Ворота на роликах: Откатные ворота: чертежи, схемы и инструкция для изготовления своими руками

Внимание! Рельс должен быть цельным, его не следует наращивать. На месте стыка движение панели будет спотыкаться и даже клинить. В итоге его всё равно придётся менять на цельный отрезок.

Для автоматизации рельсовых откатных панелей достаточно приобрести однофазный электродвигатель, мощности достаточно от 40 до100 Ватт. Выбрать один из трёх приводных устройств и эксплуатировать согласно инструкции.

Приводы бывают:

• Ремённые, но они быстро изнашиваются, «слизываются».
• Цепной привод — достаточно прочный, но довольно шумный, и звенья цепи разрушаются.
• Прямой привод — самый надёжный.

Систему привода следует регулярно смазывать, это особенно требуется для цепной передачи.

Монтаж раздвижных ворот

Источник: http://rusograda.ru/vorota/relsovye-vorota-svoimi-rukami

Откатные ворота своими руками — изготовление, схема, монтаж

Узнайте стоимость вашей автоматики со скидкой

+38 (067) 538 57 85;   +38 (095) 357 46 65

Подвесные ворота могут быть с одной или двумя створками. С одной – открывание происходит только в одном из направлений, с двумя – в разные стороны.

Перемещение таких ворот осуществляются за счет роликов, которые расположены сверху створки и катятся в направляющей, которая закреплена сверху.

Самым главным недостатком у таких ворот является ограничение проезда по высоте – направляющая перегораживает его. Во всем сальном, в эксплуатации они достаточно практичны.

Ролики ходят по земле. У этих ворот перемещение осуществляется за счет качения несущих роликов по направляющей, установленной на проезжей части. Такие ворота удобнее использовать в помещении, потому что на улице могут набиваться листья, грязь, снег, образовываться лед и Вам придется их регулярно убирать, чтобы ворота могли двигаться.

Так же такие системы неплохо работают в южных странах (например, в Италии). Там снега не бывает вообще, так что проблем с ними не бывает.

В наших широтах не рекомендуются такие системы, так как при налипании снега на направляющую, ролики сходят с рельса, по которому ходят, и ворота быстро уезжают под уклон, а ловить Вам их придется в конце улицы.

Консольные ворота. Именно им я посвятил данную статью, потому что у них наиболее удачная конструкция. Створка вообще не касается проезжей части. Поэтому у консольных систем нет тех проблем как у тех что ходят по земле на роликах.

Ворота держаться за счет того, что в направляющий рельс заведены роликовые опоры,

Ролики, заведенные в направляющий рельс по которым они и двигаются. То есть часть ворот защемлена роликами, а остальная является консолью, и неважно в каком положении находится створка.

Полотно ворот не касается земли, поэтому грязь, снег и другие помехи не оказывают никакого влияния на ее ход, и Вам не придется чистить проезд.

В общем, эксплуатация данной конструкции нравится очень многим владельцам частных домов и мы среди них.

Что касается стоимости таких ворот, то ее можно значительно понизить, сделав их самостоятельно, тем более, что процесс изготовления достаточно прост и читая эту статью, Вы сможете в этом убедиться.

Делая ворота своими руками, Вы получите реально не высокую стоимость, и чтобы Вы сейчас в этом убедились, я приведу небольшой расчет.

В качестве примера зададимся тем, что Ваш проем ворот имеет ширину 3м, а высоту 2м. Для того чтобы сделать створку понадобится около:

Труба прямоугольная 60х30мм – 39,2кг

Труба прямоугольная 30х20мм – 21,6кг

Профнастил окрашенный — 12м?

В среднем стоимость черного металла составляет 20000грн за тонну, а профнастила – 110грн/м?. Кроме того, нужно еще купить фурнитуру для ворот (роликовые каретки, направляющий рельс и так далее), за счет которой они будут двигаться.

Стоимость элементов ворот

Труба прямоугольная 60х30мм: 0,0392т*20000грн = 784грн

Труба прямоугольная 30х20мм: 0,0216т*20000грн = 432грн

Профнастил окрашенный: 6м?*110грн = 660 грн

Фурнитура – 2500грн

Суммируем стоимость: 784грн + 432грн + 660грн +2500грн = 4376 грн.

