Туалет из досок: Деревянный туалет для дачи своими руками

Дачный туалет из дерева своими руками: фото, чертежи, схемы строительства

Одно из правил загородного строительства гласит: в первую очередь на участке должен появиться уличный сортир. Если вы проводите какое-то время на даче, да еще и занимаетесь постройкой садового домика, то без отхожего места наверняка испытаете массу неудобств. Отсюда и цель данной публикации: рассказать, как в кратчайшие сроки построить дачный туалет своими руками без существенных финансовых вложений.

Проект сооружения и место установки

Первым делом обозначим требования к будущей конструкции:

• она должна быть дешевой и функциональной в любое время года;
• не загрязнять грунтовые воды, питающие близлежащие колодцы;
• не распространять по округе неприятный запах.

Первый шаг к выполнению данных требований – удачный выбор места для уборной. Как правило, его строят на заднем дворе как можно дальше от жилого дома и естественных источников водоснабжения – колодцев и скважин. Оптимальное расстояние до этих объектов – 30 м, а минимальное – 12 м, что и показано на схеме.

Чтобы свести расходы на устройство туалета к минимуму, вам ничего не остается, кроме как сделать его из недорогих материалов – деревянных досок и брусьев. Хотя не исключен вариант со стальным каркасом с обшивкой из профнастила, если есть подходящий металлопрокат. Выкладывать капитальное сооружение из кирпича на ж/б фундаменте – дорого и бессмысленно. Вдобавок легкое строение можно быстро переместить либо демонтировать.

Справка. Раньше деревенские отхожие места делались простейшим способом: выкапывалась яма, а над ней устанавливалась деревянная будка с очком в полу. После наполнения постройку перемещали в другое место, а старое засыпали землей. Простейшая конструкция утепленного дачного туалета показана на чертеже:

Удобным считается помещение санузла размерами 1,2 х 1,5 м и минимальной высотой 180 см, при меньших габаритах внутри постройки станет слишком тесно. При желании дизайн надворного сооружения можно изменить на более оригинальный, например, сделать его в виде шалаша или терема, изображенного на чертеже.

Красивый внешний вид обычному туалету придаст оформление современными материалами – сайдингом, блок хаусом и металлочерепицей, как это сделано на фото.

Больше стандартных и необычных решений для дворового отхожего места продемонстрировано на видео:

Устройство выгребной ямы

Подземная часть сортира для продуктов жизнедеятельности бывает двух типов:

1. Выгреб – герметичная емкость, периодически очищаемая с помощью ассенизаторской машины;
2. Септик – котлован с фильтрующей подушкой, пропускающей жидкие отходы в грунт.

Справка. Существует 2 варианта туалетных построек, возводимых на дачных участках с высоким уровнем грунтовых вод – люфт-клозет и пудр-клозет. В первом случае сооружение поднимается над землей с целью установки под ним специального накопительного резервуара, во втором небольшая емкость монтируется прямо в стульчак.

Люфт-клозет с надземным резервуаром

Если вы готовы 1 раз в 3—5 лет вызывать спецмашину, чтобы очистить выгребную яму, то принимайте на вооружение первый тип подземной части. Устроить ее довольно просто: нужно вкопать в землю одну или несколько бочек, желательно пластиковых, так как металл быстро проржавеет. Другой вариант – поставить готовый пластмассовый резервуар с отдельным люком. Как в туалете для дачи обустроить выгребную яму с вентиляцией, отражено на схеме:

Вентиляционная труба служит для прямого удаления излишней влаги и запахов наружу, чтобы они не проникали внутрь уборной. Благодаря вытяжке помещение будет сухим, а деревянные стены прослужат дольше.

Теперь о том, как правильно построить сливной септик дачного туалета. Для изготовления используйте старые покрышки от грузовиков одинакового размера, это наиболее дешевый и проверенный вариант. Стройка ведется по такому плану:

1. Выкопайте круглую яму глубиной 1,5—2 м, чей диаметр на 5 см больше размерности шин.
2. Без трамбовки засыпьте ее дно поочередно песком, мелким гравием и крупным щебнем, толщина каждого слоя – 10 см. Вы получите фильтровальную подушку.
3. Чтобы внутри шин не скапливались жидкие отходы, распространяющие запах, сделайте в боковинах по 3—4 сквозных отверстия.
4. Уложите скаты в яму один на другой, одновременно подсыпая и уплотняя грунт по краям. Септик готов.

Более подробно и наглядно процесс обустройства показан в следующем видеосюжете:

Строим туалет из дерева

Поскольку деревянное строение является легким, ему не требуется капитальное основание в виде плиты или железобетонной ленты. Главная задача фундамента – изолировать конструкцию от земли и не дать ей опрокинуться от порывов ветра. А для этого достаточно разметить и выровнять площадку, а затем установить 4 столбика из блоков, вкопанных в грунт и выведенных в одну плоскость, что и сделано на фото.

После выравнивания столбчатого основания поверх блоков укладывается 2 слоя рубероида (гидроизоляция) и начинается монтаж каркаса. Пошагово технология строительства выглядит так:

1. Выполните обвязку фундаментных столбиков брусом 100 х 50 мм, соединив балки между собой в полдерева. Прикрепите их к блокам анкерными болтами.
2. Прибейте по периметру обвязки брус 60 х 40 мм, после чего установите 4 вертикальных стойки из того же материала. Причем передние должны быть выше задних на 15—20 см для обеспечения уклона крыши. Опоры фиксируйте с помощью стальных уголков и саморезов.
3. Выдерживая вертикаль, соедините концы стоек кровельными поперечинами, выступающими за габариты туалета на 10 см. Дополнительные перемычки поставьте на высоте 0,9—1 м, а затем смонтируйте ребра жесткости (укосы) из того же бруса.
4. Настелите пол из досок толщиной 3—4 см, предварительно вырезав посередине очко.
5. Свесы кровельных брусьев соедините перемычками, уложите сверху лист рубероида и настелите кровельное покрытие из профлиста, металлочерепицы или шифера.
6. На переднем фасаде смонтируйте дополнительную стойку и навесьте на нее дверь. Последняя сколачивается из подручных лесоматериалов. Теперь остается обшить стены вагонкой или обычными досками.

Совет. Если планируете как-то раскрасить постройку, то все деревянные элементы необходимо обработать антисептиком. В противном случае достаточно покрыть их отработанным маслом, хорошо защищающим древесину от гниения.

В таком же порядке сваривается либо скручивается болтами каркас из металлических профильных труб, который впоследствии обшивается профнастилом или плоским шифером. Вместо традиционного и не слишком удобного стульчака мы рекомендуем приобрести и поставить дачный унитаз. От обычного он отличается отсутствием водяного затвора, который промерзнет зимой.

При необходимости туалет на даче можно дополнить смежной кабинкой для летнего душа. Понадобится немого расширить строение, а на обвязку пустить брус сечением 100 х 100 мм. Для возведения перегородки между кабинками нужно установить дополнительную балку, как это реализовано на фото.

