Короб для двери своими руками: Страница не найдена GoldDveri.ru

Собственными силами сделать монтаж межкомнатной двери – работа не из сложных. Ниже будет описана простая пошаговая схема, начиная от выбора в магазине понравившейся межкомнатной двери и заканчивая самостоятельной установкой межкомнатных дверей с пошаговыми фото.

Шаг 1. Выбор инструментов и необходимых дополнительных расходных материалов. Для монтажа понадобятся:

1. пила;
2. дрель электрическая;
3. сверла 3 мм и 4 мм по дереву;
4. буры 4 мм и 6 мм по бетону;
5. шуруповерт;
6. рулетка;
7. ручка;
8. уровень строительный;
9. шурупы по дереву;
10. дюбели быстрого монтажа;
11. пена монтажная.

Шаг 2. Определяем схему для крепления коробки в дверном проеме межкомнатной двери.

Фото — Схема крепежа дверной коробки в проеме

На рисунке показана схема крепежа дверного короба в проеме. Как видим, межкомнатная дверь (2) установлена в коробке (1), который закреплен в проеме на шурупах (3). Между стеной и коробкой задуваем пену (4). Процесс следующий: устанавливаем короб в проем, закрепляем к стене, запениваем.

Фото — Разобранная дверная коробка и дверь до монтажа

Если после установки двери ее порожек невозможно будет спрятать в пол, для удобства выбирайте коробку без порожка П-образного вида. Она не имеет нижней перекладины поэтому мешать ходить вам будет просто нечему.

Шаг 3. Сборка дверной коробки.

Фото — Дверной короб для удобства установки должен быть собран

На купленную коробку должны быть прикреплены петли. В двери должен быть вырез под ручку, а также под дверной замок межкомнатной двери. Начинаем сборку дверного короба. Нужно соединить все части короба вместе и подогнать под размеры проёма. Заводская длинна обычно идет с запасом 5 см. Самый верный вариант не ошибиться — сборка деталей на полу так, как они должны стоять в дверном проёме. Особое внимание необходимо обратить на металлические основы петель, они должны торчать вверх, что бы на них можно было навесить дверь сверху. Сторону открывания выбирайте в зависимости от помещений, между которыми устанавливаются двери. Из маленьких помещений, таких как санузел, кладовая, двери лучше открывать наружу, из больших комнат в коридор – во внутрь.

Фото — Правильное положение торцевых планок

Присоединяем верхнюю планку на саморезы. Торцевые планки (1) должны лечь по линии. Если линии нет, то планка лежит неправильно и ее нужно развернуть.

Фото — Шурупы закручивать после предварительного просверливания

Учитывая структуру ДВП и характеристики его прочности, в коробе, перед вкручиванием саморезов с диаметром основы 3,5 мм, необходимо сверлить отверстия сверлом по дереву с диаметром 3 мм. Это действие проводим, что бы наша коробка не треснула в процессе сборки. По такой же причине места крепления шурупов должны находится ближе к центру, подальше от краев и углов.

Фото — Собранная коробка

Для крепежа планки будет достаточно четырех саморезов, по два с каждой стороны. Если дверь лежит горизонтально на полу, подложите под нее мягкую ткань, так вы снизите вероятность повреждения ламинированного слоя.

Фото — Заводской запас коробки

Заводской запас коробки (выступающий край) будем срезать. Для подгонки короба, точно замеряем размеры дверного проема межкомнатной двери. И переносим его на дверную коробку с учетом зазора минус 1-2 см со всех сторон для возможности запенивания. Рекомендуем несколько раз себя перепроверить по размерам конструкции.

Фото — Замер высоты проема

Фото — Линия отреза лишней части короба

Выступающий излишек лучше обрезать ручной пилой. Автоматическую пилу желательно не использовать, чтобы избежать повреждения покрытия.

Фото — Обрезка излишка ручной пилой

и так далее

Как установить межкомнатную дверь своими руками?

Монтаж межкомнатной двери – не самая сложная задача, ее реализовать под силу любому желающему в домашних условиях своими руками. Тем более, если мы дадим вам подробные рекомендации обо всех этапах монтажа, начиная с выбора двери в магазине и заканчивая ее установкой самостоятельно дома.

Следует понимать, что вас ждет всего семь шагов, каждый из которых требует внимания и взвешенного подхода:

1. Подбор инструментов.
2. Выбор схемы для установки короба.
3. Сборка короба для двери.
4. Монтаж дверного короба в проеме.
5. Установка двери на петлях.
6. Заполнение швов пеной.
7. Отделка, облагораживание проема.

Всего существует несколько видов межкомнатных дверей, чтобы знать, как правильно проводить установку и какой двери отдать предпочтение во время покупки, рассмотрим каждый вид в отдельности. Как правило, готовые межкомнатные двери выполняются из самых разных материалов, среди которых популярными являются МДФ, ДВП, натуральное дерево.

Дверь из ДВП. Каркас такой двери будет изготовлен из натурального дерева для прочности, но обшит ламинированными листами ДВП для их удешевления. Основным достоинством такой двери является невысокая стоимость по сравнению с прочими видами межкомнатных дверей. Малый вес позволяет не только сэкономить на доставке, ведь ее можно будет осуществить своими силами, но и сделает монтаж чрезвычайно простым и комфортным. Двери из ДВП пользуются неизменной любовью у покупателей, благодаря чему в магазинах они представлены в огромном ассортименте.

Но есть у такой двери и минусы, например, невысокая прочность самого материала, влияющая негативным образом и на прочность самого изделия. ДВП плохо переносит влажность, из-за чего материал может пойти волнами. Такую деверь нежелательно устанавливать в ванной комнате, а также, в кухнях и комнатах без вытяжки, а вот там, где сухой микроклимат, дверь из ДВП будет исправно служить долгое время.

Дверь из МДФ. Такие двери являются идеальными по соотношению цена-качество. А если сравнивать с изделиями из ДВП, то обнаруживается их высочайшая прочность, устойчивость к влаге и довольно хорошие звукоизоляционные характеристики. Двери из МДФ на порядок дороже изготовленных из ДВП, некоторые модели – в несколько раз.

Двери из натурального дерева. Это самый прочный материал, причем, эксплуатационные характеристики напрямую зависят от того, какая именно древесина использована для изготовления той или иной двери. Ценные породы древесины разумно использовать для помещений с авторским дизайном в классическом или современном стиле. Ширина двери должна соответствовать размерам дверного проема. Конечно, цены на двери из натурального дерева очень и очень высоки, но их качество и привлекательный вид полностью оправдывают высокую стоимость.

