Фундамент для сарая из блоков: пошаговая инструкция по изготовлению, как сделать основание своими руками из пеноблоков, легкий вариант из блоков

пошаговая инструкция по изготовлению, как сделать основание своими руками из пеноблоков, легкий вариант из блоков

Фундамент нужен не только для домов и коттеджей, но и для надворных построек, к которым относятся и сараи. Подобные сооружения часто возводят на крепкой фундаментной основе. С таким дополнением постройки становятся более высокими и крепкими. Стоит разобраться, какой фундамент больше подойдет для сарая и как его установить своими руками.

Особенности выбора основания

На сегодняшний день существует несколько разновидностей фундаментных основ. Каждая из них имеет свои положительные и отрицательные стороны.

Для сарая нужно подбирать фундамент так же тщательно, как и для основных сооружений на участке.

Чтобы остановиться на одном варианте, следует опираться на характеристиках грунта.

• Для сыпучей, песчаной почвы характерна одна серьезная проблема: после таянья снега или сильных атмосферных осадков подобный грунт пропитывается влагой. Это может привести к тому, что он просто «поплывет». В этих условиях профессионалы советуют сооружать монолитное или ленточное основание.
• Что касается глинистой земли, то тут нужно учитывать, что она подвержена промерзанию на значительной глубине. В подобных условиях также образовываются плывуны. Для подобного грунта больше подойдет свайная основа.
• Негативные стороны промерзшей почвы и плывунов незнакомы гравийному типу грунта. В таких условиях есть возможность смело монтировать столбчатый фундамент.
• Существует и особый скальный тип почвы. На ней можно соорудить любой вид фундамента. Исключением являются лишь винтовые основы.

Чтобы подобрать оптимальный тип фундамента, важно учитывать рельеф почвы, а также уровень грунтовых вод. Чтобы узнать все необходимые данные об участке, стоит обратиться к специалистам. Однако стоит учесть, что подобные геологические изыскания могут обойтись довольно дорого, поэтому большинство домовладельцев опираются на опыт и советы соседей. Существует способ самостоятельного изучения почвы для выбора оптимального фундамента. Для этого делается пробное вкручивание винтовой сваи. При этом данная деталь углубляется в землю ручным способом, чтобы можно было определить уровень грунтовых вод, а также глубину несущего слоя по моменту стяжки.

Подготовительные работы

Прежде чем перейти к возведению фундамента под сарай, необходимо тщательно подготовить участок в том месте, где будет располагаться надворная постройка.

На данном этапе следует провести следующие работы:

• нужно хорошенько разровнять место, где будет стоять фундамент с сараем;
• убрать из земли все лишнее: пеньки, сучки, грязь, деревья, кусты и другие подобные объекты.

После расчистки земли для каждого вида фундамента проводятся свои работы. Например, для монолитной основы выкапывается большая яма, а для линейного фундамента необходимо подготовить траншею. Если на участке имеет место слишком неровная земля или почва с большим уклоном, то выровнять его будет не так просто. В таком случае специалисты рекомендуют устанавливать фундаментные конструкции на сваях.

Тонкости изготовления

Фундаментную основу под сарай можно сделать своими руками. Следует рассмотреть подробнее несколько несложных инструкций с пошаговым описанием установки основ под эту надворную постройку.

Винтовой

Винтовые основания возводятся следующим образом:

• сначала по периметру стенок нужно выставить разметку для винтовых свай;
• потом нужно выкопать маленькие выемки, между ними следует оставлять около 1,5–2 м; в подготовленные ямки необходимо поставить сваи, которые должны быть расположенными по углам; если в конструкции имеются внутренние перегородки, то сваи нужно зафиксировать по линии их возведения.
• если в планах постелить в сарае пол из досок, то сваи нужно ставить под брусьями лаг;
• нужно вкручивать крупные сваи, которые имеют диаметр более 100 мм и длину более 150 мм, следует учитывать, что такие монтажные работы осуществляются специальной техникой;

• сваи, имеющие более скромные размеры, ввинчиваются в почву ручным способом с применением рычагов, при этом нужно следить за тем, чтобы фундаментные конструкции находились в ровном вертикальном положении;
• зафиксированные сваи нужно подрезать по высоте, для этого рекомендуется использовать пузырьковый или лазерный уровень;
• в трубы нужно залить цементный состав;
• кверху свай необходимо прикрепить оголовки; в одно сооружение фундаментное основание собирается приваренным по периметру швеллером либо двутавровой балкой.

Столбчатый

Фундамент под сарай своими руками

К возведению хозблока, вспомогательных помещений или, проще говоря, сарая на дачном участке приступают уже после того, как завершена большая часть отделочных работ, инструменты и материалы нужно убирать и хранить в более подходящем помещении. Построить хозблок собственными силами не представляет особой проблемы, за исключением фундамента, в этом случае придется повозиться на совесть. От того, насколько добросовестно сделан фундамент под сарай своими руками, зависит его долговечность, прочность и расходы на ремонт и переделку.

Какую схему фундамента для сарая выбрать

Разумеется, конструкция и тип фундамента для сарая зависит, прежде всего, от проекта самого сарая, точнее, от степени его «капитальности», чем тяжелее постройка, тем больше и глубже придется рыть котлован под фундамент для сарая своими руками. Обычно используется четыре схемы постройки:

• Классический столбчатый вариант фундамента, используется для легких конструкций из досок, фанеры, сайдинга с простой односкатной крышей. Это наиболее простой фундамент для сарая на даче;
• Свайный фундамент можно назвать универсальной конструкцией, его можно использовать для легких сараев из бруса или каркасного дома;
• Ленточный вариант фундаментного основания применяется либо для коробки из блоков и кирпича, либо при обустройстве подвального помещения.

Нередко сарай ставят вообще без обустройства опоры и привязки к грунту. Например, в случае если на участке имеется тяжелый каменистый грунт с высоким содержанием известкового щебня или выход на поверхность известняковых, мергелево-доломитных «языков». В таком случае проще и быстрее построить своими руками фундамент на одной песчаной подушке.

Совет! Достаточно сделать правильное водоотведение дождевых потоков и утрамбовать песчаную отсыпку. На такой основе сарай без фундамента простоит дольше, чем на мелкозаглубленной бетонной ленте, уложенной на плывун или суглинистый грунт.

Постройка сарая без обустройства фундамента выполняется быстрее и без серьезных затрат. Но результаты такого строительства плохо предсказуемы, особенно если сарай нужно будет строить на целине, где нет соседей и нет возможности уточнить состав грунта.

Можно ли построить сарай без фундамента

Лучше всего вариант без фундаментной основы подойдет для легкого щитового сарая из ОСБ, фанеры или вагонки. Легкая конструкция весит всего несколько сот килограммов, но в любом случае, для установки даже такой облегченной постройки потребуется использование «пластичной» конструкции сарая, обладающей, наряду с небольшим весом, хорошей приспособляемостью к деформации верхнего слоя грунта. Даже при том, что не будет осадки, коробка сарая может давать крен или просто подгнивать из-за скопления влаги под полом.

Поэтому для возведения сарая без фундаментного основания необходимо выполнение нескольких условий:

• Низкий уровень грунтовых и верховодных вод в данной конкретной точке дачного участка. Для этого потребуется сделать хороший дренаж или выполнить достаточно мощную песчано-щебневую отсыпку;
• Хорошая защищенность сарая от порывов ветра. Фундамент играет роль якоря, поэтому чаще всего постройку ориентируют по розе ветров и прячут за здание дачного дома;
• Обеспечение нормального продуха подпольного пространства, для удаления скопившейся влаги и конденсата.

Кроме того, для возведения сарая нужно будет снять верхний слой плодородного грунта, утрамбовать грунт, обработать основание гербицидом или застелить геополотном, уложить пленку и засыпать слоем песка.

Даже без фундамента песчаное основание под сарай нужно тщательно утрамбовать и выровнять по горизонту. Обвязку основания из бруса, даже обработанного защитными протравами, нельзя укладывать на песок, поэтому оптимальным вариантом будет установить балки на бордюрный камень, тротуарную плитку или в крайнем случае выложенный ряд из бута или кирпича.

Даже легкую каркасную постройку без фундамента нельзя оставлять просто стоящей на гравийной подушке или на бордюрных опорах. Такой способ установки используют только для открытых деревянных беседок. Сарай обладает втрое большей парусностью. Например, для конструкции высотой 2,5 м и шириной 2 м поперечная площадь силуэта составит почти 5 м². При порывах ветра до 15 м/с давление ветрового потока может достигать 100 кг/м². Даже в самых выгодных условиях на сарай без фундамента будет действовать опрокидывающая сила до полутонны. Если даже постройка без фундамента не опрокинется, со временем сарай просто сбросит с бордюрных опор.

Поэтому коробку сарая необходимо пришить к грунту с помощью забитых в землю стальных прутов, труб или обрезков арматуры.

Варианты изготовления фундамента под сарай своими руками

Традиционно сарай строят либо в виде легкой щитовой или дощатой конструкции, либо из облегченных материалов — газосиликатных блоков и пеноблоков. Такой вариант получается дешевле, проще и легче в постройке. Значительно реже сарай строят из бруса или кирпича, такая конструкция обходится значительно дороже. К ней прибегают обычно, если возводится единый капитальный хозблок, включающий, кроме сарая, гараж и помещение под живность. В этом случае фундамент под сарай из блоков строится исключительно на мелкозаглубленных фундаментных лентах из бетона.

Простейший столбчатый тип фундамента

Строительство фундамента начинается с выравнивания площадки и удаления плодородного слоя почвы, как и в предыдущем случае, необходимо спланировать кусок земли и забить колышки со шнуром, обозначающие внешний периметр стен. Размеры границ будущего фундамента сделать несложно, намного труднее добиться максимальной перпендикулярности сопряженных сторон будущей постройки.

Как ни странно, но этап разметки будущего столбчатого фундамента всегда был и остается наиболее трудоемкой и требующей терпения операцией. Чтобы сарай получился с четкими прямыми углами, при разметке используются специальные

Фундамент для сарая своими руками: как залить, способы +видео

Добавил(а): Мария Я. 4 июля

Персидское помпезное слово «сарай», означающее и «дворец», и название столицы Золотой Орды, русский человек привычно опростил и приспособил под название простейшей подсобной хозяйственной постройки. При покупке участка сараи обычно сооружаются самыми первыми. В них хранятся инструменты и инвентарь для строительства дома и работ в саду. А потом их можно использовать не только как кладовую, но и как вольер для живности, и как мастерскую хозяина дома. Построить сарай легко. Для этого не нужно обладать какими-то сверхнавыками. А начинать любую стройку нужно с фундамента.

Особенности основания под сарай

Конечно, сарай — лёгкая по сравнению с домом постройка. Но она тоже имеет не игрушечный вес, подвержена воздействию подвижек грунта, поднятия грунтовых вод, промерзания, гниения. Поэтому фундамент необходим, хотя бы самый простой. Это основополагающая часть любого здания. И любой фундамент плох и не выполняет свои функции, если он построен вне соответствия с целью и неправильно.

Сарай с правильным ленточным фундаментом будет стоять долго

Фундамент (от лат. fundamentum — основание) — подземная или подводная часть здания (сооружения), воспринимающая нагрузки и передающая их на основание. Различают фундаменты ленточные (в т. ч. из перекрёстных лент), столбчатые, сплошные, свайные. Бывают монолитные и сборные. Материал — бетон, железобетон, камень (бут), дерево.

