Как правильно делать ленточный фундамент для дома: Ленточный фундамент своими руками: пошаговая инструкция + фото

Как правильно делать ленточный фундамент для дома: особенности, технология, расчет материалов

Перед постройкой дома владельцу необходимо выбрать тип фундамента. Наиболее распространенный вариант — ленточный фундамент. Стоит ли устанавливать его? Для каких грунтов он подходит? Как правильно сделать ленточный фундамент для дома? Разберем все эти вопросы в статье.

Ленточный фундамент: особенности, плюсы и минусы

Из всех видов фундаментов ленточный по праву считается самым популярным и востребованным. Чем же является ленточный фундамент по своей конструкции? Основание фундамента — это замкнутая лента, выполненная из бетона или бетонных блоков. Ее устанавливают на подушку из песка и виброуплотнителя.

На прочном грунте ленточный фундамент подойдет не только для частного строительства, но и для постройки 9–12-этажных зданий. Впрочем, даже на самой нестабильной почве фундамент в форме бетонной ленты способен выдерживать дома высотой до 3 этажей.

Глубина ленточного фундамента всегда определяется индивидуально и зависит от высоты и веса здания. Чем тяжелее материал стен, тем глубже должен уходить фундамент. Так, двухэтажный дом из СИП-панелей нуждается в неглубоком ленточном фундаменте, а кирпичная постройка той же этажности потребует углубления минимум на полметра.

Преимущества ленточных фундаментов заключаются в следующем:

• Есть возможность построить подвальное помещение. Большинство фундаментов занимают площадь земли более полно, а поэтому построить подвал не получится. Ленточный же фундамент оставляет такую возможность — он может располагаться по периметру будущего подвала и обеспечивать надежную опору как самому дому, так и подвальному помещению.
• Ленточный фундамент подходит для большинства видов грунта. Если свайный фундамент не подходит для сыпучих почв, то ленточный отлично уживается и на них, и на глине, и даже на болотистой местности.
• Такой тип фундамента можно подстроить для здания с любыми характеристиками. Если дом высокий и тяжелый, достаточно сделать рисунок фундамента более плотным. Если же здание легкое, фундамент можно проредить. Кроме того, форма контура фундамента позволяет повторять самые оригинальные очертания дома. Заливной фундамент, к примеру, не может похвастаться такой вариативностью.
• Нагрузки на фундамент (будь они высокие или низкие) распределяются достаточно равномерно, чтобы фундамент прослужил долгие годы без повреждений. Кроме того, у владельца дома есть возможность перераспределить нагрузку, изменяя рисунок контура ленты.
• Такой фундамент долговечен при условии добросовестного выполнения гидро- и теплоизоляционных работ.

Самый важный минус ленточного фундамента — высокая стоимость. Дорого стоит и сам материал, и работы по его установке. Если вы хотите сэкономить на труде специалиста, вам придется потратить много времени и сил на изучение технологии, а затем и сам монтаж ленточного фундамента. Если вы планируете небольшую и простую постройку (например, сарай или мастерскую во дворе), можно сэкономить, установив обычный плитный или столбчатый фундамент.

Ленточный фундамент теоретически можно построить практически на любом грунте. Но на практике его обычно не применяют, если грунт слабонесущий или обводненный.

Какие виды ленточных фундаментов

Ленточные фундаменты делятся на сборные и монолитные по технологии своей сборки. Есть также разделение по глубине — заглубленные и мелкозаглубленные. Какой ленточный фундамент лучше выбрать для своего дома? Это зависит от особенностей постройки. Давайте рассмотрим плюсы и минусы каждого из видов фундамента из бетонной ленты.

Монолитный

Монолитный фундамент — это лента из железобетона. Он создается непосредственно на участке. Чтобы создать такую конструкцию, выкапывают траншеи, обкладывают их опалубками, а затем армируют и заливают бетонной смесью. Чтобы ленточный фундамент монолитного типа получился крепким, важно залить бетон за один прием. Только так получится цельная высокопрочная конструкция. Железобетонное основание равномерно аспределяет нагрузки, так что отлично подходит для тяжелых домов.

Основной недостаток такой конструкции — сложность установки. После заливания смеси необходимо долго ждать высыхания, прежде чем начинать дальнейшие строительные работы. С другой стороны, монолитный фундамент гораздо прочнее и долговечнее сборного. Если вы хотите строить дом на века, лучше выбирайте монолитный тип основания.

