Калькулятор блоков фбс на фундамент: Расчет количества ФБС для фундамента

Расчет фундаментных блоков ФБС

Фундаментные блоки стен (ФБС) — это сборные бетонные изделия, предназначенные для возведения подземных конструкций (ленточных фундаментов, стен цоколя и подвала, подпорные стенки и т.д.).

Содержание:

1. Калькулятор

2. Инструкция к калькулятору

Главным достоинством блоков ФБС является то, что работа с ними отличается минимальной трудоемкостью в отличие от монолитных конструкций. Так, нет необходимости в арматурных работах и в работах по уходу за бетоном. А достаточно на небольшое время пригнать автомобильный кран и смонтировать блоки с применением цементно-песчаного раствора.

Но в случае использования фундаментных блоков ФБС можно столкнуться с одним неудобством — невозможно, например, выложить стены цоколя только из блоков одного размера без применения других сборных изделий. Поэтому перед тем, как закупать их, необходимо делать, так называемую, «раскладку».

Эту «раскладку» может помочь сделать данный калькулятор. Он способен рассчитать требуемое количество блоков ФБС того или иного размера на стену и кирпичей, необходимых для заделки отверстий, которые могут образовываться между блоками (когда размер отверстия меньше, чем самый маленький блок ФБС).

Калькулятор производит расчеты двух типов раскладок:

• Тип 1 — блоки укладываются в один ряд.

• Тип 2 — блоки укладываются в два ряда.

Если Ваша конструкция имеет больше рядов блоков, то недостающие ряды Вы можете добрать, оперируя этими двумя типами.

Калькулятор

Инструкция к калькулятору

Исходные данные

Тип 1

Длина (L) — длина стены, которая будет набираться из блоков ФБС.

Ширина отверстий (K) — имеются в виду любые необходимые отверстия в стене. Например, продухи или отверстия для ввода коммуникаций. Здесь указывается общая их ширина.

Толщина блоков  (t) — толщина используемых блоков. Индекс t означает в маркировке блока его толщину по схеме: если толщина блока равна 500 мм, то t=5.

Основные блоки:

Марка блоков — размеры преобладающих по количеству блоков по формуле: длина — толщина — высота.

Цена за 1 шт — стоимость одного основного блока ФБС.

Доборные блоки:

Доборные блоки — это блоки, которые применяются вместе с основными блоками с целью уменьшения кирпичной кладки.

Кирпич:

Заделка отверстий — здесь отмечается, будет ли произведена заделка необходимых отверстий (отверстий шириной К) кирпичом.

Длина (А), ширина (В) и высота (Н) кирпича — размеры кирпича.

Цена за 1 шт — стоимость 1-го кирпича.

Тип 2

Здесь будет рассказано только о новых параметрах.

Наличие перевязки — имеется ли в данном ряду блоки, которые перевязываются со смежными стенами. Перевязывающие блоки показаны на рисунке крестиком.

Ширина отверстий (К1) и (К2) — общая ширина отверстий по первому и второму рядам.

Результат

Основные блоки:

Количество — требуемое количество основных блоков.

Стоимость — затраты на покупку основных фундаментных блоков ФБС.

Доборные блоки:

Здесь тоже самое, что и про основные блоки.

Кирпичная кладка:

Длина кладки (Р)

— общая длина кирпичной кладки в ряду.

Общий объем (V) — общий объем кирпичной кладки.

Количество кирпичей — требуемое количество кирпичей вместе с раствором.

Стоимость кирпичей — затраты на покупку кирпичей.

Количество раствора — требуемое количество цементно-песчаного раствора на кирпичную кладку и монтаж блоков ФБС.

Общая стоимость — общие затраты на покупку рассматриваемых материалов.

Тип 2

Длина (L1) — расстояние между внутренними гранями блоков перевязки.

Длина кладки (Р1) и (Р2) — сумма длин кирпичных кладок по первому и второму ряду.

Как рассчитать необходимое количество блоков ФБС для фундамента?

Для возведения ленточных фундаментов сборного типа строители используют железобетонные блоки ФБС. С помощью подъемного крана их помещают в котлован на подготовленную бетонную «подушку», либо ФЛ-плиты. Стыки между блоками промазывают цементным раствором и гидроизоляционными пастами.

ФБС производятся на заводах ЖБС, а также комбинатах строительных материалов. На этапе проектных работ прораб рассчитывает необходимое количество блоков для возведения фундамента.

При расчете учитываются следующие факторы:

1. Ширина ФБС должна соответствовать ширине фундамента.
2. Число рядов зависит от высоты будущего основания.
3. Стыковочные швы – это мостики холода, поэтому их должно быть как можно меньше. Для этого монтажники рекомендуют выбирать блоки с максимально допустимой длинной.
4. Некоторые блоки могут выступать за границы фундамента, поэтому при расчетах дробные числа округляются до целых в большую пользу.

Чтобы вычислить точное количество строительного материала владельцы объекта могут воспользоваться одним из указанных способов:

• применение строительного онлайн-калькулятора;
• самостоятельный расчет по формуле;
• консультация с менеджером производственной компании.

Стоит отметить, что большинство современных виджетов не могут учесть во время вычисления всех нюансов, поэтому оптимальным вариантом станет самостоятельное определение объема конструкции и количества блоков.

Формулы для вычисления

Чтобы определить количество блоков ФБС для ленточного основания, необходимо разделить объем фундамента на объем одного блока.

1. Для вычисления объема фундамента потребуется вначале рассчитать объем конструкции с учетом подвального помещения:

V=a*b*h, где:

• V – общий объем;
• a – длина будущей постройки;
• b – ширина будущей постройки;
• h – высота фундамента.

Так, например, для дома 10м на 10м с высотой ленты 70 см расчеты будут выглядеть следующим образом:

10*10*0.7=70 м3.

2. Объем подвального помещения рассчитывается по той же схеме и вычитается из общего, чтобы получить значение для ленточного фундамента:

V фунд. = V общ. – V подв.

При Vподв. – 52 м3 будет получено следующее решение:

70-52=18м3.

3. Определив V фундамента, можно рассчитать количество ФБС. Для этого необходимо Vфунд разделить на V одного изделия:

, где:

• K – количество ФБС;
• Vфунд – объем фундамента;
• Vбл. – объем одного изделия.

На примере это выглядит следующим образом:

18/0.3=60 блоков ФБС.

Если при расчетах получается дробное число, рекомендуется округлять его до целого в большую сторону. При наличии внутренних перегородок, их объемы вычисляются отдельно, т.к. в большинстве случаев для их возведения используются ФБС другой марки.

Стройматериалы от «ЕвроБетон»

Менеджер «ЕвроБетон» поможет вам не только рассчитать объем заказа, но также предоставит всю необходимую информацию о ФБС блоках. В ассортименте компании представлены строительные материалы, которые соответствуют всем требованиям ГОСТ. Для их производства технологи предприятия используют товарный бетон высокого качества.

Для получения подробной информации вы можете оставить заявку на обратный звонок, либо связаться с сотрудником по указанному телефону.

Смотрите также

Рассчитать количество фбс блоков на фундамент

Фундамент из блоков.

Фундамент из блоков ФБС является одним из самых долговечных и надёжных видов несущих конструкций. Процесс создания данного основания можно рассмотреть на конкретном примере.

Пример. Земельный участок, который располагается на глиняном грунте, давно не обрабатывается. В данном случае, преимуществом будет достаточно большая глубина залегания влаги (составляет около 30 метров). Приобретено значительное количество арматуры, пятьдесят бетонных блоков, а также другие необходимые строительные материалы. Элементы несущей конструкции, в целях экономии, приобретались бывшие в употреблении, но в хорошем состоянии.

1 этап. Расчистка территории. Если времени для строительства не очень много, то лучше сразу доверить возведение фундамента из блоков ФБС специалистам. Можно нанять людей для выполнения всех видов работ, а можно поручить выполнять различные мелкие, к примеру, очистить от старого раствора от несущих конструкций или уборку мусора. Для того чтобы вырыть котлован, был нанят экскаватор. Рабочая смена спецтехники обошлась в 330-350 долларов США. Глубина котлована под ленту составляет примерно 30 см. Чтобы создать «подушку», в траншее засыпается песок слоем в 10 см. Онлайн калькулятор расчета веса арматуры для ленточного фундамента.

На расчистку земельного участка, обработку бетонных блоков и создание траншеи ушло чуть больше одной недели. Специалисты с достаточно высокой квалификацией за один рабочий день берут в среднем 35 долларов США. Итого, наем работников и спецтехники обошелся примерно в 700 долларов США.

2 этап. Возведение опалубочной конструкции. Если вы обладаете определенными навыками, то можете самостоятельно сделать опалубку. По строительному проекту здания, его параметры составляют 6х9 м. При армировании фундамента из блоков используются старые пруты (экономия на приобретении новых). На каждую сторону устанавливается по два изделия. Для создания фундамента были дополнительно приобретены песок, гравий и десять мешков цемента. Стоимость песка и гравия составила 70 долларов США. Цемент обошелся в 110 долларов США, однако услуги по доставке стоили 200 долларов США.
Для того, чтобы замесить раствор была приобретена бетономешалка, которая рассчитана на 160 литров. Ее цена составила 340 долларов США. На ленту для фундамента для большей надежности был уложен гидростеклоизол.
После того как был приготовлен бетонный раствор, смесь заливается в ленту и оставляется до полного высыхания. Благодаря данному этапу фундаменты из блоков ФБС именно так и называются.

Все работы выполняются в соответствии с разработанным детальным планом. Перекрытие стыков относится к очень важным этапам. Выравнивание выполняется с помощью предварительно подготовленных стыков.
Для строительства фундамента и правильного монтажа блоков ФБС, необходимо взять в аренду кран. Одна рабочая смена обходится примерно в 230-240 долларов. Кроме указанных, водитель крана может помочь выполнить некоторые другие работы. Другие работники внимательно следят за тем, насколько правильно делается кладка и осуществляют действия с раствором. Заключительной частью данного этапа строительных работ является заделывание оставшихся швов и отверстий.

3 этап. Гидро- и теплоизоляция. Чтобы фундамент из блоков прослужил как можно дольше, стоит побеспокоиться о качественной гидроизоляции. В данном примере, для создания гидрозащитного слоя, было использовано семь рулоновгидростеклоизола. Также дополнительно было использовано сорок литров смолы и специальной мастики. Для проведения работ по гидроизоляции была использована газовая горелка со шлангом.
Все стеновые конструкции аккуратно и тщательно были обработаны мастикой. Поверх ее был прикреплен гидроизоляционный материал. На участках между лентой и цементными блоками гидрозащитную плёнку подвернули кверху.
На выполнение этих работ ушло порядка двух дней. После созданиягидрозащитного слоя произведено тестирование стыковочных швов и устранение дефектов. Для сохранения тепла, поверх гидроизоляции укладывается слой пенопласта.
Затем под определенным уклоном устанавливается дренажная труба. При этом она заворачивается в геотекстиль. Это необходимо для защиты ее от воздействия различных негативных факторов.
Верхним слоем будет слой гравия с добавлением некоторого количества песка.

4 этап. Установка плит перекрытия. Перед установкой плит специалисты выравнивают верхний участок несущей конструкции. В нашем случае это было сделано при помощи опалубки. Доски были соединены специальными шпильками с резьбой. Внутри устанавливается каркас из арматуры, который затем заливается цементом. Организация у которой приобретались плиты самостоятельно доставила их на объект строительства. На данном этапе также требуются услуги крана для установки плит перекрытия.

Заключение. На получившуюся конструкцию была потрачено порядка 5000 долларов США (с учетом всех необходимых материалов, арендой спецтехники и услуг специалистов). Некоторым может показаться, что это слишком большая сумма, однако при правильной укладке фундамента из блоков можно быть уверенным, что здание будет долговечным и прочным.

Фундамент из блоков ФБС

Достойное место среди различных видов фундаментов занимают фундаменты из блоков ФБС. Однако этот вид фундаментов, как и любой другой имеет ряд особенностей. В этой статье мы рассмотрим преимущества и недостатки фундаментов из блоков ФБС, а также основные этапы их сооружения.

Фундаментные блоки представляют собой монолитные армированные блоки из высококачественного бетона имеющие различную форму и размеры. По форме и назначению разделяют блок ФБС, ФБВ, и ФЛ.

Размеры блоков ФБС

Размеры блоков ФЛ

Особенности фундаментов из блоков ФБС.

Этот тип фундаментов применяется как в малоэтажном, так и в многоэтажном строительстве домов и сооружений. Как правило, фундаменты из блоков ФБС сооружают на грунте с преобладающим содержанием песка. На мягких и неустойчивых почвах от применения такого типа фундамента следует воздержаться, так как вся конструкция просто просядет под собственным весом. Достаточно хорошо блочные фундаменты себя проявили на пучинистых почвах. Благодаря наличию швов между блоками они имею определённую эластичность и гибкость в отличие от монолитных фундаментов.

Простота и высокая скорость монтажа выгодно отличает фундамент из блоков ФБС от других типов фундаментов. При обустройстве фундамента не требуется возводить опалубку и вязать арматурный каркас.

Огромным преимуществом возведения блочного фундамента является возможность его сооружения при отрицательных температурах, в снег и в дождь, что при сооружении монолитных фундаментов требует проведения дополнительных мероприятий связанных прогревом бетона и защитой от осадков.

Недостатком фундаментов из блоков ФБС является его недостаточная прочность по сравнению с их монолитными собратьями. Также при сооружении фундамента будет необходим кран, для поднятия блоков и монтажа их на место. Эти дополнительные затраты с лихвой окупаются за счёт простоты и скорости монтажа.

Технология возведения фундамента из блоков ФБС.

1. Создание проекта.

Сначала необходимо рассчитать количество строительных материалов, а для этого нужно создать проект. Проект создаётся с учётом состава грунтов и всех возможных нагрузок. В проекте отражается количество и размеры блоков ФБС, а так же их раскладка. После создания проекта можно заказывать строительные материалы и приступать к работам.

2. Подготовительные работы.

На первоначальном этапе производится планировка земельного участка и разметка будущего фундамента в соответствии с разработанным проектом. Планировка участка — это снятие плодородного слоя и выравнивание поверхности почвы в горизонтальной плоскости.

Разметку производим с помощью монтажа контрольных колышков по периметру фундамента и в местах примыкания перегородок внутренних стен. Далее натягиваем шнурку между колышками и таким образом получаем контур будущего фундамента. Также на данном этапе определяем подъездные пути и места размещения строительной техники.

3. Земляные работы.

Шаг 1. На данном этапе производится разработка траншеи или котлована, ручным или механизированным способом. Ширина траншеи выбирается таким образом, чтобы после монтажа фундамента было бы возможно выполнить его гидроизоляцию. Глубина залегания фундамента должна быть увеличена на 20-30 см. от глубины промерзания почвы в данном регионе.
Шаг 2. Далее производится засыпка песчаной подушки 25-3- см. с последующим проливанием водой и тщательным трамбованием с помощью виброплиты. В случае неустойчивых и мягких грунтов требуется сооружение монолитной подошвы по технологии монолитного ленточного фундамента.

4. Монтажные работы.

Для монтажа необходимо вызвать кран либо манипулятор для подъёма блоков. Монтаж блоков ФБС производится на строительный раствор М100. Средний расход на один блок составляет 10-15 л.
Для увеличения несущей способности фундамента на песчаную подушку первоначально монтируются основание фундамента из ЖБ блоков ФЛ. При сооружении монолитной подошвы монтаж блоков ФБС производится прямо на неё.

Далее производится армирование блоков монтажной арматурой. Монтаж самих блоков выполняем с перевязкой, особенно в местах примыкания внутренних перегородок и стен. Это означает, что швы между блоками предыдущего и последующего ряда не должны совпадать. Для удобства монтажа необходимо выставить блоки по углам фундамента, натянуть верёвку между блоками и по ней укладывать остальные блоки, контролируя горизонтальность строительным уровнем.

5. Сооружение армопояса.

Завершающим этапом сооружения стен блочного фундамента является изготовление армопояса. Армопояс — это армированная монолитная лента, имеющая высоту порядка 300 мм. и ширину равную ширине основного фундамента. Функция армопояса — соединить все фундаментные блоки в единую конструкцию для равномерного распределения всех возможных нагрузок. Технология изготовления армопояса идентична технологии сооружения монолитного ленточного фундамента, за исключением земляных работ.

Важно. При сооружении любого фундамента необходимо позаботится о монтаже технологических отверстий для коммуникаций.

6. Гидроизоляция фундамента.

Основным требование при эксплуатации фундамента является выполнение качественной гидроизоляции. Это обусловлено тем, что проникновение влаги в бетон вызывает коррозию арматуры и вследствии этого происходит уменьшение несущей способности фундамента. Кроме этого влага в бетоне при отрицательных температурах замерзает и расширяясь разрушает сами блоки. Наиболее распространены 2 способа гидроизоляции фундамента: обмазочная гидроизоляция битумной мастикой и оклеечная гидроизоляция рулонными гидроизоляционными материалами.

Подробнее о гидроизоляции читайте здесь.

7. Обратная засыпка.

Обратную засыпку производим грунтом после высыхания гидроизоляции с тщательным трамбованием каждых 30 сантиметровых слоёв грунта. На данном этапе закладывается дренажная система и сооружается отмостка.

Помните, что грамотно сооружённый фундамент из блоков ФБС прослужит надёжной опорой для Вашего жилища много, много лет.

Для совершения заказа или вызова специалиста, пожалуйста заполните форму обратной связи или позвоните по телефону: +7(910)680-56-10

Режим работы офиса:

Будние дни: 10:00 — 19:00
Суббота: 11:00 — 17:00

Онлайн калькулятор расчета строительных блоков

Информация по назначению калькулятора

Онлайн калькулятор строительных блоков предназначен для выполнения расчетов строительных материалов необходимых для постройки стен домов, гаражей, хозяйственных и других помещений. В расчетах могут быть учтены размеры фронтонов постройки, дверные и оконные проемы, а так же сопутствующие материалы, такие как строительный раствор и кладочная сетка. Будьте внимательны при заполнении данных, обращайте особое внимание на единицы измерения.

Т ехнологии не стоят на месте и строительные в том числе. Для строительства стен на смену дереву пришел кирпич, а сегодня его место все чаще занимают строительные блоки, получаемые искусственным путем, и в зависимости от используемого сырья, могут обладать различными характеристиками.

С троительные блоки популярны при возведении малоэтажных зданий, и стен монолитно-каркасных построек. Из них можно не только возводить наружные стены, но так же использовать для внутренних перегородок и межкомнатных стен. Бетонные блоки подойдут и для изготовления сборного фундамента для легких построек.

П реимущества строительных блоков очевидны. С их помощью можно в сжатые сроки построить здание без использования специальной техники. Они обладают хорошей теплоизоляцией и необходимой прочностью. Поэтому средства, потраченные на утепление, будут существенно ниже, чем при строительстве из кирпича. А если сравнивать строительные блоки с деревянными срубами, то это не только меньше дополнительных средств и работ, но и более высокая долговечность постройки.

Б локам не нужна столь сильная пароизоляция, как например, дереву. Учитывая их габариты и легкость, даже фундамент под такой дом будет стоить значительно дешевле по сравнению с кирпичом и железобетоном. Использование специального кладочного клея увеличивает теплоизоляцию стен, и делает их более привлекательными по внешнему виду.

Строительные блоки можно разделить на два вида:

• Искусственные – их получают путем смешивания различных по составу бетонов на заводах, с использованием специальных виброформовочных станков. Получаемый материал, в зависимости от сырья, отличается необходимой прочностью, плотностью и теплоизоляционными свойствами.
• Природные – стоят сравнительно дороже, чем предлагаемые заводом. Их получают путем тщательной обработки, шлифовки горных пород. Чаще всего они использую в качестве декоративной отделки фасадов.

К искусственным строительным блокам относятся: газобетонные, пенобетонные, керамзитобетонные, полистиролбетонные, опилкобетонные и многие другие. Каждый вид применяется в зависимости от необходимых качеств, и обладает как рядом преимуществ, так и рядом недостатков. У одного вида хорошие теплоизоляционные показатели, но они несколько уступают по прочности (если сравнивать, например, газобетон и керамзитобетон). В любом случае, здания, построенные с использованием строительных блоков, требуют меньше времени для возведения домов под ключ, по сравнению с теми же деревянными срубами, которым требуется много времени, чтобы окончательно просохнуть и отстояться. И только после этого можно начинать окончательную отделку помещения.

По конструктивным особенностям строительные блоки различают на:

1. Конструкционные Применяются для возведения несущих стен постройки. Обладают высокой прочностью, но так же и высокой теплопроводностью и большим весом. В связи с этим, при постройке жилых помещений, необходимо обязательное дополнительное утепление.
2. Конструкционно-теплоизоляционные Применяются для возведения несущих стен малоэтажных строений. Обладают средними характеристиками, как по прочности, так и по теплоизоляционным качествам. Идеально подходят для жилых помещений с сезонным проживанием.
3. Теплоизоляционные Применяются для возведения только самонесущих стен, таких как внутренние перегородки и стены каркасных построек, а так же для утепления несущих стен. Обладают низкой теплопроводностью, малым весом, но так же малой прочностью.

К сожалению, на данный момент не существует идеального материала, обладающего высокими показателями сразу всех необходимых характеристик, таких как низкая теплопроводность, высокая прочность, малый вес и стоимость. И в каждом конкретном случае необходимо выбирать именно тот материал, который больше всего подходит для планируемой постройки с учетом необходимых требований.

Д алее представлен полный список выполняемых расчетов с кратким описанием каждого пункта. Если вы не нашли ответа на свой вопрос, вы можете связаться с нами по обратной связи находящейся в правом блоке.

Фундамент из блоков ФБС – основание-конструктор для дома

Инструменты и материалы

Для всех, кто решил сделать для будущего дома фундамент из блоков ФБС, расчет и само строительство не покажется скучным и запутанным, ведь за вами всегда присмотрит наш зоркий глаз. В данной статье разберем все этапы работы, особенности закупки материала, его использования и последующей защиты.

Что такое ФБС?

Аббревиатура ФБС не обозначает ничего секретного, она содержит лишь пояснение того, для чего предназначен «фундаментный блок стеновой». Получают такие внушительные кирпичи формованием тяжелого бетона, в который размещают укрепляющую арматуру из стали. Размер и структура элементов позволяют хорошо распределить нагрузку от строения на выложенное такими блоками основание. Считается, что такой фундамент прочнее и надежнее, чем отлитый бетоном монолит.

ФБС могут быть нескольких видов (колонные, ленточные, массивные и т.д.), но все они производятся одинаково и подвергаются тщательной проверке, поэтому при покупке убедитесь в легальности производителя. Единственное существенное отличие в производственном процессе, которое встречается на заводах, это режим сушки. Как любой бетон, такой блок должен доводиться до заданной прочности определенное количество времени. При нормальных условиях это займет 28 дней, но ведь не всегда есть время ждать такой срок.

Существует выход, при котором прочность набирается быстрее, это принудительная сушка, так называемая пропарка. Только в правильно оборудованном производстве может быть налажен процесс пропарки, отвечающий всем требованиям ГОСТа. В любом другом случае бетон не только не обретет нужной прочности, но и наполнится механическими напряженностями и покроется трещинами. Надежность такого фундамента будет весьма сомнительной, так что выбирайте завод-изготовитель правильно.

Фундамент из блоков ФБС – плюсы и минусы

Конечно, можно сделать столбчатый фундамент из блоков своими руками, или ленточный, но все они не только будут блистать достоинствами, не обошлось и без недостатков. Поэтому разберемся немного в этом вопросе. Альтернативой ФБС можно считать монолит из бетона, все-таки один и тот же материал, и первым выигрышным моментом блочного фундамента каждый назовет процесс монтажа. Это удобнее, чем выстраивать опалубку, ждать, пока состав схватится и дойдет до прочности, притом погода может отрицательно сказаться на качестве конечного продукта.