Большой Энциклопедический словарь (БЭС)

http://slovari.299.ru/enc.php

Разновидностей фундаментов не так много, и у всех есть общие черты. Это — заглубление в почву, подушка из дренирующего материала (щебень, песок, галька), сам фундамент и гидроизоляция. Подушки нет только у свайных фундаментов — и то, если они не имеют заглублённого ростверка. А для лёгких конструкций применяют и совсем незаглублённые фундаменты. Существует жёсткая их привязка к типам грунтов и весу строения.

Классификация грунта на участке

Перед проектированием дома лучше заказать профессиональное обследование участка (и желательно не пользоваться результатами соседа: иногда даже близкие участки сильно разнятся по грунтам). Но пока вы подойдёте к строительству дома, пройдёт много времени; строительство сарая не требует такой точности, поэтому перед сооружением сарая можно исследование грунта сделать и самому: провертеть садовым буром шурф метра в два, доставая и изучая грунт с разной глубины.

Есть несколько простейших тестов. В грунт подмешивается вода, вы стараетесь раскатать его, как тесто, и свернуть в кольцо. Если это удалось, то он на две трети состоит из глины или суглинка. Если грунт засыпать в воду — и он начнёт на глазах растворяться, вода помутнеет, то это говорит о суглинке; в осадок выпадают песок и глина.

Схема выпадения осадка в растворе грунта в воде

Согласно справочнику «Грунты. Фундаменты. Выбор оптимального фундамента» грунты бывают трёх типов:

1. скальный — однородная кристаллическая (массив скалы) и осадочная порода (слоистая): известняк, доломит, песчаник, сланец; годится любой вид фундамента, кроме винтового за счёт трудности прохождения скалы.
2. конгломерат — любой грунт с большим, больше половины, содержанием осколков кристаллического или осадочного грунта; не размывается, не меняет объем при промерзании; годится любой фундамент.
3. нескальный:
   • связанные — глины и суглинки; промерзают глубоко, иногда до двух метров; могут «поплыть» и сместиться, для них характерно наличие подземных линз воды; и годятся ленточный и тяжёлый плитный фундаменты;
   • несвязанные — пески и супеси; при намокании становятся подвижными, промерзают примерно на полметра; годятся винтовой, монолитный и ленточный фундаменты.

     Водяные «линзы» возникают из-за неоднородности почвы: верхний проницаемый слой, нижний непроницаемый; они очень опасны

Площадь контакта фундамента с грунтом должна соответствовать нагрузке с учётом предполагаемого отпора грунта. Максимальный отпор (реактивное давление) грунта определяется экспериментально на основе принципов механики грунтов, и в государственных строительных нормах даются таблицы допускаемого отпора грунта для тех или иных географических зон.

Энциклопедия Колльера

http://dic.academic.ru/dic.nsf/enc_colier/6886/%D0%A4%D0%A3%D0%9D%D0%94%D0%90%D0%9C%D0%95%D0%9D%D0%A2

Грунтовые воды

Уровень грунтовых вод — это тоже важнейший показатель, от которого зависит не только фундаментная «модель», но и глубина его заложения.

Структура грунтовых вод на вашем участке — очень важная информация

Промерзание грунта

Кроме состава грунта, нужно знать, на какую глубину он промерзает зимой. В наших «широтах» глубина промерзания обычно от восьмидесяти до ста сантиметров, но при отдельных редких типах грунта бывает больше или меньше.

Подошва фундамента должна быть ниже максимальной глубины промерзания грунта, чтобы не сказывалось вспучивание грунта при замерзании. Безопасная глубина зависит от годовых колебаний температуры, от типа и диапазона вариаций местных грунтов и от нормального уровня подземных вод. Кроме того, иногда наблюдаются сезонные изменения объёма глинистых грунтов, чего нельзя допускать под фундаментом, заложенным на естественном основании.

Энциклопедия Колльера

http://dic.academic.ru/dic.nsf/enc_colier/6886/%D0%A4%D0%A3%D0%9D%D0%94%D0%90%D0%9C%D0%95%D0%9D%D0%A2

Поскольку сарай лёгок, то чаще применяются совсем простые и предельно экономичные разновидности фундамента. Но иногда при сложных почвах нужно их усилить.

Виды фундаментов, годных под сарай

1. По глубине фундаменты подразделяются на заглублённые, малозаглублённые и незаглублённые. Понятно, что сараю будет довольно и мало- и незаглублённого фундамента.
2. По конструкции они бывают четырёх основных типов. Рассмотрим все возможные случаи их применения в зависимости от типа грунта, высоты грунтовых вод, глубины промерзания и веса строения. Для этого нужно знать все эти показатели и отдавать себе отчёт в их важности.

Плитный

Отлично годится для неустойчивой или проседающей почвы; кроме того, часто применяется, если сарай тяжёл. Плюсы: монолитность, надёжность. Недостатки: трудоёмкость, отсутствие подпола, высокая стоимость.

Пример монолитного фундамента — такой фундамент для сарая, разумеется, слишком солидный

Ленточный

Оптимальный вариант — неглубоко заглублённый ленточный фундамент. Он может быть из готового бетона, цементного раствора, бетонных блоков на растворе. Плюсы: сравнительная простота и финансовая доступность его сооружения. Минусы: нельзя его ставить на ненадёжных почвах с близкими почвенными водами, на глине и песке. Но почти стопроцентно знатоки именно его вам и порекомендуют, даже если ваш участок состоит из неблагополучных почв — но с поправками по конструкции: необходимо будет сделать «ленту» фундамента шире и глубже.

Ленточный бетонный фундамент в таком исполнении тоже избыточен для лёгкого сарая

Столбчатый

Один из самых простых для самостоятельного исполнения типов. Годится для лёгких деревянных или каркасных конструкций. Такой фундамент бывает и незаглублённым, но это скорей годится для беседок и барбекюшниц — для дома он уж чересчур эфемерен. Он выставляется в шурфы (на подушку из дренирующего материала) из фабричных бетонных блоков. Плюсы: простота исполнения, малая цена, подходит для любых почв. Минусы: не подходит для тяжёлых конструкций; Практически исключает наличие подпола, а пространство под сараем будет плохо утеплено.

Столбчатый фундамент очень подходит для лёгких конструкций

Свайный

Хорошо демпфирует подвижки и делается из асбоцементных труб, которые бетонируются в шурфы с дренирующим наполнителем, а иногда — из металлических обычных и винтовых свай. Плюсы: пригоден для ненадёжных грунтов и склонов, устойчив к просадкам и оползням; асбоцементный еще и дёшев. Минусы: свайно-ростверковый с ростверком из металла очень дорог из-за стоимости металла для тяжёлого ростверка и требует сварки.

Свайно-ростверковый фундамент с винтовыми сваями прекрасен, но слишком дорог для дешевого сарая

Но существует и масса комбинированных по конструкции и глубине фундаментов.

Фотогалерея: примеры фундаментов, годных для сарая

Видео: типы оснований под строительство

https://youtube.com/watch?v=U233zcS3Esg

Из чего и как соорудить: обзор материалов и способов

Чтобы хорошо представлять себе, с чем мы столкн

Как сделать и построить фундамент под сарай своими руками

Большинство людей считает, что построить фундамент для сарая своими руками элементарно просто и не отнимает много времени.

Чтобы это было именно так, необходимо выполнять комплексное строительство. Ведь нужно сделать таким образом, чтобы постройка не рухнула через два-три года.

Готовый монолитный фундамент под сарай Вернуться к оглавлению

Содержание материала

Типы сараев и почв

Прежде чем рассмотреть типы фундамента для сарая, следует определиться с видом самого этого строения. Выделяют следующие виды дачных сараев:

1. С односкатной крышей. Кровля целиком плоская и немного наклонена по отношению к задней стенке. Именно по этой причине при постройке такого сарая площадь несколько ограничена. У такой постройки в большинстве своем есть одно окно и двери. Для этого типа сараев подойдет фундамент ленточного типа мелкозаглубленный.
2. С двускатной кровлей. Один из популярных у дачников видов постройки. Пол изготавливают из досок шпунтованных, а дверь висит на трех петлях. Окон может быть как одно, так и несколько. Для такой постройки подойдет абсолютно любой тип фундамента.
3. Ларь. Очень легкий и приземистый. В нем, как правило, хранят инвентарь для сада. Площадь такого помещения минимальна. Фундамент для таких построек возводится самый обычный и простой.

   Чертеж сарая типа Ларь

4. Теплица комбинированная. Строится исключительно в том случае, когда территории под сарай может просто не хватить. Такие помещения прекрасно подходят для проращивания семян всевозможных растений и, чтобы разводить комнатные в горшках. Здесь можно применить ленточный или столбчатый фундамент.
5. Времянка. По сути, это полноценное жилье с практически отсутствующими удобствами. В зимний период здесь зачастую хранят садовый инвентарь и инструменты либо другое оборудование. Летом времянка, в принципе, пригодна для жилья. Для большего комфорта туда проводят летний душ, электричество и прочие блага цивилизации. Лучший тип фундамента для времянки — ленточный.

Вид возводимого фундамента напрямую зависит не только от крепости будущей постройки, но и от типа почвы, на которой он строится.

1. В случае песчаного грунта, который может поплыть во влажных условиях, не сжимается и промерзает на полметра, подойдет винтовой, монолитный или ленточный фундамент.

   Пример ленточного фундамента под сарай

2. На супесной и суглинистой земле, промерзающей до двух метров и ниже, склонной к плывунам, возводят только ленточную основу. Она же подойдет для глинистой почвы, которая может оказывать на фундамент высокое давление.
3. Не размывается и не подвергается сжатию гравийная почва, ее промерзание — не больше полуметра. Самым простым и недорогим в этом случае станет монтаж столбчатого основания.
4. Лучше всего наличие для постройки скального грунта. Он лишен всех вышеперечисленных недостатков, но имеет свой: твердость. На нем можно работать с любым типом фундамента, исключая винтовой.

Рассмотрим виды фундаментов для сарая, которые можно соорудить своими руками.

Вернуться к оглавлению

Заливной фундамент

Прежде чем заложить заливной фундамент под сарай, необходимо сделать подстилку, которая послужит возвышением над землей примерно на 100–200 мм.

Опалубка для монтажа заливного фундамента

Затем устанавливается монолитная плита: она будет полом для постройки. Такой пол идеально справится с любыми нагрузками и защитит строение от всевозможных грызунов.

Вернуться к оглавлению

Столбчатый фундамент

Столбчатый фундамент — идеальный и простой вариант для постройки легких зданий. На таком фундаменте можно сделать постройку из пеноблоков, но прежде, чем начать строительство, нужно исследовать почвенный состав: если он однородный и уплотненный, то возможно сделать фундамент из кирпича либо пеноблоков.

Нужно помнить, что постройка основы своими руками — требующая терпения работа. Столбчатый фундамент лучше всего делать заливным или с применением кирпичных или бетонных блоков, просто установив их по углам и в местах угловых элементов стен.