Сборный

Сборный фундамент ленточного типа строят из специальных блоков. Они готовятся на заводе, так что монтаж сборного ленточного фундамента — процесс сравнительно простой. Фундаментные блоки очень прочны и способны выносить очень большие нагрузки. Сборный фундамент — оптимальный вариант для малоэтажного строительства на прочном грунте. Чтобы такой фундамент был крепче, применяют железобетонные подошвы, предназначенные именно для создания прочного основания на грунте. Их укладывают на песчано-гравийную подушку, а уже сверху кладут блоки. Чтобы сборный ленточный фундамент служил дольше и был крепче, сверху на него устанавливают армопояс, который защищает фундамент от движения грунта и увеличивает его прочность.

Заглубленный

Фундамент этого типа заглубляется на 15–20 см ниже уровня промерзания грунта. В каждом регионе глубина закладки основания будет своя — так, на севере заглубленным фундаментом можно считать конструкцию, установленную на глубине 1 м, а в Москве и области — от 1,5 м и ниже. Грунтовые воды при этом должны располагаться на расстоянии от 50 см до нижней части фундамента.

Если вы собираетесь делать подвальный этаж, убедитесь, что нижний край стен фундамента находится хотя на на 20–30 см ниже пола подвальных помещений.

Мелкозаглубленный

Таким термином называют фундамент, который ставится выше промерзания почвы, в отличие от заглубленного. Глубина заложения такого фундамента обычно составляет около 20–50 см от поверхности. Такой способ отлично подходит для регионов, где промерзание почвы может оказать сильное разрушительное воздействие на фундамент. В более южных регионах такой фундамент обычно не применяют, поскольку не промерзающая почва в среднем менее прочна.

Различают 2 вида мелкозаглубленных ленточных фундаментов по конструкции:

• Т-образного сечения;
• классического прямоугольного сечения.

Лента Т-образного сечения обладает огромной несущей способностью, но ее намного тяжелее сделать. Прямоугольное сечение дешевле и проще создать, но оно подходит только для легких стен — деревянных и каркасных домов. Кирпичное или каменное строение возвести на нем уже не получится.

Мелкозаглубленный ленточный фундамент подойдет только участков, где грунтовые воды располагаются на глубине 1 м или ниже.

Отдельная разновидность мелкозаглубленного фундамента — незаглубленный. Он располагается прямо на земле, без углубления в грунт. Он используется редко, поскольку плохо подходит для частных или многоквартирных домов. Незаглубленный фундамент используют только для легких строений и «времянок». Его не делают из блоков — только монолитным. Даже при небольшом движении грунта наземная конструкция из фундаментных блоков может развалиться.

Материалы и их расчет

Чтобы возвести ленточный фундамент, вам потребуются следующие материалы:

• доска. Она потребуется для сборки опалубки. Лучше всего подойдет доска толщиной 15–20 см;
• гидроизоляция. Хорошо себя показывает пленочный материал;
• арматура для укрепления фундамента. Идеальный вариант — рифленый материал диаметром 14-20 мм;
• прочная проволока. Это необязательный элемент; вы можете заменить проволоку любым другим креплением арматуры — например, скобами;
• песок и щебень средней или крупной фракции для создания подушки под цементный состав;
• бетон марки М200-М300 – для заливки ленточного фундамента.

По возможности приобретайте готовый бетон, а не смесь для его изготовления. Без специального оборудования частному строителю очень трудно за раз залить основание для фундамента, так что в результате может пострадать итоговая конструкция. Если пытаться своими силами развести бетон с нуля, вы можете получить ненадежный и хрупкий фундамент.

Как рассчитать материалы для ленточного фундамента под дом? Для определения количества материала можно использовать онлайн-калькуляторы, которых сейчас вполне достаточно. Чтобы ими воспользоваться, вам потребуются входные данные:

• ширина ленты;
• длина ленты;
• высота ленты;
• марка бетона.

Подготовка к закладке ленточного фундамента

Перед непосредственной работой с фундаментом мастеру необходимо подготовить грунт. Вот основной порядок работ:

1. По всей площади будущего дома снимают верхний слой почвы — 20–30 см достаточно.
2. Контуры будущего фундамента намечают деревянными колышками. Колышки соединяют шнурами так, чтобы получились очертания ленты. Вбивайте колья немного дальше осей стен — далее вам предстоит выкапывать траншеи, и такое расположение поможет сохранить колышки неподвижными.
3. Проверяют разницу диагоналей. Максимальное допустимое значение — 20 мм. Если разница больше, колья переставляют и добиваются более ровной конструкции.
4. Выкапывают траншеи по наметке. Грунт можно выкапывать вручную, а можно заручиться помощью экскаватора.
5. Дно и стенки траншеи укладывают тепло- и гидроизоляционными материалами. Утепление основания помогает защитить фундамент от сил пучения и обеспечивает комфортные условия для создания подвальных этажей. Обычно опалубку утепляют с помощью экструдированного пенополистирола.
6. После этого переходят к созданию дренажной системы. Она представляют собой систему труб, располагаемых на 30 мм ниже нижнего края ленты. Конструкция дренажной системы зависит от типа постройки и вида грунта.

