Хозблок своими руками чертежи: Хозблок своими руками — чертежи, список стройматериала и инструкции — АртСтрой — строительные материалы в Санкт-Петербурге

Содержание

Хозблок своими руками — чертежи, список стройматериала и инструкции

На чтение 7 мин. Просмотров 3.6k.

На приусадебном участке в большинстве случаев используются жилые постройки летнего типа поэтому места внутри для хранения различного инвентаря не предусматривается.

Для экономии полезной площади участка возводят хозяйственный блок, совмещающий в себе функции кладовой и санузла. Данная постройка не требует специального разрешения и больших затрат.

Проекты и материалы

Чтобы это здание прослужило долго, необходимо правильно подобрать материалы. В отличие от жилого помещения оно не отапливается, поэтому внутренние конструкции подвержены воздействию влаги.

Исходя из этого, нужно сделать правильный выбор поскольку от выбранного материала на прямую зависит долгосрочность вашего строения.

Оптимальный вариант это:

Кирпич глиняный полый.
Кирпич силикатный.
Деревянный брус.
Отработанные железнодорожные шпалы – если декоративность не имеет большого значения.

Из дополнительных материалов понадобятся: шифер или профлист для кровли, дверные и оконные блоки. Последние впрочем могут и не использоваться так как гораздо проще подтянуть линию для искусственного освещения.

Наиболее часто использующиеся проекты хозяйственного блока:

Прямоугольная постройка с дверьми на одну сторону – помещение разделяется внутренними перегородками на три отделения, соответственно для устройства летнего душа, туалета и кладовки. Данный вариант применим при большом дефиците земельной площади. Все отделения имеют приблизительно одинаковый объем, однако место для хранения получается не очень большим. Достоинства – не загромождает территорию благодаря вытянутому профилю.
Квадратная постройка с дверями расположенными на разные стороны – в данном проекте, задняя стенка одновременно является смежной кладовой и санузлом, разделенным перегородкой на душ и туалет. Двери от душа и туалета выходят на одну сторону, а кладовой в другую. Таким образом, ее объем и площадь увеличиваются что немаловажно при хранении крупногабаритного инвентаря.

Строительство хозблока своими руками — руководство

Строительство хозяйственного помещения ничем не отличается от возведения жилого здания. Необходимо соблюдать такую же технологию выполнения работ, однако их меньший объем позволяет значительно сэкономить, обойдясь своими силами.

Заливка фундамента

Поскольку в комплекте хозблока предусматривается туалет, и душ, то глубина фундамента предусматривается значительной. Это позволит вместить значительный объем стоков с учетом работы душа. Глубина принимается не менее двух метров.

На участках с наклоном место для постройки выбирается на высокой границе, чтобы все стоки шли в сторону владельцев. Также следует удалить хозяйственную постройку от колодца не менее чем на пятнадцать метров.

Фундамент делают монолитным из бетона. Это позволит локализовать впитывание стоков только в одном направлении – вниз. Если же необходимо полностью исключить утечку в грунт и предполагается периодическая откачка, то также бетонируется дно. Опалубка потребуется одностенная, по внутреннему периметру фундамента. Толщина его стенок должна быть не меньше ширины кирпичной кладки стен будущего хозблока.

В качестве второй стены опалубки выступает стенка котлована, поэтому следует хорошо зачистить их все ручным инструментом. В получившемся промежутке следует сделать армирование. Поскольку вес помещения небольшой, достаточно сварить простую решетчатую конструкцию из арматуры и установить ее на каждой из сторон.

Когда все подготовлено, производится заливка бетоном внутрь опалубки. После затвердевания деревянную опалубку необходимо снять и если предусматривается бетонное дно, то производится заливка уже внутрь периметра стен фундамента, не менее чем на толщину кирпича.goes here

Для квадратной постройки, делают комбинированный фундамент, располагая выгребную яму только под санузлом. Для постройки кладовой выполяется ленточная мелкозаглубленная основа. Глубина ее составляет не более полуметра, при этом не требуется выполнять армирование и опалубочные работы. Бетон просто заливается в подготовленную траншею.

Возведение стен и перегородок

Кирпичную кладку следует производить с перевязкой слоев что снижает вероятность появления трещин в процессе усадки. Первой возводят заднюю стену. Для варианта где кладовая находится с противоположной стороны, она же является смежной.

Не рекомендуется внутренние перегородки делать из гипсокартона. Постоянный контакт с тяжелым инструментом и воздействие температурных перепадов приведут в негодность даже влагостойкий ГВЛ. Для перегородок применяется такой же кирпич что и для наружного ограждения.

При установке перегородки не требуется заливать отдельно ленту из бетона. Укладку нижних кирпичей производят на слой из песка и щебня. В наружных стенах, в процессе укладки предусматриваются оконные и дверные проемы.

Короба под окна и рамы следует установить до того как начнет укладываться верхний слой кирпича, при этом верхняя доска в них должна быть усиленной чтобы выдержать вес кладки. Обязательно устанавливаются распорки так как после окончания кладки возможны подвижки что приведет к перекосу короба.

Монтаж крыши, дверных и оконных блоков

Двери и окна следует устанавливать после высыхания цементного раствора. Обычно заказывают оконные пакеты по размерам соответствующие выполненным при кладке стен проемам. Если они из дерева то достаточно одного слоя стекла для не отапливаемого помещения.

Наиболее удобный вариант — использование ПВХ стеклопакетов в хозблоке. Как правило это недорогие варианты без таких опций как энергозащитное напыление или тройное стекло. Самой простой конструкции вполне достаточно чтобы внутрь не проникала влага и ветер.

Двери устанавливаются аналогично, однако для кладовой лучше использовать деревянную конструкцию. Сделать ее можно даже самостоятельно из обрезной доски. Монтаж производится на обычные навесы, а для защиты достаточно использовать навесной замок. Для туалета и душа вполне подойдут дверные блоки из ПВХ.

Крыша обычно делается односкатной, в качестве основы следует брать деревянные балки закрепляемые с обоих концов к кирпичной кладке при помощи дюбелей. Для создания ската, с одной из сторон подкладываются деревянные бруски. Изнутри при желании можно закрыть несущие элементы листами ДВП, однако это же уменьшит высоту потолка, но в то же время снизит продуваемость через щели в кровле.

Для лучшей герметизации, к балкам со всех сторон подвешиваются защитные доски таким образом закрывая доступ ветру под кровлю. При необходимости можно подложить мягкий утеплитель. Покрытие кровли осуществляется шифером или профилированным металлом.

Для соединения кровельного материала с балками используются специальные гвозди с прокладками. Над душем следует установить бак для воды и провести от него трубопровод сквозь кровлю. Через кровлю туалета выводят трубу естественной вентиляции с колпаком для защиты от осадков. Это избавит от неприятного запаха.

Особенности возведения хозблока на даче

Строительство подсобных построек позволяет сделать приусадебный участок более функциональным, однако следует особое внимание обратить на грунт. От его типа зависит конструкция фундамента и соответственно целостность всей постройки.

При близко подходящих грунтовых водах, сливную яму надо делать только бетонированной, а также предусмотреть возможность откачки стоков вручную или машинным способом.

При размещении внутри кладовой электроинструмента, необходимо подвести линию питания от дома. Обязательно предусмотреть защитные устройства. Прокладку линии следует осуществлять по воздуху.

Отзывы владельцев

Недавно снес старый сарай из досок занимал много места и при этом нельзя было ничего хранить так как текла крыша. Построил совмещенный хозблок, даже не ожидал что смогу уместить там минимастерскую.

Оценка:

Григорий

Постройка оказалась даже проще чем написано. Дополнительно провел воду от скважины, теперь всегда можно помыть руки после работы.

Оценка:

Валентин

Постройку долго откладывал, но прошлым летом все же взялся. Раньше у меня были отдельно душ и туалет, а инструменты хранились в доме. В новом хозблоке дополнительно построил небольшую печку теперь там даже зимой можно работать.

Оценка:

Михаил

Очень удобная постройка для загородного участка нисколько не жалею что пожертвовал несколькими квадратами.

Оценка:

Андрей

Хозяйственный блок является настолько универсальным помещением, что без него невозможно представить ни один участок.

Представленный вариант не является шаблонным и при желании владелец всегда может добавить новый опции или изменить конструкцию исходя из индивидуальных параметров участка.ent goes here

К сожалению, запрашиваемая страница не существует.

Калькуляторы

Первым шагом при строительстве любого здания становится его проектирование. Это не только закладка необходимых

Котлы

Газовая котельная, какие документы нужны? Куда обращаться? Котельная в доме или отдельно, от чего

Обои

Интерьер комнаты влияет не только на ее эстетичность, но также на удобство эксплуатации и

К сожалению, запрашиваемая страница не существует.

testy

Классический онлайн iq-тест на логику, в котором вам надо из 10 наборов понятий или

Стены

На завершающем этапе отделки окон и дверных проемов необходимо позаботиться об их должном оформлении,

Благоустройство участка

При выборе материалов для ограждения непросто сориентироваться в предложениях строительных фирм. Большой разброс в

Ремонт ванной комнаты

Затирка швов – это завершающий этап при оформлении ванной комнаты. Выполнив эту нехитрую процедуру,

Благоустройство участка

Загородная вотчина предполагает немало финансовых вложений. Но не у всех есть большой достаток. Отличным

Виды потолков

Популярность вагонки как отделочного материала с течением времени не проходит. Ее ценят за красоту,

Хозблок своими руками — пошаговая инструкция с чертежами, размерами, фото и видео, списком стройматериалов – Ремонт своими руками на m-stone.ru

Итак, ни для кого не секрет что при тщательном и грамотном разбиении всего процесса возведения архитектурно-функционального сооружения на определенные этапе можно достичь гораздо более хорошего результата. Так как ценовой фактор является одним из основных при выборе стройматериала для сооружения, можно, в качестве примера, рассмотреть технологию возведения хозблока из металлопрофиля. Вам предстоит осуществить такие типы работ:

Если сомневаетесь в собственных силах, попросите совета у более опытных работников. Они с радостью помогут вам не только с разработкой схемы строения, но и последующими этапами подготовки, а также непосредственно с осуществлением задуманного на практике.

Какой бы ни был площади дом без сарая на участке не обойтись. Не все можно и нужно заносить в дом, даже если и место есть, а уже если нету, так тем более — хозпостройки необходимы. Это, кстати, может быть первым опытом в самостоятельном строительстве: построить сарай своими руками можно и без навыков. Главное, чтобы руки росли из нужного места.

При желании сарай можно сделать похожим на маленький домик

Из каких материалов строят

Если сарай расположен недалеко от дома и вас заботит его внешний вид, есть смысл использовать тот же материал материал что и при строительстве дома. Если не хочется тратить большую сумму на хоз-постройку, можно подобрать отделку так, что и издали и не отличить. В большинстве случаев это не очень сложно: технологий много и многие материалы очень точно воспроизводят внешний вид дорогостоящих отделочных материалов. Яркий пример тому — сайдинг. Он есть под бревно, брус, кирпич, камень с разной фактурой. Так что для постройки сарая не обязательно использовать дорогие материалы. Практичнее использовать недорогую технологию строительства, а потом обшить материалом с фактурой, похожей на отделку основного строения.

Как быстро и дешево построить сарай

Самый быстрый и одновременно недорогой вариант постройки сарая — по каркасной технологии. Каркас может быть деревянным или металлическим, его обшивают снаружи отделкой, ставят крышу и все, сарай готов. Если сарай планируется деревянный, его собирают из бруса и досок. Сарай металлический можно удобнее делать из профилированной трубы: квадратное сечение и варить и стыковать проще в разы. Есть еще специальный металлокаркас. Он собирается на саморезы, а вся конструкция заказывается и изготавливается на заводе. Такие дома считаются наиболее дешевыми, вряд ли сараи будут дорогими. Сборка и металлического и деревянного сарая занимает несколько дней: проверено не единожды.

На половину построенный сарай: пол и две длинные стены стоят, осталось установить короткие и сделать стропильную систему

Каркасная постройка получается легкая, потому фундамент под сарай нужен облегченный. В большинстве случаев достаточно столбиков, бетонных блоков, иногда устанавливают винтовые сваи или делают буронабивные. На более сложных грунтах и для тех, кто любит надежность, можно построить монолитный или сборный (из фундаментных блоков) ленточный фундамент мелкого заложения.

На армированном ленточном фундаменте можно ставить даже сарай из строительных блоков или кирпича. В этом случае даже на пучнистых грунтах постройка будет стоять нормально. Она если и будет двигаться, то вместе с фундаментом, так что риск возникновения трещин минимален.

Каркасный сарай можно построить и без фундамента. Тогда стойки (обработать от гниения) нужно будет заглубить на 60-80 см, забетонировать, и потом к ним крепить нижнюю обвязку, но которую будут опираться лаги пола. Но таким способом большое строение не построишь. Максимум — небольшую каморку и дровник рядом.

Еще один вариант. Он пригоден для грунтов, с которых хорошо уходит вода, а подпочвенные воды расположены глубоко. Тогда размечают участок, который больше планируемого сарая на 50 см в каждую сторону, снимают дерн и делают песчано-гравийную подсыпку. На утрамбованный щебень укладывают брус обвязки и крепят к ним лаги пола (обработанные антисеплитком для прямого контакта древесины с грунтом). Вот и все. Никаких сложностей.

Сарай без фундамента

Это далеко не лучший вариант: даже при низком уровне грунтовых вод и тщательной обработке древесины сарай простоит недолго. Если вас это устраивает, можно делать и так.

Какой построить туалет на даче читайте тут (схемы и чертежи).

Фундамент для каркасного сарая

Все типы свайного или столбчатого фундамента предполагают расположение единичных опор по периметру: обязательно под углами строения и в местах примыкания перемычек (перегородок), если такие предусмотрены. Шаг установки опор зависит от размеров сарая и от того, какие лаги планируете использовать. Чем больше пролет, тем большего сечения требуются лаги.

Например, для ширины сарая 2 метра, можно поставить только два ряда столбиков и лаги при этом будут 150*50 мм (в крайнем случае 150*40 мм). Если ширина сарая 3 метра, то или ставить промежуточные опоры (столбики, сваи), или брать доску 150*70 мм. Посчитайте, что в вашем регионе дешевле выйдет, и выбирайте.

Вырытые котлованы под столбы

При ширине доски 100 мм пол под ногами ощутимо прогибается. Так что приходится шаг установки лаг делать около 30 см. Тогда прогиба нет совсем, или он незначительный (от веса зависит).

Быстрее всего сделать фундамент на готовых блоках: их можно купить или сделать самостоятельно. Под них копаются котлованы чуть больше по размерам чем блоки. На дно насыпают песок, трамбуют, затем гравий, его тоже трамбуют. Толщина подсыпки в утрамбованном виде — 20-30 см. На нее устанавливаются блоки, а уже на блоки монтируется нижняя обвязка.

После того как выложены блоки, на них крепится нижняя обвязка

Если речь про мелкозаглубленный ленточный фундамент, то траншею копают вглубь на 40-60 см относительно уровня грунта, ширина ленты порядка 25 см, а сама траншея должна быть шире как минимум на полметра или более: в нее устанавливается опалубка. Дно ровняют, трамбуют. На дно насыпают щебень и снова трамбуют.

Для опалубки использованы доски 150*50 мм, чтобы была возможность использовать их в дальнейшем, их оббили пергамином. После демонтажа опалубки (как бетон схватился) их разобрали и поставили как лаги пола

Из прутка 12-14 мм вяжут каркас. Четыре ребристых продольных прутка связывают при помощи рамок, изготовленных из гладкого прутка 6-8 мм. Размеры рамок должны быть такими, чтобы вся арматура находилась от краев ленты на расстоянии не менее 5 см. Например, если фундамент будет 40*25 см, то прутки связывают в конструкцию с прямоугольным сечением 30*15 см.

В опалубку устанавливают связанный каркас, который затем заливается бетоном марки не ниже М-200

Подробнее о каркасе для ленточного фундамента читайте тут.

Деревянный каркасный сарай своими руками: пошагово с фото

Был построен каркасный сарай размером 6*3 метра. Крыша односкатная, крыта ондулином. Высота передней стены 3 метра, задней — 2,4 м. Эксплуатация показала, что при таком перепаде высот снега много не скапливается (Лен. область).

В качестве фундамента под сарай использованы стандартные блоки ФБС 600*300*200. Они уложены на песчано-гравийную подсыпку толщиной 25 см. Поверх блоков уложена отсечная гидроизоляция — слой рубероида, на битумную мастику. Сверху еще приклеен на ту же мастику слой «гидротекса». Такой пирог сделан потому что уровень грунтовых вод высокий, необходимо было гарантированно защитить постройку от сырости.

Начало строительства сарая. На фундамент уложена гидроизоляция, на нее — обвязка,, а к обвязке прикреплен брус

На гидроизоляцию укладывался брус сечением 150*150 мм (все пиломатериалы обработаны). Соединялся в полдерева, бился гвоздями — 100*4 мм. Для тех, кто незнаком с плотницким делом, можно соединить брусья встык, на места соединения прибить изнутри усиленные уголки, снаружи — монтажную пластину.

В данном варианте каркас к блокам ничем не крепился. В регионах с повышенными ветровыми нагрузками это неоправданно. Крепить можно при помощи шпилек: под них насквозь, через брус, в блок, сверлится отверстие такого же диаметра, (12-14 мм). В него загоняется шпилька, болт потом подтягивается ключом. Чтобы шляпка спряталась, под нее можно рассверлить отверстие.

