площадь застройки ограничена. Благодаря армированию специальными опорами и распорками пенопласт выдерживает большие нагрузки, не деформируется, а сборка своими руками производится как конструктор из заводских элементов. Его нельзя снимать, необходимо рассчитывать щиты для каждой конкретной конструкции. Могут использоваться различные материалы, но чаще всего полимерные изделия.
3. Комбинированный. Здесь одновременно дерево используется в качестве внешнего слоя опалубки, а пенополистирол — в качестве утеплителя.После заливки фундамента внешнюю часть конструкции можно снимать, при этом утеплитель остается заделанным в бетон.

Несколько лет назад строители предпочли использовать съемную опалубку для ленточных фундаментов, так как она многоразовая и ее можно арендовать по доступной цене. Более того, многие компании и небольшие фирмы изготавливают такую ​​опалубку своими руками, а затем сдают ее в аренду по доступной цене. Стоит отметить, что правильно построить опалубку по всем нормам, учитывая технические характеристики используемых материалов, а также возможность расширения подошвы при необходимости, сложно.

Конструкционные элементы и материалы

Опалубка состоит из нескольких основных элементов:

1. Деревянные доски прямоугольной или квадратной формы любых размеров.
2. Зажимы для вертикального расположения щитов.
3. Горизонтальные внутренние втулки, они используются для обеспечения необходимой внутренней ширины ленты и предотвращения расширения щитов
4. Гидроизоляция. Он предотвращает вытекание жидкости из опалубки, а также обеспечивает высокую скорость высыхания раствора.

Опалубка для ленточного фундамента может быть деревянной. Самый доступный и дешевый материал, устройство простое и сделать каркас своими руками с помощью подручных средств может любой желающий. Для изготовления опалубки в частных условиях используется фанера толщиной до 15 мм или обрезная доска толщиной 40 мм. В этом случае проще не только провести возведение ленточного фундамента, но и правильно рассчитать необходимое количество материалов.

Металлические заводские конструкции долговечны и надежны.Они отличаются прочностью и возможностью многоразового использования, но из-за большой массы их сложно транспортировать. Правильно установить такие щиты смогут только опытные строители. Расширение ленты не допускается.

Опалубка из пластика или полипропилена — легкая, компактная, дорогая и универсальная. Отлично подходит для устройства несущих стен и полов, а также для заливки ленточных фундаментов. Пластик и пенополистирол — это искусственная теплоизоляция, расчет делается прямо на месте, а щиты можно вырезать по размеру.Также на такой готовой ровной поверхности несложно произвести обустройство цоколя.

Устройство деревянной опалубки

Для изготовления деревянной опалубки лучше использовать обрезную доску или широкую фанеру. Из этих материалов изготавливают готовые щиты фиксированных размеров, затем на внешних контурах устраивают пазы для соединения щитов между собой. Все стыки обрабатываются водостойким герметиком или пенополиуретаном. Влажность древесины не должна быть высокой, толщина зазоров до 2 мм.Высота досок не должна превышать 5-7 см над уровнем фундаментной ленты. Установка опалубки достаточно проста, можно сделать своими руками:

1. Во-первых, подготавливается строительная площадка.
2. Произведен расчет размеров опалубки, подобраны соответствующие материалы и собраны конструкции.
3. Затем снаружи устанавливаются щиты и укрепляются распорками, где грунт или армированные столбы будут служить основным фиксатором.Раскосы прибивают к доскам и устанавливают с интервалом не менее 1 м друг от друга, минимально допустимое расстояние от 30 см для толстых оснований.
4. Перемычки фиксированной длины крепятся гвоздями или уголками — это максимально допустимая ширина фундаментной ленты.
5. Аналогичным образом устанавливается и закрепляется внутренняя часть опалубки с помощью хомутов, гвоздей или других крепежных элементов.
6. Проверяется расположение всех панелей по вертикали и горизонтали, допустимый угол наклона не более 3 градусов, они не должны иметь прогибов или изгибов.Состояние поверхности досок должно регулироваться рейками, уровнем или строительным гидроуровнем. Местные отклонения для фанеры не должны составлять 2 мм, а для досок — до 3 мм.
7. После заливки бетонного раствора опалубку можно снять и использовать повторно, а подвал можно расположить на ровной внешней поверхности.

Правильное расположение панелей опалубки также можно контролировать с помощью ниток и тряпок, а также фиксаторов.В случае использования несъемной опалубки целесообразно закрепить с внутренней стороны пенополистирола деревянные планки, установить в них прочные крючки и гибко соединить арматуру. Затем крюки стянут обе поверхности опалубки и зафиксируют их по заданным параметрам.

После установки внутреннюю часть опалубки необходимо покрыть рубероидом в несколько слоев, чтобы бетон не протекал, а также для обеспечения гидроизоляции ленты.Укладывать гидроизоляцию следует с углов наклона, ближе к песчаной подушке, чтобы не нарушить слой при бетонировании. Лучше загнуть верхнюю часть шара рубероида за верхний край опалубки, зафиксировать струбцинами или шурупами, зафиксировать степлером. Тогда лист выдержит нагрузку, возникающую при заливке бетона из автобетоносмесителя.

Как установить ленточную опалубку на неустойчивый грунт

Даже одна рытье траншеи или котлована в рыхлом грунте чревато некоторой опасностью из-за его возможного смещения.Поэтому сначала делают внешнюю опалубку траншеи, чтобы предотвратить движение грунта, и только потом обустраивают внутреннюю часть траншеи.

Для защиты работы рабочих траншея выкапывается под определенным уклоном стен и достаточной ширины для удобной установки щитов. Затем устанавливается опалубка, которую часто делают в несколько слоев, где промежуточная зона — это упоры внешнего края от земли и внутреннего края от зоны бетонного раствора.

Чтобы опалубка стояла надежно, на песчано-гравийную смесь можно залить слой бетона средней плотности, чтобы он зафиксировал щиты изнутри. При установке опалубки на бетонное основание лучше использовать специальные резьбовые стяжки. Они скрепляют плиты между собой, не дают им сползать под массой бетона, а внутри опалубки предусмотрены стальные втулки.

Как оборудовать сборную опалубку для ленточного фундамента

Комбинированная опалубка оправдывает себя при необходимости возведения многоэтажного дома и устройства теплоизоляции на ограниченном участке строительной площадки.Конструкция подразумевает совмещение съемной и несъемной опалубки, которую вы можете сделать своими руками, при этом ее устройство остается достаточно простым. Снаружи — это обычные съемные пластиковые или деревянные щитки, а внутри — слой пенополистирола.

Эта конструкция имеет преимущества и недостатки двух типов опалубки. Некоторые застройщики тратят деньги и время на теплоизоляцию, особенно когда необходимо в короткие сроки построить фундамент без расчета. Недостатком такой опалубки является то, что при проведении гидроизоляции ее можно ставить только на внешнюю поверхность, а внутреннюю часть утеплителя удалить невозможно.

Если ленточное основание возводится на твердых грунтах, не склонных к пучению, то траншею выкапывают с учетом толщины утеплителя, а также панели съемной опалубки. В подземной части утеплитель крепится к стенкам траншеи, а в наземной — с помощью саморезов. Также можно использовать специальные монтажные дюбеля и зонтики, но тогда снимать утеплитель при реставрации или ремонте проблематично. Если лента устанавливается в рыхлых грунтах, то утеплитель монтируется полностью погруженным в землю при условии, что уровень морозного пучения в регионе незначительный.

Роль несъемной опалубки ленточного фундамента

Это щиты из пенополистирола, соединенные между собой пазами в виде конструктора, поэтому часто изготавливаются своими руками по готовым чертежам. Внутри устанавливается арматурный каркас, затем он заливается бетоном. Благодаря наличию пенополистирола на поверхностях ленты одновременно формируются теплоизоляционные и гидроизоляционные слои. Этот тип используется, когда площадь застройки ограничена или имеется высокий уровень залегания грунтовых вод.Преимущества очевидны:

• быстро собирается прямо на стройплощадке, не занимает много места;
• поставляется в заводской комплектации, нет необходимости рассчитывать параметры панелей, достаточно их просто обрезать, что невозможно сделать с помощью деревянной опалубки;
• : все внешние и внутренние поверхности ленты остаются изолированными;
• получается гладкая внешняя поверхность, готовая к укладке и устойчивая к морозному пучению.

Ключевым недостатком является стоимость несъемной опалубки, так как она изготавливается на заводе из дорогих материалов и не снимается. Для каждой отдельной конструкции необходимо заново рассчитывать размеры плит.

Форма будущего фундамента определяется опалубкой. Установка опалубки под ленточный фундамент будет основной темой данной статьи. Из него вы узнаете:

• как построить фундамент своими руками;
• как устроена опалубка;
• как собрать арматурный каркас.

Преимущество ленточного фундамента в том, что он не требует использования тяжелой строительной техники при его установке. Замкнутый контур ленточного фундамента, усиленный металлической конструкцией, должен будет выдерживать вес непростого материала, из которого будет построен ваш будущий дом. Заядлый хозяин по достоинству оценит соотношение цены и качества.

Перед установкой опалубки ленточного фундамента необходимо провести инженерно-геологические изыскания.Для этого нужно обратиться в местный отдел капитального строительства, они помогут узнать важную информацию о вашем грунте. Обращаем ваше внимание, что будущий фундамент

1. не может располагаться ниже верхнего уровня грунтовых вод;
2. должен проходить на 0,3 м ниже уровня замерзания.

Несмотря на то, что сделать опалубку для ленточного фундамента своими руками довольно просто, не рискуйте спроектировать фундамент своими руками.В случае непрофессиональных действий можно обнаружить трещины на возведенных стенах, торцевую деформацию основания и другие неприятности.

При проектировании ленточного фундамента следует учитывать ряд особенностей.

• габариты будущего здания;
• количество внутренних перегородок;
• количество несущих стен и их размеры.

Учтите, что чем толще стены, тем больше они весят, следовательно, фундамент будет более внушительным.

Строительство можно начинать уже тогда, когда будет решен вопрос о размерах и геометрии фундамента. Первое, что нужно сделать, это нанести разметку в том месте, которое предназначено для фундамента.

Размечаем участок под ленточный фундамент.

Перед тем, как приступить к разметке, необходимо удалить растительность по всему периметру территории, отведенной под будущую застройку. После этого обозначаем внешние края одной из внешних стен фундамента двумя П-образными конструкциями, состоящими из двух вбитых вертикально в землю колышков и одной планки, прибитой к колышкам.Протяните веревку между этими конструкциями.

Аналогичным образом обозначаются другие внешние стороны фундамента.

Периметр размечен, пора заняться внутренними перегородками. Веревки следует натягивать параллельно нитям, обозначающим край фундамента. Соблюдайте углы, все они должны быть 90 градусов. Расстояние между нитками должно быть равно ширине стен будущего фундамента.

А теперь пора браться за лопату — будем рыть траншеи по размеченным веревками линиям.Ширина вырытых траншей должна превышать ширину стен будущего фундамента, соблюдение этого условия позволит произвести устройство опалубки ленточного фундамента по правилам.

Глубина траншеи должна проходить на расстояние, состоящее из уплотненных слоев песка и щебня по 15 см каждый и на глубину фундамента.

Строим опалубку

Опалубка для ленточного фундамента строится после процедуры уплотнения с помощью виброплиты из вышеупомянутых слоев.Рекомендуется смочить песок водой — тогда можно будет добиться более плотной усадки.

Стандартные строганные доски толщиной 25 мм считаются лучшим материалом для опалубки. Именно такая толщина позволит доскам выдержать давление бетона. Отдавайте предпочтение доскам из хвойных пород деревьев — они отличаются природной прочностью и упругостью.

Нам также понадобится:

• деревянные бруски 50 * 50 мм — будем использовать их для распорок;
• для крепления щитков — колышки.

При сборке опалубки рекомендуется использовать обрезные доски, они позволят избежать лишних щелей. Ширина досок должна быть 15 см. Перед началом работы выберите необработанную древесину. Сухие доски впитывают влагу из бетона, тем самым нарушая процесс твердения и снижая прочность.

Проверьте доски на наличие зазоров — зазор более 3 мм может позволить раствору пройти сквозь них. Небольшие трещины не нанесут значительного ущерба — они исчезнут сами по себе после пропитывания древесины влагой.

1. собрать щиты из деревянных досок, ширина которых должна быть равна сумме глубины траншеи и основания фундамента;
2. забивают вертикальными клиньями с шагом 1 м;
3. прикрутить заранее подготовленные щиты к клиньям саморезами;
4. укрепить получившуюся конструкцию распорками и перекладинами;
5. следить за тем, чтобы щиты были строго выровнены;
6. измерьте диагонали — результаты измерений должны совпадать.

Если между досками есть зазоры более 3 мм, заполнить их рейками или заделать паклей. Уделите должное внимание креплению опалубки, если вы не уделите этому должное внимание, теперь в будущем вы столкнетесь с деформацией фундамента, которая может привести к неспособности выдерживать расчетные нагрузки.

Не поленитесь установить дополнительные опоры, помните, что стены фундамента должны быть идеально ровными.

Если вы планируете использовать экраны несколько раз, обратите внимание на их чистоту.В противном случае их придется долго чистить перед последующим использованием.

Если вы используете гвозди вместо саморезов, убедитесь, что шляпки находятся внутри опалубки, а острия смотрят наружу, которые впоследствии необходимо загнуть вниз.

После завершения установки опалубки ленточного фундамента приступаем к укладке рубероида на дно траншеи. Таким образом вы предотвратите последующее поглощение влаги из бетона.Для поддержания должного влажностного режима закрепите на поваленных досках прочную пленку или по возможности рубероид.

Арматурный каркас

Теперь пришло время арматурных каркасов, они нужны для надежности фундамента. Их следует собирать из арматуры диаметра, указанного в проекте фундамента. Категорически запрещается использовать сварку для установки каркаса арматуры. Все соединения необходимо производить непосредственно в опалубке с помощью вязальной проволоки.

Убедитесь, что с каждой стороны от каркаса до стен опалубки осталось примерно 5 см. Таким образом, вы сможете защитить арматуру от контакта с лишней влагой, которая могла просочиться сквозь землю. В продольном направлении разместить не менее трех стержней арматуры, шаг укладки пола не более 250 мм.

Необходимо проложить проемы, по которым будут проходить вентиляция и коммуникации. Между щитками проложите асбестоцементные трубы, они дадут возможность сформировать сквозные отверстия в будущем фундаменте.Монтаж опалубки для ленточного фундамента можно считать завершенным, пора заливать бетон в нашу конструкцию.

Залить смесь в опалубку

Заливается смесь сразу по всему периметру фундамента. Заливка слоями приведет к недостаточной прочности бетона. Конечно, оптимальным будет заказать смесь в производстве — вам доставят необходимое количество бетона, приготовленного с полным соблюдением требуемых пропорций.