Сразу скажу, что этот расчет приблизительный, если еще добавить стоимость краски, саморезов, электродов для сварки и так далее, то сумма возрастет примерно до 6-7 тыс грн. Но, согласитесь, на фоне 15000грн, которые берут за изготовления разные фирмы, выгода сделать ворота своими руками очевидна.

За сэкономленные 7000-8000 грн вы сможете купить себе отличную автоматику.

В данной статье я постарался максимально описать весь процесс, начиная от подготовительных работ до введения в эксплуатацию. Надеюсь, что она Вам поможет сделать без особых усилий свои ворота, и Вы сможете сэкономить на услугах профессиональных монтажников и получите долговечную и надежную конструкцию, которая будет радовать вас и всех домочадцев.

Для удобства, всю статью я разбил на такие части. Нажав на нужный вам раздел, Вы перейдете сразу на него. То есть можно не читать всю статью, а только интересующие вас разделы. Надеюсь вам понравится способ изложения и те материалы которые я для вас подготовил :

· Необходимые инструменты и материалы

· Подготовительные работы

· Земляные работы

· Подготовка металлических сердечников столбов и закладной детали (швеллера) к бетонированию

· Подготовка закладной детали (швеллера) под роликовые опоры

· Бетонные работы

· Установка закладных деталей на столбах ворот для нащельников

· Изготовление каркаса ворот

· Монтаж нащельников

· Каким требованиям должна отвечать фурнитура ворот

· Монтаж верхней пластины с роликами

· Монтаж роликовых кареток

· Монтаж концевого ролика и нижнего улавливателя

· Монтаж верхнего концевого улавливателя

· Установка заглушек направляющего рельса

Необходимые инструменты и материалы

Основной необходимый инструмент для изготовления и монтажа:

1. Сварочный аппарат

2. Шлифовальная машина (болгарка)

3. Бетономешалка

4. Кельма

5. Шуруповерт

6. Стремянка

7. Лопата

8. Гидравлический уровень

9. Молоток

10. Набор гаечных ключей

11. Лом

12. Рулетка

Подготовительные работы

Перед разметкой ворот нужно снять растительный слой в районе пятна будущих ворот – так ее будет проще и удобней делать.

Для разметки ворот нам понадобится несколько электродов, четыре куска арматуры по 1м, леска или капроновая нить.

Электроды будут использованы для создания временных осей, при помощи арматуры будут сделаны продольные и поперечные постоянные оси (основные) от которых в процессе монтажа будем постоянно отталкиваться.

Устанавливая арматуру, не стоит изначально ее глубоко забивать, потому что нужно еще проверить совпадают ли диагонали нашего прямоугольника, если нет, то переставляем арматуру до тех пор, пока они не совпадут. После чего арматуру можно забивать, оставив на поверхности часть высотой 20-25см.

К забитой арматуре привязываем «капронку» или леску – оси готовы.

Теперь согласно того, какой размер имеет проем Ваших будущих ворот, делаем детальную разметку, где будут установлены столбы ворот, закрепляя их оси при помощи электродов.

Земляные работы

После того, как разбивка закончена, можно приступать к земляным работам.

Земляные работы включают в себя устройство приямков под фундаменты столбов ворот и закладной детали (швеллера) под роликовые каретки, а также копание траншей для прокладки кабельных каналов.

Приямки чуть шире и длиннее чем столбы ворот, так легче будет начать кирпичную кладку. Я рекомендую делать их чуть больше, например, если столб 400*400, то яма должна быть 420*420, чтобы в результате залитый бетон выступал за грань столба на пару сантиметров. За счет этого небольшого выступа, можно легко будет начать кирпичную кладку.

Приямок под швеллер должен иметь длину в половину проема ворот.

Что касается глубины залегания фундаментов, то они должны быть устроены с учетом промерзания грунтов. В среднем по Украине такая глубина составляет один метр. Если Вы заложите фундаменты менее ее, то в дальнейшем, возможно, что столбы начнут крениться от того, что замерзший грунт будет их выдавливать.

Если при откапывании осыпаются стенки ямы, то нужно сделать опалубку, не обязательно для этого специально покупать новые доски, достаточно будет сколотить ее из обычных деревянных ящиков, так как бетон будет полностью заглублен в землю и эстетичный вид в данном случае не важен.

После того, как приямки отрыты, рекомендуется их полить водой, чтобы немного утрамбовать взрыхленный грунт на их дне.

