Фундамент под котел в баню: Как сделать фундамент под печь

Как сделать фундамент под печь в баню своими руками

Печь – это поистине сердце бани, без нее невозможно создать условия парной. Раньше печь в бане устанавливали непосредственно на пол, сегодня же действуют совсем другие правила и нормы. Под тяжелые массивные каменные печи, которые долго держат тепло, обязательно необходим фундамент. И здесь возникает ряд вопросов и нюансов, которые требуют освещения: какой фундамент под печи необходим, как он выполняется, зачем он нужен. Правильность расчетов и соблюдение технологии монтажа фундамента позволят уберечься от возможного перекоса печи, разрушения дымохода или появления трещин в кладке самой печи.

1. Нужен ли фундамент под печь
2. Как сделать фундамент под кирпичную печь
3. Как сделать фундамент под металлическую печь для бани

Нужен ли фундамент под печь

Самые первые вопросы, которые возникают, это так ли уж нужен фундамент под печь и если нужен, то зачем.

В первую очередь, нуждается ли печь в фундаменте, зависит от ее веса. Например, под металлическую печь, вес которой обычно не выше 200 – 250 кг, не нужен персональный фундамент. Ее вполне можно поставить на прочное основание пола. Исключение составляет деревянный пол – иногда предпочтительнее выполнить несложный фундамент под металлическую печь. Это снизит пожароопасность, а также уменьшит влияние печи на деревянный пол.

Кирпичная печь может иметь различный вес: от 500 кг и до 8 – 10 т. Самый распространенный вариант печь весом 1200 – 1500 кг. Под кирпичные печи массой более 750 кг требуется отдельный фундамент. В первую очередь это связано с подвижками грунта и осадкой конструкции.

Строение бани и конструкция печи подвержены осадке, которая зависит от распределения массы по площади. Учитывая конструкцию, тяжелая массивная печь будет влиять своим весом на фундамент бани неравномерно, будет давить в месте соприкасания. В результате фундамент будет проседать неравномерно, строение бани может покоситься. Чтобы этого не произошло, под кирпичную печь обустраивают персональный отдельный фундамент.

Важно! Требование обустраивать отдельный фундамент под печь прописано в СНиПах. Тем не менее, есть исключения. Когда писались эти СНиПы, еще не делали повсеместно плитные фундаменты, в основном только ленточные. Если под все строение бани заливается железобетонная плита, то персональный фундамент под печь не нужен.

При выборе типа фундамента необходимо учитывать свойства грунта. Например, еще одной причиной, почему требуется делать отдельный фундамент под печь в бане, является пучение грунта во время мороза. Баня топится не всегда, довольно часто она стоит неотапливаемая. За это время грунт под баней промерзает и то расширяется, то сужается, что называется пучением. В результате пучения фундамент под печью может подняться выше уровня фундамента под саму баню. Если бы фундаменты были связаны между собой и не имели зазора, то неизбежно произошло бы разрушение и перекос и печи, и строения.

Как сделать фундамент под кирпичную печь

Самое главное требование, предъявляемое к фундаменту под печь в бане, это надежность и неподверженность подвижкам грунта. Чтобы его обеспечить, необходимо точно знать, на каком типе грунта стоит баня, и на какую глубину он промерзает. Если такой информацией вы не обладаете, то следует обратиться в геологическую службу вашего региона, у них есть все данные.

Перед тем как сделать фундамент под печь, необходимо рассчитать ее вес. От этого будут зависеть размеры фундамента и его глубина. 1 м3 кирпичной кладки весит 1350 кг, сюда уже входит вес кирпичей и вес цементного раствора. Для просчета веса конструкции печи необходимо умножить общий объем кладки (печи) на 1350 кг. Для печи весом 750 кг отдельный фундамент не нужен. Основанием под такую печь может быть лист асбеста. Сверху пола на глиняный раствор необходимо уложить лист асбеста, поверх листа асбеста следует уложить лист кровельного железа. Этого будет достаточно для теплоизоляции пола и обеспечения пожаробезопасности. Размеры листов асбеста и железа должны превышать размеры печи на 25 см с каждой стороны.

Заглубленный бетонный фундамент под печь

Если вес кирпичной печи превышает 2 тонны, то под нее необходимо обустраивать заглубленный бетонный фундамент. Также основанием для обустройства подобного фундамента может служить тип грунта – пористая глина или лессовый грунт. Пористая глина, насыщаясь водой, сильно расширяется, особенно при замерзании. А лессовый грунт, намокая, просто превращается в жижу. Поэтому на таких грунтах строится фундамент глубиной ниже промерзания грунта зимой.

Этапы работ:

• Копаем котлован под фундамент. Размеры котлована должны превышать размеры печи на 10 – 15 см с каждой стороны. Глубина котлована должна быть больше уровня промерзания грунта. Для многих регионов достаточно 1,5 м глубины.
• Уплотняем дно котлована.
• Подсыпаем слой щебня и также уплотняем. После трамбовки высота слоя щебня должна быть не менее 15 см.
• Сверху насыпаем слой песка 20 – 30 см. Проливаем его водой и ждем, пока он просочится в пустоты между фракциями щебня.

• Когда песок высохнет, насыпаем еще один слой щебня 15 – 20 см. Утрамбовываем.
• Устанавливаем в котлован деревянную опалубку. Внутреннюю поверхность опалубки смазываем горячим битумом или гидроизолируем другим способом.
• Внутрь опускаем армирующий каркас из стального прута 8 – 12 мм толщиной.

• Заливаем бетон до уровня, на 6 см ниже уровня пола в бане. Раствор берем такой же, как для фундамента бани.
• После заливки проверяем горизонтальность поверхности фундамента.
• Накрываем бетон пленкой или рубероидом и оставляем сохнуть. Это займет от 15 до 30 дней.
• После полного застывания бетона снимаем опалубку.
• Промазываем стенки фундамента гидроизоляционным материалом – гудроном или любым другим. Лучше это сделать в 2 – 3 слоя.
• Пространство между фундаментом и стенками грунта, а также между фундаментом бани необходимо засыпать песком.

Гидроизоляцию поверхности фундамента можно проводить сверху, перед выполнением кладки печи. А можно на этапе возведения фундамента. Например, в раствор можно добавить соответствующие присадки. Или на этапе последней щебеночной подсыпки сделать сверху бетонную подготовку слоем всего 2 см из жидкого раствора. Когда она подсохнет, сверху можно расстелить рубероид или другой рулонный материал в 2 – 3 слоя. Сверху гидроизоляции заливается бетон.

Незаглубленный бетонный фундамент под печь

Для печи весом от 1 до 1,5 тонн можно обойтись и мелкозаглубленным фундаментом. Особенно если грунт на участке материковый или осадочный, а уровень залегания грунтовых вод очень низко. Если регион не страдает от сильных паводков, то будет вполне достаточно такого типа фундамента, как будет описан ниже.

Этапы работ по обустройству мелкозаглубленного фундамента под печь:

• Копаем котлован под фундамент: размеры больше размера печи на 20 см, глубина котлована 70 см.
• У основания котлована делаем расширение – пяту. С каждой стороны расширяем котлован на 10 см. Это даст возможность избежать подвижек грунта.
• Насыпаем песок слоем 15 см. Проливаем его водой и ждем, пока вода впитается и песок осядет.
• Затем досыпаем песок, чтобы общий слой был все же 15 см. И снова заливаем водой и ждем, пока вода впитается.
• Насыпаем битый кирпич, камень и щебень слоем 20 см. Тщательно разравниваем и утрамбовываем.
• Сверху насыпаем песок и проливаем водой. Ждем, пока песок осядет в щели между камнями. Досыпаем песок и заливаем его водой до тех пор, пока все пространство между камнями не будет заполнено песком.
• Засыпаем слой щебня 10 см и утрамбовываем.
• Затем устанавливаем внутрь опалубку с таким расчетом, чтобы между опалубкой и стенками котлована оставалось свободное пространство 10 см.
• Вставляем внутрь котлована армирующий каркас из прута 8 мм.
• Заливаем бетон до уровня пола в бане.
• Проверяем горизонтальность поверхности фундамента.
• Накрываем бетон пленкой и ждем его высыхания, примерно 2 – 3 недели.

• После полного застывания бетона снимаем опалубку и обмазываем стенки фундамента гидроизоляционной мастикой.

Свободное пространство между стенками фундамента и стенками котлована засыпаем песком или мелким гравием. Песок предпочтительнее.

Плитный фундамент на столбчатой опоре

Для сильно пучинистых грунтов также подойдет фундамент в виде бетонной монолитной плиты на сваях или столбах. Если заглубить столбы на глубину ниже промерзания грунта, подвижки грунта зимой будут ощущаться мало. Такой вариант обустройства фундамента под печь подходит для тех регионов, где грунт промерзает очень глубоко и делать полноценный фундамент на такую глубину просто не выгодно.

На непучинистых грунтах можно делать монолитную плиту без столбчатых опор. Ведь если почва подвержена пучению, то бетонная плита будет двигаться вместе с грунтом. А если она еще и связана с конструкцией пола, то не миновать разрушений внутри бани. Именно для минимизации движения плиты и делают свайные или столбчатые опоры.

Обустройство плитного фундамента на столбчатых опорах:

• Высота бетонной плиты будет 15 см. Поэтому снимаем верхний слой грунта на такую глубину. Размеры котлована должны превышать размеры печи на 15 – 20 см с каждой стороны.
• По четырем углам котлована на расстоянии 15 – 20 см от края бурим отверстия под столбы. Глубина отверстий – ниже уровня промерзания грунта, диаметр 20 см.
• Засыпаем на дно щебень 10 см и утрамбовываем.
• В отверстие вставляем свернутый в рулон рубероид. Он будет служить и опалубкой, и гидроизоляцией столбчатого фундамента.