Если по каким-то причинам это сделать не получается, придется делать это самостоятельно и с помощью бетономешалки.

Все компоненты не должны содержать глины и других посторонних элементов. Конечно, вода тоже должна быть чистой. Оптимальной маркой цемента считается 500, ниже 400 брать нельзя. Чем выше марка цемента, тем прочнее будет бетон. К тому же время его застывания намного короче.

Обратите внимание, что полученная смесь должна быть пластичной.Для ориентировки — на кубик бетона нужно потратить пять мешков с цементом, десять мешков с песком, тридцать мешков с щебнем. Далее залитую в опалубку смесь необходимо утрамбовать. Для этой манипуляции придется арендовать глубинный вибратор у строительной компании.

Не снимайте доски, пока смесь полностью не высохнет. После заливки фундамента должно пройти около двух недель, после этого можно будет снимать щитки. Бетон набирает необходимую прочность через календарный месяц.

В жаркую погоду бетонную поверхность необходимо время от времени увлажнять — это поможет избежать образования корки, препятствующей затвердеванию более глубоких слоев фундамента. Если погода дождливая, накройте фундамент пленкой, иначе он может намокнуть.

Хотя изготовление опалубки для ленточного фундамента — процесс довольно трудоемкий, с ним можно справиться.

Приняв решение что-то построить, мы задаемся вопросом, как правильно сделать опалубку для фундамента своими руками? Ведь именно фундамент деревянного дома станет основой будущего строения.Итак, какие виды опалубки существуют и как выбрать правильный и более подходящий для нас вариант.

Типы опалубочных конструкций

Основная цель опалубки — придать будущей конструкции прочность и ее структурный вид. Задачи, с которыми должна справляться опалубка, довольно простые:

• Он должен выдерживать давление бетонного раствора на фундамент.
• Не изменять заданную форму при формировании фундамента под сруб.
• Легко и доступно возводить и герметично изолировать от земли (для предотвращения утечки бетонной смеси).

Материал, из которого возводится опалубка, разный, это может быть многоразовый деревянный или стальной каркас или одноразовая конструкция, повышающая общую прочность фундамента и являющаяся его непосредственной основой (ярким примером несъемной опалубки является столбчатый фундамент из металлических труб).

Этот вид опалубки выгоден простотой монтажа и быстротой строительства, а после заливки бетоном остается неотъемлемой частью фундамента.Для несъемной опалубки обычно используется подручный материал, причем в зависимости от варианта возводимого фундамента это может быть ДВП, ДСП, металлический каркас или пенополистирол. Другой вариант — столбчатый фундамент из труб, в котором опалубкой выступают трубы (асбестовые, металлические) диаметром 150-200 мм.

Очевидным преимуществом такой опалубки является возможность укрепить фундамент с помощью используемого материала (особенно для столбчатого фундамента и в случае использования железобетонных плит).

Такая опалубка проще в установке и требует меньше земляных работ (позже ее не нужно снимать). При сборке опалубки не потребуются дополнительные опоры и распорки.

Виды и особенности устройства несъемной опалубки:

Металл

Самый дорогой, но достаточно универсальный вид — опалубка из стальных листов толщиной от 1 до 2 мм. Плюсы:

• Такая опалубка легко принимает желаемую форму фундамента за счет возможности изгибать стальной лист под нужным вам углом.
• Хорошая гидроизоляция фундамента.
• 3. Для металлической опалубки идеально подойдет монолитный фундамент и ленточный фундамент (арматурный каркас можно приварить непосредственно к опалубке).
• Если фундамент будет сильно выступать над уровнем земли, обработать снаружи несложно.

Обратной стороной является стоимость и снова стоимость.

Железобетон

Относительно дорогой вариант. Плюсы: в зависимости от толщины бетонных плит позволяет значительно снизить расход бетона без потери прочности.

Оборотная сторона: вес плит, и если плиты не монолитные и высота одной плиты недостаточна, то потребуются дополнительные распорки.

Рисунок № 1

Пенополистирол

Нижний вариант — один из самых практичных. Опалубка собирается из отдельных блоков (рис. 1), которые четко закреплены между собой. Плюсы:

• Простота установки
• Возможность придания необходимой формы (закругление, угол)
• Гидроизоляция и изоляция

К недостаткам можно отнести сложность подбора некоторых элементов (те самые углы и закругления) и не самую низкую цену.

Деревянный

Рисунок № 2

Это может быть как доска, так и листы фанеры. Плюсы: цена и доступность материала, простота монтажа и отсутствие необходимости приобретать дополнительное оборудование для монтажа. Минусы: возможно, из-за разных размеров используемого материала придется использовать дополнительные средства соединения и усиления опалубки (рис. 2).

Из подручных материалов

Это может быть шифер, профнастил, трубы (для столбчатого фундамента) или любой подходящий материал, способный придать желаемую форму и предотвратить вытекание цемента из опалубки.Плюсы: Главный и, наверное, единственный плюс — невысокая стоимость строительства. Минусы: сложность сборки, особенно при использовании разных материалов. Бетонные утечки. Слабая несущая способность, вы вряд ли сможете построить достаточно высокий и прочный корпус для опалубки, а потому стоит ограничиться только небольшими постройками. Также могут потребоваться дополнительные опоры и клинья.

Как правильно сделать опалубку для фундамента? Несъемная опалубка своими руками возводится в несколько этапов.

Этап первый. Земельные работы.

Рассчитав (подробно этот этап будет описан ниже) необходимую вместимость будущей опалубки, выкапывают траншеи (не забываем учитывать толщину опалубки). Совет: между опалубкой и землей можно оставить запас в 1-2,5 см (это упростит установку и после того, как опалубка будет разложена, это пространство будет заполнено грунтом).

Рисунок №4

Далее дно траншеи засыпается щебнем или песком (Рисунок 3) и выполняется утрамбованная или бетонная подготовка (стяжка фундамента).Это сделано для уменьшения потерь бетона при заливке фундамента. Если основания фундамента армированы армированными прутьями, то на этом этапе их необходимо вбить в землю.

Вторая фаза. Монтаж элементов опалубки

Для несъемной опалубки все сводится к подгонке ее элементов и возведению конструкции в соответствии с выбранным материалом. На этом этапе формируется арматурный каркас (если он предусмотрен).

После завершения всех подготовительных работ опалубка заливается бетоном и, если ваши расчеты оказались верными, то через 25-30 дней можно приступать к дальнейшему строительству.

Съемная деревянная опалубка

Рассмотрим один из доступных и практичных видов опалубки (рисунок 4). Съемная деревянная опалубка имеет ряд преимуществ, и, хотя появились более современные материалы, большинство людей извлекают выгоду из древесины.

Причины, по которым вы должны выбрать именно его:

Хотя стоимость материала иногда может быть высокой, повторное использование опалубки, а также возможность использовать доску, например, для укладки пола и строительства других деревянных конструкций, полностью окупаются.В целях экономии такую ​​опалубку можно просто взять напрокат и вернуть обратно.

• Если для изготовления опалубки используется однотипный деревянный материал (только доска, фанера и т. Д.), Его легко отрегулировать (всегда можно отрезать лишнее).
• Легкость сборки (у вас или у ваших соседей наверняка есть все необходимые инструменты). На самом деле, в простейшем виде это можно сделать только с помощью молотка и пилы.

Минусы:

• Сложность построения галтели.
• При большом количестве заливаемого раствора опалубку необходимо укрепить распорками.
• Могут возникнуть трудности при придании опалубке строго вертикального положения (например, если доска была прибита не совсем прямо).

Итак, как правильно сделать опалубку для фундамента своими руками, не допуская ошибок и просчетов.

После разметки и подготовки строительной площадки. Деревянные блоки вбиваются в углы будущей опалубки (к ним будет крепиться конструкция), чтобы при возведении опалубки они остались на ее внешней стороне.Далее по замерам подготавливаются деревянные щиты и постепенно при помощи шурупов или гвоздей соединяются с брусками, образуя каркас.

Если объем заливаемого раствора большой, то для усиления конструкции стоит вбивать с внешней стороны дополнительные распорки на расстоянии 70-90 см друг от друга. Другой способ — стянуть стены опалубки шпильками (но стоит помнить, что тогда после разборки конструкции в ней останутся дыры, что может ограничить ее дальнейшее использование).

При установке опалубку следует держать строго вертикально! Не допускайте в конструкции больших щелей и при необходимости заделайте их подручными средствами (если расстояние между сегментами опалубки составляет 4 мм и более, это уже утечка раствора в будущем).

Совет: для того, чтобы внутренняя сторона опалубки была гладкой, а также для устранения небольших протечек раствора, можно при помощи шпильки прибить к ней строительную клеенку или целлофан.

Относительно новый тип опалубки, очень универсальный и простой в использовании.

Из-за непродолжительного использования и немалой цены в частном строительстве до сих пор не получил широкого распространения.

Преимущества:

• Материал хорошо сохраняет тепло и не пропускает влагу (сырых углов у вас не будет)
• Возможность заказать блоки любой формы позволяет дать волю своей фантазии при возведении фундамента.

Фото № 5

Очень простая сборка. Блоки крепятся к арматуре (устанавливается в основных блоках будущего здания, рис. 5) и соединяются между собой металлическими скобами (рис. 6). Иногда допустимо стыковать специальной пеной.

• С помощью такой опалубки можно полностью возвести все здание, постепенно перекрывая существующие блоки, новые и заливая их бетоном.
• Благодаря конструктивным особенностям, утечек бетона нет, а опалубка получается идеально ровной (конечно, при правильной сборке).

Недостатки:

Опалубка несъемная и одному человеку (из-за дороговизны времени и отсутствия опыта) следует ограничиться только заливкой фундамента на ее основе.

Наверняка этот вопрос мучает многих энтузиастов и экспериментаторов — как правильно сделать опалубку для фундамента своими руками, при этом придав ей круглую форму?

Основные подготовительные работы для фундамента будут такими же, как и для других видов опалубки, но к выбору материала следует отнестись серьезно.

Если конструкция не впечатляет, и вы решили построить, например, беседку, то пластик вполне подойдет. Она обладает достаточной гибкостью и при необходимости ее можно гнуть с небольшим нагревом, но прочность такой опалубки невысока.

Рисунок №7

Такая опалубка собирается по бочкообразному принципу (рис. 7) и при необходимости может быть усилена с двух сторон колышками, вбитыми на небольшом расстоянии друг от друга (10-20 см).Если это несъемная опалубка, то ее можно формировать постепенно — сделать небольшую часть опалубки и закрепить небольшой стяжкой и т. Д. (Совет: можно просто закопать доски ниже уровня «подушки фундамента» «, это займет больше времени, но сделает опалубку более гладкой). А после сборки, если есть щель между нижней внешней частью опалубки и землей, засыпьте ее щебнем или песком. Этот вид выдерживает большие нагрузки.

Как и пластик, это очень непрочный материал, к тому же фанере не всегда можно придать нужную форму.

Вы можете заказать нужные вам параметры блока, так вы сэкономите деньги и силы, но это дорого обойдется вашему кошельку.

Стальные листы толщиной 1 мм также можно использовать для такой опалубки. Но без помощи дополнительных инструментов вы в одиночку вряд ли сможете придать ему желаемую форму.

Совет: вы можете поискать готовые рамы для съемной круглой опалубки и, если повезет, найти нужный диаметр.

Ленточный фундамент до сих пор остается одним из самых распространенных способов заливки фундамента под будущую конструкцию.Принцип довольно простой, на песчаную подушку заливается стяжка, после чего формируется арматурный каркас и заливается бетонной смесью. Но какую опалубку для нее выбрать предпочтительнее?

Как ни странно, но если грунт достаточно крепкий, а фундамент утоплен в землю, можно вообще обойтись без опалубки, просто вырыть траншею — это, конечно, большая редкость.

В остальных случаях подойдет любой из представленных выше способов опалубки, все зависит от вашей фантазии, имеющихся материалов и имеющихся средств, а главное — «правильных рук».

И все же при строительстве опалубки большинство людей предпочитают деревянный каркас. Возможно, дело в цене и простоте постройки, у каждого свои достоинства, но факт остается фактом (наверное, не зря). Возможно, эта статья позволит более точно определить, что вам нравится.

Видео:

Расчет опалубки фундамента

Все в первую очередь зависит от выбранного материала.

Итак, приведем пример «классической» деревянной опалубки.Нормой длины покупной доски считается 6 метров, ширина подстилки должна быть 100-150 мм, толщина не менее 25 мм. Теперь делим периметр фундамента на длину доски (6), а высоту делим на ширину доски (0,10-0,15), полученный результат умножаем и узнаем необходимое количество досок. Для справки, в среднем 1 кубический метр может содержать от 42 (шириной 100 мм) до 64 (при 150 мм) досок. Цена за 1 куб.м 5300-6500 руб.К цене самой опалубки стоит добавить стоимость бруса для ее крепления и распорок для армирования, которая в разных случаях может составлять дополнительно 3000-4000 рублей.

• Металлик. Рассчитывается по тому же принципу, что и древесина, исходя из параметров листа 1 * 1500 * 2500 мм. Продается на развес по цене 36-38 000 руб. / Т.
• Опалубку из пенополистирола должен рассчитывать специалист на основании плана фундамента.Со сложными узлами цена будет не намного ниже металлической. А если проект очень сложный, то в процессе установки вам может потребоваться помощь профессионала.
• Не забывайте, что к любому типу опалубки следует прибавить стоимость расходных материалов: гвоздей и скоб, фурнитуры и распорок. Также нужно подумать об использовании дополнительных инструментов, которые, возможно, придется покупать.

Совет: Самый экономичный (вопреки распространенному мнению и если позволяет строительство фундамента) не гадать, как сделать опалубку для фундамента своими руками, а просто сдать ее в аренду на ближайшей стройплощадке. .Это сэкономит вам время и силы и поможет избежать некоторых ошибок.

BLDG4001 — Модуль 3 — Системы бетонных оснований

BLDG4001 — Модуль 3 — Системы бетонных оснований

Модуль 3 — Системы фундамента

Часть 3.2 — Бетон Система фундамента

---

Модуль Цель Цель этот модуль должен предоставить подробную информацию о требованиях к фундаментная система.Бетон и опалубка для опор, фундамента. стены и плиты будут обсуждаться в связи с передовой практикой, касающейся размещение, отверждение и отделка.

Результаты модуля К концу этого модуля Обучающийся сможет: перечень компонентов система фундамента опишите минимальные размеры элементов фундаментной системы эскиз и этикетка различные компоненты фундаментной системы

Выберите содержимое в указателе ниже или прокрутите вниз:

Введение

Фундамент бетонный состоит из опор, фундамента. стена, бетонная плита на грунте, облицовочная плитка и система гидроизоляции.

