Фундамент и слив под баню своими руками: какой выбрать и сделать своими руками + видео — АртСтрой — строительные материалы в Санкт-Петербурге

Содержание

Фундамент под баню со сливом

Чтобы не ошибиться с установкой фундамента под банную постройку со сливом необходимо понимать, какого состава будут сточные воды, насколько агрессивным окажется их воздействие на трубы и какой фильтр придется использовать: гравийный или септический.

Выбор сливной канализации

Если в бане будет предусмотрен туалет (коричневый слив), обязательно наличие септического фильтра или ЛОС, при отсутствии санузла – достаточно гравийной фильтрации (серый слив).

Для обустройства канализации правильнее всего использовать специальные трубы, диаметром 11 см для септика и 5 см – для гравийного фильтра.

При использовании только сливных серых стоков (без коричневых), можно применять стандартный плоскостной слив. Так, из моечного отделения с наклонным герметичным черновым полом, вода будет удаляться сразу в гравийный слив.

Раньше «серый» слив осуществлялся сразу позади банного помещения, но согласно последним СанПинам, такие воды требуют гравийного очищения или прохождения через щелочную фильтрацию.

Как выбрать фундамент

Для банных помещений только с «серыми» водами эффективнее и дешевле выбирать столбчатые фундаментные сооружения. Нижний венец постройки будет опираться на бетонные столбики. Такая конструкция может быть построена с помощью труб в 11 см, они будут заглублены в арматуру и зафиксированы бетоном. Свободное место между столбами фундамента используется для сливного отвода воды.

Если технология предполагает обустройство канализации, лучше применить ленточный мелкозаглубленный фундамент. Материал: бетон, бетоноплиты, кирпич на бетонном основании.

В зависимости от конструкции бани необходимо учитывать, что:

Под масштабные строения лучше использовать железобетонные основы; железобетон хорошо выдерживает и «серый» и «коричневый» слив, не подвержен коррозии и длительному воздействию влаги и пара высоких температур.

Для небольших бань из сруба или бревна подойдут фундаменты из сборных конструкций: кирпичные или блоковые со столбчатой основой из бетона или блока. Это гарантирует устойчивость стен от деформаций при сезонных изменениях температур.

Каркасные бани могут возводиться на фундаментах любого типа (сваи, автопокрышки, заполоненные щебнем). Такой тип основы не восприимчив к движениям грунта, поэтому его можно устанавливать практически в любых регионах.

Правильный выбор

В зависимости от почв фундамент под баню со сливом можно выбирать исходя из нескольких критериев.

Во-первых, это обеспечит устойчивость и долговечность постройки, во-вторых, ее функциональность и уровень комфортабельного пребывания в парилке. Какой фундамент будет правильным выбором относительно грунтовой подстилки:

Торфяные грунты – требуют плитной конструкции. Они дорогие, но обеспечивают максимальную устойчивость бани.
Песчаные и супесчаные поверхности. Можно использовать столбчатые или сборные фундаменты. У таких грунтов высокий уровень дренажа влаги, поэтому любой вид фундамента буде оправдан. Влага не будет застаиваться ни на каком уровне, так что повреждений основе это не нанесет.
Тяжелые грунты с пластинчатой глиной требуют свайных конструкций с ростверком, который защитит их от воздействия низких температур зимой.

Важные моменты при выборе фундамента под баню

Если вы делаете баню своими руками, обратите внимание на следующие моменты. Трубы должны иметь как можно меньше изгибов, именно там собирается вся грязь, которая впоследствии приводит к загрязнению и полному выходу из строя.

Грунты с высоким содержанием глины также будут затруднять дренаж, как и наклон местности под застройку.

Обустройство системы водоотведения должно происходить на этапе планирования бани и рассчитываться исходя из максимальных показателей (на фото ниже).

Кстати, при строительстве фундамента часто используют мембрану TEFOND. Основное назначение мембраны – гидроизоляция и отвод грунтовой и дождевой воды. Мембрана имеет множество преимуществ так как обеспечивает абсолютную гидроизоляцию, устойчивость и является долговечной конструкцией.

В проекте обязательно необходимо учитывать тип чернового пола: бетонная стяжка, цемент, другие виды покрытий, а также метраж «мокрого» пола и материал чистового настила.

При сером сливе под полами проводят горизонтальную трубу под наклоном, при установке унитаза и раковин, необходим центральный вертикальный стояк, который будет подключен к горизонтальной трубе.

Чтобы избежать попадания в воздух бани неприятных канализационных запахов напольные сливы должны быть оборудованы водяными замками. Если инструкция к сливам отсутствует, или они обустраиваются из подручных материалов важно помнить, что диаметр патрубка равняется параметрам сечения трубы.

Сливная канализация может устанавливаться не только на этапе строительства бани, но и уже в готовом помещении. Канализационные трубы лучше выбирать из ПВХ, толщиной 0,22 см. Корпусы слива и сифоны предпочтительнее заводские из пластика. Защитная решетка – из чугуна или оцинкованной стали.

Если трубы будут прокладываться в уже готовой бане, необходимо удалить настил и лаги или задействовать метод штробирования. Место под слив выбирают в углу помещения. Магистрали труб делают под уклоном в 2,5-3 см. Дно траншеи засыпают песком, который тщательно утрамбовывают. В месте установки слива монтируют опалубку из тонких листов железа.

Перекрытие сливного отверстия необходимо оставлять открытым. В качестве клапана можно использовать резиновый мячик. При высоком уровне воды он будет всплывать, а при уходе воды – становиться на место и закрывать доступ в помещение неприятным запахам.

Водоотведение можно осуществлять посредством дренажной системы или оборудовать специальную выгребную яму, все зависит от водонагрузки и канализационных стоков (используют воронки, сливные ямы за пределами бани).

Мнение современных экспертов – сливные воды просто необходимо выводить за пределы бани, так как любой подстил сохнуть будет долго даже летом, а зимой и вовсе превратится в лед. Поэтому фундамент бани должен изначально иметь спланированную систему отвода сливных вод.

Читайте также: Какой фундамент для бани лучше, Как сделать фундамент для бани, Слив в бане своими руками

Строим оптимальный фундамент под баню со сливом

Слив воды и фундамент бани

Основное назначение фундамента – прочность и надежность строения. Поэтому и само основание должно отвечать аналогичным требованиям. Однако, при эксплуатации сливные воды могут оказывать разрушительное влияние на строение. Следовательно, основа бани и слив воды должны быть взаимосвязаны между собой. Поэтому фундамент под баню со сливом должен тщательно планироваться.

Отвод сточной воды

Крепость и надежность фундамента бани во многом зависит от правильной организации отвода сточной воды. Популярностью у строителей бань пользуются два вида слива:

Отвод сточной воды в бане

Канализационные трубы. Такой вариант используется в том случае, когда в бане предусмотрен унитаз. В этом случае от каждого отделения бани проводятся трубы: из туалета труба должна быть диаметром 11 см, от моечного отделения – 5 см.
Плоскостной слив. При таком отводе сточных вод сооружают наклонный герметичный пол под моечным отделением, а само помещение обустраивается проливным полом. Таким образом, вода, не задерживаясь на проливном полу, попадает на наклонный пол внизу и направляется в нужное русло.

к оглавлению ↑

Виды фундаментов для бани и их преимущества

Для бани можно сооружать любой вид фундамента, каждый из них имеет свои положительные моменты:

Различные фундаменты для бани

Ленточный фундамент – это самое распространенное основание. Пользуется популярностью благодаря простоте возведения и прочности. Может возводиться практически на любом грунте. Недостатки грунта компенсируются глубиной закладки фундамента.
Монолитное плитное основание может возводиться в любом месте, так как не подвергается вспучиванию.
Столбчатый фундамент – это более экономичный вариант по сравнению с ленточным фундаментом. Может использоваться на участках со склоном. Такой фундамент позволяет организовать отвод воды из бани на более поздних этапах обустройства фундамента.

Свайно-винтовой фундамент является аналогией столбчатого основания, но отличается большей прочностью и надежностью. Кроме того, свайное основание – отличное решение для местности с большим перепадом высоты.

к оглавлению ↑

Оптимальный вариант фундамента для бани со сливом

Выбирая оптимальный тип фундамента для бани со сливом важно обратить внимание на несколько факторов:

Размеры будущей постройки.
Тип грунта, глубина промерзания почвы, уровень грунтовых вод, рельеф участка.
Планируемые затраты на строительство.

Ленточный фундамент может быть заложен на участке с любым грунтом, необходимо лишь правильно выбрать глубину закладки. Кроме того, этот тип основания не требует больших материальных затрат, а при правильной закладке может выдержать двухъярусную постройку. Однако устройство ленточного фундамента на участках со склоном потребует дополнительных затрат.

Фундамент под баню со сливом на винтовых сваях имеет невысокую стоимость и возводится за короткий промежуток времени. Такой тип фундамента может выполняться на участке с любым уровнем склона, на грунте любого типа. Свайно-винтовое основание отличается надежностью. Позволяет возводить строения в несколько ярусов из любых материалов с тяжелыми перекрытиями.

Для легких строений оптимальным вариантом будет столбчатое основание.

На подвижных и пучинистых грунтах лучше всего возводить монолитное плитное основание. Оно способно выдержать строение с любыми габаритами. Однако такой фундамент требует вложения значительного количества материальных средств.

к оглавлению ↑

Обустройство фундамента ленточного типа под баню со сливом

Наибольшей популярностью при возведении бань со сливом пользуется ленточный фундамент. Этот вариант считается оптимальным благодаря малым затратам на возведение и высокой несущей способности. Перед началом работы определяют два показателя:

Ширина фундамента. Этот показатель зависит от материала, из которого будет сооружаться баня. Наиболее распространенный размер – 25-30 см.
Глубина закладки фундамента. Рассчитывать этот параметр необходимо в зависимости от типа грунта и степени его стабильности. Например, на каменистых грунтах и гравелистых песчаниках разных фракций глубина залегания фундамента должна быть не менее 50 см, а на пучинистых грунтах с примесью песка и глинистых грунтах — не менее 70 см.

Чтобы провести правильную закладку фундамента под баню со сливом, необходимо придерживаться пошаговой технологии закладки ленточного фундамента:

Для начала необходимо провести разметку фундамента. Для этого используют строительный шнур и деревянные колышки. При разметке учитывают размер бани, форму будущего основания и его ширину. Основное внимание уделяется прямизне углов и диагоналям.
На отведенном участке вырубают имеющиеся кустарники и снимают растительный слой почвы.
Затем начинают рыть траншею. Ее ширина складывается из ширины ленты фундамента плюс толщина досок опалубки. Глубина учитывает глубину залегания плюс высота песчано-гравийной подушки.
Дно подготовленной траншеи засыпают слоем песка толщиной 7-10 см. Для более заглубленных фундаментов высота песчаной подушки может достигать 15 см. засыпанный песок увлажняют и тщательно уплотняют. Поверх насыпают слой щебня толщиной до 10 см, который также утрамбовывают.
Далее начинают сборку опалубки. При этом учитывают, что лента фундамента должна возвышаться над уровнем грунта на 20 см. Монтаж опалубки сопровождается постоянной проверкой правильности формы и горизонтальности. Для этого используют строительный уровень. Чтобы предотвратить деформацию опалубки во время заливки и застывания бетонного раствора, необходимо изнутри установить перемычки-распорки, а с внешней стороны — поставить упоры.
Внутри опалубки связывают и устанавливают армирующий пояс. Для небольших строений можно проводить армирование в один ряд, а для габаритных сооружений лучше установить два ряда армирующей сетки.
С каждой стороны фундамента в опалубке прорезают отверстия, с помощью которых будет продуваться пространство под полом. В них можно установить обрезанные канализационные трубы диаметром 10 см.
На следующем этапе проводят организацию отвода воды из бани. Для этого в определенном месте с внешней и внутренней стороны опалубки выкапывают небольшие ямки. Далее в опалубке выпиливают окошки, через которые пропускают канализационную трубу. Если вода будет сливаться в небольшом объеме, то можно взять трубу диаметром 5 см. Если планируются большие объемы слива, то лучше взять трубу диаметром 10 см. при расположении канализационной трубы для слива воды обязательно следует выдержать уклон 10-15⁰ на внешнюю сторону. Для ее закрепления используют кусочки пластика, в которых вырезаны дырки, соответствующие диаметру трубы. Пластик можно закрепить на стенках опалубки с помощью саморезов.
Теперь можно заняться бетонным раствором. При большом бюджете строительства можно воспользоваться услугами специализированной организации, которая предоставит нужный объем готового бетонного раствора. Специальная техника обеспечит механизированную заливку бетона, главное обеспечить подъезд к участку. При самостоятельном замешивании бетона важно соблюдать необходимые пропорции. Для качественной смеси нужно взять цемент марки М400, песок и чистую щебенку в соотношении 1:3:4.
Заливать бетонную смесь лучше одновременно слоями по 2 см. Каждый слой прокалывают прутом арматуры или штыковой лопатой, можно дополнительно простукивать опалубку. Это предотвратит образование пустот в фундаменте. С помощью мастерка залитый раствор необходимо равномерно распределить по всей площади ленты фундамента. Обеспечивая общий горизонтальный уровень. Для обеспечения монолитности фундамента заливка бетонной смеси должна быть одноразовой.
Поверхность залитого ленточного фундамента тщательно разравнивают и накрывают полиэтиленовой пленкой, чтобы избежать пересыхания поверхности и ее дальнейшего растрескивания. Для дополнительного увлажнения первые 3-4 дня можно опрыскивать поверхность водой из распылителя.
Для схватывания бетонного раствора необходимо оставить фундамент на неделю. После этого можно проводить демонтаж опалубки. Однако приступать к дальнейшему строительству можно только через месяц. Этого времени достаточно, чтобы фундамент набрал прочность.
После полного созревания фундамента обязательно проводят гидроизоляцию основания. Для этого можно использовать рубероид, который закрепляют с помощью слоя горячей гудронной мастики. Не исключается возможность полного покрытия фундамента гудронной мастикой со всех сторон.

Баня относится к помещениям, которые очень часто соприкасаются с водой. Это может привести к преждевременному разрушению и самого строения, и его основания. Чтобы защитить баню от гниения, а ее фундамент от частого ремонта, необходимо тщательным образом продумать и организовать качественный отвод воды.

Метки: Баня
Фундамент под баню со сливом – как сделать правильно
Чтобы правильно сделать фундамент под баню со сливом, нужно лишь немного представлять себе, как отводятся банные сточные воды, что в них содержится, как нужно их чистить.
Исходя из ответов на эти вопросы, вы сможете четко понять, какой тип банного фундамента выбрать, какие использовать материалы и каким должен быть конструктив основания под баню.
В зависимости от того, какие стоки из бани у вас выходят – «серые» или «коричневые», сточные воды могут направляться в гравийный фильтр или в септик.
Если вы обустроили в бане туалет, который функционирует сезонно или круглогодично, то банные стоки будут содержать фекалии. Такие стоки носят название «коричневых» и должны подвергаться обязательной переработке в септике или ЛОС.
Если же из бани поступает только вода из-под моечного отделения, которая кроме мыла и шампуней содержит лишь небольшую часть загрязнений, то такие сточные воды носят название «серых». Их можно отправлять в гравийный фильтр для простой очистки.
Какие варианты слива воды из бани могут быть
Для обычной бани используются два варианта слива сточных вод. Для того, чтобы отправить коричневые воды в септик, а также серые воды на гравийный фильтр, может быть использован вариант с канализационными трубами. В этом случае от унитаза в санузле проводятся трубы сечением 110 мм к септику, а от трапа в моечном отделении проводятся трубы сечением 50 мм к емкости с гравийным фильтром.
В случае, когда из бани идут только серые стоки, может быть использован вариант с плоскостным сливом, когда под моечным отделением обустраивается наклонный герметичный второй пол, а в самом моечном отделении делается чистовой проливной пол. Вода из моечного отделения проливается сквозь проливной пол, попадает на сливную плоскость и отправляется в емкость с гравийным фильтром.
В старых банях вода в таком варианте просто сливалась на грунт позади бани. Однако по новым правилам СанПиН даже серые стоки из бани требуют очистки до момента слива их на грунт. Значит, потребуется использовать гравийный или щебеночный фильтр для очистки банных вод.

