Станина для болгарки своими руками чертежи: Стойка для болгарки своими руками: чертежи, простые конструкции

Содержание

Стойка для болгарки своими руками

Самодельная стойка для болгарки: подробное изготовление своими руками: размеры, фото с описанием самодельного отрезного станка.

Часто приходится пилить болгаркой трубу или уголок, отпилить ровно не всегда получается, чтобы облегчить этот процесс было решено сделать стойку для болгарки своими руками, с её помощью можно отпилить ровно под любым углом.

Изготовление.

Первым делом нашел составляющие для шарнира, на котором будет поворачиваться болгарка.
Для качественного реза шарнир должен быть достаточно мощным и без малейшего люфта.

Нашел старый вал и фланец от волговской помпы и несколько подшипников, в том числе и убитых.
Собрал такой бутерброд, чтобы максимально раздвинуть подшипники между собой.

Для наружной обоймы шарнира нашел кусок трубы.

Она была немного великовата по диаметру, поэтому сделал продольный пропил, чтобы зажимать подшипники, как хомутом.

Приварил пару уголков и просверлил отверстия в нужных местах

Вторая составляющая стойки — маятник с креплением для болгарки. Крепление болгарки выгнул из полосы 2,5 мм.

Остальное делаю из профильной трубы 20 х 20 мм.

Крепление приваривал, стараясь максимально соблюсти параллельность болгарки к плоскости вращения рычага. Для этого, когда варил, в крепежные отверстия вставил стержни — по ним контролировал параллельность.

Третья составляющая — основание. Оно сварено из уголка 3 2х 32 мм.

Две профильные трубы 20 х 20 в середине — это направляющие для регулируемого упора, который должен фиксировать заготовку.

Стол сделал из пластины 30 х 30 см толщиной 3 мм, распиленной на 2 части. Крепится к основанию винтами М5.

В продолжении стола на основании приварена пластинка 3 мм. Она для крепления возвратной пружины, и чтобы выровнять уровень стола дальше по направляющим.

После всех примерок и подгонок собрал стойку воедино.

Вот так крепится болгарка.

С одной стороны привинчивается штатной ручкой, с другой — болтом М8.

Регулировка болгарки по вертикали — сверху и снизу двумя упорами (ножки от мебели).

Подшипники зажимаются в обойме Болтом М6.

Обойма привинчена к основанию двумя болтами М6.

Правое отверстие овальное, для того, чтобы можно было регулировать положение обоймы.

Возвратная пружина — от волговских колодок.

Чтобы она не могла соскочить с крепления, сделал хомутик из оцинковки.

Про регулировку:

Для того, чтобы точно отметить плоскость вращения диска, зажал в болгарку вместо диска два штангенциркуля. По ним точно и наглядно можно отрегулировать положение болгарки.

Сначала выставил плоскость диска параллельно продольному пазу в станине.
Для этого одно из отверстий крепления шарнира сделано овальным (отмечено стрелкой).

Потом выставил плоскость диска перпендикулярно столу.

Эта регулировка — при помощи двух упоров, фиксирующих болгарку.

Когда всё стало ровно, сделал закрепленной на рычаге болгаркой пропил в столе.

Теперь нужно сделать упор для фиксации заготовки под нужным углом. Заготовкой для упора стал отрезок уголка 32 х 32 мм, того же, из которого сделана станина. К нему приварил пластинку 2 мм.

Для того, чтобы пропилить полукруглый паз под зажимной болт, сделал из обрезка кондуктор и насверлил отверстий 3 мм по кругу.

Потом по ним сверлом 6мм.

Перемычки между отверстиями спилил ножовкой.

И заровнял напильником.

Потом обпилил лишнее по кругу.

Из ненужного уже кондуктора и 2-х болтов М6 сделал зажимную планку для упора. Она вставляется снизу в паз на станине.

Получился вот такой упор.

Он может перемещаться по всей длине направляющего паза и фиксироваться под нужным углом.

Конструкцию прижима я еще не придумал, пока пользуюсь струбциной.

Рез получается ровный, аккуратный, под нужным углом — как раз то, чего я добивался.

Автор самоделки: Глеб из г. Минск. Беларусь.

Приспособления для болгарки своими руками

Одним из самых популярных бытовых инструментов является углошлифовальная машинка («болгарка»), которая очень часто становится незаменимым инструментом для осуществления монтажно-ремонтных и строительных работ при быстрой резке металлов, камней и других конструкционных материалов. Благодаря различным сменным насадкам сфера использования «болгарки» не ограничивается обдиркой, шлифовкой и резкой материалов, а дополнительные приспособления для болгарки, изготовленные своими руками, значительно облегчают проведение всех операций с расширением возможностей установки.

Популярные приспособления для болгарки

Существует большой ассортимент насадок и приспособлений, трансформирующих болгарку в многофункциональный станок, позволяющий выполнять целый ряд дополнительных операций:

  • Маятниковая пила, позволяющая упростить распиливание и торцевание конструкционных материалов любой прочности.
    За счет удобной маятниковой конструкции и упора на столе приспособления обеспечивается точное распиливание материала с минимальным прикладыванием усилий, т.к. нажим обеспечивается весом самой пилы.
  • Своими руками можно создать приспособление для болгарки, расширяющее ее функции до стационарного заточного станка. Причем можно использовать как плоские насадки с наждачным покрытием для обдирки или полировки деталей, так и самодельную насадку, обеспечивающую надежное крепление заточного круга (камня).
  • Из болгарки достаточно просто создать стационарную или ручную циркулярную пилу, позволяющую распускать древесные пиломатериалы по заданным размерам вдоль или поперек волокон древесины.
  • Инженерный подход и возможность самостоятельного изготовления различных приспособлений и насадок дают возможность использовать болгарку
    в качестве электропривода на сверлильных, фрезерных и даже токарных малогабаритных станках
    . Причем такое оборудование на базе болгарки можно создать своими руками и нестационарное, используя самодельные приспособления.

Простые приспособления для болгарки своими руками

Для быстрой поперечной резки металлических и деревянных мерных материалов в быту очень часто не хватает стационарного маятникового круглопильного станка, на котором могут устанавливаться совершенно любые отрезные круги или пилы. Такой станок великолепно подходит не только для распиливания уголков, швеллеров, арматуры, деревянных брусков, а отлично справляется с задачей обработки камня и керамических материалов, что позволяет использовать его при «ювелирной разделке» облицовочной плиточки.

Приспособления для болгарки своими руками достаточно легко собрать, ведь необходимо выполнить всего несколько условий:

  • Для изготовления режущего устройства не рекомендуется применять болгарку, мощностью менее 600 Вт
    и типоразмером отрезного круга менее 125 мм. При этом качество самого электроприбора напрямую повлияет на технические характеристики и срок службы сборки, поэтому рекомендуется использовать болгарки только проверенного качественного производителя.
  • Без знаний основ инженерного видения и принципов построения приборов на крепость собранная режущая установка может быть не безопасной в эксплуатации, поэтому при отсутствии навыков самостоятельной сборки несложных агрегатов не стоит экспериментировать. Лучше обратиться к профессиональным сборщикам и слесарным мастерам.
  • Для сборки приспособления для болгарки своими руками необходимо иметь подходящие конструкционные материалы и инструменты: облегченные металлические уголки, швеллеры, полосы или крепкие деревянные бруски, болты, гайки, набор слесарных и электромеханических инструментов.

Видео - Стойка для болгарки своими руками

Сборка маятниковой пилы из болгарки

Приспособление для болгарки, изготовленное своими руками, представляет собой стационарную раму с шарниром маятникового типа и быстрым креплением самой болгарки. Изготовление устройства осуществляется в последовательности:

  1. Сборка стола с упорным элементом для режущего материала: может использоваться как древесина, так и металл. За базу можно взять любой верстак или стол, при этом упорная планка крепится у бокового края так, чтобы будущая пила проходила максимально близко у стенки стола.

Внимание!!! Увеличение расстояния места обрезки от упора вызывает рычажный момент, что может привести к неровному резу или зажиму режущего элемента с аварийными проявлениями.

Поэтому упорная площадка устанавливается чуть больших размеров и обрезается лишний край непосредственно после сборки самим устройством.

  1. Установка за упорной планкой шарнира, который достаточно легко изготовить из подходящего навеса или подбором шпильки с гайками и шайбами. К шарниру должна прикрепляться конструкция из любого металла или крепкой древесины в виде ручки с креплением на нее самой болгарки.
  2. Приспособление для крепления болгарки можно выполнить своими руками двух конструктивных принципов: 
  • В виде хомутов, которые закреплены на маятниковой ручке и притягивают корпус болгарки. Можно использовать как покупные хомуты, так и изготовленные самостоятельно в виде накладных планок и стягивающих болтов.
  • Жесткое крепление за счет болтов, вкручиваемых в отверстия болгарки для крепления ручки. Крепление болтов в двух разных плоскостях дает возможность точного позиционирования болгарки в пространстве, что позволяет принципиально изменить конструкцию устройства с изготовлением пилы с транспортиром. Дополнительно установленные устройства регулировки в разных плоскостях позволяют проводить резку материалов под разным углом, причем регулировочный транспортир можно изготовить как на самом маятнике, так и на упорном столе.  

чертежи, пошаговая инструкция изготовления, фото

Нарезать болгаркой большое количество мелких заготовок сложно. Отрезной диск уводит в сторону, отчего рез получается неровный. Упростить задачу поможет станок. Его конструкция настолько проста, что умельцы не желают отдавать большие деньги за изделие заводского изготовления.

Имея под рукой чертежи, отрезной станок из болгарки своими руками можно собрать без особого труда.

Сборка маятникового станка

Конструкция маятникового станка состоит из трех основных узлов:

  • Станина – самый простой элемент станка для болгарки. Узел изготавливают из стальной плиты толщиной минимум 10 мм с подставками снизу. Можно из профильной трубы сварить раму, а сверху нашить листовой металл толщиной 3 мм. К станине фиксируется кронштейн с шарниром маятникового механизма.
  • Маятник – основной рабочий механизм станка. Конструкцию в форме буквы «Т» сваривают из профильной трубы. К одному концу фиксируют зажим для болгарки, а другой стороной маятник крепят к шарнирному механизму.
  • Зажим для болгарки делают из металлических кронштейнов. Конструкцию прочно фиксируют к маятнику через консоль.

Чтобы изготовить станок, понадобится чертеж или хотя бы простая схема. Один из вариантов представлен на фото. Размеры станка придется рассчитать свои под габариты имеющейся в наличии болгарки.

Для правильного расчета размера узлов станка сначала замеряют габариты болгарки, а затем расстояние между отверстиями на корпусе редуктора. При проектировании маятника важно до минимума сократить расстояние между отрезным диском болгарки и шарнирным механизмом. Это придаст жесткость станку, что позволит выполнять более ровный рез.

После разработки чертежа приступают к изготовлению всех узлов станка:

  • Согласно размерам схемы из металла нарезают заготовки для всех узлов. Сначала изготавливают станину. Нужно учесть, что во время реза диск болгарки будет заглубляться в прорезь плиты. Если для станины сварить прямоугольную рамку из профиля, а сверху нашить стальной лист, то снизу образуется ниша. Пространства будет достаточно для входа отрезного диска. При изготовлении станины в виде плиты из стали толщиной 10 мм снизу нужно приварить подставки.
  • Далее, приступают к изготовлению маятника. К торцу заготовки из профильной трубы приваривают ось для подшипников шарнирного соединения. С другой стороны маятника нужно сделать зажим для болгарки. Для этого из стальной полосы сгибают кронштейн в форме буквы «П». В него должен войти редуктор болгарки. В боковых полках кронштейна сверлят отверстия под болтовое соединение.

  • Вторую часть зажима выгибают из стального прута. Должен получиться хомут в форме буквы «П», внутрь которого входит корпус болгарки. На обоих концах хомута нарезают резьбу. Зажимную планку отрезают из стальной полосы толщиной 5 мм. По краям планки сверлят отверстия на таком расстоянии, чтобы в них вошли резьбовые наконечники хомута.
  • Оба П-образных крепления, то есть, хомут и кронштейн, фиксируют на консоль. Деталь представляет собой прямоугольную стальную пластину, которую вместе с зажимами для болгарки в дальнейшем закрепляют ко второму концу маятника.

  • Следующий этап – сборка шарнира. На приваренный к маятнику вал насаживают два подшипника. Гнезда для них можно сделать из куска трубы соответствующего диаметра. Отрезанные кольца насаживают на обоймы подшипников. Теперь этот узел надо закрепить к станине.
  • Гнезда придется только приваривать к плите, не вынимая подшипников. Узел размещают с отступом 5–6 см от края станины. Во время сварки подшипники накрывают мокрой тканью или поливают водой, чтобы избежать перегрева.

  • Рычаг маятника с шарниром готов. Теперь настало время ко второму его концу закрепить консоль с зажимами. Саму болгарку на маятнике можно зафиксировать так, чтобы вращение диска осуществлялось «от себя» или «на себя». Здесь каждый мастер выбирает по своему усмотрению.

  • Чтобы маятник с болгаркой произвольно не опускался, предусматривают возвратную пружину. Она должна действовать на растяжение и быть очень упругой. Пружину фиксируют петлями, приваренными к станине и маятнику.
  • Станок почти готов. Осталось в плите сделать прорезь для входа диска. Здесь даже замерять ничего не нужно. Зажатую в маятнике болгарку включают и отрезным диском прорезают плиту. Изначально прорезь получится тонкая. Чтобы ее расширить на болгарку ставят толстый диск, после чего повторяют процедуру.

Во время выполнения прорези на станине произошло испытание станка. Не хватает только последнего узла – фиксатора для заготовок. Здесь вариантов много. Можно просто закрепить к плите маленькие тесы. Как вариант, из куска профильной трубы приваривают на станину упор, а напротив него фиксируют гайку с винтом. Получается неплохой винтовой зажим. Если сверху упорной планки закрепить металлическую линейку, удобно будет резать заготовку по нужному размеру.

Станок с амортизаторами

Надежный станок для маленькой болгарки получится из старых автомобильных амортизаторов. Принцип его действия аналогичен маятнику, но конструкция узлов отличается, что позволяет выполнять регулировку вылета режущего электроинструмента по направляющей.

Порядок изготовления следующий:

  • Для станка нужно найти два старых, но рабочих амортизатора от легкового автомобиля.

  • У амортизаторов есть слабое место – тонкие стенки корпуса. Несущей конструкцией они не могут быть, поэтому потребуется изготовить кронштейны. Сначала отрезают две одинаковые пластины и по центру сверлят отверстия для болтового соединения. Из трубы, диаметр которой соответствует толщине корпуса амортизатора, вырезают 8 полуколец. Заготовки приваривают друг против друга к пластинам.