Также, если после устройства ям и траншей, Вы некоторое время не планируете их бетонировать, я рекомендую накрыть их какими-нибудь досками от возможного дождя, иначе они после него могут быть замытыми.

Что касается устройства траншей под кабели, то даже если на сегодняшний день Вы не планируете устанавливать автоматику, лучше сразу заложить трубу (гильзу) с электропроводкой под проездом через ворота.

Я рекомендую под проездом уложить трубу водопроводную пластиковую диаметром 15-25мм (можно брать самую дешевую). Когда труба будет уложена, ее открытые края нужно закрыть полиэтиленом, чтобы в нее не попадал грунт, а после можно делать обратную засыпку. Когда Вы ее произведете, место где была траншея нужно хорошо пролить водой, чтобы утрамбовался грунт. В противном случае не исключено, что когда Вы, например, забетонируете свой проезд, и под бетоном сядет грунт, то бетон может треснуть.

Подготовка металлических сердечников столбов и закладной детали (швеллера) к бетонированию

В качестве металлического сердечника столба можно использовать трубы квадратного, круглого сечения или швеллер. Если это квадратная труба то, как правило, ее применяют с размерами 80х80мм или 100х100мм. Если предполагается использовать круглую трубу, то ее диаметр обычно составляет 80мм. Что касается швеллера, то его широкая часть должна быть 80мм или 100мм.

Надземная часть металлического сердечника (который будет внутри столба) принимается на пару сантиметров меньше, чем конечная высота столба, чтобы в итоге на него можно было установить козырек.

Ну, например, если высота Вашего столба от земли до верха 2 метра, то высота металлического стержня должна быть 1,95м (плюс подземная часть, как правило 1 метр)

Подземная часть не должна доходить до дна приямка, чтобы после заливки бетона под сердечником был защитный слой бетона.

Также для большей прочности и устойчивости в подземной части сердечника можно приварить к нему горизонтально арматуру в форме креста, это будет своего рода армированием. Для этого подойдет арматура диаметром 8-12мм длиной сантиметров так 30.

Если сердечник, выполнен из трубы (круглой, квадратной или прямоугольной) , то его надземный край необходимо чем-то закрыть до полного завершения устройства столба ворот, чтобы вовнутрь не попадали осадки.

Узнайте стоимость вашей автоматики со скидкой

+38 (067) 538 57 85;   +38 (095) 357 46 65

Подготовка закладной детали (швеллера) под роликовые опоры

К данному элементу фундамента следует отнестись серьезно, потому что от правильности его установки будет зависеть монтаж роликовых опор и нормальная эксплуатация ворот в целом.

Я рекомендую в качестве закладной детали использовать обычный горячекатаный швеллер, с шириной наибольшей стороны 160-200мм. Длина его должна быть равна половине проема ворот.

Чтобы он надежно «сидел» в теле бетона, к нему необходимо приварить арматуру, четких требований к ней нет, так как в этом узле фундамента ворот допускается выполнять конструктивно. Например, возьмите ее диаметром 10-12мм, длиной около 80см по 4-ре штуки на каждый край швеллера и свяжите эти штыри между собой перемычками из той же арматуры.

Бетонные работы

Вот мы и подошли к бетонированию. Бетон я рекомендую использовать марки М200, чтобы его приготовить необходимо: на 1-но ведро цемента, 3 ведра песка, 3 ведра щебня (фракция 20х20, 20х40) и ориентировочно 20% воды от общего объема замеса.

Бетонирование приямков конечно желательно выполнять при положительных температурах. Но если вы все таки дотянули до заморозков, а ворот сделать очень хочется, то можно использовать специальные добавки, с которыми бетон «схватиться» и на морозе.

Перед заливкой бетона, все металлические элементы – «сердечники» столбов и закладная деталь (швеллер) должны быть установлены точно в размер, а вертикаль и горизонталь проверены гидроуровнем.

Сердечники и закладная должны быть жестко зафиксированы, чтобы в процессе заливки они никуда не сместились. Для этого к сердечникам можно приварить временные распорки и упереть их в грунт .

Верх закладной детали (швеллера) должен строго находиться в горизонте с поверхностью проезда Ваших ворот.

То есть – если вы в будущем планируете класть плитку или асфальт, рассчитайте заранее уровень проезжей части. Именно на этом уровне и будет бетонироваться швеллер. В таком случае (если швеллер в уровень с проезжей частью) просвет будет ровно 70 мм. Если просвет будет меньше (швеллер ниже уровня дороги) то створка может чиркать по снегу и ворот будут двигаться тяжело.