Доступно о строительстве сортира рассказывается в очередном видео:

Как очистить уборную

Очистка туалетов, расположенных на улице, иногда становится серьезной проблемой. Специфика в том, что содержимое ямы имеет густую консистенцию, ведь туда не сливаются жидкие отходы из кухни или ванной. Даже в выгребной яме массы слеживаются, с годами густеют еще больше и по приезде ассенизаторской машины их приходится разбавлять водой, чтобы откачать.

В септиках, где продукты жизнедеятельности задерживаются фильтрующей подушкой, их рекомендуется перерабатывать с помощью современных бактериальных средств. Они продаются в виде таблеток или порошков и помимо бактерий содержат торфяные и другие добавки, подавляющие неприятные запахи. Подобные составы лучше применять с первого дня пользования туалетом, а не дожидаться, когда он доверху наполнится неизвлекаемой жижей.

Справка. Один из вариантов быстро очищаемой уборной – автономный биотуалет, состоящий из 2 отсеков – приемного и перерабатывающего. Первый представляет собой обычный стульчак, а второй – сосуд с водой, где растворены химически активные добавки либо бактерии.

Заключение

В подавляющем большинстве случаев туалет на даче — это простейшее сооружение, хотя и довольно необходимое. Для его возведения незачем затевать грандиозное строительство с применением железобетонных фундаментов и капитальных стен. Практика показывает, что в кирпичной уборной летом жарко, а зимой так же холодно, как и в деревянной, а вот стоимость изготовления ощутимо отличается. Кроме того, туалетное помещение из дерева быстро и недорого утепляется снаружи пенопластом толщиной 50 мм.

Туалет на даче своими руками

Неважно, где Вы проживаете – либо постоянно в собственном доме в сельской местности, либо сезонно в дачном домике, либо в доме за городом – физические потребности человека остаются неизменными на протяжении несколько тысяч лет.

Разве что изменялись степень комфорта и удобства, куда же без этого?

Так выглядит туалет про который пойдет речь в данной инструкции

Размышления по этому вопросу легли в основу «фундамента» предлагаемой ниже конструкции одной из самых популярных дачных и сельских построек – туалета.

Казалось бы обычный туалет… Однако важность этого простого сооружения  невозможно переоценить.

Принципы удобства и функциональности здесь органично сочетаются с привлекательным и эстетичным внешним  видом деревянной постройки, не теряя при этом конструктивной прочности и жёсткости.

В наше время современная деревообрабатывающая промышленность производит большое количество разнообразного погонажа, что даёт много возможностей для подобного творчества.

В сочетании с недорогими и вполне доступными в наше время электроинструментами, это может помочь Вам без особых усилий и затрат повторить подобную конструкцию.

Инструмент

Из ручного инструмента понадобится, прежде всего, измерительный и разметочный – рулетка, угольник, карандаш. Возможно меловой шнур, складной метр.

Из остального – хорошо наточенная острая ножовка по дереву, пара острых стамесок, киянка или молоток, ручной рубанок, стеклорез, стусло для ножовки…(см.рис. 2, 3, 4)

Необходимые инструменты для постройки туалетаНеобходимые инструменты для постройки туалетаНеобходимые инструменты для постройки туалета

Из электроинструмента желательно иметь электролобзик (см.рис. 5), электродрель (см.рис. 7), аккумуляторный шуруповёрт (см.рис. 6), простейшую фрезерную машинку (см.рис. 8), набор фрез по дереву, набор свёрл по дереву, наиболее распространённые насадки для саморезов.

необходимые электроинструментынеобходимые электроинструментынеобходимые электроинструментынеобходимые электроинструменты

Подбор необходимого материала для строительства

При отборе пиломатериала нужно соблюдать несколько основных условий:

• Для каркаса подойдёт строганный сосновый брус сечением 45*105 мм, достаточно 7-8 штук длиной 3 метра каждый.
• Отбирать нужно как можно более ровный и сухой брус, с возможно меньшим количеством крупных сучков, без синевы и почернений.
• Для пола желательно отобрать ровные и крепкие обрезные строганные доски лиственницы, толщиной не менее 40 мм.
• Для обшивки стен была использована так называемая имитация бруса из лиственницы. Выбор лиственницы обусловлён её стойкостью к различным неблагоприятным атмосферным условиям. И, что немаловажно, декоративные свойства лиственницы по красоте и выразительности текстуры намного превосходят древесину таких популярных хвойных пород как сосна и ель.

Для этой цели также подойдёт так называемой блок-хаус – деревянные панели, имитирующие оцилиндрованное бревно.

• Подобный погонаж имеет различные стандартные длины. Это необходимо учесть на этапе определения размеров конструкции, чтобы при торцевании было как можно меньше неиспользуемых обрезков.
• Основа кровли – обрезные строганные сосновые доски сечением 30*150 мм. Критерии отбора – ровные, сухие, без синевы.
• Для окошек необходимо отобрать ровные и крепкие, без сучков, сосновые строганные бруски сечением 45*45 мм.
• При выборе металлического крепежа желательно избегать применения чёрных саморезов ввиду их недостаточной прочности. Для скрепления деревянных деталей желательно использовать жёлтые или белые саморезы по дереву диаметром не менее 4 мм.

Сборка каркаса туалета

Сборку каркаса наиболее удобно начать с изготовления нижней обвязки. Четыре бруса необходимой длины нужно соединить вполдерева (см. рис. 9) и скрутить так называемыми «глухарями» — мощными саморезами диаметром 8 мм и длиной 120-150 мм с шестигранными головками под ключ (см. рис. 10).

Рис.9. Нижняя обвязка каркасаРис.10. Саморезы

Линии вырезов размечаются угольником, по ним делаются два параллельных пропила ножовкой, а отход удаляется стамеской.

Главное условие при разметке брусков нижней обвязки – необходимо выдержать необходимое расстояние между внутренними углами. Так, в данном случае, ширина передней и задней стенки – 120 см, ширина боковых стенок – 90 см. Это обусловлено стандартной длиной деревянных панелей – 3 м. Такие размеры не дают обрезков при торцевании, так как от одной панели отрезаются две детали по 90 см и одна 120 см.

На всех углах фрезеруются фаски шириной 5-6 мм.

В результате получаем готовую деревянную раму-основание (см. рис. 11), к которой в дальнейшем будут крепиться стойки каркаса.

Рис. 11. Основание туалета

Стойки обрезаются с небольшим припуском по длине и раскладываются ровной поверхности для сбора передней стенки (см.рис. 12). Длина – 15 см для крепления к нижней обвязке и плюс 185 см в высоту, итого – 200 см.

Нижний горизонтальный брусок прикручивается временно – от его нижней стороны отсчитывается высота и он фиксирует форму.