Какой фундамент под баню со сливом выбрать
Самым лучшим и самым дешевым вариантом в случае наличия только серых стоков из бани и при обустройстве сливной плоскости будет столбчатый фундамент. В этом варианте нижний венец банного сруба опирается на столбики из бетона или блоков. Столбчатый фундамент под баню может быть также обустроен при помощи самых обычных труб сечением 110 мм, в которые опускается арматура и заливается бетон.
Пространство между фундаментными столбами можно использовать для обустройства сливной плоскости.
В случае если у вас будет использован вариант с канализационными трубами, то фундамент под баню со сливом можно делать в варианте МЗФЛ. Малозаглубленный ленточный фундамент может быть выполнен как из бетона, так и из бетонных блоков, либо кирпича на бетонном основании.
Какие материалы для фундамента бани лучше использовать? На этот вопрос можно ответить по-разному в зависимости от того, в каком варианте исполнено ваше банное строение:
Под большую баню лучше всего использовать железобетонное основание. В этом случае фундамент под баню со сливом из санузла и моечного отделения будет испытывать большие нагрузки и железобетон – самый лучший вариант.
Под небольшой банный сруб из бревна или бруса можно использовать сборный фундамент из кирпича и / или блоков, а также столбчатый фундамент из бетона либо блоков. Сам по себе сруб – достаточно прочно связанная конструкция. Это позволяет банному срубу выдерживать любые деформации при сезонных подвижках грунта.
Под каркасное банное строение можно использовать любой вариант основания, начиная от свайного и заканчивая основанием из автомобильных покрышек, набитых щебнем или ПГС. Каркас является самым прочным вариантом в плане противодействия подвижкам грунта и может быть поставлен фактически на всех видах фундаментов.
Что и на каких почвах делать
В зависимости от типа почвы на вашем участке можно также выбрать разные варианты банного основания.
Если у вас песчаные и супесчаные грунты, то вам подойдут любые варианты – от сборных до столбчатых. Эти типы грунтов очень хорошо дренируют влагу, а потому фундамент под баню со сливом можно устраивать любой. Влага не будет застаиваться в щебеночном фильтре, а также в третьем сливном отделении септика при обустройстве полноценного варианта банной канализации.
Если у вас слабые грунты, типа торфяных, то лучше всего вам подойдут плитные варианты фундамента, которые, хоть и являются самыми дорогими, смогут обеспечить отличную устойчивость ваших строений на слабых почвах.
Согласитесь, нет ничего хуже, чем построить дом или баню и наблюдать, как медленно, но неуклонно один из углов погружается все глубже в грунт, вызывая перекос и разрушение строения.
Если у вас на участке тяжелые грунты типа пластичной глины, которые также характеризуются высоким УГВ, вам подойдет свайный вариант фундамента с ростверком, который обеспечит защиту ваших строений от последствий морозного пучения в зимний период.
Как залить фундамент для бани с фундаментом для печи и сливом воды?
Какой русский человек не любит баню? Думаю таких людей очень мало. Так вот, любой заядлый банщик, у кого её нет, мечтает о постройке своей собственной баньки и не знает с чего начать. В этой познавательной статье хочу рассказать вам, какая именно нужна опора, в зависимости от состояния почвы (уровень грунтовых вод, глубина промерзания), то есть несущая способность грунта. Также о разметке и заливке фундамента.
Конечно, кто–то из умных может сказать, что банька это лёгкое строение из бруса или бревна, и какая разница на какую основу её лепить. Но таким ребятам смело могу сказать, что от этого зависит долговечность вашей парильни.
Теперь давайте посмотрим какие виды фундамента бывают, а вы подумаете, какой именно подойдёт для вашей баньки.
Какой фундамент лучше выбрать?
Фундамент находится в подземной части сооружения. На него давит вся опора стен, крыши и перекрытия, поэтому всё зависит от вашего выбора. Даже если грунтовые воды близко, то вы здесь найдёте подходящее основание.
1. Винтовой фундамент под баню:
Винтовые сваи будут самым лучшим решением для любого вида грунта, и самое главное, их даже можно делать зимой. Монтаж таких винтов производится с помощью специальной техники или длинной трубой прикреплённой к свае. Но сначала делается разметка на участке по периметру. Устанавливать их можно на разном расстоянии, всё зависит от почвы.
Если баня будет легкой конструкцией, то устанавливать сваи можно на расстоянии 2 – 3 метра. Глубина делается до плотного слоя грунта 1,5 – 2 метра.
Когда все сваи выставлены по уровню и ввинчены, на каждый винт одеваются оголовки 250 х 250 мм и привариваются. Диаметр подбирается от самой сваи.
Внимание! Толщину свай лучше подбирать специалистом, всё зависит от веса бани. Для более лёгкой конструкции винты берут от 90 мм. Соответственно маленькие конструкции, можно выполнить своими руками.
Дальше на оголовки крепится нижний венец бруса. Самое главное правильно сделать запилы, только на площадке оголовков, иначе сделанные в другом месте ослабят брус.
Кстати, если высота свай выше над землёй 70 см, то надо сделать перевязку швеллером, только после этого укладывать брус, чтобы винты не деформировались.
2. Монолитный (плитный плавающий) фундамент:
Сразу скажу этот вид основания, для очень мощных конструкций и для бани его применяют редко. Он является самым дорогостоящим основанием. Делать его не сложно, но время уйдёт много. Такой фундамент надёжно защищает от грунтовых вод, а жёсткая армированная конструкция не боится усадки и деформации грунта.Так как плита даже, если будет двигаться предохранит баню от разрушения. Монолит в основном используется на однородных, пучинистых, в том числе и глинистых грунтах, также торфяных и болотистых местах.
Под это основание вначале выравниваем поверхность, затем делаем разметку, и выкапываем котлован высотой примерно 40 – 50 см. Для бани этого будет вполне достаточно. Затем делаем опалубку щитами, высотой 40 см. над землёй. Застилаем на почву специальный материал (геокстил) в несколько слоёв, насыпаем песок толщиной 30 см и утрамбовываем. Прокладываем канализационную трубу.
Так как без армировки это не бетон, поэтому укладываем арматуру. Первый слой кладётся на расстоянии 5 см Второй 20 см от первого. Арматуру делаем в двух направлениях (сетка 30 х 30 см), связываем проволокой.
Заливаем фундамент с помощью миксера и накрываем плёнкой на 8 – 10 дней. Далее можно будет строить баню кирпичную или из блоков, ну и конечно же из древесных материалов.
Важно! Качество лучшего бетона можно добиться с помощью вибрационной машинки, она выгоняет воздух из бетона.
3. Столбчатый:
Этот фундамент более удобен при строительстве небольших сооружений со слабым давлением на основу. Не подойдёт для кирпича, бетона, шлакоблоков. Самый лёгкий способ это при помощи асбестоцементной трубы или железной. Для этого сначала делают разметку, затем выкапывают ямы глубиной 1,2 – 1,5 метра и если в них не набирается вода от грунтовых вод, то этой глубины будет достаточно. Кстати, копать её можно с помощью лопаты, но ещё есть более быстрый способ, сверлить конусообразным буром. Тогда отверстия получаются намного ровнее.
Важно! Столбчатые опоры для бани обязательно должны быть по углам бани и между стеной на расстоянии 1,5 – 2 метра. Всё зависит от тяжести конструкций.
Ещё важно для столбов, какие нужны диаметры отверстий, а они должны быть больше на 5 – 10 см., чем параметры материала.
Для асбестоцементной трубы — 200 мм. в диаметре.
Кирпича — 50 х 50 см.
Бутового камня — 60 х 60 см.
Железобетона — 30 – 35 см.
Далее в отверстие засыпаем песок, примерно 20 см. и хорошо проливаем, чтобы песок хорошо утрамбовывался. Следующим этапом нужно обернуть трубу гидроизоляцией и вставить в ямку. Промежуток между стеной засыпаем песком или щебнем.
В трубу втыкаем сетку из арматуры диаметром 12 мм. Связываем её, как показано на рисунке.
И при помощи бетономешалки заливаем. Не торопясь, хорошо утрамбовывая и выгоняя воздух.
Ещё можно посмотреть видео, как быстро залить столбчатый фундамент своими руками.
4. Ленточный фундамент:
Это вид самый универсальный, он подойдет для любой почвы и выдержит любое строение. На нём можно сделать даже баню в 2 этажа. Делают его путём заливки бетона по всему периметру. Возводят ленточный фундамент глубиной ниже грунтовых вод на вашем участке и высотой выше 30 см от земли. Достоинством ленточной основы в том, чтобы равномерно распределить вес всего строения по отношению к грунту.
Также, если смотреть по тяжести бани и хорошей почвы, фундамент можно сделать мелко заглубленным. Соответственно он будет более дешевым, но его надо хорошо армировать. Посмотрите схему, такой основы.
Как разметить фундамент для бани своими руками? Полная инструкция разметки
После того, как вы полностью определились, какой фундамент вам подойдёт, переходим к разметке. Она будет заключаться в том, чтобы отметить внешние и внутренние стены. В качестве примера буду приводить мелко заглубленный ленточный фундамент.
Для этого нам понадобится:
Лопата совковая;
Лопата штыковая;
Капроновый шнур;
Рулетка;
Уровень;
Колышки;
Молоток.
1. Для начала нужно убрать верхний слой грунта и выравнять место под постройку бани. Возможно вам понадобиться техника.
2. Вбиваем кол от куда будете начинать разметку.
3. Таким образом вгоняем все 4 угла в будущей конструкции. Далее натягиваем нитку по периметру колышков и мерим диагональ, также смотрим угол по треугольнику Пифагора.
4. Шнур натягиваем на такую высоту на которой будет выставляться опалубка. Для проверки уровня шнура нужно воспользоваться нивелиром. Конечно его можно будет использовать не посредственно, когда будете выставлять щиты.
5. Также размечаем внутреннюю сторону, только вместе с перегородкой. Теперь, чтобы начать копать траншею нам нужно перенести колышки дальше ленточного фундамента. Также отметим места, где будут находиться перегородки.
6. Когда разметку разметили, начинаем рыть траншею. После того, как она выкопана нужно хорошо протрамбовать грунт и засыпать слой песка. Для мелко заглубленного фундамента достаточно будет 10 см. Для глубокого до 20 см. Проливаем водой, чтобы песок осел и ждём пока высохнет, а пока переходим к следующему этапу.
Изготовление деревянной опалубки своими руками:
Собрать опалубку можно из любого материала из шифера, досок, фанеры, также можно взять щиты на прокат. Что значительно облегчит вашу работу. Деревянный щит можно сколотить своими руками из досок и скрепить их брусками. Крепить бруски можно на гвозди, но лучше на саморезы, чтобы в последствии можно было легко разобрать.
Монтировать опалубку можно тремя способами.
1. Внутрь опалубки вставляем собранные щиты, делаем подпорки из любого пиломатериала. Сверху тоже фиксируем поперечный брусок, на саморезы, чтобы она не разъехалась.
2. Есть лучше вариант. Ставим щиты на грунт и делаем из брусков специальные треугольники, а в конце вбиваем в землю кол. Соответственно сверху тоже делаем поперечную распорку. Низ подсыпаем землёй.
3. Ну и третий способ, здесь просто. На прямую к щитовым брускам крепим бруски, затем закручиваем поперечины. Внизу, как показано на рисунке вбиваем кол. Всю конструкцию скрепляем на саморезы.
Конечно же есть еще виды опалубки, съёмные и не разъёмные, но их я сейчас описывать не буду. Так как здесь были показаны самые простые варианты.
В готовую опалубку вкладываем арматуру, но не забываем высота от земли арматурной сетки должна составлять 5 см., а от начала опалубки 10 см.
Саму арматуру можно сварить, хоть это делать не рекомендуется из–за ослабления металла, но лучший вариант связать вязальной проволокой, хоть это и занимает больше времени.
Инструкция: как сделать фундамент для бани своими руками со сливом?
Как правильно сделать слив, чтобы он не причинил вред самой конструкции? Вот об этом и хотелось рассказать, ведь лучше сразу предусмотреть сток воды. Для начала нужно произвести разметку фундамента и собрать опалубку, об этом я уже писал чуть выше. Теперь самое главное проделать отверстия под канализационную трубу и уложить её с уклоном 10 – 15°, а чтобы её можно было точно разместить ставим пластины, завёрнутые к опалубке.
Кстати, чуть не забыл, не забудьте про вентиляционные отверстия, их делают тоже в опалубке.
Теперь когда всё подготовлено, заливаем бетон из расчёта: цемент – 1 ведро, песка – 2,5 ведра и щебня — 4 в. Замес бетона можно производить в бетономешалке. Кстати, вместе с собранной опалубкой, лучше сразу собрать щиты для фундамента под банную печь.
Основу для печи, надо заливать отдельно от фундамента бани, желательно на расстоянии 40 см., в целях пожарной безопасности. Или в дальнейшем, стенки от печи выкладывать из огнеупорного кирпича. Глубина его должна быть 60 – 70 см. ширина,на пол кирпича больше печи.
Важно! Заливать фундамент лучше сразу целиком, чтобы он был без разрывов, тогда у нас получится крепкая основа без трещин по середине бани.
Готовый фундамент несколько дней проливаем водой и накрываем плёнкой. Через неделю, можно будет разбирать щиты опалубки.
Вот теперь хотелось по подробнее рассказать про слив воды. Раньше с этим было всё просто, люди оставляли щели в полу и вода уходила в ямку под полом. Сейчас же, если у вас ленточный фундамент, то собирается канализационная труба под уклоном, стыки все хорошо герметизируются и заливается пол с уклоном, где у вас находится сам слив
В дальнейшем делается деревянный пол с отверстиями или кладётся плитка на стяжку
Далее отводим воду в колодец или канализацию.
Фундамент для бани 4х6:
Ленточный фундамент 4х6 начинается с разметки. Для начала необходимо:
1. По размерам забить колья по углам. Рядом с ними на расстоянии вбиваем ещё по 2 кола с каждого угла.
2. Натягиваем шнурку по дальним колышкам, замеряем и выставляем диагональ. Смотрим, чтобы был угол, размеры как его мерить было показано выше 3х4х5 метров.
Кстати, для размеров лучше брать белую нитку, потому что чёрную вообще не видать.
3. Далее необходимо знать ширину ленты будущего фундамента, она у нас составляет 25 см.
4. Затем рядом с забитыми кольями (где натянута нитка) отступаем расстояние 25 см и вбиваем с каждых углов ещё по колу для внутренней стороны нитки.
5. Копаем траншею глубиной 40 см. Как только выкопаете её, надо песком (слой 20 см) сделать подушку, Её хорошо проливаем водой и утрамбовываем.
6. Собираем и выставляем опалубку, как это делать уже писалось выше.
7. Вкладываем в опалубку арматуру и заливаем бетон.
Надеюсь всё было понятно, что неясно, можно спросить в комментариях.
Фундамент для бани 4 на 4 со сливом:
Человеку у которого небольшая семья, да и в целях экономии денег предлагается сделать фундамент для бани 4 x 4. Чтобы в последствии она получилась более экономичней, да и прогревалась намного быстрее, по сравнению с большой.
Чтобы правильно разметить территорию нужно:
1. Очистить участок, где будете делать основу, от травы.
2. Вбиваем 3 колышка по размеру в виде треугольника длиннее основания на 5 см с каждой стороны. Натягиваем на них шнурку.
3. Теперь с помощью угла 3х4х5 (треугольник Пифагора) выставляем последний 4 угол. Вбиваем колышек, чтобы получился квадрат.
4. Натягиваем нитку и проверяем разметку по диагоналям, если вы нашли угол 90° значит она должна быть ровной. Также и натягиваем её по уровню на высоту опалубки.
5. Таким же образом выставляем внутренний контур фундамента. Не забываем отметить середину перегородки.
6. Капаем траншею глубиной 40 см. и делаем песчаную подушку толщиной 10 – 20 см.
7. Как только определитесь со сливом и дренажной ямой (куда будет сливаться вода с парной) надо выкопать траншею между ними. Для канализации лучше брать трубу из ПВХ Ø 110 мм., тогда вода будет сливаться быстрее.
8. Трубу укладываем в траншею с песчаной подушкой и уклоном не меньше 2 – 3 см на погонный метр
9. Выставляем опалубку, внутри связываем арматуру и заливаем бетон, как это сделать можно посмотреть в этой же статье, только выше.
как сделать и что учесть
Однако, учитывая небольшую массу здания, можно сразу обратиться к винтовому основанию. Кроме того, необходимо заложить в план качественное утепление пола, особенно если речь идет о холодных климатических зонах.
Стоки могут быть серыми или коричневыми. Направляются они сперва, соответственно, на фильтр или непосредственно в септик.
Также учитывается наличие в бане туалета, который может работать постоянно или периодически. Тогда слив должен быть направлен непосредственно в септик, где происходит очистка сточных вод от фекалий.
Если же в бане нет туалета, а сточные воды содержат только шампунь и мыло, тогда можно слив направить на графитовый фильтр для простой очистки.
Какие существуют варианты сливов для бани
Канализационная система. Делается из металлических или пластиковых труб большого сечения, а стоки направляются под фундаментом в септик или на фильтра.
Плоскостной слив. Эта конструкция используется с серыми стоками, устанавливается непосредственно под моечным отделением и предусматривает наклонный герметичный второй пол, который изначально нужно сделать при установке винтового свайного фундамента. Чтобы зимой стоки не замерзли через разницу температур окружающей среды, грунта и температуры в помещении, утепление делается пенопластом или другим материалом по внутренней поверхности второго пола.
Какой фундамент для строительства бани будет оптимальным?
Существует несколько основных вариантов оснований под бани, с помощью которых можно сделать качественный слив сточных вод своими руками без нарушения целостности конструкции в целом.
Важно знать, какие стоки будут доминировать в сливе. И если не предусматривается канализационная система, тогда для таких целей прекрасно подойдет столбчатый или винтовой на сваях фундамент.
Его изготовление занимает мало времени, стоит он относительно недорого и отличается долговечностью. А самое главное, что сделать его можно своими руками без использования специальной строительной техники на ограниченных площадях строительной площадки.
Преимущества столбчатого фундамента на сваях для бани
Можно использовать подручные материалы: металлические трубы, бетон и арматуру. Ведь конструкция бани легкая, ее не строят из натурального камня или бетона, а, в большинстве случаев, из дерева. Однако, сделать утепление пола будет довольно сложно ввиду рельефности основы.
Между сваями можно проложить сливное пространство открытого типа или установить защитную решетку с пористым утеплением;
Конструкция прекрасно подходит для зданий, построенных на болотистых грунтах и подверженных сезонным подвижкам через промерзание грунтов;
Утепление пола делается непосредственно при монтаже второго пола;
Трубные коммуникации можно прокладывать на различной глубине. Дополнительно можно предусмотреть утепление труб, но все равно не рекомендуется устанавливать их на глубине ниже нижней кромки винтовых свай;
Баню можно построить на большом уклоне;
Несущие конструкции устанавливаются непосредственно на верхнюю горизонтальную выровненную кромку фундамента, которая может и стать вторым полом с утеплением.
Какие строительные материалы используются для фундаментов под баню на винтовых сваях?
Железные или железобетонные сваи, которые затем будут вкручиваться в почву до уровня промерзания грунта;
Утепление фундамента пенопластом, минеральной или стекловатой;
Гидроизоляция;
Жидкий бетон для заливки свай;
Арматура для укрепления несущей конструкции;
Древесина или бетонные панели для установки дублирующего пола;
Утепление минеральной ватой пола;
Стальные или пластиковые канализационные трубы расчетного диаметра под мощность самой бани.
Сваи для возведения фундамента бани.
Утепление пола лучше делать из надежных экологически чистых материалов, которые не подвержены влиянию температуры и влаги. Для пола оптимальный утеплитель – это дешевый и долговечный пенопласт, ведь он будет клеиться на внутреннюю поверхность второго пола.