Следующий шаг — крепление лаг пола. Установлены на ребро доски 150*60 мм. Крепятся к обвязке специальными скобами соответствующего размера. Крепились на гвозди 100*4 мм.

Лаги пола крепятся к обвязке такими скобами

Лаги выравнивались по верхнему краю обвязочного бруса. Все должно быть ровно, иначе пол будет стелить тяжело. Возможно, придется ровнять рубанком или переделывать.

Каркас собирался по технологии «платформа»: сначала настелили пол, а на него монтировали стены. Каркас стены или ее часть собираются на полу. В некоторых случаях сразу обшиваются с наружной стороны, если выбран для обшивки плитный материал. И уже в таком виде (с обшивкой или без) поднимаются, выставляются вертикально и закрепляются.

Есть вторая технология «баллун». По ней каркас монтируется постепенно: на обвязку или даже сразу на блоки монтируются угловые стойки каркаса. Они выставляются в уровень во всех плоскостях. Между ними натягивают канат, по которому затем выставляют остальные стойки. Их также прибивают по одной, скрепляя между собой укосами и временными поперечинами.

Вам может быть интересна статья «Делаем дровники и поленницы своими руками»

В данном случае была выбрана технология «платформа» и на лаги настелили ОСП 18 мм толщины. Вообще, пол можно сделать из досок, фанеры (влагостойкой), ОСП и т.д. Доска потребуется 20, фанера — 13-15 мм, но нужна влагостойкая (ОСБ влагостойкая по умолчанию).

Настелен пол в сарае

Далее началась сборка стен. Полностью сбивается каркас: нижняя обвязка, стойки, верхняя обвязка. В таком виде устанавливается ровно по краю бруса обвязки, выставляется, укрепляется страховочными распорками, упорами, укосами. Прибивается насквозь через настил пола к брусу обвязки. Гвозди брали 200*4 мм.

Собраны стены. Верхняя обвязка будет сразу и опорой для стропил

Для сборки каркаса использованы доски 100*50 мм, расстояние между стойками 600 мм, стропила установлены с таким же шагом. Стропильная система собиралась из 150*40 мм.

Оконные и дверные проемы усилены — прибиты по две доски, которые между собой сбиты гвоздями в шахматном порядке через 20 см. Нагрузка тут больше, потому требуется усиление. В одном из торцов предусмотрены ворота — для загрузки/выгрузки крупногабаритных вещей. Потому в этой стене (на фото видно) только угловые стойки и усиленные — для крепления створок.

Вид на торец, в котором будут широкие двустворчатые двери

Так как крыша односкатная, стропильная система простая: укладываются на ребро доски, которые выбраны под стропила. Их длина больше, так как необходим свес кровли. Он обычно 30-50 см с каждой стороны. В данном варианте при ширине сарая 3 метра, длина стропильных ног (с учетом уклона) составила 3840 мм.

Прибивались наискось гвоздями — по два с каждой стороны. Можно усилить установкой уголков: так выдержит даже значительные ветровые и снеговые нагрузки.

Обрешетка под ондулин

Далее — на крыше смонтирована обрешетка (100*25 мм). Шаг ее установки — по рекомендациям производителя «ондулина» — 40 см. И настелен кровельный материал (гвозди покупались вместе с покрытием).

Стены снаружи зашили ОСП 9,5 мм толщиной.

Процесс наружной обшивки сарая

Установили двери, сделаны небольшие ступеньки.

Двери установлены старые, приведенные в порядок

Последними штрихами устанавливалась ветровая доска. Затем сарай был обшит вагонкой и покрашен краской в тон остальным постройкам на участке. Сарай своими руками на готовом фундаменте построен за два выходных дня. Обшивка вагонкой и покраска были значительно позже -почти через месяц.

Окончательный вариант сарая…красиво

Непривлекательный фундамент зашит нарезанным по размерам асбестовым листом. Красивый получился сарай.

Более подробно о принципах каркасного строительства из древесины читайте тут.

Сарай с двускатной крышей из металлочерепицы

Этот сарай строился в одиночку. Постройка тоже каркасная: самый дешевый способ. В этом случае способ сборки — «баллун» — постепенное выставление стоек. Все начинается также: сначала сделали столбики под фундамент. Только на этот раз кирпичные.

Фундамент под сарай из кирпичных столбиков

Как видите, в угловые стойки вмонтированы шпильки. В обвязочном брусе сверлятся отверстия и он одевается на шпильки. Их можно делать не только в углах, но и на промежуточных столбах тоже: крепче будет держаться.

Этот сарай имеет небольшое крыльцо-веранду, потому на требуемом расстоянии установлен поперечный брус. А него будет опираться стенка. Под него предварительно сделаны и столбики.

Лаги крепились тоже на пластины

Лаги могут крепится еще и врубкой. Тогда в обвязочном брусе вырезается выемка по форме лаги. По глубине она не должна превышать 30%!о(MISSING)т толщины бруса, потому лага подрезается так, чтобы она встала на одном уровне с обвязкой. Это способ более трудоемкий.

Далее собирался каркас: угловые стойки 100*100 мм, промежуточный — 50*100 мм, верхняя обвязка и стропильная система собиралась из той же доски. Треугольники вверху усилены накладными металлическими пластинами. Пластины меньшего размера крепились и в местах стыковки верхнего бруса обвязки и стоек. Они соединялись встык без врубки, прибивались сверху и наискосок гвоздями. Пластины уменьшили вероятность складывания при боковых нагрузках.

Каркас собран

Далее собиралась стропильная система — доска 150*50 мм, на нее — обрешетка под металлочерепицу. Была выбрана, так как таким же материалом крыта дача.

Собранная стропильная система с обрешеткой

Каркас обшивался листами ОСП — самый удобный размер для постройки. Впоследствии стены будут отделаны сайдингом под дерево.

Это почти готовый сарай с двускатной крышей. Осталась отделка стен

Обшивка, кстати, не обязательно должна быть из фанеры или ОСП. Можно вагонку или доску крепить сразу а стойки. Но тогда при сборке каркаса нужно ставить укосы: без жесткости плитного материала постройка будет хлипкой. Если укосы не ставить, качнуть можно рукой.

Такие раскосы придадут достаточную жесткость стенам каркасного сарая

После установки раскосов можно набивать доску, вагонку, блок-хаус, имитацию бруса, сайдинг — выбор за вами.

Каркасный сарай обшивается доской

Похожие каркасные сараи можно сделать из профильной трубы. Для обвязки и угловых стоек достаточно сечения 60*60 мм или 60*40 мм, для промежуточных и того меньше — 20*40 будет нормально. Только для крепления наружной обшивки нужно будет собирать и крепить обрешетку. Подробнее о строительстве сарая из труб и металлопрофиля читайте тут.

Для тех, кого волнует внешний вид строения, несколько идей о том, как сделать сарай красивым в видео-формате.

О планировании участка и основах ландшафтного дизайна можно прочесть тут.

Видео о строительстве сараев из дерева

Сарай получился красивый, но недешевый. Зато приличный по размерам, крепкий и по внешнему виду не отличается от дома — вписывается в композицию. Все показано/расписано подробно, есть одно нарушение: гидроизоляция под металлочерепицу уложена вертикально. Даже при хорошем склеивании полос рано или поздно вода сделает себе дорожку. В остальном — все грамотно.

В этом случае сарай своими руками построен на самом дешевом, наверное, фундаменте: в старые покрышки залит бетон. На этих «столбиках» и стоит каркас. Естественно, выставлять их нужно на ровную надежную поверхность и сами они должны быть в одном уровне. По прочности такон основание не уступит лучшим бетонным блокам, а может еще и превзойдет их. Выступающие из-под строения покрышки, можно закрыть, сделав ступеньку и расставив впоследствии на ней цветы или используя под другие нужды. Еще практичней получится.

Еще одно видео с пошаговой иллюстрацией строительства каркасного сарая из бруса.

Чертежи с размерами

Несколько чертежей, которые помогут вам сориентироваться с габаритами постройки. При необходимости корректируйте под свой участок или потребности.

Сарай с односкатной крышей — чертеж со схемой расположения стоек

Сарай на три отделений под односкатной крышей. Пунктиром указаны места установки стоек (и опор под них)

Конструкция сарая с указанием всех требуемых элементов

Двускатная крыша на сарае из металлопрофиля

Квадратный сарай — размеры

Сарай с ломаной крышей

Проектирование конструкций хозблоков

Проектирование хозблока в дальнейшем сыграет важную роль, исключив неправильный расчёт материалов и непредвиденные затраты. В случае ограниченного бюджета наиболее выгодным вариантом будет возведение каркасной конструкции из древесины. Такие строения не требуют закладки глубоких фундаментов. На нестабильных типах грунтов достаточно изготовить столбчатое основание или свайно-винтовой фундамент.

Проект хозблока должен содержать чертёж с указанием всех размеров строения, его планировки и подробного изображения всех узлов

Чтобы спроектировать будущую хозяйственную постройку, необходимо правильно выбрать место её расположения. Лучше всего размещать такое сооружение на небольшой возвышенности. Это обезопасит деревянный каркас и внутренние помещения от излишней влаги, накапливаемой после таяния снега или обильных дождей. Если участка с возвышенностью нет, то его можно создать искусственно. Для этого насыпают обломки кирпичей, которые накрывают землёй. Если таких слоёв сделать несколько, они послужат в качестве эффективной дренажной системы. Чтобы обезопасить внутреннюю часть пола хозблока от поселения грызунов, вместе с обломками кирпичей можно засыпать осколки стекла, которые станут надёжным барьером для мелких животных.

Месторасположение будущей постройки зависит от цели её использования. Если к хозяйственному блоку планируется пристроить птичник, душевую кабину или туалет, то минимальным расстоянием его расположения от жилой постройки будет 12 м, а от границы территории соседей — 4 м. Оптимальным вариантом для совмещения таких хозяйственных зон является расположение их в следующей очерёдности: душевой отсек, хозблок, туалет. Помещение для хозяйственных целей в этом случае должно находиться в середине, так как примыкающие постройки будут оборудованы водопроводными трубами и выгребной ямой. Если площадь участка не позволяет разместить несколько построек для хозяйственных нужд, то хозблок можно возвести с несколькими уровнями. В этом случае нулевой этаж займёт погреб, а на первом этаже разместится хозяйственная постройка с летней кухней и верандой.

Хозяйственная постройка, являясь небольшим сооружением, не займёт много места на участке. Однако качественно спроектированная конструкция позволит рационально поместить её на территории домовладения, тем самым сохранив драгоценные метры на участке. Иногда удобно сооружать угловую конструкцию хозблока, а если он будет совмещать в себе душевую и туалет, то можно добиться максимального расположения полезных хозяйственно-бытовых зон на небольшой площади.

Угловой хозблок удобно размещается на участке и позволяет сэкономить место

На этапе проектирования конструкции хозблока необходимо учесть способы вентилирования и освещения помещений. Для этого достаточно сделать внутри пару небольших окон. Также необходимо учитывать тот факт, что хозяйственная постройка должна быть удобна в использовании. В чертежах и схемах конструкции нужно предусмотреть входные двери такой ширины, чтобы через них свободно проходила садовая тачка.

Большой вместительный хозблок займет меньше места, если сделать его угловым

Проекты и материалы

Оптимальный вариант это:

Кирпич глиняный полый.
Кирпич силикатный.
Деревянный брус.
Отработанные железнодорожные шпалы – если декоративность не имеет большого значения.

Наиболее часто использующиеся проекты хозяйственного блока:

Прямоугольная постройка с дверьми на одну сторону – помещение разделяется внутренними перегородками на три отделения, соответственно для устройства летнего душа, туалета и кладовки. Данный вариант применим при большом дефиците земельной площади. Все отделения имеют приблизительно одинаковый объем, однако место для хранения получается не очень большим. Достоинства – не загромождает территорию благодаря вытянутому профилю.
Квадратная постройка с дверями расположенными на разные стороны – в данном проекте, задняя стенка одновременно является смежной кладовой и санузлом, разделенным перегородкой на душ и туалет. Двери от душа и туалета выходят на одну сторону, а кладовой в другую. Таким образом, ее объем и площадь увеличиваются что немаловажно при хранении крупногабаритного инвентаря.

Какой вариант сарая выбрать для дачи

В зависимости от планов будущей застройки дачного участка, наличия свободного времени и денег, решить проблему хозяйственного помещения на загородном участке можно несколькими способами:

Нанять бригаду и построить капитальный сарай из кирпича или пеноблока, с односкатной крышей и подвалом; Залить своими руками бетонный фундамент под будущую постройку, купить пятитонный железнодорожный контейнер и установить его на дачном участке вместо сарая; Построить из бруса и доски обычный сарай с односкатной крышей, размером 3х6, как на фото.

Разумеется, опытные дачники со стажем без колебаний отдадут свои голоса в пользу последнего варианта, это наиболее взвешенное и обдуманное решение.

Совет! Сразу строить сарай из пеноблоков на «чистом» участке не сосем правильно с точки зрения планировки, нередко хозяйственные строения такого типа приходится сносить или переносить в пользу дачи или гаража.

Кроме того, строительство каменных, сборных, щитовых сараев, как и покупка контейнера, потребует на порядок больших капиталовложений и времени, чем необходимо для деревянной постройки с односкатной крышей и простеньким фундаментом. Главное, при немалых затратах ощутимых преимуществ перед односкатным деревянным сараем размером 3х6 не получается.

Оптимальная конструкция деревянного сарая 3х6

Наиболее сложным элементом самодельного сарая является его крыша. Выбирайте для своего сарая односкатную крышу, не ошибетесь. Даже опытные мастера предпочитают ставить на сараях односкатные крыши, они не так красивы, но проще в постройке и надежнее в эксплуатации. Тем более что односкатную крышу сарая своими руками пошагово можно сделать даже с минимальным опытом строительства.

Единственным обязательным условием является правильная ориентация односкатной крыши и всей постройки сарая относительно розы ветров, чтобы уменьшить риск затекания дождевой воды под верхний свес и фронтоны крыши:

Конструкция сарая, габаритами 3х6 м, с односкатной крышей приведена на чертеже; Постройка выполняется на простом столбчатом фундаменте из 12 опор. В качестве материала для столбов используется стандартный шлакоблок, но лучше отлить опоры из бетона в опалубке; Основу односкатного сарая составляет каркас из досок и бруса, размеры строения 3х6 метра, с высотой потолка в 2 м и самой высокой точкой стропил 2,7 м; Односкатная крыша выполняется по классической схеме, на висящих стропилах с набитыми досками обрешетки и плоской кровлей. В качестве кровельного покрытия можно использовать профнастил, ондулин, или сделать двухслойный вариант из рулонного материала, например, рубероида.

Постройка получится очень простая и легкая, если правильно собрать фундамент, то деревянная коробка каркаса с односкатной крышей легко выдержит ветер в 18-25 м/с. Если на местности, в которой планируется установка сарая, нет сильных ветров, то при строительстве стен можно ограничиться вертикальными стоками из доски и бруса, как на чертеже. Для открытой местности вертикальные несущие опоры рекомендуется усилить боковыми подкосами, как на фото.

То же самое касается конструкции односкатной крыши. Для тихой местности можно строить односкатную крышу без использования балок потолочного перекрытия, но в этом случае верхнюю обвязку стен и мауэрлат потребуется подпереть дополнительными вертикальными опорами из бруса. Для ветреной местности односкатную крышу необходимо обязательно усилить балками перекрытия и опорами в срединной части стропил.

Сараи из блоков, кирпича и камня

Блоки из ячеистого пено и газобетона чаще всего используют для сооружения основательных хозяйственных построек. Их основные преимущества – невысокая цена, большой размер, точная геометрия граней и низкая теплопроводность.

Для круглогодичной эксплуатации перекрытие под односкатной крышей нужно теплоизолировать минватой. При использовании двускатной кровли можно обойтись без дополнительного утепления.

Арболитовые блоки – еще один популярный материал для подсобных помещений. Они не такие хрупкие как газобетон и при этом прочные и теплые. Штукатурка на шершавой поверхности арболита держится отлично. Поэтому ее чаще всего выбирают для отделки.

Зимние сараи, полностью сложенные из кирпича, сегодня встречаются редко. Главная причина – высокая трудоемкость работ. Поэтому на практике этот материал комбинируют с блоками (арболитовыми, газосиликатными), используя его для наружной облицовки.

Камень из карьера, оставшийся после заливки фундамента, найдет свое место в стенах хозблока. Теплым такое строение не назовешь. Для зимней эксплуатации его нужно изнутри утеплить минватной плитой и обшить плоским шифером или деревянной вагонкой.

Лучше всего для кладки стен подходит плитняк – камень известковых пород плоской формы.

Из каких материалов строят

Содержание статьи

1 Из каких материалов строят1.1 Как быстро и дешево построить сарай1.2 Фундамент для каркасного сарая2 Деревянный каркасный сарай своими руками: пошагово с фото3 Сарай с двускатной крышей из металлочерепицы4 Видео о строительстве сараев из дерева5 Чертежи с размерами

Как быстро и дешево построить сарай

На армированном ленточном фундаменте можно ставить даже сарай из строительных блоков или кирпича. В этом случае даже на пучнистых грунтах постройка будет стоять нормально. Она если и будет двигаться, то вместе с фундаментом, так что риск возникновения трещин минимален.

Сарай без фундамента

Какой построить туалет на даче читайте тут (схемы и чертежи).

Фундамент для каркасного сарая

Вырытые котлованы под столбы

При ширине доски 100 мм пол под ногами ощутимо прогибается. Так что приходится шаг установки лаг делать около 30 см. Тогда прогиба нет совсем, или он незначительный (от веса зависит).

