Фундамент и слив под баню своими руками: Фундамент для бани со сливом

Какой лучше выбрать фундамент для бани, чтобы не переплатить и не пожалеть

Содержание статьи

Фундамент — основа каждого здания, от качества которого зависит долговечность постройки. Его главная цель — равномерное распределение массы на грунт, поэтому именно грунт определяет специфику работы с основанием.

Например, глинистая почва практически не требует предварительной подготовки. Она стабильна и при давлении лишь уплотняется, становясь еще более устойчивой. Нельзя сказать то же самое про песчаный грунт. Для бани чаще всего применяется три вида: ленточный, монолитный и столбчатый, именно их мы рассмотрим более детально.

Ленточный

Представляет собой ленту, которая пролегает под всеми стенами постройки. Это позволяет максимально равномерно распределить нагрузку на грунт, которую создает любое строение независимо от его назначения. Главное преимущество ленты заключается в том, что он исключает возможность проседания и перекосов строения в будущем.

Конечно же, это будет возможно, только если при его возведении строго соблюдалась технология. Еще одним плюсом является сокращение объема земляных работ. Вам не придется рыть огромный котлован равный площади всего строения.

Возведение ленточного фундамента проводится в несколько этапов. На предварительном этапе строительства необходимо убрать весь мусор с участка, если он покрыт дерном, то его тоже придется снять. Такой мусор, как камни, старые кирпичи и прочее можно не выбрасывать, а отложить в сторону, их можно использовать в качестве заполнителя в бетоне.

Первый этап заключается в разметке участка посредством вбивания колышков по углам внешнего контура. Для этого используется рулетка, угольник и бечевка. Проверить точность разметки можно следующим образом: с помощью веревки необходимо соединить противоположные углы так, чтобы получилось две диагонали.

Их длины должны быть равны, или по крайней мере отличаться не более, чем на 2 см.

Под баню из бруса будет достаточно 25-30 см, а для кирпичной стены от 35 до 40 см и более.

Внутренний периметр отмечается так же, как и внешний — с помощью колышков и бечевки.

Внутренний периметр основания должен быть меньше как минимум на две толщины стены.

Как только разметка завершена, можно приступать к копке траншеи — это второй этап. Траншеи необходимо тщательно очистить от обсыпавшейся породы и вычерпать воду. Также, если есть такая необходимость, можно укрепить их стены досками или щитами из ДСП.

Важно! Необходимая глубина зависит от географической широты и от климата того места, где планируется строительство. Она должна быть не меньше 50-70 см, но в любом случае, советуем делать её с запасом, чтобы фундамент не треснул в межсезонье.

Ширина основания под сруб бани должна быть на 10-15 см больше для беспроблемной установки опалубки. Ее дно на всем участке должно быть горизонтальным, что можно проверить гидроуровнем. Только в этом случае нагрузка будет равномерно распределяться на грунт.

Дно будущего основания нужно наполнить крупным песком, а затем гравием на 20-30 см, при этом каждый слой необходимо утрамбовывать и проливать водой. После этого можно приступать к установке опалубки. Ее сооружают из строительных досок толщиной от 25 мм или ДСП от 2 см.

Причем ее верхняя кромка должна быть выше уровня бетонного фундамента на 10-15 см. Удобнее всего использовать сборно-разборную металлическую конструкцию, если у вас есть возможность найти ее или взять в аренду.

Если вы планируете построить баню из легких материалов, то армирование может быть минимальным (2-3 ряда по 2 арматуры), но в случае с кирпичом оно должно быть серьезнее. Она укладывается в виде каркаса, а прутья связываются стальной проволокой, сваривать их между собой нежелательно, это повышает хрупкость металла.

Перед тем, как заливать раствор в опалубку, необходимо позаботиться о канализационных и вентиляционных отверстиях. Для этого между прутьями арматуры укладываются и закрепляются обрезки труб, наполненные влажным песком или гравием, это защитит трубы от деформации. Такая мера поможет получить без особых затрат слив из бани сточных вод.