А вот для труб лучше использовать войлок — современный пористый теплоизоляционный полимерный материал. Утепление фундамента можно делать в случае использования природного слива через второй пол, т.к. это весьма бюджетный вариант слива для бани, отчего зимой возможно замерзание сточных вод.
Технология строительства винтового фундамента для бани со сливом на металлических сваях
Расчет допустимых нагрузок на основание бани, выбор типа и размеров винтовых свай;
Разметка строительной площадки, выбор места установки свай;
Подготовка траншеи для армирования и заливки бетоном;
Установка винтовых свай в соответствии со строительными нормами;
Выравнивание конструкции по горизонтали, дальнейшее армирование;
Утепление основного фундамента по внешнему периметру;
Установка канализационных труб, их утепление;
Создание второго пола под наклоном в сторону большего угла спуска сточных вод или под сформированный вход в канализационную трубу;
Заливка основного пола.
Баня на винтовых сваях.
Для небольших компактных бань, которые изготавливаются на месте из древесины или сруба, винтовой фундамент на сваях – это оптимальное решение. Его изготовление занимает несколько суток, сделать его можно своими руками, а просадки фундамента не будет ввиду небольших нагрузок на несущие конструкции. Но при установке свайного винтового основания нужно строго придерживаться технологи и не допускать смещения свай по вертикали в разные стороны.
Отвод и слив воды из бани
Грамотный отвод воды из бани – один из самых важных моментов при постройке. От этого напрямую зависит ее долговечность, отсутствие в ней вредных запахов сыри или грибка, и то, насколько часто впоследствии придется чинить фундамент. В этой статье предлагаем вам разобраться в различных варианта устройства системы водоотведения.
Самый простой способ — устройство сливной трубы
Самый простой и испробованный десятилетиями слив воды в бане – это сливная труба, которая закладывается еще во время строительства фундамента парной. Ее нужно делать наклонно по отношению к самой сливной яме – так не придется дополнительно ее теплоизолировать.
Выкапывать саму яму следует на расстоянии от 3 до 5 метров от бани, и обязательно укреплять ее края от возможных обвалов. Лучше, если это будут бетонные кольца – либо залитый бетоном каркас. А вот дно ямы важно сделать таким, чтобы вода в нем впитывалась в почву свободно.
Чтобы слив воды для бани не засорялся, желательно трубу делать совершенно без изгибов – ведь именно из них удалить мусор труднее всего. И да – брать трубу для этих целей можно только канализационную, диаметр которой имеет свое строго определенное значение.
Установить сливную трубу достаточно просто, просто следуйте этой инструкции:
Шаг 1. Готовится яма, и от нее к бане роется траншея.
Шаг 2. Устанавливается сливная труба – причем утеплять ее не обязательно, но не помешает.
Шаг 3. В моечной делается цементный пол, с наклоном по всему периметру к сливной трубе. Важно, чтобы пол действительно получился без вмятин – нигде потом не должна застаиваться вода.
Шаг 4. Чтобы без каких-либо проблем баня могла круглый год работать, слив воды оборудуется сеткой – на ней будет собираться весь мусор, и засоров в трубе не будет.
Шаг 5. После всего этого на цементный пол можно класть плитку из кафеля – того цвета и фасона, что пришелся по душе и соответствует стилю интерьера бани. А уже на плитку кладутся деревянные решетки со специальной пропиткой – чтобы во время приятных банных процедур не пришлось ходить босиком по горячему кафелю.
Куда и как лучше сливать воду?
А вот уже куда будет уходить сама вода – все зависит от запланированного бюджета и нагрузки на дренаж. Так, никогда не помешает построить на расстоянии от бани отдельную выгребную яму, а от нее уже проложить траншею и заложить в нее канализационную тубу в хорошем утеплители.
А самый бюджетный вариант – прямо под моечной закладка из гравия (как крупного, так и мелкого), куда и будет уходить вода.
Воронка – проще простого
Некоторые банщики еще делают под моечной и парилкой что-то вроде воронки – бетонируют ее стены и промазывают жидким стеклом. В центре такой воронки – сливная труба, выходящая за пределы бани: в яму, стенки которой укреплены кирпичом или же сама яма – это старая железная бочка без дна.
Внизу ямы – гравий, сверху – крышка из толстого металла и отверстие для вентиляционной трубы. Судя по отзывам, такую нехитрую, но надежную систему можно не открывать по десять лет.
Также рекомендуем почитать статью про установку трапа для душа в полу под плитку на сайте «Ваннапедия» — там очень хорошо описана технология установки классической системы слива воды.
Сливная яма за пределами бани
Но вот некоторые строители сегодня убеждены – воду нужно обязательно выводить за пределы бани. Мол, песок долго сохнет даже летом, а зимой вся вода, которая уйдет по старинке под фундамент, попросту превратится в лед – и о теплых полах в парной можно будет забыть до весны.
Другие же уверены, что на одного-двух человек в бане воды уходит совсем немного, парная используется обычно время от времени, и, если песок брать не обычный, а крупной фракции, то никаких проблем возникнуть не должно…
А вот саму яму можно сделать по такой технологии, которая в последнее время становится особенно популярной среди банщиков: яма делается из покрышек джипа или подобного ему автомобиля. Вода в эту яму отходит по пластиковым трубам, и, чтобы в баню зимой ни холод, ни неприятные запахи не попадали, делается водяной затвор – что-то вроде гидрозамка:
Пункт 1. Берется пластиковое пятилитровое ведро, из оцинкованной ленты делается ручка и на самый нижний корд от верхней покрышки кладется железная труба – поперек ямы. На нее подвешивается ведро – оно будет висеть, как котел над костром, ниже верхнего уровня ямы.
Пункт 2. На конец канализационной трубы надевается гофра, которая и опускается сверху в ведро – она будет находиться на расстоянии 10 см от дна и на 10 см от края, т.е. посередине ведра. Вот и весь гидрозамок – после слива вся вода будет набираться в ведро и переливаться через край, аккуратно стекая в яму. А когда слив прекратится, вода, что останется в ведре, не даст тому же воздуху попасть в баню. И, даже если на дно ведра осядет грязь или листья – его всегда можно будет перевернуть, чтобы очистить.
Какую систему сделать для большого количества людей?
Для парной, которую время от времени посещают трое или четверо друзей, нужен один отвод воды в бане, а вот для целой компании-завсегдатаев – уже иная. В бане для малого числа парильщиков обычно сливная яма обустраивается прямо под фундаментом. Ее стены можно обложить кирпичом и засыпать крупным песком – для летней бани самое то. А вот во втором случае уже понадобится специальная труба, которая будет идти в дренажный колодец – причем ниже уровня промерзания грунта, иначе она замерзнет. А можно и сочетать оба способа – летом пользуясь первым, а зимой – вторым.
А чтобы вода из бани не пропадала зря и не загрязняла окружающую среду обитания, можно использовать септик-отстойник, который будет очищать ее и распределить через оросительные трубопроводы. Самый же сложный и дорого способ вывода и очистки воды из бани – это колодец с биологическими фильтрами. В нем – шлак, кирпичный бой и щебень. Весь секрет в том, что при постоянном попадании в колодец банных сточных вод тот со временем покрывается илом, а в иле – микроорганизмы, которые и очищают потом сточные воды. Сооружается такой септик обычно в самом низком месте на участке.
Вот и все! Ничего сложного – грамотный слив в бане можно сделать и своими руками.
Фундамент своими руками для бани
Фундамент – основа любого здания. Залить фундамент для бани своими руками совсем несложно, главное соблюдать все рекомендации и правила по возведению. Для такого помещения, как баня, с высокой влажностью и особенностями отвода стоков, очень важно сделать фундамент качественным. Рекомендуем ознакомится с процессом возведения ленточного фундамента, как самой популярной основой под баню, чтобы строение максимально долго служило и радовало своих хозяев.
Фундамент своими руками для бани
Если баня будет выстроена из блоков или кирпича, целесообразно заливать прочный монолитный, ленточный или ленточно-столбчатый армированный фундамент. Для более легких конструкций из бруса, бревна или каркасных бань применимы столбчатый, свайный, либо ленточный мелкозаглубленный фундаменты. Чтобы выбрать оптимальное основание для будущей бани, рекомендуется составить проекты и произвести расчеты количества материалов, прочности конструкции, теплотехнические и т.п.
Ленточный фундамент для бани своими руками
Схема фундамента для бани
Такой фундамент является самым популярным. Залить его можно своими руками, одновременно позаботившись о прокладке коммуникаций. Для работы понадобятся:
инструменты для земельных работ;
колья, шнур и измерительные инструменты;
щиты для опалубки;
металлическая арматура и вязальная проволока;
бетон готовый, либо бетономешалка, инструмент, тара и смесь для приготовления раствора;
трубы для прокладки канализации;
саморезы и шуруповерт либо строительный степлер;
гидроизоляция – мастика и рубероид.
Подготовка
Где строить баню
Мнение эксперта:
Масальский А.В.
Редактор категории «строительство» на портале Stroyday.ru. Специалист по инженерным системам и водоотведению.
Задать вопрос эксперту
Где строить баню? Прежде всего, обратите внимание на ландшафт вашего участка и тот тип канализации, который будет обустроен. Так, например, выгребная яма и септик должны находиться в удалении от водозаборных точек, водоемов, соседских участков. Если же слив бани будет подключен к центральной канализации, то строение можно возводить в любом удобном месте участка, например, в небольшом (от 30 метров) удалении от реки, пруда, бассейна.
Проект бани
Совет! Еще на этапе подготовки подумайте о том, чтобы сокрыть от взоров посторонних людей территорию перед баней. Сделайте разметку под забор либо определите места для высадки деревьев и кустарников.
Также подготовка сводится к удалению верхнего слоя почвы и разравниванию участка. Для этого стоит воспользоваться услугами спецтехники.
Подготовка участка
Разметка
Схема разметки под ленточный фундамент
Разметку будем производить, опираясь на масштабный проект будущей бани. Необходимо будет отметить внешнюю и внутреннюю линии стен.
Чтобы разметить внешний периметр, необходимо взять строительный угол, шнур, рулетку, колышки и отвес. Проверяя вертикальность отвесом, вбиваем первый колышек в том месте, где будет находиться один из углов здания.
Разметка фундамента: углы и диагонали
Далее аналогично устанавливаем еще 4 колышка, проверяя углы на точность. Проводим контрольные замеры диагоналей периметра бани. Если они равны, то можно приступать к разметке внутреннего периметра, если нет, то проводим коррекцию положения кольев, многократно перепроверяя длины сторон, точность углов и диагонали. Натягиваем между кольями шнур. Горизонтальное положение шнура будет отметкой высоты фундамента. Проверяем натянутый шнур нивелиром и приступаем к разметке внутренних перегородок и периметра.
Разметка фундамента
От внешнего периметра отступаем на расстояние, равное толщине ленточного основания. Вбиваем колья и натягиваем шнур, пользуясь отвесом, угольником и рулеткой. Шнуром отмечаем местоположение будущих перегородок.
Земляные работы
Схема работы канавокопателя при рытье траншей для ленточного фундамента
Аккуратно, чтобы не нарушить разметку, необходимо вырыть рвы под заливку фундамента. Глубину фундамента можно определить, уточнив тип грунта и сверившись с нижеприведенной таблицей.
Виды грунтов Грунты основания в пределах расчетной глубины промерзания Расстояние от планировочной отметки до уровня грунтовых вод в период промерзания грунта Глубина заложения фундамента
Непучинистые Крупнообломочные, гравелистые пески, крупные и средней крупности Не нормируется Любая, независимо от глубины промерзания, но не менее 50 см
Пучинистые Песок мелкий и пылеватый Превышает расчетную глубину промерзания более чем на 2 метра Любая, независимо от глубины промерзания, но не менее 50 см
Пучинистые Суспесь То же, не менее чем на 2 метра Не менее 3/4 части расчетной глубины промерзания, но не менее 0,7 метра
Пучинистые Суглинок и глина Менее расчетной глубины промерзания Не менее расчетной глубины промерзания
Дно траншей необходимо утрамбовать виброплитой или ручной трамбовкой и выровнять, производя поверку гидроуровнем.
Сразу после трамбовки засыпаем траншеи песком. Толщина подушки может быть следующей:
мелкозаглубленный фундамент – до 7 см;
фундамент глубокого заложения – до 15 см;
фундамент «плавающего» типа – до 40 см.
Засыпка песком
Песок также важно выровнять по горизонтали и утрамбовать, обильно пропитав водой. Если толщина песчаного слоя большая, то засыпку, трамбовку и проливку водой производят послойно (по 5-7 см). Дальнейшие работы можно выполнять через 2-3 дня, когда подушка просохнет.
Трамбовка песка
Цены на вибротрамбовки
~~Вибротрамбовка~~
Опалубка
Схема опалубки
Опалубку для ленточного фундамента можно собрать из щитов, шифера, ДВП и других аналогичных материалов. Кстати, щиты из пластика или металла можно взять напрокат, что существенно упростит процесс сооружения. Материалы для опалубки желательно обернуть пленкой, тогда их можно будет использовать повторно в строительстве других объектов.
Опалубка из досок
Опалубку устанавливают в траншеи, с внешней стороны подпирая пиломатериалом и кольями. Между стенками опалубки устанавливают деревянные поперечные распорки и металлические шпильки с шаком 50 см, чтобы под массой залитого бетона щиты не разошлись в стороны. С грунтом скрепляются щиты длинными гвоздями (20 см), между собой – саморезами или степлером.
Опалубка, схема
В щитах сразу должны быть предусмотрены отверстия для вывода канализационных труб и иных коммуникаций. В противном случае после заливки придется просверливать бетон, что негативно скажется на прочности фундамента.
Опалубка
Совет! Если вы не используете пленку для защиты деревянной опалубки, то прикрепите степлером пергамин. Он предотвратит быстрое впитывание деревом влаги из бетонного раствора и, как следствие, растрескивание фундамента.
Видео – Опалубка из древесины своими руками
Цены на различные виды строительных досок
~~Доски строительные~~
Видео – Опалубка для ленточного фундамента несъемная из ЭППС
Армирование
Армопояс изготавливается из толстой арматуры (>12 мм продольная и 6-8 мм поперечная, вертикальная арматура). Для работы понадобится болгарка, проволока для связки армопояса, сварочный аппарат, а также рулетка.
Армирование
Пояс состоит из продольных (четырех или более), поперечных и вертикальных арматурин. При этом вся конструкция должна отстоять от опалубки, грунта и верхней точки фундамента на 5 см, быть усиленной в углах здания. Поперечный срез армопояса представляет собой прямоугольник или квадрат.
Арматура нарезается на необходимую длину. На земле раскладываются продольные и поперечные прутья, которые связываются проволокой в местах соприкосновения. Сваривать каркас не рекомендуется, так как сваренный каркас может потерять целостность при уплотнении залитого бетона или эксплуатации построенной бани.
Продольные прутья раскладываются и связываются друг с другом с нахлестом порядка 30 см.
Вязка продольных прутьев
Расстояние между поперечными и вертикальными прутками не должно превышать 50 см. В том случае, если ленточный фундамент шириной до 120 см, то имеет смысл сделать каркас не из двух, а из трех продольных арматурин. При большой высоте фундамента так же стоит увеличить количество продольных прутков. Также сверху каркас укрепляется П-образными хомутами, предназначенными для увеличения прочности конструкции и уменьшения риска растрескивания ленточного основания.
Хомуты
На углах бани каркас дополнительно укрепляется арматурой, расположенной под углом 45 градусов относительно горизонтальных прутьев.
Армирование углаАрмирование угла
Готовый связанный каркас устанавливается на пластиковые подпорки. Чтобы в процессе заливки бетона не произошло подвижек, между опалубкой и арматурой вставляются крепления из пластика.
Армирование ленточного фундаментаАрмирование и прокладка коммуникаций
Видео – Вязка арматуры крюком
Заливка ленточного фундамента для бани
Главное правило – монолитность, то есть вся масса бетона должна быть залита в опалубку за один день. Поэтому, если у вас нет бетономешалки, стоит заказать готовый бетон М200 или М400 на заводе. Обязательно убедитесь, что миксер с бетоном может подъехать к любой из сторон фундамента вашей бани.
Заливка бетона
Самостоятельно можно приготовить бетон, замешивая сухие сыпучие материалы в следующих пропорциях:
цемент М400 или М500 – 1 часть;
песок просеянный – 3 части;
щебень чистый без посторонних включений – 4 или 5 частей.
Вода добавляется в сухую смесь в таком количестве, чтобы готовый бетон не был слишком густым и не растекался.
Бетон выкладывается в опалубку слоями по 20 см, разравнивается лопатами, мастерком и одновременно либо протыкается прутком арматуры, либо уплотняется вибробуром. Это необходимо для удаления имеющихся пустот (воздушных пузырей). С этой же целью важно произвести простукивание стенок опалубки.
Заливка фундамента
Залитый фундамент на ночь и в дождь стоит накрывать пленкой, а днем проливать водой. Когда бетон застынет (через 14 дней), можно снимать опалубку и шлифовать поверхность фундамента, однако дальнейшее строительство не рекомендуется начинать ранее, чем через месяц после заливки.
Фундамент с гидроизоляциейВиды и характеристика фундаментных битумных мастик
Готовый фундамент для бани необходимо гидроизолировать, приклеив на битумную мастику два слоя рубероида.
Схема гидроизоляции
Цены на цемент и основы смесей
~~Цемент и основы смесей~~
Видео – Фундамент для бани. Советы профессионалов
Добавление ванной комнаты на фундамент из бетонной плиты
Добавление ванной комнаты к существующему дому или собственности — это проект ремонта, который может значительно улучшить функционирование вашего дома. Это тем более верно, если в доме есть только одна полностью оборудованная ванная комната, или если вы добавляете ванную комнату в месте, где ее в настоящее время нет, например, в подвале или в главной спальне. Но фундамент из бетонных плит добавляет еще один элемент сложности проекту ванной комнаты. Планируете ли вы добавить новую ванную комнату или реконструировать существующую, одно из основных препятствий, с которыми сталкиваются владельцы недвижимости, — это выяснить: как добавить ванную комнату к существующему плиточному фундаменту?
Чтобы добавить ванную комнату к дому на бетонной плите, вам необходимо найти существующие водопроводные и канализационные линии.Затем разработайте план ванной комнаты, который будет правильно работать с существующим планом сантехники (или с ограниченными модификациями). Если возможно, нарисуйте новый дизайн на месте, доработайте его, а затем доработайте план. Затем отрежьте и удалите часть плиты, необходимую для прокладки трубопроводов водопровода и слива, затем залейте новый бетон поверх нового водопровода и сделайте полы как можно более ровными. Затем при необходимости используйте самовыравнивающуюся смесь, чтобы пол полностью выровнялся. Выровняв пол по своему усмотрению, вы можете завершить оставшиеся этапы отделки ванной комнаты так же, как и с любой другой новой пристройкой ванной комнаты.Это быстрый ответ высокого уровня. Продолжайте читать, поскольку мы рассмотрим каждый шаг более подробно.
Расположение существующих водопроводно-канализационных линий
Прежде чем вы начнете строить грандиозные планы, первое, на что вы хотите обратить внимание, — это где расположены водосточные линии. Это очень важно, потому что новые сливные линии в ванной должны будут каким-то образом вписаться в существующую систему. То же самое и с линиями горячего и холодного водоснабжения.По водопроводу для нового санузла придется подключать существующую систему.