Источник: иллюстрированное жилищное и коммерческое строительство, Питер Манн, стр. 5-10

К началу

Бетонные опоры

Типы опор (при наведении указателя мыши):

Назначение опор — распределение веса дом к земле внизу.

К началу

Ленточные опоры

Ленточные опоры поддерживают фундаментные стены.

Бетон ленточные опоры должны иметь минимальную глубину для защиты от замерзания.

Общее практическое правило для ширины опоры заключается в следующем: опора должна выступать за каждую сторону стены не менее чем на 4 дюйма. (100 мм). Следовательно, для стены толщиной 10 дюймов (250 мм) потребуется следующая ширина опоры для опоры: 4 «+ 10» + 4 «= 18″ = 1′-6 » широкий (100 мм + 250 мм + 100 мм) = ширина 450 мм

	Макет опалубки Гвоздь устанавливается в угол фундаментной стены. Опоры будут смещены на 100 мм (4 дюйма) от этого гвоздя. На этом рисунке показаны формы, установочный гвоздь и гвоздь в основании. для установки фундаментной стены.
	Ленточные опорные формы Пиломатериалы используются как формы для боковин ленточных фундаментов. Формы будут выровнены, а деревянный настил формирует нужную ширину.
	Опоры из бетонной ленты Ленточный фундамент сформирован, залит и зачищен. при наведении указателя мыши показан крупный план шпоночного паза в основании, который будет использоваться в качестве замка для система фундаментных стен.
	Укладка бетонных полос — Услуги Ленточные опалубки на месте и канализационная служба устанавливается под фундамент. при наведении курсора мыши показано, что бетонный ленточный фундамент был залит и раздели.
	Фундамент из бетонных полос — плитка Weeper Пересечение ленточных фундаментов.Обратите внимание, что часть плитки плаката встроена в бетон. Позволяет прополочной плитке проходить по периметру фундамента. и пройти сквозь опору.
	Гравий под бетонной плитой Гранулированная основа может быть размещена внутри ленточных фундаментов где будет размещена бетонная плита на уклоне. Примечание: Как вы думаете, ленточные опоры выглядят волнистыми? Вы?

К началу

Опоры колонн (подушек)

Опора колонны (подушки) используется для поддержки точечной нагрузки например стальная колонна под балкой.

Размер подушечного фундамента зависит от нагрузки (количество этажей), которую он поддерживает.

	Формы опорной подушки Формы подушек закладываются и устанавливаются. При внимательном рассмотрении красный баллончик нанесен знаками «x». середина расположения каждой опоры.
	Бетонная опора Бетонные опоры залиты бетоном и опалубкой. раздели. (Ленточные опоры можно увидеть по внешнему периметру фундамента.) при наведении указателя мыши показывает крупный план 1 подушечного фундамента.
Источник: Канадское деревянное каркасное домостроение, стр. 27	Подушка и стойка Бетонная опора для опоры поддерживает изолированную нагрузку, например, стальную регулируемую Почта.

К началу

Ступенчатая опора

Ступенчатые опоры можно использовать: на крутых склонах на неустойчивой почве или там, где этажи разделены. Нижняя часть ступенчатых опор всегда находится на ненарушенной почве или уплотнена гранулированный наполнитель. Толщина ступенчатой ​​опоры должна быть не менее 6 дюймов (150 мм). и такой же ширины, как и опора. На крутых склонах, где может потребоваться более одной ступеньки, поэтому применяется следующее:

К началу

Фундаменты

Фундаментная стена используется для несения пола, стены, кровля и другие строительные нагрузки вплоть до фундамента.

Бетон в качестве материала для фундаментных стен широко распространен.

Толщина стены для бетона 6-12 дюймов (150-300 мм). Толщина стены фундамента затронуто:

Глубина ниже отметки предусмотрена система боковой поддержки Присутствуют нестабильные почвы — проконсультируйтесь с инженером

Опалубка фундамента Опалубка фундамента должна быть установлена ​​достаточно прочной, чтобы удерживать бетон Системы форм доступны во множестве типов.Формы-стяжки используются чтобы удерживать формы вместе, а также на определенном расстоянии. Опалубочные анкеры могут быть защелкнуты или разорваны непосредственно под бетонной поверхностью. и залатаны, чтобы сделать его водонепроницаемым.	Источник: Канадское деревянное каркасное домостроение, рисунок. 12, стр.30
Стяжки формы Стяжки для форм служат для раздвигания форм на желаемый размер. Они также служат для удержания формы после сдвига стального ригеля. через форму (планку) завязать.	Источник: Reading Blueprints for Trade Information, стр. 133
Хомуты с защелкой Опалубочные анкеры могут быть защелкнуты или разорваны непосредственно под бетонной поверхностью. и залатаны, чтобы сделать его водонепроницаемым.	Источник: Building Construction Technology, F. Hately, стр.109

К началу

ГИДРОИЗОЛЯЦИЯ ФУНДАМЕНТА

После снятия опалубки бетонной фундаментной стены снаружи участок, подлежащий засыпке, необходимо будет обработать гидроизоляцией. 2 метода обработки распыляются и взвод.

Система гидроизоляции Обработка битумом асфальта по бетонной поверхности, подлежащей покрытию с засыпкой. Weeper Tile c носком устанавливается по внешней стороне основания. но еще не покрытый плачущим камнем.	Гидроизоляция Платон Система гидроизоляции установлена ​​на фундамент в сборе. с плиткой и гравием вокруг опор. при наведении указателя мыши на стену отображается засыпка.

К началу

ДЕТАЛИ ФУНДАМЕНТА

	Ступенчатый фундамент Бетонные опоры и фундаменты могут быть ступенчатыми, как фундамент. Слева.Это позволяет избежать большого количества оголенных бетонных стен. Формы могут быть не очень красивыми, но если они построены прямо и с сильной волей. служить хорошо. при наведении указателя мыши показывает фундамент после зачистки и засыпки.
	Опалубка Угловая деталь системы фундаментной стены. Не вся опалубка для фундамента красивая.
	Стяжки формы Опалубка бетонного фундамента и стены фундамента система была снята, и бетон обнажился. После удаления стяжек формы (также называемых защелками) поверхность может быть заделана строительной смесью. [при наведении указателя мыши] После завершения чистки вся поверхность может затем нанесите гидроизоляцию.
	Опалубка Опалубка фундамента готова для бетонирования. Опалубка будет снята после схватывания бетона.Эти формы использовались и будут использоваться много раз.
	Карманы балки Луч в фундаментных стенах должны быть заложены карманы, чтобы балки могли войти в фундаментная стена. Карман для балки слева образуется крепежными деталями. пиломатериалов на внутреннюю часть форм.
Источник: иллюстрированное жилищное и коммерческое строительство, Питер Манн, стр. 4-9	Балки В бетон можно заделывать стальные и деревянные балки. стены в области, сделанные с балочными карманами. Необходимо поддерживать минимальную опору концевой балки.
	Подвальное окно Подвальное окно монолитное деревянное. Подвал окна тоже можно сделать из металла.
	Чек Выверенный участок фундамента служит полкой за кирпич перед домом.
	Проверка переборки Бетонный фундамент понижен при въезде в гараж. Пониженная зона называется переборкой или чеком. А небольшая часть бетона — это все, что осталось между двумя проверками площадь.
	Проверка фундамента Часть фундамента проверена на наличие полки. под кирпич.
Источник: иллюстрированное жилищное и коммерческое строительство, Питер Манн, стр. 5-7	Анкерные болты Анкерные болты, заделанные в бетон, используются для крепления пиломатериалов. подоконник к системе фундаментной стены. [при наведении указателя мыши]
	Бетонная плита Бетонные плиты будут размещены после того, как будет уложен гравий и все черновая сантехника завершена. Бетонные плиты будут отделаны таким образом, чтобы они были наклонены к «полу». осушать».
Источник: иллюстрированное жилищное и коммерческое строительство, Питер Манн, стр. 5-9	Система плиток Weeper Устанавливается система пропиточной плитки Big «O» рядом с основанием. и ниже верха фундаментной плиты. Weeper Stone 10 дюймов (250 мм) помещается поверх диаметра 4 дюйма (100 мм). плакучая плитка

К началу

Обзорные вопросы
1.	Какие два наиболее распространенных материала используются для изготовления бетона? формы?
2.	В бетонных стенах, как заделываются отверстия в местах, где обломаны стенные стяжки?
3.	Для чего нужны анкерные болты в фундаментной стене?
4.	Что произойдет, если контрольные швы не будут использоваться в заливке? бетонная фундаментная стена?
5.	Где следует использовать контрольные швы в фундаментной стене?
6.	Зачем нужен гравийный слой и полиэтиленовая пленка? под плитой цокольного этажа?
7.	Какова основная функция гидроизоляции?
8 ..	Ссылаясь на следующую фотографию, зачем нужен степпинг? фундаментные системы?

К началу

Что такое фундамент здания — Полное руководство (2021)

Фундамент — это основа любой строительной конструкции.Фундамент передает нагрузку от конструкции на почву, а также обеспечивает сопротивление нагрузкам от земли. Создание фундамента — важный процесс. Давайте подробнее рассмотрим фундамент здания. К тому времени, когда вы закончите читать эту статью, вы будете иметь хорошее представление о различных аспектах, связанных с основанием строительной конструкции.

ВИДЫ ФУНДАМЕНТОВ

1) Фундамент мелкого заложения

2) Фундамент глубокий

Слова «мелкий» и «глубокий» просто обозначают глубину выемки грунта для формирования фундамента.

Фундамент мелкого заложения

Неглубокие фундаменты обычно делаются на глубину от 3 футов до 5 футов (1–1,5 м).

Фундаменты мелкого заложения также называются «Открытые фундаменты» или «Раздвижные фундаменты». Причина в том, что на ранних этапах работы вся основа полностью видна глазам. Для создания фундамента сначала выкапывается грунт до основания фундамента, а затем сооружаются фундаменты.

Идея заключается в том, что каждая опора несет сосредоточенную нагрузку от колонн, а затем распределяет ее по очень большой площади.Это гарантирует, что конкретный вес почвы не превышает допустимую несущую способность почвы.

Типы опалубки:

• Индивидуальные опоры
• Комбинированные опоры
• Ленточная опора
• Плот-фундамент

Индивидуальные опоры

Индивидуальные опоры — один из самых простых и привычных видов оснований. Они используются в случае, если нагрузку на здание несут колонны.Как правило, каждая колонна имеет свою опору. Основание — это просто квадратная или прямоугольная бетонная площадка, на которой стоит колонна.

Чтобы получить оценку размеров основания, инженер возьмет всю нагрузку на колонну и разделит ее на безопасную несущую способность (SBC) почвы. Например, в случае колонны с вертикальной нагрузкой 10 тонн и SBC грунта = 10 тонн / м2 площадь основания будет 1 м2. На практике проектировщик проверяет несколько других факторов, прежде чем подготовить проект строительства фундамента.

Комбинированные опоры

Комбинированная опора создается, когда две или более колонны расположены достаточно близко и их изолированные опоры перекрывают друг друга. Это смесь изолированных опор, но их конструкция отличается.

Форма этой опоры может быть прямоугольной и используется, когда нагрузки от конструкции воспринимаются колоннами.

Ленточные опоры

Ленточные опоры обычно используются в несущих каменных конструкциях. Они действуют как удлиненная полоса, которая выдерживает нагрузку на всю стену.Они используются, когда строительные нагрузки полностью переносятся стенами, а не изолированными колоннами, как в старых зданиях из кирпича.

Плотные фундаменты

Плотные фундаменты, также иногда называемые матовыми фундаментами, чаще всего используются при строительстве фундаментов. В фундаменте на плоту вся плита цокольного этажа становится фундаментом; нагрузка на здание распределяется равномерно по всей площади здания. Его называют плотом, потому что здание представляет собой своего рода судно, которое «плывет» в море почвы.

Фундаменты из матов

используются там, где почва слабая или рыхлая, и поэтому строительные нагрузки должны распределяться по большей площади или там, где колонны расположены близко друг к другу. Следовательно, если будут использоваться отдельные опоры, они будут касаться друг друга.

Глубокие фундаменты

Глубокие фундаменты обычно закладываются на глубине от 10 до 200 футов (3–65 м).

Свая, которая по сути представляет собой удлиненный цилиндр из прочного и прочного материала, такого как бетон, вдавливается в землю так, чтобы на нее можно было опираться строительной конструкции.

Использование свайных фундаментов рассматривается в следующих случаях: —

(a) Когда на поверхности имеется слой рыхлой почвы, который не может выдержать вес здания. Нагрузки от здания должны преодолевать этот слабый слой и передаваться на более прочный слой почвы или породы под ним.

(b) Когда здание испытывает очень тяжелые сосредоточенные нагрузки, например, высотное здание.

Критерии выбора для фундамента

Критерии выбора фундамента для зданий зависят от двух факторов: i.е. факторы, связанные с условиями грунта (грунта) и факторы, связанные с нагрузками от конструкции. Характеристики фундамента зависят от взаимодействия нагрузок со стороны конструкции и, следовательно, от опорного грунта или пластов.

Природа и условия каждого из них различаются. Поэтому выбор подходящего основания для этих вариаций становится необходимым в зависимости от обстоятельств.

Критерии выбора фундамента для зданий

1. Нагрузки на конструкцию

Условия нагрузки, исходящие от конструкции и связанные с ней, являются одним из многих факторов, определяющих выбор фундамента. 2 или выше эффективно для фундаментов мелкого заложения высотой до 4 этажей.Однако для высотных конструкций можно выбрать плотный фундамент, учитывая, что модуль реакции грунтового основания не должен превышаться при расчетах.

3. Типы почв

Существуют различные типы почв, такие как песчаная почва, рыхлая почва, глинистая почва и обширная почва. Глубина 3 м от поверхности называется верхним слоем почвы. После глубины 3 м начинается подпочва. Несущая способность верхнего и нижнего слоев почвы в значительной степени влияет на выбор фундамента.

Для почвы с низкой несущей способностью следует выбирать более прочный и подходящий фундамент по сравнению с почвой с высокой несущей способностью. Несущая способность — это способность грунта надежно выдерживать структурные нагрузки без разрушения при сдвиге и недопустимой осадки.

Фундамент — это та конструктивная часть здания, которая находится ниже уровня цоколя. Находясь в прямом контакте с почвой, нагрузка надстройки передается на землю.

3.1 Глиняная почва

Глиняный грунт обладает большой способностью удерживать воду, поэтому в этом виде почвы происходит большое расширение и усадка. В этом типе фундамента фундаментная конструкция может пострадать от сильной осадки и подъемного давления. Так что глинистая почва нежелательна. Применимые нормы, такие как Британский стандарт, рекомендуют минимальную глубину 1 м для фундамента и 3 м, если вокруг есть деревья.