После того как выложены блоки, на них крепится нижняя обвязка

В опалубку устанавливают связанный каркас, который затем заливается бетоном марки не ниже М-200

Подробнее о каркасе для ленточного фундамента читайте тут.

Начинаем строительство – фундамент и нижняя обвязка

Фундамент делаем столбчатый из асбоцементных труб диаметром 150 мм. Сначала размечаем место под фундамент: снимаем дерн и слой земли на глубину штыка лопаты. Засыпаем 10 см песка, хорошо трамбуем. По месту установки труб вырываем ямы глубиной 1,2 м, дно засыпаем песком, трамбуем. Помещаем в ямки трубы необходимой длины.

Сначала делается столбчатый фундамент

Строительным уровнем проверяем вертикальность, горизонтальность и правильное расположение по периметру постройки. Фиксируем положение, засыпав пространство между солбами и землей песком. Трубы внутри заполняем бетоном или цементно-песчаным раствором. Вначале заливаем на треть длины, слегка приподнимаем, чтобы раствор ушел в яму и образовал на дне прочное основание. Трубы заливаем доверху, уплотняя бетон, чтобы не образовались полости. По центру каждой трубы ставим анкера для крепления рамы каркаса.

Пока фундамент несколько недель набирается крепости, готовим раму. Из брусьев 10×10 см делаем прямоугольник, скрепляя углы вполдерева, фиксируем гвоздями и саморезами. Для усиления рамы внутри поперек устанавливаем лаги. Древесину для рамы, как и для всей конструкции, обрабатываем антисептиками или дважды горячей олифой. Наверху каждого столбика укладываем рубероид для гидроизоляции. Укладываем раму на анкера, легонько постукиваем, чтобы обозначить места для отверстий. Сверлим отверстия, устанавливаем нижнюю обвязку на фундамент, фиксируя гайками на анкерах.

О дровяниках

Хорошая естественная вентиляция необходима также в дровяном сарае: теплотворная способность влажного древесного топлива резко падает, отчего затраты на отопление растут, да и котел на сырых дровах быстрее выйдет из строя. Для удобства пользования дровяники чаще всего делают в виде пристройки к дому, поз. 1 на рис., или на веранде, поз. 2. Если так неприемлемо по эстетическим соображениям, то сарай для дров строят сообразно режиму пользования и/или климатическим условиям.

Дровяные сараи для разных климатических условий

Для сезонной, обитаемой с весны до осени, дачи, с небольшим и нерегулярным расходом топлива, нужен дровяник с широкими свесами крыши (от дождя) и сплошным полом, приподнятым над грунтом хотя бы на 0,4 м, чтобы дрова не втягивали влажные испарения от земли. Также весьма желательно снять под ним гумус и застелить грунт гидроизоляцией, поз. 3.

В местах с суровой континентальной зимой предпочтение нужно отдать проветриванию, поз. 4. Лед, как известно, сублимирует (переходит в пар без плавления) и на сибирском морозе, только медленно. А вот в краях с мягкой и тем более «гнилой» зимой средиземноморского типа, дрова нужно как следует укрыть от осадков, поз. 4, развернув дровяник тылом к господствующим ветрам.

Особенности конструкции и предназначение хозяйственного блока

В прошлые десятилетия для хранения садового инвентаря использовались небольшие хозяйственные постройки из дерева или металла. Как правило, эти сооружения имели маленькую площадь и больше напоминали ящик с дверями. В качестве альтернативного варианта всю садовую утварь держали в сарае.

На сегодняшний день строительству хозяйственных построек уделено особое внимание. Современные конструкции хозблоков совмещает в себе компактность, практичность, удобство и даже красоту.

Конструкцию хозблока можно отделать современными материалами, тогда он будет иметь аккуратный и красивый внешний вид

Хозблоки имеют широкий спектр применения, а в некоторых случаях являются незаменимым строением для хозяйственных и бытовых нужд. Учитывая бытовую потребность частного хозяйств, можно выделить несколько основных направлений использования хозблоков:

Такие строения просто незаменимы для хранения старой мебели, вещей, вышедшей из строя бытовой техники, садового инвентаря и сельскохозяйственного оборудования. Довольно часто эти сооружения используются для складирования тех предметов, которые долго не используются в повседневной жизни, но и выбросить их не поднимается рука.В хозяйственных блоках часто организовывают укрытие для домашних птиц и животных. Популярной пристройкой для этой конструкции является вольер для собаки.В современных проектах хозблоков одно из помещений часто оборудуют под жилую комнату. Это очень удобно, когда у вас большая семья или много друзей. Как правило, в таком помещении размещается только самое необходимое: кровать, стол, стул, умывальник. Этого вполне достаточно для комфортного ночлега задержавшихся в гостях друзей или родственников.В хозблоке может разместиться на лето семья из трёх человекОдно из помещений хозблока прекрасно подойдёт для переоборудования в маленькую баню. Если на капитальное строение парной с бассейном пока не хватает средств, то наличие этого миниатюрного варианта вполне приемлемо для бюджетного проекта.Хозблок с несколькими помещениями, в которых есть в душ и туалет, является удобным вариантом на приусадебном хозяйстве. Это особенно актуально во время проведения работ на земельном участке, после которых есть прекрасная возможность смыть грязь до захода в жилое помещение.

На просторах интернета можно найти массу готовых проектов хозяйственных блоков, совмещённых с другими необходимыми постройками.

Для эффективного использования каждого сантиметра внутри помещения хозблока изготавливают стеллажи, полки, вешают крючки и петли. В таком сооружении удобно размещать погреб.

Если крыша хозяйственной постройки оборудована стропильной системой, в которой расстояние от балок перекрытия до коньковых досок позволяет разместить какие-либо предметы, то эту область удобно использовать для просушки фруктов или в качестве чердачного помещения.

Рациональное размещение полок и стеллажей позволит использовать внутреннее пространство хозблока на все сто процентов

Советы по выбору материалов для изготовления всех элементов конструкции хозблока

Постройки для хозяйственных нужд обычно изготавливают из древесины, металла, пеноблоков или профильных листов. Эти материалы можно совмещать, что делает строительные работы более удобными и эффективными. Несмотря на то что такое сооружение не оказывает большой нагрузки на грунт, оно требует установки твёрдого фундамента. В качестве капитального основания для хозблоков обычно применяют бетонные столбы или винтовые сваи.

Как правило, такие постройки имеют каркасную конструкцию. Дешевле всего её сделать из деревянных брусков. Однако древесину перед использованием необходимо тщательно обрабатывать противогрибковыми средствами. Этот вариант хотя и является самым бюджетным, но у него есть существенный недостаток, который выражается в том, что деревянные строения крайне неустойчивы к открытому огню. В связи с этим многие владельцы частных домовладений отдают предпочтение металлическому каркасу.

Для реализации проекта конструкции из металла потребуется значительно больше денежных средств, а также навыки работы со сварочным аппаратом. Этот строительный материал значительно прочнее, но он тоже имеет свои недостатки. Основной минус металлических конструкций заключается в том, что они подвержены воздействию коррозии металла. Чтобы защитить такой каркас от ржавчины, необходимо покрыть его антикоррозийным составом. В качестве дополнительной защиты можно окрасить всю поверхность конструкции.

Деревянные бруски являются самым дешёвым строительным материалом, но их необходимо обрабатывать антисептическими пропитками

В качестве укрывного материала для каркасных конструкций используют:

Профилированные стальные листы. Этот материал имеет много защитных слоёв, которые продлевают срок эксплуатации, предотвращая коррозионные процессы. Толщина, форма и высота волн листов профнастила адаптированы для размещения их в качестве стен и кровли строения. Следует учесть, что неправильный монтаж профилированного материала приведёт появлению коррозии. Чтобы избежать этого неприятного обстоятельства, необходимо использовать специальные саморезы с резиновой прокладкой, которые плотно прижимают материал и одновременно образуют гидроизоляционную прослойку.В зависимости от цели, условий и региона применения можно подобрать профнастил с необходимыми характеристиками защитного покрытияБитумную черепицу. Однако это покрытие потребует установки утеплителя, пароизоляционных слоёв, а также дополнительной основы из OSB-плит. Они легко монтируются на поверхность крыши, для этого не нужны специальные познания и дополнительная помощь. Битумная черепица является относительно лёгким покрытием, поэтому в качестве основания не требуется сложная стропильная система с высокой несущей способностью.Битумная черепица производится из современных композитных материалов, поэтому она имеет высокую прочность и долгий срок службыШифер. Этот материал не будет выглядеть так эстетично, как битумная черепица или профнастил. Шифер — довольно хрупкий материал, в связи с чем крупный град или упавшая на крышу ветвь дерева может стать причиной образования трещин или сквозных отверстий в покрытии. Учитывая эти обстоятельства, использовать шифер целесообразно лишь в крайнем случае или в качестве временного покрытия.

Если в качестве строительного материала для стен хозяйственной постройки выбраны пеноблоки, то для возведения этой конструкции необходимо обладать навыками кирпичной кладки. Этот материал часто используется для подобных работ, так как блок значительно больше кирпича, поэтому возвести строение нужной высоты можно быстрее.

Пеноблок намного больше кирпича по размерам, поэтому построить хозблок из этого материала можно гораздо быстрее

Неудобства пеноблоков заключается в их более высокой цене, а также в условиях транспортировки. Чтобы доставить купленный материал, потребуется привлечение грузовой техники и крана.

Если в хозблоке планируется разместить душевую кабину, то необходимо позаботиться о приобретении влагоустойчивых материалов. Для этого потребуется влагостойкий гипсокартон, а также утеплители, не разрушающиеся в таких условиях. Внутреннюю отделку этого помещения можно выполнить из керамической плитки, пластиковых панелей или древесины благородных пород, например, дуба, осины или лиственницы.

Строительство хозблока своими руками — руководство

Заливка фундамента

Возведение стен и перегородок

Монтаж крыши, дверных и оконных блоков

Особенности возведения хозблока на даче

Заключение

Выбранный вариант сарая с односкатной крышей, размером 3х6 м, способен простоять до 15 лет без ремонта, при условии грамотного выбора защитных лакокрасочных материалов. У такой конструкции есть одно неоспоримое преимущество – сарай из бруса с односкатной крышей можно относительно просто разобрать и перенести на новое место, после того как будет построена дача или новый сарай из пеноблоков.

Каркасные сараи

Технология каркасного строительства применима к любым сооружениям. Сараи не являются исключением из правила. Основная идея – создание жесткого пространственного «скелета», воспринимающего нагрузки. Его можно собрать из деревянного бруса или из профильной трубы. Для обшивки подойдут любые листовые и погонажные материалы.

Древесина (горбыль, доска)

Недорогой вариант для любых задач: содержания животных, гаража, склада, мастерской. У хорошего хозяина всегда есть в запасе немного бруса, пара кубов доски или горбыля. Их можно использовать для возведения такой постройки.

Вкапывать деревянные стойки каркаса в землю не следует. Даже пропитка антисептиком не сможет надолго защитить их от гниения. Поэтому до начала сборки каркаса, нужно подумать о фундаменте. Лучше всего использовать столбчатый или свайный. Сделав его, приступают к монтажу опорной рамы из бруса. К ней крепят стойки. По их верхним торцам выставляют стропила односкатной крыши. Собрав деревянный «скелет», его обшивают доской или горбылем.

В облицовке из обычной обрезной доски со временем появляются щели. Поэтому для работы лучше использовать шпунтованный материал. Если его нет, то на стыки нужно набить деревянные планки.

Еще один простой способ защиты стен от продувания – монтаж обшивки «елочкой», когда каждый верхний ряд досок напускается своей кромкой на нижний.

Для сооружения теплого сарая для зимовки скотины нужно прикрепить к стойкам ветро-влагоизоляционную пленку и набить по ней вертикальные бруски для крепления обшивки. После этого начинают утепление, закладывая утеплитель (минвату, пенопласт) во внутреннюю часть каркаса.

Утепление деревянной каркасной хозпостройки

Плита ОСБ

Раздумывая над тем, из чего построить сарай, многие останавливают свой выбор на плитах ОСБ. По стоимости 1 м2 данный материал немного дороже досок, но зато в раскрое и монтаже с ним меньше хлопот.

Главное условие качества – выставить стойки каркаса так, чтобы стыки плит обшивки приходились по их центру. Если все сделано точно и ровно, то облицовка занимает минимум времени.

Плита OSB практически не гниет и не коробится от влаги. Тем не менее, покрасить стены вам придется. Не только по соображениям эстетики, но и в качестве дополнительной защиты.

Металл (профнастил)

Остатки металла, оставшегося после монтажа забора можно пустить на сарай. Каркас для него лучше всего сделать из профильной трубы, но и деревянный брус также подходит для этой цели.

Для старых водопроводных труб можно найти применение. Забетонировав их в грунте, вы получите надежные стойки. К ним фиксируют (на сварке или на болтах) прогоны для крепления облицовки.

Использование стальных труб в качестве столбиков

Листовой металл без утеплителя – вариант для холодного склада. Если постройка отводится под мастерскую или для содержания животных, то ее стены изнутри придется обшить утеплителем.

Поликарбонат

Этот материал для облицовки каркаса есть смысл использовать при строительстве хозблока с закрытым выгулом для домашней птицы. Прозрачные стены складу, гаражу и мастерской не нужны, хотя при отсутствии альтернативы его также можно использовать.

По технологии установки на каркас сотовый пластик схож с плитой ОСБ. В обеих случаях для крепления используют саморезы. Только для поликарбоната нужно купить специальные с широкой шляпкой и уплотнительной шайбой.

Шифер

Популярный подручный материал для хозпостроек. Старый волновой шифер, оставшийся после замены кровли, можно взять в работу. Лучшая основа для его крепления — деревянные стойки и прогоны.

Более эстетичное решение – плоский асбоцементный лист. Большая площадь поверхности уменьшает время монтажа. Стойкость к морозу, влаге и солнцу в несколько раз увеличивает срок службы такой конструкции по сравнению с дощатой.

Солома

Рассматривая материалы для постройки сарая, мало кто догадывается о том, что в этом качестве можно использовать обычную солому. Точнее, прессованные блоки из нее. В сельской местности всегда можно недорого купить этот дешевый и экологичный материал.

Соломенные «кирпичи» не горят. Они достаточно прочные и хорошо держат тепло. Правда, собрать из них стены без использования промежуточных стоек довольно сложно. Поэтому прессованные блоки из соломы чаще всего используют для заполнения промежутков в деревянном каркасе.

Лучший способ отделки таких стен – набрызг глиняной штукатурки по стальной сетке.

Стоимость соломенной постройки минимальна. По своим теплотехническим характеристикам она существенно превосходит сараи из кирпича и ячеистых блоков.

Опилкобетон

Для подсобной постройки можно использовать технологию опалубочного монолита с каркасом. Самый доступный материал для этой работы – опилкобетон. Привезти с ближайшей пилорамы пару машин древесных отходов и купить цемент – не проблема.

Главное условие качества в этом деле – прочная и ровная опалубка. Поэтому не экономьте на ней. Сделайте щиты из ОСБ и надежно укрепите их на каркасе. После этого можно приступать к послойной заливке смеси опилок с цементным раствором.

Поддоны (паллеты)

Их можно недорого купить, посетив любую оптовую базу. В качестве облицовки поддоны не используют. Слишком большие у них промежутки между досками. Из деревянных паллет строят стены. Для этого их ставят на фундамент и стягивают между собой болтами или резьбовыми шпильками.

Собрав стены и установив стропила, приступают к облицовке. Для этой работы мы рекомендуем использовать плиты ОСБ.

Дрова и глина

Тот, кто хочет сделать сарай дешево для свиней и другой домашней живности, может взять на вооружение экотехнологию под названием глиночурка. Союз древесины, глины или цементно-песчаного раствора дает отличный результат.

Существует две разновидности данной технологии: кладка стен из поленьев на глиняном растворе с перевязкой швов как у кирпича и заполнение ими промежутков между стойками каркаса.

Высокая прочность глиняно-дровяных сооружений оптимально сочетается с хорошими показателями энергосбережения.

Чертежи с размерами

Несколько чертежей, которые помогут вам сориентироваться с габаритами постройки. При необходимости корректируйте под свой участок или потребности.

Сарай с односкатной крышей — чертеж со схемой расположения стоек

Сарай на три отделений под односкатной крышей. Пунктиром указаны места установки стоек (и опор под них)

Конструкция сарая с указанием всех требуемых элементов

Двускатная крыша на сарае из металлопрофиля

Квадратный сарай — размеры

Сарай с ломаной крышей

Продолжение работы – возводим каркас, собираем стропила и кровлю

Сборку каркаса начинаем с торцов, крепление стройматериала к нижней обвязке выполняем металлическими уголками. Чтобы усилить фиксацию, можно установить по диагонали подкосы из брусьев или временно скрепить доской на саморезах. Собираем лицевую часть каркаса, устанавливая вертикальные стойки, затем заднюю. Расстояние между стойками – 1,8 м. Усиливаем каркас диагональными распорками из брусьев.

Не забываем про окна и двери, оформляя в местах их установки проемы. Размер дверного проема 2×0,85 м. Устанавливаем ригели для окон: нижнюю горизонталь на высоте 80 см от рамы, верхнюю – через 1 м от нижней. Если планируем устроить внутри несколько секций, устанавливаем перегородки. Окончательно скрепляем стойки каркаса вверху брусьями.