Планировка ванной комнаты
Планируя новую ванную комнату или ремонт ванной на бетонной плите, очень важно полностью определиться с новым дизайном ванной комнаты. Вы хотите получить ответы на все свои вопросы и твердо определиться с планировкой ванной комнаты, прежде чем приступить к стрижке.
В противном случае вам, возможно, придется пройти процесс резки бетона более одного раза.И в зависимости от размера вашей ванной комнаты вам может потребоваться заменить или повторно залить большую часть пола в ванной комнате. Многие изменения могут сделать ваш пол похожим на доску для игры в крестики-нолики.
Расположение унитаза, раковины и душа / ванны имеет наибольшее значение. В рамках этого процесса вам также необходимо убедиться, что все новые стены точно отмечены в их новых запланированных местах. В некоторых ситуациях на самом деле проще возвести любые новые стены, прежде чем разрезать бетон, чтобы получить дополнительную уверенность в том, что все находится в правильном месте.Вырезать участки, проходящие под стенами, не должно быть очень сложно, особенно если они всего одна.
Эскиз ванной комнаты на полу
Еще один способ помочь вам спланировать и представить новую ванную комнату — это нарисовать ее на полу. Вы можете использовать рулетку, чтобы определить точное расположение всех ваших приспособлений, а затем пометить все на полу мелом.
Это может показаться сюрпризом, но набросок мелом на полу настолько близок, насколько это возможно, к реальной имитации размеров вашего пространства.
Это даст вам возможность встать, пройти и внести коррективы в зависимости от того, как вы себя чувствуете в реальной жизни, а не просто соблюдать строительные нормы.
Как разрезать бетон: распиловка бетонной плиты
Как только придет время установить черновой водопровод, вам нужно будет удалить существующий бетон, который находится в ванне, где необходимо установить водопроводные трубы. Существует три основных способа снятия бетонной плиты для установки сантехники.
Первый вариант — разрезать бетон ручной пилой по бетону. Пилы по бетону бывают разных размеров. Наиболее распространенные размеры ручных пил по бетону — 12, 14 дюймов, 16 дюймов.
Вы хотите убедиться, что радиус пильного полотна достаточно велик, чтобы иметь достаточные надрезы на бетонной плите, чтобы вам было легче удалить бетон. Этот инструмент работает хорошо, но будьте готовы к пыли. Вы должны носить защитные очки и респиратор.
Этот инструмент должен быть подключен к водопроводу, чтобы лезвие оставалось холодным и минимизировалось образование пыли, однако он все равно будет создавать пыль.Кроме того, имейте в виду, что вам придется наклоняться или работать на коленях, чтобы работать с ручной пилой по бетону.
Переход по полу за бетонной пилой
Если у вас есть проект, требующий значительных усилий по распилу, возможно, имеет смысл арендовать прогулочную площадку за бетонной пилой. Ходить за пилой по бетону легче для тела, потому что это позволяет пользователю управлять пилой из положения стоя, а не наклоняться или приседать.
Возможность стоять во время работы с пилой сводит к минимуму утомляемость спины, коленей, плеч и ступней.Кроме того, мотоблок помещает лицо и руки пользователя намного дальше от того места, где лезвие на самом деле режет бетон. Мотоблоки по бетону также обычно производят гораздо меньше пыли при резке.
Водоснабжение пилы по бетону
Независимо от того, какую из этих пил по бетону вы используете, вам понадобится подача воды, чтобы вы могли подсоединить водяной шланг, чтобы лезвие оставалось холодным во время резки. Помня об этом, вы также должны продумать и спланировать, куда стекающая вода будет стекать во время стрижки.
Использование циркулярной пилы для резки бетона
Для небольших работ по резке бетона вы можете использовать ручную циркулярную пилу с лезвием для бетона. Это может хорошо сработать, если вы режете на улице, где пыль не беспокоит. Есть хороший шанс, что вы все же захотите найти способ подачи воды к пиле, чтобы минимизировать количество пыли и продлить срок службы полотна, сохраняя его прохладным.
Удаление бетона для сантехники
После того, как вы закончили зарезку всего бетона, лежащего на пути, по которому будет проложена сантехника, пора убирать бетон.Есть два основных метода, используемых для удаления царапин на бетонном полу: отбойный молоток и / или кувалда.
Если бетон не очень твердый и линии надреза прорезают плиту, то кувалда должна справиться с задачей без особых проблем. Если бетон очень старый и твердый, армированный или более толстый, чем обычно, вам может потребоваться отбойный молоток.
Отбойный молоток избавляет от необходимости иметь возможность размахивать тяжелым отбойным молотком и требует гораздо меньших физических усилий, чем кувалда.
С практической точки зрения лучше всего разбить бетон на секции или куски, размер которых можно регулировать. Эти части придется удалить вручную и выбросить.
Поскольку вы будете перемещать детали вручную или с помощью тачки, лучше не измельчать бетон на мелкие кусочки, потому что это фактически создаст больше работы.
Самовыравнивающийся бетон и грунтовка
После того, как вы проложили трубопроводы водоотвода и водоснабжения в плите, самое время залить бетон.В этом случае обычно проще и быстрее смешивать бетон в мешках, чем перевозить бетон на грузовике.
Постарайтесь выровнять пол, когда кладете новый бетон. Когда бетон полностью затвердеет и высохнет, вы можете заметить небольшую усадку. Это отлично. У вас будет еще одна возможность выровнять полы.
Вы хотите, чтобы полы были как можно более ровными, независимо от того, какой тип готового пола вы укладываете на бетон. Самовыравнивающийся бетон — простое решение.
Вы смешиваете его из мешка и выливаете на низкие участки, а затем обрабатываете шпателем до тех пор, пока он не растечется и не осядет. Вы всегда можете перемешать и добавить еще по мере необходимости.
Иногда вам нужно будет проделать этот процесс более одного раза в зависимости от того, насколько далеко пол выходит из уровня. Не забудьте сначала нанести грунтовку для бетона на то место, где вы заливаете самовыравнивающийся бетон.
Добавление ванной комнаты в подвале
При добавлении ванной комнаты в подвале основная проблема заключается в том, как отвести сточные воды в существующую водопроводную систему.Если дом находится на септике или на канализационной линии, которая позволяет воде естественным образом вытекать из дома, то вам повезло.
Однако, если канализационная труба вашего септика на самом деле выше, чем стоки в подвале, вам нужно будет использовать насос, чтобы направить сточные воды туда, куда они должны уйти.
Установка сливного насоса
Отстойник — наиболее распространенное решение, когда водостоки находятся ниже канализации или септической системы. Отстойник обычно устанавливается в плите, а все дренажные линии водопровода в дренажной плите по направлению к приямку насоса.
Когда вода в яме поднимается до определенного уровня, включается двигатель насоса и выкачивает воду из ямы в канализационную или септическую линию и из дома.
Независимо от того, режете ли вы бетон или нет, вам следует оценить текущую пропускную способность водоснабжения и определить, может ли существующий водонагреватель должным образом обслуживать дополнительную ванную комнату.
Мацерация сантехнической системы
Если вы хотите добавить ванную комнату, но не уверены в возможности врезания в фундамент из бетонной плиты, есть еще один вариант.Мацерирующие туалеты перемалывают твердые отходы и перекачивают их в основную дренажную систему дома.
Есть также компании, которые производят душевые поддоны и желоба, которые также избавят от необходимости разрезать бетонную плиту для душевого желоба. Одним из недостатков этого пути является то, что ваши варианты унитазов и стилей сливных поддонов для душа будут более ограниченными, потому что они должны работать с системой откачки воды.
Электрооборудование
Планируя новую ванную комнату, вы также должны определить, как вы проведете электрическую проводку в новое пространство.Вы можете направить его в пространство над головой или закопать в плите в защитной оболочке.
Отопление и воздух (HVAC)
Вам также необходимо заранее спланировать, как вы будете обеспечивать отопление и охлаждение нового помещения. В этих сценариях, где работают в существующем пространстве, поэтому добавление линии подачи из ближайшего воздуховода не должно создавать слишком много проблем.
Однако, если вы добавляете новую ванную комнату в ранее неотапливаемое пространство, такое как подвал или переоборудование гаража, вам необходимо заранее убедиться, что ваша существующая система отопления и охлаждения способна обслуживать новое пространство.
Это особенно верно, если вы добавляете ванную комнату большего размера.
Планирование ванной комнаты
Главный вывод из этого поста — важность планирования. В ванной комнате с деревянным черновым полом у вас гораздо больше возможностей для внесения изменений и исправлений, потому что у вас обычно есть доступ к водопроводу и сливу до во время и после проекта.
Но при работе с фундаментом из бетонных плит, после того как вы снова залите бетон, вы не сможете легко внести изменения без дополнительных усилий и беспорядка.Имейте твердый непоколебимый план и не забудьте определить, где вы будете арендовать все свои инструменты, прежде чем начать.
Покупка алмазного диска по бетону
И последний совет: когда вы арендуете пилу по бетону в местном пункте проката инструментов, имейте в виду, что есть большая вероятность, что алмазный диск, который идет на пилу, затупился.
Вы можете сэкономить время и нервы, купив себе алмазный диск и установив его на арендованную пилу. Прежде чем покупать лезвие или арендовать инструмент, убедитесь, что размер лезвия вам нужен.
Когда вы закончите работу с пилой, вы можете снять лезвие и снова установить арендованный диск, прежде чем возвращать пилу в пункт проката инструмента.
Санузел в подвале без разбития бетона
Поделиться — это забота!
Мы можем получать комиссию за покупки, сделанные после нажатия ссылок на этой странице.
Эд
Этой осенью мы взяли чулан и превратили его в ванную комнату в подвале, не сломав бетон.И получилось красиво. (Журнал Better Homes and Gardens соглашается — они представили наш проект в своем выпуске за февраль 2019 года!)
Мы установили мацерирующий унитаз Sanicompact от Saniflo Canada в ванной комнате в подвале. Мы обсудили все веские причины для его выбора здесь.
С практической точки зрения лучшими частями было то, что он позволил нам добавить раковину и унитаз, не разрушая бетонный пол и не используя пространство, которое занимал бы обычный туалет.
Обычный туалет торчал бы слишком далеко в комнате для предпочтительного дизайна Робин.
В такой маленькой комнате — каждый дюйм на счету!
А насколько сложно было установить?
Что ж, на этот раз я здесь, чтобы провести вас через это с большим количеством фотографий (мы сделали более 180!) И некоторыми советами, которые я узнал во время нашей установки.
Saniflo Canada предоставила не только унитаз Sanicompact, но и техническую поддержку, когда у меня возникли вопросы. С учетом моего опыта и их понимания, я надеюсь, что это руководство поможет вам решить, можете ли вы установить один и помочь вам в этом процессе.
Я написал этот пост, чтобы помочь вам добавить ванную комнату, не разрушая бетон. Я многому научился. Ниже я делюсь своими советами и руководством по установке мацерационной унитазной системы Saniflo.
Как сделать ванную комнату в подвале, не ломая бетон
Для начала, немного о навыках, которые вам понадобятся:
Опись навыков:
Канализация для слива / канализации — вероятно, и из ПВХ, и из АБС — в зависимости от того, что в вашем доме есть для основной трубы.
Поставка сантехники — медь / пекс в зависимости от того, что есть в вашем доме — Фитинги Sharkbite, если вы похожи на меня и вам нужен ярлык.
Электрооборудование — Либо добавление нового, выделенного прерывателя и участка для унитаза (или добавление его к существующему участку).
Обрамление, гипсокартон, столярные изделия, покраска и т. Д.
Прочтите этот список. Перед тем, как взяться за этот проект, я проделал все эти шаги по частям. Я также посмотрел несколько видео на YouTube и кое-что прочитал.Я изучил до и во время этой установки.
Если что-то звучит пугающе или совершенно новое для вас, возможно, вам захочется установить профессионал. Я бы посоветовал еще прочитать оставшуюся часть этого руководства, потому что я постараюсь рассказать вам о выборе местоположения и некоторых других вещах, которые помогут при разговоре с профессионалом. Кроме того, если профессионал выполнит вашу установку, Saniflo Canada предоставит вам дополнительный год на вашу гарантию, так что это тоже хорошая сделка.
Учитывая все мои предостережения, этот проект по-прежнему можно сделать своими руками, и если у вас есть эти навыки или вы знаете кого-то, у кого они есть, вы можете получить дамскую комнату в любом месте вашего дома менее чем за 1500 долларов.
Перечень материалов для ванных комнат в подвале:
Saniflo Sanicompact. Обязательно сравните цены (и используйте онлайн-купон!):
1 ″ ПВХ-труба — график 40 номинальное давление — столько, сколько вам нужно, чтобы пройти от вашего туалета до основной водопроводной трубы в вашем доме.
1 ″ фитинги из ПВХ, чтобы сделать все, что вам нужно, чтобы добраться туда. Избегайте использования колен под углом 90 градусов — вместо этого используйте фитинги 2 x 45 градусов, чтобы сделать все повороты плавными при промывке под давлением.
1/2 ″ медь или pex для подключения линии подачи и раковины (при условии, что вы подключаете раковину к системе Saniflo).
Труба и фитинги из АБС-пластика 1-1 / 4 дюйма (для подсоединения сифона раковины и для соединения с основным соединением сточной трубы.
1-дюймовый запорный шаровой кран из ПВХ
1-1 / 2 дюйма на 1-1 / Гибкая муфта 4 или 1 ″ для соединения трубы европейского размера из ПВХ с трубой из североамериканского АБС (если это то, что у вас есть — я покажу вам свое решение ниже)
Клей / грунтовка из АБС и ПВХ
Электропроводка (при необходимости) к добавьте розетку GFI для подключения Saniflo.
Как сделать этот список более конкретным? Выберите место для унитаза Saniflo и приступайте к измерениям!
Для меня это означало, что Робин должна решить, где ей это нужно, в крошечном (4х4!) Туалете, который мы переделывали.
Затем я вскрыл потолок и снял гипсокартон, проверил, где находятся стойки и балки, составил быстрый план и начал измерять
.
В конечном счете, мы выбираем место, где сливная труба могла проходить прямо до балок, а затем параллельно им, пока не доходила до места, где мы могли бы сбросить ее и получить доступ к основной трубе.
Это будет иметь решающее значение для самостоятельной сборки, но также будет полезно, если у вас есть профессиональная установка Saniflo Canada Sanicompact.
Немного подстроить вещи, чтобы упростить попадание в сливную трубу, будет означать меньше разрушений / строительства (и, как правило, меньше затрат). Тем не менее, вся водопроводная и водосточная канализация имеет небольшие размеры и может быть приспособлена к большинству помещений.
Это шкаф после частичного сноса и до того, как залили пол.
И да, это подставка для электронной клавиатуры, на которой установлена раковина, чтобы временно визуализировать пространство…
Я обнаружил, что найти 1-дюймовый PVC было непросто.Мое решение заключалось в том, чтобы найти его в Интернете и заполнить корзину на веб-сайте Home Hardware всей необходимой фурнитурой. Закажите все дополнительные услуги! Вы всегда можете вернуть то, что вам не нужно, и никогда не знаете, что лучше всего подходит для чего-то.
Шаг 1. Подготовьте Saniflo Sanicompact к установке.
Установите все необходимые фитинги, чтобы все измерения были точными.
Sanicompact по умолчанию поставляется с герметичным соединением с раковиной.Вам нужно будет разрезать крышку и прикрепить сливной патрубок, если вы планируете добавить раковину (как это сделали мы).
На двух верхних изображениях показано вырезание и добавление соединения для слива раковины.
На нижнем изображении показаны все четыре соединения (водоснабжение, электрическая сеть GFI, канализация для серой воды и канализация для черной воды), которые необходимо запланировать при подготовке каркаса и инженерных сетей.
Шаг 2: Имея представление о последнем месте, начните с создания места для проема позади Saniflo Sanicompact.
Если у вас есть стена, которая позволяет вам работать сзади (например, вырезать отверстие в туалете или кладовой, чтобы облегчить соединение), это просто замечательно. У меня этого не было.
Следовательно, я решил оставить отверстие побольше, чтобы я мог сжать руки, чтобы выполнить окончательные соединения водопровода.
Затем мы попытались скрыть как можно большую часть отверстия с помощью обрезки. Робин хотел бы, чтобы он был меньше… Связи Saniflo достаточно гибкие, так что у вас действительно есть немного места, чтобы перемещать вещи.