После этого можно приступать к последнему этапу — залив бетоном. Через 7 дней он окончательно затвердеет и опалубку можно снимать. Появившееся пространство нужно засыпать песком и тщательно утрамбовать. На этом процесс возведения основания можно считать завершенным.

Важно! Работа с бетоном должна быть непрерывной. Желательно закончить все работы за один приём, это повысит качество изделия в несколько раз, и исключит отделение слоёв друг от друга в процессе эксплуатации.

Монолитный

Второй тип, который также часто применяется при строительстве бань — монолитный. Он прочнее ленточного и может выдерживать большие нагрузки. Он представляет собой монолитную бетонную плиту. Ему не страшны ни промерзание или оттаивание грунта, ни смещения грунта.

В таких обстоятельствах фундамент с баней будет перемещаться вместе с грунтом и никак не повредится. Исходя из его особенностей, его чаще всего сооружают на непостоянных песчаных и пучинистых грунтах, для которых характерен высокий уровень грунтовых вод.

Брусовые, бревенчатые бани на глинистой почве в таком капитальном фундаменте не нуждаются, для них лучше всего подойдет предыдущий тип. Но в случае, если планируется построить баню из блоков, то лучше остановиться на монолитном варианте.

Каждый тип фундамента имеет несколько вариаций, и монолитный не исключение.

Первый подвид — плита на ленте. Он чем-то напоминает перевернутую чашу, благодаря ленте он становится более устойчивым, благодаря чему становится все более и более популярным за границей.

Однако для бани из сруба или конструкции тяжелее лучше всего подходит именно простая монолитная плита. Она обходится дешевле, чем плита на ленте, и не требует дополнительных трудозатрат.

На подготовительном этапе производится расчистка участка под строительство. Затем начинается рытье котлована на глубину до 1,5 м. Глина из котлована заменяется на песок или же на гравий, и все это выравнивается по уровню.

Внимание! Поверхность должна быть горизонтальной настолько, насколько это возможно. В противном случае деформации не избежать. Лучше всего для контроля горизонта использовать лазерный уровень или гидроуровень

Следующий этап — монтаж опалубки из строительных досок, толщина которых составляет не менее 25 мм. Конструкция должна быть жесткой- такой, чтобы выдержать давление бетона при заливке. Проверить это можно, просто ударив ногой по опалубке. Если она выдержит удар, значит, все в порядке, и можно продолжать.

Но даже если она сломается, это не повод расстраиваться. Было бы намного хуже, если бы она сломалась от бетона, не выполнив своей главной задачи.

Далее в готовую опалубку монтируется арматура. Она укладывается крест-накрест, в несколько рядов. В итоге мы получаем несколько сеток, первая из которых располагается на 50 мм выше песчаной подушки, а последняя — на таком же расстоянии от поверхности бетонной плиты. От стен она должна отстоять минимум на 20мм

На этом же этапе производится монтаж труб для вентиляции, отвода и подвода воды. Канализация должна закладываться ниже уровня промерзания, а трубы желательно прикрепить к арматуре. После заливки фундамента исправить что-либо будет невозможно. Есть два варианта вывода канализации: в центральную систему или же в септик. Зачастую выводить сточную воду в центральную систему нерентабельно, а септик — идеальный вариант.

Столбчатый

Третий тип — столбчатый. Это ряд столбов, которые располагаются в местах, на которые обычно приходятся самые большие нагрузки: под всеми несущими стенами, в углах и в местах, где планируются перегородки.

Столбы устанавливаются также и под любые тяжелые конструктивные элементы бани. Расстояние между столбами может варьироваться от 1,5 до 2,5 метров.

Столбы для фундамента могут быть выполнены практически из любого материала, и в зависимости от него меняется и диаметр столба.

Итак, столб из дерева должен быть не меньше 20 см в диаметре, из кирпича — 38 см, а из бетона и бута от 40 см.