ФБС проходит контроль качества еще на заводе и не зависит от погоды в момент строительства, а сама сборка конструкции легче и быстрее осуществима.

Также не лишним будет указать на экономическую выгодность использования этого материала, так как он снижает трудозатраты, следовательно, рабочих нужно меньше, да и само время строительства сокращается. Блоки зарекомендовали себя, как надежные и прочные, они хорошо переносят перепады температур, причем большой амплитуды, устойчивы к влаге, пожарам, морозу и плохо проводят тепло.

Одним из существенных недостатков ФБС, который заметили со временем, это проседание некоторых участков конструкции, если почва реагирует на резкие перепады температур. Ведь фундамент получается составным, т.е. из множества блоков, и это дает возможность им вести себя иногда независимо друг от друга. Но и с этим научились справляться, чтобы предупредить такое поведение, при выкладке фундамента используют участки ленточных плит, которые располагают между ФБС и почвой, это распределяет давление блоков равномерно по всей площади фундамента. Также для надежности фундамента потребуется защита швов, любое основание здания нуждается хотя бы в гидроизоляции. А если у вас большие блоки, то строительство не осуществится без спец.техники.

Строительство фундамента из блоков ФБС – математика на площадке

Прежде чем начать монтаж фундамента из блоков ФБС, произведем расчет требуемого количества материала. Для этого потребуется уточнить размеры фундамента, его высоту, ширину и длину. Также нужно узнать точные параметры блоков, из которых вы будете его выкладывать, как правило, они стандартны, но все же поговорим о маркировке, вдруг ваши запросы будут несколько отступать от общепринятых.

Чтобы вычислить параметры фундамента, исследуйте грунт на своем участке. Важны показатели его рыхлости, глубины промерзания в зимние периоды и глубина залегания грунтовых вод. Даже если грунт гарантирует минимальное проседание, то фундамент должен иметь хотя бы 2 ряда блоков. Если грунт рыхлый, то глубина его будет больше, главное – ниже промерзания или грунтовых вод. Ширина будущей конструкции определяется шириной стен дома, а длина – периметром дома, включая все несущие стены.

Сам блок ФБС чаще имеет параметры 24-4-6, это его маркировка, первая цифра – это длина (измеряется в дециметрах), вторая – ширина, третья – высота. Также встречается и длина в 1,2 метров, тогда марка выглядит как ФБС12-4-6. Есть и другие, менее востребованные размеры. При заказе следует взять небольшой запас блоков, так как в случае ошибки докупить несколько штук будет очень тяжело, никто гнать машину просто так к вам не будет. Так что, если есть возможность, то добирайте запас до полной машины, в любом случае в хозяйстве пригодится, да и продать можно будет кому-нибудь с учетом самовывоза.

Монтаж фундамента из блоков ФБС – ленточный тип

Монтаж фундамента из блоков ФБС – ленточный тип — пошаговая схема

Шаг 1: Изготовление подушки

Для начала работ копаем траншею запланированной глубины (уровень промерзания + 25 см). Туда выкладываем подушку, которая состоит из двух слоев: щебень – 10 см и слой песка около 5 см. Чтобы все утрамбовалось максимально эффективно, поливаем водой, а затем прессуем. Потом делается небольшая подушка из бетона толщиной около 2 см, выжидается время для набирания прочности. После этого можно приступить к кладке первого ряда.

Шаг 2: Первый ряд

Особенность его заключается в том, чтобы создать основание, не позволяющее просесть потом отдельным участкам фундамента, о чем говорилось в недостатках ФБС. Для этого нужно что-то плоское, например, заложить бетонную плиту. Многие не утруждают себя дополнительными тратами, а используют для этого все те же блоки, только кладут их на бок, как бы используя высоту как ширину. Либо имеется вариант закупки ряда подушечных блоков еще до строительства, это ФБС только немного другой формы, более плоские. Начинают кладку с углов, блоки стыкуют плотно, промазывая швы цементной смесью. Проверьте горизонтальность выкладки первого ряда.

Шаг 3: Выкладка следующих рядов

Следующие ряды выкладывают, как кирпичную кладку, перевязью, то есть вертикальный шов каждого блока должен попасть на середину блока из нижнего ряда. В углах дома стремитесь укладывать крайние блоки перехлестом, то есть в одном ряду на угол попадает край блока от левой стены, а в следующем – от правой, и так по очереди. Швы основательно заделываются цементом. Не забывайте контролировать горизонтальный и вертикальный уровень кладки. Сначала делаются внешние стены, затем выкладываются внутренние. Если где-то образуется дырка, в которую не вместится блок, не пытайтесь пилить из него кусок, лучше заложите обычным кирпичом или цементом.

Фундамент из блоков ФБС под ключ в Калуге

Строительство фундамента из блоков в Калуге

При строительстве любого здания необходимо грамотно рассчитывать его основание. В качестве его довольно часто применяется блочный фундамент. Это массивная подземная и частично надземная конструкция, которая играет роль опоры, исключая вероятность просадки и какого-либо разрушения строения.  

Он рассчитывается исходя из параметров будущего сооружения. Строится из отдельно укладываемых блоков и скрепляемых между собой цементным раствором.

Технология строительства блочного фундамента

Существует единая технология строительства блочного фундамента, но все же имеются ее различные вариации, что зависит от выбранного материала. Например, для небольших одноэтажных зданий применяется фундамент из пеноблоков

.

Это пористый и очень теплый материал, но им можно выкладывать только части стен, которые находятся уже над землей. В основном выкладывается фундамент из блоков ФБС. Это специальные стандартизированные по размерам железобетонные отливки.

Технология будет следующая:

• Сначала выкапывается траншеи или разрабатывается котлован.
• Обустраивается насыпная подушка сразу из песка, потом из щебня. Все трамбуется.
• Далее, приступают к укладке блоков согласно проекту. Укладывать их необходимо в шахматном порядке, скрепляются между собой раствором.
• После возведения фундамент обрабатывается гидроизоляцией, чтобы исключить вероятность проникновения влаги в стены.

Плюсы блочного фундамента

Фундамент под дом из блоков имеет ряд преимуществ. Прежде всего это большая нагрузочная способность по сравнению с ленточным. Это связано с тем, что блоки являются готовыми изделиями и обладают высокой прочностью.

Строительство из таких ЖБ изделий одновременно уплотняет грунт, что существенно снижает процент усадки. Кроме того, для сооружения такого основания не потребуется сооружать опалубку, что дополнительно требует больше времени.

Вы хотите построить надежный дом? Заказывайте услуги возведения фундамента из блоков ФБС у нас. Мы предлагаем высокое качество и адекватные самые цены, от 2000 р./м2, в Калуге. Чтобы узнать особенности сотрудничества, звоните или оставляйте заявку на обратный звонок.

Фундамент из блоков ФБС в Твери

КДС осуществляет строительство фундаментов из блоков ФБС в Твери, Тверской и Московской области. Мы используем только современные технологические решения и осуществляем контроль качества работ на каждом этапе.

Наименование услуги	Стоимость
Разработка грунта механизированным способом	от 250 руб/м3
Устройство утрамбованной песчано/гравийной подушки	от 500 руб/м3
Монтаж блоков	500 руб/элемент

 

Блоки ФБС предназначены для устройства ленточных фундаментов на грунтах различного типа и для возведения стен подвалов. С каждым днем популярность этих материалов набирает обороты, что вполне объяснимо. Основные преимущества данного строительного материала:

• низкая стоимость – цены на фундаменты из блоков намного ниже, чем на наливной;
• легкость транспортировки;
• легкость обработки – могут принимать любую форму;
• легкость работы – укладка и стыковка осуществляется по специальной технологии;
• высокие прочностные качества – подобный фундамент можно строить в любых климатических условиях, на прочности материала это никак не скажется.

Блоки ФБС активно используются при закладке фундамента строительной компанией «КДС». Качественное и оперативное произведение работ является гарантией долговечности возведенных нами зданий!

Вас заинтересовал фундамент из блоков, но есть сомнения?

Получите бесплатную консультацию наших специалистов, воспользовавшись любым из способов обратной связи:

• позвоните нам:
  8-800-500-80-82 (звонок бесплатный), (4822) 41-89-37
• заполните ниже форму заявки на бесплатный расчет сметы.

Нам доверили строительство сотни жителей Твери, Тверской и Московской области.
Не упустите и Вы шанс стать владельцем дома Вашей мечты!

Онлайн калькулятор ленточного фундамента: расчет арматуры, бетона, опалубки.

Скачать, сохранить результат

Выберите способ сохранения

Информация

Ленточный фундамент — сборное либо монолитное основание из высокопрочных железобетонных блоков, которые укладывают по периметру будущего строения, а также в зонах несущих конструкций. Формирование ленточного фундамента не предполагает привлечение тяжёлой строительной техники, но при этом требует абсолютной точности расчётно-измерительных операций. Интерактивный калькулятор ленточного фундамента позволит быстро и безошибочно рассчитать долю песка, цемента и щебня при изготовлении бетона вручную, размеры ленты, а также параметры опалубки и арматуры основания для дома из пенобетона или газобетона.

Преимущества онлайн калькулятора ленточного фундамента

• Экономит время, нервы, силы и средства при составлении сметы расходов на закупку стройматериалы.
• Позволяет оценить объём созидательных действий, а также спрогнозировать сроки формирования фундамента ленточного типа.
• Грамотный расчёт параметров арматуры и бетона гарантирует высокую прочность и надёжность внутреннего каркаса конструкции.
• Возможность мгновенно рассчитать параметры для монолитного или сборного, малозаглубленного либо глубоко заложенного фундамента ленточного типа.
• Опции 2D и 3D визуализации позволяют наглядно оценить адекватность расчётных манипуляций и своевременно внести необходимые поправки.

Задачи, которые решает калькулятора

Расчёт арматуры на ленточный фундамент помогает определить общую длину и вес арматурного каркаса, а также минимальный диаметр поперечных и продольных стержней, количество рядов в поясах арматуры, шаг хомутов и величину нахлёста. Расчёты производятся в соответствии с правилами СП 52-101-2003.

Расчёт бетона на ленточный фундамент даёт информацию о долях песка, щебня и цемента, а также весе основного стройматериала для заливки ленточного фундамента. Результаты расчётов позволяют грамотно и компетентно распределить нагрузку на сегменты конструкции.

Расчёт опалубки конкретизирует общую длину периметра, а также площадь подошвы и наружной боковой грани железобетонной ленты.

Онлайн калькулятор для расчёта ленточного фундамента работает для вас совершенно бесплатно. По любому вопросу пишите чуть ниже в комментариях — мы Вам обязательно поможем.

поделиться и оценить

Смотрите также:

Добавить комментарий

Правильный расчет нужного количества блоков ФБС для возведения фундамента

Железобетонные изделия ФБС используются при создании ленточных фундаментов. Такие фундаменты относятся к разряду сборных, и создавать их легче (а также дешевле), чем наливные. Блоки помещаются в котлован с использованием подъемного крана – для удобства такелажных работ предусмотрены специальных монтажных петель, сделанных из металлической арматуры. Там они устанавливаются на бетонную «подушку» или основание, созданное из ФЛ-плит. Для надежного соединения с другими блоками предусмотрены выемки по торцам, в которые после установки и состыковки с соседними элементами заливаются раствор цемента и специальные пасты для гидроизоляции.

Выпускают такие блоки заводы ЖБК или комбинаты для производства строительных материалов. Нужное количество ФБС рассчитывается прорабом при проведении проектных работ. При расчете учитываются следующие пункты:

1. Ширина блоков выбирается соответственно ширине фундамента.

2. Количество рядов рассчитывается в соответствии с высотой возводимого основания.

3. Количество стыковочных швов необходимо минимизировать, поскольку они являются самыми уязвимыми местами для проникновения холода. Достичь этого можно только одним способом – выбирая максимальную длину стыкуемых изделий и таким образом уменьшая их число для заполнения определенной длины фундамента.

При расчете необходимо учитывать, что возможен выход за рамки фундамента (по длине), поэтому округление до целых величин всегда происходит в большую сторону.

Способы для определения точного количества используемых блоков:

• расчет с использованием формулы;

• расчет посредством специального онлайн-калькулятора;

• консультация с представителем компании, предлагающей услуги по снабжению ФБС .

Сколь бы удобными ни были различные виджеты, они не могут учитывать различных нюансов, которые проявляются в каждом конкретном случае. Если вы хотите достичь наибольшей точности, то лучше всего вооружиться формулами и приняться за самостоятельное вычисление объема фундамента и числа блоков.

Как пользоваться формулами

Количество блоков определяется простым делением, в котором делимое – это объем фундамента, а делитель – объем одного блока. То есть, сначала нужно определить объем фундамента. Для этого учитываем объем конструкции и подвального помещения:

V=a*b*h, где:

• V – общий объем;

• a – длина будущей постройки;

• b – ширина будущей постройки;

• h – высота фундамента.

К примеру, параметры для постройки с размерами 9м на 10 м и высотой ленты 80 см расчет будет производиться таким образом:

9*10*0,8=72 м3.

Значение для подвального помещения считается аналогично, после чего происходит вычет из общего значения, и в результате получается объем ленточного фундамента:

V общ. — V подв.= V фунд.

Допустим, V подв. У нас равняется 52м3. Тогда ответ будет следующим:

72-52=20м3.

Зная объем фундамента, уже можно взяться за расчет необходимого числа ФБС . Как это делается, уже описано выше:

, где:

• K – количество ФБС;

• Vфунд – объем фундамента;

• Vбл. – объем одного изделия.

Если объем отдельного блока составляет 0.3м3, то расчет выглядит следующим образом:

20:0.3=66.7. В данном случае важна только одна цифра после запятой, при этом ее значение не берется во внимание, так как все равно идет округление до целых чисел только в большую сторону. Таким образом, нам нужно взять 67 блоков ФБС .

Расчеты усложняются, если есть внутренние перегородки. Поскольку для их сооружения чаще всего применяют блоки разных марок, то все они рассчитываются отдельно.

Рассчитать объем бруса для бани калькулятором. Расчет бруса в домашних условиях. Расчет продукта на строительство дома

руб. руб.

ОСНОВАНИЕ:
щебеночная подсыпка :
10,6 м³ х 1900 руб. / М³	20140
бетонная смесь В15-20 :
8,1 м³ х 4200 руб. / М³	34 020 руб.
бетонная смесь В15-20 :
35.5 м³ х 4200 руб. / М³	руб. 149100
арматурных стержней Ø10, 12, 16 AIII :
2,8 т х 37500 руб. / Т	105000 руб.
фундаментные блоки ФБС 24-3-6 :
53 шт. Х 2360 руб. / Шт.	125080 руб.
песчано-цементный раствор :
1,4 м³ х 2700 руб. / М³	3780 руб.
Доска обрезная для опалубки :
1.6 м³ х 6500 руб. / М³	10 400 руб.
рулонная гидроизоляционная РКК-350 :
4 рулона х 315 руб. / Рулон (10 м²)	1260

ИТОГО: по фундаменту

448780 руб.

руб. руб. руб.

ПЕРЕКРЫТИЕ:
балки сосновые 150х100 :
4,8 м³ х 7000 руб. / М³	33 600 руб.
Гипсокартон Knauf (2500х1200×10) :
26 шт.х 260 руб. / штука	руб. 6760
профиль стальной с крепежом :
220,1 п.м. х 51 руб. / п.м.	11225 руб.
минеральная изоляция (Rockwool) :
19 м³ х 3700 руб. / М³	70 300 руб.
гидроизоляция (Tyvek Soft) :
183 м² х 68 руб. / М²	12444
Пароизоляция PE :
183 м² х 11 руб. / М²	2013
фанера ФК 1525х1525х18 :
1.4 м³ х 19000 руб. / М³	26600 руб.
Доска обрезная черненная :
1,5 м³ х 6500 руб / м³	9750

ИТОГО: по перекрытию

172692 руб.

руб. руб. руб.

КРЫША:
стеллажи деревянные (150х50мм) :
3,7 м³ х 7000 руб. / М³	25 900 руб.
раствор антисептика :
54 л х 75 руб / литр	4050
гидроизоляция (Tyvek Soft) :
167 м² х 68 руб. / М²	11356
профнастил БИНС 35-1000 :
159 м² х 347 руб. / М²	55 173 руб.
кровельный саморез 4.8×35 :
6 уп. Х 550 руб. / Уп. (250 шт.)	3300 руб.
конек фигурный (2000мм) :
6 шт. х 563 руб. / штука	3378
Доска обрезная обрешетка 100х25мм :
1 м³ х 7000 руб. / М³	7000 руб.

10: 0,0,0,260; 0,290,260,260; 290,290,260,0; 290,0,0,0 | 5: 100,100,0,260; 195,195,0,260; 0,100,100,100; 100,195,139,139; 195,290,100,100 | 1127: 139,139 | 1327: 75,37 ; 75,109 | 1527: 195,37; 195,109 | 2244: 0,33; 0,157; ​​290,157 | 2144: 34,0; 34,260; 129,260; 224,260 | 2417: 290,34; 290,67 | 2317: 169,0 | 1927 : 132, -20

1 153 698 руб.0

Только для Подмосковья!

Расчет стоимости работ

Хотите узнать, сколько стоит построить дом и выбрать подрядчиков?

Подайте экспресс-заявку и получайте предложения от профессионалов строительства!

Пример компоновки 10х9 м для расчета	Конструктивная схема
		1. Балки деревянные 150х150мм; 2. плиты из минеральной ваты d = 100мм; 3. Облицовка сайдингом; 4. Воздуховод d = 20-50мм; 7. Перекрытие брус d = 150-250мм; 8. Листы профнастила; 9. Фундамент монолитно-плитный с блочными стенами h = 1,8м;

Стена из бруса с сайдингом и межслойной теплоизоляцией

Стена из бруса

Высокая популярность бревенчатого строительства у наших сограждан обусловлена ​​традициями, доступностью и оздоровительной аурой жилья строительство из леса.

Доказано, что свойства деревянного жилища нормализуют значение влажности в пределах 45-55%, насыщают помещение фитоцидами, а также успокаивают психику людей.

Стоит отметить, что в последнее время, несомненно, растет интерес к формованному, в частности, сборному клееному пиломатериалу, который отличается по сравнению с неклееным брусом повышенной (за счет клеевых швов) теплосбережением. и прочностные свойства, а также значительно меньшая усадка…. Без сомнения, недостатком, тормозящим массовое использование клееного бруса, является его ощутимая цена, которая, тем не менее, более чем оправдана его длительным сроком службы.

На строительных складах можно увидеть изделия из древесины типоразмеров 140×140, 100×100, 120×120, 150×150, 180×180, 200×150, 150×100, из которых наиболее часто используемый размер составляет 150×150 мм, так как имеет оптимальное соотношение конструктивных характеристик и невысокая стоимость, а также трудоемкость монтажа, выраженная количеством герметичных междурядий.

Стандартная схема сборки дома из бруса:

• Сначала на фундаменте, обтянутом гидроизоляционной пленкой, по контурам стен устанавливается нижний ряд бруса, который вставкой соединяется в шипы по углам и в узлах стыковки внутренних перегородок.
• Для стыковки бревен используют шпильки — круглые дубовые или березовые дюбеля диаметром 3,0-4,0 см, которые без труда устанавливаются в отверстия, проделанные через три ряда балок, каждые 0.3 ÷ 0,4 м. нередко штифты заменяют большими гвоздями (25 ÷ 30 см), с обязательным выполнением паза в верхнем бревне глубиной 30… 40 мм, где гвоздь заканчивается, для компенсации линейного сжатия бревна. пиломатериал при усадке.
• Чтобы окна и двери не деформировались при усадке деревянного дома, дверные и световые проемы в вертикальных секциях обрамляются «кожухом» — стойками-профилями. В этом случае на концах рядов стержней вырезается шип П-образной формы, по которому перемещаются указанные профили стержней, за счет соответствующей выемки.Над окнами и дверями устраивают технологические щели, залитые стекловолокном или войлочным утеплителем.
• При возведении стен бревенчатые ряды укладываются шовным герметиком (лен, пенька, джут, лен, войлок, пакля), который через 9-12 месяцев (или когда влажность сруба достигает 12-15%). ) придется снова протыкать, чтобы свести к минимуму потери тепла через межбалочные стыки.
• При выборе внутренней отделки необходимо учитывать сезонные деформации бревенчатых стен и при установке неэластичной облицовки (например, гипсокартона) избегать прямого соединения с деревянной стеной путем добавления подвесных буферных каркасных конструкций.

Облицовка сайдингом

Если планируется круглогодичное проживание, дачу из бревна также следует облицевать теплоизоляцией. Как правило, снаружи в вертикальном положении крепят деревянные бревна габаритным размером 100х50 мм, с интервалом 400-600 мм, между которыми укладывают утеплитель (например, типа: П- 175, Урса, Изомин, П-125, Кнауф, Rockwool, ППЖ-200, Изовер, Изорок), после чего укладывается гидро- и ветрозащитная пленка (Изоспан, Ютавек, Тайвек), фиксируется контррешеткой, 25 ÷ 50 мм толстая, по которой крепится декоративная фальш стена (крашенная вагонка, панели ДСП или пластиковый сайдинг)…

В связи с тем, что профиль винилового сайдинга довольно сильно меняет свои линейные размеры при колебаниях температуры, необходимо использовать неплотную фиксацию виниловых плит.

Сегодня производители пластикового сайдинга (например, бренды: Nordside, Varitek, Georgia Pacific, Docke, Vytec, Snowbird, Tecos, Ortho, FineBer, Gentek, Mitten, AltaProfil, Holzplast) предлагают богатую цветовую палитру, позволяющую украсить любой дом. выглядят иначе, чем остальные.

Важно учитывать, что сайдинг ПВХ может сохранять красивый внешний вид и служить долго, только при условии пунктуального соблюдения инструкции по монтажу.

Сайдинг ПВХ устойчив к химическим, атмосферным, механическим воздействиям, не подвергается коррозии, не поддерживает горение.

При пожаре профиль ПВХ только плавится, воспламеняясь при нагревании минимум до 390 ° С (к тому же дерево уже при 230-260 ° С), вскоре гаснет при удалении очага нагрева, а объем канцерогенного вещества продуктов нагрева не больше, чем при тлеющих деревянных конструкциях.

Основные технологические правила крепления ПВХ сайдинга:

• При навешивании очередной планки сайдинга защелкните ее фиксирующим выступом с нижележащей полосой и, не вытягивая, закрепите саморезами;
• В целях маскировки швов виниловые панели лучше вешать, начиная с задней стены здания, переходя к передней стене, и каждая последующая планка сайдинга будет перекрывать уже установленную в выполняемом ряду примерно на 2.5 … 3 см, для этой же цели получившиеся швы, для соседних рядов нужно сместить по горизонтали.
• Установленные сайдинговые пластины должны легко перемещаться влево и вправо, для этого не следует затягивать винты в крепежных пазах до упора.
• В местах расположения внешних коммуникаций (провода, кронштейны, кабели, трубы), а также в точках соединения пластиковой панели и фурнитуры (Н-образный профиль, внутренний угол, внешний угол, наличник и т. Д.) необходимо обеспечить обрезку примерно на сантиметр, чтобы обеспечить тепловое сжатие или расширение ПВХ-сайдинга.
• Чтобы не мешать термическим стыкам и растяжкам и тем самым не спровоцировать точечный изгиб ПВХ-материала, ввинчивание саморезов или гвоздей в профиль сайдинга должно находиться в центре готовых заводских отверстий.
• Крепление виниловых профилей осуществляется снизу вверх, согласно инструкции, сначала устанавливается специальный стартовый профиль.