Глиняный грунт лучше всего подходит для фундамента из плотного / матового покрытия. В него часто добавляют ребра и балки, чтобы увеличить его жесткость.В случае, если плотный фундамент стоит дорого, приложенные нагрузки велики или прочный слой недоступен на небольшой глубине, тогда можно выбрать расширенную сваю.

В глинистой почве рекомендуется: —

A: Сбор и отвод дождевой воды.

B: Расширение фундамента на глубину, при которой не происходит изменения влажности.

C: Удаление неглубокого и слабого слоя почвы, например черной хлопковой почвы.

D: Строительство, если возможно, в сухой сезон.

E: Равномерное распределение нагрузок на конструкцию.

В случае, если неглубокий твердый слой почвы покрывает мягкий слой глинистой почвы, всегда рекомендуется использовать широкий ленточный армированный фундамент. Таким образом снижается влияние нагрузок на слабый слой почвы. Свайные фундаменты рекомендуются для высотных зданий и всякий раз, когда ожидается подъем.

3,2 Торфяной грунт

Это значительно пористая, легко сжимаемая почва темно-коричневого или черного цвета, которая обычно присутствует вблизи заболоченных территорий.Он подвергается расширению и усадке из-за колебаний влажности и чрезвычайно слаб с точки зрения несущей способности.

Значит, следует удалить прочный слой и ленточный фундамент — хороший вариант для этого грунта. Если толщина торфяного грунта велика и его удаление неэкономично, следует рассмотреть другие типы фундаментов.

Например, бетонные сваи, которые простираются до твердого слоя грунта ниже, подушечка и балочный фундамент используются для получения твердых слоев под ними для небольших проектов или фундамента для случая, когда твердые слои недоступны на разумной глубине, но есть корка дорожного покрытия с 3 -4м толщиной подходящей несущей способности.

3,3 Ил

Илистый грунт, хотя и гладкий на ощупь, в большинстве случаев не подходит для строительства фундамента из-за его расширения. Расширение приводит к давлению на фундамент и может повредить его.

илистая почва имеет тенденцию удерживать влагу и не способствует дренажу воды. Если ил или илистая глина жесткие и простираются на большую глубину, рекомендуется использовать изолированные опорные площадки и насыпать железобетон. Глубина фундамента должна быть больше зоны размыва, а также зоны набухания и усадки.

3,4 Песок и гравий

Песок и гравий способствуют хорошему дренажу воды и поэтому не вызывают смещения конструкции. Влажное уплотнение почвы и песка является отличной опорой для конструкции фундамента.

Несущая способность уменьшается вдвое, если гравий погружен в воду. Поэтому важно, чтобы фундамент оставался как можно выше. Также может подойти неглубокий, усиленный, широкий ленточный фундамент.

Песок имеет тенденцию достаточно хорошо держаться вместе, когда он влажный, уплотненный и однородный.Но траншеи могут обрушиться, и поэтому шпунт часто используется для удержания грунта в траншеях до тех пор, пока бетон не будет залит.

Если рыхлый песок расширяется на большую глубину, рекомендуется утрамбовать его и использовать раздвижные опоры. В качестве альтернативы можно выбрать забивную сваю, забивную сваю или забивную сваю без использования энергии уплотнения.

Сухой плотный гравий или грунт из гравия и песка подходят для насыпных и ленточных фундаментов. Обычно глубина 700 мм подходит, пока грунт имеет достаточную несущую способность.

4. Простота конструкции

При выборе типа фундамента следует учитывать удобство его возведения на участке. Различные типы фондов требуют труда с разным набором навыков, а также с разным уровнем квалификации.

5. Уровень водного зеркала

Уровень грунтовых вод — еще один важный критерий, влияющий на выбор фундамента.Фундамент нельзя укладывать на почву, которая подвергается расширению и сжатию из-за колебаний уровня грунтовых вод. Таким образом, он должен быть построен на полностью сухой или влажной почве.

Метод неглубокого или комбинированного фундамента применяется, когда уровень образования фундамента находится ниже уровня грунтовых вод. Изолированная опора также является методом, используемым в такой ситуации.

Это метод, используемый для предотвращения опрокидывающих моментов на начальных этапах строительства, вызванных водой, которая возникает из-за противодействия подъемному давлению.В ситуации, когда описанный выше метод не может быть реализован, считается, что глубокие фундаменты, такие как буронабивные или микросваи, обеспечивают необходимое сопротивление поднятию.

6. Прилегающая конструкция / водоемы / откосы

Выбор типов фундамента осуществляется с использованием таких параметров, как уклоны, прилегающие конструкции и водоемы. На выбор и решения по безопасности соседнего пласта влияет то, находится ли фундамент соседнего сооружения близко к целевому фундаменту.

Фундамент соседней конструкции контролируется, чтобы он не находился рядом с целевым фундаментом, так как это может повлиять на выбор и помешать процессу. Безопасность прилегающего здания важна, так как от этого зависит выбор типа фундамента. Сложнее, если по соседству старый дом или многоэтажка.

Естественный сток, близость к склону, озеру, близость к реке — это факторы, которые следует учитывать. Здания, расположенные на склонах, используют функции изолированной площадки ПКР под сваями.Категорически запрещается строительство жилых домов на склонах крутизной более 25 градусов.

7. Стихийные бедствия и экстремальные погодные условия

Место, где наблюдались экстремальные погодные условия или серьезные природные явления, исследуется, и при этом будут приняты во внимание определенные параметры и меры предосторожности. В процессе выбора фундамента изучаются прошлые данные или записи. Тем самым создавая базу для процесса отбора.

8. Экономичный дизайн

Когда существует несколько возможных вариантов фундамента для данной проектной площадки, экономический фактор может повлиять на выбор фундамента.Тем не менее, выбор экономичного фундамента не должен ставить под угрозу безопасность, качество изготовления, прочность и долговечность фундамента

.

Глубина фундамента зависит от следующих факторов:

1. Должна быть доступна соответствующая несущая способность.
2. Следует контролировать факторы, которые могут вызвать значительные движения, такие как глубина усадки и набухания в случае глинистых почв из-за сезонных изменений.
3. Глубина промерзания мелкого песка и ила.
4. Возможные раскопки поблизости.
5. Глубина залегания грунтовых вод
6. Минимальная практическая глубина фундамента не должна быть менее 50 см. Для удаления верхнего слоя почвы и перепадов уровня земли.

Следовательно, рекомендуемая глубина фундамента составляет от 1,00 метра до 1,5 метра от первоначального уровня земли.

Подготовка основания под фундамент

Бетонный фундамент следует возводить на твердом ненарушенном грунте, инженерной насыпи или крупном гравии.Следует удалить стоячую воду, грязь, мерзлую землю и прочий мусор. Если грунт земляного полотна некачественный, его следует выкопать и уложить слой гравия толщиной 100 мм. Допуски по уровню для подготовленного земляного полотна не должны превышать + 5 мм, -15 мм.

Стоячая вода до 25 мм должна вытесняться бетоном, если он не смешивается с водой. Требуется разработать прочное основание земляного полотна для фундамента, чтобы удалить несоответствующие материалы ниже расчетной нижней части фундамента.В случае чрезмерной выемки грунта его можно заполнить конструкционным бетоном.

Опалубка фундамента

• Для достижения требуемой чистоты поверхности бетона опалубочные материалы устанавливаются выборочно.
• Стыки между панелями опалубки должным образом герметизированы, чтобы предотвратить утечку раствора во время заливки и уплотнения бетона.
• Опалубка измеряется перед заливкой бетона. Он подтвердит верх бетонных уровней, расположение и выравнивание.
• В случае, когда опалубка выступает над уровнем бетона, уровень отмечается на каркасе меловой линией или гвоздями.
• Каркас фундамента сортируется и выбирается с учетом жесткости, устойчивости, позволяющей удерживать вес влажного бетона во время укладки, и соответствующей прочности.
• Чтобы предотвратить значительную деформацию каркаса в процессе бетонирования, каркас при необходимости усиливается.

Расположение арматурных стержней

• Армирование фундамента имеет решающее значение для обеспечения устойчивости конструкции и целостности.Очень важно отслеживать и изучать районы, которые подверглись землетрясениям или находятся на плохих грунтах.
• Стальная арматура в фундаменте состоит из укрепляющих стержней, размещенных поперечно, продольно или в обоих направлениях в направлении основания.
• Продольная арматура иногда используется для перекрытия небольших траншей и слабых мест или для увеличения прочности в узких выемках.
• Поперечное усиление фундамента обычно не требуется, если только нагрузка на стену не велика или несущая способность грунта недостаточна.
• Продольные или поперечные арматурные стержни должны располагаться в центре фундамента с минимальным покрытием 75 мм по бокам и снизу.
• Армирование фундамента можно установить на кирпичи, стулья, конструкции или другие опорные устройства.
• Минимальное расстояние между отдельными стержнями должно составлять 150 мм.
• После установки арматуры необходимо провести визуальный контроль и осмотр следующих элементов.
• Минимальный размер арматуры — 16 мм.
• Допуск положения арматурных стержней не должен превышать ± 6 мм.
• Арматурные стержни должны быть наложены внахлест, чтобы обеспечить полную растягивающую способность стержней в месте стыка в случае, если они не могут быть установлены на одной длине в соответствии с требованиями.
• Согласно ACI-318, минимальная длина нахлеста, в 40 раз превышающая диаметр арматурного стержня, требуется для стыков в арматуре.
• Расстояние между нахлестанными или сращенными стержнями не должно превышать 6 дюймов или восемь диаметров стержня арматуры, в зависимости от того, что меньше.

Бетон для фундаментов

1. Прочность бетона должна быть не менее 17 МПа. Его необходимо увеличить, если фундамент подвергается агрессивным условиям окружающей среды и землетрясениям.
2. Бетонное покрытие должно быть 75 мм для фундамента, непосредственно контактирующего с почвой.
3. Бетон для опор можно укладывать любым обычным способом, включая прямой желоб, тачки, кран, насос или конвейер.

Снятие опалубки

Время снятия опалубки 12 часов. Опалубку не снимают ранее, чем через 12 часов после завершения отделочных работ по бетону.

Коррекция дефектов поверхности

После снятия опалубки и завершения отверждения каждую бетонную конструкцию необходимо осмотреть на предмет дефектов поверхности. Пункты, которые должны быть проверены, должны быть следующими:

1. Уровни готового бетона.
2. Выравнивание готового бетона.
3. Уровни и выравнивание закладных элементов, например, анкерных болтов.
4. Допуски уровней и центровок

Обработанная поверхность бетона должна быть проверена на наличие следующих дефектов:

1. Соты.
2. Отслаивание и образование пыли.
3. Трещины.
4. Депрессии.
5. Выпуклости.
6. Резкие неровности

Ремонт дефектов поверхности фундамента

1. Взломайте весь бетон с трещинами и трещинами на глубину более 50 мм.Удалите бетон за арматурой в местах, где арматура обнажена.
2. Для корродированной арматуры отдельные окалины ржавчины удаляются проволочной щеткой. Обработайте арматуру антикоррозийным грунтом.
3. Пушистые края удаляются по периметру надрезанной области с помощью дисковой шлифовальной машины.
4. Очистить подготовленную поверхность от пыли и грязи чистой водой. Удалите пыль и грязь с подготовленной поверхности чистой водой.
5. Используйте вымытые вручную заполнители, чтобы упаковать их во взломанную область, чтобы обеспечить их фиксацию с помощью тонкой проволочной сетки.
6. Используйте надежный каркас с подходящими стяжками для установки герметичного каркаса на подготовленную поверхность.
7. Убедитесь, что подготовленная поверхность и заполнители достигли состояния насыщенной сухости поверхности (SSD). Используйте ручной насос для раствора через впускные отверстия, чтобы подать чистую воду в опалубку.
8. При подагре смешивают с достаточным количеством воды с помощью смесительного барабана. Помешивая, убедитесь, что раствор имеет однородную консистенцию.
9. Используйте впускные отверстия для подачи раствора в опалубку.Процесс затирки начинается с самого нижнего впускного отверстия. Закройте первый порт и нанесите раствор через соседнее входное отверстие, как только заметите, что раствор выходит из соседнего порта. Следуйте последовательности затирки, пока вся опалубка не будет заполнена раствором.
10. Снимите опалубку и закрепите с помощью влажных мешков для отверждения или отвердителя.
11. При необходимости отшлифовать поверхность до однородного состояния.

Заключение

Создание фундамента — сложный процесс, и соблюдение правильных процессов и методов имеет решающее значение.Недостатки в фундаменте могут привести к серьезным дефектам конструкции, таким как трещины, наклон или даже падение здания. Очень важно найти правильного строительного партнера. В Constructure у нас есть только нужные инструменты и кадры с нужными навыками и опытом. Гарантия — соблюдение правильных техник и практик. Свяжитесь с нами сегодня, если у вас возникнут вопросы и потребности, связанные со строительством.

Как легко залить фундамент. Полезные советы по отливке ленточного фундамента.Подушка-песок под фундамент.

Построить дом самостоятельно с нуля — задача сложная, но выполнимая. Тщательные расчеты, грамотный подбор строительных материалов и качественное выполнение каждого процесса помогут справиться без привлечения специалистов. Самым ответственным этапом является закладка фундамента, ведь от прочности основания зависит долговечность и надежность любого здания. На изготовление фундамента под дом своими руками уйдет около 2-3 месяцев.

Чтобы понять этот Псалом и его отношение к нашей жизни, нужно сначала понять, что означает «строить». Затем мы хотим рассмотреть значение слов «дом» и «город», и, наконец, мы хотим понять, как жить так, чтобы Господь строил вместе с нами, чтобы мы не работали напрасно и не тратили жизнь зря.

Технология устройства фундамента для дома

Начнем с того, что разберемся, что такое «застройка». Как и многие другие отрывки, этот отрывок имеет естественное и фундаментальное духовное значение.«Строительство» означает создание чего-то прочного, достойного времени. В некотором смысле ценность вашей жизни зависит от того, что вы строите. Если то, что вы строите, имеет ценность, значит и ваша жизнь. Если то, что вы строите, не имеет реальной ценности, ваша жизнь будет потрачена впустую. Если то, что вы строите, не длится долго, вся ваша тяжелая работа будет напрасной.

Для строительства жилых домов чаще всего используют ленточный фундамент. Он может быть неглубоким, если дом одноэтажный и небольшой по площади, или стандартным — заложенным на 1 глубину.8-2 мес. Ширина основной ленты обычно составляет 40 см, но она может быть увеличена в зависимости от конкретной нагрузки здания. При проектировании дома следует сразу учитывать возможные пристройки и устройство подвалов и цокольных этажей. Наличие общего цоколя существенно упростит установку веранды или других конструкций, которые могут понадобиться в дальнейшем.

Поэтому очень важно тщательно продумать, что вы строите и как вы это делаете.Человек назидается, потому что Бог назидает, и Бог создал человека по Своему собственному образу. Сегодня Христос Иисус строит Церковь. Каждый человек, которого спасает Бог, создан Богом.