  • Из профильной трубы сваривают прямоугольный каркас станины. Из двух уголков приваривают стойку маятника.

  • На боковых полках обоих уголков стойки вряд сверлят регулировочные отверстия строго друг против друга. Автомобильные амортизаторы фиксируют в кронштейне болтами, после чего весь узел закрепляют шпилькой в одну пару отверстий на стойке.

  • Готовый станок можно покрасить. Далее, изготавливают зажим для болгарки. Консоль делают из отрезка уголка, закрепив его гайками на штоках амортизаторов. К перемычке стойки крепят один конец возвратной пружины. Другой ее конец фиксируют хомутом к краю верхнего амортизатора.

  • Зажим для болгарки состоит из двух частей. Его выгибают из стальной полосы, придавая форму корпуса электроинструмента.

  • Зажатую в двух половинках зажима болгарку прикручивают болтом на консоль. Сразу нужно отрегулировать вылет. Для этого предусматривают шпильку по оси амортизаторов с двумя гайками, закрепленную к кронштейну и на консоль.

Станок готов. Осталось раму станины зашить стальным листом, сделать прорезь для диска и закрепить упор для заготовок или тесы.

Самодельный станок из болгарки по своим характеристикам не уступает конструкции заводского изготовления.

Стойка для болгарки – как сделать самому отрезной станок? + Видео

Болгарка – инструмент со строптивым характером. Она и режет, и шлифует, и зачищает, но делает это на таких высоких скоростях, что порой ее и в руках не удержать! Поэтому говорить о высокой точности работ не приходится. Стойка для болгарки – как раз то, что нужно для укрощения строптивой!

Держатель для болгарки – не проще ли купить?

Зачем придумывать для болгарки штатив, если можно все сделать своими руками? Сделать-то можно, вот только качество реза, его ровность и точность останутся на очень низком уровне. Ну, никак мастеру не совладать с инструментом, у которого количество оборотов больше, чем способен уловить человеческий глаз. Вот для таких случаев и существует штатив для болгарки, своими руками сделанный или купленный в ближайшем строительном магазине.

Удобство устройства заключается в том, что им можно пользоваться при необходимости, хотя многие мастера, чтобы не возиться с очередной установкой инструмента на штатив, покупают для этих целей отдельную болгарку, благо, модели, которые подходят для работы на штативах, стоят не так дорого. В любом случае это дешевле, чем покупать отрезной станок. Большинство пользователей отмечают, что приобретенная ими стойка для болгарки нуждается если не в полной, то в частичной доработке.

Модели китайского происхождения так и вовсе на один раз – в основном, они сделаны из листового металла методом штампования. Легкие детали от вибрации инструмента разлетаются со временем кто куда, да и сама конструкция получается чересчур легкой и неустойчивой для такого станка. Так что же выходит – сделать приспособление для крепления болгарки куда лучше своими руками? Судя по количеству различных чертежей, советов, мастер-классов, на которые можно наткнуться в сети, ответ будет утвердительным!

Приспособление для крепления болгарки – правила безопасности!

Прежде чем приступить к обзору различных конструкций, нужно отметить, что все они предназначены для работы с болгарками, приспособленными для дисков максимум на 125 мм. Уже 230-ую болгарку ставить в стойку чревато, поскольку зачастую приходится снимать защитные кожухи, к тому же, оператор за стойкой стоит против вращения диска. Пренебрегать техникой безопасности в случае работы с угловой шлифмашиной очень и очень опасно!

При конструировании станка используйте только высокопрочные материалы для защитного кожуха. Многие для удобства используют оргстекло, чтобы защитный экран не закрывал обзор, однако использование материалов, которые от удара могут образовать осколки, строго запрещено! Лучше не мастерить кожухи из подручных материалов, а приобрести готовые изделия, которые обеспечат наилучшую защиту.

Подставка для болгарки – делаем шлифовальный станок!

Рассмотрим конструкцию шлифовального станка, которая позволяет оператору находиться сбоку от вращения диска – как раз в той зоне, куда осколки абразива, в случае его разрушения, залететь не смогут. Большинство чертежей рассчитаны на создание станков из металла, путем сваривания разных деталей, однако описанная станина для болгарки своими руками делается из деревянных элементов, что гораздо ускоряет создание станка и делает возможным процесс, даже если у вас нет сварочного аппарата.

Вам понадобится деревянный ящик или доски для того, чтобы его сколотить, молоток, ручной или электрический лобзик, дрель, крепежи (стяжки, болты), дверные петли. Если есть хороший, крепкий деревянный ящик, достаточно большой, чтобы вам не приходилось нагибаться очень низко, вы можете сэкономить массу времени, взяв его за основу. Если же портить ящик неохота, сколотите его подобие: достаточно будет сделать сторону, на которую вы впоследствии закрепите болгарку, и верх станка, а отсутствующие стороны ящика компенсировать ножками.

Защитный кожух и ручку с болгарки на этом этапе нужно снять. Нам предстоит сделать в верхней части ящика щель для отрезного диска или иной насадки. Для этого наденьте диск на болгарку и прислоните инструмент к боковой стенке, карандашом отметьте ширину и длину щели. Она не должна быть чересчур широкой, чтобы при попадании посторонних предметов не заклинить диск.

Этой предосторожностью придется пожертвовать в том случае, если в работе будет возникать постоянная необходимость смены диска – с узкой щелью придется разбирать всю конструкцию, что будет занимать слишком много времени.

Для надежного крепления болгарки к стенке ящика прикручивают два бруска – один подпирает инструмент возле основания, второй служит для опоры болгарки непосредственно возле диска. К верхнему бруску саморезами прикручивается металлическое ушко, которое заменяет собой ручку. Все, что нужно, это закрутить винт – если в устройстве отверстие сквозное, не следует вворачивать винт глубже, чем длина резьбы. Дополнительно по всей длине корпуса инструмент следует зафиксировать стяжками, для чего предварительно намечаем и просверливаем отверстия.

Шлифовальный станок практически готов! Осталось разве что предусмотреть возможность поднятия обрабатываемых заготовок относительно диска. Для этого на верхнюю часть можно положить практически впритык к диску деревянный щит, который сбоку крепится на петли, чтобы его при необходимости можно было убрать. Для фиксации щита вы можете сделать щеколду или замочек. Дополните конструкцию защитными панелями, а если такой возможности нет, то при работе обязательно надевайте защитную маску, которая закрывает все лицо. Старайтесь при включенном аппарате не находиться в зоне разлета осколков.

Стойка для болгарки – делаем станок для нарезки!

Отрезной станок для резки металлических заготовок из дерева сделать не получится. Тут уже понадобятся основательные детали. Прежде всего, платформа, которая должна получиться достаточно тяжелой, чтобы поглощать вибрации от работы инструмента. Как вариант, платформу крепят на рабочем столе болтами, что полностью исключает движение станка во время работы. Для реализации самой простой конструкции вам понадобится лист стали, металлические уголки, болты, дрель со сверлами по металлу, пружина.

Второй важный элемент стойки – шарнирная ручка, к которой и крепится инструмент. Вариантов ее изготовления множество – это и простейшая конструкция из двух металлических реек, соединенных между собой, и использование уже готовых решений или деталей. Например, если вам часто приходится работать с болгарками, у вас, наверняка, завалялись в гараже детали от пришедших в негодность инструментов, которые вы используете для ремонта болгарки в случае надобности. Так вот, вместо шарнира можно использовать редуктор, который следует открутить от корпуса и прикрутить с помощью скоб и болтов к платформе. К шпинделю крепится ручка, а уже на нее и фиксируют болгарку. Ручку рекомендуется сделать с упором под нижней частью болгарки, а также снабдить возвратной пружиной.

С помощью металлических уголков на платформе вы можете сделать по своему усмотрению различные ограничители, с помощью которых удобно будет фиксировать заготовки для резки. Тут уже каждый сам себе хозяин и мастер – кто-то сооружает дополнительно тиски для большей точности, кто-то обходится примеркой «на глаз». Как и в случае со шлифовальным станком, не пренебрегайте безопасностью, если в вашей конструкции не предусмотрена возможность закрепить защитный кожух, при работе всегда надевайте защитную маску.

Оцените статью: Поделитесь с друзьями!

станина, стойка, отрезной станок своими руками, чертежи

УШМ или болгарка облегчает жизнь в работе и быту. С ее помощью можно подпилить острый угол, срезать выступающую часть профиля или трубы, сделать отверстие в плитке и т.д. Держать постоянно в руках инструмент неудобно. Руки устают, а срез получается неровным. Чтобы облегчить работу представляем вам несколько самодельных вариантов отрезных станков с держателем и станиной, которые можно сделать из металлолома.

1 Станина для болгарки из профилированных труб и амортизаторов

Болгарка довольно тяжелый и мощный инструмент, поэтому станина для ее удержания в подвесном виде должна быть прочной. Обеспечивают такую прочность профилированные металлические трубы. Изготовление держателя для болгарки из дерева допускается только из толстых пиломатериалов. Однако даже в этом случае гарантировать, что конструкция выдержит нагрузку, невозможно. При работе с профилированными металлическими трубами вам понадобится сварочный аппарат и навыки работы с оборудованием. Помимо шлифовальной машинки и сварочного аппарата подготовьте также для работы:

  • два задних б/у амортизатора от автомобиля;
  • трубы, подходящие по диаметру амортизаторов для обжимки;
  • профильные трубы и металлические квадртные уголки 25 мм для сбора основания;
  • два тавра 35×25 мм для придания жесткости основанию;
  • два уголка 40 мм для вертикальных опор;
  • металлические пластины для фиксации амортизаторов 190×75×5 мм;
  • квадратный уголок 45 мм L=120 мм для соединения болгарки с амортизаторами;
  • автомобильные гайки и болты на 12 мм для стягивания пластин.

Перед началом работы прорабатываем чертеж будущей станины. Чтобы вам было проще сделать это и избежать типичных ошибок при изготовлении конструкции, рекомендуем ознакомиться с аналогом в магазине. Осмотреть болтовые крепления, расположение опорных элементов и других деталей. Желательно руководствоваться принципом сборки станины именно для вашей модели УШМ. После ознакомления остается перенести размеры и сделать чертеж на бумаге.

Отличительная особенность этой конструкции – вылет держателя. В итоге мы получим усовершенствованную версию маятниковой пилы с возможностью регулировки держателя не только вниз и вверх, но и вперед. Для воплощения этой идеи в жизнь понадобится пара старых автомобильных амортизаторов.

Так как стенки амортизаторов тонкие, а на них будет приходиться основной вес конструкции, необходимо придать им прочность. Для этого берем трубу подходящего диаметра и нарезаем обжимки. В металлических пластинах просверливаем отверстия подходящего диаметра для стягивания держателей автомобильными болтами, привариваем к ним нарезанные обжимки из трубы.

Переходим к сборке основания. Его размеры 46,5×40 см. Чтобы не тратить деньги на покупку новых труб и уголков, воспользуемся металлоломом, все равно после сборки детали будут окрашиваться. Задняя часть основания состоит из двух квадратов 25×25 мм, а передняя из одного. По бокам приварены два уголка того же сечения. С отступом в 10 мм от боковых частей зафиксируем тавры 35×25 мм. К задней части основания привариваем два 40 мм уголка-стойки длиной 32,5 см на расстоянии 9,2 см друг от друга. С внутренней части вертикальных уголков просверливаем отверстия под крепления держателей. Между собой стойки соединяем пластиной, которая приваривается к прямым углам опор.

Корпус изготовлен, начинаем собирать станок. Сначала фиксируем все на проволоке. Проверяем правильность сборки конструкции, качество реза и при необходимости регулируем. Если все устраивает, можно двигаться дальше.

Для удобства регулировки хода держателя вперед вырезаем уголок подходящей длины (на фото) и проделываем в нем соответствующие отверстия. Вылет на концах амортизаторов фиксируется резьбовой шпилькой и гайками.

Для крепления УШМ изготавливаем крепежный элемент, детали которого свариваются между собой. Он фиксируется на резьбовые крепления, его легко снять и заменить при необходимости, сменить диаметр диска. Размеры подбираются индивидуально по модели УШМ. Готовая деталь крепится с наружной стороны уголка амортизатора.

После выточки все детали окрашиваются. Для удержания положения держателя с инструментом в горизонтальном положении дополнительно к верхней обжимке амортизатора и рамке приделываем крепежные элементы под шпильку диаметром 8 мм. Возвратное движение маятника обеспечивает пружина для дверей, которую можно приобрести в хозяйственном магазине.

Зазоры в 1 см между боковыми уголками и таврами мы оставили не просто так. Это пространство нам понадобится для передвижения рабочего столика. Учитывая ширину уголков и зазор, проделываем по бокам столика отверстия под регулировочные болты. Окрашиваем и приделываем столик к основанию. Если нужно передвинуть рабочую поверхность, слегка откручиваем болты и изменяем положение столика вперед или назад. Дополнительно для удобства резки металла рекомендуем изготовить направляющие под 90 и 45 градусов.

2 Отрезной станок с маятниковым рычагом из поперечного вала

Для сборки каркасной части и держателя маятника вам понадобятся профильные трубы, а для консольного крепления – дополнительно стальные полоски и металлический прут. Подставку, которая также будет служить рабочей платформой, изготавливаем из листа стали. К маятниковому рычагу из отрезка профильной трубы привариваем поперечный вал, соблюдая перпендикуляр при креплении. В качестве подшипников, которые будут обеспечивать поворот маятника, используем уже готовые подшипниковые узлы. Прессуем их на вал с двух сторон. Соединение должно быть жестким, иначе может произойти непредвиденное продольное или поперечное смещение. Когда подшипники будут запрессованы, отступаем 5–6 см от края подставки, привариваем собранный маятник с опорными узлами.

Из стальной полоски делаем П-образную скобу. Это будет кронштейн, удерживающий корпус редуктора болгарки. Для крепления корпуса просверливаем в нем отверстия под болты по бокам и в середине. Из стального прутка выгибаем подковообразный хомут и делаем прижимную планку для фиксации корпуса инструмента к маятнику. Она представляет собой металлическую пластину на 1,5–2 см больше по длине ширины хомута. В отверстия по краям прижимной пластины вставляем резьбовые крепления, фиксируя их гайками. Примеряем готовый П-образный кронштейн и хомут к болгарке. При помощи сварки или резьбового соединения крепим детали на консоль.