Фундамент из плитного железобетона с сборным поясом

Боковое основание плиты устраивается по периметру наружных стен здания в виде сплошной железобетонной плиты, на которую укладываются стандартные бетонные блоки.

Рассмотренный тип фундамента применяется в малоэтажных домах для формирования цокольного яруса дома, на неустойчивых землях с низким уровнем грунтовых вод. На заболоченных участках боковые стены фундамента следует выполнять в виде сплошной железобетонной ленты с применением гидроизоляционных покрытий: оклейки, покрытия, пропитки.

Наряду с этим, сборно-блочная система вертикальных стен фундамента на основе готовой железобетонной плиты оптимальна при быстром темпе строительства, а также при изготовлении «нулевого» цикла в холодный период.

Стандартная последовательность выполнения одноблочного фундамента с боковыми частями в виде сборной блочной железобетонной ленты:

• Первым этапом является выемка земельного участка на проектную глубину.
• На полученную основу насыпают щебень размером 40/60, толщиной 150-200 мм и тщательно уплотняют.
• Заливка песчано-цементная, толщиной 50 мм.
• Гидроизоляционная пленка укладывается с удлинением 180-200 см по краям для боковой гидроизоляции сторон основания фундамента.
• Для защиты гидроизоляционного слоя от возможных разрывов при сварке армирующей конструкции поверх гидроизоляции наносится второй слой цементного раствора толщиной 40 мм, по периметру которого ставится опалубка по высоте фундамента. плита.
• Формованная плита усилена двумя рядами сварных прутков диаметром Ø14 типа AII с шагом 20×20 см.
• Для плитного фундамента только готовый бетон марки М300, класс В22.5, поднимаемый бетономешалкой, допускается.
• Продолжительность твердения бетона (когда уже допустимо устанавливать периметр блоков ФБС) в теплое время года составляет не менее 4 недель.
• Монтаж стеновых блоков выполняется относительно осевых линий, вдоль двух взаимно перпендикулярных стен, контролируя выравнивание по теодолиту. Сборные блоки направляются автокраном на «ложе» из раствора.
• Монтаж правильнее начинать с укладки маяковых блоков на пересечениях осей и в углах здания.Приступать к расстановке линейных блоков стоит только после контроля положения опорных блоков по горизонту и уровню.
• На последнем ряду блоков ФБС в опалубке делается армированная растворная стяжка высотой 250 мм.

Балка-пол

Перекрытия из деревянных балок традиционно популярны в загородном строительстве, благодаря удобству и экономичности их изготовления.

Для бревен традиционно используется древесина хвойных пород (например: ель, лиственница, сосна) с влажностью не более 14%. Известно, что самая прочная балка — это брус с соотношением сторон семь к пяти (например, 0,14х0,10 м).

При расчете пиломатериалов на перекрытие необходимо руководствоваться специальными таблицами, в которых учитывается зависимость параметров балочной конструкции от размеров пролета и нагрузки; или вы можете начать с упрощенного правила, что ширина балки должна быть около 0.042 ширины помещения, а толщина — 5 ÷ 10 см, с шагом укладки брусчатых досок 50 — 100 см и нагрузкой 150 кгс / м².

При нехватке лага достаточного размера допустимо использовать доски с болтовым креплением, при этом общий размер, соответственно, не меняется.

Характерные моменты устройства балочно-балочных перекрытий:

• в срубах из дерева края балок вырезают в виде воронки, а затем вбивают в готовый проем верхнего венца до на всю глубину стены.
• Задержка выставляется в следующей последовательности: сначала первая и последняя, ​​потом, с контролем пузырьковым уровнем, все остальные. Балки следует устанавливать на стеновую конструкцию не менее чем на 15-20 см.
• Во избежание возможного повреждения гнилью, которое может возникнуть при диффузии пара в нише кладки, концы бруса срезают под углом около 60 °, покрывают антисептическим раствором (Биосепт, КСД , Текнос, Сенеж, Пинотекс, Кофадекс, Тиккурила, Биофа, Акватекс, Хольцпласт, Текс, Картоцид, Дулюкс) и укрыть рубероидом, оставив стык открытым.
• От стены балки отвести не менее 5 см, а расстояние между балками и дымовым каналом должно быть не менее 40 см.
• Обычно в кирпичных конструкциях края балок располагаются в проемах кладки, в которых конденсируется влага, по этой причине между торцевыми частями балок и кладки оставляется пространство для вентиляции, а с значительная глубина паза, устанавливается еще один слой теплоизоляции.

Межэтажный пол не утеплен, цокольный этаж утеплен с установкой пароизоляционной мембраны поверх теплоизоляции, а перекрытие верхнего уровня теплоизолировано пароизоляционным слоем внизу утеплителя.

Так как проблема конструктивной надежности межуровневых перекрытий из бруса в основном снимается явным увеличением сечения лагов и их количества, то с огнестойкостью и с шумоизоляцией все выглядит не так однозначный.

Один из вариантов повышения звуко- и пожаробезопасных параметров межэтажных перекрытий из деревянных балок состоит из следующих точек:

• От низа несущих бревен под углом 90 градусов с помощью пружинных кронштейнов, через 0.30-0,40 м, закрепляются металлические профили — обрешетка, на которую снизу подвешены гипсоволокнистые плиты.
• Поверх изготовленной решетчатой ​​конструкции укладывается и фиксируется степлером к балкам синтетическая пленка, на которую плотно укладываются плиты утеплителя из минерального волокна, например: Isover, Izorok, Knauf, Ursa, Izomin, Rockwool, слоем в 5 сантиметров, с подъемом на вертикальные поверхности балок перекрытия.
• В помещениях верхнего уровня на балки саморезами прикручивают листы ДСП (16 ÷ 25 мм), после этого — звукоизолятор из базальтового волокна высокой плотности (2.5 … 3,0 см), и снова укладываются фанерные плиты для подготовки пола.

Гофрированная крыша

Профилированный материал представляет собой листы металла трапециевидной формы, окрашенные слоем цинка, которые обозначены такими символами, как B-45, HC44, HC35, MP-35, H57, h54, H60, HC18 , С-21, где цифрами обозначены размеры сечения профиля.

Основные преимущества профнастила, по сравнению с металлочерепицей, — это минимальные затраты и скорость выполнения.

Для отделки кровли применяется профнастил с амплитудой гофры 2 см, обеспечивающий необходимую прочность и экономичное использование материала обрешетки. Рабочий угол к горизонту кровли считается не менее 1: 7.

Кровля устанавливается на несущую конструкцию из обрешетки и стропильных элементов.

При строительстве частных домов обычно проектируют 2,3-пролетную конструкцию с наклонными фермами и промежуточными опорными стенами.

Опорные концы стропильных балок опускают на мауэрлат сечением 10х10-15х15 см; интервал между стропильными балками обычно делают около 600-900 мм при сечении стропильных балок 50х150-100х150 мм.

Стандартный порядок устройства профилированных листов:

• Кровля из профнастила, как и всякое кровельное основание из стального проката, при обустройстве теплого чердачного помещения предусматривает использование под -кровельная гидроизоляционная мембрана типа: Изоспан, Строизол СД130, Тайвек, Ютавек 115,135, ТехноНИКОЛЬ, закрывающая межстропильный теплоизоляционный материал от конденсата воды.
• Гидроизоляционная мембрана устанавливается горизонтально снизу вверх с межуровневым нахлестом 10 ÷ 15 см и прогибом между стропильными ногами около 20 мм, с последующей проклейкой линии шва скотчем.
• Для удаления лишних межъярусных стыков длинную сторону профлиста выбирают аналогично поперечному размеру ската кровли плюс 20 … 30 сантиметров с учетом свеса.
• Интервал между планками обрешетки определяется уклоном ската кровли и толщиной рельефа профиля: если класс профиля С-8-С-25, а уклон круче 15 °, то зазор между обрешетками составляет 400 мм, а для диапазона НС-35 ÷ НС-44 — около 0.7 ÷ 1,0 м.
• Во избежание подъема листов профнастила при порывах ветра их крепление следует производить от крайнего нижнего угла торцевого среза кровли, противоположного преобладающему направлению ветрового потока.
• Профилированные листы крепятся к доскам обшивки саморезами оцинкованными, длиной 28 … 40, Ø4,8 мм, с уплотнительными шайбами, в прогиб волны, а углы конька, наоборот, в гребень волны. Вдоль карниза фиксация происходит по всем нижним зонам рельефа профиля, а расход саморезов считается 6 ÷ 8 единиц.на м2 профилированного материала.
• Продольное перекрытие профлистов следует выполнять в одну волну, а при уклоне ската кровли менее 12 градусов — в две гофрированные волны.

Деревянный дом имеет особую привлекательность. Помимо прекрасного внешнего вида, он имеет множество других преимуществ, что объясняет растущую популярность этого типа жилья. Предварительный расчет дома из бруса поможет точно определить предстоящие затраты и оценить свои финансовые возможности на такое строительство.

Расчет кровли в доме из бруса

Виды материалов для деревянных построек

Перед расчетом деревянной постройки нужно определиться, какой материал для нее выбрать. В настоящее время застройщикам для этого предлагаются следующие пиломатериалы:

1. брус из массива дерева обычный (пиленый) и профилированный;
2. брус обычный и профилированный;
3. бревно калиброванное (округленное).

Это основные пиломатериалы, применяемые при строительстве деревянных построек, но лучшим среди них считается профилированный клееный брус.Его преимущества:

1. минимальная остаточная влажность в пределах 10–18%, практически исключающая усадку и деформацию древесины;
2. идеальная форма и точные линейные размеры материала, что значительно упрощает и облегчает сборку здания;
3. повышенной прочности по сравнению с аналогичным прутком из массива дерева;
4. Нет необходимости в дополнительной заделке швов между балками.

Эти характеристики не сильно влияют на общее количество материала для строительства здания — разве что расход древесины будет немного ниже за счет сокращения потерь отходов.

В любом случае предварительный расчет дома из бруса еще на этапе проектирования постройки позволит оптимизировать затраты на будущее строительство с точки зрения количества и стоимости материала. Чтобы правильно рассчитать расход бруса, бревен на первом этапе, необходимо тщательно подготовить проект здания и выполнить его детализацию с учетом планировки, габаритов, места для оконных и дверных проемов.

Общие принципы расчета пиломатериалов для деревянных домов

Чтобы рассчитать общее количество пиломатериалов для деревянного дома, нужно эту процедуру разделить на три этапа — по количеству основных конструктивных частей любого здания.Расчет дома из бруса производится с учетом следующих элементов:

1. стены и перегородки;
2. перекрытия;
3. рама стропильная.

Для каждой из названных частей здания производятся расчеты с учетом назначения каждого элемента. Например, похожая внешне стена и внутренняя перегородка собираются из бруса разного сечения, поэтому количество материала для конструкций одного размера может отличаться более чем вдвое.

Расчет материалов для стен и перегородок

Стены и перегородки из бруса или бревна образуют каркас дома. Это основные несущие конструкции здания, а стены, кроме того, отвечают за его теплоизоляцию. Рассчитать количество пиломатериалов для стен и перегородок можно по следующему алгоритму:

1. Стены измеряются по внешнему периметру и высоте здания. Минимальный размер сечения бруса для ПМЖ не менее 150х150 мм.В этом случае ширина бруса для первого (нижнего) обода должна быть больше, чем для последующих рядов.

2. Объем материала в кубических метрах пересчитывается в штуки, исходя из общего размера стержня. Полученная сумма округляется до ближайшего целого числа.

3. Из общего количества материала вычитается объем, занимаемый оконными и дверными проемами.

4. Для простенков (перегородок) и домов сезонного проживания вполне достаточно бруса сечением 100х100 мм.

Делая предварительный расчет дома из бруса, начните с оптимальной толщины стен 200–250 мм. Это значение гарантирует надлежащую теплоизоляцию, и стены не нуждаются в дополнительном утеплении.

Если вы выбираете калиброванное бревно для сруба, то его диаметр должен быть не менее 220–260 мм. При расчете деревянной бани нормальной считается толщина стен из бруса в пределах 125–150 мм или из бревна диаметром 200–240 мм.

Застройщикам, не имеющим достаточного опыта, может потребоваться помощь для составления проекта здания, расчета количества материалов.Самый простой способ найти его — в Интернете. Здесь можно купить готовый проект, получить помощь в виде совета на форумах от людей, которые уже установили бревенчатый дом своими руками. Однако объем работ по возведению деревянного дома не ограничивается возведением стен.

Расчет материалов перекрытий

Потолочные и подвальные перекрытия образуют объем помещения (комнат). В их основе лежат деревянные балки, которые опираются на фундамент и несущие стены.Для расчета необходимого количества материала для перекрытий следует придерживаться следующих требований:

1. ширина ступеньки между соседними балками не должна превышать одного метра;
2. оптимальный размер сечения балки 100х150 мм;
3. крайние балки должны примыкать к стенам по всей их длине;
4. количество балок в зависимости от ориентации их кладки определяется следующим образом: длину или ширину здания необходимо разделить на размер шага, указанный в проекте, и вычесть одну единицу.

Для правильного расчета дома из бруса с точки зрения прочности перекрытий необходимо знать или прогнозировать эксплуатационную нагрузку здания. Так получится не закладывать лишние прочностные характеристики балок, сэкономив на этом приличную сумму.

Балки в доме из бруса

Там, где требуются расчеты конструкции, лучше всего обратиться за помощью к специалистам. Это незаменимо при реализации индивидуального проекта.Затраты на дизайнерские услуги не столь значительны, чтобы не рассматривать такой вариант при подготовке постройки собственного дома.

Перекрытие в доме из бруса

Расчет материалов на стропильный каркас

Устройство крыши в доме из бруса

В отличие от стен и потолка, стропильный каркас имеет объемную конфигурацию. Поэтому рассчитать его намного сложнее. Кроме того, он состоит из множества деталей разного размера, а кроме древесины в нем используются и другие материалы.При проектировании кровли необходимо учитывать следующие факторы:

1. эксплуатационные и ветровые нагрузки;
2. тип и уклон кровли;
3. вид рубероида и др.

Делая предварительный расчет дома из бруса еще на этапе проектирования кровли, нельзя забывать, что при возведении кровли обязательно используется брус разного сечения. Ширина ступеньки между стропилами не должна превышать 70 см. Коньковая балка и мауэрлат имеют наибольшее сечение.Стропильный каркас должен обеспечивать свесы кровли и т. Д.

В этом случае вам как никогда понадобится помощь специалистов. Например, вы можете купить готовый проект дома из бруса или бревна, чтобы адаптировать его под свои нужды. Главное преимущество этого решения в том, что оно исключает риск ошибок, которые могут быть намного дороже, чем оплата полученной услуги.

В расчет кровли также необходимо учитывать обрешетку стропильного каркаса.Он может быть сплошным и решетчатым, в зависимости от выбранного кровельного материала. Поскольку оконные и дверные блоки чаще всего покупают в готовом виде, этот предварительный расчет дома из бруса можно считать завершенным. Вам просто нужно поставить черновики, чтобы приступить к закупке необходимых материалов.

Для того, чтобы ваш проект приобрел должный вид, необходимо выполнить расчет дома из бруса и доработать его по результатам. На языке профессионалов это называется составлением спецификации материалов.Этот документ позволяет контролировать количество пиломатериалов в ассортименте и общую стоимость их закупки. Спецификация оформляется в следующем порядке:

1. объем материалов в кубических метрах обобщается по основным параметрам, таким как сечение и виды пиломатериалов, ширина, толщина и длина досок;
Пиломатериалы
2. пересчитываются на штуки, что значительно упрощает процесс заготовки и позволяет легко контролировать их количество и ассортимент.

Отметим, что типовые размеры бруса, бревен, досок кратны. Это обстоятельство необходимо учитывать при составлении проекта. В противном случае неминуемы значительные потери отходов. Другими словами, размеры сруба следует измерять в цифрах того же порядка, что и у стандартных материалов. Всю необходимую для этого информацию можно найти в ГОСТ 8486-86, ГОСТ 24454-80 и других нормативных документах по деревообработке.

Заключительный этап расчета дома из бруса с составлением ТЗ на количество и стоимость пиломатериалов окажет вам незаменимую помощь в оценке собственных возможностей.На этом этапе еще можно внести изменения в проект: например, удешевить или, наоборот, использовать более качественные и дорогие материалы.

Основные свойства древесины: полезная информация

Выполняя расчет дома из бруса, следует учитывать основные характеристики древесины. Это обеспечит рациональный выбор материалов и позволит выполнить ряд других важных расчетов (например, при возведении фундамента дома).К основным свойствам и характеристикам пиломатериалов относятся:

1. остаточная влажность: в строительстве не рекомендуется использовать древесину с влажностью более 23%;
2. плотность — этот параметр напрямую влияет на прочность материала и вес постройки;
3. устойчивость к влаге, гниению, поражению насекомыми елей и другим внешним факторам.

По совокупности всех характеристик клееный брус лучше всего подходит для отделки стен.Он имеет минимально возможную остаточную влажность, а благодаря многослойной структуре по прочности превосходит аналоги из массива древесины любых пород. Кроме того, клееный брус обычно обрабатывают антисептиками и антипиренами.

Для стен и перегородок рекомендуем использовать профилированный брус. Это значительно дороже, но эти затраты будут полностью компенсированы за счет сокращения времени работы, затрат на отделку, изоляцию и других затрат, которые неизбежны при использовании материалов более низкого качества.Теперь можно смело приступать к сборке.

Пиломатериалы — один из самых востребованных материалов для строительства на данный момент. Сфера применения просто огромна. Непосредственно на стройплощадке пиломатериалы используются практически на каждом этапе; он входит в полный цикл общестроительных работ, от опалубки фундамента до несущих конструкций на крыше. Этот вид материала очень неприхотлив в использовании, что делает работу с ним незаменимой и приятной.

Особенности расчета пиломатериалов:

Этот калькулятор пиломатериалов поможет вам быстро рассчитать количество штук в м3 и наоборот.Для расчета необходимо указать длину доски или бруса в миллиметрах (S1). Ширина и толщина (S2 / S3), также при необходимости вы можете сразу узнать стоимость расчетного пиломатериала, заполнив соответствующее поле. Стоимость леса вы можете уточнить у любого поставщика в вашем районе или на ближайшем строительном рынке. Обычно цена указывается за кубометр, и этот скрипт сыграет здесь незаменимую роль для расчета. Ведь договориться посчитать стоимость нескольких плат, когда вам говорят стоимость за кубик, довольно проблематично.

Освоив этот кубометр пиломатериалов, вы больше не будете стоять перед вопросом, как рассчитать пиломатериалы. Доверьте рутинный расчет калькулятору пиломатериалов, и вы не только сэкономите свое личное время, но и исключите ошибки в расчетах, что обязательно приведет к экономии.

Какие виды пиломатериалов бывают

• Доска обрезная — пожалуй, один из самых востребованных материалов на рынке строительных материалов. Этот вид материала используется повсеместно, при строительстве домов, бань, подсобных помещений, отдельных конструктивных элементов, таких как лестницы, заборы, окна, двери, крыши и так далее.Наша специально разработанная программа поможет вам рассчитать объём досок в кубе. Сохраните эту страницу в закладках, и вы всегда быстро и удобно сможете рассчитать любой брус.
• Брус — изделие из пиломатериалов прямоугольной или квадратной формы, а также доска широко используется не только на строительном рынке, но и в мебельном производстве. Покупая этот материал легко поддаться на уловки недобросовестных продавцов. Помимо влажности, четких размеров, класса и качества, хитрые менеджеры запросто обманут вас по общему объему.Вы знаете, как правильно рассчитать кубатуру бруса? Просто воспользуйтесь онлайн-калькулятором кубатуры пиломатериала, и сэкономьте себе нервы и деньги.

Указать размеры в миллиметрах

W — ширина доски
H — толщина доски
L — длина доски

Исходные данные
N — количество в штуках
E — количество в куб. метров
При строительстве дома или бани многие сталкиваются с необходимостью рассчитать, сколько пиломатериалов потребуется для работы.Определить, сколько доски или бруса вам нужно, просто. Но цена пиломатериалов обычно указывается за кубометр, и в этом случае удобнее будет воспользоваться специальной программой для расчетов. С помощью нашего сайта, зная длину, ширину и толщину доски, а также их количество в штуках, вы можете рассчитать, сколько кубометров пиломатериалов вам понадобится и сколько будет стоить один кубометр или одна доска.

Область применения

Пиломатериалы названы так потому, что их получают распиловкой ствола дерева.Пиломатериалы используются для строительства, изготовления мебели, различной тары и других изделий. Сегодня этот вид строительных материалов наиболее популярен. Древесина, из которой изготавливается пиломатериал, является прекрасным теплоизоляционным материалом, сохраняет стабильную влажность и не требует специальной обработки и ухода, что делает его особенно удобным.

Пиломатериалы

Пиломатериалы включают пиломатериалы, доску обрезную, доску необрезную, строительную рейку. Брус — это бревно, обработанное со всех сторон.В разрезе имеет квадратное или прямоугольное сечение. Чаще всего древесина используется при строительстве домов, бань и перекрытий.
Доска обрезная — это универсальный пиломатериал, который активно используется как при строительных работах вне здания, так и при оформлении внутреннего пространства. Доска обрезная в разрезе представляет собой вытянутый прямоугольник. Доска необрезная отличается от доски обрезной тем, что у нее не обрезаны края, поэтому слой коры дерева, из которого была вырезана эта доска, остается видимым.Строительная планка или брус — это брус с меньшим сечением, чем у обычного, и широко применяется в строительстве.
Пиломатериалы различаются по породе древесины, из которой они изготовлены. Их делают из хвойных пород, таких как сосна, ель и лиственница. А также из твердых пород древесины, таких как дуб и бук, береза, осина.
Пиломатериалы также отличаются по влажности. Они классифицируются как сырые с уровнем влажности более 22 процентов и сухие с содержанием влаги ниже 22 процентов. Первые используются для строительных работ, а вторые — для изготовления мебели.
Также существует несколько видов пиломатериалов. Выбор сорта зависит от области применения. Так, для мебели используются материалы высшей пробы. Для столярных и лепных изделий подходят пиломатериалы 1 сорта, а 2 и 3 сорта используются исключительно в качестве строительной плиты. Пиломатериалы, если они не используются длительное время, необходимо беречь от влаги. Это может их повредить. Не рекомендуется хранить пиломатериалы в штабеле друг на друга. Между слоями бруса или досок обязательно должны быть уплотнители.

Строительство деревянного дома — довольно дорогой вариант, так как качественный пиломатериал стоит дорого. Из-за этого особенно важно правильно рассчитать количество бруса, которое потребуется для возведения постройки.

Количество пиломатериалов измеряется в кубических метрах: поскольку брус имеет правильную форму и квадратное или прямоугольное сечение, не составит труда подсчитать, сколько бруса в кубическом метре, и определить, сколько материалов необходимо. приобретаться под застройку определенной площади.Как рассчитать кубатуру бруса для дома?

Базовая формула расчета

Расчет кубатуры дома из бруса строится по нескольким основным параметрам:

• Сечение бруса. Характеристики теплоизоляции зависят от толщины материала, поэтому этот параметр особенно важен не для дачи, а для капитального строительства. Самый распространенный вариант — брус сечением 150х150 мм.Этого достаточно для постройки теплого дома, при этом стоит недорого.
• Линейные размеры дома. Важно рассчитать не только длину и высоту стен, но и количество других дополнительных элементов, для которых потребуется балка: это стропила, балки перекрытия и перекрытия и т. Д. Их тоже нужно учитывать в расчетах. , так как лучше сразу закупить весь необходимый материал.
• Также необходимо учитывать тип используемой древесины.Профилированный брус отличается геометрической структурой, поэтому его количество рассчитывается отдельно.