Рисунок 12

Верхние наклонные бруски – это своеобразные стропила маленькой кровли. Свес кровли желательной сделать максимально возможным – в данном случае порядка 30 см (см.рис. 13). Это необходимое условие для защиты деревянных стен от дождевых осадков.

Рисунок 13

Длина верхних брусков подбирается экспериментально, с учётом ширины по передней стенке (120 см) и угла наклона крыши – около 25 градусов (см.рис. 14).

Рисунок 14

Места пересечения двух брусков отмечаются карандашом, чтобы сделать разметку для вырезания углов (см.рис. 15).

Рисунок 15

С помощью угольника соединяются отметки (см.рис. 16).

Рисунок 16

Ножовкой бруски отрезаются по разметке (см.рис. 17) и в результате получаются четыре одинаковые детали (см.рис. 18).

Рисунок 17Рисунок 18

Аналогичным образом размечаются вертикальные стойки (см.рис. 19) и обрезаются в необходимый размер (200 см) и угол (см.рис. 20).

Рисунок 19Рисунок 20

Карандашом размечаются фигурные вырезы на концах наклонных верхних брусков (см.рис. 21).

Рисунок 21

И с помощью электролобзика отрезается лишнее по сделанной разметке (см.рис. 22).

Рисунок 22

Аналогичным образом делаются вырезы на оставшихся брусках (см.рис. 23).

Рисунок 23

В результате получаются фигурные вырезы одинаковой формы на всех четырёх брусках (см.рис. 24).

Рисунок 24

На всех гранях верхних брусков и вертикальных стоек фрезеруются фаски глубиной 5-6 мм (см.рис. 25).

Рисунок 25

В результате получаются аккуратные детали одинаковой длины и одинаковой формы (см.рис.26 и 27).

Цены на ножовки по дереву

ножовка по дереву

Рисунок 26Рисунок 27

Сборка осуществляется с помощью саморезов.

Для этого предварительно сверлятся отверстия в прикручиваемых брусках. Диаметр сверла – на 0,5-1 мм больше, чем диаметр резьбы самого самореза (см.рис. 28).

Рисунок 28

При помощи шуруповёрта с насадкой, соответствующей шляпке самореза, поочерёдно скрепляем две детали вместе (см.рис. 29).

Рисунок 29

Просверленное отверстие позволяет вкручиваемому саморезу крепко позиционировать две детали и, кроме того, помогает избежать в скручиваемых деталях трещин от раскалывания при вкручивании (см.рис. 30).

Рисунок 30

Аналогичным образом предварительно засверливаются отверстия в верхних брусках (см.рис. 31).

Рисунок 31

Для такой ширины прикручиваемой детали достаточно двух саморезов на каждый узел крепления (см.рис. 32).

Рисунок 32

Так как в передней стенке будет установлена дверь, то необходимо сделать проём для неё. Для этого в каркасе необходимо прикрепить симметрично две дополнительные стойки такого же сечения, как и угловые стойки. Кроме формирования дверного проёма, эти стойки позволят впоследствии без дополнительных усилий закрепить декоративные окошки.

Рулеткой размечаются необходимые расстояния (примерно 160 мм от внутреннего края угловых стоек) и прикручиваются две дополнительные стойки (см.рис. 33).

Рисунок 33

Выступающие верхние части обрезаются ножовкой по месту (см.рис. 34).

Рисунок 34

Для надёжности узел крепления верхних брусков можно усилить, прикрутив дополнительную накладку из обрезков бруса (см.рис. 35).

Рисунок 35

Чтобы задняя стенка была такой же по размерам, как и передняя стенка, используем собранную стенку в качестве шаблона. Закрепив на передней стенке детали каркаса при помощи струбцин, по таким же размерам собирается и задняя стенка (см.рис. 36).

Рисунок 36

После предварительной сборки основных частей их можно скреплять в единый каркас. Временные нижние бруски служат ограничителями, с помощью которых у всех стоек в каркасе будет одинаковая высота (см.рис. 37). Нижняя обвязка предварительно выставляется по уровню, чтобы впоследствии не было перекосов.

Рисунок 37

В стойках электродрелью засверливаются по два отверстия диаметром 8 мм (см.рис. 38). В обвязке сверлятся отверстия диаметром 6 мм.

Рисунок 38

После засверливания стойки прикручиваются к нижней обвязке саморезами-глухарями диаметром 8 мм и длиной 100 мм (см.рис. 39).

Рисунок 39

Чтобы выдержать одинаковое расстояние между двумя стенками в верхней части они временно скрепляются планками одинаковой длины.

На этом сборка каркаса – «скелета» всей конструкции – закончена (см.рис. 40).

Рисунок 40

Обшивка стен и пола туалета

Для обшивки пола используется обрезная доска из лиственницы. Для исключения щелей от усушки досок нужно использовать либо готовые шпунтованные доски, либо в обрезных досках прорезать пазы и вставить рейки в места стыковки досок.

Доски удобнее всего крепить параллельно боковым стенкам – так проще делать вырезы под стойки. Расстояние между внешними контурами нижней обвязки является необходимой длиной досок (см.рис. 41).

Цены на электролобзики

электролобзики

Рисунок 41

Для минимизации обрезков желательно подбирать такую стандартную длину, чтобы одна доска торцевалась без остатка. Разметка рулеткой и угольником будет способствовать ровным краям, что немаловажно (см.рис. 42).

Рисунок 42

Все размеченные доски разрезаются ножовкой по дереву (см.рис. 43).

Рисунок 43

После этого с помощью угольника необходимо тщательно разметить места вырезов в досках под стойки (см.рис. 44).

Для этого доска прикладывается вплотную к стойкам, и прочерчиваются линии по размерам стойки, глубина вырезов соответствует расстоянию, на которое доска не доходит до края.

Рисунок 44

Части с разметкой, которые подлежат удалению, помечаются штриховкой (см.рис. 45).

Рисунок 45

Ровно по линии доска аккуратно прорезается ножовкой, которую следует держать перпендикулярно линии реза (см.рис. 46).

Рисунок 46

После этого лёгкими ударами стамески удаляется отход (см.рис. 47).

Рисунок 47

Аналогичным образом делаются вырезы под остальные стойки (см.рис. 48).

Рисунок 48

На верхних торцевых частях всех досок и в местах вырезов фрезерной машинкой снимаются фаски.

В уложенных досках размечаются и сверлятся отверстия для крепления на одинаковом расстоянии от края досок (см.рис. 49).

Рисунок 49

Саморезами по дереву доски плотно и без зазоров прикручиваются к брускам нижней обвязки (см.рис. 50).

Рисунок 50

Таким образом получается ровный и аккуратный, без щелей, деревянный пол (см.рис. 51).

Рисунок 51

Обшивка каркаса дело несложное, но требует аналогичной аккуратности.

Деревянные панели тщательно размечаются по длине с помощью рулетки (см.рис. 52).