После того, как все металлические элементы выставлены, можно приступать к бетонированию. В процессе заливки, когда часть бетона «ушла» в приямок, ее нужно тщательно утрамбовывать, чтобы в теле бетона не было пустот. После окончания бетонирования, поверхность фундаментов нужно загладить, чтобы не было «бугорков» и раковин.

Если на улице очень жарко – бетон лучше накрыть любой ветошью или досками, что бы не поступали прямые солнечные лучи. Они могут навредить крепости будущего фундамента.

Также поверхность бетона хотя бы в течение первых двух-трех суток нужно поливать водой в жару, чтобы не образовывались трещины.

Бетон должен выстояться не менее чем неделю. Не желательно начинать монтаж ранее.

Установка закладных деталей на столбах ворот для нащельников

После того, как бетон набрал прочности, можно приступать к обкладке кирпичом металлического сердечника будущего столба и установке закладных деталей для металлических нащельников. Потом мы на них будем крепить элементы фурнитуры ворот.

Как вариант закладная деталь может быть сделана из уголка 50х50мм, длина которого должна быть около 8см, чтобы в дальнейшем к ней без проблем можно было приварить металлический нащельник. Нащельник обычно делают из трубы 60*40 или 60*30

Чтобы закладную деталь прикрепить к сердечнику столба, можно использовать арматуру диаметром 8мм, которая одним краем приваривается к уголку, а другим к сердечнику.

Всего в кирпичную кладку необходимо будет заложить три закладные детали на каждом столбе ворот.

Первая закладная устанавливается после трех нижних рядов кирпичной кладки и приваривается к металлическому сердечнику.

Остальные две закладные распределяются равномерно по оставшейся высоте столба.

Изготовление каркаса ворот

Раньше створка для откатных ворот выполнялась в виде двух каркасов из металлопрофиля – большого внешнего и малого по внутреннему периметру первого. Кстати, при покупке в нашей компании фурнитуры для откатных ворот Світ Воріт™,наши специалисты бесплатно выполнят детальный чертеж именно Ваших ворот с указанием всех размеров и необходимого количества материалов для их изготовления. От Вас потребуется только озвучить размер воротного проема.

Вообще я Вам рекомендую заблаговременно сделать чертеж Ваших будущих ворот, это позволит исключить возможные не состыковки, когда Вы начнете их собирать. Многие на этом «прокалывались», а потом в дальнейшем имели проблемы с нормальной работой ворот, то они косо двигались, заклинивали и так далее.

Многие люди задаются вопросом, зачем у створки ворот есть треугольная часть, ведь она не попадает в проем ворот. Это так, она нужна, чтобы ворота удерживались консолью на роликовых опорах. Такая конструкция позволила исключить наличие направляющих в проеме между столбами, которые раньше ограничивали движение.

Для этого приобретались два вида прямоугольных труб – 60*40 мм и 30*20 мм. Более широкие шли на создание внешнего каркаса, затем по внутренней части устанавливались и приваривались отрезки профиля меньшего размера. Как правило, внутренние трубы располагались по средине внешних. Такой метод предполагал ряд дополнительных сопутствующих работ.

Во-первых, приходилось очищать от ржавчины и окалин все металлические трубы, лишь затем обрабатывая их антикоррозийным средством.

Во-вторых, два типа профиля требуется соединить между собой – это время и дополнительные усилия.

В-третьих, профиля привариваются друг к другу прихватками в шахматном порядке, поэтому между ними остается незначительная на первый взгляд щель, которую тем не менее надо заделать герметиком. Если стыки не обработать как положено, что уже через пару лет внутрь попадет влага, из-за которой трубы каркаса поржавеют.

Альтернативным вариантом стал Т-профиль для ворот. При разработке данного типа проката производитель сумел не только создать удобный материал для створок, но и избавиться от недостатков классического варианта создания рамы:

• Число швов на каркасе уменьшилось;
• Т-профиль имеет идеально чистую ровную поверхность без ржи и окалин;
•  Стык профилей отсутствует как таковой, так что попадания влаги и потеков ржавчины не будет.

