Как сделать сваи для фундамента своими руками: Свайный фундамент своими руками. Виды свай для возведения свайных фундаментов.

Содержание

Свайный фундамент своими руками. Виды свай для возведения свайных фундаментов.

Свайные опоры изготавливают из хвойных пород, дуба. Выбирают прямоствольные бревна, очищают от коры. Чтобы получить опоры одинакового диаметра и равной несущей способности бревна обтесывают, поверхность шкурят. Для того чтобы столбы легко входили в грунт их нижние концы заостряют. Дерево пропитывают антисептиками и антипиренами либо покрывают расплавленным битумом.

На деревянных сваях строят легкие конструкции — бани из бруса, летние кухни, беседки, теплицы, садовые домики, навесы. Опоры из хвойных пород используют для застройки участков с глинистым, торфянистым, болотистым грунтом. Если строительство ведется на плотных почвах, тогда острие защищают листовой сталью или льют наконечники из чугуна. Чтобы верхняя часть опоры не пострадала от ударов молота на столбы надевают специальные кольца — бугели. Чтобы понять как сделать фундамент на сваях своими руками нужно знать на какую глубину следует погружать опоры. Если грунт слабый, просадочный, то рекомендуется использование нарощенных свай. Длина такой опоры может достигать 40 м. Для легких сооружений достаточно будет пятиметрового погружения.


Для забивки свай из дерева используют различные типы оборудования: паровоздушные молоты, дизель-молоты, вибропогружатели, вибромолоты, копры ручные и навесные, пневматические забиватели столбов, гидравлические коперы.

Столбы забивают по предварительной разметке, формируя свайное поле согласно проекту. Верхние части обрезают по одному уровню, спилы обрабатывают антисептической пропиткой. Опорные столбы объединяют в единую конструкцию обвязкой, которая повторяет контуры фундамента. Для усиления основания используют брус 150х200 мм.

Плюсы использования деревянных свай:

  • Дерево поддается механической деформации, такой фундамент способен выдерживать серьезные изгибающие и растягивающие нагрузки.
  • При наличии практических навыков и спецоборудования фундамент на сваях своими руками можно построить за 1-2 дня.
  • Использование деревянных конструкций позволяет создать устойчивое основание на участке с нестабильным грунтом, перепадами по высоте.

К недостаткам можно отнести короткий срок службы деревянных опор, невысокую несущую способность. Такое основание подходит только для облегченных конструкций. Через 30-35 лет деревянный фундамент потребует капитального ремонта или замены.

Как сделать свайный фундамент своими руками


Возвести свайный фундамент своими руками для дома не составляет особого труда. В таком деле необходимо иметь немного знаний в строительстве, необходимый инструмент и большое желание.

Важно знать!

Данное основание (кстати, что такое свайный фундамент, более детально можно просмотреть здесь) довольно часто применяется при строительстве на «неуверенной» почве, болотах и торфяниках.

Положительными сторонами являются:

  1. Строительство свайного фундамента своими руками экономит финансы.
  1. Исключение рытья котлованов специальной техникой.
  1. Работы по возведению могут проводиться в любое время года.
  1. Процесс застывания свай (с применением бетона) проходит в течение суток.
  1. Большая скорость проведения работ.
  1. Строительство свайного фундамента обходится без привлечения бригад мастеров.
  1. Такой фундамент может прослужить 50-100 лет в зависимости от условий эксплуатации.
  1. Не пропускает холод и воду в помещение.

Сами фундаментные сваи бывают:

  1. Забивные сваи.

Такой вид свай очень сильно распространен в постройке больших домов и помещений. Их установка производится специальной техникой.

  1. Винтовые сваи.

Это более распространенный вид, который часто используется при самостоятельной установке. Также некоторые мастера самостоятельно их и изготавливают. Установка происходит путем ручного вкручивания их в грунт.

  1. Буронабивные сваи.

Изготавливаются непосредственно на месте их установки. Этот вид лучше всего подходит для самостоятельного монтажа и экономит время и деньги.

Рекомендации

Перед тем, как сделать свайный фундамент своими руками, необходимо провести сбор и обобщение необходимых данных. Т.е. заранее нужно подготовиться к самому монтажному процессу, чтобы в дальнейшем не отвлекаться на различные мелочи.

Непосредственное строительство свайного фундамента своими руками начинается с составления чертежа, выбора места, разметки, подготовки необходимых материалов и инструментов.

Наличие чертежа облегчает процесс работы, помогает избежать ошибок и не забыть какие-либо нюансы. Если у вас нет необходимых познаний, чертеж и проект можно заказать у строительной фирмы.

Если делать все самостоятельно, во время составления чертежа необходимо учесть следующие нюансы:

  1. Полный вес конструкции дома.
  1. Толщину грунта, глубину его промерзания и уровень грунтовых вод. Для установления этих данных необходимо заказать глубинную экспертизу в квалифицированной организации.
  1. Количество свай.

Для облегчения процесса самостоятельного подсчета свай и предотвращения ошибки в расчете лучше также воспользоваться услугами специалистов либо специализированными программами.

А вот выбор места постройки дома в основном уже происходит на заключении экспертизы самой почвы.

Разметка свай, когда планируется фундамент свайный своими руками, проводиться на существовании некоторых факторов:

  • на столбы должна приходиться полная нагрузка дома, поэтому ширина основания сваи должно быть не мене 50 см;
  • промежуток между столбами должен быть не более 2 м.

Установка свайного фундамента предусматривает и наличие инструмента:

  • бур садовый с удлинителем и расширением внизу;
  • бетономешалка;

и другие приспособления, которые могут понадобиться в процессе работы (например, рулетка, карандаш, нить и т.д.).

Как построить?

Итак, что построить свайный фундамент своими руками, пошаговая инструкция будет следующей:

  1. Разметка на местности.

Для этого необходимо установить колышки или арматуру по периметру будущего дома. Далее, на основании уже имеющегося чертежа, проводится натягивание ниток на установленные колышки. Метки пересечения ниток будут местами установки свай. С помощью отвеса выполняется установка меток на почве и вбивание в эти места колышков. Затем снимается ранее установленная разметка, но осторожно, чтобы не сбить колышки.

  1. Бурение скважин.

Глубина должна соответствовать двум требованиям:

  • нужно пройти точку промерзания грунта не менее чем на 50 см;
  • упереться в твердый грунт.
  1. Изготовление внешнего каркаса сваи для фундамента своими руками.

С помощью рубероида изготавливается труба нужного диаметра, при этом сам рубероид скручивается в 2 слоя. Для не развертывания конструкции применяется обычный скотч.

Далее труба устанавливается в отверстие. Заливка отверстия без использования рубероида не рекомендуется, поскольку при заливке раствора он впитается в почву и не создаст необходимую конструкцию.

Нижняя часть рубероида обматывается плотным полиэтиленом или пакетом. Это нужно для обеспечения защиты бетонной конструкции от пагубного воздействия грунтовых вод.

  1. Сооружение каркаса.

Для каркаса используются металлические пруты, длина которых должна быть больше на 50 см от глубины отверстия. Для формирования расширения загибаются в нижней части края прутов.

Пруты между собой связываются проволокой, а через каждые 60 см устанавливаются поперечные пруты. Каркас монтируется таким образом, чтобы его края не соприкасались с землей.

     5. Бетонирование.

Каркас опускается в отверстие. Заливается небольшой слой бетона для получения расширительной части. Нужно внимательно следить за пакетом, чтобы не образовались складки. Во время этого процесса можно немного вытянуть рубероидный каркас для получения ровной поверхности пятки.

Устанавливается металлический каркас в отверстие и продавливается на нужное расстояние. Но необходимо установить каркас таким образом, чтоб загнутые окончания прутов были направлены к земле.

  1. Проводится выравнивание всех свай на необходимом уровне.

Для выполнения таких действий необходимо иметь уровень. Но так как длина уровня не может захватить все сваи, натягивается нитка таким образом, чтобы получилась такая же ниточная конструкция, как и при разметке местности.

  1. Далее заливается бетонная смесь в основную часть сваи.

После окончания этой процедуры необходимо закутать бетонные сваи мокрой мешковиной. Основные работы по созданию фундамента можно проводить не раньше чем через трое суток.

  1. Ростверк.

Это каркас, с помощью которого происходит связывание всех свай в одно целое. Для его сооружения необходимо вырыть канаву по всему периметру помещения, включая внутренние перегородки размерами 40×40 см. Канава копается между оголовками всех свай.

  1. В траншее создается плотная подушка из песка. Поверх нее улаживается плотный слой щебня. Высота общей насыпи должна быть с уровнем свай. Далее улаживается рубероид поверх всего периметра подушки.
  1. Делается опалубка. Ее монтаж производится качественно, с подпорками и без щелей, через которые сможет вытекать раствор.
  1. Сооружение металлического каркаса для установки его в опалубку.

Технология монтажа происходит по такому же принципу, как и каркас свай. Продольные металлические пруты необходимо укладывать через каждые 20 см. Этот каркас необходимо скрепить с каркасом свай.

  1. Заливка опалубки бетоном.

Перед заливкой бетона необходимо тщательно смочить опалубку водой. Это убережет бетонную смесь от высасывания из нее воды деревом. Бетон заливать нужно поэтапно по 20 см.

Затем пустоты, которые образовались в середине каркаса, необходимо заделать любым имеющимся материалом. Это обеспечит не продуваемость ветром и исключит сбор мусора под строением.

Несколько слов в заключение

Соблюдение необходимых рекомендаций, использование качественного материала и наличие навыков позволит создать надежный фундамент своими руками – свайный вариант. Так что…успехов вам в строительстве!

Читайте также…

Заливные сваи для фундамента своими руками

Заливные сваи своими руками

К строительству дома, как и любой другой конструкции, нужно подходить ответственно. Каждый этап от планировки участка до облицовки строения требует внимания и точности. Залогом прочного и надежного дома является грамотно возведенный фундамент. Однако проведению работ на этом этапе могут препятствовать различные факторы, среди которых первое место занимают климат и состояние грунта. При некоторых условиях возведение фундамента обычного типа бывает невозможно. В этом случае на помощь приходит фундамент на сваях.

Описание свайного фундамента

Свайный фундамент представляет собой совокупность свай, связанных между собой. Сваи могут быть железобетонными, стальными или деревянными.  Длина сваи определяется состоянием грунта на участке, но не меньше 150-200 см. Чаще всего сваи в грунте располагают вертикально, путем ввинчивания, вдавливания или забивания. Для упрощения этого процесса каждая свая имеет заостренный конец.

Свайный фундамент

Сваи обеспечивают поддержку строения в тех местах, где нагрузка имеет максимальную величину. Также располагать сваи необходимо там, где соединяются несущие стены строения.

Для соединения свай используется ростверк. На нем возводится основное строение.

к оглавлению ↑

Область применения фундамента на сваях

Применение свайного фундамента связано с особенностями местности, где предполагается проведение строительных работ. Чаще всего сваи используются при следующих условиях:

  • Наличие слабого грунта, который преобладает на торфяниках и в заболоченной местности. Слабым или неустойчивым можно назвать грунт, который теряет устойчивость при проникновении воды. При строительстве на таком грунте необходимо перенести нагрузку строения на более плотный слой, располагающийся более глубоко.
  • Высокое расположение грунтовых вод, оказывающих пагубное воздействие на традиционный фундамент.
  • Неровный рельеф на участке.
  • Подвижный грунт, который также негативно влияет на многие виды основания.
  • Строительство в регионах с преобладанием постоянных низких температур. Возведение заглубленных типов фундамента в такой местности просто невозможно. Свайный фундамент уменьшает объем землеройных работ, таких как рытье котлованов или траншей, удаление освободившегося грунта.
  • Близкое расположение каких-либо водоемов.
  • Малый бюджет строительства не позволяет привлекать наемных рабочих для возведения традиционной основы. Свайное основание возводится быстро и с минимальными затратами.

Сваи под фундамент на проблемных грунтах обеспечивают надежность и прочность строения. Однако строить крупные объекты на таком фундаменте не рекомендуется. Объясняется это тем, что основание на сваях имеют небольшую несущую способность.

к оглавлению ↑

Как залить сваи под фундамент

Чтобы провести качественную заливку свай под основание дома, необходимо соблюдать определенный порядок действий:

Заливка свай бетоном

  1. Подготовить участок и провести его разметку. Строительная площадка выравнивается с помощью уровня. Отмечаются места, где планируется установка свай. Обязательно наличие опоры под углами дома, в местах присоединения несущих стен и перегородок.
  2. Ручным или механическим буром делают отверстия диаметром около 30 см для заливки будущих свай. Глубина лунок выбирается в соответствии с типом фундамента и состоянием грунта. Важно, чтобы дно лунки находилось ниже уровня промерзания почвы.
  3. Монтируется опалубка несъемного типа. При достаточном бюджете строительства можно использовать асбоцементные или стальные трубы. Чтобы сэкономить средства, можно соорудить опалубку из рубероида. Для этого материал нужно свернуть в трубу заданного диаметра. Подготовленную опалубку опускают в лунку так, чтобы она упиралась в песчаную подушку. Образованная таким способом оболочка предотвращает смерзание грунта и сваи в холодное время года. Кроме того, конструкция препятствует проникновению влаги в бетон. При использовании металлических и асбоцементных труб требуется обработка раствором для гидроизоляции.
  4. Установленная опалубка заполняется небольшим количеством жидкого бетонного раствора и немного приподнимается. В результате под трубой образуется полость, в которую проникает жидкий бетон. После застывания смеси на дне отверстия получается своеобразная подушка. Она многократно увеличивает несущую способность фундамента.
  5. Устанавливают каркас из арматуры. Для его изготовления используют стальные прутья с сечением 8-10 мм. Их количество напрямую зависит от толщины сваи. Чаще всего 3-4 прута арматуры связывают между собой мягкой проволокой, устанавливая поперечные перемычки по всей длине каркаса. Каркас также опускают в лунку. Армирование скважины позволяет защитить будущую сваю от воздействия грунта с боков, которое может привести к перелому сваи.
  6. Подготовленная скважина заливается качественным бетонным раствором. Бетон необходимо периодически уплотнять с помощью специального вибратора. Можно воспользоваться для этих целей ломом или отрезком арматуры. В обоих случаях происходит уплотнение смеси за счет удаления воздуха. Заливать сваи бетоном лучше всего одним заходом, это сделает сваю цельным монолитом.
к оглавлению ↑

Особенности свайного фундамента

Основной особенностью свайного основания считается проведение профессионального исследования грунта. Перед возведением фундамента на сваях грунт на участке тщательно анализируется, выявляются все нюансы. Это позволяет избежать множества проблем, как на этапе возведения фундамента, так и в процессе его эксплуатации.

Правильный расчет основания дома – еще одна особенность свайного фундамента. На этапе проектирования определяется приблизительный вес строения, его размеры и планируемая нагрузка на основание.

Другой особенностью фундамента на сваях является наличие ростверка. Эта конструкция необходима для объединения свай, разбросанных по всему участку, в единую систему. Для устройства ростверка можно использовать брус, металлический профиль, швеллер или уголок. И в том, и в другом случае на сваи необходимо приварить специальные оголовки.

Залить свайный фундамент под силу каждому строителю. Главное – соблюдение нормативов технологического процесса и выполнение рекомендаций специалистов.

    

Свайно-ленточный фундамент своими руками: заливка бетоном

Содержание:

  1. В каких случаях требуется свайно-ленточный фундамент
  2. Разновидности свайно-ленточного фундамента
  3. Подготовительный этап
  4. Алгоритм работ по обустройству свайно-ленточного фундамента

В случае если строительство дома приходится вести на слабых или пучинистых грунтах, на которых фундаменты классического типа не обеспечивают должной надёжности, может быть осуществлена замена ленточного фундамента на винтовые сваи. Но это решение не всегда является оптимальным, так как существенно снижает допустимый вес строения, которое можно будет на нём возвести.

Оптимальным вариантом для достижения требуемых результатов является выбор комплексного фундамента. Чаще всего решают соединить ленточный фундамент и свайный. Подобный шаг позволяет максимально полно совместить преимущества каждого из этих решений.

В каких случаях требуется свайно-ленточный фундамент

Нагрузка от здания равномерно распределяется по монолитному ростверку (ленте), представляющей собой классический ленточный мелкозаглубленный фундамент. Её меньшая часть передаётся на верхние слои грунта, а большая, на сваи, заглубленные ниже уровня промерзания, и опирающиеся на твёрдые грунты. Последние обеспечивают требуемую прочность конструкции во время сезонных подвижек грунтов.


Основаниями для принятие решения о строительстве фундамента подобного типа являются:

  • Слабые верхние слои грунта (со значительным содержанием торфяных примесей, перегноя, песка или глины). В случае наличия значительного количества подпочвенных вод подобное основание становится плывуном. Требуется перенос нагрузки на более прочные и плотные слои грунта, расположенные на большей глубине.
  • Грунты на месте строительства имеют повышенную плотность. В этом случае использование комбинированного фундамента обеспечивает существенное снижение объёмов земляных работ и общую себестоимость их выполнения.
  • Строительство на участках с существенным перепадом высоты.

Разновидности свайно-ленточного фундамента

Ответ на вопрос, как правильно сделать свайно-ленточный фундамент, зависит от способа монтажа опор и их типа.

При возведении могут использоваться:

  • Винтовые сваи. Эти изделия представляют собой металлические трубы, один конец которых заострён и (для некоторых моделей) снабжён лопастями, облегчающим их ввинчивание в грунт. Последнее может осуществляться как в ручном режиме (до 1500 мм), так и с использованием специальной техники (глубже 1500 мм).

Основными достоинствами этого решения являются возможность круглогодичного выполнения данных работ и отсутствие необходимости в предварительной подготовке строительной площадки.

Внутрь металлического корпуса сваи заливается бетон.

  • Забивные сваи. Используются достаточно редко, так как для их заглубления требуется специальная тяжёлая техника.

В процессе работы создаются вибрационные нагрузки на грунт, оказывающие разрушительное воздействие на основания иных объектов, располагающихся в радиусе ≤ 30 м от места установки.

  • Буронабивные сваи. Их выполняют параллельно с выемкой грунта и обустройством ленточного фундамента. Вопрос, как залить сваи под фундамент, подробно рассмотрен ниже.

На размеченном основании под фундамент выполняются скважины необходимой глубины (вручную, либо с привлечением специальной техники), которые армируются и заливаются бетоном. Сваи привязываются к будущему ростверку (ленточному монолитному фундаменту).


Альтернативное решение — предварительная установка в пробуренные скважины асбоцементных труб, с их последующим армированием и заливкой.

Подготовительный этап

Ленточный фундамент на винтовых сваях своими руками изготовить не так сложно. Достаточно строго выполнять требования действующих СП и ГОСТ.