Рисунок 52

И угольника (см.рис. 53).

Рисунок 53

После разметки панели разрезаются на детали необходимой длины (см.рис. 54).

Рисунок 54

В результате получаются панели двух размеров – короткие для зашивки боковых стенок и длинные для зашивки задней стенки (см.рис. 55).

Рисунок 55

Так как данная доска имеет рабочую ширину 140 мм, то необходимо каждую сторону крепить на два самореза, максимально близко к краю доски – примерно 20-25 мм. Это будет в некоторой мере сдерживать деревянные панели от коробления.

Для исключения растрескивания панелей от закручиваемых саморезов и для плотности соединения, все детали перед креплением предварительно засверливаются по разметке (см.рис. 56).Для этого одна размеченная деталь накладывается на вторую и просверливаются отверстия во всех панелях по этому шаблону.

Рисунок 56

Подготовленные таким образом панели прикручиваются к стойкам каркаса саморезами по дереву, длиной около 50 мм (см.рис. 57).

Рисунок 57

Если гребень панели входит слишком плотно в ответный паз (или панель немного искривлённая), то необходимо аккуратно подбить панель сверху деревянной или резиновой киянкой, подложив под киянку такой же обрезок, чтобы не расколоть панель (см.рис. 58).

Рисунок 58

Таким образом крепятся все панели до верхней части каркаса, где, возможно, придётся урезать последние панели, чтобы они не выступали над плоскостью крыши (см.рис. 59).

Рисунок 59

 Возводим кровлю в туалете

Перед укладкой кровельного материала на оба ската прикручиваются вплотную обрезные доски (см.рис. 60 и 61).

Рисунок 60Рисунок 61

Если боковые свесы кровли были сформированы выносом стропил на 30 см от боковых стенок, то свесы кровли спереди и сзади формируются длиной досок – для этого нужно прибавить к ширине боковых стенок задний свес (около 20 см) и передний свес (около 30 см). Сложив три размера вместе, получается необходимая длина досок.

В качестве кровельного покрытия в данном случае используется металлочерепица. В наше время на рынке представлено множество вариантов кровельных покрытий различного типа и цветовой окраски, так что возможности выбора практически не ограничены.

Металлочерепица крепится к доскам кровельными саморезами (см.рис. 62).

Рисунок 62

После этого остаётся закрыть спереди и сзади торцевые части аккуратными досками, которые прикручиваются саморезами (см.рис. 63).

Делаем окна в туалете

Окошки используются не только в качестве декорации, поскольку в значительной степени формируют внешний вид всего деревянного строения. В некоторой степени они играют сугубо практичную роль, так как являются светопрозрачной конструкцией, что в некоторой степени придаёт своеобразный внутренний уют.

Для того, чтобы сделать такие окошки, понадобится несколько брусков сечением 45*45 мм и длиной __ мм (см.рис. 64).

Рисунок 64

Первым делом необходимо выпилить четверть в каждом бруске. Для этого нужно настроить вылет пильного диска на циркулярном станке на 20 мм (см.рис. 65).

Рисунок 65

После этого ненужная часть брусков аккуратно вырезается (см.рис. 66).

Рисунок 66

Подготовленные таким образом бруски раскладываются на ровной поверхности и размечаются внутренние габаритные размеры каждого окошка – сформированная четверть необходима для того, чтобы вставить окошко в проём между стойками (см.рис. 67).

Рисунок 67

Далее поперечные и продольные бруски обрезаются в необходимый размер с помощью ножовки и распиловочного стусла (см.рис. 68).

Рисунок 68

Детали скрепляются между собой саморезами, поэтому обязательно необходимо засверлить прикручиваемые детали (см.рис. 69).

Рисунок 69

Устанавливаем в фрезерную машинку фрезу для снятия фаски (см.рис. 70).

Рисунок 70

И снимаем фаски шириной 7-8 мм на всех продольных и поперечных рёбрах (см.рис. 71).

Рисунок 71

В результате фрезеровки получаются аккуратные детали (см.рис. 72).

Рисунок 72

Получившиеся детали скрепляются с помощью саморезов в рамки (см.рис. 73).

Рисунок 73

Выступающие уголки на внутренней части поперечных брусков обрезаются ножовкой (см.рис. 74).

Рисунок 74

Отход подрезается и зачищается стамеской (см.рис. 75).

Цены на обрезную доску

обрезная доска

Рисунок 75

Этой частью рамки вставляются в проём (см.рис. 76).

Рисунок 76

Для установки стёкол нужно внутри прорезать паз по всему периметру рамок. Для этого устанавливается дисковая фреза в фрезерную машинку (см.рис. 77).

Рисунок 77

И за несколько проходов фрезеруется внутренний паз шириной на 1-2 мм больше толщины стекла. Стандартная толщина рельефного стекла – 4 мм.  Глубина паза – 10 мм (см.рис. 78).

Рисунок 78

Из более тонкого бруска нужно сделать перемычки, которые будут вставляться между стёклами. У них таким же образом сняты фаски и с двух сторон фрезерованы пазы под стекло. Такие короткие детали удобно делать из одной длинной заготовки – то есть сначала снять фаски и прорезать пазы вдоль длинных сторон потом отрезать необходимое количество деталей и снять фаски с торцевых частей (см.рис. 79).

Рисунок 79

После подготовки рам вырезаются стёкла (см.рис. 80). В зависимости от первоначального эскиза стоит рассчитать сразу их количество. На строительных рынках в настоящее время разнообразный выбор подобного стекла, которое на месте могут отрезать в нужный размер. Более бюджетный вариант – использовать старое стекло с двери или обычное оконное стекло, которое с одной стороны заматировать (зашлифовать) вибрационной шлифмашинкой, чтобы сделать его непрозрачным.

Рисунок 80

После подготовки стёкол собираются рамы (см.рис. 81).

Для этого откручивается одна из поперечин и в паз вставляются поочёрёдно стёкла и деревянные перемычки.

Рисунок 81

После этого нижняя поперечина прикручивается на своё место (см.рис. 82).

Рисунок 82

Паз под стёкла намеренно был сделан больше толщины стекла на 1-2 мм, чтобы заполнить теперь образовавшийся зазор прозрачным силиконовым герметиком (см.рис. 83).

Пластиковый носик у тубы срезается для получения валика толщиной 3-4 мм.

Рисунок 83

После заполнения зазоров герметик аккуратно разравнивается (см.рис. 84). Для высыхания герметика желательно подождать несколько часов.

Благодаря заполнению зазоров в рамы не будет попадать дождевая вода и кроме того стёкла будут прочно зафиксированы от вибраций.

Рисунок 84

Рамы фиксируются в подготовленных для них проёмах саморезами. Для этого с внутренней стороны стоек просверливаются отверстия, через которые и вкручиваются саморезы (см.рис. 85).

Предварительно в верхней и нижней частях проёмов прикручиваются короткие обрезки деревянных панелей.

Рисунок 85

Делаем дверь в дачный туалет

Дверь собирается из таких же деревянных панелей, только в вертикальном положении.

Для этого замеряются размеры проёма и набирается дверное полотно необходимой ширины и длины. Если полотно шире проёма – то оно обрезается в нужный размер симметрично – таким образом, чтобы крайние панели были одинаковой ширины.

К ширине проёма следует прибавить по 2 см справа и слева – поскольку дверь будет перекрывать стойки.

Верхняя часть обрезается под таким же углом, что и верхние бруски каркаса.

После обрезки в размер фрезеруются фаски по периметру (см.рис. 86).

Рисунок 86

Панели скрепляются друг с другом с помощью поперечин, которые вырезаются из обрезков панелей. За счёт ширины панелей можно обойтись без укосины – жёсткость полотна будет достигаться за счёт саморезов и нанесению силиконового герметика перед прикручиванием поперечин (см.рис. 87).

В поперечинах обязательно следует предварительно просверлить отверстия.

Рисунок 87

Навесы желательно выбрать с длинным плечом и прикручивать их в те места, где прикручены поперечины (см.рис. 88).

Рисунок 88

Чтобы выставить зазор в 4-5 мм между полом и дверью, достаточно подложить под дверь стамеску (см.рис. 89).

Рисунок 89

Один из важных элементов – дверные ручки – изготавливаются из обрезков изогнутых веток дерева (см.рис. 90). Ручки крепятся к двери саморезами.

Рисунок 90

Чтобы снаружи не было видно шляпок от саморезов, сначала следует прикрутить внутреннюю ручку, а после этого, закрыв ручкой шляпки саморезов, наружную.

Рисунок 91

Углы всей конструкции закрываются нащельниками шириной 70-80 мм и толщиной 12-15 мм. Они крепятся на саморезы (см.рис. 92 ).

Рисунок 92

Покраска туалета

Окончательный внешний вид всей деревянной конструкции определяется покраской. Покрытие желательно выбирать атмосферостойкое, рассчитанное для эксплуатации в уличных условиях (см.рис. 93).

Рисунок 93

Краска или пропитка наносятся кистью в один или два слоя. Для более явного выделения структуры древесины необходимо тщательно растирать кистью материал по всей окрашиваемой поверхности (см.рис. 94.)

Рисунок 94

После просушки покрытия, рекомендованного изготовителем в инструкции, работу можно считать законченной… (см.рис. 95, 96, 97 и 98)

Готовый дачный туалет — фотоФотография туалета сбокуДачный туалет готов

Дачный туалет своими руками. Как сделать туалет на даче — инструкция

Даже если дача представляет собой просто голый участок земли без единой постройки, все равно не обойтись без главного – туалета. Потребность в этой незамысловатой постройке возникает уже спустя несколько часов пребывания на дачном участке. Не смотря на то, что мы все представляем, как должен выглядеть туалет и что необходимо делать, все же не стоит торопиться. В первую очередь следует изучить участок, чтобы понять, какой вид дачного туалета можно построить в конкретном случае, ведь их существует несколько. Затем необходимо определиться, где именно можно поставить туалет, соблюдая при этом санитарные правила и нормы. И только после этого можно приступать к непосредственно строительству. В том, чтобы сделать дачный туалет своими руками, нет ничего сложного. Тем  не менее, изготавливать коробку туалета не обязательно самостоятельно. Современный рынок может предложить готовые туалетные домики на любой вкус. В данной статье мы разберем инструкцию, как сделать туалет своими руками, начиная с выбора вида туалета и заканчивая изготовлением домика.

1. Какой туалет на даче можно обустроить – виды и особенности
2. Где можно разместить дачный туалет – правила и рекомендации
3. Туалет на даче своими руками – инструкция строительства пудр-клозета
4. Как построить туалет на даче с выгребной ямой
5. Дачный туалет люфт-клозет и его особенности

 

Какой туалет на даче можно обустроить – виды и особенности

 

На обустроенной даче, где есть дом и фактически можно жить, желательно иметь два туалета – один в доме, а второй на улице. Туалет в доме удобно использовать ночью или в непогоду, когда идет дождь. Все же в доме и теплее и комфортнее. Уличный туалет для дачи необходим для того, чтобы использовать его днем после огородно-садовых работ на участке и не нести грязь с улицы в дом.

Всего существует несколько видов туалетов, которые можно использовать на даче:

• Уличный туалет с выгребной ямой.
• Пудр-клозет.
• Люфт-клозет.
• Биотуалет.
• Химический туалет.
• Торфяной туалет для дачи.

На выбор туалета влияет такой показатель, как уровень залегания грунтовых вод. Если вода находится далеко (глубже 2,5 м) и никогда не поднимается выше этой отметки даже в сезон дождей или весенних паводков, то можно использовать любой из предложенных вариантов туалета. Если же уровень грунтовых вод высокий, вода находится близко от поверхности, то обустраивать туалет с выгребной ямой нельзя.

Уличный туалет с выгребной ямой – старая добрая проверенная временем конструкция. Она представляет собой выгребную яму глубиной до 1,5 м, сверху которой стоит туалетный домик. Нечистоты в яме накапливаются и постепенно разлагаются. Если интенсивность использования такого туалета велика, то заполнение ямы происходит стремительно, нечистоты не успевают ферментироваться. Раньше такую проблему решали просто – снимали туалетный домик, закапывали старую яму, а в другом месте выкапывали новую и ставили сверху туалет. Сейчас же предпочитают чистить выгребные ямы либо с помощью ассенизаторской машины, либо вручную.

Пудр-клозет – вариант туалета для местности, где близко находится вода. В его конструкции вовсе нет выгребной ямы. Вместо нее используется емкость (ведро, бочка, ящик), которая устанавливается сразу под стульчаком. Чтобы нечистоты не слишком напоминали о себе неприятным запахом, после каждого похода в туалет их посыпают сухим торфом, опилками или золой. Сам процесс напоминает припудривание, от чего и произошло название данного вида туалетов «пудр-клозет». После заполнения емкость достается и опорожняется в компостную яму, кучу или другое место. Со временем нечистоты, пересыпанные торфом, превратятся в чудное удобрение.

Люфт-клозет – туалет с герметичной выгребной ямой, которую очищают с помощью ассенизаторской машины. Обычно люфт-клозеты обустраивают непосредственно в доме рядом с наружной стеной дома. Выгребная яма находится снаружи, нечистоты в нее поступают по трубе. Сама яма имеет уклон в сторону от дома для удобства очистки.

Биотуалет – привычная для городских жителей кабинка с емкостью, в которую заливают активные микроорганизмы для переработки нечистот. Наверное, самый простой способ обустройства туалета на даче, так как строить ничего не нужно – можно купить готовый биотуалет любых размеров, как уличный, так и домашний.

Химический туалет отличается от биотуалета только средством переработки нечистот. Здесь используются химические реагенты, поэтому содержимое контейнера после переработки нельзя использовать в качестве удобрения на огороде, в отличие от биотуалета.

Торфяной туалет – это домашний вариант пудр-клозета. По сути пудр-клозет  тоже является торфяным туалетом, ведь в нем торф используется для припудривания фекалий. Домашний торфяной туалет – модернизированное достижение цивилизации. Он очень похож на обычный унитаз, только в бачке для воды вместо воды – сухой торф, а вместо труб канализации емкость для нечистот.

Такой туалет можно смело устанавливать внутри дома. Для устранения неприятного запаха в его конструкции предусмотрена вентиляция, которую необходимо вывести на улицу.

Выбор туалета для дачи полностью зависит от ваших личных предпочтений и от  условий, которые диктуют правила СанПина.

 

Где можно разместить дачный туалет – правила и рекомендации

 

На размещение уличного туалета существуют определенные ограничения. В первую очередь они касаются тех туалетов, в которых нечистоты могут контактировать с грунтом и грунтовыми водами.

• От туалета до источника воды должно быть не менее 25 м. Будь то колодец, скважина, озеро, ручей или другой водный объект. Если дачный участок располагается под некоторым уклоном, то туалет необходимо устанавливать ниже источника забора воды. Это исключит попадание стоков в питьевую воду.

Важно! Обратите внимание, что учитывать следует не только свой источник воды, но и ближайших соседей.

• От туалета до дома и погреба или подвала должно быть минимум 12 м.
• От летнего душа или бани, сауны не менее 8 м.
• Расстояние от постройки для содержания животных до туалета должно быть 4 м.
• От стволов деревьев – 4 м, от кустарников – 1 м.
• От забора до туалета должно быть не менее 1 м.
• Также обязательно учитывается роза ветров при выборе места и  расположения уличного туалета, чтобы не досаждать ни себе, ни соседям неприятным амбре.
• Дверь в туалет не должна открываться в сторону соседей.
• Если грунтовые воды ниже 2,5 м, то можно обустраивать любой уличный туалет. Если выше 2,5 м, то туалет с выгребной ямой делать нельзя, только пудр-клозет или люфт-клозет, а также можно ставить биотуалеты. Такие конструкции безопасны в том плане, что нечистоты не могут попасть в грунтовые воды и загрязнить их.

Учтите, что при выборе места для туалета необходимо ориентироваться на объекты не только на своем участке, но и на соседском. Это касается и деревьев, и сараев, и дома, и всего остального. Для туалетов типа пудр-клозет и люфт-клозет перечисленные выше ограничения не действуют, так как в них нечистоты не контактируют с грунтом. Единственное, что придется учесть при их размещении, это розу ветров и удобство использования.

 

Туалет на даче своими руками – инструкция строительства пудр-клозета

 

Обустроить дачный туалет собственноручно не так уж и сложно, достаточно обладать начальными плотницкими навыками, инженерным мышлением и запастись помощью друга. Рассмотрим пример строительства туалета на даче по типу пудр-клозет. Как мы уже писали, его особенность в том, что под туалетом нет выгребной ямы. И это значительно облегчает задачу. Во-первых, такой туалет можно располагать рядом с жилым домом. Во-вторых, сама технология строительства несколько легче, не придется рыть котлован. В-третьих, исключено загрязнение грунтовых вод.

Чертеж дачного туалета

 

Строительство туалета необходимо начать с чертежа, чтобы все элементы и детали имели соответствующие размеры, а не на глазок. В связи с тем, что в пудр-клозете нет выгребной ямы, на чертеже будет представлена только конструкция туалетного домика.

Схематично пудр-клозет можно представить так:

Размеры туалета подбираются так, чтобы им было удобно пользоваться. Например, самый распространенный размер: ширина 1,5 м, глубина 1 м, высота 2,2 м. Размеры могут быть увеличены, если того требуют габариты хозяев. Материал изготовления туалета может быть разным: самые распространенные деревянные туалеты, но можно обшивать стены металлопрофилем, шифером или другим материалом, а также возводить стены из кирпича.

Туалет дачный деревянный – чертеж в разрезе.

Пример 1.

Пример 2.

Вы можете воспользоваться готовым чертежом, а можете составить свой. Главное – соблюдение размеров при строительстве.

Фундамент и опора для туалета

Дачный туалет – это строение, которое не требует тяжелого фундамента. В некоторых источниках Вы можете встретить предложение заливать под туалет ленточный фундамент. На самом деле это лишнее, особенно, если туалет деревянный. Опору для туалетного домика можно сделать двумя способами: первый – закопать столбы-опоры, второй выложить по периметру кирпичи или бетонные блоки.

В качестве столбов-опор можно использовать как деревянный брус или бревно, так и бетонные столбики. Последние более устойчивы к агрессивной среде и прослужат дольше.

• Первым делом размечаем участок. Крайне важно точно определить углы строения.
• Берем 4 асбестоцементные трубы диаметром от 150 мм и обмазываем их снаружи битумной мастикой.
• В углах туалетного домика выкапывает скважины и заглубляем трубы на глубину 50 – 70 см. Глубина заложения труб может быть и больше, это зависит от структуры грунта. Можно сделать 90 см или 1 м.
• На высоту 1/3 трубы их необходимо залить бетонным раствором. Старательно уплотняем бетон, чтобы удалить пузырьки воздуха.
• Внутрь труб вставляем деревянные или бетонные столбы-опоры. Чтобы закрепить их, добавляем бетонный раствор.

Столбы-опоры в данном случае могут выступать и вертикальной частью каркаса, т.е. их необходимо выгнать на высоту 2,3 м от земли. Также необходимо постоянно проверять, чтобы расположение столбов было ровным относительно углов.

Бывают случаи, когда в качестве опоры достаточно закрепить бетонные блоки или кирпичи, на которые затем будет установлен каркас. В таком случае необходимо снять верхний слой грунта на глубину 20 – 30 см и плотно утрамбовать основание. Для большей надежности на дно можно засыпать слой песка. Сверху устанавливаются бетонные блоки, кирпичи или бетонные бордюры.

 

Изготавливаем каркас уличного туалета

Каркас дачного туалета можно изготовить из деревянного бруса 50х50 мм или 80х80 мм. Более толстый и массивный брус 100х100 мм и больше брать не обязательно. Также можно использовать металлические уголки.

Каркас должен представлять собой конструкцию:

• 4-е несущие вертикальные опоры.
• Обвязка крыши туалета. Продольные брусья для крыши должна выступать за пределы корпуса туалета на 30 – 40 см. Спереди навес будет служить козырьком, а сзади – для отвода дождевой воды подальше от туалета.

• Обвязка или стяжка на уровне будущего стульчака. Обычно брусья обвязки стульчака крепятся в распор к несущим вертикальным опорам. Высота расположения стульчака должна быть удобной – 40 см от пола туалета.
• Диагональные укосины для прочности конструкции на задней и боковых стенках туалета.
• Каркас для крепления двери. Две вертикальные опоры на высоту до 1,9 м и горизонтальная перемычка сверху на этой же высоте.

Обязательно высчитайте высоту стульчака, так как слишком высокое сидение будет неудобным, особенно если среди хозяев есть низкорослые люди. Обозначьте, на каком уровне будет чистовой пол в туалете, и отложите от него 38 – 40 см вверх. Учтите, что сверху обвязки будет еще обшивка толщиной 20 – 25 мм.

 

Обшиваем корпус туалета, делаем крышу

 

Дальнейшее строительство дачного туалета заключается в том, чтобы обшить каркас. Так как деревянные туалеты пользуются неизменной популярностью за счет своей самобытной красоты, удобства и комфорта, то стены дачного туалета можно обшить деревянными досками.

Деревянные доски толщиной 15 – 25 мм прибивают к каркасу, плотно подгоняя их друг к другу. Располагать доски необходимо вертикально. Так как крыша будет располагаться с уклоном к задней стенке, то верхнюю часть досок обшивки придется аккуратно срезать под углом.

Вместо дерева можно использовать листы профнастила, шифера или другого материала. С ними намного легче работать, так как потребуется всего три листа для задней и двух боковых стенок. Но в таком туалете значительно менее комфортно находиться, чем в деревянном. А все потому, что не происходит естественный влажностный и воздушный обмен через стены.

На задней стенке туалета необходимо сделать дверцу, через которую можно будет вынимать емкость с нечистотами. Обычно ее делают на всю ширину задней стенки на высоту 40 см (до высоты стульчака). Закрепляется такая дверца на петлях. Выполнить ее можно из тех же деревянных досок.

Крышу дачного туалета обычно кроют тем же материалом, что и все постройки на участке, чтобы строения не выбивались из композиции. Можно использовать листы профнастила или металлочерепицу. В крыше необходимо выполнить отверстие для вентиляционной трубы, которое затем следует тщательно герметизировать.

Если Вы хотите сделать крышу туалета деревянной, то ее обязательно следует покрыть рубероидом или другим рулонным материалом, чтобы дерево не намокало.

 

Навешиваем дверь

 

Дверь для дачного туалета обычно делают деревянной. Дверь навешиваем на петлях. Количество петель 2 или 3 зависит от тяжести и массивности двери. Чем тяжелее дверь, тем больше должно быть петель. Механизм закрывания двери в туалет каждый делает, как ему больше нравится: защелка, крючок, шпингалет или деревянная задвижка. Внутри туалета также необходимо установить защелку.

Над дверью следует сделать окошко, через которое сможет проникать естественное освещение. Обычно его делают как можно ближе к крыше, чтобы внутрь не попадала вода во время дождя. Окошко можно застеклить, тогда будет не страшен ни дождь, ни насекомые, которые часто залетают через такие оконца. Как выглядит дачный деревянный туалет, можно увидеть на фото.

Дачный туалет: фото – примеры

 

Обустраиваем стульчак в туалете

 

Сиденье или стульчак в дачном туалете выполняют из деревянных досок, вагонки или влагостойкой фанеры. Лучше использовать чистое дерево без добавок, поэтому фанеру исключаем. Каркас будущего стульчака был сделан еще на этапе обустройства каркаса, поэтому сейчас достаточно аккуратно обшить его деревянными досками и окрасить. Посередине вырезаем отверстие, через которое будем справлять нужду. Обязательно проверьте, на какой глубине от начала стульчака следует сделать отверстие, чтобы им было удобно пользоваться.

Под стульчак устанавливаем емкость для нечистот объемом от 20 до 40 л. Кстати, крышку стульчака можно сделать откидывающуюся на петлях, а можно стационарную.

На стене в удобном месте навешиваем емкость для торфа. Внизу ставим ведро для туалетной бумаги. Внутри туалета можно установить умывальник, если это позволяют габариты строения. Тогда под умывальником устанавливаем ведро для помоев.

 

Как построить туалет на даче с выгребной ямой

Строительство туалета с выгребной ямой несколько сложнее, так как придется обустроить яму для отходов. Туалетный домик для данного вида туалетов ничем не отличается, поэтому мы его затрагивать не будем. Обозначим только, как сделать коммуникации. На схеме представлено, как должна располагаться выгребная яма относительно туалетного домика. Исходя из этого, выполняем разметку участка и приступаем к земляным работам.

• Копаем выгребную яму с уклоном в сторону задней стенки туалета глубиной 1,5 м.
• Дно и стены ямы утрамбовываем глиной слоем 15 – 25 см. Некоторые вместо глины делают стены ямы из дерева, кирпича или бетона. Если грунтовые воды находятся на достаточной глубине, то делать стены выгребной ямы полностью герметичными не обязательно. Достаточно глиняного замка.
• Основание под  туалет сбиваем из деревянного бруса 100х100 мм. Также можно использовать тротуарный бордюр или бетонные блоки, уложив их на землю. Если использовать деревянный брус, то его необходимо обработать антисептиком.
• Над выгребной ямой обустраиваем настил из досок. Сначала сбиваем каркас из брусьев. Делаем между ними такое расстояние, чтобы было удобно очищать яму. Учтите, что настил делается за пределами туалетного домика, под домиком остается свободное пространство достаточного размера, чтобы нечистоты попадали в яму.
• Настил необходимо обить снизу рубероидом или другим рулонным материалом.
• За туалетом устанавливаем люк, представляющий собой откидную крышку на петлях. Люк будет использоваться при очистке ямы. Деревянный люк обрабатываем антисептиком.
• Прокладываем вентиляционную трубу из ямы. Устанавливаем ее рядом с задней стенкой туалета, выводим на 70 – 100 см выше крыши туалета. Для этих целей можно использовать обычную канализационную трубу. Сверху на трубу закрепляем козырек, чтобы внутрь не попадала вода и мусор. Закрепляем трубу к задней стенке хомутами. Нижний край вентиляционной трубы должен располагаться на 15 – 20 см ниже уровня пола туалета.
• Сверху устанавливается туалетный домик.
• Вокруг туалета с выгребной ямой необходимо обязательно делать отмостку и отведение дождевой воды, чтобы она не затопила яму с нечистотами.

Если в дальнейшем планируется очищать выгребную яму с помощью ассенизаторской машины, то туалет необходимо так располагать на участке, чтобы машина могла подъехать на достаточное расстояние. Помните, рукав такой машины всего 7 м.

 

Дачный туалет люфт-клозет и его особенности

Чаще всего дачный туалет типа люфт-клозет устанавливается рядом с жилым домом или внутри дома. Сточная яма располагается снаружи строения, за его стенами. Туалет такого типа можно строить только там, где есть возможность обогревать сточную яму в зимний период. Если же пользоваться туалетом зимой не будут, то перед концом сезона выгребную яму необходимо полностью очистить.