Можно возразить, что такой материал обходится несколько дороже, чем два вида профилей по старому формату. Но при реальных расчетах придется добавить стоимость расходных материалов и потерю времени, в том числе:

• шлифовальные круги, которые потребуются для удаления окалин и ржавчины с металлопроката;
• дополнительные электроды и удвоенное время на проведение сварочных работ по сравнению с работой с Т-профилем;
• герметик и время на обработку стыков.

А теперь подробнее о самом Т-профиле. По форме данный прокат как раз и будет подобием соединенных труб 60*40 мм и 30*20 мм, только объединение их в единое целое производится в процессе литья, а не на монтажной площадке.

Такой вид профиля мы настоятельно рекомендуем всем своим дальновидным клиентам.

Далее мы продемонстрируем преимущества создания каркаса с использованием Т-профиля. Это действительно просто и удобно.

На фото ниже показаны разные способы стыковки, применимые с Т-профилем.

Начинать сборку створки следует с направляющего профиля (рельса), который будет основой конструкции.

Для удобства набора каркаса снизу к рельсу требуется приварить два отрезка квадратных труб в качестве ножек. Это позволит набирать каркас вертикально вверх, конструкция при этом будет устойчивой. После сборки данные подставки просто срезаются.

Сначала на направляющую приваривается Т-профиль. Между собой они соединяются прихватками длиной 15-50 мм на расстоянии 60-70 мм одна от другой. Швы должны быть с обеих сторон, но идти в шахматном порядке, а не друг против друга.

Сплошным шов делать недопустимо, так как направляющую после этого может повести. Такой дефект приводит к тяжелому ходу ворот, а иногда и к заклиниванию. Плюс лишний перерасход электродов просто ни к чему.

После соединения первых двух элементов каркаса можно установить первую вертикальную часть створки из Т-профиля. Края подрезаются в соответствии с выбранным типом стыка, элемент выставляется строго вертикально с проверкой по строительному уровню, после чего можно приварить сплошным швом.

Аналогично устанавливается вторая вертикаль.

Сверху приваривается горизонтальная часть каркаса из Т-профиля с проверкой уровнем и по диагоналям.

Далее можно приваривать внутренние перемычки, которые послужат основой под крепление профнастила. Для них следует использовать профиля 30*20 мм.

Устанавливается и приваривается горизонтальная планка.

Затем пара вертикальных перемычек.

Узкая часть Т-профиля и данные перемычки будут в одной плоскости, позволяя профнастилу лечь идеально.

После этого можно приваривать диагональную часть каркаса в районе хвостовика.

Когда все сварочные работы по изготовлению каркаса выполнены, необходимо зачистить все швы шлифовальной машиной (болгаркой), прогрунтовать, а после покрасить в три слоя.

Для крепления профнастила используются саморезы по металлу длиной не более 19мм под 8 головку.

Кстати, профнастил можно прикрутить, когда створка уже установлена, чтобы его не поцарапать или не помять при транспортировке и монтаже створки.

Каждый прикрепляемый лист должен подгоняться под створку индивидуально, чтобы в результате не было «косяков. Для этого его необходимо приложить к каркасу створки и сделать пометку, где лист необходимо будет обрезать. Саму резку можно выполнить болгаркой.

Кстати, относитесь бережно к «отходам» листов, их можно будет использовать на зля зашивки каркаса створки в диагональной ее части.

Обратите еще внимание, что в треугольной части полотна ворот профнастил не крепится, так как она не попадает в проем ворот.

Когда профнастил прикреплен, створка готова к установке и можно переходить к следующему этапу, а именно к монтажу всех необходимых элементов для установки створки в проем ворот.

Узнайте стоимость вашей автоматики со скидкой

+38 (067) 538 57 85;   +38 (095) 357 46 65

Монтаж нащельников

К закладным деталям на столбах, о которых я ранее писал, привариваем нащельник, обычно это прямоугольная труба 60х30мм или же 60х40мм.

В одном из нащельников необходимо сделать вырез размером 60х40 для верхней пластины с роликами. Этот вырез необходимо делать на том нащельнике, со стороны которого был забетонирован швеллер.

Нащельник на котором будет закреплен верхний улавливатель сверху заглушить металлической пластиной, чтобы вовнутрь не попадали осадки, да и выглядеть он будет эстетичней.

Каким требованиям должна отвечать фурнитура ворот

Направляющий рельс. Это один из самых важных элементов, от которого будет зависеть нормальная работа ворот – плавная, без шума и так далее.