• Внутрь вставляем каркас из арматуры толщиной 8 мм.
• Обустраиваем опалубку по всему котловану для заливки плиты. Внутрь также опускаем армирующий каркас.
• Заливаем все бетоном. Сначала столбы, уплотняя бетон с помощью вибратора,  а затем и плиту.

Важно! Желательно не делать перерывов между заливкой столбов и заливкой плиты. Иначе конструкция получится разъединенной, а необходимо, чтобы получилась монолитной.

После высыхания бетона спустя примерно месяц поверхность плиты покрываем гидроизоляционным материалом. После чего можно смело обустраивать печь.

Плиты на винтовых сваях:

• Вместо бетонных столбов можно использовать винтовые сваи. Их закручивают в грунт с помощью резьбы. В результате почва уплотняется, и осадка фундамента будет минимальной.

Фундамент на винтовых сваях прочнее и долговечнее, чем на опорах из столбов. Зато дороже. Бетонная плита заливается сверху винтовых опор по обычной технологии. Высота плиты 15 см. Соответственно верхушка винтовых свай должна быть заглублена на достаточную глубину.

Фундамент под печь бани из бутобетона

Самый распространенный вариант фундамента под печь – бутобетонный. Он экономичнее бетонного фундамента, особенно если осталось много строительного мусора в виде осколков кирпичей или камней. Такой фундамент можно обустраивать вместо заглубленного бетонного фундамента.

• Копаем котлован под фундамент. Глубина – 1 – 1,2 м. Размеры по бокам больше, чем размеры печи на 15 – 20 см.
• Утрамбовываем грунт основания.
• Насыпаем щебень слоем 15 см и трамбуем.
• Устанавливаем деревянную опалубку. Внутренние стенки гидроизолируем.
• На дно укладываем крупные камни или кирпичи, максимальный размер которых 15 см. Общий слой камней 20 – 30 см.
• Пустоты засыпаем мелким щебнем.
• Готовим бетонный раствор консистенцией, как жидкая сметана, и заливаем им камни. Бетон должен заполнить все пустоты.

Важно! Если высота фундамента большая, то следующий слой камней и бетонной заливки можно выполнять на следующий день. Если высота фундамента такова, что достаточно 2-х слоев, то можно все сделать за один день.

• Последний слой камней должен заканчиваться на таком уровне, чтобы до чистового пола оставалось 6 – 7 см.

• Проверяем поверхность фундамента на предмет горизонтальности. Если есть отклонения, то добавляем раствор бетона до тех пор, пока фундамент не окажется ровным горизонтальным.
• Накрываем бетон пленкой и оставляем сохнуть в течение 2 – 3 недель.
• После застывания бетона снимаем опалубку.

Поверхность стенок фундамента необходимо гидроизолировать мастичным материалом. Пространство между фундаментом и стенками котлована засыпаем песком. В дальнейшем кладка печи начинается с уровня на 6 – 7 см ниже уровня пола.

Также не забывайте, что между фундаментом бани и фундаментом под печь обязательно должен быть зазор 5 см, который лучше всего заполнить песком.

Как сделать фундамент под металлическую печь для бани

Как уже писалось выше, иногда под железную печь также делают фундамент, хоть ее вес не так уж и велик. Если пол в бане бетонный, то делать фундамент под железную печь не нужно. А если деревянный, то не обязательно, но можно.

• Копаем котлован под фундамент печи глубиной 50 см. Размеры котлована должны быть чуть больше размера металлической печи – на 5 – 10 см.
• Насыпаем на дно котлована щебень и тщательно утрамбовываем. После трамбовки высота слоя щебня должна быть не менее 30 см.
• Сверху заливаем бетонную подготовку слоем 2 – 3 см. Раствор для бетонной подготовки делаем такой: 1 часть цемента, 4 части песка, воды столько, чтоб консистенция получилась средней густоты.
• После высыхания бетонной подготовки настилаем гидроизоляционный слой в 2 – 3 слоя.
• Затем устанавливаем опалубку.
• Вставляем внутрь армирующий каркас из стального прута 8 мм.
• Заливаем бетон слоем 20 см. Готовим раствор по такому рецепту: 1 часть цемента, 2,5 части песка, 4 части мелкого щебня.
• Проверяем горизонтальность поверхности фундамента. Если необходимо, доливаем и разравниваем раствор.
• После полного застывания бетона, т.е. через 2 недели, выполняем кладку из красного обожженного кирпича, доводя уровень фундамента до уровня пола.

Красный кирпич можно укладывать как по всей площади основания фундамента, так и только в качестве опорных столбиков.  Также весь фундамент под металлическую печь можно выполнить из кирпича.

Фундамент под печь – ответственная задача. Если вы планируете заказывать кладку печи у специалиста, то не стоит делать фундамент самостоятельно. Сначала необходимо посоветоваться с печником, и только под его руководством начать обустраивать фундамент. Обратите внимание, что неправильно сделанный фундамент грозит вам тем, что во время подвижек грунта печная труба нарушит перекрытия и кровлю. Все это может привести к неприятным разрушениям. Продумайте все заранее.

Как сделать фундамент под печь в баню

Технология создания несущей конструкции под банную печь не очень сложная, поэтому каждый владелец дачного или загородного участка может возвести фундамент своими руками.

Чтобы исключить проблемы в будущем, застройщики должны на первых этапах строительства печи своими руками учитывать нюансы и «подводные камни». Избежать ошибок при выборе и дальнейшем возведении фундамента, домашним умельцам поможет данное руководство.

Почему нужно сооружать фундамент?

Многие владельцы земельных участков задают вопрос: нужен ли фундамент под печь в баню? Чтобы на него дать исчерпывающий ответ необходимо более глубоко изучить эту тему.

Печь для бани может изготавливаться из различных материалов, например, из кирпича или металла. Кирпичная конструкция имеет очень большой вес (до 450 кг) и будет оказывать дополнительную нагрузку на напольную зону строения. Эксплуатация такой печи может привести к ее деформации и проседанию пола. Избежать лишних финансовых затрат на капитальный ремонт можно в том случае, когда своевременно будет заложен фундамент под печь в бане, тип которого правильно подобран для конструкции топки.

Обустройство банной печи отдельным фундаментом в обязательном порядке предусматривает СНиП. Но тем не менее, есть исключения. Когда писался этот СНиП, еще не делали повсеместно монолитные основания для бань, в большинстве случаев возводились фундаменты ленточного типа. Но если под все строение бани заливается железобетонная плита, нужда в персональном фундаменте отпадает.

Особенности возведения конструкции

Специалисты рекомендуют: фундамент для печи возводить одновременно с бетонированием несущей конструкции бани. При этом важно учесть что оба фундамента, нужно располагать на одной глубине (она должна быть гораздо ниже глубины промерзания). Таким образом, удастся избежать деформации фундаментов, вызываемой расширением и сужением почвы.

Для печей часто возводят бутовые или бетонные фундаменты, имеющие цементную основу. В обязательном порядке проводят комплекс изоляционных мероприятий, после чего фундамент под печь в бане подвергается декоративной облицовке.

Надежное основание под печь из кирпича

Подробная инструкция: Как сделать кирпичную печь для бани

Копаем котлован

Устройство фундамент под печь-каменку

Процесс сооружения фундамента под кирпичную печь начинается с выполнения земляных работ. В первую очередь придется вырыть котлован, глубина которого должна колебаться в диапазоне 70–80 см. Ширина траншеи на 20 см должна превышать габариты печи, возводимой в дальнейшем.

На дне котлована по технологии создается подушка из песка (толщина не превышает 15 см), которая утрамбовывается и поливается водой. Сверху насыпается мелкофракционный щебень или любой другой бутовый материал, который равномерно распределяется по песчаной поверхности. Толщина насыпи не должна превышать 20 см. Как только подушка была полностью сформирована, ее снова нужно полить водой и уплотнить при помощи трамбовки (не должно остаться пустот).

Опалубка

По периметру котлована сооружается опалубка, ширина которой на 10 см меньше его габаритов. Для этих целей можно использовать любой вид пиломатериалов, но, чаще всего используется необрезная доска или фанера. Созданная опалубка должна возвышаться над котлованом фундамента (приблизительно на 15 см).

Армирование

Внутрь траншеи закладывается металлическая проволока или пруты арматуры, которые между собой связываются или свариваются.

Армирование фундамента позволяет существенно улучшить технические и эксплуатационные характеристики несущей конструкции.

Бетонирование

После проведения армирования можно приступать к заливке бетона. Цементным раствором необходимо заполнить все полости опалубки.

Специалисты рекомендуют выполнять заливку бетона в несколько этапов, чтобы фундамент под банную печь не имел пустот. После каждого этапа нужно проводить встряхивание раствора, при помощи виброрейки.

Как только бетоном опалубка была заполнена до верха, конструкцию оставляют до полного застывания. Обычно цементный раствор твердеет в течение 10-14 дней, после чего деревянные элементы сбиваются.

Гидроизоляция

Затем, фундамент банной печи подвергается обработке растопленным гудроном или любой другой жидкой изоляцией. В специализированных магазинах можно приобрести растворы, предназначенные непосредственно для обработки фундаментов каминов и печей. После застывания гидроизоляционного покрытия фундамент под печь в бане готов будет к дальнейшей эксплуатации.

Фундамента под печь из металла

Фундамент под металлическую печь в баню будет существенно отличаться от несущей конструкции, возведенной для кирпичной. Эти печи имеют между собой главное различие, которое заключается в их весе. Благодаря тому, что металлическая конструкция в три раза легче, нежели кирпичная, для нее не нужно создавать слишком глубокий котлован. Достаточно подготовить траншею, глубина которой будет достигать 50 см.

Подробная инструкция: Как сделать металлическую печь для бани

Создание снования

Технология возведения фундамента под печь в бане, изготовленную из металла, предусматривает сооружение на дне котлована подушки из щебня и песка (ее толщина не должна превышать 30 см.). В связи с тем, что вес такой печи не превышает 150 кг, фундамент не нуждается в дополнительном усилении арматурой. Поверх песчано-щебневой подушки заливается бетонный раствор очень жидкой консистенции, который оставляется до полного застывания. Его задача заключается в надежной фиксации всех фракций щебня.

Гидроизоляция и бетонирование

Гидроизоляция фундамента

Как только бетонная стяжка полностью затвердела, на ее поверхность укладывается изоляционный материал. Чаще всего строители используют для этих целей обычный рубероид, поверх которого заливается цементный раствор.

Бетонный раствор можно без труда приготовить в домашних условиях. Для этого потребуется смешать в определенных пропорциях песок, цемент и гравий (1:2,5:4). Сухие компоненты нужно разбавить водой и размешивать до получения однородной консистенции (в этом может помочь бетономешалка).

Бетоном следует заполнить все полости котлована, после чего рекомендуется проверить его горизонтальность (можно использовать строительный уровень). Если есть какие-нибудь углубления, их необходимо заполнить оставшимся раствором. Это делается для того, чтобы в дальнейшем исключить возможность деформации всей конструкции.

Чтобы фундамент под железную печь в баню был готов к эксплуатации, необходимо выложить на его поверхности, по всему периметру, несколько рядов из кирпича.

Фундамент под печь в бане своими руками под железную, под чугунную, как залить

Фундамент под печь в бане сооружается отдельно от основной несущей конструкции.

А его параметры зависят от веса самой печи.

Фундамент под кирпичную печь

Даже небольшая печка из кирпича весит не менее 480 кг, поэтому основание под нее делается солидное.

Размеры фундамента для печки в баню выбираются, исходя из следующего правила: его ширина и длина должны быть больше самой печки на 200 мм – по 100 мм с каждой стороны.

Очередность операций:

1. Роется котлован, глубина которого превышает уровень промерзания грунта в конкретной местности.
2. На дне котлована обустраивается песчаная подушка. Ее толщина составляет 150 мм. Уплотнить песок можно, несколько раз пролив его водой с последующим досыпанием до нужной толщины. Последним действием должно быть обильное увлажнение песчаного слоя.
3. Теперь можно уложить на песок камень или битый кирпич. Укладка производится послойно с тщательным трамбованием каждого из них. В конце у вас должен получиться хорошо уплотненный 200-миллиметровый слой кирпичного боя.
4. Приступайте к очередной водной процедуре. Проливать пирог надо до тех пор, пока песок перестанет оседать.
5. На кирпичный бой насыпается 100-миллиметровый слой щебня и хорошо трамбуется.

Подготовив подушку, приступайте к монтажу опалубки. Высота ее должна быть таковой, чтобы будущий монолит возвышался над уровнем земли миллиметров на 150. Для усиления конструкции в опалубку устанавливается арматурный каркас (устройство опалубки для фундамента своими руками). После этого можно заливать бетонную смесь (бетон для фундамента).

После застывания бетона опалубку можно демонтировать, а боковые грани фундамента обработать гидроизоляционным составом (что такое гидроизоляция цоколя фундамента).

Если вы делаете фундамент под печь в бане своими руками, и рядом нет опытного мастера, запомните одно из главных правил: кладку печи можно начинать только после набора монолитом прочности, соответствующей его марке (как сделать расчет бетона на фундамент).

Фундамент под стальную печь

Производители стальных печей-каменок обычно в сопроводительной документации оговаривают требования к подготовке основания под изделие.

В целом же сооружение фундамента под железную печь в баню выполняется следующим образом:

1. Роется котлован глубиной полметра. Размеры фундамента под печь в бане выбираются в соответствии с габаритами каменки с небольшим запасом по периметру.
2. На глубину 250 мм котлован засыпается щебнем, утрамбовывается и проливается жидким цементным раствором, смешанным с песком (на одну часть цемента надо взять 4 части песка). Раствора надо налить столько, чтобы верхний слой щебня был им полностью покрыт (состав бетона для фундамента, пропорции в ведрах и килограммах).
3. Через сутки, перед тем как залить фундамент под печь в бане, по поверхности стяжки устраивается гидроизоляция – например, посредством укладки рубероида в два слоя.
4. Прямо на гидроизоляционный слой заливается бетонная масса (марки М200 в данном случае вполне достаточно).

Через неделю бетон схватится, и можно будет приступать к сооружению подиума. Он служит для поднятия каменки над уровнем чистого пола миллиметров на 100.

В качестве исходного материала подойдет обожженный кирпич. Подиум можно выполнить как единое целое с фундаментом, но в этом случае придется возиться с опалубкой.

Требования к основанию под чугунную печь

Чугунные печи весят не менее 200 кг, а вместе с камнями и дымоходом общая масса составит примерно 400 кг. Так что вопрос — нужен ли фундамент под печь в баню – чисто риторический: разумеется, нужен.

Фундамент под чугунную печь в баню можно предусмотреть еще на стадии возведения фундамента основного строения. Сооружается он, как и под кирпичную печку.

Другое дело, если мысль о покупке чугунки пришла вам в голову, когда строительство завершено, и даже пол в парной настелен. Как сделать фундамент под печку в бане в этом случае?

Приемлемым выходом в данной ситуации будет монтаж каменки прямо на пол. Для его усиления под балки (лаги) можно поставить дополнительные опоры в виде кирпичных столбиков, винтовых свай и т. д.

Место установки каменки выкладывается кирпичом или выстилается огнеупорным листовым материалом.

Видео о фундаменте под печь в бане.

классификация, расчет, выполнение работ своими руками

В зависимости от опыта и знания того, как сделать фундамент под печку в бане, зависит срок службы печи и всей бани в целом. Поэтому важно уметь выполнить несложные расчеты по материалам и выбрать вид фундамента в зависимости от размеров печи, вида почвы и других факторов.

Зачем нужен фундамент для печи в баню?

Для ответа на этот вопрос, разберемся с причинами, требующими обустраивать основание под печь в бане:

• размер фундамента под печь в бане и его конструкция напрямую зависят от ее габаритов и массы. Большая печка, выполненная даже из металла, потребует обустроить здание основанием под нее. Увеличиваются размеры, повышается вес. По правилам, если масса обогревателя менее 200 кг, можно не изготавливать отдельную подушку, а смонтировать каменку на готовый фундамент;
• материал пола. Если он выполнен из горючих материалов потребуется сделать негорючее основание под печку, работающую на твердом топливе. В этом варианте можно просто выложить подушку из кирпича, сделав ее больше габаритов печки минимум на 1 м;
• однозначно, под кирпичную каменку потребуется сделать отдельную конструкцию еще при закладке основного фундамента. Такое устройство убережет тяжелую конструкцию от разрушения при усадке или подвижках грунта;
• на конструкцию основного основания и само здание бани воздействует сила тяжести, сдвинутая от центра. При этом, нагрузка распределяется неравномерно, повышаясь в месте установки печки. К этому можно добавить то, что при работе выделяется большое количество тепловой энергии. Бетон, нагреваясь, передает тепло грунту, он высыхает, оседает, под фундаментом образуются пустоты.

Поэтому важно сделать хотя бы свайный или кирпичный фундамент под печь в бане.

Стандартная схема

Классификация

По уровню заглубления

Основания подразделяются:

1. Мелкозаглубленные. Глубина такого основания максимум 700 мм, они способны обеспечить надежную основу печкам, массой полторы тонны. Для подушки отсыпается слой 150 мм из песка, щебня или гравия.
2. Для более массивных печей. выполняются основания с учетом промерзания и видов грунтов.

По типу конструкции

Устанавливая разные по материалам каменки, укладывают:

• одна из самых востребованных конструкций под малогабаритные печки – основа, выполненная в виде ленты. Траншея под ленточный фундамент выполняют по габаритам печи;
• монолитный армированный слой из бетона и арматуры широко используется в капитальном строительстве. С помощью монолитной плиты можно оборудовать фундамент под банную печь большой массы при установке на нелучистых почвах;
• фундамент из опор с бетонным основанием. Можно производить работы на песчаных и лучистых глиняных почвах. Простой и надежный фундамент этого типа можно сделать на готовом основании, просверлив 4 отверстия большого диаметра;
• основание с бетонной плитой, которую устанавливают на винтовые сваи. В этом случае не требуется копать котлован и заливать большой объем бетона.

По материалу изготовления

Для работ используют 3 вида материалов:

1. Самый распространенный, но недешевый материал – бетон. С его помощью изготавливается большинство видов фундамента в капитальном строительстве. Это оптимальное решение для промышленной печи в банном комбинате.
2. Кирпич. Его используют для создания основы под большинство фундаментов под небольшие стальные самодельные каменки для бани.
3. С помощью бутового камня делают основания здания бани и печи. Материал недорогой и прост в работе.

Как рассчитать количество необходимых материалов?

Для расчета важно учитывать не только размер под печь в бане, но и уровень заглубления, и вид самого основания. При расчете в первую очередь необходимо знать:

• толщину слоя подушки из песка и гравия. Подсчитать количество песка можно по формуле расчета объема. Для этого потребуется замерить длину траншеи или котлована, ширину отсыпки и толщину слоя. Выполнив умножение, вы получаете необходимое количество кубов песка и щебня;
• расчет бетона производится по этой же формуле. Вычислив количество кубов, вы сможете заказать готовый бетон, его необходимо покупать с небольшим запасом;
• эта формула поможет посчитать количество кирпича. Зная его размеры легко определить количество в 1 кубе и высчитать необходимое число при выполнении фундамента из кирпича для металлической каменки;
• для запаса арматуры вам придется заранее определиться с конструкцией основания и, исходя из этого, вывести приблизительный метраж прутков. Но здесь следует учитывать остающиеся не мерные концы при резе длинных плетей.

Пример расчета

Для наглядности разберем пример расчетов для бани, площадью 48 м², для монолитной плиты для общей площади совмещенной с основанием под печку. Для работы необходимо определиться с кубатурой основания, толщина которой 20 см. Перемножаем длину, ширину и толщину основания – 6 м ширина, 8 м длина и 0,2 м высота фундамента. Нам потребуется 9,6 м³ бетона.

Но необходимо учесть размеры армирующего слоя. Для его укладки используется 4 отрезка для размещения по длинной стороне – 32 м арматуры и 3 перемычки по ширине – 18 м. Теперь можно определить кубатуру армирующего слоя, он равен 1,5 м³.

В итоге для основания потребуется заказать 8 м3 готового бетона и 48 м арматуры.

Изготовление фундамента для банной печи своими руками

Основание под печь в бане – несложная операция, не требующая большого опыта. Работу по силам сделать любому любителю пара. Как залить фундамент под печь в бане – для этого важно определить конструкцию основы, рассчитать и заказать необходимое количество материалов, подготовить инструменты. Вам необходимо изготовить фундамент под железную печь в бане своими руками – достаточно выложить несколько рядков огнеупорных кирпичей на готовое основание для всего здания.

Общие требования

Здесь можно выделить несколько моментов:

1. Большой запас прочности и надежности конструкции.
2. Высокий уровень устойчивости к воздействию подвижек грунта.

При этом обязательно учитывается глубина промерзания грунта в вашей климатической зоне при выкапывании котлована, а также структуру и вид почвы. При выполнении рекомендаций, фундамент не подвергается растрескиванию или повреждению весь цикл его службы.

Для различных грунтов принята минимальная глубина котлована, не зависимо от условий климата в этом месте:

• сухие песчаный почвы – минимальная глубина котлована 50 см;
• скалистые почвы – до 400 мм;
• глинистый грунт, суглинок – потребуется сделать котлован глубиной до 1000 мм. Здесь еще учитывается глубины замерзания почв для вашего региона;
• влажные болотистые грунты – расстояние увеличивается и становится от 1000 мм.

Не рекомендуется делать мощные фундаменты на насыпных грунтах, особенно если при отсыпке использовались крупные фрагменты почв. Размер фундамента под печку в баню выполняется с учетом выступа за габарит печки минимум на 100 мм со всех сторон.

Монолитный

Как залить монолитный фундамент под печь в бане, в каких случаях таким основанием требуется обустраивать каменку? В небольшой индивидуальной баньке делать такое отдельное основание нет необходимости.

Для работы потребуется:

• выкопать котлован по размерам печки, на глубину, необходимую для вашего региона;
• сделать песчаную подушку, толщиной 150-200 мм, утрамбовать слой;
• засыпать котлован керамзитом для теплоизоляционного слоя и укрыть сверху пленкой или рубероидом для гидроизоляции;
• сделать опалубку по контуру плиты из досок или другого подручного материала. В случае большого размера основания, опалубку раскрепляют несколькими ребрами жесткости, которые служат и как маяки для заливки ровного слоя бетона;
• выполнить слой усиления из арматуры, толщиной от 10 мм. Арматуру лучше вязать проволокой, для сварки потребуется подготавливать или покупать соединительные муфты;
• бетоном постепенно заполняем основание и растягиваем его излишки правилом из ровной доски или стального профиля;
• слой нужно уплотнить. Для этого лучше использовать вибратор.
• пока бетон застывает его необходимо поливать водой, в этом случае верхний слой не растрескивается.

Монолитный фундамент готов, поверхность можно укрепить, зажелезнив ее слоем цемента

Столбчатый с опорной плитой

Фундамент под печь в бане такой конструкции можно устанавливать поверх основного. В этом варианте используют железобетонную плиту подходящего размера или придется залить ее, изготовив для нее несъемную опалубку из уголков или швеллера. Такая конструкция предохраняет печь и здание от повреждения при сдвигах пластов земли в разные сезоны. Рекомендуется монтировать на суглинках и глине. Все работы выполняются в несколько этапов:

• разметив 4 точки установки столбов, бурим в земле скважины для них на необходимую глубину. Минимальный размер столбов для больших печей 200 мм, для стальных небольших каменок используйте сечение 80-100 мм;
• дно засыпается и утрамбовывается щебнем. Размер слоя 15-20 см;
• из рубероида или другого прочного материала делаем несъемную опалубку, сворачиваем в рулон, необходимого размера и вставляем в отверстие;
• полости заполняем бетоном, уплотняем слой;
• через неделю, сверху столбов выкладываем несколько слоев гидроизоляции. Для этого можно использовать полиэтилен или рубероид, главное чтобы края выходили за габариты печи;
• укладываем готовую или заливаем участок раствором, изготавливая самодельную монолитную плиту.

Работа выполнена.  Наиболее подойдет такой фундамент под металлическую печь в бане.

На сваях

Такой фундамент под печь в бане изготавливается также как предыдущий. С его помощью оборудуются парные на болотистых почвах и насыпном грунте. Для свай используют бетонные или стальные стержни необходимого размера. Для установки бурятся отверстия меньшего диаметра до основного грунта и затем сваи забивают в землю.

Сверху заливается монолитная плита из армированного бетона большего размера, чем печка минимум на 200 мм.

С помощью такого фундамента, любители охлаждаться после парилки в проруби могут оборудовать баньку недалеко от берега реки, главное, чтобы с этим согласилась природоохранная прокуратура.

Из бутового камня

Фундамент под печь в бане с основой их бутового камня выполняется в такой последовательности:

• котлован делаем большим по размерам минимум на 15-20 см;
• делаем песчаную подушку;
• по контуру делаем опалубку и выставляем несколько распорок – маяков;
• изнутри укладываем слой пленки для гидроизоляции фундамента;
• выкладываем 1 слой бута и заполняем пустоты щебнем. Толщина слоя 150-200 мм;
• заполняем цементным раствором тонкий слой;
• после застывания цемента выкладываем 2 слой бута, наносим слой раствора. Операцию повторяем несколько раз;
• проверив уровнем, правильность укладки, выравниваем слой, добавляя раствор на необходимые участки;
• фундамент должен не доходить до верха опалубки 70-80 мм. Закрываем всю площадь слоем рубероида с растопленным битумом.

Далее можно начинать выкладывать кирпичную печь, сделав внизу зольник с поддувалом.

Фундамент под банную железную печь небольшого размера лучше выполнить из кирпича, выложив его рядами на готовое бетонное основания бани.

Кирпичный

Такой фундамент под железную печь в бане выполнить своими руками не составит труда. Разберем вариант изготовления основания под каменку из бочки.

Для этого:

• размечаем площадку под печь, делая ее больше на 300 мм;
• на раствор цемента и глину продольно выкладываем первый слой кирпича;
• второй ряд выкладывается поперек. Это делается для связки слоев.
• в средней части фундамента от середины лицевой части делаем нишу для зольника и поддувала. Эту полость закрываем дверкой.

Для металлической печи

Фундамент под металлическую печь в бане делают на стадии основных работ по изготовления основания для помещения.

Для этого:

• на глубину 500 мм углубляем отдельный котлован в месте установки печи. При этом учитываем увеличение габаритов котлована на 20 – 1000 мм, в зависимости от материала будущего пола в бане. Если будет использоваться дерево, фундамент должен выступать минимум на 500 мм с каждой стороны;
• выровняв дно и удалив грунт, засыпаем основание ровным 200-300 мм слоем шлака;
• ручной трамбовкой уплотняем слой. Затем сверху засыпается керамзит для теплоизоляции;
• заливаем основание раствором цемента и песка и даем ему затвердеть;
• выкладываем слой рубероида, заливаем готовым или самодельным бетоном;
• уложив половое покрытие, приступаем к завершающим операциям. Выкладываем несколько рядов огнеупорного или обычного строительного кирпича. Первый ряд можно выложить на ребро, для увеличения зазора до деревянных полов.

Помните – если в бане стены и потолок выполнены из деревянных деталей, в этом случае фундамент под печку для бани из металла должен планироваться с учетом обязательных минимальных расстояний:

• до стен – от 700 мм;
• потолка – 1000 мм;
• пола – 140 мм.

Для защиты стен потребуется сделать экраны. С лицевой стороны их лучше сделать покрытыми фольгой. В этом случае тепло будет отражаться от экрана, распространяясь по помещению.

Какой вариант лучше всего выбрать?

Здесь на выбор влияет несколько факторов. Для обустройства большого помещения общественной бани потребуется выполнение монолитного фундамента или свайного при строительстве на болотистых или насыпных почвах.

При этом не потребуется вообще делать основание, если устанавливается маленькая каменка для парной из стали или выложить 2-3 рядка огнеупорного кирпича сверху готового бетонного пола. Ускорит изготовление фундамента под большую печку на столбах. Такой конструкцией можно оборудовать парную в старой бане, убрав деревянный пол по контуру будущей основы и пробурив 4 отверстия в грунте.

Вывод

Лучше сделать надежное основание для вашей печи, наслаждаться ароматным паром и неспешной беседой с друзьями, чем получить покосившуюся или даже сгоревшую баню, у которой не был сделан надежный и прочный фундамент для банной печи. Не следует лениться и экономить на собственной безопасности.

Создайте свою собственную каминную баню

Чугунная и ямная пожарная баня

Наша собственная пожарная баня представляет собой простую конструкцию — в основном это баня с огнем под ней. Хотя это и не обязательно, предпочтительнее использовать чугунную ванну, а не более тонкую модель из прессованного чугуна.

Чугун позволяет более равномерно распределять тепло по массе ванны и дольше сохраняет тепло.

Как построить чугунную пожарную баню

Для начала, площадка должна быть на достаточно ровном месте и на почве, которую можно копать. Также попробуйте расположить ванну так, чтобы вы могли слить воду в более низкую точку ландшафта, предпочтительно там, где воду можно снова использовать, например, в саду.

Вам нужно будет построить фундамент для пожарной бани. Это может быть так сложно или просто, как вам нравится. Хорошо подойдет простая кирпичная или каменная кладка на каждом конце, при этом ванна должна быть поднята не менее чем на 30 см над землей.

Мы использовали старый битый бетон и немного песка, но вы могли использовать кирпичи и строительный раствор, шлакоблоки или даже землю.

Оставьте место внизу для костровой ямы, где-нибудь посередине, по крайней мере, с одной стороны, открытой для доступа. Выкопайте неглубокую яму, чтобы разместить огонь под кадкой.

Чугунные баки очень тяжелые, и поднимать их на фундамент непросто. Скорее всего, на этом этапе вам потребуются помощники.

Однако одним из преимуществ чугунной ванны является то, что ее вес означает, что, когда она находится на месте, вероятность ее перемещения меньше.

Перед установкой ванны используйте спиртовой уровень, чтобы убедиться, что ваш фундамент слегка наклонен к сливному концу. Убедитесь, что ваш фундамент прочный и сможет выдержать вес ванны, наполненной водой.

Советы по поиску и устранению неисправностей для вашей пожарной бани

Необходимо учитывать слив ванны. Оставьте место в фундаменте, чтобы прикрепить трубу для отвода воды. Направляйте слив воды в сторону от костра, чтобы она не наполняла яму водой, когда вы опорожняете ванну.

Дренажная труба должна быть защищена от огня частью фундамента (например, если труба из ПВХ).

Чтобы дым не отводился от вас, сделайте дымоход позади камина. Я использовал старую водосточную трубу, прикрепленную к раме над ванной. Это не обязательно, но делает впечатление менее дымным.

Чтобы избежать ожогов, вы можете построить крошечный участок настила или перепрофилировать поддон. Приятно сидеть на деревянной палубе, которая под тяжестью одного человека опускается на дно ванны.

Пора попрыгать в огненной бане!

Зажгите огонь, дайте ему разогреться, чтобы его можно было оставить, не гаснув.

Медленно наполните ванну струйкой воды из шланга. Он нагреется быстрее, чем если вы попытаетесь наполнить его слишком быстро и вам придется нагреть большой объем воды. Если у вас правильное соотношение наполнения и нагрева, его можно нагреть и приготовить примерно через 30-45 минут.

Лучше всего дать огню уменьшиться до раскаленных углей, прежде чем входить в ванну, чтобы не задымиться, особенно если вы не устанавливали дымоход.Устройтесь поудобнее и наслаждайтесь. Угли сохранят воду в ванне в течение нескольких часов, а также могут стать довольно горячими. Старайтесь не готовить своих детей, как в казане!

Плюсы:

• Легко построить пару человек, используя при необходимости обрезки.
• Нет необходимости в сторонней печи, медных трубах или фитингах, кроме пробки и слива.
• Вода быстро нагревается и остается горячей.

Минусы:

• Нужна железная ванна.
• Вы можете обжечь задницу или руку о дно или бока ванны.
• Вы можете выкурить, так как огонь прямо под вами.

Пожарная баня с водопроводом и внешней печью

Есть много разных способов построить пожарную баню, и недавно я купался в одном с водопроводом и внешней печью.

Эта конструкция состояла из дровяной печи с изолированной медной водяной трубой, обернутой вокруг нее, и тяжелой ванны из пластика или стекловолокна с двумя отверстиями, просверленными по бокам.

Медный змеевик был обернут стекловолоконной тканью и прикреплен каждым концом к отверстиям в ванне.Печь была адаптирована из старого газового баллона.

Два отверстия сбоку ванны служат выходом и входом для воды, нагретой внутри медной трубы. Выход позволяет холодной воде течь из нижней точки на стороне ванны, которая нагревается в печи.

По мере того, как вода нагревается в трубе, она медленно поднимается от уровня топки к входу и наполняет ванну горячей водой. Таким образом, холодная вода медленно течет со дна ванны, нагревается, а затем возвращается на уровень верхней части воды в ванне.

Поскольку входное отверстие сильно нагревается, рекомендуется сразу же наполнить ванну до уровня входа. По моему опыту, этот процесс был медленным и неэффективным способом нагрева воды, но у других мог быть другой опыт и больший успех.

Более эффективным способом нагрева воды для ванны было бы пропускание медного змеевика через отдельный объем перегретой воды, как в системе горячего водоснабжения ракетной печи.

Плюсы:

• Огонь и дым можно немного отделить от ванны.
• Огонь может эффективно гореть в топке.
• Также можно использовать любую не чугунную ванну.
• Не обжечь задницу ни о дно, ни по бокам ванны!

Минусы:

• Сложнее построить.
• Вода нагревается некоторое время.
• Горячая вода остается наверху, не смешиваясь с холодной водой.
• Горячий воздухозаборник может обжечь спину или руку.

Банный чугунный завод | Асбестовые изделия и поселения мезотелиомы

В 1942 году доктор Филип Дринкер провел исследование переносимых по воздуху волокон асбеста на верфи Bath Iron Works. Доктор Дринкер был профессором Гарварда, главным консультантом по вопросам здравоохранения Отдела трудовых отношений верфи и консультантом Главного хирурга ВМФ. В его обзоре были рассмотрены береговые промышленные объекты и строящиеся суда.

Находки доктора Дринкера побудили его написать письмо в Управление медицины и хирургии ВМФ в 1945 году. В своем письме Дринкер сообщил о «довольно серьезном риске запыления» на Bath Iron Works.

Д-р Дринкер выразил обеспокоенность состоянием здоровья рабочих Bath Iron Works и верфей с аналогичными условиями. В результате своих выводов врач предложил военно-морским силам осмотреть мужчин, работающих с асбестовыми покрытиями труб, и тех, кто работал на судах с паровыми системами высокого давления.

Bath Iron Works использовала асбест в судостроении до конца 1980-х годов.Из-за того, что компания использует асбест, тысячи сотрудников и военнослужащих столкнулись с воздействием асбеста на работе. Записи указывают на то, что Bath Iron Works знала об опасностях, связанных с асбестом, но не соблюдала надлежащие инструкции по безопасности и охране здоровья.

В 1987 году Управление по охране труда (OSHA) провело расследование на предприятиях по производству чугуна для ванн. Федеральные инспекторы безопасности обнаружили рабочие места с недостатком кислорода, отсутствием надлежащего респираторного оборудования и высоким уровнем асбестовой пыли.

В частности, инспекторы OSHA обнаружили пыль с содержанием асбеста до 40% в рабочих зонах, обозначенных инспекторами как свободные от асбеста.

После расследования OSHA оштрафовала Bath Iron Works на 4,2 миллиона долларов за создание опасности для тысяч рабочих верфи. В то время это был самый крупный штраф, когда-либо применявшийся в отношении одного работодателя.

Bath Iron Works в конечном итоге отказался от использования асбеста. Однако многие люди заболели связанными с асбестом заболеваниями в результате использования асбеста в компании.Рабочие также могут подвергаться риску воздействия старых асбестовых продуктов, которые не были удалены.

В 1995 году Bath Iron Works стала дочерней компанией General Dynamics, и ее название было изменено на General Dynamics Bath Iron Works. Приобретение позволило компании сосредоточиться исключительно на строительстве военных кораблей. Завод General Dynamics Bath Iron Works по-прежнему работает и продолжает тесно сотрудничать с вооруженными силами США.

Ресурсы для пациентов с мезотелиомой

02.Асбестовые изделия

Асбестовые изделия для чугунных заводов

Асбест обычно находили на судах и верфях ВМФ из-за его прочности и долговечности. Огнестойкие свойства минерала сделали его ценным в машинных отделениях и котельных.

Bath Iron Works использовала различные асбестовые продукты при строительстве и ремонте судов. Эти продукты включали котлы, прокладки и изоляцию.

Банный чугунный завод не производил асбестосодержащих продуктов.Эти продукты были поставлены сторонними асбестовыми компаниями. Однако были случаи, когда Bath Iron Works покрывала оборудование дополнительным асбестом. Например, сотрудники Bath Iron Works укрепили прокладки Foster Wheeler асбестом, который изначально не производился внутри прокладок.

Асбестовые продукты, используемые Bath Iron Works в судостроении, включают, но не ограничиваются:

• Эжекторы воздуха
• Котлы
• Прокладки
• Изоляция
• Покрытие трубы Kaylo
• Изоляция труб
• Насосы
• Турбины

03.Профессиональное воздействие

Металлургический завод и производственные помещения

На пике своего развития в 1944 году на Bath Iron Works работало 12 000 человек. С того времени и до 1980-х годов Bath Iron Works использовала изделия из асбеста. На пике производства во время Второй мировой войны компания построила 82 эсминца ВМФ, которые могли содержать асбест.

В результате использования компанией асбеста многие рабочие столкнулись с воздействием асбеста. Во время судостроения сотрудники компании подвергались воздействию при установке и демонтаже асбестовых компонентов.Ветераны ВМФ, работавшие на верфях и на судах, также, вероятно, испытали воздействие.

Негативное воздействие асбеста на здоровье на заводе Bath Iron Works было задокументировано еще в 1942 году, но компания продолжала использовать этот минерал до 1980-х годов. После нескольких ссылок OSHA в 1987 году Bath Iron Works была оштрафована на 4,2 миллиона долларов за небезопасные условия труда. В то время компания не соблюдала правила по асбесту, что подвергало риску больше рабочих.

10 Признаков повреждения канализационной трубы

Дома в Южной Флориде испытывают большую волну проблем с чугунными канализационными трубами из-за того, что срок службы чугунных труб составляет 25-35 лет.Если ваши чугунные канализационные трубы старше 25 лет, они могут выйти из строя в любой момент. Ваши дренажные линии могут быть повреждены вторжением корней дерева, трещинами, каналами или смещенными соединениями еще до того, как вы испытаете полный отказ канализационной линии. Не дайте вашей сантехнике добраться до точки, где она выйдет из строя! Ремонт вышедшей из строя или обрушившейся линии канализации будет стоить вам намного больше, чем профилактическое обслуживание и ремонт. В этой статье рассказывается о 10 характерных признаках того, что ваша канализационная линия изнашивается и, возможно, сломана.

1) Резервное копирование сточных вод и засоры

Резервное копирование бытовой канализации обычно происходит в самом нижнем открытом стоке. Резервирование сточных вод обычно возникает из-за блокировки где-то на линии. Если у вас возникает резервная копия каждый раз, когда вы смываете или спускаете воду в раковину или слив ванны, то проблема, скорее всего, связана с вашей основной канализационной линией, поскольку все стоки полагаются на основную канализационную линию для правильного слива. Однако, если резервные копии ограничены только одним стоком, ваша проблема, скорее всего, связана с этим стоком.

Регулярное резервное копирование может быть признаком поломки или ухудшения состояния канализационных сетей

Если вы регулярно сталкиваетесь с резервными копиями или засорами даже после очистки труб, то у вас может быть основная проблема, такая как вторжение корней дерева, образование каналов, трещины, пропускающие окружающую почву, или смещенное соединение труб. Эти проблемы можно обнаружить при видеосмотре канализации.

2) Запах канализационного газа

Если вы чувствуете запах канализационного газа в вашем доме или здании или вокруг него, это явный признак того, что где-то в вашей канализационной системе есть трещина.Санитарная канализация должна быть везде герметичной, за исключением вентиляционных труб на крыше, которые позволяют сточным водам спускаться под гору. Это означает, что вы никогда не должны ощущать запах канализации , если только в ваших канализационных трубопроводах не было трещины или отверстия.

3) Проблема с плесенью

Помимо запаха канализации, рост плесени также может быть признаком разрыва ваших канализационных линий за стенами. Есть плесени, которым для начала роста требуется только уровень влажности выше 55%.Учитывая это, треснувшая канализационная труба за стеной может привести к повышению уровня влажности до точки, подходящей для возникновения проблемы с плесенью. Если вы заметили рост плесени в своем доме, сопровождаемый запахом канализации, то, скорее всего, у вас есть разрыв в канализационных трубах.

4) Медленный слив

Медленный слив может быть признаком того, что формируется засор, который в конечном итоге приведет к резервной канализации. Если ваш туалет, ванна или раковина сливаются медленно даже после попыток очистить линию, у вас могут быть проблемы, такие как вторжение корней дерева, образование каналов или трещины, упомянутые выше на начальных этапах.

Примечание. Остерегайтесь использования химических очистителей слива для устранения медленного слива или засорения. Когда химические вещества попадают в трубу, они разъедают чугун и / или ПВХ.

5) Экстра зеленые и пышные участки травы

Обнаружение лишнего зеленого и пышного участка травы во дворе может быть связано с утечкой сточных вод под землей. Поскольку сточные воды служат удобрением для растительности, утечка из основной линии в окружающую почву даст окружающей траве дополнительные питательные вещества, которые сделают ее более пышной и зеленой.

6) Вмятины на лужайке или под брусчаткой

Еще один признак обрыва канализационной трубы — вмятина на лужайке или под брусчаткой. Треснувшая магистраль канализации, которая постоянно пропитывает землю, может привести к ее рассеянию. Из-за этого на лужайке может образоваться вмятина или провал над местом, где проходит магистраль канализации.

7) Трещины в фундаменте, осадки и воронки

Более серьезные симптомы разрушения канализационных труб включают проблемы с фундаментом, такие как трещины в фундаментной плите, осадки фундамента и, в некоторых случаях, воронки.

Если в основной магистрали, проходящей под плитой, возникнет утечка, которая не будет устранена в течение длительного периода времени, под фундаментом или во дворе может образоваться пустота. Это может привести к проблемам с фундаментом, таким как трещины в фундаменте, оседание дома или здания и, возможно, даже провал в грунте.

Если ваш дом или здание не на сваях и вы заметили любую из вышеупомянутых проблем, связанных с фундаментом, поврежденная и протекающая основная канализационная линия может быть фактором, способствующим этому, и вам следует немедленно вызвать специалиста по ремонту фундамента.

Вот пример трещины в канализационной трубе, вызывающей провал: Разрыв канализационной линии вызвал провал в Уинстон-Салеме

8) Сбор септических отходов во дворе

Очевидным признаком того, что у вас может быть сломанная канализационная труба, будет скопление септических сточных вод во дворе. Проблема может заключаться в сломанном септике, засоренных сливных полях или треснувшей магистрали. Часто проблемное место находится прямо под бассейном с канализационной водой.

9) Проблема грызунов

Вы не поверите, но проблема с грызунами может быть признаком разрыва вашей канализационной трубы.Крысы живут в канализации и могут пробираться от врезки в ваш город / магистраль к трубам, идущим за вашими стенами. Обычная крыса может протиснуться через щель или отверстие в вашей канализации размером с четверть (около 3/4 дюйма) и пригласить себя на обед.

Грызуны несут ответственность за распространение многих опасных для жизни болезней, включая чуму и геморрагическую лихорадку. Некоторые заболевания могут передаваться просто при вдыхании пыли, загрязненной мочой или пометом крыс, а также при непосредственном укусе инфицированного грызуна.

Если у вас есть постоянная проблема с грызунами, которую никак не решить с помощью тактики борьбы с вредителями, попробуйте сделать видео-осмотр вашей канализационной системы, чтобы узнать, есть ли у вас какие-либо возможные точки входа для грызунов.

10) Заражение насекомыми

Заражение насекомыми также может быть признаком обрыва канализационной линии. Насекомым, таким как тараканы, клопы пальметто и канализационные мухи, гораздо легче проникнуть через щели канализационной системы в ваш дом, чем крысам. Согласно одной справочной работе, маленький немецкий таракан может втиснуться в щель в ваших трубах толщиной с десять центов, в то время как более крупный американский таракан протиснется в пространство не толще четверти!

Тараканы имеют множество негативных последствий для здоровья человека, потому что определенные белки (называемые аллергенами), обнаруженные в кале, слюне и частях тела тараканов, могут вызывать аллергические реакции или вызывать симптомы астмы, особенно у детей.

Регулярный звонок в компанию по борьбе с вредителями для избавления от насекомых временно решит проблему, однако, если у вас нарушена канализационная линия, насекомые никогда не перестанут попадать в ваш дом. Вам нужно будет обратиться к их точке входа, которая действительно может быть через трещину в ваших канализационных трубах.

Как избежать дальнейшего повреждения канализационной трубы

Если вы испытываете какие-либо из этих симптомов повреждения канализационной линии, вам следует обратиться к квалифицированному специалисту, например, Pipelining Technologies, Inc., для осмотра канализации.Сантехнические системы могут неожиданно выйти из строя и нанести значительный ущерб вашему дому. Существует множество методов ремонта канализационных труб, поэтому мы написали эту статью о выборе между прокладкой труб и обычным ремонтом, поэтому прочтите ее, прежде чем принимать какие-либо решения!

Если вам нужна помощь в ремонте труб в Юго-Восточной Флориде, пожалуйста, свяжитесь с нами по телефону (561) 853-5463 или заполните нашу онлайн-форму здесь.

вакансий в Ferguson, вакансии, возможности трудоустройства

Фергюсон придерживается поговорки: «Если мы сделаем счастливыми наших сотрудников, они сделают счастливыми наших клиентов.«Это делает Ferguson отличной компанией для работы, потому что это указывает на наш подход к ведению бизнеса: сосредоточение внимания на отношениях с партнерами и клиентами. Ferguson предлагает программы обучения, стажировки и возможности для опытных профессионалов. Изучите возможности будущего с нашей компанией и посмотрите как карьера с Фергюсоном могла бы сработать для вас.

Один из лучших работодателей Америки

Фергюсон гордится тем, что журнал Forbes назвал его одним из лучших работодателей Америки.Это признание является свидетельством более чем 29 000 выдающихся сотрудников в Северной Америке, которые составляют основу нашего успеха и делают нашу компанию по-настоящему особенной. Подав заявку на карьеру в Ferguson, у вас есть возможность присоединиться к нашему отмеченному наградами бизнесу, который признан за ценность, которую придают нашим сотрудникам на всех уровнях организации.

Узнайте, как сотрудники Ferguson могут пользоваться конкурентоспособными пакетами льгот и сберегательными планами, которые обеспечивают целостное благополучие.

Изучите различные карьерные пути в нашей корпорации и узнайте, как Фергюсон может открыть вам дверь к успеху.

Прочтите об основных ценностях Ferguson, чтобы понять, как наши люди и наша корпоративная культура имеют основополагающее значение для успеха нашей организации.

В Ferguson сотрудники составляют основу нашей организации.Если вы опытный профессионал и стремитесь к совершенству, узнайте, почему карьера с нами может вам подойти.

Наша строгая программа обучения позволяет получить фундаментальные знания о нашей организации с нуля. Изучите наши программы обучения и узнайте, как их подача заявки может привести к успешной карьере.

Самое главное в ремонте перед продажей дома

Содержание дома в хорошем состоянии может принести значительные дивиденды, когда пришло время его продать.

Покупатели часто ищут дома, требующие небольшого ремонта, и никто не хочет, чтобы сделка развалилась из-за того, что домашний инспектор обнаружил проблему, с которой покупатели не могут справиться. Небольшая профилактика может избавить вас от боли, наблюдая за уходом покупателя.

Вот некоторые из наиболее важных вещей, которые вам следует рассмотреть перед продажей дома. Opendoor покупает и продает тысячи домов в месяц, и мы также выделили некоторые из наиболее распространенных предметов ремонта, обнаруженных нашими оценщиками.

→ Вы не слышали об Опендуре? Мы предлагаем более простой способ продать свой дом за наличные и выбрать дату закрытия.

Кухни и ванные

Кухня и ванные комнаты в доме оснащены самыми механическими системами, такими как водопровод и электричество. Это означает, что у них также самая высокая вероятность повреждения. Вот компоненты, которые вы должны перепроверить:

• Кухонная техника . Убедитесь, что холодильник, плита, посудомоечная машина и микроволновая печь исправны.Устраните любые утечки и при необходимости замените охлаждающую жидкость или фреон в холодильнике или морозильной камере.
• Шкафы И на кухне, и в ванных комнатах все должно быть в хорошем состоянии, без повреждений от воды или гниения. Двери и ящики шкафа должны открываться и закрываться плавно. Исправьте незакрепленные петли, прочистите или замените застрявшие направляющие ящика, а также замените сломанные ручки или ручки. Вы можете справиться с большинством этих задач самостоятельно, с помощью отвертки и похода в строительный магазин.

  Если шкафы окрашены, убедитесь, что краска не отслаивается и не отслаивается.Если это так, отшлифуйте их и нанесите свежий слой. Сильно поврежденные шкафы могут нуждаться в замене, а для этого может потребоваться подрядчик, если вы не обладаете навыками ремонта дома.

  • Раковины и краны Водопроводные системы должны работать без утечек, а все стоки должны быть свободными и чистыми. Сливной слив, предотвращающий переполнение ванны, должен быть в исправном состоянии. Горячие и холодные варианты должны работать, как указано на смесителях.

• Ванны и души. Приспособления, такие как душевая лейка, должны быть в рабочем состоянии, а стоки не должны забиваться. Если акрил на ванне отслаивается, возможно, вам придется отремонтировать ванну или заменить ее. Вытяжное отверстие, отводящее пар из душа, должно быть полностью исправным. Любую сломанную плитку для душа следует заменить.

Интерьер дома

Теперь пора взглянуть на другие общие внутренние поверхности.

• Стены и потолки Отремонтируйте отверстия от гвоздей, а также небольшие вмятины и вмятины в гипсокартоне.Если вы заметили обесцвечивание, например, отремонтированные повреждения, вызванные водой, покрасьте стены. Картина — один из самых дешевых и простых способов освежить комнату. Агент по недвижимости из Массачусетса Билл Гассетт рекомендует удалить обои, так как вряд ли покупатели будут разделять ваш стиль.
• Напольные покрытия Все, от ламината до ковра, должно быть в хорошем состоянии. Замените сколотую или потрескавшуюся напольную плитку или отполируйте поцарапанную или помятую древесину твердых пород. Замените порванное ковровое покрытие или протрите его паром, особенно если у вас есть домашние животные.
• HVAC Ваша система отопления, вентиляции и кондиционирования воздуха (HVAC) должна быть в хорошем рабочем состоянии, чистой и без утечек. Ваш термостат должен работать правильно. Если у вас есть какие-либо сомнения, наймите специалиста по HVAC, чтобы он выполнил настройку и дал вам оценку состояния вашей системы.
• Водонагреватель Точно так же ваш водонагреватель должен быть в хорошем рабочем состоянии и не протекать. Все трубы должны быть изолированы.
• Детекторы дыма и угарного газа Ваши детекторы должны быть в хорошем рабочем состоянии и быть не старше десяти лет.Проверьте свои детекторы и при необходимости замените батареи.
• Электрощит и автоматические выключатели Все должно соответствовать действующим нормам. В частности, замените панели, если у вас есть этикетки Zinsco / Sylvania GTE и Federal Pacific. Если в вашем доме есть одна из этих марок, вызовите электрика. Если у вас более старая система, например та, в которой используется блок предохранителей, вы также можете захотеть проверить или обновить ее, поскольку новому владельцу может быть сложно найти детали, или система может быть настроена для современного использования в способ, для которого он изначально не предназначен, что делает его подверженным проблемам.

Ремонт и модернизация

Давайте проведем принципиальное различие между ремонтом и модернизацией или улучшением.

Обновления — это необязательные, дискреционные способы, с помощью которых домовладелец пытается максимизировать ценность своего дома. Например, замена нового коврового покрытия в хорошем состоянии на паркет — это улучшение. Замена старых, плохих ковровых покрытий — это ремонт.

Подумайте об этом так: обновления могут повысить ценность вашего дома. Ремонт не даст вашей текущей стоимости упасть.

→ Воспользуйтесь нашим калькулятором благоустройства дома, чтобы узнать, какие проекты могут принести максимальную пользу вашему дому.

Внешний вид дома

Согласно анализу «Стоимость против ценности» за 2018 год, проведенному журналом Remodeling Magazine, несколько внешних проектов имеют самую высокую окупаемость с точки зрения стоимости при перепродаже.

Вот несколько проектов с высоким коэффициентом окупаемости, над которыми вы, возможно, захотите взяться.

• Гаражные ворота. Очевидно, это должно работать.Так что делайте любые пульты. Дверь также должна соответствовать всем местным нормам и критериям безопасности. Возможно, вам потребуется заменить механизм, если цилиндрическая пружина сломана, или если дверь имеет большие вмятины или вмятины.
• Наружные двери. Крупные вмятины и вмятины недопустимы. Фурнитура, такая как дверные ручки, должна быть в хорошем состоянии, а уплотнители должны быть неповрежденными, и большинство домовладельцев могут решить эти проблемы самостоятельно. Раздвижные стеклянные двери должны быть правильно выровнены по направляющим. Дверь, ведущая в гараж, должна быть огнестойкой и соответствовать нормам.Возможно, вам потребуется вызвать подрядчика для замены дверей или направляющих.

• Крыша На крыше не должно быть сломанной или отсутствующей черепицы, черепицы или коньковых крышек, поскольку эти компоненты защищают ваш дом от повреждения водой. Немедленно заменяйте все проблемные места. Трещины, пузыри и пузыри на герметике также являются обычным явлением. Устраните любые повреждения подложки, то есть слоя под черепицей или черепицей. Повреждение внутренней водой может означать протечку крыши, поэтому, если вы ее заметите, обратитесь к профессионалу.
• Карниз Карниз — это края крыши, которые выступают за внешнюю стену. Они состоят из облицовки, доски, на которой установлены желоба, и потолков, которые соединяются с облицовкой. Все должно быть без повреждений от воды и гниения. Возможно, вам придется нанять подрядчика для замены некоторых досок. Перекрасьте все участки, на которых краска отслаивается, поскольку краска обеспечивает защиту от атмосферных воздействий.
• Дренаж Дренаж двора должен иметь уклон от фундамента.Если во время дождя у фундамента собирается вода, вам, возможно, придется попросить подрядчика провести повторную оценку двора или взломать бетон, чтобы устранить проблему. Точно так же, если водосточные трубы удаляют дождевую воду из фундамента дома, но нет стока, это проблема.
• Фундамент Фундамент, стена ствола и подпорная стена должны быть прочными. Наймите подрядчика, который предоставит вам профессиональное мнение, если вы заметите какие-либо признаки нестабильности фундамента, такие как провисающие полы, горизонтальные трещины в фундаменте, а также горизонтальные или вертикальные трещины вдоль любых стен, внутренних или внешних.

→ Хотите пропустить работу? Получите выгодное предложение за наличные от Opendoor на свой почтовый ящик в течение 24 часов.

Двор

• Палубы Палуба или патио должны быть конструктивно прочными, с ограждениями, соответствующими нормам. Опорные колонны, также известные как интервалы заполнения, также должны быть конструктивно прочными. Палуба не должна иметь повреждений от воды или термитов. Вы можете нанести слой полиуретана поверх палубы, чтобы предотвратить повреждение водой в будущем.

• Ландшафтный дизайн Деревья, кусты, растения и другая растительность вокруг собственности не должны мешать. Например, если ваш дом находится рядом с высоким дубом, а ветви касаются крыши, вам нужно обрезать эти ветви, прежде чем они нанесут серьезный ущерб. Убедитесь, что дома не касаются деревья или кусты.
• Ограждение. Деревянные заборы не должны иметь гниющих или поврежденных водой досок. Ворота на всех заборах, деревянных или металлических, должны плавно открываться и закрываться.Ржавчину или сколы краски нужно исправить, но вы можете сделать это самостоятельно. Очистите забор с помощью преобразователя ржавчины и металлической щетки, а затем загрунтуйте и закрасьте пораженные участки.

Если вы ухаживали за своим домом на протяжении многих лет, возможно, вы не столкнетесь с этими проблемами. Регулярное профилактическое обслуживание, такое как ежемесячная проверка дымовых извещателей, защита настила от атмосферных воздействий каждый год или около того и замена отсутствующей черепицы, сокращает ваш список ремонта, когда вы решите переехать.

Заключительная мысль

Дом — это вложение, и регулярное техническое обслуживание — немного самодельной смазки для локтей, иногда звонок или два профессионалам — помогает сохранить ваши вложения.

В ванной комнате пахнет сточными водами

У большинства людей есть освежители воздуха в ванной, чтобы она пахла чистой. Иногда зажигают свечи или открывают ароматы, чтобы убедиться, что есть приятный запах.

К сожалению, иногда у вас может появиться запах канализации, и важно найти причину. Что делать, если в ванной пахнет сточными водами? Есть несколько областей для проверки; слив для душа, джакузи, раковина и унитаз. Если в стоках раковины и туалета слышно бульканье, а вода пахнет, возможно, проблема связана с канализационной системой.

Взглянув на эти три области, вы поймете, откуда исходит запах. Немедленное решение этой проблемы важно, потому что метановые газы из канализации легко воспламеняются и могут вызвать проблемы со здоровьем.

Почему это важно

Запах канализации — это не тот аромат, которым мы хотим дышать каждый день.Чувство запаха канализации в доме означает, что в душе есть проблема со сливом, вентиляционная труба, которая обрезана или неправильно установлена ​​на унитазе, или уплотнители сломаны или ослаблены. Наконец, этот запах также может быть вызван накоплением в сливе раковины. Если вы исследуете все эти области, но запах не исчезнет, ​​вам нужно будет вызвать специалиста.

В ванной пахнет сточными водами — причины

Мы принимаем душ, чтобы счистить грязь с нашего тела. Однако знаете ли вы, что продукты, которые мы используем, могут вызывать образование биопленки? Вы видите оранжевую или розовую пленку? Если да, то из-за этого слив для душа в ванной комнате может пахнуть сточными водами. Очистка этой биопленки важна, так как это бактерии.

Как очистить биопленку, если в ванной пахнет сточными водами

1. Снимите крышку сливного отверстия с помощью отвертки
2. Возьмите крышку малярного валика и окуните ее в горячую воду, а затем в дезинфицирующее средство
3. Вставьте малярный валик в слив и покрутите его, чтобы снять пленку
4. Повторите при необходимости поместите крышку в горячую воду и дезинфицирующее средство

Если у вас есть джакузи, вы можете заметить, что из нее выходят черные хлопья. Это также может быть связано с биопленкой, как и в душе, как упоминалось выше. Взгляните на эту ссылку, чтобы узнать, как ее очистить.

В раковине может скапливаться грязь и плесень, из-за чего в ванной комнате может пахнуть сточными водами. Исправить:

1.Используйте ½ стакана пищевой соды и ½ стакана дистиллированного белого уксуса

2. залейте в сток

3. Закройте смесь пробкой и держите ее в течение 30 минут, пока не образуется пена.

4. По истечении 30 минут выньте пробку и воспользуйтесь поршнем.

5. Создайте уплотнение с помощью плунжера и несколько раз переместите его вверх и вниз, чтобы попытаться удалить засор

6. Затем слейте теплую воду в канализацию на пару минут.

7.Повторите шаги с поршнем и водой, если засор остается.

Если засор остается, обратитесь за помощью к профессионалу.

Ловушка сухая, грязная или отсутствует, а в ванной пахнет сточными водами

Сифон представляет собой U-образную трубу под раковиной. Если P-сифон высыхает, это происходит из-за испарения воды из душа. Исправьте это проточной водой в течение нескольких минут, чтобы она наполнилась. Если ловушка P загрязнена, значит, она не задерживает воду и не дает выходить газам сероводорода.Если ловушка P отсутствует, замените ее или вызовите для этого специалиста.

В ванной по-прежнему пахнет сточными водами после проверки слива душа, джакузи и раковины? Затем проверьте туалет. Если вы чувствуете запах сточных вод, в унитазе может быть неправильно установлен или разрезана вентиляционная труба в стенах. Вентиляционная труба выводит запахи из дома, но если она будет разрезана или неправильно установлена, запах может вернуться в ванную комнату. Вы же не хотите, чтобы это длилось долго, и вам нужно вызвать профессионала.

Если вы посмотрите на унитаз и увидите, что рядом с ним скапливается вода, это может быть неплотная или сломанная пломба или требуется больше уплотнения.

Унитаз крепится к сливу с помощью уплотнителей. Если они сломаны или расшатаны, через них в дом попадут канализационные газы. Если через уплотнители течет вода вокруг унитаза, размножаются бактерии, из-за которых возникает неприятный запах.

Восковое кольцо герметизирует унитаз относительно труб, поэтому, если оно сломано или отсутствует, это может вызвать неприятный запах и его необходимо исправить.Вы можете сделать это самостоятельно, но лучше обратиться к профессионалу, так как это предполагает удаление всего унитаза.

Конопатка

Конопатка у основания унитаза важна, чтобы убедиться, что он прилегает к полу. Однако одни профессионалы не считают это хорошей идеей, в то время как другие считают, что это необходимо. Если герметик отсутствует, от пола может исходить запах канализации, если между полом и унитазом есть разделение. Если вам все же нужно добавить герметик, убедитесь, что вы оставили немного открытыми в передней и задней частях у основания унитаза для дренажа при мытье пола или в случае утечки воды

6.

Если вы слышите бульканье в унитазе или раковине и это неприятная вода, это может быть проблема с канализацией. Это не то, с чем домовладелец может возиться, и вам нужно вызвать профессионала. Профессионал придет домой и проведет осмотр канализационного коллектора .

Осмотр занимает всего несколько минут и включает в себя отключение воды в доме. Затем инспектор включит его, промоет систему и позволит камере канализационного осциллографа проплыть и сфотографировать трещины, засоры, материал линии и наличие корней деревьев, прорастающих через линию.Осмотр стоит около $ 100–250 $ в зависимости от местоположения дома.

7. Клапаны для впуска воздуха и вентиляционные отверстия

Бульканье в унитазе или раковине также может быть связано с засорением вентиляционного отверстия. Вентиляционное отверстие предназначено для обеспечения обратного потока воздуха в водопроводную систему и выпуска канализационных газов за пределы вашего дома. Если вентиляционное отверстие вырезано или установлено неправильно, оно не будет пропускать канализационные газы, и вода может булькать. На самом деле бульканье в раковине или унитазе — явный признак.Вентиляционные отверстия позволяют чистой воде проникать в систему, а вода плавно течет по дренажным трубам и выводит газ и запахи из дома.

В каждом доме должна быть по крайней мере одна водопроводная труба, выходящая наружу. Однако, вместо того, чтобы их много дома, некоторые люди предпочитают использовать клапаны для впуска воздуха. Не каждый штат позволяет их использовать, поэтому ознакомьтесь со строительными нормами и правилами вашего штата. Здесь, во Флориде, они разрешены в соответствии с 2014 FBC Plumbing Guide .Как и все механическое, они могут выйти из строя. Чаще всего устанавливаются клапаны для впуска воздуха под раковиной. Проверьте под раковиной, нет ли запаха канализации, если вы считаете, что это клапан для впуска воздуха.

Когда звонить профессионалу

Позвоните специалисту, если вам нужна помощь в диагностике проблемы или если вы обнаружите, что проблема не в ваших силах. Как упоминалось выше, если ваша проблема — бульканье в унитазе или раковине, то осмотр канализации должен проводить профессионал.

Заключение

Запах канализации в ванной комнате неприятен и может быть опасен, поэтому начните исследование, как только почувствуете запах. Есть несколько областей, которые необходимо проверить, как указано выше, и если вам неудобно их исправлять или вам нужна помощь в диагностике и исправлении, пожалуйста, оставьте нам примечание ниже, чтобы мы могли помочь!

водопроводных труб для потоотделения — что это значит? А это плохо?

Водопроводные трубы — обычное явление, которое может привести к чрезмерной сырости, особенно в жилых подвалах.

По мере того, как холодная наружная вода течет по водопроводным трубам, ведущим в ваш дом, она попадает в теплый и влажный воздух внутри. Трубы для холодной воды притягивают влагу из теплого воздуха, вызывая образование конденсата на внешней стороне водопроводных магистралей. На трубах может образоваться достаточно конденсата, они могут капать и образовывать лужи на полу.

Процесс такой же, как выпотевание стакана холодной воды в жаркий и влажный летний день.

Хотя процесс совершенно нормальный, он может привести к повышению влажности в вашем доме.В зависимости от расположения труб и степени потоотделения это также может повредить гипсокартон, плинтусы и пол. К счастью, можно предпринять определенные шаги, чтобы уменьшить или исключить запотевание водопроводных труб.

Идентификация труб для пропотевания

Первым шагом к решению этой проблемы является определение местоположения рассматриваемых труб. Также необходим прямой доступ к трубам.

Наиболее распространенные трубы, связанные с потоотделением, — это трубы, подверженные более высоким внутренним температурам в вашем подвале или других частях вашего дома.К сожалению, для этого ремонта требуется прямой доступ к рассматриваемым трубам, любые трубы для водоснабжения, расположенные в потолке или стенах, должны быть обнажены. Для этого может потребоваться разрезать гипсокартон или другое готовое настенное покрытие, чтобы получить к ним доступ.

Устранение дополнительной влаги

Следующим шагом является устранение любых проблем, которые могут привести к проникновению дополнительной влаги внутрь вашей трубы. Это может включать протекающие или протекающие трубы, чрезмерное количество воды вокруг фундамента или внешних стен с внешней стороны, а также любые трещины на внешних стенах или фундаменте.Этот ремонт может быть таким простым, как затягивание крана или ремонт желоба, или столь же обширным, как покрытие пола и стен подвала водонепроницаемым герметиком.