Крышу делаем в зависимости от способа сборки каркаса. Если строение имеет переднюю и заднюю стороны разной высоты, устанавливаем на продольные брусья стен стропила, крепим к ним обрешетку. Если стены одинаковой высоты, стропила собираем на земле, а затем устанавливаем готовые наверху. Необходимый уклон создаем, подняв переднюю часть на 50 см. Но следует иметь в виду, что одному человеку поднять их не удастся, поэтому, если нет помощника, собираем наверху.

Вдобавок

Мини-погреб для сарая из ванны

Нужное на даче не менее сарая сооружение – погреб. Но до него руки дойдут не скорее, чем дом встанет, а нужен очень. Что ж, если в хламе завалялась старая ванна, выход из положения есть, см. рис. справа. Этот мини-погребок можно и разместить в подполе навсегда, и соорудить на открытом месте. Тогда ванна по миновании надобности во временном погребе пойдет, скажем, на зимовальную яму пруда или еще на что-нибудь полезное.

что еще почитать:

Вывести все материалы с меткой: загородный домстроительные работы

Перейти в раздел:Строительство своими руками, загородный дом и участок

Обсуждение:

пишите

Имя *

E-mail *

Подписаться на ответы по почте

Нажимая кнопку «Добавить комментарий», я соглашаюсь с пользовательским соглашением и политикой конфиденциальности сайта.

Источники:

https://derevyannie-doma.com/tehnologii/kak-postroit-hozblok-svoimi-rukami-chertezhi-spisok-stroymaterialov.html
https://remoskop.ru/hozblok-svoimi-rukami.html
http://okarkase.ru/drugie-postrojki/xozblok-svoimi-rukami-chertezhi-spisok-strojmateriala-i-instrukcii.html
https://2proraba.com/malye-postrojki/xozpostrojki/saraj-s-odnoskatnoj-kryshej-3×6.html
https://greensector.ru/postrojjki-na-uchastke/iz-chego-postroit-sarajj-na-dache-deshevo-i-bystro.html
https://stroychik.ru/hozpostrojki/saraj-svoimi-rukami
http://obustroen.ru/pomescheniya/saray-i-pogreb/xozblok-svoimi-rukami.html
https://vopros-remont.ru/zagorod-i-stroika/saraj/

Хозблок своими руками: инструкция по строительству

Дачные работы связаны с использованием самого разного инвентаря. Хранить его в доме не слишком удобно, да и к тому же не гигиенично. Поэтому многие владельцы участков за городом, возводят для этой цели отдельную небольшую постройку. В этой статье я и расскажу вам, как построить небольшой, но функциональный хозблок для дачи. Сделать его своими руками можно очень быстро.

Проектирование хозблока

Проще всего возвести такую постройку из бруса и доски. Можно, конечно, использовать и блоки либо залить стены из бетона. Но времени на такое строительство уйдет гораздо больше. Да и обойдется такая постройка дороже. Поэтому, стоит обратить внимание все же на древесину. Дерево, материал легкий в обработке и достаточно дешевый. Итак, приготовьте:

Брус	100х50мм	Возведение каркаса
Доска	200х30мм	Обшивка
Фанера	100мм	Обшивка
Гвозди	70мм	Крепежи
Цемент	М400	Заливка фундамента
Песок	Лучше речной	Заливка фундамента
Щебень	Средней фракции	Заливка фундамента
Рубероид	Без посыпки	Изготовление опалубки, гидроизоляция
Профлист	Кровельный	Монтаж крыши
Прут	12мм	Армирование фундамента

Составьте чертеж постройки с указанием размеров. Определитесь с местом ее расположения. Обычно хозблок собирают за домом, так чтобы его не было видно с улицы. Часто в проект этого сооружения включают туалет и душевую. В этом случае размеры его стоит выбрать побольше.

Возведение фундамента

Надежного основания требуют любые постройки, в том числе и легкие. Для хозблока вполне подойдет дешевый столбчатый фундамент. Возводится он так:

Сделайте разметку, воспользовавшись нивелиром.
Выкопайте ямы глубиной в 70см с шагом в 1.5 метра, диаметром 20-25см.

Насыпьте на их дно песок и протрамбуйте его.
Вставьте в каждую яму по четыре арматурных прута (какую арматуру использовать для фундамента можете посмотреть здесь), связанных хомутами.
Сверните рубероид трубками, сшейте и установите в ямы в качестве опалубки.
Залейте все бетоном. В каждый столб влейте прут 40см так, чтобы над поверхностью он выступал на 20см.
Подождать примерно месяц выстаивания основания.

Более подробно о возведении столбчатого фундамента своими силами можете почитать здесь.

Сборка каркаса хозблока

Продолжают строительство деревянного хозблока для дачи возведением основы под стены. Сначала гидроизолируйте фундамент рубероидом. Затем смонтируйте нижнюю обвязку, закрепив ее на прутьях и соединив в углах, к примеру, методом «в полдерева». В брусьях стоек, с торца просверлите отверстия глубиной 20мм. Наденьте их на пруты в фундаменте. Стойки фасада должны быть длиннее стоек задней стенки. Насколько именно – зависит от угла ската крыши. Дополнительно закрепите стойки к нижней обвязке стальными уголками. На них же зафиксируйте лаги пола. Соберите верхнюю обвязку.

Paste a VALID AdSense code in Ads Elite Plugin options before activating it.

class=»eliad»>

Подробнее о сборке каркаса можете прочитать тут.

Важно: Все деревянные элементы конструкции хозблока нужно предварительно обработать противогнилостными и повышающими огнеупорность средствами.

Обшивка стен

Обейте лаги половой или обрезной доской. Закрепите фанеру на стойках с внутренней стороны хозблока. Покрасьте брус каркаса акриловой краской. Обшейте постройку снаружи обрезной доской. Покрасьте все постройку со стороны улицы или обработайте ее маслом для дерева. Можно обшить стены не доской, а вагонкой или блок хаусом. В этом случае хозблок гармоничнее впишется в дизайн участка.

Монтаж кровли

Надежный хозблок для дачи получится сделать своими руками только при правильной сборке кровли. Установите прогон кровли со стороны фасада. Соедините его с нижней обвязкой на задней стенке стропилами. Закрепите на стропила полиэтиленовую пленку (с провисом, горизонтально). Набейте обрешетку из неширокой доски с шагом примерно в 60-80см. Установите профлист, закрепив его в каждую волну по краям и через волну по каждой обрешетине в середине. Проклепайте листы друг с другом или скрепите их саморезами по гребню волны. Нахлест между ними должен составлять минимум две волны.

О том, как правильно крепить профлист читайте тут.

Устройство окон и дверей

Обшейте потолок обрезной доской или фанерой. Оконные рамы и дверную коробку для хозблока собирать не обязательно. Крепление обычно производится прямо на стойки каркаса. Для стекол в них выбиваются канавки. Дополнительное крепление выполняется штапиками. Полотно двери вешают на петли, закрепленные к стойке. Как видите, построить небольшой хозблок на даче – задача более-менее простая. Единственное, что занимает много времени – это созревание фундамента. Сэкономить же на покупке готового хозблока при самостоятельном возведении можно довольно-таки большую сумму.

Видео по теме «строительство хозблока своими руками»:

Paste a VALID AdSense code in Ads Elite Plugin options before activating it.

class=»eliad»>

Хозблок своими руками: чертежи, разметка, пошаговая инструкция

Приступая к строительству дачи или собственного дома, наверное, каждый задумывался и о том, чтобы сделать хозблок своими руками.

Сарай — вещь обязательная на любом участке, его можно использовать как склад инструментов, садоводческих приспособлений, в хозблоке можно хранить компактную технику, а некоторые владельцы расширяют его летней кухней, душем или санузлом, организуют птичник.

На видео в статье вы можете увидеть виды хозблоков и их использование.

В настоящее время постройку для дачи можно приобрести в виде готовой конструкции, в собранном или разобранном виде, а можно построить ее самостоятельно.

Место будущего сарая

Для того чтобы выбрать место, где будет располагаться хозблок, вначале нужно понять, для каких целей он будет использоваться, опираясь на это, определить его размеры.

Планируете оборудовать строение для содержания птицы, мелкого скота, туалета – значит располагаться хозблок должен на расстоянии не менее 12 метров от жилья и не менее 4 метров от соседей.

Если сарай будет оборудован для душа, значит, постройка и соседний участок будут в 1 метре друг от друга, а расстояние между хозблоком и домом 8 метров.

Лучше, если хозблок на даче будет универсальным, в котором вы сможете расположить по краям санузел и душ, а помещение под хозяйственные нужды сделаете посередине.

Если ваш участок ограничен в площади, рассмотрите как вариант строительство многоэтажного хозблока с погребом в подвале, летней кухней на втором этаже.

Видео:

Из чего построить хозблок?

Определившись с местом расположения сарая на даче, подумайте, из какого материала вы будете строить хозблок: дерева, металлопрофиля, пеноблоков. Возможно, он будет комбинирован.

Строительство хозблока из профнастила в последнее время пользуется большой популярностью.

Выбирая этот материал, вы получите быстрый монтаж конструкции, долгосрочность использования — листы профнастила легкие, имеют антикоррозийное покрытие и различную цветовую окраску.

На даче, чтобы построить сарай, чаще используют каркасный способ, так как он достаточно прост.

В качестве каркаса используют деревянные бруски, из которых возводят хозблок, а затем обшивают их листами профнастила. Деревянный каркас можно заменить каркасом из металлопрофиля.

Инструкция строительства сарая из профнастила состоит из следующих этапов:

фундамент;
основание;
каркас;
стены и крыша;
утепление и отделка.

Закладываем фундамент постройки

Определившись с местом и материалом, можно приступить непосредственно к строительству, то есть заложить фундамент хозблока.

Для начала нужно сделать разметку и обозначить по периметру будущей постройки размещение столбов (труб) по углам и в центре длинных стен.

Снимаем слой почвы примерно 20 сантиметров, половину ямы засыпаем песком (10 сантиметров по глубине), тщательно утрамбовываем, формируя фундамент.

Видео:

Готовим места для столбов. Выкапываем ямы глубиной 1метр, смесью из песка и мелкого гравия утрамбовываем дно каждой ямы, создавая фундамент.

Устанавливаем трубы, проверяем уровнем, чтобы не было перекосов, заполняем песком пустоты. И заливаем цементом.

Вначале цементом заполняем полую часть труб примерно на одну треть и немного приподнимаем. Далее заливаем цементом оставшуюся часть столбов.

Для более прочной фиксации труб можно использовать арматуру, вмонтировав ее в основание угловых столбов и залив цементом.

Фундамент хозблока должен просохнуть, это занимает ориентировочно 2 недели. Необходимо на это время защитить его от попадания солнечных лучей, а песчаную подушку основания периодически увлажнять.

Собираем основание хозблока

Пока сохнет фундамент хозблока, можно начать собирать каркасный остов сарая, начиная с его основания – рамы.

Деревянные бруски толщиной не менее 15 сантиметров собираем в прямоугольник 6х3 метра. Фиксируем их между собой саморезами, дополнительно используя метод полдерева, который представлен на фото.

Фото крепления брусьев.

Фундамент и рама имеют между собой прослойку. Обычно в качестве стройматериала используют рубероид, концы которого загибают внутрь, чтобы не собиралась вода.

Обрабатываем все антисептиком для защиты от влаги, плесени, насекомых. В качестве антисептика можно использовать олифу, покрыв ею поверхность в два слоя.

Основание усиливаем тремя поперечными лагами, располагая их между собой на одинаковом расстоянии.

Строим каркас сарая

Чтобы сделать сарай, а точнее, его каркас, нам потребуются деревянные брусья толщиной 10 и 15 сантиметров.

Собираем конструкцию, начиная с торцов, не забывая про оконные проемы, если вы планируете установить окна.

Саморезами прикручиваем вертикальные стойки к основанию, соединяя брусья между собой стальными уголками.

Добавляем для фиксации каркаса по 2-4 вертикальных бруса с каждой стороны, а для жесткости между ними монтируем косые планки.

Там где будут располагаться окна (обычно на торцевых стенах посередине), между средними брусьями монтируем вертикальные перемычки, создавая из них оконный проем.

Чтобы сделать дверной проем, ставим для него посередине стены отдельные вертикальные брусья на расстоянии 85 сантиметров друг от друга.

Горизонтальная перемычка располагается не ниже 2 метров.

Если крыша будет покатая, соответственно высота вертикальных брусьев будет различаться у передней и задней стенки, для торцевых стен в этом случае используют разные по высоте стойки, срезанные наверху под углом.

Для хозблока, состоящего из нескольких секций, дополнительно устанавливаются перегородки, дверные проемы формируются в зависимости от предполагаемого количества дверей.

Примеры секционных хозблоков показаны в следующем видео сюжете.

Видео:

Для того чтобы вас было легче собрать каркас, начертите схему постройки. Чертежи существенно упростят работу по строительству.

Сборка стропил и кровли

Собирать стропила рекомендуют на земле, и устанавливать уже на сарай в готовом виде. Обрешетку собирают в зависимости от кровельного материала, сплошную или с интервалами.

Стропила крепятся на саморезы, причем отверстия нужно просверлить заранее — это позволит избежать трещин. На брусьях дополнительно в местах скрепления нужно сделать вырубки.

Укладываем стропила на каркас, оформляем свесы и карнизы, используя обрезную доску.

Половые доски можно уложить как до установки стропил, так и после. При креплении досок к поперечным лагам не забывайте использовать уровень, чтобы пол не был деформирован, саморезы лучше использовать типа «потай».

Важно! Для временного скрепления брусьев используйте обычные гвозди перед окончательным соединением деталей саморезами.

Видео:

Будущий сарай необходимо полностью обработать антисептическим средством и только после этого можно застилать крышу и приступать к обшивке каркаса.

Делаем крышу, стены, утепляем сарай

Формируя крышу, помните, что она требует обязательного настила гидроизоляционного слоя. Если вы планируете обшить крышу деревянными досками, то можете смело использовать традиционный рубероид.

Крышу можно покрыть еврошифером, листами профнастила, металлочерепицей. В этом случае, рубероид можно заменить на полиэтиленовую пленку.

Как обшить крышу и сделать гидроизоляционный слой, смотрите в следующем видео сюжете.

Видео:

Стены можно обшить листами ДСП, профнастила, вагонкой, листами ДСП. Начинают всегда с фронтальной стены снизу вверх. Утепляют постройку пенопластом или стекловатой.

Внутри сарай обшивают фанерой, досками, листы профнастила для внутренней отделки используют редко.

Хозблок готов, осталось только провести к нему электричество, сделать розетки. Установить шкафы, полки, другую мебель на ваше усмотрение.

Надстройка к дому своими руками — проекты и советы архитектора | Своими руками

Желание увеличить свой дачный дом со временем появляется практически у каждого владельца частного дома. И отличным решением в этом вопросе станет пристройка к существующему дому.

Строительство начинается с составления проекта, где четко и понятно стоит нарисовать план планируемого объекта, продумать связь всех комнат с существующим домом, выбрать тип конструкций, фундаменты и принять решение. какие стройматериалы будут использованы.От правильной проработки этапа проекта будут зависеть финансовые затраты на строительство. На этом этапе стоит также определиться с характером использования этого сооружения, а именно будет оно сезонным или круглогодичным, а также определиться, какие этажи будут у нового сооружения.

Есть несколько распространенных типов надстроек, которые можно классифицировать по назначению.

Летняя комната (кухня или веранда).

Эта пристройка обычно одноэтажная и используется в теплое время года.Это удобно для совместного времяпрепровождения, семейных трапез, отдыха и т. Д. Конечно, необходим легкий или неглубокий фундамент, желательно независимый от основной постройки дома.

Такое сооружение, как правило, имеет одинарную крышу (рис. 1, 2). В качестве кровельного материала рекомендуется использовать металлочерепицу или поликарбонат. Теплоизоляция в этом случае не имеет смысла, потому что зимой помещение не будет использоваться. Стоит отметить, что минимальный угол ската крыши составляет 8 °, меньше делать нельзя, иначе после сильных дождей и снегопадов будут протечки.

Гостиная и мансарда, если пристройка двухэтажная (рис. 3, 4).

В этом случае потребуется более тщательный подход к устройству фундамента, возведению капитальных стен и кровли, а также устройству гидроизоляционных и теплоизоляционных материалов, подведению всех инженерных коммуникаций.

Особое внимание следует уделить теплоизоляции стен, крыши и пола, учитывая, что пристройка будет использоваться в холодное время года, и, соответственно, отопление.

Перед началом строительства нужно учесть состояние дома. От этого критерия будет зависеть сопряжение кровельных и фундаментных конструкций. При этом следует учитывать, что из-за разницы в величине нагрузки, которую основная конструкция и пристройка будут оказывать на землю, велика вероятность того, что со временем они будут перемещаться относительно друг друга.

Поэтому не рекомендуется иметь жесткий вид пристройки к старому дому, а желательно использовать примыкание через деформационный шов.

Смотрите также: Как увеличить дом — варианты пристройки

Другой вариант пристройки к дому может представлять собой отдельную конструкцию, вплотную примыкающую к основной , которая часто становится единственно возможной

из-за того, что старый дом не выдержит реконструкции кровли, а это нарушит устойчивость всей конструкции.

Также пристройка может отличаться типом фундамента . Обычно для пристройки устраивается отдельный фундамент, который с помощью закладной арматуры соединяется с цоколем старого дома.

Безусловно, более правильный вариант — это обычный фундамент, который закладывается еще на этапе строительства дома. Однако случается это довольно редко, а потому стоит обеспечить максимальное сходство основ по материалу и глубине.