Геометрия профиля должна быть максимально точной, чтобы ролики каретки служили как можно дольше, ворота не «клевали» и не заклинивали.

В поперечном сечении, изгибы должны иметь минимальные закругления, нижние полки должны быть симметричны и находится в едином горизонте, чтобы двигающиеся ролики имели нормальный с ними контакт.

В продольном направлении профиль должен быть ровным, внутри него не должно быть окалин, а сама структура металла не пористой – это все будет условием тихого и плавного движения створки ворот.

Я рекомендую выбирать такой рельс, у которого металл с повышенным содержанием углерода. Обычно такая сталь поставляется из-за границы и помимо европейцев в Украине есть тоже производители, которые применяют иностранную сталь при производстве направляющего рельса, только цена у него явно ниже.

Роликовая каретка.

Я рекомендую выбирать такую, у которой ролики сделаны из металла, а не полимеров. Производители кареток с пластиковыми роликами мотивируют такое техническое решение их бесшумной работой, но если все установить правильно, то и металлические создавать грохота не будут.

А вот то, что пластмассовые ролики при низких температурах «дубеют» и под воздействием нагрузки могут посыпаться, а при высоких могут стать очень пластичными и потерять форму, которая не восстановится, вполне вероятно.

Также есть каретки с обычными или усиленными подшипниками, металлическими или пластиковыми втулками, а их стоимость может быть практически одинаковой.

Нужно обращать внимание на ход «головы» каретки. Если он тугой, то при длительном простое ворот, втулка может окислиться и «голова» вообще перестанет двигаться. Это приведет к быстрому износу роликов или вообще к их поломке.

Следует обращать внимание еще и антикоррозийную защиту, так как каретки постоянно контактируют с атмосферными осадками. Защитный слой должен быть выполнен равномерно и с достаточной толщиной, это можно определить визуально – на каретке не должно быть темных пятен.

Есть еще один очень важный момент – это зазор между роликами каретки и направляющим рельсом.

От его величины зависит, будет ли клевать свободный конец ворот при вылете. Наилучшим показателем является его значение до одного миллиметра, потому что при 2-3мм край консоли ворот будет при вылете опускать около двух сантиметров, что станет проблемой для попадания створки в нижний улавливатель.

В итоге это может привести, что разобьется нижний концевой ролик или погнется улавливатель, да и грохот от таких ворот будет не малый.

Верхняя пластина с роликами, выполняет роль направляющей ворот, чтобы они двигались строго по заданной прямой до самых концевых улавливателей (верхнего и нижнего). Кроме того данный элемент является держателем верхней части полотна.

Здесь стоит сказать, что ролики могут быть с пластиковым или резиновым покрытием. Пластиковые при контакте с полотном ворот могут его поцарапать, то есть испортить эстетичный вид створки и поэтому в данном узле лучше использовать пластину, у которой ролики с резиновым покрытием.

Еще нужно, чтобы толщина стали не была занижена – многие производители этим грешат, делая 2мм, вместо 4мм.

Нижний концевой ролик предназначен, чтобы несколько снять нагрузку на каретки от ворот, когда створка находятся в закрытом положении, а также обеспечить мягкий «заход» створки в улавливатели.

Ролики бывают пластиковыми или металлическими, но в стальном исполнении их уже практически никто не делает, таким образом, снижая стоимость фурнитуры в целом.

Нижний улавливатель

Предназначен для «приема» створки ворот, а также на его полку опирается концевой ролик, чтобы частично разгрузить роликовые опоры от веса ворот.

У данного элемента следует обратить внимание, чтобы толщина металла была не менее 3мм, все его стенки и полки должны быть правильной формы.

Верхний улавливатель принимает створку и удерживает ее верхнюю часть, чтобы она не болталась от ветра. Многие производители делают этот узел из стали толщиной 3мм и лишь некоторые применяют 4мм. Тонкая сталь от удара створки может легко согнуться, еще из-за того, что верхний улавливатель не имеет перемычки, а является п-образной пластиной.

Кстати есть еще один важный момент. При покупке фурнитуры, смотрите, чтобы этот улавливатель входил в комплектацию, потому что многие производители его не включают, а потом продают его отдельно.

Резиновые заглушки предназначены для закрытия направляющего рельса с его торцов, чтобы не набивались снег, грязь и так далее.