Чтобы возвести столбчатый фундамент, понадобится сделать следующее:

• Работа начинается с разметки предполагаемой конструкции. Затем снимают слой дерна на глубину примерно в полсантиметра;
• Выкопать ямы в местах расположения столбов. Глубина каждой — минимум 15 см от уровня почвенного промерзания;
• Дно каждой ямы заполнить песком и гравием. Образовавшуюся насыпь нужно утрамбовать;
• В случае монтажа заливных столбиков — сделать деревянную опалубку c армированием. Существует два способа армирования. В первом просто укладывают готовые сетки из арматуры, а во втором — раскладывают пруты с интервалом 200 х 200 мм и скрепляют их проволокой в месте пересечения. Для монтажа кирпичных столбиков этот материал выкладывают толщиной в полтора кирпича с обязательной шовной перевязкой для прочности конструкции. Если сарай планируется возводить мощный, то можно использовать для столбов бетонные блоки. Для столбиков также возможно использование пеноблоков небольших размеров;
• Изготовить бетонную смесь и сделать заливку. Кубометра бетонной смеси хватит приблизительно на 10 м2 столбов.
  • Чтобы сделать бетонный раствор важно соблюсти верные пропорции. Для этой цели понадобятся:
    • щебень или гравий — 6 частей;
    • песок — 3 части;
    • цемент — 1 часть;
    • вода — 1 часть.
  • Если закладывается фундамент из кирпича, то нужен более концентрированный раствор для его кладки. Требуется перемешать смесь до однородной консистенции так, чтоб не было комков. Далее, залить смесь в опалубку. Максимальная глубина заливочного фундамента не должна превышать полметра. Дать время бетону отстояться. Чтобы на поверхности не образовались трещины, необходимо увлажнять конструкцию. Только после того, как бетон полностью застыл, можно перейти к следующим этапам работ.

Вернуться к оглавлению

Фундамент из блоков

Фундамент из пеноблоков — оптимальный вариант для хозяйственных построек. Он самый распространенный, потому что прост в применении, годится для монтажа основания под все типы строений, быстро укладывается.

Готовый фундамент для сарая из блоков

Не очень высокая стоимость фундамента из пеноблоков делает этот стройматериал еще более популярным. Более того, он достаточно легкий в сравнении с остальными материалами.

Чтобы сделать правильно основание из пеноблоков, требуется сначала разметить участок. Далее, вбить колья и между ними растянуть шнур. Затем приступить к копке котлована глубиной примерно 600 мм.

При расчете следует учесть ширину непосредственно самих пеноблоков, увеличив ширину траншеи на 200 мм.

На дно траншеи насыпать щебне-песочную подстилку, установить опалубку, залить все бетонным раствором высотой в 200 мм. Затем, дождавшись полного высыхания бетона, можно установить нужное количество пеноблоков и продолжить работы дальше.

Вернуться к оглавлению

Фундамент ленточный для сарая

При постройке сараев не меньшей популярностью пользуется ленточный фундамент, так как он способен выдерживать разные нагрузки, дешев, устойчив и позволяет сделать внутри себя подвал.

Схема для постройки ленточного фундамента под сарай

Этот вид основы используется на любых почвах и для любых построек.

1. По всему периметру сарая нужно выкопать траншею: должна иметь глубину ниже на 150 мм от уровня почвенного промерзания, чтобы избежать нагрузок во время ее деформации зимой. Ширина траншеи делается на 30 см больше, чем планируемая ширина фундамента.
2. На дно сначала насыпается подстилка из 10-сантиметрового слоя щебня, а затем — из 5-сантиметрового слоя песка. Каждый из слоев тщательно трамбуется.
3. Из досок сделать опалубку высотой около 300 мм над землей. Так поднятое основание строения убережется от промокания.
4. В опалубку для упрочнения фундамента вложить арматурную сетку с ячейкой 300 мм или арматурный прут диаметром два и более сантиметров.
5. Залить основание бетоном, а после его затвердения снять каркас и засыпать землей промежутки между стенками рва и фундаментом.
6. Сверху накрыть основание гидроизоляционным слоем.

Вернуться к оглавлению

Винтовой фундамен

из покрышек, на сваях, из блоков и другие виды, простой фундамент под хозблок своими руками по пошаговой инструкции

При покупке загородного участка самой первой важной постройкой на нем является сарай. Хозпостройка пригодится при возведении жилого дома, ведь инвентарь надо куда-то складывать. Соорудить помещение можно и своими руками. Однако чтобы хозпостройка была надежной, в первую очередь необходимо сделать качественный фундамент.

Особенности

Хозпостройка на даче – это отдельно стоящее строение для хозяйственных нужд, которое отличается от жилого дома целым рядом черт. Основными из них являются несколько моментов.

• Малый вес опорных конструкций. В сарае нет тяжелых несущих конструкций и утеплителей, поэтому давление на фундаментную базу минимально.
• В хозпостройках отсутствует отопление – здание не прогревается даже в суровые зимние морозы.
• Возводится из недорогих материалов, поэтому себестоимость постройки очень низкая.
• По форме строение простое без излишеств. Это постройка, не требующая каких-либо архитектурных сложностей, внешней красоты, коммуникаций.

Обзор видов

Какой бы тип фундамента ни был выбран, первый этап его возведения будет одинаков – нанесение разметки и трассирование. Намечают углы, используя рулетку и деревянные колья. В нужных местах колья вбивают в землю и натягивают по ним бечевку. Затем с помощью уровня регулируется горизонтальная поверхность, а также выравниваются углы. Далее в зависимости от вида фундаментной базы процесс ее создания сильно отличается.

Столбчатые

Если будущая хозпостройка небольших размеров и простой формы, столбы устанавливаются только в углах. Для более сложной конструкции их нужно размещать их через 1–1,5 м. После наметки размещения столбов надо выкопать скважины размером 0,4 на 0,4 м. Сделать это можно с помощью обычного садового бура. Затем на дно выложить щебень и песок толщиной не менее 0,2 м. Следующим шагом является непосредственная установка столбов, которые необходимо покрыть гидроизоляционным слоем, чтобы они не разрушались от воды.

Винтовые

Подготавливать вид грунта не требуется, потому что в качестве опоры используются металлические сваи с острым концом и режущими лопастями, которые легко монтируются в почву. Разметка, где будут опоры, производится так же, как и для столбчатой разновидности фундаментного блока.

Металлические сваи вворачивают в землю, как саморезы, с одним отличием, что потребуется сила 2–3 человек. В верхней части сваи имеется отверстие для лома, благодаря чему их монтаж значительно облегчается. Конструкцию необходимо проверять при помощи уровня. Лишнюю длину металлических свай обрезают с помощью болгарки. Внутреннюю часть сваи рекомендуется залить бетоном, так опорная конструкция станет еще крепче и надежнее.

Плитные

Данный вид фундамента требует значительно большего вложения труда и финансов. Для заливки монолитного блока нужно вырыть котлован, размер которого должен соответствовать габаритам будущего строения. На самое дно выкладываются песок и щебень слоями 10–20 см. Далее их тщательно утрамбовывают, после чего приступают к постройке опалубки, которая должна возвышаться над уровнем почвы на 10–15 см. Затем идет укладка арматуры, ее нужно залить сплошным слоем бетона.

Ленточные

Выкапывают траншею, ширина которой может достигать 0,5 м. Делается это строго по разметке с соблюдением прямых углов. На дно выкладывается песок, который тщательно утрамбовывают. Затем монтируют опалубку высотой не менее 20 см от земли. Далее укладывается арматура, которую заливают бетоном.

Из блоков

Блоки устанавливают на монолитную армированную подушку или полностью монолитное основание. В первом случае фундамент выйдет дешевле. Для блочного фундамента выкапывают яму в соответствии с размерами сарая, затем выкладывают слой песка, который смачивают водой и тщательно утрамбовывают. Потом засыпается слой щебня, который также необходимо утрамбовать. Затем по периметру будущего сарая устанавливаются бетонные блоки, положение которых необходимо регулировать с помощью уровня.

Буровые сваи

Чаще всего свайный мелкозаглубленный тип фундамента используется на сложном грунте: глине, песке, пучинистой почве. Установка свай под хозблок заключается в их вкручивании с помощью лома в землю. С этим процессом вполне могут справиться 2 человека без привлечения какой-либо техники. Однако лучше привлечь и третьего помощника, чтобы он контролировал вертикальное вхождение опоры.

Важно! Этот вид фундамента требует вычислений, которые зависят от состава почвы по всей глубине опоры, поэтому для взятия проб сначала придется делать их пробный монтаж.

Какой фундамент выбрать с учетом типа грунта?

Вначале нужно выбрать место. Расположение постройки должно быть удобным для использования и не портить внешний вид участка. Можно выбрать место с почвой, непригодной для выращивания растений. Неопытные строители для возведения хозпостроек выбирают столбы из стеновых блоков 20Х20Х40 см. Объясняют они это тем, что сарай будет легким и малогабаритным. Однако неправильный выбор опорной конструкции может привести к неожиданным последствиям:

• в глинистой почве образуются пучения, которые с легкостью повалят фундаментные опоры;
• малый вес сарая не сможет сопротивляться силам пучения;
• осадки зимой и осенью быстро разрушат арматуру в опорах и саму бетонную конструкцию, которая после замерзания в намокшем виде сильно трескается.

Всех этих нежелательных последствий можно легко избежать, если при выборе типа фундамента учитывать уровень грунтовых вод, рельеф местности и состав почвы. Это не значит, что необходимо заказывать геологические исследования, которые обойдутся застройщику дороже, чем возведение всей хозпостройки.

А также не стоит ориентироваться на соседние участки с постройками на определенных видах фундамента, так как почва даже у соседей может сильно отличаться.

Наименее затратным и при этом эффективным процессом исследования грунта является вкручивание опор для пробы. С его помощью можно определить, на какой глубине находится несущий пласт. Распознается это по резкому увеличению затяжки. Чтобы исключить силу пучения, необходимо выбирать пласт, лежащий ниже отметки промерзания в регионе использования. Далее необходимо определить тип грунтовых пластов на территории будущей постройки.

• Гравелистая или скальная земля, а также крупный песок являются самыми лучшими почвами для возведения на них хозяйственных построек. Достаточно будет столбов из стенового блока или кирпича, их необходимо углубить на несколько рядов.
• Супесь может пучиться, поэтому если выбираются столбы, то их необходимо дополнительно утеплить под подошвой или залить буровые сваи в несъемную опалубку из рубероида или трубы (асбестовой или полиэтиленовой).
• На глину, суглинок, постоянно влажную почву лучше устанавливать фундамент из винтовых свай. Этот способ обойдется выгоднее. К тому же производители начали выпускать бетонные винтовые сваи, которые имеют более высокий уровень защиты от коррозии.

Независимо от выбранного типа фундамента, индивидуальному застройщику рекомендуется предварительно сделать пробное вкручивание, так как фундамент на сыпучих почвах и пучинистых грунтах сильно проседает.

Как сделать своими руками?

Сарай в традиционном понимании – довольно легкая постройка, которая возводится либо из досок или щитов, либо для строительства используются облегченные материалы: пеноблоки и газоблоки. Варианты сараев из названных материалов бюджетные и просты в постройке. Любой из предложенных вариантов недорогого фундамента прекрасно подойдет для сарая. Важно учитывать состав грунта, уровень УГВ, рельеф местности, вид пола, вес и назначение постройки.

Можно также построить сарай из кирпича или бруса, но нужно учесть, что он обойдется гораздо дороже. Обычно эти материалы используют, если собираются возвести капитальный хозяйственный блок, состоящий, кроме сарая, из гаража и помещений для содержания домашней живности. Тогда просто необходим фундамент, построенный на неглубоко заглубленных бетонных лентах, который важно рассчитать правильно.

Перед началом строительства фундамента столбчатого типа нужно выровнять площадку и убрать плодородный слой почвы. Затем участок размечается, забиваются колышки с веревкой по контуру будущего внешнего периметра. Разметить участок довольно просто, гораздо сложнее постараться, чтобы сопряженные стороны контура были максимально перпендикулярными. Этап разметки – самая трудоемкая операция при строительстве столбчатого фундамента, требующая большого терпения. Чтобы все углы строящегося сарая были четкими и прямыми, нужно использовать для разметки особые приспособления, которые выглядят как 2 рамки.