Перед началом практических работ на участке выполняется расчётная часть, включающая:

Разработка схемы фундамента:

  • Подбор типа свай, их количества и диаметра;
  • Определение способов выполнения армирования и гидроизоляции свай;
  • Решение о варианте заполнения внутренних полостей изделий;
  • Далее следует рассчитать необходимый ассортимент и потребное количество материалов;
  • Требуемое оборудование.

Далее принимается решение о варианте бетонного ростверка (ленточного фундамента). В зависимости от глубины залегания грунтовых вод его можно изготовить мелкозаглубленным, либо висячим.

Необходимая глубина заложения свай определяется уровнем промерзания, с добавлением 500 мм на обустройство подушки.

При вычерчивании схемы будущего свайно-ленточного фундамента необходимо руководствоваться требованием о размещении опор во всех углах будущего строения и в местах стыков стен, являющихся несущими. Шаг между сваями задаётся материалом стен:

  • ~ 1м, если стены кладутся из бетонных (газобетон, пенобетон) либо шлакоблоков (иных блоков аналогичной массы).
  • 2м, если стены поставлены из бревна, бруса либо возведены по каркасной технологии.

Рекомендованными dmin являются: 108 мм – если используются винтовые сваи, а возводимое здание имеет один этаж; 150 мм – если выполняются буронабивные сваи или используются асбоцементные трубы.

Обращаем внимание на то, что дополнительные сваи и ленточный фундамент необходимо размещать также:

  • под местами будущей кладки каминов, печей или отопительных котлов напольного исполнения;
  • на домовые пристройки;
  • на террасы и веранды.

Алгоритм работ по обустройству свайно-ленточного фундамента

  1. На участке проводится разметка фундамента (положение ростверка, места установки свай).

  2. Осуществляется рытьё траншеи под ленточный фундамент (котлована, если планируется обустройство подвала).
  3. В первом случае рекомендованная глубина – 300 мм (с прибавлением высоты на обустройство подушки). Ширина должна обеспечивать установку опалубки и последующую гидроизоляцию фундамента.

  4. Бурятся отверстия в точках последующей установки свай (вворачиваются винтовые сваи). Глубина заглубления должна минимум на 500 мм быть ниже уровня промерзания грунта.

  5. На дне скважин под установку буронабивных свай отсыпается песчаная подушка. Рекомендованная высота – 300 мм.

  6. Проводится гидроизоляция стенок пробуренных скважин.

  7. По периметру скважин под сваи ставится опалубка (можно из фанеры, и даже из картона). Конструкция фиксируется проволокой.

  8. Готовятся арматурные каркасы под последующую заливку.
  9. Вертикально установленные стержни должны выступать за верхний срез сваи на 2/3 высоты будущего ростверка (для того, чтобы можно было связать их с арматурной основой ленточного фундамента).

  10. Выполняется заливка всех предварительно обустроенных скважин бетонным раствором. Бетонирование проводится с использованием цемента М400. При этом требуется выполнить определённые манипуляции для удаления воздуха из тела будущей сваи (шомполом или просто металлическим прутком).
  11. Возможен вариант заливки свай одновременно с фундаментом. Он позволяет получить более высокую прочность и долговечность конструкции.

  12. Обвязка арматурного каркаса горизонтального ростверка и вертикальных прутков опор. Данная процедура выполняется после завершения химического застывания залитых свай (не ранее, чем через 10-12 дней).

  13. Выполнение опалубки для заливки ростверка.
  14. Обращаем внимание на то, что перед этим этапом требуется выполнить дренажные работы. Дрены кладутся на уровне основания (подошвы ростверка), присыпаются щебнем на высоту, равную высоте подушки под ленточный фундамент.

  15. При высоте ленточного фундамента, превышающей 200 мм, его заливка выполняется послойно.
  16. Залитый слой проходит обязательную трамбовку, его поверхность горизонтируется. Выполняются мероприятия по удалению пузырьков воздуха. В течение двух недель требуется защищать заливку от ускоренного высыхания и прямого УФИ (укрывается влажной тканью, которая периодически смачивается).

    В холодное время года выполняются мероприятия по защите от замерзания.

  17. После химического высыхания ленточного фундамента демонтируется опалубка и выполняется гидроизоляция его стенок. Для этого могут использоваться праймеры, выполняться оклеивание наружных стен рулонной гидроизоляцией (с последующей герметизацией нахлёстов мастикой), либо окрашивание специальными марками красок, изготовленных на эпоксидной, либо битумной основе.

  18. Проводится обратная засыпка.

Удачного Вам строительства!

Ленточный фундамент на сваях, устройство фундамента, заливаем фундамент своими руками. Как сделать свайно-ленточный фундамент. Ленточный фундамент на сваях: материалы, устройство, полезные советы

Фундамент ленточный на буронабивных сваях очень популярен среди частных застройщиков. Широкое распространение он получил, в первую очередь, из-за своей небольшой стоимости по сравнению с обычным ленточным фундаментом. Согласно СНИп, ленточный фундамент должен быть заглублен ниже точки промерзания, чтобы избежать деформации основания, если дом строится на пучинистом грунте. Глубина промерзания в средней полосе нашей страны составляет в среднем 1.5 метра. Следовательно, основание ленточного фундамента должно быть заглублено на 1.7 – 1.8 метра. И хоть такой фундамент очень надежный, не каждый застройщик сможет позволить себе такие расходы. Использование свай позволяет существенно сэкономить на материалах без потери прочности основания.
Ниже мы расскажем о том, что представляет из себя эта конструкция, рассмотрим ее плюсы и минусы, а также технологию изготовления.

Свайно-ленточный фундамент: за и против


Перед тем, как рассматривать все преимущества и недостатки свайно-ленточного фундамента, необходимо отметить, что его нельзя рассматривать как универсальный вариант – однозначный ответ для каждого конкретного случая могут дать только специалисты.

Среди достоинств данной конструкции можно выделить:

• Возможность использования на слабо- и среднепучинистых грунтах (глина, суглинки, супеси, песок пылевой).

• Сравнительно небольшой расход материала по сравнению с прочими типами фундаментов для пучинистых грунтов.

• Относительная простота монтажа, возможность сделать фундамент своими руками, не привлекая тяжелую строительную технику.

Недостатки:

• Необходимость проведения сложных расчетов на совместную работу свай и ленты, диаметра свай, габаритов ленты-ростверка для каждого конкретного случая. Расчеты должен проводить только специалист.

• Свайно-ленточный фундамент не рекомендуется использовать для зданий из тяжелых материалов.

• Невозможность устройства полуподвального или подвального помещения.

Как выглядит устройство ленточного фундамента на сваях

Если говорить просто, то мелкозаглубленная или незаглубленная лента-ростверк стоит на сваях, основание которых расположено ниже точки промерзания и упирается в твердые слои грунта. Благодаря сваям, можно значительно укрепить всю конструкцию, и сделать ее максимально прочной при небольшом расходе материала, что особенно актуально во время сезонного пучения грунтов. И сами сваи (буронабивные) и лента фундамента в обязательном порядке усиливаются арматурой. В последнее время чаще используют винтовые сваи, которые представляют собой что-то наподобие гигантского самореза, вкручиваемого в грунт с помощью специальной техники.

Ленточный фундамент на винтовых сваях возводится намного быстрее, так как винтовые сваи не требуют армирования, монтируются в короткое время, но и стоят на несколько порядков дороже.
Технологию изготовления буронабивных свай мы рассмотрим ниже.

Где целесообразно использование свайно-ленточного фундамента

Данная конструкция чаще всего используется в малоэтажном строительстве при возведении жилых домов, коттеджей и зданий прочих типов, в которых не предусмотрено подвальное помещение. Теоретически, такой фундамент можно использовать на всех типах грунтов, кроме скалистого, но чаще всего ленточно-свайный фундамент строят на среднепучинистых грунтах и в местностях со сложным рельефом.

Материалы для строительства свайно-ленточного фундамента

• Песок или гранитный отсев.
• Гравий или некрупный щебень.
• Раствор бетона.
• Арматура сечением 10-12 мм.
• Гидроизоляционный и теплоизоляционный материал.
• Раствор грунтовки и антисептик.
• Труба асбестоцементная или металлическая.
• Материалы для изготовления опалубки.

Инструменты:

• Лопата штыковая и совковая.
• Ручной бур для грунта.
• Рулетка, строительный уровень.
• Бетономешалка.
• Вязальная проволока и крючок для вязки арматуры.

После того как все необходимые материалы и инструменты были подготовлены, можно приступать непосредственно к строительству фундамента.

Буронабивной ленточный фундамент, строительство своими руками

Строительство на сваях ленточного (ростверкового) фундамента производится в такой последовательности:

• Подготовка и разметка участка под фундамент.
• Проведение земляных работ.
• Установка или заливка свай, в зависимости от их типа.
• Армирование ростверка.
• Монтаж опалубки.
• Заливка бетоном свай и ленты.
• Завершающие работы, демонтаж опалубки.

подготовка и разметка участка

строительную площадку под фундамент полностью очищают от мусора и снимают верхний слой грунта. Разметка выполняется стандартно, так же, как и под обычный ленточный фундамент – с помощью колышков и шнура. Различие состоит только в том, что нужно сделать отметки в местах, где будут монтироваться сваи.

По углам будущей ленты вбивают колышки или куски арматуры. Далее на поверхности грунта отмечают внутреннюю и наружную границу фундамента, натягивают шнур.
После того как контур фундамента готов, отмечаются места установки свай.

земляные работы


Все земляные работы заключаются в рытье траншеи под ростверк и бурения небольших скважин для свай. Траншею под ленту, как правило, роют неглубокую, однако на сильно пучинистых грунтах рекомендуется копать траншею для ленты глубиной около 80-ти см. На дно готовой траншеи насыпают песок слоем около полуметра. Бетонная лента ложится на песчаную подушку, которая в какой-то мере компенсирует пучение грунта.
Перед засыпкой траншеи бурят скважины под сваи.

При этом обычно используется ручной бур. Глубина скважин должна превышать глубину промерзания грунта, которая в среднем составляет 1.5 м. При бурении скважин необходимо учитывать, что на дно нужно насыпать песок. Толщина слоя должна составлять не менее 30 см. Таким образом, глубина скважины должна быть не менее 1.8 метра.

монтаж свай

Если будут использоваться винтовые сваи, скважины для них не нужны – они просто вкручиваются в грунт. При обустройстве буронабивных свай необходимо обеспечить качественную гидроизоляцию бетона. Для этого могут использоваться асбестоцементные или металлические трубы.

Иногда в качестве гидроизолятора применяют скрученный в трубку в несколько слоев рубероид. Далее в скважину опускают один или несколько прутов арматуры (в зависимости от диаметра скважины) сечением 10-12 мм. Концы арматуры должны выступать над скважиной на 20-30 см для последующей связки с ростверком.

подготовка ростверка

Для армирования ленты фундамента подойдет арматура сечением 10-12. Прутья арматуры связывают в каркас с помощью специальной вязальной проволоки и крючка. Для связки также можно использовать обычные клещи, так как крючок для вязания арматуры – инструмент довольно специфический, и в продаже найти его трудно.

Арматурный каркас вяжется с шагом 200 мм. Готовый каркас укладывают в траншею на песчаную подушку, предварительно подложив под него деревянные бруски, чтобы бетон скрыл нижние прутья. Далее связывают между собой каркас и арматуру из скважин для свай.

опалубка

Опалубку можно сделать из досок, сбив их в щиты, или из листов плотной фанеры. При сборке щитов головки саморезов или гвоздей должны быть внутри, а бруски, которыми скрепляются щиты – снаружи, чтобы не возникло проблем с демонтажом. Когда опалубка готова, ее устанавливают по краям траншеи по всему периметру. С внешней стороны опалубку надежно раскрепляют подкосами, с внутренней стороны устанавливают распорки, чтобы в процессе заливки щиты не складывались. Если фундамент высокий, то сверху щиты опалубки скрепляются между собой скобами, а с внешней стороны вбивают в грунт деревянные колья.

заливка бетона

Лучше всего, если есть такая возможность, заказать нужное количество бетона на заводе, так как заливку нужно делать за один раз. Однако на практике часто заливают бетон в несколько слоев, бетон делается на месте с помощью бетономешалки. Для приготовления бетонной смеси используется цемент, гравий и песок (гранитный отсев). Пропорции составляют 3/1/5 соответственно. Раствор разбавляют водой до средней консистенции – он не должен быть слишком густым, чтобы свободно заполнить все щели и пустоты, и слишком жидким, чтобы цементное «молочко» не вытекало из щелей опалубки.

В первую очередь заливаются сваи, потом ростверк фундамента. В процессе заливки бетон нужно хорошо утрамбовывать, чтобы не образовались пустоты. Профессиональные строители используют специальный вибратор для бетона, в условиях частной стройки можно воспользоваться обычным деревянным шестом и хорошенько простучать опалубку резиновым молотком.

Когда бетон заливают зимой, в смесь обязательно добавляют специальные растворы, предохраняющие бетон от замерзания. При температуре ниже -20 градусов используют трансформаторы прогрева, внутрь арматурной сетки помещается специальная проволока, которая, нагреваясь, не дает бетону замерзнуть. В теплое время года, после окончания заливки, поверхность накрывают пленкой, и в течение месяца поливают водой, чтобы бетон не растрескался.

После заливки, примерно через неделю фундамент набирает половину прочности. Полная прочность достигается по истечению 20-30 дней с момента заливки. После этого можно приступать к строительству стен здания. Для гидроизоляции готового фундамента применяют рубероид и различные битумные или полимерные мастики. Чтобы уменьшить потери тепла и частично компенсировать пучение грунта, фундамент утепляют плитами полистирола, который очень хорошо держит тепло и обладает достаточно эластичностью.

Плиты крепят к внешней стороне фундамента, при этом используются специальные клеящие составы. После высыхания клея, полистирол дополнительно закрепляют пластмассовыми дюбелями.

В заключение отметим, что ленточный фундамент на сваях своими руками можно сделать и без привлечения тяжелой строительной техники, главное – доверить все расчеты профессионалам и четко соблюдать все их рекомендации.

особенности, подготовка, инструкция по обустройству, заливка

Как известно, базовым элементом свайного фундаментного основания являются специальные опоры. Если вы решили изготовить сваи для фундамента своими руками, то будьте готовы к тому, что эти действия требуют большие трудозатраты, также на эту работу придётся потратить и немалое количество времени. Для качественного создания свайных опор зачастую прибегают к использованию спецтехники. В то же время, её использование далеко не всегда возможно. На это есть различные причины, но всё в итоге сводится к необходимости в собственноручном выполнении данных работ.

Существует два основных способа создания свайных опор своими руками. Так, к примеру, можно заняться поиском готового сооружения, которое затем следует при необходимости демонтировать и разрезать на две части. Использование второго метода является более предпочтительным, в связи с чем, рекомендуется обращать особое внимание на него. Сперва следует удостовериться в том, что данное сооружение нуждается в обустройстве столбов.

Конструкция сваи

Применять сваи под фундамент особо актуально в тех случаях, когда имеет место чересчур неровная почва. Другой веской причиной выбора такого фундаментного основания является слишком большая глубина промерзания. Так, к примеру, если глубина промерзания превышает метровое значение, а также если имеет место сильно пучинистая почва, то даже плиточное основания далеко не всегда может выдержать такие условия, а свайные опоры, в свою очередь, смогут преодолеть такие испытания.

В качестве одного из вариантов могут быть рассмотрены буровые свайные опоры, но для их обустройства понадобится использование специальной техники.

Предварительные работы

Перед тем, как сделать сваи для фундамента, необходимо выполнить некоторые предварительные работы. В рамках проведения данного этапа следует приготовить некоторые материалы, среди которых можно отметить следующие:

  1. Необходимо запастись материалом, из которого в дальнейшем будет создана опалубочная конструкция;
  2. Также следует приготовить рулетку;
  3. Бур, обладающий насадками на объём и длину.

Свая заливная

В процессе подготовительных работ необходимо произвести чёткую разметку периметра, а также посчитать требуемое число свайных опор. Далее осуществляются земляные работы, которые выполняют посредством ручного бура. Это не самый лёгкий из этапов, но он может быть выполнен и своими руками. На выбранном участке должен быть установлен бур, и не торопясь вращательными движениями, погружаются вглубь почвы.

Стоит отметить, что необходимо доставать бур из грунта через каждые тридцать сантиметров, после чего он стряхивается неподалёку. В том случае, если пренебрегать данным условием, то всего через один метр бур будет просто невозможно достать. Объясняется это налипанием слишком тяжёлой массы почвы. Когда будет выполнено полное вхождение бура в почву, следует достать и поставить одну насадку. В дальнейшем изготовление свай для фундамента предусматривает повторение таких действий, пока бур не уйдёт на требуемую глубину. Перед завершением подобных работ следует надеть на бур специализированные насадки, дающие возможность расширить установочную платформу. Благодаря использованию такого варианта становится возможным достижение наибольшей прибавки в массе, которая способствует колоссальному повышению несущей способности.

Что касается опалубочной конструкции, то она может выполняться в самых разнообразных вариантах. Но всё же, желательно произвести её в круглой форме. Опалубочная конструкция выполняется и стальных листов с крепежами, обладающими способностью обратного хода.

Если выбор пал на опалубочную конструкцию несъёмного типа, то в этих целях отлично подойдёт металлический профиль. К тому же, благодаря его конструкционным особенностям, можно достигнуть значительного продления срока эксплуатации колонн. В данном случае замечен только один недостаток – относительно высокая стоимость.

Ещё одним решением является утепляющий короб, выполненный из пенополистирола. Подобный вариант является достаточно актуальным в северных районах. Обустроить опалубку под сваи для фундамента своими руками в любом случае можно и самостоятельно. Высота полученной конструкции должна равняться примерно двадцати сантиметрам. В тех случаях, когда имеются значительные неровности поверхности земли, то такое значение берётся за номинальное. Иными словами, именно до данной высоты и поднимаются остальные свайные опоры.

Обустройство арматурного каркаса

С этой целью необходимо запастись некоторыми инструментами и материалами. Сюда можно отнести следующие:

Каркас для сваи

  • Десятимиллиметровый армирующий прут;
  • Сварочное устройство;
  • Рекомендуется также приготовить болгарку и рулетку – они также будут необходимы.

Стоит отметить, что усиление фундамента сваями всегда сопровождается армированием последних. Существует два способа, согласно которым можно выполнить данную операцию. Главное знать, что исходящие пруты должны быть несколько выше вершины поверхности, которую планируется в дальнейшем заливать. Делается это таким образом, чтобы расположение арматурных прутьев начиналось на пятисантиметровой высоте над поверхностью земли.

Итак, начнём рассмотрение первого, простого способа. Для его осуществления необходимо запастись двумя прутьями, длина которых должна превышать на десять сантиметров значение, необходимое для заливки. Что касается такого показателя, как расстояние между сваями фундамента, то он также равен десяти сантиметрам. Следующие действия связаны со свариванием прутьев. Для этого используется шаг в десять сантиметров.