Как рассчитать кубатуру дома из бруса? Основная формула расчета следующая: объем бруса = длина стен дома * высота стен * толщина бруса. Рассмотрим подробнее пример расчета:

Необходимо построить дом из бруса с высотой стен 2 м, толщиной стен 150 мм, длина стен дома 6х9 метров.Планируется построить пятистенный бревенчатый дом, поэтому материал для возведения пятой стены также входит в расчеты.

Получается: 36 погонных метров (периметр дома) умножаем на 3 м (высота стены) и на 0,15 м (толщина бруса). В итоге получается, что для постройки такого дома вам потребуется приобрести 16,2 куб. м. древесина. Это цифра, на которую будут ориентироваться поставщики.

В этом случае из полученной суммы необходимо вычесть объем бруса, который будет сэкономлен на оконных и дверных проемах.Результатом будет то количество, на которое нужно ориентироваться при покупке. Если вам нужно рассчитать кубатуру бруса для дома, нужно округлить вычисления. Часто бывает, что даже небольшая часть материала оказывается бракованной, поэтому может возникнуть дефицит.

Расчет объема бруса для балок перекрытия и перекрытия

Также необходимо включить в расчет балку для бревен, балки и другие элементы. Их количество зависит от выбранного типа стропильной системы, от размеров дома и некоторых других параметров.Ключевые моменты:

Стандартное расстояние между балками перекрытия и потолка 0,8-1 метр, размеры балки для балок 100х150 мм. Количество балок на дом рассчитывается следующим образом: общая длина здания делится на длину шага, из полученного значения вычитается единица. То есть, если длина постройки 10 метров, с шагом 0,9 м потребуется 10 балок: 10 делим на 0,9 и вычитаем 1.

Стандартная длина одной балки будет 6 метров, а значит, 60 погонных метров бруса потребуются.Поскольку сечение и длина известны, подсчитать объем не составит труда: 0,1х60х0,15 = 0,9 кубометра. м. При этом желательно приобретать 1 кубометр, чтобы ни при каких форс-мажорных обстоятельствах не пришлось покупать дополнительный материал.

Расчет количества бруса на стропильную систему

Для кровельной системы дома потребуются более сложные расчеты. Чаще всего в загородном строительстве используются обычные двускатные крыши, причем уклон будет зависеть от типа выбранного материала.

Чем он больше, тем меньше будет задерживаться снега, но увеличится нагрузка от ветра. Рассмотрим расчет на стандартную крышу с уклоном 45 градусов.

Стандартное расстояние между стропилами 60 см, используют материал сечением 100х150 мм. Причем, чем меньше шаг стропил, тем меньшую толщину они могут иметь за счет распределения нагрузок. Расчеты производятся следующим образом:

Самостоятельные расчеты трудоемки, поэтому иногда проще воспользоваться специальным калькулятором, который можно найти на стройплощадках.Основные параметры здания вводятся в программу, после чего будет произведен основной расчет.

Однако вы должны помнить, что любой калькулятор дает только приблизительный результат, который необходимо округлить в большую сторону. Полученный результат расчета умножается на среднюю стоимость бруса в регионе: в результате вы можете получить примерную стоимость стройматериалов для дома.

Правильный расчет кубатуры бруса позволит сделать наиболее точную смету и избежать лишних затрат.Многие строительные компании предлагают бесплатную смету, и можно будет заранее сравнить несколько вариантов. Возможные варианты экономии нужно обсудить с архитектором, тогда строительство не потребует резких дополнительных затрат и будет максимально эффективным.

основных методик расчета и их особенности

Какой мужчина не мечтает построить дом своими руками? Ведь таким образом можно не только создать именно то, что вам нужно, но и сэкономить приличную сумму — это получится как минимум вдвое дешевле покупки готового домовладения.А если в качестве строительного материала использовать пеноблоки, то экономия будет еще больше.

Сколько материалов потребуется для строительства дома из пеноблоков? Во сколько обойдется строительство дома из пеноблоков? А из чего состоит эта общая сумма? На эти вопросы мы постараемся ответить в рамках нашей статьи.

Сколько будет стоить дом из пеноблоков?

Решившись на строительство дома из пеноблоков, в первую очередь необходимо определиться с количеством необходимых для этого стройматериалов.Благо рассчитывать пеноблоки намного проще, чем из любого другого материала (например, дерева или кирпича).

Блоки достаточно большие и умещаются в один ряд — тут уместно сравнение с детскими кубиками. Итак, зная параметры будущего дома и параметры самих блоков, вы легко сможете рассчитать и заказать их ровно столько, сколько вам действительно нужно. Таким образом, вам не придется переплачивать за излишки материала и за его доставку.

Пример расчета необходимого количества пеноблоков

Итак, сколько пеноблоков нужно для постройки дома? Расчет начинается с нахождения следующих исходных данных:

• Периметр здания;
• Высота кладки;
• Толщина стенки;
• Размеры пеноблока.

Для примера посчитаем, сколько блоков 600x300x200 мм нужно для одноэтажного дома 10x8x2,7 метра (где 10 м — длина, 8 м — ширина, а 2,7 м — высота здания) .

А вот пошаговая инструкция расчета:

• Периметр наружных стен рассчитываем следующим образом — (10 + 8) * 2 = 36 м (ширину дома складываем с его длиной и умножаем на два). Полученный результат умножаем на высоту здания и получаем общую площадь стен дома — 36 * 2.7 = 97,2 м².

• Далее находим площадь оконных и дверных проемов. Условно у нас будет 5 стандартных пластиковых окон (два окна размером 1770х1460 мм и три окна размером 1470х1460 мм) и 1 входная дверь.

1770 * 1460 * 2 = 51,6

1470 * 1460 * 3 = 64,3

51,6 + 64,3 = площадь всех окон 11,6 м². А поскольку оконные проемы должны быть немного больше самих окон, можно смело округлять получившуюся площадь (11.От 6 м²) до 12 м².

Теперь о входной двери. Возьмем стандартную стальную дверь размером 99х208 мм. Для его установки понадобится проем примерно 102х208 мм. Таким образом, площадь дверного проема, определяемая так же, как и площадь окон, составит примерно 2 м².

• Найдем общую площадь стен без окон и дверей — 97,2-12-2 = 83,2 м².

• Дальше — проще. Мы знаем, что строим из пеноблоков размером 600х300х200 мм, а толщина будущих стен 300 мм.Используя эти числа, мы рассчитываем количество материала, которое понадобится для возведения стен дома. Для этого умножаем общую площадь стен за вычетом окон и дверей на толщину стены — 83,2 * 0,3 = 24,96 кубометра пеноблока.
• Сколько штук пеноблоков размером 200x300x600 мм в одном кубическом метре? Для удобства расчета переводим миллиметры в метры, т.е. получается 0,2х0,3х0,6 м. Затем эти числа умножаем друг на друга — 0.2 * 0,3 * 0,6 = 0,036 куб.м на один блок. 1 / 0,036 = 27,7 штук пеноблока в одном кубометре.

• Осталось только 27,7 шт. На 24,96 необходимых кубометров материала: 27,7 * 24,96 = 691,3 шт. Пеноблоков потребуется для постройки дома с параметрами, указанными в начале.

Совет! На всякий случай (возможный брак, драка при кладке, распил нескольких блоков при вырезании дверей и окон) заказывайте количество пеноблоков с минимальным запасом — не 691.3, но 700 штук по четному счету.

Но раствор для блоков берется из расчета 25-30 килограмм на кубометр материала, то есть в нашем случае это 24,96 * 30 = 748,8 кг кладочного раствора.

Теперь вы можете самостоятельно рассчитать, сколько пеноблоков вам нужно, чтобы построить дом своей мечты! Зная исходные данные, таким же образом можно легко найти количество материала для постройки гаража, бани, внутренних перегородок и других конструкций.

Статьи по теме:

Из чего состоит дом из пеноблоков

Стоимость строительства дома из пеноблоков складывается из многих факторов, наиболее значимыми из которых являются:

• Развитие частного лица или покупка готового проекта. Составление проектной документации — начальный этап любого строительства.

Для информации! Вы можете приобрести типовой план будущего дома или заказать создание эксклюзивного проекта.Последний вариант, конечно, несколько дороже, но результат того стоит.

• Стоимость строительных материалов. Пеноблок, несмотря на свои замечательные физико-технические свойства, намного дешевле традиционных кирпичей и камня. Зная, как рассчитать необходимое количество блоков на дом, вы легко узнаете общую сумму, которую придется потратить на закупку и доставку материала.

• Закладка фундамента , возведение стен, устройство кровли.Примечательно, что для облегченной конструкции из пеноблоков не требуется прочный фундамент, поэтому на данном этапе строительства удастся неплохо сэкономить.

• Оплата труда. Следует отметить, что пеноблоки достаточно легкие и удобные в установке — их укладывать одно удовольствие. Но для этого все же необходимо иметь профессиональные навыки и опыт.

• Изоляционные и гидроизоляционные работы. При необходимости — гидро- и теплоизоляция стен, кровли, полов, внутренних перегородок, чердака (при наличии). При этом учтите, что теплопроводность пеноблока довольно низкая. По этой причине утепление дома из пеноблоков не нанесет значительных потерь вашему бюджету.

• Внешняя и внутренняя отделка. Эту часть затрат лучше выделить в отдельную категорию, так как ваши личные пожелания существенно влияют на общую сумму.

Примечание! Стены из пеноблоков допускают самые разные варианты отделки всеми видами материалов: от обычной штукатурки и покраски до облицовки сайдингом и декоративным камнем.

Сколько времени нужно, чтобы построить дом из пеноблоков по времени? Кладка стены из пеноблоков происходит в несколько раз быстрее, чем, например, кирпичной стены, поэтому дом из этого материала можно построить за считанные месяцы.

Выход

Таким образом, общая сумма такого дома складывается из стоимости самого стройматериала и затрат на проведение всего комплекса работ.Зная примерные цены на все этапы строительства, а также просчитав необходимое количество блоков, можно примерно узнать, во сколько вам обойдется это удовольствие.

Для получения более точной информации необходимо составить смету, и справиться с этой задачей может только человек, специализирующийся в данной области. В видео, представленном в этой статье, вы найдете дополнительную информацию по затронутой нами теме.

Расчет материалов

руб. руб. руб. руб.

СТЕН:
пеноблоки (200x300x600мм) :
56.92 м³ х 2900 руб. / М³	165068
перемычки железобетонные 2ПБ 17-2-п (1680х120х140) :
12 шт. х 462 руб. / штука	5544
перемычки железобетонные 2ПБ 13-1-п (1290х120х140) :
10 шт. х 383 руб. / штука	3830 руб.
перемычки железобетонные 2ПБ 10-1-п (1030х120х140) :
4 шт.х 357 руб. / штука	руб. 1428
арматурная сетка кладочная (50x50x3 мм) :
33 м² х 102 руб. / М²	3366
арматурных стержней Ø12 AIII :
0,2 т х 37500 руб. / Т	7500 руб.
бетонная смесь В15-20 :
1,7 м³ х 4200 руб. / М³	7140 руб.
экструдированный пенополистирол Пеноплекс 35 :
0.6 м³ х 5100 руб. / М³	3060 руб.
Профиль сайдинга (3660×230мм) :
157 шт. х 437 руб. / штука	руб. 68609
ящик (40×25мм) :
0,4 ​​м³ x 6500 руб / м³	2600 руб
раствор антисептика :
13 л х 75 руб / литр	975 руб
песчано-цементный раствор :
3.7 м³ х 2700 руб. / М³	9990
:
6,6 м³ х 3700 руб. / М³	24420 руб.

ИТОГО: по стенам

303530 руб.

руб. руб.

ФОНД:
песчаный пласт :
5,4 м³ х 850 руб. / М³	4590 руб.
фундаментные блоки ФБС 24-4-6 :
46 шт.x 3135 руб. / штука	144210 руб. / штука	руб. / штука
песчано-цементный раствор :
1,7 м³ х 2700 руб. / М³	4590 руб.
бетонная смесь В15-20 :
21,3 м³ х 4200 руб. / М³	89460 руб.
арматурных стержней D10-12 AIII :
1 т х 37500 руб. / Т	37500 руб.
Доска обрезная для опалубки :
0.7 м³ х 6500 руб. / М³	4550
рулонная гидроизоляционная РКК-350 :
5 рулонов х 315 руб. / Рулон (10 м²)	1575 руб.

ИТОГО: по фундаменту

286475 руб.

руб. руб. руб.

ПЕРЕКРЫТИЕ:
брус сосновый 170х100; 150×100 :
5 м³ х 7000 руб. / М³	35000 руб.
Гипсокартон Knauf (2500х1200×10) :
24 шт.х 260 руб. / штука	6240
профиль стальной с крепежом :
203.9 п.м. х 49 руб. / п.м.	9991
минеральная изоляция (Rockwool) :
17,6 м³ х 3700 руб. / М³	65120 руб.
гидроизоляция (Tyvek Soft) :
169 м² х 68 руб. / М²	11492 руб.
Пароизоляция PE :
169 м² х 11 руб. / М²	1859
фанера ФК 1525х1525х18 :
1.3 м³ х 19000 руб. / М³	24 700 руб.
Доска обрезная черненная :
1,4 м³ х 6500 руб. / М³	9100 руб.

ИТОГО: по перекрытию

163502 руб.

руб. руб.

КРЫША:
стеллажи деревянные (150х50мм) :
3,7 м³ х 7000 руб. / М³	25 900 руб.
раствор антисептика :
54 л х 75 руб / литр	4050
гидроизоляция (Tyvek Soft) :
167 м² х 68 руб. / М²	11356
шифер СВ-40 1750x1130x5.8 :
100 листов х 265 руб. / Лист;	26500 руб.
гвоздь шиферный 4.0×100 :
7 кг х 70 руб. / Кг	490 руб.
фигурный гребень (1000мм) :
13 шт. х 290 руб. / штука	3770 руб.
Доска обрезная обрешетка 100х25мм :
1,3 м³ х 7000 руб. / М³	9100 руб.

10: 0,0,0,260; 0,290,260,260; 290,290,260,0; 290,0,0,0 | 5: 192,192,0,260; 192,290,57,57; 0,192,132,132; 192,290,171,171 | 1127: 231,171; 231,57 | 1327 : 167,75; 167,141 | 2244: 0,50; 0,169; 290,92 | 2144: 79,0; 79,260; 224,260 | 2417: 290,20 | 1927: 224, -20

914 183 руб.0

Только для Подмосковья!

Расчет стоимости работ

Хотите узнать, сколько стоит построить дом и выбрать подрядчиков?

Подайте экспресс-заявку и получайте предложения от профессионалов строительства!

Пример компоновки 10х9 м для расчета	Конструктивная схема
		1. Пеноблок d = 300мм; 2. Плита из минеральной ваты d = 50мм; 3. Облицовка сайдингом; 4. Воздуховод d = 20-50мм; 5. Стяжка железобетонная h = 200мм; 6. Пеноизоляция d = 30-50мм; 7. Перекрытие брус d = 150-250мм; 8. Листы шифера 9. Фундамент сборно-блочная лента h = 1,8м;

Кладка из пеноблоков с сайдинговыми панелями и промежуточной теплоизоляцией

Стеновые из пеноблоков

В настоящее время пеноблоки являются очень распространенным, дешевым и экологически чистым кладочным материалом, который, по сравнению с другими бетонными блоками, отличается характерными чертами. значительной капиллярностью и газопроницаемостью.

По нормам теплосбережения для средней полосы страны достаточно наружной стены из пеноблоков сечением 0,40 м с внешней теплоизоляцией из стеклопластика толщиной 50 мм.

Наружная отделка стен из пеноблоков должна способствовать переносу влаги из жилых помещений за пределы конструкции, в связи с этим недопустимо облицовывать стены из пеноблоков цементной штукатуркой, красить «недышащими» составами, покрыть пенополистиролом.

Шпаклевку поверхности из пенобетона следует производить только через 5-10 месяцев (а иногда даже через сезон) из-за значительной сжимаемости пеноблоков — от 2-3 мм на метр и реального растрескивания штукатурки, поэтому для оперативной внутренней облицовки домов из пеноблоков целесообразно использовать сухие гипсовые панели.

По показателям теплоизоляции, звукоизоляции, огнестойкости пеноблок многократно превосходит стандартный кирпич.

Из-за нюансов технологического процесса пеноблоки (в сравнении с газосиликатом ) обычно не производятся с достаточной точностью, а потому выкладываются на обычную цементную смесь. В этом случае наличие значительной затирки между блоками из пенобетона наряду с удорожанием работ провоцирует образование тепловых «зазоров» и ослабление теплоизоляционных характеристик стены.

При возведении кладки из пеноблоков важно увязать многие строительные тонкости и правила, иначе вместо экономии на утеплителе можно встретить сырые, очень холодные и даже просто небезопасные конструкции.

• Чрезмерно выступающий или неровный блок нужно заточить рубанком до нужного уровня в месте его установки.
• К установке первого ряда пеноблоков нужно подходить максимально внимательно, проверяя уровень пузырей при установке, горизонт и вертикаль стены.
• Для установки стержней арматуры по поверхности фальцеванных пеноблоков с помощью болгарки вырезаются пазы глубиной и шириной 30 * 30 мм, которые при укладке арматуры заливаются клеем для пеноблоков. .
• Пеноблоки довольно просто сверлить, протыкать, строгать, распиливать с помощью обычной пилы и фрезеровать на стройплощадке.
• По технологии зоны под подоконником и опорные зоны перемычек, а также следующие 4-5 рядов пеноблоков необходимо укладывать армирующей сеткой.
• На верхнем ряду пеноблоков в виде деревянной опалубки изготавливается пояс армированного раствора слоем до 200 мм. С внешней стороны железобетонная стяжка утепляется 50-миллиметровой прослойкой экструдированного пенополистирола.

Сайдинг фасадный

Стоит знать, что профиль сайдинга из поливинилхлорида может иметь красивый внешний вид и использоваться долгое время только при строгом соблюдении инструкции по монтажу.

Профиль ПВХ сайдинга самозатухающий при пожаре, не гниет, устойчив к погодным, биологическим, механическим воздействиям.

Сейчас продавцы винилового сайдинга (такие компании как: Varitek, FineBer, Holzplast, Mitten, Snowbird, Ortho, Vytec, Georgia Pacific, Gentek, Tecos, Nordside, Docke, AltaProfil) предлагают разнообразную палитру цветов и оттенков, позволяющую любой структура, чтобы сохранить свою идентичность…

ПВХ сайдинг под воздействием открытого огня только плавится, воспламеняется при нагревании примерно до 400 ° C (для дерева: 230-260 ° C), немедленно гаснет при исчезновении источника пламени, при этом количество вредных для здоровья выбросов не больше, чем когда тлеют деревянные конструкции.

В связи с тем, что профиль сайдинга из ПВХ очень сильно различается по размеру при колебаниях температурных условий, необходимо обеспечить неплотное крепление виниловых панелей.

Типичными строительными площадками для возведения многослойного пеноблока с фасадом из винилового сайдинга и межслойного теплоизолятора будут:

• Несущая стена из пеноблоков толщиной 40 см выполняется на известковом растворе, а места опор перемычек, углы стен, следующие 5-6 рядов блоков укрепляют кладочной сеткой.
• Для навешивания сайдинга на внешнюю поверхность кладки устанавливают бревна сосны, предварительно обработанные антисептиком, выступающие 5-7 см, с шагом 0,50-0,60 м.
• Ниши между стойками заполнены плиточным теплозащитным экраном из базальтового волокна (тип: П-175, Rockwool, П-125, Изовер, Изомин, Кнауф, Изорок, Урса, ППЖ-200), затем паропроводящей тканью. натягивается по стойкам для защиты от обдува и намокания (Ютавек, Тайвек, Изоспан).
• Поверх водонепроницаемого диффузионного полотна по балкам для создания вентилируемого зазора, через который удаляется влага из теплоизоляционного слоя, устанавливаются оцинкованные направляющие или деревянные бруски, выступающие на 3 ÷ 4 см.
• На подготовленную обрешетку навешивается декоративно-облицовочный слой винилового сайдинга.

Дополнительные правила крепления винилового сайдинга:

• При установке следующей планки сайдинга защелкните ее нижней планкой на ведомый выступ и, не натягивая, закрепите саморезами.
• Чтобы не мешать термическому сжатию и растяжению и, соответственно, не спровоцировать точечную деформацию ПВХ-профиля, закручивать шурупы или гвозди в ПВХ-сайдинг следует в центре имеющихся заводских отверстий.
• В местах ввода внешних сетей (трубы, кабели, кронштейны, провода), а также в местах примыкания планки сайдинга и фурнитуры (внутренний угол, H- профиль, внешний угол, наличник и т. д.), чтобы компенсировать тепловое расширение и сжатие профиля сайдинга.
• Монтаж профилей сайдинга осуществляется снизу вверх, и сначала устанавливается скрытый исходный профиль.
• Недопустимо сильно затягивать шурупы в пазах крепления, так как установленные профили сайдинга должны без особых усилий «ходить» в продольном направлении.
• Если вам нужно скрыть швы, лучше установить сайдинг, начиная с задней части дома, двигаясь к передней стене, и каждая следующая панель сайдинга будет скользить по предыдущей в сложенном ряду, с дюймовое перекрытие, по той же причине, что и стыки, выполняемые для ближайших рядов, необходимо смещать по отношению друг к другу.

Ленточный фундамент из железобетонных блоков

Бетонные блоки — традиционный строительный элемент, позволяющий достаточно быстро построить фундамент коттеджа.

Использование того или иного размера строительного блока следует из сечения наружных стен дома. Толщина блочного фундамента может быть меньше, чем у стеновой кладки дома, потому что они намного прочнее. Для строительства индивидуального дома подходят железобетонные блоки толщиной 300 — 400 мм.

Стеновые блоки классифицируются по категориям: «ФБВ» — с вырезом, «ФБС» — сплошные, «ФБП» — пустотелые. Как правило, фундаментные блоки изготавливаются высотой 550-650 мм, размер по горизонтали составляет 90-240 см (ФБС-9 — ФБС-24), ширина 30-40-50-60 см.

При устройстве блочного фундамента на сухих непористых грунтах ФБС — блоки можно монтировать непосредственно на выровненное основание строительной площадки.

На осушенных землях допустимо изготавливать ФБС — блоки без их армирования, но до и после укладки выполняется железобетонная стяжка сечением около 20 см с армирующей сеткой.

Чтобы увеличить площадь основания фундамента и тем самым уменьшить дальнейшие деформации подстилающего грунта, строительные блоки монтируются на предварительно собранные блоки FL.

Выбор строительных блоков в качестве материала фундамента часто мотивируется сжатыми сроками или возможностью работать круглый год.

В ситуациях, когда структура грунта нечеткая, рекомендуется для страховки вместо подушек FL расположить единую бетонную полосу.

Сегодня фундамент из отдельных элементов по совокупности основных характеристик, в том числе: устойчивости к боковым нагрузкам и стоимости, уступает своему аналогу — монолитному железобетонному фундаменту.

• Монтаж блоков ФЛ следует начинать с угла дома, и в первую очередь блоки ФЛ укладывают под фасадные стены, а уже потом — под внутренние.
• Для приготовления (100-150 мм) из крупного песка или установленных опор ФЛ, ФБС — блоки, скрепленные цементным раствором, собирают поочередно.
• Сборка готовых блоков производится относительно углов, по перпендикулярным стенкам, ориентируясь на теодолит. Обычные блоки укладываются вилочным погрузчиком на «подушку» из цементной смеси.
• Монтаж следует начинать с размещения опорных блоков на перекрестьях осей и в углах здания. К монтажу обычных блоков приступают только после контроля ориентации крайних блоков по горизонту и уровню.
• Положение в плоскости проверяется измерением линейных размеров сторон фундамента и размера по диагонали, а по высоте уровня — по шланговому уровню или теодолиту.
• Окна для перехода на нулевой уровень водопроводных и канализационных труб делаются с оставлением ниши между блоками с последующей заливкой бетоном.