В некотором смысле Библия учит, что то, что человек назидает, определяет ценность его жизни. В Книге Бытия вскоре после Ноева потопа люди хотели построить высокую башню, чтобы чувствовать себя важными. На протяжении всей истории пожилые люди строили царства, народы и империи, такие как египтяне, вавилоняне, греки, римляне и многие другие.Они построили очень важные города.

Чтобы не ошибиться с параметрами фундамента, нужно внимательно рассчитать общую нагрузку на квадратный метр почвы и сравнить ее с допустимыми значениями.

Общие типы фундаментов

Люди вечно растят, «строят» семьи. Семья может быть красивым зданием, выходящим далеко за рамки земной жизни человека. Если это здание имеет настоящую ценность и прослужит какое-то время, оно почувствует свою жизнь.Если он не имеет реальной ценности или недолговечен, это будет потраченная впустую жизнь. Если ничего не построено, его жизнь будет потрачена зря.

Итак, каждый человек должен остановиться, чтобы внимательно обдумать то, что он создает. Ты меня слушаешь, что строишь? И что еще более важно, создается ли Бог вместе с вами? Это очень важные вопросы. Помните об этом по мере продвижения вперед. Этот псалом был написан как песня для тех, кто совершил паломничество в Иерусалимский храм.

При расчете нагрузки учитываются следующие факторы:

Расчеты производятся с использованием специальных таблиц для каждого фактора отдельно.После этого все нагрузки суммируются, что определяет глубину фундамента на этом участке и допустимую ширину основания основания.

Мы помним, что в Ветхом Завете, чтобы поклоняться Богу с помощью жертвоприношений, нужно было идти в Иерусалимский храм. Таким образом, Бог ясно дал понять, что пути больше не достигают Его, а только путь, который Он установил. Этот путь — Иисус Христос. Это было время великой радости поклоняться Богу. Входить в присутствие Бога для поклонения Ему — не величайшая привилегия в мире.Поэтому пришло время совершить эту поездку в Иерусалим, чтобы праздновать Бога и радоваться.

У нас тоже есть привилегия поклоняться Богу, и мы должны рассматривать это просто как большую привилегию. Также важно помнить, что мы паломники, путешествующие по небу. Этот мир не наш дом. Ждем небесный город! Этот псалом был приглашением для этих паломников, и нам нужно думать о том, как мы назидаем, путешествуя по жизни.

Базовая маркировка

Для разметки площадки под фундамент потребуются колышки, прочная тонкая веревка и рулетка.Сначала удаляют все, что может мешать разметке — камни, кусты, сухие пни и так далее. Определите линию фасада дома относительно участка и обозначьте ее натянутой между колышками веревкой. Расстояние от одного маяка до другого должно быть на 30-40 см больше ширины фасада. На веревке отмечается расположение углов дома, и через эти точки проводятся 2 перпендикулярные линии, по длине немного превышающие длину боковых стен.

Особенности технологии правильной заливки фундамента будущего здания

В этом суть Псалма. Этот момент очень важен и очень ясен. Если Господь не строит, все напрасно. Чтобы лучше понять значение этой песни и всего Псалма, остановимся на понимании значения термина «дом». Фактически, когда в этом стихе говорится о «доме», а затем о «городе», это означает то же самое.

Цель жизни — построить что-то ценное за пределами земной жизни.На уровне земли мужчины строят дома и города. Хорошо построенный дом может прослужить намного дольше, чем застройщик, а также город. Но на самом деле мы можем видеть духовные вещи в доме и в городе. Фактически, Библия использует термин «дом» как минимум по трем причинам.

Теперь измерьте расстояние от угла фасада до угловой задней стены и отметьте точки на обеих линиях, а затем потяните еще одну веревку, параллельную первой. Пересечения канатов образуют углы постройки, и именно от этих точек нужно измерить диагонали получившегося прямоугольника.Если диагонали равны, разметка правильная. После этого обозначают внутренние границы фундаментной ленты, отступив от разметочных линий на 40 см внутрь периметра. Колышки следует расположить за пределами периметра, чтобы лучше обозначить углы основания. Последние — это внутренние несущие стены, основание для веранды или крыльца.

Полезные советы по заливке ленточного фундамента

Прежде всего, термин «дом» используется для описания народа Божьего.Поэтому, например, мы читаем в Послании к Евреям 3, что Моисей был верен в «доме», что в тот момент относится к народу Божьему. Бог — это Церковь, состоящая из всех истинно верующих. Итак, чтобы что-то построить, действительно нужно заниматься строительством Церкви.

Конечно, в Библии слово «дом» используется также для описания дома из кирпича и дерева. Кроме того, не раз в Библии слово «дом» используется для обозначения семьи, обычно не только одного семейного ядра, но и всех потомков.Например, мы часто читаем выражение «дом Давида», которое относится к потомкам Давида. Человек может создать свою семью, чтобы оставить духовное наследие на земле, если он хорошо наставляет.

Когда разметка готова, начинают рыть траншеи под фундамент. Сделать это можно лопатой или с помощью специального оборудования, что будет в разы быстрее и удобнее. Для неглубокого фундамента глубина траншей составляет 60-70 см, для обычного фундамента — от 1.8 м, в зависимости от уровня промерзания почвы. Дно траншеи должно быть минимум на 20 см ниже этого уровня. Глубина измеряется от самой низкой точки разметки.

Способы заливки фундамента

В древнееврейском языке Ветхого Завета термины «дом», «сын» и «дочь» происходят от одного корня — глагола «назидал». Фактически, семья, состоящая из сыновей и дочерей, строит «дом из камня и дерева». Поэтому, когда в этом Псалме говорится о строительстве дома и контроле над городом, который является частью строительства города, и предназначен в первую очередь для обозначения строительства семьи и даже церкви, становится ясно, если вы вместе посмотрите Псалом.Это только здания, которые могут прослужить после смерти и иметь вечную ценность, если они построены правильно.

Стены траншей необходимо выровнять по вертикали, если грунт осыпается, устанавливаются подпорки. После выемки необходимо проверить дно на горизонтальность, срезать все неровности лопатой, удалить лишний грунт. Расположение и ширина траншей должны полностью соответствовать проекту. Следующий этап — установка песчано-гравийной подушки, призванной снизить нагрузку от здания на грунт.

Увидев, что понятие «дом» является чем-то гораздо более важным, чем просто дом из камня и дерева, давайте теперь рассмотрим вопрос строительства кирпичного и деревянного дома, чтобы понять некоторые из принципов, которые полезны для нашей жизни. Строить семью — все равно что строить дом из кирпича и бруса. В период Ветхого Завета для семьи было нормальным строить собственный дом, возможно, с помощью родственников. У них не было моторизованного транспортного средства, у них не было инвалидных колясок, подобных нашим, и у них не было всех инструментов, которые мы используем сегодня.

Устройство песчано-гравийного слоя следующее:

• дно траншей по периметру засыпано тонким слоем речного крупнозернистого песка;
• песок залить водой и тщательно утрамбовать;
• насыпается и снова уплотняется еще один слой песка;
• насыпается мелкий щебень и разравнивается слоем 15 см;
• утрамбовать поверхность.

Для неглубокого фундамента внутренняя поверхность траншей перед засыпкой песком облицовывается геотекстилем.Этот материал защищает песчаную подушку от эрозии грунтовыми водами и заиления.

Поэтому работа была очень сложной и требовала огромных усилий. Однако если строился добротный и прочный дом, это было нелегко. В этом Псалме говорится, что если Господь не построит дом, то вся усталость строителей будет напрасной, бесполезной и не принесет длительных результатов.

Песочная подушка-подушка под фундамент

Хотя строители знают, что делают и делают, но если Господь не построит их для них, они будут напрасны.У них будут пустые жизни. Перестань задумываться о значении этих слов. Что означает термин «тщеславие»? Это означает «без эффекта, без результата, совершенно бесполезно».

Установка опалубки

Фундамент жилого дома должен возвышаться над поверхностью земли не менее чем на 15 см. На затопленных участках высота надземной части основания может достигать 50-70 см. Опалубка собирается с учетом необходимой высоты из имеющихся материалов.

Если что-то пусто, это означает, что все усилия и обязательства потеряны, потому что они не дают желаемого результата… Какое ужасное разочарование за столько, столько лет, столько усилий, а потом обнаружение, что все это было напрасно! Это будет жизнь каждого, кто назидает человека, если только не будет Бога, который назидает его.

Бог не хочет довести нас до этого момента, поэтому в этом Псалме и во многих других песнях он вспоминает, что ему нужно, чтобы не жить зря. Перейдем ко второму примеру, то есть к охранникам, патрулирующим город. Даже город — это нечто важное, что люди пытаются построить.Важным аспектом строительства большого города является защита его от врагов: по этой причине нужна охрана. Это также относится к нашей жизни и к тому, как мы должны быть осторожны, чтобы защитить себя от бедствий, которые могут разрушить то, что мы построили. часть стиха.

При установке опалубки вам потребуется:

Доски крепятся в доски прямоугольной формы, закрепляясь поперечными планками снаружи. Саморезы вкручиваются изнутри, чтобы было удобнее демонтировать опалубку.По этой же причине рекомендуется использовать саморезы, а не гвозди. При сборке следует учитывать расположение канализационных отверстий и делать в досках вырезы соответствующего диаметра. Наконец, щиты покрывают пленкой, которая не позволит дереву впитывать воду из раствора.

Где начинается заливка?

Представьте себе город с высокими стенами. Охранники в сторожевой башне внимательно следят, чтобы предупредить город об опасности. Поскольку стража может быть осторожна и бдительна, если Господь не охраняет город, все напрасно.

Случай: ничего страшного, если Бог не благословит

Без Божьей заботы город не будет в безопасности. Он понесет большой урон и будет уничтожен. Много усилий, но напрасно. Очень важно понять суть этого стиха. Бог позволяет людям жить от Него. Бог позволяет нам, верующим, не ходить так, как следует. Мы можем много работать во многих проектах и ​​в разных компаниях.

Опалубку устанавливают по частям по обе стороны траншей, а затем через каждые полметра армируют поперечными брусками.Щиты ставят строго вертикально, соблюдая одинаковое расстояние между противоположными сторонами по всей длине периметра. Снаружи опалубка подпирается деревянными подпорками. Между нижним краем досок и верхним краем траншей не должно быть зазоров, иначе раствор потечет.

Однако, если Бог не будет строить для нас, мы не сможем построить что-то ценное в нашей жизни. Если Бог не защитит нас, все наши усилия будут напрасными и не принесут никаких плодов.Будет столько усилий, столько жертв и столько усилий, но все это будет напрасно.

Мы не можем благословить себя. Тщеславие в противоположность благословению. Этот стих противопоставляет два совершенно разных образа жизни. Если мы попытаемся построить для себя, наша жизнь будет непрерывной работой. Когда мы стремимся строить самостоятельно, времени всегда не хватает. Мы рано встаем и поздно ложимся спать, неудобно работать, но не можем все это закончить.

Наличие армирующего каркаса в толще фундамента позволяет усилить основание и в несколько раз продлить срок его службы.Для изготовления каркаса обычно используется стальная арматура сечением 10-16 мм. Очень важно правильно связать стержни, чтобы равномерно распределить нагрузку по всей площади.

Этот стих описывает жизнь многих людей и, к сожалению, многих верующих. Эти люди всегда заняты, они всегда чувствуют тяжесть всего, что нужно сделать. Те, кто живут таким образом, не знают остальной части души, о которой Иисус говорит в Матфея 11, а скорее ложатся спать, думая о том, сколько еще ему нужно сделать, и встают, чувствуя тяжесть нового дня.

Тот, кто живет таким образом, несмотря на большое ежедневное обязательство, обязательство, которое заставляет его ложиться спать от сильной усталости, ест хлеб тяжелой работы. Вы также можете перевести слово «тяжело» на «грустно». Живя своей собственной силой, возможно, прося помощи у Бога, но все еще строя самостоятельно, это совершенно напрасная жизнь.

Для работы вам дополнительно понадобятся:

Если Господь не в центре того, что мы строим, у нас не будет радости нашего спасения, у нас не будет мира Божьего, и вся наша работа будет напрасно.Настоящих плодов это не приносит. Как отличается жизнь тех, кто ходит глазами ко Христу и находит радость в Вечном! В этом стихе говорится, что Господь дает покой его наслаждениям. К его удовольствию, Вечный дает спокойный отдых. Этот верующий занят днем, но затем спокойно ложится спать, зная, что все находится под контролем и идет правильным путем, потому что Бог работает в его жизни.

Когда человек находит удовольствие в Вечном и в своем Законе, Бог действует таким образом, что его жизнь становится подобна дереву, посаженному на берегу воды.Его жизнь принесет хорошие плоды, и даже в ее трудностях ее листья не исчезнут. Этот верующий будет преуспевать во всем, что он делает. Вот почему он упокоится с миром. Его хлеб не будет «тяжелым», беспокойным хлебом. Фактически, он будет наслаждаться хлебом каждый день, а затем спокойно спать, зная, что Господь строит для него.

• проволока вязальная;
• строительный уровень;
• болгарский;
• обрезка пластиковой трубы;
• рулетка.

Арматура вырезается болгаркой по длине и ширине траншей, после чего из нее вяжется решетка с ячейками от 30 см.Для этого скрепляют 4-5 продольных стержней поперечными отрезками через каждые 30 см.

Категорически не рекомендуется использовать для соединения сварку, так как она ослабляет места крепления и способствует коррозии стержней. Каркас должен быть объемным, поэтому горизонтальные решетки ставят на 3-4 уровнях, связывая вертикальными прутьями.

Дополнительные крепления следует делать на каждом углу фундамента и в местах пересечения несущих внутренних стен… Можно опускать каркас в траншеи по частям, а уже внутри связать их между собой. Чтобы максимально избежать коррозии, арматуру не следует укладывать прямо на песок: возьмите старую пластиковую трубу, нарежьте ее на кольца шириной 4-5 см и подкладывайте под решетку по углам и через каждые 50-60 см. см по траншеям. Между боковыми стенками и краями каркаса должно быть оставлено около 5 см, то же самое касается верхнего края арматуры.

При креплении решетки внутри опалубки уровень бетонирования указывается на внутренней стороне панелей.Сделать это можно с помощью лески: на концах опалубки набиваются гвоздики и на них закрепляется натянутая строго горизонтально леска. Он должен располагаться на 5 см выше краев арматурной сетки и проходить по всему периметру на одном горизонтальном уровне.

Раствор рекомендуется заливать единовременно, но не всей массой, а слоями. Каждый слой должен быть не толще 20 см; это равномерно распределит его между ячейками армирования и уменьшит количество воздушных пустот.Для изготовления смеси берут цемент М400 или М500, мелкозернистый щебень и крупный речной песок.