Помимо этого бывают еще и цельностеклянные двери, стальные и металлопластиковые, а также, изготовленные из некоторых других необычных материалов, но, как правило, они не имеют большой популярности у покупателей, поэтому, мы не будем говорить о них подробно.

Дверные коробки для межкомнатных дверей тоже могут быть разных типов.

От состояния и правильной установки короба для межкомнатной двери во многом зависит, насколько долго прослужит сама дверь, а также, презентабельно ли будет выглядеть дверной проем, и, следовательно, все помещение в целом. Основных видов дверных коробов тоже может быть три, как и типов дверей.

ДВП-короб. Выглядит вполне неплохо, но вот о прочности всей конструкции говорить не приходится. Короб из ДВП легко прогибается под собственной тяжестью, не говоря уже о том, что ему придется нести нагрузку тяжелой двери. Из-за нее-то на коробе непременно будут наблюдаться прогибы и деформация. Грубо говоря, ДВП – это клей и бумага высокой плотности. Следует учитывать, что они чрезвычайно хрупки и недолговечны, поэтому, дверных коробов, изготовленных из МДФ, следует избегать из-за их откровенно невысокого качества.

Короб из натурального дерева. Необработанная древесина, используемая для изготовления таких коробов, стоит немного, примерно столько же, сколько стоит короб из ДВП, но обладает куда более высокой прочностью. Именно поэтому, при выборе дверной коробки отдайте предпочтение необработанной древесине, а не ДВП. Учитывайте также, что вам непременно пригодятся различные материалы, чтобы произвести финальную отделку дверного короба.

Короб из дерева с ламинацией. Самый удобный вариант, поскольку, ламинированное дерево не нуждается в конечной отделки, ведь на дерево уже нанесена ламинация с помощью специальной бумаги. Однако здесь следует тщательно проверять качество ламинации. Если для нее использовалась тонкая непрочная бумага, то велик риск образования потертостей, трещин, царапин и прочих непривлекательных элементов на поверхности ламината. Такой короб быстро потеряет внешнюю привлекательность и перестанет радовать вас своим видом. Если вы затрудняетесь определить, насколько качественная ламинация перед вами, значит, отдайте предпочтение коробам из необработанной древесины, чтобы иметь возможность в дальнейшем провести финишную обработку самостоятельно.

Кроме того, сам дверной проем зачастую требует специальной обработки уже после того, как дверь будет установлена. Но это строго индивидуально, зависит от размеров и состояния дверного проема, самой двери, а также, внешнего вида комнат. Для конечной обработки конструкции можно применять доборные планки и наличники. Все эти элементы продаются в свободном доступе в строительных магазинах. Мы рекомендуем делать такие покупки уже после установки двери, когда вы убедитесь в необходимости приобретения дополнительных элементов или же наоборот, поймете, что они не нужны. Покупка дополнительных материалов – это затраты, которых вполне можно избежать.

А для самой установки вам непременно понадобиться фурнитура.

Процесс установки межкомнатных дверей

В качестве примера рассмотрим установку двери с коробом, изготовленных из ДВП. В случае, если вы решили покупать деревянный короб и дверь, монтаж окажется еще проще, так как материал будет прочнее. Выполнять же нужно будет те же самые шаги.

1. Выбор инструментов для монтажа. Выбор фурнитуры.

Для того, чтобы произвести качественный монтаж двери и дверной коробки, следует запастись:

1. пилой;
2. электрической дрелью или перфоратором;
3. сверлами по дереву 3 и 4 мм;
4. бурами по бетону 4 и 6 мм;
5. шуруповертом;
6. рулеткой;
7. ручкой;
8. уровнем строительным;
9. шурупами по дереву;
10. дюбелями быстрого монтажа;
11. пеной для монтажа.

2. Определение схемы для установки дверного короба в проеме.

Самый простой способ – установка межкомнатной двери в коробке, закрепленной в проеме при помощи шурупов. После того, как вы произвели монтаж короба, между стенкой и коробкой необходимо задуть пену. Процесс чрезвычайно прост: устанавливается короб в дверном проеме, закрепляется к стене при помощи шурупов, а потом запенивается.

Если у вас не будет возможности спрятать порожек короба после установки в полу, то выбирайте коробку, в которой нет порожка, то есть, имеющую вид буквы П. Нижней перекладины у такого короба просто нет, поэтому, вам не будет ничего мешать.

3. Сборка короба для установки двери.

Коробка должна иметь прикрепленные вами петли под двери, а сама дверь – вырез для ручки и для дверного замка, если вы предусматриваете его установку. Сборка дверного короба заключается в соединении всех его частей, а также его подгонке под размеры проема. Как правило, заводская длина короба имеет запас в 5 см. Чтобы не ошибиться, собирать детали лучше всего на полу в том виде, в котором они будут стоять в дверном проеме. Металлические основы под петли непременно должны быть обращены вверх, чтобы на них потом можно было бы навесить сверху двери.

Сторону, в которую дверь будет открываться, определите самостоятельно, обратите внимание на удобство. Так, небольшие помещения, например, санузел, кладовка и ванна не имеют должного размера для того, чтобы дверь открывалась наружу.

Верхняя планка должна быть присоединена на саморезы, а торцевые планки должны располагаться по линии, если линия не образуется, то планка расположена неправильно, ее нужно будет развернуть.

Затягивать шурупы стоит только после предварительного просверливания.

Сама структура ДВП такова, что при сверлении потребуется некоторая страховка. Это значит, если вы взяли саморезы с диаметром 3,5 мм, то для них нужно будет предварительно высверлить в материале отверстия диаметром 3 мм. Это необходимо для того, чтобы коробка не потрескалась во время сборки. Из-за хрупкости материала нужно будет размещать отверстия подальше от краев и углов, ориентируясь на центр.

Чтобы осуществить крепеж планки, потребуется не более четырех саморезов, с каждой стороны по паре. При расположении двери горизонтально на полу, следует подложить мягкую ткань, которая предохранит изделие от царапин и потертостей.

Заводской запас, который, как вы помните, составляет 5 см или меньше, нужно будет удалить. Подгонка – чрезвычайно ответственная процедура, для нее нужно будет точно измерить размеры дверного проема, каждую из его сторон. Эти размеры нужно будет перенести на саму коробку, вычитая с каждой стороны по 1-2 см, чтобы иметь возможность для запенивания. Перепроверьте размеры конструкции несколько раз, чтобы избежать ошибки.