Пол деревянный

Балочные потолки, как правило, востребованы при дачном строительстве, благодаря доступности и простоте конструкции.

Под балками обычно используется дерево из хвойных пород: лиственница, ель, сосна, с остаточной влажностью не более 14%. Лучшая балка — это брус с соотношением сторон 7/5, например 140 х 100 мм.

При расчете пиломатериалов на перекрытие нужно руководствоваться готовыми схемами, дающими зависимость размеров балочной конструкции от нагрузки и расстояния между несущими конструкциями; либо допустимо исходить из упрощенного правила, что ширина балки должна быть не менее 0.042 длины перекрытия, а толщина — 50 ÷ 100 мм, с шагом следующих балок 50 — 100 см и нагрузкой 150 кгс / кв.м.

При нехватке лага заданного размера допустимо использование досок, скрепленных саморезами, с обязательным сохранением общего размера.

Характерные моменты установки балочного перекрытия:

• Балочные балки устанавливаются в следующем порядке: сначала крайние, а затем, с регулировкой уровня, все остальные.Бревна необходимо устанавливать на стену не короче 0,15-0,20 м.
• Балочные балки отодвинуты от кирпичной стены не менее чем на 5 см, а зазор между дымовым каналом и балками должен быть не менее 40 см.
• в конструкциях из бревен края балок обрезают конусом, а затем вбивают в готовый паз верхнего бревна на всю глубину стены.
• Концы балок срезаны под углом 60-70 °, обработаны антигнильным составом (Holzplast, Aquatex, Senezh, Biosept, Dulux, Pinotex, KSD, Tex, Kartotsid, Cofadex, Biofa, Tikkurila, Текнос) и завернутый в битумный картон, оставляя обрезанный конец открытым, чтобы защитить от возможного повреждения гнилью, которое происходит при диффузии влаги в полости кирпича.
• В домах из кирпича концы балок располагаются в пазах стен, в которых конденсируется влага, поэтому между торцевыми частями балок и стеной делается воздух для вентиляции, причем с достаточным длины паза, также устраивают слой теплоизоляции.

Межэтажный пол не нуждается в утеплении, цокольный этаж утепляют с установкой пароизоляционной мембраны поверх слоя утеплителя, а потолок верхнего уровня утепляют пароизоляционной пленкой снизу теплоизоляции .

Поскольку вопрос о несущей способности межуровневых балок на практике снимается явным увеличением высоты балок и их количества, то с противопожарной и акустической защитой дело обстоит сложнее.

Возможный способ улучшения огнезащитных и шумозащитных свойств деревянных межэтажных перекрытий состоит из следующих этапов:

• К основанию несущих бревен под углом 90 ° к ним с помощью упругих зажимов, после 300-400 мм, крепятся металлические профили — обрешетка, на которую снизу подшиваются гипсоволокнистые листы.
• Поверх изготовленной решетчатой ​​конструкции укладывается и прикрепляется степлером к балкам синтетическая пленка, на которую накладываются плиты из минеральной ваты (Изорок, Роквул, Кнауф, Изовер, Изомин, Урса) толщиной 50 мм, с переходом к вертикальным краям балок ставятся.
• В помещениях следующего уровня на балки монтируются фанерные плиты (1,6 … 2,5 см), затем звукопоглотитель из твердого минерального волокна (25 … 30 мм) и снова фанерные плиты нижнего пол выложен.

Кровля из шифера

Кровельное покрытие укладывается на жесткую конструкцию, состоящую из обрешетки и стропильных ферм.

При возведении малоэтажных домов обычно выполняют 2-х и 3-х пролетные конструкции со средними опорами и наклонными фермами.

Расстояние между стропильными ногами в пределах 600-900 мм при сечении стропильных балок 5х15-10х15 см; опорные концы стропильных балок опускают на мауэрлат сечением 10х10-15х15 см.

Пожалуй, асбестоцементный шифер — яркий образец кровельного материала, сочетающего надежность и невысокую цену, при этом отличающийся хорошей звукоизоляцией, влагостойкостью и негорючестью.

К недостаткам асбестоцементного материала обычно относят неудобство его использования на необычных кровлях, почернение при длительной эксплуатации, хрупкость при транспортировке во влажном виде. А также, в последнее время появились заявления о якобы токсичности асбестоцемента из-за содержания в нем кристаллов асбеста.В связи с этим следует отметить, что отечественное асбестовое сырье качественно отличается от европейского и не представляет опасности, особенно в защищенном цементом виде.

Российские предприятия обычно производят сланцевый лист с 8 волнами размерами 175х113 см и весом около 16 кг, часто в защищенном красителем на водной основе состоянии.

Изготовленная поверхность кровли может быть окрашена составом акриловой краски, рекомендованной для шифера: Шикрил, Этер Аква (Vivacolor), Акрем-Сланец, Полифан, Полифарб (Дебиза), Акрилакма-Сланец, Шифер-Колор, Dachbeschichtung (Дюфа), Килапи) (Тик, увеличивающий более чем вдвое срок службы асбестоцементного покрытия.

Для асбоцементных кровель ендовы и коньки, как правило, выполняются из стальных оцинкованных листов.

Кровли из гофрированных асбестоцементных листов применяются в основном на односкатных и двускатных крышах и с уклоном элементов кровли не менее 20 °, гарантированный срок службы качественно собранных листов шифера составляет 35 … 40 лет. .

Правила устройства кровли из асбоцементных листов достаточно просты и заключаются в следующем:

• Поперечно забиваются стропильные ноги, с интервалом 200 300… 400 мм 300 мм, квадратный (5×5 см) настил или необрезная доска толщиной 25 мм.
• Чтобы четыре угла соседних листов шифера не перекрывали друг друга и не вызывали появления зазоров, угловые части обрезаются у диагонально противоположных листов (внизу — вверху, вверху — внизу ), или шиферные листы: первый и последний в четных рядах распиливают по длинной стороне на симметричные фрагменты для будущей сборки со сдвигом на 1/2 полотна.
• В выступах гофров с интервалом 400-500 мм и на расстоянии 80-100 мм от границ шиферного листа просверливаются монтажные отверстия, диаметром на 1-2 мм шире гвоздь.
• Через готовые отверстия к брускам или доскам обшивки прибивают листы шифера, начиная с нижнего ряда, шиферными гвоздями высотой 10 см с гидроизоляционными распорками, в поперечном направлении — с нахлестом 12 … 14 см. , а по горизонтали — с наложением на волну.

Недаром данные изделия широко используются в индивидуальном строительстве. Из него возводятся не только жилые дома, но и различные хозяйственные постройки — гаражи (см. Подробнее), сараи, бани.Популярность во многом объясняется тем, что все работы можно выполнить, не прибегая к услугам профессиональных мастеров. Но независимо от личного опыта каждый «частник» неизбежно сталкивается с проблемой, как рассчитать количество пеноблоков.

Еще на этапе планирования и подготовки к строительству приходится тщательно просчитывать все необходимые затраты, включая покупку этого материала. В конце статьи вы можете найти калькулятор пеноблоков, но знать технику все равно нужно самостоятельно.Хотя бы для проверки правильности полученных расчетов, а, следовательно, и подготовки сметы, если эту работу проводил представитель компании, которая будет вести строительство по Договору.

Даже если вы воспользуетесь «услугой», она может не учитывать некоторые особенности строящегося дома. Большинство калькуляторов не учитывают количество и параметры дверных и оконных проемов и ориентируются на «сплошные» стены.

При расчетах нужно опираться на проект. Даже если его нет (например, для гаража), то за основу берутся размеры будущей конструкции.

Исходные данные

• Общая длина наружных стен дома и высота кладки.
• Межкомнатные перегородки (сумма их размеров за вычетом размеров дверей).
• Толщина стенки. Для внешнего и внутреннего эти данные разные.
• Объем бракованной продукции. Часто это не учитывается, хотя в процессе доставки на строительную площадку некоторые пеноблоки приходят в негодность. Уровень брачности зависит от многих факторов (дорожных условий, удаленности), но некоторые статистические данные доступны. Уточняйте этот вопрос у специалистов.
• Plus — небольшой запас (обычно 5%), так как иногда, в зависимости от конфигурации места укладки, придется вырезать и складывать отдельные части изделий.

Все пеноблоки одинаковой длины (если не изготовлены по специальному заказу). Они различаются высотой (небольшой ассортимент) и толщиной. Чтобы рассчитать, сколько пеноблоков вам нужно на дом, нужно все перегородки, стены и так далее разделить на группы, в которых фигурируют изделия одинаковых размеров.

В каждом случае вычисляется общая площадь поверхности (общая длина x высота). Теперь рассчитаем параметры всех проемов. Разница в значениях — это площадь кладки из пенобетона.Зная длину и ширину 1 блока, несложно определить необходимое количество изделий заданных габаритов. Если кладка осуществляется в 2 слоя (блоки небольшой толщины), то для полученных данных требуется «х 2».

Руководствуясь этой информацией, рассчитать необходимое количество пеноблоков не составит труда, вне зависимости от того, как производится установка изделий.

Онлайн калькулятор расчета пеноблоков

При выборе подходящего материала для строительства дома важную роль играет окончательная стоимость материалов, необходимых для возведения здания.Калькулятор, представленный на сайте, можно собрать в домашних условиях за пару секунд.

Для расчета материалов и примерной стоимости строительства необходимо ввести исходные данные будущего объекта в специальные формы, выбрать нужные показатели из выпадающего меню и запустить процесс расчета.

В данной статье подробно рассматриваются основные характеристики дома, которые учитываются при оценке стоимости строительства дома.Таким образом, интерактивный калькулятор используется для расчета количества и параметров возведения стеновых конструкций для жилых и нежилых помещений.

При расчете можно учитывать фронтоны, оконные и дверные проемы. В калькуляторе представлена ​​информация о необходимом количестве основных материалов, таких как цементно-песчаный раствор, кладочная сетка и их стоимости.

Значения, требуемые калькулятором, не всегда знакомы неопытному строителю, чтобы заполнить этот пробел, и эта статья предназначена.Ниже приводится описание основных материалов, используемых в строительстве, и их характеристики.

Пенобетон: основная информация

Газобетонные блоки — один из видов газобетона, который помимо воды содержит цемент, песок и пенообразователь. Пенообразователь является ключевым компонентом бетонной смеси для пористых блоков, поскольку он придает материалу воздушные поры и становится легким и воздухопроницаемым.

Структура такого бетона называется ячеистой, потому что она содержит большое количество закрытых воздушных пор, равномерно распределенных по всему объему материала.

Пенобетон — один из самых популярных строительных материалов. С его помощью проводятся основные работы:

• блочное возведение наружных стен,
• блочное строительство внутренних стен и потолков,
• использование в качестве теплоизоляционного материала,
• применение с целью звукоизоляции от внешнего шума.

Для использования калькулятора вам потребуется некоторая информация. В частности, калькулятор способен производить расчет пеноблоков для дома при наличии следующих исходных данных:

• Размеры блока: длина, высота, ширина
• плотность материала (D)
• периметр здания (длина всех стен)
• высота стены по углам
• толщина стенки
• толщина слоя кладочной смеси
• частота кладки кладочной сетки
• стоимость пеноблока за штуку

Размеры пенобетона

Размеры пеноблоков зависят от утвержденного проекта и пожеланий заказчика.При выборе необходимого размера учитывается, какой тип стены будет возведен с их помощью: монолитная, внутренняя перегородка.

В зависимости от возможных нагрузок на стену, необходимой плотности и функций стены определяется размер пеноблока. Длина в данном случае является второстепенным показателем, а ширина — основным. Именно толщина стены влияет на способность здания выдерживать нагрузки и выполнять тепло- и звукоизоляционные функции.

Стандартный размер пеноблоков — 200x300x600 мм (толщина x высота x длина). Блоки такого размера используются для наружных стен. Пенобетон с толщиной стены 100 мм выбирается для возведения внутренних стен и называется полублоком.

Длина блока 600 мм регламентируется ГОСТ 21520-89. В большинстве случаев пенобетон изготавливается именно такой длины.

Плотность материала

Прочность пенобетона зависит от его плотности.Плотность материала представлена ​​несколькими группами:

• D300-D500
• D600-D1000
• D1000-D1200

Группа D300-D500 относится к категории теплоизоляционных материалов и применяется для стен, уже возведенных из других материалов.

Группа D600-D1000 относится к категории теплоизоляционных и строительных материалов. Это значит, что эти бетоны можно использовать для утепления стен построек, а также для возведения из них стеновых конструкций для одно- и двухэтажных домов, а также для возведения стен внутри дома.

Бетон

Д1000-Д1200 применяется для возведения наружных стен одно- до четырехэтажных домов. Такие материалы самые прочные и устойчивые к механическим воздействиям.

Качество пенобетона имеет огромное влияние на монументальность финального здания. Благодаря невысокой стоимости и большой популярности его производят предприятия — большие и маленькие, кустарные.

Из стремления сэкономить в состав бетонной смеси входят опасные для здоровья человека компоненты, выбирая дешевые некачественные компоненты и меняя состав бетона.В результате получается материал, неустойчивый к механическим воздействиям, непригодный для несущих конструкций даже с маркировкой D1200.

Периметр застройки

Чтобы узнать периметр будущего строения, нужно воспользоваться схемой будущего проекта. При расчетах нужно знать периметр внешних стен и внутренних.

Внешний периметр получается сложением длин всех внешних стен здания.

Внутренний периметр складывается из длины стен, которые разделяют дом на комнаты или участвуют в других интерьерных решениях.

Во время строительства можно использовать один и тот же бетон как для внутреннего, так и для наружного строительства, но это значительно увеличивает стоимость проекта. Поэтому для наружных стен обычно используют пенобетон с маркировкой D600-D1200, а для внутренних стен — блоки и полублоки марки D300-D600.

Высота стены

Этот параметр определяется строго теми значениями, которые предусмотрены проектом дома. Строители рекомендуют приобретать газобетон с наценкой 10%, так как материал при транспортировке и переработке ломается.

Толщина стенки

При расчете толщины дома следует еще раз обратиться к проекту, эти данные обычно закладываются еще на этапе проектирования. Здесь следует учитывать, что показатель толщины берется с учетом толщины кладочного шва.

Толщина кладочной смеси

При строительстве горизонтальные швы и стыки из стандартных растворов обычно имеют толщину не более 15 мм, но не менее 6 мм.Следует учитывать, что шов толщиной более 20 мм сильно снижает звукоизоляционные качества пенобетона.

Частота использования кладочной сетки

Количество кладочной сетки измеряется в метрах. Его используют для дальнейшего укрепления слоя пеноблоков, повышения монолитности дома и общей прочности конструкции. Частота зависит от типа будущего дома, сложности его конструкции и типа пеноблоков.

Пеноблок стоимость

Стоимость пеноблока зависит от его толщины и плотности, а также от того, какие материалы использовались при его производстве. В среднем цена пеноблока типовых размеров от 80 рублей за штуку.

Таким образом, чтобы произвести расчет пеноблоков в домашних условиях, калькулятор должен учитывать все вышеперечисленные данные. Без них невозможно определить количество материалов и окончательную стоимость проекта. Большинство данных можно получить из проекта будущего здания.

1. 
   Интерактивный калькулятор для строительства дома из газобетона необходим для выполнения расчетов строительных материалов, которые потребуются при строительстве объектов недвижимости — домов, бань, сараев, гаражей, подсобных помещений. В …

Пеноблоки — хорошо известный строительный материал, используемый для возведения стеновых конструкций. Материал представляет собой достаточно легкий бетон с пористой структурой. Часть…
2. 
   Двадцать лет назад было невозможно найти частную баню, построенную из других материалов, кроме дерева. Однако с появлением на рынке такого материала, как пенобетон, ванны и …

— это вопрос, который нужно решить на подготовительном этапе строительства. Есть несколько способов выполнить эту задачу:

используют специальное программное обеспечение;

прибегают к использованию онлайн-калькулятора;

задать вопрос специалисту или более опытному другу;

делать все самостоятельно.

Эта статья расскажет, как самостоятельно правильно рассчитать количество пеноблоков для дома.

Что учитывается при расчете пеноблоков для строительства дома?

Внимание! Чтобы правильно рассчитать строительство дома из пеноблоков, нужно заранее определить размеры всех стен, как внешних, так и внутренних, а также учесть габариты самого пеноблока. Первым делом необходимо рассчитать необходимое количество материала по периметру конструкции, а затем рассчитать необходимое количество блоков, которые необходимы для возведения внутренних стен.

К содержанию

Как рассчитать необходимое количество материала в один ряд по периметру здания?

Предположим, у вас есть конструкция с четырьмя стенами. Длина одной стены 10 м, высота 3 м. Для начала нужно найти количество пеноблоков в одном ряду по периметру. Для этого нужно рассчитать общую длину четырех стен, в данном случае она составляет 40 м. Найденное значение необходимо разделить на длину одного блока. Скажем, в данном конкретном случае материалы с размерами 0.Используются 2 м x 0,3 м x 0,5 м (высота, ширина, длина). Вам просто нужно 40 разделить на 0,5. В итоге получается число 80. Также на нем отображается необходимое количество строительного материала для возведения первого ряда конструкции с длиной стены 10 м.

Расчет количества строк

Эта математическая операция еще проще, чем предыдущая. Для его выполнения нужно значение высоты стены разделить на значение высоты блока. Как уже было сказано выше, в данном случае высота стены 3 м, а высота блока 0.2 мес. Частное этого деления равно 15, а это значит, что необходимо выложить 15 рядов пеноблока, чтобы получить конструкцию высотой 3 м.

После расчета количества материала в ряду и количества рядов вам нужно только умножить эти два значения. Умножаем 80 на 15, получается 1200. Такое количество материала нужно для постройки дома по заданным параметрам. Теперь вопрос о том, как рассчитать пеноблоки для дома, у вас отпадет.

Следует помнить, что в здании также есть дверные и оконные проемы, в связи с чем итоговое количество пеноблоков будет немного меньше числа, полученного после подсчета.

Внимание! Если у здания есть какие-то архитектурные сложности, то нужно измерить его части отдельно, а затем обобщить полученные данные.

Как правильно выбрать пеноблок?

Чтобы свести к минимуму потери материала во время резки и использования, необходимо выбрать правильный блок. Как рассчитать пеноблоки для дома, конечно, вопрос непростой, но по важности он не уступает вопросу выбора стройматериалов.

При покупке следует придерживаться следующих правил:

Нужно внимательно проверять геометрию блоков.Качественный пеноблок должен иметь ровную структуру и не иметь углублений. Для проверки материала достаточно построить небольшую конструкцию из двух-трех блоков — она ​​должна быть устойчивой. Ровная поверхность блока позволяет экономить раствор при строительстве.

Необходимо проверить материал на наличие трещин. Если они есть, значит пеноблок некачественный. Возможно, при его изготовлении не была соблюдена технология сушки. Приобретать такие изделия не стоит, так как некоторые блоки будут рассыпаться даже при транспортировке.

Обратите внимание на цвет изделий. Он должен быть серым с небольшими отклонениями в сторону светлых или темных тонов. Если цвет не соответствует указанному ранее, значит, у товара изменились характеристики, а может, продавец выдает газоблоки на пеноблоки.

Перед покупкой необходимо узнать плотность материала. Пеноблоки, используемые для частного строительства, должны иметь плотность от 700 до 1000 кг / м³.

Также стоит посмотреть на колотый пеноблок.В качественном материале пузырьки имеют сферическую, а не эллиптическую форму.

Другой важный показатель — твердость материала. Чтобы это проверить, нужно просто потереть два фрагмента пеноблока друг о друга. Если блоки рассыпаются, значит, производитель решил сэкономить и не соблюдал необходимое соотношение сырья при изготовлении.

Как построить надежное здание из пеноблока?

Чтобы избежать возникновения различных проблем со структурой этого материала, нужно не только произвести правильный расчет строительства дома из пеноблоков, но и знать некоторые нюансы его возведения.

Утеплять здание изнутри не нужно. Необходимо сделать внешнюю изоляцию. При несоблюдении этого условия водяной пар будет конденсироваться внутри стен, в результате чего конструкция быстрее придет в негодность.

Также необходимо гидроизолировать фундамент перед применением пеноблоков. Эта мера предотвратит попадание воды в основание конструкции, увеличив срок ее службы.

Не торопитесь. На рабочий день достаточно выложить 4-5 рядов блоков.В этом случае лучше не утилизировать.

Каждые два ряда пеноблока необходимо укрепить. Эта операция необходима для защиты здания от растрескивания.

Лучше использовать клей, чем строительный раствор. Так вы сможете не только сэкономить время, но и создать более тонкий и эстетичный шов, а также сэкономить на утеплителе.

Стоимость пеноблоков

Стоимость строительства дома из пеноблоков напрямую зависит от стоимости стройматериалов. Цена на пеноблок формируется с учетом следующих факторов:

габаритов;

плотность;

производственная компания.

В среднем один пеноблок будет стоить 130 рублей, а один кубический метр этого материала будет стоить до 3000 рублей. Для укладки одного м³ блоков вам понадобится около 25 кг клея, который стоит 200-300 рублей.

Каждый мечтает о собственном доме, многие, преодолев все препятствия, вплотную подходят к воплощению мечты, определившись с местом постройки, планом будущего дома, материалами, которые потребуются для строительства и отделки. , и даже подготовив кошку, чья мягкая лапа по традиции должна будет первой ступить в новый дом.Осталось немногое узнать, как посчитать, сколько пеноблоков, выбранных для постройки, нужно для дома, какие размеры будут оптимальными и, наконец, все построить.

Перед тем, как приступить к подсчету, необходимо определить исходные параметры расчета и допуски, то есть необходим точный план строительства со всеми размерами, количеством и типом дверей и окон. Следует предусмотреть возможные убытки от повреждения пеноблоков при транспортировке, строительстве, а также возможные браки.

Необходимо заранее определиться, чем будет обшиваться дом в дальнейшем, и какой теплоизоляционный материал (если планируется его использование) предполагается использовать.

При расчетах следует также учитывать климатические условия местности, для чего целесообразно рассчитать, какая толщина стен и соответственно размер пеноблоков понадобятся для обеспечения сохранения тепла внутри дома, соответствуют требованиям соответствующего СНиП и обеспечивают комфортное проживание.

Расчет толщины стенки

Часто можно встретить совет, что пеноблоков популярного размера 200x300x600 мм в сочетании с дополнительной теплоизоляцией достаточно для подавляющего большинства регионов России. Вы можете принять это на веру, но, учитывая, что мы строим для себя, а потом сами живем в доме, проверить эту рекомендацию несложно, а может быть, и необходимо.

Для возведения стен в частном малоэтажном строительстве требуется пеноблоки плотностью 600-800 кг / м3, их коэффициент теплопроводности:

• D600 — 0.14 Вт / (м * ºC)
• D700 — 0,18 Вт / (м * ºC)
• D800 — 0,21 Вт / (м * ºC)

В случае облицовки кирпичом учитываем его теплопроводность — 0,56 Вт / (м * ºC). Согласно требованиям СНиП сопротивление теплопередаче наружной стены должно быть не менее 3,5 ° С * м2 / Вт. Теперь вы можете рассчитать толщину стены из пенобетона, которая обеспечит требуемые характеристики, по формуле R = d / λ, где R — 3,5 (из СНиП), d — толщина стенки, λ — общая теплопроводность материалов.

Для расчета λ, зная значения для пеноблока и кирпича, переводим все значения в метры, предполагаем, что кладка будет шириной 120 мм, то есть 0,12 м, получаем: 0,12 / 0,56 = 0,21 для теплопроводности кирпича. Тогда итоговое значение толщины будет: (3,5 — 0,21) * 0,14 = 0,46 м или не менее 460 мм. Много, но если вы используете утеплитель, например, минеральную вату толщиной 50 мм с теплопроводностью 0,046, то сначала пересчитываем для него значение: 0.05 / 0,046 = 1,09.