Независимо от материала для столбов, подготовка к возведению основы имеет обычно такую последовательность:

1. Подготовка и расчистка грунта.
2. Разметка фундамента учитывая, что столбы должны находится в местах, на которые приходятся максимальные нагрузки от постройки с промежутками не более 2,5 метров.
3. Рытье ям для каждого столба в отдельности. Размер ямы должен позволить встроить в нее арматурный каркас, листовой рубероид или опалубку.
4. После этого производится установка столбов или заливка армированных ям бетоном.

Когда делается столбчатое основание, слив бани — самый удобный и выгодный. Проливные полы, и пространство для слива воды в данном случае можно расположить между столбами. Более того он позволяет прокладывать трубные коммуникации на любой глубине, менять их расположение, переделывать и исправлять, если в этом будет необходимость. Свайный фундамент имеет те же преимущества.

Основание под печь в бане

Фундамент под печь нужен в любом случае, даже если вы решили установить в бане печь-каменку, которая намного легче ее кирпичного аналога. Впрочем, вполне можно делать это параллельно с возведением основы под баню, это будет даже целесообразнее.

Внимание! Основание под печь не должно зависеть от основного фундамента по понятным причинам: печь не будет давать лишнюю нагрузку, и долговечность обоих фундаментов возрастет.

Под металлическую печь

Металлическая печь имеет небольшой вес, но ей тоже обязательно необходимо основание. Оно возводится в следующей последовательности:

1. Роется котлован глубиной 50 см. Остальные параметры зависят от габаритов печи. его ширина и длина будет зависеть от параметров печи;
2. Затем котлован засыпается щебнем, после чего утрамбовывается. Этот слой должен составлять как минимум 30 см. Его можно укрепить раствором цемента;
3. Затем котлован полностью заливается бетоном. Его поверхность обязательно должна быть горизонтальной. Проверить это можно с помощью уровня.

Как сделать основание под печь в бане своими руками

На дно котлована под кирпичную печь выкладывается песок и трамбуется настолько. насколько это возможно и несколько раз заливается водой. Когда она сойдет, дно заполняется битым кирпичом и камнем, снова засыпается песком и заливается водой. Эту процедуру нужно повторять пока песок окончательно не осядет.

Затем внутри котлована устанавливается опалубка, укладывается арматура и все это заливается бетоном. После того как он затвердеет, опалубку можно будет убрать, а свободное пространство засыпать щебнем.

Как только возведение под печь в бане будет завершено, можно будет приступать к строению. Если все работы, связанные с фундаментом, были произведены правильно, то никаких проблем при строительстве возникнуть не должно, и ваша баня прослужит вам как минимум 50 лет.

Как сделать пол в бане со сливом

Непротекающие полы

Баней с непротекающими полами можно пользоваться круглый год в любом регионе страны. Конструкция предусматривает устройство промежуточного чернового пола и установку утеплителя.

Непротекающие полы

Работы, которые нужно провести при укладке непротекающего пола следующие:

• устанавливаем систему отвода отработанной воды. Для этого выкапываем ямку (резервуар). Размеры указаны выше. Бетонируем ее;
• делаем отвод воды в сточную канаву. Используем для отвода трубу диаметром 200 мм. Устанавливаем вторую трубу. Она будет подключена к сливному отверстию напольного покрытия. Устанавливаем на выходе трубы сифон так, чтобы к нему был свободный доступ. Он будет нужен для очистки сифона от набившейся грязи и мусора;
• готовим площадку. Снимаем поверхность грунта, засыпаем песок. Тщательно утрамбовываем площадку. Засыпаем площадку гравием и опять тщательно утрамбовываем. Можно дополнительно залить и бетонную стяжку. Толщина стяжки должна быть не более 5 см;
• на полученное основание пола укладываем гидроизоляцию. Чаще всего в качестве изоляции используют рубероид;
• устанавливаем утеплитель. В качестве утеплителя можно использовать слой керамзита, пенопласт. Если лаги укладываются на основание, то утеплитель можно уложить между ними. Расстояние между лагами – 50 см.

Видео – Порядок укладки полов в бане

Второй вариант – это когда лаги укладываются на предварительно установленные балки. В этом случае балки, сделанные из массивного бруса сечением 10х20 см, крепятся по периметру фундамента. Далее:

• устанавливаем промежуточный пол. Он крепится снизу балок, если они предусмотрены конструкцией. Если нет, то укладываем его на лаги:
• на промежуточный пол можно дополнительно уложить еще слой утеплителя. В этом случае сначала укладывается гидроизоляция. Затем на нее кладут утеплитель. На него настилается еще слой гидроизоляции.

А вот теперь настилаем основной чистовой пол. Его нужно устанавливать с уклоном в сторону слива. Доска крепится к лаге саморезами или гвоздями. Выводим сифон в заранее подготовленное отверстие.

Видо – Нюансы укладки деревянного пола в бане

При устройстве непротекающих полов используется строганая доска толщиной не менее 30 мм. Лучше всего применять шпунтованную доску. То есть доску, у которой с одного торца – паз, с другого – шпунт (выступ). В качестве лаги обычно используется брус сечением 50 х 50 или 50 х 70 мм. Балка – брус сечением 100 х 100 или больше. Для изготовления доски и лаги, балки используют древесину как лиственных, так и хвойных пород. Чаще всего используют или сосну, или липу. Утеплителем может быть керамзит, пенопласт, пеностирол.

Обязательное требование к деревянным полам в бане как протекающим, так и непротекающим – это наличие вентиляционных отверстий в фундаменте. Они делаются для того, чтобы древесина, как говорят, дышала. То есть отдавала в атмосферу накопленную влагу. Не надо забывать, что нижняя кромка пола должна быть выше верхней кромки цоколя не меньше чем 10 см.