По готовой разметке нужно нанести отметки для размещения опор. Для сарая размером 2Х4 м необходим фундамент на 12 опорных столбах. Для устойчивости столбов их заглубляют в почву на 15–20 см. В выкопанных ямах нужно сделать подушку: насыпать слой щебня, на него слой песка и как следует утрамбовать.

как построить из шлакоблока своими руками, видео-инструкция постройки, фото

Различные нежилые постройки на участке, без сомнения, нужны, к ним можно отнести и сарай, который мы сегодня будем возводить собственными силами, используя при этом пеноблоки.

Фото сарая из пеноблочного материала

Почему пеноблок

Конечно, возникает огромный соблазн просто игнорировать этот момент, ведь у нас просто сарай, и по сути нас не должно интересовать из чего мы его будем возводить. Тем не менее, это помещение, в котором можно устроить склад для определенных продуктов питания, инструментов, техники.

То есть определенные требования к внутренней атмосфере мы все равно можем предъявлять.

Итак, постройка сарая из пеноблоков позволяет нам говорить о следующих особенностях материала:

• Теплоизоляция, насколько это важно для сарая, зависит от его назначения.
• Простота в работе. Мы ниже рассмотрим этот пункт особенно тщательно.
• Относительно низкая стоимость.

Пеноблоки для строительства

С чего начать

О каком-либо проекте речь здесь, конечно, не идет, однако кое-какие наброски и расчёты нам все равно нужно сделать.

Не будет же у нас строение стоять на земле, нужен простой фундамент – залить его, посчитать количество материала. Определиться с местом строительства.

Материал достаточно просто рассчитать, для этого:

• Выбираем параметры пеноблока. Пусть будет стандартный размер 200х300х600 мм.
• Считаем периметр сарая. У нас это 4х3, то есть 14 метров.
• Площадь стен получится, при высоте в 2,5 метра, 35 метров квадратных.
• Стандартное количество материала на один квадрат примерно равно 5,6 блокам, а значит, нам потребуется 196 блоков.
• Далее вычитаем площадь двери, оконца, если оно есть, и получаем уже полностью точный вариант количества пеноблочных изделий.

Готовим основание

Важно! Эта инструкция позволяет нам произвести расчет без расшивки, которая, правда, получится у нас минимальной, если мы будем использовать специальный клей.

Дальше посчитаем количество клея исходя из того, что при наших габаритах нам потребуется примерно 5 кг клея на 1 метра в квадрате, и того это 175 кг или 8,75, округлим до 9, мешков.

С точки зрения кладки мы практически готовы, но еще потребуется арматура для закладки в стены и набор нехитрых инструментов:

• Рулетка и уголок.
• Пара мастерков и молоток.
• Бечевка для направляющих и грузик для вертикального отвеса.
• Ножовка по дереву.

Фундамент

Нет абсолютно никакого смысла делать мощное основание — просто зальем простенький ленточный фундамент (см.также статью Фундаментные пеноблоки 300 на 600 на 600).

Для этого:

• Копаем траншеи шириной в 30 см и глубиной в 30-40 см.
• По технологии, засыпаем на дно песок и плотно трамбуем.
• Устанавливаем арматуру, это может быть металл сечением в 8 мм.
• Устанавливаем опалубку, сантиметров на 15-20 выше уровня грунта, сарай из пеноблоков своими руками должен немного возвышаться над почвой, та как пенобетон легко впитывает влагу.

Бетон месим так же в стандартных пропорциях, одна порция цемента на четыре порции песка и гравия. Всего у нас получится на уровне 1,8 кубов бетона, а это можно и самостоятельно залить. То есть не идет речи о миксере.

Готовый фундамент

Небольшой объем позволит нам все залить за один раз, следовательно, это только добавит прочности всему основанию.

Через несколько дней снимем опалубку и проведем гидроизоляцию. Это обязательное условие, пеноблоки не должны постоянно набирать влагу от фундамента. Для гидроизоляции мы используем простую мастику, которой прогрунтуем основание в несколько слоев и покроем верх рубероидом.

Важно! В принципе кладку можно вести уже через 3-5 дней. Бетон уже полностью сцепился к этому моменту, а дополнительная нагрузка, которая будет оказываться кладкой стен, наоборот только усилит фундамент.

Кладка

Итак, перед тем как построить сарай из пеноблоков, мы полностью все рассчитали, подготовили материал и теперь приступаем к возведению стен (читайте также статью Укладка пеноблоков своими руками: пошаговая инструкция).

Принцип кладки

Принцип кладки пеноблочного строения мало чем отличаются от кирпичного, тем не менее, свои отличия, конечно, есть:

• Размер шва. Это первое, что сразу бросается в глаза. Достигается столь незначительной толщины шва тем, что у нас клей, а он позволяет делать кладку с расшивкой в 3 мм.
• Ряды, мы, как и в кладке дома, обязательно связываем металлическими закладными. Сарай в любом случае должен обладать прочными стенами.
• Ведем работу с уровнем и по направляющим, стараясь не отклоняться.

Простота кладки и удобные параметры материала позволяет даже одному человеку построить сарай в течение одного дня, по крайней мере, стены точно можно возвести.

Вопрос, как построить сарай из шлакоблока можно практически закрывать: однако, у нас есть еще минимум несколько дел.

Во-первых, сооружение перемычки над дверным проемом. Это можно сделать несколькими способами, но если у нас еще есть бетон, можно просто залить ее с арматурой. Не осталось бетона, можно положить перемычку в виде двух стальных уголков или купить отлитый бетонный столбик.

Пример односкатной кровли

Осталась кровля. Но здесь все мы сделаем очень просто:

• Верхний ряд кладки гидроизолируем и устанавливаем на него брусок, можно сечением 100 мм.
• Вторую параллельную стенку делаем на один ряд выше и тоже укладываем бросок.
• Теперь производим обрешетку, перпендикулярно устанавливая брус сечением в 50 мм, с шагом в метр.
• Накрываем все простой фанерой.
• Накрываем фанеру рубероидом.
• Устанавливаем листы шифера, как наиболее простой недорогой вариант, как раз и цена получится минимальной.

Совет! Боковые стороны можно заложить пеноблоками, срезая их под нужным углом, благо они режутся простой ножовкой по дереву.

Вывод

Практически готовое строение

В постройке нежилого сооружения нет абсолютно ничего сложного, как мы успели убедиться. Рекомендации просты, советы рациональны, а вся работа займет от силы несколько дней (узнайте также как построить гараж из шлакоблоков самостоятельно).

Если вас это заинтересовало, и вы готовы приступать, то в представленном видео в этой статье вы найдете дополнительную информацию по данной теме.

Типы фундаментов зданий | Бетонный фундамент

Примечание. Цель этой страницы — помочь вам понять различные типы бетонные фундаменты, используемые при строительстве сараев. Всегда консультируйтесь с инженером и Ваш местный муниципалитет, прежде чем делать фундамент для вашего здания. Помните, что все типы фундаменты должны быть спроектированы в соответствии с последними стандартами IBC (International Building Коды) и несущей способности грунта. Кроме того, размер здания, количество истории и предполагаемое использование конструкции также необходимо учитывать в фундаменте дизайн.

Фундамент с бетонными столбами

Использование: Этот тип фундамента в основном используется в зданиях со столбами и балками. стиль (или подобная) конструкция, в которой основные опорные стойки далеко разнесены. Важно иметь столб под каждой несущей стеной после. На этом типе фундамента также могут быть построены столбовые амбары для защиты столбы от гниения.

Преимущества: Очень доступный фундамент

Недостатки: Нельзя использовать с обычными конструкция, в которой стены обрамлены шпильками, за исключением тяжелых конструкционных классов балка устанавливается первой.

Стоимость: Приблизительно 150 — 300 долларов США за каждый пирс, в зависимости от размера. и глубина причала.

Примечания: Для использования в амбаре или гараже, бетонная плита и пирсы заливаются на в то же время для создания единого монолитного защищенного от мороза фундамента.

Как сделать (опоры и плита): Выровняйте площадку (сняв весь верхний слой почвы), просверлите отверстие со шнеком под каждую опорную стойку подготовить каменное основание (см. подготовка площадки), установите форму бетонной плиты из бруса 2×6 для плиты толщиной 5-1 / 2 дюйма, поместите две арматуры в каждое отверстие (согните верх каждой арматуры под углом 90 °), установите проволочную сетку на место (см. изображение слева), залить опоры и перекрытие Бетонная смесь №3500.Закончить бетон.

Как это сделать (только опоры): Для конюшен, где нет бетонной плиты необходимо, просверлив все отверстия, установить строительные трубы (выше на уровне земли) и закрепите трубы на месте, чтобы они не двигались, когда бетон залил. Затем с помощью транзитного или вращающегося лазерного уровня отметьте каждую трубку на сверху, убедившись, что труба в самой высокой точке возвышается на 4 дюйма над землей. (может быть выше в самой нижней точке, если площадка находится не на уровне), отрежьте трубку на каждой отметке, сделав убедитесь, что каждый разрез прямой. После этого залить бетон, сделать верх каждой гладь и выровняйте пирс и подождите не менее 3 дней, пока бетон не схватится. После того, как бетон застынет, разложите камень между опорами и уплотните его, убедившись, что что верх вашей каменной основы почти на одном уровне с вершиной опор.

Размер используемых опор: Чаще всего используются размеры от 18 до 24 дюймов в диаметре. Точный размер каждой опоры должен определить инженер. Глубина сверления отверстий зависит от уровня мороза в вашем районе. Удостовериться в просверлить отверстия ниже линии промерзания.

Монолитный фундамент

Также известен как фундамент плиты-на-уровне и иногда упоминается как Плавающая плита.

Использование: В основном используется в более теплом климате, где земля не замерзает и не замерзает. также на каменистых участках, когда сверлить ямы или рыть траншеи сложно или невозможно ниже линии мороза. Также часто используется для небольших построек и сараев.

Преимущества: Более доступный, чем обычный фундамент, и может быть преобразован в FPSF (Frost Protected Shallow Foundation) путем добавления пены Ridgid утеплитель по периметру.

Стоимость: Зависит от размера, толщины плиты, региона и т.д.

Примечание: Позвоните в местный муниципалитет, чтобы узнать, есть ли у этого типа фундамент разрешен в вашем районе и проконсультируйтесь с инженером, чтобы правильно спроектируйте его для своего района.

Чем заняться: Выровняйте участок, сняв верхний слой почвы, выкопайте глубину 12–16 дюймов. траншеи по периметру с уклоном внутрь стены траншеи (как показано) и уплотните почву. Дно траншеи должно быть не менее 12 дюймов в ширину. Далее подготовим каменное основание (см. подготовка площадки), установка бетонной формы (мы рекомендуется плита толщиной 5-6 дюймов) и поместите все необходимые арматурные стержни и проволочную сетку в место. Мы рекомендуем как минимум (3) стержня №4 внутри траншеи и проволоку. сетка для плиты. Залить бетон и закончить плиту.

Обычный фундамент

Использование: Этот тип фундамента стоит дороже, но его можно использовать. в различных строительных приложениях. Этот фундамент можно использовать для сараи, гаражи, дома и многие другие постройки.

Преимущества: Обеспечивает очень прочный защищенный от мороза фундамент. Может быть выполнено либо из цементных блоков, либо в виде полной заливной бетонной стены.