После этого следует произвести ещё одну такую полосу, ячейки, в пределах которой располагаются аналогично. В конце необходимо разместить перемычки друг напротив друга. После их соединения получим длинный каркас квадратной формы, ребро которого составит десять сантиметров.

Заливка сваи бетоном

Существует ещё один способ, который является значительно сложнее и гораздо дороже. Но, в то же время, такое решение можно назвать значительно более надёжным. Его применение нельзя назвать достаточно частым, поскольку для него придётся изгибать арматурные прутья в кольца, диаметр которых находится в диапазоне от двенадцати и до пятнадцати сантиметров. При этом концы кругов должны быть сварены между собой. Число колец определяется исходя из расчётов длины. Так, к примеру, потребуется одна штука на каждые пятнадцать сантиметров. Аналогичным образом следует действовать и тогда, когда имеет место фундамент на буронабивных сваях.

После окончания производства необходимого числа колец, можно приступать к их натягиванию на каркасную конструкцию. С этой целью следует взять прутья требуемой длины и приварить их к каждому из колец по кругу. В данном случае берётся трёхсантиметровый шаг. В тех случаях, когда имеют место не столь высокие оказывающие воздействия силы, то шаг может быть увеличен до четырёх сантиметров. С целью закрепления арматуры на требуемом уровне необходимо провести наверху два прута горизонтальной направленности, после чего на них укладывается опалубочная конструкция. И уже затем приваривается основной каркас.

Заливка бетонного раствора

Во время осуществления всех этапов строительных работ можно сразу заметить то, что винтовые сваи под фундамент являются полным исключением из всех других оснований. Отличается от стандартных технологий также и процесс заливки. Так, к примеру, вместо традиционной смеси бетона марки м300, следует использовать м500, отличающуюся своими прочностными характеристиками. В результате вы будете иметь дело с довольно-таки густым раствором. А на вымешивание одной партии могут потребоваться около шести минут. Если есть такая возможность, то предпочтительно сделать заказ готовой смеси.

В ходе осуществления заливки необходимо быть крайне осторожным и подходить к этому делу со всей внимательностью. Так, к примеру, постарайтесь как можно меньше задевать арматуру, так как это нередко приводит к её сдвигам. Затем, когда смесь будет залита, её нужно накрыть полиэтиленовой плёнкой. В подобном виде следует оставить сооружение примерно на один месяц. Далее можно будет снять полиэтиленовую плёнку и опалубочную конструкцию. На этом моменте возведение сооружения можно считать оконченным.

Как сделать сваи для фундамента своими руками?

Построить здание на непрочных почвах задача не простая. Но, если устройство подвалане требуется, настоящей находкой станут свайные фундаменты.

Простые виды свайного фундамента можно сделать и своими руками затратив в разы меньше материала по сравнению с фундаментами из бетона других типов. Давайте рассмотрим, как сделать свайный фундамент своими руками, узнаем основные принципы и приёмы этого процесса.Содержание1. Особенности свайного фундамента.2. Выбираем вид свай.3. Работы по устройству свайного фундамента своими руками.3.1 Бурение скважин под сваи.3.2 Устройство опалубки сваи.3.3 Армирование сваи.3.4 Бетонирование сваи.4. Устройство ростверка для свайного фундамента.Видео-версия статьи

Особенности свайного фундамента

Свая – представляет собой стержень или столб, который погружают (забивают, завинчивают, вдавливают) в грунт или изготавливают в заранее пробуренной скважине. Нагрузку от здания этот стержень передаёт на основание, упираясь в прочный грунт, а так же за счёт сил трения боковой поверхности (когда последний вид передачи нагрузки основной или единственный, то такие сваи называют «висячими»).

Бурение скважины под винтовые сваи

Свайные фундаменты обладают рядом положительных качеств: для них не нужен котлован, а значит отпадает необходимость в тяжёлой землеройной технике. По стоимости они дешевле массивных ленточных фундаментов. Но главный аргумент в пользу выбора фундаментов этого типа — несущие свойства почв:

При слабом верхнем слое грунта необходимо передать нагрузку от здания на нижние плотные слои.В грунтах плотных и прочных применение свай сводит к минимуму трудоёмких земляных работ.

Другие виды фундаментов рассмотрены в материалах: деревянные фундаменты своими руками, фундаменты мелкого заглубления, столбчатые фундаментыи в материале о том, как заложить фундамент.

Выбираем вид свай

По способу погружения в грунт сваи делятся на забивные, набивные и завинчивающиеся (винтовые).

Забивные сваи в индивидуальном строительстве применяются редко, поскольку процесс требует применения специальных дорогостоящих механизмов.

Гораздо проще устроить сваи буронабивные. Для решения задачи, как сделать свайный фундамент своими руками — это, пожалуй, наиболее удачный выбор. Кроме того изготавливают их непосредственно в грунте поэтому не требуется перевозка готовых свай, что может оказаться довольно трудоемко из-за их длины и веса.

Работы по устройству буронабивного свайного фундамента своими руками

Устройство буронабивных свай включает следующие этапы:

Бурение скважин под сваи

Ручным бензиновым, или электрическим буром (см. фото 1;2.) бурим скважины диаметром 30 см и глубиной до 5 м.

Ручным или мотобуром бурим скважины под сваи

Стоит учесть, что расширение подошвы фундамента повышает несущую способность сваи в несколько раз. Для этих работ существуют особые буровые головки различных моделей, имеющиеся в свободной продаже.

Длина сваи должна быть достаточной чтобы:

а)пройти зону промерзания самое меньшее на 0,5 м;б)пройти слабые слои и опереться на плотные слои грунта.

Устройство опалубки сваи

Для сыпучих почв из нескольких слоёв рубероида изготавливаем трубу по диаметру скважины, но на 200-300 мм длиннее. Эту своеобразную опалубку опускаем в скважину. Для опалубки отлично подойдёт и асбестоцементная труба.

Для опалубки под свайный фундамент отлично подойдёт асбестоцементная труба

Если опалубки не делать, то при заливке бетона цементное молочко будет просачиваться в грунт, что снизит прочность сваи. Кроме того, поверхность будет шероховатой, станет удерживать больше влаги и циклы замерзания-оттаивания будут быстрее разрушать сваю.

В плотных грунтах можно обойтись и без опалубки, установив её только в оголовке сваи (см. фото 3)

Читайте так же:  Какую выбрать смесь для штукатурки откоса.

Армирование сваи

Сделать свайный фундамент своими руками можно сделать и без арматурного каркаса, но прочность её будет значительно ниже, ведь свая работает не только на сжатие, но и на растяжение. Тянет её расширяющийся при замерзании грунт. Кроме того сваи могут испытывать нагрузку от горизонтального смещения почвы (скажем, при оползнях).

Для каркаса используем 3-4 арматурных стержня d 6-8 мм.

Стержни в единую конструкцию скрепляем через 500-600 мм по высоте поперечинами или хомутами. Готовый каркас располагаем так, чтобы он вошёл в скважину на всю её глубину, а снаружи возвышался на высоту ростверка, за вычетом 2-3 см (защитный слой). Не забываем про защитный слой бетона для арматуры по высоте тела сваи: располагаем каркас не вплотную к опалубке, а с зазором 3-5 см.

Бетонирование сваи

Бетон укладываем в скважину слоями по 40-60 см с уплотнением вибратором или штыкованием. Процесс бетонирования сваи должен быть непрерывным. Застывший и свежий бетон в месте контакта не создадут цельного монолита, образуют так называемый «холодный шов», ослабляющий прочность конструкции почти как трещина.

Используем тяжёлый бетонс наполнителями из кварцевого песка и щебня твёрдых горных пород фракцией до 20 мм.

Устройство ростверка для свайного фундамента

Ростверк – часть фундамента соединяющая сваи в единый конструктив. Бывает ростверк заглублённый (полностью или частично) и не заглублённый.

Опалубка под ростверк

Ростверк — важнейшая составляющая в решении вопроса: как сделать свайный фундамент своими руками. Для устройства заглублённого, или частично заглубленного ростверка, копаем траншею между оголовками свай, по периметру строения и под внутренними несущими стенами.

В траншее выполним уплотнённую трамбованием песчаную подушку. Поверх песка выполняем щебёночную подсыпку. Верх подсыпки должен быть примерно на уровне верха сваи.

Читайте так же:  Нужно ли закрывать по периметру сваи дома

Застилаем щебень рубероидом и сооружаем опалубку.

Качественно, с укреплением, подпорками, без возможности выдавливания бетоном (см фото 4.). Изготавливаем и устанавливаем арматурный каркас ростверка (фото 5) соединяя его с выпусками каркасов свай. Арматура ростверка состоит из 4-х стержней, 2-х вверху, 2-х внизу, такого же диаметра что и для свай и поперечной арматурой с шагом 500-600 мм.

Бетон, по своей способности воспринимать нагрузки, прекрасно работает на сжатие, но слабо на растяжение (изгиб является сочетанием растяжения и сжатия) с разницей примерно в 30 раз. Поэтому при армировании ростверка (который работает на изгиб), между сваями особое внимание следует уделить нижней, растянутой его стороне, а над сваями и непосредственно около них, верхней, так же растянутой (за счёт сопротивления сваи).

Заливаем бетон (фото 6), уплотняя его вибратором.

Арматурный каркас ростверка

Незаглублённый ростверк выполняем аналогично, но траншею не устраиваем. Прямо на поверхности площадки сооружаем опалубку, в неё засыпаем песчаную подушку и далее всё по аналогии с заглублённым ростверком.

Промежуток между почвой и ростверком закрывается отсыпкой (отмосткой). Она не воспринимает нагрузки, а служит для предотвращения продувания ветром пространства под зданием, попадания туда мусора, снега и т. п.

Заливка бетона в ростверк

Бетон при застывании набирает прочность довольно длительный срок.

Минимум через 7 суток он набирает только 70% расчётной прочности. Не следует начинать нагружать ростверк раньше этого времени. Ещё лучше, выждать 28 суток, по истечению которых бетон достигнет 100% проектной прочности.

Устройство фундамента – первый, но один из самых важных шагов в строительстве здания. И если вы представляете себе общие принципы и правила работы, сделать этот шаг вам будет вполне по силам. Главное — скрупулёзное отношение к делу.

Задавайте вопросы в комментариях ниже либо по почте. Подписывайтесь на новостную рассылку. Успехов вам, и добра вашей семье!

    Дата: 28-06-2015Просмотров: 1552Рейтинг: 33

Для того чтобы для фундамента изготовить сваи своими руками, не потребуется много времени, но сил при этом уйдет очень немало. Качественные сваи делаются при помощи специальной техники, но ее не всегда возможно использовать по различным причинам, поэтому бывает, что всю работу нужно выполнить собственноручно.

Для того чтобы несущие способности сваи увеличились в 3-4 раза необходимо в готовой скважине, при помощи бура и специальной насадки, расширить основание.

Как сделать сваи своими руками? Есть 2 варианта: найти, демонтировать и разрезать пополам готовую конструкцию либо воспользоваться специальной инструкцией. В связи с тем, что второй вариант более предпочтителен, на него и нужно делать акцент.

Для начала нужно убедиться, что для данной стройки нужны именно столбы. Причинами для установки могут быть чрезмерно неровный грунт, с которым бесполезно бороться бульдозером и лопатой, или очень большая глубина промерзания.

При глубине промерзания 1,2 м и сильных пучинистых грунтах даже плитный фундамент может не выдержать, а сваи выдержат все.

Как вариант можно использовать буровые сваи, но для них уже в любом случае потребуется спецтехника.

Подготовительные работы

Обязательно подготовьте:

Схема бурения скважины для свайного фундамента.

    Бур с насадками на длину и объем.Рулетку.Материал для опалубки.

При подготовке грунта к работам нужно четко отметить периметр и просчитать необходимое количество свай. После этого начинаются работы с грунтом. Работа ручным буром достаточно непростая, но вполне выполнимая.

На выбранном месте устанавливается бур и неспешно вращательными движениями погружается в толщу грунта. При этом через каждые 30 см бур вынимается земли и стряхивается рядом.

Если этого не делать, то уже через 1 м можно будет смело забывать про то, что бур возможно достать, т. к. на него налипнет неподъемный слой земли.

После того как бур уже полностью входит в грунт, его нужно вытащить и нарастить 1 насадку.

Так продолжается до тех пор, пока бур не будет уходить на задуманную глубину. В самом конце на бур надеваются специальные насадки, которые позволяют расширить платформу для установки. Такое расширение обеспечит минимальную прибавку в весе, что с лихвой компенсируется повышением несущей способности в 3-4 раза.

Опалубка бывает разная, но лучше сохранять форму круга, причем практиковать этот нюанс достаточно просто, хоть и относительно дорого — опалубка делается из листовой стали с крепежами, имеющими возможность обратного хода.

Для изготовления несъемной опалубки идеально подходит металлопрофиль, а его особенности позволяют продлить срок службы колонн на добрых полвека. Единственный минус — это цена.

Третий часто используемый вариант — утепляющий короб из пенополистирола. Такое решение особенно ценится в холодных областях.

В любом случае высота опалубки над уровнем грунта составляет 20-25 см. При серьезных неровностях грунта данная высота считается номинальной, до которой поднимаются все остальные сваи.

Вернуться к оглавлению

Необходимые инструменты:

Схема армирования буронабивных свай.

    Прут армирующий 10 мм.Рулетка.Болгарка.Сварочный аппарат.

Все стандартные варианты каркасов в данном случае не действуют, но есть 2 используемых варианта, которые достаточно просто организовать для фундамента своими руками. Важно отметить, что выходящие прутья должны возвышаться над вершиной заливаемой поверхности на 0,15 м, при этом их местоположение всегда начинается на 5 см над уровнем грунта.

Вариант 1 — упрощенный

Потребуются 2 прута, длина каждого на 10 см больше, чем нужно для заливки. Укладываются они параллельно на расстоянии 10 см, после чего короткими отрезами прутьев аналогичного диаметра свариваются между собой с шагом 10 см.

Далее изготавливается еще 1 такая полоса с аналогично расположенными ячейками.

В самом конце перемычки располагаются друг напротив друга и соединяются, образуя длинный квадратный каркас с ребром в 10 см.

Вариант 2 — сложный

Схема устройства свайного фундамента.

Такой вариант гораздо надежнее, но сложнее и дороже.

Используется он не часто, т. к. для него потребуется изгибать прут в кольцо с диаметром 12-15 см.

Все концы колец между собой свариваются. Количество кругов высчитывается из расчета длины (1 шт. на 15 см).

После того как нужное количество колец изготовлено, можно начинать натягивать на них каркас. Для этого пруты необходимой длины привариваются по кругу к каждому из них с шагом 3 см, если воздействующие силы будут не очень высокими, то шаг можно увеличить до 4 см.

Если нужно изготовить действительно качественные бетонные сваи для фундамента, тогда лучше выбрать второй вариант, т. к. он выдержит даже очень серьезные нагрузки, с которыми первый не справится.

Не стоит жалеть прут, т. к. он является одним из решающих факторов, от которых зависит долговечность фундамента.

Для закрепления арматуры на нужной высоте (5 см над уровнем поверхности грунта) нужно в верхней его части протянуть 2 горизонтальных прута и уложить их на опалубку. К ним приварить основной каркас и оставить.

Вернуться к оглавлению

Вам понадобится:

Схема приготовления раствора бетона.

    Раствор бетона м500 (песок, вода, гравий, цемент).Фомка.Болгарка.Полиэтиленовая пленка.

В процессе работы на каждом шагу заметно, что такой фундамент представляет собой полное исключение из всех своих собратьев. То же можно заметить и о процессе заливки.

Вместо привычного раствора бетона м300 нужно воспользоваться более прочным м500.

Для его приготовления потребуется сухая цементная смесь м500, мытый гравий в таком же объеме, мытый песок (вдвое больше цемента по объему) и вода (наполовину меньше объема цемента). Раствор в итоге получается достаточно густой, а на вымешивание 1 партии нужно не менее 4 минут (оптимально 6). При возможности лучше заказать сразу готовый раствор в автомиксерах.

Во время процесса заливки нужно быть осторожным и стараться не задевать лишний раз арматуру, чтобы не сдвинуть ее.

После заливки раствор накрывается полиэтиленовой пленкой, и оставляется в таком виде на срок в 1 месяц. Спустя месяц полиэтилен снимается, опалубка демонтируется, лишние прутья с боков обрезаются и можно начинать изготовление ростверка. На этом фундамент своими руками закончен.

Вернуться к оглавлению

Подготовьте следующие инструменты и материалы:

    Автобур.Автокран.Раствор бетона м500.Полиэтиленовая пленка.Армирующий каркас.

Существует более дорогой, но и более оперативный способ сделать сваи своими руками. Данный способ настолько переплетен с предыдущим, что почти в любой момент можно от первого перейти ко второму, а потом вернуться назад. Почти вся работа проходит при помощи тяжелой техники, что значительно упрощает процедуру.

Автобур минимум в 10 раз быстрее делает отверстия в земле, чем даже очень опытный человек. К тому же мощность бура позволяет входить в грунт на любую интересующую глубину.

Во время работы не потребуется извлекать грунт через каждые несколько метров, т. к. он отводится в обсадную трубу.

Заливка раствора бетона начинается тогда, когда бур дошел до выбранной точки в глубину. Раствор подается через шнековую колонную, а по мере заполнения колонна приподнимается и выходит из отверстия.

Армирующий каркас выглядит так же, как он был описан выше, но для его установки придется воспользоваться автокраном с вибропогружателем. Благодаря вибрации металл не просто легко входит в бетон, но и усаживает его вокруг себя, что благотворно влияет на прочностные показатели.

Единственный минус такого способа — это ограниченная высота заливки, т.

к. выше уровня земли лить не получится. Время на затвердевание аналогичное.

Вне зависимости от используемого варианта, нужно заранее максимально верно произвести расчеты, чтобы в процессе работы не возникло неожиданностей.

Источники:

  • chonemuzhik.ru
  • moifundament.ru

Создание свайно-ленточного и винтового свайного фундамента своими руками

Устройство свайного фундамента

Прежде чем мы рассмотрим условия применения, преимущества и недостатки плотного фундамента, хотелось бы поговорить о том, что представляет собой этот тип фундамента и из чего он состоит.

Свайный фундамент своими руками

Свайный фундамент — это в основном бетонная конструкция, служащая для того, чтобы выдержать вес здания, которое на ней построено, и для того, чтобы создавать нагрузку на грунт.

Устройство свайного фундамента

Свайный фундамент состоит из свай и заглушек .

Сваи элементов конструкции свайного фундамента, которые представляют собой длинные колонны, проникающие в грунт до определенной точки и передающие все нагрузки на грунт. Сваи могут быть деревянными, металлическими, бетонными и железобетонными. Форма поперечного сечения круглая, квадратная, пирамидальная. Бывают пустотелые и цельные сваи. По способу залегания в земле сваи делятся на опорные и подвесные.Теперь рассмотрим каждый вид и тип свай.