Как залить ленточный фундамент: подробное руководство по строительству

Когда почва подготовлена, приступают к заливке фундамента. Вот как правильно заливать ленточный фундамент под дом:

1. Создают фундаментную подушку. На дно выкопанной траншеи засыпают 15-20 см песка, а затем — такой же слой щебня или гравия (фракция 20-40 мм). Эту подушку послойно уплотняют.
2. Выставляют опалубку, которая будет формировать будущий фундамент. Сперва собирают каркас из колышков, затем прибивают к ним горизонтальные брусы, а после этого крепят сбитые щиты.
3. Укладывают арматуру. Чтобы конструкция была прочной, весь объем фундамента нужно армировать. Обычно для этого делают объемные каркасы из арматуры сечением 14-20 мм и 8-12 мм. Поперечные стержни обычно тоньше продольных.
4. Заливают готовую бетонную смесь. Лучше всего сделать заливку за один заход, при необходимости можно разбить процедуру на два приема с максимальным перерывом в 1 час.

Частые ошибки при заливке

Не мешайте бетон самостоятельно. Это очень трудно и дорого, и в результате вы рискуете получить хрупкий фундамент. Лучше переплатите за готовую смесь — это гораздо проще. Вы сэкономите время и деньги на возможную переделку фундамента.

Новички часто пытаются заливать бетон с большой высоты — не надо так делать! Заливайте ленточный фундамент с высоты не более 2 м.

Уход за ленточным бетоном

Чтобы уплотнить бетонную смесь, сразу после заливки используйте глубинный вибратор. Этот инструмент можно арендовать практически в любой компании, предлагающей в аренду строительное оборудование. Так вы значительно укрепите конструкцию.

Пока бетон сохнет и твердеет, лента нуждается в поддержании сравнительно однообразного температурно-влажностного режима. Если бетон засыхает слишком быстро, его поверхность растрескивается. Для защиты фундамента от крупных трещин бетон нужно регулярно увлажнять, пока он сохнет. Это может показаться парадоксальным, но именно увлажнение помогает бетонному основанию высохнуть правильно. Укройте фундамент пленкой или мешковиной. Это удлинит срок высыхания, но сделает ленточный фундамент более прочным. Регулярно увлажняйте бетон с помощью пульверизатора. Не перелейте воды — иначе бетон не увлажнится, а размокнет.

Заключение

Качественный фундамент — залог долгой службы самого дома. Не жалейте времени, сил и денег на возведение ленточного фундамента — все усилия потом окупятся сторицей.

Мелкозаглубленный ленточный фундамент для дома как правильно сделать

Как сделать ленточный фундамент своими руками пошаговая инструкция

Для начала определим что такое фундамент:

Фундаментом называется самая нижняя, скрытая под землей часть здания, которая воспринимает нагрузку от стен и передает ее основанию — искусственному, состоящему из уплотненной почвы, или естественному, то есть грунту в его исходном состоянии.

От надежности фундамента зависит долговечность всей постройки, поэтому для него используются материалы повышенной прочности, обладающие высокой устойчивостью к воздействиям внешней среды. Нижняя его часть (подошва), располагаясь на поверхности грунта (основания), определяет весьма значимую в строительстве величину — глубину заложения фундамента, равную расстоянию от планировочной отметки до подошвы.

Ленточный фундамент можно сделать монолитным или сборным. В первом случае материалом для него послужит натуральный камень, бетон или бутобетон, а также влагостойкий красный керамический кирпич. Стоит заметить, что кирпичный фундамент менее прочен и более трудоемок, чем монолитный, но ввиду престижности этот материал очень популярен в частном строительстве. Достаточно прочные и легко монтируемые сборные фундаменты выполняются из готовых железобетонных блоков. Выбрать тот или иной материал помогут строительные нормы, согласно которым ниже слоя гидроизоляции используются изделия из бетона М 120-150, кирпич М 75-100 и цементный раствор М 25-50. Чем выше влажность грунта, тем больше должна быть марка материала.

Содержание

1. Ленточный фундамент своими руками. Пошаговая инструкция
2. Утепление ленточного фундамента
3. Гидроизоляция ленточного фундамента

Ленточный фундамент своими руками. Пошаговая инструкция

Правильный ленточный фундамент закладывается по всему периметру дома, включая внутренние и внешние капитальные стены. Главным достоинство» монолитного фундамента является не столько его долговечность, сколько то, что он подходит для зданий любой формы. Столь же разнообразной может быть форма и самого фундамента: прямоугольная, трапециевидная, ступенчатая, с расширенной нижней частью (подушкой). Оптимальное распределение нагрузки от массивного здания обеспечивает форма трапеции.