Срок службы непротекающих полов не

90000 The Alternatives: «Green» Drain Cleaners and Do-It-Yourself — «Green» Drain Cleaners and Do-It-Yourself 90001 90002 Enzymatic drain cleaners may be a safer alternative to chemical drain cleaners, and they’re easier on the environment. They use bacteria or enzymes that naturally feed on organic waste materials, such as hair and food waste, that often clog drains [source: Green Home]. These tiny living organisms then digest the waste and reproduce, spreading beneficial bacteria and enzymes throughout the septic system [source: Sheridan].In fact, enzymatic drain cleaners were originally used to clean septic tanks and wastewater systems. Enzymatic drain cleaners are better for the environment because they do not contain dangerous chemicals that can leak into soil and water. 90003 90002 However, these drain cleaners do have their disadvantages. They’re not as readily available in stores, and they work more slowly than chemical cleaners — clearing a clogged drain may take hours. These products also tend to have a shorter shelf life than chemical drain cleaners do [source: Sheridan].And although they’re not as toxic as chemical products, you should still take the same precautions as you would with chemical drain cleaners. 90003 90002 If you’re the do-it-yourself type, there are also some simple home remedies for clogged drains, including: 90003 90008 90009 Pour half a cup of baking soda down the drain. Then pour half a cup of vinegar. Wait 15 minutes, and then pour in hot tap water. 90010 90009 Mix equal parts salt, vinegar and baking soda.Pour into the drain. Wait one hour, and then pour in hot water. 90010 90009 Mix half a cup of salt and half a cup of baking soda, sprinkle it into drain and then flush with hot water [source: Harrison]. 90010 90015 90002 There are a variety of remedies that may break up the clog in your drain, but would not it be better to avoid clogs altogether? Read on for a few simple suggestions on how to prevent clogs. 90003 .90000 BUILDING A DRY BASEMENT 90001 90002 Details for Below-Grade Living Space 90003 90004 90005 In This Article 90006 90007 Water in Soil 90007 Waterproofing vs. Dampproofing 90007 Footing Drains 90007 Backfill 90007 Subslab Moisture Control 90007 Sump Pumps 90007 90005 View all 90006 Foundation & Sitework articles 90016 90004 Many people live with damp or moldy basements and assume that’s just the way it is. Some basements flood every time heavy rain or melting snow saturates the soil and exceeds the capacity of the drainage system or sump pump.Over 60% of basements have moisture problems or flooding, by some industry estimates. 90016 90004 Keeping moisture out of your basement is not difficult in new construction, but requires multiple strategies. You only have one chance to build a dry basement economically — during construction — so it’s worth doing right the first time. Preventing leakage and high moisture levels requires a combined strategy of 90016 90021 90022 Drainage of rain water away from the foundation 90023 90022 Granular backfill or drainage board around the foundation 90023 90022 Footing drains 90023 90022 Capillary breaks between foundation and soil 90023 90022 Coatings or membranes to block liquid water and water vapor 90023 90022 Insulation for comfort and condensation control 90023 90034 90004 All six components are especially important if you are building a full basement.However, even with a slab-on-grade or crawlspace, you will want to keep water away from the foundation area. Wet soil around and under any type of foundation will result in higher indoor humidity, greater risk of insect problems, and deterioration of most building materials. 90016 90004 Once inside the building, water vapor condenses on cool concrete surfaces, often leading to mold and mildew on anything stored in the basement. If you later finish all or part of a basement without addressing the moisture problems, the carpeting and furnishings will grow musty and moldy as well, making the living space less than «prime».90016 90004 In addition, basement moisture can cause moisture problems in other parts of the house — even the attic or roof — as basement moisture travel up through the walls and chases due to the wintertime stack effect. In the worst cases, unmanaged water below a foundation can erode soils and undermine footings. 90016 90002 90005 Water in the Soil 90006 90003 90004 Water can enter your basement two ways: as liquid water or as a gas, called 90046 water vapor. 90047 Both are important and can cause a variety of problems if ignored by builders.90016 90004 90005 90046 Water vapor. 90047 90006 Except in arid climates, there is a lot of water vapor in the soil, whether it is wet or dry, dense or granular. In fact, if you measure the relative humidity of the soil in most areas, it is usually close to 100%. Since water vapor travels easily though concrete, block, and other masonry materials, you need to protect the foundation with either a coating or membrane that will stop, or at least reduce, the flow of water vapor. 90016 90004 90005 90046 Liquid water.90047 90006 Where foundation drainage is inadequate or the water table too high, liquid water can build up around the foundation and exert hydrostatic pressure, forcing itself through any small opening and into the concrete itself. This often results in true flooding of the basement. 90016 90004 Even without hydrostatic pressure, however, water from soil in contact with concrete will soak into the concrete by 90046 capillary action 90047. Both the soil and concrete act like sponges, soaking up and transporting water toward the interior of the building.In England, they call this «rising damp.» Place a stalk of celery in red-dyed water to get the idea. 90016 90004 You can see the effects of moisture transmission in the white «efflorescence» often deposited on the basement floors or walls. Moisture passing through the concrete dissolves salts on the way through and carries them to the surface. When the water evaporates into the room, the salt deposits are left behind. 90016 90004 To stop the flow of water under hydrostatic pressure is extremely difficult and requires a basement built like a boat — and even boats have bilge pumps.True waterproofing membranes help, but the best approach is to provide effective drainage that eliminates hydrostatic pressure against the foundation walls or floor. 90016 90004 To stop the capillary transmission of water from soil to concrete requires a 90046 capillary break 90047. This means a physical gap between the water or wet soil and the foundation wall. This can be a waterproof membrane material, a layer of granular fill (gravel or crushed stone), or a manufactured drainage membrane that goes against the basement wall.90016 Dampproofing slows down the movement of water vapor from soil to basement, but does NOT prevent water leakage or flooding. 90002 Waterproofing vs. Damproofing 90003 90004 Concrete may be hard as rock and unaffected by moisture, but it readily absorbs liquid water and is porous to water vapor. This makes it a great conduit for transporting moisture into your home. 90016 90004 90078 Even with good management of surface water with gutters and proper grading, there will always be high levels of moisture in the soil.If unchecked, the water vapor will migrate into your basement year ’round through the slab and basement walls. 90016 90004 The black coating that you see to nearly all foundation walls is called dampproofing. Dampproofing is a thin layer of asphalt applied to reduce the transmission of water vapor through concrete or block, both of which are very permeable to water vapor. 90016 90004 Dampproofing is not intended to stop liquid water and does not bridge the small shrinkage cracks that occur in every concrete wall.For that level of protection you need a full waterproofing system. At a glance, these often look the same. 90016 90004 However, a waterproof coating is much thicker and is flexible enough to bridge small gaps. If it works as planned, it will even stop water that has accumulated around the base of your foundation, exerting hydrostatic pressure against the walls. 90005 Read more on Basement Waterproofing and Damproofing. 90006 90016 90004 Drains around the foundation perimeter should be an essential part of every basement waterproofing system.The best product to use for footing drains is rigid PVC drain pipe with small holes drilled in two or three rows. I prefer Schedule 40 pipe — the same thing used for plumbing drains — as it is pretty indestructible. SDR30 is a little thinner and less expensive, but can be used successfully if workers are careful when backfilling. 90005 Remember, the holes face downward when installed 90006! That way, rising water flows into the pipe and away from the footings. 90016 CLICK TO ENLARGE Footing drains and waterproofing help keep things dry below grade, but gutters and proper grading are the first line of defense against a wet basement.90004 The perforated piping around the perimeter of the foundation may be called footing drains, perimeter drains, or drain tile — referring to the clay pipes used in the old days. 90016 90004 90005 90046 Rigid vs. Flexible Pipe. 90047 90006 Rigid PVC drain pipe is strong enough to span small irregularities in the gravel bed and withstand a moderate amount of abuse during backfilling. If it ever clogs up, it can be cleaned out with a motorized plumber’s snake. The downside of PVC is the higher cost of materials and installation since joints need to be glued.90016 90004 The alternative is corrugated pipe made from high-density polyethylene HDPE with slots for drainage. Because it is flexible, corrugated pipe is easier to install and requires fewer joints. However, it is also easy to crush while backfilling if workers are not careful. In addition, corrugated pipe tends to slow down water flow and trap debris because of its wavy surface and tendency to follow the ups and downs of the gravel bed. It may also end up with low points that trap water.90016 90004 There are also smooth-wall versions of HDPE pipe now sold as double-wall and triple-wall drain pipe. These have better flow characteristics than corrugated product, but are still less durable than rigid PVC and can not be power augured. Given the cost to re-excavate and fix a crushed or blocked pipe at a later date — not to mention the potential to flood the basement — why not use the good stuff the first time? 90016 90004 90005 90046 Slope of pipe. 90047 90006 Footings are level so it is tricky to install footing drains with much slope to the outlet.Also, it’s difficult to do the equivalent of finish carpentry in an excavation trench. While a slope of about 1/8 «per foot to the drain is ideal, a level footing drain will also get the job done. Just make sure the outlet pipe is solid (no perforations) and sloped a minimum of 1/8 in. per foot to the drainage point. 90016 Rigid PVC footing drains, with cleanout, are ready to be covered with gravel and filter fabric. The dimpled membrane provides drainage at the foundation wall. Courtesy of Integrity Waterproofing.90004 90005 90046 Installation. 