Кладка печей своими руками порядовка: готовые чертежи 20 печей – КЛАДКА ПЕЧЕЙ

Порядовки печей | Кладка печей своими руками – статьи в журнале «Камины и отопление»

Темы журналаПечи и каминыАвторские работыПорядовки печейОтопительное оборудование и инженерные системы

• Порядовки печей | №4 (74) ‘2015 Русская печь с плитой

  Русская печь авторской разработки с плитой с нижним обогревом размерами 140х165 см имеет нижнюю и верхнюю отопительные камеры, а между ними расположена варочная камера. При отапливании «по-зимнему» топливника плиты печь прогревается снизу доверху горячими дымовыми газами. Горячие дымовые газы из топливника по горизонтальному каналу поступают в варочную камеру…

  Русская печь авторской разработки с плитой с нижним обогревом размерами 140х165 см им…

• Порядовки печей | №2 (72) ‘2015 Мангал — центр притяжения гурманов

  Мангал, построенный по предлагаемому чертежу, служит для приготовления блюд любой кухни: русской, европейской, восточной. В нем можно готовить — коптить, жарить, запекать, варить — для большого количества едоков…

  Мангал, построенный по предлагаемому чертежу, служит для приготовления блюд любой кух…

• Порядовки печей | №1 (71) ‘2015 Русская печь с плитой, нижним обогревом + камин

  Усовершенствованная русская печь объединяет в своей конструкции все достоинства традиционной русской и отопительно-варочной печей, а также камина…

  Усовершенствованная русская печь объединяет в своей конструкции все достоинства тради…

• Порядовки печей | №5 (70) ‘2014 Прямоугольная отопительная печь ПТО-3100 (1160х640)
  Конструкция печи позволяет разместить ее таким образом, чтобы топочная дверца выходила в коридор или какое-либо другое нежилое помещение…

  Конструкция печи позволяет разместить ее таким образом, чтобы топочная дверца выходил…

• Порядовки печей | №4 (69) ‘2014 Двухслойная печь

  Топливник печи работает независимо от кладки дымооборотов и внешней лицевой кладки. Температура в нем достигает 600–800°С, и соответственно линейное расширение огнеупорного кирпича здесь наибольшее. Поэтому опускные дымовые каналы из огнеупорного кирпича отделены от топливника в вертикальной плоскости жестким Paroc FPB 10 (Финляндия) толщиной 10 мм. Это тонкая огнеупорная волокнистая плита из каменной ваты…

  Топливник печи работает независимо от кладки дымооборотов и внешней лицевой кладки. Т…

• Порядовки печей | №2 (67) ‘2014 Двухколпаковая отопительная печь

  Двухколпаковая отопительная система имеет массу преимуществ: при несложной конструкции она обеспечивает наилучшее сохранение тепла и его распределение по высоте комнаты, к тому же не требует высокой трубы…

  Двухколпаковая отопительная система имеет массу преимуществ: при несложной конструкци…

• Порядовки печей | №5 (65) ‘2013 Печь-каменка комбинированного действия

  Данная печь позволяет пользоваться баней после однократной топки и в то же время при необходимости допускает непрерывную топку во время банных процедур. В качестве духовок, в которые закладываются камни, используются стальные трубы диаметром 220 мм. При топке печи поверхности стальных труб омываются горячими дымовыми газами, камни при этом быстро нагреваются…

  Данная печь позволяет пользоваться баней после однократной топки и в то же время при …

• Порядовки печей | №3 (63) ‘2013 Печи-каменки комбинированного действия

  Если в одной печи-каменке объединить свойства печей постоянного и периодического действия, получится печь, которая может работать как в непрерывном, так и периодическом режиме. Это печи комбинированного действия, печи большой теплоемкости, позволяющие пользоваться баней после однократной топки…

  Если в одной печи-каменке объединить свойства печей постоянного и периодического дейс…

• Порядовки печей | №1 (61) ‘2013 Отопительно-варочная печь-«шведка» + камин
  Данный комплекс выполнен в загородном доме. Отопительно-варочная печь отапливает первый этаж дома и может работать в двух режимах — зимнем и летнем. При топке полетнему (задвижка 7 открыта, задвижка 8 закрыта) прогревается плита печи. При топке позимнему (задвижка 7 закрыта, задвижка 8 открыта) прогреваются плита и весь массив печи…

  Данный комплекс выполнен в загородном доме. Отопительно-варочная печь отапливает перв…

• Порядовки печей | №5 (60) ‘2012 Двухцелевая печь с камином

  Авторское сооружение состоит из отопительной печи с комбинированной (бесканальная + многоколлекторная) конвекционной системой, отопительно-варочной печи типа «шведка» с комбинированной (бесканальная + двухколлекторная) конвекционной системой, прямого английского камина…

  Авторское сооружение состоит из отопительной печи с комбинированной (бесканальная…

Загрузить ещё

Советы профессионалов

• Проектирование, производство и строительство домов и бань из клееного бруса

• Строительство домов и бань из клееного бруса

• Декоративные решетки. Лазерная резка.

• Стройхауз — дома из клееного бруса

• Строительная компания ВСЛ – более 19 лет в отрасли деревянного домостроения

Другие журналы издательского дома

Отопительная печь из кирпича своими руками: 10 инструкций для разных размеров | 5domov.ru

Ниже мы приведем вам пошаговые инструкции с фотографиями и порядовками о том, как слетать отопительную печь различных размеров своими руками.

Содержание статьи:

Характеристики отопительных печей

Отопительные печи предназначены для отопления жилых помещений. Конструкции их неоднократно менялись, на смену многооборотным отопительным печам с последовательными вертикальными дымооборотами пришли однооборотные отопительные печи с одним восходящим дымоходом и с несколькими нисходящими.

Схемы движения газов в бытовых печах
а — многооборотная печь с вертикальными каналами; б — однооборотная печь; в — печь с верхней и нижней отопительными камерами; г — печь с усиленным нижним обогревом с верхней и нижней отопительными камерами

У однооборотных печей более равномерно прогреваются наружные стенки.
При устройстве колосниковой решетки в топливнике таких печей КПД повышается до 70—75%.

Недостатком однооборотных печей является то, что их верхняя часть прогревается сильнее, чем нижняя. Из-за этого и не происходит равномерного прогрева помещений с минимальной разницей температур у пола и у потолка.

Отопительные печи различных размеров и конструкций с повышенным нижним обогревом, приведенные в этой статье, при их правильной эксплуатации обеспечивают равномерный прогрев помещений с минимальной разницей температур у пола и у потолка в 2—3°С.

По своей конструкции эти печи состоят как бы из двух печей, поставленных одна на другую и соединенных между собой одним соединительным вертикальным каналом. В отопительных печах этих конструкций происходит интенсивное прогревание нижней части печи.

Горячие дымовые газы в массиве печи продвигаются следующим образом. Выходя из топливника (см. рис. 1), они сначала прогревают нижнюю часть печи, далее, поднимаясь по вертикальному соединительному каналу, прогревают верхнюю часть печи. На вертикальных продольных и поперечных разрезах стрелками показано движение горячих дымовых газов в отдельных частях корпуса печи.

В печах этих конструкций дымовые газы до выхода в дымовую трубу по мере их общего продвижения в массиве печи проходят то же расстояние, что и в однооборотных печах с одним восходящим и несколькими опускными каналами. Дымовые газы в отопительных печах такой конструкции проделывают короткий путь, преодолевая небольшое газовое сопротивление. В массиве печей таких конструкций дымовые газы продвигаются по принципу «вольного» движения газов, о чем сказано ниже.

«Вольное» движение газов

Отопительные печи, приведенные в этой статье, относятся к толстостенным печам умеренного прогрева с повышенной теплоотдачей нижней их части. Топка этих печей длится всего 45— 60 мин, топливо в них укладывают в 3—4 приема. Обычно эти печи протапливают один раз в сутки, но при низкой температуре наружного воздуха (до 35—40°С) печи желательно протапливать два раза в сутки — утром и вечером. При двухразовой топке обеспечивается нормальная температура в помещениях с суточным колебанием в 2—3°С.

Эти печи очень экономичны в топливном отношении, их КПД особенно увеличивается при установке герметических топочных и поддувальных дверок. Затраты топлива сокращаются в два раза и более по сравнению с эксплуатацией многооборотных печей. В качестве топлива желательно применять антрацит, а при его отсутствии можно использовать каменный уголь, углебрикет, торфяной брикет и любые дрова. При заготовке дров длину поленьев надо делать по размерам топливника печи.

Ниже подробно приводится порядок кладки отопительной печи размером 770×640 мм. Кладка остальных отопительных печей в основном похожа на кладку упомянутой печи, поэтому их кладка будет описана более сжато.

Отопительная печь с нижним обогревом размером 770×640 мм

Отопительная печь имеет размеры, мм: 770x640x2310 (рис. 1,а).

Рис. 1. Отопительная печь с нижним обогревом размером 770×640 мм
а — фасад; б — разрезы А—А, Б—Б, В—В; в — кладка 1 —17 рядов; 1 — зольниковая камера; 2 — поддувальная дверка; 3 — колосниковая решетка; 4 — топочная дверка; 5 — топливник; 6 — дымовая задвижка.

Рис. 1. Продолжение: г — кладка 18—35 рядов

Расход материалов (без фундамента и трубы):

• кирпич красный — 220 шт.;
• кирпич огнеупорный — 170 шт.;
• глина красная — 10 ведер;
• глина тугоплавкая — 50 кг;
• песок — 5 ведер;
• дверка топочная — 250×210 мм;
• дверка поддувальная — 250×140 мм;
• задвижка дымовая — 130×250 мм;
• решетка колосниковая — 380×250 мм;
• дверки прочистные размером 130×140 мм — 6 шт.;
• предтопочный лист — 500×700 мм.

Огнеупорный кирпич, при его отсутствии, может быть заменен обыкновенным красным отборным кирпичом первого сорта.

Прежде чем начать кладку печи, следует приобрести необходимые печные приборы и только после этого начинать работу, ориентируясь на их размеры.

Печь может сложить один печник в течение 16—18 ч, дополнительно для подноски материала и приготовления глинопесчаного раствора требуется около 4—5 ч.

Размеры печи небольшие, но она обеспечивает отопление помещения с площадью пола до 16 м².
Теплоотдача печи при одноразовой топке — 2,8 кВт (2400 ккал/ч), а при двухразовой топке — 3,5 кВт
(3000 ккал/ч).

Печь имеет простую конструкцию, повышенный обогрев в нижней зоне, топливом для нее служат антрацит, каменный уголь, углебрикеты, торфяные брикеты, дрова. Горячие дымовые газы в печи продвигаются по хорошо развитой системе дымоходов, обогревая при этом ее внутренние стенки.

На рис. 1,б даны вертикальные разрезы печи по А—А, Б—Б и В—В, а на порядовках показано, в какой последовательности осуществляются кладка кирпичей и установка печных приборов в каждом ряду.

На вертикальных разрезах видны топливник 1, зольниковая камера 2, колосниковая решетка 3, топочная дверка 4, поддувальная дверка 5, дымовая задвижка 6, прочистные отверстия.

Стрелками указаны направления движения горячих дымовых газов в прогревающейся печи, а штриховыми линиями показано движение холодного комнатного воздуха в прогретой печи перед полным закрытием дымовой задвижки.

Горячие дымовые газы прогревающейся печи из топливника поднимаются до перекрытия топливника и из верхнего отверстия.

Кладка пятого ряда не представляет трудностей, только следует обратить внимание на правильность чередования швов. Этот ряд образует топливник размером 250×380 мм.

Во время кладки шестого ряда устанавливают и крепят к кладке топочную дверку. Перед установкой топочной дверки ее подготовляют к монтажу. Кладку седьмого и восьмого рядов проводят согласно порядовкам. Кладка печи с девятого по семнадцатый ряд не представляет трудностей, нужно только соблюдать правила перевязки швов. Восемнадцатый ряд перекрывает топливник и нисходящий канал. Остается только один канал размером 130×130 мм. Девятнадцатый ряд выкладывают обыкновенным красным кирпичом, кладка этого ряда похожа на кладку восемнадцатого ряда. Во время кладки двадцатого ряда устанавливают прочистные отверстия.

Двадцать первый ряд выкладывают согласно порядовке. Двадцать вторым рядом перекрывают прочистные дверцы. Двадцать третий ряд необходимо выкладывать строго по порядовке. Кладкой этого ряда образуется начало системы дымоходов.

Кладка печи с двадцать четвертого по двадцать седьмой ряды одинакова, нужно только строго соблюдать правила перевязки швов. Кладку печи с двадцать восьмого по тридцатый ряд проводят согласно порядовке. Тридцать первым рядом перекрывают верх печи, оставляя канал дымовой трубы размером 130×250 мм. Тридцать вторым и тридцать третьим рядами также перекрывают верх печи, только соблюдают при этом правила перевязки швов. В тридцать четвертом ряду показаны кладка ( канала в пять кирпичей и установка дымовой задвижки размером 130×250 мм.

Кладкой тридцать пятого ряда начинается дымовая труба. Кладка трубы не представляет трудностей. Трубу выкладывают «впятерик”, детально соблюдая правила перевязки швов, с внутренним размером трубы 130×250 мм строго вертикально. При прохождении потолочного перекрытия и крыши необходимо соблюдать противопожарные мероприятия. После окончания кладки печи и дымовой трубы их сушат пробными топками, после сушки оштукатуривают и белят.

Отопительная печь с нижним обогревом размером 770×770 мм

Отопительная печь имеет размеры, мм: 770x770x2310 (см. рис. 2).

Рис. 2. Отопительная печь с нижним обогревом размером 770×770 мм
а — фасад; б — разрезы А-А, Б-Б; в — кладка 1 -13 рядов; г — разрезы В—В, Г—Г; д — кладка 14—35 рядов; 1 — дымовая задвижка; 2 — отверстия для чистки; 3 — топочная дверка; 4 — поддувальная дверка; 5 — топливник; 6 — колосниковая решетка; 7 — зольниковая камера

Рис. 2. Отопительная печь с нижним обогревом размером 770×770 мм
г — разрезы В—В, Г—Г; д — кладка 14—35 рядов; 1 — дымовая задвижка; 2 — отверстия для чистки; 3 — топочная дверка; 4 — поддувальная дверка; 5 — топливник; 6 — колосниковая решетка; 7 — зольниковая камера

Расход материалов (без учета фундамента и трубы) следующий:

• кирпич красный — 230 шт,
• кирпич огнеупорный — 210 шт.,
• глина красная — 12 ведер,
• глина огнеупорная — 6 ведер,
• песок — 7 ведер,
• дверка топочная — 250×210 мм,
• дверка поддувальная — 250×140 мм,
• задвижка дымовая — 130×250 мм,
• решетка колосниковая — 300×252 мм,
• дверки прочистные размером 130×140 мм — 6 шт.,
• предтопочный лист — 500×700 мм.

Печь может сложить один печник в течение 18—20 ч, дополнительно для подноски материала и приготовления глинопесчаного раствора требуется около 5 ч.

Печь рассчитана на обогрев помещения площадью до 20 м². Теплоотдача печи при одноразовой топке (при расходе антрацита до 12,2 кг) составляет около 3 кВт (2600 ккал/ч). Теплоотдача нижней части печи составляет 2,3 кВт (2000 ккал/ч). Теплоотдача печи при двухразовой топке увеличивается до 3,7 кВт (3200 ккал/ч).

В качестве топлива желательно применять антрацит и каменный уголь, но при их отсутствии можно использовать дрова, углебрикеты и торфяные брикеты.

Кладка печи по рядам не отличается от предыдущей отопительной печи размером 770×640 мм.

Отопительная печь с нижним обогревом размером 890×890 мм

Отопительная печь имеет размеры, мм: 890x890x2310.

Расход материалов (без учета фундамента и трубы) следующий:

• кирпич красный — 340 шт.,
• кирпич огнеупорный — 270 шт.,
• глина красная — 16 ведер,
• глина огнеупорная — 7 ведер,
• песок — 10 ведер,
• дверка топочная — 250×210 мм,
• дверка поддувальная — 250×140 мм,
• задвижка дымовая — 130×250 мм,
• решетка колосниковая — 380—252 мм,
• дверки прочистные размером 130×140 мм — 10 шт.,
• предтопочный лист — 500×700 мм.

Печь может сложить один печник в течение 24 ч, дополнительно для подноски материала и приготовления глинопесчаного раствора требуется около 6 ч.

Печь рассчитана для обогрева помещения площадью до 25— 30 м . Теплоотдача печи при одноразовой топке около 3,7 кВт (3200 ккал/ч), а при двухразовой топке — 4,7 кВт, (4000 ккал/ч). Чертежи разрезов печи и порядовки кладки приведены на рис. 3.

Рис. 3. Отопительная печь с нижним обогревом размером 890×890 мм а — фасад; б — кладка 1 —16 рядов;

Рис. 3. Продолжение
в — разрезы А—А, Б—Б, В—В, Г—Г; г — 17 — 27 рядов

Рис. 3. Продолжение
д — кладка 28—35 рядов

Кладка печи по рядам почти не отличается от кладки отопительной печи размером 770×640 мм. В качестве топлива можно применять антрацит, каменный уголь, углебрикеты, торфяные брикеты и дрова.
В данной печи колосниковая решетка рассчитана на применение дров, углебрикетов и торфяных брикетов. При использовании антрацита и каменного угля колосниковую решетку сзади закладывают плашмя тремя рядами огнеупорного кирпича.

Отопительная печь с нижним обогревом размером 1020×890 мм

Отопительная печь имеет размеры, мм: 1020x890x2240.

Расход материалов (без учета фундамента и трубы) следующий:

• кирпич красный — 570 шт.,
• кирпич огнеупорный — 100 шт.,
• глина красная — 20 ведер,
• глина огнеупорная — 3 ведра,
• песок — 12 ведер,
• дверка топочная — 250×210 мм,
• дверка поддувальная — 250×140 мм,
• задвижка дымовая — 130×250 мм,
• решетка колосниковая — 380×252 мм,
• дверки прочистные размером 130×140 мм — 7 шт.,
• предтопочный лист — 500×700 мм.