Минеральная вата между пеноблоками и кирпичом

Окончательная формула для расчета толщины стен теперь будет выглядеть так: (3,5 — 0,21 — 1,09) * 0,14 = 0,30 м, то есть использование изоляционного материала позволяет значительно уменьшить толщину стен и подтверждает, что рекомендация к использовать блок 200x300x600 мм вполне справедливо.

Сколько пеноблоков марок Д700 или Д800 нужно для постройки дома, рассчитываем аналогично.Чем выше плотность, тем больше потери тепла, но тем больше механическая прочность пеноблоков. Итак, без учета слоя утеплителя при использовании D800 расчетная толщина будет уже 690 мм.

Эти цифры довольно приблизительны и рассчитаны на основе значений для регионов Москвы и Санкт-Петербурга. В целом они применимы практически к любому региону страны, но, учитывая климатические особенности регионов на севере с низкими зимними температурами или на юге с более мягким климатом, может потребоваться внести коррективы, заплатив больше внимание к утеплению стен и их толщине.

Расчет количества пеноблоков

Определившись с размерами, посчитаем, сколько пеноблоков нужно для одноэтажного дома, например, 150 кв. размером 10х15 и высотой 2,8 м с одной внутренней несущей и двумя ненесущими стенами. Допустим, будет одна входная дверь размером 0,9х2 м, 4 окна размером 1420х1460 мм каждое, 2 межкомнатные двери на несущую стену размером 0,8х2 м.

Как мы уже определили, для наружных стен мы используем пеноблоки размером 200x300x600 мм, для внутренней несущей стены можно использовать блоки толщиной 200 мм (можно использовать те же блоки, но установить их по короткой стороне), а для перегородок используем блоки 100х300х600 мм.

Итак, давайте определим, сколько для дома площадью 150 кв. Метров понадобится пеноблоков:

1. Необходимо рассчитать периметр дома: 2 стены по 10 и 2 по 15 метров дают всего 50.
2. Теперь нужно посчитать площадь: умножаем 50 м на высоту 2,8 м — получаем 140 кв.
3. Добавляем внутреннюю несущую стену, уменьшив ее длину на общую толщину двух внешних стен: 10 м — 0,6 м = 9,4 м, площадь 26.3 кв. М. Общая площадь пяти стен составляет 166,3 квадратных метра. м.
4. Рассчитываем площадь входной двери — 1,8 кв.м. Площадь окон 8,3 кв. М, межкомнатных дверей 3,2 кв.
5. Общая площадь несущих стен здания, включая двери и окна, составляет 153 кв.м.
6. Рассчитываем площадь пеноблоков для наружных стен: 0,2 м * 0,6 м = 0,12 м.кв.

Сюда не входят зазоры между строительным раствором или клеевыми блоками.Технология устройства стен из пеноблоков в тему статьи не входит, но, учитывая точность соблюдения их геометрических размеров, следует использовать клей вместо традиционного раствора.

Чем меньше зазоры, тем лучше, так как они являются хорошими «перемычками» для проникновения холода в дом, поэтому толщиной швов в несколько миллиметров можно пренебречь.

Приобретать пеноблоки необходимо с определенным запасом, учитывая их возможное повреждение при транспортировке или строительстве.

Мы показали алгоритм, как рассчитать, сколько пеноблоков нужно для планируемого к строительству дома. Предлагаем рассчитать их количество для внутренних стен, перегородок или для второго этажа самостоятельно или воспользоваться онлайн-калькуляторами. Сколько пеноблоков нужно для дома площадью 100 кв.м с разными размерами и количеством окон, дверей, межкомнатных стен, полов? Расчет производится аналогично, и не забывайте, что лучше, если останется несколько блоков, чем они закончатся до завершения возведения стен дома.

Вы можете рассчитать необходимое количество стройматериалов несколько иначе. Подсчитав их количество в одной строке по всему периметру, затем определив количество строк и умножив два значения, чтобы найти результат. Полученное количество блоков можно пересчитать в площадь, уменьшенную на размер окон, дверей. Результат должен быть таким же.

Заключение

В продаже есть несколько типоразмеров блоков. При выполнении расчета можно ориентироваться на разные их размеры за счет увеличения толщины, что позволит использовать более дешевый утеплитель или вообще отказаться от него.Проведя несколько расчетов и определив стоимость материалов, можно будет выбрать оптимальный как с точки зрения финансовых вложений, так и трудозатрат на строительство. Надеемся, что, получив окончательные цифры, мечта о доме станет еще ближе к воплощению.

в контакте с

Строительство дома начинается с составления подробного плана мероприятий и проекта самого объекта, в котором указываются размеры будущего здания и материалы для строительства.Далее следует произвести расчеты необходимого строительного материала для вашего дома, в соответствии с тем, что вы выберете: дерево, кирпич, газобетон, пеноблок или что-то еще. Это делает подрядчик, если вы еще не решили строить свой дом самостоятельно. Тогда все эти вопросы лягут вам на плечи, и вам придется рассчитать необходимый объем стройматериалов, их закупку и доставку.

Сегодня популярно строительство именно из пеноблоков, ведь сооружение не дорогое, но при этом абсолютно не уступает по качеству кирпичу или дереву.Этот материал имеет отличные характеристики и стоит недорого.

Что такое пеноблоки?

Это блок из пенобетона с добавлением воды и песка, который обычно выпускается размером 30х40 см (но может быть и других размеров). Хотя на самом деле это бетон, такие блоки могут прилипать к поверхности воды и не тонуть. На фото дома из пеноблоков вы можете увидеть их внешний вид.

Бывает, что непросвещенный в строительстве человек путает газобетон и пенобетон.Но это разные материалы, существенно различающиеся по стоимости и качественным характеристикам. Пеноблоки более влагостойкие, и их цена ниже, чем у газобетонных блоков, а сам монтаж прост и занимает немного времени.

Сколько пеноблоков вам нужно дома? Как рассчитать необходимую сумму?

Для того, чтобы начать строительство собственного коттеджа, нужно посчитать, сколько деталей нужно купить. Продажа осуществляется из расчета кубометров, поэтому следует определять объем вашего дома в кубометрах.Обычно это делает подрядчик, но вы сами должны знать, на сколько материала рассчитывать и сколько денег на это выделить, чтобы не покупать его дополнительно или не переплачивать за лишние блоки.

Этот материал достаточно легко распилить или разделить на несколько частей, которые с успехом можно использовать для кладки, не требующей их закупки с большим запасом. И даже если при транспортировке несколько частей расколются, их тоже можно использовать в строительстве. Но при расчете количества заказа учитывайте тот фактор, что вы можете потерять несколько блоков материала из-за их повреждения.

Если вы не можете произвести расчет самостоятельно, на помощь придет онлайн-калькулятор для дома из пеноблоков. Вам нужно будет ввести все начальные параметры для вашего здания, и программа выдаст вам результат. Хотя вполне можно с этим справиться самостоятельно — нужно лишь определиться с толщиной стены, ее высотой, размером будущих окон и дверей, а также их количеством.

Рассчитываем пеноблок в домашних условиях

Метод первый:

1. Разделим стены на группы по толщине, чтобы было легче рассчитать необходимый объем материала: внутренние и внешние несущие, ненесущие и т. Д.Это необходимо для того, чтобы определить, какого размера пеноблоков больше потребуется, ведь несущие внешняя и внутренняя стены должны быть толще, что требует приобретения элементов определенного размера. Внутренние ненесущие стены могут быть построены из материала меньшего размера.
2. Измеряем длину всех стен по периметру, а также по подгруппам. Здесь мы рассчитываем площадь будущих окон и дверей, чтобы вычесть ее из общей суммы.
3. Умножаем высоту стен, их длину и толщину, чтобы рассчитать пеноблоки для дома и узнать общий объем кладки.
4. После этого вы сможете рассчитать количество пеноблоков, которое вам необходимо приобрести. Для этого делим объем всего дома на объем отдельного блока, получаем, сколько материала нужно купить. Для большей уверенности в том, что этого будет достаточно, мы увеличим это количество примерно на 5% (это небольшой запас блоков, которые могут быть сильно повреждены при доставке и потребуют их замены).

Таким образом, мы провели расчеты с расчетом объема всего дома, либо можно воспользоваться другим методом.

Метод второй:

1. Обмеряем периметр здания. Складываем полученные результаты длин всех сторон. Например, 26 м.
2. Полученное значение нужно разделить на длину одного блока материала. Получается величина, определяющая, сколько пеноблоков будет расположено по периметру здания в одном ряду. Периметр 26м: 0,6м (длина пеноблока) = 43,3 — количество блоков в одном ряду.
3. Затем вам нужно посчитать, сколько строк будет в вашей структуре.Для этого вам нужно разделить высоту стены вашего дома на высоту пеноблока, который вы используете. Например, высота 3 м: 0,2 м (высота блока) = 15 рядов.
4. Результат, полученный в результате предыдущего действия, необходимо умножить на число, определяющее, сколько пеноблоков в одном ряду по периметру здания:

15 * 43,3 = 649,5 — общее количество блоков на всю постройку.

Но эта цифра указывает на количество пеноблоков для здания без учета дверей и окон.И это существенное изменение, которое также можно рассчитать для каждой из стен и вычесть либо в конце, либо даже при первоначальных расчетах периметров и высоты стен. Но не забывайте приобретать материал с некоторым запасом на случай повреждения (около 5%).

Расчет количества пеноблоков для дома — одна из задач, которую необходимо решить перед началом строительства. Сделать это можно несколькими способами: использовать специализированные программы, онлайн-калькуляторы, обратиться за помощью к более опытным товарищам или положиться на себя и все делать самостоятельно.Предлагаем вам ознакомиться с пошаговым расчетом строительства дома из пеноблоков в этой статье.

Что учитывается при расчете пеноблоков для строительства дома?

Чтобы правильно рассчитать строительство дома из пеноблоков, нужно знать длину, толщину и высоту всех стен (внешних и внутренних) и одинаковые размеры одного пеноблока. Сначала нужно рассчитать необходимое количество пеноблоков по периметру постройки, а затем приступить к поиску количества материала для внутренних стен.

Расчет количества пеноблоков в одном ряду по периметру здания

Допустим, есть дом с четырьмя стенами, размерами 10 × 10 метров и высотой 3 метра. Для начала нужно найти количество блоков в одном ряду по периметру. Для этого рассчитывается общая длина стен (10 + 10 + 10 + 10 = 40). Полученное значение делится на длину одного пеноблока. Пусть используются блоки размером 20 см x 30 см x 50 см (В * Ш * Д).Затем нужно 40 разделить на 0,5 (50 сантиметров нужно перевести в метры). Получаем цифру 80. Это количество блоков, необходимое для разбивки первого ряда дома размерами (10х10 метров) по периметру.

Расчет количества строк

Количество строк найти несложно. Для этого значение высоты стены делят на высоту пеноблока. Высота нашего блока — двадцать сантиметров, а стены — три метра. Следовательно, вам нужно разделить 3 на 0.2 (переводя сантиметры в метры) получаем 15. Необходимо выложить 15 рядов, чтобы получилась высота дома в три метра.

Определение общего количества пеноблоков

Количество найденных блоков в одной строке и количество строк. Осталось только эти значения умножить и получить общий объем стройматериала для постройки дома. Итак, умножаем 15 на 80, получаем 1200. Это ровно столько блоков, сколько требуется для выкладки внешних стен, высотой три метра и размерами (Ш * В) 10 × 10.

В домах, помимо стен, есть оконные и дверные проемы, поэтому количество материала может быть уменьшено.

Если дом имеет сложные архитектурные формы (стены с изгибами и т. Д.), То все его части измеряются отдельно, суммируются, а затем подсчитывается количество блоков.

Если у вас уже есть дом и вы решили немного расширить площадь, рекомендуем ознакомиться с устройством пристройки к дому из пеноблоков. В статье содержится пошаговая инструкция по созданию пристройки.

Стоимость пеноблоков

Цена блоков зависит от их размера, плотности, производителя и некоторых других параметров. Средняя стоимость одного блока 90-130 рублей, а кубометра продукции 2500-3000 рублей. Пакетик клея для пеноблоков (25 килограмм) обойдется в 200-300 рублей. На укладку одного кубометра пеноблоков потребуется примерно 25-28 килограммов клея.

Как рассчитать стоимость дома из пеноблоков?

Расчет стоимости дома из пеноблока зависит от нескольких параметров:

• Его местонахождение
• Тип инфраструктуры
• Квадраты
• Этажность
• Дополнительные материалы
• Квалификация персонала и другие факторы

Средняя стоимость строительства дома из пеноблоков 13 000-16 000 рублей за квадратный метр.Если вы планируете строить, вы можете сэкономить деньги, выделенные рабочим. Однако, если у вас нет должного опыта, мы не рекомендуем этого делать. В процессе строительства можно наделать много ошибок, за которые придется доплачивать. Главное — правильно выбрать компанию-разработчика.

Видео о том, как рассчитать пеноблоки в домашних условиях

Из чего строить выгоднее: из кирпича или из пенобетона?

Проблемы со строительством загородного дома самостоятельно могут начаться уже на самом первом этапе — когда конструкция только проектируется.Мало того, что нужно самому учитывать все нюансы, нужно еще и просчитать все расходы, связанные с покупкой стройматериалов. Мы поможем вам с этим вопросом — научим рассчитывать необходимое количество пенобетонных изделий для вашего дома.

Этап проектирования

Для этого нужен качественный проект, учитывающий все мельчайшие нюансы.

• Для начала нужно определиться с общей площадью постройки, это важно как на этапе возведения фундамента, так и при проектировании второго этажа или мансарды.На небольших участках лучше строить узкие многоэтажные дома, достаточно конструкции 7 на 7 или 8 на 8 м .
• Расчет внутренних поверхностей так же необходим, как расчет опорной поверхности. Не забывайте, что в двухэтажном доме требуются 1-2 несущие перегородки, чтобы нагрузка на второй этаж не была столь критичной для конструкции.
• На этапе проектирования важно сразу определить количество оконных и дверных проемов, чтобы учесть полученные данные для расчета.

Примечание! Коммуникации — не менее важная часть, но они не несут денежной нагрузки на закупку материалов, поэтому мы не будем о них говорить.

Самостоятельный расчет

Теперь, когда вы знаете, на что следует обратить внимание изначально, можно перейти к наглядному примеру, иначе вы просто не сможете рассчитать, сколько пеноблоков вам нужно на дом.

Возьмем за основу двухэтажный дом с высотой каждого этажа 3 м, длиной сторон 7 на 8 м, расположение внутренних стен повторяется, только на первом этаже есть один несущий, а на второй все легкие блоки.Для фасадных стен мы будем использовать блоки размером 600х250х400 мм (ДхВхШ).

К сведению! В Интернете есть калькулятор — сколько пеноблоков вам нужно для дома с его помощью рассчитать несложно, только он не учитывает особенности вашего строения. Например, в систему подсчета не входят внутренние стены и межкомнатные перегородки.

• Первый шаг — определить общую площадь — 7 + 7 + 8 + 8 = 30 погонных метров занимают наши фасадные стены.
• Сюда же добавляем внутреннюю перегородку из пенобетона 8 — 0,8 (толщина двух лицевых стен, так как перегородка расположена между ними) = 7,2 + 30 = 37,2 п.м. общая длина стен первого этажа.
• Теперь переводим все в квадратные метры, для этого умножаем результат на высоту — 37,2 х 3 = 111,6 м2.

Примечание! Хотя межкомнатная перегородка будет ниже по высоте, минимальный запас нам не помешает.

• Осталось определить в кубиках общую площадь первого этажа, для этого квадраты умножаем на толщину стены — 111.6 х 0,4 = 44,64 м3.

• Нам нужно выяснить, какой объем имеет один строительный блок — 0,6 x 0,25 x 0,4 (умножаем все стороны произведения) = 0,06 м3.
• Теперь вам нужно разделить общую квадратуру на результат одного блока — 44,64 / 0,06 = 744 штуки.

Этот результат проверяется следующим образом:

• Делим 1 квадратный метр на объем 1 пеноблока, в итоге получаем примерно 17 штук.
• Умножаем это число на общую площадь — 17 х 44.64 = 758 шт.

Разница, полученная в расчетах, допускается не более 5%, и это количество блоков используется как резерв.

Статьи по теме:

С учетом всех открытий

Но это еще не все. Чтобы рассчитать, сколько пеноблока необходимо для дома, необходимо учитывать площадь оконных и дверных проемов. Ведь если реально экономить, значит экономить — чтобы расходы были как можно меньше. Цена (стоимость) пеноблоков за 1 куб.м около 900 рублей.Сколько пеноблоков в кубе? Это зависит от размеров блока.

• Итак, подсчитываем количество окон и дверей.
• Умножаем количество дверей на площадь проемов — 5 х 2,25 (стандартные размеры окна 1500х1500) = 11,25 м2.
• Прибавьте к результату площадь двери (двух) — 11,25 + 3,2 = 14,45 м2.
• Вычитаем полученный результат из общей площади — 111,6 — 14,45 = 97,15 м2.
• Переводим в кубометры — 97.15 х 0,4 = 38,86 м3.
• Делим на объем одного блока — 38,86 / 0,06 = 648 штук.

Как видите, экономия составляет почти 100 пеноблоков, это примерно 6 кубометров, то есть если переводить в деньги, то чуть больше 4000 рублей.

Внутренние перегородки

• На первом этаже есть перегородка длиной 3,2 м, к которой добавляем внутренние стены второго этажа — 3,2 + 7,2 + 3,5 = 13,9 п.м.
• Высота перегородок немного меньше, чем у несущих стен, в зависимости от толщины пола и напольного покрытия, например возьмем 2.7 м — 13,9 х 2,7 = 37,53 кв.
• Теперь переводим в кубометры — 37,53 х 0,2 (толщина пеноблока для перегородок 200 мм) = 7,506 м3.

• Необходимо рассчитать объем одного пенобетонного изделия для внутренних стен — 0,6 х 0,3 х 0,2 = 0,036 м3.
• Рассчитываем общее количество пеноблоков — 7,506 / 0,036 = 209 штук.

Вот и на дверных проемах можно сэкономить:

• Всего получается 5 межкомнатных дверей — 5 х 1.3 (площадь проема) = 6,5 м2.
• Вычтите результат из общей площади — 37,53 — 6,5 = 31 м2 (округлите).
• Исходя из этого, рассчитываем кубометры — 31 х 0,2 = 6,2 м3.
• Делим на известный нам объем 1 товара — 6,2 / 0,036 = 172 шт.

Как видите, экономия может составить около 40 пеноблоков, а если учесть экономию на несущих изделиях, то получится приличная сумма.

Устройство коллекторного ленточного фундамента.Устройство сборных ленточных фундаментов. Устройство ленточных сборных фундаментов

Фундамент — это фундаментальная часть каждого здания. Именно на эту часть конструкции приходится основная нагрузка всей конструкции, поэтому к ее прочности предъявляются особые требования. Наиболее часто применяемый тип фундамента для возведения небольших построек на устойчивых грунтах — ленточный. Он представляет собой бетонную ленту под несущими стенами по периметру и внутри конструкции, включая все пристройки.Далее поговорим о бригаде и монолитном ленточном фундаменте.

Виды фундаментов

Есть два типа ленточных основ:

• Монолит. Такой фундамент выполняется из жидкого бетона, который заливается в специально установленную опалубку. Для устройства монолитного основания используется арматура. Опалубка содержит конструкцию из соединенной или сваренной друг с другом арматуры небольшого диаметра. Бетон для заливки монолитного фундамента готовят на месте, если речь идет о небольшом сооружении, или приводят нормы бетона, если объем работ слишком велик.Стоимость такого фундамента не слишком велика, однако скорость работ из-за времени заливки бетона ограничена.
• Собрана ленточная основа. Эта основа собирается из готовых фундаментных блоков, которые укладываются в траншею. Преимущество национальной основы — скорость производства. При такой форме основания нет необходимости возводить сложную опалубку, а также закладывать большое количество арматуры. К тому же при возведении монолитной конструкции часто приходится ждать несколько дней, пока бетон наберет необходимую прочность, что также увеличивает сроки строительства.Добавьте сюда усилия по приготовлению десятков кубометров бетона, и можно будет увидеть реальные преимущества сборных фундаментов.

Фундамент небольшого сооружения можно заложить за один день, имея при этом всю необходимую технику. При этом увеличивается стоимость монтажа сбора ленточного фундамента из-за необходимости использования спецтехники (подъемных кранов). Также при кладке фундаментных блоков возникает необходимость их выбора, чтобы связать всю ленту.Большое количество неприятностей могут доставить межблочные зазоры, в которые может проникнуть влага, поэтому их нужно будет утеплить, что выливается в дополнительные расходы.

Какой ленточный фундамент использовать в том или ином случае, решать, естественно, собственнику будущего дома. Далее будут рассмотрены основные моменты устройства сборных ленточных фундаментов.

Виды фундаментных блоков

Фундаментные блоки изготавливаются на специализированных предприятиях.Любой блок должен строго соответствовать ГОСТу по следующим параметрам:

1. Соотношение размеров блока (длина, ширина, высота).
2. Пропорции сыпучих материалов в бетоне (цемент, песок, грохот).
3. Качество и конфигурация арматуры.
4. Условия вибрации.
5. Условия охлаждения бетона.

На все эти показатели ГОСТ БАНКОВСКОГО БАНДЕНТА ФОНДА очень влияет качество блоков и любое отклонение от требований недопустимо.В противном случае есть риск разрушения основания, что приведет к обрушению здания. По этой же причине нельзя использовать блоки, сделанные в «кустарных» условиях, без контроля качества.

На заводах производителей при производстве железобетонных блоков используются различные добавки, влияющие на их различные свойства. Таким образом, добавление гранитного щебня в бетон к бетону приводит к попаданию в фундаментные блоки кислых сред, что делает их пригодными для использования в кислых почвах.Для использования в условиях экстремально низких температур в бетон добавляют добавки, повышающие его морозостойкость.

Фундаментные блоки выпускают трех основных типов:

1. Блоки монолитные (маркировка ФБС).
2. Блоки монолитные с пазом (ФБС). Как и первые блоки имеют монолитную конструкцию, со специальными бороздками на концах, по которым проложены коммуникации.
3. Блоки пустотелые (маркировка FBP). Особой прочностью они не отличаются, поэтому применять их можно только для легких построек (деревянных или монолитных).

По маркировке каждого блока можно узнать его размер, марку бетона и количество арматуры.

Устройство и установка фундамента коллекторной ленты

Основные моменты

Изначально при устройстве любого типа фундамента необходимо провести анализ грунта. При строгом соблюдении всех требований технологии строительства на этом виде основания можно возводить практически все типы грунтов, даже на пузырьковых.Идеальные условия для основания блоков — грунты с содержанием горных пород и глубокие грунтовые воды. При несоблюдении последнего условия подвал всегда будет влажным, несмотря на нанесение нескольких слоев гидроизоляции.

Обязательно при возведении фундамента из бетонных блоков, необходимо провести следующие операции:

1. Верх фундамента обязательно покрывается монолитным слоем бетона и выравнивается. Только после этого его можно маркировать кирпичным или шлакоблочным.
2. Пазухи между фундаментными блоками и грунтом пропитаны крупнозернистым песком.
3. Наружную поверхность фундамента покрывают слоем гидроизоляционных материалов. Это может быть битумная мастика или смола. Это будет защита фундамента от влаги, которая негативно сказывается на прочности бетона.
4. Фундамент должен быть вдохновенным. Для этого его внешнюю часть замораживают пенополистиролом или другими изоляционными материалами.
5. Обязательно закрывайте стыки между блоками.