Шпага — самый дешевый и недолговечный вариант. Производится в основном из лиственницы, ели, пихты и сосны. Применяется очень редко и то для легких конструкций. Что бы продлить жизнь деревянным сваям, используя различные антисептики, предохраняет древесину от поражения грибком и другими заболеваниями.

Деревянная свая

Свая металлическая часто используется при создании свайного фундамента своими руками.Преимущество металлических свай — быстрота монтажа фундамента, независимость от времени года постройки и средняя долговечность. Недостаток — высокая цена материала и необходимость обработки антикоррозийными средствами.

Бетонные и железобетонные сваи также являются популярным вариантом. У них хорошее соотношение цена-качество. Может изготавливаться как на заводе, так и на стройплощадке (заливка вручную). Прочность железобетонных свай превышает 1 век.Для создания такого типа свай своими руками рекомендуется использовать цемент М400.

Пустотные сваи представляют собой трубы, которые сначала устанавливаются в грунт, а затем при необходимости заполняются бетонным раствором. Этот вид свай считается очень хорошим, т.к. при создании легкой конструкции для экономии затрат на материал, а при строительстве тяжелых конструкций для облегчения установки свай в грунт, т.к. раствор будет заливаться после полной установки.

Сплошные сваи — стандартный вариант, на котором нет смысла останавливаться.

Подпорные сваи отличаются от подвесных тем, что на конце, изначально уходящем в землю, у них имеется «ножка» большего сечения, передающая всю нагрузку на грунт. Это устройство позволяет выдерживать больший вес (до 9 т на колонну).

Висячие сваи стержней постоянного сечения. Передача нагрузки от свай к грунту за счет сил трения между грунтом и колонной. Сваи как бы «врезаются» в грунт на определенной глубине.

Длина свай может быть разной и зависит от типа постройки (многоэтажка, хозблок, жилой дом, беседка, летняя кухня). В основном минимальная длина свай составляет 3 метра, а максимальная, по некоторым данным, может доходить до 20 метров (но лично я так давно не встречал).

Шаг установки свай также зависит от конструкции и типа грунта, расстояние составляет от 1,5 до 2,5 метров.

Диаметр свай также зависит от типа конструкции.В основном используются сваи диаметром от 20 см.

По способу устройства свай в почвенном секрете:

Забивные сваи — установка свай в грунт с помощью специального оборудования, которое прикладывает к стержням силы вибрации или удара.

Набивные сваи — пробурена первая скважина, подходит для арматуры и заливного бетона.

Бурение железобетонной сваи — готовое изделие, краны устанавливают в подготовленную яму.

Винтовые сваи — наиболее простые в установке, представляют собой металлические стержни с резьбой (наподобие шурупов или сверл), которые ввинчиваются в грунт вручную или с помощью специального оборудования.

Винтовые сваи

По поводу свай вроде все, что можно сказать. Также следует отметить, что для создания своими руками рекомендуется использовать бурение железобетонных или винтовых свай. Также обязательно сделайте свайную опору в грунте, чтобы обеспечить достаточную устойчивость конструкции.

Теперь перейдем ко второму элементу свайного фундамента — решетки , . Решетки бывают горизонтальными, бетонная или металлическая конструкция, которая связывает все в одну сваю и служит приемником всех нагрузок для равномерного распределения по всем сваям.

Классификация фундаментов более скромная. Различают монолитный, сборный и сборно-монолитный ростверк.

Монолитный ростверк изготавливается непосредственно на месте строительства свайного фундамента с опалубкой, армирующими перевязками и жидким бетоном и раствором.

Сборный и сборно-монолитный ростверк представляют собой фабрики бетонных блоков, которые устанавливаются на строительной площадке. Их преимущество — сокращение времени на создание свайного фундамента своими руками. Недостатком является необходимость специальной техники (подъемного крана), более высокие материальные затраты и меньшая прочность фундамента.

Решетки могут быть высокими и низкими .

Высокая решетки расположены на небольшой высоте от поверхности земли и передают всю нагрузку исключительно на сваи.

Низкие решетки лучший вариант, т.к. они созданы на основе. Удаляется небольшой слой почвы (до 30 см), создается дренажный слой, заливается опалубка и бетонный раствор. Таким образом, невысокий ростверк передает часть нагрузок на землю, снижая нагрузку на сваю и тем самым обеспечивая запас прочности всего фундамента. Низкие ростверки представляют собой свайно-ленточный фундамент, о котором мы поговорим позже.

Где использовать свайный фундамент?

Условия применения свайного фундамента следующие:

  • Водонасыщенные почвы с высоким уровнем грунтовых вод
  • Почва посейная
  • Рыхлая болотная почва
  • «Плавающий» грунт
  • Почвы слабой устойчивости

Иными словами, можно сказать, что свайный фундамент подходит для грунтов со сложными горно-геологическими условиями.

Преимущество свайного фундамента таково:

  • Более низкий расход материалов, чем у других фундаментов
  • Простота строительства фундамента
  • Прочность фундамента
  • Подходит для самых сложных природных условий
  • Возможность строительства в любую погоду
  • Применяется как для легких конструкций, так и для многоэтажных домов

Недостатком свайного фундамента является необходимость привлечения крана и расчета специалистов свайного фундамента (мы тоже поговорим).

Расчет свайного фундамента

Расчет свайного фундамента требует работы специалистов. Самостоятельно оценивать свайный фундамент не рекомендуется, тем более, если в будущем он будет предназначен для жилья.

Причина, по которой разрешен расчет свайного фундамента своими руками, заключается в том, что неопытные люди упускают многие важные нюансы. Эти нюансы в будущем негативно скажутся на прочности конструкции, материальных затратах на содержание и ремонт фундамента, а также на внешнем виде фундамента.

Мы знаем, что «скупой платит дважды», поэтому настоятельно рекомендуем Вам обратиться за помощью к профессионалам, которые, как никто другой, точно определят размер, материал, способ установки и другие элементы, создают свайный фундамент своими руками. Руки. Опытные архитекторы сначала исследуют свойства почвы, глубину водоносного горизонта, тектонику и другие факторы, которые будут и дальше влиять на фундамент.

Кроме того, специалисты смогут нарисовать точную схему необходимого вам фундамента и выбить смету на все строительные материалы для его возведения.

Следует отметить, что материальные затраты на создание фундамента составляют около 30% всех затрат на строительство здания, поэтому оплата специалистов не сильно изменит общую стоимость строительства, так как это существенно повлияет на его долговечность!

Как создать свайный фундамент своими руками

Самыми популярными свайными фундаментами являются винтовой, свайный с плотным фундаментом и свайно-ленточный фундамент, поэтому в дальнейшем мы предоставим инструкцию по их возведению своими руками.

Свайно-винтовой фундамент своими руками

Создание свайно-винтового фундамента своими руками — самое быстрое и приемлемое для загородного дома. Если вы собираетесь построить гараж или беседку, свайно-винтовой фундамент просто идеален, т.к. будет иметь следующие преимущества:

  • Монтаж конструкции можно реализовать за один рабочий день
  • Минимальное количество земляных работ
  • Низкие материальные затраты
  • Подходит для любых почв

Видеоурок по созданию свайно-винтового фундамента

Приступим к созданию чертежа схемы винтовой сваи-фундамента, где рассчитываем точное количество свай.Затем приобретаются готовые металлические винтовые сваи и, если они короткие, вкручивают их в землю с помощью стержня и нескольких помощников.

Рекомендуемый размер здания для создания свайно-винтового фундамента составляет 4 * 6 метров.

Завод, в основном, производит пустотные винтовые сваи, поэтому, если будущая постройка будет сложной, заливать их бетонным раствором, легкая — ничего не делать.

После того, как все сваи будут вкручены в землю, их нужно разрезать по уровню (можно использовать водяной уровень) и соединить металлическим швеллером, приваренным к стене.

На швелле рекомендуется установить сборный железобетонный каркас и далее приступить к возведению стен. Это краткое руководство по созданию свайно-винтового фундамента своими руками считается полным, как видите, ничего сложного. Далее переходим к более сложному фундаменту — свае с плотом.

Свайно-винтовой фундамент своими руками

Свайный ленточный фундамент своими руками

Этот вид фундамента более надежен и устойчив.Ничего сложного в его конструкции нет, и теперь вы убедитесь.

Видео пример создания свайно-ленточного фундамента

Для начала рассчитаем размеры фундамента и подготовим участок.

Далее с помощью бура протыкают необходимое количество отверстий на определенную глубину и делают траншею под ленточный фундамент, после чего приступают к созданию свай.

Рекомендуется создать небольшую подушку из гравия и песка (дренажный слой), которую тщательно утрамбуют.Далее создайте гидроизоляцию сваи, используя листы рубероида. Из них делают формочки, в которые будут засыпаны сваи, связав эти формочки леской и установив в яму. В формы необходимо установить арматуру перевязки из нескольких стержней диаметром 12 мм. Арматуру обвязываем проволокой и делаем что бы она ни говорила от ямы до 15-20 см (для дальнейшей перевязки с ростверком).

Форма рубероида для свай

Когда будет создана арматура перевязки, начните заливку бетонного раствора, затем выждите 5-7 дней, пока она полностью не застынет.

После того, как сваи будут созданы, переходите к созданию решеток. Первым делом сколотите деревянную опалубку, что бы ширина будущего фундамента была не менее 40 см (а потом и 50). Позже в опалубку укладывают стержни клапана, привязав их проволокой к клапану, торчащему из свай. Когда стальной каркас будет создан, приступаем к созданию ленточного фундамента: бетонный раствор, возьмемся за ручки и обрушим опалубку.

Опалубка для свайно-ленточного фундамента

Подробно о создании планки Foundation читайте в соответствующей статье, где более подробный процесс.

Фундамент свайно-ленточный

Следует отметить, что процесс изготовления свайного фундамента с ростверком аналогичен, разница в том, что плот будет находиться на высоте 30-50 см от земли, не давая на нее нагрузки. Такой вариант не всегда устраивает садоводов, т.к. слишком много бросается в глаза щель между землей и зданием, хотя можно неплохо закрыть пластиком.

Как видите, возведение свайно-ленточного фундамента тоже не представляет собой ничего сложного.Создание такого фундамента позволяет сэкономить на строительных материалах (готовые сваи дороже), не требует привлечения специальной техники, поэтому идеально подходит для дачных участков.

Как построить деревянный фундамент своими руками

Деревянный фундамент пользовался большой популярностью в прошлые века, сейчас его заменяют более прочные и долговечные — бетонные и железобетонные фундаменты. Несмотря на это, даже сейчас деревянный фундамент охотно используют садоводы и на это есть веские причины, о которых мы сейчас поговорим.Далее мы рассмотрим суть деревянного фундамента, его преимущества, недостатки и инструкцию по созданию своими руками.

Преимущества и недостатки деревянного фундамента

Деревянный фундамент своими руками

Прежде чем приступить к перечислению преимуществ и недостатков деревянного фундамента, следует все же понять, что я решил сделать деревянный фундамент своими руками и для некоторых построек это хорошо.

Деревянный фундамент Рекомендуется возводить легкие деревянные конструкции.Причина такой узкой области применения — относительно слабая несущая способность дерева и малая долговечность фундамента. Сегодня деревянный фундамент является основой таких садовых построек, как:

.

Как видите, все вышеперечисленные постройки не имеют большого веса и не являются жилыми помещениями, поэтому именно на них стоит создать деревянный фундамент своими руками.

Исходя из этого, я думаю, что вы поняли, что многоэтажки, жилые помещения и, например, капитальный гараж на деревянном фундаменте строить категорически запрещено.

Достоинствами деревянного фундамента являются:

  • Простота строительства фундамента
  • Специалисты не нужны
  • Самый дешевый вид фундамента
  • Не требует специального оборудования
  • Дерево подвержено деформации, поэтому фундамент способен выдерживать значительные нагрузки при растяжении и изгибе
  • Дерево — теплоемкость материала, поэтому потери тепла от зданий будут минимальными

Недостатками данного фундамента является небольшой срок эксплуатации и слабая несущая способность деревянных бревен.

Что касается способа возведения деревянного фундамента, то наиболее удобной будет строительство свайного фундамента или кладка деревянных шпал, которые будут представлять собой ленточный деревянный фундамент.

Защита деревянного фундамента

Как было сказано ранее, огромным недостатком древесины является небольшой срок службы конструкции (максимум 30 лет, а затем качественная обработка).

Защита древесины — залог долговечности

Если дерево не обработать перед установкой в ​​почву, гниение у него начнется после первой зимы и через 2-3 года фундамент придет в негодность.Обращаем ваше внимание на то, что после возведения фундамента никакая обработка не поможет, ее нужно делать заранее, когда материал только готовится к укладке.

Один нюанс — ремонт фундамента — это очень сложная и трудоемкая работа, требующая существенных материальных затрат, поэтому лучше не брать денег и заняться тщательной обработкой дерева.

Для того, что бы сэкономить на древесине, не покупая дорогие фирменные средства защиты, можно использовать старомодные методы защиты древесины, а именно:

  1. Обугливание бревен.Сначала бревно окоряется (окоряется), после этого факел обугливает дно, которое войдет в почву. Следует обратить внимание на то, что древесина не может быть слишком обугленной, иначе она потеряет свои прочностные свойства.
  2. Смазывание бревен, смазочного масла и расплавленного битума. Этот вариант дерева защиты довольно неплох и не требует значительных материальных затрат.
  3. Обертывание листов рубероида. Рубероид — качественная гидроизоляция, поэтому его использование будет уместным.Чтобы усилить защитный эффект, можно предварительно покрыть брус битумом и сразу же обернуть несколькими слоями рубероида.
  4. Еще один, на первый взгляд, простой способ — использовать заготовленную зимой древесину. Зимние бревна лучше противостоят атмосферным воздействиям, а значит, менее подвержены процессу гниения.

В дополнение к этим способам защиты следует отметить рекомендуемые породы древесины. Самыми прочными, а значит и прочными сортами древесины являются сосна, ель, дуб, пихта, лиственница и бук, поэт их нужно остановить.

Также стоит еще обратить ваше внимание на «производимые» препараты для защиты древесины, называемые антисептиками. Их использование позволяет не только защитить древесину от гниения, но и защищает от самовозгорания и других неприятных воздействий природы.

Ну и последний вариант защиты, это логи приложения, предоставленные производителями. Как правило, бревна обрабатываются антисептиком, который оказывает давление на поверхность древесины. Благодаря этой технологии антисептик распространяется до ядра дерева, по сравнению с обработкой вручную, защищает только первые 3-4 мм бревна.

Ну, собственно, и все, что нужно знать о защите деревянного фундамента, теперь следует поговорить о главном вопросе этой статьи: «Как сделать деревянный фундамент своими руками?».

Создание деревянного фундамента своими руками

Деревянный фундамент можно построить двумя способами: первый (более надежный) — установка свай, второй — укладка деревянных шпал. Теперь давайте посмотрим на оба метода.

Создание фундамента на деревянных сваях

Свайный фундамент — это создание в траншее траншеи по всей площади будущего здания (на основном узле) и установка в траншеи бревен.Основными элементами, в которых должно быть бревно, являются внешние углы построек, а также стык и пересечение внутренних стен.

Создание фундамента на деревянных сваях

Обо всех общих нюансах создания свайного фундамента вы можете прочитать в соответствующей статье.

Что касается деревянного свайного фундамента, то к нему предъявляются несколько особых требований:

  1. Угловые сваи должны состоять из бревен диаметром не менее 30 см
  2. Вспомогательная свая, позволяющая создавать бревна диаметром 15-20 см.
  3. Для того, что бы балка не вдавливалась в грунт под действием нагрузок строения, необходимо создать на дне траншеи дренажный слой из щебня и песка или сделать траншею глубиной 15 см, залить эти 15 см бетонным раствором. и прочно засадил в бревно.
  4. Бревна должны быть установлены ниже глубины промерзания (для нашего региона глубина 1 м, поэтому бревна устанавливаются на 1,5 м ниже).
  5. Также необходимо, чтобы сруб был выше уровня земли на 30 см, ростверк.
  6. Что бы сделать фундамент более крепким, на верхней части бревна создайте шип, а на горизонтальной балке, которая будет идти поверх бревна, сделайте отверстие, в этом случае будет шиповое соединение.
  7. Что бы балка не давила на землю во время ее замерзания / промерзания, сначала нужно обернуть сваю пленкой ПВХ, которая создаст меньший коэффициент трения между почвой и бревном.
  8. После завершения установки деревянных свай яму рекомендуется не засыпать глиной и чернозем, а песком или гравием, что позволит воде быстрее стекать, тем самым уменьшив негативное воздействие воды на бревно.
  9. Как только сваи застынут, закладывайте фундамент и начинайте возводить стены зданий.

Мы предусмотрели вариант создания деревянного фундамента своими руками, используя фундамент свайного типа. Теперь создадим деревянную ленточную основу.

Создание деревянного ленточного фундамента своими руками

Для того, чтобы создать ленточный фундамент своими руками из дерева, необходимо предварительно ознакомиться с общими принципами создания ленточного фундамента, которые изложены в соответствующей статье.

Изучив все нюансы, переходим к подборке материала. Лучше всего использовать старые деревянные шпалы, широкий ассортимент которых можно увидеть в некоторых магазинах для дома. Наиболее целесообразно использовать старые железнодорожные шпалы, имеющие сечение 20 * 20 см.

Создание деревянного ленточного фундамента своими руками

Итак, идем в технологический корпус. Первым делом создаем чертеж будущего фундамента, готовим участок, размечаем его и выкапываем траншеи.

Глубина траншеи должна быть такой, чтобы создать дренажный слой (около 20 см) и установить стяжку, которая не выступала бы за поверхность земли (тоже 20 см). Общая траншея должна быть не менее 40 см глубиной, если шпалы будут укладываться в один ряд.

Также можно укладывать деревянные шпалы в 3, а затем в 4 ряд, но в этом случае необходимо скрепить между собой (каждую). Для крепления шпал просверливаются отверстия (диаметром не менее 13 мм) и устанавливаются арматурные стержни (12 мм) на всю толщину шпалы и более, что бы штанги входили в грунт.

Дополнительно на уголках необходимо закрепить стяжки. Для этого соединение в пазах создается молотком и зубилом, ножовкой или бензопилой.

Этот тип фундамента подходит для строительства теплиц и других легких садовых построек.

Преимущество деревянных шпал — простота монтажа, относительная дешевизна материала и долгий срок службы.

Из минусов следует отметить, что шпалы обрабатывают специальными консервантами, чтобы продлить срок их службы, но при этом отравляют почву. Поэтому, если вы используете шпалы для создания деревянного фундамента своими руками, необходимо понимать, что этот материал негативно скажется на качестве грунтовых вод (если они не слишком глубокие) и животного мира за пределами здания.

Это все, о чем я хотел вам рассказать, как создать деревянный фундамент своими руками. Как видите, технология довольно простая и не требует особых навыков строительства, поэтому есть смысл сэкономить и все делать своими руками!