Данный фундамент называется щелевой, так как опалубкой для него служит грунт выкопанной траншеи. Если грунт песчаный или свеже отсыпанный, то тогда необходимо рыть котлован и выставлять опалубку на всю высоту фундамента, т. к. такой грунт будет осыпаться. Если грунт глинистый, слежавшийся, то для фундамента одно — двухэтажного дома копаем траншею, армируем, до выставляем до нужного уровня опалубку и бетонируем. Стоит отметить, что бетон не должен контактировать с грунтом, т.к. часть влаги из бетона забирает грунт и бетон теряет марку. Для это опалубку оббивают плёнкой так, что она покрывает стены траншеи до самого дна.

Траншея под щелевой ленточный фундамент, отсыпанная щебнем 100 мм Строительство начинается с разметки будущего дома – геодезия. Используем в качестве кольев арматуру и разметку проводим с помощью двух рулеток. Предварительно вычисляем диагонали по формуле а² + b² = c². Здесь a и b стороны нашего фундамента, а с – диагональ. Чтобы углы нашего дома были прямыми, надо чтобы диагонали были равны. Например: размер нашего дома 8 на 10 метров. Тогда диагонали равны – 12,81 метра. Откладываем 10 метров и забиваем два кола. Затем одной рулеткой откладываем восемь метров, а другой 12,81. На месте пересечения рулеток забиваем кол – угол получился идеально прямой. Точно также откладываем вторую диагональ. Итак, у нас забито четыре кола-это наружные размеры нашего фундамента.

Также внутри дома есть стена фундамента длиной 10 м. При ширине дома более 6 м, обязательно наличие несущей средней стены, которая будет опорой для перекрытий и кровли дома. Это связано с тем, что максимальная длина деревянного бруса перекрытия 6 м, но даже если перекрытие будет железобетонным, целесообразно изготовить среднюю несущую стену для равномерного распределения нагрузки.

Для расчётов, нам необходимо знать длину фундамента которая составляет 46 м.пог. Зная длину мы считаем количество арматуры, доски и бетона. Например, у нас 6 рядов арматуры д.12 – значит на фундамент надо: 46 м. х 6 рядов +10 % = 304 м, где 10 % — это арматура на нахлёсты и дополнительное усиление углов каркаса.

Далее выносим оси дома таким образом, чтобы они не мешали при дальнейшем ходе строительства – примерно на 1-2 метра от края траншеи. Осью будем считать центр стены фундамента. Ширина ленточного фундамента составляет 400 мм, глубина ленточного фундамента — 1200 мм. По углам дома забиваем колья и натягиваем капроновую нить и получаем видимые контуры для рытья траншеи. Для нашей климатической зоны, глубина промерзания грунта составляет 900-1200 мм, но это при самых худших условиях. Если глубина залегания грунтовых вод превышает 3 метра, а почва песчаная, то даже при продолжительных морозах почва вряд ли промерзнет на глубину более 500 мм. Но мы договорились, что на фундаменте не экономим и будем делать все по правилам.

Армированный каркас для фундамента коттеджа Внизу траншею уширяем до 600 мм, для увеличения площади основания. Дно траншеи отсыпаем песком толщиной 100 мм и затем щебнем — 50 мм. Проливаем щебень с песком водой и уплотняем вибро трамбовкой за 2 прохода. Здесь щебень расклинивает песок, тем самым достигается максимальная плотность основания.

Связываем арматуру между собой очком 200 х 400 мм, расстояние от низа плиты 50 мм. Вяжем вязальной проволокой диаметром 1,2 мм. Для того, чтобы арматура в бетоне работала необходимо, чтобы расстояние от арматуры до края бетона была не менее 30 мм. Чтобы соблюсти расстояние армокаркаса от основания, устанавливаем его на специальные пластиковые стульчики, на практике кирпичи расколотые на 4-6 частей. Чтобы при заливке можно было удобно контролировать уровень бетона, забиваем в грунт арматуру в одном горизонтальном уровне через каждые 3 м. Стены траншеи покрываем полиэтиленовой плёнкой. Далее завозим для ленточного фундамента бетон марки М250. Заливаем по периметру фундамента основание толщиной 200 мм, арматура для ленточного фундамента применяется 10 или 12мм. Назначение этой плиты — равномерное распределение нагрузки от дома на грунт, что исключат проседание фундамента. Залив ленточного фундамента производим с применением глубинного вибратора.

Бетон обязательно уплотняем вибротрамбовкой — для повышения плотности. Однако надо не переусердствовать, так как если бетон долго трамбовать, то он расслаивается на воду, цемент, песок и щебень. Так же расслоение может произойти, если бетон будет падать с высоты более 0,5 м. Чтобы этого не произошло — подаем его по лоткам или специально сколоченным для этого щитам. Бетон равняем граблями и затем изготовленным из досок правилом, которым одновременно происходит уплотнение бетона.

Заливка подушки — основания под фундамент высотой 200 мм По истечении 5-7 дней начинаем изготавливать армокаркас из арматуры 12 и 8 мм. Затем сбиваем щиты и выставляем опалубку высотой 300 мм. Если участок под наклоном, то высоту опалубки делаем выше так, чтобы уровень бетона был ниже на 50 — 100 мм, чем уровень опалубки. Щиты устанавливаем по натянутой веревке и контролируем диагональ (равна 12,81 м). Щиты крепим распорками и развариваем арматурой через каждый метр. Уделяйте много внимания креплению опалубки и не жалейте на это материалов, иначе опалубку разорвет, что приведет к потери бетона, времени, эстетической красоты фундамента. Армированный каркас состоит из 6 продольных рядов арматуры 12(2 ряда снизу, 2 ряда посередине и 2 ряда сверху)и вертикальных рядов арматуры диаметром 8 мм. Связываем арматуру очком 300 на 300 мм. Расстояние между рядами берем по 300 мм. Используем бетон марки М 250.

Категорически запрещено добавлять воду в бетон, т.к. в этом случае не только понижается марка бетона, но и бетон потрескается. Воду можно добавлять только с добавлением определённого количества цемента и присадок.

Через 28 дней, после набора проектной прочности согласно СНиПа, снимаем опалубку и зачищаем неровности болгаркой с алмазным диском. Если поверхность бетона высохла, то можем приступать к гидроизоляции. Цель гидроизоляции фундамента — защита фундамента от агрессивных сред(воды, водяного пара). Выбор гидроизоляционных материалов велик. Рекомендуем выбирать материалы известных производителей. Используем мастику и покрываем фундамент валиком за 2 прохода. В случае когда строим щелевой фундамент, то гидроизоляция не проводится. В место этого в бетон добавляется гидроизолирующая добавка, которая делает невозможным проникновению влаги в бетон. Гидроизолирующая добавка представляет из себя соли которые, произрастая внутри бетона, заполняют своими кристаллами поры. Всё это называется – первичная гидроизоляция.

Утепление ленточного фундамента

Утепление ленточного фундамента экструдированным пенополистиролом. При строительстве дома, современные архитекторы уделяют внимание не только прочности конструкции, но и комфорту дальнейшего проживания, а также уменьшению стоимости проживания в частном доме. Для этого в проектах предусматривается утепление фундаментов и других ограждающих конструкций, расположение окон относительно сторон света (например: окна больших помещений, витражи, стараются располагать с южной стороны – где зимой наибольшее количество солнечного света, и наоборот – помещения без окон или с маленькими окнами располагают с северной стороны, т.к. через окна дом теряет наибольшее количество тепла)

Согласно современных строительных норм по утеплению зданий –дома без подвала необходимо утеплять на глубину 0,5 м ниже уровня грунта, дома с подвалом – на глубину 1 м ниже уровня грунта. Эти нормы обязательны для выполнения строительными и проектными организациями при проектировании нового и реконструкции старого строительства. Утепление фундаментов позволяет уменьшить теплопотери через фундамент и пол, что в свою очередь удешевит дальнейшую эксплуатацию дома.

Если решили утеплить фундамент, то предварительно, если это требуется, его надо вскрыть гидроизоляцией. Гидроизоляцию применяют в зависимости от степени агрессивности среды. В слабо агрессивной среде фундамент можно дополнительно ничем не обрабатывать. Но обязательно необходимо добавить в бетон гидроизолирующие добавки, которые сделают бетон водоотталкивающим. Это называется первичная гидроизоляция.

При средне агрессивной и высоко агрессивной среде фундамент необходимо обмазать битумной мастикой и в качестве утеплителя приклеить на битумный клей экструдированный пенополистирол. Швы между плитами необходимо задуть пеной. Затем наносится гидроизолирующий клей с высокой адгезией к пенополистиролу, в который утапливается армирующая сетка. Затем сверху наносится штукатурка.

При наличии подвала фундамент утепляют двумя слоями экструдированного пенополистирола. Слои должны перекрывать стыки предыдущего ряда. Анкерами как правило крепят второй ряд, первый садят на битумный клей. Та часть которая выступает над грунтом дополнительно крепится пластиковыми анкерами. Затем наносится клей, в который утапливается армирующая сетка и штукатурится.

Гидроизоляция ленточного фундамента

Гидроизоляция ленточного фундамента битумной мастикой в 2 слоя Для защиты бетона и арматуры от коррозионного разрушения применяют первичный и вторичный виды защиты. Первичная защиты заключается в применении специальных добавок при приготовлении бетона, а так же проектировании дополнительных конструкций, которые повысят коррозионную стойкость, стойкость от агрессивных сред. Вторичная защита применяется (согласно ДСТУ Б В.2.6.-145:2010 – Защита бетонных и железобетонных конструкций от коррозии) при строительстве фундамента в агрессивных и средне агрессивных средах и в том случае, если невозможно применение первичной защиты. Она подразумевает нанесение на бетон пропиток, обмазывающих составов – битумов, полимерных, полимербитумных, а также штукатурка, отделка плиткой, оклейка рубероидом, пропитка антисептиками и пр. Вторичная защита требует периодического обновления, то есть для восстановления гидроизолирующих свойств, необходимо будет содрать старую гидроизоляцию и заново нанести новую. При строительстве фундамента применяют сначала первичную гидроизоляцию, а затем вторичную.

Гидроизоляционную мастику необходимо наносить только после полного затвердения и набора прочности. Предварительно бетон очищают и наносят битумный праймер. Праймер служит в качестве грунтовки и имеет хорошую адгезию с бетоном и мастикой. Мастику наносят на высохший праймер в 2 слоя. В агрессивных средах мастику наносят в 3 и более слоя. В продаже есть мастики на водной основе, которые можно наносить на влажный бетон. В качестве праймера в этом случае служит сама мастика, разведённая водой в определённой пропорции.

При необходимости производства гидроизоляционных работ в зимнее время, необходимо внимательно осмотреть фундамент на наличие налипшего льда. В случае необходимости и для подстраховки, фундамент обогревают огнём газовой горелки. Работы производят при плюсовой температуре.

Какую мастику выбрать? Выбирать необходимо мастику известных на рынке производителей, у которых большой ассортимент продукции. Чем дороже гидроизоляция, тем больше в ней присадок, тем лучше у неё адгезия, гидроизоляционные свойства, покрываемость и пр.

Существенными недостатками являются стоимость ленточных фундаментов их массивность, большие затраты труда и  материалов. Однако несмотря ни на что, они получили широкое распространение, возможно, из-за простой техники возведения.

Сколько простоит ленточный фундамент? Правильно устроенный ленточный фундамент, как железобетонный способен простоять около 150 лет.

Как построить фундамент дома? Руководство по 7 шагам

Фундаменты из изолированной бетонной опалубки (ICF) обеспечивают структурно прочную основу дома, эффективно передающую все нагрузки конструкции на землю. Фундамент ICF также надежно закрепляет здание или дом, защищая его от сильных ветров, землетрясений и сильных ветров. Фундаменты ICF также обеспечивают множество других преимуществ, таких как: энергоэффективность, долговечность, огнестойкость, сниженные страховые ставки и простота установки. 9№ 0003

Двойной слой непрерывной изоляции и высокая тепловая масса фундамента ICF обеспечивают непрерывный воздушный барьер со значением R выше 22, сохраняя тепло зимой и прохладу летом. Фундаменты ICF могут сократить потери теплопроводности примерно наполовину.

При использовании совместимой гидроизоляционной и/или гидроизоляционной мембраны и надежной дренажной системы стены фундамента с защитой ICF исключают проникновение влаги, вызывающее структурные повреждения и нездоровую плесень. ICF также противостоят термитам с применением мембран Polyguard Products, Inc. или 650 XTP или 650 XTM. Влагостойкость и устойчивость к вредителям значительно сводит к минимуму необходимость технического обслуживания и ремонта конструкции.

Фундаменты ICF обеспечивают пассивную противопожарную защиту, сдерживая или замедляя распространение огня.

Исключительная честность фондов ICF может снизить страховые взносы домовладельцев.

Фундаменты ICF, особенно построенные из блоков Fox, приносят огромную пользу строителям, поскольку их можно быстро и просто построить, что экономит время и деньги. ICF представляют собой модульный продукт, обеспечивающий более 5,3 квадратных футов стены на блок. Изоляция остается на месте, что устраняет необходимость демонтажа формы или дополнительных трудозатрат. Термостойкий ICF способен выдерживать заливку бетона в ICF нижнего уровня при температуре окружающей среды до -5 ° F (-15 ° C), защищая только верхнюю часть формы изолирующими покрытиями.

Фундаментные стены ICF, как и блоки Fox, устанавливаются быстро и эффективно, экономя время и деньги за счет снижения затрат на рабочую силу, устраняя необходимость в некоторых субподрядчиках и ускоряя время завершения проекта. После установки фундамента строительство фундамента ICF среднего размера должно занять менее недели. Это включает в себя непрерывную изоляцию, крепежные полосы, воздухо- и пароизоляцию, а также добавление гидроизоляционных или гидроизоляционных систем.