Самым конструктивным и грамотным решением может стать отдельный фундамент под пристройку. Наиболее распространенным в этом отношении сегодня является фундамент на винтовых сваях (рис. 5, 6). После превращения в землю сваи объединяются единым ростверком путем сварки нескольких металлических швеллеров или из деревянного бруса.Получается самостоятельное и независимое основание, которое никак не будет связано с основным домом, так как существующий фундамент может продолжить движение вниз, что может привести к деформации конструкции.

При этом между двумя зданиями выдерживается минимально возможное расстояние, т.е.технологический зазор, который заполняется теплоизоляционными и гидроизоляционными материалами.

Пристройка к дому может быть выполнена по каркасной технологии или по деревянному брусу (рис.5, 6).

Каркасная технология наиболее приемлема, так как имеет небольшой вес и представляет собой конструкцию каркаса из деревянного бруса и заполнения его утеплителем. Например, это могут быть СИП-панели, представляющие собой трехслойный «пирог» из двух несущих поверхностей (обычно из OSB), между которыми прижимается пенополистирол, где толщина утеплителя может быть разной, поэтому можно выбирать панели. для любого климатического региона. В этом случае нет необходимости в облицовке дополнительными материалами, что снизит стоимость строительства.

Ссылка по теме: Приставка к дому своими руками от А до Я — чертежи и ход строительства

Достаточно окрасить панели изнутри лаком. Также необходимо сказать, что Пристройка от бруса к деревянному дому может быть двух типов: трехстенная и четвертая несущая , которая уже находится в доме, или три стены, что является наиболее разумным с точки зрения затрат. расход материалов. Если планируется зимнее размещение, то стоит использовать материал сечением не менее 150 х 150 или 200 х 200 мм.

Эта штанга довольно тяжелая, но прослужит дольше. После возведения стен оставшиеся щели необходимо заделать, иначе в пристройке будет очень холодно. Сделать это можно с помощью современных утеплителей на основе базальтовой ваты или пенополиуретана.

Для обшивки пристройки к дому из каркаса любыми материалами . Это могут быть доски, OSB (ориентированная ДСП), сайдинг, блок-хаус и др. Материал внешней отделки зависит от финансовых возможностей хозяина.

ИНСТРУМЕНТЫ ДЛЯ МАСТЕРОВ И МАСТЕРОВ, И ТОВАРЫ ДЛЯ ДОМА ОЧЕНЬ ДЕШЕВЫЕ. БЕСПЛАТНАЯ ДОСТАВКА. ЕСТЬ ОТЗЫВЫ.

Ниже другие записи по теме «Как сделать своими руками — домохозяину!»

Подписывайтесь на обновления в наших группах и делитесь.

Давай дружить!

Как организовать хозблок на даче

Скромная гостиная — первое здание, которое появляется в престижном районе сельской местности.Сегодня это не просто метровый сарай, а вполне комфортное помещение.

В современном сарае можно не только хранить необходимые инструменты, но и отдыхать, а также готовить еду. Хозблок для дачи — незаменимый объект. Он готов выполнять самые разные функции. Его внешний вид — самый быстрый способ обрести более-менее комфортные условия проживания на даче. Что войдет в его комплектацию, зависит только от потребностей владельца.

Хозблок для дачи

Внешне постройки могут выглядеть как угодно.В этом отношении ориентиром становятся пожелания владельцев. Но для того, чтобы «пожелать», нужно хоть немного понимать, о чем идет речь, а для этого нужно ознакомиться с предложениями этого сегмента строительного рынка.

Назначение строения

При небольших размерах ферма для дачи должна будет выполнять ряд функций. Не превращайте его только в кладовку, а остальные поместите переместить под навес. Процесс строительства основного дома может затянуться, и в непогоду под навесом многого не скроешь.Впоследствии потерявший актуальность объект можно реорганизовать в гостевую комнату.

В общежитии для коттеджей можно оформить гостевую комнату

Длительное пребывание на еще безлюдной загородной местности даст толчок постройке туалета, а если все работы делаете своими руками, то по душе. С их появлением все выйдет на новый уровень комфорта.

Спальное место в колхозе для дачи

Размеры кают необходимо рассчитывать так, чтобы найти место для сна.В случае необходимости это место для разбивки лагеря на несколько дней. Общежитие для дачи можно купить в готовом виде, собрать самостоятельно или заказать строителям «под ключ».

Готовый дом для дачи

Виды хозяйственных построек

Перед тем, как поставить бытовку, нужно определиться, для каких нужд она будет конкретно использоваться. Станет ли это сооружение многофункциональным или останется исключительно складом инструментов? Ответ на этот вопрос зависит от конструкции фермы для дачи.

Мобильные навесы

Этот тип снабжен колесами и подъемным механизмом, что позволяет без проблем перемещать прибор в нужное место. Подобные конструкции можно увидеть на крупных строительных площадках. В данном случае они просто идеальны, поскольку избавляют от необходимости каждый раз переходить к новому объекту для построения часовых поясов.

Мобильные домики для дачи

Объект навесного типа

Это исключительно техническое сооружение, предназначенное для хранения инвентаря и, возможно, собранного урожая.Количество навесов:

Деревянный хозблок для дачи

Хозблок для дачи из металлопрофиля

Первые менее долговечны, так как долго не выдерживают негативную погоду. Второй вариант гораздо более устойчив к природному фактору. Поскольку к долгосрочному нахождению людей такой объект абсолютно не приспособлен и не несет дополнительных нагрузок, строить проект постройки фермерского дома для дачи сарайного типа не потребуется.

Хозблок для дачи сарая тип

Здание Склад

Нужен в период глобального строительства. Сюда будут завозиться материалы, складироваться строительный инструмент и вспомогательная техника. Такие постройки должны иметь отличную гидроизоляцию и быть хорошо закрытыми, чтобы обеспечить сохранность всего размещенного внутри. К ним рационально пристроить душ и навес, под которым рабочие могли перекусить и немного отдохнуть.

Строительство склада дачи

Пост охраны

Нужны просторные участки или коттеджи, где стройматериалы хранятся на открытой территории.Выгоднее покупать будку в готовом виде — это позволит раньше начать строительство.

Пост охраны дачи

Хозблок с удобствами

Самая сложная конструкция фермерского квартала для дачи. В его функциональные возможности могут входить:

1. Аналог душевой кабины с вместимостью под воду и нагревательным элементом.

2. Санузел.

3. Место приготовления.

4. Тент.

5. Спальный уголок.

План бытового блока с душем и туалетом

Кухонный уголок рационально сразу оборудовать упрощенным вариантом коммуникаций, чтобы он функционировал не только для разогрева пищи, но и для ее полноценного приготовления.

Маленькая кухня на даче

Гараж

Построив такой объект, вы можете использовать его для многих целей, особенно если сразу оборудовать смотровую яму или подвал.Он станет пристанищем не только для машины, но и для садового инвентаря, урожая и консервации.

Гараж-склад для дачи

Хозблок для дачи: готовые проекты

Самый простой способ приобрести ферму — купить ее. После доставки на объект конструкцию просто собирают и устанавливают. Работа не заставит себя ждать. Готовые хозяйственные постройки производители предлагают в пластиковом и металлическом исполнении.

Пластиковая модель

Состоит из отдельных секций.Легко транспортировать к месту установки. Сборка занимает не более трех часов. Установка происходит без специальных инструментов и креплений. В комплект входит все необходимое. Пластиковый хозблок подвижен, поэтому очень подходит для дачи. Его не нужно ставить на фундамент и можно свободно перемещать по территории.

Пластиковый хозблок для дачи легко устанавливается

Пластиковый инвентарь снабжен полом, окнами, вентиляцией, а значит, внутри будет светло, сухо и чисто.Здание не гниет, не ржавеет и не требует специального ухода. Расчетный срок эксплуатации 10 лет.

Пластиковый хозблок прослужит до 10 лет

Металлические модели

«При сборке металлического хозблока для дачи не потребуется сварочный аппарат»

В комплект такой конструкции входят: металлический каркас

;
лист профилированный.

Каркас из типового металлического чулка

При сборке металлического хозблока для дачи сварочный аппарат не требуется.Времени на процесс уйдет чуть больше, чем у пластикового аналога, ведь в модели отсутствует пол. На подготовку зоны установки нужно время. Его застилают тротуарной плиткой или заливают бетоном.

Металлоблок на бетонном участке

Конструкция из оцинкованной стали с декоративным покрытием наружного слоя лакокрасочными материалами. Это дает навесу защиту от коррозии, что предполагает долгий срок службы. А также, за предметом из металла такого типа не потребуется особого ухода, что тоже немаловажно.

Металлический хобблок защищен от коррозии

Стационарный вариант фермы

Основным преимуществом готового типа жилья является скорость и простота их сборки. Однако если строительство основного жилого объекта откладывается на неопределенный срок или обещает затянуться, то на принимающую семью возлагаются большие надежды, особенно если он пока станет единственным зданием на территории пустыни.

Агрегаты стационарного типа

Здание должно будет служить не только хранилищем всякой всячины, но и компактным домом, в котором хозяева смогут хотя бы за несколько дней перебраться.Это станет возможным только при возведении капитального сооружения.

Хозблок для дачи с местом отдыха

Из чего можно построить фермерский дом на даче капитального типа? Прежде всего, самые доступные материалы:

1. Дерево.

2. Камень.

Естественно, последний вариант будет просто идеальным, но на его установку уйдет немного больше времени. Если вам необходимо организовать временный дом, лучше остановиться на деревянном варианте, построенном по каркасной технологии.

Хозблок из дерева и камня

Хозблок своими руками

«Хозблок» — строительство для дачи вроде бы не так важно, как дома, но «правильное» место тоже нужно будет найти »

Для того, чтобы начать работы по обустройству хозяйственной части двора самостоятельно, необходимо:

1. Иметь хотя бы минимальные строительные навыки.

2. Найдите «удобного» партнера. Условие не является обязательным, но, работая с разумным товарищем, вы сможете выполнить задачу намного быстрее и, прежде всего, выполнить задачу более эффективно и собрать хост-блок, который позже будет служить дачей, возможно, не только вспомогательное помещение.

3. Провести неделю свободного времени.

4. Подготовьте необходимый инструмент.

5. Привезти стройматериалы.

Построить хозблок для дачи своими руками не так уж и сложно

Начнем с деревянной версии. Для вытаскивания каркаса основной конструкции потребуется доска длиной не более шести метров. Оптимальный размер конструкции при работе с ней — 6х3м. Высота не может быть больше двух метров. В хозяйственном блоке таких габаритов будет просторный сарай на 12 квадратов и летний душ, которого хватит на оставшуюся часть.

Схема каркаса дачного квартала

Где поставить хозблок

Хозблок — постройка для дачи вроде бы не так важна, как дом, но «правильное» место тоже нужно будет найти. Обязательно учитывайте похожие соседние объекты. Разбейте строительную площадку на расстоянии не менее метра от границы. Это даст возможность получить дополнительное место для хранения негабаритных предметов, таких как дрова, садовые лестницы, остатки стройматериалов.

План дачного участка с фермой

Будет здорово, если ваш хозблок станет «спина к спине» с соседом. Тогда вам гарантировано, что не будет разногласий по поводу работы прилегающей тыловой зоны.

Фундамент

Деревянный хозблок для дачи не считается громоздким сооружением, поэтому и в прочном фундаменте не понадобится. Однако устойчивое основание для него необходимо оборудовать, поэтому выкопайте яму 40х40, засыпьте песком, утрамбуйте и несколько раз залейте водой.В таком состоянии котлован оставляют стоять и сидеть на неделю. После этого на песок укладываются бетонные блоки с интервалом в полтора метра. Затем облицовывается слой рубероида, и укладывается брус.

Строительство фундамента под стационарное хозяйство

Рамка

Обрезная доска будет использоваться для создания каркаса. Готовая стена с двух сторон покрыта пергамом и обшита вагонкой. В зоне душа хозблок для дачи утепляется влагостойким и теплоизоляционным материалом, например, «УРСА».Это позволит использовать помещение по назначению и в прохладное время года.

Деревянный каркас стационарного хозяйственного блока

Крыша

В качестве рубероида с одинаковым успехом можно использовать как шифер, так и рубероид. Они достаточно функциональны и доступны в ценовом плане. «Расширьте» крышу поликарбонатом, оборудовав навес над лежащей территорией.

Схема односкатной кровли крестьянского двора

Стены и полы

Для устройства пола возьмите доску толщиной 35 мм.В стенах есть оконные проемы размером 40х40 см. В душе окно закрывается стеклопакетом.

Внутренняя отделка фермы

Декор

Лучшее решение для отделки хозблока на дачу — покраска алкидными составами. Тонирующие пропитки отлично впитываются древесной структурой, что увеличивает ее долговечность.

Модуль из пеноблока

Работать с пеноблоком — сплошное удовольствие.Конструкции быстро монтируются и служат долго.

План бытовок из хоз. Кварталов

— Удалите 50 см почвы и засыпьте ленточный фундамент.

Ленточный фундамент под хоз. Блок

— Обеспечить гидроизоляцию.

— Приготовить цементно-песчаный раствор для пучка пеноблоков.

— Снятие стен начинается с углов. Не забывайте об организации проемов для дверей и окон.

— Крышу у каменного блочного дома для дачи лучше сделать и покрыть металлической кровлей или другими современными материалами, рассчитанными на длительную эксплуатацию.

Строительство двускатной крыши хоз. Кв.

— Вариант оформления кают под камень не обязателен. Заморачиваться или не возиться с отделкой фасада — решайте сами. Возможно, правильнее будет сделать это после завершения работ над основным домом, чтобы собрать летнюю архитектуру в единый ансамбль.

Строительство бытовок из пеноблоков

Заключение

Может показаться, что хозяйская ферма для дачи неактуальна по сегодняшним меркам. Худой садовый инвентарь можно хранить на веранде, чердаке, в гараже или летнем душе, но с практической точки зрения это, тем не менее, очень неудобно. Что уж говорить о других, более пикантных моментах дачного существования! Не стоит экономить на своем комфорте, тем более, что обустройство хозяйственной части — не такая уж затратная мера по сравнению с удовольствием от душа в жаркий день.Так в чем же дело!

Фотогалерея — хозблок для дачи

Видео

Автор: Бонд Михаил

Этапы строительства сарая своими руками:

Развитие дачных участков в некоторых случаях начинается со строительства необходимых построек, без которых невозможно прожить земельный участок. Каждому нужен туалет и какой-то хозблок для хранения сельхозтехники. Какой будет структура экономической направленности — компетенция собственников дачного участка.Многие люди своими руками строят сарай многоцелевого использования. Тип объекта и способ его возведения зависят от того, какими средствами и навыками обладают владельцы особняка.

Содержание

Как построить сарай своими руками
Строительство сарая своими руками в в соответствии со сложностью объекта
Строим простой сарай своими руками — фото и описание процесса
Строим капитальный сарай

Каркасный вариант
Сарай из пеноблока

Заключение

А Хорошее решение — попробовать свои силы в создании простого дизайна: временного, среднего и малобюджетного.В дальнейшем его можно будет переместить в более удобную «точку» садового пространства. А после появления полноценного жилого дома замените вариант на капитальный, многофункциональный и эстетически совершенный. К тому времени участники обустройства приусадебной территории сами приобретут практический опыт проведения многих этапов не всегда простой строительной эпопеи.

Как построить сарай своими руками

В любом случае реализация идеи начнется с рассмотрения цели предмета обсуждения и инженерных проектов.Следует определиться, для чего именно нам нужен этот агрегат: только для ручной садовой техники и пары велосипедов или содержать колесный культиватор, поместите туда саженцы плюс часть урожая, вы тоже не против. А также ночевать на маленьком диванчике с субботы по воскресенье до дачи. В первой ситуации выбор упадет на легкий переносной сарай, во второй — на что-то гораздо более серьезное.

Строительство сарая своими руками в соответствии со сложностью объекта

Приступая к описанию этапов создания нескольких разновидностей хосблоков (за счет повышения уровня мастерства и степени стоимости каждого вида), мы Обозначьте список вопросов, возникающих в процессе строительства.

Выберите местоположение.
Разбираемся с размерами, особенностями будущего сооружения, типом фундамента (если он вообще нужен «всерьез»).
Мы закупаем стройматериалы, тщательно просчитывая собственные финансовые возможности и пробуя способы, позволяющие сэкономить на определенных моментах.

Для импровизированного амбара подходят многие виды строительных материалов — доски от старых ящиков тоже

Строительство ведем поэтапно: от «основных» мероприятий — до крыши, дверей-окон, пола, отделки (внутренние и внешний) и внутреннее оформление внутренней зоны.

Окна могут быть даже в простом самодельном варианте — и не одно

Строим простой сарай своими руками — фото и описание процесса

Речь не идет об использовании кирпича, готового газобетонные блоки или деревянные балки, а также прочный фундамент. Строим небольшой дощатый ящик с крышей. Его можно будет при острой необходимости перенести в другое скрытое от глаз место. Наш блочный пост прослужит не дольше 5-6 лет, но этого не ждут от объекта, главные требования к «рождению» которого — скорость прохождения этапов, максимальная дешевизна и доступность большинства операций для не- профессиональные строители.Такой сарай для дачи своими руками размером 2 на 3 на 2,5 м «поднять» на пару дней.

При простейшем фундаменте по углам выламываются 4 ямы кубической формы (каждая сторона по полметра). Их утрамбовывают песком и утрамбовывают, а на образовавшееся «дно» кладут кирпичные колонны так, чтобы их верхняя часть немного выступала над землей. Вместо кирпича допустимо использовать пропитанные отработанными маслами бревна, пропилы старых шпал.