Для того, чтобы убрать излишек, необходимо воспользоваться ручной пилой. Автоматическая не такая чувствительная и может повредить покрытие двери и короба.

В результате вы получите дверную коробку в виде буквы П, которую уже вполне можно устанавливать в дверной проем, предназначенный для этого.

Монтаж дверного короба в проеме

Установите коробку прямо в дверном проеме, выровняйте ее с помощью уровня, после чего проверьте конструкцию, подвесив на нее саму дверь и закрыв ее.

Установленный в дверном проеме короб нуждается в закреплении на саморезы. Чтобы это сделать, нужно снять торцевую декорирующую планку, просверлить 7-8 отверстий с каждой стороны на расстоянии 25-30 см друг от друга.

Обратите внимание, что сверлом по дереву можно сверлить исключительно короб из дерева, МДФ или ДВП, для сверления стен оно не подходит. Не забывайте регулярно проверять положение коробки с уровнем, так как он вполне мог сместиться из-за сверления отверстий. Если деформации не произошло, то можно приступать к сверлению стен. Для этого возьмите сверло по бетону 4 мм диаметром и нанесите разметку на стене прямо через короб. Обратите внимание, что саму стену до конца через короб сверлить нельзя, чтобы не повредить его. Если диаметр отверстия расширить, сделать больше, чем 4 мм, то шляпки саморезов могут выпасть. После того, как разметка готова, короб из дверного проема можно убрать, а затем, с помощью бура просверлить отверстия в стене диаметром 6 мм. В случае, когда простенок сделан из кирпича, монтажные отверстия следует располагать в цельном кирпиче, а не в шве, так как в швах дюбели будут держаться крайне плохо, норовя выскочить.

После того, как отверстия будут просверлены, в них необходимо будет разместить дюбели. Короб в стене фиксируется с использованием саморезов. Чтобы было удобнее, можно использовать дрель со специальной насадкой для шляпки самореза или же шуруповерт. Не вкручивайте саморезы впритык, так как это может спровоцировать прогиб короба. Чтобы избежать прогиба, можно подкладывать клинья. Проверить ровность и отсутствие перекосов, проверяйте коробку с помощью уровня после вкручивания каждого самореза.

После окончания установки также проверьте ровность короба со стороны комнаты.

Непосредственно установка двери

Самый простой этап установки. Все, что от вас потребуется – просто надеть дверь на петли. Если дверь легкая, из ДВП, то с этой задачей можно справиться и в одиночку. После того, как дверь окажется на петлях, ее нужно будет открыть и закрыть несколько раз, при этом, зазоры между дверью и коробом должны быть не более 3 мм с каждой стороны.

Когда вы поймете, что все в порядке, можно будет осуществить врезку замка в межкомнатной двери. А затем уже и установить ручку.

Заполнение швов пеной

Заполнение зазоров пеной – один из самых важных этапов, который нужно будет проводить уже при установленной двери. Когда пена будет высыхать, она существенно увеличится в размерах, поэтому, следите, чтобы ее не оказалось слишком много. В противном случае саморезы могут вылететь, короб погнуться, а сама дверь перестанет закрываться. И тогда вам придется снимать дверь, вырезать короб и делать все заново.

Зазоры меж коробом и самой дверью должны быть проложены материалом или картоном, чтобы они сохранились.

Запенивание – простая работа, не требующая особых усилий. Вертикальные швы следует заполнять снизу вверх, пристально следя за количеством пены, ведь она увеличивает свой объем в процессе высыхания. Самый надежный способ – заполнить треть пространства между коробкой и проемом двери. Перерасход же пены ведет к повреждениям короба и конструкции в целом, а сама пена может попасть на дверь или дверную коробку и испортить их вид. Для полного застывания пены потребуется не менее суток, температура при этом не должна опускаться ниже 20 градусов тепла.

Отделка, облагораживание проема

Когда установка межкомнатной двери будет окончена, вам потребуется облагородить получившуюся конструкцию. Многое здесь зависит от ширины проема, от вида двери и дверной коробки и от интерьера комнат.

Для тонкого простенка у ванной или санузла, отделку можно осуществить с помощью наличников. В принципе, это самый легкий вариант. Комплект наличников просто прикрепляется с обеих сторон короба, закрывая собой запененный шов. Если вы выбрали наличники из дерева, то закрепите их шурупами, без обработки, а уже после этого покрасьте. Наличники с ламинацией можно закрепить гвоздями без шляпки или же шурупами с заглушкой.

Если дверные проемы широкие, то для их отделки можно взять как наличники, так и доборную планку. Ее, кстати, можно отрезать нужной ширины. К стене планка будет прикрепляться на строительный силикон. Допускается вариант отделки, когда планка и наличники существенно отличаются по цвету от самой двери. Контрастные сочетания смотрятся еще более интересно.

В случае, если вы отдали предпочтение дверным коробкам из дерева, то в качестве отделки можно использовать простую штукатурку откоса. Красота натурального дерева будет только подчеркиваться цементно-песчаной штукатуркой. Но оштукатуривания нужно избегать, если используется короб из ДВП, ведь этот материал боится влаги, которая неизбежна в случае оштукатуривания.

Все 7 этапов монтажа межкомнатных дверей занимают примерно три часа, не считая времени на высыхание пены и предварительную подготовку.

Товары, которые были описаны в этой статье:

Дверная коробка для межкомнатных дверей: деревянная и другие виды

Разделы статьи:

Основой любой дверной конструкции является короб, который прочно закрепляется в проеме стены. Непосредственно к нему с помощью дополнительных элементов крепится дверное полотно, оказывающее основную нагрузку. Для продолжительного срока эксплуатации дверные коробки для межкомнатных дверей должны быть изготовлены из прочного и качественного материала.

Варианты конструкций

Коробка для двери или лутка – это связующий элемент между дверным полотном и проемом в стене. Короб двери является ее несущей частью, воспринимающей всю силовую нагрузку.

Лутка закрепляется жестко в проеме стены, на нее крепятся крепежные детали, наличники, доборные компоненты, фурнитура и устанавливается дверное полотно.

Коробка одновременно выполняет и эстетическую функцию. Она может продолжать общий стиль двери или быть отдельной составляющей дверной конструкции.

Современные производители предлагают разные виды дверных коробок, предназначенные для установки в них межкомнатных дверей.

Угловая

Это универсальная дверная коробка, которая подходит под разные типы стен. Ее конструкция представляет собой каркас, отделанный декоративным наличником.

Для устранения сквозняков и улучшения звукоизоляционных характеристик между коробом и дверным полотном дополнительно прокладывается уплотнитель, плотно закрывающий образовавшиеся зазоры между отдельными элементами дверной конструкции.