90047 90006 While some contractors lay the perforated drain pipe on top of the footing, a convenient spot to be sure, it provides little margin for error if the system is loaded to capacity. The drain pipe should be placed low enough that it keeps water away from the top of the footing and well below the slab. In the typical residential foundation, placing the drain a couple of inches below the top of the footing (and at least 6 «below the top of the slab) is the optimal location.Digging too deep for the footing drains can undermine the soil under the footing. 90016 90004 90078 To keep the drain pipe from filling with sediment, it must be set in a layer of clean coarse gravel or crushed stone that is fully wrapped in a layer of heavy-duty filter fabric on all sides. After rolling out the filter fabric starting at the top of the footing, spread 3 to 6 in. of stone as a base for the pipe. After laying the pipe, fill the trench to at least 6 in. above the top of the pipe.Then wrap the filter over the top of the bed, lapping over itself to make a complete seal. 90016 90004 If you plan to backfill with native soil, it’s a good idea to place a minimum of 6 in. of course sand over the top of filter fabric to keep it from clogging prematurely. 90016 90004 90005 90046 Cleanout. 90047 90006 Despite your best efforts, these systems may clog up over time. In that case, it’s very useful to have a cleanout for a power auger. As long as the pipe is not physically damaged, a drain cleaning service should be able to remove any blockage and flush the system 90016 90004 90005 90046 Discharge.90047 90006 Unless you have a high water table, the footing drains should not get a lot of usage most of the year. They are really meant as a back-up system for surface water that finds its way to the base of the foundation. Still, the water needs somewhere to go, away from the foundation, when it does collect. Always use solid (non-perforated) pipe from the footing drains to the outlet point. 90016 90004 90005 Drain to daylight. 90006 The best option on a sloped site is to drain to daylight by gravity.This has no moving parts and is easy to clean and maintain. The slope should be minimum 1/8 in. per foot, with hardware cloth at the open end to keep out critters. Another option is to bury the end in gravel or crushed stone. This will keep out animals and allow the water to slowly disperse and percolate into the soil. 90016 90004 90005 Drain to sump pump. 90006 Most people who can not drain to daylight, drain to a sump pump in the basement. The sump is a submersible pump that sits in a basin surrounded by stone below the basement floor.It’s important that the pump has enough capacity to meet the load. Tie the footing drains to the sump pit with a solid PVC pipe cast in place through the footings. 90016 90004 90005 Drain to drywells. 90006 With well-drained soil, you can drain to one or two large drywells. Keep these far enough away from the house (min. 10 ft.) That you do not return the water back to where it started. Since the performance of drywells is difficult to predict, it would be wise to connect the footing drains to a sump pit as a backup.The pipe can be capped until needed to prevent bringing unwanted water into the basement. 90016 90002 Backfill 90003 90004 The general recommendation is to backfill with granular material for at least the first 16 inches next to the foundation wall. The purpose is to keep water away from the wall where it might leak through a crack, and to provide a capillary break. Any water that gets this far should drain freely to the footing drains. 90016 A dimpled membrane provides drainage along a basement wall, as part of a waterproofing system.Courtesy of Integrity Waterproofing. 90004 With a full waterproofing system protected by a dimpled membrane or drainage board, it is generally not be necessary to use a granular fill, but you should follow the recommendations of the waterproofing contractor. Climate conditions, soil types, and the topography of the site might call for extra measures to keep water away from the foundation. 90016 90004 90078 The backfill should be compacted in small lifts. This will prevent excessive setting which can cause negative grades around the foundation as well as sinking exterior stairs, driveways, and patios.Many contractors do not like to compact the backfill, claiming that it is unnecessary or could harm the foundation. 90016 90004 It can cause harm if done too soon or heavy equipment is brought too close to the foundation. To prevent problems, backfilling should wait until the first floor is framed and sheathed (or adequately braced) to resist lateral loads from the backfill, soil compaction, and equipment loads. 90016 90004 It is important to slope the backfill away from the foundation for about 10 ft.to move water quickly away from the foundation. 90005 Read more on Drainage Around the Foundation 90006. 90016 90002 Subslab Moisture Control 90003 90004 The pore spaces in the soil around your home are filled with water vapor (or liquid water if the soil is saturated). Since air trapped in the soil typically measures 100% relative humidity, the moisture will readily pass through the slab into your home unless a vapor barrier is installed. If the concrete is placed directly on the soil, water will also wick into the concrete slab by capillary action.90016 90004 The address these problems, a minimum 4 in. layer of coarse gravel or compacted crushed stone below the basement floor has become the standard practice in modern construction and required by code. 90016 90004 90046 90005 Subslab vapor barrier. 