Все эти дополнительные операции значительно увеличивают оценку стоимости фундамента.

Монтаж ленточного фундамента: наряд

Порядок работ:

1. Первым делом в соответствии с проектом будущего дома делает разметку участка под фундамент. Чтобы траншея имела ровные и четкие края, ее ставят с натянутыми между ними колышками и веревками. Надо стараться, чтобы углы траншей были как можно меньше.
2. Далее вручную или с применением спецтехники идет траншея. Его глубина зависит от проекта дома. Дом будет тяжелее, фундамент должен быть массивнее и глубже. Дно котлована необходимо максимально выровнять, отклонения глубины по всему периметру должны быть минимальными.
3. Дно траншеи засыпано речным песком. Ширина песчаной подушки должна превышать ширину плиты-подушки на 200-300 мм, а ее толщина должна быть не менее 200 мм.После окончания накатывания песок поливают водой и утрамбовывают.
4. Слой песчаной подушки уложен гидроизоляцией. В качестве последнего можно использовать рубероид или плотную полиэтиленовую пленку.
5. Далее приступаем к укладке блоков. Первым делом для гидроизоляции укладывается специальная плита-подушка (ПП). Имеет трапециевидную форму, тонированную сверху. За счет большой площади нижней части такая печь снижает давление фундамента на землю, что снижает опасность постройки.
6. После установки пластин вся поверхность стягивается армированным ремнем. Для этого на поверхность плиты укладывается пруток арматуры, после чего сверху заливается бетон. Благодаря этому поясу можно выровнять поверхность плиты для установки фундаментных блоков. Армирование выполняется для получения всей монолитной системы.
7. Затем приступаем к установке блоков. Для начала устанавливаются угловые блоки и те, что будут на пересечении стен.Их еще называют блоками-маяками. Между ними натягивают капрохую нить, которая будет служить ориентиром для всех рядов.
8. Укладка блоков осуществляется с правкой. Это значит, что середина блока верхнего ряда должна приходиться на болото предыдущего. Ни в коем случае не допускается совпадение стыков блоков двух разных рядов.
9. Кладка выполняется на цементный раствор, который наносится в ряд и в конец. После монтажа одного из блоков правильность его положения проверяется уровнем и отвесом.Если он не верен до тех пор, пока раствор не застыл, то блок можно исправить с помощью лома. Если количество блоков не кратно размеру стен, при кладке используют так называемые заглушки.
10. В сейсмических зонах монтаж фундамента между каждым количеством блоков укладывается в арматурную сетку, что значительно увеличивает надежность конструкции. В процессе возведения фундамента необходимо оставлять технологические зазоры для коммуникаций.
11. Если при строительстве использовались блоки с пазами, расстояние между ними заполняется раствором.
12. После монтажа всех элементов конструкции межблочные швы заделываются специальным водоотталкивающим составом, который будет препятствовать проникновению влаги на первый этаж.
13. Следующим этапом монтируется верхний армирующий пояс. Для этого на поверхность блоков устанавливается опалубка, укладывается арматурная сетка и заливается раствор. Правильность поверхности армирующего ремня проверяют по уровню.
14. На внешнюю стену фундамента обязательно наносится слой гидроизоляции.В слишком влажном климате можно наносить несколько слоев при обилии осадков. Для этого используется битумная мастика. Его жидкий раствор можно наносить с помощью пульверизатора. Для усиления защиты от влаги можно покрыть пленкой поверхность фундамента, однако в дальнейшем это загубит конструкцию.
15. После окончания работ по гидроизоляции пазухи фундамента (расстояния от блоков до слоя грунта) засыпают песком, осторожно до его покачивания.Для лучшего отвода влаги объем можно отжать пластилином.
16. Последним этапом возведения фундамента из ленточного сборного железобетона является укладка гидроизоляции на верхний армирующий пояс, который уже начинают укладывать кирпичный или шлакоблок.

Коллекция Основа Пояса: Рисунок

Ленточный фундамент Сборный железобетон: видео

Посчитайте, сколько кирпича вам нужно онлайн калькулятором.Калькулятор для строительства дома из кирпича и пенобетона, с ленточным блочным фундаментом, железобетонным сборным полом, гофрированной кровлей

Допустим, вы решили построить дом своими руками. Однако перед началом строительства необходимо рассчитать количество строительного материала. В настоящее время строительный кирпич стоит довольно дорого, точный расчет значительно снизит ваши затраты.

Предварительный расчет необходим, чтобы можно было закупить материал из одной партии.Это позволит избежать неприятностей с разным оттенком в разных партиях.

Примечание! Использование стройматериалов разных партий не лучшим образом отразится на внешнем виде вашей постройки. Это связано с тем, что изготовить искусственный камень из глины одного цвета в разных партиях практически невозможно, так как и состав глины, и температура обжига могут незначительно отличаться.

В таблице ниже показано соответствие этих параметров.

Таблица 1

Процедура расчета

Этапы

Необходимо выполнить следующие шаги:

• Чтобы правильно рассчитать количество кирпичей в доме, вам необходимо знать его размеры, такие как длина, ширина и высота.

• После расчета периметра здания полученное число умножается на высоту. В результате получаем площадь построенной поверхности.
• Далее необходимо рассчитать площадь оконных и дверных проемов, полученное число вычесть из общей площади.

Также необходимо определиться с выбором того или иного вида камня, что бывает:

• Одинарный. Его размеры 65 на 120 и на 250 мм;

• . Он имеет размеры от 88 до 120 и 250 мм;

• Двойной. Его размеры 138 на 120 и 250 мм.

Используя полуторный или двойной силикатный кирпич М 150, вы сможете возводить стены намного быстрее, только вы должны знать, что это может ухудшить внешний вид постройки.Цена на полуторку, безусловно, выше, чем на одноместную. Многие считают, что сингл выглядит намного красивее, но представление о красоте — довольно спорный вопрос.

Для более точного расчета необходимо прибавить к высоте каждого камня 10 мм . Вот сколько и будет толщина шва. Также следует добавить примерно 5% к битве .

стол 2

Вид кладки, камни	Размер камня	С учетом швов, шт.	Без швов, шт.

Примечание! Количественные данные в таблице 2 указаны без учета дверных и оконных проемов, размеры которых индивидуальны.

Данная инструкция позволит каждому понять, как рассчитать количество кирпича самостоятельно. В этом нет ничего сложного.

Простой пример

Пример расчета материала для строительства дома 12 на 12 м, имеющего 2 этажа:

• Определяем периметр дома. Сложите его длину и ширину. Получаем: 12 + 12 + 12 + 12 = 48 м;

• Считаем площадь. Для этого периметр умножьте на высоту.Предположим, что высота каждого этажа нашего дома будет 3м, общая высота 3 + 3 = 6м. В итоге площадь будет 48 * 6 = 288 м 2;
• Дальнейшие действия зависят от того, какую кладку вы будете выполнять. Допустим, мы выполняем кладку из 2 камней и кладку из 0,5 камня. По таблице 1 видим, что толщина стенки в этом случае будет 640 мм. По таблице 2 мы видим, что в данном случае на 1 м 2 приходится 204 штуки;

Расчет материалов

СТЕН:
Газосиликат итонг (600x250x400 мм) :
74.17 м³ x 4440 руб / м³	329 315 руб.
клей для блоков :
60 уп. Х 290 руб. / Уп. (25 кг)	17400 руб.
П-образные опалубочные блоки ytong (500x375x250 мм) :
35 шт. х 400 руб. / штука	14000 руб.
каменная фурнитура D10 AIII :
0,14 т x 37500 руб / т	5250 руб.
арматурных стержней Ø12 AIII :
0,27 т х 37500 руб / т	10125 руб.
бетонная смесь В15-20 :
2,3 м³ x 4200 руб. / М³	9660 руб.
:
0,2 м³ x 3700 руб. / М³	740 руб.
экструдированный пенополистирол Пеноплекс 35 :
0,4 ​​м³ x 5100 руб./ м³	1020 руб.
гибкие арматурные соединения БПА 4-2П 250мм :
740 шт. х 3,3 / шт	2442 руб.
Кирпич облицовочный одинарный :
7670 шт. х 13 руб. / штука	99 710 руб.
кладочная смесь :
3,4 м³ x 2700 руб. / М³	9180 руб.

ИТОГО: по стенам

498842 руб.

ФОНД:
щебеночная подсыпка :
11,6 м³ x 1900 руб / м³	22040 руб.
бетонная смесь В15-20 :
8,8 м³ x 4200 руб / м³	36 960 руб.
бетонная смесь В15-20 :
74,6 м³ x 4200 руб / м³	313 320 руб.
гидростеклоизол ТЭС 3,5 :
19 рулонов по 690 руб. / Рулон (10 м²)	13110 руб.
арматурных стержней D10, 12, 16 AIII :
4,5 т x 37500 руб / т	168750 руб.
Доска обрезная для опалубки :
1,4 м³ x 6500 руб. / М³	9100 руб.
рулонная гидроизоляционная РКК-350 :
6 рулонов х 315 руб. / Рулон. (10м²)	1890 руб.

ИТОГО: по фундаменту

565170 руб.

Перекрытие:
деревянные бруски 150х100; 100×50 :
3 м³ x 7000 руб / м³	21 000 руб.
гипсокартон Knauf (2500х1200×10) :
26 шт. х 260 руб. / штука	6760 руб.
профиль стальной с крепежом :
222,4 п.м. х 49 руб. / м.	10 898 руб.
базальтовый утеплитель (Rockwool) :
19,2 м³ x 3700 руб / м³	71040 руб.
гидроизоляция (Tyvek Soft) :
185 м² x 68 руб. / М²	12580 руб.
пароизоляция PE :
185 м² х 11 руб. / М²	2035 руб.
листов фанеры FC 1525x1525x18 :
1.4 м³ x 19000 руб / м³	26 600 руб.
Доска обрезная :
1,5 м³ x 6500 руб. / М³	9750 руб.

ИТОГО: по этажам

160663 руб.

КРЫША:
стойки сосна (150х50мм) :
4 м³ x 7000 руб / м³	28000 руб.
пропитка для защиты древесины :
59 л x 75 руб / литр	4425 руб.
гидроизоляция (Tyvek Soft) :
184 м² х 68 руб. / М²	12512 руб.
шифер ондулин 2000х950х2,7 :
106 л. Х 399 руб. / Лист	42 294 руб.
гвоздь кровельный 73×3мм :
23 уп х 190 руб / уп (250 шт.)	4370 руб.
фигурные коньки (1000 мм) :
13 шт. X 290 руб. / Шт.	3770 руб.
Доска обрезная 100х25мм :
1,5 м³ x 7000 руб / м³	10 500 руб.

10: 0,0,0,290; 0,290,290,290; 290,290,290,0; 290,0,0,0 | 5: 185,185,0,290; 185,290,60,60; 0,185,105,105; 185,290,144,144 | 1127: 224,144; 224,60 | 1327 : 160,62; 160,114 | 2244: 0,38; 0,169; 290,199 | 2144: 79,0; 79,290; 216,290 | 2417: 290,22 | 1927: 217, -20

1 410 056,0 руб.

Только для Московской области !

Расчет стоимости работ

Вы хотите знать, сколько стоит построить дом и выбрать подрядчиков?

Разместите экспресс заявку и получите предложения от профессиональных строителей!

Пример планировки 10х10 м для расчета	Конструктивная схема
		1. Блок газобетонный d = 400мм; 2. Кирпич облицовочный d = 120мм; 4. Канал вентиляционный d = 20-50мм; 5. Стяжка железобетонная h = 200мм; 6. Экструзионная пена d = 30-50мм; 7. Перекрытие брус-брус d = 150-250мм; 8. Листов ондулина; 9. Фундамент из монолитной бетонной плиты h = 1,8м;

Газосиликатная стена с кирпичным фасадом

Силикатная кладка

По характеристикам теплосбережения, звукоизоляции, огнестойкости автоклавный газосиликат значительно превосходит обычный кирпич.

По сравнению с другими бетонными строительными материалами блоки из автоклавного газобетона имеют увеличенную и однородную по всему объему микропористую структуру, что объясняет их непревзойденные параметры теплозащиты, а также их «дышащую» способность.

Несмотря на то, что газобетонные блоки продвигаются как очень удобный и теплоэффективный конструкционный материал, их использование целесообразно только в том случае, если вы гарантируете приобретение исключительно качественного материала: Beston, Wehrhahn, Hess, Hebel, Ytong и серьезные соблюдение технических условий производителя, лучше с привлечением специалистов.

В настоящее время автоклавные газобетонные блоки (Ytong®, Wehrhahn®, Hebel®, Hess®, Beston®) продаются на строительном рынке с небольшими отклонениями размеров (в пределах ± 1 мм), которые можно укладывать на специальную кладку. клей.

Стена, сложенная таким образом, характеризуется минимальной теплопроводностью за счет отсутствия «холодных зон», образованных межкирпичными швами из песчано-цементного раствора, и, кроме того, затрат на установку газовой силикатные блоки уменьшаются в среднем на треть.

Клей для ячеистого бетона продается по цене вдвое дороже простого цементного вяжущего, с почти в пять раз меньшим расходом.

Согласно действующим нормам, для центрального региона страны достаточно наружной стены из газобетонных блоков сечением 0,40 м.

Наружная отделка стен из ячеистого бетона не должна препятствовать распространению влаги из дома наружу. Поэтому недопустимо красить стены из газобетона «недышащими» средствами, покрывать пеной, штукатурку цементно-песчаной штукатуркой.

При установке газосиликатных стен необходимо увязать множество рекомендаций и конструктивных деталей, иначе вместо экономии на утеплении можно намокнуть, переохлаждать или небезопасно стены.

• По технологии необходимо прокладывать арматурные стержни под подоконником и местами опоры перемычек, а также через каждые 4-5 рядов блоков.
• К монтажу первого ряда газобетонных блоков следует относиться с особой тщательностью, проверяя уровень и горизонтальность стены во время выравнивания при установке.
• Для установки стержней арматуры в верхней части стены проделываются пазы долбежной фрезой толщиной и глубиной 30 * 30 мм, которые при укладке арматуры протираются клеем для газобетона.
• Газосиликатные блоки можно строгать, просверливать, углублять, распиливать ножовкой и фрезеровать прямо на строительной площадке.
• Неровный или чрезмерно выступающий газобетонный блок нужно выровнять рубанком до необходимого уровня в месте его установки.
• На последнем ряду газобетонных блоков в пристенной опалубке делают армированный растворный пояс толщиной 20 см. С внешней стороны пояс для раствора теплоизолирован слоем экструдированного пенополистирола толщиной 50 мм.

Облицовка облицовочным кирпичом

Кирпич, безусловно, самый известный строительный материал для строительства дома, который помимо классического внешнего вида отличается высокой (до ста периодов замерзания и оттаивания) морозостойкостью и низкой (не более 6%) водопоглощение, что задает долгую жизнь каменным домам.Среди облицовочных кирпичных изделий, помимо стандартных, есть глазурованный, фигурный и клинкерный кирпич.

Комбинация в составе фасада слоя облицовочной кирпичной кладки и автоклавного газобетона дает довольно гармоничную конструкцию здания, сочетающую классический стиль и современные достижения в области теплоэффективных материалов.

В настоящее время облицовочный кирпич выпускается различных рельефов (рифленый, колотый, гладкий, шероховатый) и профилей (клиновидный, закругленный, скошенный, прямоугольный), а также цветов (от бело-желтого до терракотового). помогает воплотить в жизнь любые оригинальные художественные замыслы.

• Так как существует вероятность образования деформационных трещин, не следует связывать фасадную и пенобетонную кладку негибкими металлическими стержнями, вделанными в швы кладки.
• Стыковка фасадной и газобетонной стен производится кладкой пяти рядов кирпича с использованием штукатурной сетки с сохранением воздушного зазора через зазоры арматуры.
• Лицевая стена кладется в 1/2 кирпича на цементно-песчаном вяжущем, с кладкой, через 4 ряда ложек, ряд рядов;
• От облицовочного кирпича основная стена из газосиликата отделяется зазором до 50 мм (по всей высоте этажа) для отвода пара, оставляя входные / выходные каналы в верхнем и нижнем рядах перекрытия. лицевая кладка.

Фундамент из железобетонной плиты и монолитной ленты

Фундамент цельноблитный выполняется по границам дома в виде единой железобетонной плиты и практикуется в углубленном или плашечном исполнении.

В варианте с углублением бетонная плита действует как основание, на котором выстраиваются боковые части фундамента, определяющие подземный этаж. При высоком уровне грунтовых вод вертикальные части фундамента лучше возводить сплошным бетонированием, применяя меры гидроизоляции: покрытие, пропитку, приклеивание.

Фундамент надземный плиточный применяется в малоэтажных домах, с неустойчивыми грунтами: торфяниками, мелиорированными, насыпными или сильно опушенными, а также на заболоченных территориях. Такой фундамент уместен при возведении садовых построек, не требующих высокого цокольного этажа и цокольного этажа.

По опыту, когда верх фундаментной плиты служит заготовкой для перекрытия 1 этажа, а монолитная плита устанавливается выше глубины промерзания грунта, возникает необходимость в теплоизоляции грунта под фундаментная плита и под отмостку.

Лучшим решением будет установка теплозащитного экрана из экструдированного полистирола типа Teplex, Polyspen, Primaplex, Ursa XPS, Styrodur, Penoplex, Styrofoam, Technoplex, т.к. другие теплозащитные материалы (керамзит, гранулированный пенополистирол) , стекловата) быстро насыщаются влагой, что приводит к быстрому снижению их теплозащитных свойств во влажной почве.

Краткая методика укладки плитного фундамента с вертикальными частями в виде неразрывного бетонного кольца:

• В первую очередь снимается земля до отметки, указанной в проекте.
• Препарат из щебня фракции 40-60 мм толщиной 20 см насыпается на подготовленное основание и плотно уплотняется.
• Выполняется цементно-песчаное литье толщиной до 5 см.
• Гидроизоляционная мембрана выкладывается с выходом на границе 2000 мм, с целью вертикальной гидроизоляции вертикальной части фундамента.
• С целью защиты гидроизоляционного материала от возможных повреждений при монтаже армирующей конструкции по гидроизоляции наносится повторный слой цементного раствора высотой 4-5 см, по периметру которого монтируются опалубочные плиты по периметру гидроизоляции. высота опорной плиты.
• Формованная пластина стягивается изнутри двумя сетками из сварных стальных прутков сечением Ø14 типа AII (А300), AIII (А400) с ячейками 20×20 см.
• Для прочного фундамента используется только качественная бетонная смесь марки М300, класса В22,5, поставляемая миксером.
• С отступом до 25 см от краев плитной части фундамента установите опалубку на высоту боковых частей в виде неразъемного железобетонного кольца,
• Армирующий пояс, состоящий из железных стержней номер А300 d10-d14, помещается в заполненную форму заливки, и производится бетонирование.
• Время схватывания бетона (когда необходимо произвести зачистку) на практике составляет 4 недели в теплое время.

Перекрытие деревянных балок

Балочные потолки в основном популярны в частном строительстве, благодаря удобству и невысокой стоимости их монтажа.

Для балочных перекрытий традиционно применяют пиломатериалы из хвойных пород (ель, лиственница, сосна), с объемной влажностью не более 12-14%. Лучшая балка — это планка с соотношением сторон семь к пяти, например 14х10 см.

При проектировании балочной конструкции необходимо руководствоваться специальными схемами, определяющими зависимость геометрии балки от размеров пролета между опорными конструкциями и веса нагрузки; по-другому допустимо исходить из примерного правила, что высота балки должна быть около 0,042 длины перекрытия, а толщина — 5 ÷ 10 см, при нагрузке 150 кгс / м² и шаге укладки бревно 50 — 100 см

Для возможной замены лага расчетного размера следует использовать доски на болтах, сохраняя габаритные размеры.

Типовые моменты установки деревянных балок:

• Монтаж балок осуществляется в следующей последовательности: сначала первая и последняя, ​​а затем с регулировкой по спиртовому уровню все остальные единицы. Балки следует наматывать на стену не короче 15-20 см.
• Не менее 5 см от стены балки, а зазор между балками и дымовым каналом должен быть не менее 40 см.
• в срубах края балок распиливают по типу раструба, а затем вбивают в готовый напиток верхнего венца на всю глубину стены.
• Для защиты от возможного гниения, происходящего от влаги в среде кирпича, концы балок распиливают под углом около 60 градусов, обрабатывают антисептическим раствором (например: Картоцид, Акватекс, КСД, Дулюкс, Сенеж , Holzplast, Biofa, Tex, Biocept, Pinotex, Cofadex, Tikkurila, Teknos) и обернуть рубероидом, оставляя торцевой край открытым.
• Традиционно в стенах из блочно-кирпичного кирпича торцевые части балок располагаются в нишах стен, где появляется конденсат, по этой причине между торцами лага и кирпичом оставляют воздух для вентиляции, а с на достаточной глубине ниши укладывается дополнительный слой теплоизоляции.

Покрытие последнего этажа утеплено выполнением пароизоляционной мембраны снизу теплозащитного экрана, пол не утеплен, а цоколь утеплен с установкой пароизоляции поверх утеплителя.

Однако если вопрос о конструкционной прочности межэтажных перекрытий из деревянных балок на практике решается очевидным сложением размеров балок и их количества, то с шумоизоляцией и противопожарной защитой дело обстоит не так однозначно.

Возможный способ улучшения акустических и пожарных параметров деревянных плит перекрытия:

• К основанию балок, под углом 90 градусов, на демпфирующих кронштейнах, через 300-400 мм, металлические направляющие установлены — рейка, на которую снизу навешиваются гипсокартоны.
• Поверх изготовленной решетчатой ​​конструкции расстилается синтетическая ткань и кронштейны к балкам, на которых вплотную размещаются плиты из минерального волокна, такие как: Ursa, Izomin, Rockwool, Knauf, Izorok, Isover, толщиной 50 мм, с поднимаются по вертикальным сторонам балок перекрытия.
• В помещениях верхнего этажа на доски монтируются фанерные плиты (1,6 … 2,5 см), затем жёсткий звукоизолятор из базальтового волокна (25 … 30 мм) и снова доски подготовки пола. выложил.

Евросланец Кровля

Евросланец (иначе: ондулин, битумный сланец, битумный сланец, мягкий сланец, ондулиновый сланец) представляет собой волнообразную основу из минерального волокна, закрепленную дистиллированным битумным компаундом и окрашенную минеральным пигментом. , Устойчивый к ультрафиолетовому излучению. битумный волнистый лист выпускается с различными названиями: Гуттанит, Ондура, Коррубит, Аквалин, Битувелл, Ондулин, Нулин.Типовые размеры листа: 200х95 см, вес 6 кг / лист.

Рубероид устанавливается на несущее основание из стропильных балок и обрешетки.

При возведении частных домов часто используется 2,3-пролетная конструкция с наклонными стропильными балками и внутренними несущими стенами.

Интервал между стропилами обычно находится в пределах 0,60 … 0,90 м при сечении стропил 5х15 … 10х15 см; нижние части стропильных балок опускаются на крепежную балку размером 10х10… 15×15 см.

Основные качества еврошиферовой кровли — это невысокая стоимость и простота сборки. Из ощутимых недостатков можно выделить довольно быструю потерю сочности цвета, а также заметную горючесть картонно-битумного полотна по сравнению с металлочерепицей.