Торцевая

Коробки торцевого типа предназначены для обустройства дверей в проемах межкомнатных перегородок из гипсокартона и прочих тонких листовых стройматериалов.

В данном случае для повышения жесткости дверной конструкции коробка обустраивается в стальном каркасе, иначе открывающий механизм дверного полотна быстро разболтается.

Охватывающая

Этот вариант дверного короба включает раму, добор, наличник. Также в комплект поставки сразу входит уплотнительный материал. Это оптимальная конструкция коробки для межкомнатных дверей, не требующая предварительной подготовки к монтажу, доработки изделия и финишной отделки.

Телескопическая

Телескопическая конструкция коробки включает в себя комплект планок, которые соединяются между собой. Схема напоминает сборку конструктора и соединение замков панелей ламината.

Сборка телескопической дверной коробки не требует применения дополнительных крепежных элементов, которые впоследствии необходимо декорировать. Также сборные детали короба не требуют склеивания, они стыкуются в пазах, а свободно двигающиеся элементы позволяют регулировать силу прилегания короба к проему в стене.

Комплектация (дополнительные элементы)

Дверные коробки для дверей в зависимости от модели и производителя отличаются комплектацией. В комплект поставки изделия может входить четыре элемента конструкции, в том числе дверной порог. Они монтируются чаще всего на входе. В санузлах и между комнатами устанавливаются П-образные конструкции коробов, состоящие из 3 элементов.

Также дверные коробки отличаются по наличию или отсутствию специального шумоизоляционного уплотнителя, который монтируется по всему периметру изделия. Уплотнительный материал также выполняет функцию амортизации дверного полотна, что увеличивает срок службы дверной конструкции.

В более дорогих вариантах дверей с коробкой уплотнитель входит в комплект поставки. Бюджетные модели предлагают без него. При этом уплотнительный материал можно купить отдельно и установить на дверную конструкцию самостоятельно.

Используемые материалы

Чаще всего дверная коробка изготавливается из того же материала, что и полотно. Например, металлические коробки используются для монтажа тяжелых бронированных дверей, характеризующихся повышенной прочностью и надежностью. Такие конструкции чаще ставят на входе в дом или в квартиру.

Межкомнатные коробки с распашными дверями обычно делают из легкой древесины. Раздвижные конструкции состоят из алюминиевого каркаса и остекленного полотна.

В торговых, офисных центрах и прочих общественных зданиях часто устанавливают дверные конструкции из поливинилхлорида.

Для изготовления межкомнатной дверной коробки применяют следующие материалы:

Цельный брус

Обычно коробки для межкомнатных дверей изготавливают из цельных брусков с притвором (пазухой). Для этого подбирается качественный брус: тщательно просушенный, без сучков и трещин, чтобы готовое изделие не деформировалось в процессе эксплуатации.

Массив дерева

Дорогостоящие варианты межкомнатных дверей изготавливают из элиты лесного массива: ясеня, дуба или бука.

Для производства изделий с более эстетичным внешним видом используют красное дерево: ольху, эвкалипт, орех или вишню. Такой вариант также не дешевый.

Бюджетные двери изготавливаются из клена, березы, липы или ели. Самый оптимальный материал – это сосна.

Деревянная коробка, вмонтированная в межкомнатный проем для двери, независимо от того, из какого сорта древесины она сделана, требует дополнительной обработки (шлифование, пропитка специальными составами, обжиг, лакирование и пр.).

Срощеный брус

Этот строительный материал получается в результате склеивания мелких кусков древесины или по технологии «минишип». Он требует финишной обработки. Брусья выпускаются размером 3,5*7*210 см.

ХДФ, МДФ брусья

Строительный брус изготавливают из прессованной древесной стружки, пропитанной специальным клеящим составом. Готовое изделие дополнительно подвергается отделке натуральным шпоном. Толщина стройматериала может составлять 3-6 см, она подбирается под вес полотна дверной конструкции.

ДВП планки

Строительный материал представляет собой прочное изделие, выполненное из композитного слоистого прессованного древесного сырья. Готовые планки дополнительно отделываются искусственным экошпоном.

Размеры изделий

Производители предлагают своим клиентам дверные конструкции самых разных форм и размеров. Поэтому изделие можно подобрать под любые проемы в стене, в зависимости от места их эксплуатации.

Существуют строительные стандарты стеновых проемов для разных зданий и помещений. Соответственно под эти проемы производители и выпускают дверные коробки с дверьми. Под индивидуальные строительные проекты двери делаются под заказ.

Стандартные параметры дверей отечественного производства совпадают с размерами аналогичных изделий Италии, Финляндии и прочих европейских производителей:

• Толщина дверного короба – 20 -75 мм;
• Высота дверного полотна – 1,9, 2, 2,1 м;
• Ширина полотна – 55, 60, 70, 80, 90 см.

Наиболее оптимальная толщина короба для межкомнатной двери – 75 мм. Такая коробка устанавливается в проемы стен из кирпичной кладки и ГКЛ. Изделия иностранных производителей могут быть толщиной до 205 мм. Также специально для толстых межкомнатных перегородок из других строительных материалов отечественные производители делают коробки глубиной 100 мм.

Установка двери, сборка коробки

Прежде чем начать изготовление дверной конструкции своими руками, необходимо снять замеры стенового проема, рассчитать размеры дверной коробки и полотна с учетом всех необходимых зазоров, а также подобрать строительный материал и необходимые инструменты.

Снятие замеров

Чтобы получить размеры короба, необходимо измерить проем в стене, куда он будет устанавливаться. Ширина и высота стенового проема измеряется минимум в трех местах: по краям и в центре. Для расчета параметров коробки берутся наименьшие результаты.

Также измеряются диагонали и толщина проема. Сильная разница длины диагоналей говорит о том, что углы проема не являются прямыми и он сильно завален в одну из сторон. В такой ситуации проем предварительно выравнивают, только после этого повторно снимают замеры.

Необходимые материалы и инструменты

Собирается межкомнатная дверь вместе с коробкой достаточно просто, если в хозяйстве имеются необходимые материалы и стандартный набор столярных инструментов:

• Монтажный отвес, уровень;
• Стусло;
• Молоток;
• Стамеска;
• Рубанок;
• Клинья из дерева;
• Ножовка;
• Крепежные элементы;
• Шуруповерт;
• Строительная пена;
• Карандаш;
• Угольник;
• Измерительная рулетка.