Стоимость: Зависит от глубины, размера основания и местности, в которой вы живете. Также зависит от того, сделан ли фундамент из цементных блоков или из заливного бетона стена.

Примечание: Ширина и толщина основания должны быть рассчитаны в соответствии с IBC, несущей способностью почвы и предполагаемым использованием вашей конструкции. Глубина фундамента должна быть ниже линии промерзания вашего участка. Обычно, ширина основания варьируется от 12 дюймов до 18 дюймов в ширину и от 6 до 8 дюймов в толщину.

Как сделать: Подготовьте место (см. подготовка площадки), копаем траншеи ниже линии промерзания, уплотните дно траншеи (по желанию), установите форму для фундамента (сохраняя верхний уровень), установите две или три арматуры №4 на место и заливаем бетон. После того, как бетон затвердеет (2-3 дня), установите форма для заливки фундаментной стены со всеми необходимыми вертикальными стержнями, и затем заливаем бетон.После заливки бетона установите анкерные болты и завершите верхнюю часть основы, сделав ее гладкой и ровной. Другой вариант — положить 8-дюймовые или 10-дюймовые цементные блоки поверх бетонного основания, сохраняя хотя бы один ряд блоков над землей. Позже вам нужно будет налить цементируйте внутри блоков и установите анкерные болты.

Заключительные примечания: Для предотвращения проникновения воды через фундамент стены, обычные фундаменты (а иногда и фундамент из плит) требуют снаружи фундаментной стены покрыть водостойким покрытием. Также может потребоваться установка дренажных труб для отвода воды от здание.

Глоссарий сарая — Термины строительства сарая

Если вы не знаете значения различных терминов в своем расценке или или просто хотите ознакомиться с условиями строительства сарая, мы надеемся, что наша страница глоссария быть полезным. Мы сделали все, что могли

A

Крыша с А-образной рамой — [см. Изображение] (также известная как двускатная крыша) относится к крыше треугольной формы (форма А), которая может быть построена с другим углом наклона крыши. Большинство сараев и домов в наши дни построено с использованием крыши с А-образной рамой. строительство как более доступный выбор.

Анкерный болт — Болт, который используется с головкой, заделанной в кирпичную кладку. или бетон и его резьбовая часть, выступающая для удержания конструкции или оборудования в место. Стальной болт, обычно закрепляемый в строительной конструкции с выступающей резьбой; используется для защиты каркасов, деревянных конструкций, оснований машин и т. д. В строительной отрасли анкерные болты используются для крепления подоконной плиты или балки к фундаментная стена.

Чердак — [см. Изображение] Обычно относится к пространству внутри крыши.

Примечание: Чердачное помещение амбара может быть преобразовано в чердак или квартиру.

Ферма чердака — [см. Изображение] Ферма, предназначенная для размещения чердака. пространство.

Примечание: При использовании ферм чердака доступно только ограниченное пространство чердака в центре.

Тент — архитектурный выступ, обеспечивающий защиту от непогоды. или украшение, которое полностью поддерживается зданием, к которому оно прикреплено.

Примечание: для лучшей погоды над дверными проемами обычно устанавливают навес. защиты, или на нижней части фронтона крыши в качестве украшения.

B

B Воздействие — Городские и пригородные зоны, лесные массивы или другая местность с многочисленными близко расположенными препятствиями, размером с дом на одну семью или больше. Предполагается воздействие В, если место не соответствует определению другого типа воздействия.

Пролет — Расстояние между колоннами или столбами по длине здания, измеренное параллельно коньку.

Подвал — Самая нижняя часть здания, частично или полностью под землей уровень; часто используется для хранения.

Балясина — Любая из небольшие столбы, которые поддерживают верхний поручень перил, как на лестнице или балкон.

Балка — Элемент конструкции, обычно горизонтальный, используемый в качестве опоры в здании и подверженный изгибающим нагрузкам.

Несущая стена — Стенка который поддерживает груз, такой как пол или крыша, обычно идущий под прямым углом к балки выше.

Board & Batten Siding — Вертикальный сайдинг из деревянных доски (1×10 или 1×12 в большинстве случаев) и полоски дерева (2–3 дюйма шириной) для покрытия стыки между досками.

Примечание: в некоторых приложениях (или в качестве альтернативы, не требующей обслуживания) новый композитный или виниловый материал используется для создания сайдинга с облицовкой доски и обрешетки.

Нижний пояс — Наклонный или горизонтальный элемент, устанавливающий нижнюю часть фермы крыши.

Скоба — кусок конструкционного материала, временный или постоянный, служащий для усиления другого элемента или для удержания элемента на месте.

Перемычка — Структурная блокировка, используемая для придания дополнительной устойчивости балкам пола на широких пролетах.

Примечание: в постройке сарая — деревянные блоки или металл X брекеты используются.

Строительный кодекс (IBC / Международный строительный кодекс) — Набор правил, установленных ICC (Международный совет по кодам), описывающий расчетные нагрузки, процедуры и детали конструкции для конструкции.

Примечание: по соображениям безопасности вы должны построить свой сарай в соответствии с кодом даже если разрешения на строительство не требуются.

С

Консоль — Горизонтальный выступ из здания, например как ступенька, балкон, балка или навес, то есть без внешней распорки и выглядит быть самодостаточным.

Часть фермы, выходящая за пределы ее опоры, за исключением свеса.

Выступающая балка или кронштейн, стабилизированный весом стены, от которой он расширяется.

Балки перекрытия — Горизонтальный элемент крыши, используется, чтобы противостоять распространению оценщиков и обеспечить поверхность на который монтировать готовый пол.

Элемент конструкции, к которому можно прикрепить гипсокартон или другие материалы для отделки потолка.

Пояса (нижний пояс или верхний пояс) — Наклонный или горизонтальный элемент, устанавливающий верх или низ фермы крыши.

Облицовка (или облицовка здания) — Относится к внешнему покрытию здания.

Свободный пролет — Свободное расстояние между соседними опорами горизонтального или наклонного элемента. Расстояние по горизонтали между торцевыми поверхностями соседних опор.

Закрывающая полоска — Упругая полоска; формируется по контуру ребристых панелей и используется для закрытия отверстий, образованных металлическими панелями, соединяющими другие компоненты. Обычно используется под коньками.

Хомуты — Стяжка или брус, предотвращающий расползание крыши; соединяет аналогичные стропила на противоположные стороны крыши. Брус укладывается горизонтально и между стропилами которые контролируют растяжение или провисание стропил.

Колонна — вертикальный опорный элемент или вертикальный структурный элемент, передающий за счет сжатия вес структуру выше к другим структурным элементам ниже.

Примечание: В постройке сарая обычно используются деревянные колонны, которые называется столбами или столбами. В амбарах с столбами столбы обрабатываются давлением или ламинированный. В сараях с деревянным каркасом столбы обычно черновые необработанные. пиломатериалы.

Бетонная опора — Обычно относится к основанию Фонд. Опоры могут быть круглыми (используются для столбов) или сплошными (используются в качестве основания под фундамент из цементных блоков). Бетонные опоры кладут под колонной, стеной или другим конструктивным элементом, который используется для распределения нагрузки от этого элемента на поддерживающий грунт.

Купол — Декоративное куполообразное сооружение на вершине здание использовалось для вентиляции или допуска дополнительного света. Купола приходят разных форм и стилей (квадрат, восьмиугольник, шестиугольник и т. д.)

D

Статическая нагрузка — Вес строительной системы конструкция, состоящая из всех постоянных конструктивных элементов, таких как каркас, вес ферм, прогонов, обшивки, кровли, потолочного покрытия, плюс все побочные нагрузки.

Расчетные нагрузки — Постоянные и временные нагрузки, которые покрывают крышу или система пола предназначена для поддержки.

Палуба — плоская поверхность, способная выдержать вес, похож на пол, но обычно сооружается на открытом воздухе, часто на возвышении заземление и обычно связано со зданием. В большинстве случаев колода поддерживается путем прикрепления его к зданию и набору столбов.

Отклонение — Термин, используемый для описания степени на которую смещается элемент конструкции под действием нагрузки.

Доска обрезная — Доска обрезная / строганная и обрезать до стандартной ширины и глубины, указанной в дюймах. В большинстве случаев размерные пиломатериалы обычно имеют толщину от 2 до 5 дюймов и ширину от 5 до 12 дюймов.

Дормер — Элемент конструкции, построенный на склоне крыша для размещения вертикального окна.

Двухскатная крыша — Крыша с двумя спускающимися сторонами под другим углом (одна сторона круче другой).

E

Карниз — Нижняя сторона крыши, выходящая за пределы внешние стены здания или свес у нижнего края крыши.

Высота карниза — Расстояние по вертикали от чистого пола до карниза.

Вентиляционные отверстия карниза (Вентиляционные отверстия в потолке) — Вентиляционные отверстия, установленные в потолке для обеспечения приток воздуха в здание.

Примечание. Для наилучшей работы в комбинация с карнизными форточками, так как воздух должен поступать в карнизные форточки и выходить через вентиляционное отверстие конька, чтобы создать надлежащую вентиляцию крыши.

Торцевая стенка — Вертикальная стена, построенная в конце конструкция устанавливается перпендикулярно коньку здания.

Входная дверь — Распашная дверь, открывающая доступ в здание.

F

Фасция — Плоская горизонтальная доска, закрывающая концы стропила; иногда поддерживает желоб.

Войлочная подкладка (Войлочная бумага) — Бумага, устанавливаемая под черепицей для защиты настила крыши от проникновения влаги.

Гидроизоляция — Тонкий металлический лист или другой непроницаемый материал материал установлен для защиты от атмосферных воздействий или предотвращения попадания воды в структура. Гидроизоляция используется для герметизации краев кровельной системы по периметру, проходы, стены, компенсаторы, впадины, водостоки и другие места, где покрытие крыши прервано или прекращено.

Опора — См. Определение «Бетонная опора».

Фундамент — Конструкция, которая передает нагрузки на земля и поддерживает здание.

Каркас — Несущий каркас здания, включая колонны, балки, опоры и стропила.

Frost Line — максимальная глубина, на которой можно ожидать замерзания проникают в землю. Линия мороза варьируется по стране.

G

Фронтон — В общем, фронтон представляет собой треугольную часть стена между краями скатной крыши.

Фронтальный свес — выступ крыши за торцевую стенку.

Двускатная крыша — См. Определение на А-образной крыше.

Оцинкованная — Сталь с защитным покрытием из цинка для защиты от коррозии.

Galvalume — запатентованное торговое название для алюминиево-цинковый сплав, нанесенный на листовую сталь для коррозионной стойкости.

Gambrel Roof — [см. изображение] Двусторонняя крыша с двускатным скатом на с каждой стороны, причем нижний скат имеет более крутой уклон крыши.

Балка — горизонтальный элемент конструкции в каркасной стене. Фермы выдерживают боковые нагрузки от ветра и материалов облицовки опорных стен. Girts поддерживаются столбцами и обычно выходят за пределы одного или нескольких столбцов. В деревянно-каркасном строительстве это горизонтальный брус, соединяющий столбы.

Клееный столб (Glu-Lam) — [см. изображение] Структурная древесина изделие, состоящее из нескольких слоев клееного бруса.

Примечание: ламинированные клеем столбы лучше сопротивляются растрескиванию, скручиванию и изгиб по сравнению с обычным деревянным столбом.

Оценка — Относится к отметке земли вокруг здания.