Вариантом столбчатого фундамента может быть не только свайная, но и блочная

Следующим этапом является возведение каркаса.Внизу, на столбах, будет лежать планка нижней обвязки. От него вертикально поднимутся стойки. Сверху их следует скрепить аналогичным четырехугольником из бруса. Сложная стропильная система бесполезна. Вроде и двускатная крыша. Правда, для одинарного ската две передние — передние — стойки лучше сразу сделать повыше, чем две задние (40-50 см).

Фундамент и каркас простейшего сооружения готовы — осталось «обшить» конструкцию со всех сторон

Теперь до крыши.Прикрепив к стойкам стропила, их необходимо соединить между собой обрешеткой. Ей вполне подойдут необрезные доски. Обязательно наличие нахлеста — чтобы крыша выступала над стенами. Сплошной настил из рубероида лучше всего закрепит стропила. И покрытие прослужит дольше.
Осталось обшить готовый каркас досками. Особой красоты они не создадут, но если повесить рядом со стенами горшок с цветами или растением вьюнок, наше «творение» явно станет красивее.Еще одна изысканность — граффити. Хороший художник-импровизатор таким образом украсит самое неприглядное заведение, придав ему весьма экзотический вид.

Строим капитальный сарай

Прежде чем делать сарай своими руками, приобретите все необходимое. Кирпич-балка-пеноблоки — это те материалы, которые способствуют тому, чтобы хозяйственный объект, за который вы взялись, приобрел черты не только универсальной конструкции, но и выглядел эстетично. Такой сарай имеет довольно внушительные размеры.Вы можете придать ему сходство со своим загородным домом-башней, превратив его в настоящую сказочную хижину. То ли на куриных ножках, то ли в стиле мини-башни — иногда со сложной двух-трехэтажной крышей, верандой и открытой террасой. Разнообразие решений определяется дизайнерской фантазией и желанием повозиться над сложным проектом.

Каркасный вариант

Каркасный сарай, аккуратно возведенный, обойдется без дополнительной внешней отделки стен

Начнем с каркасного сарая своими руками — относительно доступной, но солидной конструкции дачи, часто включающей в себя элементы оригинала. дизайн.В результате вы получите безупречный в архитектурном отношении дом кухня-теплица-хоз, который сможет достойно «продержаться» в вашей «фазенде» 15-20 лет. Опишем строительство поэтапно.

Сначала выравнивается площадка для потенциального амбара-вышки и закладывается фундамент. Основной строительный материал легкий, поэтому столбчатого основания должно хватить. Полтора метра закапываем асбестовые трубы — потом заливаем бетоном. Порядок заливки: смесь песка, цемента и щебня (3 на 2 на 4) залить водой и размешать до сметаны (жидкой).Защищается несколько дней.
Пока «основа» застывает, пропитываем деревянные детали антисептиком. Затем приступаем к возведению каркаса из деревянных балок. Нижняя обвязка укладывается на промерзший фундамент. При этом растягиваются лаги для пола. Укладывать половицы можно сразу, но в самом конце. Вертикальные опоры крепятся к обвязке, закрепленной вверху обвязкой из балок — как в описанном временном навесе.
Опорных столбов здесь, конечно, будет больше: в местах установки окон и дверей они тоже появятся (кроме четырех угловых).Их можно прикрепить к обвязке-обрешетке более сложным способом — по технологии «шпунт-паз». В горизонтальных (обвязочных) деталях делают пазы-пазы, а концы стоек венчают шипы. Желательны металлические уголки при соединении.
С двускатной крышей наше здание визуально выиграет. Балки потолка имеет смысл укладывать на верхнюю обвязку. Последовательность, в которой стропильная система собирается заранее, по отдельности, предпочтительна. Затем его просто устанавливают в виде готового каркаса.Обе части этой рамы соединены стальными пластинами по верхней линии. Кровельная черепица в качестве покрытия станет лучшим выбором.

Даже не слишком дорогой предмет выиграет, если удачно обустроить внутреннее пространство

Наконечник. Строим сарай своими руками — видео в помощь. Это даст возможность детально рассмотреть процесс: от «принципиальных» усилий до встраивания оконно-дверных блоков. Последние могут быть самодельными или заводскими. Конечно, покупные рамы, двери, стеклопакеты намного удобнее и надежнее, чем самодельный вариант.Правда, нужно будет заранее рассчитать место раскопок — чтобы не затягивать завершающий этап «отделки». По поводу финального, «дизайнерского» набора подсказок никто не даст. Вагонка, сайдинг, художественное покрытие — дело вашего личного вкуса. Но не исключено, что ролики помогут определиться с выбором.

Этапы возведения каркасного навеса от А до Я лучше всего описать подробным видео процесса.

Сарай из пеноблоков

Самая дорогая, но и самая долговечная схема строительства связана с элитным заполнением стен — из разряда блочно-кирпичного (гарантия до 30 лет эксплуатации).Кладка дается непрофессионалам сложно, но пеноблок на дачных участках — не редкий гость. Зная, что сарай из пеноблоков своими руками требует фундамента, самый надежный, традиционно строительный эпос открывают закладкой ленточного фундамента. Этапы «подъема» блочного разнообразия образуют свою цепочку.

Удаляется полностью плодородный слой почвы. Обозначена траншея шириной около полуметра. Запрещается нарушать прямые углы.!
Выкапывается траншея (глубина в пределах 80 см — метра) — ее нижнюю часть (30-40 см) необходимо засыпать песком, смочить водой и утрамбовать.
Устанавливается опалубка, которая возвышается над землей не менее чем на 20 см.
В нижнем и верхнем ярусах фундамента укладывается арматура каркаса — двух- или трехрядная, из продольных стержней.
Завершающий этап, выполняемый в один прием при строительстве сарая своими руками — бетонирование фундаментной ленты на всю длину.

Сарай из пеноблоков тяжелый — без ленточного фундамента не построить

Бетонная масса застынет минимум 3 недели — потом можно приступать к кладке.После проведения гидроизоляционных работ. Для этого на бетонную поверхность раскатывается рубероид.
Закрепите блок на цементно-песчаном растворе (1 часть цемента на 4 части песка), оставив зазор 5 мм. Сначала «прорабатываем» углы (сверяясь с строительным уровнем, обязательно наличие отвеса!), Затем наращиваем стены.
Принципы устройства кровли такие же, как и при каркасной технике. Правила вставки окон-дверей в них также аналогичны тем, которые можно было увидеть на видео выше.Конечно, рамы прикрепляют на клей, заделывают трещины.
Укладка полов, отделка стен-потолков-углов традиционная. Если оштукатуривание — сложный для вас процесс, используйте гипсокартон. Вид в этом случае обычно аккуратный, всем нравится.

Заключение

Подводя итог рассказу, отметим: какие бы технологии, методы и строительные материалы вы не выбрали для возведения сарая, вопрос, где его найти, имеет значение. Здесь одно связано с другим и определяется целеустремленностью дачников.Если место выбрано удачно, вы всегда сможете сделать этот участок более привлекательным, если будете работать над дорожкой, украсить окрестности кустами, разбить возле нее пару цветочных клумб, соорудить туннельную арку для вьющихся растений или проявить свою художественную фантазию в другой путь.

Есть много способов «облагородить» самодельный хозблок. Проявите свою фантазию

Некоторые модели навесов значительно обогащают наши представления об эстетике хозяйственных построек

Таким сказочным может стать ваш сарай теремок, если прикоснуться к нему рукой талантливого декоратора

Выбираем красивый сарай для дачного участка

Сарай может выполнять совершенно разные функции.Если дом еще не построен, сарай станет надежной защитой от дождя и солнца, а также позволит с комфортом провести время за созерцанием проекта будущего дома. Когда дом будет возведен, сарай превратится в хранилище для инструмента, мастерскую, кладовую или вольер для домашних животных. В этой статье мы расскажем о том, как сделать постройку своими руками, и приведем примеры интересных идей для достижения максимальной функциональности и красоты.

Где разместить сарай

Изначально необходимо составить точный план расположения всех будущих построек на участке.Необходимо четко понимать, где будет находиться баня, жилой дом, зона отдыха, беседка и детская площадка. Тогда можно будет органично вписать конструкцию в общий ландшафт участка. Некоторым нравится ставить сарай в самую глубину, чтобы его не было видно. Иногда его устанавливают рядом с домом в качестве пристройки. Вариантов может быть много, и они напрямую зависят от основной функции данной конструкции.

Из разноцветного дерева можно создать постройку своими руками, украсить ее цветами и оригинальными рисунками.Тогда не грех выставить его на всеобщее обозрение, даже если внутри есть ненужные вещи или дрова.

Примеры оформления

Определив расположение, можно переходить к выбору дизайна. От самых простых и бюджетных вариантов до дорогостоящих и смелых — здесь можно дать волю фантазии.

Плита от горбыла

Самый простой и недорогой сарай можно найти практически на каждой даче. Это обычная конструкция из плиты, имеющая двускатную крышу, покрытую рубероидом.Он не отличается ни красотой, ни вместительностью, но стоит дешево, и сделать его может буквально за день буквально каждый любитель. Если украсить его растениями и рисунками, получится вполне достойный дизайн.

Сарай-теплица

Интересный вариант — навес-теплица. Имеет двускатную крышу, застекленную с одной стороны. Здесь можно посадить яркие цветы или овощи, тем самым придав постройке оригинальность. Такой сарай можно сделать из пеноблоков, бруса или кирпича.По понятным причинам его стоимость будет выше, чем у аналога плат, но внешняя привлекательность и надежность с лихвой окупят затраты.

Каменный сарай

Кирпичный или каменный сарай — отличный вариант на долгие годы. Идеально подходит для разведения птицы и любых других нужд. Учтите, что для такой постройки нужен хороший фундамент, что оборачивается дополнительными расходами. Основными преимуществами конструкции являются прочность, пожарная безопасность, а также возможность создания конструкции любой формы и размера.Практически совместите сарай с душевой, беседкой или гаражом.

Комбинация хозяйственных построек позволяет сэкономить много места за счет создания единой конструкции, выполняющей функцию склада, душевой комнаты или туалета.

Готовые хозяйственные единицы

Распространенный вариант очень дешевый и простой. Это готовый сарай, который можно быстро собрать и разобрать. Хозблок имеет прочный металлический каркас, обшитый металлическими листами и сильно напоминает емкость.По окончании работ его легко можно продать или, при желании, вывезти с участка.

Навес из пенобетона

Пеноблоки недорогие, обладают хорошей износостойкостью. К тому же они отличаются высокой теплоизоляцией и легко отделываются сайдингом или декоративной штукатуркой.

Пластиковые и металлические навесы

Пластиковая версия легко собирается и разбирается. Он немного весит, и разобраться в этом сможет даже ребенок. Конструкция не требует особого ухода, не ржавеет и не гниет, исправно выполняя свои функции.Основные недостатки пластика — хрупкость при низких температурах и плохая устойчивость к ударам.

Металл, обработанный антикоррозийными составами, может служить намного дольше пластика. При этом его тоже просто собирают всего за несколько часов.

Делаем сарай из досок своими руками

Строительные работы проходят в несколько этапов:

В первую очередь выравниваем территорию и засыпаем щебнем.
Закапываем 4 опоры высотой 3 м на глубину около полуметра.Рекомендуем обернуть их смолой, чтобы замедлить гниение дерева. Задние стойки по высоте на 20 см ниже передних — так что мы сделаем пандус для крыши.
На уровень кладем нижнюю обвязку (горизонтальные блоки прибиваются на высоте 10 см).
Повторите то же самое сверху.
На равном расстоянии от верхней и нижней планок отбиваем еще 4.
Строим стены, прибивая по периметру вертикальные доски.
Для изготовления крыши кладем 3 поперечных балки, на которые прибиваем доски, и укладываем рубероид.Не забудьте установить водосток.
Закрепляем пол и внутри делаем полочки.
Украшаем конструкции цветами и вьющимися растениями.

Сарай — незаменимое сооружение для любой дачи. Учитывайте смету строительства здания и выбирайте оптимальный вариант, исходя из назначения постройки и климатических условий вашего района.

Строительство сарая на дачной территории — видео

Как сделать навес над крыльцом своими руками: пошаговое строительство

Достаточно собственнику крыльца коттеджа под дождем или снегом, т.к. вопрос о том, подлежит ли расследованию или нет, явно решен в пользу этой конструкции.Вот только удобное время для его строительства было бы потеряно: придется ждать весны. За это время ступеньки могут однажды утром покрыться льдом. Или нарост снега, и он будет настолько высоким, что даже входную дверь открыть будет сложно. Автомобилистам знаком и другой сценарий: вечерний дождь, затопивший замок, и ночные заморозки. Не хотите оказаться в такой ситуации? Пора сделать козырек над крыльцом!

Не пришлось переделывать козырек, нужно представлять, какой хотите получить результат.Минимальный список требований, которым должна соответствовать эта структура, показан ниже:

он должен выдерживать не только вес, но и вес климатических осадков, чтобы учесть тот факт, что снег может упасть на него с крыши, и вес зеленых насаждений, обернутых вокруг него;
, поскольку он будет сливать воду, необходимо предусмотреть систему, в которой она будет собираться в сборном баке или сливаться в дренажные системы ownesboro;
желательно, чтобы конструкция защищала не только входную дверь, но и крыльцо в целом;
не должна выглядеть чужеродным пятном: она должна полностью соответствовать общему стилевому решению коттеджа.

Что касается последнего, то с внешними индикаторами и дизайном все будет хорошо, если ориентироваться на материал, из которого создан козырек. Он должен гармонировать с внешним видом дома крыльцом и крышей. Хотя не обязательно полное совпадение материала. Важно выбрать форму, размер, цвет, любой оттенок или разумный контраст.

Иногда навес над входом создают как часть главного здания. Тогда это прочная конструкция по плану конструкции, снабженная колоннами, которые так хочется украсить к Рождеству.

Форма и размеры навеса должны зависеть от внешнего вида и расположения входа.Иногда козырек лучше заменить козырек: это в этом случае более подходящее средство.

Если у вас есть час на то, чтобы доработать список предметов, на который ориентирован ваш выбор, ведь в свое время вы результаты и экономите, когда принимаете решение о дизайне козырька. Излагая свои взгляды в письменной форме, вы не пропустите зрелище.

Вариант №1 — поликарбонат

В качестве основного материала для изготовления козырька поликарбонат намного превзошел всех своих конкурентов.Помимо таких замечательных качеств, как долговечность, надежность и практичность, поликарбонат отличается и более привлекательным внешним видом. Благодаря разнообразию используемых в производстве цветов, он способен удовлетворить любые дизайнерские идеи. Есть, конечно, материалы поликарбонат и подешевле, но работать с ним одно удовольствие.

Перед тем, как построить собственный навес из поликарбоната, необходимо выучить правила работы с ним: ничего сверхъестественного, но соблюдать рекомендуемые.

Вариант №2 — металл

Конструкция

полностью собрана из металла, это достаточно простой и не слишком дорогой вариант.Работать с металлом не так просто, как с поликарбонатом, ведь для сварки нужен специальный аппарат. Это означает, что вы должны иметь хоть какие-то навыки работы с ним. Однако при желании сварку можно заменить на клепку или использовать для конструирования соединительных гаек и болтов.

Недостаток этого варианта в том, что металл требует антикоррозийной обработки. Отметим, что данная конструкция, в отличие от предыдущей, полностью металлическая, а потому требует большего внимания.

Любое изделие будет отлично смотреться, если к нему прикоснуться рукой Мастера.В этом отношении выбор того или иного материала не имеет значения.

Вариант №3 — профнастил

Профнастил по популярности можно сравнить с поликарбонатом. Симпатичное полимерное покрытие позволяет ему составить конкуренцию этому материалу. Но есть у профнастила существенный недостаток, о котором не стоит забывать — при механическом повреждении его поверхность непоправимо деформируется.

Ну, кто скажет, что козырёк из профнастила выглядит слишком «просто»? Что касается механических повреждений, то град в наших краях — явление не частое.

Для компенсации этого недостатка придется выглядеть более толстым гофрированным листом, но расплачиваться за него придется больше.Следует отметить, что работать с ними намного проще, чем, например, с металлом и даже металлом.

Вариант №4 — легкий пластик

Этот материал очень похож на поликарбонат, но на самом деле представляет собой специальную пластину из ПВХ. Они используются на открытом воздухе, их не следует путать с дешевым пластиком, предназначенным для внутренней отделки. Особенностью этого материала является его поистине неповторимая легкость. Материал прочный и абсолютно надежный. Пластик доступен в разных цветах, но может быть доведен до нужного оттенка и с помощью пленки.

Очень просто и легко. Но не «деревенский», заметьте! Этот навес похож на речь короля: лаконично и существенно

Вариант №5 — металлочерепица

Два совершенно разных материала. Козырьки лучше соорудить одновременно с возведением кровли строения. Тогда козырек пропадет и станет практически бесплатным. К тому же эти материалы будут уместны только в том случае, если покрытие крыши и навеса будет полностью идентичным.В противном случае разница будет слишком очевидной.

Симпатичный козырек с красновато-коричневым металлом, который выглядит довольно необычно. Его готическая форма полностью соответствует архитектурному замыслу всего коттеджа.

Эти виды плитки диаметрально противоположны по весу. Металл — тяжелый материал, а битумная черепица — легкий. Однако оба козырька будут хорошими и качественными. Изделие из металла будет несколько шумнее в случае дождя.