Изготовление короба

После подготовки материала, инструментов, снятия замеров, можно приступать непосредственно к изготовлению дверной коробки.

Нарезка материала

Рекомендуется использовать готовые деревянные бруски с пазами, в которые будет вставляться полотно.

Заготовки укладываются на горизонтальную плоскость пазами вверх. На них отмеряется и отмечается высота коробки (обязательно учитывается толщина порога, если он предусмотрен).

Далее отмеряется и вырезается верхняя планка конструкции. При вырезании отдельных элементов конструкции короба необходимо учитывать способ их соединения между собой.

Соединение деталей

Элементы короба можно соединить несколькими способами.

С помощью пазов. Для самостоятельного изготовления конструкции такой вариант достаточно сложный, но более надежный.

Соединение отдельных элементов коробки под прямым углом с помощью шурупов. Это наиболее распространенная техника среди новичков, поскольку она самая простая.

Еще один распространенный способ соединения деталей коробки – диагональная технология. Края деталей, которые нужно соединить между собой под прямым углом, подрезаются с помощью стусла на 45 градусов, закрепляются шурупами.

Обработка

Все деревянные элементы предварительно перед сборкой обрабатывают специальными средствами: против насекомых и образования плесени, против возгорания. После сборки конструкции готовое изделие покрывается лаком, окрашивается в желаемый цвет или отделывается прочими декоративными материалами.

Сборка, монтаж готового изделия

После подготовки и обработки всех элементов конструкции можно приступать к сборке и установке дверного короба.

Сборка осуществляется на ровном половом основании. Чтобы не повредить детали коробки и само основание, работы выполняются на специально подстеленном толстом картоне.

После совмещения всех элементов конструкции друг с другом в необходимых местах просверливаются отверстия и вкручиваются шурупы. Для каждого угла необходимо использовать минимум по 2 самореза.

После сборки короба в него вставляется дверное полотно, проверяется наличие требуемых зазоров. Если все нормально, коробка поднимается с основания и вставляется непосредственно в стеновой проем.

Далее проверяется вертикальность установки изделия. Для этого используется строительный уровень (отвес). Проверяются все углы: они должны быть под 90 градусов. При необходимости выравнивания коробки используются предварительно подготовленные клинья из дерева. Они вставляются в зазоры между коробкой и поверхностью проема.

После выравнивания короб фиксируется дюбелями к стене. На него опять навешивается дверное полотно и проверяется свободный ход. Если все нормально, все щели между стеной и коробом заделываются монтажной пеной, закрываются наличниками.

Установка металлической двери своими руками

Я уже рассказывал, как установить межкомнатную дверь. Пример установки межкомнатных дверей, мягко говоря, был не очень хорош. Да и сами двери оказались плохого качества. Спустя некоторое время их пришлось демонтировать, так как они совершенно не переносили влажность. Двери периодически разбухали и не закрывались.

В этот раз я расскажу, как установить металлическую дверь. Установку металлических дверей будем производить на место вышеупомянутых демонтированных. В качестве примера представлены металлические двери фирмы «Форпост». Это китайские металлические двери эконом класса. Назвать их входными у меня язык не поворачивается, так как толщина внешнего и внутреннего листа дверного полотна всего 0,8мм. Вскрыть её злоумышленнику не составит большого труда. А вот в качестве межкомнатных дверей для помещений с повышенной влажностью это просто находка! Внутреннее наполнение дверного полотна – гофрированный картон. Вес такой двери небольшой, а установка, на мой взгляд, ещё проще установки обычной межкомнатной двери. С работой вполне может справиться один человек.

Так как эти двери продаются стандартных размеров, необходимо выбрать дверь, ориентируясь на размер проёма. Рекомендуемый зазор по периметру короба должен составлять от 15 до 30 мм. Но я думаю, что минимальный зазор можно сделать и 10 мм (это при правильной геометрии проёма). Максимальный же размер зазора, должен быть таким, чтобы его можно было перекрыть наличником. Кстати короб с внешней стороны уже с наличником. Если проём меньше дверного короба, его необходимо увеличить по ширине или высоте.

Итак, приступим к монтажу наших металлических межкомнатных дверей! Сначала нам необходимо подготовить дверной короб. Короб полый и его необходимо чем-то заполнить. Обычно полости короба входных металлических дверей заполняют монтажной пеной или цементно-гипсовой смесью. Думаю, что для лёгкой двери пены будет вполне достаточно. Но перед тем как воспользоваться пеной, в коробе необходимо устранить щели, чтобы пена не вышла на лицевую сторону. Щели могут присутствовать в месте крепления петель и ответных частях для замков. Также необходимо закрыть отверстия для крепежа коробки к проёму. Для этой цели используем малярную ленту и с помощью неё с внутренней стороны короба заклеиваем все возможные щели и отверстия. Затем монтажной пеной заполняем полость дверного короба. Заполнять короб лучше всего в два этапа, потому что объём его полости довольно большой. На фото я использую не профессиональную пену, в результате из-за высокого расширения в некоторых местах она всё-таки вышла наружу. Повезло, что не испачкала дверь! Так что настоятельно рекомендую использовать профессиональную пену (наносится с помощью специального пистолета). У этой пены после выхода очень маленькое расширение, и результат получается более аккуратный. После высыхания пены срезаем её излишки, если они есть.

Далее переходим непосредственно к монтажу металлической двери. Я пробовал устанавливать двери такого типа в собранном виде и разобранном, точнее со снятым дверным полотном. В собранном виде процесс установки быстрее и проще. Дверь лёгкая и поэтому снятие и установка полотна с последующей регулировкой петель будет лишней. Петли у этих дверей, как правило, уже отрегулированы на производстве.

Дверной проём очищаем от пыли и обрабатываем грунтом. При отсутствии грунта, для лучшей адгезии монтажной пены, проём нужно смочить водой. Затем дверной блок необходимо выставить в проёме по уровню. Для этого со всех сторон подбиваем его деревянными клиньями и контролируем установку пузырьковым уровнем. С помощью перфоратора с буром через отверстия в дверном коробе делаем отверстия в проёме. Для фиксации двери используем анкеры. Анкерные болты, которые идут в комплекте с дверью, оставляют желать лучшего. Я обычно использую шурупы с головкой под ключ и нейлоновые дюбели. Затягиваем анкеры или шурупы, но не очень сильно. Периодически контролируем установку уровнем.

Бывают случаи, когда проём, стена и пол ровные. Это как раз случай на фото! В этом случае достаточно прижать коробку плотно к стене наличником, сделать перфоратором отверстия в проёме и с помощью анкерных болтов отрегулировать положение дверного блока в проёме.