Фундамент Fox Blocks ICF стоит на 20 % меньше, чем стена из литого бетона или фундамент из бетонных блоков.

1. Подготовка траншеи для фундамента

Выкопайте траншею с ненарушенным грунтом или требуемой несущей способностью для размещения фундамента по периметру дома или строительной площадки. В холодных регионах вам нужны опоры ниже линии промерзания — это предотвращает проникновение мороза зимой ниже опор и поднятие дома.

2. Строительство фундаментов

Правильно установленные фундаменты фундамента обеспечат прочность и долговечность дома. Фундаменты ICF распределяют все нагрузки от дома на землю.

Местные строительные нормы и правила устанавливают требования к фундаментным основаниям; однако многие местные органы по нормам и правилам используют Международные строительные нормы и правила 2018 г. (IBC) и Международные жилищные нормы 2018 г. (IRC) в качестве типовых норм, измененных в соответствии с местными условиями и требованиями законодательства. У производителей ICF могут быть технические таблицы для расчета размеров фундамента в соответствии с критериями проектирования.

Сложность проектирования опор и фундамента требует наличия квалифицированного местного инженера-строителя. Они могут указать требования к нагрузке и размер фундамента для местоположения вашего проекта. Квалифицированный инженер-строитель понимает все компоненты, обеспечивающие прочное основание:

• Соответствие кода
• Грузоподъемность почвы и тип почвы
• Структурная нагрузка
• Управление влажностью
• Правильное усиливание
• Frost Lines

Шаги. , вы можете использовать дерево для формирования фундамента. Для участков фундамента, склонных к задержке воды, добавьте систему дренажной плитки по периметру — это сохранит фундамент сухим после завершения строительства.

Поместите горизонтальную арматуру согласно техническому проекту в траншею. Во время укладки бетона вставьте в бетон вертикальные дюбели, расположенные на расстоянии 48 дюймов от центра и выступающие примерно на 16 дюймов + вокруг бетона. Вертикальные дюбели обеспечивают боковую поддержку стены фундамента, а также соединяют бетон ICF с фундаментом.

Заливайте бетон непосредственно в опалубку траншеи и фундамента. Затем стяжка и выравнивание бетона. После затвердевания бетона удалите деревянные опалубки, если они используются.

В некоторых проектах требуется изменение высоты, требующее ступенек в основании. Для строительства ICF высота ступеней должна соответствовать высоте профиля ICF, которая обычно составляет 16 дюймов. Это устраняет необходимость резки блока по всему периметру.

Наконец, насыпьте гравий вокруг фундаментов, чтобы обеспечить дренаж Теперь можно приступить к установке стены фундамента ICF на фундаменты

3. Установка МКФ

Начните установку фундамента с Г-образных угловых МКФ. При укладке каждого ряда чередуйте длинную сторону угла, создавая рисунок склеивания. Затем положите прямые блоки по направлению к центру каждого сегмента стены.

Используйте зажимы HV на перемычках угла, чтобы соединить блоки, туго натянув их. Поместите горизонтальную арматуру в соответствии с инженерным проектом в зажимы внутри полости блока вверху внутренних стенок. Зажимы удерживают арматуру, устраняя необходимость связывания проводов.

После завершения 2 рядов блоков используйте уровень, чтобы подтвердить горизонтальность фундаментной стены. Если нет, обрежьте, чтобы выровнять стену. После того, как первые два ряда будут выровнены и установлены в соответствии с размерами здания, продолжайте укладывать блоки бегущей связью, перекрывая ряды так, чтобы блокирующие блоки блокировали стыки сверху и снизу. Продолжайте этот процесс и укладывайте блоки на всю высоту фундамента.

После 3 или 4 курсов потребуется установка системы выравнивания, раскосов и лесов.

4.

Подготовка к заливке бетона

Высокие фундаментные стены требуют анкерных распорок, чтобы удерживать стену прямо и вертикально до тех пор, пока бетон не схватится. Распорки также обеспечивают безопасную основу для поддержки строительных лесов.

Уложите пенопласт вдоль нижней части блоков, чтобы удерживать их, удерживая нижнюю часть стены на линиях застройки.

Подготовьте вставки, такие как анкерные болты, стяжки для пола, подвесы и т. д., для вставки в бетон в верхней части стены.

Для заливки бетона требуется опытный бетонщик, чтобы обеспечить высочайшее качество и целостность стены. Неправильная заливка бетона может привести к выбросу, что приведет к задержкам. Кроме того, при укладке бетона недостаточная вибрация может снизить прочность дома, а также его устойчивость к воздуху, влаге и проникновению насекомых.

Используя стрелу или линейный насос, начните укладывать бетон в блоки. Применяйте подъемы бетона на четыре фута за раз, давая бетону время схватиться — это устраняет давление вниз, которое может разрушить блоки.