Вот основная идея того, где будет унитаз.
Я дал себе много места, чтобы установить связи, но все же закончил тем, что вырезал некоторые обрамления.
Я нарисовал на обратной стороне гипсокартона, где должны были соединяться другие мои стоки. Выход GFI расположен в нижнем левом углу.
Посмотрите внимательно, как-то он избегает попадания на другие фотографии.
Шаг 3. Неровная проводка / розетка GFI и линии подачи воды 1/2 ″. На этом снимке показано расположение раковины (в центре справа) и обрамление унитаза (внизу слева).
Ставим оба GFI рядом с унитазом и рядом с раковиной.
Кстати — что за масса утеплителя? Воздуховод для возврата холодного воздуха нам пришлось доработать.
Шаг 4: Сделайте грубый разрез и установите водосточную трубу из ПВХ толщиной 1 дюйм.
Установите запорный шаровой кран в нижней точке, как можно ближе к унитазу.
Почему? Что ж, если вам когда-нибудь понадобится вынести унитаз для обслуживания, вы оцените возможность закрыть сточную трубу в стене и минимизировать количество черной воды, оставшейся после того, как вы все отсоедините.

Я использовал свою отрезную пилу, чтобы сделать несколько кусочков LEGO размером 1 дюйм из ПВХ — 1 x 1 дюйм, чтобы делать все необходимые повороты и повороты.
Шаг 5: После того, как вы выполните грубую подгонку ПВХ до сливной трубы, решите, как вы будете врезаться в магистраль из АБС-пластика.
Не забудьте включить рекомендуемый нисходящий уклон 1/4 дюйма на фут между унитазом и штабелем.
Врезать АБС и приступить к сборке.
Я использовал почему-то из АБС-пластика и три фута из АБС-пластика, которые затем соединил с соединением с фитингом из ПВХ.
ПВХ и АБС плохо склеиваются (или вообще не склеиваются), поэтому убедитесь, что у вас есть аналогичное решение, если в вашей сантехнике много АБС.
Мой основной стек уже был разрезан профессионалом, поэтому у меня была боковая ветвь, которую я мог легко соединить.
Это моя тестовая подгонка.
А потом режем… Это изображение требует некоторых пояснений — белый ПВХ посередине — это центральный вакуум — не обращайте на него внимания.
ПВХ справа — это слив унитаза, поднимающийся вверх с задней стороны Sanicompact, а затем спускающийся вниз.На заднем плане слева вы можете увидеть, где он совпадает с соединением ABS-main-stack.
Муфта еще не установлена.
Лучшая фотография соединения ПВХ с АБС. Не смотрите слишком долго на эту голую лампочку, иначе она повредит глаза.
Шаг 6: Соберите ПВХ от унитаза до соединения из АБС-пластика.
ПВХ требует грунтовки и цемента — и то, и другое может быть грязным и окрашенным. Считайте себя предупрежденным.
Эта труба будет находиться под давлением, когда унитаз смывает и откачивает отходы, поэтому не срезайте углы.Буквально — обрезать всю трубу как можно квадратнее и аккуратнее для чистых соединений.
No Pictures — извините, но грунтовка / цемент для ПВХ — операция, требующая определенного времени, и существует множество онлайн-руководств, если этот шаг является для вас новым.
Шаг 7: Соберите соединение сифона сифона раковины от раковины к унитазу.
Мне снова пришлось соединить АБС и ПВХ, и я снова использовал муфту.
Это не находится под давлением и просто самотеком стекает из раковины в устройство Sanicompact для смыва.
Это не окончательная сборка, но я поставил сифон для раковины, чтобы показать, как все будет выстраиваться.
Вы также заметите, что мне пришлось удалить часть рамы унитаза, о которой я упоминал выше.
Шаг 8: Завершите и все проверьте. Ставят гипсокартон.
Шаг 9: Подключите унитаз, выход GFI и водоснабжение.
Тест — все на месте.
Подсоедините унитаз с помощью прилагаемых хомутов для шланга и отвертки на 7 мм.Я попытался использовать отвертку, но не смог затянуть ее достаточно сильно (протекала!).
Позвонив в службу поддержки Saniflo Canada, я узнал, что 7-миллиметровая розетка — лучший вариант. После этого — никаких протечек, никаких проблем.
Еще раз проверьте все соединения — убедитесь, что сливной шаровой кран открыт, включите воду, подключите и попробуйте промыть!
Это соединение находится под давлением, поэтому вам нужно затянуть зажим достаточно туго.
Не вдавливайте АБС слишком глубоко в гибкую муфту Saniflo — вы хотите, чтобы она «вталкивала» сточные воды внутрь, а слишком сильное проталкивание может помешать этому.
Еще один снимок всех связей.
Скорее всего, я оставил слишком много места в стеновой плите, но нужно сделать много затяжки, и в противном случае места не так много.
Это та точка, где было бы здорово иметь заднюю панель для доступа к соединениям.
Шаг 10: Если все в порядке, можно разметить пол и просверлить монтажные кронштейны.
Подсоедините сиденье. Похлопайте себя по спине. Может быть, взять его в первое плавание? Вы заслужили эту честь!
Готово!
У нас определенно есть более красивые фотографии этой дамской комнаты, но эта может быть моей любимой.
Я сделал это — раньше этого здесь не было, а сейчас нет.
Все подробности…
Поделиться — это забота!
Все, что вам нужно знать о канализации подвала
Фото: istockphoto.com
Возможно, неудивительно, что подвалы с большей вероятностью будут поглощать воду, чем любая другая часть вашего дома, потому что они находятся ниже уровня земли, то есть расположены ниже поверхности земли. . Хотя дренажные устройства не исключают полностью возможность затопления (да, некоторые из них в конечном итоге выходят из строя), их обычно делают во время строительства нового дома, чтобы не допустить застоя воды внизу.Более старые дома, построенные на раньше, чем требовали дренажа подвала, подвергаются еще большему риску попадания воды и остаются в подвале.
И, как только ваш подвал проникнет, задерживающаяся влага может нанести ущерб самым разным образом, от поврежденного имущества до роста плесени.
СВЯЗАННЫЕ С: Как: Осушить влажный подвал
Строите ли вы новый дом и знакомитесь с вариантами гидроизоляции или решаете проблемы с водой в вашем текущем месте, получите 411 о методах дренажа, которые могут помочь предотвратить — даже исправить — влажный подвал.
1. Плитка для наружного дренажа
Устанавливаемая по внешнему периметру фундамента, плитка для наружного дренажа является высокоэффективным способом сбора и отвода грунтовых вод за до , которые могут просочиться в ваш подвал. После того, как фундаментные стены будут залиты, подрядчик разместит гибкую перфорированную водосточную трубу по всему периметру фундамента в нижней части стены. Гравий, размещенный вокруг и сверху трубы, отфильтровывает грязь. Затем труба собирает все водные бассейны на дне фундаментных стен и направляет их в сборную яму, где она перекачивается обратно на поверхность с помощью отстойника (более подробно обсуждается ниже).
Во многих общинах действительно требуется установка дренажной плитки. Но даже если это не регулируется вашими правилами, разумно установить его при строительстве дома.
Плюсы и минусы ВНЕШНЕЙ ДРЕНАЖНОЙ ПЛИТКИ
Pro: Относительно недорого при установке на начальном этапе строительства. В то время достаточно легко получить доступ к нижней части фундаментных стен. Если по нормам требуется наружная водосточная плитка, подрядчик учтет это в стоимости строительства фундамента, вероятно, добавив к счету от 700 до 1000 долларов.Стоимость одних материалов (для домашних мастеров) начинается примерно с 200 долларов (без отстойника) и увеличивается в зависимости от размера фундамента.
Pro: Эффективно отводит грунтовые воды от фундамента, чтобы они не просачивались в подвал.
Con: Дорого, если установить после постройки дома. Вся земля вокруг дома должна быть выкопана на глубину до основания (обычно от восьми до девяти футов ниже уровня земли). Планируйте потратить от 8000 до 15000 долларов, в зависимости от размера фундамента, на то, чтобы подрядчик выкопал грунт вокруг фундамента, выкопал яму для сбора и установил дренажную плитку вокруг существующего дома.
Con: Со временем имеет тенденцию к засорению, если подрядчик не использует достаточный гравий под, над и вокруг перфорированной трубы.
2. Внутренние французские водостоки
Внутренние французские водостоки часто устанавливаются, когда в существующих домах возникают проблемы с водой в подвале. Но если вы живете в районе, где много дождя, не помешает установить его и при строительстве дома. Подобно плитке для наружного дренажа, во внутреннем французском водостоке есть перфорированная труба, по которой вода подается в сборную яму, откуда ее можно перекачать на поверхность.Этот тип водостока расположен по внутреннему периметру подвала и находится ниже уровня пола. Опять же, труба должна быть окружена гравием или щебнем, чтобы частицы грязи не просачивались сквозь нее. Траншея примерно 1 фут шириной и 1 фут глубиной необходима для укладки дренажной трубы и гравия. В то время как некоторые стоки закрыты решеткой, которую можно снять для будущего обслуживания, другие остаются открытыми, если подвал используется только для хранения. Когда требуется отделка подвала, стены обычно обрамляют изнутри водостока, что немного уменьшает квадратные метры, но удерживает сливной канал вне жилого помещения.
ЗА И ПРОТИВ ВНУТРЕННЕЙ ФРАНЦУЗСКИХ ДРЕНАЖНЫХ СИСТЕМ
Pro: Экономически выгодно, если установить во время строительства подвала; это добавит к основному счету от 1500 до 2000 долларов.
Pro: Собирает грунтовые воды из-под цокольного этажа и направляет их в сборную яму через отстойник, откуда они откачиваются на поверхность.
Con: Внутренний французский водосток удаляет грунтовые воды только из-под цокольного этажа.Он не помешает воде просачиваться сквозь трещины в стенах подвала.
Con: Установка внутренней французской канализации в существующем подвале является крупным проектом. Бетон должен быть разбит, что требует просверливания пола и использования отбойного молотка. Планируйте потратить от 7000 до 15000 долларов или больше, в зависимости от размера вашего подвала и толщины существующего бетона.
Фото: istockphoto.com
3. Трапы в полу
Трапы в полу чаще всего устанавливают при первоначальном строительстве, часто в хозяйственных помещениях, для слива излишков воды в подвале.Бетонный пол вокруг водостока плавно наклоняется к нему, способствуя тому, чтобы вода собиралась и стекала наружу. Согласно местным нормам, в большинстве домов, построенных сегодня, должен быть дренаж в полу, ведущий в сборную яму, где водоотливной насос выводит воду на поверхность. (Раньше в домах могли быть стоки в полу, которые были подключены к основной канализационной системе, но теперь это редко разрешается, потому что канализационный коллектор может дублировать слив в полу и даже с неприятной проблемой затопления.)
ПЛЮСЫ И МИНУСЫ НАПОЛЬНОГО СЛИВА
Pro: Незаменим для сбора воды из многочисленных источников.Независимо от того, есть ли у вас протекающий водонагреватель, капающая конденсационная линия центрального кондиционера или осушитель воздуха в подвале (который может удалять более галлона воды в день из влажного воздуха).
Pro: Считается стандартом в новом строительстве, поэтому вам не придется доплачивать за его установку, если вы строите дом.
Con: Трудно установить эффективный слив в полу в существующих подвалах. В отличие от нового строительства, в котором подрядчик по бетону просто спроектировал бы пол с пологим уклоном к сливу, существующие подвальные этажи обычно делаются ровными — другими словами, вода не будет естественным образом стекать в слив.Разбивка бетона и выемка грунта для установки новой дренажной линии могут быть дорогостоящими, начиная с 5000 долларов и выше, в зависимости от местоположения дренажа и количества бетона, который необходимо выломать для прокладки новой линии (до приемной ямы).
Con: Установка сливного отверстия в полу не предотвратит протекание воды через стены подвала.
Фото: istockphoto.com
Давайте не будем забывать о дренажных насосах
Как упоминалось ранее, каждый тип дренажа подвала, перечисленных выше, направляет воду в сборную яму, откуда она затем должна быть откачана на поверхность.Войдите в отстойник. Хотя это не роскошный прибор, он — это , жизненно важный для удаления воды из подвала или вдоль внешних стен, и он может быть двух основных конфигураций: погружной и пьедестал.
Фото: istockphoto.com
ПОГРУЖНЫЕ НАСОСЫ
Погружные насосы помещаются в сборную яму, расположенную ниже уровня пола. Большинство ям составляют примерно два фута шириной и полтора фута глубиной, хотя можно установить ямы глубиной до трех футов, если в вашем районе есть проблемы с грунтовыми водами.Небольшая яма заполнится быстрее, в результате чего насос будет работать чаще, но более глубокую яму сложнее очистить и поддерживать. Когда вода в сборной яме достигает определенного уровня (обычно нескольких дюймов), включается отстойник и перекачивает воду по трубе или шлангу на поверхность вашего двора, где она стекает естественным путем.
Погружные насосы для отстойников являются более мощными из двух вариантов, и их цена отражает это. Будьте готовы заплатить от 100 до 400 долларов за сам насос (см. Пример на Amazon) и еще от 600 до 1500 долларов за рабочую силу, чтобы его профессионально установили.Эти затраты, однако, не отражают затраты на строительство новой дренажной системы.
НАСОСЫ ПОДЪЕМНИКА
Насос поддона прикрепляется к опоре и находится в среднем на 4–8 дюймов над приемной ямой. Поплавок — как в унитазе — поднимается вместе с уровнем воды, а затем, когда он достигает определенной высоты, включает водоотливной насос, чтобы вытолкнуть воду на поверхность.
Пьедестальные отстойники (см. Пример на Amazon) немного дешевле погружных и стоят от 80 до 200 долларов, хотя профессиональная установка все равно добавит еще от 600 до 1500 долларов.В качестве менее мощного водоотливного насоса вы можете обновить его, если в подвале много воды.
Независимо от того, какой тип насоса вы выберете, помните, что необходимо предусмотреть возможность подключения устройства к электрической розетке, защищенной выключателем прерывателя цепи замыкания на землю (GFCI). Длина шнура варьируется от пяти до 25 футов. Если выходное отверстие расположено на некотором расстоянии от насоса, необходимы более длинные шнуры, поскольку использование удлинителей не рекомендуется.Выход GFCI гарантирует, что насос отключится, чтобы предотвратить поражение электрическим током, что представляет собой риск, если проводка насоса неисправна и утечка электричества в воду. Всегда рекомендуется отключать питание насоса перед тем, как прикасаться к насосу или воде, окружающей насос.
Предотвращение попадания воды в подвал
Лучший способ не допустить попадания воды в подвал — уменьшить ее количество. Используйте эти советы в сочетании с любым типом канализации подвала, чтобы сохранить подвал сухим.