На маятниковый рычаг привариваем консоль с хомутом и П-образным креплением болгарки, выбирая подходящее положение инструмента. Существуют разные мнения о том, как крепить болгарку – от себя или на себя. Учитывая, что для бытовых нужд применяются средние или малые УШМ, устанавливаем диск вращения "от себя". Это позволит вам лучше контролировать точность реза. В целях безопасности не забудьте зафиксировать защитный кожух. По весу болгарки подбираем подходящую возвратную пружину. После сборки станка тестируем его. Первую проверку делаем в холостом режиме. Не должно быть никаких вибраций, посторонних шумов и люфта. При наличии неполадок устраняем их. Далее возьмите отрезной круг с максимальной толщиной, которую вы используете для работы, и прорежьте станком паз под диск. При необходимости щель можно всегда расширить.

Финальный этап – монтаж упора для металлических и деревянных заготовок. Как правило, устанавливают два основных упора – для запила под 45 и 90 градусов. Планки можно приварить, а лучше зафиксировать их на резьбовое соединение. Такие конструкции легко снимаются и меняются. Дополнительной деталью, которая облегчит вашу работу, также станет ограничитель с измерительной линейкой. Достаточно зафиксировать на упоре металлическую линейку и процесс замера и резки заготовок с точностью до миллиметра никогда не будет для вас проблемой.

Дальше работает ваша фантазия. Можно также оснастить станок транспортирами, тисками и струбцинами. Эти приспособления для болгарки позволяют вам сделать разрез или паз в заготовке под любым углом. В конце не забудьте покрасить станок, чтобы он приобрел завершенный вид и был защищен от "паутины из ржавчины".

3 Простейшая стойка с держателем из водопроводной трубы и уголков

Если предыдущие идеи стоек для УШМ показались для вас слишком сложными, предлагаем вам еще один максимально упрощенный, но не менее удобный вариант. Для его изготовления понадобятся уголки разных размеров, водопроводная труба, обрезки металла, а также болты и гайки для креплений. Начнем разбор с платформы. Ее размер подбирается индивидуально под сложность ваших работ и габариты заготовок. В нашем примере размеры металлической платформы 40×27 см. Чтобы придать ей жесткость и предотвратить соскальзывание, прикручиваем ее по углам к столу саморезами, а также усиливаем подставку, приваривая под ней уголки.

Для крепления держателя к платформе, фиксируем уголок 50×50 мм, равный ширине подставки. К нему в вертикальном положении привариваем еще один уголок такого же сечения высотой 17 см.

После этого переходим к самому держателю. Находим старую водопроводную или другую трубу диаметром около 25 мм, вымеряя ее длину в соответствии с габаритами платформы и болгарки. Чтобы закрепить на ней режущий круг вместе с самим инструментов, привариваем к держателю две металлические пластины шириной 5 см и длиной 9,5 см. На краю трубы привариваем гайку для крепления боковой ручки, которую нужно снять с болгарки. Так вам будет удобнее опускать и поднимать стойку.

Отдельно хотелось бы поговорить про еще одно крепление держателя к вертикальному уголку. Для образования плоскости к уголку-стойке и трубе также привариваем кусочек уголка 30×30 мм. Подвижность и надежность соединения держателя со станиной в этой части придаем за счет болта М-8, зажимая его с обратной стороны гайкой и контргайкой. При поднятии и опускании конструкции в этой части стойки болт зажимается и прочно фиксирует выбранное положение болгарки.

Защитный кожух болгарки достаточно жесткий, что позволяет сделать в нем крепления. С одной части фиксируем пластины с болтами, а с другой – делаем дополнительную точку крепления для кронштейна, прикручивая его к тому месту, где была снята рукоятка. Нарезаем кронштейн шириной 4 см и длиной 16 см с небольшим угловым скосом, также где-то 4 см.

Основная часть стойки собрана, остается позаботиться об удобствах работы. Как и в предыдущих вариантах, прикручиваем к платформе упор из уголка 50×50 мм. Для лучшей видимости во время среза небольшую верхнюю часть уголка с краю можно срезать. Теперь вам будет удобно зажимать заготовку струбциной и делать ровный срез. Также не забываем покрасить станок или покрыть металл эмалью, чтобы повысить его эстетический вид и продлить период эксплуатации.

Изготовление стойки для болгарки своими руками

Болгарка универсальный инструмент для дома и применение этого инструмента в быту весьма разнообразно. Им можно шлифовать, отрезать полировать обдирать, но самое интересное, что из нее можно сделать отрезной станок по металлу, приспособление, которое дает возможность резать заготовки с ровными краями, и уменьшает нагрузку на руки за счет надежных прижимов и упоров.

Рассмотрим, как своими руками сделать стойку для болгарки?

Поскольку размеры болгарок у разных производителей варьируются в каких-то пределах и не совпадают до миллиметра между собой, то и количество стоек для крепления инструмента будет много и по конструкции разнообразным. В этом деле важен индивидуальной подход к проектированию и соблюдению основных принципов изготовления стойки.

Перечислим их:

  • надежное крепление инструмента;
  • наличие противовеса;
  • надежные упоры и зажимы;
  • работа с соблюдение техники безопасности, наличие защиты.

Рассмотрим эти пункты более подробно, чтобы определиться какая стойка нам нужна.

Надежное крепление инструмента

Многие, загоревшись идеей сделать стойку, ищут в интернете чертежи, не задумываясь, что именно на их инструмент их может не быть, поскольку каждая модель индивидуальна и крепление к ней нужно делать, как говорится по месту.

Предлагаю рассмотреть разные примеры того как люди сделали крепление, и мы возьмем из каждого самое лучшее. Вот несколько фотографий расположения и фиксации болгарки исходя на потребности и желаемый функционал.

№1 Крепление болгарки в каркас

№2 Еще одно крепление болгарки

№3 Самый простой вариант фиксации инструмента на трубе

№5 Еще один пример интересного крепежа

Как видно из фотографий крепление болгарки у каждого индивидуально, но самое главное, что в каждом из них инструмент крепиться надежно. На первом снимке инструмент вставляется в каркас и фиксируется болтами в местах крепления рукоятки.

Второй пример похож на первый, только каркас имеет индивидуальную конструкцию и к нему добавлена ручка управления, в виде приваренной трубы 20х20 для контроля усилия реза и удобства работы.

Третий вариант вообще покоряет своей простотой и минимализмом. Болгарка крепится за защитный кожух, в котором проделаны отверстия под болты и весь станок состоит из минимального количества деталей.

Итак, с креплением инструмента определились. В нашем случае это третий вариант – крепление инструмента к защитному кожуху. Сделать его крайне быстро и просто.

Понадобятся два болта на 10 и две самоконтрящиеся гайки, только гайки должны крепиться снаружи кожуха. Пару пластин и труба на которой все крепится. Полагаю, найти такие части не составит труда.
Посмотрите видео, насколько просто сделано крепление

Наличие противовеса

Решать вам должна ли стойка иметь противовес, но наличие его облегчает работу и служит косвенным элементом безопасности. В теории, если вы выпустите инструмент из рук, он должен подняться в вертикальное положение тем самым прекратить резку материала.

Я бы посоветовал вам сделать концевой выключать в крайнем верхнем положении чтобы, придя в него болгарка просто отключится, эта мера усилит меры безопасности вашего самодельного приспособления.

Если взглянуть на фото выше, то видно, что на двух из них есть противовесы, в третьем случае его нет. Что, на мой взгляд, является недостатком данной конструкции. Вот еще несколько примеров как можно сделать противовес. Достаточно поставить пружину, подобрав ее под вес вашего инструмента, простое и эффективное решение.

С противовесом разобрались, чтобы не делать конструкцию громоздкой лучше поставить пружину как на фото №5 Стойка проста в изготовлении и позволяет откидывать болгарку более чем на 90 градусов в отличие от той, что на фото №2, это свойство может пригодиться в работе с габаритными предметами.

№6 Противовес — пружина снизу

№7 Противовес — пружина сверху

Надежные упоры и зажимы

На всех пяти фотографиях видны различные приспособления для зажима детали, все они по своему хороши и удобны и, тем не менее, из них можно выбрать одно наиболее правильное решение. Самый надежный и верный вариант крепления – тиски.

  1. Они надежно фиксируют заготовку.
  2. Вам нет необходимости придерживать ее руками.
  3. В случае разрушения диска во время реза удержать деталь в руках крайне сложно и если она будет в тисках, риск получить травму снижается.
  4. А если приобрести поворотные тиски и в основании стойки сделать продольный паз для перемещения крепежа вдоль линии реза то вы сможете делать косой рез, что увеличивает функционал вашего станка.

Подведем итог

Что необходимо чтобы своими руками сделать стойку для болгарки.

  1. 2 метра профильной трубы, при условии, что у вас нигде не завалялась основа для вашей стойки, обычная металлическая рамка размером 400х300.
  2. Пружина для создания противовеса, можно купить в магазине или взять от эспандера.
  3. Пару болтов и несколько трубок чтобы сделать некое подобие подшипника, если не хочется мучиться с узлом вращения.
  4. Металлический лист 400х300х3 для надежного основания.

И в заключение несколько видео примеров как изготовить станину для болгарки за час с пошаговой инструкцией и подробного описания размеров. Поскольку на видео все доходчиво рассказано с пояснениями размеров деталей, можно обойтись и без чертежа.

Просто, быстро из подручных средств и того хлама что есть практически в каждом гараже. Остатки профильной трубы, металлическая рамка и несколько болтов. Да, без сварки при изготовлении не обойтись.

Но и эта не помеха, можно нарезать заготовок и попросить сварщика за не большую цену все сварить. В любом случае обойдется гораздо дешевле, чем дорогостоящая стойка из магазина, а по качеству ни чем не хуже.

Работа с соблюдение техники безопасности, наличие защиты

Во всех рассмотренных примерах кабель от болгарки свободно болтается, а должен быть закреплён к подвижной части стойки, а в последнем случае, фото №6, вообще тянется через рабочую зону за спину оператора, что делает нашу стойку крайне опасным, избегайте подобных упущений при конструировании и работе.

Рекомендую, перед началом работы все же закрепить сетевой шнур на обычные пластиковые хомуты в нескольких местах во избежание попадания его под режущий инструмент и, вообще, он просто не будет мешаться под рукой.

Важно! забывайте перед началом работы осмотреть режущий круг, на нем не должно быть сколов и видимых повреждений, что может привести к его разрушению при вращении. Обязательно одевайте защитные очки. Одеть очки гораздо быстрее, чем лечить глаза.

Если неудобно работать в очках сделайте, как показано на видео ниже.
Пример отличного приспособления для защиты от шлама, летящего во время резки металла. Простое, удобное в использовании и быстросъемное.

About sposport

View all posts by sposport

Загрузка...

Станок для болгарки своими руками: чертежи, фото, инструкция

Для домашнего использования нерационально покупать дорогостоящие станки. Поэтому их заменяют самодельными аналогами. Узнайте, как сделать станок для болгарки своими руками при помощи схем, чертежей и пошаговых инструкций с фото. Эта информация поможет сэкономить на приобретении дорогостоящих инструментов.

Использование болгарки

Угловая шлифовальная машина (сокращенно УШМ) используется для резки и шлифовки различных материалов. Вариативность применения инструмента обеспечивается сменными рабочими дисками и мощностью устройства.

Маломощные или бытовые болгарки применяют в домашнем хозяйстве. Рассчитаны на использование дисков диаметром 115-125 мм. Инструмент имеет небольшие размеры, двигатель низкой мощности, малый вес. Не рассчитаны на продолжительную работу без перерывов, быстро перегреваются.

Профессиональные болгарки высокой мощности применяют в строительных работах и в производственных целях. Инструмент рассчитан на использование дисков 150-230 мм. Тяжелое и мощное устройство предназначено для длительной работы без риска перегрева двигателя.

[stextbox id=’info’]Обратите внимание! Для резки деталей важную роль играет кромка диска, а при шлифовке используется вся поверхность насадки.[/stextbox]

Возможность быстрой замены рабочих поверхностей и высокая мощность инструмента позволяют увеличить спектр применения болгарки. Например, для изготовления самодельных станков. Станочное использование повышает уровень безопасности.

Виды станков

В нормальных условиях болгарку используют для резки и шлифовки деталей. Но станочное применение расширяет возможности устройства. Станок позволяет:

  • выполнять точную нарезку деталей из дерева и металла;
  • пилить древесину;
  • использовать для фрезерного и токарного дела;
  • точить инструменты.

Отрезной станок

Такой тип устройства используется для точного нарезания деталей из металла. Станок облегчает работу с тяжелым инструментом, перекладывая вес на станину. Наиболее популярным и используемым считается маятниковый станок из болгарки.

Порядок изготовления отрезного станка для УШМ:

  1. От уголка 50х50 мм отрезают 2 куска по размерам редуктора инструмента. В боковых частях высверливают отверстия диаметром 14 мм. С помощью болтов М14 прикручивают части уголков к болгарке и скрепляют между собой сваркой.
  2. Изготавливают опору для маятника. Поворотный механизм делают из двух труб разного диаметра (одна трубка должна входить в другую без усилий). Внутреннюю часть обрезают на толщину 2 подшипников (она играет роль распорки).
  3. Подбирают подшипники под диаметр внешней трубы. Тонкую трубку вставляют в толстую и запечатывают подшипниками. В отверстие продевают шпильку и фиксируют гайками. Снаружи приваривают уголок.
  4. Делают стойку для поворотного механизма. Из уголка 50х50 мм вырезают 2 стойки и просверливают в них отверстие для шпильки. Продевают шпильку поворотного механизма и фиксируют его гайкой. Механизм приваривают к основанию.
  5. Изготавливают рычаг. Его делают из профильных труб одинаковой длины. Расстояние выбирают исходя из размеров и веса болгарки. Рычаг из профтрубы приваривают одним концом к уголку на поворотном механизме, а другим – к креплению для редуктора.
  6. Опорную рамку соединяют с металлической станиной. Для усиления жесткости отрезают боковые части и соединяют с основой под углом. Фиксацию проводят с помощью болтов.
  7. Чтобы отрезаемая деталь не смещалась при работе, устанавливают фиксатор. Для этого к станине приваривают металлический уголок. Прижимной механизм делают из гайки, которую приваривают к станине. Через гайку вкручивают шпильку с упором на конце.
  8. Для облегчения работы с инструментом на нижнем конце рычага устанавливают пружину. Она будет возвращать приспособление в изначальное положение.

[stextbox id=’info’]Важно! При работе обязательно используют защитный кожух. Если оригинальная защита не подходит по размерам, изготавливают самодельную из листа металла.[/stextbox]


Циркулярный станок

Этот инструмент применяется для распиливания древесины. Простой циркулярный станок с протяжкой изготавливают из столешницы. Болгарку крепят с нижней части полотна. Использовать маломощные инструменты опасно из-за быстрого перегрева и малого размера дисков.