Печь может сложить один печник в течение 24 ч, дополнительно для подноски материала и приготовления раствора потребуется около 6 ч.

Печь рассчитана на отопление помещения площадью до 35— 40 м². Теплоотдача печи при одноразовой топке — 4 кВт (3400 ккал/ч), а при двухразовой — около 5 кВт (4300 ккал/ч).

В данной печи колосниковая решетка рассчитана на применение в качестве топлива дров и углебрикетов. При сжигании антрацита и каменного угля колосниковую решетку сзади закладывают огнеупорным кирпичом плашмя в три ряда.

Чертежи разрезов и порядовки кладки печи приведены на рис. 4. Кладку печи выполняют согласно порядовкам, соблюдая правила перевязки швов.

Рис. 4. Отопительная печь размером 890×1020 мм
а — фасад и разрезы А—А, Б—Б; б — кладка 1 —6 рядов

Рис. 4. Продолжение
в — разерзы В—В, Г—Г, Д—Д; г — кладка 7—14, 16 рядов

Рис. 4. Продолжение
д — кладка 15, 17—34 рядов и разделки трубы

Рис. 4. Продолжение
е — кладка 35—44 рядов

С тридцать шестого по сорок третий ряд показана кладка разделки трубы с внутренним сечением трубы 130×250 мм. Сорок второй и сорок третий ряды нужно выкладывать так же, как и сорок первый ряд, обязательно соблюдая при этом правила перевязки швов (порядовки 42 и 43 рядов не приведены). Кладка сорок третьего ряда похожа на кладку сорок первого ряда.

Отопительная печь с нижним обогревом размером 1160×890 мм

Отопительная печь имеет размеры, мм: 1160x890x2240.

Расход материалов следующий:

• кирпич красный — 580 шт.,
• кирпич огнеупорный — 140 шт.,
• глина красная — 22 ведра,
• глина огнеупорная — 5 ведер,
• песок — 13 ведер,
• дверка топочная — 250×210 мм,
• дверка поддувальная — 250×140 мм,
• задвижка дымовая — 130×250 мм,
• решетка колосниковая — 380×252 мм,
• дверки прочистные размером 130×140 мм — 9 шт.,
• предтопочный лист — 500×700 мм.

Печь может сложить один печник в течение 26 ч, дополнительно для приготовления глинопесчаного раствора и подноски материала потребуется около 6ч.

Печь рассчитана для обогрева помещения площадью до 45 м . Теплоотдача печи при одноразовой топке составляет 4,3 кВт (3700 ккал/ч), а при двухразовой топке — 5,4 кВт (4600 ккал/ч).

В данной печи колосниковая решетка рассчитана на применение в качестве топлива дров, углебрикетов и торфяного брикета. При использовании антрацита и каменного угля колосниковую решетку сзади закладывают огнеупорным кирпичом на ребро.

Чертежи разрезов и порядовки кладки приведены на рис. 5.

Рис. 5. Отопительная печь с нижним обогревом размером 1160×890 мм
а — фасад; б — кладка 1—12 рядов

Рис. 5. Продолжение
в — разрезы А—А, Б—Б, Г—Г; г — кладка 13—18 рядов

Рис. 5. Продолжение
д — разрезы В—В, Д—Д, Е—Е; е — кладка 19—28 рядов; 1 — топливник; 2 — зольниковая камера; 3 — колосниковая решетка; 4 — топочная дверка; 5 — поддувальная дверка; 6 — прочистные отверстия; 7 — дымовая задвижка

Рис. 5. Продолжение
ж — кладка 29—32 рядов

При кладке второго ряда необходимо точно придерживаться порядовки, так как этим рядом образуется система дымоходов нижней отопительной камеры. Кладкой четвертого и пятого рядов’ устраивают дно зольниковой камеры. При кладке шестого ряда к кладке крепят поддувальную дверку.

В остальном кладка печи не представляет трудностей и похожа на кладку предыдущих печей, только надо при этом строго придерживаться порядовок: не следует делать неоправданное сужение дымоходов. Трубу кладут в пять кирпичей с внутренним размером 130×250 мм.

Отопительная печь с нижним обогревом размером 1290×510 мм

Отопительная печь имеет размеры, мм: 1290x510x2310 (см. рис. 6).

Рис. 6. Отопительная печь размером 510×1290 мм
а — фасад; б — разрезы А—А; в — кладка 1 —5 рядов; 1 — фундамент в грунте; 2 — грунт; 3 — дымовая задвижка; 4 — разделка; 5 — потолочное перекрытие; 6 — топочная дверка; 7 — поддувальная дверка; 8 — гидроизоляция; 9 — наружный фундамент; 10 — топливник; 11 — зольниковая камера; 12 — колосниковая решетка; 13 — отверстия для чистки

Рис. Печь рассчитана для отопления помещения площадью до 35 м .
Кладку печи с четвертого по восемнадцатый ряд желательно проводить из огнеупорного кирпича.
При правильной эксплуатации КПД этой печи бывает до 80%, а при применении герметических (топочной и поддувальной) дверок достигает 85%.

Кладка печи несложная, ее проводят согласно порядовкам, соблюдая при этом правильность чередования швов.

Отопительная печь с нижним обогревом размером 1650×510 мм

Отопительная печь имеет размеры, мм: 1650x510x2310.

Расход материалов (без учета фундамента и дымовой трубы) следующий:

• кирпич красный — 640 шт.,
• глина красная — 22 ведра,
• песок — 12 ведер,
• дверка топочная — 250×210 мм,
• дверка поддувальная — 140×250 мм,
• задвижка дымовая — 130×250 мм,
• решетка колосниковая — 300×250 мм,
• дверки прочистные размером 130×140 мм — 7 шт.,
• предтопочный лист — 500×700 мм.

Печь может сложить один печник в течение 26 ч, дополнительно для приготовления глинопесчаного раствора и подноски материала потребуется около 6ч. 2

Печь рассчитана для обогрева помещения площадью до 50 м . Теплоотдача печи при одноразовой топке составляет 5 кВт (4300 ккал/ч), при двух топках в сутки — около 6,2 кВт (5300 ккал/ч). В данной печи можно применять все виды твердого топлива, но при применении антрацита и каменного угля печь с девятого ряда до перекрытия топливника желательно выложить огнеупорным кирпичом, а при его отсутствии следует выложить топливник , применив в этих рядах отборный красный кирпич.

Чертежи разрезов и порядовки приведены на рис. 7.

Рис. 7. Отопительная печь с нижним обогревом размером 1650×510 мм
а — фасад и разрезы Г—Г, Д—Д, Е—Е; б — кладка 1 —8 рядов

Рис. 7. Продолжение
в — разрезы А—А, Б—Б, В—В; г — кладка 9—17 рядов

Рис. 7. Продолжение
д — кладка 18—35 рядов

Кладка печи не составляет особых трудностей. Пятый ряд определяет основные размеры дымоходов нижней отопительной камеры, этим рядом перекрывают дно зольниковой камеры. Двадцать пятый ряд также определяет основные размеры дымоходов верхней отопительной камеры. На поперечном разрезе печи внутренняя часть видна, как на рентгеновском снимке (см. горизонтальный разрез печи).

Отопительная печь с нижним обогревом размером 2250×510 мм

Отопительная печь имеет размеры, мм: 2250x510x2480.

Расход материалов (без учета фундамента и дымовой трубы) следующий:

• кирпич красный — 740 шт.,
• кирпич огнеупорный — 40 шт.,
• глина красная — 25 ведер,
• глина огнеупорная — 1 ведро,
• песок — 15 ведер,
• дверка топочная — 250×210 мм,
• дверка поддувальная — 250×140 мм,
• задвижка дымовая — 130×250 мм,
• решетка колосниковая — 380×252 мм,
• дверки прочистные размером 130×140 мм — 7 шт.,
• предтопочный лист — 500×700 мм.

Печь может сложить один печник в течение 30 ч, дополнительно для приготовления глинопесчаного раствора и подноски материалов потребуется около 8 ч.

Теплоотдача печи при одноразовой топке в сутки — 6 кВт (5100 ккал/ч), при двухразовой топке — около 7,1 кВт (6100 ккал/ч). Печь рассчитана для отопления помещения площадью до 60 м². Чертежи разрезов и порядовки приведены на рис. 8.

Рис. 8. Отопительная печь с нижним обогревом размером 2250×510 мм
а — фасад; б — разрезы А—А, Б—Б, В—В; в — кладка 1 —6, 8 рядов

Рис. 8. Отопительная печь с нижним обогревом размером 2250×510 мм
г — разрез Г—Г; д — кладка 7 — 18 рядов

Рис. 8. Отопительная печь с нижним обогревом размером 2250×510 мм
е — кладка 19—36 рядов

При кладке пятого ряда необходимо строго придерживаться порядовки, так как этот ряд определяет основные размеры дымоходов нижней отопительной камеры. Двадцать третий ряд также определяет основные размеры дымоходов верхней отопительной камеры. Уменьшать или увеличивать размеры дымоходов при кладке последующих рядов не рекомендуется.

Отопительная печь с нижним обогревом размером 1880×640 мм

Отопительная печь имеет размеры, мм: 1880x640x2380.

Расход материалов (без учета фундамента и дымовой трубы) следующий:

• кирпич красный — 950 шт.Печь рассчитана для отопления помещения площадью до 55 м . В данной печи можно применять все виды твёрдого топлива. Колосниковая решетка рассчитана для использования в качестве топлива дров, углебрикетов и торфяных брикетов. При применении в качестве топлива антрацита или каменного угля в этой печи колосниковую решетку закладывают огнеупорным кирпичом на ребро.

  Чертежи разрезов печи и порядовки приведены на рис. 9. Стрелками указано движение дымовых газов в дымоходах печи.

  Рис. 9. Отопительная печь с нижним обогревом размером 1880×640 мм
  а — фасад и разрез А—А; б — кладка 1 —5 рядов

  Рис. 9. Отопительная печь с нижним обогревом размером 1880×640 мм
  в — разрезы Б—Б, В—В, Г—Г, Д—Д, Е—Е; г — гладка 6—10 рядов

  Рис. 9. Отопительная печь с нижним обогревом размером 1880×640 мм
  д — кладка 11—28 рядов

  Рис. 9. Отопительная печь с нижним обогревом размером 1880×640 мм
  е — кладка 29—36 рядов

  Кладка печи не составляет особых трудностей, однако сначала надо хорошо изучить чертежи разрезов и порядовки кладок кирпичей.

  Из горизонтального (по А—А рис. 9, б) разреза видно, что под зольниковой камерой находится горизонтальный дымоход. Топливник выложен из огнеупорного кирпича.

  При кладке второго ряда надо строго придерживаться порядовки. Кладка пятого ряда определяет основные размеры дымоходов нижней отопительной камеры. Кладку двадцать первого ряда также необходимо проводить строго по порядовке, у вертикального канала здесь оставляют дымоход шириной 130 мм. Кладка двадцать четвертого ряда также определяет основные размеры дымоходов верхней отопительной камеры. Остальные ряды кладки печи похожи на кладки предыдущих печей.

  Отопительная печь с нижним обогревом размером 1290×1020 мм

  Отопительная печь имеет размеры, мм: 1290x1020x2310.

  Расход материалов (без учета фундамента и дымовой трубы) следующий:

  • кирпич красный — 800 шт.,
  • кирпич огнеупорный — 90 шт.,
  • глина красная — 28 ведер,
  • глина огнеупорная — 2,5 ведра,
  • песок — 16 ведер,
  • дверка топочная — 250×210 мм,
  • дверка поддувальная — 140×250 мм,
  • задвижка дымовая — 130×250 мм,
  • решетка колосниковая — 380×250 мм,
  • дверки прочистные размером 130×140 мм — 12 шт.,
  • предтопочный лист — 500×700 мм.

  Печь может сложить один печник в течение 30 ч, для приготовления раствора и для подноски материала дополнительно потребуется около 8 ч.

  Теплоотдача печи при одноразовой топке в сутки составляет около 6,2 кВт (5300 ккал/ч), а при двухразовой топке — 7,5 кВт (6500 ккал/ч). Печь рассчитана для отопления помещения площадью 65—70 м².

  На рис. 10 приведены разрезы отопительной печи и порядовки. Кладку печи проводят согласно порядовкам, строго соблюдая правила перевязки швов. Перед началом кладки нужно хорошо разобраться в чертержах.

  Рис. 10. Отопительная печь с нижним обогревом размером 1290×1020 мм
  а — фасад; 6 — разрез А—А, Б—Б; в — кладка 1—10 рядов

  Рис. 10. Отопительная печь с нижним обогревом размером 1290×1020 мм
  г — разрезы Д—Д, Е—Е, В—В; д — кладка 11—20 рядов

  Рис. 10. Отопительная печь с нижним обогревом размером 1290×1020 мм
  е — разрез Г—Г; ж — кладка 21 —35 рядов

  Отопительная печь из кирпича своими руками: 10 инструкций для разных размеров

  4 (80%) 14 votes

  
  

  Кладка печей своими руками: порядовка, чертежи, схемы, видео

  Кладка печей своими руками – хоть и не простое, но интересное дело. Определившись с моделью печи для дома и располагая подробным проектом, можно начинать ее возведение. Кладка любой печи – русской или небольшой отопительной – процесс непростой. Лучше всего справится с этим делом квалифицированный печник. Но, обладая определенными навыками, можно сложить ее и самому, тщательно соблюдая все основные требования и правила. Конечно, объемы кладки русской печи и отопительного щитка значительно отличаются, но процесс, способы и принципы одинаковы для кладки любой печи. Прежде чем начать строительство печи, следует разобраться, что и в каких количествах для этого понадобится, подготовить инструмент, материалы и вспомогательный инвентарь.

  Схемы каминов для отопления.

  Инструмент и приспособления, необходимые для постройки печи

  От надежного инструмента напрямую зависит качество кладки. Условно инструмент для кладки печей можно подразделить на измерительный и строительный. Отдельно можно выделить и вспомогательный инвентарь. К вспомогательному инвентарю относят ведра, корыта, бадьи и прочее. Для возведения печи своими руками понадобится следующий строительный инструмент:

  Схема порядовки печи.

  • комбинированная кельма для укладки, разравнивания, и подрезки излишков раствора;
  • расшивка для уплотнения раствора в швах;
  • молоток-кирка для рубки и тески кирпича. Рекомендуется использовать обоюдоострую кирку, с одной стороны заточенную слабо – для первичной рубки кирпича, а с другой стороны заточенную хорошо – для окончательной тески кирпича;
  • совковая лопата для приготовления раствора;
  • металлическое сито с ячейкой 1,5-2 мм для просеивания песка и раствора;
  • перфоратор с насадкой-миксером для замеса раствора;
  • болгарка для точной обрезки кирпича.

  Измерительный инструмент, который понадобится для кладки печи:

  Схема печи голландки.

  • строительная рулетка длиной не менее 5 м для проведения измерений и нанесения разметки;
  • отвес для проверки вертикальности углов кладки;
  • правило (печная линейка). Представляет собой деревянную рейку длиной приблизительно 1,2 м с ровными гранями. Применяется для проверки ровности массива кладки путем прикладывания и осмотра на предмет отсутствия щелей между рейкой и кладкой;
  • шаблон для проверки проемов;
  • уровень обычный строительный небольшой длины для проверки горизонтальности кладки;
  • гибкий уровень;
  • шнур для измерения диагоналей.

  Вернуться к оглавлению

  Строительные материалы, необходимые для постройки печи

  Печь в разрезе.

  Для кладки печи своими руками, русской, простой отопительной, для бани или камина материалы понадобятся одни и те же. Конечно, можно приобрести в магазине готовую сухую смесь для кладки печи или камина, но экономней будет приготовить раствор самостоятельно. Ведь раствора для кладки той же русской печи нужно будет немало. Материалы понадобятся следующие:

  • песок. Должен быть без различного рода примесей, растительного сора, ила и прочего. Просеивается через сито с ячейкой 1,5-2 мм;
  • глина. Бывает нормальная, жирная и тощая. В зависимости от ее жирности пропорции раствора могут колебаться от 0,5:1 до 3:1. Лучше всего использовать глину нормальной жирности;
  • вода.

  Вернуться к оглавлению

  Устройство фундамента

  Кладка печей начинается с устройства фундамента. Удобнее всего устраивать фундамент под печку на стадии устройства основного фундамента под дом или сразу после заливки основного фундамента. Фундаменты под печь и под дом не должны быть перевязаны между собой. Обусловлено это тем, что со временем будет происходить усадка, и для каждого фундамента она будет разной в зависимости от нагрузки на него и разницы температур.

  Самые распространенные варианты устройства фундамента под печь – это заливка бетоном и возведение из кирпича. Заливая бетонный фундамент, целесообразно из соображений экономии будет использовать куски, обломки старых бетонных конструкций, бутовый камень. Из этих же соображений ставится деревянная опалубка, под которую, соответственно, котлован должен быть выкопан шире.

  Схема печи голландки.

  Земля на дне котлована тщательно трамбуется. Независимо от того, какой из видов фундамента выбран, необходимо, чтобы в итоге он получился шире габаритов будущей печи на 10-15 см в каждую сторону. Верхний уровень фундамента должен залегать ниже уровня пола примерно на 3 ряда кирпича (с учетом швов это приблизительно 19 см). Верхний уровень фундамента делается ровным по горизонтали, с одинаковым расстоянием по диагоналям, чтобы не получилось перекоса, и без бугров, которые могут мешать при укладке первого ряда кирпича.