1. Удалите фундаментные насаждения. Необходимость поливать кусты и кустарники вокруг фундамента приводит к насыщению почвы рядом с фундаментом, которое в конечном итоге может проникнуть в ваш подвал через трещины.
2. Выровняйте двор так, чтобы он находился под уклоном от дома. Внесите дополнительную землю, чтобы поднять уровень почвы рядом с фундаментом на двухпроцентном уклоне (как минимум) от фундамента, чтобы направить дождь в сторону от дома.
3.Установите водосточную систему и убедитесь, что она не забита. Рабочие желоба необходимы для сбора дождевой воды с крыши и ее направления в водосточные трубы и подальше от фундамента.
Найдите профессионалов в области гидроизоляции подвала
Получите бесплатные и бесплатные оценки от ближайших профессионалов.
+
Как отремонтировать мокрый подвал и вывести воду из подвала
Мокрый подвал не только неприятен на ощупь и пахнет, но и представляет большой риск для стоимости вашего дома.При отсутствии контроля влага в подвале может испортить полы и стены, вызвать плесень и даже повредить кровлю.
Некоторые влажные подвалы легко вылечить, просто очистив желоба и отведя воду из водостока от фундамента. Но если проблема исходит из других источников — вода, текущая к дому по поверхности, просачивающаяся из-под земли или попутная через муниципальные ливневые стоки — вы должны предпринять более агрессивные действия.
Вот восемь способов не допустить попадания воды в подвал.
1. Добавьте удлинители желоба
Если водосточная труба сбрасывает воду на расстоянии менее 5 футов от вашего дома, вы можете направить воду дальше, добавив пластиковые или металлические удлинители желоба.
Но насадки — не самое изящное и не самое эффективное долгосрочное решение, особенно если вы можете споткнуться о них или наехать на них газонокосилкой. Постоянная подземная водосточная труба невидима и способна отводить большие объемы водосточных стоков на гораздо большее расстояние от вашего дома.
Популярные чтения
Почему моя трава становится коричневой и умирает?
Двор и патио
Ваш красивый газон умирает, а на траве появляются коричневые пятна. Получите лекарство!
7 естественных способов уничтожить дворовые сорняки
Двор и патио
Вот 7 способов убить сорняки с помощью предметов домашнего обихода. Вы сэкономите деньги, не проявив милосердия к незваным гостям.
Руководство по окраске (чтобы не тратить зря деньги)
Живопись и освещение
Выбор неправильного типа лакокрасочного покрытия может означать, что ремонт будет стоить вдвое дороже.
Примерно за 10 долларов за фут ландшафтный дизайнер или подрядчик по гидроизоляции выкопает наклонную траншею и установит трубу для безопасного отвода воды.
Связано: Быстрые исправления общих проблем с желобами
2.Заглушки
Если вы видите, как вода капает в подвал через трещины или зазоры вокруг водопроводных труб, вы можете сами закрыть отверстия гидравлическим цементом или полиуретановым герметиком менее чем за 20 долларов.
Пробки
работают, когда проблема заключается в простом отверстии, через которое просачивается вода либо из поверхностных стоков, либо из влажной почвы. Но если вода поднимается через пол или в стык, где встречаются пол и стены, проблема в грунтовых водах, и пробки не помогут.
3.Восстановить Корону
Если желоба исправны и вы заткнули очевидные дыры, но вода все еще капает в ваш подвал или в пространство для подползания с высоты фундаментных стен, значит, поверхностная вода не уходит из дома, как должна.
Ваш дом должен располагаться на «короне» из почвы, который наклоняется не менее чем на 6 дюймов над первыми 10 футами во всех направлениях.
Со временем грунт вокруг фундамента оседает. Вы можете восстановить его с помощью лопаты и земли. Один кубический ярд водоотталкивающей глино-глинистой смеси из ландшафтного дома стоит около 30 долларов (плюс доставка), и этого достаточно для слоя шириной 2 фута и глубиной 3 дюйма вдоль 57 футов фундамента.
4. Измените ландшафт
Поскольку сайдинг вашего дома немного перекрывает его фундамент, наращивание короны может привести к тому, что почва — а также гниль и термиты — будут слишком близко к сайдингу для комфорта: 6 дюймов — это минимальное безопасное расстояние. В этом случае создайте насыпь (насыпь из земли) или канаву (широкую неглубокую канаву), элементы ландшафта, которые перенаправляют воду задолго до того, как она достигнет вашего дома.
На небольших участках бермы легко сделать; ландшафтный подрядчик может построить такой за несколько сотен долларов.На более крупных проектах бермы не имеют смысла, потому что вам придется погрузить слишком много почвы. В таком случае выкопайте канаву (около 1000 долларов). Когда озеленение разрастется, бермы и канавы могут стать привлекательными элементами вашего двора.
5. Ремонт дренажных каналов
Если вода протекает в ваш подвал низко по стенам или по швам, где стены соприкасаются с полом, ваша проблема заключается в гидростатическом давлении, выталкивающем воду из земли.
Во-первых, проверьте, проложены ли у вас стоки в фундаменте, подземные трубы, когда дом был построен, для отвода воды от фундамента.(Ищите люк или водосток в подвальном этаже или прочистную трубу, заглушенную на несколько дюймов над полом.)
Если стоки забиты, откройте очистное отверстие и промойте трубы садовым шлангом. Если это не сработает, сантехник с авгуром может сделать эту работу примерно за 600 долларов.
6. Установите водосток
Если у вас нет работающего водостока, установите водоотводящий занавес, чтобы отводить воду, которая течет под землю, к вашему дому.
Тип французского водостока, занавесный водосток представляет собой неглубокую траншею — 2 фута глубиной и 1.5 футов в поперечнике — заполнены гравием и перфорированными трубами, которые задерживают воду наверху вашего дома и уносят ее вниз по склону на безопасное расстояние.
Если слив проходит через территорию с деревьями или кустарниками, подумайте о переходе на сплошную трубу, чтобы снизить риск врастания корней в трубопровод и его засорения. Стоимость: от 10 до 16 долларов за погонный фут.
Связано: Французский дизайн водостока и занавеса: что вам нужно знать
7. Качайте воду
Если вы не можете уберечь подземную воду от воды, вам придется отводить ее изнутри.
Чтобы создать внутреннюю водосточную систему, выпилите канал по периметру пола, выколите бетон и уложите перфорированную трубу в отверстие. Труба стекает в сборный резервуар в низине подвала, откуда водоотливной насос выбрасывает его из дома.
Внутренняя система стоимостью около 3000 долларов — лучший и наименее разрушительный вариант в недостроенном подвале с легким доступом. Это также хороший выбор, если ваш двор застроен зрелым ландшафтом, который может быть разрушен при рытье внешней дренажной системы.
8. Гидроизоляция стен
Установка внутренней дренажной системы выводит воду, но не обеспечивает гидроизоляцию стен. Для этого вам понадобится внешняя система: французский водосток для снятия гидростатического давления и внешняя гидроизоляция для защиты фундамента.
Это большая работа, требующая земляных работ вокруг дома, но это может быть лучшим решением, если у вас есть фундамент с множеством щелей. Он также удерживает на улице беспорядок и воду, что может быть лучшим выбором, если вы не хотите разрушать готовый подвал.
Обратной стороной, помимо цены, которая может достигать 20 000 долларов, является то, что ваш двор сильно пострадает, и вам, возможно, придется убрать настилы или проходы.
Связано: Гидроизоляция стен подвала: стоимость и варианты
Установка сливно-переливной трубки для ванны
Сливно-переливная трубка — это штуцер на вашей ванне, который предотвращает переполнение ванны, собирая воду, которая становится слишком высокой, и отводит ее в сливную систему. Отверстие для трубки — это круглое отверстие, закрытое металлической решеткой или крышкой, которое находится на несколько дюймов ниже верха емкости, обычно рядом с носиком в передней части емкости.Каждый раз, когда вы устанавливаете или заменяете ванну, замена сливной трубы является обязательной. Трубка для слива и перелива иногда может выйти из строя на существующей ванне, поэтому вы можете заменить ее на ванне, которая остается на месте.
Иногда это простая работа, но в других случаях это может оказаться одной из самых сложных работ по ремонту сантехники, с которой вам придется столкнуться. В существующей ванне получить доступ к переливной трубке может быть сложно, и процесс замены трубки может сильно различаться в зависимости от того, какой у вас тип сливных труб и как были сделаны фитинги.Хромированные или пластиковые детали, изготовленные с помощью скользящих фитингов, относительно легко заменить, но если фитинги припаяны или склеены растворителем, процесс может быть намного сложнее, чем вы ожидаете. Домашние мастера иногда оказываются выше головы, пытаясь выполнить этот проект, поэтому внимательно оцените ситуацию, прежде чем решать ее самостоятельно.
Подсказка
Это проект, который очень сложно, если вообще возможно, сделать самому. Заручитесь помощью помощника, чтобы один человек мог удерживать детали на месте сзади или под ванной, пока вы закрепляете их изнутри.
Анатомия узла слива и перелива ванны
Устройство для слива и перелива представляет собой L-образный узел, состоящий из сливного фитинга, который вставляется в отверстие в нижней части бака и соединяется с короткой горизонтальной сливной трубой, идущей к тройнику. Верхнее выпускное отверстие на этом тройнике соединяется с вертикальной переливной трубкой, которая заканчивается у переливного отверстия в ванне, а нижнее выпускное отверстие на тройнике идет к сливному сифону ванны и отводному сливу. При установке узла необходимо выполнить несколько соединений: сливной блок ванны, пластина переливной крышки и различные фитинги, соединяющие трубы.
Проблемы с доступом
Установка новой сливно-переливной ванны может быть непростой задачей, так что будьте готовы. Если ваша ванная комната находится над открытым цокольным этажом или над полом, вы сможете получить доступ к сливу снизу, что проще. Если у вас плиточный фундамент, может быть панель доступа, позволяющая работать из-за ванны. Если его еще нет, возможно, вам придется его врезать, прежде чем вы сможете выбросить старый бесполезный и новый вход. Независимо от того, какой у вас тип доступа, действия примерно одинаковы.
Инструменты и расходные материалы, которые вам понадобятся
Материалы, необходимые для удаления и замены сливной и переливной трубы ванны, будут зависеть от того, какие типы труб и фитингов присутствуют. Вы можете купить отдельные детали для разных частей узла перелива, но обычно проще всего купить полный узел, включающий сливной фитинг ванны, переливную трубку и крышку, тройник, а также вертикальную переливную трубку и горизонтальный сливной рычаг. подключение к сливной арматуре.Если вы устанавливаете новую ванну, производитель может поставить сливную трубу; если вы заменяете сборку существующей ванны, ищите ту, которая очень похожа на старую. Узлы слива и перелива бывают нескольких видов, в том числе стилей, которые включают в себя встроенный стопорный узел и рычаг. Выбор стиля зависит от вас.
Вам могут потребоваться некоторые или все из следующего:
Сливной ключ для ванны
Отвертки
Плоскогубцы со швеллером
Комплект слива и перелива для ванны
Ножовка по металлу или труборез (при необходимости)
Замазка сантехническая
Инструкции
Все следующие инструкции применимы, если вы заменяете переливную трубку в существующей ванне.Если вы впервые устанавливаете переливную трубку на новую ванну, пропустите этапы снятия и начните с этапов установки.
Отсоедините сливной штуцер
Сначала снимите сливной штуцер со дна ванны. В зависимости от типа сборки слива может потребоваться сначала отвинтить решетку крышки, чтобы получить доступ к корпусу слива. Затем с помощью сливного ключа зажимается сливной фитинг и откручивается от сливного рукава, поворачивая его против часовой стрелки.
Отсоедините пластину крышки перелива
Открутите крышку на штуцере перелива, расположенном на передней стенке ванны. Здесь может быть один или два винта, которые нужно открутить. Крышка должна просто отодвинуться, но при наличии резиновой шайбы она может затвердеть, и для ее снятия потребуется некоторое усилие.
Снимите узел слива и слива
Сзади или под ванной отсоедините сливной узел от сливных труб.Иногда это так же просто, как ослабить накидные гайки на сливных трубах и освободить сборку, но если трубы были приклеены растворителем или припаяны на месте, это может потребовать отсоединения труб ножовкой или резаком для труб. Подумайте об этом, прежде чем делать какие-либо сокращения. Тщательная обрезка упростит установку новой сливно-переливной трубки.
Примечание : На этом этапе вы можете заменить дренажный сифон под баком. Поскольку доступ затруднен, проще всего заменить эту деталь одновременно с работой над сборкой переполнения.
Протестируйте новую сборку для слива и перелива
Отсоедините компоненты от набора для слива и перелива и протестируйте их на вашей ванне. Если комплект не совсем подходит по размерам вашей ванны, может потребоваться небольшая обрезка. Если в ванне будет кто-то, кто поможет держать вещи, пока вы все выстилаете, это значительно упростит задачу.
Если нужно, но кусочки по размеру. После резки снова установите детали всухую, чтобы убедиться, что переливная трубка и сливной рукав правильно выровнены.Слив-перелив с использованием скользящих соединений легко выровнять, потому что вы можете оставить шайбы и гайки ослабленными, задвигая все на место. При необходимости можно использовать удлинители на трубчатой трубе диаметром 1 1/2 дюйма, чтобы удлинить переливную трубку.
Присоедините сборку для слива и перелива
Установите сборку на место так, чтобы верх переливной трубки совпадал с переливным отверстием на ванне, а горизонтальный сливной патрубок — со сливным отверстием в нижней части ванны.
В зависимости от типа комплекта, который вы используете, для выполнения соединений могут потребоваться простые скользящие фитинги, в которых накидные гайки затягиваются плоскогубцами; или может потребоваться использование клея на основе растворителя для постоянной сварки стыков ПВХ. Если вы выполняете соединения с помощью скользящих соединений, ослабьте на этом месте накидные гайки.
Подсоедините сливной штуцер
Чтобы подсоединить сливной штуцер, начните с нанесения капель сантехнической замазки вокруг фланца сливного отверстия изнутри ванны.Расположите резиновую шайбу снизу ванны вокруг сливного патрубка с резьбой, затем проденьте патрубок вверх через сливное отверстие.