Балка класса — Несущая опора по периметру конструкция, бетонная или деревянная.

H

Заголовок — Элемент конструкции каркаса, пересекающий и поддерживая концы балок, шпилек или стропил. Используется горизонтальный луч как отделка двери или окна.

Вальмовая крыша — [см. Изображение] Тип крыши, образованный наклонными плоскостями крыши на все четыре стороны, без фронтонов.

Горячее цинкование — Относится к отделке металла. погружение в горячий раствор цинка, чтобы добавить защитный, жертвенный покрытие на металл.

Примечание: При работе с древесиной, обработанной под давлением, важно использовать горячее погружение. оцинкованный крепеж и другой метиз.

Галстук урагана — Используется для создания конструкции (особенно деревянной конструкции) более устойчивы к сильным ветрам. Для получения дополнительной информации и просмотра изображения, посетите StrongTie.com

I

IBC — Международные строительные нормы и правила, установленные ICC (Совет Международного кодекса).

Инспекции — Проверка работ, выполненных строительным чиновником. При строительстве сарая (если требуются разрешения) инспекции могут включать осмотр фундамента (перед заливкой бетона), осмотр каркаса и заключительный осмотр.

Изоляция — Материал, уменьшающий или предотвращающий передача тепла.Изоляция измеряется R-Value. Больший число, тем выше эффективность изоляции здания.

Дж

Косяк — Основные вертикальные элементы, образующие стороны оконная или дверная коробка. Например, дверной косяк — это вертикальная часть рама, на которой крепится дверь.

Балка — Горизонтальный элемент конструкции, идущий горизонтально и поддерживая потолок или пол. При строительстве сараев перекрытие перекрытий обычно проходят от стены к стене, от стены к балке или от балки к балке, чтобы поддерживать потолок, крыша или пол.

Подвеска для балок — Металлическая деталь заводского изготовления (обычно U-образный) обычно крепится к ригелю или балке для поддержки балки. Наиболее подвесы балок оцинкованы. Примечание. Подвески для балок из горячеоцинкованной стали. необходимо использовать при работе с древесиной, обработанной под давлением.

К

Стенка колена — короткая стеновая конструкция, поддерживающая стропила от пола до крыши на втором этаже 1-1 / 2 исторический дом или сарай.Структура, состоящая из столбцов, заголовков и фигурных скобок который поддерживает стропила в середине пролета и обеспечивает дополнительную устойчивость стропил и крыша.

L

Lag Screw — Тяжелый шуруп по дереву с квадратным или шестигранным голова, которая вбивается ударным ключом.

Клееный брус (LVL) — Обработанная древесина продукт, похожий на фанеру, изготовленный толстыми секциями с ориентированной структурой в одну сторону, для использования в качестве балок. Балки LVL в основном используются в качестве коллекторов, но могут использоваться как балка перекрытия или даже стропила.

Lean-To — Конструкция с пристроенной односкатной крышей в сторону здания в качестве пристройки. Наклоны могут быть открытого типа (крыша поддерживается столбами) или закрытого типа (ограждена сайдингом).

Живые нагрузки — Временная нагрузка на конструкцию крыши или конструкция пола спроектирована так, чтобы поддерживать ее, как того требуют строительные нормы и правила. Прямой эфир нагрузки, как правило, движущиеся и / или динамические или окружающие (например, люди, монтажное оборудование, снег, лед или дождь и т. д.).

Лофт — деревянный пол на втором этаже, поддерживаемый балками и балками. При строительстве сараев используются чердаки разного типа. (полные лофты, частичные лофты, центральные лофты и т. д.)

Пиломатериалы Сорт — Маркировка сортности, состоящая из минимум из пяти элементов, чтобы помочь потребителю определить (1) содержание влаги, (2) Сорт продукта, (3) Виды или группировка видов, (4) Аккредитовано ALSC Надзорное агентство и (5) Уникальный идентификатор или название фабрики.

M

Каменная кладка — Метод строительства с использованием таких материалов, как кирпич, бетонные блоки, керамические блоки или бетон.

Монолитная бетонная плита — конструкция плиты, в которой нижний колонтитул и плита заливаются как одно целое. Такая плита действует как одновременно, фундамент и бетонный пол.

Врезка и шип — метод прочного соединения, при котором проектирование (шип) одной детали входит в отверстие (паз) другой детали, которая затем скрепляются деревянными колышками, клеем, болтами или шурупами.

MSR — (Номинальное машинное напряжение) — Пиломатериалы, где каждая часть неразрушающие испытания на прочность механически. Машинная сортировка В процессе обработки пиломатериалы сортируются по прочности и жесткости для улучшения консистенции. См. Www.msrlumber.org

N

O

В центре (o.c.) — Расстояние от центра одного член к центру другого члена. Шпильки, балки и стропила обычно на расстоянии 16 дюймов или 24 дюйма друг от друга.

OSB (Ориентированно-стружечные плиты) — Конструкционные деревянные панели из слоев щепы, ламинированной вместе с клеем под крайним давление. OSB часто используется как замена фанере в экстерьере. обшивка стен и кровли.

P

Пик — Самая высокая точка крыши.

Шаг — См. Определение в шаге крыши.

Фанера — Деревянная панель, состоящая из несколько слоев древесины, склеенных в поперечном направлении, чтобы обеспечить большую стабильность размеров.

Опора — Прямоугольный вертикальный несущий элемент конструкции, Используется для возведения боковых и торцевых стен здания. Перенос сообщений нагрузки от основных кровельных балок, стропил и / или ферм на фундамент.

Здание с опорными каркасами (амбар для столбов) — Конструкция с каркасной системой построены из деревянных стропильных ферм или стропил, соединенных с вертикальными колоннами или стойки боковины, а также имеет второстепенные конструктивные элементы, такие как стена коллекторы, прогоны крыши и стеновые балки для поддержки внешняя облицовка и для передачи вертикальных и горизонтальных сил к и от почтовая рама.

Древесина, обработанная под давлением (P.T.) — Древесина, подвергшаяся высокой обработка химикатов под давлением в качестве консерванта. Консервант применяется под давлением, чтобы глубоко проникнуть в древесину. Обработанная под давлением древесина противостоит гниению, насекомым и суровым внешним условиям.

PSF — фунтов на квадратный фут.

Purlin — Горизонтальный несущий элемент крыши, перекрывающий между балками, стропилами или фермами, и к которому подкладывается рубероид (гофрированный кровля или фанера и битумная черепица).В пост-рамном строительстве промышленности, прогоны 2×4 SPF размещаются поверх ферм, обычно 24 дюйма до опорный металлический рубероид.

Пирс (Бетонный пирс) — Столб из каменной или иной кладки конструкционный материал, круглый или прямоугольный в горизонтальное поперечное сечение, используемое для поддержки других элементов конструкции. В в некоторых случаях бетонные опоры могут использоваться в качестве фундамента под амбары и другие здания.

Пермские колонны — [ см. изображение] Сборные железобетонные колонны, которые заменяют обработанную древесину в земли и используются в основном при строительстве сараев.

Q

R

Стропила — Конструктивные элементы наклонной крыши, простирающиеся от внешняя стена к центральной коньковой балке или коньковой доске.

Светоотражающая изоляция — [см. изображение] (также известный как двойная пузырьковая изоляция и конденсационный барьер) Тонкий слой изоляционный материал с отражающей поверхностью из фольги (с одной или двух сторон) и воздух пузыри внутри. В основном используется под металлической кровлей и за металлическим сайдингом. отражать тепло от здания.Этот вид утеплителя также используется под металлической кровлей как барьер для конденсата.

Заглушка конька — Сплошной материал, предназначенный для покрытия конек крыши.

Ridge Vent — Относится к вентиляционному отверстию, установленному на пике скатная крыша, позволяющая теплому влажному воздуху выходить с чердака здания. Для лучшего производительность, коньковая вентиляция должна быть установлена ​​с комбинацией вентиляционных отверстий на потолке (карниз форточки).

Доска коньковая (коньковая балка) — Горизонтальный структурный элемент зажат между стропилами и служит опорой в самой высокой точке конструкции крыши.

Свес крыши — Расширение крыши за пределы несущая опора, обеспечивающая дополнительную тень и защиту от непогоды.

Пик (конек) — Горизонтальная линия, проходящая по всей длине здания в самой высокой точке крыши.

Шаг кровли — относится к уклону и углу наклона крыши в здании. строительство. Если крыша имеет уклон 8/12, это означает, что на каждые 12 по горизонтали, крыша поднимается на 8 дюймов по вертикали, обычно выражается как 8/12 скат кровли.Уклон крыши 12/12 составляет 45 градусов.

Снеговая нагрузка на крышу — Сила тяжести, действующая на конструкцию из-за к весу снега. Снеговая нагрузка также включает любой необходимый учет. для дрифта или скольжения.

Ферма крыши — Сборный конструктивный элемент крыши построен с деревянными и металлическими пластинами и предназначен для обеспечения четких промежутков между внешние несущие стены. Фермы используются для создания каркаса крыши.

Примечание. На фермах сараев обычно расстояние между фермами составляет 24 дюйма.c. (при использовании битумной черепицы в качестве кровельного материала) или 48 дюймов (когда в качестве кровельного материала используется металл). Также см. Чердачная ферма Общая ферма Продольная ферма Ферма ножничного типа

S

Ножничная ферма — [см. Изображение] Ферма крыши спроектирована так, что нижний пояс имеет уклон вверх к внутреннему выступу в центре здания.

Обшивка — Наружное покрытие стен здания или крыша.

Юбочные доски (брызговики) — Пиломатериалы, обработанные давлением установлен на уровне уклона, к которому обычно проходит нижняя часть сайдинга здания. прикреплен к.

Раздвижная дверь — Дверь, скользящая по горизонтали прикреплены стальные пути с помощью тележек и катков.

Снеговая нагрузка — 1. Количество снега, безопасное для крыши. справиться. 2. Предполагаемые силы тяжести, действующие на конструкцию из-за веса. снега. Также см. Определения для статической и динамической нагрузки

.

Софит — Нижняя поверхность карниза или карниза свес.

Давление на грунт — Нагрузка на единицу площади конструкции воздействовать через его фундамент на почву.

Span — горизонтальное расстояние или интервал между двумя точками.

Брызговики (или юбочные доски) — Доска, обработанная давлением устанавливается на отметке, к которой крепится нижняя часть сайдинга здания к. Примечание. Брызговики обычно используются при строительстве столбов. сарай) строительство.

Статические нагрузки — Результат от веса и / или давления оборудования, домашнего скота, хранимых продуктов и материалов, используемых для строительства и технического обслуживания.

Стержень — вертикальный элемент стены, такой как 2×4 или 2×6, для которого используется наружный или внутренний облицовочный материал. прилагается.

Стена с каркасом — Стена, построенная с использованием комбинации вертикальные стойки и горизонтальные нижние и верхние пластины. В стене стойки конструкции шпильки обычно размещаются на 16 или 24 дюйма по центру. Стена из карнизов могут быть несущими или ненесущими.

т

Прочность на растяжение — Прочность материала, выраженная как самое большое продольное напряжение, которое он может выдержать, не разрываясь.

Древесина — Древесина, распиленная и подготовленная для использования в качестве строительства материал.

Верхний пояс — наклонный или горизонтальный элемент конструкции который устанавливает верхний край фермы, который также подвергается сжатию и изгибающие напряжения.

Забивание гвоздей — забивание гвоздя под углом, чтобы он проникает сквозь одну деталь в другую.