  Основательный фундамент не придется устраивать лишь в случае возведения камина небольшой массы, который вполне может быть установлен на пол. Для этого обязательно производится расчет нагрузки на пол. Возникает такая необходимость зачастую при монтаже камина на верхнем этаже дома. Исходя из прочности балок и производится расчет. Если масса камина не позволяет устанавливать его на пол, необходимо возведение под ним стены. Или можно строить фундамент от самой земли, если ваш камин имеет значительный вес.

  Вернуться к оглавлению

  Глиняный раствор для кладки и последующего оштукатуривания (при необходимости) печи

  К приготовлению раствора следует подходить со всей ответственностью. Приготовленный по всем правилам, он обеспечит долговечность и надежность вашей печки.

  В ином случае может происходить постепенное растрескивание швов кладки, что приводит к ухудшению тяги, появлению щелей, через которые дым может просачиваться в помещение, ставит под угрозу пожарную безопасность дома.

  Печь голландка схема кладки.

  Приготовить раствор самому не так уж сложно, главное – соблюдать правильные пропорции и рекомендации. Для приготовления раствора понадобится металлическая бадья или крепкий деревянный ящик, сколоченный из досок таким образом, чтобы свести к минимуму щели, через которые будет протекать жидкость, совковая лопата для насыпания песка и предварительного замешивания, перфоратор с насадкой-миксером будет нужен для качественного перемешивания раствора и разбивания мелких комков глины, что сложно сделать лопатой.

  Первое, что надо сделать, начиная приготовление раствора, это подготовить глину и песок. Проверить глину на жирность можно следующим простым способом: замешивается небольшое количество раствора, в него опускается деревянная рейка, если при поднятии рейки раствор остается висеть на ней комками – глина жирная. Если он медленно сползает всей массой вниз, оставляя на рейке лишь небольшие сгустки, глина нормальной жирности. В случае с тощей глиной раствор не будет налипать на рейку вовсе. Жирный раствор очень пластичен, но будет давать сильную усадку при сушке печи и налипать на руки в процессе кладки. Раствор из тощей глины усадки при обжиге не даст, но будет крошиться из швов. Оптимальным будет использование растворов нормальной или средней жирности, которые после обжига не будут крошиться из кладки и давать чрезмерную усадку. Соответственно с жирностью необходимо разбавить раствор или песком, если глина жирная, или добавить глины в случае, если она окажется тощей.

  Схема работы кирпичной печи.

  Процесс приготовления раствора для кладки печи состоит в следующем. В подготовленную чистую емкость засыпается глина, большие куски разбиваются на более мелкие, величиной не более кулака. Заливается все водой так, чтобы вода покрывала глину, но не была значительно выше ее уровня. Необходимо ждать, пока глина хорошо размокнет. Обычно замачивают глину на ночь, и к утру она успевает хорошо размокнуть. Затем перемешивают ее, при необходимости добавляя воду, чтобы в итоге получилась смесь, похожая на молоко. Далее смесь процеживают через сито небольшого сечения, чтобы отсеять нежелательные частицы, которые могут присутствовать в глине. Затем добавляют песок согласно пропорции и перемешивают все до консистенции сметаны. Для этого удобнее всего использовать перфоратор с насадкой-миксером.

  Если вы не уверены, что приготовленный раствор получится качественным, а поблизости есть кирпичный завод, то возможен и такой вариант глиняного раствора: покупаете на заводе бракованный необожженный кирпич-сырец и используете его для приготовления раствора. По составу такой раствор будет в точности соответствовать кирпичу и, соответственно, обладать хорошими вяжущими свойствами.

  Вернуться к оглавлению

  Выбор и проверка качества кирпича

  Схема устройства русской печи.

  Как правило, для кладки печей и каминов применяется полнотелый керамический кирпич. Кирпич необходимо выбирать тщательно. Недостаточно просто купить его у проверенного и хорошо зарекомендовавшего себя производителя – следует проверить приобретаемый кирпич на качество. Внимательно осмотрите поддон с кирпичом. Форма кирпича должна быть ровной, без сколов и трещин, прямые грани, одинаковый размер. Кирпич не должен быть пережженным или недостаточно обожженным. Определяется это по цвету: плохо обожженный кирпич будет иметь светло-розовый оттенок, пережженный будет с лилово-фиолетовым цветом поверхности. Кирпич перед укладкой замачивается в воде на пару минут, чтобы он набрал в себя влагу и не вытягивал ее чрезмерно из раствора. Сухой кирпич будет сушить раствор, делая его менее пластичным и удобным для проведения кладки. Соблюдая эти несложные правила, вы сможете самостоятельно выбрать качественный кирпич для вашей печки.

  Вернуться к оглавлению

  Процесс кладки печи

  Для того чтобы хорошо сложить печь своими руками, вам потребуются определенные навыки. Но нет ничего страшного, если таковых у вас нет. Человек с отсутствием опыта вполне может сложить добротную печь, которая прослужит долгие годы, соблюдая правила ее постройки. Качественные чертежи из надежного источника, немного усердия и терпения, и все обязательно получится.

  Начинать кладку печи следует после устройства гидроизоляции фундамента, для этой цели используется толь или рубероид. Если предполагается строительство большой по площади печи типа русской и ширина изоляционного материала меньше ширины печи, его укладывают внахлест, делая напуск не менее 10 см. Затем необходимо еще раз проверить диагонали, сделав по углам будущей кладки соответствующие отметки. Не пренебрегайте проверкой диагоналей кладки – это может привести в процессе дальнейшей кладки к серьезным проблемам, и о качественно сложенной печи в таком случае говорить не приходится. Проведя гидроизоляцию фундамента, приготовив раствор, можно приступать к укладке первого ряда кирпича.

  Производить кладку печи можно при помощи шпателя, мастерка. Но лучше работать голыми руками, как делали мастера печных дел в старину, а мастерок использовать лишь по мере необходимости. Раствор берется рукой, выкладывается в виде горки на поверхность, затем расстилается по ней тонким слоем. Чем тоньше будут швы кладки, тем прочнее получится и печь в целом.

  Очень важно правильно заложить первый ряд кладки, от этого будет зависеть дальнейший ход работы. Сначала укладывается наружный ряд кирпича, затем закладывается середина. Все швы тщательно заполняются раствором, чтобы не было пустот. На начальных рядах кладки колоть кирпич не потребуется, выкладываются они из целого кирпича с соблюдением перевязки швов. По правилам перевязки швов вертикальные швы никогда не должны совпадать.

  На последующих рядах кирпичной кладки при необходимости использования половинки или 3/4 кирпича понадобится рубить его молотком-киркой. Производится рубка следующим образом: держа кирпич одной рукой на весу, легкими ударами намечайте границы будущего скола на каждой из граней поочередно. Затем, продолжая удерживать кирпич на весу, резким и точным движением рубите его на части по намеченной линии. Укладывая рубленый кирпич, следует помнить, что колотой стороной необходимо расположить его внутрь массива кладки. Это особенно актуально при кладке топливника и дымовых каналов. Иначе на неровную поверхность колотого кирпича в последствии будет оседать сажа, что приведет к засорению дымохода.

  Вернуться к оглавлению

  Кладка сводов и арок печи

  Наибольшие трудности при кладке печей своими руками могут возникнуть именно при работе со сводами и арками, которые встречаются в проектах русской печи и различных каминов. Основные правила кладки сводов заключаются в следующем. Если проем домохода превышает ширину кирпича, то кладка выполняется путем постепенного напуска кирпича. Толщина такого перекрытия всегда должна быть не менее 2-х рядов. Топочное отверстие перекрывается либо кладкой “в замок”, когда топочное отверстие не больше ширины кирпича (при этом типе перекрытия кирпичи с двух сторон срезаны сверху вниз под углом 45 градусов, а на них сверху укладывается один кирпич, срезанный с обеих сторон таким образом, чтобы при укладывании ложился на срезанные поверхности боковых кирпичей), либо кладкой перемычкой. В таком случае кирпичи укладываются вертикально на металлический уголок в виде перемычки над топочным отверстием. Можно укладывать и без металлического уголка, применяя деревянный каркас, который разбирается после полного высыхания кладки.

  Кладка арок – наиболее трудоемкий процесс, требующий опыта. Выкладывается арка по деревянной опалубке с кружалом, начиная с пяты – нижнего кирпича, и ведется одновременно с двух сторон. Завершается вклиниванием верхнего кирпича, так называемого “замка”. Замок должен входить плотно с определенным усилием, чтобы создать распирающее напряжение. Если по завершении кладки и полного высыхания не получается извлечь опалубку с кружалом, то можно их выпалить в процессе топки печки.

  По ходу кладки не забывайте пользоваться измерительными инструментами, в частности, уровнем и отвесом для проверки вертикальности и горизонтальности кладки, используйте правило для проверки ровности поверхностей. Не забывайте о диагоналях, их соблюдение важно на всех рядах кладки, а не только на первом. При кладке дымоходов производится швабровка, сводится она к тому, что все внутренние вертикальные поверхности должны быть тщательно заглажены, не должно быть сколов, трещин, выступов. Проводится швабровка при помощи мокрой тряпки или руки. Иногда используется жидкое стекло для заглаживания внутренних поверхностей дымоходов.

  Кладка простой печи своими руками: схемы, порядовки, фото

  Строительство /11-июн,2012,09;36 / 73673
  Мой новый заказчик, позвонив мне, сразу сообщил, что печь, которую надо переложить, находится в отдалённом посёлке, куда добраться будет непросто. Но эта печь должна быть не какой-то сверхсложной, а наоборот, предельно простой и надёжной. Вот как я сложил печь своими руками читаем далее.

  Но эта печь должна быть не какой-то сверхсложной, а наоборот, предельно простой и надёжной. Мы легко и быстро нашли общий язык и отлично понимали друг друга: мне сразу понравился его дотошный и в то же время деловой подход, когда мы обсуждали детали будущей печи.

  
  С Андреем у нас сложились отличные отношения. Он очень уважительно относился и ко мне, и к тому, чем я занимался. Видимо, поэтому так легко мне у него и работалось. Да и печь получилась замечательная.

  Кладка печи своими руками порядовка

  
  Сначала, выкладывая 1-й и 2-й ряды, я выправил все огрехи верхней части фундамента. Кладку этих рядов вёл сплошняком из целых кирпичей, чтобы основание у печи было прочным и надёжным.

  В 3-м и 4-м рядах начинаем формировать первый, самый нижний, колпак отопительного щитка, здесь же устанавливаем его, прочистную дверку (140×140 мм). Одновременно возводим стенки зольника и ставим на место его дверку (250×140 мм).

  В следующем, 5-м ряду, перекрываем прочистку и дверку зольника. Как обычно, в перекрытиях (перемычках) над дверками я стараюсь не использовать поддерживающие уголки или какое-либо другое «железо», а запиливаю кирпичи под 45° в замок. Чем меньше «железа» в печи, тем лучше, и служит она дольше.

  В этом же ряду монтируем три колосника (250×390 мм), предварительно выпилив под них посадочные гнёзда с запасом 5-10 мм на расширение металла. Делать здесь зазоры меньше нельзя, иначе, расширяясь при нагреве, колосники могут развалить всю кладку.

  6-й ряд выкладываем по приведённой на порядовке схеме, а в следующем, 7-м, устанавливаем и фиксируем топочную дверку (250×280 мм). Обычно для крепления я использую очищенные от обмазки сварочные электроды диаметром 2,5 мм. В рамке дверки есть специальные монтажные отверстия, в которые я вставляю один конец проволочного анкера и загибаю его крючком, а второй — буквой Г и забиваю в подходящий соседний шов в кладке.

  В этом же 7-м ряду начинаем формировать вертикальный дымовой канал, по которому газы перетекают из нижнего колпака в расположенный над ним средний, а также дымовой канал, по которому топочные газы попадают из топливника в первый колпак.

  В 8-м и 9-м рядах продолжаем выкладывать стенки топочной камеры, а в 10-м перекрываем дымоход из топки в первый колпак.

  В 11-м ряду перекрываем первый колпак и свод над топочной дверкой, а в 12-м завершаем кладку перекрытия первого колпака и монтируем варочную плиту.

  В 13-м ряду начинаем кладку второго по ходу дымовых газов колпака. В этом же ряду устанавливаем его чистку. Всего средний колпак занимает ряды с 13-го по 22-й, а самый верхний по ходу газов — третий — колпак занимает ряды с 23-го по 30-й. В29-ми30-м рядах перекрываем верхний колпак и устанавливаем задвижку на вертикальном дымовом канале. С 31-го ряда и выше — переход в трубу с сечением канала 120×250 мм.
  

  Далее всё как обычно — противопожарная распушка на уровне потолочного перекрытия, выход на крышу, оголовок и противодождевой колпак на самом верху трубы.

  Печь, как и требовалось, действительно получилась простой, она не требует какого-то особого ухода и навыков при растопке, а работает очень даже хорошо. Семья Андрея осталась довольна.
  

  Порядовки, сечения и схема движения дымовых газов в печи

  При нажатии-увеличивается

  
  
  

  пошаговое руководство, порядовка, схемы и чертежи

  Печка – многофункциональное, сложное в техническом смысле сооружение. В его пределах происходит переработка топлива, получение тепла и отвод продуктов горения наружу. Если планируется кладка печи своими руками, требуется неукоснительно соблюдать веками выверенные на практике правила, гарантирующие нормальную работу агрегата.

  Желающие узнать, как идеально построить кирпичную печку, у нас найдут подробную информацию по всем важным вопросам, интересующим самостоятельного мастера. В представленной статье в тончайших подробностях приведена технологическая специфика сооружения, скрупулезно перечислены основные постулаты печников и значимые нюансы.

  Предоставленные нами сведения окажут действенную помощь в возведении кирпичной печи. Все ее составляющие станут безупречно справляться с обязанностями, и само сооружение прослужит долгие годы без нареканий. В помощь домашним умельцам нами подобраны порядковые схемы, фотоизображения, видео-рекомендации.

  Содержание статьи:

  Конструктивные компоненты печей из кирпича

  Прежде чем приступить к строительству печки, следует определиться с ее назначением. У отопительных, варочных и сушильных агрегатов есть значительные конструктивные отличия, которые изначально нужно учесть. Имеется обоснованная разница и в порядовках, разработанных печниками для точной кладки кирпичей.

  Существует множество печных конструкций, которые можно условно разделить на группы по назначению:

  Галерея изображений

  Фото из

  Отопительная печь с фигурной отделкой

  Традиционный отопительный агрегат — камин

  Печь с лежанкой для обогрева и сушки

  Варочная печь в частном доме

  Универсальный отопительно-варочный агрегат

  Русская беленая печка с заслонкой

  Кирпичная печь с емкостью для горячей воды

  Печка каменка в русской бане

  Дачные домики, как правило, не имеющие подключения к централизованным теплосетям, преимущественно обустраивают универсальными варочно-отопительными агрегатами. Тыльной стороной их разворачивают в жилые помещения, лицевой – в кухню. С лицевой стороны обычно располагают варочную панель и основные печные приборы.

  Предположим, что нас интересует именно универсальный вариант, со строительством которого и будем тщательно разбираться. Как и все , она состоит из фундамента, массива, включающего топку с принадлежащими ей приборами и воздуховоды, и дымохода.

  Фундамент: особенности устройства

  Основание, на которое предстоит устанавливать печку, всегда сооружают отдельно от фундамента дома.

  Этот факт обоснован рядом веских причин:

  • Сооружение из кирпича обладает внушительным весом, просадка грунтов под ним будет гораздо больше, чем под стенами дома.
  • Линейные размеры агрегата, работающего в высокотемпературном режиме, нестабильны. Печкам свойственны некоторые подвижки, что в принципе противопоказано стенам постройки.
  • Отдельное расположение фундамента обеспечивает достаточный технологический отступ между печью и строительными конструкциями, что в итоге предотвращает и сокращает вероятность возгорания.

  К тому же сооруженную на отдельном фундаменте печь легче ремонтировать, проще модернизировать и перестраивать при необходимости.

  Фундамент печки делают из бута или кирпича, используя в качестве соединяющего состава известковый или цементный раствор. В строительстве основания запрещено использование глиняной смеси, т.к. она быстро разрушается в постоянно обладающих некоторой влажностью грунтах.

  Для строительства кирпичной печки подходит монолитное бетонное основание. Несущую способность его обязательно требуется рассчитать перед устройством по формулам армированной ж/б плиты, перед сооружением печки такой фундамент усиливают металлическим уголком, проложенным по всем ребрам

  Причем состав связующего раствора подбирают в зависимости от степени влажности подстилающих пород. Для устройства фундамента в маловлажных грунтах используют известковый или известково-цементный раствор, во влажных грунтах применяют только цементные составы.

  В плане фундамент должен быть по минимуму на 5 – 7 см больше печи с каждой ее стороны. Глубина его заложения зависит от габаритов агрегата, в среднем это 0,75 м. Для одноэтажных дачек допустимо заглубиться всего на 0,5 м. Печь для двухэтажного дома должна стоять на фундаменте мощностью в 1,0 м.

  На нашем сайте есть статья, где мы подробно рассмотрели процесс обустройства кирпичной печки для дачи. Подробнее – переходите по .

  В плане печной фундамент должен быть больше сооружаемого агрегата по минимуму на 5 см с каждой из сторон. Перед кладкой массива печки фундамент необходимо закрыть гидроизоляцией

  При строительстве фундамента из бута его не доводят до уровня пола, оставляя свободными 14 см. Это свободное пространство заполняется двумя рядами кирпича. Доложенный до уровня пола фундамент закрывают двумя слоями рубероида или толя для гидроизоляции. Вместо этих изоляционных материалов нередко используют слой в 2 см из глины или такую же по мощности цементную стяжку.

  Массив печи: специфика сооружения

  Основные компоненты печного массива – это корпус, топливник и дымообороты. В кладке корпуса и каналов, удерживающих дым внутри печи для увеличения теплоотдачи, используется полнотелый красный кирпич. Футеровку, т.е. внутреннюю облицовку топки, производят огнеупорным тугоплавким кирпичом.