Вкрутите сливной патрубок в резьбовой патрубок сливного рукава, затем затяните его сливным ключом. Это лучше всего работает, если у вас есть помощник, удерживающий сливной рукав на месте снизу ванны, когда вы затягиваете сливной фитинг сверху. Замазка сантехника должна немного просачиваться вокруг фланца сливного патрубка, когда вы его затягиваете.
Прикрепите пластину крышки перелива
Поместите прокладку для переливной трубки на задней стороне ванны между стенкой ванны и отверстием переливной трубки. Если прокладка сужается, более толстая сторона прокладки должна быть обращена вниз. Изнутри бака установите крышку над переливным отверстием и закрепите ее крепежными винтами, вкрученными в отверстия для винтов на переливной трубке. Надежно затяните винты так, чтобы прокладка слегка сжалась между отверстием переливной трубки и задней стороной бака.
Проверка установки
Сотрите излишки замазки вокруг фланца сливного патрубка. Попросите помощника налить воду в слив ванны, а вы следите за тем, чтобы под ней не было утечек. Закройте пробкой ванны и наполните ванну не менее чем на 3 или 4 дюйма воды, а затем дайте ей быстро стечь, чтобы провести тест на хороший объем. Если ваш сливной узел включает в себя выдвижной стопор и рычаг, убедитесь, что они работают правильно.
5 главных признаков того, что проблема с водопроводом связана с фундаментом
Вам интересно, как возникла ваша проблема с водопроводом и как это могло случиться с вами прямо сейчас. Конечно, вы собираетесь пригласить к себе друзей, а унитаз СНОВА не смывается как надо! Водопроводчик выходил несколько раз и ремонтировал вещи, но проблема, кажется, всегда возвращается. Что происходит?
Периодические проблемы с дренажной линией могут быть индикатором проблемы с водопроводом, связанной с фундаментом.Несколько типичных проблем с водопроводом — возможные признаки того, что у вас также может быть проблема с фундаментом. Эти проблемы с водопроводом также могут беспокоить вас и заставлять вас * думать *, что у вас тоже есть проблема с фундаментом, но на самом деле это просто отдельная проблема с водопроводом.
Мы перечислим основные проблемы с водопроводом, которые могут быть связаны с проблемой фундамента, и поможем вам выяснить, что можно сделать для их устранения — независимо от того, кого вы в конечном итоге решите ремонтировать.
Основные проблемы с водопроводом, которые также могут привести к проблемам с фундаментом, включают:
Периодические проблемы с прочностью смыва унитаза и другие проблемы с медленным сливом
Постоянные проблемы с прочностью смыва в туалете и проблемы с медленным сливом, которые усугубляются во время дождя
Сливные приспособления, которые также могут булькать
Влажные полы, где вода проходит через плиту
Более высокий счет за воду без видимых следов капель из кранов или приспособлений
Осмотрев десятки тысяч домов и завершив ремонт многих из них, мы знаем, что ваша плита и водопровод под ней тесно связаны, потому что системы взаимосвязаны.Когда одна система выходит из строя, это может привести к отказу и другой системы.
Чаще всего необходимо решать обе проблемы, чтобы обеспечить долгосрочную прочность, стабильность и функциональность вашего дома.
Зная, что вызывает проблемы в доме, вы можете сесть за руль. Вы не будете чувствовать себя брошенным на милость подрядчика, который сообщает вам о проблеме и полностью полагается на него при оценке и решении всех проблем.
Мы хотим, чтобы вы чувствовали уверенность в том, что получаете хороший совет.Это означает предоставление вам честной и на 100% прозрачной информации, когда она вам нужна, а не держать ее в секрете. Давайте подробнее рассмотрим эти общие признаки того, что проблема с водопроводом может быть связана с необходимостью ремонта фундамента.
Симптомы дренажной линии, которые могут указывать на проблему с фундаментом
Есть два разных типа водопроводных линий: линии или трубы, по которым чистая вода поступает в ваш дом, и линии или трубы, по которым использованная вода отводится из вашего дома. Сливные линии забирают использованную воду из ваших раковин, ванн и душевых, туалетов и стиральных машин и уносят ее. Спасибо большое, сливные магистрали! Естественно, очень важно, чтобы ваши дренажные линии работали правильно, не так ли?
Сначала мы поговорим об индикаторах дренажной линии, потому что эти проблемы чаще связаны с возможными проблемами с фундаментом.
1. Повторяющиеся проблемы с прочностью смыва унитаза и другие проблемы с медленным сливом
Симптомы, которые вы можете наблюдать в своем доме, включают в себя слабый смыв в унитазе, ваш душ наполняется и сливается медленно, вместо этого ваша посудомоечная машина пытается слить воду и на некоторое время наполняет раковину.
Сантехник выходит и использует «roto-rooter» или какой-либо другой тип системы очистки дренажной линии, чтобы прочистить дренажные линии и заставить их течь должным образом, и какое-то время все в порядке.
Затем это происходит снова, и сантехник выходит , снова и использует «roto-rooter». На этот раз проблема решилась? Не совсем, потому что потом это происходит снова.
Иногда дренажные линии выходят из строя, ломаются или разрушаются под вашим фундаментом.Когда в линии есть разрыв, через который вода попадает в почву под вашим домом, деревья по-настоящему счастливы, когда находят эту восхитительную воду вместе с удобрениями. Вкуснятина!
Деревья могут постоянно вторгаться в ваши дренажные линии, забивая поток, а затем «укореняются», какое-то время все в порядке, но знаете что? Они отрастают и делают это снова.
Дренажная линия из деградированного чугуна
Итак, деревья — проблема, но настоящая проблема для в том, что дренажные линии протекают и создают для них хороший источник воды.Ну как же то получилось?
Когда фундамент смещается, ломается или проседает, он может тянуть за собой дренажные линии, создавая разрыв в линии. Разрыв вызывает утечку, утечка заставляет дерево снова и снова вторгаться, а иногда очень быстро в дренажную линию .
Так вот, иногда дренажные линии просто старые и начинают изнашиваться сами по себе без помощи сдвига фундамента, потому что они сделаны из чугуна. Чугунные сливные линии обычно использовались в домах, построенных в начале 1970-х годов и ранее, и теперь они начинают выходить из строя из-за ржавчины и разрушения.
Итак, что мы на самом деле пытаемся сказать здесь, так это то, что этот тип симптомов водопровода может быть результатом проблемы с фундаментом, но это также может быть просто отказ независимой дренажной линии, возможно, из-за деградации чугуна.
2. Проблемы с постоянным смывом в унитазе и проблемы с медленным сливом, которые усугубляются во время дождя.
Симптомы, которые вы можете увидеть у себя дома, такие же, как указано выше, и включают в себя туалеты, которые не сильно смываются, ваш душ наполняется и сливается медленно, ваша посудомоечная машина пытается слить воду и вместо этого на время наполняет раковину.
Еще один уникальный симптом, который вы можете увидеть, — это проблема с резервным копированием только во время дождя. Или, что еще хуже, ваш унитаз не сливает воду и выкачивает воду на пол между унитазом и полом или даже в ванну. Ack!
Сантехник выходит и пытается использовать «роторный кран», чтобы прочистить дренажные линии и заставить их течь должным образом, но это не работает. «Роторезубец» только зайдет так далеко, а потом застрянет или вытащит грязь. Присутствие грязи в дренажных линиях указывает на то, что линии засорены и некоторое время протекают.
Иногда дренажные линии смещены или разделены под фундаментом. В случае, если проблема возникает только во время дождя, дождевая вода насыщает землю там, где есть разделение, и больше воды не может вытекать из вашего дома, потому что эта область уже заполнена водой.
Грязь в разорванной сливной магистрали
Значит, сливные линии представляют собой проблему, и их необходимо снова собрать. Ну как же то получилось?
Сдвинутый или сломанный фундамент может тянуть за собой дренажные линии, создавая перекос или полное разделение линии.Несоосность или разделение приводят к тому, что дренажные линии медленно стекают или возвращаются обратно в дом.
С профессиональной точки зрения это «нехорошо» . Вы определенно захотите, чтобы ваши дренажные линии были собраны вместе и загерметизированы, чтобы использованная вода могла свободно стекать из вашего дома и оставаться внутри труб. . Часть «оставаться внутри трубы» — это хорошо.
Если такая проблема будет длиться долго, вы можете столкнуться не только с проблемой водопровода, но и с проблемой развивающегося фундамента.Кроме того, деревья тоже начнут приходить, чтобы пить эту вкусную воду, и создавать больше проблем.
3. Сливные приспособления, которые также могут булькать
Симптомы, которые вы можете увидеть у себя дома, такие же, как указано выше, и включают в себя туалеты, которые не сильно смываются, ваш душ наполняется и сливается медленно, ваша посудомоечная машина пытается слить воду и вместо этого на время наполняет раковину. Только на этот раз, когда вещи наконец утихают, слышится булькающий шум.
Вентиляционное отверстие на дозаторе напитков
Медленный, булькающий сток означает, что существует проблема с потоком воды, но также есть проблема с потоком воздуха или вентиляцией.
Обычно канализационные стоки выводятся через потолок дома с помощью вентиляционных труб, выходящих через крышу. Воздух помогает жидкости в канализации течь, это дело физики.
Представьте себе диспенсер для напитков с кнопкой внизу для наполнения стакана, будь то на вечеринке или в кулуарах спортивного мероприятия. Эти диспенсеры должны иметь выпускное отверстие для воздуха в верхней части, чтобы помочь жидкости течь, и жидкость не течет хорошо, когда нет воздуха, помогающего ситуации.
Когда воздух откуда-то еще, кроме вентиляционной трубы, попадает в дренажную линию, например, из-за разрыва в линии, слив может булькать из-за того, что воздух идет снизу, а не спускается сверху. Ну как же то получилось?
Дренажные линии натягиваются при смещении фундамента, что может привести к перекосу, разделению или разрыву линии, позволяя воздуху попадать в трубы. Несоосность, разделение или разрыв линии приводит к тому, что дренажные линии медленно отводятся, а также издают булькающий шум при сливе, потому что воздух теперь выходит из неправильного места.
Симптомы линии подачи, которые могут указывать на проблему основания
Есть два разных типа водопроводных линий: линии или трубы, по которым чистая вода поступает в ваш дом, и линии или трубы, по которым использованная вода отводится из вашего дома. Линии водоснабжения приносят прекрасную воду для ваших раковин, душевых, посудомоечных и стиральных машин, а также для питья. Вот смотрите, линии снабжения! Естественно, очень важно, чтобы ваши водопроводные сети доставляли воду в нужные места, а не в неправильные.
Проблемы с линиями снабжения также являются проблемами, которые могут привести к перемещению фундамента и проблемам с фундаментом. Эти индикаторы линии подачи при ремонте фундамента встречаются гораздо реже, но, безусловно, могут иметь место.
4. Влажные полы, где вода проходит через плиту
Вода на полу — Ага!
Симптомы, которые вы можете увидеть в своем доме, — это сырость или насыщение водой участка пола. Это может быть рядом с местом, где линии питания проходят через фундамент, ведущие к приспособлению, или в очень случайном месте, вдали от сантехнического приспособления.
Вы можете отодвинуть ковер и увидеть трещину в плите фундамента и проникновение воды. Что, черт возьми, здесь происходит?
Медные водопроводные линии в старых домах проходят по всему периметру вашего фундамента, подводя воду к различным точкам водопровода. В случае обрыва линии подачи или утечки в линии подачи вблизи отверстия в фундаменте из-за трещины вода может попасть в дом снизу.
Осадка фундамента может постепенно нарушить работу линий подачи, создавая утечку или водонасыщение в незнакомом месте.
5. Более высокий счет за воду без видимых следов капель из кранов или арматуры
Иногда вы можете вообще не увидеть симптом в своем доме, вместо этого он приходит в ваш почтовый ящик в виде большого счета за воду. У вас нет ни одного крана или туалета, вы даже не видите какие-либо внешние краны или вашу ирригационную систему, протекающую с мокрой лужайкой в качестве доказательства. Что здесь происходит?
Необъяснимое увеличение счета за воду может указывать на утечку или разрыв линии подачи, что может привести к проблемам с фундаментом.Особенно, если вы не видите никаких доказательств этого вокруг сантехники внутри дома или даже вокруг дома. К сожалению, тогда он может оказаться под вашим домом. Ну, , черт возьми, , как же , что получилось?
Проблемы с фундаментом могут нарушить или изогнуть линии подачи, создавая небольшую или не очень маленькую утечку под вашим домом, где вы ее даже не видите.
Способы решения проблем с сантехникой для ремонта
Внезапные или крайне неудобные проблемы с водопроводом, вероятно, являются причиной № 1, по которой ремонт фундамента быстро переходит от «может быть когда-нибудь» к «необходимости сделать немедленно».Независимо от того, чистая ли вода поступает или грязная и выходит, вы все равно хотите, чтобы она текла туда, куда должна идти, а не туда, куда не должна.
Независимо от того, была ли проблема идентифицирована как проблема с дренажной линией или подающей линией, водопроводчики должны иметь возможность добраться до точки разрыва, перекоса или разделения в линии, чтобы собрать ее и отремонтировать. Это можно сделать двумя способами.
Прорыв фундамента сверху
Это может быть предвзятое мнение, хорошо.. . это определенно предвзято. Пробить фундамент сверху — это неприятно и навязчиво для вашего дома. Отбойные молотки, грязь, бетонный мусор, пыль и рабочие — все это внутри вашего дома создает довольно большой беспорядок. Не то чтобы это нельзя было сделать таким образом, просто знайте, что, к сожалению, это может привести к серьезным нарушениям в вашем доме.
Проходка тоннеля под фундамент для доступа снизу
Основным преимуществом прокладки туннелей под домом для доступа к местам ремонта сантехники является то, что повреждения вашего дома минимальны, а все ремонтные работы проводятся под домом и снаружи.Стоимость туннелирования может быть значительной, и чем длиннее должен быть туннель, тем дороже он может стоить.
Получите дополнительную информацию, чтобы выяснить основные причины проблемы с водопроводом
Сантехники — первые звонки, когда вы видите или даже думаете, что у вас возникла проблема с водопроводом. Эта статья ни в коем случае не повод заменить любимого сантехника и его опыт. Вы захотите, чтобы сантехник устранил ваши неотложные потребности в ремонте, но затем задайте несколько вопросов, чтобы узнать, сможете ли вы получить дополнительную информацию о первопричине вашей проблемы.
Может быть не сразу очевидно, что ваша проблема с водопроводом вызвана лежащей в основе (каламбурной) проблемой фундамента, особенно если это их первый раз для ремонта. Сантехник пытается сосредоточиться на конкретном немедленном ремонте, но запрос у него дополнительной информации о том, что они сделали и что они нашли, может помочь вам получить более широкую картину понимания и, в конечном итоге, решения всей проблемы.
Держите стоки свободными!
Было бы неплохо попросить кого-нибудь взглянуть на ваш фундамент на этом этапе, чтобы увидеть, не происходит ли что-то еще, что усугубляет ваши проблемы с водопроводом.
В компании Anchor Foundation Repair мы оценили тысячи домашних проблем за нашу более чем 35-летнюю историю. Мы отремонтировали многие из этих домов, нуждающихся в ремонте фундамента, а также помогли провести необходимый ремонт сантехники.
Примерно от 35 до 40% домов, над которыми мы работаем для ремонта фундамента, также имеют проблемы с водопроводом, к которым мы можем получить доступ для вашего сантехника через наши услуги по прокладке туннелей. У нас есть сантехники, которых мы, безусловно, порекомендуем, поскольку они имеют большой опыт работы под фундаментом через туннель.
Если ваша проблема с водопроводом выглядит так, как будто она связана с проблемой фундамента, мы будем рады взглянуть и помочь вам сориентироваться в этой стрессовой ситуации. Благодаря нашему многолетнему опыту и сильному желанию помочь вам развеять ваше замешательство, мы хотим убедиться, что вы хорошо относитесь к выбору ремонта дома.
Мы обещаем прозрачность и открытое обсуждение плюсов и минусов в выборе сроков ремонта фундамента по сравнению с ремонтом сантехники. Если вы чувствуете, что хотите, чтобы специалист по ремонту фундамента высказал свое мнение по этому поводу, заполните нашу контактную форму, чтобы начать работу.
Как установить слив для ванны в бетонный пол
Как установить слив для ванны в бетонном полу
Мой водонагреватель стоит на бетонной плите в моем подсобном помещении рядом со стеной со сливом для ванны и на высоте нескольких футов из стока моей стиральной машины. Когда я заменяю нагреватель, я хотел бы установить поддон для водонагревателя и подключить его к сливу ванны (я еще не проконсультировался по этому поводу с водопроводчиком …
При использовании шлифовальной машины образуется много пыли, так что делайте только это если вы режете щит на открытом воздухе.Отверстия для душевых изливов и вентилей можно проделать с помощью стандартной кольцевой пилы. При установке задника оставьте зазор 1/4 дюйма в полу. Цементный щиток следует прикрепить к стене с помощью шурупов для цементной плиты.
Выровняйте слив перед установкой. Наилучший способ выровнять слив под ванной с зубчатыми лапами — это расположить ванну и отметьте место на полу. Это поможет вам также увидеть, где лучше всего находится подводящие линии и приспособления. Нанесите замазку под обод. Чтобы предотвратить утечки в сливе ванны, используйте замазку для сантехников. …
05 декабря, 2019 · Если вы выполняете укладку поверх дерева, убедитесь, что черный пол имеет толщину не менее 1,5 дюйма. Если у вас не такой толстый черновой пол, вы можете добавить слой бетонной подложки, чтобы получить правильную толщину пола. Обычно бетонная опорная плита бывает толщиной 1/4 или 1/2 дюйма.
Комплекты слива для душа устанавливаются в нижней части душа, чтобы соединить душевую систему с системой слива. В комплекты для слива для душа входят все детали, необходимые для установки, поэтому нет необходимости покупать дополнительные установочные детали.Кроме того, комплекты слива для душа выпускаются как в квадратной, так и в круглой версии, разных размеров, чтобы соответствовать вашей душевой системе.
Чтобы вставить слив, переверните бак на бок и установите его в соответствии с инструкциями производителя. Возьмите немного шпатлевки, скатайте ее в руках и положите на нижнюю часть сливного фланца. Установите сливной башмак на нижней стороне ванны и ввинтите сливной фланец в резьбу.
Как сделать змейку сливной ванночки. Сначала открутите сетку от слива ванны и с помощью изогнутой проволоки выловите волосы и мыльную пену.Во многих подвалах, гаражах и прачечных есть стоки в полу, отводящие сточные воды от центральных кондиционеров, стиральных машин, водонагревателей и …
Как определить высоту слива при установке водостока в бетонный пол который будет выступать из бетона? Возможно, вам придется сколотить бетон вокруг слива, чтобы установить нижнюю половину слива. Установив это место, установите душ на него и винты верхней части …
Эквивалент трансмиссионной жидкости Mercon sp
21 октября 2020 г. · Шаг 1. Выкопайте траншею для новой трубы.Выкопайте траншею в земле под удаленным бетоном с помощью узкой лопатки. Начните со старого места слива и работайте на новом месте. Глубина траншеи должна равняться глубине дна старой дренажной линии. Сохраните эту грязь. Желоба на входе в душевые кабины удерживают воду в ограждении и обеспечивают свободный проход. Позвоните сегодня, чтобы узнать цену 610-638-1221.
Вращающийся глобус javascript
«Ласточкин хвост» 97128 предлагает отличные подсказки. Если вы находитесь в N.C. просто убедитесь, что сливные и вентиляционные линии для ванны / душа и / или слива находятся под плитой минимум на 2 дюйма. Душ обычно не является проблемой, но сливные линии слива и ванны необходимо увеличить.
Dec 27, 2020 · Стандартные затраты на рабочую силу для перемещения дренажного трубопровода унитаза, от полной оценки на месте до подготовки, установки и очистки. Фланец унитаза будет установлен и установлен, закреплен и испытан на утечки. Дренажная линия может удлиниться на 30 футов от существующей соединение внутри существующих стен и полов.
Изучите WordPress. Как использовать PowerPoint. Как производится бетон | Свойства бетона, производство бетона, дизайн смеси, товарный бетон, бетонные блоки, гидратация цемента, реакция цемента. Бетон можно заливать в формы или формы, и он затвердеет, чтобы создать необходимые компоненты бетонной конструкции.
Bbcor drop 3
При установке линейного дренажа предварительный уклон такой же, как вы описали для стандартного «центрального» дренажа? Как вы знаете, даже для линейного слива он крепится к стандартному круглому сливному фланцу диаметром 2 дюйма.Я не знал, было ли сделано что-нибудь особенное (например, один непрерывный спуск для дренажа от дальней стены) с предварительным уклоном в такой установке.
A. Установка водостока в существующую бетонную плиту потребует распиливания бетона. Вы можете нанять кого-нибудь, чтобы он проделал траншею в бетонном полу, от того места, где водосточная труба будет выходить из здания.
Установка ванны на бетонный пол; Автор: Анонимный пользователь Планирую установить в подвале ванну.Сантехника была заточена до того, как была залита плита подвала, и в отверстии размером 12 дюймов X12 дюймов в бетонном полу есть заглушка, в которой P-сифон будет проходить рядом со стеной ванной комнаты. Как подключить слив ванны к сифону Р. Иногда установка пакета идет не так, как надо, и вам остается разобраться в деталях. Менеджеры пакетов имеют возможность исправлять сломанные пакеты и пропускать сломанные обновления, чтобы получить вашу систему. Обычно здесь устанавливают сторонний .deb и обнаруживают, что у него есть зависимости, о которых вы не знали.
Новый формат лотереи 2019
Конечно, проще всего установить слив в полу до заливки цемента. Таким образом, вы можете легко выровнять поверхность с небольшим скосом, чтобы бетон был намного легче, чем окружающий бетонный пол. Если вы хотите, чтобы все было в однородном цвете, вы можете покрасить пол или добавить …
Постройте деревянный каркас, который поместится внутри ямы. Залейте бетон, чтобы сформировать стены дренажного поддона сада, оставив не менее 3 дюймов со всех четырех сторон.Верх должен быть на уровне газона или на пару дюймов ниже, если вы хотите спрятать крышку под декоративным гравием. Добавьте небольшую полоску дерева шириной 2,5 см к верхнему краю рамы.
27 декабря 2020 г. · Если вы хотите установить водометную или гидромассажную ванну, будьте готовы укрепить балки пола или залить бетонную плиту, чтобы равномерно выдержать вес ванны. Стоимость отдельно стоящей ванны Автономная ванна стоит от 750 до 10 000 долларов, в среднем около 2500 долларов. Поместите сливной уловитель волос в соответствующую раковину.Просто вытащите комок из уловителя при удалении. Цельнокроеное платье для улавливания волос. Внутреннее отверстие для утечки и небольшая внешняя ручка, легко устанавливаемые и разбираемые, размещаются в зоне крышки ванны и раковины, вдали от остатков и волос при чистке.
Назначение дистрибьюторской компании Катара
Поместите сливной ловитель волос в соответствующую раковину. Просто вытащите комок из уловителя при удалении. Цельнокроеное платье для улавливания волос. Внутреннее отверстие для утечки и небольшая внешняя ручка, легко устанавливаемые и разбираемые, размещаются в зоне крышки ванны и раковины, вдали от остатков и волос при чистке.
Детали, необходимые для снятия и замены современного винта в сливе ванны (не все сливы такие). Ключ для слива ванны, который иногда называют сливным ключом. Новый слив для ванны. Длинная отвертка, плоскогубцы (канальные замки), гаечный ключ подходящего размера, подходящий для корпуса сливного ключа, или действительно большие канальные замки (тиски).
5. Установка опалубки. Для бетонного напольного покрытия большой площади следует разбить поверхность на прямоугольники особых размеров (карты).Размер конкретного прямоугольника определяется вами, так как он зависит от предстоящего объема работы в течение рабочего дня. На следующем этапе строительства французского водостока поместите сливную трубу поверх тканевой подкладки. Добавьте гравий, пока труба не будет полностью покрыта. От гравия до земли должно быть 5 дюймов.
Устранение неполадок Verifone
Бросьте ванну в предварительно построенную раму, где она будет опираться на черный пол, а край ванны образует рамку вокруг предварительно созданной платформы.Эта кромка никогда не должна выдерживать нагрузку и должна иметь очень тонкое пространство между собой и декой, которое следует герметизировать силиконом.
Сколько времени нужно, чтобы наполнить или опорожнить душевую ванну? Время наполнения зависит от давления воды в вашем доме. В среднем ожидайте, что для заполнения потребуется от 6 до 8 минут. Вы должны быть в ванне для обоих. Быстрый слив со средним объемом воды сливается за 2-3 минуты. Для более медленного слива и больших бассейнов потребуется до 15 минут.
Широкий ассортимент предлагаемых нами продуктов стал основным выбором клиентов, так как он есть: Долговечный, Легкий в установке, Недорогой, Безопасный в использовании, Точный по размерам, Устойчивый к коррозии Кроме того, доступный у нас комплект для душевой системы DIY настолько прост в использовании, что даже В первый раз мастер без проблем установит душ у себя дома.Бестселлер №1 New York Times с более чем 3 миллионами проданных товаров теперь доступен в большом печатном издании. Целеустремленная Ли … Спросите себя: как бы вы хотели, чтобы другие воспринимали вас? Следующий. Получите самые популярные бесплатные книги в свой почтовый ящик.
Мексиканские оптовые дистрибьюторы продукции
Жироуловители обычно работают, замедляя поток воды и жира в канализацию, что позволяет смазке коагулировать и плавать, а твердые отходы оседают на дне уловителя.Благодаря этому простому процессу отделения оставшаяся вода может попасть в канализационную систему и в систему управления сточными водами.
Иногда вам повезет, и слив в ванне идеально совпадает со сливной линией, которая проходит прямо через бетонный пол … и … необходимый P-сифон уже находится под бетонной поверхностью. Если у вас нет такой ситуации, возможно, потребуется установить ванну на приподнятом этаже.
Это будет иметь решающее значение для самостоятельной работы, но это также будет полезно, если у вас есть профессиональная установка Saniflo Canada Sanicompact.Немного выстраивая элементы, чтобы упростить попадание в сливную трубу, будет меньше разрушений / строительных работ (и, как правило, меньше затрат). Тем не менее, вся водопроводная и водосточная канализация имеет небольшие размеры и может быть приспособлена к большинству помещений. Бетонная ванна для замачивания Sonoma Cast Stone Ofuro имеет незаметный щелевой слив и возможность встроенных нагревательных змеевиков, которые сохранят вашу ванну уютной и теплой до тех пор, пока вы будете в ней оставаться! Наш Ofuro доступен в десятках натуральных и дизайнерских цветов, отполирован вручную и запечатан классическим бетоном.
Продажа бывших в употреблении кормушек для оленей texas
5 октября 2011 г. · Я прочитал ваш ответ на тему «Проникновение воды в дом из бетонных плит (фундамент, Home Depot, бассейн, водостоки)» Очень информативно. Спасибо. У меня аналогичная проблема. Мой дом находится у подножия холма. Он построен на плиточном фундаменте и в сильный дождь, пол в кладовке одной из спален намокает. Я копаю канализацию за пределами дома на расстоянии 8 футов.
Сливы для ванн. Как удалить пробку сливного отверстия ванны.Это также поможет вам не потерять перепускную шайбу, которая может упасть за ванну. Шайба перелива обычно устанавливается непосредственно за баком, расположенным между коленом перелива и баком.
LCG производит водоотводы по периметру более 50 лет и продолжает совершенствовать водоотводы по периметру и крышки, чтобы упростить установку, подключение и осмотр. Использование технологий производства сухого бетона с использованием высококачественного бетона LCG обеспечивает беспроблемный продукт для использования в жилищном строительстве и строительстве.
Weaver kaspa 3 9×40 scope review
Сценарий Powershell для проверки, включен ли tls 1.2
Резкий звук воздуха при ускорении
Можете ли вы проделать карманные отверстия в mdf
Kabbage количество сотрудников
Пакетный файл wonpercent27t запустить скрипт python
Emgu cv распознавание лиц c
Круг с точкой в средних окнах 10
Kubota rtv x1100c проблемы
True Trend Indicator скачать
Обнаружение области неправильной формы деятельности
Морган Каунти индиана преступные стопоры
Poke co calories
Грузовик Gmc denali поднял черный
Фото поделки для парня
Craftsman47 ящик для инструментов 52 дюйма черный
ДМТ Злое присутствие 900 47
Ford 302 впускной и карбюраторный комплект
Игровые колпачки Wasd
Учетная запись электронной почты для входа в Gmail на английском языке
.