Пошаговая инструкция создания протяжного распиловочного станка:

  1. В качестве столешницы используют лист ДСП 1х2 м. К полотну приделывают ножки, чтобы получился полноценный стол.
  2. В листе делают пропил. Его размеры не должны мешать диску совершать оборот.
  3. В нижней части стола устанавливают крепления для фиксации болгарки. Для изготовления берут металлические пластины толщиной от 1 мм.
  4. Для неподвижного варианта болгарку устанавливают на кронштейны. В пластинах высверливают отверстия и закрепляют болтами на корпусе редуктора.
  5. Подвижный вариант сложнее в изготовлении, но проще в эксплуатации. Из металлического листа изготавливают рамку. В боковых пластинах высверливают отверстия для фиксации на корпусе редуктора. Противоположная часть рамки соединяется с кронштейном резьбовым соединением.
  6. Для фиксации инструмента в нужном положении к столешнице прикручивают еще один кронштейн с длинной шпилькой. К подвижной рамке болгарки приваривают гильзу диаметром больше толщины шпильки. Регулировка и фиксация инструмента обеспечивается двумя гайками.

[stextbox id=’info’]Важно! Угловая шлифмашина выдает большее количество оборотов, чем циркулярные станки. Во время работы возможно появление неприятного запаха горелой древесины. Чтобы избежать порчи инструмента, распиловку проводят циклами до 20-30 минут.[/stextbox]


Фрезерный станок

Для точных работ с деревянными поверхностями используют фрезерные станки. Такое приспособление стоит больших денег, но легко заменяется болгаркой. При наличии навыков работы с металлом и сварочного аппарата можно обзавестись функциональным устройством.

Станок собирается по пошаговой инструкции:

  1. Подготавливают лист металла для основания. На одной из сторон наносят разметку и вырезают окружность диаметром в 1/3 стороны пластины. Зажимают деталь в тисках и отрезают лишнее, согласно нанесенным линиям.
  2. Во 2-й металлической пластине проделывают отверстие с помощью режущей коронки. Диаметр отверстия соответствует размеру выступающей части на корпусе редуктора. От получившейся заготовки крепления отрезают лишние детали.
  3. Из профтрубы 20х20 мм отрезают 2 стойки. Детали фиксируют на основании под прямым углом с помощью сварочного аппарата. Важно соблюдать осторожность, чтобы стойки не сместились.
  4. Из профтрубы 25х25 мм отрезают 2 небольших элемента. С их помощью регулируется смещение болгарки по высоте. Отрезки приваривают к заготовке крепления, проверяют плавность хода на стойках. После проверки в отрезках профтрубы большего размера высверливают отверстия для фиксатора и приваривают гайки. Вкручивают болты, которые будут удерживать станок на нужной высоте.
  5. Чтобы крепление плотно держалось на корпусе редуктора, делают небольшой пропил. На внешнем кольце крепления приваривают гайку с удлиненной резьбой и кольцом для свободного перемещения болта.
  6. Из листового металла изготавливают детали для дополнительной фиксации на поверхности корпуса. В верхней части высверливают отверстия нужного диаметра, а нижнюю загибают под прямым углом. Проверяют правильность сборки и приваривают уголки к заготовке крепления.
  7. Берут старый патрон от дрели и нарезают резьбу с обратной стороны. Подбирают диаметр, соответствующий резьбе шпинделя болгарки. Устанавливают патрон на инструмент, проверяют работоспособность.
  8. Собирают станок. На корпус шлифмашины устанавливают крепление, закручивают фиксирующий болт. Затем накручивается патрон. Крепление надевают на стойки и фиксируют болтами на нужной высоте. Конструкция готова.

[stextbox id=’info’]Обратите внимание! Для удобства управления станком используют оригинальную ручку болгарки. Ее устанавливают вместо одного из болтов угловых держателей.[/stextbox]

Видео поможет понять пошаговую сборку станка:


Токарный станок

Чтобы изготавливать и обрабатывать изделия из дерева, используют токарные станки. Такие устройства стоят больших денег. Не каждый мастер может позволить себе такую покупку. Сделать функциональное устройство поможет УШМ, сварочный аппарат и умение обращаться с металлическими поверхностями.

Санок делаем из болгарке по такой схеме:

  1. Из листа металла изготавливают держатель болгарки. Боковые стенки выгибают по форме редуктора, высверливают отверстия для болтов крепления на корпусе. Из трубы отрезают кольцо по толщине выступающих частей редуктора. Передняя стенка соединяет все детали.
  2. Из профильной трубы или швеллера изготавливают станину. В верхней части вырезают продольное отверстие. С его помощью будет перемещаться фиксирующая стойка. К краю станины приваривают держатель болгарки.
  3. Изготавливают передвижное основание фиксирующей стойки. Вырезают 2 металлические пластины и высверливают на одинаковом расстоянии отверстия для болтов. Продевают болты и приваривают шляпки к одной из пластин. Заводят деталь в отверстие в станине резьбой вверх, закрывают 2-й пластиной и скрепляют гайками.
  4. Подвижный механизм стойки изготавливают из подшипников. Их вкручивают в трубу соответствующего диаметра и соединяют с отрезом шпильки. Второй конец шпильки затачивают на наждачном круге. Обратная сторона трубы соединяется с длинной частью шпильки с винтом и гайку для регулировки. Механизм продевают между отверстиями простых стоек, которые приваривают к подвижному основанию.
  5. Проводят тестовый запуск. Устанавливают деревянную деталь, перемещают механизм на нужное расстояние, затягивают гайки. Конструкция готова.

[stextbox id=’info’]Важно! Маломощные аппараты не рассчитаны на длительную работу. Рабочий цикл ограничивают 20 минутами, после чего делают перерыв до остывания двигателя.[/stextbox]

Детальная инструкция изготовления изложена на видео:


Точильный станок

Простая самоделка, позволяющая точить металлические изделия. С помощью такого приспособления легко точить инструменты и предметы бытового использования.

Устройство делают по такой схеме:

  1. Основание делают из листа ДСП. На него укладывают дополнительные доски, чтобы шлифмашина лежала ровно. Детали соединяют саморезами.
  2. Болгарка крепится болтом на корпусе редуктора через доску. С противоположной стороны крепление делают металлическим хомутом.
  3. Из остатков ДСП сооружают столик на высоту в половину шлифовального диска.
  4. Торцы станка, куда будут попадать искры, обрабатывают металлическим скотчем.
  5. Запускают болгарку, проверяют работоспособность.

Схемы, чертежи, фото и пошаговая инструкция, как сделать станок для болгарки, помогут сделать приспособление своими руками. Оставляйте свои отзывы о результатах и делитесь советами в комментариях к статье.


проектов по обработке дерева: каркас кровати из дерева своими руками - зернистость

1/7

Впервые в истории Кинг сделал свой уникальный дизайн кровати доступным для читателей Grit.

Фото Брэндона Ходжинса

2/7

Шлифовальная машина с колесной щеткой обрабатывает трещины.

Фото Брэндона Ходжинса

3/7

Настольные ленточно-шлифовальные станки быстро справятся с утомительной задачей.

Фото Брэндона Ходжинса

4/7

Фрезы Tenon помогают сделать это безопасно и точно.

Фото Брэндона Ходжинса

5/7

Добавьте неограниченное количество персонажей в изголовье кровати.

Фото Брэндона Ходжинса

6/7

Все шипы имеют диаметр 11/2 дюйма и длину 2 дюйма.

Фото Брэндона Ходжинса

7/7

Шипы и древесина составляют большой каркас кровати.

Фото Брэндона Ходжинса

❮ ❯

Король Блэкледж - человек многих талантов.Кинг, выходец из глубинки Мичигана, каменщик на пенсии, который целыми днями занимается этим. Если он не выращивает еду, не занимается резанием деревянных грибов-сморчков, ловлей черепах и не делает домашнее вино из фруктового сада на заднем дворе, он, скорее всего, в своей деревянной мастерской делает шедевры из самого богатого природного ресурса, который у него есть. В зимние месяцы он проводит дни напролет в магазине, великолепно сочетая форму и функциональность с поразительной красотой и прочностью и долговечностью.

Впервые Кинг сделал свою уникальную кровать доступной для читателей Grit. Но он не предлагает построить его для вас. Если вы хотите одну из этих кроватей размера «king-size», разработанных Кингом, вам придется отправиться в кедровое болото, чтобы получить ее. Но произведение искусства, которого вы достигнете, может стоить всех усилий.

Выбор расходных материалов

Материалы, используемые для постройки этой кровати, должны быть добыты из кедрового болота или расположенного поблизости болота. Выбирая столбы для головы, ищите журналы с персонажем.Если вы всегда хотели иметь крючки на изголовье, чтобы повесить халат или что-то еще, выберите стойку для головы с несколькими дополнительными ветвями. То же самое касается арок и спиц изголовья. Пока вы можете объединить все вместе, нет никаких ограничений на персонажа, которого вы можете привнести в свою новую кровать. Подбирайте спицы и арки с узлами и своенравными конечностями. Вы даже можете выбрать мертвые или умирающие деревья для получения красивых темных тонов и добавления очарования. Выбирайте бальзамическую пихту, прямолинейную, как дуло ружья, или, возможно, пиломатериалы оранжевого цвета осейджей, которые в изобилии являются визитной карточкой вашего региона и вашей фермы.

Материалы

• 2 кедровых подголовника - 72 дюйма в высоту
• 2 кедровых опоры для ног - 40 дюймов в высоту
• 5 кедровых спиц изголовья - 46-50 дюймов в высоту
• 4 кедровых спицы для подножки - 30-36 дюймов в высоту
• 1 арка из кедрового изголовья - длина 80 дюймов
• 1 арка подножки из кедра - длина 80 дюймов
• 1 нижняя скоба изголовья из кедра - длина 80 дюймов
• 1 нижняя скоба из кедра - длина 80 дюймов
• 4 боковых поручня из бальзамовой ели - длина 84 дюйма, 4 5 дюймов в диаметре
• 4 направляющих из бальзамовой пихты для переноски матраса - длина 80 дюймов, диаметр 4-5 дюймов
• 6 опор фермы боковых направляющих из кедра - длина 10-12 дюймов, диаметр 5 дюймов
• 2-1⁄ 2-дюймовые шурупы для дерева - 1 коробка на 50 штук

Инструменты

• Сверла и сверла для шурупов по дереву
• Шипорезка 1-1⁄2 дюйма
• Сверло Форстнера 1-1⁄2 дюйма
• Ленточная шлифовальная машина со столом 6 на 48 дюймов
• 3 на 21 -дюймовая ручная ленточная шлифовальная машина
• Нож для протяжки
• Настольная пила
• Боковая шлифовальная машина с проволочным колесом
• Рулетка
• Бензопила
• Резиновый молоток

Подготовка журналов

Каждое выбранное бревно необходимо зачистить и отшлифовать. Старый добрый нож для рисования хорошо подходит для зачистки как кедров, так и бальзамических елей - тех видов пиломатериалов, которые я использовал, но выбор полностью зависит от вас. Свежесрезанный кедр обычно можно очистить только парой сильных рук. Но деревья, которые какое-то время были мертвыми или поваленными, не так легко расстанутся со своей корой. Здесь пригодятся волочильный нож и болгарка с проволочным колесом. Используйте проволочное колесо, чтобы добраться до узких уголков и трещин на спицах и ответвлениях на голове и опорах для ног.

Ручной ленточный шлифовальный станок и настольный ленточно-шлифовальный станок значительно помогут сгладить детали. Это также отличное время, чтобы выровнять нижнюю часть головы и опоры для ног. Отшлифуйте днище до гладкой ровной поверхности, которая плотно и ровно прилегает к полу.

Общие сведения о шипах и размерах

Вся эта кровать собирается вместе путем вставки шипов с наружным диаметром 1-1⁄2 дюйма (OD) на 2 дюйма длиной в 1-1⁄2 дюйма с внутренним диаметром (ID) на Отверстия глубиной 2 дюйма. Матрас королевского размера имеет ширину 76 дюймов и длину 80 дюймов. Каркас кровати должен быть достаточно большим, чтобы в него можно было плотно вставить пружинный блок и матрас. Следовательно, вы должны добавить 4 дюйма к каждому бревну, которое проходит по длине и ширине кровати, включая поручни кровати, боковые поручни, арки изголовья и изножья, а также распорки изголовья и изножья. Дополнительные 4 дюйма позволят шипам войти в отверстия глубиной 2 дюйма на обоих концах.

Например, ваши боковые перила обрезаны до 84 дюймов в длину.Вы прорежете шипы длиной 2 дюйма с каждого конца. Один шип входит на 2 дюйма в головную стойку, другой - на 2 дюйма в стойку для ног, оставляя 80 дюймов открытой боковой направляющей. Это идеально подходит для короля.

Сборка изголовья кровати

Начните с того, что положите свои здоровенные подголовники в цех. Вы должны смотреть на то, что будет внутри изголовья. На лицевой стороне каждого подголовника отмерьте 8 дюймов от пола и сделайте отметку. Сделайте еще одну отметку на высоте 16 дюймов от пола на обеих подголовниках, точно на одной линии с нижним отверстием.С помощью сверла Форстнера диаметром 1–1⁄2 дюйма просверлите отверстия глубиной 2 дюйма во всех четырех отметках. Нижнее отверстие должно быть на расстоянии 8 дюймов от пола по центру; верхнее отверстие должно быть на расстоянии 16 дюймов от пола по центру.

В эти два отверстия, которые теперь находятся на лицевой стороне каждой подголовника, будут вставлены шипы боковых направляющих. Итак, чтобы установить правильную ширину кровати, убедитесь, что ваши стойки лежат так, чтобы между центрами отверстий на левой и правой стойках головы оставалось 80 дюймов.

На внутреннем крае каждой подголовника отмерьте 20 дюймов от низа подголовника (или пола, если стойка стоит вверх) и сделайте отметку.Просверлите отверстие диаметром 1-1⁄2 дюйма на этой отметке на каждой стойке головы, чтобы шипы нижней распорки изголовья могли войти в нее. Теперь отмерьте 8 дюймов вниз от верха обоих подголовников и сделайте отметку на внутренних краях. Просверлите еще 1–1⁄2-дюймовое отверстие на каждой стойке подголовника, чтобы в нее можно было вставить шипы арки изголовья. Опять же, каждое отверстие должно быть 2 дюйма глубиной. Установите арку изголовья рядом с верхом, а скобу изголовья - снизу, чтобы убедиться, что все выровняется после того, как шипы будут разрезаны.