  Корпус с дымооборотами кладут на глинопесчаный раствор. В футеровке используют смесь шамотного порошка с огнеупорной глиной. Толщину швов во время кладки стремятся свести в минимуму. Максимальной толщиной в кладке корпуса и каналов считается 5 мм, в облицовке топки швы не должны превышать 2-3 см.

  Отметим сразу, что корпус печи и футеровку нельзя перевязывать. Это должны быть две раздельные конструкции, т.к. они нагреваются до разных температурных уровней и расширяются, соответственно, по-разному.

  Галерея изображений

  Фото из

  Строительство массива кирпичной печи

  Топливник кирпичного отопительного агрегата

  Варочная панель в конструкции дачной печки

  Кладка дымовых каналов из кирпича

  Для кладки печи можно приобрести готовые шамотные и глинопесчаные смеси. Правда раствор из глины с песком без особых проблем можно приготовить самим. Пропорции глины и песка в таком самодельном составе подбирают в зависимости от жирности глины, доли варьируют в интервале от 1:0 до 1:3.

  Важное условие, обеспечивающее прочность сооружения, – это соблюдение перевязки швов. Это правило предотвратит разрушение стенок. Перед выполнением кладочных работ красные кирпичи замачивают минут на 10 – 15 в емкости с водой, чтобы они не «тянули» воду из «связующего» раствора, огнеупорные просто протирают.

  Во время кладки самостоятельному печнику следует:

  • Постоянно проверять горизонтальность ряда и сверять диагонали. Если по диагоналям будет даже незначительное отклонение, это уже сигнал для разборки верхних рядов и исправления ошибки.
  • Полностью заполнять швы раствором. Регулярно протирать сооружение сбоку ветошью и удалять излишек связующего состава.
  • Протирать изнутри поверхность дымоотводов смоченной мочальной кистью. Это требуется, чтобы не допускать образование шероховатостей.

  Для того чтобы идеально построить печку из кирпича, как это делают опытные печники, надо предварительно набирать каждый ряд насухо. Примерив положение кирпичей без раствора, можно сразу увидеть ошибки. К тому же так проще разметить и выполнить прирезку.

  Для того чтобы не допускать промашек и ошибок во время кладки, опытные печники сначала раскладывают ряд насухо, т.е. без применения раствора. Проверив положение кирпичей, прирезав их согласно порядовке, затем укладывают на печь с раствором

  Без сухой раскладки допускается укладывать только прямые ряды, не затрагивающие конструктивных частей, приборов и дымооборотов.

  Труба: варианты и правила строительства

  Дымовые каналы выкладывают из полнотелого красного кирпича. Для связки элементов в пределах чердака используют известковый или цементно-известковый раствор. Наружную часть трубы строят исключительно на цементном растворе, т.к. глиняный легко и быстро вымывается дождевой водой и растворяется зимними осадками.

  По типу расположения трубы кирпичных печек делятся на три типа, это:

  • Насадные. Дымовой канал является прямым продолжением агрегата, возвышается прямо над его корпусом с дымооборотами.
  • Коренные. Такую трубу ставят на отдельный фундамент, с печкой соединяют выложенным по уголкам рукавом.
  • Стеновые. Эти дымоотводные каналы устраивают прямо в капитальных стенах, расположенных посередине дома.

  Небольшие печки для дачных домов строят преимущественно с насадными трубами, они меньше занимают полезного места. Дымовой канал должен быть точно вертикален и четко выдержан по размеру сечения и высоте.

  На уровне пересечения трубой деревянного перекрытия устраивают разделку, уширение, закрывающее проем, но не прилегающее к возгораемым материалам. В зазор между трубой и перекрытием закладывает пропитанная глиняным раствором пакля или мягкий асбест.

  Небольшие печки для дачных домов, которые владельцы решаются построить собственными руками, чаще всего оборудуют насадной дымовой трубой. Ее устанавливают на перекрытие печи

  При кладке трубы над кровлей из кирпича формируют выдру – уширение, защищающее от стекания конденсата в канал. В пределах чердака дымоход штукатурят и белят, чтобы можно было сразу определить места утечек по появившимся в побелке трещинам.

  На построенную трубу надевают металлический – металлический колпак на ножках, оберегающий от затекания в канал атмосферной воды. Заодно это приспособление гасит искры, что крайне необходимо, если кровля выполнена гибкой черепицей или ондулином.

  Нюансы выполнения отделки печки

  Стенки печки, сложенной из хорошего кирпича, да еще и декорированной внешней стороной, необязательно отделывать: белить и штукатурить. Если на элементах кладки нет сколов и трещинок, при строительстве соблюдались вертикали с горизонталями, отопительное сооружение и так будет замечательно смотреться.

  По печной кладке из качественного кирпича достаточно выполнить затирку и аккуратно расшить швы. Без лишней отделки отопительно-варочное сооружение выглядит лучше.

  Если к печным стенкам все же есть претензии, на них наблюдаются дефекты, да и кладка неидеальна, тогда отделка очень нужна. Перед производством отделочных работ внешнюю поверхность тщательно швабруют, затирают куском кирпича для улучшения адгезии, после чего ждут ее просыхания.

  Просушенный агрегат можно штукатурить, используя применяемый в кладке глинопесчаный раствор. Для увеличения прочности в состав позволительно добавить 1% асбестовой крошки. Отопительные варианты печек облицовывают изразцами – это самый надежный и газонепроницаемый, но и наиболее трудоемкий тип отделки.

  Галерея изображений

  Фото из

  Побелка — типичный вид отделки

  Сочетание побелки с облицовкой

  Бюджетная облицовка обычным кафелем

  Роскошная облицовка эффектными изразцами

  Вероятные осложнения для печника

  В сооружаемом по типовому проекту загородном доме обычно заранее предусмотрено расположение печи, вывод дымохода, удобные места для обслуживания и эксплуатации. Намного сложнее устроить отопительно-варочный агрегат в доме, строящемся по индивидуальной идее. Еще сложнее, если дом уже построен.

  Бывает так, что после выбора удачного, на взгляд хозяина, местоположение печи, и даже после строительства фундамента, вдруг обнаруживают, что дымоход будет пересекать балку перекрытия или стропилину. Как поступить в такой ситуации?

  Выход из положения в этом случае связан с двумя непростыми и довольно дорогостоящими вариантами. В первом из них придется перебирать перекрытие и менять положение балок и стропильных ног, во втором – рушить и заново сооружать фундамент печки.

  Для того чтобы исключить подобные неприятности, перед разметкой и строительством фундамента в построенном доме следует определить, не нарушит ли дымоход целостности существующих уже конструкций. Если есть возможность и доступ к еще не обшитым балкам, надо отвесом проверить точное положение компонентов размечаемой печи.

  Если в строящемся своими руками доме кирпичную печь удобнее всего поставить именно в месте, проекция которого пересекает элементы кровельной системы, лучше сместить их. Вообще, из всех вариантов желательно выбрать тот, который будет проще и дешевле в реализации.

  В проектировании печи и подборе подходящей модели следует учитывать следующие правила:

  Галерея изображений

  Фото из

  Многофункциональная кирпичная печка

  Различия по габаритам и теплоемкости

  Расположение агрегатов возле капитальных стен

  Обогрев одной печью смежных помещений

  Большая кирпичная печь в середине комнаты

  Большая кирпичная печь в середине комнаты

  Расположение печи возле внешней стены

  Расстояние между стеной и дымоходом

  Кладка упрощенного варианта русской печки

  Разберем на конкретном примере специфику строительства упрощенного варианта русской печки. Как все агрегаты этой категории, она относится к варочно-отопительному оборудованию, значит, оснащена варочной чугунной панелью. Топливника в ней также два, что позволяет обогревать помещение, готовить вкуснейшие блюда и выпекать хлеб.

  Особенностью именно этой конструкции является наличие специфического золосборника, расположенного под угароотводом. Сбор золы производится по каналу из кирпича, устроенному под колосниковой решеткой. Опорожнять золосборник можно с улицы, благодаря чему в доме не будет традиционных для печей загрязнений.

  Для того чтобы выдвинуть металлический ящик для сбора золы можно было на улицу, в фундаменте дома устраивают канал, который соединяют с фундаментом печки. Эта конструкция должна быть расположена под полом. С наружной стороны все это закрывают утепленной заслонкой.

  В этой конструкции русской печки предусмотрен внешний золосборник, опорожняемый со стороны улицы, есть отсек для аккумуляции угарного газа и место для выпекания хлеба

  Уникальная конструкция печного фундамента

  Фундамент для этого варианта печки тоже особенный. Строят его следующим образом. Под фундамент выбирают грунт на 85 см. Ширина котлована должна быть удобной для устройства основания. Дно выработки засыпают песком и трамбуют так, чтобы в итоге слой песка составил 10 см.

  На выровненное основание устанавливают металлический футляр, в который закладывают 4 ряда кирпичной кладки на цементный раствор. На глубине 12 см до уровня пола настилают гидроизоляцию, от которой сооружают угароотвод: полый фундамент. Этот участок сооружения штукатурят, чтобы можно было сразу определить трещины – места утечки газа.

  Такое решение позволяет сразу после топки закрывать вьюшку дымохода, ведь угарный газ будет отводиться в полый фундамент, не попадая в помещения. В итоге существенно улучшаются теплотехнические показатели агрегата. Зола удаляется периодически из выдвинутого на улицу металлического ящика для ее сбора.

  Канал для выдвижения золосборника сооружают из кирпича одновременно со строительством фундамента печки. Для его формирования устанавливают металлические уголки. Доводят канал до отверстия, проделанного на том же уровне в фундаменте дома.

  Выбор определенной конструкции печи и соответствующей ей порядовки предоставляет возможность точно подсчитать расходы материала для сооружения агрегата

  Порядовая кладка в подробностях

  Размер представленной на чертежах упрощенной кирпичной печи в плане составляет 77×116 см, что равно 3-м кирпичам в ширину и 4,5 кирпичам в длину. От уровня пола эту печку выкладывают в металлическом каркасе, сваренном из уголка, или в цельном футляре из жести.

  Вместе с кладкой стартовых рядов упрощенной русской печки производится устройство канала, предназначенного для удаления золы с наружной стороны фундамента дома

  На нижеприведенной схеме изображены 10 рядов кладки печки. После укладки 4-го ряда на стенки ее устанавливают металлический уголок, который требуется для формирования канала. В 5-ом ряду поверх уголков устраивают перекрытие канала.

  Перед укладкой 7-го ряда прокладывается лист асбеста. После кладки 7-го ряда сформированный канал обшивается листовым металлом.

  Строительство печки с 5-го по 13 ряд заключается в сооружение угароотвода. В 8-ом ряду снова ставят металлические полосы. В 9-ом, 11-ом и 13-ом ряду кирпич ставят на ребро.

  Порядовки предназначены для грамотного сооружения кирпичной печки. Эти схемы демонстрируют порядок кладки с 11 по 25 ряд с установкой варочной панели

  После кладки 14-го ряда строящаяся печка обычно уравнивается с полом, правда бывает, что для того чтобы довести до уровня пола, требуется положить еще один ряд. Пол вокруг печки обшивают листовой сталью.

  С 15-го ряда, т.е. примерно с уровня поля, кирпичное сооружение снова кладут в металлический футляр или каркас из уголка. В 16-ом монтируют заслонку, которая нужна для отвода и сбора золы. Фронтон печки над этой заслонкой необходимо будет обшить металлом.

  Для фиксации поддувальной дверцы в 17-ом и 18-ом ряду кладут стальные полосы. В 18-ом выполняется кладка перекрытия угароотвода.

  В 19-ом ряду в кладку устанавливают уголки, на которые будет опираться выдвигающаяся колосниковая решетка. Через нее зола по каналу будет выводиться в металлический ящик для ее сбора.

  «Под», основание главной топки русской печки, кладут из жаропрочного кирпича. В 20-ом ряду кладки ставят металлическую раму с дверцей, предназначенной для прочистки печи. Над 22-ым рядом снова кладут металлические полосы.

  Кладка 23-го ряда производится огнеупорными кирпичами. С тыльной стороны агрегата кладку выполняют в 3 кирпича, поставленных на ребро, и в 1/8 кирпича, установленного плашмя.

  Над 23-им рядом фиксируют варочную чугунную плиту, габариты которой равны 71×41 см. В этом ряду рекомендовано провести укрепление стальной полосой. 24 ряд весь кладут плашмя.

  Кладка с 25-го ряда снова производится из огнеупорного кирпича, который ставят на ребро. Сейчас устанавливают глухую дверцу габаритами 25×21 см. Она выполняет функцию заслонки в стандартной русской печи.

  Порядовое руководство по кладке печки – отличная помощь начинающим печникам и опытным мастерам, не знакомым с этой конструкцией

  В левом заднем углу 26-го ряда кирпичи ставят на ребро для формирования дымохода. Все остальные в указанном ряду укладываются плашмя, а кладка армируется стальными полосами. У кирпичей, монтируемых плашмя, стесывают внутреннюю кромку нижнего ребра.

  На уровне 26-го ряда располагают металлические листы, предназначенные для выпечки хлеба. Их должно поместиться в печке 3 штуки с учетом зазоров между стенками агрегата и этими противнями.

  По длине средний и правый металлические листы равняются размерам печки. Левый короче ровно на тот отрезок, который был сформирован в 26 ряду. Чтобы левый короткий лист не провисал, его фиксируют в дальнем углу кляммером к среднему противню.

  В 27-ом ряду весь кирпич укладывают плашмя. Перед сооружением 28-го ряда в отсеке, предназначенном для выпекания хлеба, устраивают подставку из кирпичей. На нее будет опираться перекрытие.

  В 28-ом ряду фронтонную часть печки и левый задний угол, в котором формируется дымоход, кладут из кирпичей, поставленных на ребро. Переднюю часть агрегата армируют стальной пластиной. Остальное пространство заполняют кирпичами, уложенными плашмя.

  Затем полностью два ряда, это 29 и 30, строят из устанавливаемых на ребро кирпичей. В 31-ом ряду формируют отверстие для чистки. Как положено это отверстие так же усиливают стальной полосой.

  На уровне 33-го ряда уложенными плашмя кирпичами между дымоходами делают перемычки. Их опускают наполовину относительно установленных на ребро кирпичей. В 34-ом ряду располагают паровытяжную заслонку и вьюшку. В этом ряду опять же проводят армирование металлической полосой.

  Порядовки с 36го по 40ой ряд показывают, как выполняется переход от устройства верхней части русской печки к кладке дымохода

  В 35-ом ряду снова все кирпичи ставят ребром при кладке фронтонной части. Все остальные кирпичи кладут плашмя. В 36-ом и 37-ом рядах все элементы кладут плашмя. Чтобы увеличить сечение дымохода для оптимизации движения газов, вокруг него у кирпичей 37-го ряда стесывают нижнюю внутреннюю кромку.

  После кладут патрубок, собирают его из 5 положенных плашмя кирпичей. Его соединяют путем перевязки с 31 рядом. Должно получиться так, чтобы 38-ой ряд был предпоследним. 39-ым рядом прижимают лист асбеста к потолку. Это изолирующая прокладка.

  С 39-го ряда расположенными кирпичами кладут дымовой канал. Чтобы ускорить процесс возведения допустимо использовать бетонные или керамические блоки.

  В обустройстве используются традиционные металлические приборы:

  Галерея изображений

  Фото из

  Задвижка для кирпичной трубы печки

  Чугунная дверка с прижимным приспособлением

  Дверка поддувала печной топки

  Колосниковая решетка кирпичной печки

  Дверки для прочистки дымовых каналов

  Чугунная плита для варочной печи

  Духовой шкаф для варочных агрегатов

  Водогрейная коробка для наружного размещения

  Печные приборы необходимы для правильной эксплуатации агрегата. С их помощью обеспечивается оперативный розжиг печки, регулировка теплоотдачи, перекрываются технологические отверстия, выполняется чистка каналов от продуктов горения.

  Выводы и полезное видео по теме

  Наглядная демонстрация кладки печки из кирпича поможет освоиться с сутью процесса:

  Строительство печки из кирпича сложно назвать легким делом, но оно вполне доступно для самостоятельного исполнения. Руководствуясь представленным нами мануалом и порядовками, можно своими руками соорудить отлично действующую печь. Сведения об общих правила строительства отопительно-варочных агрегатов помогут проконтролировать работу нанятых печников.

  Если у вас есть опыт кладки кирпичных печей, пожалуйста, поделитесь им с нашими читателями. Возможно вам известны какие-то тонкости о которых мы не упомянули в этом материале? Оставляйте свои комментарии в блоке для связи, который расположен ниже.

  Republished by Blog Post Promoter

  Это интересно

  Отопительно-варочная печь своими руками — пошаговая инструкция

  В первой части серии «Кирпичная печь своими руками» мы рассмотрели основные виды печей, их особенности, а также устройство простейшей печи. Во второй части был приведён список необходимых инструментов для работы по кладке печи, рекомендации по правильному выбору места для печи в доме и возведению фундамента под печь. В третьей части был пошагово описан процесс кладки печи.

  Теперь перейдём к закреплению пройденного материала и рассмотрим чуть более сложную конструкцию, которая, на наш взгляд, лучше всего подойдёт для обогрева небольшого дома, нагрева воды, а также для приготовления и запасания пищи. Это отопительная варочная печь с сушильной камерой (т.н. печь Проскурина).

  Отопительно-варочная печь Проскурина

  Модель кирпичной печи, созданная инженером Юрием Проскуриным, считается одной из самых простых среди отопительно-варочных печей, строительство которой по силам даже новичку. Печь из кирпича довольно компактна, но, несмотря на скромные размеры, очень функциональна – кроме обогрева помещения, выполняет функции плиты для приготовления пищи, оборудована сушилкой, в которую при желании можно поместить бак для нагрева воды.

  Отопительная-варочная печь Проскурина может без проблем обогреть одно или несколько помещений общей площадью до 20 м². Такую печь можно построить между кухней и одной из комнат дома. Разумеется, плита и сушка должны быть развернуты на кухню.

  Конструкция имеет следующие габариты: 2070х750х630 мм. Эту кирпичную печь можно эксплуатировать в летнем и зимнем режиме. Летом используется только варочная поверхность, без отопления. При полной нагрузке теплоотдача печи Проскурина составляет около 1700 ккал/ч.

  Отопительно-варочная печь Проскурина в трёх разрезах.

  Для кладки отопительно-варочной печи своими руками понадобятся такие материалы:

  • Красный кирпич – 285 шт.
  • Огнеупорный кирпич – 85 шт.
  • Дверца для поддувала. Дверца для топки – 1 шт., 1 шт.
  • Дверцы для очистных отверстий – 2 шт.
  • Летняя дымоходная задвижка – 1 шт.
  • Задвижка для топки, задвижка для варочной плиты – 1 шт., 1 шт.
  • Варочная панель на одну конфорку – 1 шт.
  • Колосник -1 шт.
  • Полоса стальная – 1 шт.
  • Стальной уголок – 1 шт.
  • Железо кровельное.
  • Металлический лист для установки под топкой.

  Для заливки основания под печку понадобятся: песок, щебень мелкой фракции, гидроизоляционный материал, арматура сечением 5-6 мм. Для того чтобы не допустить ошибок в процессе кладки, рекомендуется постоянно сверяться с порядовкой.

  Кладка отопительно-варочной печи своими руками — пошаговая инструкция

  Вот визуальная порядовка сборки отопительно-варочной печи Проскурина:

  Далее приведены детальные инструкции по каждому ряду:

  • 1 ряд. Сплошной. Кладка печи производится соответственно схеме. Важно первый ряд делать идеально ровным, от его качества зависит долговечность и надежность всей печи. Для кладки используется 15 кирпичей.
  • 2 ряд. Закладывается форма поддувала (зольника), а также дно двух вертикальных дымоходных каналов. Оставляют проемы для поддувала и очистной камеры. Устанавливают дверки поддувала и топки. На дверках есть специальные отверстия-ушки для проволоки. Концы обрезков проволоки скручивают между собой и крепят в швах боковых стен печки. Для того чтобы дверка не сместилась, ее временно подпирают несколькими кирпичами.
  • 3 ряд. Делают по схеме. На этом ряду поднимают стенки поддувала и очистной камеры, крепят концы проволоки в швах. На третий ряд идет 13 кирпичей.
  • 4 ряд. На этом ряду печи своими руками общая камера вертикального дымоходного канала делится пополам, далее два канала выкладываются отдельно. Сечение обеих каналов на всей протяжности составляет 120х80 мм. Перекрываются дверки топки и поддувала. На ряд идет 13 шт. красного кирпича.
  • 5 ряд. Формируется дно топки печи из кирпича, используется огнеупорный кирпич. В кирпичах, которые будут держать колосник, делают вырез. Его примерные размеры – 10х10 мм. Огнеупорные кирпичи укладываются над поддувалом. Количество кирпичей – 16 шт.
    На 5-м ряду также устанавливается колосник в подготовленное ранее углубление. Использование глиняного раствора для крепления колосника необязательно. Вместо раствора используют песок, формируя зазор между решеткой колосника и кирпичом – до 5 мм.
  • 6 ряд.  Продолжают кладку печи по схеме. Поднимают стенки дымоходных каналов, закладывают стенки топочной камеры. Используется только огнеупорный кирпич в количестве 12 шт. Полостью устанавливается топочная дверка. По периметру дверцу нужно плотно обмотать асбестовым шнуром для создания теплового зазора для расширения металла.
  • 7, 8 ряды. Используется по 12 огнеупорных кирпича для каждого ряда. Работают согласно порядовке. Продолжают поднимать стенки топки и вертикальных дымоходных каналов.
  • 9 ряд. Перекрывается дверка топки. Для уменьшения нагрузки от чугунной дверки, срезают края, которые повернуты к топке под углом примерно 30º. На ряд уходит 12 шт. кирпичей.
  • 10 ряд. Топку присоединяют к крайнему дымоходному каналу, чтобы дым из топки направлялся в него. Для кладки необходимо 11 шт. огнеупорных кирпичей.
  • 11 ряд. После того как ряд окончен, ступеньку на кирпичах нужно застелить слоем асбеста или глины толщиной примерно 4-5 мм. Прослойка выполняет функции подушки под варочную панель, одновременно являясь тепловым зазором. Сверху устанавливают варочную плиту. В стороне варочной камеры угол кладки усиливают металлическим уголком.
  • 12 ряд. С этого ряда кладку печи делают только красным кирпичом. Закладываются стенки варочной камеры, закрывается перемычкой вертикальный дымоходный канал. Для кладки используют 10 красных кирпичей.
  • 13 ряд. Выкладывается согласно порядовке. На внешней части вертикального дымоходного канала делают место для задвижки регулировки режимов работы печи – переключение с летнего на зимний. Под задвижку в кирпиче делают небольшие прорези в кирпиче. Неподвижная часть задвижки устанавливается на песчано-глиняный раствор. Используется 10 кирпичей.
  • 14-18 ряды. Продолжают формировать дымоходные каналы и варочную камеру. На 18 ряду перекрывают варочную камеру с помощью трех металлических уголков, на которые потом укладывают следующие ряды.
  • 19 ряд. Варочная камера перекрывается 12 кирпичами, над камерой делают отверстие для выхода пара, в которое впоследствии устанавливают задвижку.
  • 20 ряд. Отопительно-варочную печь из кирпича кладут дальше по схеме. На этом ряду перекрывают паровую задвижку, формируют дымоходные каналы. В первом канале отесывают боковой кирпич для более плавного перемещения горячего воздуха. Необходимо 15 кирпичей.
  • 21 ряд. На этом ряду объединяют первый дымоходный канал и отверстие для пара, поступающего из варочной камеры. Кирпич кладут по периметру печки, одновременно обрамляя второй дымоходный канал. Внутренний угол кирпича нужно срезать для плавного выхода пара в дымоход. На ряд идет 11 шт. кирпича. Получившееся на этом ряду пространство перекрывают стальной полосой, которая служит основой для металлической пластины и следующих рядов кирпича. С помощью пластины из кровельного железа формируется дымоходное отверстие.
  • 22 ряд. Металлическая пластина перекрывается кирпичной кладкой. Далее кладка печи производится по схеме, отверстия дымоходных каналов пока остаются открытыми.
    На внешнюю сторону печки монтируется металлический уголок для укрепления передней части дна сушильной камеры. Для кладки ряда понадобится 15 кирпичей.
  • 23 ряд. Выкладывают стенки сушильной камеры. Необходимо 12 кирпичей.
  • 24 ряд. Выкладывают стенки двух вертикальных каналов, дымоходного канала, а также сушилки. Требуется 11 кирпичей.
  • 25 ряд. Кладка печи своими руками производится согласно порядовке, нужно 12 кирпичей.
  • 26 ряд. Производится подготовка обеих вертикальных каналов к объединению в один общий канал, кирпичи в обеих каналах аккуратно срезают под нужным углом. Для кладки ряда нужно 11 кирпичей.
  • 27 ряд. Объединяют два вертикальных канала, на получившийся общий канал монтируется дверца для прочистки. Нужно 11 кирпичей.
  • 28 ряд. Нужно 11 кирпичей. Кладка такая же, как и на предыдущем ряду.
  • 29 ряд. Вся площадь перекрывается кирпичом, согласно порядовке. Оставляют только отверстие над сушилкой для установки задвижки. На этот ряд требуется 17 кирпичей.
  • 30 ряд. Полностью перекрывается вся поверхность печи из кирпича, за исключением дымоходного отверстия в полкирпича. Для ряда потребуется 16 кирпичей.
  • 31-32 ряд. Формируется печная труба.

  Заключение

  Итак, если предстоит кладка печи своими руками, все операции необходимо выполнять аккуратно, не спеша, согласно инструкции. Если неукоснительно следовать рекомендациям и не отклонятся от схемы-порядовки, то с поставленной задачей справится даже новичок, который благодаря этому приобретет бесценный опыт для дальнейшего развития.

  Кладка печей. Лучшие мастера Москвы

  Содержание:

        

        

        

  Традиционные печки отапливают помещения путем отдачи тепла от своих стенок. Энергия, которая выделяется в процессе горения, поначалу аккумулируется в стенах печки, а впоследствии стены отдают тепло окружающему воздуху. Все это определяется конструкцией самой печки.

  Виды печных работ

  ---

  Давайте более подробно рассмотрим наиболее популярные виды печных работ для загородного дома, чтобы Ваша дача была максимально удобной. Первый вид – это отопительная печь, которая будет использоваться лишь для прогрева помещений. Такую печь необходимо устанавливать в передней части дома, в таком случае Вы сможете добиться оптимальной температуры по всему дому.

  К таким печам относят голландские печи и стальные или чугунные времянки. Сейчас под голландской печью понимают большую отопительную печь из кирпичной кладки. Такие печи различаются по толщине стен. Каждая дача требует индивидуального подхода к выбору отопительной системы, поэтому толщина стен печи будет зависеть от конкретных условий в Вашем дачном домике.

  Кроме названых двух стандартных видов печей, есть и другие, которые используются несколько по-другому. Камин на даче – вот что может завлечь в Ваш загородный домик друзей и родных. Печь-камин смотрится великолепно. Вы, собираясь всей семьей у камина в зимние выходные, проведете незабываемые вечера.

   

  Материалы для кладки печей

  ---

  Кроме того, печи отличаются материалам, из которых они изготовлены. На сегодняшний день разнообразие печей просто поражает воображение. Именно поэтому при выборе печи для загородного дома, необходимо прибегнуть к услугам профессионалов, которые помогут Вам подобрать что-то стоящее и качественное, что прослужит не один десяток лет. Помните, что дача и печь практически неотделимы друг от друга, не стоит их разлучать.

  Материалы для кладки печей

  Наименование	Марка
  Кирпич печной керамический	М-200
  Кирпич шамотный	Ша-8
  Бутовый  камень	Булыжник
  Глино- песчаная смесь	Плитонит
  Огнеупорная смесь	Плитонит
  Печная фурнитура	Чугун
  Цемент	М-500

   

  Требования к печам из кирпича

  ---

  При выборе печи необходимо помнить, что она должна отвечать определенным требованиям.
  Основные требования к печам:
  — печь должна быть экономичной. Оптимальная температура обогрева за счет малого расхода топлива.
  — прогрев печи должен быть равномерным по всей поверхности, это касается и ее нижней части. В течение дня тепло, отдаваемое печью, должно распределяться равномерно.
  — температура прогрева поверхности печи должна быть оптимальной, но не превышать 70-75 градусов.
  — печь должна обладать простой конструкцией, для облегчения кладки.
  — простота в эксплуатации печи.
  — любая печь должна соответствовать требованиям противопожарной безопасности. Основные условия, отвечающие правилам противопожарной безопасности: отсутствие трещин на печи, недопущение отвода дыма в вентиляционные каналы. Запрещается устанавливать решетки на дымовой канал.
  — печь должна соответствовать санитарно-техническим требованиям. Нельзя облицовывать печь клеем или мастикой.
  — компактность печи. Она не должна нарушать архитектурный вид дома.
  — печь должна создавать комфорт и уют в доме.

   

  Разновидности печей

  ---

  Само тепло к стенам печки поначалу передается от открытого пламени, а затем от нагретых выхлопных газов. И если вы хотите добиться от своей печки максимального КПД, то нужно установить сложную систему дымоходов, благодаря которым горячий газ – прежде чем покинет печь – будет достаточно долго циркулировать в них, отдавая нужное тепло для отапливаемого помещения.  

  Традиционная русская печь является персонажем многих русских сказок. Илья Муромец, народный герой, провел на печи более тридцати лет, Емеля ездил на печи, была она и персонажем сказок с Бабой Ягой. Детство многих из нас также прошло возле уютной большой печи построенной из кирпича.

  ---

  Шведки

  Русские печи

  Голландки

   

  Кладка печи на дровах

  ---

  Традиционные дровяные печи широко распространены на наших просторах. С глубокой древности в деревнях кладку доверяли мастерам своего дела – печникам. Вам же нужно осуществить подготовительные работы, а также просушить печь.

   

  Кладка печи на природном газе

  ---

  Печи, которые работают на природном газе очень просты и в месте с тем удобны в эксплуатации. Перед тем, как пригласить мастера по печам, нужно определится с размером печи. Маленькая печь будет малоэффективна, сожжет много топлива и будет быстро перегреваться, а в последствии, потребует скоропостижного ремонта. Устройство газовой печи в доме требует индивидуального разрешения. 

   

  Печной фундамент

  ---

  Закладка фундамента печи является подготовительной работой. Пространство между частями фундамента нужно заполнить песком. Определите оптимальное расположение печи, чтобы дымовая труба не попала в балки, которые в стене. Размер фундамента печи будет завесить от размеров печи, а именно — должен быть больше поперечного размера печи на 6-7 см. Глубина фундамента для одноэтажных и комнатных печей, 50-60 сантиметров, для двухэтажных печей – 1 метр. 

  Фундамент для печи следует делать из кирпича, бутового камня или из бетонных блоков. После этого, готовый фундамент вскрывают слоем цемента, а сверху укладывают несколько слоев рубероида для изоляции от влаги. До закладки печи, фундамент должен отстоятся в течении 6-8 дней. 

   

  Сушка печи

  ---

  Закончив кладку печи следует ее тщательно просушить. Правильный способ высушить печь — это естественный сушка, при которой на протяжении двух недель оставляют открытыми все двери и окна в доме. Все отверстия печи следует открыть. После того, как исчезнут сырые пятна, можно считать, что печь высохла. Существует также искусственная сушка печи, которую следует применять при соответствующих погодных условиях, когда нет возможности просушить печь естественным путем. При этом температура поверхности печи не должна быть больше 50 0С, суть этой сушки заключается в неоднократной растопке печи на протяжении 30 минут. Растапливать печь желательно небольшими деревянными поленьями. После остывания печи, проводят повторную растопку. После каждой следующей растопки, все печные отверстия оставляют открытыми. Искусственная сушка проводится в течении недели, после чего, время на топку можно увеличивать. При влажной погоде, сушка печи длится 8-10 дней. Показателем того, что печь просушена, является отсутствие клубов белого дыма (водяной пар), выходящих из трубы. 

   

  Описание работ по кладке печей

  ---

  При постройке печи надо придерживаться приведенных чертежей, которые даны отдельно для каждого ряда кладки.

  Печи устанавливают на фундаменте из камня или обожженного кирпича. Для проверки правильности кладки можно предварительно выложить печь насухо, без глины во дворе. Сначала раскладывают на ровном месте кирпичи первого ряда, потом второго ряда и так далее. Кладка «Теплушки» выше двенадцатого ряда почти не отличается от кладки обычной русской печи и затруднений не представляет. В доме печь располагают так, чтобы труба была высокой и прямой.Если на чердаке необходим боровок, то его повороты выполняют плавно закругленными с тем, чтобы не создавалось сопротивление движению дымовых газов.

  Расстояние от топочной дверцы до противоположной стены должно быть не менее 1,25 м, разделка между печью и прилегающей стеной делается толщиной не менее половины кирпича плюс два слоя войлока, вымоченного в глине (то есть от внутренней поверхности печи до стены должно быть не менее 25 см).

  При кладке печи из сырца кирпич должен иметь в высушенном виде следующие размеры: длину 25 см, ширину 12 см и толщину 6,5 см.

  Во время кладки печи соблюдают правила перевязки кирпичей, Каждый вертикальный шов должен перекрываться кирпичом следующего верхнего ряда.Обычно такой шов проходит посередине лежащего выше кирпича. Этого, однако, не всегда удается достигнуть. В некоторых местах приходится класть кирпич так, что перекрытие получается меньше половины длины кирпича. В любом случае оно должно быть не меньше четверти длины кирпича.При кладке печи проверяют правильность углов(равенством диагоналей) и граней. Отклонение от вертикали контролируется отвесом, равенство диагоналей — шнуром, горизонтальность кладки — уровнем.

  Для ускорения кладки с непрерывным контролем между потолком и углами основания вытягивают вертикально четыре шнура.С внутренней поверхности печи во время кладки через каждые пять рядов счищают со швов мокрой тряпкой комки глины, так как во время топки глина отваливается и засоряет печь.

  После окончания кладки через отверстия для чистки сначала удаляют из печи оставшиеся комки глины. Затем в них вставляют с глиной куски кирпича так, чтобы они немного выдавались в комнату и легко вынимались при очередной чистке. В местах,требующих более частого надзора, например у основания дымовой трубы, ставят дверцы для чистки.Во время работы печи щели в них должны быть замазаны глиной.

  Швы делают не толще 0,5 см, так как в противном случае глина крошится и кладка получается непрочной. Чтобы раствор лучше схватывался с кирпичом, перед кладкой его мочат в ведре с водой.

  Сухой кирпич отбирает влагу у глиняного раствора и кладка получается непрочной и воздухопроницаемой, а это отрицательно сказывается на работе печи.Огнеупорный кирпич перед укладкой только окунают в воду, так как от длительного вымачивания он быстро разрушается при высокой температуре.

  Ни в коем случае не должно быть пустых, незаполненных глиной швов. Глина должна плотно заполнять шов, выдавливаясь из него. Через пустые швы и неплотности кладки в печь засасывается «паразитный» воздух. О его вреде написано в разделе«Факторы, влияюшие на работу печи».

  Раствор приготовляют из глины, песка и воды.Вода должна составлять не более четверти объема глины. Количество песка зависит от степени жирности глины: к жирной примешивается равный объем песка, тощая требует его меньше. Из одной жирной глины раствор не делают, потому что она при усыхании растрескивается и кладка получается неплотной.

  Песок должен быть мелкозернистым, без ила и извести. Его просеивают через сито с ячейками 1…2 мм. Крупный песок дает толстые швы, снижающие прочность печи.

  Раствор приготовляют в корыте или на деревянном настиле и оставляют не менее чем на сутки, затем его тщательно перемешивают и освобождают откомков и камешков. Пригодность его определяют на ощупь. При растирании раствора между пальцами должен чувствоваться слой песчинок. Если песка будет мало, то получится только скользкая пленка глины с отдельными песчинками. При избытке песка шов плотен, но непрочен, так как не все песчинки в нем склеены глиной. Раствор употребляют такой густоты, чтобы он легко выдавливался из-под кирпича при нажатии на него рукой. Только тогда он плотно заполнит шов.

  Приборы устанавливают одновременно с кладкой кирпича, иначе они плохо подгоняться и закрепятся. Топочные дверцы крепят с помощью двух горизонтальных полос из обручного железа, приклепанных к рамке дверцы. Концы полос, выступающие за рамку на 100 мм, обматывают проволокой, закрепляемой в кладке. Так как топочная дверца и кирпич расширяются по-разному, то ее рамку по периметру обматывают асбестовым шнуром, а зазор между ней и кладкой (3.. .4 мм) замазывают глиной. Остальные дверцы крепят к кладке двухмиллиметровой печной отожженной проволокой или с помощью лапок из полосовой стали, приклепанных к рамке дверцы.

  Рамки задвижек зажимают в кладке, щели замазывают глиной. На полу перед топливником прибивают металлический лист размером 60×50 см,закрывающий участок пола под топочной дверцей.

  Сложенную печь сушат, медленно прогревая кладку, в продолжение 8. ..10 сут. В первый день сжигают небольшое количество топлива, в следующие дни его расход постепенно увеличивают и доводят до нормального. Во время сушки вьюшку в трубе держат полностью открытой для свободного удаления выделяющейся из кладки влаги.

  Если при топке печь дымит, нужно сначала подогреть воздух в дымовой трубе, так как тяга в ней появляется при заполнении ее дымом, имеющим более высокую температуру по сравнению с наружным воздухом. Летом же в отсыревшей холодной трубе при теплом наружном воздухе появляется обратная тяга. Во всех случаях трубу необходимо подогреть,сжигая внутри нее у основания (через дверцу для чистки) или па вьюшке бумагу или мелкие щепки.

  Перед кладкой следует тщательно изучить чертежи печи и правила обращения с ней.
  Если трубу необходимо сделать с правой стороны, то чертежи рассматривают с помощью зеркала, поставленного на них ребром. После постройки печи рабочие чертежи следует сохранять для возможных ремонтов.

  Кладка первого ряда проводится по фундаменту, выведенному до уровня пола или выше, но не более чем на 3 см.

   

  Видео

  ---

   

   

  Похожие публикации о печах:

  ---

   

  Печь камин своими руками

  РУССКИЕ ПЕЧИ «ТЕПЛУШКИ»

  Кирпичные печи Кузнецова

   

  Как (безопасно) использовать их

  Фото: istockphoto.com

  В: Духовка в моем новом доме имеет функцию самоочистки, но я слышал, что у ее использования есть плюсы и минусы. Стоит ли мне попробовать, и является ли это жизнеспособной заменой ручной очистки моей духовки?

  A: На бумаге сбылась мечта домовладельца: духовка, которая действительно самоочищается! На практике эта функция, разработанная в начале 1960-х годов как для газовых, так и для электрических духовок, может сбивать с толку и даже вызывать споры.Этот термин на самом деле является неправильным, потому что всегда будет требоваться ручная очистка. Более того, эта функция ни в коем случае не предназначена для замены повседневной чистки.

  Некоторые люди клянутся удобством экономии времени, в то время как другие отказываются от этого из-за нескольких досадных недостатков — и мы изложили все это здесь, чтобы помочь вам решить, подойдет ли эта функция для вас.

  Как работают самоочищающиеся духовки?

  Фото: istockphoto.com

  Функция самоочистки работает путем обдува горячим воздухом или паром внутренней части духовки, чтобы высвободить — и сгореть в случае высокотемпературных духовок — застывшие остатки пищи. Это экономит время и усилия, необходимые для того, чтобы становиться на колени и счищать стойкий мусор с помощью скруббера, а также избавляет от необходимости покупать дорогостоящие химические чистящие средства. Просто запустите цикл самоочистки и дайте ему поработать; По завершении цикла используйте смоченную в воде тряпку, чтобы вручную удалить отслоившийся мусор с гладкого термостойкого эмалевого покрытия духовки.

  • В моделях с сильным нагревом цикл самоочистки обычно запускается путем закрытия дверцы духовки и установки духовки в режим «самоочистки». В большинстве современных духовок дверца духовки автоматически закрывается, и температура повышается до 800–1000 градусов по Фаренгейту, чтобы сжечь остатки пищи, цикл длится от двух до шести часов. Когда цикл завершится и духовка полностью остынет, дверца автоматически разблокируется.
  • Цикл самоочистки паровой модели обычно начинается с того, что на пол духового шкафа наливается примерно одна чашка дистиллированной воды, затем закрывается дверца и устанавливается режим «паровой очистки».Во время цикла, который длится от получаса до часа, дверца духовки остается незапертой, а внутренняя температура повышается примерно до 250 градусов по Фаренгейту, достаточно высокой для образования пара, который размягчает и разрыхляет остатки пищи.
  При сильном нагреве пар действует на твердую грязь.

  Высокотемпературные самоочищающиеся духовые шкафы равномерно распределяют тепло по всей камере, поэтому вы редко найдете остатки пищи на боковых стенках или потолке. Циклы самоочистки на основе пара, однако, как правило, генерируют больше всего пара около дна духовки (где наливается вода), поэтому, хотя это эффективно удаляет остатки пищи с дна духовки и нижних боковых стенок, вам все же может потребоваться потрите вручную потолок и верхние боковины.

  Фото: istockphoto.com

  Остерегайтесь дыма и поломки печи.

  Духовки с высокой температурой и паром с самоочисткой могут выделять неприятные запахи гари и пары и даже вредные побочные продукты, такие как угарный газ, из вентиляционных отверстий духовки во время цикла очистки. Модели с сильным нагревом, как правило, выделяют больший объем более ядовитых паров из-за экстремальной температуры. Эти испарения исходят как от частиц пищи, так и от эмалевого покрытия, покрывающего внутреннюю часть духовки.Пары, циркулирующие на кухне, могут раздражать домашних животных и людей, особенно страдающих респираторными заболеваниями.

  Чрезмерное тепловыделение в духовке также может привести к короткому замыканию термопредохранителя или перегоранию нагревательного элемента. В то время как одноразовая замена перегоревшего предохранителя или нагревательного элемента своими руками обойдется вам не более чем в 30 долларов по частям, повторение может стать дорогостоящим и трудоемким.

  Запасные части не будут единственными расходами с функцией самоочистки.

  Примите во внимание количество энергии (и денег), необходимое для работы духовки на высоких уровнях в течение длительного периода времени. Один цикл самоочистки с высокой температурой может потреблять в среднем 8 киловатт-часов (кВт-ч) энергии (примерно эквивалент месячного использования традиционной духовки), в то время как средний цикл самоочистки паром потребляет менее 3 кВт-ч энергии. .

  Правильная подготовка является ключевым моментом.

  Если вы решите опробовать эту функцию, вы можете предпринять шаги, чтобы снизить риски использования настройки самоочистки и убедиться, что цикл очистки проходит без сбоев.Соблюдайте следующие правила безопасности:

  • Установите на кухне детектор угарного газа для контроля вредных паров.
  • Перед запуском цикла самоочистки удалите все кастрюли и сковороды, а также все металлические решетки духовки или осколки алюминиевой фольги. При высокой температуре цикла самоочистки мусор на обугленных металлических решетках может загореться, а фольга может расплавиться на внутренней облицовке духовки и деформировать ее.
  • Прежде чем использовать эту функцию, «вы должны попытаться удалить любой видимый мусор», — по словам Рона Шимека, президента компании Mr.Appliance, компания по ремонту бытовой техники с франшизой по всей стране. Удалите куски пищи и вытрите пролитую тряпку, смоченную водой.
  • Перед запуском цикла самоочистки убедитесь, что вентиляционное отверстие духовки, расположенное над или под дверцей духовки или за ручкой дверцы духовки, открыто. Если у вас есть плита (духовка, подключенная к плите), включите вытяжной вентилятор на вытяжке, чтобы испарения выходили наружу. Если у вас нет вытяжки, проветрите комнату, открыв окна.
  • Старайтесь использовать функцию самоочистки только тогда, когда духовка сильно загрязнена. Фактически, Шимек рекомендует использовать эту функцию только один раз в год. Запланируйте уборку задолго до или после праздников или в других случаях, когда вы знаете, что вам понадобится духовка, чтобы любая неисправность не помешала вашим обязанностям по хозяйству.

  Фото: istockphoto.com

  Инструкции: как самостоятельно очистить духовку

  Перед тем, как начать процесс самоочистки, Shimek рекомендует ознакомиться с инструкциями для вашей духовки.«Всегда сверяйтесь и следуйте указаниям в руководстве по эксплуатации вашего прибора», — говорит он. Если у вас больше нет физической копии, возможно, вы сможете найти ее в Интернете.

  • Выполните подготовительные шаги, описанные выше.
  • Если у вас духовой шкаф с паровой очисткой, налейте около стакана дистиллированной воды на дно духовки.
  • Если вы чистите духовку, нагретую до высокой температуры, и она не блокируется автоматически в процессе очистки, заблокируйте ее.
  • Если ваша духовка позволяет вам регулировать время цикла самоочистки, подумайте о том, чтобы установить его на минимально возможную продолжительность, чтобы снизить риск перегрева (который может привести к перегоранию предохранителей и другим механическим проблемам), а также снизить потребление энергии.Однако, если в вашей духовке много беспорядка, возможно, вам придется выбрать более длительный период очистки.
  • По окончании периода очистки дайте духовке полностью остыть; это может занять пару часов, если у вас есть духовка с высокой температурой очистки. Духовки, очищенные паром, охладятся быстрее после цикла очистки.
  • Когда очистка завершена и духовка остынет, духовка может разблокироваться автоматически, в зависимости от модели. В противном случае разблокируйте вручную.
  • Откройте дверцу духовки и удалите мусор тряпкой или даже пылесосом.
  Выполняйте ручную очистку.

  Функция самоочистки не предназначена для замены ручной очистки. После использования печи вытрите влажные продукты или жидкости со стекла внутренней дверцы, боковых стенок, пола и потолка смоченной водой тряпкой.

  Ежемесячно очищайте внутреннюю часть и решетки самоочищающейся духовки так же, как и обычную духовку, предпочтительно с использованием безопасных натуральных средств. «Сочетание воды с равными частями белого уксуса и пищевой соды должно помочь», — говорит Шимек.

  Никогда не используйте абразивные чистящие средства (например, стальную вату) или химические чистящие средства в самоочищающихся духовках, так как они могут легко повредить внутреннее эмалевое покрытие.

  Фото: istockphoto.com

  Часто задаваемые вопросы о самоочищающихся печах
  Действительно ли самоочищающиеся духовки работают?

  Есть. Как правило, они успешно сжигают или испаряют большую часть мусора из духовки. Однако чистка может стоить дорого, так как проблемы с внутренней работой духовки могут возникнуть после чистки, а пары, образующиеся в процессе чистки, могут вызывать раздражение.

  Безопасно ли находиться дома во время чистки духовки?

  Пары, выделяющиеся в процессе очистки, могут раздражать домашних животных и людей, поэтому, если вы можете провести некоторое время в саду или на заднем дворе, пока печь делает свое дело, это может быть лучшим вариантом.

  Как использовать функцию самоочистки в духовке?

  Выньте решетки, большие куски еды и любые кусочки алюминиевой фольги из духовки. Если духовка очищается паром, налейте на дно духовки один стакан дистиллированной воды.Если вы используете духовку с термоочисткой, заблокируйте духовку и включите функцию самоочистки. Когда очистка будет завершена, дайте духовке остыть, а затем вытрите или удалите остатки пылесосом.

  Сколько времени занимает самоочищающаяся духовка?

  Духовки различаются, но цикл очистки обычно занимает от 30 минут до шести часов. На некоторых духовках вы можете указать продолжительность очистки; на других вы не можете.

  Последние мысли

  Хотя удобство простого нажатия кнопки и получение чистой духовки, безусловно, привлекательно, есть компромиссы, которые вы, возможно, захотите рассмотреть, прежде чем нажимать «старт».«Пары могут вызывать раздражение у людей, страдающих респираторными заболеваниями, а высокая температура процесса самоочистки может повредить детали духовки. Использовать функцию самоочистки довольно просто: всего лишь небольшая подготовительная работа для начала и небольшая очистка после, и все!

  Как почистить духовку, по мнению эксперта

  Мытье духовки может показаться сложной задачей, особенно если раньше вы использовали только функцию самоочистки машины. Однако эту работу необходимо выполнить, чтобы предотвратить проникновение бактерий и неприятных запахов в вашу здоровую пищу.Чтобы помочь вам справиться с этой работой, мы привлекли опыт Клаудии Сидоти, шеф-повара и разработчика рецептов HelloFresh, чтобы показать нам, как именно очистить духовку раз и навсегда.

  Как очистить духовку купленным в магазине чистящим средством

  Использование купленного в магазине очистителя, такого как Easy-Off, поможет вам выполнить работу быстро и без усилий. Вот как это сделать:

  1. Обязательно выньте из духовки все, включая решетки.
  2. Разложите газеты, бумажные полотенца или какой-нибудь защитный слой на полу под духовкой.
  3. Распылите средство для чистки духовки внутри духовки, со всех сторон, дверцы, углов и т. Д. Если у вас электрическая духовка, поднимите нагревательные элементы и распылите жидкость под ними. Закройте духовку, когда закончите распыление.
  4. В соответствии с инструкциями на этикетке чистящего средства дайте спрею отстояться. Большинству потребуется около 25-30 минут.
  5. Пока вы ждете, выньте решетки для духовки на улицу, опрыскайте их тем же чистящим средством и оставьте решетки снаружи на время, указанное на этикетке.
  6. Когда время истечет, возьмите влажную ткань, откройте духовку и вытрите все.Если есть грязные, налипшие пятна, используйте губку для мытья посуды.
  7. Ополосните решетку в раковине горячей мыльной водой. При необходимости используйте губку для мытья посуды на прилипших пятнах. Высушите решетки и снова поместите их в духовку. Ваша духовка чистая!

  СВЯЗАННЫЕ: Простые, полезные, 350-калорийные идеи рецептов, которые вы можете приготовить дома.

  Как очистить духовку с помощью пищевой соды и уксуса

  Если вы не слишком заинтересованы в покупке спрея, вы также можете сделать собственное чистящее средство для духовки.Пищевая сода и уксус — два натуральных ингредиента, которые могут удалить пригоревший жир, но на это потребуется немного больше времени. Чтобы очистить духовку этим естественным методом, Sidoti рекомендует смешать пищевую соду с уксусом до образования густой пасты. «Распределите смесь по духовке и дайте ей постоять в духовке не менее 12 часов или на ночь», — говорит Сидоти. «Тем временем очистите решетки для духовки. Через 12 часов или на ночь возьмите влажную тряпку для посуды и вытрите как можно больше сухой пасты из пищевой соды.«

  Теперь, когда вы знаете, как чистить духовку, узнайте, почему 350 градусов — это волшебная температура вашей духовки.

  Как очистить дверцу духовки между стеклом

  На самом деле довольно легко очистить дверцу духовки между стеклом … позвольте мне показать вам, как я вымыл свою и выбросил кухонное полотенце, скрывающее стыд …

  Этот пост содержит партнерские ссылки, что означает, что если вы совершите покупку по этим ссылкам, я получу небольшую комиссию.

  Привет, ребята! Сегодня я хочу поделиться с вами одним из моих самых популярных постов! Пару лет назад я пытался сфотографировать свою кухню для предстоящего поста и заметил грязь между двумя стеклянными панелями на дверце духовки. Я провел небольшое исследование и обнаружил, что в конце концов убрать не так уж и сложно! Надеюсь, этот пост поможет вам очистить и вашу!

  Две недели назад я написал пост о том, как очистить керамическую плиту, и ничего себе … он стал безумно вирусным! Теперь это одна из моих самых просматриваемых публикаций КОГДА-ЛИБО! Я разместил это на Hometalk, и почему-то разговор зашел о том, чтобы убрать пространство между двумя стеклянными панелями на дверце вашей печи.Я подумал, хммм …. Мне нужно разобраться в этом … это очень важное дело! Ну, это вроде как, раз уж я повесил кухонное полотенце на плиту, чтобы спрятать мусор, до которого я не могу добраться. Итак, я понял это, и теперь … я собираюсь позорить себя, показав вам отвратительность, которая находится внутри моей печи, но она будет чистой к концу этого поста, так что теперь вы можете обратиться ко мне как Донна Рид. Это руководство о том, как очистить дверцу духовки между стеклами.

  Я начал с открытия дверцы печки… вот и стыд. Это было просто отвратительно, как никакие отвратительные отговорки. Это та часть, которой я мог достичь все время, но решил не делать этого. Я начал со своей обычной … пищевой соды и влажной губки для чистки. Я все вытирала и терла.

  На этот раз одна пищевая сода не справилась.

  Я решил, что пора выпустить мой домашний апельсиновый обезжириватель, который я использую для действительно неприятных вещей. Эта безумная штука прорубит все!

  Итак, я обработал его апельсиновым обезжиривателем, немного скраб, и БАМ! Все чисто!

  А теперь самое интересное.Это та часть, когда вы спрашиваете: «Что это за хоккейная клюшка H-E-Double?» Что у моих друзей винт torx. Это похоже на звезду, и у большинства людей нет инструмента, чтобы ее открутить.

  Я купил набор, очень похожий на швейцарский армейский нож, за 5 долларов в магазине Lowe’s. У него есть все мыслимые размеры. Теперь. давай очистим. Ура … весело, не совсем. Если вы хотите приобрести собственный комплект Torx, вы можете найти его ЗДЕСЬ!

  Выкрутите два винта Torx в верхней части внутренней части двери. Возьмите стул или что-нибудь под рукой, чтобы опереться на дверь…. как только они отрываются, передняя часть кажется немного болтающейся. Теперь вы можете добраться до мусора внутри … вам повезло!

  Теперь это очень просто. Возьмите вакуумный шланг и сначала очистите его изнутри. В моей было много крошек. Теперь возьмите свой любимый очиститель окон (ЗДЕСЬ рецепт моего домашнего средства для мытья окон) и очистите стекло. Возможно, вам придется использовать скруббер, чтобы удалить некоторые частицы, но по большей части этот материал не готовится, как мусор внутри вашей духовки.Если у вас там настоящий беспорядок, вы всегда можете использовать апельсиновый обезжириватель и внутри. Теперь скрутите все вместе, потому что вы все закончили! Довольно просто, правда? Хотел бы я попробовать это раньше!

  Я сделал это фото с широко открытой дверью, я стоял над ней, чтобы вы могли видеть, насколько чистый коврик внизу. Не так просто сделать снимок дверцы духовки без множества бликов, поэтому я подумал, что это сработает.

  Итак, вы готовы заняться своим? Теперь мне нужно очистить внутреннюю часть…ооооооооооооооооооооооооооооооооооооооооооооооооооооооооооооооооооооооооооооооооооооооооооооооооооооооооооооооооооооооооооо

  * Заявление об ограничении ответственности * Хотя этот метод сработал для меня, он может работать не для всех. Предлагаю перед попыткой прочитать инструкцию вашего производителя. Будьте очень осторожны, открывая стекло дверцы духовки, потому что пружина действует очень быстро. Я не несу ответственности, если этот метод не работает для вас.

  Строительство уличной духовки — Сделай сам

  Это первая статья, состоящая из двух частей, посвященная самодельной духовке на заднем дворе. В Части I обсуждается создание уличной печи, а в Части II обсуждается, как готовить в вашей духовке.

  Технология купольной печи древняя. В одной из старейших раскопанных деревень эпохи неолита в каждом доме была глиняная печь с куполом. Это было 9000 лет назад! Технология не изменилась. Любой огнеупорный купол с вырезанным в нем отверстием (так что вы можете нагреть духовку внутренним огнем) будет готовить пиццу и другие продукты, когда огонь еще горит. Однако главная сила купольной печи заключается в том, что купол работает как батарея, поглощая тепло во время горения.Итак, после того, как огонь утих, вы можете выметать угли и печь хлеб и запеканки, используя накопленное тепло, излучаемое в духовку из купола. Когда духовка почти остынет, вы можете сушить в ней лесные грибы, зелень и фрукты.

  Духовка, которую я предлагаю вам построить, сделана из порошковой глины — шамота — и песка. Быстро нагревается; Вы можете начать готовить ужин через 15-20 минут, пока огонь в духовке все еще горит, и добиться полного обжига примерно через полтора часа. Хотя оболочка тонкая по сравнению с кирпичом, она настолько хорошо изолирована под полом и над куполом, что ее можно использовать в течение нескольких дней при однократном обжиге.Летом, после приготовления пиццы, если я закрою дверцу и поставлю изоляцию перед ней, моя духовка почти всегда будет иметь температуру не менее 400 градусов по Фаренгейту утром — все еще достаточно горячая, чтобы я мог испечь хлеб днем. И на следующее утро его температура все еще будет выше 200 градусов.

  Духовки — это красивое архитектурное и скульптурное сооружение. Я построил свою духовку на столе, сделанном из ствола и веток сливы на заднем дворе. Меня вдохновили печи, которые я видел в Италии, которые были построены на платформах из каштановых деревьев.Это моя эстетика; вы хотите, чтобы ваша духовка отражала вашу собственную эстетику. Друг сделал основу своей духовки из поддонов, поставив духовку под углом на столешницу. Деревянная основа может быть отделана лепниной или сайдингом, либо построена с использованием соединений «ласточкин хвост» и контрастных пород дерева. Это все зависит от вас. Вам не нужна структурная прочность каменной основы, но если ваша эстетика склоняется к этому, постройте каменное основание.

  Независимо от того, строите ли вы печь, которую я предлагаю, или другую конструкцию, я рекомендую вам отдавать предпочтение месту.Чтобы выбрать место, представьте, что готовите в духовке и обслуживаете семью и гостей. Неиспользованная духовка — это просто украшение для улицы! Мои первые духовки находились слишком далеко от кухни — я использовал их полдюжины раз в год. Моя нынешняя духовка находится в 20 футах от кухни. Накрыть стол у духовки так же легко, как накрыть стол в моей столовой, и если я забуду соль или оливковое масло, достаточно всего нескольких шагов на кухню, чтобы получить то, что мне нужно.

  Я рекомендую духовку диаметром 36 дюймов, построенную на прочном деревянном столе с толстым слоем изоляционного материала между дном духовки и деревянной столешницей.Сама печь будет представлять собой купол, сделанный из смеси 3 частей песка и 1 части шамота, толщиной 2-1 / 2 дюйма по бокам и 4 дюйма сверху. Вы построите купол над грудой влажного песка. Затем вы изолируете его двумя-четырьмя слоями керамической изоляции, чередующимися с алюминиевой фольгой, и закончите его слоем штукатурки, более влажной смесью шамота и песка или соломы, пропитанной влажной глиной и окрашенной белилами. Защитите его от дождя брезентом или простой крышей, и у вас будет красивая печь, которая прослужит всю жизнь.

  1. Создайте основу таблицы . Самая простая приподнятая духовка построена на деревянном столе. Столы легко и быстро построить, они могут быть изготовлены из древесных отходов и могут иметь любую внешнюю отделку — от сайдинга до лепнины — которая соответствует вашей эстетике. Я предлагаю, чтобы высота дна духовки составляла от 38 до 44 дюймов. Это выше стандартной высоты кухонной стойки, что позволяет смотреть в духовку, не наклоняясь. Принимая во внимание кирпичный пол, песок, на который кладут кирпичи, и изоляцию, ножки должны быть от 29 до 35 дюймов в высоту.Сделайте основание достаточно прочным, чтобы вам было комфортно прыгать или танцевать на столе. Керамическая основа конструктивно не нужна, но вы найдете много красивых дизайнов в Интернете, если это ваш эстетический выбор. Оптимальный размер столешницы для духовки диаметром 36 дюймов составляет 4-1 / 2 фута.

  2. Изолируйте столешницу . Важно, чтобы тепло не излучалось от пола духовки к основанию. Есть несколько способов изолировать пол духовки от поверхности стола. Вот мой путь.Во-первых, используйте размер 1 на 6, чтобы сделать рамку размером с стол. Смешайте перлит или вермикулит с портландцементом в соотношении 6: 1 на глубину 4 дюйма и сверху положите утрамбованный, выровненный слой мелкого песка. Изоляционный слой необходим, даже если основание духовки сделано из бетона или камня. (См. Завершение этого шага на слайд-шоу выше.)

  3. Кирпичный пол . Обычный красный кирпич — надежный пол для домашней печи. Положите кирпичи широкими сторонами на утрамбованный ровный песок.Точное количество кирпичей, которые вы используете, будет зависеть от размера вашей столешницы (см. Слайд-шоу).

  4. Обведите кружком . Отметьте мелом круг диаметром 36 дюймов с центром на кирпичном полу, но повернутый в сторону задней части, чтобы, когда духовка будет завершена, была небольшая кирпичная полка, выступающая примерно на фут перед духовкой. (См. Слайд-шоу.) На этой небольшой полке можно разместить кастрюли, пиццу или хлебную кожуру.

  5. Сформируйте песчаный купол .Отрежьте небольшую палку до 16 дюймов. Насыпьте песок в середину мелового круга и вставьте палку. Перекиньте лопатой пятнадцать 5-галлонных ведер с влажным мелким песком внутри мелового круга, пока не дойдете до вершины маркера. (См. Слайд-шоу.) Подумайте о замке из песка. Используйте руки как основной строительный инструмент. Сжимайте и придайте форму холмику по ходу движения. Важно: стены должны быть максимально вертикальными до 10 дюймов и никогда не наклоняться более чем на 25 градусов. Когда вы думаете, что закончили, разгладьте песок вокруг и подведите итоги.Проверьте симметрию. Если при осмотре стены необходимо сделать более вертикальными, похлопайте по бокам пригоршнями влажного песка. Короткое полотно 2 на 4 может быть полезно для сжатия и придания формы песчаной кучке.

  6. Сделайте газетный лист . После того, как вы заполнили форму для песка, накройте ее газетой и сбрызните водой, чтобы газета лежала ровно. Этот слой предотвратит прилипание песка к глиняному куполу.

  7. Слепите глиняный купол . Основная смесь, которую я использую, — это мелкий песок в соотношении 3: 1 к порошкообразному шамоту.Возможны другие смеси. Если вы строите в холодную и сырую погоду, добавьте 1/2 части портландцемента. Цемент укрепит купол, даже если на улице слишком холодно, чтобы глина высохла сама по себе.

  Толщина купола напрямую влияет как на то, как быстро печь может нагреться до температуры, так и на то, сколько тепла купол может хранить. Я обнаружил, что смесь из 40 галлонов песка (восемь ведер по 5 галлонов) и 13,5 галлонов порошкообразного шамота (чуть больше двух и двух третей ведер по 5 галлонов) дает печь, которая отвечает моим потребностям.Не используйте меньше материала.

  
  

  Советую работать небольшими партиями. Я работаю с 6 галлонами мелкого песка и 2 галлонами порошкообразного шамота на смесь.

  Смешиваете ли вы в тачке или на брезенте, сначала отмерьте песок, а затем шамот. Если вы добавляете портландцемент, добавляйте его в последнюю очередь. Перед добавлением воды полностью перемешайте сухие ингредиенты. Количество добавляемой воды будет зависеть от влажности песка.

  Перед изготовлением серийных партий сделайте несколько небольших пробных партий.Смешайте 3 стакана песка с 1 стаканом шамота. Добавьте немного воды и перемешайте. Стремитесь к максимально сухой смеси, которая будет держаться. Проверьте свою смесь, сформируя из глины шар. Бросьте мяч с высоты плеч. Если он разбрызгивается, значит, воды слишком много; если он рассыпается, недостаточно. Если он в основном держит форму, значит, у вас все в порядке. Когда вы уверены, что почувствуете это после приготовления пробных партий, переходите к основному миксу.

  Нанесите горсть глиняной смеси на форму для песка. Неважно, с чего вы начнете.Добавляя глину, с силой ударяйте по ней или взбивайте ее кусочком 2 на 4, чтобы сжать и разгладить внешнюю поверхность духовки. Также эффективно взбивать духовку открытыми руками, как барабаном. Сделайте купол ровным и красивым.

  Для проверки толщины вставьте тонкие палочки с отметкой 2-1 / 2 дюйма, чтобы толщина была одинаковой по бокам, и используйте палку с отметкой 4 дюйма для самого верха духовки. По мере повышения температуры дополнительная масса наверху улучшает работу духовки. Когда вы думаете, что все готово, проверьте толщину купола и отрегулируйте.

  Что может пойти не так? Наш инстинкт — всегда добавлять слишком много воды! Если ваша шамотная смесь слишком влажная, она оседнет — глина потечет с вершины песчаной насыпи на основание, возможно, даже оставив зазор. Если партия получилась слишком влажной и еще не использовалась, добавьте песок и порошкообразный шамот в соотношении 3: 1, чтобы высушить ее. Если вы использовали жидкую смесь и видите, что она оседает, не паникуйте. Срежьте глину, которая стекала с основы, и положите ее туда, откуда она стекала. Потерпи.При необходимости повторите.

  Другие варианты : Вы можете копать себе глину. Также можно купить три мешка из огнеупорного бетона. Следуйте инструкциям на мешках. Верните третий мешок, если вы им не пользуетесь. Огнеупорный бетон надежен и прослужит всю жизнь, но это не экологичный строительный материал и он стоит дорого.

  8. Отрежьте дверцу духовки . Вырежьте дверь, как только закончите формировать глиняный купол. Когда духовка работает, холодный воздух будет поступать через нижнюю часть дверцы, а горячий воздух будет выходить через верх.Высота двери должна составлять 63 процента от высоты внутреннего купола. Для 16-дюймового купола высота двери должна быть 10 дюймов. Сделайте ширину достаточной, чтобы проскользнуть кожура духовки и любимая сковорода; 14 дюймов — удобная ширина. Кроме того, если у вас есть любимый горшок для фасоли или небольшая сотейник, убедитесь, что он выскользнет через дверцу с закрытой крышкой. При необходимости внесите незначительные изменения.

  9. Удалите песок . Удалите песок мотыгой после того, как купол затвердеет — это может занять часы или один или два дня, в зависимости от погоды.Если вы добавили в смесь цемент, то духовка обычно настраивается за считанные часы.

  10. Разожгите духовку . На этом этапе вы можете начать пользоваться духовкой. Вам не нужно ждать, пока он будет изолирован. Начните с небольшого костра, который может гореть весь день, чтобы аккуратно прогнать воду. Когда из купола больше не поднимается пар, можно начинать увеличивать температуру. По своему усмотрению увеличивайте огонь, пока духовка полностью не разожжется. Духовка полностью разожжена, когда горячая поверхность, внутренний купол меняют цвет с черного на белый, а неизолированная внешняя часть духовки становится горячей на ощупь.

  Чем тоньше древесина, тем горячее будет гореть огонь. Чем суше дрова, тем горячее огонь. Лучше всего высушить дрова для следующего обжига, поместив их в духовку, когда вы очистите их от углей после того, как закончите готовить пищу.

  Чтобы уменьшить количество дыма, всегда разводите огонь близко к горловине духовки. После того, как огонь хорошо разгорится, можно задвинуть его еще глубже в духовку. При необходимости долейте топливо. Примерно через час духовка должна быть настолько горячей, что вы увидите облако пламени, заполняющее верхнюю треть духовки.После того, как стены побелеют, можно отодвинуть тлеющие угли и дрова в сторону. Очистите участок пола от золы влажной тряпкой. После этого вы будете готовы приготовить пиццу и лепешки. Если вы немного укротите огонь, то вы сможете приготовить практически все, что угодно, рядом с огнем. Я часто начинаю готовить через 15-20 минут после розжига огня.

  На куполе духовки могут появиться трещины. По моему опыту, они не будут структурными и, следовательно, не будут иметь значения. Заполните трещины смесью песка и шамота в соотношении 1: 1.

  11. Изолируйте купол . Вы не можете переизолировать. После полного топления температура снаружи духовки должна быть всего на несколько градусов выше, чем температура наружного воздуха. Я рекомендую от двух до четырех слоев изоляции из керамического волокна, каждый из которых покрыт листом алюминиевой фольги. Изоляция из керамического волокна, часто используемая для обжиговых печей, обычно продается длиной 25 футов, шириной 24 дюйма и толщиной 1 дюйм. Наденьте резиновые перчатки и разрежьте изоляцию острым ножом. Экономия на изоляции увеличит скорость охлаждения духовки.С двухслойной керамической изоляцией в духовке после приготовления обеда утром будет около 350 градусов тепла. С дополнительными слоями вы можете увеличить его до 425 градусов. Слой перлита или вермикулита на внешней стороне купола в соотношении 8: 1 может уменьшить количество необходимой изоляции из керамического волокна. Вы можете протестировать изоляционный слой по мере его создания, запустив печь и измерив скорость потери тепла.

  12. Добавьте последние слои . Когда у вас будет подходящая толщина изоляции, накройте купол слоем алюминиевой фольги, а затем слоем проволочной сетки.Завершите духовку лепниной, известковой штукатуркой, растекающейся смесью шамотной смеси, используемой для купола, или соломой, размягченной в глиняной смеси (на фото в слайд-шоу). Для последнего в тачке смешайте воду и порошкообразный шамот до консистенции густой сметаны. Добавьте комки соломы. Перемешайте мотыгой. Через 20–30 минут солома впитает глиняную воду и станет мягкой. Накройте им духовку. Нанесите его руками и разгладьте, чтобы создать приятную форму. Если разрезать соломинку на более короткие части, поверхность станет более гладкой.

  Последние штрихи

  Лакокрасочное покрытие . Побелка (строительная известь, смешанная с водой) — это традиционная краска для внешнего покрытия, которую я использую. Белила со временем затвердевают. Он водостойкий, но не водостойкий. Надевайте перчатки, когда работаете с побелкой.

  Дверца духовки . Вы можете импровизировать дверь, используя противень, чтобы закрыть духовку, когда внутри все еще есть огонь. После того, как угли будут выметаны, можно использовать деревянную дверь.

  При этом дверца духовки является слабым звеном в цепи изоляции духовки. Я использую дверь из куска керамической изоляции, обернутого несколькими слоями алюминиевой фольги.

  Защита от непогоды . Если на духовку будет идти дождь, постройте ее под односкатной крышей или накройте ее брезентом, когда ожидаете осадки.

  Внешняя изоляция . Чтобы улучшить удержание тепла в ветреную или холодную погоду, накройте купол брезентом после того, как будут выметены угли.Если вы обнаружите, что ваша духовка недостаточно изолирована, особенно при отрицательных температурах, вы можете сшить грубое лоскутное одеяло с брезентом и домашней изоляцией, чтобы еще больше улучшить производительность.

  ---

  Уильям Рубель — специалист по традиционному питанию, который пишет о хлебе и готовит много ужинов в своей уличной печи. Спасибо Девону Пирсу за тестирование инструкций и ему и Кико Дензеру за рецензирование статьи. Найдите Rubel’s Bread: A Global History и Denzer Build Your Own Earth Oven в нашем магазине и Rubel’s Magic of Fire в Интернете.

  ---

  Первоначально опубликовано: апрель / май 2017 г.

  Как очистить духовку? Лучшие домашние чистящие средства для духовок

  Последнее обновление: 22-04-2021 Дом и Сад

  Мытье духовки — не самое приятное занятие, особенно если внутри что-то пригорело. По этой причине вы, скорее всего, захотите «сделать это позже», что приведет к еще большему беспорядку на вашей кухне.Сложнее удалить старую грязь, и вы все больше и больше расстраиваетесь. К счастью, существует множество простых и быстрых методов, которые помогут вам очистить духовку. Мы составили список и рецепты лучших чистящих средств для духовки, чтобы вы мгновенно стали сияющими и чистыми. Хотите узнать, как чистить духовку? Мы здесь, чтобы помочь.

  Как почистить духовку? Чистящие средства и приспособления для чистки духовок

  Если вы не хотите расстраиваться каждый раз, когда наводите порядок на кухне, не забывайте регулярно чистить духовку .Лучше всего протирать его изнутри каждый раз после использования. Однако на практике такие действия откладываются на максимально долгое время, пока грязь не станет серьезным препятствием.

  Существует множество коммерческих очистителей для духовок , которые можно купить в магазинах. Однако их состав часто вызывает сомнения. В таких продуктах обычно используются сильнодействующие химические вещества, выделяющие сильный запах. Более того, они могут причинить вред при контакте с кожей.

  Так как почистить духовку? К счастью, существует множество натуральных, экологически чистых, безопасных, а главное — эффективных чистящих средств для духовок .

  Источник: blog.espares.co.uk/espares/2017/12/7-hacks-make-cleaning-oven-breeze.html

  Средство для чистки духовок от легких пятен

  Если духовка не очень грязная, почистить ее не составит труда. Лучшие и простые средства для чистки духовых шкафов без очистки:

  • Пар для чистки духовки — этот метод работает только в конвекционных печах. Как очистить духовку паром? Все, что вам нужно, это жаропрочная форма и половина лимона. Просто налейте в блюдо немного воды и выдавите в него лимонный сок.Установите температуру 170 ° C. Вентилятор распространяет пар по всей духовке. Через некоторое время выключите духовку и подождите, пока она остынет. Затем просто протрите внутреннюю часть чистой тканью , смоченной водой и средством для посуды . Смойте остатки мыла водой и оставьте духовку открытой до полного высыхания.
  • Смесь воды и уксуса — светлые пятна можно удалить водой, смешанной с небольшим количеством уксуса. Просто протрите духовку тканью, пропитанной смесью, или, если пятна сильные, используйте губку для чистки.Затем ополосните духовку чистой водой и вытрите насухо бумажным полотенцем или сухой тканью.
  Источник: realhomes.com/us/advice/how-to-clean-an-oven

  Как очистить духовку — от старой грязи

  Какой очиститель для духовых шкафов может очистить стойкие загрязнения? Удаление пригоревших и запеченных частиц пищи — дело трудное и трудоемкое. Если вы не используете правильные методы, даже тщательная очистка не принесет результатов. К счастью, есть около надежных домашних средств .Они сэкономят вам много времени и энергии, и вы быстро очистите духовку.

  Пищевая сода — наиболее распространенное средство для чистки духовок. Это очень эффективное вещество — кроме грязи устраняет неприятный запах пригоревшей пищи. Вы также можете комбинировать пищевую соду с другими продуктами.

  Наиболее популярные методы используют следующие смеси:

  • Пищевая сода, средство для мытья посуды и вода — для приготовления смеси возьмите полстакана воды, ¼ стакана пищевой соды и 1-2 чайные ложки средства для мытья посуды.Перемешайте и выложите массу на каждое грязное пятно в духовке. Оставьте на пару минут — паста растворит грязь . Затем очистите духовку влажной губкой, ополосните ее и дайте высохнуть.
  • Пищевая сода, средство для мытья посуды и уксус — смешайте эти ингредиенты следующим образом: полстакана мыла, полстакана уксуса и 5-10 столовых ложек пищевой соды. Как очистить духовку этим методом? Установите температуру на 50 ° C и выключите духовку, когда она нагреется.Разложите пасту в духовке и оставьте на ночь. На следующий день просто промойте теплой водой и дайте высохнуть. Этот раствор идеально подходит для чистки стиральной машины, кофеварки и утюга.
  • Пищевая сода, соль и горячая вода — смешайте соду и воду в соотношении 1: 1 и добавьте две чайные ложки соли. Нанесите пасту на каждое пятно с пятнами и оставьте на 5–12 часов. После этого очистите духовку губкой или щеткой . Промойте чистой водой и вытрите насухо тканью или бумажным полотенцем.
  Источник: youtube.com/watch? V = vpvTrfx4qL4

  Как очистить самоочищающуюся духовку?

  Многие современные духовки имеют функцию самоочистки. Для этого используются две технологии: каталитическая и пиролитическая. Как очистить духовку с такими функциями? Оба метода предполагают сжигание грязи. Пиролитические печи нагреваются до очень высоких температур, обычно до 500 ° C. В результате частицы пищи сгорают и превращаются в пепел. После этого вам просто нужно протереть изнутри влажной тканью .Имейте в виду, что этот метод очистки духового шкафа требует полного опорожнения духового шкафа. Если оставить его внутри во время чистки, посуда, например противни, просто испортится.

  Каталитическая очистка, напротив, происходит во время использования духовки. Специальные каталитические прокладки впитывают жир и грязь.

  Если у вас есть этот тип духовки, помните о , регулярно чистите футеровку . Делайте это осторожно, так как они подвержены повреждениям. Не позволяйте смазке расти на них — если такой слой станет слишком толстым, у вас не останется другого выхода, кроме как заменить вкладыши.

  Источник: mymove.com/cleaning/guides/clean-oven

  Как почистить духовку — важные элементы

  При чистке духовки помните о каждом ее компоненте. Обратите особое внимание на решетку, лотки, полки и внешние поверхности. Лучше всего замочить съемные части , такие как решетка и противни , в отдельной емкости с водой и уксусом. Затем потрите их губкой и средством для мытья посуды.

  Также следует очистить переднюю часть духовки.Самый простой способ — налить немного воды, смешанной с уксусом, в распылитель. Распылите данное вещество на каждое пятно и протрите поверхность мягкой тканью. Если возможно, открутите все ручки и промойте их в миске, наполненной водой.

  Как почистить духовку снаружи? Не забудьте про стекло , которое является самой важной деталью. Здесь вся смазка накапливается и высыхает. Образует трудно снимаемую пленку. К счастью, упомянутые выше методы с пищевой содой могут помочь вам легко очистить грязное стекло.Если это возможно для вашей конкретной модели духовки, выньте стекло, чтобы облегчить процесс очистки.

  Если пятна очень трудно удалить, можно попробовать покрыть их вазелином, который смягчит грязь. Просто разложите по стеклу и подождите пару минут. Затем используйте очиститель для стекол.

  Очистка духовки не должна быть сложной. Регулярно очищайте его, пока грязь еще свежая и ее легко удалить. Но если вы оставляли его неочищенным на долгое время — не паникуйте.Доступные домашних средств и рецепты чистящих средств для духовки помогут вам. Они дешевы и экологичны, с их помощью можно удалить даже самую стойкую грязь. Это определенно стоит усилий, поскольку чистая духовка — гарантия того, что ваша еда всегда будет иметь именно такой вкус, как должна.

  Источник: treehugger.com/how-to-clean-an-oven-naturally-4862998

  📍 Как почистить духовку домашними средствами?

  Пищевая сода — лучшее средство для чистки духовки, которое используется во многих домашних рецептах.Просто смешайте его с другим веществом, которое вы можете найти на кухне, например, с уксусом или мылом для посуды. Такая паста растворяет любые загрязнения.

  📍 Как очистить духовку, не повредив ее?

  Чтобы не повредить духовку во время чистки, замочите все пятна перед их удалением. Это избавит от необходимости вытирать грязь, которая может поцарапать хрупкие детали. Если грязь трудно удалить, используйте щетку с пластиковой щетиной. Будьте осторожны с чисткой.

  📍 Как очистить очень грязную духовку?

  Вы можете покрыть особенно стойкие пятна специальной пастой из пищевой соды. Он должен работать даже с самыми грязными поверхностями. Чтобы приготовить пасту, смешайте соду с теплой водой и небольшим количеством соли. Оставьте на ночь, и пятна станут мягкими.

  📍 Как почистить конвекционную печь?

  Лучшим средством для чистки конвекционных духовок является пар. Налейте воду и сок лимона в жаропрочную посуду и поставьте в духовку.Установите температуру 170 ° C — вентилятор распространит пар. После того, как духовой шкаф остынет, протрите поверхность мягкой тканью.

  Дорота Червиньска Автор

  Дорота по профессии экономист, но ее самое большое хобби — фотография и дизайн интерьеров. В Treehouse с начала 2019 года.

  Контакты: [email protected] Предыдущая статья: Покраска плитки — узнайте, как правильно выбрать краску для плитки Следующая статья: Краска для мебели — как быстро покрасить мебель?

  Нужны ли очистители для духовок с самоочисткой? — Как работают самоочищающиеся духовки

  Очистители для духовок? Ни за что.Одним из больших преимуществ самоочищающейся духовки является то, что она позволяет избежать использования чистящих средств для духовки, которые являются одними из самых токсичных из бытовых чистящих средств. Если вы используете их, любые остатки чистящего средства для духовки могут выделять опасные пары во время цикла самоочистки.

  Очистители для духовок содержат щелочь и растворители, которые им необходимы для борьбы с пригоревшей грязью в духовке [источник: Di Justo]. В инструкции к этим чистящим средствам будет указано, что следует использовать резиновые перчатки и избегать контакта с глазами или кожей. Сегодня есть менее токсичные чистящие средства, помеченные как «безопасные для самоочищающихся духовок».«Они состоят в основном из пищевой соды.

  Не используйте металлические скребки, мочалки или проволочные щетки в самоочищающихся печах или духовых шкафах с паровой очисткой. Они могут повредить внутренние стенки и сделать процесс самоочистки менее эффективным. Вы». Я хочу избегать использования чистящих средств или абразивов для чистки духовок по той же причине. немного мягкого моющего средства или пищевой соды для очистки областей вокруг двери и внешних поверхностей.Смесь воды и лимонного сока хороша для удаления легких жирных пятен. Никогда не трите и не наносите очиститель на прокладку из стекловолокна вокруг дверцы духовки, чтобы не повредить уплотнение духовки [источник: Урман].

  При использовании цикла самоочистки включите вентилятор в кожухе, который прикреплен к наружному вентиляционному отверстию. Открытые окна на кухне для вентиляции. При необходимости можно поставить в окно вентилятор. Это избавит от дыма и дыма, а также от тепла. Это также поможет предотвратить срабатывание сигнала тревоги детектором дыма.

  Не оставляйте духовку полностью без присмотра во время чистки. Старайтесь не прикасаться к духовке снаружи, так как она может стать горячей. Всегда держите детей подальше. И имейте в виду, что птицы очень чувствительны к токсичным газам и дыму. Если у вас есть домашние птицы, поместите их в комнату с хорошей вентиляцией, пока печь чистит [источник: KitchenAid].

  Качественная самоочищающаяся духовка подарит вам долгие годы счастливой выпечки и избавит вас от одной из ваших нелюбимых домашних забот.

  Первоначально опубликовано: 9 июня 2012 г.

  Примечание автора: как работают самоочищающиеся духовки

  Мой друг написал книгу о методах экологичной очистки.Она рассказала мне о многих токсичных химикатах, которые мы разбрасываем по дому в интересах чистоты. Дело в том, что грязь и микробы, с которыми мы ведем войну, вероятно, менее вредны, чем оружие, которое мы используем для борьбы с ними. Изучение этой статьи напомнило мне, что средства для чистки духовки — это то, чего следует избегать. Самоочищающаяся духовка лучше, если вы проветриваете ее и держитесь подальше от дыма.

  Статьи по теме

  Источники

  • Болдуин, Чарльз и др.«Современные покрытия для дома будущего», журнал Appliance, декабрь 2006 г. (1 июня 2012 г.) http://www.appliancemagazine.com/editorial.php?article=1632&zone=1&first=1
  • Consumer Reports «Kenmore Elite 9991 с индукционной варочной панелью: первый взгляд ». Декабрь 2008 г. (5 июня 2012 г.) http://www.consumerreports.org/cro/appliances/kitchen-appliances/ranges/first-look-kenmore-elite-9991-with-induction-cooktop/overview/first-look -kenmore-elite-9991-с-индукционной-варочной панелью.htm
  • Ди Хусто, Патрик.«Что внутри: пенообразующее, парообразное средство для легкой очистки духовки», журнал Wired, 19 мая 2008 г. (1 июня 2012 г.) http://www.wired.com/science/discoveries/magazine/16-06/st_easyoff
  • Филд, Энн. «Непрерывная чистка духовки», пристройка Университета штата Мичиган, 24 июня 2003 г. (1 июня 2012 г.) http://www.msue.msu.edu/objects/content_revision/download.cfm/revision_id.493834/workspace_id. -4 / 01500239.html /
  • Устройства GE. «кухни завтра, сегодня». (1 июня 2012 г.) http: // www.geappliances.com/build-with-ge/downloads/kitchens_of_tomorrow_today.pdf
  • Устройства GE. «Отдельно стоящие, выдвижные и вставные электрические диапазоны». (1 июня 2012 г.) http://products.geappliances.com/MarketingObjectRetrieval/Dispatcher?RequestType=PDF&Name=49-80633-2.pdf
  • Halverson, Adam. «Самоочищающееся барбекю», «Семейный разнорабочий», октябрь 2009 г., стр. 84.
  • KitchenAid. «Советы по использованию функции самоочистки — плиты и встроенные духовые шкафы». (1 июня 2012 г.) http: // kitchenaid.custhelp.com/app/answers/detail/a_id/1708/~/tips-for-using-the-self-cleaning-feature—ranges-and-built-in-ovens
  • Maker, Melissa. «Как очистить самоочищающуюся духовку», Naturallysavvy.com, 25 ноября 2008 г. (1 июня 2012 г.) http://www.naturallysavvy.com/cleaning-green/how-to-clean-a-self- чистка-печь
  • Урман, Даррен. «Как очистить духовку?» thehousingforum.com. (1 июня 2012 г.) http://thehousingforum.com/how-to-clean-oven/

  Предварительная очистка вашей самоочищающейся печи для предотвращения возгорания

  ВРЕМЯ: 3 часа

  Вы выбрали духовку с функцией самоочистки.Они сказали, что это похоже на волшебство. Они сказали, что просто нажмите кнопку и смотрите, как духовка очищается сама. Выполнение цикла самоочистки в духовке, полной обуглившейся пищи, наверняка вызовет искры, но скорее с помощью гасителя, чем с помощью магии. Не волнуйтесь — просто предварительно очистите его, чтобы предотвратить возгорание.

  Что это для вас?

  • Не допускать попадания дыма и дыма
  • Защитите компоненты духовки от перегрева
  • Бездарное питание

  Необходимые материалы

  • Мыло для посуды
  • Уксус и вода в равных частях
  • Мягкая ткань (микрофибра или безворсовая)
  • Губка
  • Скребок

  Предварительная очистка духовки для предотвращения возгорания

  1. Замочите решетки духовки в теплой воде. Решетки для духовки очень чувствительны, поэтому очищайте их вручную. Смешайте несколько капель средства для мытья посуды в ванне с теплой водой и дайте решеткам впитаться в течение 3 часов.

  Совет для профессионалов: Не поцарапайте ванну, положив полотенце, прежде чем ставить решетки.

  2. Сделайте самодельную пасту для чистки внутренней части духовки. Возьмите миску и наполните ее 1 стаканом уксуса, 1 стаканом воды, ¾ стакана пищевой соды, 2 столовыми ложками лимонного сока и парой капель средства для мытья посуды.Теперь перемешайте, перемешайте, перемешайте. Покройте этой пастой внутреннюю часть духовки. (PSA: не бойтесь класть его на толстый слой, особенно на обгоревший на еде и гигантские брызги). Оставьте на час.

  3. Соскребите пасту вместе с углем. Покрыли, подождали — пора снимать. Возьмите скребок и соскребите остатки еды (сосредоточьтесь на этих трещинах). Удалите остатки чистящей пасты влажной губкой. Молодец! Вы предотвратили задымление и возгорание духовки.

  4. Осмотрите прокладку духовки на предмет разрывов или разрывов. К сведению: мы говорим о резиновом или пластиковом уплотнении дверцы духовки. Прокладка особенно подвержена деформациям и отложению пищи, поэтому внимательно проверяйте ее на наличие проблем.

  Нашли проблему? Запланируйте ремонт онлайн или позвоните нам по телефону 844-99-SUPER, и мы пришлем Pro как можно скорее.

  5. Очистите прокладку духового шкафа. Возьмите губку, смочите ее горячей водой и добавьте немного мыла.Хорошо почистите прокладку, чтобы духовка не закрылась во время фазы самоочистки. Старайтесь не смещать прокладку во время чистки, но если вы это сделаете, вы можете просто защелкнуть ее на месте.

  6. Протрите духовку. Смешайте раствор 1: 1 воды и уксуса. Смочите тряпку этим раствором и протрите всю духовку, включая внешнюю дверцу.

  7. Включите функцию самоочистки. Чистота — это хорошо, но можно и лучше.Теперь, когда ваша духовка и прокладка пожаробезопасны, пора включить цикл самоочистки, чтобы ощутить исключительную чистоту. Циклы самоочистки различаются в зависимости от марки, но обычно занимают от 2 до 3 часов.