Это даже не полный навес, а навес, покрытый битумной черепицей.Приятный бонус такого покрытия — тишина во время дождя. Ничего подобного металлу, металлочерепице и металлочерепице ждать не стоит.

Вариант №6 — художественная ковка

С точки зрения дизайна кованый козырек всегда выглядел и будет выглядеть именно так: дорогое и оригинальное украшение. Да, ковка стоит дорого. Но как красиво! Если не хватает денег на полностью кованую вещь, остановите свой выбор на комбинированном варианте.

Да… Ну в принципе цельнокованый и ветровики не нужны.Смотреть будет тяжело, да и весить слишком много. Но это произведение искусства в сочетании с перилами и фарами выглядит роскошно.

В сочетании с поликарбонатной плиткой пластиковая ковка будет неизменно хороша. Единственный недостаток качественной конструкции — внушительный вес. Это обстоятельство непременно нужно будет учитывать и доверить установку козырька проверенным профессионалам, чтобы зимой он разрушился под дополнительной нагрузкой снега.

Вариант №7 — дерево классическое

В последнее время среди загородных домов все реже встречается мрачная готика, все больше внимания уделяется качественным, надежным и экологически чистым домам.Наиболее гармонично с такими массивными конструкциями смотрится деревянный навес крыльца, также сделанный из дерева.

Хлипкая европейская конструкция на могучем русском бревенчатом доме, хоть и забавно, будет похожа на инопланетянина. Но все на месте: прочная конструкция и черепица для защиты от дождя и снега.

Козырек, как и весь каркас, необходимо обработать средствами защиты от гниения, насекомых и других неприятностей, с которыми может столкнуться дерево. Кроме того, переплет должен быть гидроизоляционным, который может быть из шифера, рубероида, пластика, листового металла, поликарбоната, гофрированного картона и других материалов.

Навес металлический откидной

Сделать навес над крыльцом своими руками не так сложно, как может показаться. Однако терпение, как минимум, необходимо. Для создания этой прочной и прочной конструкции нам потребуются следующие материалы:

металлические уголки;
планка карнизная;
планка стыковочная;
баров;
желоб;
труба;
битумная черепица или профнастил;
шурупы, шурупы, анкеры.

Необходимо подготовить инструменты:

рулетка;
сварочный аппарат;
ножовка.

Работа по устройству руками козырька над крыльцом начинается с эскиза будущей конструкции. Поскольку мы собираемся сделать абстрактный навес, причем очень конкретный, вам нужно взять рулетку и определить ширину своего крыльца. К конкретному размеру фигуры прибавьте 60 см и получите ширину вашего козырька.

Примерный набросок строения выглядит.Не полагайтесь на собственную память и воображение: рисуйте, это не займет у вас много времени, но ошибется и не даст

Замерив расстояние от входной двери до места, которое следует защитить под козырьком, получите длину будущей самодельной конструкции. Высота сарая навеса рассчитывается исходя из архитектуры вашего коттеджа. Нельзя забывать, что козырек должен иметь наклон примерно 20 градусов. У вас есть все необходимые параметры, на основе которых вы можете делать наброски.

Далее приступаем к вырезанию деталей из металла под необходимый размер. Длина стропил от углов равна высоте ската. Из углов так же будут делать подкосы и стеновой брус. Между всеми деталями собирается каркас методом сварки. Полученный прочный и надежный каркас будет закреплен над крыльцом. Стеновой двутавр крепится спереди с помощью шурупов из нержавеющей стали, а для крепления подкосов необходимо использовать анкеры.

Общий вид строения будет примерно таким же.Кстати, если ваш козырек вы тоже хотите украсить элементами ковки, знайте, что они продаются отдельно, их можно сваривать.

От брусьев до стропил выровняйте обрешетку. Если прикрыть козырек придется гофрированным листом, между полосами делать расстояние в 30 см. Если виза будет обработана битумной черепицей, то обшивку нужно будет делать сплошной. На нем и подарит выбранный рубероид. Для его крепления понадобятся саморезы, но внахлест, а не стык.

Последние штрихи работы — закрепление металлических ремней, соединяющих верхнюю часть откоса.К низу планки для штор. Осталось смонтировать желоб и трубу.

Арочный навес из оцинкованного металла

Какие нужны материалы, какой понадобится инструмент и в какой последовательности выполнять работы, вы сможете увидеть своими глазами в этом видео.

Навес для машины с наклоном из дерева

Еще одно видео, как сделать навес над крыльцом. Автор покажет вам готовый деревянный навес козырек. Он построил, его мастер дает краткие рекомендации, как следует сделать эту простую конструкцию.

Связанные с контентом

Подсобное помещение в коттедже. Дачные деревянные хозблоки с надставками и без них

Без силового блока на даче не обойтись, ведь нужно где-то хранить инструменты, оборудование, инвентарь. А если на даче нет дома, есть смысл купить дачу как бытовку — место, где можно укрыться от непогоды, переодеться. Современные постройки могут быть очень функциональными и включать в себя другие полезные помещения.Например, хозблок с верандой, с душем и туалетом, с загоном для животных, с мастерской, дровником.

Хозблок, как правило, представляет собой простую конструкцию на деревянном каркасе, которая сразу устанавливается на деревянную основу. Не требует сложного фундамента, возводится быстро и недорого. Купить дачный хозблок под ключ предлагает компания «Дачмастер». Наши проекты — это компактные, но вместительные постройки, которые сделают пребывание в загородном доме более комфортным и защитят оборудование и инструменты от непогоды и злоумышленников.

На нашем сайте представлены разнообразные проекты летних хозблоков, среди которых любой покупатель может выбрать и заказать вариант, подходящий по размерам, планировке и цене. Более того, вы можете внести свои изменения в проект, чтобы он полностью отвечал потребностям.

Сотрудничество с «Дачмастер» — это высокий уровень сервиса и железобетонные гарантии:

* перед началом работы с клиентом заключается договор, в котором указывается окончательная цена, гарантии и ответственность компании;

* авансов нет, оплата производится только после приемки работы и полной проверки;

* Стоимость хозблока невысока, а прозрачное ценообразование не оставляет места для манипуляций.

Хозблок будет доставлен на дачу и установлен в любом месте участка всего за 1 день. Хотите узнать подробности и цены? Звоните нашим консультантам!

Летние работы, связанные с использованием различного оборудования. Держать его в доме не очень удобно, к тому же это не гигиенично. Поэтому многие владельцы земель за городом возводят для этой цели отдельную небольшую постройку. В этой статье я расскажу, как построить небольшой, но функциональный агрегат для сада.Сделать это своими руками можно очень быстро.

Конструкция из хозблока

Самый простой способ построить такое здание из бруса и досок. Можно, конечно, использовать блоки или залить стены из бетона. Но времени на такое строительство уйдет гораздо больше. Да и обойдется такая конструкция дороже. Поэтому стоит обратить внимание на древесину. Дерево, легкий в обработке материал и достаточно дешевый. Готовим:

Древесина	100×50 мм	Каркасная конструкция
Доска	200×30мм	Обшивка
Фанера	100 мм	Обшивка
Гвозди	70 мм	Крепеж
Цемент	M400	Заливка фундамента
Песок	Лучше река	Отливка фундамента
Щебень	Средняя фракция	Отливка фундамента
Рубероид	Без перевязки	Опалубка, гидроизоляция
Профлист	Кровля	Крепление на крышу
Стержень	12мм	Армирование фундамента

Сделайте чертеж здания с размерами.Определитесь с его местонахождением. Обычно хозблок собирают за домом, чтобы его не было видно с улицы. Часто в проект этой постройки включают унитаз и душ. В этом случае его размер стоит выбирать больше.

Фундамент

Для прочного фундамента необходимы любые постройки, в том числе и световые. Для хозблока вполне подойдет дешевый столбчатый фундамент. Он построен так:

Сделайте разметку с помощью уровня.
Выкопайте ямы глубиной 70 см с шагом 1,5 метра, диаметром 20-25 см.
Насыпьте на их дно песок и утрамбуйте.
Вставьте в каждую яму по четыре стержня арматуры (арматуру которой можно использовать для фундамента), соединенных хомутами.
Свернуть рубероид трубками, зашить и установить в ямы как опалубку.
Залейте все бетоном. Насыпьте 40-сантиметровый стержень в каждую опору так, чтобы он выступал на 20 см над поверхностью.
Подождите около месяца, пока фундамент не постоит.

Более подробно о строительстве столбчатого фундамента своими силами можно.

Продолжают возводить деревянный хозблок, чтобы дать конструкции фундамента под стеной. Сначала сделайте гидроизоляцию фундамента рубероидом. Затем смонтируйте нижнюю обшивку, закрепив ее на стержнях и соединив по углам, например, в полудереве. В стойках прутков с торца просверлить отверстия глубиной 20 мм. Наденьте их на стержни в фундаменте. Передние стойки должны быть длиннее стоек задней стенки.Как именно — зависит от угла ската кровли. Дополнительно закрепите стойку к нижней обшивке стальными уголками. На них закрепите лаги пола. Соберите верхнюю отделку.

Подробнее о сборке каркаса можно.

Важно: Все деревянные элементы конструкции хозблока необходимо предварительно обработать антигниющими и огнезащитными средствами.

Облицовка стен

Напольный настил или обрезная доска. Закрепите фанеру на стойках с внутренней стороны бункера.Покрасьте балку каркаса акриловой краской. Обшить снаружи постройки обрезной доской. Покрасьте всю постройку с улицы или обработайте маслом по дереву. Обшивать стену можно не доской, а вагонкой или блок-хаусом. В этом случае хозблок гармонично впишется в дизайн участка.

Монтаж кровли

Надежный хозблок отдать своими руками получится только при правильной сборке кровли. Установите кровельную балку спереди.Соедините ее с нижней обвязкой на задней стене стропил. Прикрепите полиэтиленовую пленку к стропилам (с прогибом, горизонтально). Утрамбуйте обрешетку узкой доски с шагом примерно 60-80см. Установите профлист, закрепив его на каждой волне по краям и через волну на каждой рейке посередине. Листы склепайте между собой или закрепите саморезами на гребне волны. Перекрытие между ними должно быть не менее двух волн.

Как правильно закрепить профлист.

Устройство окон и дверей

Обшить потолок обрезной доской или фанерой. Оконные рамы и дверную коробку для хозблока собирать не нужно. Крепление обычно производится непосредственно на стойках каркаса. Для стекол в них выбиты бороздки. Дополнительное крепление осуществляется бусинами. Дверное полотно вешают на петли, прикрепленные к стойке. Как видите, построить небольшой хозблок на даче — задача более-менее простая. Единственное, на что уходит много времени — это созревание фундамента.Сэкономить на покупке готового хозблока при самостоятельном возведении можно довольно большую сумму.

Видео на тему «Строим хозблок своими руками»:

Компания «Город Бытовок» осуществляет проектирование и строительство хозблоков для дачи. Предлагаем качественные модульные конструкции для решения различных бытовых и деловых задач. В каталоге представлены постройки разных размеров, функциональности и назначения.

Хозблок для дачи — это вид быстровозводимой конструкции, предназначенный для хозяйственных нужд.Легкий каркас-щит или модульная конструкция легко транспортируется и не требует фундамента. В отличие от традиционных сараев, хозяйственные блоки отличаются отсутствием внутренней отделки. Как правило, они используются не для постоянного проживания, а как кладовая для хранения рабочего оборудования, одежды, инвентаря и других предметов. Простые и недорогие хозблоки в дар, которые мы предлагаем, обеспечат Вам комфортное пребывание на загородном участке. Они быстро собираются и не требуют затрат на обслуживание.

Преимущества покупки хозблока для нас

Предлагаем хозблоки для дачи с различным функционалом: душ, туалет, кухня и другие помещения. Они могут быть оборудованы разными инженерными коммуникациями и изготовлены по разным технологиям. Вы можете выбрать из готовых проектов или заказать разработку индивидуального решения, которое будет соответствовать личным критериям безопасности, комфорта и функциональности.

Преимущества хозблока для подачи нашей продукции:

высокая прочность и защита от негативных внешних факторов;
эстетичный внешний вид;
мобильность здания;
простота сборки и обслуживания;
Экологическая безопасность.

Конструкции адаптированы к российским климатическим условиям, поэтому могут использоваться в любое время года. Они спроектированы с учетом ветровых и снеговых нагрузок в полном соответствии со СНиП и ГОСТ, поэтому отличаются прочностью и надежностью.

Собственное производство обеспечивает низкую стоимость, а использование современных строительных технологий и передовых инженерных решений — высокое качество строительства. Хозблоки для дачи могут изготавливаться с различными вариантами оформления фасадов.

Для оформления заказа свяжитесь с нами по телефону, электронной почте или закажите обратный звонок на сайте. Менеджеры компании предоставят информацию об условиях оплаты и доставки, а также помогут выбрать необходимые конструкции в соответствии с вашими предпочтениями, бюджетом и потребностями бизнеса.

Как сделать многокорпусный улей своими руками

На крупных частных пасеках и промышленных пчеловодах наиболее популярным видом ульев является многокорпусный улей.Это вертикальное сооружение, состоящее из нескольких зданий, стоящих один на один. Главное преимущество такой формы улья — простота использования. Составные корпуса легче и удобнее транспортировать, отдельные корпуса достаточно легкие (не тяжелее 20 кг), поэтому их может взять один человек вместе с шпангоутами. Это значительно облегчает технологию содержания, сокращает время и объем работы при заливке меда. Многокорпусный корпус можно купить в специализированном магазине или заказать у профессионала.Но вы также можете сделать это самостоятельно. Для этого вам понадобится только качественное дерево, а также навыки и инструменты плотника. Самодельный многокорпусный улей имеет свои преимущества по сравнению с покупным: изготовив улей своими руками, можно устранить все недостатки стандартной техники, что делает подсказки в продаже.

Содержание пчел в многокорпусных ульях
- Зимовка в многокорпусном улье — первый этап
- Первое расширение гнезд — это второй этап
- Второе расширение гнезда — третья ступень
- Третье расширение гнезда и отграничение матки — четвертый этап
Многокорпусный корпус: чертежи, детали и размеры
Шпангоут многокорпусный на шпангоут 145 мм (магазин)
Многокорпусные ульи своими руками
- Многокорпусный корпус
- Крыша многокорпусного корпуса: обычная и с вентиляционным устройством.
- Дно многокорпусного улья
- Многокорпусный потолок
- Разделительная сетка между корпусами
- Многокорпусная рама
- Предохранитель и ограничитель крана
- Подставка для улья
Многокорпусный: видео

Содержание пчел в многокорпусных ульях

Основная особенность содержания пчел в ульях с несколькими ульями состоит в том, что из них можно вырастить большие крепкие.В обычных ульях, когда семья разрастается, становится мало места, матка начинает сеять новую пчелу и закладывает матку — новую матку. Когда вылупится матка, она уводит своих детенышей с собой на новое место. Это называется «новый рой» или «состояние роя». Для крупных пасек промышленного масштаба роение чревато гибелью молодой рабочей пчелы. В конце концов, обычный пчеловод все еще может бегать с ядром по окрестностям, чтобы найти новый улетевший рой и поместить его в новый улей.А на крупных пасеках заниматься этим некогда и некому.

При содержании в ульях с несколькими ульями по мере роста семьи и добавления меда семья растет, но не роится, так как для нее достаточно места. Рассмотрим технологию содержания пчел поэтапно, начиная с зимовки.

Зимовка в многокорпусном улье — первый этап

Крепкие семьи в многокорпусном улье уезжают на зимовку только в двух-трех корпусах. Нижние корпуса (1 или 2) заняты пчелами, а также осенним расплодом.Верхняя часть корпуса — это кормовая надстройка, здесь мед, желательно запаянный. В кормовой надстройке должно быть не менее 10 комплектных рамок, объем меда 33-35 кг на семью.

Важно! Крепкая и здоровая пчелиная семья вряд ли погибнет от холода, но голодать легко, поэтому не экономьте, мед в кормовой надставке должен быть с запасом.

Укрывать на зиму многокороговые ульи необязательно, но это зависит от условий региона.Многие сносят ульи на зимовках, другие оставляют их прямо на открытом пространстве, даже в Сибири. Обматывать ульи утеплителем нет смысла, а вот чтобы пчелам оставалось достаточно меда, просто необходимо. Мед — лучшая упаковка для пчел.

Вся пыльца, собранная летом и осенью и не использованная для выращивания расплода, должна оставаться в гнезде на зиму. По крайней мере, 2 кадра на семью должны быть красивыми. Ранней весной, когда матка начнет откладывать яйца, ей понадобится беседка.

В самом нижнем корпусе находится клуб пчел. Обратите внимание на фото. При таком расположении рамок и рам корм (мед) всегда нагревается над клубом пчел, поэтому он достаточно влажный для использования. При этом свежий воздух может непрерывно поступать в клуб. Если корма над клубом достаточно, то успешная зимовка пчел практически обеспечена. Во время основной взятки (раскатывания) необходимо оставить достаточное количество рамок с запечатанным медом.

По мере потребления меда зимой пчелы движутся вверх, во второе тело.

Первое расширение гнезд — это второй этап

Как только верхний корпус наполняется расплодом, а нижний, в свою очередь, почти полностью освобождается от него, гнездо расширяется. Обычно это происходит к 1-15 мая, когда устанавливается теплая погода. В это время тело перестраивается: верхний с выводком опускается вниз, а нижний поднимается вверх. Сама матка переходит в верхнюю оболочку для откладки яиц.

Важно! Учтите, что он должен быть достаточно теплым в любое время дня, иначе вы можете охладить выводок, опустив его вниз.