Очень важно правильно соблюдать пропорции при смешивании, иначе качество раствора будет ниже нормы. На 1 ведро цемента необходимо 3 ведра просеянного песка и 5 ведер щебня. От общего количества воды нужно взять примерно половину, добавлять порциями, чтобы не переборщить. Раствор не должен быть ни слишком жидким, ни слишком густым: качественный бетон имеет однородную консистенцию, при переворачивании лопаты он медленно сползает вниз в общей массе.

После заливки первой порции раствор разравнивают лопатой и протыкают по всей длине траншей куском арматуры для выпуска воздуха, скопившегося в растворе при перемешивании. Очень эффективно уплотнять бетон вибратором, он увеличивает прочность монолита в несколько раз. Остальные слои заливаются таким же образом до тех пор, пока поверхность бетона не выровняется с натянутой леской. По опалубке постукивают молотком, после чего поверхность раствора выравнивается правилом или кельмой.

На укрепление фундамента уходит около месяца. Чтобы поверхность не растрескалась, ее постоянно смачивают и накрывают полиэтиленом от дождя. В жаркую погоду бетон также следует защищать от прямых солнечных лучей, чтобы избежать растрескивания. Опалубку можно демонтировать через 10-15 дней после заливки, а через 28-30 дней продолжить строительные работы.

Видео — Фундамент под дом своими руками

В частном домостроении используется несколько типов фундаментов, каждый из которых имеет свои конструктивные особенности.

1. Лента — конструкция представляет собой монолитный железобетонный каркас, который в точности повторяет контуры всех несущих стен будущего здания. Преимущества — простая конструкция, выполняемая вручную. Подходит для строительства зданий с большой площадью. Относительно доступная стоимость. недостатки — требуется постоянный контроль линий на этапе земляных работ. Чем больше площадь застройки, тем больше возможная ошибка.
2. Колонна — основная несущая нагрузка приходится на железобетонные опоры, заглубленные в землю.Их изготавливают самостоятельно путем заливки бетона в подготовленные углубления с предварительно установленной в них арматурой. Количество опор и шаг между ними рассчитываются исходя из веса постройки. Обязательна установка на стыках стен. Преимущества — очень дешево и не требует привлечения тяжелой строительной техники. Для почв с глубокими грунтовыми водами это идеальное решение при строительстве небольших одноэтажных построек. Недостатки — при устройстве на глинистых и пучинистых грунтах, а также при глубине промерзания более полуметра глубина заливки будет не менее двух метров.
3. Стол — его еще называют плавающим. Применяется при строительстве зданий на мягких грунтах с высоким уровнем грунтовых вод, неустойчивых и пучинистых. Конструктивно это железобетонная плита толщиной от 40 см и более в зависимости от веса постройки и типа грунта. Такое основание также выполняет роль цокольного или цокольного этажа. Производится заливкой бетона в котлован, соответствующий площади здания, с заранее установленной арматурой. Преимущества — выдерживает здания разной этажности, при заливке не требуется опалубка и ручное перемешивание для равномерного распределения состава по лоткам Недостатки — большой расход бетона, соответственно высокая стоимость, поэтому не подходит для строительства зданий с большой площадью.

Эти типы являются базовыми и для каждого проекта могут применяться индивидуальные решения в зависимости от характеристик здания. Например, для усиления конструкции сверху столбчатый фундамент оборудуют лентой из монолитного бетона или сборных блоков.

Подготовительный этап

Макет

начинается с изучения топографических снимков и сопроводительной документации. Этот этап еще называют нулевым, так как само строительство еще не началось, а работы уже ведутся. Здесь производятся замеры, целью которых является создание контура основания, а также снос зеленых насаждений и подготовка строительной площадки.

Ровность основных несущих конструкций и соответствие проекту.При строительстве небольших хозяйственных построек, например, гаража, допускается использование аналоговых измерительных приборов. В жилищном строительстве необходимо работать с лазерными дальномерами.

Ширина будущего возьмите на несколько сантиметров больше толщины ограждающих конструкций, лежащих на нем. Необходимо учитывать припуск на толщину опалубки для ленточных конструкций.

При заливке подземных опор и подсчете их количества учитывается, что их необходимо размещать на стыках стен.

Для разметки периметра во внешнем и внутреннем углах устанавливаются деревянные колышки, соединенные отрезками шпагата. После окончания разметки производится контрольный замер.

Земляные работы

Это самая трудоемкая часть конструкции, но требует высокой точности. Их может быть выполнено:

• С привлечением спецтехники.
• С помощью ручного труда.

Глубина котлована должна соответствовать проектной документации. Первый вариант дороже, но позволяет сократить временные затраты и облегчить трудозатраты. Применимо для строительства больших и средних зданий. Для небольших хозяйственных построек использование машин невыгодно, так как фундамент здесь обычно неглубокого типа.

При заливке опор на глубину более метра и выборе столбчатого основания применяют механизированное бурение. Удаление грунта для плитного фундамента производится машинным способом, так как объем работ и временные затраты полностью оправдывают использование экскаватора.

В случае ленточного основания также можно использовать экскаватор, но обязательно очистить дно и стенки траншеи вручную, если опалубка не используется. Готовую яму долго хранить без заливки не рекомендуется, так как края начнут осыпаться.

Опалубка и арматура

Чтобы бетонная конструкция не растрескалась от разнонаправленных нагрузок, ее армируют. Сам процесс представляет собой создание каркаса из стальных прутков, который впоследствии заливается бетоном и остается внутри корпуса фундамента. Соединение стержней может быть сварным или механическим. Существует два типа арматуры круглым стержнем:

• Ребристый — имеет повышенную жесткость.
• Гладкий.

Опалубка — это форма будущего фундамента, в которую заливается жидкий бетон. Изготавливается из деревянных, реже металлических щитов.

Деревянная конструкция может быть сделана из фанеры или досок.

Дренаж и балласт

Независимо от выбранного типа основания, необходимо устроить балласт, который является промежуточным слоем между бетоном и грунтом.Это позволяет равномерно распределить нагрузку и снизить влияние влаги на конструкцию.

Для плитного или ленточного основания на дно котлована укладывают геотекстиль, поверх которого насыпают смесь песка и щебня. Ткань не даст песку со временем превратиться в глину.

Высота этого слоя от сорока до шестидесяти сантиметров, но не более половины высоты всего фундамента. Под столбик укладывается геотекстиль в зависимости от глубины котлована.

Для лучшего уплотнения песок смачивают водой, а затем вручную или с помощью виброплиты уплотняют поверхность балласта. По окончании утрамбовки поверхность под ленточно-плитный фундамент покрывают гидроизоляцией и приступают к установке опалубки и армирования.

Опалубка

Высота опалубки принимается равной высоте цоколя или выше. Предпочтение отдается доскам из обрезных досок, так как фанера из-за длительного контакта с влажным бетоном быстро выходит из строя и не подлежит повторному использованию.

Щиты устанавливаются по периметру заливки фундамента, размеченного согласно плану. Доски должны располагаться как можно ближе друг к другу, а чтобы полностью исключить протечку, на дно формы укладывается полиэтилен. Его края должны выходить за верхнюю границу опалубки.

Щиты соединены между собой крепежными элементами, дополнительно усилены деревянными опорами, так как вес жидкого бетона довольно большой.

Арматура

1. Для столбчатого фундамента — арматура устанавливается при формировании опорного тела … Каркас должен быть предварительно изготовлен, для чего три ребристых стержня размещаются продольно на равном расстоянии друг от друга так, чтобы они образовывали треугольник в профиле. Соединение между ними производится проволокой меньшего сечения сваркой в ​​нескольких местах. Полученная конструкция погружается в бетон, когда форма заполняется наполовину.Если в дальнейшем не планируется приваривать какие-либо элементы к внешней арматуре, то высота каркаса должна быть на десять сантиметров ниже верхнего уровня опоры. Это исключит коррозию металла.
2. Для плитных и ленточных фундаментов — арматурный каркас монтируется перед заливкой в ​​опалубку. Крепление продольных стержней осуществляется к арматуре, выходящей из подземных опор, если таковые предусмотрены, а также поперечными стяжками.В остальных случаях каркас просто укладывается на подготовленное основание.

Заливка бетона

Количество бетона рассчитывается исходя из размеров будущего фундамента. Рекомендуется использовать цемент устойчивые к влаге. Для фундаментов простой формы приготовление и заливка раствора осуществляется вручную.

В случае механизированной подачи из бетономешалки нужно постоянно помогать доступным инструментом для равномерного распределения внутри опалубки.Жидкий бетон имеет достаточно высокую вязкость и если не прогонять массу, скапливающуюся в точке застывания, это приведет к статическому перенапряжению, разрушению опалубки или переливу через ее верх.

В конце заливки необходимо контролировать уровень высоты раствора, а концы полиэтилена, используемого для защиты от протекания через опалубку, должны быть загнуты, чтобы защитить конструкцию от быстрого высыхания.

Как ухаживать за фундаментом

Время полного высыхания составляет до четырех недель, в зависимости от сезона и влажности.Все это время конструкция остается в опалубке.

В засушливое время года с очень сухим воздухом поверхность фундамента периодически опрыскивают водой.

Арматуру, выходящую на поверхность, необходимо защитить от коррозии путем покрытия полиэтиленом. По истечении установленного срока можно снимать опалубку и приступать к возведению ограждающих конструкций.

При сборке опалубки панели, обращенные друг к другу, лучше всего фиксировать шпильками с помощью гаек. Предварительно просверлите в древесине отверстия, через которые пройдет штифт.После затвердевания раствора крепеж можно легко снять и использовать повторно.

Мелкий фундамент — DocShare.tips

ВВЕДЕНИЕ
Фундаменты мелкого заложения представляют собой простейшую форму передачи нагрузки от конструкции на
. земля внизу. Обычно они строятся с небольшими углублениями в земле,
не требуют специального строительного оборудования или инструментов и относительно недороги. В
г. В большинстве случаев фундаменты мелкого заложения являются наиболее экономичным выбором для поддержки конструкции.A
неглубокий фундамент также известен как открытый фундамент, так как такой фундамент построен
г. открытый раскоп. Отсюда те фундаменты, глубина которых даже больше его ширины, но
построенные путем открытых раскопок, также относятся к «неглубоким фундаментам». Мелкое
Фундамент можно разделить на три типа: подушечный, ленточный и плотный.
Подушечный фундамент, как правило, является самым простым и дешевым типом фундамента и используется, когда
почва относительно прочная или когда нагрузки на колонну относительно небольшие.Обычно они квадратные
или прямоугольные в плане, одинаковой толщины и, как правило, из железобетона. Их может быть
ступенчатый или корявый, если стоимость материала превышает затраты на рабочую силу. Армирование может варьироваться от
ничего, с одной стороны, до тяжелого стального ростверка с другой стороны, с легким усилением
раздел является наиболее распространенным.

ОПОРЫ

Ленточные опоры обычно используются для фундаментов для несущих стен. Они также
используются, когда основания площадок для ряда столбцов в строке расположены настолько близко, что расстояние
между площадками примерно равно длине стороны площадок.Как правило,
экономичнее и быстрее выкапывать и заливать бетон в одной длинной полосе, чем в виде серии
, расположенных близко друг к другу изолированных площадок. Они также используются на слабом грунте для увеличения несущей поверхности фундамента.

ПОЛОСНАЯ ФУТБОЛКА
Фундамент из мата состоит из единственной сильно армированной бетонной плиты, которая лежит в основе
всей конструкции или большей части конструкции. Он также известен как фундамент плота. Фундаменты Mat
часто бывают экономичными, когда расстилаемые опоры покрывают более 50 процентов
площади основания конструкции.Мат обычно поддерживает несколько колонн
и / или стен в любом направлении или равномерно распределенную нагрузку. Основным преимуществом фундамента из мата
является его способность преодолевать мягкие участки и уменьшать дифференциальное движение. Конструкции
, основанные на относительно слабых грунтах или легкие конструкции, могут быть экономически поддержаны на фундаментах из матов
. Нагрузки на колонны и стены передаются на материалы фундамента через мат
. Основание из мата распределяет нагрузки по большой площади, уменьшая тем самым интенсивность
контактных давлений.

МАТ / ПЛОТНЫЙ ФУНДАМЕНТ

ПРОЦЕДУРА РАБОТ
Несмотря на то, что неглубокий фундамент имеет несколько типов с разными характеристиками, которые подкладывают
фундамент, ленточный фундамент и сопряженный или плотный фундамент, порядок работы остается прежним.
Порядок действий такой последовательности ниже;
1.
2.
3.
4.
5.

Расчистка площадки
Разметка
Земляные работы
Гидроизоляция
Установка (опалубка, опора, распорка, распорный блок, арматура, стартовая штанга и другие услуги

задействовано)
6.Осмотр проведен
7. Бетонирование
8. Отверждение бетона
9. Демонтаж опалубки
10. Засыпка фундамента
11. Уплотнение засыпанного фундамента

2.1 Расчистка площадки
Перед началом строительства неглубокого фундамента необходимо определить местонахождение конструкции
перед началом строительства

участок должен быть чистым, например, деревья должны быть срублены и выброшены с корнем. После расчистки площадки, заполните и утрамбуйте грунт, чтобы получить
компактную и плоскую поверхность платформы, чтобы ее нельзя было легко повредить, поскольку подъездные пути к
облегчают въезд и выезд техники на строительные площадки.

2.2 Разметка
Положение неглубокого фундамента будет точно установлено геодезистами и отмечено
с использованием базовой линии для здания в соответствии с планом на чертеже, например,
прямоугольная форма здания с четырьмя углами, затем мы отметим четыре угла здания, что
был смещен как минимум на 2 метра позади линии сетки, и поэтому колышек будет более прочным.
Профильная доска, устанавливаемая вокруг строительной площадки на основе базовой линии и профиля высоты забора
, должна находиться на уровне чистового пола, а уровень чистового пола
должен быть отмечен на колышке.Протяните нить между двумя линиями сетки, чтобы получить точку пересечения для опоры
, и отметьте ее на земле. Геодезист должен удостовериться, что опорная площадка
правильная.

2.3 Выкапывание основания
После того, как уже определено фактическое положение основания подушек,
выполняются земляные работы в соответствии с требуемыми размерами и глубиной. Земляные работы должны выполняться ниже уровня тощего бетона
.

2.4 Гидроизоляция
Гидроизоляция выполняется во избежание потери водоцементного отношения бетона во время бетонных работ
.Есть два распространенных метода выполнения работ по гидроизоляции с использованием пластикового листа
. После завершения земляных работ следует заливать тощий бетон, толщина тощего бетона
находится в диапазоне 50 мм или в соответствии с требуемыми спецификациями. Требуется
бережливых бетонных работ, чтобы получить плоскую платформу и твердую поверхность для облегчения работ по установке арматуры

, выполняемой

стержня, и это также служит для предотвращения уменьшения влажности бетона из-за проникновения
в землю.