В процессе установки металлической двери периодически закрываем дверное полотно и проверяем ширину зазоров между полотном и коробом. Также проверяем плотность закрывания и работу замков. При необходимости регулируем петли.

После правильной фиксации двери на дверной короб приклеиваем малярную ленту и заполняем зазор между коробом и проёмом монтажной пеной. В заключении устанавливаем декоративные заглушки на отверстия в коробе, затем устанавливаем ручки и накладки на замки.

Вот и весь несложный монтаж металлической двери, который вполне можно осуществить своими руками.

Самостоятельная монтажная плата дверного бокса, комплект динамика и микрофона

Комплект Doox Box «Сделай сам» включает печатную плату, динамик и микрофон

Сделайте своего клиента счастливым с помощью специальной установки!

Установите эти отверстия для дверных коробок в корпус, решетку или лицевую панель по вашему выбору для полностью настраиваемой установки (не включает ли , а не кнопку или светодиод).

Только 2 провода для подключения к контроллеру дверной коробки .

Посмотреть полный 1 час 45 минут Видео о лучшей дверной коробке в мире на YouTube для отличных идей по установке на заказ

ПРИМЕЧАНИЕ: Электронным устройствам, подключенным к телефонным линиям, нужна молниезащита!

Если система дверных коробок подключена к домашней телефонной линии, она может быть повреждена во время грозы.

Телефонная компания обеспечивает защиту от молний там, где их провода входят в дом, но она предназначена для предотвращения повреждения старых телефонов, которые не были электронными. Современные электронные телефоны или телефонное оборудование гораздо более чувствительны к молнии, чем старые телефоны.

Если дверная коробка установлена ​​сбоку от здания, и провода не выходят за пределы здания, вам не нужна защита от молнии на проводе, идущем от двери, .Если дверной бокс расположен у ворот, вдали от здания, вам абсолютно потребуется защита от молнии на паре проводов, прежде чем он попадет к контроллеру .

Даже если вы проведете кабель к воротам в металлическом кабелепроводе, вам все равно понадобится защита от молнии на паре от двери, на контроллере.

Обязательно ознакомьтесь с нашей системой защиты от освещения!

Вам понадобятся наши MLP-270M или MLP270T для телефонной линии и дверные коробки MLP-030T и TVS для каждой дверной коробки, где провода выходят за пределы здания.

поставляется с 30-дневной гарантией возврата денег

идей дверных стопоров своими руками: 10 моих собственных повседневных предметов домашнего обихода + 7 от других творческих людей + 16 самых уникальных дверных стопоров на Amazon

Только когда я увидел этот дверной ограничитель с трубкой, я понял, что пустая (или не такая уж пустая) трубка из все, что , делает дешевый и простой дверной ограничитель своими руками!

Plus-d — японская компания, которая продает красочные силиконовые тюбики, похожие на тюбик лосьона для рук, очищающего средства для лица и т. Д.и продает их как дверные упоры, чтобы ваши двери оставались открытыми.

Хотя эти трубки могут быть более модными и современными, чем ваш типичный дверной ограничитель (и даже «обычные» трубки, если на то пошло), я не могу не думать, что имеет больше смысла использовать повторно, чем покупать новый иногда .

В конце концов, разве у всех нас нет около миллиарда трубок по или по всему дому?

Возможно, можно было бы сэкономить хотя бы один из них, чтобы он служил дверным стопором своими руками в следующий раз, когда возникнет такая необходимость.

Что бы это ни стоило, Я проверил эту теорию, чтобы увидеть, может ли обычная трубка чего-то достаточно подпереть дверь .

Как видите, моя большая полупустая туба лосьона для тела Eucerin отлично работает в ветреный день, когда у меня в доме почти все окна открыты. Как и гораздо меньшая полная бутылка солнцезащитного крема Neutrogena — обе можно увидеть здесь:

Да, забавные цвета официального дверного упора Tube довольно хороши. Но я просто говорю … может ты справишься с этим самостоятельно!

Хорошо, это №1 в моем списке — следующие:

• 5 еще вещей, которые я лично использовал в качестве самодельных дверных ограничителей
• 7 Альтернативы дверных ограничителей своими руками от других умных людей, которые делятся своими учебными пособиями в Интернете
• 16 вещей, которые можно использовать в качестве дверного клина, которые можно купить в Интернете

Фотографии 8 других дверных ограничителей, которые я сделал своими руками

Моя идея № 1 о том, как сделать дверной ограничитель, — это использовать старые трубки для макияжа вы используете предметы, которые у вас уже есть в доме.

Вот еще несколько идей самодельных дверных стопоров, которые я придумал. , которые помогут вам держать ваши двери открытыми …

Стеклянная банка или ваза как дверной стопор своими руками:

Другой способ, который Я сделал свой импровизированный дверной стопор, чтобы взять относительно тяжелый предмет и просто поставить его перед дверью — например, эту стеклянную банку, которую я превратил в вазу . Прозрачные декоративные шарики внутри утяжеляют его, поэтому он не опрокинется. И я залила его листьями эвкалипта — естественным дезодорантом для комнаты.Это отлично работает в качестве дверного упора, сделанного своими руками!

В качестве практического решения я превратил большую банку с маринадом в банку для мелочи, которую затем использовал в качестве дверного упора — и я заработал немного денег в процессе, так как мы продолжали бросать туда все наши мелкие мелочи!

Если ваша стеклянная банка будет стоять на гладкой поверхности, просто добавьте на ее дно кусок войлока, чтобы он не поцарапал пол.

Как вы можете видеть здесь, прежде чем наполнить банку мелочью, я наполнил ее бусинами Марди Гра и использовал , что в качестве упора для двери:

Корзины в качестве альтернативы дверному упору своими руками:

Для уютной домашней обстановки посмотри Я поставила перед дверьми большие корзины и наполнила их интересными вещами.

Например, в гостевой спальне корзина заполнена вещами, которые понравятся ночным гостям (книги, полотенца, журналы, банка конфет и т. Д.).

В офисе у меня есть корзина, заполненная соответствующими журналами и записными книжками с тремя кольцами.

Старый сапог как самодельный дверной упор:

Для чего-то забавного и немного необычного я взял детские резиновые сапоги и набил их внутри различными предметами, чтобы утяжелить их.

В качестве импровизированного стопора двери можно использовать один или пару башмаков.

Аналогичным образом можно превратить старые рабочие ботинки или ковбойские сапоги в импровизированный дверной упор.

Камни и бревна в качестве альтернативы дверному ограничителю «сделай сам»:

В качестве естественного решения я люблю делать внешний вид, используя большой камень в качестве дверного упора (только на ковре, а не на древесине твердых пород).

Для деревенского стиля я использовал деревянный пень в качестве импровизированного дверного упора двумя способами:

Anything Heavy Works как импровизированный дверной упор:

Если вы не можете найти предмет с некоторым весом Чтобы использовать его в качестве импровизированного дверного упора, вы можете на самом деле превратить любой легкий объект в утяжеленный дверной упор , изготовленный своими руками, просто заполнив любые открытые полости тяжелыми предметами!

Лично я использовал сырой рис, речные камни и мрамор для придания веса объектам .Вы также можете использовать цемент или гипс, если вы больше не хотите использовать объект по его первоначальному назначению.

Вы можете даже использовать пустую консервную банку или ведро, наполненное чем-то тяжелым и украшенным тканью, или (мое любимое) обернутым веревкой, например, джутом или пенькой:

7 других вариантов дверных стопоров своими руками

Вот несколько больше дверных упоров, которые можно использовать в качестве дверного клина, от других умных мыслителей — плюс их собственные советы, как заставить дверь останавливаться самостоятельно:

1) 20 самодельных дверных упоров в виде змеи — Хотя они предназначены для использования в качестве упоров для сквозняков. холодный воздух не попадает под дверь, некоторые из них имеют некоторый вес — поэтому их также можно использовать для удержания двери открытой .

2) Как сделать дверной стопор из вилки — Конечно каждый дом как вилка! Просто убедитесь, что вы используете его только на ковровом покрытии или на бетонном полу, потому что зубцы вилки могут поцарапать ваш пол.

3) Превратите любой деревенский столб в дверной стопор — У меня есть несколько штукатурных или терракотовых колонн различных форм и размеров. Они определенно имеют некоторый вес, и вы даже можете положить что-нибудь симпатичное на верхнюю плоскую часть!

4) Как сделать ограничитель кирпичной двери с тканевым покрытием — Это очень сложное профессионально выглядящее учебное пособие по тканевому покрытию для стопора кирпичной двери.Из-за того, что я ленив, я, вероятно, просто оберну кусок ткани вокруг кирпича с помощью резинок — но это только я.

5) 40 идей дверных ограничителей своими руками — Большой список вещей, которые вы, вероятно, имеете в доме, которые можно использовать для изготовления тканевого покрытия (старые джинсы, малярная ткань, остатки обивочной ткани, льняные кухонные полотенца, мешковина обрывки) И начинка (гравий для аквариума, наполнитель для кошачьего туалета, песок, галька, бобы) для дверной пробки, сделанной своими руками.

6) Как связать гигантский дверной упор Lego Block — Где все мои поклонники Lego? Если вам нравится Lego, а вязание — нет… вы можете просто использовать обычную ткань для покрытия, а затем следуйте этому руководству, чтобы сделать шишки (или шпильки) из Lego.

7) Для последнего все, что вам нужно, это лапша для пула! Если вы действительно хотите, чтобы дверь не захлопывалась, то небольшой кусочек лапши для бассейна, прижатый к краю двери , решит все ваши проблемы!

Итак, теперь вы знаете, как сделать дверной упор своими руками, используя приведенные выше советы и руководства!

Вы еще задаетесь вопросом, что использовать в качестве дверного ограничителя?

Я вижу, где бывают случаи, когда может быть быстрее и проще купить один вместо того, чтобы делать его самостоятельно.

Далее идет несколько гениальных идей дверных остановок, которые могут стать отличным подарком — для вас или кого-то еще.

16 интересных дверных ограничителей, которые вы можете купить

Если вы думаете о , купите дверной ограничитель, потому что вам нужно что-то более классное — например, для вашего офиса. Или, если вы устали искать дома что-то, что можно превратить в импровизированный дверной ограничитель, вы оцените эти действительно уникальные и забавные дверные ограничители, которые я нашел в Интернете.(Я продолжаю добавлять их в этот список по мере того, как сталкиваюсь с ними!)

Эти примеры включают все, от милых и причудливых до деревенских и практичных альтернатив дверных ограничителей:

# 1 — Иногда вам нужно сохранить дверь приоткрыта. Дверной упор Jamm работает 3 способами — чтобы дверь была полностью открыта, чтобы дверь была полностью закрыта и чтобы дверь оставалась открытой частично:

# 2 — Небольшой тканевый дверной упор, который утяжелен, но выигрывает ‘ t повредить паркетный пол:

# 3 — Рубиново-красные тапочки Дороти дверной ограничитель:

# 4 — Этот набор из 4 силиконовых дверных ограничителей универсален … и восхитителен, потому что это 4 листа разных цветов! Когда они не используются в качестве дверных упоров, их можно повесить на дверную ручку.А для дверей с широкими зазорами вы можете использовать 2 из них вместе:

# 5 — Большой клубок из джутовой веревки, который предназначен для использования в качестве дверного ограничителя, и его можно удобно повесить на ручку двери, когда он не используется: (Подсказка: это также можно сделать самостоятельно.)

# 6 — Классный красный ограничитель двери для обуви:

# 7 — Этот дверной ограничитель уникальной формы имеет блестящий дизайн, поэтому он также работает с окнами, чтобы они оставались открытыми:

# 8 — Милый, как мышка, дверной упор:

# 9 — Ищете дверной ограничитель сигнализация ? Этот дверной упор издает шум всякий раз, когда на него оказывается давление:

# 10 — Дверной упор из кожуры банана демонстрирует вашу веселую индивидуальность:

# 11 — Дверной упор Wedge-It — это промышленная сила.Изобретенный пожарным, он поддерживает двери, открывающиеся ровно на 90 градусов, и может использоваться тремя способами:

# 12 — Любой гольф? Этот дверной упор также подходит для увлекательной игры в гольф. Это умный убийца времени для домашнего офиса:

# 13 — Этот дверной упор из сверхпрочного чугуна прослужит долгие годы и доступен в нескольких цветах:

# 14 — Любителю собак во мне пришлось закончить этот пост забавными дверными упорами для владельцев собак! Во-первых, это красочный дверной упор для счастливого щенка:

# 15 — Затем для любителей собак… утяжеленная подушка для сообщений, которая одновременно служит стопором двери и дверной вешалкой.Кроме того, должен сказать: «Дом — это не дом без собачьей шерсти!»:

# 16 — И, наконец, для всех любителей собак в доме … этот дверной упор для собак из чугуна:

Нравится этот пост? Сохраните его, чтобы прочитать позже… или поделитесь с другими на Pinterest!

Мне нравится помогать людям находить уникальные способы делать то, что экономит время и деньги, поэтому я пишу о нестандартных домашних советах и ​​лайфхаках, о которых большинство даже не придет в голову.Я суперорганизованный. И Я ЛЮБЛЮ чистить! Мне даже нравится стирать (но не гладить). Я также пожизненный владелец собаки, поэтому я часто делюсь своими любимыми советами по жизни с собаками в вашем доме (например, выбор умного дома и идеи для чистки и украшения, удобные для собак). Что касается карьеры, то я делюсь своими лучшими идеями с другими, ведя постоянный блог с 1998 года (в том же году, когда был основан Google… и до времен Facebook и YouTube). До этого я более 10 лет проработал в Higher Ed, прежде чем переключиться на занятия, которые мне действительно нравятся.Например, я работал у ветеринара, в фотолаборатории и в зоопарке — и это лишь некоторые из них. Я люблю гулять на природе на велосипеде, мотоцикле, джипе или доме на колесах. Когда я что-то не убираю, не организую, не украшаю или не чиню… вы найдете меня на углу Good News & Fun Times в качестве издателя The Fun Times Guide (32 веселых и полезных веб-сайта). На сегодняшний день я лично написал на этом сайте более 200 статей об уборке, организации, ремонте своими руками и домашних хитростях! У некоторых есть более 2 миллионов акций; у многих других более 100 тысяч акций.

Расчет размеров двери своими руками | Серии дверей DIY Часть первая

Рекламные объявления Давайте посмотрим, сколько у нас общего:

• В вашем доме были стандартные, скучные, пустотелые двери
• Вы ЛЮБИТЕ обшитые панелями двери в стиле шейкера и думаете, что двери из массивной сердцевины — это ваш путь. to go
• Вы рассчитали стоимость замены всех ваших скучных полых дверей красивыми прочными дверьми, но небольшая часть вас умерла, когда вы узнали, что цена была в тысячах долларов.. . и не должно было случиться.

Кто-нибудь еще ???

Около месяца назад я с отвращением смотрел на маленькую кладовку на нашем главном уровне, ее складывающиеся вдвое двери падали со своих рельсов, всегда выглядя как беспорядок. Колеса «сделай сам» в моей голове начали вращаться, и я начал набрасывать дизайн новой двери.

Скажу честно — на каждом этапе изготовления / подвешивания двери у меня были серьезные сомнения, что эта дверь вообще будет работать. Идеальные размеры, выравнивание предметов, выверка петель и т. Д.и т. д. и т. д. Я был почти уверен, что что-то пойдет не так, и все это не сработает. Но знаете что? Это сработало! И у нас есть новая, прочная, двухстворчатая дверь в стиле шейкера для туалета, в которой когда-то были двойные складывающиеся двери. Я упоминал, что это тоже было доступно?

Дверь «сделай сам»: все, что вам нужно знать, чтобы построить, повесить и обрезать прочную дверь в стиле шейкера

Если я смогу это сделать, я почти уверен, что вы тоже сможете, и в течение следующих нескольких дней я Я буду публиковать несколько сообщений из серии, которую я называю DIY Door: Все, что вам нужно знать, чтобы построить, повесить и обрезать цельнолитую дверь в стиле шейкера .Я пройду через весь свой процесс, и вы точно узнаете, как это сделать — от измерения и определения правильного размера до развешивания и отделки.

Сегодня, как вы уже догадались, первая часть. 🙂

** ОТКАЗ ОТ ОТВЕТСТВЕННОСТИ: Я не профессионал. Это процесс, который я использовал, и он хорошо сработал для меня! **

Часть первая: определите размер для сборки своей двери своими руками

Шаг 1. Удалите старую дверь

Если вы заменяете дверь с пустотелым сердечником, снимите дверь, дверную обшивку, затем дверную коробку (сохраните дверные петли и ручку, вы можете использовать их повторно!).Если дверной проем уже пуст (как в моем случае, потому что не было дверного косяка или обшивки с двустворчатой ​​дверью, которую я заменял), переходите к шагу 2.

Шаг 2: Измерьте ширину

Измерьте ширину проема сверху и снизу (если проем не совсем квадратный). Не округляйте здесь, измерьте с точностью до 16 дюйма. Надеюсь, цифры почти идентичны. Если нет, используйте большее число в качестве меры.

Шаг 3: Измерьте высоту

Измерьте высоту дверного проема в нескольких точках.Опять же, будьте точны и снимайте измерения в нескольких разных точках. Выбирайте большее число.

Шаг 4: Расчет ширины

Рассчитайте ширину вашей новой двери. (ширина новой двери = размер проема минус толщина двух боковых частей дверной коробки, минус ”зазор слева, минус” зазор справа). Вот размеры моей маленькой двери туалета, если это поможет увидеть: Рекламные объявления

ШАГ 5: Рассчитайте высоту

Рассчитайте высоту вашей новой двери.(высота новой двери = размер проема минус толщина верхней части дверной коробки, минус ⅛ ”зазор вверху между дверью и косяком, минус зазор в 1” снизу). Опять же, вот размеры моей маленькой двери шкафа, если это поможет увидеть:

Шаг 6: Определите толщину

Определите толщину вашей двери на основе материалов, которые вы будете использовать. Я пошел по супер доступному маршруту с 2 × 6, которые имеют толщину 1 ½ дюйма. К сведению: стандартная толщина двери составляет 1 «или 1». Если вы хотите быть «стандартным», вы можете отшлифовать или строгать 2 × 6 толщиной до 1 ».Если вы не возражаете против того, чтобы быть «стандартным», придерживайтесь 1 ½ дюйма и учтите, что вам придется быстро и легко отрегулировать при использовании шаблона для врезки петель позже в процессе изготовления двери (ничего страшного, я сделал, вы тоже можете).

Стандартные размеры межкомнатных дверей

Ниже я добавил стандартные размеры межкомнатных дверей. Если у вас нет действительно необычного проема (например, двери нашего маленького шкафа), вы, скорее всего, будете строить дверь по высоте и ширине этих стандартных размеров:

Стандартная высота внутренней двери

• 6 футов 6 дюймов
• 6 ‘8 ”
• 7′ 0”
• 8 ‘0 ”

Стандартная ширина внутренней двери

• 24”
• 28 ”
• 32”
• 34 ”
• 36”
• 42 ”

 Верно. 

 сказал Нафф.