Изготавливаем сваи наложенные своими руками. Свайный фундамент своими руками

При выборе типа фундамента обязательно учитываются характеристики грунта на строительной площадке.Если необходимо построить здание без фундамента на сложных грунтах, практически идеальным вариантом будет свайный фундамент. Такой вариант фундамента еще и экономически более выгоден, так как меньше расходуется на его строительные стройматериалы, чем обычный. Для устройства железобетонных свай требуется специальная опалубка. Чаще всего это несъемная форма из плотного картона или ПВХ.

При возведении небольших построек грузоподъемностью не более 130-150 тонн часто используют фундамент на сваях-бурбилингах.Такой вариант выбирают для строительства на сложных грунтах — насыпных, перенасыщенных и т. Д.

Для устройства свай предварительно пробурена скважина, глубина которой превышает глубину промерзания грунта минимум на 50 см минимум на 50 см. После этого в колодец устанавливается опалубка и бетонируются сваи. Стоимость пузырчатого фундамента ниже монолитного пояса, поэтому такую ​​конструкцию часто используют в частном строительстве.

Особенности свайного фундамента

Свая — это железобетонный стержень, который изготавливается путем заливки бетонного раствора в хорошо сшитую опалубку или забивания готового стержня в землю.Фундаменты, состоящие из свай, имеют ряд преимуществ, среди них:

  • Отсутствие необходимости копать мясо;
  • Ограниченный расход материала.

Однако наиболее важным преимуществом такого фундамента является то, что его можно использовать для строительства зданий на сложных грунтах:

  • Если верхний слой почвы слабый (песок), использование свайных фундаментов позволяет передавать нагрузку, создаваемую зданием, на нижние и более плотные слои почвы.
  • Если дом построен на плотном грунте, использование данной технологии позволяет сократить объем трудоемких земляных работ.


Виды свай

При строительстве фундаментов используются несколько типов свай:

Первые два варианта свай в частном строительстве встречаются довольно редко, так как для лазания по бетонным столбам необходимо использовать специальные механизмы.

Процесс устройства боронобыльных свай значительно упрощается, они выполняются непосредственно в грунте.Выполняется колодец, затем устанавливается опалубка — картон или ПВХ. Далее выполняется установка арматуры и заливка бетона.

Типы опалубки, применяемые для бурбилирования свай

Самый простой способ изготовления боробетонных свай не предполагает использования опалубки. Заливка бетонного раствора осуществляется непосредственно в подготовленные колодцы. Однако такой способ постройки не самый рациональный.

Дело в том, что для того, чтобы бетон набрал прочность, важно, чтобы содержание «цементного молока» в массе было достаточным.При заливке бетонного раствора прямо в колодец «Молоко» впитывается в землю, поэтому бетон не может набрать необходимую прочность.

Для устранения такой «утечки» жидкости применяется самостоятельное изготовление простейшей опалубки из фронтиероида. Материал просто скатывается в трубку и вставляется в лунку.


Сегодня возможно упростить строительство бурбилирующих свай. Для строительства используется несъемная опалубка, из картона или поливинилхлорида, либо съемная опалубка в виде металлической или пластиковой трубы.

Варианты несъемной опалубки

Недорогой и достаточно простой способ Устройство сваи засыпки заключается в использовании одноразовой опалубки из картона. Это простейший опал, состоящий из полимерной основы, обвиваемой спиралью с плотным картоном.

Чтобы картонная опалубка не впитывала влагу, ее покрывают слоем водостойкого полимерного клея. Технические характеристики которой обладает картонная опалубка:

  • Диаметр лепной конструкции может варьироваться в широких пределах от 15 см до 1.25 метров.

Совет! В последнее время в продаже появилась картонная опалубка не только круглого, но и квадратного или прямоугольного сечения.

  • Толщина стенок опалубки может варьироваться в пределах 3-15 мм, в зависимости от диаметра
  • Картонная несъемная опалубка выпускается длиной до 11 метров.
  • Масса опалубки в зависимости от диаметра колеблется от 1,8 до 9 килограмм на временный метр.

Совет! Из-за небольшой массы несъемная опалубка из картона устанавливается без использования подъемного оборудования.

Съемный опалк

Съемную опалубку можно использовать для сооружения свай бурбюля. Представлены такие формы стальных или пластиковых трубок соответствующего диаметра. Формы устанавливаются в подготовленные колодцы, заливаются бетоном и через 2-3 часа зачищаются литой конструкцией.


Двух-трех часов выдержки, как правило, достаточно, чтобы бетон немного «схватился», и в дальнейшем сваи не меняли свою форму и размер. У такой технологии строительства есть минус — строящиеся сваи не водонепроницаемы от окружающего грунта.

Чтобы несколько компенсировать этот недостаток, рекомендуется делать песчаный слой между поверхностями свай и бугров. Это снизит негативное влияние промерзшего грунта на сваи. При необходимости с помощью съемной опалубки разного диаметра можно создавать сваи с удлиненным основанием, сваи конусообразной формы и т. Д.

Как строится свайный фундамент?

Устройство фундамента с устройством бурбиллинга скважин осуществляется так:

Подготовка колодцев

  • Бурение скважин можно проводить при помощи ручного бура или котла с перепадом высоты.
  • Размеры скважины определены проектом. Важно, чтобы глубина колодца была достаточной для прохождения слабых слоев почвы. Кроме того, необходимо, чтобы глубина колодца превышала глубину промерзания почвы на этом участке не менее 50 см.
  • Ширина колодца определяется расчетным диаметром сваи и необходимостью выполнения песчаного подтипа.

Установка опалубки

В подготовленный колодец следует установить опалубку.Это может быть картонная или пластиковая опалубка, которая не снимается и будет выполнять гидроизоляционные функции. Либо это будет съемная опалубка в виде трубы подходящего диаметра.


В подготовленные колодцы устанавливают опалубку, а вокруг опалубки насыпают песок. Функции песчаного слоя — защитить будущие сваи фундамента от движения промерзшего грунта.

Арматура

Использует арматуру для усиления строительных конструкций.Для создания каркаса используйте 3-4 металлических стержня диаметром 6-8 мм. По длине стерни приклеивают каждые полметра. Длина арматурного каркаса должна быть такой, чтобы после установки в колодец он выполнялся выше уровня почвы на 3 см.

Каркас следует устанавливать так, чтобы расстояние между арматурой и стенами опалубки было не менее 2 см. Это обеспечит образование защитного слоя бетона для арматуры, который предотвратит процессы коррозии.

Бетонирование

  • Бетонирование осуществляется послойно, высота слоев 40-60 см.
  • После укладки следующего слоя необходимо уплотнить бетонную смесь вибратором или вручную (шпилькой).
  • Важно, чтобы процесс бетонирования свай был непрерывным. Если предыдущий слой бетона успевает застыть до заполнения следующего слоя, он не будет твердым.

Итак, для свайного фундамента можно использовать различные варианты опалубки.Выбор лучшего осуществляется в зависимости от проекта проектирования и типа грунта на строительной площадке.

Лента I. Фундамент столбчатый более традиционный и понятный для строительства бань в России, но более современный заглубленный фундамент имеет перед ними ряд преимуществ. А для участков на склонах и с проблемной почвой это вообще — идеальный вариант. А для тех мест, где застройка особенно плотная, фундамент на сваях из бурблинга позволяет построить даже двухэтажную баню. Никаких последствий для почвы и близлежащих построек.

Особенности устройства данной конструкции

Вся идея этого чудо-фундамента в том, что сваи не забиваются с силой в грунт и не повреждают пласты — они как бы вырастают из земли. Говоря простым языком, в грунте пробуют колодец, в него кладут трубу или делают съемную опалубку и все это заливают раствором.

А для слабых грунтов боронобовый фундамент с маляркой — это даже единственно возможный вариант. Ведь главная задача любых свай и столбов — опираться на самый твердый слой почвы — на несжимаемый, тот, который всегда находится ниже уровня плодовых грунтовых вод.И он может быть из-за геологии некоторых регионов, достаточно глубоких. Вот просто закопанные сваи И они доходят до такой черты — держат всю новую разностную ванну.

Сегодня также практикуется такой более дорогой, но надежный нулевой уровень, как свайный фундамент на сваях с утеплителем. При этом используется пенополистирол, который, как известно, имеет жесткую структуру. Крепится прямо на гидроизоляцию и засыпающий грунт. Кроме того, пенополистирол сам по себе является отличным амортизатором сил почвы.

И самое главное, что даже ленточный фундамент на этапах бурбиллинга не нарушает коммуникаций, которые были проложены на участке еще раньше. А то, что подвал в такой постройке потом не делать — для бани нельзя считать проблемой, потому что такое помещение для нее просто нетрадиционно. Рад и срок службы такого фундамента больше ста лет!

Порядок выполнения строительных работ

Этот прочный и надежный фундамент можно построить в любое время года — и это ценный момент.Но при строительстве необходимо строго соблюдать технологию, иначе даже небольшие просчеты приведут к серьезным последствиям — пострадает первая прочность самой конструкции.

Шаг 1. Расчет будущего фундамента

Ширина такого фундамента рассчитывается в зависимости от толщины будущих стен бани. Итак, для каркасной конструкции особо мощный нулевой уровень не нужен, т.к. такие стенки и легкие, и тонкие.Но для настоящей русской парилки из бруса пузырчатого фундамента у вас на свои руки останется более 20-40 мм, чтобы вся нагрузка распределялась равномерно.

Шаг 2. Разметка разделения

Порядок расположения свай на участке может быть самым разным — как в виде сплошной стены, так и в шахматном порядке или под отдельными частями бани.

Шаг 3. Бурение скважин

Один станок для бурения скважин можно построить буквально за несколько часов.Самой производительной в России по-прежнему считается корейская и японская ямобура, позволяющая в короткие сроки возводить бурбиличные свайные фундаменты.

Шаг 4. Изготовление опалубки

Следующим шагом сооружается опалубка для создания колодца. Это необходимо, когда почва недостаточно нежная и может осыпаться. Но при нормальных геологических условиях можно обойтись без опалубки, залив бетон прямо в созданный колодец — что значительно облегчает весь процесс. Достаточно будет сделать на поверхности Земли небольшую опалубку — тогда она станет изголовьем сваи.Такую опалубку вполне можно наматывать в кровельную трубу.

Шаг 5. Выбираем сваи

Сами сваи тоже нужно выбирать прочные и долговечные — по несущей способности они должны быть намного лучше обычных забивных. За счет простоты конструкции насаждений сваи можно существенно ограничить земляные работы, а самих свай не нужно слишком много — даже на каждый квадратный метр.

Можно сделать сваи и сделать самому. Причем сваи делают прямо на месте — а значит, не нужно беспокоиться о месте их складирования.Избегайте популярных в строительстве свай и боробетонных свай, фундамент которых расширяется до 50 см. Этому способствуют особые технологические приемы, позволяющие таким сваям иметь грузоподъемность до 5 тонн. На этом фундаменте безопасно построить прочную кирпичную баню — со всеми архитектурными изысканиями.

Сваи для фундамента могут быть из разного материала — все зависит от имеющейся плотности грунта. Так, если грунт на участке глинистый и перенасыщенный влагой, то при установке свай колодцы придется укрепить специальными обсадными трубами, в крайнем случае, когда бюджет сильно ограничен — хотя бы глиной. ступка.Благодаря таким опалубкам горизонты плавучих грунтов и фундамент оказывается абсолютно безопасным. Ведь глубина и ширина колодца остаются неизменными и не подвержены деформациям.

Шаг 6. Производство подушек

Подушка для такого фундамента обязательна. Обычно его делают из песка, щебня или просто бетонной смеси. Подушка хорошо набивается и тогда колодец уже заполняется основным материалом.

Шаг 7. Армирование фундамента

Для дополнительной прочности пузырчатых свай часто используют арматуру, которая с помощью лакокрасочного покрытия укладывается в единую конструкцию.

Для долговечности боро-буровых свай заранее изготавливаются арматурные каркасы — из прутка диаметром 10-12 мм, связанного особым образом. Также можно использовать готовые треугольные рамы, которые обычно принимают за балки перекрытий.

Шаг 8. Установка свай

Сейчас готовятся сваи — их толщина и расположение напрямую зависят от проекта будущей бани. Для точного определения длины сваи используется специальное оборудование — ручной дрель или мотобур.

Глубина таких свай должна быть не менее 1,5 метра и более глубина промерзания грунта. Но обязательно на 10-15 см больше нормативной глубины грунтовки на определенном участке. Для чего и нужен правильный расчет такого фундамента. Кстати, глубину промерзания определенного участка можно узнать на геологической карте или проконсультироваться у местных специалистов. Это важно: если основание свай будет ниже глубины грунтовки грунта, то весь фундамент не «выдавливается», как только выпадет снег.

Еще один важный момент: над поверхностью земли останется около полуметра свай. Их заливают бетоном, и как только он замерзает — все сваи разделяются каучукоидом и объединяют обвязку.

Шаг 9. Гидроизоляция колодцев

Чтобы цементное молоко впиталось в землю, стенки таких колодцев нужно заранее скрепить прочной полиэтиленовой пленкой или каучукоидом, что еще лучше. Если используется первый вариант, пленку лучше предварительно приготовить и сделать из нее укрытие — она ​​станет хорошей гидроизоляцией для фундамента.Но этот способ подходит только для действительно прочных грунтов. Во всех остальных случаях для опалубки больше подходят металлические, картонные и асбетические трубы.

Шаг 10. Заливка бетона в скважину

Удобнее всего заливать бетон из миксера. Ведь таким днем ​​можно обойтись с довольно большими объемами.

Фундамент Бурбинобив засыпается традиционно быстротвердеющим цементом, который разводится небольшими порциями — каждый раз, когда прокладывается предыдущий слой.

Можно заливать колодцы для боронабивинальных фундаментов бетоном или бетоном в камне с камнем: булыжником, известняком или песчаником.Требование к такому наполнителю только одно: чтобы он был прочным и гладким, т.е. стыковался.

А чтобы бетон в колодце плотнее уплотнялся, применяется специальная дрель — она ​​создает необходимую механическую вибрацию. Ведь при строительстве главное — полностью исключить даже самые мелкие пустоты в сваях. Для чего используется только качественный гидробетон, и он поставляется в виде свай со специальной гидравлической машиной — она ​​обеспечивает такой уровень давления.

Вот и все — осталось только сделать качественные дровки, и можно смело строить прочную баню!

изготовлен из особо прочного картона методом многослойной спиральной навигации на валу на новейшем европейском оборудовании по ТУ 5456-007-57389331-2009. В процессе производства картон по особой технологии пропитывается водостойким полимерным клеем и после застывания приобретает необходимую прочность. В строительстве используются одноразовые опалубочные колонны из картона (т.е. высотные жилые и общественные здания, коттеджи, торговые центры, концертные залы, спортивные стадионы, а также в мостовых постройках).

Картонные одноразовые колонки, выпускаемые нашей компанией, имеют ряд преимуществ:

Быстрая установка и снятие;

Легкий и прочный;

Устанавливается без крана в любом помещении;

Обеспечивает лучшее качество бетонной поверхности;

Колонны, изготовленные с использованием нашей опалубки, не требуют дополнительных отделочных работ;

Имеет повышенную теплоизоляцию по сравнению со стальной опалубкой;

Опалубку нельзя удалять долгое время;

Опалубка изготовлена ​​из экологически чистого материала, соответственно проблем с ее утилизацией не возникает;

Не требует дополнительных затрат;

На опалубку можно наносить информацию и использовать ее в качестве рекламы;

Низкая стоимость.

Столбы для опалубки картонных размеров:

Диаметр от 150 мм до 1250 мм;

Толщина стенки зависит от диаметра и высоты колонны и составляет от ZMM до 15 мм;

Длина опалубки до 11 метров, длина колонн до 30 метров.

Масса картонной трубы

варьируется от 1,8 до 40 кг / м (в зависимости от диаметра).

Тип внутренней поверхности трубы:

обычная поверхность со спиральным рисунком или гладкая поверхность, полученная с помощью лайнера из утолщенной пленки ПВХ.

Инструкция по бетонированию опалубки колонн

Опалубка колонн устанавливается строго вертикально. Для крепления нижней части опалубки колонн с целью закрепления нижней части опалубки можно использовать так называемый деревянный венец, который плотно закрывает трубчатую опалубку снаружи. При опалубке большего диаметра рекомендуется использовать деревянный венец с высотой основания около 10 см.

Крепление верха колонн опалубки

Крепление колонн в верхней части осуществляется с помощью специальной муфты (регулируемая стальная манжета с двумя анкерными стержнями для вертикальной фиксации опалубки).Муфта надежно удерживает опалубку труб при заливке бетоном. Легко перемещаемая стальная манжета фиксируется на опалубке с помощью встроенного стопорного винта, после чего крепятся наклонные стойки (раскопки), и опалубка устанавливается вертикально.

Опалубка картонная

При высоте опалубки колонн до 4 м бетон заливается основанием для бетонной смеси с нормальной скоростью заполнения. Если картонная опалубка превышает 4 м, бетон необходимо подавать по шлангу бетононасосом.Бетонную смесь изнутри рекомендуется уплотнять вибратором.

Скорость бетонирования

Диаметр трубы, мм

Скорость бетонирования, м / час

Внимание! Вибрируйте только изнутри, а не снаружи!
Зачистка

осуществляется через 48 часов.Уложенный внутри опалубки шнур позволяет быстро (около 10 минут в зависимости от высоты) снять опалубку. Достаточно закрепить шнур, например, на рукоятке молотка и потянуть вниз сверху вниз, в результате шнур разорвет опалубку на две части и вы легко сможете отделить ее от готовой колонны. Также опалубку можно оставить в качестве временной защиты колонны.

Хранилище

Опалубку колонн перед применением хранить в сухом помещении, недоступном для влажного воздуха и влажной почвы, в вертикальном положении или на ровной поверхности.Не допускайте попадания краев, чрезмерного давления и повреждений.

Цена и условия оплаты согласовываются под каждую конкретную партию заказа.
Одноразовая картонная опалубка для устройства боробетонных свай (свайная опалубка)

Изготавливается из особо прочного картона методом многослойной спиральной навигации на валу на новейшем европейском оборудовании по ТУ 5456-007-57389331-2009. В процессе производства картон по особой технологии пропитывается водостойким полимерным клеем и после застывания приобретает необходимую прочность.Картонная одноразовая опалубка ворса имеет следующие размеры:

Диаметр от 150 мм до 600 мм;

Толщина стенки зависит от диаметра и высоты колонны и составляет от ZMM до 12 мм;

Длина опалубки до 11 метров.

Масса опалубочных колонн от 1,8 до 9 кг / м (в зависимости от диаметра).