Следуйте спецификациям производителя по составлению, укреплению и укладке бетонной смеси. Поговорите с местным поставщиком готовой смеси о составе бетонной смеси для МКФ.

Встряхните бетон во время заливки, чтобы удалить воздушные карманы в стене.

Укладка бетона в фундамент должна выполняться непрерывной заливкой снизу до верха стены. Холодные швы не являются структурным звуком в стене фундамента.

6. Выровняйте бетон

Выровняйте бетон до уровня верхней части блока, затем закрепите анкерные болты мокрым способом в верхней части бетонного блока. Перед затяжкой анкерных болтов необходимо установить и выровнять отвалы и верхние плиты, дать бетону застыть.

7. Снимите распорку

Последним шагом является удаление распорки и очистка внутренней части конструкции. После установки фундамента и снятия раскосов можно переходить к установке гидроизоляции и/или гидроизоляции, системы пола, надземных стен и внутренней отделки.

Для строительства прочного фундамента дома с помощью ICF требуются квалифицированные и опытные специалисты, которые понимают сложности и проблемы заливки бетона. Подрядчикам рекомендуется пройти обучение для основных установщиков, предоставляемое Fox Blocks на веб-сайте интегрированного учебного центра. Правильно построенный фундамент Fox Blocks ICF обеспечивает превосходную энергоэффективность, устойчивость к влаге, стихийным бедствиям и вредителям по сравнению с традиционным заливным фундаментом. Блоки Fox также создают превосходное качество внутренней среды.

Свяжитесь со специалистом Fox Blocks сегодня, чтобы помочь ответить на ваши технические вопросы, касающиеся фундаментов ICF, связать вас с дистрибьютором или просмотреть ваши планы фундаментов ICF для оценки стоимости.

История самостоятельной постройки Бена: что такое бетонный ленточный фундамент?

После более чем шести лет исследований и планирования видение Бена Адама-Смита о пассивном доме площадью 226 кв. С учетом того, что за его плечами несколько лет американских горок, это огромное облегчение, наконец, вылить настоящую вещь.

Как и большинство начинающих самостоятельных строителей, основатель House Planning Help Бен Адам-Смит и его жена Кей преодолели препятствия и неудачи, чтобы воплотить в жизнь свои амбициозные планы по строительству пассивного дома. От долгого и трудного поиска сюжета до ошеломления заоблачными ценами от подрядчиков — это был не самый легкий путь.

Хорошая новость заключается в том, что их решимость окупилась. Получив в 2016 году красивый сельский участок площадью пол-акра в Хартфордшире, они теперь передают планы своего архитектора в руки выбранного ими подрядчика. Дом их мечты вот-вот станет реальностью.

Планы пассивного дома Бена были составлены архитектурной фирмой Parsons and Whittley из Норфолка. Интересным элементом их планов является то, что они не полагаются на редкие строительные навыки или нетрадиционные и дорогие материалы.

Вместо этого дом будет представлять собой традиционную кирпичную кладку с полыми стенами, что является обычным выбором в Великобритании. Ключевым отличием будет внимание к деталям, которого требуют строительные подрядчики Бена.

Экономичный метод

«Мы хотели построить пассивный дом, потому что он был бы дешевым в эксплуатации и предлагал бы действительно удобное и здоровое место для жизни», — говорит Бен. «Когда мы впервые увидели обратные котировки от подрядчиков, мы были удивлены. У нас уже была эффективная форма и экономичный метод сборки, но в конечном итоге нам пришлось пойти на некоторые компромиссы, чтобы снизить стоимость. а также платить больше, чем наш первоначальный бюджет».

Назначив подрядчиков и обеспечив безопасность участка, команда была занята завершением первых нескольких ключевых этапов строительства.

Сначала нужно было точно определить, где именно на участке будет стоять дом. Хотя в принципе это кажется простой работой, она должна быть чрезвычайно точной — с отклонением всего лишь на 5 мм от утвержденных планов.

После того, как эта работа была сделана, и все стало на прочную основу, пришло время построить действительно прочную основу в виде фундамента. Архитектурная фирма Бена выбрала бетонный ленточный фундамент. Но что именно?

 

Что такое ленточный фундамент?

По словам Криса Парсонса из архитекторов Parsons + Whittley, «ленточный фундамент — это то, как строилось большинство домов за последние 40 лет. Это простой, традиционный и экономичный способ ведения дел».

Процесс включает рытье траншей по периметру дома и по линии всех несущих стен. Затем заливают бетоном до уровня чуть ниже уровня земли.

Хороший песчаный грунт участка также сделал ленточный фундамент практичным решением. Для ленточного фундамента важны хорошие грунтовые условия, поскольку большую роль в выдерживании нагрузки играют борта траншеи.