Перед тем, как нарезать шипы на арке изголовья и распорке, вам, возможно, придется использовать либо настольную ленточную шлифовальную машину, либо ручную ленточную шлифовальную машину, чтобы сузить бревна вниз, чтобы установить на конец шипорезку 1-1⁄2 дюйма.Настольная ленточная шлифовальная машина является предпочтительной. Просто осторожно катите конец бревна по ленте во время работы шлифовальной машины, удерживая противоположный конец вверх, пока не будет достигнута необходимая конусность.

Чтобы отрезать шипы, поместите арку изголовья в прочный зажим или тиски. Используя 1-1⁄2-дюймовый резак для шипа на мощном сверле, прорежьте шип длиной 2 дюйма на обоих концах арки изголовья. Повторите процесс обрезки шипа на нижней скобе изголовья. Вставьте шипы дуги изголовья и закрепите их в недавно вырезанных отверстиях на каждой стойке изголовья.Используйте резиновый молоток, чтобы аккуратно помочь шипам надежно войти в отверстия.

Пора приступить к раскладке спиц изголовья. Именно здесь большая часть измерений выходит за пределы окна. Вам просто нужно положить их на место и посмотреть, что подходит и что вам больше всего нравится. Когда вы расположите спицы по своему вкусу, отметьте их в тех местах, где их нужно разрезать, и отрежьте шипы на конце каждой спицы. Некоторым спицам потребуется три шипа, если они будут соприкасаться с распоркой и аркой в ​​трех местах. Отметьте, где должны быть отверстия на головных стойках, нижней распорке и арке, и просверлите сверлом Форстнера.Чтобы все спицы вошли в отверстия, нужно немного убедить. Осторожно используйте резиновый молоток, чтобы собрать все вместе. Когда изголовье собрано, вставьте деревянный винт 2-1⁄2 дюйма в нижнюю скобу, арку и стойки головы и через каждый шип, чтобы закрепить изголовье.

Сборка подножки

Процесс сборки подножки практически идентичен сборке изголовья. Единственная разница - высота, которая меняет положение арки подножки и нижней распорки подножки.Отверстия в подножке, которые будут удерживать боковые поручни, имеют те же размеры от пола, что и изголовье, чтобы боковые поручни оставались ровными. Но отверстия для нижней распорки находятся всего в 6 дюймах от земли, а отверстия для арки - в 6 дюймах от верхней части стойки для ног. Используются те же шипы, и тот же метод выравнивания спиц отлично подойдет для вашей подножки. Шипы снова удерживаются на месте 2-1⁄2-дюймовыми шурупами.

Построение боковых перил

Боковые перила - это фермы, которые связывают все вместе и несут основную часть веса.Каждая боковина каркаса моей деревянной кровати сделана из двух 84-дюймовых бальзамных елей и трех кедровых опор длиной от 10 до 12 дюймов. Чтобы построить боковой поручень, отрежьте 2-дюймовые шипы на концах обеих бальзамных елей и 2-дюймовые шипы на концах всех трех опор кедровой фермы. Разложите рельсы и опоры фермы и равномерно распределите опоры фермы между двумя бальзамическими елями. Между каждой опорой фермы должно быть 21 дюйм, при этом первая и последняя опоры фермы должны падать на 21 дюйм с обоих концов бальзамных елей.

Важное измерение, которое следует запомнить, - это расстояние между центрами обоих шипов на обоих концах елей. Их нужно вставить в два отверстия, которые вы уже просверлили на лицевой стороне изголовья и изножья, которые находятся на расстоянии 8 дюймов друг от друга по центру. Поэтому вам может потребоваться немного подрезать шипы на опорах фермы, чтобы шипы на конце боковых направляющих из бальзамовой пихты оставались на 8-дюймовых центрах.

Отметьте и просверлите по три отверстия на каждой боковой направляющей.Вставьте шипы опоры фермы в отверстия на боковой направляющей. Снова измерьте концы шипов боковых поручней, чтобы убедиться, что они вошли в отверстия в изголовье и изножье, прежде чем закрепить шипы опоры фермы 2-1⁄2-дюймовыми шурупами. Повторите этот процесс со второй боковой направляющей.

Поручни для матрасов

Есть четыре перила кровати из бальзамовой пихты, на которых будет нести матрац. Каждая из них 80 дюймов в длину и охватывает ширину между двумя законченными боковыми направляющими. Они должны быть расположены равномерно вдоль нижних бальзамных елей, используемых в боковых рельсах, и соединены с фермами с помощью той же системы отверстий и шипов, которая использовалась для сборки остальной части этой кровати.После фиксации на месте может потребоваться отшлифовать верхнюю поверхность направляющих станины, чтобы выровнять их, чтобы пружина коробки могла прочно и ровно сесть на направляющие.

Теперь вы готовы собрать кровать и убедиться, что все сочетается друг с другом. Даже если все измерено идеально, вам понадобится резиновый молоток для дополнительного убеждения. Такова природа работы с природными материалами. Боковые направляющие вставляются в изголовье и подножку с обоих концов, а направляющие кровати входят в боковые направляющие для завершения сборки.Когда вы уверены, что все хорошо сочетается друг с другом, разберите его и обильно нанесите морилку или полиуретан по вашему выбору, если хотите. Когда кровать будет собрана в своем новом доме навсегда, проденьте 2-1⁄2-дюймовые шурупы для дерева через головные стойки и опоры для ног в шипы боковых направляющих.

Завершите кровать пружинным матрасом и матрасом. Встань вместе с солнцем. Пилить дрова, чинить заборы, рыхлить ряды. Вы только что заслужили ночь сна, достойную короля, от короля Блэкледжа.


Брэндон Ходгинс живет в северном Мичигане со своей женой Бекки и 4-летней дочерью Беллой - с новым членом семьи в пути. Вместе они выращивают и сохраняют большую часть своих овощей и домашнего скота, питаясь великолепными ночами сна, заработанными их единственной в своем роде кроватью размера «king-size» в глуши.

СТАТЬИ ПО ТЕМЕ

Попробуйте этот вариант фехтования, который удобен для вашей спины и красив, как картинка.

Откройте для себя множество съедобных дикорастущих растений, которые можно выращивать в большинстве регионов США.

Немногие инструменты могут быть так ценны для садовника, как скамейка для цветов; используйте переработанные материалы, чтобы построить доступную и настраиваемую скамью для заливки.

Плоский шлифовальный станок DIY для изготовления прецизионных деталей в домашних условиях

Плоскошлифовальные станки - это машины, которые могут сделать поверхность детали очень плоской, очень гладкой и очень параллельной поверхности детали, которая установлена ​​на станке. Плоскошлифовальные станки обычно имеют вращающийся шлифовальный круг, подвешенный над движущейся станиной. Станина перемещает деталь назад и вперед под шлифовальным кругом, удаляя за раз очень небольшое количество материала, иногда до десятитысячной доли дюйма (o.0001 ″) для изготовления прецизионной детали.

[Даниэль] - специалист по инструментам, и ему нужен плоскошлифовальный станок. Ему не требовалась сверхточная кофемолка, поэтому он решил сделать ее сам. Это сложный проект, состоящий из множества других инструментов. [Даниэль] уже имел мини-стан с ЧПУ и решил, что это будет хорошая платформа для начала. В конце концов, мельница была жесткой и уже имела автоматизированные оси X и Y. Для двигателя болгарки нет ничего более экономичного, чем использование обычной угловой шлифовальной машины, но возникли две существенные проблемы.Во-первых, ни одна компания не производила широкие шлифовальные круги для угловой шлифовальной машины. [Дэниел] был вынужден модифицировать свой шпиндель, чтобы приспособить его к стандартному плоскому шлифовальному кругу. Вторая проблема заключается в том, что новый шлифовальный круг имел максимальное число оборотов в минуту 4400. Угловая шлифовальная машина может достигать 10 600 оборотов в минуту. Чтобы замедлить угловую шлифовальную машину, регулятор скорости был взят из старого фрезерного станка с регулируемой скоростью и интегрирован с угловой шлифовальной машиной. Задача решена. Затем было сделано крепление для прикрепления угловой шлифовальной машины к оси Z мельницы.

Магнитный патрон, установленный на станине мельницы, используется для удержания металлических деталей. На патроне есть рычаг, который при перемещении в одном направлении создает магнитное поле, чтобы прочно удерживать металлическую деталь на патроне во время обработки. Когда рычаг перемещается в другом направлении, деталь высвобождается и может быть снята с плоскошлифовального станка.

Чтобы использовать свой новый плоскошлифовальный станок, [Даниэль] создает файл g-кода ЧПУ, чтобы перемещать свою заготовку вперед и назад под шлифовальным кругом.Возможность контролировать глубину резания и скорость подачи с помощью его станка с ЧПУ исключает человеческий фактор из процесса шлифования и оставляет стабильную отделку детали. Посмотрите видео после перерыва.

Планы кроватей в фермерском доме King X Barn Door

Эта кровать в фермерском доме King X Barn Door спонсируется The Home Depot. Мне выплатили компенсацию за мое время и предоставили продукт (инструменты). Все идеи и мнения принадлежат мне. Этот пост содержит несколько партнерских ссылок для вашего удобства.Щелкните здесь, чтобы прочитать мою политику раскрытия полной информации.

После рождения младшего ребенка и повзрослевшего 😉 моя спина начала сильно болеть. Обычно утром было просто больно, пока я не собирался идти, поэтому я решил, что это как-то связано с тем, что мой матрас тоже немного старше. Откладывая это на несколько лет, я наконец укусил пулю и купил новый матрас. Мы также перешли на матрас King size, что я хотел сделать уже много лет! Новый размер матраса = новый каркас кровати, который нужно построить, уау!

Мне очень нравится дощатый вид кроватей в фермерском доме, особенно с акцентом X на двери сарая, как этот и этот, у Ourfauxfarmhouse тоже есть симпатичное исполнение.Нам всегда не хватает места для хранения вещей в нашем доме, поэтому я хотел сделать так, чтобы в основании кровати были выдвижные ящики. Маленький секрет на «ящике» у изголовья кровати, это подделка, так как у нас будут тумбочки у края кровати. (Планы согласования -> Прикроватная тумбочка Farmhouse X). На каждой стороне кровати есть по 3 ящика глубиной 22 дюйма, ура для хранения!

Другие планы:

Материалы

  • Опора 1 - 4 x 4 x 10 футов (фактическая 3 1/2 ″ x 3 1/2 ″)
  • Опора 1 - 4 x 4 x 8 футов (фактическое 3 1/2 ″ x 3 1/2 ″)
  • 4 - доски 2 x 6 x 8 футов (фактическое 1 1/2 ″ x 5 1/2 ″)
  • 13 - доски 2 x 4 x 8 футов (фактическое 1 1/2 ″ x 3 1/2 ″)
  • 12 - доски 1 x 6 x 6 футов (фактические 3/4 ″ x 5 1/2 ″)
  • 4 - доски 1 x 6 x 8 футов (фактические 3/4 ″ x 5 1/2 ″)
  • 1-1 доски x 4 x 8 футов (фактические 3/4 ″ x 3 1/2 ″)
  • 2 - 8-дюймовые детали молдинга
  • 2 - 3/4 ″ x 4 x 8 листов фанеры (ящики)
  • 6 комплектов направляющих для ящиков 22 дюйма
  • 8 выдвижных ящиков
  • 13 - 1 x 4 x 8 футов для реек кровати или 1 лист фанеры 3/4 ″ + остаток от листа ящика
  • Винты с карманом 2 1/2 ″
  • Винты с карманом 1 1/4 ″
  • Гвозди для штифтов 1 1/4 ″
  • наждачная бумага
  • столярный клей
  • шпатлевка для дерева
  • морилка - Varathane Briarsmoke
  • верхний слой - полиуретан Varathane

Используемые инструменты

Список вырезов

  • 2 - 3 1/2 ″ x 3 1/2 ″ x 60 ″ (4 × 4) - ножки изголовья
  • 2 - 3 1/2 ″ x 3 1/2 ″ x 23 1/2 ″ (4 × 4) - ножки подножки
  • 2 - 3 1/2 ″ x 3 1/2 ″ x 10 3/4 ″ (4 × 4) - внешние опоры основания для хранения LG
  • 2 - 3 1/2 ″ x 3 1/2 ″ x 10 ″ (4 × 4) - внутреннее основание для хранения поддерживает LG
  • 2 - 1 1/2 ″ x 5 1/2 ″ x 81 1/2 ″ (2 × 6) - верх изголовья или подножки (я обрезал мою до 5 ″ ширины, это не требуется только по личным предпочтениям)
  • 2 - 1 1/2 ″ x 5 1/2 ″ x 72 ″ (2 × 6) - каркас изголовья
  • 8 - 1 1/2 ″ x 3 1/2 ″ x 81 1/2 ″ (2 × 4) - направляющие основания для хранения
  • 4 - 1 1/2 ″ x 3 1/2 ″ x 10 3/4 ″ (2 × 4) - внешние опоры основания для хранения sm
  • 4 - 1 1/2 ″ x 3 1/2 ″ x 10 ″ (2 × 4) - внутренние опоры основания для хранения sm
  • 5 - 1 1/2 ″ x 3 1/2 ″ x 72 ″ (2 × 4) - рама подножки / приспособление для хранения
  • 10 - 3/4 ″ x 5 1/2 ″ x 72 ″ (1 × 6) - доски для головы и ног
  • 2 - 3/4 ″ x 5 1/2 ″ x 51 1/2 ″ (1 × 6) - длинный X
  • 4 - 3/4 ″ x 5 1/2 ″ x 24 ″ (1 × 6) - короткие X
  • 8 - 3/4 ″ x 5 1/2 ″ x 18 3/4 ″ (1 × 6) - передние панели ящиков
  • 1 - 3/4 ″ x 3 1/2 ″ x 38 1/2 ″ (1 × 4) - центр изголовья
  • 1 - 3/4 ″ x 3 1/2 ″ x 16 1/2 ″ (1 × 4) - центр подножки
  • 12 - 3/4 ″ x 9 ″ x 22 ″ (фанера) - боковины ящика
  • 12 - 3/4 ″ x 9 ″ x 16 1/4 ″ (фанера) - передняя и задняя часть ящика
  • 6 - 3/4 ″ x 16 1/4 ″ x 20 1/2 ″ (фанера) - дно ящика

Схема разреза

Платы

Фанера

Шаг 1 - Разделочные доски

Вырежьте доски в соответствии со списком вырезов и схемой вырезов.

Шаг 2 - Просверлите отверстия в карманах

В этой кровати фермерского дома с дверью сарая используются карманные отверстия для соединения дерева. Я использую K5, но подойдут любые приспособления для карманных отверстий.