2.5 Установка
После выполнения гидроизоляционных работ, например, тощего бетона, переходят к монтажным работам. Материалы
, включающие в себя монтажные работы, такие как арматура, дистанционный блок, опалубка, опора / распорка, анкерная опалубка
, стартовый стержень и любые другие услуги, прилагаемые к фундаменту. Последовательность работы такая как
;
г.
ii.

Установите основную опалубку вокруг основания в соответствии с реальным размером.
Установите опору для опалубки, чтобы стабилизировать основную раму.

Опалубка
Опалубка означает поверхность формы и каркаса, используемую для удержания и придания формы влажному бетону
до тех пор, пока он не станет самонесущим. Опалубка включает формы, на которые или внутри которых заливается бетон
, а также рамы и распорки, обеспечивающие устойчивость. Хотя их обычно называют частью опалубки
, балки, опоры, распорки, фундаменты и опоры технически называются
ложными изделиями.
Проект
Дизайн окончательной бетонной конструкции может существенно повлиять на легкость строительства опалубки
, а также на здоровье и безопасность людей во время строительства.Как правило, чем проще бетонная конструкция
и чем проще ее окончательная конструкция, тем безопаснее строить, монтировать и демонтировать опалубку
.
При проектировании конструкций из монолитного бетона
следует проконсультироваться с опытным проектировщиком опалубки, чтобы можно было учесть риски для здоровья и безопасности во время строительства и демонтажа опалубки до
.
Проектировщик опалубки должен быть компетентным в проектировании опалубки, включая документирование
временных рабочих платформ и специального оборудования, необходимого для безопасного строительства опалубки на месте.
Проектировщик может использовать технический стандарт или комбинацию стандартов и инженерных принципов
, относящихся к проектным требованиям, если результатом является проект, который соответствует нормативным требованиям
.

Опалубка должна быть:


Жесткой, водонепроницаемой, скрепленной и связанной вместе для сохранения положения и формы во время строительства



и
Могут быть легко и безопасно сняты без повреждения сформированного бетона или иметь
компонентов которые остаются частью готовой конструкции, поэтому остальные
можно удалить без повреждения конструкции.

РУКОВОДСТВО ПО ОПАЛУБКЕ
Чертежи опалубки должны включать детали:







Опалубка и стыки опалубки и воздушные прерыватели
, если они используются.

Проектировщик опалубки должен определить вертикальную скорость заливки стен, колонн и других вертикальных бетонных элементов
до завершения проектирования опалубки.Подробная информация о методе строительства
и последовательности возведения должна быть включена в чертежи опалубки, где это необходимо.
Если используются специальные методы, такие как внешняя вибрация, конструкция опалубки должна учитывать
любые возникающие дополнительные структурные нагрузки. Изменения в конструкции системы должны быть проверены
и подтверждены в письменной форме проектировщиком, инженером или другим компетентным лицом.
iii.

После этого подготовьте и установите распорный блок на тощий бетон внутри

iv.
в.

опалубка. Толщина проставочного блока зависит от спецификации чертежей.
Короткий стержень, затем установите его перед длинным
После этого был установлен длинный стержень и затяните его коротким путем с шагом

vi.

предоставляется в спецификации. Затем установите стартовую балку
и затяните ее с помощью фундаментной арматуры. Убедитесь, что притирка

vii.

Достаточно стартовой планки для верхней конструкции согласно чертежам.
После этого идет установка других сервисов, которые присоединяют / пробивают, например, канализационную трубу
и кабель для электрики.

viii.

Затем для большего фундамента установите опалубку или распорку, чтобы укрепить опалубку или
, чтобы предотвратить разрушение опалубки и вздутие бетона.

Однако последовательность монтажных работ не обязательна, как указано выше. Это зависит от состояния объекта
, которое влияет на ход работы. Некоторые критерии, которые могут повлиять на поток работы, — это материалы, рабочая сила, погода, а также материально-техническое обеспечение на месте.

2.6 ОСМОТР РАБОТЫ
Когда вызывать осмотр
Когда все опалубочные работы (бокс) завершены, опоры выкопаны и
укреплены.
Что мы будем смотреть
Убедитесь, что расположение здания соответствует плану строительной площадки. Границы
должны быть определены по расположению ограничительных колышков или путем обследования. Для строительных проектов, которые имеют решающее значение
в отношении удаленности от границ, высоты или требований дневного освещения, строительный комплект
должен быть подтвержден обследованием.



Опоры подходящего размера и выкопаны до твердого состояния
Арматура на месте (размер, расстояние, перехлест и покрытие) надлежащим образом привязана и закреплена, и




соответствуют документам о согласии для кольцевых фундаментов; вентиляционные отверстия в черновом полу
Минимальные уровни пола / дорожные просветы могут быть достигнуты по сравнению с базой
Посоветовать при следующей проверке

Что делать
1





Убедитесь, что границы правильно определены
Убедитесь, что здание
При необходимости имеется отчет геодезистов
Утвержденные планы и подтверждающие документы находятся на месте



Не подвергайте нас и подрядчика давлению, заказывая бетон до тех пор, пока не будет проведена проверка
out

После того, как будут выполнены все монтажные работы

, перед заказом бетона

будет проведен осмотр.Критерии, которые будут проверяться во время проверки:
i.
ii.
iii.
iv.
v.
vi.
vii.
viii.
ix.

Арматура
Стартовая штанга
Распорка
Размер
Уровень
Позиция
Чистота
Материалы для бетонных работ
Manpower

После проверки будут продолжены работы по бетонированию.

2.7 Бетонирование фундамента
Проект фундамента должен быть утвержден местными властями (представитель клиента
).Планы, представленные на утверждение, будут детализировать тип и глубину фундамента
. Однако перед бетонированием фундамента земляные работы должны быть
осмотрены и одобрены районным инспектором. Необходимо принять во внимание многие факторы, но
во время своего визита на объект он установит, что основание траншеи имеет хорошую несущую способность
и что нет никаких неблагоприятных факторов, таких как близлежащие деревья, которые могут повлиять на фундамент
. Деревья могут поглощать большое количество влаги из окружающей почвы, поэтому высота
и виды близлежащих деревьев будут приняты во внимание, чтобы не было риска движения земли
.
Спецификация бетона
Также в планы, утвержденные местными властями, будет включена спецификация бетонной смеси
, которая будет использоваться для фундаментов. Соотношения в смеси обычно указываются как соотношение цемент: песок: заполнитель
. Обычно это будет 1: 3: 6 для фундаментов, таких как показанные на прилагаемых рисунках

. Эта смесь состоит из 1 части цемента: 3 частей острого песка: 6 частей заполнителя. В практике
часто проще заказать балласт, в котором песок и заполнитель предварительно смешаны.При использовании готовой смеси
смеси указываются по маркам. Вы должны убедиться, что смесь, которую вы используете, соответствует утвержденным документам
.

Смешивание бетона с готовой смесью

Смешивание бетона вручную нецелесообразно для этой работы — даже смешивание бетона миксером
— трудоемкий процесс.
Доставка бетона на грузовом автомобиле с готовой бетонной смесью — наиболее практичное решение для чего-либо, кроме небольшого объема. При заказе бетона вам нужно будет указать
, какая смесь вам нужна, а также согласовать время доставки.Количество заказываемого вами бетона
повлияет на цену, и помните, что вам, возможно, придется заплатить надбавку
за любые кубические метры меньше полной загрузки. Есть также другие приготовления, которые вам нужно будет сделать
, помимо обеспечения того, чтобы работа была полностью готова до прибытия грузовика. Вы
должны быть уверены, что у грузовика будет место, чтобы припарковаться как можно ближе к месту работы —
чем меньше тачки, тем лучше. Поговорите с соседями и при необходимости заранее разметьте конусами участок улицы
.Меньше всего вам нужно, чтобы груз бетона поднялся, а
не смог его разгрузить. Маршрут доступа между грузовиком и траншеями фундамента должен быть
полностью свободным, чтобы непрерывный поток грузов из тачки мог перемещаться вперед и назад.

Выкапывание и заливка бетона
Когда подъезжает грузовик, убедитесь, что у вас достаточно людей, готовых бросить бетон
в раскопки. Вы не можете ожидать, что грузовик будет болтаться, поэтому, если потребуется, привяжите несколько помощников
.Для приблизительной оценки кубический метр бетона составляет примерно 25 тачков и весит
более 2 тонн. Водитель установит желоб так, чтобы бетон мог выгружаться в тачки
. Держите тачку устойчиво, когда она загружена — бетон тяжелый и может легко опрокинуть тачку
при падении.

Помните, что бетон может вызвать щелочные ожоги, поэтому надевайте защитное снаряжение и избегайте контакта
с кожей и глазами. Самый простой способ работы — это поручить одному человеку работать с бетоном, поскольку он опрокидывается
в траншею, а два или три человека поднимают его из грузовика.Обработайте бетон таким образом, чтобы он
заполнил все пространство, не оставляя никаких карманов, пустот или воздушных пробок. Используйте лопату, чтобы установить
на место. Уровень верхней части бетона должен быть четко обозначен на месте, чтобы вы знали, когда
вы его достигли. Как только траншея будет заполнена до этого уровня, утрамбуйте поверхность обрешеткой
так, чтобы она была ровной и ровной, чтобы принять кирпичную кладку, когда она застынет.
Как только весь бетон будет залит, очистите территорию. По пути неизбежно будет
несколько помоев и разливов, и это будет сложно, если не убрать сразу.Используйте лопату
, чтобы собрать пролитый бетон, а затем тщательно промойте это место из шланга. Убедитесь, что вы указали в
улицу, по которой грузовик загружал тачки.

2.8 ОТВЕРЖДЕНИЕ НЕДОСТАТОЧНОГО ФУНДАМЕНТА
Отверждение — это поддержание удовлетворительного содержания влаги и температуры в бетоне в течение периода времени
сразу после укладки и отделки, чтобы
могли развиться желаемые свойства. Трудно переоценить необходимость адекватного отверждения бетона. Отверждение
оказывает сильное влияние на свойства затвердевшего бетона; правильное отверждение увеличит долговечность, прочность
, водонепроницаемость, сопротивление истиранию, стабильность объема и устойчивость к замерзанию, а также к оттаиванию и антиобледенению.
Способы и материалы отверждения
Бетон можно поддерживать во влажном состоянии (а в некоторых случаях при благоприятной температуре) с помощью трех методов отверждения.
:
 Методы, которые поддерживают присутствие воды для затворения в бетоне в течение периода отверждения в начале
года. К ним относятся заливка или погружение, распыление или затуманивание, а также
насыщенных влажных покрытий. Эти методы обеспечивают некоторое охлаждение за счет испарения, что
полезно в жаркую погоду.


Методы, снижающие потери воды при затворении с поверхности бетона.Это можно сделать
, накрыв бетон непроницаемой бумагой или пластиковыми листами, или нанеся
мембранообразующие отверждающие составы.



Методы, ускоряющие набор прочности за счет подачи тепла и дополнительной влаги к бетону
. Обычно это достигается с помощью острого пара, нагревательных змеевиков или электрически нагреваемых форм или подушек. Выбор метода или комбинации методов зависит от факторов

, таких как доступность материалов для отверждения, размер, форма и возраст бетона, производственные
производственные мощности (на месте или на заводе), эстетический вид и экономичность.
В результате отверждение часто включает в себя серию процедур, используемых в определенное время, когда бетон
возраст. Например, нанесение отверждающего состава
может предшествовать распылению тумана или покрытой пластиком мокрой мешковине. Время проведения каждой процедуры зависит от степени затвердевания бетона
, необходимой для предотвращения повреждения бетонной поверхности конкретной процедурой.
Как долго должен выдерживаться бетонный фундамент перед возведением здания?
Между 3 и 9 днями


Бетону необходимо дать возможность затвердеть от трех до девяти дней,
в зависимости от температуры и уровня влажности, согласно Национальной ассоциации смешанного бетона
.Более низкие температуры и более высокий уровень влажности приводят к увеличению времени отверждения
.

От семи до 28 дней


Согласно Concrete Network, бетону необходимо дать возможность затвердеть в течение не менее семи
дней, прежде чем он будет построен. Однако более длительное ожидание значительно снизит риск растрескивания бетона
. Бетон продолжает отверждаться до 28 дней после заливки, при достижении
баллов он достигает максимальной прочности.

Итог


Когда подрядчик или инженер отвечает за проект, следуйте совету профессионала,
, поскольку результат лечения является его ответственностью, согласно Биллу строителя.Для небольших работ, не имеющих документов,
, подождите минимум три дня, хотя семь дней лучше, советует
Builder Bill.

2.9 ДЕМОНТАЖ ОПАЛУБКИ НЕДОСТАТОЧНОГО ФУНДАМЕНТА
Демонтаж опалубки должен производиться не позднее, чем через 12 часов после бетонирования или в зависимости от спецификации
. Демонтаж опалубки фундамента может быть выполнен до того, как испытание куба пройдет
, потому что это может обеспечить лучшее твердение бетона после засыпки.

МОНТАЖ, ИЗМЕНЕНИЕ И ДЕМОНТАЖ ОПАЛУБКИ И ЛОЖКИ
Опалубка и фальшпокрытие должны систематически устанавливаться и демонтироваться компетентным специалистом
и постепенно закрепляться для стабилизации конструкции в соответствии с инструкциями проектировщика или
изготовителя.Сборная опалубка и фальшпокрытие следует возводить и использовать
в соответствии с инструкциями производителя.
Если строительные леса используются для сооружения опалубки и фальш-конструкций, они должны соответствовать требованиям
для строительных лесов, включая использование лицензированных строительных лесов.
Безопасные системы работы следует разрабатывать в зависимости от типа и сложности опалубки
и конструкции ложных работ. Система работы должна быть направлена ​​на устранение или минимизацию
рисков, например:


Минимизация работы на высоте путем сборки компонентов на земле



Обеспечение безопасных временных рабочих платформ, где требуется работа на высоте



Обеспечение безопасного обращения с установками и оборудованием и их эксплуатации — для крупных сооружений
могут потребоваться строительные леса или передвижная установка на подвесных полах.
Обеспечить подходящие устройства для транспортировки, размещения и хранения оборудования и материалов, чтобы
свести к минимуму ручные операции, а
Включить регулярный осмотр и обслуживание.




Безопасное возведение опалубки и ложных работ
Безопасное возведение опалубки и ложных работ будет включать подготовку фундаментов и опор
, где это необходимо, а также возведение, изменение и демонтаж опалубки и ложных работ, включая
адекватный доступ и рабочие платформы таким образом, чтобы свести к минимуму риск для рабочих и людей, которые могут
работать с опалубкой или рядом с ней и ложными работами.