90006 90047 The use of a polyethylene vapor barrier below the slab has also become common in recent years, although some concrete contractors still resist this. Adding the vapor barrier below the slab complicates their work because it slows down the setting of the slab and has been blamed, in some cases, for curling of slab edges.90016 90004 In response, some contractors like to place a few inches of sand or gravel over the polyurethane to speed up drying, but this tends to trap water and cause other problems. In most cases, however, placing the concrete directly over the plastic is becoming the norm and concrete contractors have adjusted their workflow and concrete mixes to make this work. 90016 90004 A subslab vapor barrier is now a requirement of many glue-down floor coverings since some can not tolerate high moisture levels in the slab.Whether required or not, nearly all basement floor coverings will benefit from the drier floor the drier substrate provided by a vapor barrier. 90016 90004 It’s best to use heavy plastic sheeting at least 10-mil thick unless you are using one of the reinforced plastics approved for this application. It is easy to damage a thin layer of standard poly while prepping for and placing the concrete. 90016 90004 90046 90005 Subslab insulation. 90006 90047 If you ever intend to finish the basement, or wish to store materials there without concerns about mold and musty odors, you should strongly consider adding a layer of foam insulation below the slab.Energy savings may be modest, but the insulation will warm the floor enough to prevent condensation and moisture problems when warm, moist air contacts the cool concrete surface. 90005 Read more on 90006 90005 Basement Insulation. 90006 90016 90002 Sump Pumps 90003 90004 Many contractors build a sump pit in every basement as a precautionary measure (as well as a stub through the basement floor for a radon system if it’s ever needed). The cost to do these things during construction is minimal; not so when you have to drill or cut through concrete later.90016 A gasketed cover on this sump pit prevents radon and excess moisture from entering the basement. Source: US DOE 90004 If the site is relatively dry and well-drained, you may never need to install a pump. If it is very wet or has a high seasonal water table, a full basement may be a poor choice. If it’s somewhere in the middle, you may want to install a sump pit and pump as a precaution. 90016 90004 90005 90046 Sump basin. 90047 90006 Make sure the pump you buy has sufficient capacity and that the basin is large enough to fit a submersible pump and provide space to store water as it is pumped.The typical basin is 18 in. in diameter by 24 in. deep, which holds over 20 gallons of water. If the sump is too deep, the bottom may fill with water during the rainy season and you will be pumping day and night for no good reason. 90016 90004 90005 90046 Pump quality. 90047 90006 Do not skimp on the pump. Cheap pumps are prone to fail when you need them most. The best pumps are cast-iron, rather than plastic. No-screen designs that can handle smalls solids will help prevent clogs as it is hard to keep all dirt and debris out of your system.Finally, look for pumps with a mechanical float switch designed to prevent jams. 90016 90004 90005 90046 Backup pump. 90047 90006 If your pump runs frequently, check to make sure that your gutters, site drainage, hardscapes, and other features around the house are directing water away — not towards — your foundation. If everything checks out, you may have a high water table that gets higher seasonally or after a heavy rain. In that case, you should consider a battery-powered backup pump to kick in if the power fails during a big storm.That’s exactly when you do not want your pump to fail. Make sure you get the right type of battery and charger to provide at least two days of continuous use. 90016 90004 90005 90046 Discharge. 90047 90006 It is critical that the sump discharges the water far enough away from the house that it does not end up back where it started. The discharge point should be at least 10 ft. away, with a splash block, assuming that the site has a modest slope away from the foundation. On a dead flat site, you will want to go farther.90016 90004 Often you can discharge near a swale or storm sewer designed to handle this type of load. In some areas you can tie directly to a storm sewer with a permit. Local codes govern how far your discharge point needs to be from property lines and roads. You do not want to cause grief for neighbors. 90016 90004 The end of the pipe should be protected from critters by hardware cloth or terminate in a small pit of gravel or crushed stone — a mini-drywell. You can also get creative and put the water to good use in a raingarden or collect it in a barrel for gardening.90016 90004 90005 90046 Testing. 90047 90006 At least once a year, before the rainy season hits, dump a 5-gallon bucket of water in your sump pit to see what happens. If it quickly pumps the water away, you’re good to go. If not, get it working before you need it. 90016 90004 90005 Related Articles 90006 90007 Basement Insulation 90007 Managing Roof & Yard Runoff 90007 Waterproofing & Dampproofing 90007 Site Evaluation 90007 Basement Leakage FAQs 90016 90004 Limited mode 90016 90004 rain garden 90016 90004 × 90016.