Я тоже использовал этот удобный портативный верстак DeWALT. Это легкий и прочный небольшой верстак с множеством зажимных отверстий. Верстак складывается одним нажатием кнопки и рычага. Настолько хорош для проектов, что у вас нет выделенного места.

В досках каркаса изголовья (2 × 6) x 72 дюйма просверлите отверстия для материала 1 1/2 дюйма на обоих концах.В одной из досок просверлите отверстия кармана по верхней стороне.

В досках крепления рамы / основания 5 (2 × 4) x 72 дюйма просверлите отверстия для материала 1 1/2 дюйма на обоих концах. В одной из досок просверлите отверстия кармана по верхней стороне.

В базовых направляющих 8 (2 × 4) x 81 1/2 ″ просверлите отверстия для материала 1 1/2 ″ на обоих концах.

В досках каркаса изголовья (1 × 6) x 72 дюйма просверлите отверстия для материала 3/4 дюйма на обоих концах. В 6 досках просверлите отверстия для карманов по верхней и нижней сторонам.

В передних и задних частях 12 ящиков (9 ″ x 16 1/4 ″) просверлите отверстия для материала 3/4 ″ на обоих концах. В дне 6 ящиков (16 1/4 ″ x 20 1/2 ″) просверлите отверстия для материала 3/4 ″ со всех сторон.

Просверлите отверстия в карманах для материала 3/4 ″ с одной стороны 8 передних панелей ящика.

Шаг 3 - Сборка подножки

  1. Прикрепите доску каркаса подножки (2 × 4) x 72 ″, в которой просверлены отверстия для карманов вдоль верхней стороны, к стойкам 2 (4 × 4) x 23 1/2 ″ с помощью столярного клея и 2 1/2 ″. карманные винты с отверстиями.Сделайте переднюю часть 2 × 4 заподлицо с лицевой стороной 4 × 4, также сделайте так, чтобы вершины досок были на одном уровне.
  2. Прикрепите (1 × 6) x 72 дюйма с отверстиями для карманов с каждой стороны, затем с помощью клея для дерева и винтов с отверстиями 1 1/4 дюйма. Затем прикрепите (1 × 6) с отверстиями для карманов на концах с помощью столярного клея и винтов с отверстиями 1 1/4 ″, а затем еще один (1 × 6) с отверстиями для карманов со всех сторон. Все доски 1 × 6 будут вставлены на 3/4 дюйма от лицевой стороны панелей 4 × 4/2 × 4.
  3. Затем прикрепите нижнюю доску (2 × 4) x 72 ″ к (1 × 6) с помощью столярного клея и винтов с отверстиями для кармана 1 1/4 ″ и к стойке (4 × 4) с отверстием для кармана 2 1/2 ″. винты.

Отрежьте, чтобы подогнать кусок размером 1 × 4 (длиной около 16 1/2 дюймов) по центру передней части подножки. Отметьте центр подножки и центр 1 × 4, прикрепите 1 × 4 к подножке с помощью столярного клея и 1 1/4 ″ штифта или гвоздей.

Отцентрируйте верх подножки (2 × 6) x 81 1/2 ″ поверх подножки, затем используйте отверстия в верхней доске 2 × 4 и прикрепите ее с помощью столярного клея и отверстия в кармане 2 1/2 ″. винты.

Примечание: я не хотел, чтобы моя верхняя доска выступала так сильно, поэтому я обрезал ширину до 5 дюймов, а также подрезал небольшие под углом 45 градусов на внешних углах.

При желании обрежьте молдинг бухты, чтобы он поместился под верхнюю доску. Прикрепите молдинг бухты с помощью столярного клея и гвоздей размером 1 1/4 дюйма.

Если вы делаете выдвижные ящики под кроватью, то прикрепите 2 (2 × 4) x 72 дюйма доску к нижней части подножки с помощью винтов с отверстиями для карманов 2 1/2 дюйма.Прикрепите еще одну доску на 13 дюймов вверх от нижней части подножки.

Шаг 4 - Соберите изголовье кровати

При сборке изголовья я обнаружил, что проще всего собрать его в перевернутом виде, потому что я хотел убедиться, что верх изголовья находится на одном уровне.

  1. Прикрепите доску каркаса изголовья (2 × 6) x 72 ″, в которой просверлены отверстия для карманов вдоль верхней стороны, к стойкам 2 (4 × 4) x 60 ″ с помощью столярного клея и 2 шурупов с отверстиями 1/2 ″. Сделайте переднюю часть 2 × 6 заподлицо с лицевой стороной 4 × 4, также сделайте так, чтобы верхние части досок были на одном уровне.
  2. Прикрепите (1 × 6) x 72 дюйма с отверстиями для карманов с каждой стороны, затем с помощью клея для дерева и винтов с отверстиями 1 1/4 дюйма. Затем прикрепите (1 × 6) с отверстиями для карманов на концах с помощью столярного клея и винтов с отверстиями 1 1/4 ″, а затем еще один (1 × 6) с отверстиями для карманов со всех сторон. Все доски 1 × 6 будут вставлены на 3/4 дюйма от лицевой стороны панелей 4 × 4/2 × 6.
  3. Повторите, чередуя 1 × 6 с отверстиями для карманов по всему периметру и отверстиями только на концах.
  4. Затем прикрепите нижнюю доску (2 × 6) x 72 ″ к (1 × 6) с помощью столярного клея и винтов с отверстиями для кармана 1 1/4 ″ и к стойке (4 × 4) с отверстием 2 1/2 ″ винты.

(2 × 6 находятся на одном уровне с 4 × 4, 1 × 6 вставлены на 3/4 дюйма)

Отцентрируйте верх изголовья (2 × 6) x 81 1/2 ″ на верхней части изголовья, затем используйте отверстия в каркасе изголовья 2 × 6 доску и прикрепите его с помощью клея для дерева и шурупов с отверстиями для карманов 2 1/2 ″. .

При желании обрежьте молдинг бухты, чтобы он поместился под верхнюю доску. Прикрепите молдинг бухты с помощью столярного клея и гвоздей размером 1 1/4 дюйма.

Отрежьте, чтобы подогнать кусок размером 1 × 4 (длиной около 38 1/2 дюймов) по центру переда изголовья. Отметьте центр изголовья и центр 1 × 4, прикрепите 1 × 4 к изголовью с помощью столярного клея и 1 1/4 ″ штифта или гвоздей.

Вероятно, проще всего разрезать X частей по размеру. Найдите центральную линию каждой части 1 × 6 X (доски 51 1/2 ″ и 24 ″). Совместите центральные линии доски с углами изголовья. Используйте линейку или угольник, чтобы отметить место, где нужно разрезать. Отрежьте X частей по размеру. Используйте столярный клей и 1 1/4 ″ штифт или гвозди, чтобы прикрепить детали X к изголовью.

Шаг 5 - Создание баз хранения

  • Измерьте и отметьте более 18 3/4 ″, 39 ″ и 61 1/4 ″ на каждой из направляющих основания для хранения (2 × 4) x 81 1/2 ″ доски.
  • Используйте столярный клей и винты 2 1/2 ″, чтобы прикрепить вертикальные опоры между направляющими досками.
    • 2 внешних направляющих основания для хранения имеют вертикальные опоры длиной 10 3/4 дюйма (2 × 4), (4 × 4) и (2 × 4). Убедитесь, что отверстия для карманов на верхних досках обращены вниз.
    • Два внутренних полозья основания для хранения имеют вертикальные опоры длиной 10 дюймов (2 × 4), (4 × 4) и (2 × 4).
    • Сделайте по 2 штуки каждого из следующих:

Шаг 6 - Соберите ящики

Прикрепите переднюю и заднюю части ящика к сторонам 16 1/4 дюйма дна ящика с помощью клея для дерева и винтов с отверстиями для карманов размером 1 1/4 дюйма.

Прикрепите стороны ящика к дну и передней / задней части ящика с помощью клея для дерева и винтов с отверстиями для карманов размером 1 1/4 дюйма.

Повторите то же самое для 6 ящиков.

Соберите передние панели ящика.Используйте столярный клей и винты с отверстиями 1 1/4 ″, чтобы соединить 2 передние панели ящика вместе. Повторите эти действия, чтобы сделать 8 передних сборок ящиков. Передние панели ящиков, возможно, придется обрезать, чтобы они подходили позже.

Шаг 7 - Шлифование и чистовая обработка

Заполните все отверстия, трещины или нежелательные дефекты шпатлевкой / шпатлевкой для дерева и дайте высохнуть. Отшлифуйте кровать дверцы сарая, пока она не станет гладкой, обработайте наждачной бумагой с зернистостью 180-220. Я испачкала кровать Rustoleum Briarsmoke. После высыхания пятна нанесла полиуретан.

Время сборки!

Эта кровать очень толстая, вы, вероятно, захотите собрать ее на последнем месте. 🙂

  • На стойках изголовья сделайте отметку 13 3/4 ″. Прикрепите внешние направляющие основания для хранения к стойкам изголовья с помощью винтов с отверстиями под карман 2 1/2 дюйма.
  • Затем отметьте от пола более 20 дюймов и 13 дюймов выше. Прикрепите внутренние полозья основания для хранения к изголовью с помощью винтов с отверстиями для карманов 2 1/2 ″. (Не обращайте внимания на нижнюю доску на эскизе изголовья, она не нужна.)
  • На стойках подножки сделайте отметку 13 3/4 ″. Прикрепите внешние полозья основания для хранения к стойкам подножки винтами с карманами 2 1/2 дюйма.
  • Затем отметьте от пола более 20 дюймов и 13 дюймов выше. Прикрепите внутренние полозья основания для хранения к подножке винтами с карманами 2 1/2 дюйма. Также прикрепить нижний бегунок к нижней опорной доске на ногах доски.

Прикрепите направляющие ящика к 6 местам ящика. Установите направляющие ящика размером 1 1/2 ″ на вертикальные опоры.

Прикрепите кусок дерева размером 3/4 ″ x 3/4 ″ x 80 ″ к внутреннему краю внешних направляющих опоры основания с помощью 2 винтов 1/2 ″. Это создает выступ для реек матраса или фанеры. Если вы используете рейки, вырежьте 12 - 1 × 4, чтобы они соответствовали поперечной кровати, и опирайтесь на выступ.

Или отрежьте фанеру по размеру. Я использовал фанеру, потому что купил матрас Purple и не знал, как резина будет работать с планками.

Присоедините ящики к направляющим ящика.Прикрепите передние панели ящиков к ящикам, передние панели ящиков, возможно, придется подрезать по размеру. Установите тяги ящиков на передние панели ящиков.

Используйте 18-дюймовые куски обрезков древесины, вставленные 1 1/2 дюйма в «искусственный» проем ящика. Используйте гвоздодер, чтобы прикрепить переднюю часть ящика к древесным отходам.

Я очень рад появлению дополнительного хранилища.

Крупный план подножки.

Спасибо за закрепление!

Во время сборки кровати в фермерском доме с дверьми сарая я рассматривал новый малолитражный комбинированный комплект DeWALT Atomic для дрели и шуруповерта.Сверло в этом наборе такое маленькое и удобное в использовании, 6,3 дюйма спереди сзади и 2,4 фунта. Дрель и шуруповерт представляют собой бесщеточные двигатели на 20 В для повышения эффективности и увеличения времени работы. У дрели отверстие патрона 1/2 дюйма, а стандартная отвертка - 1/4 дюйма. Мне очень нравится небольшой размер инструментов в этом наборе и то, что у них обоих есть триггер с регулируемой скоростью, чтобы обеспечить большую точность во время работы. Отличный комплект, если в ваших проектах / работе не хватает места.

«Я подтверждаю, что The Home Depot сотрудничает со мной для участия в программе Tool Review Program.В рамках программы я получаю компенсацию в виде продуктов и услуг с целью продвижения The Home Depot. Все высказанные мнения и переживания - мои собственные слова. Мой пост соответствует Кодексу этики W ord Of Mouth Marketing Association (WOMMA) и применимым руководящим принципам Федеральной торговой комиссии ».

Связанные

Изготовление кровати-чердака с письменным столом своими руками

У меня уже начался второй триместр, и я уже достигла фазы «гнездования» беременности.У меня было непреодолимое желание навести порядок в доме до рождения ребенка, а до этого мне нужно было закончить несколько проектов. Назовем эту кровать-чердак с письменным столом своими руками «Вложение с электроинструментами».

Во-первых, мне нужно было организовать игровую комнату для моих двух других детей. Потому что, если у меня будет организованная игровая комната, , безусловно, мои дети смогут убирать свои комнаты и делать домашнюю работу без посторонней помощи, и моя жизнь будет прекрасной и прекрасной… не так ли?

Я уже несколько месяцев планировал переделать их игровую комнату.Моим первым проектом были книжные полки от пола до потолка. Там я храню все самые дорогие книги «Пожалуйста, не вырывайте страницы» на верхних полках. Более прочные повседневные книги можно разместить на нижних полках в пределах досягаемости. Для этого я использовала простой план «Сделай сам» Аны Уайт для «Ten Dollar Ledges», который вы можете найти здесь.

Моя версия «Ten Dollar Ledges» Аны Уайт.

Добавление письменного стола под кроватью-чердаком

Эта кровать-чердак со столом, сделанная своими руками, сделает комнату более функциональной, предоставив моей воспитаннице большое рабочее место, чтобы выполнять ее домашнюю работу.Это также послужило бы удобным местом для чтения. Кроме того, это освобождает дополнительное место на полу для железнодорожных путей и головоломок.

Мое решение: чердак «два в одном» наверху и рабочее место внизу. Это оставило бы много места для свободной игры. Этот проект идеально подходит для детской спальни, так как на чердаке идеально помещается двойной матрас.

Мой дизайн изменяет этот план, чтобы полностью соответствовать моему видению.

Список расходных материалов и инструментов

  • Рулетка
  • Угловой квадрат
  • Карандаш
  • Kreg Jig
  • Сверло
  • Набор сверл
  • Циркулярная пила или торцовочная пила
  • Шлифовальный станок
  • или аккумуляторный пистолет
  • Пневматический пистолет
  • По ссылке выше Ана Уайт уже создала совершенно замечательный DIY для кровати-чердака.Вы можете использовать ее руководство, чтобы выполнить первые несколько шагов. После шага 6 мы выходим, как только установим настил наверху лестничной площадки.

    Вы также можете завершить ее сборку до шага 9, если хотите построить лестницу. Вместо этого я решил прикрепить к палубе две перекладины 2 × 4, чтобы сэкономить место на полу.

    Лестничные ступеньки 2х4 сохраняют пространство над лестницей.

    Полезный совет и модификации кровати-чердака «Сделай сам»

    • Мой муж посоветовал использовать 5-дюймовые винты с растяжкой, чтобы прикрепить боковую направляющую 1x6 для дополнительной поддержки.Карманных отверстий, вероятно, достаточно, но я бы предпочел переборщить и отдыхать спокойно, зная, что опоры для кровати не выйдут из строя.
    • Выполняйте все отделочные работы на улице, чтобы опилки не заполонили весь дом.
    • Не забудьте сначала собрать детали, на которые вы нанесете столярный клей, ПЕРЕД окрашиванием, так как столярный клей не будет хорошо держаться за морилку.
    • Для более законченного внешнего вида используйте заглушки Kreg (или деревянную шпатлевку), чтобы заполнить все отверстия в карманах после сборки кровати, а затем подправьте краску / морилку.
    • Не забудьте установить правильную глубину на джиг-приманке Kreg, прежде чем делать отверстия в карманах. Фактическая ширина 2 × 4 составляет 1,5 дюйма, поэтому отрегулируйте джиг Kreg соответствующим образом.

    Готовый чердак, построенный на шаге 6, выглядит следующим образом:

    Добавление рабочего пространства под кроватью-чердаком

    Список покупок для стола под чердаком
    • 2 - 2x4
    • Доска проекта из ели ИЛИ фанера 3/4 дюйма обрезать до 72 дюймов x 20 дюймов
    Список вырезов 2 × 4
    • 1) 78 ″
    • 2) 18 ″
    • 1) 19-7 / 8 ″ ** Прочтите ниже + обрезайте по ходу
    • 1 ) 14-3 / 4 ″ ** Прочтите ниже + отрежьте по ходу

    Сначала соберите раму, чтобы удерживать плавающий стол.Для этого решите, какой высоты вы хотите, чтобы рабочий стол был. «Стандартная» высота детского стола составляет около 24-1 / 4 дюйма (обычная высота стола для взрослого составляет 29 дюймов). Если у вас есть ребенок младшего или старшего возраста, вы можете пойти выше или ниже. 24-1 / 4 дюйма казались хорошим ростом для 1-3-х классов, и это дает им немного места для роста. Если вы хотите использовать эту высоту рабочего стола, измерьте от пола вверх и сделайте отметку 23-1 / 2 дюйма в месте крепления стола.

    Вы можете обратиться к этому рисунку, чтобы построить опору стола.

    Крепление рамы стола к кровати-чердаку

    Используйте винты 2,5 дюйма, чтобы прикрепить ваш 78-дюймовый 2 × 4 к кровати, затем проверьте уровень. Мы не хотим, чтобы карандаши скатывались со стола! Убедившись, что 78-дюймовый 2 × 4 выровнен, прикрепите горизонтальные 18-дюймовые 2x4 с отверстиями для карманов. Поскольку ширина рабочего стола будет 72 дюйма, отмерьте 72 дюйма от внешней стороны левой горизонтальной опоры и сделайте отметку, где должен быть внешний край вашей правой горизонтальной опоры.


    Правая горизонтальная опора с отверстиями для карманов.Внешний край этой опоры должен находиться на расстоянии 72 дюйма от внешнего края левой горизонтальной опоры.

    Используйте рулетку, чтобы проверить длину от нижней части горизонтальных опор до пола, прежде чем разрезать вертикальные опоры для стола. Если вам вообще пришлось отрегулировать доску, чтобы выровнять ее, вы можете обнаружить, что разрезы для опор для ног должны немного отличаться от размеров, указанных выше.

    Затем прикрепите ножки с большим количеством отверстий для карманов.

    Прикрепление рабочего стола

    Я планировала использовать фанеру 3/4 дюйма, обрезанную по размеру для стола, но вместо этого мой муж нашел доску для проекта из ели менее чем за 30 долларов, которая была почти точно тех размеров, которые я хотел.Вы можете сделать это или урезать отшлифованную фанеру 3/4 дюйма до 72 x 20 дюймов.

    Покрасив рабочий стол, я прикрепил его к опорам с помощью пневматического гвоздезабивателя.

    Я установил полосу освещения, но вы также можете использовать настольную лампу или гирлянду мерцающих огней.

    Вуаля! Вы сделали кровать-чердак с письменным столом своими руками! Я добавил полосу освещения над столом, но вы можете закончить проект, как хотите. Я даже нашла в ИКЕА детские стулья с регулируемой высотой по 35 долларов за штуку.

    Спасибо, что подписались на мой последний проект! Дайте мне знать, что вы думаете.Счастливого строительства!

    Как построить самодельную кровать-чердак с раздвижными дверями для сарая, полный размер

    * Этот проект спонсируется The Home Depot.

    My Oh My! У меня уже много месяцев были муравьи в штанах над этим проектом DIY Sliding Barn Door Loft Bed , и я ТАК ВОЖДЕНО, что наконец-то поделился с вами планами и руководством! Готовы ли вы к этому? Пригнитесь, друзья, это будет очень весело.

    Если вы подпишетесь на меня в Instagram, вы увидите подглядки и закулисные кадры, когда мы строили эту кровать-чердак с раздвижной дверью для сарая своими руками.Я сохранил истории из Instagram в своих основных моментах, так что не стесняйтесь проверить это. Кстати, этот план подходит для полноразмерного матраса, а его общая стоимость составила около 550 долларов. Кроме того, для справки, в этой комнате потолки высотой 9 футов.

    Вы хотите записки со скалы? Вот как это все встряхнется ... и если вам интересно узнать об основах окрашивания и отделки дерева, посмотрите видео в конце этого поста!

    1. Перила
    2. Боковые панели
    3. Передняя и задняя панели
    4. Наматрасник
    5. Сборка
    6. Лестница
    7. Двери
    8. Крыша

    Комплектующие и кровельные материалы:

    Как сделать кровать-чердак с раздвижной дверью для сарая своими руками

    1.ПОСТРОИТЬ РЕЙЛИНГ

    Вы можете купить пиломатериалы 2 × 2 в готовом виде, но мы обнаружили, что более экономически выгоднее оторвать шпильки 2 × 4, чтобы сделать балясины 2 × 2. Мы использовали распорку 2 × 4, чтобы равномерно распределить балясины на расстоянии 3 1/2 дюйма друг от друга. Предварительно просверлите пилотные отверстия и зенковайте винты для дерева диаметром 2 1/2 дюйма. Также рекомендуется отшлифовать балясины перед тем, как прикрепить их.


    Вспенить, промыть, повторить одиннадцать раз.

    Заполните отверстия для шурупов шпатлевкой для дерева, затем отшлифуйте.


    2. СОЗДАЙТЕ БОКОВЫЕ ПАНЕЛИ

    На вашем складе продается пиломатериал 2 × 3? Мой магазин в Техасе есть, но я никогда не мог найти их, когда мы жили в Алабаме. Если вам удастся достать несколько плиток 2x3, они подойдут лучше всего, потому что они позволяют слегка вставлять доски с пазом и пазом. На фото ниже перила 2х4 и рейки 2х3. Видите вставку? Теперь вы сможете прикрепить доски T&G толщиной 3/4 дюйма, чтобы они не выступали за 2x4.


    Обратите внимание на то, как платы T&G хорошо встают на свои места.После того, как вы построите каркас, вам просто нужно приклеить и прибить доски T&G на место - легко и просто.


    На фото ниже изображена одна построенная боковая панель. Вы, конечно же, построите два таких. Это будет изголовье и изножье кровати.

    Особый привет моему хорошему другу и соседке Тамре. Она супермама для 6 детей (3 из которых тройняшки!), Армейская жена и в целом потрясающий друг. Она была подарком судьбы. Тамра не только прислушивалась к моему чрезмерному анализу, сомнению и мучениям по каждой части этого проекта, но и помогла мне отшлифовать и нарисовать ВСЕ ВСЕ.И там было штук , столько всего нужно отшлифовать и покрасить. Она солдат. Спасибо, Тамра!


    Я построил каждый компонент (перила, боковые панели, переднюю и заднюю панели, матрасный ящик) отдельно, а затем принес все в комнату для сборки, но я бы рекомендовал собирать на ходу, если можете. Независимо от того, насколько точными были мои измерения, как только мы с Адамом поместили детали в комнату, эти заранее определенные измерения изменились и сдвинулись, когда мы собирали кровать.Итак, если вы можете (и если у вас есть терпение и время), создавайте на ходу. Это означает, что соберите две боковые панели и задние перила, затем перенесите готовые боковые панели в комнату, затем прикрепите задние перила. Боковые перила жестко прикреплены, а задние перила сдвигаются на место с помощью этих кронштейнов ограждения. Это значительно упрощает разборку, когда дело доходит до PCS (переезда). Измерьте место для матраса и постройте его соответственно. Прикрепите матрас к ножкам, затем измерьте пространство для передней и задней панелей, затем соберите эти размеры… и так далее, и тому подобное.Есть смысл?

    Поскольку я заранее построил боковые, переднюю и заднюю панели, а затем попытался собрать все вместе в комнате, было много проб и ошибок. Мы переносили переднюю панель в комнату, пытались установить ее на место, обнаруживали, что она не подходит, затем приходилось приносить ее обратно в магазин, чтобы сбрить стороны с помощью ручного строгального станка и ленточной шлифовальной машины, пока передняя часть не подошла. панель встала на место. То же самое и с задней панелью.

    Мой милый муж. Он поднимает все тяжелые вещи. Несколько раз.Да благословит его Бог.

    Если вы строите на ходу, вы сможете измерять, а затем строить в соответствии с этими измерениями. Если вы решите построить кровать-чердак так, как это сделал я, просто знайте, что вам, вероятно, придется вносить коррективы в процессе. Я надеюсь, что у вас есть милый муж, который тоже постоянно поднимает тяжелые вещи.

    3. СОЗДАЙТЕ ПЕРЕДНЮЮ И ЗАДНЮЮ ПАНЕЛИ

    Та же песня и танец и для этой части - стойки 2x3, а рельсы 2x4, что позволяет немного вставлять пазогребневые доски в направляющую 2x4.Прикрепите доски T&G с помощью клея и гвоздей.


    Для окон я соорудил внешнюю раму с отверстиями для карманов и вырезал стыки внахлест для маунтин (перекрестная часть). Затем мунтины прикреплялись к каркасу винтами с карманом. Стыки внахлестку я вырезал за несколько проходов на настольной пиле. Вы также можете использовать для этого циркулярную пилу - просто убедитесь, что вы установили глубину пропила так, чтобы вы снимали половину количества материала с обеих частей, чтобы при их соединении поверхность была ровной.


    4. СОЗДАЙТЕ МАТРАСНЫЙ ЯЩИК

    Эта часть довольно проста. Сначала вы соберете коробку из 2x6 и 2 шурупов 1/2 дюйма для дерева. Проверьте квадрат, при необходимости отрегулируйте.


    Затем прикрепите наматрасники 2 × 3 к бокам ящика для кровати. Измерьте и отметьте центральную точку на коротких концах и прикрепите кронштейны упора. Эти кронштейны будут удерживать центральную опору, чтобы матрас не провисал.


    5. СБОРКА - ПРИКРЕПИТЕ МАТРАСНЫЙ ЯЩИК К НОГАМ

    Принесите матрасный ящик в комнату и прикрепите его к ножкам 4 × 4.Здесь мы использовали болты с квадратным подголовком, плоские шайбы, разрезные стопорные шайбы и накидные гайки. Мы предварительно просверлили отверстия в ножках 4 × 4 и матрасном ящике 2 × 6, затем вставили болты с квадратным подголовком, шайбы и накидные гайки. Вы увидите, где мне пришлось вырезать на соседних досках место для накидных гаек. Если вы поместите оборудование глубже внутрь, у вас не должно возникнуть этой проблемы.


    Как только матрац окажется на месте, вы можете измерить и отрезать планки матраса размером 1x3 и уложить их на место.Я разместил их на расстоянии примерно 5 1/2 дюймов друг от друга (я использовал обрезную доску с пазами и пазами в качестве распорки) и прикрутил их винтами для дерева диаметром 1 1/4 дюйма. Обязательно просверлите пилотные отверстия, чтобы свести к минимуму риск раскола древесины.

    Это также хорошее время, чтобы положить туда полноразмерный матрас - после того, как вы прикрепите все стены, будет сложно бороться с матрасом внутри.


    6. СОЗДАЙТЕ ЛЕСТНИЦУ

    Подшив и раздумывая, строить ли лестницу или лестницу, я, наконец, решил построить лестницу.Я использовала для этого доски 1 × 8, что достаточно хорошо для детей, но я чувствую себя немного неловко, когда мой муж кладет свой вес на эту лестницу. Вы можете использовать доски 2 × 8, если у вас есть проблемы с доверием, как у меня.


    7. СОЗДАЙТЕ ДВЕРИ

    Я использовал остатки обрезков досок с пазом и пазами и планки матраса 1x3 для сборки дверей. Отмерьте, отметьте и обрежьте доски T&G по длине, соедините их вместе, затем прикрепите доски размером 1 × 3 сверху с помощью клея и гвоздей. Достаточно просто.Я использовал морилку Varathane Golden Oak для дверей сарая. Ниже вы найдете несколько полезных видео о моем процессе окрашивания и отделки.



    Установка фурнитуры раздвижной двери сарая была очень простой. Инструкциям, которые прилагались к нему, было очень легко следовать. Помните, что в комплект фурнитуры входят 2 вешалки, поэтому вам нужно заказать еще 2, потому что вам нужно всего 4 - по 2 на каждую дверь. Нам действительно пришлось сократить металлический рельс с 96 дюймов до 79 дюймов - мы использовали для этого угловую шлифовальную машину, затем с помощью напильника удалили все заусенцы и острые края и подкрасили края черной аэрозольной краской.Мы прикрутили верхние кронштейны к дверям, установили и затянули дверные стопоры, затем повесили двери.


    8. ОБРЕЗАТЬ ПАНЕЛИ КРЫШИ И ПРИКРЕПИТЬ КРЫШУ

    Поскольку эта кровать-чердак с раздвижной дверью, сделанная своими руками, уже весит тонну, я не хотел добавлять слишком большой вес с крышей. Я рассматривал настоящую черепицу (слишком грязную и гравийную), кедровую черепицу (не продается в магазине), фанеру (больший вес)… вы называете это, я, вероятно, думал об этом. Я окончательно остановился на этих гофрированных панелях крыши из поликарбоната.Они очень легкие и бывают разных цветов - вы даже можете выбрать полупрозрачные панели крыши, если хотите, чтобы через них проходило больше света. Мы выбрали 8-футовые панели Castle Grey и использовали аккумуляторные ножницы RYOBI, чтобы разрезать их. Вы также можете использовать циркулярную пилу или даже несколько сверхмощных кухонных ножниц - панели пластиковые, поэтому они очень легкие и с ними легко работать.