Итак: у матки будет широкий простор для откладки яиц, пчелы займутся кормлением и обогревом расплода, они уже не успеют роиться. Также в верхнем корпусе можно разместить 2 рамки с искусственным воском для отстройки.

Второе расширение гнезда — третья ступень

Когда вся нижняя часть тела заполнена извлеченной пчелой, а верхний выводок заполнен, улей становится тесным. Это произойдет примерно через 15 дней после первого расширения гнезда, т.е.е. 1-6 июня. Между первым и вторым корпусом установлен новый корпус с чистыми рамами.

Новостройку следует заполнять каркасами с сотами, а не сотами. Желательно, чтобы на полях к стенам было немного меда. Обратите внимание на расположение рамок. Пчелы не любят промежуток между расплодом, поэтому быстро начинают обрамлять рамку воском. На это уйдет 5-10 дней.

Третье расширение гнезда и отграничение матки — четвертый этап

Примерно через 15 дней после второго расширения гнезда производится новая перестановка корпусов: первый корпус переносится на третий, вместо него устанавливается корпус здания с новыми рамами с искусственным воском.Две нижние скорлупы обшиты разделительной сеткой, поэтому матка не переходит в две верхние скорлупы для кладки яиц.

Матка откладывает яйца в две нижние оболочки, две верхние постепенно заполняются медом. К этому времени начинает цвести множество трав.

Не будем углубляться в технологию содержания пчел, это отдельная объемная тема. Преимущества многокорпусных ульев очевидны, поэтому перейдем к тому, как их можно сделать самостоятельно.

Многокорпусный корпус: чертежи, детали и размеры

Многокорпусный корпус представляет собой конструкцию из нескольких гнездовых ящиков, а также корпусов для меда, потолка, крыши, днища, стойки, облегченной облицовки и разделительной решетки.

Ширина современного многокорпусного корпуса должна быть не менее 380 мм, соответственно, все узлы увеличены. Корпуса доступны для рам высотой 230 мм и для рам 145 мм (магазинные рамы). Расширение пчелиного гнезда производится целыми телами. Например, для стандартного шпангоута высотой 230 мм корпус с медом может весить до 20 кг, корпус с магазинными шпангоутами будет намного проще.

Особенности конструкции многокорпусного корпуса :

Толщина корпуса корпуса должна быть 35 мм.
Размер рамы: 435×230 мм, верхняя стойка 10 мм, нижняя 5-6 мм, боковые направляющие 8 мм.
Зимовка пчел в многокорпусном улье приближена к реальным (диким) условиям. Размеры дупла обычно составляют 300 мм.
Не используйте металлические конструкции, пчелы их не любят.
Крыша «толстовки» представляет собой каркас из сбруи, лист досок, обшитый металлическими листами. По бокам кровли берут вентиляционные отверстия, берут сеткой.Таких отверстий должно быть 4 штуки.
Кожухи улья собраны шипом, стыки дополнительно промазаны клеем. Сборка происходит без единого гвоздя.
Съемное дно с отверстием под метчик.
Стенд-полукорпус предназначен для обогрева, переездов и зимовки.
Подставка с накладной доской.
Утеплитель ковров. Можно использовать колодки.
Разделительные перегородки используются для отделения матки.
Навесное оборудование используется для предотвращения сдвигов во время транспортировки.

Корпуса многократные, могут быть фальцевыми и безфальцевыми. Имеется в виду соединение зданий друг с другом. В сложенном виде шкафы более надежны в эксплуатации, при транспортировке не смещаются, также невелика вероятность отслоения корпуса. С другой стороны, у сложенного улья есть существенный недостаток: при работе с пчелами многие заползают в фалангу, в том числе в матку, при опускании пчелы пчелы задыхаются. Потеря матки по такой глупости — почти катастрофа.

Кроме того, пространство между пчелиными постройками застроено сотами. Чтобы вернуть корпус после проверки или установить новый, необходимо удалить надстройки. Безфальцевый улей лишен этих недостатков, он был изобретен пчеловодом Л. Лангстротом еще в 1851 году. На протяжении многих лет его конструкция улучшалась, и сейчас во всем мире все большей популярностью пользуются безфальцевые многокорпусные корпуса. В безфальцевую оболочку улья осторожно задвигают, пчелы успевают вырваться с поверхности стенок на нижнюю оболочку.Также во время тепла тела ульи немного смещаются для увеличения вентиляции.

Шпангоут многокорпусный на шпангоут 145 мм (магазин)

Цеховая рама применяется в странах с интенсивным пчеловодством. Например, в Европе высота рамы магазина всего 145 мм, а в Америке 156 мм. Такой каркас еще называют низкоширотным, ракушки для них называют ульями Фаррары. Ульи на раме малой ширины имеют свои преимущества:

Легкий корпус.Работать с многокорпусными ульями на раме 145 мм намного проще и проще.
При весенней работе с семьей расплодное гнездо меньше охлаждается, меньше вероятность переохлаждения. Кроме того, вы можете часто переставлять вольеры, чтобы расширить гнездо.
В жаркую погоду формируются более компактные соты, которые не растягиваются, не деформируются и не обламываются при транспортировке ульев.
Работать по осмотру семей и отбору меда проще, так как достаточно пустить дым, чтобы все пчелы покинули невысокие рамки.
Герметизация сотовой сотовой конструкции быстро происходит на невысоком каркасе.
Распечатать соты низкостенного каркаса намного проще, нет опасности сломать соты в медогонке.
Ульи на рамке 145 мм больше подходят для содержания пчелиных семей с несколькими матками.
В период зимовки клуб легко переезжает из жилья в жилье.

С другой стороны, многие не любят использовать рамки на 145 мм именно потому, что на один улей нужно много, с ними легче работать, но объем работы не уменьшается из-за количества.Для частной пасеки желательно использовать каркас 230 мм, но ради эксперимента можно попробовать и низкоширотный.

Многокорпусные ульи своими руками

Для изготовления многокорпусного корпуса понадобится хорошо просушенная доска толщиной 35 мм, станок для распила и обработки дерева, струбцина, фреза, болгарка, сверло и клей. Крайне важно точно измерить размеры всех деталей и элементов, чтобы собрать улей вместе. Все элементы должны быть идеально подогнаны, без зазоров.Древесина должна быть качественной и хорошо просушенной, иначе через пару месяцев ее можно вывести и даже открутить так, что корпус не подойдет. Обычно древесина берется из мягкой, не мертвой древесины, выдержанной не менее 1 года.

Размеры многокорпусных ульев могут отличаться. На данный момент существует два стандартных решения: восьмирамочный улей и десятирамочный улей. Внутренние размеры самого распространенного десятибалочного улья составляют: 450x375x250 мм.

Многокорпусный корпус

Стенки корпуса многокорпусного корпуса связаны между собой «шипом», чем-то напоминающим технологию «в лапу» при строительстве деревянных домов.Корпус изготавливается из цельных досок, при распиловке заготовки с каждой стороны берут припуск 2,5-3 мм. На распил оставляют припуск 10 мм.

Передняя и задняя стенки должны иметь следующие размеры: длина 465 мм, ширина 245 мм. Боковые стенки: длина 540 мм, ширина 245 мм.

Разметка концов «ласточкиного хвоста», который используется для стыковки стен между собой, показана на фото ниже.

Филигранные шипы с особой тщательностью, важно соблюдать прямолинейность среза.Если прямолинейность не соблюдалась, то в дальнейшем при сборке корпуса появляется перекос, он заканчивается сколом боковых щек. Напиток произведен рядом с запланированными линиями. Там, где распиливают шип, питье берут снаружи, а там, где есть глаз, изнутри. После того, как шипы были срезаны, промежутки между ними вырезаются стамеской, чтобы древесина не раскололась.

Затем боковую стенку кладут на скамью лицевой стороной вниз, вертикально, вертикально кладут стену с шипами для разметки проушин.Края лица должны быть ровными. Каждый шип прорисовываем карандашом, перенося линии на горизонтально лежащую доску. Каждый уголок обозначен цифрами, чтобы не перепутать их при сборке. Когда глаза отмечены, они слишком сильно раздавливают один с другой стороны.

На лицевой и оборотной сторонах футляра нужно выполнить 90-106 сгибов для обрамления. С внутренней стороны снимается верхний край стенок шириной 11 мм и загибается глубиной 17 мм. Рама станет такой, что ее верхний край будет на 7 мм ниже верхнего края корпуса, это упростит установку сверху другого корпуса.Все стены изнутри зачищены и отшлифованы, также можно использовать болгарку.

Корпус собирается таким образом: на верстак кладут стенку с проушинами, сверху кладут стенку с шипами. Легкими ударами молотка в ушки забивают шипы. Чтобы не повредить шипы, кладут деревянный брусок и пробивают его.

На каждой стенке улья выделены Корпуса для удобного переноски ящиков руками .Обычно раковины находятся на 70 мм ниже верхнего края корпуса, посередине стены.

Лето Просверлено на передней стенке раковины непосредственно под раковиной. Диаметр крана 25 мм. Основное назначение пилота — проветривание улья летом и зимой. С внутренней стороны навес можно накрыть сеткой.

Удлинитель для меда для рамок магазина 145 мм делаем точно так же, как и обычный футляр. Такая надстройка устанавливается в улье на период основного медосбора.

Крыша многокорпусного корпуса: нормальная и с вентиляционным устройством

В стандартной крыше улья в передней и задней стенках предусмотрены вентиляционные отверстия размером 10 мм по всей ширине крышки. Внутри отверстия не закрываются, с ними нет контакта подушки. Крыша держится на 20-миллиметровых стойках, которые изнутри прибиваются к створке. Поскольку рейки прибиты гвоздями, изоляция никогда не отсыревает.

Сверху крыша покрыта листовым железом, который защищает пчелиные семена от атмосферных осадков и тепла.Такая крыша способна выдержать установку ульев друг на друга при транспортировке.

Кроме обычной кровли есть еще крыша с устройством вентиляции. Имеет так называемую «кочевую» сетку.

Обеспечивает надежную вентиляцию пчел во время кочевок и в случае их изоляции после обработки поля ядохимикатами. Кочевая сетка представляет собой металлическую сетку-ячейку 2х2 мм, натянутую на деревянный каркас. Сверху на боковые стенки прибивают рейки 8х20 мм.Банку укладывают и закрепляют сверху. Такие крыши устанавливаются на ульи, в которых нет потолка. Чтобы у пчел было достаточно свободного места (высотой 50 мм), верхушки на теле прибивают рейками, на которые будет опираться крыша с вентиляцией.

Дно многокорпусного улья

Низ многокорпусного корпуса должен быть двусторонним и съемным. Нижний каркас состоит из трех брусьев: боковые бруски 570х65х35 мм, задние бруски 445х65х35 мм. С внутренней стороны нижней оболочки в брусках выделен паз.Отходим от верхнего края на 20 мм и выбираем паз глубиной 10 мм и шириной 35 мм. В этот паз будет вставлена нижняя часть улья.

Рама и днище крепятся в систему «шип-паз». Сформированная конструкция имеет каркас только с трех сторон, четвертая сторона имеет зазор высотой 20 мм, который будет использоваться для воздухообмена в течение года. Как показала практика, пчелы лучше работают там, где есть большой подрамник.

Многокорпусный потолок

Потолок размером 520х445 мм представляет собой рамно-бортовую конструкцию и щит.Каркас, которым забивается створка, выполнен из ламелей толщиной 15 мм и шириной 35 мм. Щит изготовлен из листовых досок размером 470х395 мм.

Посередине потолка улья необходимо вырезать отверстие 40х100 мм, через него проветривание улья зимой, также на отверстие сверху можно установить кормушку.

Потолок собирается примерно так же, как и пол. Сначала на каждой рейке выбираем паз / четверть 10х10 мм. Каркас / каркас соединяется из трех стоек, в которые по одной вставляются планки потолка.Затем прибивается последняя закрывающая стойка.

Получается, что одна сторона потолка ровная, а другая сторона каркаса выступает примерно на 5 мм. На улье потолок устанавливается гладкой и плотно прилегающей к корпусу стороной. Под потолком остается пространство 7 мм, которого достаточно для прохода пчел между рамками и потолком.

В многокорпусном улье на несколько семей потолок можно использовать для разделения зданий на разные семьи.В этом случае отверстие в потолке (40х100 мм) необходимо закрыть мелкоячеистой сеткой.

Разделительная сетка между корпусами

Для изоляции матки в одном или двух случаях используется разделительная сетка. Он может быть проволочный или пластиковый, но такой, чтобы пчела, заряженная нектаром, легко проходила через него. Размер сетки подбирается под размер улья, необходимо ориентироваться точно по внутренним размерам, так как разделительная сетка устанавливается поверх рамок и заполняет надрамное пространство на 7 мм.

Рама многокорпусного

Каркас для ульев стандартного размера. Установка рамок в улье должна соответствовать определенным требованиям:

Между стенкой улья и ближайшей рамкой должен быть зазор 7,5 — 8 мм.
Между центрами рамок должно быть 37 — 38 мм. Толщина рамки 25 мм.
Между дном рамки и дном улья должно быть расстояние 15-20 мм.
Между соседними этажами рам в разных корпусах должен быть зазор 10 мм.

Ограничитель и ограничитель крана

Приб проводится в нижней части улья. Он может быть длинным — на всю ширину улья, а может быть маленьким — 150 мм. В теле дна делается отверстие, через которое пчелы будут выходить из улья и лететь обратно. Для удобства взлетно-посадочных операций под отверстием «пилот» установлена посадочная площадка.

Ширина крана обычно принимается от 100 до 150 мм, высота от 8 до 10 мм.Сразу под ним закрепляется лестничная площадка, представляющая собой трапециевидную доску. Для крепления используются деревянные дюбеля или стальные стержни. Устраивать посадку нужно с небольшим наклоном от улья, чтобы во время дождя капала вода.

Ограничитель крана может быть выполнен из дерева, как показано на фото, или из стального элемента.

Пробка необходима для того, чтобы можно было закрыть люк при транспортировке ульев или на зиму.Поскольку этот ограничитель должен иметь возможность перемещаться по отверстию летки, то для его крепления используются направляющие из металла или дерева, в которые вставляется сам стопор.

Подставка для ульев

Под днищем улья установлена подставка, представляющая собой ящик. Для его изготовления используется древесина толщиной 30 мм. Размеры подставки совпадают с внешними размерами дна и корпуса улья. Кстати, к передней стенке стенда можно прикрепить посадочную доску, как показано на фото.Для большого многокорпусного корпуса летающая доска на стенде должна иметь следующие размеры: длина 445 мм, ширина 140 мм, толщина 20 мм.

Хозблок своими руками — чертежи, список стройматериала и инструкции

Проекты и материалы

Строительство хозблока своими руками — руководство

Заливка фундамента

Возведение стен и перегородок

Монтаж крыши, дверных и оконных блоков

Особенности возведения хозблока на даче

Отзывы владельцев

К сожалению, запрашиваемая страница не существует.

К сожалению, запрашиваемая страница не существует.

К сожалению, запрашиваемая страница не существует.

Хозблок своими руками — пошаговая инструкция с чертежами, размерами, фото и видео, списком стройматериалов – Ремонт своими руками на m-stone.ru

Из каких материалов строят

Как быстро и дешево построить сарай

Фундамент для каркасного сарая

Деревянный каркасный сарай своими руками: пошагово с фото

Сарай с двускатной крышей из металлочерепицы

Видео о строительстве сараев из дерева

Чертежи с размерами

Проектирование конструкций хозблоков

Проекты и материалы

Какой вариант сарая выбрать для дачи

Оптимальная конструкция деревянного сарая 3х6

Сараи из блоков, кирпича и камня

Из каких материалов строят

Как быстро и дешево построить сарай

Фундамент для каркасного сарая

О дровяниках

Особенности конструкции и предназначение хозяйственного блока

Советы по выбору материалов для изготовления всех элементов конструкции хозблока

Строительство хозблока своими руками — руководство

Заливка фундамента

Возведение стен и перегородок

Монтаж крыши, дверных и оконных блоков

Особенности возведения хозблока на даче

Заключение

Рекомендуемые записи

Каркасные сараи

Чертежи с размерами

Вдобавок

Хозблок своими руками: инструкция по строительству

Paste a VALID AdSense code in Ads Elite Plugin options before activating it.

Paste a VALID AdSense code in Ads Elite Plugin options before activating it.

Хозблок своими руками: чертежи, разметка, пошаговая инструкция

Место будущего сарая

Из чего построить хозблок?

Закладываем фундамент постройки

Собираем основание хозблока

Строим каркас сарая

Сборка стропил и кровли

Делаем крышу, стены, утепляем сарай

Надстройка к дому своими руками — проекты и советы архитектора | Своими руками

Летняя комната (кухня или веранда).

Ниже другие записи по теме «Как сделать своими руками — домохозяину!»

Подписывайтесь на обновления в наших группах и делитесь.

Давай дружить!

Как организовать хозблок на даче

Назначение строения

Виды хозяйственных построек

Хозблок для дачи: готовые проекты

Стационарный вариант фермы

Хозблок своими руками

Модуль из пеноблока

Заключение

Фотогалерея — хозблок для дачи

Видео

Этапы строительства сарая своими руками:

Содержание

Как построить сарай своими руками

Строительство сарая своими руками в соответствии со сложностью объекта

Строим простой сарай своими руками — фото и описание процесса

Строим капитальный сарай

Каркасный вариант

Сарай из пеноблоков

Заключение

Выбираем красивый сарай для дачного участка

Где разместить сарай

Примеры оформления

Плита от горбыла

Сарай-теплица