Свайный фундамент

При строительстве частного дома наличие хотя бы одного из факторов: высокий уровень грунтовых вод, слабая несущая способность грунта, небольшой уклон строительной площадки, большая глубина залегания грунта; большой вес здания более 350т — это становится невозможным устройство обычного ленточного монолитного железобетонного фундамента.Также, если на участке очень тяжелый грунт и устройство ленточного фундамента связано с большой сложностью земляных работ, предпочтительным становится устройство свайных фундаментов. Единственный недостаток устройства свайного фундамента под дом — отсутствие подвала.

Расчет свайного фундамента

При проектировании свайного фундамента необходимо рассчитать его предполагаемую нагрузку. Для этого нужно знать вес всей постройки, состав грунта фундамента и его несущую способность на глубину не менее 4 метров.Если основание состоит из слабого грунта, желательно перейти на более прочный слой грунта. В случае, если сваи не доходят до прочного слоя, их называют подвесными, если они доходят до него, — столбами. По принятому диаметру сваи ее длина определяется ее несущей способностью в данном грунте.


При проектировании свайного фундамента необходимо производить расчет на предполагаемые нагрузки.

Далее, зная общую нагрузку на грунт и несущую способность одной сваи, можно найти количество свай для этого дома.Устанавливаются сваи под несущие стены с шагом не менее 2 м. Сверху на сваи устраиваются железобетонные дровоколы, которые могут быть как низко-нежными, так и полностью возвышающимися над землей.

Типы свайных фундаментов

На данный момент существует большой выбор свайных фундаментов. По способу устройства они делятся на следующие основные виды:

Обрезные сваи могут быть металлическими, деревянными и железобетонными. Их монтируют с помощью специальных ударных механизмов, молотков.Чаще всего сваи этого типа представляют собой железобетонные квадратные или многогранные секции, конец таких свай имеет заостренный вид. Сваи этого типа широко используются в промышленном строительстве, а также при возведении крупных культурных и бытовых построек.

Винтовые сваи обычно представляют собой стальные трубы с лопастями на конце. Они покрыты прочной антикоррозийной защитой, что обеспечивает их долговечность. Такие сваи используются во многих видах строительства, также они приобрели большую популярность при возведении частных домов и других не очень больших конструкций.Отличительная особенность свай этого типа в том, что их можно монтировать самостоятельно, не прибегая к сложной строительной технике.


Заглубленные сваи — это название бурения свай, которое производится путем бурения скважин и их заполнения. монолитный бетон С уплотнением с предустановленными арматурными каркасами. Привлекательность данного вида свай заключается в возможности их устройства самостоятельно и с минимальными затратами. Современные боробетонные сваи для частного дома могут быть установлены двумя работниками за несколько дней.

Инструмент для сварки

Для изготовления боронабильной основы своими руками понадобится специальный инструмент:

  • лазерный уровень;
  • рулетка 10 и 50 м;
  • ручная дрель-тройник или бензобур;
  • Раствор
  • ;
  • глубинный вибратор-бульва;
  • ящик для вареного бетона;
  • тачка;
  • лопаты и ковши;
  • шнур каменный;
  • болгарка и сварочный аппарат;
  • вязальная проволока;
  • опалубка деревянная для деревообрабатывающего агрегата;
  • пила дисковая или лобзик для устройства опалубки;
  • молоток, топор, ломик, нож для резиноида.

Кроме этого инструмента, для каждого конкретного случая может дополнительно понадобиться что-то еще. Обычно при строительстве частного дома у каждого домашнего мастера есть большая часть такого набора инструментов.

Технология устройства фундамента из боронобыльных свай

Всегда всегда работа по возведению фундаментов любой постройки, в том числе частного дома, начинается с переноса размеров с чертежа на строительную площадку. Для этого необходимо иметь определенные навыки работы с чертежами и измерительными приборами.В простейшем случае, если постройка в плане имеет прямоугольную форму, необходимо предварительно найти угловые крайние точки и закрепить их на местности деревянными колышками. Очень важно, помимо размеров сторон в метрах, которые измеряет рулетка, чтобы все углы, образованные сторонами дома на плане, были прямыми, то есть 90 градусов. В геодезии это выполняется с помощью теодолита, а при строительстве частного дома используется измерение диагоналей нашего прямоугольника.Они должны быть одинаковыми с большой точностью, тогда все углы будут 90 градусов. Это очень простой и эффективный метод разбивки здания в условиях без применения теодолита.


Как происходит разметка свайного фундамента

Закрепив четыре угла прямоугольной постройки на земле, протяните между ними шнур — это можно сделать с помощью толстой лески или тонкой нержавеющей проволоки. Затем с помощью рулетки определяется расположение каждой сваи по строительному чертежу плана свайного поля, который входит в общий проект частного дома.

Перед началом строительства постройки, проект на все возведенное здание должен быть под рукой. После определения точек для всех свай выполняется жесткая фиксация осей здания в двух взаимозависимых направлениях. Делается это с помощью так называемого подъемника, который располагается 1,5-2 м на отмеченных точках для свай. Фитинговое устройство представляет собой П-образную конструкцию, две ножки которой закопаны в землю, к ним прикреплена горизонтальная перемычка. Его фиксируют гвоздем или булавкой в ​​месте расположения оси постройки.Такой отбор производится со всех четырех сторон здания напротив каждой оси разбивки. Расположив осевые шнуры между штырями на обручах, получаем расположение на местности всех устанавливаемых свай.

Перед началом бурения необходимо определить диаметр свай, глубину погружения в грунт и способ бурения. В частном хозяйстве используют как ручные мальчики, так и механические, которые устанавливают на специализированные станки. Кроме того, существуют бензобуры, которые значительно ускоряют процесс бурения с использованием бензиновых двигателей.Однако самый простой вариант — это ручной доктор тройник, который дает возможность пробурить скважину под сваю диаметром 280 мм и длиной до 2 м. Для строительства обычного двухэтажного дома этого бора вполне достаточно. В этой ручной боре, которую придумал конструктор из Москвы, есть дополнительное приспособление, называемое плугом, позволяющее сделать на дне сваи удлинение — пятку — до диаметра 500 мм.


Конечно, процесс ручного бурения идет довольно медленно, что также зависит от прочности почвы.За смену можно пробурить от 2 до 6 скважин глубиной до 2 м. Однако этот тип фундамента намного проще в исполнении, в том числе с экономической точки зрения, чем традиционный ленточный фундамент, расположенный глубоко вниз по течению.

Установка опалубки

После проведения земляных работ — забивки колодцев под все сваи — приступаем к изготовлению и установке опалубки для свай. Обычно используют самый экономичный вариант — это бегунок, свернутый в трубу и закрепленный скотчем. Такие трубы делают для всех колодцев.Для участков свай, расположенных над землей на высоте 300-400 мм, применяется каучукоид, покрытый снаружи вязанной проволокой или штукатурной сеткой, а также может применяться. пластиковые трубы подходящего диаметра. На протяжении всего времени от бурения скважины до установки опалубки строго контролируется точность сваи по разметке. Чтобы в процессе бетонирования верхняя часть сваи, находящаяся над землей, не уходила в сторону, используйте две направляющие из деревянных брусков, которые на концах фиксируются гвоздями и являются направляющими для верхних частей Опалубка. геморрой.Перед бетонированием можно подготовить опалубку для одного ряда свай. После их бетона переходите к следующему ряду.

Арматурные сваи

Все бурбилинговые сваи представляют собой монолитные железобетонные конструкции, которые изготавливаются непосредственно на строительной площадке. Каждый свайный каркас армирован стальной арматурой класса АIII, обычно продольной арматурой имеет диаметр от 10 до 14 мм, а поперечное распределение от 5 до 6 мм. Крестовина может быть выполнена из гладкой проволоки в виде хомута.Каркасы обычно варят и изготавливают параллельно с бурением колодцев, чтобы после установки опалубки быстро установить арматуру и подготовиться к бетонированию. Каркасы изготавливаются таким образом, чтобы после бетонирования выход арматуры по бетонной поверхности составлял около 350-400 мм. Необходимо связать каркас рам и сваи.


Арматура и опалубка свайного фундамента

Заливка бетона

Для бетонирования фундамента на участке в бетономешалке готовится бетонная смесь. Из песка, щебня и цемента с водой в пропорции получить бетон М300.Пропорции легко найти в справочниках или в Интернете. Тачка подносит к сваям готовый бетон и с помощью барашка или кельмы забрасывает бетон в опалубку, при этом вибрируя глубоким игольчатым вибратором, касается той части сваи, которая находится в земле. Часть сваи над землей бетонируется без вибрации. Чтобы процесс бетонирования прошел успешно, устройство сваи лучше производить весной, летом или осенью при положительной температуре наружного воздуха.

Устройство деревообрабатывающее

Все свайные фундаменты при строительстве дома завершаются деревянными работами на вершине свай. При этом рама каркаса арматуры соединяется сваркой с рабочей арматурой свай. Опалубка столярных изделий изготавливается из деревянных щитов. Ширина и высота взяты из проекта. При этом ширина составляет 400-500 мм, так что верхний распил сплиттера можно выполнить кладку несущих стен кирпича в домашних условиях. Такой фундамент по расходу бетона и арматуры экономичнее обычного ленточного фундамента с заделкой ниже уровня грунтовки.Если керамогранит делается малоформатный, то опалубку устанавливают с двух сторон — внутренней и внешней. Если застройщик на проекте следует разместить над поверхностью земли, то на нижнюю часть турки кладется опалубка. После установки опалубки производится установка арматурных каркасов с привязкой к каркасам свай. После установки опалубки и каркаса производится бетонирование верхнего уровня. После этого готовится бетонная смесь М300 и заливается вибрацией.После выдержки бетона не менее недели опалубку разбирают и проводят гидроизоляцию покрытия. битумная мастика. Сейчас практически все готово для возведения стен и мебели первого этажа. Таким образом, борсодержащая основа делается своими руками.

Устройство бороподшипниковых свай только на глинистых грунтах с низким уровнем выступа, наступающим на опоре водоема, не ниже 3 м. Уже на 5 м пробурена скважина диаметром 0.Дороже 5 м становится свайно-винтовой фундамент или плавающая плита.

Первоначально в литературе и строительстве четко различались сваи по способу их погружения:

  • сайлент-опора — на дно шурфа / ямы монтируется опалубка, за площадкой засыпается бетонная конструкция;
  • сваи-столб — в колодец устанавливается составной деревянный ж / б элемент;
  • бурение — подача в скважину бетона малого диаметра с мелким заполнителем под давлением;
  • набивка — скважина сделана не бурением, а грунтовым заделкой специальным инструментом, армированная, залитая бетоном;
  • бурение — бетонирование пробуренной скважины с установленной внутренней арматурой;
  • забитый — R / B Продукт прижимается, приводится в движение или погружается вибрационным методом.

В настоящее время устройство бурбилирующих свай в частном домостроении осуществляется по методике бурения, и такие сваи следует называть буронабивными, но имя индивидуальных застройщиков разрослось. Поэтому в дальнейшем будем использовать приобретение понятия — налимовые сваи, но учтите, что с профессиональной точки зрения это название некорректно.

Геологические изыскания и расчеты

По правилам строительства СП 24.13330 применительно к свайным фундаментам, для любого коттеджа бурение и зондирование являются обязательными операциями. Для отбора проб грунта с разной глубины необходима разведочная скважина. Тип зондирования (динамический или статический) выбирается исходя из конкретных условий проекта.


При наличии техногенных, рыхлых, органических, слабых, оседлых грунтов поисковая скважина должна проходить через них. В отличие от дорогостоящих геологоразведочных работ (бюджет от 30 тысяч рублей) здесь есть тестовая технология завинчивания винтовой сваи своими руками.В этом случае определить толщину каждого пласта и состав грунта не получится. Но можно определить глубину водоема по несущей способности.

Если оно не превышает 3 м, проект можно закладывать в проект, при расчете учитывается только сопротивление грунта под пятой сваей. В формулу сопротивления грунтов на боковой поверхности подставьте минимально возможный коэффициент, обеспечивающий запас фундамента.

В отличие от ленточного фундамента, технология столярных работ не позволяет проходить по нему коммуникациям.Инженерные системы закладываются под фундамент на расстоянии не менее 0,5 м от свай. Если указанное расстояние невозможно, трубопровод помещается в хомут, бетонируется траншея на длину, равную трем диаметрам сваи в каждом направлении.

Технология столярных работ по дереву самая простая:

  • нижняя дека отсутствует;
  • для укладки бетона достаточно прижать к грунту боковые щиты, укрепив их дозаторами, подкосами.

Однако в этом случае фундамент может разрушить силы, которые пытаются зимой поднять головы столярным изделиям.Во избежание этого плодородный слой берут на глубину 10 — 20 см, траншею засыпают песком. После того, как песок раскололся, песок снимается с каркаса, пространство защищается листовым материалом, чтобы предотвратить засыпание земли случайной посыпкой. Такое свободное пространство гарантирует защиту от пороховых сил.


Мелкой шлифовальной маляркой снимать песок после площадки очень неудобно — нужно отказываться от фундамента с обеих сторон.Поэтому применяется другая технология — слой пенопласта толщиной 5 см с минимальной плотностью. Во время набухания почвы этот материал сжимается, в дальнейшем частично восстанавливает форму.

По данной технологии мастер дома самостоятельно построит фундамент из боронобильных свай с ленточной забивкой без ошибок. Технология позволяет сэкономить 30-40% бюджета по сравнению с другими фондами.

Совет! Если вам нужны подрядчики, есть очень удобный сервис по их подбору.Просто отправьте в форме ниже подробное описание работ, которые вам необходимо выполнить, и предложите вам на почту с ценами от строительных бригад и фирм. Вы можете посмотреть отзывы о каждом из них и фото с примерами работ. Это бесплатно и ни к чему не обязывает.

Как сделать свайный фундамент своими руками

Как сделать свайный фундамент своими руками

Выбор и обустройство фундамента в малоэтажном строительстве имеет большое значение.Ведь от качества возводимого объекта зависит прочность и надежность конструкции фундамента. В этом случае необходимо учитывать особенности грунта, этажность возводимого дома, а также финансовые возможности собственника участка. Свайный фундамент незаменим на мягких грунтах, ведь он необходим для передачи давления постройки на более плотный слой, залегающий на определенной глубине. Устройство свайных фундаментов наиболее эффективно при пучинистых грунтах, подверженных глубокому промерзанию более 1.5 метров. В этом случае фундамент из свай более надежен, чем столбчатая или ленточная конструкция. Однако в плотных грунтах никто не запрещает использование свай.

Содержание

  • Преимущества использования свайного фундамента
  • Строительство свайного фундамента
  • Выбор свай для коттеджного строительства
  • Буронабивные сваи с ростверком
  • Сборные и монолитные ростверки
9000
    Преимущества свайного фундамента
  • Уменьшение объема земляных работ, что очень важно при возведении сваи, сделай сам фундамент.При условии, что в проекте нет подвала.
  • Снижение расхода бетона.
  • Минимизация трудоемкости.
  • Снижение затрат на строительство.
  • Экономия времени.

Строительство свайных фундаментов

В строительстве используются различные типы конструкций свайных фундаментов, на которые влияют такие факторы, как:

  • Выбор типа свай;
  • Устройство свай под здание;
  • Способ изготовления свай, а также их погружение в грунт;
  • Конструкция ростверка;
  • Характер работы свай в толще грунта.

Строительство свайного фундамента с монолитным ростверком

В промышленном строительстве возведение свайного фундамента происходит с помощью большого количества строительной спецтехники, что исключается при выполнении работ своими руками. Поэтому в коттеджном и коттеджном малоэтажном строительстве используются не все виды свайных фундаментов. Например, винтовые сваи, имеющие форму сверла, невозможно вкрутить в землю без помощи специального оборудования.

Поэтому выполнить фундамент из свайного шурупа своими руками сложно. Придется арендовать специальный автомобиль, а это скажется на финансовой стороне дела. Значит, нужно обратить внимание на другие конструкции.

Выбор свай для коттеджного строительства

Длинные стержни, погруженные в землю уже в готовом виде или сделанные непосредственно в земле, называются сваями. Готовые изделия заострены с одной стороны, что облегчает погружение свай в землю, вплоть до достижения прочного слоя почвы.Это требует использования специального оборудования.

Виды свай и свайных фундаментов

При изготовлении свай своими руками в грунте бурятся колодцы, которые затем армируются и заливаются бетоном. Для малоэтажного строительства длина сваи должна быть не менее трех метров, но не более шести. Более точный расчет необходимо доверить проектировщику. По способу закапывания свай в землю различают:

  • Забивные сваи, которые при погружении не требуют предварительной раскопки.Предусмотрено использование специальных механизмов — гасителей вибрации, вибропрессующих и прижимных устройств;
  • Бетонные набивные и железобетонные сваи, получаемые заливкой бетонной смеси в предварительно пробуренные скважины;
  • Сваи железобетонные, устанавливаемые в пробуренных скважинах;
  • Винтовые сваи закручиваются, как сверло, в землю с помощью специального станка.

По характеру работы свай в толще грунта различают сваи-стойки и навесные сваи.Первые достигают твердого слоя почвы, а вторые — нет, что объясняется геологическими особенностями их залегания.

Буронабивные сваи с ростверком

При строительстве свайно-ленточного фундамента своими руками необходимо запастись садовым буром или сверлом TISE, который стоит около 70 долларов.

Кроме того, вам потребуются другие инструменты, которые , как правило, строитель всегда под рукой.

Свайно-ростверковый фундамент

Этапы работ:

  1. Выполненная разметка контура фундамента.
  2. Растительный слой и почву удаляют из траншеи на глубину, равную толщине ростверка. Опалубка в процессе.
  3. По периметру будущего сооружения фундамента с помощью садового бура через каждые два метра делают ямы сечением 120-150 мм. Глубина котлована должна быть ниже точки промерзания почвы, при этом ее минимальное значение составляет 1500 мм. На дне ямы они расширяются до диаметра 350 мм, до высоты 300 мм.Далее насыпается и утрамбовывается пятисантиметровый слой песка.
  4. В полученное отверстие вставляется оболочка из рубероида или пергамина по предполагаемой толщине сваи до начала расширения, а также арматурный каркас и все заливается бетоном, который лучше приобретать готовым . Приготовить раствор можно своими руками, соблюдая пропорции. Для изготовления одного куба бетона необходимо взять 289 кг цемента марки 400, 562 кг песка, 1375 кг щебня.Количество воды должно быть не более 70% от веса цемента.
  5. Бетон, залитый в яму, необходимо утрамбовать с помощью электрического вибратора. При его отсутствии используют обыкновенную деревянную трамбовку, диаметр которой должен быть меньше арматурного каркаса.
  6. Через три часа после схватывания открытая поверхность бетона, а также опалубка ростверка заливаются водой. Для постепенного застывания бетона его необходимо закрыть полиэтиленовой пленкой. Через 14-28 дней свайный фундамент готов, можно переходить к следующему этапу строительства.