    Мы использовали эти шурупы для дерева с шайбами ​​из пеноматериала, чтобы прикрепить панели крыши к стропилам.


    Как бы хотелось, чтобы эти стропила морилкой или красили.Ну что ж. Ретроспективный взгляд - 20/20, не так ли?

    Мы также заменили существующий потолочный вентилятор на этот симпатичный светильник для скрытого монтажа. Разве это не прекрасно ?!

    Итак… готовы ли вы построить свою собственную кровать-чердак с раздвижной дверью DIY ? Я приготовил для вас все планы! Надеюсь, они вам понравятся - не стесняйтесь обращаться, если у вас возникнут какие-либо вопросы, и, пожалуйста, отметьте меня в социальных сетях, если вы построите эту кровать - мне бы очень понравилось видеть ваши версии! Счастливого строительства!

    МАГАЗИН ЭТОТ ЗАПИСЬ

    Включите JavaScript для просмотра содержимого

    * Этот проект спонсирует The Home Depot.Этот пост содержит партнерские ссылки. Все высказанные мнения и переживания - мои собственные слова. Мой пост соответствует Этическому кодексу Ассоциации маркетинга из уст в уста (WOMMA) и применимым руководящим принципам Федеральной торговой комиссии.

    Постельное белье «Сделай сам»: жесткий разговор

    Защита грузового отсека вашего грузовика от повреждений сводится к трем принципам: подготовка, подготовка, подготовка.

    Питера Д. Дюпре

    (Фото Брюса В.Смит и Лайн-X)

    Любой владелец бизнеса в строительной / подрядной торговле, который покупает новый пикап и не устанавливает какую-либо защиту грузового отсека, снижает как долговечность, так и стоимость его грузовика при перепродаже.

    Один из вариантов - установить заранее сформированную пластиковую подкладку для кровати, чтобы груз не повредил платформу. Они недорогие и легко снимаются.

    Обратной стороной является то, что они обычно имеют очень скользкую поверхность, плюс они притягивают грязь и сажу под собой, которая царапает краску, что приводит к образованию ржавчины.

    Для остальных из нас единственное реальное решение - это либо распыление, либо нанесение кистью на подкладку DIY (сделай сам), либо профессионально нанесенную подкладку.

    Главное преимущество лайнера «сделай сам» - это стоимость. Цены на самодельный лайнер для окраски начинаются от 50 долларов за галлон и могут достигать 300 долларов за полный комплект DIY, что выгодно отличается от 450-600 долларов, которые стоит профессионально нанесенный лайнер, такой как Rhino Linings или Line-X.

    Ремонт старого покрытия, наносимого спреем, перед нанесением нового покрытия придаст вашей работе профессиональный вид.

    Но цена, уплаченная в кассе, - это лишь малая часть решения: облицовочные материалы, изготовленные своими руками, бывают разных рецептов, которые различаются в зависимости от марки.

    Некоторые системы, такие как Herculiner, состоят из покрытия из полиуретана и резиновых гранул, тогда как другие системы, такие как Monstaliner, представляют собой двухкомпонентные эпоксидные системы. Затем есть степень защиты от ультрафиолета, которую содержит каждый продукт. (УФ-излучение вызывает обесцвечивание лайнеров.)

    Защита от ультрафиолета зависит от марки. У некоторых брендов их нет, в то время как другие поставляют УФ-защитное средство для защиты от солнечных лучей.

    Если целью является экономия денег, подумайте о том, чтобы заняться своими делами, но имейте в виду, что то, что вы сэкономите в долларах по сравнению с профессионально применяемым продуктом, может стоить вам времени, потраченного на выполнение работы, и конечным результатом может быть некачественная работа, обеспечивающая ограниченную защиту.

    Ключом к долговечности нанесенного постельного белья является подготовка.

    Грузовой ящик необходимо очистить, отшлифовать, протереть и замаскировать грузовик. Это может занять несколько часов, чтобы правильно выполнить подготовительную работу на длинной грядке.

    А вот и само приложение. Некоторые эпоксидные системы необходимо наносить плавно, но также быстро, чтобы они не «взлетели» до того, как будут нанесены. Полиуретановые краски могут работать и / или в бассейне. Кроме того, резиновое нескользящее покрытие не всегда равномерно наносится на краску.

    После этого у некоторых продуктов есть время высыхания от 2 до 12 часов и время отверждения до трех дней, прежде чем основание можно будет использовать в тяжелых условиях (более 100 фунтов в грузовом ящике). (Line-X и другие профессионально применяемые лайнеры затвердевают менее чем за час.)

    Практический результат при изготовлении футеровки для станины своими руками заключается в том, что, хотя вы можете сэкономить деньги, время на подготовку и нанесение, а также время сушки / отверждения могут связать ваш грузовик на несколько дней. Это много времени простоя.

    • После того, как материал нанесен, он высыхает и грузовик готов к работе в легких условиях, хотя и подкладки Rhino, и Line-X предлагают отвердить в течение ночи перед использованием станины для перевозки тяжелых грузов.

      Если позже вы повредите облицовку, ремонт обычно проводится бесплатно или предлагается по минимальной цене.

    Что бы вы ни решили - сделать вагонку своими руками или нанять ее профессионально, ключ к успешной работе - это подготовка.

    «При любом покрытии постельного белья», Брайан Боландер, бренд-менеджер Herculiner, «время, затрачиваемое на нанесение покрытия, действительно важно».

    Вот где многие домашние работы терпят неудачу.

    Машинная стирка и быстрое протирание поверхности станины нейлоновой чистящей салфеткой не позволяет обеспечить надлежащую адгезию.Пыль, песок, химические примеси, грязь и другие остатки в незначительных количествах могут создавать воздушные карманы под поверхностью, которые задерживают влагу и в конечном итоге приводят к отслаиванию и скалыванию футеровки.

    Чем лучше препарирование, тем лучше облицовка.

    По словам Брюса Тегге, франчайзи Line-X из Сильвердейла, штат Вашингтон, их производственное обучение гарантирует, что независимо от того, где выполняется работа, она выполняется правильно.

    «Программа производственного обучения означает, что у нас одинаковое качество по всей стране.- говорит Тегге.

    «Мы тратим много времени на подготовку постели, шлифовку… что бы мы ни делали. Вмятины в колесных арках можно выколоть и обрызгать, чтобы они не были заметны ».

    Тегге также указывает, что при выборе спрея для облицовки,

    считают их местную репутацию. «Спросите, как долго они занимаются бизнесом и являются ли они членом Better Business Bureau».

    Кайл Кранц, франчайзи Rhino Liners из Оберна, штат Вашингтон, говорит, что профессиональные магазины не забывают о деталях, которые иногда упускают домашние мастера.«Например, когда мы заклеиваем область для маскировки, мы используем специальную ленту со стальной проволокой, чтобы у вас был чистый край, когда лента будет снята».

    Также важно сообщить специалисту по нанесению покрытий, как вы используете свой грузовик, поскольку существуют различные варианты покрытия.

    Кристин Ливоак, менеджер по связям с общественностью Line-X, сказала ProPickup, что «… выбор покрытия важен. Расскажите компании, что вы делаете, чтобы они могли предложить подходящее покрытие.

    «Наше стандартное покрытие очень прочное, - говорит Liveoak, - но мы также предлагаем покрытие премиум-класса с защитой от ультрафиолета.Наше платиновое покрытие представляет собой чистую полимочевину с защитой от ультрафиолета. Оно на 300% прочнее стандартного покрытия и является лучшим выбором для подрядчиков и строителей ». - Питер дюПре / ProPickup

    Самодельный двойной 30-дюймовый ленточный шлифовальный станок / шлифовальный станок, который можно легко сделать своими руками

    Я часто думал о покупке двухленточного шлифовального / шлифовального станка меньшего размера, думая, что они будут очень полезны в магазине. Большинство производителей предлагают небольшие 30-дюймовые и 6-дюймовые ремни. дисковый шлифовальный станок, но я считаю диск довольно бесполезным и его лучше оставить на более крупных дисковых машинах.Для машин с двумя ремнями доступны большие агрегаты, такие как показанный ниже, но они дороги и предназначены для удаления тяжелых металлов. Что-то более подходящее для отделки небольших деревянных и металлических деталей, а также для очистки и ремонта многих инструментов, используемых в магазине, - это больше то, что я имел в виду.

    Я выбрал план, в котором были использованы идеи Джорджа Барнса, который разработал набор чертежей для большой шлифовальной машины с одной лентой 2 ″ X 42 ″ и сделал их в свободном доступе. Ремни 42 ″ трудно найти, поэтому некоторые строители там доработали планы на 48 ″ ремней.

    Я решил, что это будет хороший проект литья. Я изменил конструкцию узла натяжения и наклона, основываясь на том же принципе, что и план мистера Барнса, но более подходящего для материалов, которые у меня были под рукой. И, конечно же, размеры 30-дюймовых ремней были намного меньше. Ниже представлен мой эскизный план в реальном размере, похожий эскиз был вырезан в качестве шаблона для вырезания рам из фанеры.

    Здесь на маленькой боковой панели. Похожий проект, который я хочу сделать когда-нибудь, - это шлифовальная машина 1 ″ X 48 ″, которая будет выполнять внутреннее шлифование и шлифование, как машина, изображенная ниже.Конечно, это будет конструкция с двумя ремнями, установленная на более крупном 8-дюймовом двигателе шлифовального станка.

    Итак, приступим к этому проекту. Несколько лет назад у импортера дешевых инструментов для магазинов прекратилась распродажа в моем районе. Я взял по 5 шлифовальных машин на 6 и 8 дюймов, они не очень хороши как шлифовальные машины, маломощные и слишком сильно вибрируют, но как маленькие двухвальные моторы они были дешевы. Для этого проекта я выберу 6-дюймовый мотор болгарки с маркировкой 1/2 л.с., но на самом деле он ближе к 1/4 л.с.

    Фанерные рамки для выкройки выкройки.

    Затем я обвел рамки до чистой сосны 2-3 / 4 ″ X 5 1/2 ″ X 16 ″ и вырезал их. Затем я центрировал и размечал вырезы воротника. Ниже вырезаю проемы воротника.

    На следующем рисунке я вырезаю центр, чтобы сформировать ребра рамы.

    Все вырезано и примеряется. На фото изображены нижние колеса от мертвой ленточной шлифовальной машины 3 X 21, детали из которой у меня все еще болтались.Если они не продержатся, я отлейю и найду алюминиевый набор позже.

    Клей, зажатый на ночь.

    После склейки.

    Затем закругляются все кромки, кроме кромки фанеры по линии разъема, при закруглении также зашлифовываются уклоны по бокам для обеспечения чистого выхода из формы. Дюбель 3/4 ″ распиливают пополам и приклеивают к верхней части рамы. Здесь будет установлен механизм наклона / натяжения.

    Все внутренние края закруглены шпатлевкой Bondo и дают высохнуть.

    Здесь было нанесено 2 слоя дюратана для отделки и герметизации рисунка.

    Итак, мы готовы к формованию, но сначала мне нужно быстро собрать набор больших колб, из двух, которые у меня есть, слишком маленькие. Снова приближается зима, поэтому они дешевы и быстро выполняют свою работу. Я использую клееную ленту размером 1 х 4 и прикручиваю гипсокартон. Ручки и установочные штифты быстро вырезаются и крепятся из фанеры.

    Трактор перевернулся.Затем размещаются разливочные литники и стояки, еще больше разделительной пыли, а верхняя секция укладывается и утрамбовывается.

    Удаление воздуха из формы с помощью проволочного инструмента.

    Форма открылась, и рисунок удален.

    Вырезанные каналы для заливки и стояка, готовые к закрытию и заливке.

    Заливать бетон небезопасно, но вот мы здесь. Две главные двери в гараж / мастерскую были открыты, создавая хороший сквозной сквозняк через магазин.

    Плавка почти готова. Здесь я должен сказать несколько слов о работе печи «Hothead», она продолжала работать как чемпион, быстро плавится и безотказно.

    Выручка от плавки.

    Все вытряхнуто и готово к обрезке и очистке.

    Литники и каналы отрезаны и очищены напильником и проволочным колесом.

    Еще одна маленькая боковая панель. Ниже приведен один из 8-дюймовых дешевых настольных шлифовальных станков, о которых я упоминал ранее. Я модифицировал ограждения и преобразовал его в проволочное колесо с приводом. Он отлично подходит для очистки окрашенных или ржавых поверхностей и не может сравниться с очисткой алюминиевых отливок.Красный ремешок, прикрепленный болтами к обоим ограждениям, призван свести к минимуму вибрацию в ограждениях.

    После хорошего сеанса шлифовки и шлифования я завершил отверстие манжеты с небольшим конусом для плотного прилегания к корпусу двигателя.

    Далее я начал с верхних колес. Я отпилил 1 1/2 дюйма длиной от куска круглого алюминиевого прутка 1 3/4 дюйма, который был у меня в ящиках для мусора.

    Затем на моем токарном мини-станке я обточил, расточил и расточил гнезда подшипников.

    Подшипники прошли хорошую прессовую посадку.

    У меня были болты с буртиком, но не подходящего размера для подшипников, поэтому я отвернул их, чтобы они подошли.

    Укомплектованные верхние колеса.

    Механизм наклона был вырезан из хорошего куска прутка, который у меня был. Мне не понравилась идея сварной трубы, которая использовалась в планах Дж. Барнса.

    Вот все детали для верхнего колеса, механизма наклона и натяжения.

    Два вида собранного механизма.

    И вот они устанавливаются на отливки каркаса.

    Отливки крепятся к корпусу двигателя с фрикционной посадкой и затягиваются тремя винтами, которыми обычно крепятся защитные кожухи кофемолки.

    Здесь устанавливаются нижние колеса и пара ремней. Готов попробовать.

    На этом снимке вы не можете сказать, но шлифовальный станок работает. Очень плавный, без вибрации, о чем свидетельствует стоящий на его конце стержень.

    Я взял пару дней, думая о монтаже ремня опорной пластины и различных вариантов инструмента отдыха, это то, что я придумал. Все крепится с помощью барашковых гаек, что упрощает регулировку или замену различных опор для инструментов. Все детали были получены и модифицированы из моих коллекций мусорных ящиков.

    Итак, мы закончили. Вот фотографии в центре в разных нарядах.

Добавить комментарий

Ваш адрес email не будет опубликован. Обязательные поля помечены *