Транзит (уровень здания) — Инструмент, используемый для определения уклоны и отметки, точение под углом, разбивка и выравнивание фундаментов, установка форм, выравнивание стен, установка линий, установка смещенных стоек и многое другое Больше.

Ферма — См. Определение «Ферма крыши».

U

UBC — Единый строительный кодекс — Впервые опубликовано Международный совет строительных служащих для содействия общественной безопасности и стандартизированные требования к безопасному строительству. Позже UBC был заменен на 2000 г. — новыми Международными строительными нормами (IBC), опубликованными Советом по международным кодексам (ICC).

Uplift — Ветровая нагрузка на здание, которая вызывает нагрузку в восходящее направление.

В

Пароизоляция — Водонепроницаемый материал, например пленка, пластик, фольга или бумага с покрытием, которые используются для контроля конденсации и предотвращения проникновение влаги в полы, стены и потолки или сквозь них.

Вентиляция — Естественный или механический процесс подачи кондиционированного или некондиционированного воздуха в любое пространство или удаления такого воздуха из любого помещения.

Вт

Wainscot — Материал на нескольких нижних футах стены или стен, отделенных от верхней части стены.Используется в основном как эстетический элемент. Однако использование стальных панелей для обшивки обеспечивает легкость замены поврежденных или помятых панелей в будущем.

Web — Элемент конструкции, соединяющий верхние и нижние пояса фермы формируя треугольные узоры.

Ветровая нагрузка — Боковая давление на конструкцию в фунтах на квадратный фут из-за ветра, дующего в любой направление.

X

X-Brace — Х-образная скоба используется для увеличения устойчивость и ветровая нагрузка строительной конструкции.Х-распорки из кабеля используются в стальных зданиях на стенах и крыше. На стойлах с столбами построены X-Braces бруса 2х4 часто крепятся на внутренней стороне кровельных ферм для дополнительной устойчивости.

Я

Z

Цинк-алюминий с покрытием — Сталь с покрытием цинком и алюминием на коррозионную стойкость.

Как построить блочный фундамент для навеса

Блочный фундамент для навесов

Здесь, в Byler Barns, мы добились большого успеха, используя шлакоблоки для строительства блочного фундамента для наших переносных навесов.Эти блочные фундаменты быстрые, недорогие и намного более надежные, чем просто возведение здания на голой земле.

Время принятия решения: подойдет ли вам блочный фундамент?

Надземный блочный фундамент подходит не для каждого дома. Давайте посмотрим, когда работает блочный сарайный фундамент.

ДА!

• Строительство сарая под 14 × 24 (приблизительно)
• Ваш сарай имеет обработанные давлением полозья 4 × 4 под полом, предназначенные для установки на блоки
• Если вы не храните автомобиль или сельскохозяйственный трактор
• Ваше здание сайт не дико наклонный

НЕТ!

• Строительство большого сарая (наш максимальный размер здания для блоков составляет около 250 кв.футов)
• Хранение автомобилей или сельскохозяйственного инвентаря
• Здание на склоне холма

Это не совсем холм, но он расширяет границы блочного сарая. В таком случае измерьте уклон перед тем, как начать, чтобы убедиться, что в итоге вы не получите плавающий (а затем обрушивающийся) навес.

Решили попробовать? Вот пошаговое руководство по созданию собственного блочного фундамента для сарая.

1. Выберите свое местоположение

Рассмотрите возможность использования навеса. Выбор места для вашего нового складского здания является ключевым моментом. Для чего вы будете использовать свой сарай? Если он будет использоваться для садовых принадлежностей, убедитесь, что он не слишком далеко от ваших садов. Если вы будете посещать его регулярно, возможно, вы захотите, чтобы он был ближе к дому, чем если бы вы планируете совершать несколько ежегодных паломничеств с рождественскими украшениями. На прошлой неделе я сдал здание человеку, который держал сарай в конце дороги, примерно в 200 ярдах от дома. Он сказал, что планирует соорудить птичий загон на одном конце здания и надеется, что запах будет подальше!

Учитывайте местность. Рельеф также будет играть большую роль для вашего местоположения. В общем, чем лестнее, тем лучше! После того, как все блоки собраны и здание стоит на месте, оно должно стоять идеально ровно. Если земля наклонная, один конец вашего сарая будет стоять на блоках выше, чем другой.

Совет для профессионалов! Полезно представить себе внешний вид готового продукта: одна сторона, находящаяся высоко над землей, может не стать препятствием, если эта сторона не видна с дороги или дома.

Совет для профессионалов! Также хорошо учитывать, как будет течь вода в случае сильного дождя. Не уподобляйтесь глупцу, который строит свой дом на песке: когда идет дождь и разливаются наводнения, вам нужно, чтобы ваш сарай для хранения стоял прочно! (К счастью, Byler Barns построены по невероятно высоким характеристикам и могут противостоять большей части того, что нам бросает Мать-природа, но, тем не менее, вид вашего здания, плывущего вниз по течению, — это не то, что мы хотели бы для вас испытать.)

Рассмотрим еще несколько моментов…

• Деревья накладных расходов. Крыши из дранки живут дольше всех, когда листья не собираются гнить.
• Линии собственности. В большинстве мест в Вирджинии вы должны находиться не менее чем в 5 футах от линии вашего проживания. Подробности уточняйте у местного агентства по зонированию.
• Доступ для доставки. О, да, и будьте уверены, что если вам доставят сарай, грузовик сможет добраться до места, куда вы планируете переехать. Если вы не уверены в этом, поговорите со своими продавцами.

2.Приготовьтесь

Перед запуском вам необходимо собрать некоторые инструменты и материалы.

Инструменты

• Рулетка
• Пишущий инструмент (Sharpie, карандаш или… заостренный камень)
• Инструменты для копания. Мотыга работает очень хорошо, и это то, что в основном используют наши курьеры. Вам также может помочь лопата.
• Плотницкий уровень. Короткие, пулевые уровни работают действительно хорошо. 2 уровня фута тоже хороши.

Материалы

• 2 длинных, прямых 2 × 4.Они должны быть не меньше длины (и ширины), чем длина (и ширина) вашего здания.
• Блоки. Не используйте пустотелые цементные блоки, поскольку они со временем рассыпаются. Вместо этого используйте сплошной блок 8 ″ x16 ″. Некоторые из наших размеров блоков немного специализированы, поэтому вам может потребоваться обратиться в магазин строительных материалов, чтобы найти их. У нас есть три разных толщины:

Блоки различной толщины облегчают выравнивание опор блоков.

3. Постройте свою сетку

Поскольку вы уже решили, где разместить здание, вы можете установить 2×4 на земле, чтобы сделать L-образную форму на том месте, где будут стены вашего здания.

На этом этапе вам нужно будет узнать некоторые размеры салазок вашего здания. Если здание уже находится у вас дома, возьмите рулетку и письменные принадлежности и отметьте расстояние между полозьями на вашем здании. Отметьте эти расстояния на более коротком 2 × 4. Все наши коттеджи шириной 12 футов имеют стандартный узор, который показан на схеме ниже.

Ваша диаграмма не обязательно должна быть красивой, чтобы быть функциональной. Вот примерный набросок, который мы используем для наших навесов 12 × 20. Салазки № 2 и № 4 не являются несущими, поэтому размещать блок под ними необязательно.

Совет для профессионалов! Убедитесь, что ваша диаграмма на 100% точна для расстояния между полозьями.

Совет для профессионалов! Когда вы строите решетку из блочных опор, убедитесь, что они расположены по центру под салазками для максимальной устойчивости.

После того, как вы отметили более короткий 2 × 4, вы можете начинать размещать блоки. Я обычно начинаю с самого верхнего угла сетки и работаю вокруг него, используя первый блок как краеугольный камень. Мы используем мотыгу, чтобы выкопать ровное место в траве (вплоть до грязи) для каждого блока, чтобы они стояли ровно.

Не забудьте удалить траву, чтобы можно было установить блок на голой земле.

Когда вы помещаете блок в подготовленное гнездо, используйте уровень и убедитесь, что он ровный. Если это не так, возможно, вам придется копнуть еще немного и переставить грязь, пока она не станет такой.

Выровняйте первый блок каждой пристани. Если вы немного сбились с пути на нижнем блоке, вы будете сильно сбиты с толку наверху.

4. Выровняйте его

Используя свой 2 × 4 с уровнем на узком краю, найдите самый высокий пирс.Все остальные опоры должны соответствовать этому. Используя блоки разного размера, сложите их поверх своей базы так, чтобы все они находились на одном уровне друг с другом. В некоторых ситуациях вам может потребоваться заменить исходный базовый блок на 2 блока меньшего размера, чтобы достичь правильной высоты.

Выровняйте из самого верхнего угла и поднимите каждую стопку блоков на эту высоту.

Поэкспериментируйте с блоками различной толщины, и вы быстро найдете комбинацию, которая работает.

Чтобы увидеть, как это работает в реальной жизни, посмотрите видео, на котором одна из наших групп доставки строит блочный фундамент для сарая.

Блочный фундамент для сараев своими руками?

Если вы думаете: «Я не делаю своими руками фундамент для блоков!» — и что? Как видите, наши курьеры строят блочных фундаментов для навесов. Каждый день. У них это неплохо получается!

• Получите это: блочный фундамент поставляется бесплатно с навесом (в определенных пределах, конечно!).
• И доставка идет бесплатно с вашим навесом (в пределах ограниченного пробега любого из наших торговых лотов).

Если вам нужна помощь с навесом на задний двор, свяжитесь с нами. Мы будем рады помочь. 8 Как превратить сарай в дом

Если вы мечтали построить «барндоминиум» — сарай, превращенный в жилое пространство для людей, — тогда вступайте в клуб.Переоборудование сараев происходит во многом благодаря знаменитому обновлению Чипа и Джоанны Гейнс на «Fixer Upper» (сам термин, смесь «сарай» и «кондоминиум», был придуман более 20 лет назад разработчиками из Коннектикута. Карл Нильсен ).

Во всяком случае, странно думать, что было время, когда фраза «рожденный в сарае» была оскорблением. В наши дни это символ статуса, потому что за такую ​​недвижимость стоит надбавка (например, барндоминиум, спроектированный Гейнсом, в настоящее время продается за 1 доллар.2 миллиона). В сети DIY есть даже сериал, посвященный феномену мелиорированных сараев под названием «Строители Барнвуда»; он следует за разработчиками, которые спасают старые сараи и превращают их в красивые дома.

«Нетрудно понять, почему старые амбары вдохновляют воображение», — говорит эксперт по образу жизни Макс Александр . «Высокий остроконечный деревянный каркас с массивными выступающими стойками и стропилами напоминает впечатляющие готические церкви или средневековые замки. В то же время грубая элегантность балок ручной формы и богатая патина многовековых досок имеют типично американское чувство, связывающее нас с нашими первопроходческими корнями.«

Но что нужно, чтобы построить барндоминиум? Реалити-шоу часто замалчивают тяжелую работу, но не заблуждайтесь, это гораздо больше, чем убирать прилавки и вывешивать современные светильники. Вы будете потрясены тем, насколько сложно привести сарай в соответствие с нормами, необходимыми для проживания в жилых помещениях. Вот шаги, которые обычно выполняются при переоборудовании сарая.

1. Залить фундамент

Подавляющее большинство старых сараев имеют земляные полы. Если это так, то первым делом нужно поднять сарай на несколько дюймов над землей — сложный процесс с использованием подъемных домкратов — и залить под ним цементный фундамент.Ух! Мы уже устали.