Заглушки должны плотно держаться на направляющем профиле, не «дубеть» зимой и не рассыхаться летом.

В комплектации фурнитуры может быть одна или две заглушки. Одна заглушка идет там, где у концевого ролика есть пластина, закрывающая направляющий рельс.

Монтажная пластина роликовых опор ни у одного производителя в комплектацию не входит, а многие ее и вовсе не изготавливают.

При помощи этой пластины роликовую опору значительно проще выставить и это не занимает много времени. К тому же в процессе эксплуатации пластина будет полезна. Если нужно будет подкорректировать высоту роликов, то достаточно покрутить болты пластины, что бы ролики выставить в нужный размер. А если пластины нет, то сварку основания каретки придется срезать и после того как ролики выставятся заново придется обваривать.

Замок для запирания. Для откатных ворот нужен специальный замок, у которого есть выкидной ригель. При выборе замка следует обращать внимание, чтобы его основные части были сделаны из латуни, а не силумина. Силумин быстрее окисляется, и се механизмы просто перестанут работать.

Монтаж верхней пластины с роликами

Верхняя пластина устанавливается параллельно с роликовыми каретками. Как я ранее писал, у нащельника уже должен быть готов вырез 60х40мм, чтобы роликовую пластину было возможно установить.

Один край пластины заводится между нащельником и кирпичной кладкой. Плоскость с роликами должна ложиться наверх нащельника, то есть своего рода стать крышкой. После этого при помощи сварки привариваем эту деталь в местах соприкосновения с наличником.

Узнайте стоимость вашей автоматики со скидкой

+38 (067) 538 57 85;   +38 (095) 357 46 65

Монтаж роликовых кареток

Роликовые каретки крепятся к закладной детали (швеллеру), а расстояние между ними должно быть как можно больше.

Есть два варианта крепления, это непосредственно на ее основание, и приварить, или же установить монтажную пластину, которая крепится к рельсу, а каретка ставится на нее.

Вариант установки без монтажной пластины. Сначала роликовые каретки прихватываются сваркой, чтобы при выявлении перекосов, заклиниваний во время движения ворот можно было ее срезать и поправить размер.

Если, есть проблемы, то «прихватку» кареток нужно срезать болгаркой и скорректировать установку роликовой опоры, после чего опять сделать прихватку сваркой ее основания. Эти действия необходимо выполнять до тех пор, пока у створки не будет плавный ход.

Честно говоря, такой способ хотя и достаточно популярный но не самый лучший, очень редко удается выставить роликовые опоры сразу, поэтому лучше и удобнее пользоваться монтажной пластиной.

Вариант установки с монтажной пластиной. Монтажная пластина будет являться основанием для роликовой каретки. Она приваривается к швеллеру, после этого на нее «нанизывается» каретка и при помощи четырех регулировочных болтов выставляется в нужный размер.

Чтобы корректировать необходимую высоту роликов, нужно ослабить гайки на четырех болтах пластины, которые расположены сверху, а при помощи нижних гаек уже заниматься регулировкой роликов.

Этот способ установки намного проще и быстрее. Также при эксплуатации ворот, возможно, возникнет необходимость подкорректировать положение роликов, и при наличии пластины это будет легко сделать, чем без нее – придется срезать сварку, выставлять каретку, а потом опять приваривать.

Монтаж концевого ролика и нижнего улавливателя

После того, как выполнена регулировка кареток, можно приступать к установке концевого ролика. Он заводится в полость направляющего рельса и крепится при помощи двух болтов

На картинке Вы можете увидеть, что гайки болтов прихвачены сваркой. Это необходимо из-за вибрации, которая появляется когда ролик заезжает на нижний улавливатель. Со временем гайки откручиваются, и ролик перестает выполнять свою функцию, поэтому их фиксируют.

Далее крепим нижний улавливатель при помощи сварки боковой его частью к нащельнику.

Что касается высоты его размещения, то он должен быть установлен на таком уровне, чтобы концевой ролик заезжая на его полку поднимался на 3-4мм.

Для этого изначально нужно улавливатель просто приставить к нащельнику и подать на него створку ворот, если требования к накатыванию выдерживаются, то можно приступить к сварке.

Монтаж верхнего концевого улавливателя

Верхний концевой улавливатель крепится своей боковой частью к нащельнику при помощи сварки.

Откатные ворот своими руками: основные этапы установки

Cодержание: