Пазогребневая стена: что это и как сделать своими руками

Начался ремонт, все старые вещи вынесены, помещения подготовлены и наступает время перепланировки. Вы уже знаете, где и как должны быть монтированы новые стены. Но осталась только одна неразрешенная проблема – из какого материала строить перегородки? Гипсокартон, гипсовое волокно, пазогребневые боки? А может и вовсе отдать предпочтение кладке из газоблока? Если эта дилемма знакома, и вы до сих пор колеблитесь, тогда эту публикацию мы подготовили для вас. Дочитайте ее до конца, чтобы знать все тонкости, преимущества и нюансы работы с материалами.

Гипсокартонный лист или просто ГКЛ — это самый распространенный материал для возведения перегородочных конструкций в доме. Его популярность объясняется реальными преимуществами:

1. легковозводимость;
2. экологичность;
3. простота обработки;
4. идеальная геометрия;
5. минимальная цена строительства перегородочной конструкции;
6. высокая скорость монтажа;
7. податливость механической обработке;
8. соответствие пожарным нормам.

Простота возведения перегородок из ГКЛ – это одно из наиболее важных преимуществ данного материала перед остальными. Для монтажа потребуется соорудить каркас из металлического профиля. После этого листы крепятся к металлу при помощи шуруповерта и саморезов. Мастера, у которых набита рука, могут построить все перегородки в большом доме всего за один день. Главное – никаких «мокрых работ», шума и пыли.

Гипсокартонный лист легко раскраивается до нужных размеров. Сделать это можно даже без наличия малейшего опыта. Просто отметьте карандашом на поверхности плиты линию реза. Далее проведите по намеченной линии лезвием обойного ножа и надломите плиту в месте реза. Лист получит нужный размер, а кромка останется ровной.

С помощью гипсокартона также легко можно соорудить арочные конструкции, переходы, ниши, декоративные перестенки и фальш-стены с криволинейной поверхностью. По технологии лист нужно немного увлажнить. После этого он поддается изгибу без потери своих свойств. После полного высыхания, гипс набирает обратно твердость и его невозможно изогнуть.

Мокрый способ изгибания гипсокартона предполагает нанесение перфорации на одной стороне игольчатым валиком. Если такого под рукой нет, можно просто прокалывать отверстия с шагом до 15 мм, используя обычное шило. Углубляться нужно не более, чем на половину толщины листа. Далее при помощи поролонового валика или кисти надо смочить перфорированную поверхность водой. Процесс смачивания повторить 4-5 раз для хорошей пропитки гипса. После этого можно гнуть лист, закрепляя его на готовом каркасе. Если фиксация листа происходит к шаблону, то в таком состоянии он должен находиться до полного высыхания. Это обычно около суток в помещениях с нормальной влажностью.    

Для придания ГКЛ окружности используют и сухой способ изгибания гипсокартона. Для этого нужно взять готовую арочную конструкцию (каркас). Непосредственно на ней небольшим усилием постепенно придавать листу окружность. Для гипсокартона 12,5 мм толщиной радиус изгиба должен быть не больше 180 см. Но при таком варианте есть вероятность появления трещин в структуре. Поэтому мокрый способ предпочтительнее.

Сооруженный каркас зашивается с двух сторон листами, образуя тем самым полость. Внутри такой полости можно провести все необходимые коммуникации, просто и надежно скрывая их. Податливость сверлению позволит в считанные минуты обустроить отверстия для монтажа розеток и выключателей.

Для производства гипсокартона применяется модифицированный и экологически чистый гипс, который покрывается плотным картоном. Каркас – металл с защитным покрытием. Построенные перегородки из ГКЛ абсолютно безопасные для человека или питомцев. Они не источают запахов и не выделяют токсины.

Листы ГКЛ имеют практически идеальную плоскостность. Ввиду этого, существенно снижаются не только затраты на покупку стройматериалов, но и достигается экономия денег при последующей финишной отделке. Также сокращается время от начала строительства до его завершения.

Когда в качестве перегородочного материала рассматривается ГКЛ, сомнения могут вызывать некоторые факторы. Изучив многочисленные отзывы о перегородках из ГКЛ, мы пришли к выводу, что самые существенные доводы против гипсокартона следующие:

• низкая прочность;
• непереносимость влаги;
• слабая шумоизоляция.

Если немного разобраться, то отчасти эти доводы имеют место быть. Однако, при правильном подходе, все они могут быть нивелированы.

Прочность ГКЛ напрямую зависит от его толщины. Именно поэтому для строительства стен наиболее приемлемым вариантом будет выбор утолщенной плиты. К примеру, ГКЛ Гипсокартон 2500х1200х12,5 мм.

В действительности, для обеспечения более жесткой и прочной конструкции, многие строители прибегают к небольшой хитрости. Заключается она в обшивании каркаса двойным слоем ГКЛ. Все, что нужно учесть при такой технологии – монтаж плит в разбежку швов. То есть, места состыковок плит разных слоев не должны находиться в одном месте. Такую конструкцию проломить будет очень сложно, даже при сильном ударе.

Акустическая шумоизоляция перегородок с применением однослойной обшивки листами ГКЛ составляет минимум 44 дБ. Если говорить о нормативном значении, то для жилых домов они следующие:

• Между внутренними помещениями – 43 дБ;
• В санузле – 47 дБ;
• Между двумя квартирами — 54 дБ.

На основании данных видно, что даже используя простую конструкцию в комнатах, значение звукоизоляции соответствует нормируемому. При двухслойном исполнении значение звукоизоляции повышается до 56 дБ. А если дополнительно в полость каркаса установить минераловатный утеплитель, тогда дополнительно повысится и звукопоглощение перегородки. В совокупности вы получаете качественно изолированные друг от друга помещения.

При выборе материалов для перегородок санузлов становится вопрос о влагостойкости. Тут нужно подходить к вопросу системно. Ведь на самом деле, абсолютно влагостойких материалов (из часто используемых) не существует. Поэтому сказать о подверженности влаге можно о любом материале. Даже бетон и кирпич при увлажнении становятся местом размножения бактерий, плесени и грибков. Соответственно, при возведении перегородок в санузлах просто необходимо проводить дополнительную гидроизоляцию. Эта тема также рассматривалась, и с ней вы можете ознакомиться по ссылке.

Для влажных комнат рекомендуем ГКЛВ Кнауф 1500х600х12,5 мм. Это влагостойкий лист, который пропитан гидрофобизаторами — водоотталкивающими составами. В «сухом» необработанном состоянии материал без проблем переносит эксплуатацию в условиях кратковременного повышения влажности до 60-70%. Дополнительная гидроизоляция монтированных листов повышает их влагостойкость практически до 100%.

Пазогребневые гипсовые плиты (ПГП) — это относительно новый материал на рынке. Он стремительно набирает популярность, оттесняя на второй план такие кладочные материалы, как кирпич и блоки. Преимущества этого материала заключаются в следующем:

• быстровозводимость;
• простота монтажа;
• податливость механической обработке;
• высокая точность геометрии;
• хорошая прочность;
• хорошая изолирующая способность;
• экологичность.

Конструкцию ПГП можно увидеть на фото немного ниже. Как видно, у данных блоков имеется пазогребневая замковая система. Она позволяет складировать их друг на друга, как конструктор. Стены получаются ровными, гладкими и точными по плоскостности.

Чтобы достичь точности возведения перегородок из ПГП, важно правильно положить нижний (первый) ряд. По технологии, возведение возможно непосредственно на черновое основание и на эластичную подложку.

Быстрее и проще – монтаж ПГП на поверхность пола без обустройства «мини-фундамента». Блоки просто крепятся к поверхности пола на клей и выставляются по уровню. Такой способ строительства перегородок допускается использовать на полах, которые не деформируются, не дают усадки, в сейсмически не активных регионах.

«Мини-фундамент» с эластичной подложкой – более рекомендованный способ возведения перегородок из ПГП. Подложка компенсирует вибрации, снижает шум, повышает стойкость к трещинообразованию плит.

Технология монтажа перегородок из ПГП простая. После закладки первого ряда нужно выждать схватывания клея. Как правило, к дальнейшему монтажу приступают на следующий день. Каждый второй ряд в месте состыковки с несущими стенами крепится уголками. Дополнительно можно армировать ряд, используя металлическую или композитную арматуру.

Упрощает монтаж ПГП то, что для данного материала выпущен специальный клей. Он быстро затворяется, пластичный, обеспечивает высокую силу сцепления и «монолитность» перегородки. Для крепления пазогребневых гипсовых плит применяют: 

• Клей гипсовый монтажный Кнауф Перлфикс – является смесью из модифицированного гипса с полимерными наполнителями. Допустимо наносить минимальным слоем (1 мм), за счет чего обеспечивается низкий расход, малая толщина шва, отсутствие теплопотерь через стыки. Продукт экологичный, не имеет резких специфических запахов и не выделяет токсинов. 

• Клей монтажный AKSOLIT К2 — это гипсово-полимерная сухая порошкообразная смесь с минеральными добавками. Характеризуется повышенной адгезивной способностью даже при нанесении тонкого слоя. Раствор быстро затворяется, легко укладывается и имеет высокую скорость набора прочности. При этом, шов не будет давать усадки, препятствуя образованию трещин. Продукция экологичная и рекомендована для внутреннего применения.

Плиты ПГП выпускаются пустотелыми и полнотелыми. Пустотелые используются в случае, когда нужно снизить нагрузку на фундамент. Также они позволяют укладывать коммуникации без сверления отверстий. Недостаток пустотелых ПГП перед полнотелыми заключается в уменьшенной звукоизолирующей способности. Минимальный индекс изоляции акустического шума (Rw) у пустотелых плит – 45 дБ, у полнотелых – 48 дБ.

Технология монтажа допускает двухрядную кладку блоков. Образующаяся воздушная прослойка между стенами существенно повышает теплотехнические характеристики и звукоизоляцию комнат. Но при этом нужно понимать, что подобные конструкции «крадут» полезную площадь.

Технические характеристики ПГП зависят от толщины. Стандартно выпускаются изделия толщиной 80 и 100 мм. Выбор здесь должен основываться на таких критериях, как несущая способность, площадь помещения, потребность в повышенной шумоизоляции.

Для обустройства перегородок в санузле подойдет влагостойкая ПГП. К примеру, пазогребневая плита полнотелая Кнауф 667х500х80 мм. Такой материал обеспечивает хорошую стойкость к периодическому повышению влажности. Влагостойкие плиты устанавливают в качестве первого ряда в сухих помещениях частных домов или первых этажей многоэтажек. Они более устойчивые к сырости вследствие контакта с черновым полом.

Как таковых, недостатков у ПГП нет. Отзывы о пазогребневых плитах в большинстве положительные. У некоторых владельцев домов есть претензии к образованию трещин через 1-2 года эксплуатации. Причина такого последствия может быть только в одном – несоблюдение технологии монтажа. Поэтому в данном случае рекомендуем покупать качественную и сертифицированную продукцию и в точности соблюдать технологию кладки.

Гипсово-волокнистые листы (ГВЛ) представляют собой плиту на основе модифицированного гипса, в который вводятся армирующие волокна целлюлозы. По сути, это аналог гипсокартона, который имеет более жесткую и плотную структуру и характеризуется увеличенной объемной массой. Благодаря повышенной прочности, подобный материал может использоваться не только для обустройства стен, но и для строительства сухих стяжек. Но вот для подвесных потолочных систем, ввиду веса, ГВЛ не рекомендуется применять.

Особенность листов ГВЛ заключается в их влагостойкости. Они подойдут для сооружения перегородок во влажных помещениях. Кроме этого, лист имеет повышенную ударопрочность: не образует раскола, трещин и вмятин при случайных механических нагрузках и ударах.

Преимущества ГВЛ следующие:

• высокая прочность на сжатие и ударопрочность;
• влагостойкость;
• простота механической обработки;
• экологичность;
• не дает усадки, не удлиняется при нагреве;
• отличая геометрия.

Технология монтажа перегородок из ГВЛ ничем не отличается от способа обустройства ГКЛ. В качестве каркаса используются те же профили. Однако за счет большой массы ГВЛ, важно обратить внимание на толщину профилей. Рекомендуемая толщина – не менее 0,5-0,6 мм. Она обеспечит более высокую жесткость конструкции и, как следствие, надежность эксплуатации.

Сами листы могут быть разной толщиной. Для межкомнатных перегородок хороший вариант – ГВЛВ Кнауф 2500х1200х12 мм. Этот материал более устойчив к нагрузкам. Не него можно уверенно навешивать мебель и другие технологические изделия.

Дешевле и менее увесистые ГВЛВ Кнауф 2500х1200х10 мм. Естественно, такой вариант меньше подходит для навешивания тяжелых предметов и аксессуаров. Он вполне подойдет для обустройства ванных комнат с последующей отделкой керамической плиткой.

Из недостатков ГВЛ можно выделить более высокую цену материала и его вес. Но эти недостатки некритичные и не оказывают особого влияния на эксплуатационные свойства.

За счет плотности материал режется и крепится сложнее. Решить это можно, используя электроинструмент вместо ручного.

Самый большой недостаток ГВЛ – отсутствие идеально глянцевой поверхности, как у ГКЛ или ПГП. Лист имеет шероховатость, которая не позволяет проводить монтаж чистовой отделки сразу (к примеру, поклейка обоев или покраска). Решение – шпатлевание. Но это дополнительные материальные, трудовые и временные затраты.

Газобетонные блоки представляют собой материал, который относится к классу ячеистых бетонов. Он имеет пористую структуру и в разрезе напоминает поролоновую губку. За счет этого, блоки характеризуются минимальным объемным весом, а перегородки из них не создают высоких нагрузок на основание.

Сравнение газоболока с губкой вполне подходит и по другому критерию – водопоглощение. Реальные тесты показали, что произведенный автоклавным методом (искусственно просушенный) блок замечательно впитывает влагу. За сутки погружения в воду он может набрать до 50 % от исходного объема. Естественно, без надлежащей гидроизоляции использование блоков для обустройства перегородок в ванных комнатах является не самым перспективным методом.

Высокое водопоглощение является отнюдь не единственной ахиллесовой пятой изделий. Блоки из газобетона отлично режутся, сверлятся и обрабатываются механическим инструментом. Это говорит и о том, что газобетон не является высокопрочным материалом, который способен выдерживать большие нагрузки. Впрочем, при строительстве перегородок можно выбрать, к примеру, газобетонный блок Poritep 625х100х250мм D500/В3,5/F100 / 0,016м3. Это более плотный и прочный материал, который обеспечит надежную эксплуатацию перегородочной конструкции.

К недостаткам газобетонных перегородок можно отнести и более сложный монтаж. Своими руками соорудить стену из такого материала достаточно сложно. Нужно обеспечить качественную кладку с выставлением каждого отдельного блока по уровню. В основном применяются блоки толщиной 100 мм. В некоторых случаях прибегают к более тонким изделиям – 75 мм. В продаже имеются газоблоки на 50 мм, но их использование для ремонта квартир и домов не стоит серьезного рассмотрения.

Для повышения прочности стенки рекомендуется использовать дополнительную арматуру. Это может быть оцинкованная стальная перфолента или композитный стержень. Монтаж блоков с использованием лент проще. Клей наносится непосредственно на ленту, после чего устанавливается второй ряд блоков.

При использовании композитной арматуры на ложке блока потребуется продлевать борозду. В нее укладывается арматура, за счет чего достигается минимизация толщины шва. Хотя сам процесс дольше и сложнее, но в итоге достигается повышение прочности перегородки.

Несмотря на свои недостатки, газобетон имеет и преимущества в виде хорошей звукоизолирующей способности, скорости и простоты обработки. После приложения рук мастера, перегородка из газобетона будет служить вам надежно и долго.

На основании проведенного анализа, мы составили свой рейтинг материалов для внутридомовых помещений. По нашему мнению, за счет простоты, скорости строительства, низкой цены и долговечности лидирует в этом списке гипсокартонный лист. Если добавить к его монтажу возможность установки двойным способом (лист на лист), укладку изоляции, гидроизоляцию, то это лидерство укрепляется еще больше.

Второе место мы разделили между ГВЛ и ПГП. Каждый из материалов имеет свои тонкости. Однако существуют технологические решения, которые позволяют быстро и эффективно устранять любые нюансы. Если учесть особенность эксплуатации перегородок на этапе строительства, то впоследствии никаких проблем со стенами у вас не возникнет десятки лет.

Замыкает наш список пункт с газоблоком. Главное преимущество этого материала – цена. Строительство с применением газобетонных блоков обойдется на порядок дешевле, чем с использованием того же ПГП и ГВЛ. В руках профессиональных строителей стены получатся весьма прочными. Для квартир и частных домов – также вполне приемлемый вариант.

В сводной таблице предоставляем информацию об основных характеристиках материалов для строительства перегородок.

Резюме

Мы не настаиваем на выборе конкретной продукции. Надеемся лишь на то, что наша статья поможет дать справедливую оценку материалам для кладки стен. Ведь именно это важно сделать перед покупкой блока, листа или плиты, чтобы в итоге не разочароваться в результате.

Правильное соединение пазогребневых плит в углах

О пазогребневой плите

Пазогребневая плита ПГП, используется для планировки жилых и нежилых помещений на любой стадии строительства, а именно:

• В новостройках для разделения квартиры на комнаты;
• В обжитых домах, для устройства дополнительных перегородок.
• При устройстве перегородки из гипсовой пазогребневой плиты от стены до стены, перегородка крепится к стенам и ограждающим конструкциям не только на монтажный клей, но и на специальные уголки. Об этом читать Особенности монтажа пазогребневой плиты.

Сам монтаж рядов плит происходит со смещением рядов на расстояние не менее 1/3 длины плиты. Это обеспечивает прочность перегородки.

Кроме этого прочность перегородки дополняет технологический шип-паз, имеющийся на плите. Напомню, плиты ПГП могут монтироваться, как шипом вниз, так и шипом вверх. Рекомендован, но не обязателен, монтаж шипом вниз-пазом вверх. При этом шип плит нижнего ряда срезается.

Но кроме прямых перегородок, от стены до стены, могут потребоваться перегородки Т-образные, перегородки с углом, сложные перегородки и перегородки ломаной конструкции. О них и поговорим.

Соединение пазогребневых плит в углах на стыке плит

Если нужно соединить плиты ПГП углом в 90°, то производится порядная связка плит в углу (фото 8 и 9). Это обеспечивает надежное соединение по всей высоте перегородки. Напомню, по технологии высота перегородки ПГП не должна быть больше 3600 мм. 

Т-образная перегородка из пазогребневой плиты

Общий принцип стыковки плит в Т-образной перегородке, это обязательное укрепление плит в узлах (углах) перегородки. В технологии монтажа пазогребневых плит, можно найти два варианта укрепление узлов Т-образной перегородки:

Вариант 1. Укрепление узлов перегородки замковыми соединениями плит.

В этом варианте, один ряд плит, в Т-образном узле, состоит из трех плит, следующий ряд состоит из двух плит, следующий опять из трех плит.

Этот вариант рекомендован для прочной Т-образной перегородки. Здесь нужно обратить внимание на следующее. Во всех инструкциях и пособиях по монтажу, нижний ряд делается с разрывом длинной стены, как на фото. Это разбивает длинную стену из ПГП на мелкие участки, укрепляя общую конструкцию перегородок.     

Вариант 2. Укрепление Т-образного угла при помощи монтажных скоб. 

В этом варианте, сначала полностью монтируется одна перегородка. К ней пристраивается перпендикулярная (Т-образная) перегородка и она прикрепляется к готовой перегородке монтажными скобами. Это вариант, аналогичен обыкновенной установки перегородки между стенами. 

Крестовое соединение плит ПГП

Крестовые соединения плит ПГП закрепляются смещением плит в этих крестовых соединениях. Нужно так разметить перегородку, чтобы нижний ряд крестового соединения перегородок ПГП, был неразрывным. 

Подпил замков в углах соединений плит ПГП

Рассматриваем монтаж перегородок пазом вверх. Если посмотреть стыковки плит ПГП в углах, то увидим, что начиная со второго ряда, паз первого ряда (в углу) будет упираться в гребень верхнего ряда. Здесь правило простое, подпиливаем паз, гребень не пилим.

Видео о плитах ПГП Кнауф

©Gipsokart.ru

Другие статьи раздела: Гипсовая плита

Плюсы и минусы пазогребневых плит

Пазогребневые плиты – это строительный кладочный материал с правильными геометрическими формами в виде параллелепипеда. Изготавливаются пазогребневые плиты из двуводного гипса и небольшого количества добавок, например, уменьшающих рыхлость гипсовой структуры или увеличивающих влагостойкость гипса. Свое название пазогребневые плиты получили благодаря своему внешнему виду. На двух ребрах плиты присутствует паз, а на оставшихся двух ребрах имеется гребень – продольный шип. Стандартные размеры пазогребневых плит 667х500 мм. При этом ширина пгп может составлять 80 или 100 мм. На строительном рынке пазогребневые блоки встречаются двух видов.

• Полнотелые;
• Пустотелые.

Полнотелые пазогребневые блоки отличаются более повышенной прочностью и, в то же время очень низкой звукоизоляцией и теплоизоляцией. Пустотелые блоки лучше справляются с изоляцией от холода и шума, однако они обладают сравнительно меньшей прочность.

Также ПГП различают на два типа:

• Обычные;
• Гидрофобизированные.

Обычные пазогребневые плиты применяют для возведения внутренних перегородок в помещениях с нормальной влажностью. Например, монтируют перегородки, прилегающие к спальне, гостиной или детской комнате. Гидрофобизированные ПГП отличаются от обычных светло-зеленным или бирюзовым цветом и обладают повышенной стойкостью к влажности. Чаще всего их применяют для перегородок ванной, туалета или кухни.

Для кладки пазогребневых блоков в качестве связующего материала применяют не цементно-песчаный раствор, а эластичный гипсовый клей. Меньшая прочность связующего материала компенсируется тем, что во время кладки пазогребневые плиты монтируют по принципу «шип в паз». Как у любого строительного материала, у пазогребневых плит имеются свои плюсы и минусы.

[ads-pc-1][ads-mob-1]

Плюсы пазогребневых плит

• Быстрая кладка квадратуры простенков;
• Малый расход связующего материала;
• Перегородки не требуют штукатурки цементно-песчаным раствором;
• Экономия полезного пространства при возведении перегородок;
• Относительно неплохая звукоизоляция около 41 дБ;

Минусы пазогребневых плит

• Перегородки из ПГП боятся влаги;
• На простенках из ПГП сильно ограничен по весу различный навесной монтаж;
• Перегородка из пазогребневых блоков может треснуть при резкой осадке здания или среднем землетрясении.

Как обстоит ситуация с технической стороны при выполнении кладки из ПГП

То, что метраж перегородок выкладывается быстро – это факт. Однако, конкретно для строителя, тут есть много негативных моментов. Во-первых, пазогребневые блоки с толщиной 8 см весят 27 кг, а с толщиной 10 см весят 36 кг. Кладка первого и второго ряда производится еще без особых усилий. Кладка третьего и всех остальных рядов уже требует помощи подсобника, так в одиночку очень тяжело поднимать, укладывать аккуратно на клей и нивелировать плиту по уровню.

При возведении перегородки из кирпича, кладку можно начинать вести даже на не очень ровном основании. Цементно-песчаный раствор делается погуще и, на неровном основании, за счет толщины растворного шва, выкладывают по уровню первый кирпичный ряд. При ведении кладки пазогребневыми блоками так уже не получится. На стяжке или фундаменте необходимо залить раствором или при сильном перепаде бетоном нивелирующий пояс, поверхность которого должна быть идеально горизонтальная. В целом, при выполнении работы теряется 1-2 дня, пока пояс будет залит, и пока он немного не схватится.
[ads-pc-2][ads-mob-2]

Резка. Любая кладка подразумевает перевязку между горизонтальными рядами. При ведении кирпичной кладки кирпич колют топориком или раскалывают острым обухом молотка. Шума мало, а пыли вообще нет. Резка же пазогребневых блоков выполняется или ножовкой по дереву со средними по высоте зубьями, или болгаркой с установленным диском по камню или победитовым диском. При резке ножовкой по дереву пыли будет мало, однако ручной труд достаточно утомительный и как следствие, падает производительность.

Резать болгаркой гипсовые блоки внутри помещения вообще нереально. Видимость из-за пыли вообще так сократится, что предметы дальше 1 метра будут неразличимы. Можно выносить каждую плиту на улицу, резать, а потом ее обратно заносить и укладывать по месту. Как результат – падает скорость производительности.

Отходы. Суть в том, что когда ведется кладка из кирпича то в ход идет все подряд – целый кирпич, половинки, четвертинки, три четверти, бой и осколки. С пазогребневыми плитами ситуация иная, так наличие паза и гребня уже строго определяет положение плиты в кладке. То есть, гипсовую плиту уже нельзя как кирпич повернуть, развернуть, или уложить на ребро, здесь все строго ограничено и, оставшийся обрезок плиты, если он никуда не подходит по размеру, так и остается невостребованным.

Вывод: стоит ли использовать пазогребневые плиты для перегородок?

Если кладку будете производить не вы, а будут наняты специалисты. Если они согласятся и смогут резать плиты без пыли. И, если, конечно же, перегородка изготавливается в помещении с нормальной влажностью – то стоит использовать пазогребневые плиты. В идеале вообще, когда работа производится в частном загородном доме или в квартире на первых этажах. Материал резать на улицы и быстро доставлять на место кладки.

Если же речь идет о перегородки в помещении с высокой влажностью или это городская квартира на 7-10 этаже, то лучше отказаться от пазогребневых плит в пользу кирпича, шлакоблока, пеноблока или вообще, внутреннюю перегородку смонтировать из гипсокартона.

Монтаж пазогребневых плит (ПГП): технология по установке своими руками

Гипермаркет «OBI» пл. Орджоникидзе, д.1 +7 (8452) 30-92-61 51.501224 45.944012

СтройМаркет «КАРАТ» г. Заинск, ул.Казанская, 14 +7 (85558) 5-30-15 55.288178 52.006769

СтройМаркет «КАРАТ» г. Азнакаево, ул. Шайхутдинова, 12 Б +7 (85592) 5-27-36 54. 855688 53.105399

СтройМаркет «КАРАТ» ул. Зарипова, 4б
ул. Базовая, 63
ул. Советская д.184 54.912961 52.254802

«МаксидоМ» пр. Кирова, д. 308А +7 (846) 379 22 55 53.252684 50.217369

«МаксидоМ» Тургайская ул. , д. 1 +7 (831) 212-11-71 56.304319858807 43.945462380951

«СатурнСтройМаркет» ул. Коммунальная, 32 (ТЦ «Арбуз»)
Автозаводское шоссе, 12 8 (8482) 94-00-44 53.561011061406 49.307863860119

Castorama Московское шоссе, 18км, 27а +7 846 269-67-59 53.22089909435 50.190483889549

Castorama г. Котельники, Новорязанское шоссе, д. 5 55.668237664317 37.865889830688

Castorama Пролетарский проспект, д. 20 55.931830161351 38.005340185181

Castorama Ногинский р-н.,пос. Случайный, массив 1 55.760066110679 38.426226838562

Castorama ул. Восточная, д. 8 55. 492843762218 37.572779253967

Castorama Шарлыкское ш., д. 1, молл «Армада» +7 3532 37-60-38 51.842825236628 55.119940915344

Castorama Вольский тракт, д.2, ТЦ «HappyМолл» +7 8452 669-339 51.620186592316 45.971478828033

Leroy Merlin г. Саранск, Северо-восточное ш., д. 17 8 (800) 700-00-99 54.208996 45.248913

Leroy Merlin Московское шоссе, 24-й км, стр. 5
Южное шоссе, д. 5
ул. Дыбенко, д. 30 8 (800) 700-00-99 53.326206 50.308456

Leroy Merlin ул. ФатыхаАмирхана, 3
Оренбургский тракт, д 174 8 (800) 700-00-99 55.817501513319 49.130646568787

Leroy Merlin Промзона, ул. Машиностроительная, д. 29 8 (800) 700-00-99 55.712053293696 52.402689465607

Leroy Merlin Проспект Олимпийский, д.10 8 (800) 700-00-99 54.291189628491 48.268730619049

Leroy Merlin ул. Рубежная, д. 172
ул. Энтузиастов, 22 8 (800) 700-00-99 54.670844142954 55. 928636246033

Leroy Merlin ул. Усть-Курдюмская, д. 50 8 (800) 700-00-99 51.589468354239 46.11401738623

Leroy Merlin Южное шоссе, д. 6а 8 (800) 700-00-99 53.550425 49.339123

Leroy Merlin Нежинское шоссе, д. 2а 8 (800) 700-00-99 51.775851 55.198402

Leroy Merlin ул. Камбарская, д. 108 8 (800) 700-00-99 56.837888 53.307044

Leroy Merlin ул. Луганская, д. 53/1 8 (800) 700-00-99 58.613004 49.593283

База ООО «Рашман» г. Дербент, ул. Гагарина, 93 +7 (928) 046-66-59 42.075395 48.270741

База ООО «Рашман» г. Дагестанские Огни, федеральная трасса Кавказ, до поворота с. Зидьян. +7 (967) 404-22-39 [email protected] 42.108828 48.181198

Гипермаркет Сарай г. Ульяновск, ул. Авиастроителей 20/35 +7 (8422) 27-78-44 [email protected] 54.314223 48. 35324

ЗАО «Сатурн-Казань» ул. Космонавтов, 26
ул. Гвардейская, 53
ул. Складская, 5
ул. Васильченко, 10
Сибирский тракт, 53В (843) 295-95-15(20,10)
8 (800) 100-21-12
221-41-41(5056)
8 (843) 221-41-41 (мнк.) [email protected] 55.797657087408 49.19236464418

ЗАО «Самарский гипсовый комбинат» Россия, Самара, 443052, ул. Береговая, 9А +7(846) 269-64-25, доб 4207 [email protected] 53. 205254686395 50.302499183147

ИП Бадина ул. Гарина-Михайловская 1А +7 (917) 144-52-99 54.130871665647 51.536919309448

ИП Борисова-Шильке Л.В. ул. Трамвайная, 4 корпус 8
Пн-Пт: 9-00 — 17-00, Сб: 9-00 — 14-00 +7 (917) 34-36-772
+7 (987) 609-58-99
+7 (347) 246-10-50
+7 (347) 246-05-96 [email protected] 54.797612701999 56.090436271164

ИП Верхотуров ул. Анапское шоссе 1 ТД «Пирамида»
хутор Воскресенский, промзона, магазин «Пирамида»
п. Сенной, ул. Мира 1/2, ТД «Пирамида» 86133 4-55-55
86133 3-13-16
86148 3-80-08 45.28800303702 37.353063854492

ИП Верхотуров Александр Юрьевич Анапское шоссе, 1
п. Восресенский, Торговый дом «ПИРАМИДА» в п. Воскресенский, промзона
п. Сенной, ул. Мира, 1/2 8 (86133) 4-55-55
+7 (988) 320-82-10
+7(918) 648-57-89 [email protected] 44.900101250715 37.342343186508

ИП Дубинин В. Г. Северное шоссе, 10/4Б +7 (924) 116-52-44 [email protected] 50.570357 137.011694

ИП Зайцев Вокзальная 22 +7 (927) 690-91-57 54.437316102585 51.472062415344

ИП Зинькова +7 (902) 378-24-73 54.133108443509 51.531562108095

ИП Исаков Ленинская 80 +7 (937) 071-51-01 54. 131843265654 51.539462915344

ИП Костенникова Ольга Егоровна ул. Мостовая, 91 8 (920) 563-81-37
8 (952) 435-87-09 [email protected] 50.632126 38.691248

ИП Краснов Хлебная 1а +7 (937) 644-42-22 54.433641845382 51.457756772491

ИП Оваканян (Промкомстрой) Первомайская 16 +7 (927) 716-52-53 54. 298106969899 52.006381425348

ИП Панишева Наталья Геннадьевна 8 (8332) 56-74-36 58.61587037755 49.625567754631

ИП Трофимчук О.А. ул. Текучева, 374А +7 (961) 277-03-03
+7 (903) 463-91-71 47.242441936 39.749523737434

ИП Тумасян Привокзальная 31 53.908362706542 51.22551058256

ИП Фатьянов Ю. В./Рассвет-К ст. Погрузная. Первомайская 92 +7 (927) 739-17-00 54.227509950872 50.442933339256

ИП Фатьянова О.С. ул. Куйбышевская 24 +7 (927) 000-27-73 54.209623749635 50.474487706299

КирпичРУ Москва, м. Аэропорт, Ленинградский проспект, дом 57, офис 208 +7 (495) 369-33-88 [email protected] 55.800700648575 37.524403766865

Компания «РОСТ» ул. Потребкооперации, 17, офис 1, 2 этаж 8 (8332) 56-74-36
8 (8332) 45-00-22 [email protected] 58.56513894349 49.622069588955

Магазин ООО «Рашман» ул. Ирчи Казака, 18 А 8 (928) 80-80-333
8 (928) 555-999-7 [email protected] 42.962142000025 47.508348550926

МаксидоМ ул. Рихарда Зорге, д. 11А +7 (843) 210-07-07 55.762381191655 49.190203457672

Максидом ул. Маршала Жукова, 42 +7 (347) 226-15-15  54.790469 56.081275

Максидом Гражданский пр-т, д. 18А
Московский пр-т, д. 131
Ленинский пр-т, д. 103
Богатырский пр-т, д. 15
Выборгское ш., д. 503, к. 2
Дунайский пр-т, д. 64
ул. Тельмана д. 31
ул.Передовиков, д. 18, к. 2
пр. Энгельса, 154 8 (812) 324-55-55 60.002133 30.384205

ООО «Элитдизайн» ул. Одесская, д. 2, БЦ «Лотос», башня «С», 4-й этаж 8 (495) 662-69-91 [email protected] 55.66421 37.598833

ООО » ТД «Мегастрой» ул. Хвалынская, 87а 89 272 103 680 [email protected] 53.18252530786 48.391546687114

ООО «АльфаСтрой» ул. Кабельная 5, офис 3
пн-пт: 9:00 — 18:00; сб-вс: выходной +7 (846) 207-17-84
+7 (846) 207-17-85 [email protected] 53.198414441861 50. 267105330688

ООО «Архитектор Групп» ул. Косякова, д. 13 8 (495) 215-52-88 [email protected] 55.6637 39.868229

ООО «Ассоциация Менеджеров» ул. Усманская, д.38
ул. Витрука д. 13А 8 (473) 261-21-11
8 (473) 291-42-01 [email protected] 51.676516 39.331046

ООО «Группа Компаний «ТеплоСтрой» Лесной проезд, 12 8 (8422) 61-30-17 teplostroy-com@mail. ru 54.354595404483 48.350886543655

ООО «Дарвис» ул. Базовая, 2 оф. 202 +7 4852 755 314 (тел/факс)
+7 910 970 90 89 (консультации/счета/договоры)
+7 910 970 03 30 (выписка документов/акты сверок/поступление денежных средств) [email protected] 57.659050051047 39.840157302901

ООО «Екатерина Н» ул. Бирюзовая, д. 22 +7 (8452) 46-81-68

ООО «ИмпериалСтрой» ул. Совхозная, д. 15, корпус «Г» +7 (8412) 45-44-54 53.239213 45.020714

ООО «Лайт СВ» пос. Тимофеевка, ул. Мира, 2 8 (8482) 40-37-55
8 (8482) 40-38-17 [email protected] 53.56916096621 49.397077233135

ООО «М-Холдинг» ул.Губкина,д.44а, магазин «Ярославна» +7 (4722) 52-52-75
+7 (4722) 52-56-04
+7 (906) 567-88-34 [email protected] 50.566773071733 36. 565799373016

ООО «Мега Холл центр стройки» ул. Соловьева, 29
Элеваторный проезд, 4 8(8362) 74-19-45
8-929-734-47-77 [email protected] 56.625116313049 47.86751135582

ООО «НЕм.Ка» ул.Верейская д.41, стр.13, ворота 2 8 (499) 116-67-60 [email protected] 55.711721 37.428836

ООО «Норд-П.П.А.» ул. Промышленная, 10 8 (8152) 55-41-69 [email protected] 68.99999258069 33.131148474869

ООО «Промрезерв» бульвар Строителей, д. 6Б +7 (4752) 63-31-16
+7 (4752) 63-31-28 [email protected] 52.754822 41.458445

ООО «СИ-Маркет» ул. Урицкого ,102 8 (422) 46-39-21
89278035888 [email protected] 54.329121917499 48.358594728836

ООО «Строй Самара» Самарская область, Волжский район, г. п. Смышляевка, ул. Мостовая 2а +7 (846) 214-05-04 [email protected] 53.266059 50.401451

ООО «Строймир» ул. Дарсановская 5 +7 (978) 117-98-99 [email protected] 44.504692 34.146141

ООО «Строймир» г. Симферополь, ул. Урожайная, 1а +7 (978) 842-28-27 [email protected] 44.969438 34. 073449

ООО «СТРОЙСНАБ» пр. Ленина 169 пав 113 +7 (953) 438-04-10 [email protected] 54.144562 37.583032

ООО «Стройснаб» (Магазин РЕМОНТ) ул. Калинина, 135
ул.Металлистов, 4А +7 (8412) 45-38-14
+7 (8412) 45-38-15 [email protected] 53.158799794071 44.99009481349

ООО «ТД «Авантаж» ул. Пеше-Стрелецкая, дом № 83А, оф.1 8 (473)260-50-59
8 (473) 260-50-55
+7 (950) 779-08-66 [email protected] 51.663496 39.159836

ООО «ТД ГИЦЕМА» ул. Кирпичные Выемки, 2, корпус 1, оф.432 8 (495) 790-69-90
+7 (925) 85-55-54 [email protected] 55.587056730985 37.601470900803

ООО «ТермоПлюс» ул. Шоссейная, 3/2 8 987 847 62 20 [email protected] 51. 82969194683 55.114912664032

ООО «ТЕРРА» Востряковский проезд, дом 10б строение 8, этаж 2 комн 7 +7 (916) 479-70-70
+7 (906) 070-86-45 [email protected] 55.576808 37.61945

ООО «Торговый Дом Русский Бизнес» ул. Саморы Машела, дом № 2А, оф.424 +7 (916) 971-76-67 [email protected] 55.649362 37.497773

ООО «Экострой» Самара г, Чкалова ул, дом № 100, оф. 226 +7(846) 991-55-57 [email protected] 53.197469 50.128176

ООО «Компания СМАРТ» ул. Малая Юшуньская, 1, к.1 8 (495) 118-43-36
+7 (903) 128-83-38 [email protected] 55.653244231683 37.594522775463

ООО «Сандор фасад» ул. Блюхера, 8а 8 (8332) 24-75-05
+7-912-332-5888 58.585476204767 49.689209652779

ООО «САТУРН САМАРА» ул. Кутякова, 1
Кабельная ул., 34 8 (846) 269-66-69 [email protected]
[email protected] 53.177376 50.072902

ООО «Фаворит» мкр. Силикат, 41 8 (800) 100-73-73
+7 (495) 988-43-35 [email protected] 55.646593663855 37.852897568123

ООО Арт Хаус Групп ул. Университетская 38 корп 3 +7 (8352) 48-65-75 56.133207865671 47.158468036606

ООО Домстройснаб ул. Индустриальный проезд 22 а +7 (8552) 49-33-30 [email protected] 55.707504998391 52.417101876076

ООО ЕвроСтройКомплект ул. Перепроходцев д.5 ст1 +7 (8555) 48-19-91 [email protected] 55.6150498843 51.820136471124

ООО Мегаполис Керамика ул. Рахимова д.2 +7 (843) 528-05-77 [email protected] 55.839339584624 49.021859808396

ООО СтройГипс ул. Тимер юл д.3 [email protected] 55.762183200489 49.11938906716

ООО СтройГипс ул. Казанский проспет д.234 +7 (8552) 445-316 [email protected] 55.693959792505 52.366579748901

ООО СтройТорг НН ул. Вязниковская д. 38 а +7 (831) 296-19-57 [email protected] 56.307069744005 43.852188669543

ООО ТД «Строительный Альянс» +7 (919) 435‒55‒44

ООО ТД «Строительный Альянс» ул. 50 лет Октября, 4Б +7 (910) 740-17-71 [email protected] 51.72336 36.163218

Оптово-розничная база строительных материалов «БАСТИОН» Элеваторный проезд, д. 4-а +7 (8362) 45-31-19 56.614115245992 47.895782873016

СТРОИТЕЛЬНЫЙ ДВОР Самара, пр. Карла Маркса 526 8 (800) 333-77-19 [email protected] 53.262202 50.290115

СтройМаркет «КАРАТ» г. Нижнекамск, ул. Корабельная д. 44 +7 (8555) 24-04-12 55.630334 51.788667

СтройМаркет «КАРАТ» г. Лениногорск, ул. Чайковского, 43 +7 (85595) 26-23-8, 26-24-8 54.57999010579 52.417497873016

ТД «Стройресурс» 8 (8332) 56-74-02 58.56517818305 49.62205617791

ТЦ МегаСтрой пр. Степана Разина, 97 8 (848) 255-58-80 53.501419190446 49.292009813492

ИП Дюсенов М.С. пос. Железнодорожный, 4/39, трасса Астана-Караганда, База «Отрар» (район Гипермаркет «МЕТРО») 77019334113
7-700-320-06-31 [email protected] 51.146724743743 71.568246406501

ТОО «ЕвроКерамика» пр-т Санкибай-Батыра, 159А +7 (7132) 54-94-45
+7 (7132) 56-78-60
+7 (701) 849-32-06
+7 (777) 005-02-01 407164aktobe@mail. ru 50.292659761141 57.141318652779

ТОО «Фасад-Оптима» ул. Шолохова, 56
ул. Конкина, д.2 +7 (7112) 933-090
+7 (7112) 256-961 [email protected]
[email protected] 51.245690478972 51.401325381542

«Белпищеснаб» +3 (7517) 504-50-48
+3 (7517) 504-504-8 [email protected] 53.834375154172 27. 553564197414

ООО «Стиль-Декор» Сморговский пр., 29, оф. 2 +375 29 674-64-75 [email protected] 53.935298654016 27.55724982209

«СатурнСтройМаркет» ул. Шоссейная, 62
ул. Советская, 160 8 (3519) 380-800 (мнк.)
8 (800) 100-21-12 53.398519999997 59.087517635582

«СатурнСтройМаркет» Свердловский тракт, 3-В
Троицкий тракт, 21, корпус 4, секция 7 8 (351) 731-44-44 (мнк. )
8 (800) 100-21-12 55.219340464352 61.387604640545

«Эмульсия» ул. Красного Урала, 12 8 (351) 742-32-10
8 (351) 742-02-38
8 (351) 798-22-71
8 (351) 798-26-73 [email protected] 55.1928904129 61.354101635582

ЗАО «ПЕРПУС» пр. Саванорю, д.174/а +370-5-231-18-12
факс: +370-5-265-33-31
моб.: +370-699-060-12 [email protected] 54.675210325758 25. 251220145859

ИП Панин, Компания «Лучший камень» ул. Чехова, 1, под. 1 8 (34643) 712-00
8-922-599-26-22 [email protected] 61.031261181848 76.107145139881

ИП Панина И.В. ул. Чехова, 1, под. 1 8-950-520-24-14 [email protected] 61.031300215855 76.107166597553

ООО «РОСТ» 8 (3952) 777-184 52. 323930426064 104.2950830086

Пушина Татьяна Владимировна ИП 33 мкрн, д. 1, кв. 107 8 (3952) 68-06-84 [email protected] 52.512947096509 103.84907978406

ООО «АРТ-СЕРВИС» пр-к Шерози, 37 992 934 448 222 [email protected] 38.559463993553 68.754501899475

ООО «Волгоградская цементная компания» г. Михайловка, ул.А.Невского,д.14 кор.А/2 (8442) 95-60-95 [email protected] 50.05817600905 43.252629985458

КирпичРУ Москва, м. Аэропорт, Ленинградский проспект, дом 57, офис 208 +7 (495) 369-33-88 [email protected] 55.800700648575 37.524403766865

ООО «Элитдизайн» ул. Одесская, д. 2, БЦ «Лотос», башня «С», 4-й этаж 8 (495) 662-69-91 [email protected] 55. 66421 37.598833

ООО «НЕм.Ка» ул.Верейская д.41, стр.13, ворота 2 8 (499) 116-67-60 [email protected] 55.711721 37.428836

ООО «ТД ГИЦЕМА» ул. Кирпичные Выемки, 2, корпус 1, оф.432 8 (495) 790-69-90
+7 (925) 85-55-54 [email protected] 55.587056730985 37.601470900803

ООО «ТЕРРА» Востряковский проезд, дом 10б строение 8, этаж 2 комн 7 +7 (916) 479-70-70
+7 (906) 070-86-45 srl. [email protected] 55.576808 37.61945

ООО «Торговый Дом Русский Бизнес» ул. Саморы Машела, дом № 2А, оф.424 +7 (916) 971-76-67 [email protected] 55.649362 37.497773

ООО «Компания СМАРТ» ул. Малая Юшуньская, 1, к.1 8 (495) 118-43-36
+7 (903) 128-83-38 [email protected] 55.653244231683 37.594522775463

ИП Дюсенов М. С. пос. Железнодорожный, 4/39, трасса Астана-Караганда, База «Отрар» (район Гипермаркет «МЕТРО») 77019334113
7-700-320-06-31 [email protected] 51.146724743743 71.568246406501

СтройМаркет «КАРАТ» г. Азнакаево, ул. Шайхутдинова, 12 Б +7 (85592) 5-27-36 54.855688 53.105399

ТОО «ЕвроКерамика» пр-т Санкибай-Батыра, 159А +7 (7132) 54-94-45
+7 (7132) 56-78-60
+7 (701) 849-32-06
+7 (777) 005-02-01 407164aktobe@mail. ru 50.292659761141 57.141318652779

ИП Костенникова Ольга Егоровна ул. Мостовая, 91 8 (920) 563-81-37
8 (952) 435-87-09 [email protected] 50.632126 38.691248

СтройМаркет «КАРАТ» ул. Зарипова, 4б
ул. Базовая, 63
ул. Советская д.184 54.912961 52.254802

ИП Верхотуров Александр Юрьевич Анапское шоссе, 1
п. Восресенский, Торговый дом «ПИРАМИДА» в п. Воскресенский, промзона
п. Сенной, ул. Мира, 1/2 8 (86133) 4-55-55
+7 (988) 320-82-10
+7(918) 648-57-89 [email protected] 44.900101250715 37.342343186508

Пушина Татьяна Владимировна ИП 33 мкрн, д. 1, кв. 107 8 (3952) 68-06-84 [email protected] 52.512947096509 103.84907978406

ООО «М-Холдинг» ул. Губкина,д.44а, магазин «Ярославна» +7 (4722) 52-52-75
+7 (4722) 52-56-04
+7 (906) 567-88-34 [email protected] 50.566773071733 36.565799373016

ЗАО «ПЕРПУС» пр. Саванорю, д.174/а +370-5-231-18-12
факс: +370-5-265-33-31
моб.: +370-699-060-12 [email protected] 54.675210325758 25.251220145859

ООО «Волгоградская цементная компания» г. Михайловка, ул.А.Невского,д.14 кор.А/2 (8442) 95-60-95 [email protected] 50.05817600905 43.252629985458

ООО «Ассоциация Менеджеров» ул. Усманская, д.38
ул. Витрука д. 13А 8 (473) 261-21-11
8 (473) 291-42-01 [email protected] 51.676516 39.331046

ООО «ТД «Авантаж» ул. Пеше-Стрелецкая, дом № 83А, оф.1 8 (473)260-50-59
8 (473) 260-50-55
+7 (950) 779-08-66 nvs-68@yandex. ru 51.663496 39.159836

База ООО «Рашман» г. Дагестанские Огни, федеральная трасса Кавказ, до поворота с. Зидьян. +7 (967) 404-22-39 [email protected] 42.108828 48.181198

База ООО «Рашман» г. Дербент, ул. Гагарина, 93 +7 (928) 046-66-59 42.075395 48. 270741

ООО «АРТ-СЕРВИС» пр-к Шерози, 37 992 934 448 222 [email protected] 38.559463993553 68.754501899475

СтройМаркет «КАРАТ» г. Заинск, ул.Казанская, 14 +7 (85558) 5-30-15 55.288178 52.006769

Leroy Merlin ул. Камбарская, д. 108 8 (800) 700-00-99 56.837888 53.307044

ООО «РОСТ» 8 (3952) 777-184 52.323930426064 104.2950830086

ООО «Мега Холл центр стройки» ул. Соловьева, 29
Элеваторный проезд, 4 8(8362) 74-19-45
8-929-734-47-77 [email protected] 56. 625116313049 47.86751135582

Оптово-розничная база строительных материалов «БАСТИОН» Элеваторный проезд, д. 4-а +7 (8362) 45-31-19 56.614115245992 47.895782873016

Leroy Merlin ул. ФатыхаАмирхана, 3
Оренбургский тракт, д 174 8 (800) 700-00-99 55.817501513319 49.130646568787

ЗАО «Сатурн-Казань» ул. Космонавтов, 26
ул. Гвардейская, 53
ул. Складская, 5
ул. Васильченко, 10
Сибирский тракт, 53В (843) 295-95-15(20,10)
8 (800) 100-21-12
221-41-41(5056)
8 (843) 221-41-41 (мнк.) [email protected] 55.797657087408 49.19236464418

МаксидоМ ул. Рихарда Зорге, д. 11А +7 (843) 210-07-07 55.762381191655 49.190203457672

ООО Мегаполис Керамика ул. Рахимова д.2 +7 (843) 528-05-77 megapolissk16@mail. ru 55.839339584624 49.021859808396

ООО СтройГипс ул. Тимер юл д.3 [email protected] 55.762183200489 49.11938906716

Leroy Merlin ул. Луганская, д. 53/1 8 (800) 700-00-99 58.613004 49.593283

ИП Панишева Наталья Геннадьевна 8 (8332) 56-74-36 58. 61587037755 49.625567754631

Компания «РОСТ» ул. Потребкооперации, 17, офис 1, 2 этаж 8 (8332) 56-74-36
8 (8332) 45-00-22 [email protected] 58.56513894349 49.622069588955

ООО «Сандор фасад» ул. Блюхера, 8а 8 (8332) 24-75-05
+7-912-332-5888 58.585476204767 49.689209652779

ТД «Стройресурс» 8 (8332) 56-74-02 58.56517818305 49. 62205617791

ИП Дубинин В.Г. Северное шоссе, 10/4Б +7 (924) 116-52-44 [email protected] 50.570357 137.011694

ИП Верхотуров ул. Анапское шоссе 1 ТД «Пирамида»
хутор Воскресенский, промзона, магазин «Пирамида»
п. Сенной, ул. Мира 1/2, ТД «Пирамида» 86133 4-55-55
86133 3-13-16
86148 3-80-08 45.28800303702 37.353063854492

ООО ТД «Строительный Альянс» ул. 50 лет Октября, 4Б +7 (910) 740-17-71 [email protected] 51.72336 36.163218

СтройМаркет «КАРАТ» г. Лениногорск, ул. Чайковского, 43 +7 (85595) 26-23-8, 26-24-8 54.57999010579 52.417497873016

«СатурнСтройМаркет» ул. Шоссейная, 62
ул. Советская, 160 8 (3519) 380-800 (мнк.)
8 (800) 100-21-12 53. 398519999997 59.087517635582

Магазин ООО «Рашман» ул. Ирчи Казака, 18 А 8 (928) 80-80-333
8 (928) 555-999-7 [email protected] 42.962142000025 47.508348550926

ИП Панин, Компания «Лучший камень» ул. Чехова, 1, под. 1 8 (34643) 712-00
8-922-599-26-22 [email protected] 61.031261181848 76.107145139881

ИП Панина И. В. ул. Чехова, 1, под. 1 8-950-520-24-14 [email protected] 61.031300215855 76.107166597553

«Белпищеснаб» +3 (7517) 504-50-48
+3 (7517) 504-504-8 [email protected] 53.834375154172 27.553564197414

ООО «Стиль-Декор» Сморговский пр., 29, оф. 2 +375 29 674-64-75 [email protected] 53.935298654016 27.55724982209

ООО «Норд-П. П.А.» ул. Промышленная, 10 8 (8152) 55-41-69 [email protected] 68.99999258069 33.131148474869

Leroy Merlin Промзона, ул. Машиностроительная, д. 29 8 (800) 700-00-99 55.712053293696 52.402689465607

ООО Домстройснаб ул. Индустриальный проезд 22 а +7 (8552) 49-33-30 [email protected] 55. 707504998391 52.417101876076

ООО СтройГипс ул. Казанский проспет д.234 +7 (8552) 445-316 [email protected] 55.693959792505 52.366579748901

ООО ЕвроСтройКомплект ул. Перепроходцев д.5 ст1 +7 (8555) 48-19-91 [email protected] 55.6150498843 51.820136471124

СтройМаркет «КАРАТ» г. Нижнекамск, ул. Корабельная д. 44 +7 (8555) 24-04-12 55.630334 51.788667

«МаксидоМ» Тургайская ул., д. 1 +7 (831) 212-11-71 56.304319858807 43.945462380951

ООО СтройТорг НН ул. Вязниковская д. 38 а +7 (831) 296-19-57 [email protected] 56.307069744005 43.852188669543

Castorama Шарлыкское ш. , д. 1, молл «Армада» +7 3532 37-60-38 51.842825236628 55.119940915344

Leroy Merlin Нежинское шоссе, д. 2а 8 (800) 700-00-99 51.775851 55.198402

ООО «ТермоПлюс» ул. Шоссейная, 3/2 8 987 847 62 20 [email protected] 51.82969194683 55. 114912664032

ООО «ИмпериалСтрой» ул. Совхозная, д. 15, корпус «Г» +7 (8412) 45-44-54 53.239213 45.020714

ООО «Стройснаб» (Магазин РЕМОНТ) ул. Калинина, 135
ул.Металлистов, 4А +7 (8412) 45-38-14
+7 (8412) 45-38-15 [email protected] 53.158799794071 44.99009481349

ИП Трофимчук О. А. ул. Текучева, 374А +7 (961) 277-03-03
+7 (903) 463-91-71 47.242441936 39.749523737434

ООО «Архитектор Групп» ул. Косякова, д. 13 8 (495) 215-52-88 [email protected] 55.6637 39.868229

«МаксидоМ» пр. Кирова, д. 308А +7 (846) 379 22 55 53. 252684 50.217369

Castorama Московское шоссе, 18км, 27а +7 846 269-67-59 53.22089909435 50.190483889549

Leroy Merlin Московское шоссе, 24-й км, стр. 5
Южное шоссе, д. 5
ул. Дыбенко, д. 30 8 (800) 700-00-99 53.326206 50.308456

ЗАО «Самарский гипсовый комбинат» Россия, Самара, 443052, ул. Береговая, 9А +7(846) 269-64-25, доб 4207 [email protected] 53.205254686395 50.302499183147

ООО «АльфаСтрой» ул. Кабельная 5, офис 3
пн-пт: 9:00 — 18:00; сб-вс: выходной +7 (846) 207-17-84
+7 (846) 207-17-85 [email protected] 53.198414441861 50.267105330688

ООО «Строй Самара» Самарская область, Волжский район, г.п. Смышляевка, ул. Мостовая 2а +7 (846) 214-05-04 zakazsamara@inbox. ru 53.266059 50.401451

ООО «Экострой» Самара г, Чкалова ул, дом № 100, оф.226 +7(846) 991-55-57 [email protected] 53.197469 50.128176

ООО «САТУРН САМАРА» ул. Кутякова, 1
Кабельная ул., 34 8 (846) 269-66-69 [email protected]
[email protected] 53.177376 50.072902

СТРОИТЕЛЬНЫЙ ДВОР Самара, пр. Карла Маркса 526 8 (800) 333-77-19 [email protected] 53.262202 50.290115

Максидом Гражданский пр-т, д. 18А
Московский пр-т, д. 131
Ленинский пр-т, д. 103
Богатырский пр-т, д. 15
Выборгское ш., д. 503, к. 2
Дунайский пр-т, д. 64
ул. Тельмана д. 31
ул.Передовиков, д. 18, к. 2
пр. Энгельса, 154 8 (812) 324-55-55 60.002133 30.384205

Leroy Merlin г. Саранск, Северо-восточное ш., д. 17 8 (800) 700-00-99 54.208996 45.248913

Гипермаркет «OBI» пл. Орджоникидзе, д.1 +7 (8452) 30-92-61 51.501224 45.944012

Castorama Вольский тракт, д.2, ТЦ «HappyМолл» +7 8452 669-339 51.620186592316 45.971478828033

Leroy Merlin ул. Усть-Курдюмская, д. 50 8 (800) 700-00-99 51.589468354239 46.11401738623

ООО «Екатерина Н» ул. Бирюзовая, д. 22 +7 (8452) 46-81-68

ООО «Строймир» г. Симферополь, ул. Урожайная, 1а +7 (978) 842-28-27 [email protected] 44.969438 34.073449

ООО ТД «Строительный Альянс» +7 (919) 435‒55‒44

ООО «Промрезерв» бульвар Строителей, д. 6Б +7 (4752) 63-31-16
+7 (4752) 63-31-28 [email protected] 52.754822 41.458445

«СатурнСтройМаркет» ул. Коммунальная, 32 (ТЦ «Арбуз»)
Автозаводское шоссе, 12 8 (8482) 94-00-44 53.561011061406 49.307863860119

Leroy Merlin Южное шоссе, д. 6а 8 (800) 700-00-99 53.550425 49.339123

ООО «Лайт СВ» пос. Тимофеевка, ул. Мира, 2 8 (8482) 40-37-55
8 (8482) 40-38-17 [email protected] 53.56916096621 49.397077233135

ТЦ МегаСтрой пр. Степана Разина, 97 8 (848) 255-58-80 53.501419190446 49.292009813492

ООО «СТРОЙСНАБ» пр. Ленина 169 пав 113 +7 (953) 438-04-10 [email protected] 54.144562 37.583032

Leroy Merlin Проспект Олимпийский, д. 10 8 (800) 700-00-99 54.291189628491 48.268730619049

Гипермаркет Сарай г. Ульяновск, ул. Авиастроителей 20/35 +7 (8422) 27-78-44 [email protected] 54.314223 48.35324

ООО «Группа Компаний «ТеплоСтрой» Лесной проезд, 12 8 (8422) 61-30-17 [email protected] 54. 354595404483 48.350886543655

ООО «СИ-Маркет» ул. Урицкого ,102 8 (422) 46-39-21
89278035888 [email protected] 54.329121917499 48.358594728836

ТОО «Фасад-Оптима» ул. Шолохова, 56
ул. Конкина, д.2 +7 (7112) 933-090
+7 (7112) 256-961 [email protected]
[email protected] 51.245690478972 51.401325381542

Leroy Merlin ул. Рубежная, д. 172
ул. Энтузиастов, 22 8 (800) 700-00-99 54.670844142954 55.928636246033

ИП Борисова-Шильке Л.В. ул. Трамвайная, 4 корпус 8
Пн-Пт: 9-00 — 17-00, Сб: 9-00 — 14-00 +7 (917) 34-36-772
+7 (987) 609-58-99
+7 (347) 246-10-50
+7 (347) 246-05-96 [email protected] 54.797612701999 56.090436271164

Максидом ул. Маршала Жукова, 42 +7 (347) 226-15-15  54.790469 56.081275

ООО Арт Хаус Групп ул. Университетская 38 корп 3 +7 (8352) 48-65-75 56.133207865671 47.158468036606

«СатурнСтройМаркет» Свердловский тракт, 3-В
Троицкий тракт, 21, корпус 4, секция 7 8 (351) 731-44-44 (мнк.)
8 (800) 100-21-12 55.219340464352 61.387604640545

«Эмульсия» ул. Красного Урала, 12 8 (351) 742-32-10
8 (351) 742-02-38
8 (351) 798-22-71
8 (351) 798-26-73 [email protected] 55.1928904129 61.354101635582

ООО «Строймир» ул. Дарсановская 5 +7 (978) 117-98-99 [email protected] 44.504692 34.146141

ООО «Дарвис» ул. Базовая, 2 оф. 202 +7 4852 755 314 (тел/факс)
+7 910 970 90 89 (консультации/счета/договоры)
+7 910 970 03 30 (выписка документов/акты сверок/поступление денежных средств) [email protected] 57.659050051047 39.840157302901

Castorama г. Котельники, Новорязанское шоссе, д. 5 55.668237664317 37.865889830688

ООО «Фаворит» мкр. Силикат, 41 8 (800) 100-73-73
+7 (495) 988-43-35 [email protected] 55.646593663855 37.852897568123

Castorama Пролетарский проспект, д. 20 55.931830161351 38.005340185181

Castorama Ногинский р-н.,пос. Случайный, массив 1 55.760066110679 38.426226838562

Castorama ул. Восточная, д. 8 55.492843762218 37.572779253967

ИП Бадина ул. Гарина-Михайловская 1А +7 (917) 144-52-99 54.130871665647 51.536919309448

ИП Тумасян Привокзальная 31 53.908362706542 51.22551058256

ИП Зайцев Вокзальная 22 +7 (927) 690-91-57 54.437316102585 51.472062415344

ИП Краснов Хлебная 1а +7 (937) 644-42-22 54.433641845382 51.457756772491

ИП Зинькова +7 (902) 378-24-73 54.133108443509 51.531562108095

ИП Исаков Ленинская 80 +7 (937) 071-51-01 54.131843265654 51.539462915344

ИП Оваканян (Промкомстрой) Первомайская 16 +7 (927) 716-52-53 54.298106969899 52.006381425348

ИП Фатьянов Ю.В./Рассвет-К ст. Погрузная. Первомайская 92 +7 (927) 739-17-00 54.227509950872 50.442933339256

ИП Фатьянова О.С. ул. Куйбышевская 24 +7 (927) 000-27-73 54.209623749635 50.474487706299

ООО » ТД «Мегастрой» ул. Хвалынская, 87а 89 272 103 680 [email protected] 53.18252530786 48.391546687114

Возведение стен из пазогребневых плит своими руками

Современный рынок строительных материалов позволяет выбрать изделия, благодаря которым построить перегородку в квартире ли частном доме можно за считанные дни. Примером подобного строительства может служить возведение стен из пазогребневых плит своими руками. Этот материал уже стал альтернативой гипсокартонных перегородок:

Что представляют собой

то крупные блоки прямоугольной формы, изготовленные из гипса или силикатного материала и оснащенные по бокам выступами и выемками, так называемыми «пазами» и «гребнями», благодаря которым конструкция стены собирается по типу конструктора «лего» (здесь также применим принцип: шип-паз).

Виды

Производители выпускают два типа крупноразмерных блоков по технологии «паз-гребень»:

• Из гипса, в состав которого вводятся добавки-пластификаторы;
• Из силикатного сырья, в составе которого присутствует негашеная известь, вода и кварцевый мелкозернистый песок.

По своей функциональности пазогребневые плиты подразделяются на обычные и влагостойкие (гидрофобизированные), которые изначально окрашиваются в зеленый цвет. Есть у них различия и несущей способности. Если для возведения межкомнатных перегородок применяются в основном гипсовые пазогребневые блоки плотность которых составляет 1570 кг/м3 , то силикатные изделия с плотностью 1870 кг/м3, можно использовать и для устройства несущих конструкций, что позволит увеличить степень звукоизоляции и прочность стены. Кроме этого, такой материал, у которого низкий уровень водопоглощения, по сравнению с гипсом, вполне может применяться для кладки стены из пазогребневой плиты в ванной комнате или в других помещениях с высоким уровнем влажности.

По своей конструкции изделия разделяются на:

• полнотелые;
• пустотелые.

Блоки с монолитной структурой лучше использовать для возведения стен из пазогребневых плит в квартире или загородном доме, если предполагается размещать на них полки, шкафчики и тому подобное. Пустотелые блоки, внутри которых имеются сквозные овальные или круглые каналы подойдут, если планируется спрятать электропроводку или другие кабели и провода. К тому, пустоты, как известно, служат увеличению звукоизоляции.

Гипсовые и силикатные изделия выпускаются в разных типоразмерах, в зависимости от производителя. Но толщина пазогребневой стены всегда стандартная – 7,8 или 10 см:

Поговорим сначала о положительных сторонах.

В первую очередь, это низкая стоимость и крупноразмерность, что позволяет быстрое строительство стен из пазогребневых плит. Кроме этого, преимуществами этих изделий являются:

• Экологическая безопасность, обусловленная использованием при их производстве натуральных материалов, не содержащих токсических веществ.
• Устойчивость к открытому огню.
• Простой и быстрый монтаж за счет наличия удобных соединений «паз-гребень».
• Высокая степень шумоизоляции.
• Не требует нанесения штукатурки и выравнивания.
• Минимальный вес, что позволяет возводить стены своими руками из пазогребневых плит даже на деревянном перекрытии.

Однако, было бы некорректным не сказать о минусах этого материала, которые также имеются, как и у любого строительного изделия или материала.

Основными недостатками являются:

• Излишняя влагоемкость, если говорить про обычные пазогребневые плиты, в составе которых нет гидрофобных добавок. Попав под воздействие воды блоки, после просушки могут изменить свою форму.
• Низкая прочность, когда при высокой нагрузке блок просто трескается в месте ее приложения. Чтобы исключить подобное явление, в процессе монтажа необходимо тщательно подготавливать основание для первого ряда блоков.
• На стену, построенную из пустотелых пазогребневых плит нельзя повесить тяжелый предмет. Но, при использовании специального крепежа и в нужном количестве, можно повесить любой шкафчик, полку, телевизор, учитывая, что такая стена выдерживает нагрузку в 200 кг.

Сегодня мы расскажем, как возводить стену из данных плит:

Подготовка к

Перед тем как приступить к возведению перегородки, требуется заготовить необходимые материалы и инструменты и приспособления, а также сделать расчет количества пазогребневых блоков для стены. В этот перечень входит:

• гипсовые изделия;
• шпаклевка марки Фюгенфюллер, и смесь для выравнивания основания, желательно от компании «Кнауф»;
• монтажный клей;
• демпферный материал из натуральной пробки или войлока;
• дрель с насадкой «миксер»;
• ножовка и молоток с резиновым наконечником;
• строительный уровень – пузырьковый или лазерный;
• шпатель, измерительные инструменты, бечевка или шпагат.

Помимо материалов и инструментов нужно заранее, примерно за день-два пазогребневые плиты уложить в том помещении, где они будут монтироваться, для их температурной адаптации. После того, как все вышеперечисленное подготовлено, приступаем к очистке основания и боковых поверхностей, к которым будет примыкать будущая стенка, от грязи и пыли, а затем намечаем, где будут устанавливаться первые блоки в нижнем ряду.

Подготовка основания

Перед кладкой первых пазогребневых блоков нужно проверить горизонтальность основания, используя для этого уровень. При наличии перепадов по высоте, делаем выравнивающую стяжку, как сказано моей статье. После того, как цементно-песчаный раствор наберет свою прочность, поверхность стяжки необходимо обработать грунтовкой для лучшей адгезии монтажного клея и гипсовых изделий.

После этого размечаем, где в перегородке предполагается дверной проем. Увеличить уровень звукоизоляции стен из пазогребневых блоков позволит демпферная лента, изготовленная из натуральной пробки, которую следует приклеить по всем поверхностям, где будут стыковаться гипсовые плиты с другими конструкциями – потолком, стенами, полом, не забывая при этом проверять горизонтальность укладываемого материала.

 Укладка электропроводки в

Перегородка или стена может делаться в один блок или два, когда между ними укладывается звукоизоляционный материал в виде минваты или пенополистирола, что увеличит степень шумоизоляции стен из пазогребневых плит. Кроме этого, если используются монолитные блоки из гипса, в случае двойного ряда, появляется возможность спрятать в теле перегородки различные провода.

При использовании для строительства стен из пазогребневых плит своими руками пустотелых изделий, предварительно делаем отверстия необходимого в выступающем элементе блока. Такой метод позволит удобнее прокладывать кабель или провода. В монолитным блоках придется устраивать каналы методом штробления, используя для этого подходящий инструмент. Не рекомендуется применять для штробления электродрель или перфоратор. Удалив из сделанных каналов остатки гипса, пыль, необходимо обработать их грунтовкой. После этого прокладываем провода, и замазывает все клеевым составом на основе гипса:

Технология кладки стен из пазогребневого блока позволяет монтировать их как вверх пазом, так и вниз. Предпочтительней все же укладывать блоки пазом вверх, чтобы клеевой состав распределялся по поверхности торца нижнего блока более равномерно. Для этого при помощи ножовки необходимо удалить с нижнего торца блока гребень.

Следующим этапом станет приготовление небольшого объема клеевой смеси, учитывая, что время на его расходование не превышает 40-60 минут. Клей равномерно распределяем по нижней и вертикальной плоскости (пол и стена) соприкосновения гипсового блока. Проверяем уровнем горизонтальность установленной плиты, при необходимости поправить положение блока, используем резиновый молоток-киянку. Выступивший раствор нужно сразу убрать, чтобы он не успел застыть на гипсовых плитах.

После этого можно сделать крепление пазогребневых плит к стене, используя для этого специальные скобы, металлические уголки с одинаковыми полками или перфорированными подвесами, которые применяются при устройстве каркасов для подвесных потолков из гипсокартона или облицовки стен. Крепление перегородок к стенам по вертикали производится в трех равноудаленных точках, по горизонтали через полметра или метр. Блоки, устанавливаемые по углам возводимой стены или перегородки, в обязательном порядке фиксируются между собой:

Установка второго и последующих рядов

Для создания второго ряда нужно один блок распилить на две части, для того, чтобы сделать перевязку швов во всех последующих рядах, как это делается при кирпичной кладке для общей прочности стены. Половинку блока устанавливаем на угловую плиту первого ряда стены из гипсовых пазогребневых плит, затем уже ставим целый блок. Необходимо также делать перевязку швов на стыке перегородки и основной стены и в угловых секторах.

Если на место угловой стыковки попадает паз или гребень, их нужно подрезать, чтобы соединение произошло более плотно. Важно помнить, что раствор быстро застывает, поэтому всю разметку и подрезку нужно производить на сухих изделиях, то есть без клеящего состава. В случае неправильно установленного блока, демонтаж пазогребневой стены потребует значительных затрат – временных, финансовых и физических:

Устройство

В процессе кладки необходимо сразу определить, где будет располагаться дверной проем, рассчитав укладку блоков таким образом, чтобы над будущей дверью не оказался стык двух плит. Если дверной проем предполагается шириной не более 0,9 м, постоянную перемычку ставить не обязательно. Можно поставить временную подпорку из деревянной планки или профиля, который используется при устройстве каркасов для облицовки гипсокартонном стен или потолков. Поэтому и делается предварительная схема раскладки плит на бумаге.

При ширине проема боле 90 см, укладка перемычки обязательна. Этот элемент можно сделать из деревянного бруска, металлического проката в виде уголка, полосы или швеллера. Перемычка должна опираться на стены по длине в 10-15 см. Если при кладке пазогребневой стены высота дверного проема оказывается выше нижнего края уложенных блоков, то здесь просто нужно выпилить их часть так, чтобы можно было уложить перемычку, учитывая длину ее опирания.

Закладные детали, металлические или деревянные бобышки, необходимые для крепления дверной, устанавливаются в процессе монтажа пазогребневых плит.

Завершение кладки — дело достаточно непростое, учитывая, что вставлять кусочки гипсовых плит гребнем в паз не совсем удобно. Для этого блоки верхнего ряда ставят вертикально, а не горизонтально, как в нижних рядах. Чтобы последующая заделка шва примыкания к потолку была более легкой, 3-4 мм верхнего края блока срезают наискосок. Для усиления прочности стены из пазогребневой плиты верхние блоки крепят к потолочному перекрытию железными уголками или перфорированной металлической лентой, согнутой в форме буквы «Г».

Остается лишь загрунтовать поверхность перегородки и выполнить отделочные работы – наклеить обои или покрасить стену:

Заключение

Как видим, построить стену из пазогребневых плит своими руками не представляет особого труда. Важно соблюдать последовательность операций и придерживаться технологии кладки. Такая перегородка обойдется на порядок дешевле, чем выполненная из других строительных материалов.

8 уроков загородного строительства

Урок 1. Отмостка дома своими руками
Урок 2. Дренаж дачного загородного участка своими руками
Урок 3. Основание под фундамент УШП
Урок 4. Прокладка коммуникаций под домом
Урок 5. Построение фундамента УШП
Урок 6. Возведение стен из газобетонных блоков
Урок 7. Теплый водяной пол в загородном доме своими руками
Урок 8. Возведение стен из пазогребневых плит

Своими руками стена из пазогребневых плит

Как сделать перегородку из пазогребневых плит » Полезные самоделки

Пазогребневые плиты в России выпускают 3 предприятия: KNAUF, Волма, и самарский Forman.

Сами пазогребневые плиты могут быть:

— полнотелыми и пустотными.

— обычными белые для сооружения межкомнатных перегородок), и с гидрофобизирующими добавками (зеленые для сооружения перегородок в ванных комнатах и других помещениях с повышенной влажностью).

Основные размеры пазогребневых плит:

Forman выпускает плиты следующих размеров:

— 600х300х100 мм;
— 600х300х80 мм.

Волма и кнауф:

— 667*500*80;
— 667*500*10.

Для монтажа пазогребневых плит понадобятся

Необходимые материалы:

— Плиты пазогребневые;
— Подвесы прямые для гипсокартона;
— Дюбель гвозди или анкер клины;
— Клей монтажный для ГКЛ или пазогребневых плит, например fugenfuller, forman41 или любой другой;
— Цементный раствор, можно использовать готовую смесь или производить замес цемента с песком в соотношении 1 к 3;
— Пена монтажная пистолетная.

Необходимые инструменты:

— Уровень;
— Киянка или молоток;
— Ножовка;
— Перфоратор с буром на 6;
— Рулетка;
— 2 шпателя;
— Пистолет для пены.

Технология монтажа пазогребневых плит

Произвести привязку и разметку будущей перегородки, и выложить первый ряд из плит на подушку из цементно песчаного раствора, боковые стыки склеиваются с помощью гипсового клея, при этом контролируем вертикальность и горизонтальность обязательно.

Вообще выложить первый ряд из плит наиболее трудоемкая задача.

Начиная с первого ряда, с помощью прямого подвеса крепим плиту к стене, в дальнейшем пристреливаем прямые подвесы через ряд.

На второй и последующий ряды наноситься гипсовый клей на горизонтальную и вертикальную часть блока, ставиться плита, и прижимается к предыдущей плите и ряду мс помощью молотка с бруском или резиновой киянке, не забываем контролировать горизонтальность и вертикальность.

плиты пилим с помощью ножовки.

Так ряд за рядом возводим перегородку из пазогребневых плит до верха (При этом незабываем делать перевязку швов, как на обычной кирпичной кладке, желательно минимум на 1/3 часть плиты.

Для монтажа последнего ряда пазогребневую плиту необходимо распилить на на несколько сантиметров, для того чтобы она влезла в паз и имели возможность прижать ее к предыдущим рядам. в дальнейшем образовавшаяся пустота заделывается монтажной пеной.

Также плиты последнего ряда крепятся прямыми подвесами к потолку через 1 блок.

В некоторых случаях перегородку из плит можно собрать без использования перемычек, но в нашем случае мы использовали перемычку. сделав ее из доски от старого поддона.

На фото ниже монтаж перегородки из пазогребневых плит с гидрофобизирующими добавками в туалет, тут мы обошлись без перемычки.

Все неровности между швами и сколы образовавшиеся во время монтажа заделывается монтажным клеем.

После сборки перегородки не требуют штукатурки и после проведения шпатлевочных работ готовы под наклейку обоев или покраску.

Александр Борисов, г. Самара

www.freeseller.ru

Как сделать перегородку из пазогребневых плит своими руками

Современные гипсовые плиты соединением паз/гребень — новый уровень традиционных материалов. Высокое качество изготовления позволяет создавать конструкции, почти не требующие дополнительной обработки. А главное, простота и технологичность установки позволяет работать с ними и делать перегородки из пазогребневых плит человеку не особо искушённому в строительстве.

Содержание
1. Однослойные и двойные пазогребневые перегородки.
2. Разметка перегородок и подготовка к монтажу своими руками.
3. Укладка пазогребневых перегородок (блоков) своими руками.
4. Усиление пазогребневых перегородок.

Однослойные и двойные пазогребневые перегородки

Перегородки бывают как однослойные, так и двойные. Последние применяются для размещения громоздких коммуникаций, разделения отдельных жилых квартир и других случаях, требующих более высокой прочности и звукоизоляции.

Разметка перегородок и подготовка к монтажу своими руками

Монтажные работы начинают с разметки расположения перегородок и мест их примыкания к другим конструкциям. Для повышения звукоизоляции, в местах примыкания плит к полу, потолку и другим стенам, желательно проложить специальную прокладку из пробковой крошки, создав так называемое «эластичное примыкание».

Узел примыкания перегородки к стенам, полу и потолку, можно выполнить как на растворе, так и с помощью металлической оцинкованной полосы, которая крепится шурупом — саморезом (см. рис. 1).

Укладку лучше производить таким образом, что бы плиты устанавливались пазами кверху. Что бы реализовать такую технику кладки у плит первого ряда специальным стругом или рубанком срезаем гребень. Для повышения прочности, в паз можно уложить двухмиллиметровую проволоку. Соединение плит фиксируем с помощью шпатлёвки или клея («фугенфлюллер», «перфликс» или подобных).

Укладка пазогребневых перегородок (блоков) своими руками

Установив очередную пазогребневую плиту, пристукиваем её резиновым молотком сверху и сбоку, добиваясь хорошей посадки и плотного примыкания к предыдущей плите (прилегающей стене). Выступающие излишки клея (шпатлёвки), сразу же снимаем шпателем и используем для другой плиты. Промазываем не только горизонтальные, но и отвесные швы.

Каждый последующий ряд плит сдвигаем относительно друг друга, обеспечивая перевязку. Вертикальность перегородки проверяем в ходе работ с помощью отвеса или строительного уровня (см. рис. 2).

Усиление пазогребневых перегородок

Помимо вышесказанного, важно помнить — перегородки из пазогребневых плит, протяжённостью более шести метров и (или) высотой более трёх, требуют дополнительного усиления конструкциями из бетона или других, более прочных, чем гипс материалов. Если у Вас есть вопросы по данной теме, смело задавайте их ниже в комментариях либо на этой странице. Так же на сайте есть материалы о перегородках из ГКЛ.

chonemuzhik.ru

Правильное соединение пазогребневых плит в углах

О пазогребневой плите

Пазогребневая плита ПГП, используется для планировки жилых и нежилых помещений на любой стадии строительства, а именно:

• В новостройках для разделения квартиры на комнаты;
• В обжитых домах, для устройства дополнительных перегородок.
• При устройстве перегородки из гипсовой пазогребневой плиты от стены до стены, перегородка крепится к стенам и ограждающим конструкциям не только на монтажный клей, но и на специальные уголки. Об этом читать Особенности монтажа пазогребневой плиты.

Сам монтаж рядов плит происходит со смещением рядов на расстояние не менее 1/3 длины плиты. Это обеспечивает прочность перегородки.

Кроме этого прочность перегородки дополняет технологический шип-паз, имеющийся на плите. Напомню, плиты ПГП могут монтироваться, как шипом вниз, так и шипом вверх. Рекомендован, но не обязателен, монтаж шипом вниз-пазом вверх. При этом шип плит нижнего ряда срезается.

Но кроме прямых перегородок, от стены до стены, могут потребоваться перегородки Т-образные, перегородки с углом, сложные перегородки и перегородки ломаной конструкции. О них и поговорим.

Соединение пазогребневых плит в углах на стыке плит

Если нужно соединить плиты ПГП углом в 90°, то производится порядная связка плит в углу (фото 8 и 9). Это обеспечивает надежное соединение по всей высоте перегородки. Напомню, по технологии высота перегородки ПГП не должна быть больше 3600 мм. 

Т-образная перегородка из пазогребневой плиты

Общий принцип стыковки плит в Т-образной перегородке, это обязательное укрепление плит в узлах (углах) перегородки. В технологии монтажа пазогребневых плит, можно найти два варианта укрепление узлов Т-образной перегородки:

Вариант 1. Укрепление узлов перегородки замковыми соединениями плит.

В этом варианте, один ряд плит, в Т-образном узле, состоит из трех плит, следующий ряд состоит из двух плит, следующий опять из трех плит.

Этот вариант рекомендован для прочной Т-образной перегородки. Здесь нужно обратить внимание на следующее. Во всех инструкциях и пособиях по монтажу, нижний ряд делается с разрывом длинной стены, как на фото. Это разбивает длинную стену из ПГП на мелкие участки, укрепляя общую конструкцию перегородок.     

Вариант 2. Укрепление Т-образного угла при помощи монтажных скоб. 

В этом варианте, сначала полностью монтируется одна перегородка. К ней пристраивается перпендикулярная (Т-образная) перегородка и она прикрепляется к готовой перегородке монтажными скобами. Это вариант, аналогичен обыкновенной установки перегородки между стенами. 

Крестовое соединение плит ПГП

Крестовые соединения плит ПГП закрепляются смещением плит в этих крестовых соединениях. Нужно так разметить перегородку, чтобы нижний ряд крестового соединения перегородок ПГП, был неразрывным. 

Подпил замков в углах соединений плит ПГП

Рассматриваем монтаж перегородок пазом вверх. Если посмотреть стыковки плит ПГП в углах, то увидим, что начиная со второго ряда, паз первого ряда (в углу) будет упираться в гребень верхнего ряда. Здесь правило простое, подпиливаем паз, гребень не пилим.

Видео о плитах ПГП Кнауф

©Gipsokart.ru

Другие статьи раздела: Гипсовая плита

gipsokart.ru

Перегородки из пазогребневых плит Кнауф своими руками по ГОСТу: фото и видео

Планируя возведение перегородки в помещении, следует учитывать не только назначение, но и влажность, высоту стен, наличие или отсутствие проемов, другие факторы.

Пазогребневые плиты можно использовать только при устройстве ненесущих стен в производственных, жилых или хозяйственных зданиях. Возможно применение этого строительного материала, как внутри помещений, так и при укладывании наружных стен.

Что выбрать: силикатные или гипсовые блоки?

Силикатные плиты получают путем спекания в автоклавной камере определенной прессованной смеси. Вода, негашеная известь и кварцевый песок под действием высокого давления преобразуются в прочный водостойкий материал. Силикатные пазогребневые плиты успешно используют во влажных помещениях. Эти перегородки не деформируются, не плесневеют и не гниют. Один блок заменяет 5- 7 полуторных кирпичей из силиката и весит чуть более 15 кг.

Второй вариант плит для перегородок изготавливают из смеси строительного гипса и минеральных или органических наполнителей с пластифицирующими добавками. Гипсовые Кнауф-плиты бывают водостойкие и обычные.

Как выстроить перегородки в загородном доме своими руками, вы можете посмотреть на видео. Одна такая панель монтируется вместо 14 кирпичей из силиката. Все пазогребневые плиты имеют строгую геометрическую форму и одинаковые размеры. Это достигается применением заливочной технологии изготовления по ГОСТ 6438. Благодаря соблюдению технических условий производства, перегородки из плит можно возводить на клеевой основе или по сухой технологии.

Стык, опора, максимальная нагрузка

При внимательном взгляде на фото можно рассмотреть, что прямоугольные пазогребневые плиты для перегородки с одной стороны имеют, так называемый, «гребень», а с противоположной стороны – паз. Согласно ГОСТ, допустимые отклонения от размеров, составляют от 1 до 3-х мм (учитывая длину, ширину и высоту пары «паз + гребень»).

Максимальная высота перегородки должна быть менее 4-х и длиной менее 6-и метров. Для более крупных конструкций следует выполнять металлические или бетонные разделительные элементы. Пространство между этими, крепко соединенными с основными конструктивными элементами здания разделителями, заполняют пазогребневые плиты.

Планируя перегородки, следует учитывать для них возможные нагрузки:

1. собственный вес конструкции;
2. возможные динамические удары;
3. влажным или сухим будет отгороженное пространство;
4. навесная бытовая техника или предметы, закрепленные на стене своими руками;
5. закрепление сантехнического оборудования.

Сколько нужно блоков?

Чтобы подсчитать необходимое количество расходных материалов, нужно знать, что на 1 кв. м перегородки понадобится около 2 кг клеевого состава. Кнауф-панели можно устанавливать в одинарном или двойном вариантах конструкции. Внутренние перегородки обычно делают одинарными, расходуя по 5-6 блоков на кв м. Двойными, для улучшения звуконепроницаемости, делают межквартирные стены.

Для жесткого или эластичного крепления конструкции к основным стенам требуется заранее запастись анкерными дюбелями, стальными «саморезами», специальными скобами. Также понадобится эластичная пробковая или, обработанная битумом, плотная войлочная прокладка. Ширина прокладки на 5 мм должна быть меньше ширины плит. Углы между пазогребневыми плитами и несущими элементами строений усиливаются армирующей бумажной или пластиковой лентой.

Водостойкие или обычные плиты?

Гипсовые панели служат отличным материалом для качественной, современной и безопасной отделки помещений. Простая технология установки перегородки внутри квартиры или дома позволяют сделать эту работу своими руками.

Пазогребневые плиты выпускаются для влажных помещений (водостойкие) и для других целей. При желании на поверхность Кнауф-панелей в ванной или санузле можно наклеить кафельную плитку с любым рисунком.

Варианты представлены на фото. Кафель крепится обычным способом, с применением специальных клеев.

Порядок монтажа внутренней стены

Работа по установке перегородки должна начинаться перед завершающей отделкой помещения:

1. На очищенных поверхностях производят разметку будущей перегородки, применяя уровни и отвесы.
2. Готовят клей, и приклеивают эластичную прокладку в месте будущей стены на полу. Сверху устанавливается начальный ряд Кнауф-плит пазами вверх.
3. Во всех последующих рядах панели укладывают на заполненные клеем пазы, смещая на треть (как кирпичную кладку).
4. Уплотняют элементы стены при помощи резинового молотка.
5. Сразу же после установки каждого блока все вертикальные швы заполняют клеем.
6. Скобами, установленными в паз плиты, крепят конструкцию к основной стене дюбелями, а к плите саморезами, с шагом в 2 плиты.
7. Судя по фото, особое внимание нужно уделить креплению конструкции перегородки к потолку.
8. Чтобы исключить пустоты, заполняя шов между плитой и потолком, последние плитки запиливают под углом. Допускается зазор в месте соединения перегородки и потолка до 15 мм.
9. Вертикальные стыки на углах должны перекрываться стыками нижних рядов Кнауф-плитки.
10. Внешние и внутренние угловые зоны должны быть укреплены профилями или бумажной лентой. После высыхания крепящие элементы замазываются выравнивающим слоем шпатлевки.
11. Завершающая отделка перегородки из гипсовых блоков очень проста. Предварительно наносят тонким слоем шпатлевку, затем хорошо шлифуют поверхность. Финишную отделку выстроенной перегородки можно произвести окрашиванием любыми строительными красками (эмульсии, акриловые, полимерные, эпоксидные составы), оклеить обоями, отделать кафельной плиткой. Недопустима только побелка известкой и нанесение красок, основанных на жидком стекле.

Используя пазогребневые плиты для перегородок, можно быть уверенным в безопасности и комфортном нахождении в данном помещении. Уровень теплоизоляции гипсового блока, толщиной всего 80 мм равноценен этому показателю для бетонной стены в 400 мм толщиной. Огнестойкие панели способны выдерживать температуру в +1100 градусов, сохраняя свою целостность. Кроме того, этот материал имеет отличные звукоизолирующие качества.

stroimdelaem.ru

Подготовка пазогребневых плит под отделку плиткой

Пазогребневые плиты – это прямоугольные гипсовые параллелепипеды, предназначенные для устройства внутренних не несущих перегородок в помещениях с различной степенью влажности. Различают пустотелые и полнотелые варианты их исполнения.

Пазогребневые плиты KNAUF

Одним из наиболее известных производителей гипсоплит является немецкий концерн KNAUF. Изделия брэнда выпускаются в трех типоразмерах: 667x500x80, 667x500x100 и 900x300x80.

Материал пазогребневых плит

Основой для производства пазогребневых плит KNAUF служит гипсовая вяжущая двух марок: Г-4 или Г-5. Материал не поддерживает горение и не содержит токсичных компонентов, что допускает его применение в больницах и детских садах. Он не проводит электрический ток и устойчив к резким изменениям температурного режима. Высокая степень паропроницаемости свойственна всем изделиям из гипса. Материал отлично поддается механической обработке и не имеет специфического запаха.

монтаж перегородок из пазогребневых плит. Фото

Техническое описание плит KNAUF

Пазогребневая плита KNAUF имеет вид прямоугольного параллелепипеда, в конструкции которого предусмотрено специальное высокоточное соединение по типу паз-гребень. Готовое изделие имеет следующие технические характеристики для всех типоразмеров:

• Плотность – не более 1250 кг/м;
• Масса: 28, 37 и 24 кг, в зависимости от размера;
• Прочность на сжатие – 5 Мпа;
• Прочность на изгиб – 2,4 Мпа;
• Теплопроводность по I A – 0,29 Вт/м°С;
• Теплопроводность по I A — 0,35 Вт/м°С;
• Влажность – не более 12%;
• Класс горючести – НГ.

Монтаж перегородок плитой KNAUF

Перегородка из пазогребневых плит своими руками. Видео инструкция

Полную инструкцию читайте на здесь

Перегородки из пазогребневых плит KNAUF сооружаются по методу конструктора, точным соединением паза на опорной стороне и гребня на стыковочной, с проклеиванием стыкуемых поверхностей. Клеевой смесью может служить клей для приклеивания гипсокартона «Перлфикс», производства концерна KNAUF. Монтаж пазогребневых плит осуществляется с точным соблюдением рядов в вертикальной, а также горизонтальной плоскостях.

Работы по возведению перегородок следует проводить после окончания производства несущих элементов помещения, но до укладки чистовых полов. Этот период совпадает с отделочными работами внутри помещения, в основном это холодное время года. Температура в помещении не должна быть ниже +5 °С. Влажность должна соответствовать сухому или нормальному режиму. Перед использованием плиты должны пройти акклиматизацию, то есть адаптироваться к условиям внутри помещения. Для этого они должны полежать внутри не менее 4 часов.

Допустимая длина перегородки составляет 6 м, а высота — 3,6 м. В случае необходимости возведения более длинной или высокой перегородки, она составляется из отдельных фрагментов, каждый из которых имеет обособленное крепление к несущим конструкциям с помощью специального каркаса.

Пазогребневые плиты Волма (полнотелые)

Полнотелые плиты Волма – имеют форму прямоугольных параллелепипедов с системой паз-гребень, изготовленные по литьевой технологии. Основное предназначение – возведение внутренних перегородок в помещениях с тремя типами влажности по СНиП II-3-79. В состав влагостойких плит входят гидрофобные добавки и специальные пластификаторы. Влагостойкий вариант имеет характерный зеленый цвет.

Материал плиты не поддерживает горение, и не содержит вредных для организма человека веществ. Обладают высокой звукоизоляцией и не имеют специфического запаха.

монтаж стен из пазогребневых плит Волма. Фото

Технические характеристики плит Волма

Поверхность плиты и геометрическая точность конструкции исключает штукатурные работы при отделке помещения. Полнотелая плита выпускается одним типоразмером — 667х500х80. Вес одной плиты составляет 28 кг.

Пазогребневые плиты Волма (пустотелые)

Для возведения перегородок, требующих уменьшения нагрузки на основание пола, предусмотрены пустотелые гипсоплиты Волма. Основное их применение — монтаж внутрикомнатных конструкций в современных панельных домах. Это обусловлено максимальной нагрузкой, которую способны выдержать плиты перекрытия. Как и их полнотелые аналоги, плиты могут быть стандартного и влагостойкого исполнения. Типоразмер остается тот же: 667Х500Х80 мм. Нередко пустотелая плита применяется для облицовки снаружи помещения. Вес стандартной пустотелой плиты составляет 20 кг, влагостойкой – 22 кг. Свойства материала пустотелых плит аналогичны их полнотелому аналогу.

Монтаж перегородок из плит Волма

Монтаж перегородки из пазогребневых плит Волма осуществляется точным совмещением пазов и гребней на параллелепипедах с последующим их проклеиванием. В качестве клеевой смеси для пазогребневых плит Волма используется любой клей для приклеивания гипсокартона, в том числе и рекомендуемый производителем «Волма-монтаж». Установка перегородочной конструкции осуществляется в следующем порядке:

Перегородка из пазогребневых плит Волма. Видео инструкция

Монтаж электрики в пазогребневых плитах

Электропроводка в пазогребневых плитах осуществляется прокладкой проводов в предварительно проделанные штробы. Глубина прокладки штроб имеет ограничение: она не должна превышать 40 мм при толщине плиты 80 мм, и 50 мм при ширине плиты 100 мм. Закрепляются провода с помощью алебастра или клея для гипсокартона. Посадочные гнезда для подрезетников также не должны превышать указанную глубину. Их обустройство возможно в зеркальном отображении с обеих сторон перегородки в сквозное отверстие. Но таким образом теряются шумопоглощающие свойства конструкции. Для дополнительной изоляции электропроводки в пазогребневых плитах применяются гофрированные трубки.

технология монтажа пазогребневых плит. Фото

Отделка стен из пазогребневых плит

Как и любая другая строительная поверхность, перегородки из пазогребневых плит предусматривает все виды строительно-отделочных работ. Преимуществом такой перегородки является отсутствие дополнительных шпаклевочных манипуляций, предшествующих работам по декору. К отделке пазогребневой перегородки относятся: покраска поверхности, укладка керамической плитки и природного камня и поклейка обоев.

Процесс укладки керамической плитки на гипсоплиту аналогичен приклейке плитки на гипсокартон:

• Поверхность перегородки тщательно очищается от механического мусора;
• Мелкие шероховатости затираются наждачной бумагой, а углубления заполняются шпаклевочной смесью;
• Для увеличения адгезии поверхность обрабатывается грунтовкой глубокого проникновения;
• Приклеивание плитки осуществляется в том же порядке, что и на любое другое строительное основание.

В связи с влагопоглощающими свойствами гипса, готовую поверхность не следует беспокоить в течение трех суток.

Перед приклейкой обоев на пазогребневую перегородку, следует провести небольшие финишные малярные работы. Это может быть нанесение тонкого слоя готовой штукатурки, например, «Ротбанд». Или покрытие поверхности слоем финишной мелкозернистой шпаклевки. Перед нанесением шпаклевки поверхность обрабатывается грунтовкой глубокого проникновения. После высыхания шпаклевки, поверхность готова к поклейке обоев. Обрабатывать основание грунтом не обязательно. Приклейка обоев на перегородки из пазогребневых плит выполняется по стандартной процедуре, с нанесением клея и на обои, и на основание оклеиваемой поверхности.

Покраска стен из пазогребневых плит

Покраска пазогребневой плиты также производится после финишной обработки поверхности мелкозернистой шпаклевкой. После высыхания финишного слоя, он тщательно затирается мелкой шлифовальной сеткой под светом строительной лампы. Это необходимо во избежание невидимых глазу неровностей и шероховатостей. Окрашиваемую поверхность следует обработать грунтовкой, и дать время для ее высыхания. После этого можно наносить один или несколько слоев краски по необходимости.

Перед любым видом отделки пазогребневой перегородки, ее необходимо тщательно очистить и обработать грунтующим составом.

пазогребневые плиты монтаж своими руками. Видео

Отзывы о пазогребневых плитах

Марина Россия Москва.

Купили квартиру с отсутствующими перегородками. Для уменьшения сроков ремонта решили сделать перегородки из гипсоплит. Дом панельный, с тонкими блоками перекрытий. Поэтому выбрали плиту с пустотелой конструкцией. Монтаж пазогребневых плит производится очень легко, особых навыков не требует. Благодаря высокой производительности работ с этим материалом, перегородки были возведены в достаточно быстрые сроки. Небольшой проблемой стал большой вес плит, при неработающем лифте пришлось поднимать на 7 этаж вручную. Также этот фактор негативно сказывается при поднятии плит на верхние слои перегородки. При распиливание плита производит огромное количество пыли. Работа без респиратора практически невозможна.

Достоинства: быстрый монтаж конструкции, не требует особых навыков.

Недостатки: огромное количество пыли, большой вес материала.

Илья Россия Казань

Делали перегородки из этих плит в огромном помещении. По площади необходимо было более 160 м2 перегородок. При монтаже присутствовал как обычный помощник. Поразила быстрота возведения конструкции. Очень удобна система паз-гребень, позволяющая производить сборку по примеру конструктора «Лего». Работали с большим количеством плит, не всегда это получалось аккуратно. Некоторые плиты осыпались по углам, с образованием небольших сколов. Между собой склеивали обычным цементным раствором. Режутся очень легко, любыми строительными пилами. Материал достаточно мягкий, практически не держит дюбеля и саморезы. Ничего тяжелого повесить нельзя: гипс раскрошится и крепление выпадет.

Достоинства: быстрота монтажа, резка и обработка любым инструментом.

Недостатки: хрупкость материала, невозможность надежно закрепить тяжелые полки и конструкции.

Прежде чем приступить к отделке, следует выровнять поверхность. Обратите внимание на розетки и выключатели: для монтажа электропроводки в пазогребневых плитах из гипса стоит использовать штробы. Провода прячутся в специально подготовленные углубления, которые можно устроить с помощью механического или ручного бороздодела. Уложив проводку, зашпаклюйте места укладки.

Если необходимо установить розетки, выключатели или распаячные коробки, то используем электродрель и специальную насадку большого диаметра. Специалисты не рекомендуют применять ударный инструмент, это может привести к возникновению трещин, сколов, выбоин.

Пазогребневые плиты: окрашивание

В случае с покраской поверхность должна быть идеально ровной. Можно использовать различные виды красок: эпоксидные с полимерными компонентами, масляные, смоляные, полиуретановые, водоэмульсионные. Пазогребневые плиты не потерпят краску на основе жидкого стекла и известковую краску.

Поверхность шпаклюем, зашлифовываем, грунтуем. Дожидаемся полного высыхания поверхности, выполненной из пазогребневых плит. Обычно краска наносится с помощью валика, применяют неразбавленную краску. Старайтесь обращать внимание на образование стыков: если они появляются, то окрашивание производится неверно.

Как вариант можно использовать оклейку обоями, которые впоследствии покрываются краской. Допустимо применить различные виды обоев: шелкографию, виниловые или бумажные обои. Предварительно поверхность грунтуется, после высыхания грунтовки, в среднем около трех часов, можно приступать к оклейке.

Пазогребневые плиты: укладка плитки

Плитка подойдет в случае установки перегородки из пазогребневых плит в помещении с повышенным уровнем влажности. Таким образом, в ванной комнате, в кухне или санузле следует произвести отделку плиткой.

Если в процессе эксплуатации на поверхность будет непосредственно попадать вода, то следует применить гидроизоляцию. В местах близко расположенных к раковинам или в душевой на поверхность конструкции из пазогребневых плит наносим с помощью валика или кисти слой гидроизоляционного состава.

Дождемся полного высыхания слоя, теперь необходимо тщательно обработать углы. Можно проклеить углы уплотнительной лентой с гидроизоляционными свойствами. Но если в местах расположения углов нет непосредственного воздействия воды, то можно не применять ленту. Достаточно тщательно прогрунтовать поверхность, применяйте грунтовку, которая хорошо совмещается с клеем для укладки керамической плитки.

Клей наносим на высохшую и ровную поверхность зубчатым шпателем горизонтально. Плитка укладывается непосредственно на клеевой слой.

С помощью затирочных составов заполняем образовавшиеся швы. При обработке углов стен, углов между поверхностями пола и стены, стены и потолка, между ванной или умывальником и поверхностью стены необходимо использовать герметики. Идеально подойдут герметизирующие составы с устойчивой эластичностью.

Пазогребневые плиты: крепим дополнительные элементы

Последующее оформление помещения может предполагать крепление различных предметов. Возможно, вы захотите произвести установку полок, зеркал, картин. В процессе проектирования следует учесть будущие нагрузки и использовать материал соответствующей толщины.

Если вы собираетесь крепить небольшие по весу предметы, например маленькие картины, небольшие зеркала, то применяйте анкерные пластмассовые дюбели. Нагрузка в таком случае не должна превышать 30 кг/см.

Если возможная нагрузка превысит 40 кг/см, то стоит воспользоваться болтами, которые будут проходить сквозь всю конструкцию. Применяйте коррозионно-стойкие крепежные элементы, это особенно важно для помещений с высокой влажностью. При креплении санитарно-технического оборудования, подвесных шкафов нагрузка может достигать 100 кг/см.

Пазогребневые плиты образуют конструкцию, которая имеет внутренние отверстия, поэтому для такого типа конструкций не рекомендуется использовать гвозди. Дюбеля просто и быстро монтируются в гипс, тогда как гвозди обычно вбиваются в деревянные элементы перегородки, если таковые имеются.

Специально созданный для пустотелых плит дюбель-бабочка позволяет произвести крепление к перегородкам из пазогребневых плит с внутренними пустотами. Данный дюбель способен «раскрыться» при проникновении в пустоту, он закрепляется внутри полости и надежно удерживает любую нагрузку.

Перегородка из пазогребневых плит.

Пазогребневые перегородки позволяют получить устойчивую ровную поверхность. Они являются хорошей альтернативой стенам из гипсокартона, отличаются простотой монтажа и невысокой стоимостью. Благодаря системе соединения гребень-паз, места стыковки элементов становятся незаметными. За счет этого можно опустить этап шпаклевки, сразу грунтовать и приступать к финишной отделке.

Виды перегородок

Перегородки из пазогребневых плит в зависимости от материала изготовления делятся на:

• Силикатные изготавливаются на основе негашеной извести и воды с добавлением кварцевого песка. Смесь прессуют и выдерживают в автоклаве. Они не горят и обладают высокими показателями по звукоизоляции. По сравнению и гипсовыми видами такие конструкции более прочные и устойчивые к воздействию влажности.
• Гипсовые ПГП перегородки производятся на основе гипса с добавлением пластификаторов. Подразделяются на влагостойкие (зеленого цвета) и неустойчивые к воздействию влажности. Устройство таких перегородок можно выполнять в любых помещениях, в том числе и в детских комнатах. Гипс экологически безопасен, не горюч, обладает хорошей звукоизоляцией.

Влагостойкие пазогребневые блоки выпускают зеленого цвета.

Перегородки изготавливаются пустотелыми и монолитными. Пустотелый материал обладает малым весом, но на него не получится повесить массивные полки, светильники и др. Полнотелые способны выдерживать большие нагрузки.

Монтаж плит для перегородок осуществляют после возведения всех несущих конструкций, но до укладки чернового пола и до начала отделочных работ.

Монтаж своими руками

Монтаж перегородок из пазогребневых плит выполняют своими руками или с привлечением профессиональных строителей. Материал обладает высокой теплоизоляцией, поэтому его можно устанавливать не только внутри комнаты, но и впритык к холодным стенам, соприкасающимся с улицей.

Технология монтажа пазогребневых перегородок довольно простая. Главное, установить конструкцию по уровню и плотно закрепить элементы между собой.

В случае необходимости спрятать коммуникации без устройства штробы, применяют технологию двойных перегородок. Недостатком является то, что они занимают в 2 раза больше места.

При минусовых температурах монтаж выполняют с использованием морозоустойчивых клеевых составов.

Инструменты

Все необходимые инструменты и материалы нужно подготовить заранее, чтобы в процессе выполнения работ не отвлекаться на поездку в магазин за недостающими экземплярами.

Нужно собрать такие приспособления для монтажа межкомнатных перегородок из пазогребневых плит:

• войлочный уплотнитель;
• пазогребневые плиты;
• демпферная лента, бечевка;
• цемент, песок, гипс для приготовления раствора;
• специальный клей для пазогребневых плит или клей для плитки;
• грунтовка;
• строительный уровень, рулетка;
• карандаш, линейка;
• крепежные элементы: саморезы, анкера, скобы;
• резиновая киянка, шпатель, ножовка;
• дрель, шуруповерт, строительный миксер.

Расходные материалы стоит выбирать в соответствии с рекомендациями производителя пазогребневых плит.

Подготовительные работы

Когда монтаж пазогребневых перегородок осуществляют в новом доме, нужно проверить расположение пола и потолка согласно горизонтальному уровню. Выступающие части поверхности зачищают методом шлифования. Трещины и впадины заполняют цементно-песчаным раствором.

Пол и потолок должны быть подготовлены так, чтобы к ним плотно прилегали пазогребневые плиты. Перед устройством перегородок все поверхности, которые будут с ними соприкасаться, обрабатывают грунтовкой.

При монтаже перегородок во время текущего ремонта на полу, потолке, стенах делают разметку. Намечают линией места расположения перегородки. Снимают с поверхностей все отделочные материалы на несколько миллиметров шире, чем показывает разметка. Прочно держащуюся керамическую плитку можно не демонтировать.

На высоте 30 см от пола натягивают бечевку, которая будет указывать уровень расположения перегородки. По линии соприкосновения перегородки с поверхностями наклеивают демпферный уплотнитель: пропитанный битумом войлок или пробковую подложку. Ширина должна соответствовать толщине плиты.

Возведение первого ряда

От правильности монтажа первого ряда будет зависеть расположение всей конструкции. Здесь представлена информация, как сделать перегородку из пазогребневых блоков.

Пошаговая инструкция по установке:

1. У пазогребневых плит, которые будут располагаться в первом ряду, отрезают с помощью ножовки нижние гребни.
2. На вертикальную и горизонтальную части уплотнительного материала наносят клей.
3. Заводят перфорированную скобу к той части паза плиты, которая будет примыкать к стене, так, чтобы крепеж выступал на несколько сантиметров.
4. Закрепляют скобу к стене с помощью дюбелей или саморезов.
5. Устанавливают плиту вверх пазом, плотно прижимают к стене и полу, проверяют, чтобы она располагалась по уровню, простукивают резиновой киянкой.
6. Со стороны установки следующей плиты в паз вставляют скобу, прикрепляют с помощью дюбелей к полу.
7. После схватывания клеевого состава устанавливают следующую плиту, закрепляют ее скобой к полу.
8. Каждый последующий блок монтируют после схватывания клея на предыдущем.

Монтаж пазогребневых блоков.

На боковые соединения клеевой состав наносят так, чтобы расстояние между плитами не превышало 2 мм. Выступившие излишки клея сразу вытирают, после застывания удалить потеки будет проблематично.

При возведении стен из ПГП максимальное внимание уделяют монтажу первого ряда. От качества его установки будет зависеть надежность и внешний вид всей конструкции.

Возведение остальных рядов

Второй и последующие ряды монтируют со смещением швов. Первую плиту второго ряда распиливают пополам. Ряд начинают с половины блока. На срезах пазогребневых блоков, примыкающих к стене, закрепляют скобы.

Клеевой состав разводят так, чтобы он получился более жидким, чем тот, что использовался для первого ряда. Наносят клеевой состав на нижние и боковые соединения каждой плиты. По такой технологии собирают всю стену.

Обязательно после установки каждого блока проверяют горизонтальный и вертикальный уровни.

Установка последнего ряда

Согласно технологии, между потолком и блоками верхнего ряда должен оставаться компенсационный зазор 2 мм.

В верхние пазы последнего ряда на клей закрепляют скобы. Устанавливают блок и прикручивают скобу к потолку с помощью дюбелей. Если плита больше, чем оставшееся расстояние, ее обрезают в нужный размер.

После застывания клея шов между потолком и стеной задувают монтажной пеной. Когда она застынет, излишки срезают ножом.

Технология монтажа перегородок с дверным проемом

Когда в конструкции перегородки предусмотрен дверной проем, нужно продумать, как укрепить ряды, которые будут находиться над проемом.

Если над проемом шириной до 800 мм будет располагаться только один ряд плит, то допустимо монтировать их сверху на дверную коробку или временную подпорку.

В случае, когда проем шире 800 мм или над ним будут укладывать несколько рядов, понадобится устройство надежной перемычки из толстого деревянного бруса сечением 50 х 50 мм или металлического швеллера 35.

Перегородки из ПГП с обустройством дверного проема монтируют по технологии, схожей с возведением сплошной стены. Отличием является то, что когда делают разметку, отмечают месторасположение проема, стена получается разделенной.

Инструкция по монтажу перемычки над дверным проемом:

1. Когда ряд доходит до верхнего уровня расположения проема, в блоках по обеим сторонам делают вырезы глубиной около 50 мм. Ширина выреза равняется толщине бруса или швеллера.
2. Смазывают блоки клеем и вставляют перемычку.
3. После того как клеевой состав застынет, монтируют верхние ряды блоков.

Перегородка с дверным проемом.

Если в перегородку планируют устанавливать межкомнатную дверь, коробку под нее можно монтировать как на этапе возведения стены, так и впоследствии.

Укрепление углов

Чтобы внешние углы получались под 90 градусов и не разрушались при механических воздействиях, их укрепляют с помощью перфорированного уголка 3 х 3 см.

Инструкция по креплению уголков:

1. С помощью шпателя наносят на поверхность угла шпатлевку, прижимают к ней стальной уголок. Прижимают его по всей длине.
2. Если длины не хватает, берут еще одну планку и прикладывают внахлест на 3 см.
3. Наносят сверху слой шпатлевки с помощью углового шпателя.

По внутренним углам прокладывают ленту серпянку. Если она без самоклеящейся основы, крепят по той же технологии, что и перфорированный уголок.

С серпянки на самоклеящейся основе снимают защитный слой и приклеивают ее по всей длине угла.

Электрическая проводка в перегородках

После того как установлена перегородка, может потребоваться монтаж розетки или выключатели. Для устройства скрытой проводки отмечают расположение элементов электрической системы, делают штробу под провода и отверстия под коробки.

Технологические полости внутри пустотелых перегородок из гипсовых пазогребневых плит можно использовать для укладки электропроводки. Чтобы удобнее было прокладывать провода в горизонтальных каналах, сбоку проделывают несквозные отверстия.

Протягивают провода, подсоединяют розетки, выключатели. Заделывают отверстия шпатлевкой.

Расстояние между штробами не должно быть меньше 10 см.

Отделка стен из пазогребневых плит

Как и любой материал, стены из пазогребневых плит нуждаются в отделке. Материалы для ее строительства выбирают в зависимости от функционального назначения помещения.

В кухне и ванной уместно уложить керамическую плитку. Для гостиной и спальни подойдет отделка декоративной штукатуркой, обоями, покраска водоэмульсионными красками.

Покраска

Перед покраской поверхность шпатлюют мелкозернистыми составами, позволяющими получить идеально гладкую поверхность. После высыхания затирают поверхность мелкой шлифовальной сеткой. Наносят в два слоя грунтовку.

Подготавливают краску, нужный оттенок получают путем добавления колеров.

Приступают к окрашиванию. Краску наносят валиком, следят, чтобы слой получался равномерным. Возможно, понадобится нанесение нескольких слоев краски.

Оклейка обоями

Покрывают поверхность грунтовкой, наносят тонкий слой штукатурки или шпатлевки.

Отделка обоями выполняется по обычной схеме. Разводят клей, отрезают полосу обоев нужной длины. Наносят клей на обои и стену. Прикладывают полосу, разглаживают резиновым валиком, выгоняя воздушные пузырьки.

При отделке обоями в помещении не должно быть сквозняков.

Укладка плитки

Отделка керамической плиткой не требует предварительной подготовки поверхности.

Инструкция по укладке плитки:

• поверхность перегородки очищают от строительного мусора;
• выступы зачищают наждачной бумагой;
• впадины, трещины заполняют цементным раствором;
• для лучшего сцепления материалов стену покрывают двумя слоями грунтовки;
• выполняют укладку плитки.

Так как гипсовая поверхность впитывает воду, поверхность после монтажа плитки не трогают в течение 3-5 суток.

Как монтировать пазогребенные блоки, можно посмотреть на видео:

Перегородка из пазогребневых плит собирается очень легко и представляет собой надежную конструкцию. Финишную отделку такой поверхности можно выполнять любыми понравившимися материалам.

Статьи по теме:

otdelka-rykami.ru

Штукатурить пазогребневые плиты — нужно ли и чем

Вступление

В вопросе, нужно ли штукатурить пазогребневые плиты, скрыты несколько тем требующих пояснения. Во-первых, можно ли штукатурить пазогребневые плиты. Во-вторых, зачем это делать. В третьих, чем и как штукатурить плиты ПГП.

О ПГП плитах

Аббревиатура ПГП в строительстве означает строительный  материал — пазогребневая плита. Подробно о ПГП в статье Гипсовая плита что это такое?. Здесь кратко напомню, что пазогребневая плита это строительный блок прямоугольной формы, шириной 80 или 100 мм, сделанный на основе гипса. На торцах блока сделаны направляющие типа шип-паз для удобного и быстрого монтажа.

Именно пазы на блоке позволяют возводить перегородки с минимальными отклонениями по вертикали. Кроме этого минимальные отклонения в габаритных размерах плит позволяют делать швы между ними, также минимальными. То есть сами параметры ПГП блоков позволяют без дополнительных трудозатрат построить качественную перегородку с минимальными, чаще нулевыми отклонениями по вертикали и горизонтали. Читать, Особенности монтажа ПГП.

Об оштукатуривании

Для ответа на вопрос, нужно ли штукатурить пазогребневые плиты, вспомним, что такое оштукатуривание. Это процесс черновой отделки строительных поверхностей для исправления из прекосов, отклонений от вертикали и других неровностях более 30-50 мм. Исправление более мелких отклонений до 10 мм, называют шпаклевание. Для каждого процесса используются свои строительные смеси. Читать, Как штукатурить гипсокартон.

Стоит отметить, что современные штукатурные смеси позволяют минимизировать штукатурный слой и уменьшать его толщину до 5 мм.

Нужно ли штукатурить пазогребневые плиты

Если перегородка из ПГП выполнена правильно, то по определению, она не должна иметь перекосов и отклонений от вертикали. Ровная поверхность ПГП плит не требует их серьезного выравнивания. Поэтому, все производители плит ПГП в инструкциях пишут фразу «не требует оштукатуривания».

Отсюда ответ на вопрос нужно ли штукатурить пгп, простой ответ не нужно, если перегородка построена правильно.

Однако, не всегда и не все могут построить ровную вертикальную перегородку с минимальными отклонениями от вертикали. Кроме этого возможна ситуация, когда перегородку просто невозможно построить вровень с другими конструкциями на стене. Например, на стене есть колоны, смещённые по горизонту на 5 см. Между ними нужно сделать перегородку. Понятно, что перегородка будет смещена относительно одной колоны на 5 см, которые и нужно убрать штукатуркой.

Поэтому встает другой вопрос — можно ли штукатурить пазогребневые плиты. Ответ на этот вопрос — можно. Остается выяснить чем.

Чем штукатурить пазогребневые плиты

Если у вас сложилась такая ситуация, что вам нужно штукатурить пазогребневые плиты, смело приступайте к выполнению.

ПГП блоки производятся на основе гипса, а значит, поверхность перегородки из ПГП будет гипсовой. Вспоминаем основное правила оштукатуривания — штукатурный слой не может быть прочнее основания.

Это значит, что бетонные стены можно штукатурить любыми штукатурными составами, а гипсовые стены можно штукатурить только составами на гипсовой основе. Штукатурить гипсовые поверхности цементными штукатурками нельзя.

Поэтому для оштукатуривания ПГП подойдет любая гипсовая штукатурная смесь. Повторюсь, цементные, цементно-известковые смеси по гипсовой поверхности не используются.

Особенности штукатурных работ по ПГП

Любая гипсовая поверхность, в том числе ПГП, отлично впитывает воду. Поэтому, если перед оштукатуриванием ПГП их не обработать, она заберёт влагу из раствора и катастрофически снизит его прочность.

Поэтому перед оштукатуриванием пазогребневых плит их дважды, обильно нужно покрыть грунтовкой глубокого проникновения с полным просыханием первого слоя перед вторым.

В остальном штукатурные работы по ПГП не отличаются от стандартных штукатурных работ по маякам.  Несколько стандартных этапов:

• Грунтовка в два слоя;
• Установка маяков;
• Штукатурка в один слой. Обрызг для гипсовых смесей необязателен;
• Подрезка поверхности. Проводится обратной стороной правила через 40-45 минут после нанесения основного слоя;
• Заглаживание гипсовой штукатурки. Позволяет избежать или минимизировать этап последующего шпаклевания;
• Металлические маяки из стены лучше убрать после подрезания.

Вывод

На вопрос, нужно ли штукатурить пазогребневые плиты, два логичных ответа. Не нужно, если перегородка построена правильно и нет необходимости выравнивать перегородку с другими конструкциями стены. Можно штукатурить, только гипсовыми штукатурками по правилам штукатурных работ с предварительным глубоким грунтованием.

©gipsokart.ru

Еще статьи

gipsokart.ru

Монтаж перегородок из пазогребневых плит своими руками

После проведения всех подготовительных работ, настала очередь возведения перегородок. Приступаем к укладке первого ряда. Для этого потребуются подготовленные плиты, с обрезанным шипом. Установка пазогребневой плиты пазом вверх или шипом вверх не принципиальна, но рекомендуется установка пазом вверх, в этом случае удобнее наносить связующий раствор на торец плиты, а так же получается качественный слой раствора, который обеспечивает прочное соединение между собой пазогребневых плит.

Подготовленный связующий раствор наносят на эластичную ленту или на поверхность пола, если монтаж перегородок осуществляется без шумоизоляционной прокладки. Рекомендуемая длина наносимого раствора (А) при длине плиты в 667 мм, может быть 680…700 мм. При стартовой кладке угла перегородки из ПГП (узел №1) связующий раствор наносят сразу под установку двух плит (Б и В).

Порядок установки плит угла перегородки:

• Установка плиты (Б). Плиту ориентируют по разметке и метростату. Подгонку плиты, а так же выравнивание ее по горизонтали осуществляют, постукивая по ее торцу резиновым молотком, как показано на сноске 1.
• Установка плиты (В) со спиленным шипом. На торец плиты, которым она будет примыкать к плите (Б) наносят связующий раствор, устанавливают плиту на место и выполняют плотное соединение плит между собой (сноска 2). Все направления ударов резиновым молотком указаны стрелками.

После того как плиты установлены убирают излишки связующего раствора и приступают к устройству узлового соединения плит на месте разделения перегородок (узел №2).

Соединение гипсовых пазогребневых плит в месте перпендикулярного соединения перегородок можно осуществить следующим образом. От угла перегородки (плита Б), отмеряют расстояние для устройства дверного проема, например шириной 900 мм и устанавливают плиту (Г) предварительно срезав шип с помощью ножовки.

После, на торец плиты наносят раствор и устанавливают плиту (Д). Установка этих плит осуществляется по разметке и кроме контроля горизонтальности и вертикальности установки плит, необходимо контролировать внутренний угол соединения этих плит, который должен быть равен 90°.

Далее выполняется установка плиты (Е), у которой так же желательно срезать шип. На торец плиты (Е) наносят раствор (со стороны, где был шип) и устанавливают ее на место, плотно соединяя ее с плитой (Д).

Есть еще один способ перпендикулярного соединения перегородок из ПГП — без порядовой перевязки. При таком способе перпендикулярного соединения перегородок, сначала возводят перегородки (А), отделяющие общую площадь санузла (если брать пример рассматриваемый в нашем случае), а только после этого возводят перегородку (Б) разделяющую санузел на два отдельных помещения. Вот эта перегородка и крепится уже без перевязки рядов, торцевым соединением через связующий раствор (В) и дополнительным креплением стальными уголками (Г) к стене основной перегородки.

Теперь необходимо выполнить установку плит нижнего ряда перегородки, который примыкает к одной из стен дома. Для этого сначала устанавливают плиту (Ж), которая непосредственно примыкает к поверхности несущей стены дома. Установку плиты можно осуществлять как пазом к стене, так и торцом где был шип. На торец плиты наносят раствор и прижимают ее этим торцом к стене дома, уплотняя соединение, постукивая резиновым молотком по торцу плиты:

После того как плита установлена и выровнена, ее фиксируют к стене с помощью стального уголка (жесткое соединение). Как крепить плиту к стене, показано сноске 3. На протяжении всей работы по устройству нижнего ряда перегородок необходимо контролировать горизонтальность и вертикальность ряда из ПГП с помощью строительного уровня.

После продолжают укладку плит первого ряда до места устройства второго дверного проема. Если необходим дверной проем шириной 900 мм, а при установке последней плиты (З) расстояние между ней и плитой (Е) менее необходимого, то в этом случае обрезают плиту (З), но не рекомендуется оставлять обрезок для установки на месте дверного проема менее 250 мм.

По нашим техническим условиям, в которых оговорен план установки перегородок, должен получиться следующий результат:

После укладки первого ряда перегородок, необходимо провести подготовку перед укладкой второго ряда:

Подготовительная работа перед укладкой второго ряда перегородок из пазогребневых плит, заключается в том, что необходимо сделать места для установки шипа в паз на месте соединения плит (пазов). Места такого соединения плит у нас с вами получаются в узлах №1 и 2, как показано на рисунке (сверху).

Для того чтобы шип можно было вставить в паз нужно сделать пропилы в стенках паза. С помощью ножовки делают два пропила, расстояние между ними равно ширине шипа. Стенки паза на месте пропилов аккуратно удаляют с помощью мастерка. В итоге получается в плите два перпендикулярных паза. Теперь можно беспрепятственно устанавливать плиты второго ряда.

Как и при кладке всех видов штучных материалов, в нашем случае необходимо добиться разбежки вертикальных швов. Начнем с узла № 1. Установка плиты (И) второго ряда угла перегородки выполняется так, чтобы была выполнена перевязка плит (Б и В) первого ряда.

Устройство второго ряда перегородки в узле № 2 осуществляется так же исходя из расчета перевязки плит нижнего ряда (Е,Д и Г). Для этого установка плиты (К) осуществляется так, как показано на рисунке.

Для получения перевязки плит нижнего ряда перегородки со стороны примыкания к стене дома, необходимо устанавливать не целую плиту, а например плиту (Л) размером 330-335 мм.

После проведения этих работ, можно продолжать кладку гипсовых пазогребневых плит второго ряда. При этом не забывать контролировать горизонтальность и вертикальность стен перегородки.

Крепить плиты к стене с помощью стального уголка можно через ряд кладки, этого вполне достаточно для надежного крепления перегородки к стене дома. Еще обратим свое внимание на разбежку вертикальных швов.

Разбежку вертикальных швов необходимо делать при укладке пазогребневых плит, но с учетом экономии материала. Так что, исходя из этого, расстояние между вертикальными швами допускается делать на расстоянии не менее 100 мм нижнего шва от верхнего шва или наоборот. Напуск верхнего ряда на плиту нижнего ряда, который отмечен в зеленой зоне, обеспечит качественную порядовую перевязку. Теперь поговорим о том, как сделать дверной проем.

Оформление дверного проема шириной до 900 мм в перегородках из гипсовых пазогребневых плит делают без установки перемычки, но тут есть один нюанс. Давайте рассмотрим этот вопрос на нашем примере.

Установка двери в пазогребневую перегородку

Так как в примере указана длина плит 667 мм (ТУ 5742-007-16415648-98), то в этом случае над дверным проемом шириной 900 мм необходимо устройство перемычки. Для устройства дверного проема шириной 900 мм без перемычки, необходимо использовать плиты длиной 900 мм (ТУ 5742-014-03984362-96).

Это говорит о том, что при планировке перегородок из ПГП с дверными проемами необходимо сразу учитывать то, какие плиты вам потребуются, так как по техническим условиям плиты имеют отличия не только по длине, но и по толщине и ширине. Можно использовать при устройстве перегородок плиты разной длины и ширины, но толщина плит при этом должна быть одинаковой.

Слева на рисунке показан пример устройства проема шириной 900 с ПГП длиной 667 мм (как в нашем случае). Проем сделан с капитальной перемычкой (А). Перемычку можно сделать из швеллера, прутков арматуры или, в крайнем случае, можно использовать деревянный брусок толщиной не менее 50 мм (обработанный антисептиком). Заглубление перемычки, как показано на рисунке, должно составлять не менее 400-500 мм с каждой стороны.

Так как высота кладки может оказаться недостаточной на месте устройства проема (высота 1900…2000 мм), то в этом случае под перемычку можно сделать надставки (В) толщиной 100-120 мм, что позволит увеличить высоту проема до необходимого размера.

На рисунке справа показан пример устройства проема шириной 900 мм с ПГП длиной 900 мм. В этом случае проем сделан без капитальной перемычки, а на время оформления проема для опоры плит, сделана временная перемычка (Б). Заглубление плит с каждой стороны проема будет составлять 440-445 мм (зависит от глубины паза и высоты шипа в плитах).

Если использовать для такого оформления дверного проема плиты длиной 667 мм, то их заглубление составит не более 200 мм, а это в два раза меньше чем у плит длиной 900 мм, что снижает прочность верхней части дверного проема. Но, даже используя плиты длиной 900 мм, над дверным проемом без капитальной перемычки, не должно находиться дополнительного ряда кладки, особенно из цельных плит (можно сделать еще один ряд с высотой плит не более 50% от общего размера).

При кладке финишного ряда из ПГП высотой не более 250-300 мм, обратите внимание на то, что желательно расположение плиты (Г) сделать так, как показано на рисунке справа. Это позволит снизить нагрузку на место стыка плит (СП — стык плит) над дверным проемом и перераспределить ее по краям плиты в места, отмеченные синими точками. Теперь рассмотрим устройство дверного проема без капитальной перемычки.

1. Из досок или толстой фанеры необходимо сделать П-образную перемычку (А).
2. Выпуск перемычки над рядом ПГП зависит от требуемой высоты проема, например, выпуск П-образной перемычки может быть равен 100…120 мм.
3. Крепят П-образную перемычку к торцам плит перегородки с помощью двух саморезов (Б) с каждой стороны, контролируя горизонтальность опорной части (В) с помощью строительного уровня.
4. На поверхности плиты делают разметку той части, которую необходимо выпилить с помощью ножовки. Глубина пропила должна обеспечивать соединение плит по центру П-образной перемычки. В итоге получается Г-образная заготовка (Г).
5. На торцы плит ряда (Д) наносят связующий раствор и после этого устанавливают плиту (Г), плотно прижимая ее к П-образной перемычке. Контролируют горизонтальность и вертикальность установки плиты с помощью строительного уровня.
6. Подготовка и установка второй плиты над дверным проемом проходит по такому же принципу как описано в пунктах 4 и 5.

Демонтаж П-образной перемычки осуществляют после того, как перегородка будет полностью готова, то есть только после того когда будет выполнена работа по укладке последнего ряда плит. Как раз об этом мы и поговорим в продолжении статьи.

Крепление пазогребневых перегородок к потолку

Как уже говорилось в предыдущей статье, между потолком и финишным рядом перегородки необходимо оставить зазор не менее 20…30 мм. Завершение кладки перегородки из ПГП можно сделать двумя способами.

После укладки финишного ряда перегородки из пазогребневых плит, оставшийся зазор между потолком и ПГП можно заделать, используя монтажную пену.

1. Перед тем как заполнить пространство монтажной пеной необходимо удалить пыль и частицы строительного мусора с торца плит и потолка.
2. После того, как монтажная пена затвердела, ее излишки срезают с помощью ножа. Нож нужно держать под углом, чтобы получить небольшое углубление, которое впоследствии будет заполнено шпаклевкой.
3. Завершающий этап работы — заделка стыка между потолком и перегородкой с помощью шпаклевки.

Есть другой способ, он более трудоемкий и в нем не используют монтажную пену для заполнения пространства между потолком и перегородкой. Давайте рассмотрим основные моменты выполнения работ.

1. Для устройства финишного ряда таким способом, необходимо сделать разметку на плите, таким образом, чтобы распилить ее на две части и получить угол равный примерно 45°.
2. По нанесенной разметке с помощью ножовки распиливают плиту на две части.
3. На предпоследний ряд перегородки наносят слой связующего раствора и устанавливают обрезанную плиту местом спила вверх.
4. После того как монтаж финишного ряда перегородки завершен, заполняют полученное пространство между потолком и перегородкой с помощью шпаклевки. Шпаклевку необходимо наносить небольшими слоями, тщательно уплотняя ее между перегородкой и потолком.

Примечание:Гипсовые пазогребневые плиты финишного ряда, рекомендуется укладывать на предпоследний ряд перегородки длинной стороной, но чтобы минимизировать отходы материала можно выполнять их укладку и короткой стороной при этом соблюдая разбежку вертикальных швов.

Завершением работ по монтажу финишного ряда перегородок, завершается в целом и основная работа по устройству перегородок. Остается перед финишной отделкой стен установить дверную коробку, выполнить работы по монтажу коммуникаций — скрытой электропроводки, труб водопровода и т.д. Но прежде чем поставить точку в этом материале, хотелось бы обратить внимание еще на некоторые моменты при устройстве перегородок из ПГП.

Работа со связующим раствором

При нанесении связующего раствора на торцы ПГП рекомендуется соблюдать толщину слоя и заполняемость паза плиты связующим раствором. После укладки необходимого количества раствора на торец плиты необходимо разравнять раствор гребенкой, это гарантирует заполнение паза необходимым количеством раствора, а так же обеспечит нужную толщину слоя 2…3 мм. Излишки раствора необходимо убрать в емкость для его дальнейшего использования.

Контроль горизонтальности кладки перегородки из ПГП

При выполнении работ по контролю плоскостности и горизонтальности кладки ПГП. Особое внимание стоит обратить на контроль горизонтальности кладки. Контролировать горизонтальность кладки необходимо не по совпадению глубины пазов плит, а по верхним торцам стенок этих пазов.

Это обусловлено тем, что глубина паза и высота шипа плиты имеют допуски на размер определенные техническими условиями (СП 55-103-2004) глубина паза у плит может иметь расхождения в размерах, поэтому между шипом (гребнем) и торцом паза всегда остается зазор. Исходя из этого, контроль горизонтальности кладки осуществляют, как уже говорилось по верхним торцам стенок паза.

Рассмотрев принцип устройства перегородок из гипсовых пазогребневых плит, можно перейти к рассмотрению такого же вопроса с использованием пеноблоков в качестве материалов для перегородок.

Основная статья цикла Межкомнатные перегородки.

www.builderclub.com

Shiplap vs. Tongue and Groove: какая стеновая панель лучше?

Фото: istockphoto.com

Если вы поклонник современного фермерского стиля или просто смотрите множество шоу по телевизору, посвященных декорированию, вы, несомненно, знакомы с возвращением стеновых панелей. В отличие от мрачного и унылого вида 1960-х и 1970-х годов — больших листов фанеры с ламинированной поверхностью — сегодняшние украшения часто окрашены в белый цвет и, как правило, из натурального дерева или, по крайней мере, из деревянного шпона для гораздо большей реалистичности. Более того, нынешний взгляд обычно ориентирован горизонтально, а не вертикально обшивкой от пола до потолка, которая была повсеместной раньше.

Несмотря на тенденцию относить все деревянные панели к шипу, на самом деле существует множество стилей облицовки, включая бортовую доску, доску и рейку, обшивку и шпунт и паз в дополнение к шипу. Последние две разновидности сейчас довольно популярны, и, хотя у них много общего, у каждой есть отличные характеристики. Так что читайте дальше, чтобы узнать, что отличает шип от гребня и паза, чтобы помочь вам выбрать панель, которая идеально подходит для вашего дома.

СВЯЗАННЫЕ: 10 идей обшивки стен, которые не выглядят датированными

Фото: homedepot.com; дизайн: bobvila.com

После установки шип и паз выглядят очень похоже. Но перед установкой проверьте края досок, обрезанных для каждого стиля облицовки, и вы сразу заметите самую большую разницу между ними.

На каждой стороне планки внахлест имеется небольшая L-образная выемка, проходящая по всей ее длине. Насечка на одной стороне планки будет на верхнем крае, а на другой стороне планки — на нижнем крае.Во время установки эти выемки соединяются друг с другом, как небольшие ступеньки, поэтому планки внахлест очень незначительно перекрываются в так называемом пазовом соединении. Часто доски внахлест также имеют небольшой скос вдоль продольных краев, что создает видимость небольшой впадины между досками в готовой обшивке.

Доска с язычком и канавкой, однако, имеет небольшой выступ, выходящий из центра края одной стороны, а на другой стороне имеется соответствующее небольшое углубление. При установке шпунт одной доски входит в паз соседней.Хотя доски с гребнем и канавками иногда имеют фаску вдоль продольной кромки, как в шип, чаще эти доски не имеют фаски, что придает готовым результатам несколько более плотный вид, чем в шип.

Как правило, установить обшивку внахлест немного проще, чем обшивку «шпунт и паз», потому что нет необходимости соединять доски вместе. Вместо этого вы просто совмещаете выемки на соседних досках, а затем забиваете гвоздь прямо через перекрытие.Установка язычка и паза требует более точного забивания гвоздей, так как вам нужно будет забить гвоздь прямо через «язычки» доски для надежных результатов.

Большинство досок для вшивки и гребня с пазами сделаны из дерева. Если вы планируете покрасить готовые панели, как это обычно бывает в современных стилях отделки, вы сэкономите деньги, используя недорогие сосновые доски. Если у вас действительно ограниченный бюджет, вы даже можете использовать фанеру.Но если вы планируете оставить обшивку неокрашенной, возможно, вам подойдет более привлекательная порода дерева, например, кедр.

Вы найдете доски внахлест и шпунт и паз, сделанные из фиброцемента, винила и даже металла, хотя все они чаще всего используются для наружного сайдинга, а не для декоративного использования внутри помещений.

Фото: istockphoto.com

Хотя вы можете использовать шип или шпунт на внешней стороне вашего дома, сарая на заднем дворе или гаража, необходимо учесть несколько климатических условий, прежде чем выбирать один из них для работы на открытом воздухе.Как правило, для очень дождливого климата лучше всего подходит шипованный настил, так как перекрывающиеся доски хорошо проливают воду. С другой стороны, язычок и канавка могут испортиться во влажном климате из-за попадания воды в замковые соединения.

Shiplap также является лучшим выбором, если вы живете в жарком климате с низкой влажностью, где сухой воздух имеет тенденцию вызывать небольшую усадку древесины. Это может привести к появлению зазоров в фитинге «шпунт и паз», но маловероятно, что это проявится в перекрывающихся соединениях внахлест.Но если вы живете в холодную погоду, обратите внимание, что язычок и паз имеют немного лучшую изоляционную способность, чем шип.

Фото: istockphoto.com

Когда дело доходит до интерьеров, оба типа панелей в настоящее время являются декоративными акцентами, особенно в современных загородных домах, коттеджах, прибрежных и деревенских схемах. Чаще всего используются как шпунт, так и внахлест, а именно обшивка стен целиком, особенно на кухне или в ванной.Но вы также можете использовать оба стиля, чтобы создать только одну акцентную стену или даже в качестве фартука или обрамления камина. Другой вариант — обшивка только нижней части стены, как при обшивке вагонкой. Если вы действительно любите современный сельский дом или прибрежные стили декора, вы можете даже использовать на потолке шип или шпунт.

Стоимость установки шипа или шпунта и паза сильно различается в зависимости от материала, размера комнаты, района, в котором вы живете, а также от того, планируете ли вы выполнять эту работу самостоятельно.Даже в этом случае вы обычно можете рассчитывать заплатить больше за обшивку шпунтом и пазом, чем за шип. По приблизительным подсчетам, ремонт корабля своими руками в комнате площадью 200 кв. Футов будет стоить от 500 до 1200 долларов и от 1000 до 1700 долларов, если он будет установлен профессионально. Ожидайте, что за гребень и паз придется платить на 50 процентов больше.

5 причин, по которым облицовка стен с шипом и пазом — лучший формат

Вы найдете удобные в использовании размеры, функции, обеспечивающие быструю установку, и следующие варианты выбора:

• Гладкие / необработанные поверхности
• Профиль из искусственной древесины сарая
• Готовые панели
• Винтажный вторичный вид
• Кедр , если вы предпочитаете это

Панели старого стиля выпускается в виде длинных досок от 12 до 16 футов, с которыми трудно обращаться и работать .У них нет шпунта и паза с функциями совмещения концов, которые позволяют им фиксироваться вместе и лежать ровно. Доски старого стиля могут иметь форму даже после установки и будут отвлекать внимание.

Нанимаете ли вы подрядчика или делаете работу самостоятельно, легко понять, почему панели с пазом и пазом являются любимым материалом для стен и потолков.Эти высококачественные доски обеспечивают:

• Планки одинакового размера и точные размеры
• Плотно прилегающие стыки с обеих сторон панелей
• Плоскую поверхность стены или потолка, не допускающую чашек
• Удобные размеры, легкие в обращении
• Без осколков, незакрепленных узлов или дефектов.

Закрепите их на шпильках гвоздем — это так просто!

В сочетании с особенностями гребня и канавки система согласования концов экономит время, материал и деньги.Концы каждой стеновой панели с пазом и шпунтом имеют уникальные особенности, которые соединяются со следующим в любом месте между стойками. Их не нужно пилить, чтобы встать встык на шпильки. Эта функция экономит время на их измерение, распиловку и установку. Вы сэкономите до 20% на рабочей силе и до 20% на материальных отходах.

Установка панелей с пазом и пазом достаточно проста, чтобы понять, что домовладельцы, обладающие необходимыми навыками работы с деревом и инструментами, могут выполнить эту работу.Если вам подходит этот профиль, вы можете сэкономить связку, исключив плотника или подрядчика. Используйте сэкономленные средства для покупки других необходимых или востребованных вещей для своей бревенчатой ​​хижины или дома.

Если вы хотите закончить проект облицовки еще быстрее, закажите готовые облицовочные материалы. Панели готовы к установке, когда поступит ваш заказ — это очень просто. Готовые панели изготавливаются в отделочных цехах нашей фабрики опытными специалистами.
Мы доводим каждую доску до совершенства, без заеданий, провисаний и подтеков, чтобы придать ей профессиональный вид. Все наши покрытия содержат низкое содержание летучих органических соединений для вашей безопасности и защиты. Позвольте нам сделать эту работу за вас, чтобы вы не тратили время на нанесение морилки или прозрачного покрытия на панели. Таким образом, вы не почувствуете запах финиша при сушке и вам не придется убирать остатки.

Ни один бревенчатый домик или строительство дома не будет полным без отделки, лепнины и полов. Закажите соответствующую дверь, окно, плинтус, а также внутреннюю и внешнюю угловую отделку вместе с вашим заказом панели Knotty Pine. Предлагаем основу и опалубку сосновые, колониальные, трехбалочные и закругленные.Вам понравится выбор из этих дополнительных декоративных профилей и профилей:

• Плинтус из сосны
• Колониальная направляющая для стульев
• Деревянная отделка потолка
• 3-х бусная направляющая для стульев
• Круглая четверть
• Ковш и базовая обувь

We также фрезеруем качественный паркет из сосны для всех комнат. Если у вас есть вопросы о ваших потребностях или наших продуктах, позвоните по телефону (800) 818-9971, чтобы поговорить со специалистом по панельным исследованиям.

Ресурсы и ссылки:

Шип внахлест в сравнении с внутренней обшивкой языка и паза [Различия]

Современный стиль фермерского дома штурмом захватил мир дизайна интерьеров, и вы найдете белые деревянные панели, часто называемые шипами, повсюду украшающие обложки журналов по обустройству дома.

Эта облицовка стен, корабельная плита, спроектирована так, чтобы выглядеть как перекрывающиеся доски, которые на протяжении всей истории использовались для постройки корпусов кораблей.

Так что же такое шиплэп и какие другие варианты внутренней облицовки стен, представленные на рынке, могут придать подобный деревенский вид?

Обзор внутренних стеновых панелей

Панели Shiplap могут быть изготовлены из дерева, искусственной древесины, фиброцемента, металла и других материалов и имеют L-образную кромку с обеих сторон обшивки, позволяющую панели перекрывать швы.L-образная губа — это то, что отличает шип от других видов облицовки стен.

Кромки традиционных досок внахлест соприкасаются, но установка никелевого зазора создает зазор, достаточно большой, чтобы в него поместился никель. Этот тип установки требует ручного разделения и часто открывает отверстия для гвоздей, так как вам нужно прибивать гвозди через переднюю часть досок.

Панели с язычком и пазом также могут быть изготовлены из различных материалов и соединяться вместе, как пазл.По бокам обшивки есть выступ (шпунт) и углубление (паз). Шпунт и паз сцепляются для соединения досок.

Виды материалов

Древесноволокнистая плита средней плотности (МДФ) — это искусственная древесина, изготовленная из твердых или мягких древесных волокон, связанных вместе воском и связующим на основе смолы.

МДФ более плотный, чем фанера, но может использоваться в аналогичных целях. ДСП также является продуктом из инженерной древесины, но МДФ прочнее и плотнее, чем ДСП.

Использование МДФ для облицовки стен внахлест или шпунтованных панелей придаст вашему пространству гладкий, современный вид, поскольку в нем нет естественных узлов или дефектов — доски МДФ гладкие с завода.

Дерево — хороший вариант для вашего проекта обшивки внахлест или шпунт и паз, если вам нужен вид натурального дерева. Твердая древесина может иметь сучки и дефекты, которые придадут вашему дому характер. Доски из дерева можно красить или протирать.

Деревянные доски могут со временем деформироваться, в зависимости от типа древесины, которую вы выбираете, и местоположения вашей обшитой панелями стены.

Фанера — это распространенный и экономичный материал, который многие домашние мастера используют для создания внешнего вида. Доступны несколько вариантов облицовки фанерой, но многие люди покупают листы фанеры и разрезают их на узкие доски. Затем эти доски прибивают к стене с небольшим промежутком между ними перед покраской.

Это дешевая альтернатива более качественным материалам обшивки стен и может иметь более грубую поверхность и края, чем настоящая обшивка внахлест или шпунт и паз, изготовленная из дерева или МДФ.

Установка

Установка Shiplap проста:

1. Для начала найдите стойки в стене и отметьте их вертикальной линией от пола до потолка. Это поможет вам легко идентифицировать шпильки в процессе установки.
2. Осторожно снимите существующие плинтусы, чтобы можно было начать установку досок внахлест снизу вверх.
3. Измерьте высоту стены и определите, сколько досок внахлест необходимо для облицовки стены.Скорее всего, вам придется срезать одну из досок внахлестку, так как высота вашей стены, вероятно, не будет покрыта точным количеством досок внахлестку — мы предлагаем срезать нижнюю доску, чтобы остальные были одинаковой высоты.
4. Начните снизу, прибивая каждую доску через L-образную кромку к стойке, следя за тем, чтобы каждая доска была ровной.
5. Повторяйте, пока шип не достигнет потолка или низа карниза.

https: //www.traceyaytonphotography.com /

При установке внахлест с никелевым зазором вы можете выполнить все шаги, перечисленные выше, за исключением нескольких примечательных альтернатив:

1. Создайте интервал вручную, вставив проставки в одну восьмую дюйма между досками. Некоторые установщики предпочитают использовать для этого настоящие никели.

2. Прибейте каждую доску гвоздями к стойке через лицевую сторону доски, оставляя видимые отверстия для гвоздей на готовой установке.

Установка язычка и паза аналогична установке внахлест.

Самая большая разница в установке состоит в том, что панели с пазом и язычком фактически соединяются вместе, как кусочки пазла, а не перекрываются. Гвозди также вбиваются в шпильку каждой доски под углом 45 градусов. Перед тем, как прибивать гвоздями к стене, убедитесь, что шпунт каждой доски вошел в паз детали под ним.

Панели внахлест перекрываются, а панели с пазом и гребнем сцепляются.

Благодаря способу соединения панелей внахлест, они являются лучшим вариантом для климата с высокой температурой и низкой влажностью. Древесина часто дает усадку в сухом климате, и усадка с меньшей вероятностью проявляется при наложении внахлест, поскольку она перекрывается, а не блокируется.

Панели с язычком и пазом могут быть лучшим вариантом для очень холодного климата, потому что они изолируют немного лучше, чем шип.

Что лучше для поделок?

Shiplap — более простой вариант, чем обшивка «шпунт и паз» для домашних мастеров из-за того, как панели соединяются и как они крепятся к стене.

Панели с язычком и пазом должны быть соединены вместе и закреплены с помощью шпунта, что может быть непросто, если у вас нет опыта с этим. С другой стороны, Shiplap просто необходимо закрепить внахлестку и не обязательно точно совмещать друг с другом. Просто убедитесь, что каждая доска выровнена, прежде чем прибивать ее к стене.

Разница в стоимости

Разница в стоимости больше связана с материалом панели, чем с способом соединения панелей. Массив дерева всегда будет самым дорогим вариантом, хотя цена варьируется в зависимости от того, какой вид древесины вы выберете. Например, сосновые доски — недорогой вариант из мягкой древесины, в то время как доски из кедра более дорогие, потому что это менее распространенная и более прочная древесина твердых пород.

МДФ дешевле массива дерева, но дороже фанеры. Это хороший вариант, если вы ищете гладкий современный дизайн, так как в МДФ нет узлов и дефектов.

Фанера — один из наименее дорогих вариантов облицовки стен.

Приложения

Обшивка внахлест и шпунт и паз в основном используются внутри, но некоторые материалы могут быть использованы для внешней отделки дома, в зависимости от материала, который вы выбираете для своей обшивки. Он популярен в спальнях и кухнях, его можно использовать как на стенах, так и на потолке.