Схема возведения ростверка

Сборные и монолитные ростверки

Схема свайного фундамента с ростверком

Верхняя часть свайного фундамента, называемая ростверком, принимает на себя основную нагрузку возводимых элементов здания, передавая ее на сваи, которые, в свою очередь, делят ее с землей. В малоэтажном строительстве используется как ростверк свайного фундамента, так и свайный фундамент без ростверка. Ростверк может быть монолитным или сборным.Свайный фундамент с монолитным ростверком исключает наличие стыков и швов, которые неизбежны при сборной конструкции. Однако в последнее время широкое распространение получили сборные ростверки, и необходимо соблюдать расположение свай.

Как видите, построить свайный фундамент с ростверком сложно. Однако правильно выполненная конструкция предотвращает проседание постройки. Некоторые свайные фундаменты, сделанные в прошлом веке русскими мастерами, до сих пор надежно удерживают возведенные на них предметы.

Фундамент своими руками — строительство, тепло- и гидроизоляция | Сделай сам

Фундаменты бывают разные: столбчатые, ленточные, плитные, свайные. Чтобы выбрать оптимальный вариант для будущего дома, дизайнерам необходимо много узнать о строительной площадке. Итак, глубина фундамента устраивается с учетом уровня промерзания почвы. И этот параметр зависит от климатической зоны и состава самого грунта. Решение сэкономить, заложить основание фундамента в промерзшей зоне (например, в Подмосковье часто почему-то предлагают 0,7 м вместо заложенных по нормам 1,55 м) , и даже на вздымающейся глине, приведет к деформациям.Дом перекосится, что скажется на прочности узловых швов, появятся трещины, трещины …

Подземные сюрпризы

Для строителей чрезвычайно важны данные о топографии участка, о составе и свойствах грунта: толщина (толщина), плотность, несущая способность каждого из слоев. Также нам нужна информация о грунтовых водах. Если водный горизонт приближается к поверхности, устройство цокольного и полуподвального помещения обходится крайне дорого.И от химического состава воды зависит, насколько вредным будет ее воздействие на бетон и арматуру.

Без точных гидрогеологических и инженерно-геодезических параметров участка всегда есть шанс наткнуться на неприятность. Он похож на чудесный суглинок, но под ним зыбучие пески, буквально подземная илисто-песчаная река. Такое обстоятельство не было учтено, и в результате фундамент дома «гуляет», трещина во всей стене. Увы, на практике зачастую из соображений экономии изыскательские работы не проводятся, исходя из строительного опыта соседей или получения общего представления о земельном участке в местной администрации.

Фундаменты монолитно-ленточные

Одним из самых надежных способов возведения фундамента дома считается монолитный ленточный фундамент. Да, его возведение требует больших финансовых, трудовых и временных затрат. А вот монолитная лента позволяет устройство цоколя, рекомендуется в качестве основы для малоэтажных домов без ограничения нагрузок стеновых материалов.

Лента или траншея отрываются по периметру и по линиям внутренних стен, а также в местах сосредоточения нагрузок от тяжелой техники.Засыпаем и уплотняем песчаную подушку. Выставляйте опалубку исходя из высоты цоколя. Они собирают арматурный каркас, заказывают бетон на ближайшем заводе и доставляют его миксерами. Для достижения однородности монолита свежезалитый раствор уплотняют вибраторами. Бетон быстро схватывается, но набирает прочность уже за 1,5-2 месяца. Этот срок требуется подождать и только потом продолжить строительство.

Лента в сборе

Сборные ленточные фундаменты строят быстрее монолитных.Однако стоимость как работ, так и материалов остается высокой.

Для устройства сборных ленточных фундаментов в открытую траншею на песчаную подушку выкладывают готовые бетонные фундаментные блоки и железобетонные плиты с перевязкой швов. Другими словами, по принципу кирпичной кладки, в определенном порядке для обеспечения прочности конструкции. Как и в случае с монолитным вариантом, необходимо вертикальное покрытие ленты мастикой.

Для быстрой и плавной укладки фундаментных блоков потребуется подъемное оборудование.Ведь даже элементы минимального размера (200 х 200 х 400 мм) весят более 30 кг. Монтаж крупногабаритных агрегатов без крана невозможен. Не забывайте, что для громоздкой спецтехники требуются подъездные пути.


См. Также: Фундамент от А до Я


Гладкие ряды

Несомненным достоинством колонного цоколя является невысокая стоимость и простота устройства. Такая основа будет стоить примерно вдвое дешевле ленточной.

Конструкция представляет собой опоры-столбы, устанавливаемые с определенным шагом по периметру здания, а также в точках сосредоточения нагрузок.Например, для одноэтажного дома площадью 36 м2 (6 х 6 м) вам понадобится не менее 25 столбцов (5 рядов по 5 столбцов в каждом).

Колонны сборные — из кирпича или бетонных фундаментных блоков. Каждый такой столб возводится на железобетонной плите большей площади, чем его поперечное сечение. А тарелка, в свою очередь, умещается на хорошо уложенной песчаной подушке. Верхняя часть столба (фундамент фундамента) покрывается слоем гидроизоляции, часто рубероидом, чтобы влага из земли не разрушала линию обвязки (нижнюю) деревянной стены.Вертикальные плоскости промазаны мастикой.

Фундамент плитный …

Плитный фундамент устраивают на слабых грунтах и ​​с высоким уровнем грунтовых вод, если мелиоративные мероприятия слишком дороги или невозможны. Дом на жесткой плите, как плот, будет «плавать» на шатком основании.

Раскопки под плитой копать быстрее и дешевле, поэтому требуется специальная техника. Его дно закрывают бетонной подготовкой: бетон заливают тонким слоем утрамбованного щебня и гидроизолируют из рулонного материала.Для защиты гидроизоляции сверху делают цементно-песчаную стяжку. Поверх стяжки устанавливается арматурный каркас, а по периметру будущей плиты укладывается опалубка. Залить бетон. Стены возводят только после того, как плита наберет прочность, то есть не ранее, чем через месяц. Если инженерный расчет точен, то трещины по стенам дома на

таких.

фундамент не пойдет из-за выпадения грунта, но оконные рамы и двери могут перекоситься в процессе эксплуатации.Поэтому делайте подобную конструкцию только тогда, когда другие варианты не проходят.

Консультация специалиста

Геометрия фундамента, арматура, используемая бетонная смесь, толщина и характеристики песчано-гравийной подушки определяются инженерными расчетами. Расчеты регламентируются Строительными нормами и правилами в зависимости от особенностей конструкции, конкретной климатической и гидрогеологической ситуации. Следует учитывать массу природных и техногенных факторов.

Малая глубина

Часто в качестве экономичной альтернативы строители предлагают так называемый мелкозаглубленный фундамент. Итог: железобетонная лента проводится не на всю глубину промерзания и строится на мощной песчано-гравийной подушке, толщина которой компенсирует разницу между глубиной промерзания и уровнем дна. основа. Некоторые компании даже рекламируют эту конструкцию как вариант для слабых и пучинных грунтов.Говорят, что мощный ленточный каркас будет играть роль плавающей плиты, обеспечивая равномерное движение дома со всех сторон. Идея спорная, но очень популярная. В действующем СНиП-83 * 2.02.01 «ФУНДАМЕНТЫ ЗДАНИЙ И СООРУЖЕНИЙ» даны четкие указания по определению глубины заложения фундаментов. Кроме того, термин «фундамент неглубокого фундамента» по-разному трактуется в нормативных документах. Согласно МГСН 2.07-01, это «фундамент, имеющий отношение его высоты к ширине днища менее 4-х секунд и передающий нагрузку на грунты основания в основном через подошву».

Для справки:

Для прочности сваи соединяются ростверком — металлическим каркасом, железобетонной сеткой или плитой. Для устройства железобетонного ростверка ставится опалубка, монтируется арматура и заливается бетон. Важно, чтобы арматурный каркас ростверка был связан с выпусками арматуры свай.

Сваи такие разные

Свайные фундаменты буквально спасают в сложных геологических условиях: на затопленных участках, на слабых грунтах, где вероятны оползни и обвалы.

Есть несколько типов свай. Ведущие стойки опираются на глубокозалегающие грунты с достаточной несущей способностью. Подвесные сваи используют силу трения между собственной боковой поверхностью и землей. Для устройства, а точнее для забивки свайного фундамента, требуется специальное оборудование. Винтовые сваи, похожие на бура, вкручиваются в землю. Они удобны для установки временных конструкций, так как пустотелые стальные конструкции можно откручивать и использовать повторно. Винтовые сваи для капитальных построек заполняются арматурой и заливным бетоном.

Раструбные соединения

Буронабивные сваи — это обсадные трубы, заглубленные ниже уровня промерзания грунта (асбестоцементные трубы), заполненные бетоном и армированные арматурными каркасами. Отверстия для каждой такой сваи просверливаются шнековым оборудованием. Стоит отметить, что оборудование не громоздкое и его можно установить даже на легковой автомобиль.

Устройство фундамента на буронабивных сваях отличается экономичностью и быстротой возведения, поэтому пользуется большой популярностью.Основание хорошо зарекомендовало себя на пучинистых грунтах, однако в сложных геологических условиях это недопустимо. Рекомендуется для деревянных и других «легких» малоэтажных домов, например, домов из пеноблоков.


См. Также: Фундамент на винтовых сваях


ГИДРОИЗОЛЯЦИОННЫЙ ФУНДАМЕНТ

Грамотный расчет фундамента на прочность — это не гарантия долговечности постройки. Многое зависит от технологии работы и опыта мастеров.Про гидроизоляцию забыли?

Не стоит пренебрегать законами физики, они способны изрядно испортить нам жизнь. Вот что будет, если, например, плохо сделана гидроизоляция фундамента дома, понимаете? Под действием капиллярных и молекулярных сил грунтовая влага через фундамент может подниматься по стенам и вызывать сырость в помещениях. Далее — грибок, трещины на штукатурке и, хорошо, потеря прочности несущих элементов. Дом болен — болеют его хозяева.Так что надежные «калоши» в доме обязательно нужны.

Совет специалиста
Действенной мерой контроля грунтовых вод является их перехват и отвод с помощью дренажа. Стоимость сооружений достаточно велика и зависит от протяженности дренажной сети. К тому же в будущем о функционировании дренажа придется позаботиться, а значит, потратиться на его ремонт и обслуживание. Выгоднее устраивать водоотведение не для каждого здания или сооружения в отдельности, а для всего комплекса.

Гидроизоляция фундамента без подвала

При отсутствии цоколя и цоколя гидроизоляционный барьер, «отсекающий» фундамент от стены, выполняется в виде гидроизоляционного слоя, расположенного на высоте 15-20 метров от поверхности земли.

Формируется из жирного цементного раствора или раствора специальной гидроизоляционной смеси на цементной основе, либо укладывается 1-2 слоя рулонного изоляционного материала.

Как правило, этот слой проходит по всему периметру стены на одном уровне и образует бетонную подготовку к единому целому.В местах опускания пола устраивают дополнительную изоляцию. Под деревянным каркасом желательно уложить вагонку из обрезков досок, обернутых битумной бумагой. Они защитят нижнюю обшивку дома, ведь заменить прогнившую облицовку проще целого венца.

Гидроизоляция фундамента с подвалом

Если грунтовые воды ниже цокольного этажа, то выполняется вертикальная штукатурка всей наружной поверхности подземной части дома полимерной мастикой или горячим битумом.Плюс к этому на уровне пола в стене подвала выравнивается ковровое покрытие из рулонного утеплителя. Утепление поверхности стен должно начинаться с горизонтального водонепроницаемого слоя над землей и доходить до пола в подземном помещении. Во влажных грунтах покрытие наносят на сухое основание, предварительно оштукатуренное цементным раствором. В очень влажных цементных растворах используются специальные добавки.

Важный момент: грунтовые воды, расположенные над цокольным этажом или подземными сооружениями, создают давление.Если дренаж невозможен, намазывания гидроизоляции может быть недостаточно.

Под давлением

При безнапорных грунтовых водах или с небольшим напором (0,1-0,15 м) гидроизоляция выполняется относительно просто. Два слоя рулонного материала приклеиваются к выровненной поверхности заготовки и защищают от механических повреждений (часто бывает достаточно слоя уплотненной глины).

В случае напорных грунтовых вод потребуются 3 слоя рулонной изоляции и более серьезная защита — они устраивают конструкцию, которая воспринимает или поглощает гидростатическое давление.Это может быть кирпичная или бетонная стена, иногда приходится устраивать внутреннее утепление подвала.

В любом случае основным требованием к гидроизоляции фундамента является непрерывность водонепроницаемого ковра по всей заглубленной поверхности ниже расчетного уровня грунтовых вод.

Некоторые ошибки

Что делать, если все-таки про «калоши» для дома забыли, подтек подвал? Помогут инъекции ремонтных гидроизоляционных составов и оштукатуривание проникающей гидроизоляцией, например Пенетрон.Ведь его можно наносить как снаружи, так и изнутри конструкции, даже на абсолютно

.

мокрая поверхность. Компоненты глубоко проникают в структуру бетона, кристаллизуются и не только обеспечивают его водонепроницаемость, но и «выдавливают» воду из толщины конструкции. Глубина барьерного слоя не менее 60 см. Через 1,5-2 часа поверхность высыхает, а через 5 дней можно закончить работу — краска, плитка и т. Д.

ПРОГРЕСС

1.Бетонную поверхность очищают от пыли, грязи, высолов любым механическим способом.

2. По всей длине трещин и швов выполняются пазы П-образной конфигурации. Сыпучий бетон удаляется кистью.

3. Мелкие частицы бетона вымываются из канавок с помощью струи воды под высоким давлением.

4. Подготовленный строб плотно заполняют раствором материала Penecrit с помощью шпателя или шнекового насоса.

5. Залитый строб и прилегающие участки смачивают и обрабатывают раствором «Пенетрон» в два слоя.


Ссылка по теме: Гидроизоляция фундамента самоклеящимися мембранами


Изоляция фундамента

Для того, чтобы в подвале не было сырости, одной гидроизоляции недостаточно, а также потребуется теплоизоляция. Конденсат будет образовываться на внутренних стенах погреба, которые не защищены от холода. Подземную часть лучше утеплить снаружи (если утеплитель монтируется внутри, то в щели между утеплителем и стеной может скапливаться конденсат).

Для таких целей широко используется экструдированный пенополистирол; Наиболее известные марки — Пеноплекс, Техно-Плекс35, Ursa XPS, Пенополистирол IB. Он водонепроницаем, практически не впитывает влагу, устойчив к ее агрессивным воздействиям и достаточно прочен. Поверх гидроизоляции кладут пенополистирольные панели. Для приклеивания применяют мастику битумную МБК-Г-75, битум нефтяную БН-70/30 или БН 90 / 10. Допускаются и другие клеевые составы, не содержащие ацетон и растворители, разрушающие материал.В некоторых случаях предусмотрена дополнительная механическая защита утеплителя, например в виде кирпичной стены.

Необходимо знать

Расчетный напор и размеры гидроизоляции по высоте назначаются на 0,5 м выше наивысшего уровня грунтовых вод.

Материалы для гидроизоляции фундамента

Вставлено.

Рулонные материалы для создания водонепроницаемого защитного контура представляют собой синтетическую основу, на которую нанесены слои модифицированного полимером битума.Приклейте их внахлест на бетонную подготовку с помощью водостойкой мастики. Стыки сваривают газовой горелкой или строительным феном. Надежную защиту обеспечивают «Изоэлст», «Изопласт», «Техноэласт» («ТехноНИКОЛЬ»), гидростекло и др. Не следует использовать рубероид, кровельные листы, асфальтобетон, так как они быстро разрушаются под воздействием воды.

Покрытие

Средств, создающих плотный поверхностный барьер, отсекающих влагу от утепленных конструкций, много.Помимо традиционных битумов, это более современные полимерные мастики (одно- и двухкомпонентные), а также составы на основе неорганических масс. Самыми продвинутыми считаются мастики на основе так называемых МС-полимеров. Дорого, но прочно и экологично. Кроме того, их можно наносить без грунтовки практически на любую поверхность (кирпич, бетон, дерево, металл, пластик), даже на мокрую и потрескавшуюся.

Проникающий.

Композиции типа «Кальматрон», Хурех, Вандекс С и др., отличаются своим действием от традиционной штукатурки. Они содержат активные ингредиенты, которые при нанесении на влажную бетонную поверхность проникают в капилляры и образуют нерастворимые кристаллические соединения. Таким образом, поры и микротрещины по всему объему материала плотно забиваются. При этом повышаются прочность и морозостойкость бетона.

Построитель словарного запаса

«НУЛЕВОЙ ЦИКЛ СТРОИТЕЛЬСТВА» — строительство части здания ниже уровня первого этажа.Он включает в себя два этапа: земляные работы и работы по возведению фундамента. Если в доме планируется подвал или подвал, то н.ц. включает устройство перекрытий над ними.
Цоколь (от итал. Zoccolo) — нижняя надземная часть здания, сооружения, памятника, колонны и т. Д., Лежащая непосредственно на фундаменте. Он играет архитектурную и защитную роль (защищает стены от влаги из-за снежных заносов, косых дождей, талой воды). Высота c. в среднем от 30 до 70 см.
НОРМАТИВНАЯ ГЛУБИНА СЕЗОННОГО ЗАМЕРЗАНИЯ — средняя годовая максимальная глубина сезонного промерзания почвы (по наблюдениям за период не менее 10 лет) на открытой бесснежной горизонтальной территории. при уровне грунтовых вод ниже сезонного промерзания почв (согласно п.2.26 СНиП 2.02.01-83 *).
______

© Автор: Т.Гронская, Л.Чечета

ИНСТРУМЕНТЫ ДЛЯ МАСТЕРОВ И МАСТЕРОВ И ТОВАРЫ ДЛЯ ДОМА ОЧЕНЬ ДЕШЕВЫЕ. БЕСПЛАТНАЯ ДОСТАВКА. ЕСТЬ ОТЗЫВЫ.

Ниже другие записи по теме «Как сделать своими руками — домохозяину!»


Подписывайтесь на обновления в наших группах и делитесь.

Давай дружить!

Архивы свайных фундаментов — Conte Company

Когда погода становится совершенно опасной, как это было во время недавних ураганов Харви и Ирма, спасение жизней становится приоритетом номер один.Но когда ветер наконец утихает, дождь наконец прекращается и небо становится синим, мы смотрим на материальный ущерб, чтобы оценить, насколько сильным был шторм. Жертвы потерянных домов и другого имущественного ущерба должны знать, как исправить оставленные разрушения и как подготовиться к строительству в зоне наводнения в будущем.

Ниже вы найдете наш список советов по строительству ураганов, но сначала мы хотим показать вам, почему мы с таким энтузиазмом относимся к подготовке к ураганам и наводнениям с помощью надлежащих строительных технологий.

Мы поговорили с Мэттом Конте, нашим владельцем компании Conte в третьем поколении, который понимает, что штормовой ремонт — это больше, чем просто ремонт домов. Речь идет о том, чтобы объединиться как сообщество, чтобы помочь людям вернуть жизнь в нормальное русло. Поскольку мы храним тех, кто находится в Хьюстоне и Флориде, в наших сердцах и умах во время разрушительных последствий ураганов Харви и Ирма; и пока мы готовимся к менее свирепому урагану Хосе на северо-востоке, мы не можем не вспомнить два шторма, которые опустошили наше собственное сообщество всего несколько лет назад…

Два шторма, изменившие наше представление о прибрежном строительстве в Новой Англии…

Ураган Ирен — ураган, обрушившийся на восточное побережье Соединенных Штатов в конце августа 2011 года и ставший восьмым по размеру ураганом в истории Соединенных Штатов.Здесь, в штате Коннектикут, Ирен выпала ужасное количество дождя, смыв дороги, мосты и все остальное на пути разливающихся рек. Некоторые крупные автомагистрали были закрыты на несколько дней, и более половины штата потеряли электроэнергию. Но Ирэн не могла сравниться с Сэнди, которая приехала годом позже.

Ураган «Сэнди» (также известный как «супершторм Сэнди ») стал вторым по размеру ураганом в истории США, затронувшим 24 штата, включая все восточное побережье от Флориды до штата Мэн.Особенно сильно пострадали Нью-Джерси, Нью-Йорк и Коннектикут. В целом ущерб в США составил 71,4 миллиарда долларов.

Сэнди полностью разрушил тысячи домов на северо-восточном побережье, а в некоторых случаях сровнял с землей целые кварталы. В городах, которые были совершенно не готовы к такому событию, улицы, туннели и линии метро были затоплены, что сделало невозможным передвижение в одном из самых густонаселенных мегаполисов мира.

«В компании Conte мы слишком хорошо помним ущерб, нанесенный этими двумя штормами.Мы были там в последующие дни, обследовали ущерб и помогали людям понять, что делать дальше. Как одна из ведущих компаний по строительству свай в этом районе, у нас были уникальные перспективы и услуги, которые неожиданно стали пользоваться большим спросом ».

Были и счастливчики… Но даже многие дома с небольшими повреждениями требовали возведения в соответствии с новыми правилами зон затопления и требованиями к страхованию. В некоторых районах линия затопления была поднята на целых два фута, что может показаться не таким уж большим, но когда дело доходит до строительства, подверженного наводнениям, каждый дюйм может иметь значение.

Некоторым очень не повезло… Многие дома были построены на глубоких сваях и пережили оба шторма, но многие не усвоили урок после первого. Всего через год после того, как Ирен начала масштабную очистку, Сэнди прорвалась и снова разрушила некоторые из домов, которые были только что отстроены заново. Однако в большинстве случаев эти дома были построены на тех же основаниях, которые рухнули в первый раз.

«Мы чувствовали себя ужасно из-за людей, которым приходилось перестраивать и поднимать свои дома дважды в год, но эти домовладельцы пережили еще больший ад, когда у FEMA кончились деньги после Сэнди.”

Финансирование от FEMA решило, чьи дома были отремонтированы, а какие нет…

Сразу после Ирэн деньги FEMA поступили быстро, и домовладельцы вложили все доступные средства в новое строительство. Компания Conte помогла многим быстро выкопать и поднять свои дома, установив новые сваи, и регион относительно быстро восстановился.

Но совсем другая история произошла с ураганом «Сэнди», обрушившимся на восточное побережье всего год спустя. Сначала FEMA очень хорошо отреагировало на Сэнди.Пока претензия домовладельца казалась законной, деньги поступали, и люди могли нанимать подрядчиков для восстановления и подъема своих домов. Но вскоре проекты Сэнди начали финансироваться необычно долго… FEMA просто заканчивало деньги. После двух последовавших друг за другом, очень смертоносных и разрушительных ураганов они не смогли выполнить свои финансовые обязательства перед несчастными домовладельцами, которые строили в зоне наводнения.

Для некоторых существовала государственная программа под названием Superstorm Sandy Relief Fund, , которая пыталась помочь нескольким домовладельцам, оказавшимся в тяжелом положении.Но сегодня у многих, кто не прошел по этой программе, есть дома, которые до сих пор не разрешены, с наклейками «ЗАПРЕЩАЕТСЯ» на входную дверь.

Восстановление домов, которые в прямом и переносном смысле «подводные»…

Когда домовладельцы в этом регионе не получили ожидаемых средств, компания Conte знала, что они должны сыграть большую роль в процессе восстановления ради блага общества.

«Во многих прибрежных районах Коннектикута многие домовладельцы были уничтожены сначала Ирен, затем Сэнди, а затем и прекращением финансирования FEMA.”

домовладельцев удерживали недвижимость с отрицательным капиталом, и банки обычно не рефинансируют дом в такой финансовой ситуации. Компания Conte заранее знала, что на ремонт не будет много денег, но чувствовала себя обязанной помочь сообществу, которое поддерживает свой бизнес с 1940-х годов.

Компания

Conte взяла на себя работу с рядом генеральных подрядчиков. Те, кого они знали, могли делать работу правильно, давать честные рекомендации домовладельцам и хотели немного помочь пострадавшему сообществу.Они смогли снизить ставки своих собственных субподрядчиков, чтобы помочь этим тщательно подобранным генеральным подрядчикам, которые усердно трудятся для жертв Сэнди, отстроить некоторые дома и помочь некоторым людям восстановить свою жизнь.

«В некоторых случаях мы снижали наши цены больше, чем следовало бы, но если бы мы этого не делали, то приходили конкуренты и выполняли худшую работу. Мы не могли этого допустить. Мы хотели, чтобы они снова были счастливы. С ремонтом и у нас. Но в основном своей жизнью ».

Многие люди сегодня вернулись в свои дома, потому что компания Conte смогла помочь им с расходами после того, как казна FEMA опустела.К сожалению, Конте не смог помочь всем — слишком много повреждений. Тысячи домовладельцев, которые строили в зоне затопления, были вынуждены полностью отказаться от своей собственности, так как стоимость восстановления была слишком высокой.

Строительство в зоне наводнения: как построить дом, который переживет шторм…

По сей день компанию Conte часто просят проверить дома, которые были отремонтированы после Сэнди менее квалифицированными строителями. Многие из обнаруженных ими проблем представляют (или вызовут) серьезные проблемы, когда надвигается следующий ураган.Некоторые из проблем этих домов просто никогда не решались, не обязательно из-за нечестности строителей, а, скорее, из-за того, что кто-то не понимал или не заботился о том, в чем на самом деле были настоящие проблемы.

После последних супер-штормов, обрушившихся на США, сейчас самое лучшее время для обсуждения этих вопросов, которые относятся как к новой, так и к существующей конструкции . Как эксперты в отрасли, мы сочли целесообразным дать людям лучшие советы и рекомендации по защите вашего нового дома от ураганов или ремонту старого.

5 самых важных советов по строительству дома, защищенного от ураганов

1. Наймите известного инженера-строителя

Ни один проект не может быть одинаковым, и нет универсального решения. Доверьте своему инженеру-проектировщику рекомендации относительно фундамента вашего дома. Нет никого, кому можно доверять? Мы много работаем и будем рады вам помочь.

2. Поднимите свой дом над линией наводнения

Строительство в зоне затопления может быть несколько нервным для домовладельца, но вы можете значительно ограничить свой потенциал нанесения ущерба, просто убедившись, что оно не попадает в зону наводнения.Наибольший реальный ущерб наносят паводки и сильный прибой волн, а не сильный ветер.

3. Используйте винтовые сваи для опоры глубокого фундамента

Винтовые сваи, являясь одними из самых универсальных типов свай, могут быть установлены практически в любых условиях. При правильной конструкции винтовые сваи также могут обеспечить:

  • Отличная боковая нагрузка для сопротивления ветру в высокоскоростных зонах
  • Значительная грузоподъемность, чтобы ваш дом не уплыл
  • Исключительная защита от промывки в случае эрозии почвы под вашим домом
  • и дополнительная информация о винтовых сваях
4.Используйте сваи для поддержки каждой конструкции на участке
Балки уклона

— отличный способ соединить все сваи каждой конструкции для поддержки нагрузки с помощью взаимосвязанной системы фундаментов. Опорные балки устанавливаются ниже уровня земли, чтобы создать прочный фундамент, простирающийся от сваи к свае. Все внешние конструкции должны быть соединены, включая террасу, гараж, бассейн, лестницу, патио и т. Д.

5. Не обрезайте углы и не используйте пластыри

Если вы строите в зоне затопления, помните одну вещь…

«Если вы сделаете это один раз правильно, вам не придется делать это дважды позже.Даже если вы сделаете это дешево дважды, это будет дороже, чем сделать это правильно в первый раз ».

Урон от урагана?

Компания
Conte выполняет структурный и строительный ремонт, например, фундамент, опоры и ответственную замену вымытого материала. Убедитесь, что работа сделана правильно, чтобы вам не приходилось делать ее дважды.

Позвоните в компанию Conte сегодня

Архивы спиральных свай — Conte Company

Строительство дощатого настила над водно-болотными угодьями — отличный способ повысить ценность сообщества.Тротуары водно-болотных угодий дают публике возможность насладиться красотой природы в местах, которые в противном случае были бы недоступны. Но строительство пешеходной дорожки в такой хрупкой среде сопряжено с множеством проблем. При строительстве тротуаров на заболоченных территориях, особенно в экологически охраняемых районах, необходимо учитывать ряд факторов.

Одна из наших недавних работ по строительству дощатого настила в Фолл-Ривер, штат Массачусетс, является прекрасным примером того, как отличный план участка в сочетании с небольшим творчеством и большим опытом может привести к захватывающему дух природному заповеднику для изучения публикой.

Железнодорожная тропа через реку Кекечан

Уже более 30 лет Rails to Trails Conservancy® помогает превратить неиспользуемые железнодорожные коридоры в оживленные общественные места, которые понравятся обществу. Инициатива оказалась настолько успешной, что государственные и частные фонды потекли на новые местные проекты по всей стране.

Компания

Conte имела прекрасную возможность поработать именно над таким проектом в прошлом году в Фолл-Ривер, штат Массачусетс. Красивый пейзаж, полный дикой природы в прочном заповеднике водно-болотных угодий побудил нас завершить высокочувствительный экологический проект, используя наши легко адаптируемые спиральные сваи.

Мы очень гордимся этим проектом и рады рассказать нашим читателям о его строительстве. Как и мы, большинство из вас любит находиться на открытом воздухе, наслаждаться тем, что может предложить природа, сохраняя при этом ее первозданную красоту. Фолл-Ривер хотела того же для своих жителей и решила завершить часть пешеходной и велосипедной тропы, которая шла по старой железнодорожной линии Фолл-Ривер. Рельсы перерабатывались с помощью сотрудников компании Rails to Trails , которые спонсируют подобные проекты по всей территории США.

Во время строительства дощатого настила на водно-болотных угодьях на реке Кекечан

Фонд дощатого настила при поддержке Mud

Вкратце, нас попросили соединить тропу, которая пролегала по центру нескольких крошечных островов, делая при этом тропы острова доступными с каждого берега реки. Острова были разделены участками с проточной водой, заболоченными болотами и различными типами мягкой влажной почвы. Нашей миссией было разработать опорную систему для четырех мостов , которая бы беспрепятственно соединяла маршруты, проходящие через эти острова.

Использование винтовых свай для строительства или ремонта дощатого настила — не редкость. Фактически, при строительстве на заболоченных территориях винтовые опоры являются наиболее эффективным решением для поддержки тропинок, мостов и пешеходных переходов. Поэтому, когда мы впервые услышали об этом проекте строительства набережной в Фолл-Ривер, мы знали, что на нем повсюду есть наше имя. У нас были знания, опыт и внимание к деталям для правильного выполнения работы.

Мы живем, чтобы найти новые и лучшие способы создания более прочных оснований, поэтому мы являемся установщиком №1 спиральных свай Chance® в Новой Англии! После нескольких ссылок на предыдущие проекты, генеральный подрядчик понял, что после того, как тропа будет завершена, мы не сможем найти следы нашего строительства.Итак, работа была наша.

Работа в защищенной экологической системе

Чтобы окунуться в дело, этот проект сопоставил различных экологических проблем с особыми требованиями к променаду. Прежде всего, защита растений и животных водно-болотных угодий, населяющих реку и окружающие болота, занимала первое место в списке приоритетов. Сложной рабочей среды, непредсказуемых почвенных условий и множества экологических норм было бы достаточно, чтобы отпугнуть большинство подрядчиков, но не компанию Conte.

«Опыт компании Conte в работе с экологически уязвимыми территориями и соблюдение правил, защищающих их, был неоценим для успеха этого проекта».

Достаточно крепкий для полуфабрикатов

Требования к променаду были сложны сами по себе. Короче, всего требовалось 4 моста, которые надо было нагружать на 30 мин. Это означает, что они должны быть достаточно сильными , чтобы выдержать 18-колесные грузовики ! По нашему опыту, лучший способ выполнить этот тип необходимой опоры — это расположить сваи более близко друг к другу и использовать бетонные сваи (угловые опоры) для противодействия боковым нагрузкам.

Потребность в этой дополнительной прочности конструкции необычна. Большинство построенных нами дощатых тротуаров рассчитаны на пешеходов, и для установки свай мы можем использовать наше меньшее оборудование. В этом случае, однако, было обязательным, чтобы популярная пешеходная, беговая и велосипедная дорожка имела доступ для машин экстренной помощи . Набережная реки Кекечан была спроектирована для пешеходов, но она также должна была обеспечивать поддержку машин скорой помощи и других служб быстрого реагирования, для которых потребовались бы винтовые сваи гораздо большего размера, чем мы обычно устанавливаем.В конце концов, эта работа потребовала от нас принести большой экскаватор, чтобы забить сваи большого диаметра в почву под водой.

Со всеми этими ингредиентами и большим оборудованием, необходимым для установки мощного дощатого настила, у проекта были все ингредиенты для катастрофы… то есть если для работы была нанята менее опытная компания. Но Фолл Ривер наняла компанию Conte, и мы гордимся тем, что берем на себя самые сложные проекты по строительству дощатых настилов на заболоченных территориях.

Баржи — ответ

Учитывая характер хрупкой экосистемы, в которой нам нужно работать, первый важный вопрос, который возник, был:

«Как доставить большое оборудование туда, где оно должно быть, чтобы делать то, что ему нужно, без ущерба для экосистемы или безопасности рабочих?»

Решением были баржи! Раньше мы использовали баржи для установки винтовых свай, и они очень хорошо зарекомендовали себя. Мы решили, что лучше всего подойдут плавучие понтонные баржи для перевозки оборудования и материалов.Большие экскаваторы могли перелезать через борт баржи, опускать винтовые сваи в воду и ввинчивать их в землю. Наши ребята в свободно плавающих доках устанавливали винтовые сваи на место и прикручивали их к удлинителям, чтобы их можно было забить глубоко в почву. Наша опытная команда могла сосредоточиться на этой сложной задаче, потому что мы уже делали это раньше. У нас большой опыт работы с водой, и мы не забыли спрей от насекомых). В компании Conte безопасность всегда на первом месте, !

Промежуточные мосты, на заказ

Два более длинных моста должны были выходить на противоположных берегах и встречаться на самом большом острове, позволяя пешеходам переходить с одной стороны реки на другую.Два более коротких моста должны были перекрыть несколько меньших промежутков над водой. Самый длинный мост должен был быть 500 футов, самый короткий — 100 футов, и нам нужно было бы использовать в общей сложности из 600 винтовых свай , чтобы все было соединено — и не двигалось.

Вид с воздуха на два дощатых моста через реку Кекечан

Посмотреть этот проект на Google Maps

Дорожное полотно дощатого настила должно было быть выложено деревянными секциями шириной 10 дюймов. Каждая секция потребует от нас изготовить нестандартные опоры из оцинкованной балки, чтобы прикрепить дощатый настил к его спиральной свайной системе .

Генеральный подрядчик изготовил каждую секцию деревянного настила на основе размеров свай, когда мы их устанавливали. И каждая секция дощатого настила прикреплялась к фундаменту по мере его завершения. Вы можете думать об этом как о специальной сборочной линии для тротуаров . Как мы идем, так и идут доски. Это требует тщательной осторожности, чтобы убедиться, что каждая куча была сливовой, надежной и правильно выровненной с каждой другой стопкой.

«Спиральные трубы были действительно единственным вариантом для такой экологически деликатной работы.”

Сложная винтовая система свай в комплекте с бетонными сваями и опорными опорами для балок поддерживает дощатый настил

Использование винтовых свай для дощатого настила

Винтовые сваи являются идеальным решением для строительства тротуаров на заболоченных территориях по трем причинам: логистика, устойчивость конструкции и воздействие на окружающую среду…

Упрощенная логистика

По сравнению с другими типами свайных фундаментов винтовые сваи просты в установке и требуют меньше места для маневрирования.Стрела свайного экскаватора может выступать в сторону от машины, тогда как другие типы свайных систем необходимо бурить или забивать прямо вниз.

Односторонний вход и один выход означает, что не так много места для дополнительного оборудования. К счастью, для установки винтовых опор нужен только один экскаватор. Никакая другая система свай не может быть установлена ​​быстрее или эффективнее спиральной.

Высокая структурная устойчивость

Как мы уже упоминали, конструкция дощатого настила измерялась, подгонялась и устанавливалась прямо по нашим следам.Это означало, что фундамент должен быть безопасным и сразу выдерживать . Это своего рода торговая марка систем винтовых свай, поскольку для них не требуется бетон.

Винтовые сваи также невероятно устойчивы в мягких почвах, таких как грязь и русло реки. В данном случае мы использовали винтовые сваи с круглым валом для размещения потенциальных грузов прицепа. Даже если установить еще одну свайную систему было проще (а это не так), винтовой фундамент был правильным выбором для проекта.

Низкое воздействие на окружающую среду

Как мы уже упоминали, защита экосистемы, в которой мы работали, была одним из наиболее важных аспектов этой работы. А системы со спиральными сваями очень мало влияют на окружающую среду, даже в футах от того места, где они устанавливаются.

  • Затирка не требуется. — Отсутствие загрязнения воды или среды обитания.
  • Никаких грунтов от бурения — При ввинчивании свай в землю не было поднято грязи или грязи.
  • Остались только сваи — В воду ничего не уходит, кроме блестящих оцинкованных стальных свай.
  • Нет опасности для дикой природы — Сваи ввинчиваются глубоко под землей и не представляют угрозы для живых существ.
  • Finished Fast — Завершено всего за несколько месяцев, среда должна была вернуться в нормальное состояние до весны!

«Все это нужно было делать в режиме реального времени, работая на барже, плавающей на глубине 6 футов в экологически защищенной зоне, рядом с птицами, рыбами и черепахами.

Добавить комментарий

Ваш адрес email не будет опубликован.