2.10 ЗАПОЛНЕНИЕ ФУНДАМЕНТА
Есть четыре ключевых элемента для правильной засыпки:





Защита фундаментной стены от повреждений во время засыпки
Использование правильных засыпных материалов
Уплотнение засыпки
Окончательная отделка земляного полотна до Убедитесь, что вода стекает из фундамента.

Выполненные правильно, эти четыре шага помогут обеспечить надлежащее функционирование правильно построенного подвала.

Защита фундамента во время обратной засыпки
Самый надежный способ защитить фундамент от повреждений во время засыпки — это засыпка только после того, как плита цокольного этажа
и настил первого этажа будут уложены. Для настила подоконники должны быть прикручены
вниз, а балки прибиты к пластине порога. Это обеспечивает ограничение, необходимое для того, чтобы фундамент
был достаточно прочным, чтобы противостоять давлению грунта, вызванному засыпкой.

Выбор подходящего материала для засыпки
Некоторые рекомендуют засыпку сыпучим материалом со свободным дренированием.Когда вы выкапываете в земле яму
для фундамента, вода движется к ней так же, как и в колодце. Гранулированный наполнитель
облегчает поступление воды к фундаментной стене. А если система сливной плитки
забьется, это может вызвать проблемы. Избегайте засыпки большими комками глины или
почвой с корнями, ветвями деревьев или другими органическими материалами. Эти материалы не будут хорошо уплотнять
и будут удерживать много воды, даже если уклон грунта достаточно крутой, чтобы переносить поверхностные воды.
вдали от дома.Гидравлические блоки для водосточных труб обычно не переносят воду более чем на фут или
двух от фундамента. Таким образом, большая часть воды, которая стекает с крыши, может попасть в следующий
к фундаменту, если обратная засыпка пористая.

2.11 УПЛОТНЕНИЕ ЗАПОЛНЕНИЯ
Уплотнение необходимо для уменьшения количества оседания почвы, которое происходит со временем. Если
не уплотнить почву, это может вызвать протечку подвала еще до завершения строительства дома. В данном случае
во время дождливой погоды вода собралась в желобе из-за осадка и начала протекать
через усадочные трещины в стене фундамента.Исправление неисправного дренажа остановило утечку
. Будьте осторожны при уплотнении засыпки. Некоторые катки достаточно мощные, чтобы повредить
фундамент. Один из способов избежать этой проблемы — разместить засыпку в лифтах толщиной 6 дюймов, и
попросите рабочих утрамбовать ее с помощью ножного давления или ручных трамбовок. Виброплиты
также можно использовать для засыпки сыпучим материалом без повреждения фундамента. Для уплотнения тонких слоев

требуется больше времени, но этот метод обеспечивает страхование от повреждения фундамента и от обратных звонков
, связанных с проблемами дренажа.

3.0 ЗАКЛЮЧЕНИЕ
Неглубокий фундамент имеет 3 основных типа: подушечный фундамент, ленточный фундамент и плотный фундамент
.

Как построить ленточный железобетонный фундамент

Самая важная часть армирования в ленточном фундаменте — это арматура между фундаментом и стеной фундамента в случае, если стена фундамента построена из железобетона. В этом случае бетонная арматура может быть арматурой фундаментной стены. Армирование фундаментной стены в этой ситуации напоминает армирование бетонной балки, которая равномерно распределяет нагрузки по основанию и предотвращает разрыв фундамента под действием горизонтальных сил; и основание может быть построено из бетона или нет, при условии, что на его вершине, вдоль его средней оси, подготовлен паз для предотвращения скольжения фундаментной стены по опоре.

Фундаментная стена должна быть залита деревянной опалубкой.

Самая простая форма арматуры получается путем размещения двух стальных стержней (арматурных стержней, арматуры, стержней арматуры) внизу опалубки, отделенных на несколько сантиметров (около 3) от нижней части опалубки и примерно на 2 см от боковых сторон. .

Стержни должны быть прочными во время укладки бетона, привязав их к маленьким бетонным блокам, связанным стальной проволокой, образующей основу.

Необходимо следить за тем, чтобы арматурные стержни не смещались при укладке влажного бетона в опалубку.

Самый простой способ конфигурирования стержней — это следующий, но он может быть поврежден.

Но наиболее правильной конфигурацией стержней является следующая, при которой никогда не бывает стержней, непрерывных под углом, угол которого меньше 180 ° градусов.

Наиболее продуманным и надежным решением для усиления фундамента является строительство целого арматурного стального каркаса для балки с четырьмя продольными стержнями в бетоне (два внизу и два вверху) и стальными стержнями меньшего диаметра. согнуты поперечно продольным стержням на расстоянии около 30 см.

Бетон всегда должен содержать и покрывать арматурные стержни, чтобы он защищал их от ржавчины, оставаясь рядом с углом бетонной секции, чтобы противостоять изгибу.

Еще более эффективное решение — укрепить весь фундамент. В этом случае можно выполнить описанную выше процедуру для усиления системы, состоящей из опор и фундамента. Это также самое затратное решение.

Есть два случая. В растворе железобетонные фундаменты и стены железобетонного фундамента отливаются раздельно, в два раза.Это решение проще, но на его создание уходит больше времени, и оно слабее последнего.

В последнем варианте фундамент и фундаментная стена усилены, так что клетка между ними является непрерывной.

Также можно использовать железобетон для равномерного распределения нагрузок на неармированные ленточные фундаменты.

Авторские права: Джан Лука Брунетти, 2016 г. ([email protected]).

Предотвращение отказов бетонной опалубки в процессе коммерческого строительства

Бетонная опалубка — важный элемент коммерческого строительства.Опалубка используется для придания формы и поддержки бетонным конструкциям до тех пор, пока бетон не достигнет достаточной прочности, чтобы выдержать собственный вес.

Помимо фундамента и стен, опалубка используется для создания практически всех компонентов здания, включая: основные стены, колонны, лестницы, балки, подвесные плиты, дымоходы и многое другое.

Опалубочные формы обычно изготавливаются из дерева, стали, алюминия и / или других сборных материалов:

• Обычная опалубка часто строится на месте из древесины и фанеры или влагостойкого ДСП.Фанера — это самый распространенный материал для облицовки бетонных панелей. Его легко разрезать по форме, и при правильном уходе его можно использовать многократно. Несмотря на то, что этот метод опалубки простой и недорогой в производстве, он требует много времени для крупных коммерческих проектов, а фанерная облицовка имеет относительно короткий срок службы.
• Стальная опалубка более прочная, долговечная и долговечная, чем деревянная. В отличие от фанеры, сталь не впитывает влагу из бетона, поэтому не дает усадки и деформации. Стальные формы также можно устанавливать и демонтировать с большей легкостью и скоростью.Они часто используются для крупных проектов и считаются наиболее подходящими для круглых или изогнутых конструкций.
• Алюминий часто используется в сборной опалубке, которая собирается на месте. Алюминий прочный и легкий, поэтому его можно быстро и точно собрать. Алюминиевая опалубка также легко очищается после снятия, что ускоряет строительные циклы, упрощает обращение и многократное использование без потери качества.
• Стеклопластики (GRP) и пластмассы вакуумной формовки используются, когда требуются сложные бетонные конструкции, такие как вафельные полы.Хотя пластмассы вакуумного формования всегда будут нуждаться в опоре, стеклопластик может быть изготовлен со встроенными конструктивными элементами, что делает его самонесущим. Как и стальную, пластиковую опалубку можно использовать многократно, если нужно следить за тем, чтобы не стереть поверхность.

Современные опалубочные системы в основном модульные, рассчитанные на скорость, эффективность и повышенную точность. Сборные модули сводят к минимуму строительные отходы и включают улучшенные функции для здоровья и безопасности. Два основных преимущества сборных систем опалубки по сравнению с традиционной деревянной опалубкой: 1) скорость строительства и 2) более низкие затраты в течение жизненного цикла.Для монтажа и снятия сборной опалубки требуется минимум квалифицированных рабочих на месте, а модульная стальная или алюминиевая опалубка практически неразрушима — их можно использовать сотни раз в зависимости от ухода и применения.

Лучшие практики по опалубке

Опалубка — один из наиболее важных факторов, определяющих успех строительного проекта с точки зрения скорости, качества, стоимости и безопасности рабочих. Опалубка может составлять до 35-40% от общей стоимости бетонного строительства, которая включает материал для опалубки, трудозатраты на изготовление, монтаж и демонтаж.

Опалубка, независимо от материала, должна соответствовать следующим требованиям:

• Достаточно прочный, чтобы выдерживать вес бетона во время заливки и вибрацию, а также любые другие случайные нагрузки, включая рабочих и оборудование.
• Жесткая конструкция, надежно закрепленная и скрепленная как по горизонтали, так и по вертикали для сохранения формы.
• Достаточно тугие соединения для предотвращения утечки.
• Разрешить демонтаж различных частей в желаемой последовательности без повреждения бетона.
• Точно установить на нужную линию, а уровни должны иметь плоскую поверхность.
• Безопасное и простое обращение с имеющимся оборудованием.
• Достаточно устойчива при любых погодных условиях — не деформируется или деформируется при воздействии элементов.
• Опираться на прочное надежное основание или фундамент.

Неисправности и профилактика опалубки

Разрушение опалубки при строительстве бетона обычно происходит при заливке бетона.В результате какого-то неожиданного события одна часть опалубки выходит из строя, что приводит к перегрузке или смещению всей конструкции опалубки до ее окончательного обрушения. Одно или несколько из следующих факторов могут вызвать отказ опалубки:

1) Отсутствие контроля / внимания во время установки и строительства опалубки. Многие отказы происходят из-за отсутствия инспекции или из-за неопытности или неквалифицированности инспектора / бригады.

2) Несоответствующий дизайн. Большинство отказов из-за недостатков конструкции связано с поперечными силами и устойчивостью временной конструкции.Отсутствие системы распорок для противодействия боковым силам, таким как ветер и строительные нагрузки, приводит к разрушению системы опалубки при приложении чрезмерной нагрузки. Кроме того, при повторном использовании опалубки ее способность удерживать нагрузку с течением времени снижается. К сожалению, проектировщик опалубки часто не учитывает коэффициент запаса прочности и рассчитывает нагрузку, используя исходные данные о грузоподъемности. Перед установкой конструкция опалубки должна быть утверждена лицензированным инженером.

3) Неисправные компоненты. Некоторые случаи выхода из строя системы опалубки были результатом неправильного обслуживания компонентов опалубки, которые затем выходили из строя после многократного использования.Вместимость этих компонентов опалубки снизилась из-за коррозии и повреждений, но это редко принимается во внимание во время монтажа.

4) Неправильные соединения. Компоненты опалубки иногда неправильно подсоединяются, чтобы облегчить и ускорить демонтаж. Но отсутствие надлежащего соединения может привести к прогрессирующим коллапсам. Недостаточное количество болтов, гвоздей или соединений, низкое качество сварки и дефектные клинья могут легко нарушить целостность опалубки. Невероятно, но иногда между двумя компонентами нет никакой связи.

5) Преждевременное удаление. Несвоевременное снятие опалубки до надлежащего отверждения бетона обычно происходит из-за того, что рабочие спешат быстро повторно использовать форму из-за жестких требований к графику или бюджетного давления.

6) Неправильная опалубка. Неадекватная опалубка является важной причиной разрушения опалубки, когда ударные нагрузки от бетонных обломков и другие эффекты вызывают обрушение вертикальных берегов во время бетонирования. Кроме того, необходимо установить опоры, чтобы обеспечить непрерывный путь нагрузки от опалубки до фундамента или другого конструктивного элемента, способного поддерживать опалубку и новый бетон.

7) Недостаточный фундамент. Многие опалубочные фундаменты не могут передавать нагрузку на грунт или располагаются на слабом грунте. Эти фундаменты часто сооружаются из подоконных плит, бетонных опор и свай, что может вызвать неравномерную осадку опалубки и перегрузку берегов, что в конечном итоге приведет к обрушению. Кроме того, недостаточная емкость фундамента может снизить несущую способность опалубки.

Чтобы предотвратить выход из строя опалубки и возможность травмирования рабочих, на трех критических этапах опалубки необходимо принять следующие превентивные меры:

1) Этап монтажа опалубки

• Убедитесь, что опалубка разработана компетентным, квалифицированным специалистом, имеющим опыт проектирования используемого типа опалубки, и что конструкция может выдерживать ожидаемые динамические и статические нагрузки.Если установленная опалубка не соответствует первоначальному проекту, измените опалубку, чтобы она соответствовала проекту, или подтвердите, что проектировщик осмотрел опалубку и убедился, что измененная конструкция опалубки не нарушит структурную целостность.
• Если используются собственные системы опалубки, убедитесь, что они собраны в соответствии с рекомендациями производителей.
• При проектировании опалубки по индивидуальному заказу, будь то сочетание различных систем опалубки или использование собственных систем, не рекомендованных производителем, убедитесь, что проект выполнен опытным инженером-проектировщиком опалубки.
• Проверяйте компоненты опалубки перед использованием, заменой или ремонтом дефектных компонентов перед использованием.
• Перед заливкой бетона (и перед тем, как другие специалисты получат доступ к рабочей площадке), возведенная опалубка должна быть осмотрена квалифицированным специалистом, чтобы убедиться, что она была возведена в соответствии с проектом опалубки. Сотрудник должен задокументировать осмотр и подписать опалубку как готовую к использованию.

2) Этап бетонирования

• Убедитесь, что структурная целостность опалубки проверена перед началом заливки бетона.
• Создайте подходящую граничную зону, чтобы рабочие не могли получить доступ к области под опалубкой во время заливки бетона, и поддерживайте эту зону до тех пор, пока бетон не достигнет необходимой прочности.
• Следите за опалубкой во время заливки бетона, чтобы определить первые признаки разрушения. Доступ к участкам под опалубкой должен быть запрещен, если только оценка рисков не была проведена для определения того, что это безопасно.
• Убедитесь, что опалубка не перегружена во время заливки бетона.

3) Этап снятия опалубки

• Минимальное время отверждения, указанное в проекте опалубки, должно быть достигнуто до снятия опалубки или получения соответствующего сертификата после испытания образца бетона.

Что может сделать пирог

Хотя опалубка считается непостоянной работой в строительной отрасли, ее не следует рассматривать как временную, и следует проявлять должную осторожность при ее строительстве, заливке и демонтаже бетона.Нарушение опалубки может произойти на любой строительной площадке, большой или маленькой. Однако отказы в коммерческой многоэтажной среде обычно приводят к большому количеству травм и смертей, потому что рабочие находятся либо на палубе, либо под ней, и у них нет ни времени, чтобы среагировать, ни подходящего места, чтобы избежать опасности.

Судебные консультанты и инженеры по строительству

Pie имеют многолетний опыт в оценке отказов опалубки, а также в точном и эффективном расследовании претензий.

.