Этот тип обшивки чаще всего ассоциируется с современным стилем дизайна интерьера фермерского дома, но его можно использовать для добавления текстуры и визуального интереса в различных условиях.Вы можете приобрести панели без отделки или окрашенные панели, готовые к установке.

Узнайте больше о вариантах внахлест от крупнейшего в Северной Америке поставщика и производителя литых изделий из массивной древесины и композитных материалов в Северной Америке, Metrie, здесь.

Как установить стеновые панели с шипом и пазом | Домашние руководства

Автор: SF Gate Contributor Обновлено 14 декабря 2020 г.

Если вам нравится внешний вид деревянных полов, попробуйте их также на стенах.Забудьте о панелях, которые представляют собой не более чем дешевую непрочную имитацию. Стеновые доски с пазом и пазом сразу же привлекают внимание и никогда не устаревают. Если ваши стены в плохом состоянии, доски быстро скрывают улики. Покройте только нижнюю часть стены или, возможно, акцентную стену — даже гардеробную — шпунтом. Благодаря разнообразию доступных пород дерева и множеству возможных вариантов отделки вы найдете то, что идеально соответствует вашим вкусам и потребностям.

1. Измерьте

2. Измерьте каждую стену, на которой вы планируете установить панели, сообщает The Woodworkers Shoppe.Отметьте высоту, если вагонка не доходит до потолка, и длину, если в какой-то точке стены вы планируете перейти на другой материал. Найдите высоту и длину места установки. Умножьте их вместе, чтобы найти необходимую площадь в квадратных футах. Используйте эти размеры для покупки досок с пазом и пазом по вашему выбору.

3. Очистите территорию

4. Отодвиньте мебель от стен и удалите предметы, которые будут мешать вам во время работы, например картины, украшения, шторы и ближайшую мебель.Отключите все, что подключено к стене, и переместите предметы в другое место. Освободите дополнительное пространство и сложите доски с пазом и пазами на полу совершенно ровно, чтобы позволить дереву адаптироваться к температуре и влажности внутри вашего дома.

5. Подготовьте стену

6. Подденьте любую отделку стены, например плинтуса, а также вокруг окон и дверей. Используйте острие молотка или монтировку, чтобы осторожно освободить его от стены. Отключите электричество в комнате с помощью выключателя, затем снимите выключатель света и крышки электрических розеток, используя отвертку, чтобы ослабить винты.Сохраните эти элементы, чтобы использовать их позже.

7. Найдите и отметьте стойки

8. Найдите и отметьте каждую точку стойки в стене под текущим настенным покрытием. Используйте поисковик, чтобы определить точное положение каждого из них, или используйте старомодный метод: нажмите на стену, чтобы различить, где она звучит твердо и не отскакивает, в отличие от областей, которые кажутся полыми и кажутся пустыми. В начале стены, в конце стены, по обе стороны двери или окна, рядом с выключателями света и электрическими розетками — все это типичные места расположения стоек.Большинство шпилек находятся на расстоянии от 16 до 24 дюймов. Нарисуйте мелом линии на каждой стойке вдоль стены или вместо этого нарисуйте линии прямым краем.

9. Установите планки обрешетки

10. Установите полосы обшивки, идущие горизонтально через стену, если вы хотите, чтобы доски с пазом и пазом двигались вверх и вниз, а не вбок. Измерьте и отметьте каждые 16 дюймов по вертикали на первой, последней и паре шпилек в центре. Нарисуйте линии мелом на стене или используйте линейку, чтобы нарисовать линии.Отрежьте полоски досок одну за другой — или даже по две — по длине стены. Нанесите строительный клей на заднюю часть каждой полосы обшивки, прижмите их к стене прямо над направляющей и закрепите гвоздем 6d в каждой шпильке, пересекаемой полосой обшивки.

11. Создайте план

12. Спланируйте каждый ряд пазов и гребней перед установкой. Выберите доску (и), которую вы хотите использовать для ряда. При необходимости отрежьте по размеру ряда и убедитесь, что каждая доска оканчивается посередине гвоздика или планки обрешетки.Сделайте каждый ряд на 1/4 дюйма короче там, где доски соприкасаются с прилегающей поверхностью. Например, ряд вертикальных панелей полной высоты должен быть на 1/2 дюйма меньше высоты от пола до потолка, а вертикальные панели неполной высоты должны быть на 1/4 дюйма короче, чем необходимо. Отметьте доски для резки и заклейте направляющую для резки малярной лентой. Готовую сторону прорезать ножовкой или заднюю сторону бензопилой.

13. Определите, с чего вам нужно начать

14. Поместите первую доску первого ряда.Начните с дальней стены для вертикальных досок и с пола для горизонтальных досок. Вставьте прокладку 1/2 дюйма между доской и начальным краем. Нанесите полоску строительного клея на тыльную сторону каждой доски с пазами и пазами. Поверните доску так, чтобы шпунт был обращен к остальной стене, а паз — напротив начального края. Прижмите доску на место и проверьте, нет ли отвеса — прямо вверх и вниз — или уровня.

15. Используйте финишные гвозди 6d

16. Забейте финишные гвозди 6d через начальный край первого ряда, по одному каждые 16 дюймов друг от друга или везде, где присутствует обшивка.Секретно забейте гвоздем другую сторону доски: забейте гвоздь через язычок под углом, вбивая шляпку гвоздя немного ниже поверхности доски с помощью пробойника.

17. Подвесьте доски

18. Подвесьте каждую доску первого и каждого последующего ряда, всегда проверяя перед прикреплением доску правильной длины или высоты. Соедините края вместе в одном ряду и продвигайте канавку следующей доски по предыдущему гребню для каждого следующего ряда. Прибивайте только язычковую сторону для каждого ряда после первого.Вставляйте 1/4-дюймовые распорки вдоль каждого соседнего края во время работы.

19. Переустановите облицовку

20. Удалите все распорки, когда стена будет закончена. Установите на место облицовку стены и при необходимости добавьте дополнительную отделку, например, в углах, чтобы закрыть зазоры. Замените мебель, украшения и розетки или световые лицевые панели, чтобы закончить.

Наконечник

В большинстве случаев доски с гребнем и пазами легче обработать перед установкой, чем после.В качестве альтернативы можно приобрести готовые доски, не нуждающиеся в дополнительной обработке.

Протрите мелом электрические розетки или коробки выключателей и надавите на доску точно в нужном положении, чтобы создать шаблон для выреза.

Используйте распорки, чтобы прикрепить коробки выключателей и розетки к новой поверхности стены. Проконсультируйтесь со специалистом для получения дополнительной информации.

Установка сайдинга с язычком и пазом поверх OSB — Руководство по эффективности дома

Недавно у меня в гараже был установлен сайдинг из соснового шпунта и паза (он же шипованный шпон) поверх стен OSB в моем гараже.Из этого процесса было извлечено несколько уроков, но в целом это было довольно простое обновление. Вот ключевые моменты, о которых следует помнить при этом:

При установке сосновых шпунтов и пазов поверх существующих стен, покрытых OSB, выделите время, чтобы отметить расположение шпилек каркаса. Вам нужно прибить OSB к стойке. Это предотвратит коробление или образование «волн» сайдинга с течением времени.

Давайте пройдемся по моей установке и рассмотрим некоторые из конкретных областей, в которых вы можете избавить себя от головной боли, сделав все правильно с первого раза.

Почему нельзя просто прибить сайдинг к OSB?

Гвозди Brad со временем могут отсоединиться от OSB. Потратив время на установку, чтобы найти и прибить OSB к шпильке каркаса, вы обеспечите длительную установку.

Я видел множество монтажников, которые просто прибивали сайдинг внахлест к OSB. Когда они уходят, это выглядит великолепно, но со временем сайдинг может начать отделяться от панелей OSB, что приведет к появлению волнистой формы вдоль стены.

Сделайте себе одолжение и сделайте это правильно с первого раза. Как правило, это быстрый и простой процесс, чтобы определить расположение стоек, просто посмотрев на винты, на которых OSB крепится к стене.

Отметьте шпильки мелом или маркером, чтобы можно было точно задеть их при прибивании сайдинга.

Эта небольшая подготовительная работа экономит массу времени во время фактической установки и может предотвратить массу головных болей через несколько месяцев и лет.

Как установить сайдинг для язычка и паза

Установка shiplap довольно интуитивна. На самом деле, это немного похоже на строительство с помощью Лего. Каждая деталь плотно прилегает к другой и, по большому счету, идет плавно.

Однако следует помнить о нескольких вещах.

Посмотрите это короткое видео с YouTube. Хотя они устанавливаются поверх гипсокартона, процесс почти такой же.

Зачем нужно расшатывать язычок и бороздку

Невероятные разрезы сайдинга не только улучшают внешний вид готовой стены, но и значительно улучшают устойчивость и прочность стены.Порезы представляют собой слабые места, и, поражая их, вы распределяете слабые места по стене вечером вместо того, чтобы создавать единую точку отказа .

Подумайте о внешнем виде кирпичного дома и о том, как кирпичные ряды расположены в шахматном порядке. Делается это по той же причине, по которой вы хотите пошатнуть сайдинг. Прочность .

Это простой процесс. Просто спланируйте заранее каждый ряд при установке сайдинга и убедитесь, что разрезы не совпадают последовательно в одном и том же месте.

И убедитесь, что эти порезы попадают на шпильку, чтобы вы могли надежно закрепить ее. Это предотвратит прогиб плит со временем (еще одна проблема, связанная с забиванием плит в OSB).

Какие гвозди использовать для сайдинга языка и паза

Гвоздезабиватель для шплинта 16 калибра с 2-дюймовыми гвоздями обеспечит надежную фиксацию без больших вдавлений.

Шпаклевка для дерева может быть использована для заделки отверстий от гвоздей, если это необходимо, но я обнаружил, что при использовании этих гвоздей вмятин едва заметен и не вызывает раздражения.

Опять же, ключ заключается в том, чтобы убедиться, что вы прикрепляете доски внахлест к шпилькам каркаса под OSB . Отсюда и долговременная стабильность вашего проекта.

Эти 2-дюймовые гвозди вбивают OSB в шпильку каркаса.

Убедитесь, что ваша первая доска — это уровень

Ключ к успешной установке сайдинга «шпунт и паз» — не торопиться с первой доской и сделать ее как можно более ровной.Если вы здесь сэкономите, вы заплатите цену на протяжении всего проекта.

Одна проблема, с которой вы можете столкнуться, это то, что потолок ровный, а пол неровный. Иногда в гаражах есть наклонные полы, которые предназначены для отвода воды в канализацию в центре или обратно к гаражным воротам. В любом случае выравнивание вашей первой доски с полом может привести к неровности проекта.

Простой способ обойти это — измерить расстояние от потолка вниз. Например, предположим, что потолок вашего гаража имеет высоту 9 футов (108 дюймов).Измеряя расстояние от потолка до 107,5 дюймов вдоль нескольких точек в стене, мы можем отметить эти точки и убедиться, что мы начинаем с этого первого уровня доски.

Помните, что вы не хотите доходить до пола с досками. Планируйте начать свой первый ряд примерно в 1,5 дюйма от пола. Это такая же толщина, как и у обработанных нижних плит 2х4, прикрепленных к бетону. Не ставя первую доску на пол, вы предотвратите возможное повреждение древесины водой.

Заключение

Установка сайдинга «шпунт-паз» поверх OSB абсолютно выполнима и может значительно улучшить эстетику стены. Не забудьте заранее пометить шпильки и убедиться, что вы забиваете их гвоздями, а не только OSB. Не торопитесь, перемещая первую доску на нижний уровень, и это избавит вас от головной боли.

Ссылки по теме:

Сделай сам: стенки языка и паз

Приветствую всех и добро пожаловать в июль! Вы можете поверить, что прошло уже полгода? Блин! Мы весело провели выходные, проведя вечер пятницы с группой друзей в клубе, чтобы поужинать, выпить коктейль и послушать музыку группы.В субботу мы остановились на мероприятии «Дни вина и лаванды» на винодельне Matanzas Creek, где отведали изысканные закуски и местные вина, так весело!

Но была и некоторая работа, которую мы закончили: обработка стен с пазами и пазами, которую мы установили в столовой друга две недели назад. Перед добавлением нового стола, стульев, осветительной арматуры и оконных панелей (скоро) имело смысл начать эту полную переделку комнаты со стен.

Мы установили классические вертикальные планки «шпунт и паз» на стены — все материалы любезно предоставлены компанией Lowes.Комната все еще находится в очень нейтральном состоянии прямо сейчас — я решаю, что делать с новой обработкой стен (жирная краска? Обои?), Но вот взгляд на новую обработку стен с шагами, которым мы следовали, и продуктами мы добавляли доски с гребнем и пазами к этому обеденному пространству в процессе разработки.

Мы начали с досок Pickwick от Lowes, ищите их в отделе пиломатериалов и отделки. Эти сосновые доски с пазом и пазом поставляются в упаковках по шесть штук и готовы к окрашиванию или окрашиванию.

Чтобы воссоздать подобную стену из досок с пазом и гребнем, вам понадобятся следующие материалы: дощатые панели от Lowes; строительный клей; митра или мастерская пила; Dremel multi max; Брэд Нейлер; проставки розеток; малярный валик, кисть; грунтовка + краска.

Лучше всего выбрать угол, чтобы начать движение оттуда. Доски имеют канавки на одной стороне, поэтому они подходят друг к другу, как кусочки пазла.

Мы использовали комбинацию клея и гвоздей, чтобы доски имели стойкость, нанесли небольшое количество клея и затем прикрепили доски к стене с помощью гвоздезабивателя.

Поскольку панели увеличивают толщину стены, используйте распорки для удлинения электрических розеток, как те, которые мы использовали здесь, чтобы пластины были заподлицо с новой обшивкой.

Чтобы надрезать панели вокруг подоконников и электрических розеток, мы использовали Dremel Multi Max с пильным полотном. Доски достаточно тонкие, чтобы на них можно было сделать выемки для секций вокруг подоконника и электрических розеток.

С сосной будут сучки и дыры, которые нужно заполнить, так что ожидайте этого — я использовал шпатлевку для дерева и герметик под покраску, чтобы заполнить все зазоры.

Мы добавили поручень для стула наверх и закончили его у края окон, так как домовладельцы хотят и дальше использовать свои внутренние жалюзи для обеспечения конфиденциальности и контроля света. Чтобы сохранить зазор, край должен был на этом останавливаться, но поскольку новые оконные панели будут скрывать край, это простое решение имело смысл.

После того, как доски были установлены, я покрыл грунтовкой Zinsser Bullseye 1-2-3 и краской Valspar до полуглянцевого оттенка цвета «Слоновая кость», чтобы соответствовать цвету краски существующего плинтуса. Валик поможет быстро нанести, но для канавок вам понадобится кисть.

Я планировал сделать доски выше на стене, но решил, что могу сэкономить деньги, сделав доски многозадачными.Выбрав высоту измерения от верха плинтуса до низа подоконников в качестве первого разреза и используя оставшуюся часть доски для более высокой части стен, мы смогли использовать одну единственную доску два раз. Хотя мы пошли на компромисс с более короткими досками, оглядываясь назад, можно сказать, что более короткие доски на стене позволят создать забавный элемент дизайна выше.

Я подумываю о смелом цвете стен…

… или, возможно, текстурированные или узорчатые обои.

Я не могу принять решение, пока мы не выберем ткань для оконных панелей и не выберем цветовую палитру, которая появится на следующей неделе, следите за обновлениями!

* все материалы для этого проекта любезно предоставлены Lowes, все мнения мои собственные!

Статьи с инструкциями по теме:

.

Маленькая дощатая стена из обрезков древесины с язычком и канавками — Welsh Design Studio

Недавно мы установили шикарный дощатый потолок для одного из наших клиентов.В конце этого проекта у нас осталось несколько обрезков досок с шипами и пазами, которые нужно было утилизировать. Вместо того, чтобы бросать все это в мусорный бак, мы решили построить небольшую дощатую стену в собственном доме.

Вот изображение того прекрасного дощатого потолка. Должен сказать, что после того, как мы закончили этот проект, я сильно завидовал потолку. Я все спрашивал Андрея, где в нашем доме можно сделать такой дощатый потолок. Между прочим, я почти уверен, что нашел идеальное место…

Чтобы сделать этот потолок (и нашу небольшую дощатую стену), мы использовали загрунтованные шпунтовые и пазовые доски размером 1 × 6 от Home Depot.Эти доски хороши тем, что они «чистые», а это значит, что в древесине нет естественных сучков. Они также оказываются более прямыми, чем обычные сосновые доски с шпунтованным пазом без грунтовки, что значительно облегчает жизнь при установке больших потолков. Единственный недостаток — они немного дороже. Но мы думаем, что дополнительные расходы окупаются для более простой установки.

Перед

Вот изображение нашей маленькой стены до того, как мы установили остатки досок.Я всегда думаю, что такие стены просто кричат ​​о любви — шлепки, переработанное дерево, что угодно! Поскольку он обрамлен со всех сторон, он идеально подходит для декоративной акцентной стены!

Как установить дощатую стену

Установить стену из досок с пазом и пазом довольно просто. Если вы хотите пропустить урок, просто прокрутите вниз до следующих изображений.

Шаг 1. Подготовьте стену

Из-за толщины досок мы считаем, что лучше всего снять плинтусы, а затем установить их поверх досок.Это просто придает более чистый вид в конце. Небольшая дополнительная работа, но оно того стоит.

Если у вас есть электрические розетки или выключатели света, как у нас, вы захотите выдвинуть их из стены, потому что доски имеют толщину 3/4 дюйма. Для этого сначала выключите питание этой вилки (для уверенности используйте тестер вилки!). Затем снимаем лицевую панель и откручиваем выпускной патрубок из коробки. После того, как все ваши планки установлены, вы можете использовать пластиковый удлинитель электрической коробки, чтобы переустановить вилку, как это…

Наконец, перед установкой найдите стойки для стен с помощью прибора для поиска стоек и отметьте их.Совет: нам нравится использовать длинную полоску малярной ленты, чтобы мы могли видеть расположение гвоздей при движении по стене.

Шаг 2 — Установите доски

Мы заранее посчитали и определили, что высота нашей стены позволит нам иметь полные доски до самого низа. Итак, в нашем случае мы просто начали сверху. Однако, возможно, вы захотите начать снизу … Я лично не думаю, что это имеет большое значение.

Установите первую доску, убедившись, что она ровная и ровная (даже если это означает, что у вас будет небольшой зазор наверху).Гораздо важнее, чтобы доски были ровными, потому что вы всегда можете установить в конце какую-нибудь накладку, чтобы закрыть любые зазоры. Установите доски с гребнем и пазом так, чтобы гребешок был направлен в направлении, в котором вы собираетесь устанавливать (в нашем случае гребнем вниз).

Используйте пистолет для гвоздей для установки досок методом «глухого гвоздя». Это просто означает, что вы прибиваете гвоздь через язычок каждой доски (как на картинке ниже), а не прибиваете к лицевой стороне каждой доски. Преимущество этого метода заключается в том, что после установки следующей доски ваши гвозди будут скрыты, что избавит вас от необходимости заполнять целую кучу отверстий для гвоздей позже.

Продолжайте спускаться вниз, вырезая отверстия для электрических или световых выключателей. Поскольку мы использовали обрезки, мы также позаботились о том, чтобы швы в каждом ряду располагались в шахматном порядке, чтобы все выглядело красиво и беспорядочно.

Шаг 3 — Завершение

Вам, скорее всего, придется обрезать ширину последней установленной доски. Фактически, мы всегда используем один трюк — вырезать канавку на обратной стороне последней доски. Мы делаем это, устанавливая нашу настольную пилу примерно на 1/4 дюйма и пропуская канавку на доске.Делает установку этой последней доски легкой задачей, вместо того, чтобы пытаться заставить ее скользить по язычку в ограниченном небольшом пространстве.

Затем установите плинтус на новую дощатую стену.

Наконец, установите декоративные элементы по бокам стены и там, где стена соединяется с потолком. Вы можете использовать для этого любую обрезку, которая вам нравится, но мы решили использовать решетчатую отделку, потому что она красивая и тонкая, и нам нравится ее чистый простой вид.

Шаг 4 — Подготовка и покраска

Вы почти у цели! Просто заполните все отверстия от гвоздей, которые вам нужно было проделать на лицевых сторонах досок, плинтуса и деталей отделки.Затем зашпаклевать все швы, все места, где ваша отделка соприкасается со стенами / потолком / плинтусами, а также канавки на досках. Нет необходимости заделывать канавки, но я лично считаю, что в этом случае он будет выглядеть намного чище. Кроме того, он заполняет любые видимые дыры от слепых гвоздей.

Когда герметик и пломба для ногтей высохнут, слегка зашлифуйте отверстия для ногтей, протрите липкой тканью и удалите краску!

После

Вот наша небольшая дощатая стена, полностью сделанная из кусков древесины.Многие швы даже не так заметны! Это был веселый, быстрый и простой проект, который добавил немного характера простой стене в доме. Это мои любимые проекты!