Основные принципы устройства битумной кровли:

• Междурядное перекрытие полотен из мягкого шифера и зазор между рейками определяется уклоном кровли: если последний больше 15 °, то перекрытие составляет 17 см. , а расстояние между досками обрешетки равно 0.30 … 0,35 метра.
• Для защиты от наматывания листов битумного шифера при порывах ветра их крепление должно производиться с нижней зоны торцевой части кровли, противоположной преобладающему направлению ветра.
• Во избежание ненужного наслоения на пересечении 4-х смежных полотен, которое способствует образованию трещин, вышележащий слой выкладывается с середины первого листа нижележащего уровня.
• Листы еврошифера крепятся по нижней линии к каждой верхней полуволне, по двум средним рейкам — волновым ходом, а верхний край накрывается затяжкой из вышележащего гофрированного листа или ребристой деталью.Для крепления каждого листа достаточно двадцати кровельных гвоздей: размер -73,5, Ø3,0 мм или саморезов (длина -65,0, Ø5,5 мм) с неопреновыми шайбами.
• Гофрированное перекрытие гофроагрегатов необходимо производить в 1 волну, однако, при уклоне кровли менее 10 градусов. — двумя волнами.
• Усиление коньковых частей производится в сторону укладки полотен битумного шифера с нахлестом 20 см, вкручивая саморезы в каждую вершину волны нижележащего гофрированного листа.
• Для защиты и декорирования торцевых зон кровли используются ветровые профили, установка которых производится от надкарнизного угла, с нахлестом 0,2 м.

Расчет материалов

СТЕН:
пеноблоки (200x300x600мм) :
62,37 м³ x 2900 руб / м³	180 873 руб.
перемычки железобетонные 2ПБ 17-2-п (1680х120х140) :
12 шт. X 462 шт. / Лот	5544 руб.
перемычки железобетонные 2ПБ 13-1-п (1290х120х140) :
10 шт. х 383 шт. / лот	3830 руб.
перемычки железобетонные 2ПБ 10-1-п (1030х120х140) :
4 шт. х 6.50 $ / штука	1428 руб.
сетка стальная кладочная (50x50x3 мм) :
35 м² x 102 руб. / М²	3570 руб.
экструдированный пенополистирол Пеноплекс 35 :
0,2 м³ x 5100 руб. / М³	1020 руб.
гибкие армирующие соединения БПА 4-2П 250мм с изоляционными зажимами :
740 шт. х 3,3 / шт	2442 руб.
Кирпич облицовочный одинарный :
7670 шт. х 13 руб. / штука	99 710 руб.
кладочная смесь :
7.5 м³ x 2700 руб / м³	20 250 руб.
базальтовый утеплитель (Rockwool) :
7,38 м³ x 3700 руб. / М³	27 306 руб.

ИТОГО: по стенам

345973 руб.

ФОНД:
песчаный пласт :
5,7 м³ x 850 руб / м³	4845 руб.
блоки бетонные ФБС 24-5-6 :
48 шт.х 3830 руб. / штука	183840 руб.
кладочная смесь :
2,2 м³ x 2700 руб / м³	5940 руб.
бетонная смесь В15-20 :
23,6 м³ x 4200 руб / м³	99 120 руб.
арматурных стержней Ø10-Ø12 AIII :
1,2 т x 37500 руб / т	45000 руб.
Доска обрезная для опалубки :
0.7 м³ x 6500 руб. / М³	4550 руб.
рулонная гидроизоляционная РКК-350 :
6 рулонов х 315 руб. / Рулон. (10м²)	1890 руб.

ИТОГО: по этажам

304390 руб.

КРЫША:
стойки сосна (150х50мм) :
4 м³ x 7000 руб / м³	28000 руб.
пропитка для защиты древесины :
59 л x 75 руб / литр	4425 руб.
гидроизоляция (Tyvek Soft) :
184 м² х 68 руб. / М²	12512 руб.
Профилированный лист СИНС 35–1000 :
176 м² x 347 руб. / М²	61072 руб.
кровельный саморез 4,8х35 :
6 уп х 550 руб / уп (250 шт.)	3300 руб.
фигурные коньки (2000 мм) :
6 шт. X 563 шт. / Лот	3378 руб.
Доска обрезная 100х25мм :
1,1 м³ x 7000 руб / м³	7700 руб.

10: 0,0,0,290; 0,290,290,290; 290,290,290,0; 290,0,0,0 | 5: 185,185,0,290; 185,290,60,60; 0,185,105,105; 185,290,144,144 | 1127: 224,144; 224,60 | 1327 : 160,62; 160,114 | 2244: 0,38; 0,169; 290,199 | 2144: 79,0; 79,290; 217,290 | 2417: 290,22 | 1927: 217, -20

1,195,445,0 руб.

Только для Московской области !

Расчет стоимости работ

Вы хотите знать, сколько стоит построить дом и выбрать подрядчиков?

Разместите экспресс заявку и получите предложения от профессиональных строителей!

Пример планировки 10х10 м для расчета	Конструктивная схема
		1. Пеноблок d = 300мм; 2. Облицовка кирпичом d = 120мм 3. Утеплитель базальтовый d = 50мм; 4. Канал вентиляционный d = 20-50мм; 5. Стяжка железобетонная h = 200мм; 6. Экструзионная пена d = 30-50мм; 7. Панель перекрытия; 8. Листы профнастила; 9. Основа сборно-блочной ленты h = 1,8м;

Кладка из пеноблоков с кирпичным фасадом и внутренней теплоизоляцией

Кладка из пенобетона

В настоящее время пенобетон является очень популярным, экономичным и безопасным для здоровья стеновым материалом, который по сравнению с другими блоки кирпичные, обладают повышенной паропроводностью и микропористостью.

Согласно действующим нормам, для средней зоны достаточно однослойной наружной стены из пенобетона сечением 0,40 м с внешней теплоизоляцией из стекловаты, слоем 50 мм.

Шпаклевку кладки из пеноблоков следует производить только через 6-9 месяцев (а иногда и через год) из-за сильной усадки пенобетона — до 3 мм на метр кладки и неизбежного растрескивания штукатурка, по этой причине для оперативной внутренней отделки пеноблоков.Для домов допустимо использование гипсокартонных или гипсоволокнистых панелей.

По звукоизоляции, пожаробезопасности, показателям энергоэффективности пеноблок многократно обгоняет керамический кирпич.

Фасадная облицовка стен из пенобетона не должна блокировать движение водяного пара от дома на улицу. В связи с этим нежелательно отделывать стены из пеноблоков пеноблоками, штукатурку — песчано-цементным раствором, а красить — пленкообразующими составами.

Из-за проблем производственного процесса пеноблоки (по сравнению с силикатными блоками) обычно не производятся с достаточной точностью, в результате чего их укладывают на обычную строительную смесь.В свою очередь, наличие значительных стыков растворной смеси между пенобетонными блоками наряду с увеличением материальных затрат способствует образованию «мостиков холода» и ухудшению теплоизоляционных параметров стены.

При установке стен из пеноблоков важно учитывать большое количество технологических аспектов и требований, иначе вместо удешевления теплоизоляции действительно можно получить очень холодные, мокрые или просто потрескавшиеся стены .

• К монтажу нижнего ряда пеноблоков необходимо подходить максимально серьезно, контролируя вертикальную и горизонтальную кладку кладки во время работы.
• Неровный или слегка выступающий пеноблок необходимо обрезать до нужных размеров в месте его установки.
• Для монтажа арматурных стержней на поверхности блоков выполняются штробики циркулярной пилы глубиной и шириной 30 * 30 мм, которые при установке арматуры заливаются клеевым раствором для пеноблоков.
• Блоки из пенобетона вполне можно фрезеровать, просверливать, выкапывать, строгать, распиливать ручной пилой прямо на стройплощадке.
• По технологии опорные зоны перемычек и участки под окнами, а также следующие четыре-пять рядов блоков необходимо укладывать арматурными сетками.
• По последнему ряду пеноблоков в опалубке панелей выполняется стяжка из армированного раствора толщиной 20–25 см. Снаружи бетонная лента защищена от тепла 5-сантиметровым слоем экструдированного пенополистирола.

Отделка под кирпич

Самым старым материалом стен для строительства дома, несомненно, является облицовочный кирпич, который помимо солидного внешнего вида отличается значительной (до 200 кг / кв. См) прочностью и низкой (менее 6%) влагопоглощение, что объясняет долгий жизненный цикл каменных домовладений. Помимо обычных, среди лицевых кирпичных изделий выпускается клинкерный, фигурный и глазурованный кирпич.

Сейчас лицевой кирпич изготавливают всевозможных фактур (рифленая, колотая, шероховатая, гладкая) и профилей (скошенный, закругленный, прямоугольный, клиновидный), а также цветов (от светло-желтого до темно-коричневого), который помогает воплотить в жизнь любые оригинальные художественные замыслы.

• С внешней стороны плиты теплоизоляционные из базальтового волокна (например, Isover, Izorok, Ursa, Knauf, Izomin, Rockwool), сечением 50 мм, поверх которых паропроницаемая гидроизоляционная мембрана (Изоспан, Тайвек, Ютавек) плотно навешивают, на пенобетонную стену, плотно навешивают)
• Через каждые 2 ряда блоков устраивают стыковку облицовки и пенобетонных стен, укладывая откидные оцинкованные полосы или мягкую арматуру из стекловолокна, из-за того, что облицовочные и стеновые детали из пеноблока имеют неравномерную степень усадки.
• Кладка кирпича производится ложными рядами на цементно-песчаном растворе, чередуя каждые 4-5 рядов ложек с рядом уколов.
• Так как есть риск появления усадочных трещин, не рекомендуется соединять пеноблок и кирпичную кладку жесткими арматурными стержнями, закладываемыми в швы стен.
• От лицевой стены основная стена из пеноблоков, с внешним теплоизоляционным экраном, отделена зазором не менее двух сантиметров (по всей высоте пола) для выхода влажного пара, с приточно-вытяжные отверстия в верхней и нижней точках кладки.

Сборный ленточный фундамент

Блоки различаются по типам: ФБП — пустотелые фундаментные блоки, ФБВ — с выемкой, ФБС — сплошные,. Как правило, фундаментные блоки изготавливаются размером до 0,65 м по высоте, размер по горизонтали колеблется в пределах 900-2400 мм, ширина фиксируется на уровне 30,40,50,60 см.

При изготовлении ленточного фундамента на непористых основаниях бетонные блоки вполне можно укладывать непосредственно на уплотненный фундамент из грунта.

Использование определенного типа блоков PBS зависит от толщины внешних конструкций дома.Для малоэтажного строительства ширина железобетонного блока составляет 300 или 400 мм. Участок блоков ФБС м. тоньше, чем внешние стены здания, так как имеют гораздо большую несущую способность.

На непористых грунтах допускается выкладка строительных блоков без упорядоченного армирования при условии, что снизу и сверху на них залита армированная лента высотой 0,10-0,20 м с армирующей сеткой.

Железобетонные блоки известны классической строительной составляющей, которая позволяет быстро сделать фундамент частного дома.

Для увеличения площади фундамента фундамента, тем самым уменьшая возможные подвижки материкового грунта, блоки ФБС следует монтировать на предварительно смонтированные фундаментные опоры.

Выбор блоков ФБС в качестве материала для изготовления фундамента часто мотивируется возможностью круглогодичного строительства или ограниченными сроками.

В ситуациях, когда характеристики нижележащего слоя не ясны, лучше из штифтовых блоков вместо блоков ФЛ устроить монолитную железобетонную стяжку.

Сегодня фундамент из железобетонных элементов по набору основных свойств, в том числе по устойчивости к перемещениям геоосновы и экономичности, уступает другому типу — монолитному железобетонному фундаменту.

• Укладка подушек фундамента начинается с внешнего угла здания, причем сначала блоки ФЛ укладываются под наружные стены, а уже потом — под внутренние.
• ФБС — блоки, соединяемые песчано-цементной смесью, укладываются на щебеночную подготовку или закладываются фундаментные опоры с перевязкой.
• Готовые блоки собираются относительно углов вдоль расходящихся стенок под прямым углом, контролируя выравнивание вдоль оптического теодолита. Отдельные железобетонные блоки укладываются автопогрузчиком на «постель» из кладочной смеси.
• Кладку следует начинать с установки знаковых блоков в углах здания и на пересечениях осей. Обустройство стеновых блоков начинается только после проверки положения крайних блоков в плане и по высоте.
• Геометрия на плане проверяется измерением линейного размера сторон дома и расстояния между противоположными углами, а высота уровня — спиртовым уровнем или уровнем.
• Реализованы окна для запуска на нулевом уровне трубопроводов, образующих нишу между блоками, с последующей заделкой бетоном.

Пол сборный железобетонный

Для устройства межэтажных перекрытий в зданиях с кирпичными стенами, как правило, используются железобетонные панели.

При строительстве малоэтажного дома в большинстве случаев используются панельные изделия марки ПК, ПНО, с размерами: длиной от 2100 мм до 6300 мм, толщиной 0,16 ÷ 0,22 м и шириной 0,99 ÷ 1,19 м.

Благодаря технологии предварительного напряжения железобетона, сборные плиты отличаются большим запасом прочности по сравнению с перекрытиями, сделанными прямо на объекте в монолитном виде, а также стабильностью технических параметров при более дешевой стоимости. и быстрота возведенного пола.

В отличие от монолитных железобетонных полов, железобетонные многопустотные панели отличаются хорошими звукоизоляционными свойствами.

Некоторые моменты укладки железобетонных плит:

• Перед укладкой перекрытий смотрят на спиртовом уровне отметки опорных поверхностей ферм и кладки, которые должны лежать в одной плоскости: размах в отметки могут быть в пределах 1,0 ÷ 1,5 см, при необходимости несущую плоскость доводят песчано-цементной смесью.
• Плиты опускаются автокраном на цементно-песчаную подушку, небольшое перемещение выполняется вручную, перед снятием строп, при расхождении уровней с соседними плитами более 5 мм изделие подлежит снимается, кладка раствора заменяется и снова кладется.
• Сразу после выверки пола монтажные проушины приваривают анкерами к стенам и подъемными креплениями соседних изделий, а межпанельные щели заделывают цементной смесью на всю толщину железобетонной панели.
• Для компенсации подвижек конструкции между кладкой и опорной зоной панели пола должен быть зазор до 5 см, при этом для защиты от промерзания в нее целесообразно вставить пенополистирольный утеплитель. этот отступ.
• Для тепловой защиты перекрытий в зимний период необходимо заполнить полости в торцевых участках многопустотных перекрытий керамзитобетонной смесью глубиной 120 ÷ 200 мм.

Профилированная металлическая кровля

По сравнению с металлической кровлей, основными преимуществами гофрированной кровли являются простота монтажа и низкие затраты.

Материал профнастила — металлопрокат трапециевидной формы с красочным пленочным покрытием, выпускаемый под марками НС18, Н57, Н44, С-21, Б-45, НС35, МП-35, Н60, НС44, где цифрами обозначена высота гофры.

В качестве материала для кровли используется профлист с высотой гофра не менее 2 см для получения необходимой грузоподъемности и экономичного расхода обрешетки. При этом допустимым уклоном ската крыши считается не менее 1: 7.

Кровля уложена на жесткую конструкцию, состоящую из стропил и реек.

Для частных построек обычно используется двух- или трехпролетная схема со средними опорными стенами и наклонными стропилами.

Интервал между стропильными ногами обычно делается в пределах 0,60 ÷ 0,90 м при размере рамы стропил 50х150 ÷ ​​100х150 мм; нижние концы стропильных ног опускают на крепежную балку размером 10х10 ÷ 15х15 см.

Стандартные инструкции по монтажу профнастила из профнастила:

• В ситуациях строительства теплых чердачных помещений крыша из листов профнастила, как и всякая другая кровельная поверхность из металла, предполагает наличие подкровельного влагонепроницаемого покрытия. пленка, такая как: Строизол СД130, ТехноНИКОЛЬ, Ютавек 115,135, Тайвек, Изоспан, предотвращающая попадание конденсата на теплоизолятор.
• Пленка гидроизоляционная укладывается горизонтальными лентами снизу вверх с зазором между стропилами около 2 см и межполосным нахлестом 10-15 см, с последующей проклейкой стыков скотчем.
• Для исключения лишних горизонтальных стыков продольную составляющую профнастила делают равной уступу ската кровли плюс 20 ÷ 30 см с учетом нижнего свеса.
• Интервал между планками подготовки обрешетки задается поперечным сечением профиля и уклоном кровли: при последнем более 15-17 ° и марке профиля НС-8-НС- 25 шаг установки обрешетки выбран 0.4 метра, а для профильных марок НС-35- НС-44 — будет 70-100 см.
• Укладку профнастила профнастила следует производить от карнизной зоны боковой стенки кровли, противоположной преобладающему направлению ветра, во избежание их подъема под действием ветровых нагрузок.
• Профнастил крепится к рейкам саморезами размером 30х4,8 мм с резиновыми прокладками в нижней полуволне, а углы конька, наоборот, в приподнятой зоне волны.По линии карниза крепление происходит при всех прогибах профнастила, а расход саморезов составляет до 8 единиц. на 1 м2 кровельной поверхности.
• Боковое перекрытие профилированных полотен требуется производить в одну волну, а при угле ската кровли менее 11 ÷ 12 градусов — в две волны.

Лич может наблюдать за вращением карусели тренеров, в то время как номер 25 штата Миссисипи быстро финиширует

Он прекрасно сидит в Старквилле, или такой же красивый, как и большинство тренеров колледжей в эти сумасшедшие дни.Потому что Майк Лич заметил ускорение темпов потери работы его сверстниками в сезон и понимает, почему школы так внезапно нажимают на курок. «Потому что люди чокнутые».

Что ж, мнения могут отличаться. Похоже, что у Leach есть что-то вроде точки 2021 года, когда с сентября крутится «тренерская карусель» и соответственно увеличивается число оборотов в минуту (количество слухов в минуту). Немало домыслов касается даже тренеров-первокурсников по неблагополучным адресам или тренеров, которых встретили всего одну-две зимы назад, а теперь преследуемых.

Отвечая на вопрос о его мнении о сегодняшней телеконференции SEC в региональных и национальных СМИ, Лич высказал несколько всеобъемлющих идей. Не считая того, что в некоторых случаях упомянутые тренеры делали или произносили какие-то сумасбродные вещи по собственной инициативе. «Прежде всего, я думаю, что все идет в тренде», — уточнил Лич свой комментарий.

«Но, думаю, это общий признак психического заболевания. Еще одна вещь, которая способствует этому, — это то, что происходит с AD, например, за AD назначена награда, а в результате — и за тренеров.Это отражает растущий факт, что фанаты, если не обязательно более высокие руководители, скептически относятся к тому, чтобы позволить спортивному директору, который нанял борющегося тренера, сделать еще один шаг при выборе. Если есть выбор, то есть.

Общее понятие — когда дела идут плохо или не так хорошо, как ожидалось, просто убирают в доме. Лич видел это в действии, если не лично. «У нас дела идут не очень хорошо, давай уволим кого-нибудь», — так он говорит. Но я не думаю, что это продуктивно.Кроме того, Лич напоминает: «В Зале славы НФЛ есть тренер за тренером, и когда-то, если бы они придерживались этого стандарта, их бы уже не было».

Кстати о Зале славы, коллеги Лича на этой неделе в нем нет… пока. Но есть хороший случай членства для четырехкратного Pro Bowl назад Эдди Джорджа . Теперь легенда штата Огайо и обладатель трофея Хейсман проводит свой первый сезон с «Тиграми». Его команда показывает 5-5 и проигрывает подряд UT-Martin и Остину Пи с результатом 3-3 OVC.Они заканчивают график на этой неделе в Старквилле.

Лич еще не встретился с Джорджем, он приедет до субботы, 11:00, на стадионе «Скотт Филд». При отсутствии общих противников, не говоря уже о противнике FBS в списке «Тигров», вся разведка скрыта от видео. «У вас есть стопка пленки, и вы ее просматриваете, выбираете вещи, которые похожи на то, что вы делаете, и пробиваете их». Лич действительно говорит, что TSU хорошо смотрится в этом фильме, по крайней мере, в защитных кадрах, на которых он сосредоточен. «Они хорошо бегают, они довольно агрессивны, они тоже усердно играют.”

Штат Миссисипи (6-4, 4-3 SEC), конечно, должен пройти, как и другие команды SEC, принимающие противников, не являющихся членами FBS, в предпоследние обычные выходные. Немало фанатов и представителей СМИ сетуют на то, что в ноябре будет так много матчей, не обращая внимания на предстоящие напряженные выходные. Лич, со своей стороны, считает, что в такой момент полезно иметь такую ​​игру.

«У вас есть игры, не связанные с конференциями, и сейчас неплохое время, чтобы поиграть в них. Это разбивает рутину.Это просто добавляет немного разнообразия ».

Уилл Роджерс еженедельно удостоился награды «Игрок недели» за победу штата Миссисипи со счетом 43–34 на «Оберне». (Фото: USA TODAY Sports)

Эта игра должна дать Уиллу Роджерсу хотя бы короткий шанс прибавить к своей потрясающей статистике второкурсника, прежде чем, предположительно, он будет смотреть какое-то время. Стартер второго сезона старался покорить книгу рекордов независимо от того, замечает ли он игру, сезон, карьеру и многое другое.

После того, как он стал режиссером беспрецедентной победы в камбэке в Оберне, неделя принесла признание за почестью за наградой, а также получил награду «Лучший игрок недели от премии Максвелла».Роджерс является кандидатом на эту награду, вручаемую лучшему квотербеку колледжа. Ранее он был звездой недели Manning Award и национальным игроком недели от Walter Camp Foundation и Athlon Sports (нападающий).

Сама Комиссия по ценным бумагам и биржам в третий раз в этом сезоне назвала Роджерса Лучшим нападающим лиги, хотя одно из таких достижений было всеобщим признанием. Несмотря на это, Роджерс пока лидирует среди нападающих лиги в наградах POTW.

Он является финалистом и представителем штата Миссисипи в конкурсе Conerly Trophy, вручаемом лучшему игроку четырехлетних программ колледжа Миссисипи на любой должности.Победитель почти всегда определяется исходом Битвы за Золотое Яйцо, и ожидается, что либо Роджерс, либо Оле Мисс Мэтт Коррал , также получивший все награды национального квотербека, заберет домой трофей 2021 года.

Роджерс немного вошел в историю Лича прошлой осенью, когда он стал первым новичком, когда-либо вступившим в должность тренера по воздушным налетам. Теперь он просто вошел в историю штата Миссисипи и Комиссии по ценным бумагам и биржам почти с каждым пойманным пасом и приземлением. Лич был наставником многих успешных квотербеков, но этот Бульдог уникален.

«С этой точки зрения это опережает график», — сказал Лич, сравнивая его с великими триггерами из Техасского технологического института и штата Вашингтон. «Большинство из этих парней в тот момент даже не играли, Уилл — только настоящий второкурсник, так что он определенно опережает это в том, какую точку он там забрасывает на несколько ярдов. Большинство из этих парней не были второкурсниками ».

Роджерс и команда, имеющая право на участие после окончания сезона, должны провести еще две домашних игры, чтобы повысить рейтинг «Бульдогов», занявших 25-е место в рейтинге плей-офф колледжа футбола, и улучшить их распределение по чашам.Это долгожданное изменение к лучшему после той борьбы в конце сентября, которая угрожала проведению в штате Миссисипи игр в боулинг с сезона 2010 года. Или расстроенные фанаты спрашивали, подходит ли Роджерс квотербек, а Лич — правильный тренер. Прочная четырехлетняя сделка сняла крайние разочарования … но служит напоминанием о том, что да, когда дело доходит до первоклассного студенческого футбола, каждый может быстро сойти с ума.

«Я не особо об этом думал, — предупредил Лич. «Но я думаю, что зависимость от машин — часть этого.Вместо того, чтобы люди общаются друг с другом и принимают решения на основе глубоких размышлений, чаще всего за них думают машины и социальные сети. Не думаю, что это очень здорово.

К счастью, здесь победный сезон и возможность большего, не говоря уже о некоторых новостях о найме в конце сезона, возвращают Bulldog футбол в более здоровый образ мышления.

.