Этот сарай в Кливленде нужно было выпрямить, стабилизировать и переместить на новое место в стороне от дороги в соответствии с требованиями местного зонирования. Фото Blackburn Architects, PC

2. Восстановите каркас

Скорее всего, оригинальный каркас сарая с годами деформировался, поэтому вам придется заменить большую его часть. Фактически, вам, вероятно, придется построить целую новую раму , которая может поддерживать вторую историю, если вы когда-нибудь надеетесь крепко спать в этих чердаках.

Обратите внимание на то, как этот переоборудованный амбар в Принстоне, штат Нью-Джерси, сохраняет очарование фермерского дома, но также включает современные материалы и конструктивные особенности. Фото Масмуссена / Su Architects

Интерьер этого переоборудованного сарая иллюстрирует использование деревянных балок в деревенском стиле. Фото Масмуссена / Su Architects

3. Ремонт крыши

Крыши сараев обычно не так хорошо построены, как крыши домов, поэтому большинство разговоров с сараями требует, чтобы вы перекраивали крышу, чтобы закрыть утечки и предотвратить утечку тепла.

4. Установите водопровод, электричество и систему отопления, вентиляции и кондиционирования воздуха

После того, как фундамент, конструкция и внешний вид сарая станут прочными, пора установить все необходимое внутри стен, например, проводку, трубы, системы отопления и охлаждения.

Скорее всего, в сарае не было климат-контроля, и вы добавите ванные комнаты, кухню и гораздо больше электрических розеток, чем было раньше, так что это требует тщательного планирования.

5. Изолировать

Редко бывает сарай с изолированными стенами; вам придется сделать это самому.Независимо от того, что вы используете, его нужно будет аккуратно разместить в обрамлении между внешними и внутренними стенами.

Звезды «Property Brothers» Дрю и Джонатан Скотт предлагают утеплитель из вспененного материала, который является прочным, долговечным и относительно экономичным.

Изоляция и отделка интерьера переоборудованного старинного амбара 1850-х годов в Новой Англии. Фото Futuro

Этот переоборудованный сарай 1850-х годов также является энергоэффективным. Фото Futuro

6.Внутренняя отделка

И последнее, но не менее важное: вам нужно установить шкафы, столешницы, фартук, пол, потолки и все остальное, что вам может понадобиться в вашем новом доме. Хорошая новость заключается в том, что большинство людей считают это интересной частью любого строительного проекта, и у вас уже есть тема! Однако ваш новый барндоминиум не обязательно должен быть полностью деревенским или фермерским в лощине. Есть люди, которые перенесли современную или индустриальную тему в сарай и заставили ее работать феноменально.

Деревенские балки и столешницы из блоков мясника придают гладкому белому гипсокартону ощущение современного деревенского стиля в этом переоборудованном амбаре на острове Вашон в Вашингтоне. Фото Floisand Studio

Внешний вид переоборудованного сарая в современный / деревенский стиль, выполненного Floisand Studio Architects. Фото Floisand Studio
В общем, строительство барндоминиума требует столько же, если не больше, работы и планирования, как строительство дома с нуля. Таким образом, вы захотите нанять строителей, имеющих опыт переоборудования сараев, и заранее знать, что вас ждет с точки зрения затрат, сроков и многого другого.

Блоки фундамента сарая — не лучшая идея

Если вы готовитесь к установке сарая, вы, вероятно, задаетесь вопросом, какой фундамент лучше всего подходит для вашего сарая. Мы уже ответили на этот вопрос в другом сообщении в блоге о бетонных и гравийных фундаментах. Теперь мы хотели бы взглянуть на тип фундамента для сарая, который мы не рекомендуем: блоки для сарая.

Установка и выравнивание сарая на шлакоблоках может показаться самым простым решением для подготовки площадки под навес.В конце концов, если ваш сайт уже достаточно ровный, подготовки не требуется. Все, что вам нужно сделать, это убедиться, что у установщика есть доступ к стопке недорогих шлакоблоков. (Примечание: выровнять землю для сарая — лучшее решение)

Проблема с использованием шлакоблоков в том, что это может создать проблемы с вашим складским зданием в будущем. Это особенно актуально для больших навесов. Теперь мы рассмотрим возможные проблемы и причины не использовать фундаментные блоки для навеса.

Сарай на блоках со временем может осесть

Установка навеса на блоках может показаться простым решением, но может вызвать проблемы в будущем.

Одна проблема заключается в том, что ваш сарай со временем может начать оседать. Это особенно актуально, если грунт мягкий и неустойчивый.

На севере цикл замораживания и оттаивания может быть еще одной причиной небольших перемещений, которые могут привести к оседанию навеса на блоках со временем.

Неровный сарай выглядит не очень хорошо, и когда заходишь внутрь, не чувствуешь себя хорошо. Еще одна потенциальная проблема, вызванная блочным фундаментом, — это двери, которые не открываются и не закрываются должным образом.

Когда навес оседает, это может привести к смещению дверей.Это может привести к тому, что двери будут тереться сверху, когда вы их открываете и закрываете, или не запираются должным образом. Обычно вы можете исправить это, приподняв один угол сарая, пока двери снова не выровняются, но это не то, с чем вам нужно связываться очень часто. Лучшее решение — сделать это с самого начала и поставить сарай на прочный гравийный или бетонный фундамент.

Центр этажа может не поддерживаться

Если вы решите установить навес на блоки, есть большая вероятность, что ваш установщик не потратит время на размещение блоков под центром.Это потому, что это сложная и трудоемкая задача.

Отсутствие надлежащей опоры в центре пола может привести к «упругому» полу, который со временем проседает. Это особенно актуально, если вы приобретаете сарай большего размера, например гараж, в котором будет храниться тяжелое оборудование и автомобили.

Лучшее противоядие от провисания пола — это установить сарай на ровной гравийной подушке, которая будет иметь постоянную опору под всем полом. Вам никогда не придется беспокоиться о слабом полу с хорошим фундаментом.

Блоки фундамента не блокируют траву и сорняки

Трава и сорняки, растущие по бокам вашего сарая, могут быть проблемой, потому что они не позволяют высыхать дну вашего сарая после дождя. Это может вызвать преждевременную гниль и способствовать росту плесени и грибка.

Это также увеличивает вероятность того, что на вашем сарае появятся потертости и синяки, когда вы косите и травите траву вокруг сарая.

Фундаментные блоки позволяют существам перемещаться внутрь

Если вы решите установить сарай на блоках, велика вероятность того, что в какой-то момент в будущем вы столкнетесь с нежелательными тварями.Фундаментные блоки не обеспечивают защиты от подобных неприятностей.

Хотя гравийный фундамент не гарантирует, что вам не придется с этим разбираться, он, безусловно, отпугнет животных от поселиться под вашим сараем.

Многие строители не рекомендуют использовать блоки

Особенно в северо-восточной части США многие строители навесов отговаривают своих клиентов от использования блоков по нескольким причинам. Установка навеса на блоки часто требует больше времени и может привести к большему повреждению навеса, как обсуждалось в предыдущих пунктах.Установка навеса на блоки может привести к аннулированию гарантии производителя. Если вы не уверены, посоветуйтесь со своим строителем, чтобы узнать, какой фундамент они рекомендуют.

Дело в том, что использование блоков под навесом — лишь одна из ряда ошибок, которых следует избегать при подготовке земли под навес. Прочтите остальные наши статьи, чтобы узнать больше советов по подготовке сайта и практических рекомендаций.

Какой фундамент для сарая лучше всего?

Площадка для гравийного навеса

В большинстве случаев площадка для гравийного навеса является идеальным основанием для складского навеса.Это устраняет или снижает серьезность всех проблем, описанных выше, и может увеличить срок службы вашего сарая. Это также снижает проблемы с обслуживанием, которые могут возникнуть в долгосрочной перспективе. Гравийный навес отлично подходит для навесов любого размера, от крошечного навеса для садовых инструментов до гигантского гаража на две машины. Фундаменты для навесов из гравия также самые простые в установке; если у вас есть строительный опыт, вы потенциально можете рассчитать, сколько гравия вам нужно, и построить его самостоятельно. Единственное требование — чтобы в навесе был деревянный пол.Если вы решили построить его самостоятельно, ознакомьтесь с нашим полным руководством о том, как установить подушку для навеса из гравия.

Другие фундаменты навесов

В зависимости от ситуации вам может пригодиться бетонный фундамент или фундамент, в котором используются бетонные опоры. Бетонный фундамент — хороший вариант, если в вашем сарае нет деревянного пола. Если вы не знаете, какой тональный крем лучше всего подходит для вас, вы всегда можете позвонить одному из наших экспертов по подготовке сайта, чтобы найти решение для вашей конкретной ситуации.Вы можете связаться с нами по телефону (717) 799-7311.

Бетонная плита

Бетонный пирс

% PDF-1.6 % 233 0 объект > endobj xref 233 92 0000000016 00000 н. 0000003056 00000 н. 0000003175 00000 н. 0000003304 00000 п. 0000004140 00000 н. 0000004419 00000 н. 0000005007 00000 н. 0000005441 00000 п. 0000005709 00000 н. 0000005803 00000 п. 0000005840 00000 н. 0000005952 00000 п. 0000007961 00000 п. 0000008383 00000 п. 0000008652 00000 п. 0000008739 00000 н. 0000009240 00000 п. 0000009354 00000 п. 0000009631 00000 н. 0000011609 00000 п. 0000011876 00000 п. 0000012286 00000 п. 0000012766 00000 п. 0000013042 00000 п. 0000015184 00000 п. 0000015585 00000 п. 0000015851 00000 п. 0000017988 00000 п. 0000020662 00000 п. 0000020928 00000 п. 0000021194 00000 п. 0000021469 00000 п. 0000021858 00000 п. 0000022361 00000 п. 0000022807 00000 п. 0000025124 00000 п. 0000025554 00000 п. 0000026032 00000 п. 0000026222 00000 п. 0000026306 00000 п. 0000026584 00000 п. 0000026862 00000 н. 0000027148 00000 н. 0000027434 00000 п. 0000027922 00000 н. 0000030168 00000 п. 0000032439 00000 п. 0000034516 00000 п. 0000038367 00000 п. 0000045242 00000 п. 0000047763 00000 п. 0000052951 00000 п. 0000055554 00000 п. 0000058534 00000 п. 0000061787 00000 п. 0000064291 00000 п. 0000066941 00000 п. 0000069561 00000 п. 0000070070 00000 п. 0000071778 00000 п. 0000074041 00000 п. 0000082920 00000 н. 0000084356 00000 п. 0000086710 00000 п. 0000097626 00000 п. 0000099444 00000 н. 0000118464 00000 н. 0000120480 00000 н. 0000182547 00000 н. 0000184900 00000 н. 0000191237 00000 н. 0000194437 00000 н. 0000213185 00000 н. 0000213663 00000 н. 0000214108 00000 н. 0000214571 00000 н. 0000214868 00000 н. 0000215536 ​​00000 н. 0000215994 00000 н. 0000216434 00000 н. 0000216925 00000 н. 0000217348 00000 п. 0000217912 00000 н. 0000218326 00000 н. 0000218705 00000 н. 0000219227 00000 н. 0000219758 00000 п. 0000223347 00000 н. 0000226053 00000 н. 0000229077 00000 н. 0000232665 00000 н. 0000002136 00000 п. трейлер ] >> startxref 0 %% EOF 324 0 объект > поток x ڔ SYLSAA {m &% HRik] BW @ E`Q> p (hEP \ ( кj? 1 & ʏD0q & = 97d

.