Основное отличие люфт-клозета от других видов туалетов в том, что выгребная яма в нем выполняется полностью герметичной и регулярно очищается с помощью ассенизаторской машины. Вот несколько отличий в строительстве люфт-клозета:

• Герметичная яма, чтобы нечистоты не впитывались в грунт. Можно заливать яму из бетона, выполнять ее из кирпича и оштукатуривать, а можно использовать готовые пластиковые емкости – кессоны.
• Из выгребной ямы обязательно должна идти вентиляционная труба. Проводить ее необходимо через дымоход печи или камина. В свою очередь из дымохода должна идти труба в яму, через которую будет поступать теплый воздух. Это необходимо, чтобы яма не замерзала. Материал вытяжной трубы – асбестоцементная или керамическая.
• Если в доме нет обычной печи или камина, а только газовое отопление, то обогрев выгребной ямы необходимо осуществить с помощью маломощного электронагревателя.
• Над ямой делается крышка/люк. Чтобы крышка не промерзала, ее делают двойной: верхняя – металлическая или чугунная, а нижняя – деревянная. Между крышками укладываем теплоизоляционный материал.
• Уклон ямы должен быть в сторону от дома для удобства ее очистки.

В последнее время все большей популярностью пользуются торфяные туалеты для дачи. Их удобство в том, что их можно смело располагать в доме в любом помещении. Торфяные туалеты легко чистятся, практически не издают запаха, с ними может совладать даже хрупкая женщина или пожилой человек. Также подобные туалеты можно делать на улице, тот же пудр-клозет – всего лишь предшественник современного торфяного туалета.

Строительство туалета своими руками, Фотоотчет

Далеко не всякий дачный домик может похвастаться оборудованным современным санузлом, подключенным к септику, гораздо чаще дачники обустраивают туалет в углу участка, подальше от колодца и домика. Дачный туалет в этом случае – небольшое строение с выгребной ямой или просто емкостью. Тем не менее, даже в таком туалете можно создать комфортные условия, а если приложить фантазию, то дачный туалет может отлично вписаться в общий дизайн и даже стать украшением участка.

Дачный туалет своими руками

Чертеж дачного туалета предельно прост: это прямоугольный каркас, установленный на столбчатый фундамент, обшитый вагонкой, блокхаусом или сайдингом. Внутри для удобства выполняют полку, играющую роль сидения, оборудуют туалет дверью и небольшим вентиляционным окошком, подключают освещение. Построить такой туалет можно за выходные.

Чертежи дачного туалета

Конструкция дачного туалета предельно проста, и по приведенным чертежам можно заранее рассчитать материалы и собрать его своими руками, имея минимальные  плотницкие навыки.

1. Каркас деревянного туалета выполнен из обрезной доски 100х50 мм и установлен на обработанные антисептиком полозья из бруса 150х150 мм. В регионах с холодным климатом туалет можно утеплить, для этой цели используют пенопласт толщиной 50-150 мм. Крыша – односкатная, с уклоном назад, ее можно покрыть любым кровельным материалом, например, мягкой черепицей.

   Чертеж дачного туалета

2. Габаритные размеры туалета приведены на следующем чертеже. Высота туалета обычно составляет не менее 2 метров, ширина – не менее 120 см.

   Чертежи и размеры дачного туалета

3. Торцевая стенка туалета имеет прямоугольную форму и собирается из доски 100х50 мм на гвозди или саморезы в соответствии с чертежом. Боковые стенки выполнены в форме трапеции, в одной из стен сделано окно для естественного освещения и вентиляции. Фасадная стена сделана с учетом дверного проема. Стены выполняют по отдельности и скрепляют на готовом основании.

   Таблица раскроя досок правой стены

   Чертеж каркаса дворового туалета левой стены

   Чертеж стен туалета

   Чертеж стен туалета

4. Полозья из бруса 150 мм обязательно обрабатывают антисептиком, соединяют их на шпильки или гвозди. Для увеличения жесткости в нижних полозьях выполнены пазы глубиной 50 мм и шириной 150 мм.

   Основа – брус с сечением 150×150, обработанный антисептиком

5. Нижнее перекрытие сделано из досок 50х100 мм и зашито листами ОСБ, его также можно утеплить пенопластом. Если под туалетом предусмотрен выгреб, необходимо выполнить отверстие в задней части пола туалета.

   Таблица раскроя досок для нижнего перекрытия

6. Каркас двери можно сделать из бруска 50х50 мм, соединив их для увеличения жесткости диагоналями. Дверь обшивают ОСБ изнутри, снаружи – тем же материалом, что и сам туалет.

   Таблица (чертеж) раскроя досок фассадной стены

7. Стропильная система односкатной крыши – наслонного типа. Стропила выполняют из доски 100х50 мм, делают в них запилы и крепят к верхней доске каркаса стен на саморезы или гвозди. Шаг стропил – 40 см.

   Дополнительные стропила при утеплении пенопластом туалета

8. Ниже приведена спецификация необходимых материалов.

   Таблица материалов необходимых для постройки туалета

Технология постройки туалета на дачном участке

1. Выбирают место для туалета, расположенное не ближе, чем на 25 метров от источника воды. Если расположить туалет дальше санитарной зоны невозможно, емкость для фекалий и стоков должна быть герметичной, без контакта с почвой.
2. Выкапывают яму под емкость. Выгребная яма может быть любого размера, с выходом за пределы туалета или располагаться под ним. Стенки ямы можно выложить автопокрышками либо вкопать в землю металлическую бочку на 200 литров. Существуют также специальные емкости из пластика, армированные металлическими ребрами – можно использовать их. Проводят обратную засыпку ямы вокруг вкопанной емкости и трамбуют грунт.
3. Устанавливают столбчатый фундамент под углами полозьев туалета. Его можно выполнить из кирпича или бетонных блоков. Поверх столбиков обязательно кладут слой рубероида.
4. Выполняют основание туалета: из бруса 150х150 мм делают полозья по чертежу, скрепляют их на шпильки и устанавливают на столбчатый фундамент. Полозья обрабатывают антисептиком или отработанным маслом.

   Основание для туалета из бруса пропитанного антисептиком

5.  Поверх полозьев настилают перекрытие пола. Для утепленного туалета пол выполняют так: с нижней стороны пол подшивают листами ОСБ, укладывают между досками каркаса утеплитель – пенопласт, после чего зашивают пол сверху листами ОСБ.В полу предусматривают отверстие для стока фекалий, прямо над вкопанной емкостью.
6. По чертежу собирают стенки из доски 100х50 мм, скрепляя элементы на гвозди или саморезы. Устанавливают каркасы стен на основание и крепят с помощью уголков и саморезов.

   Собираем каркас туалета по чертежу

7. Настилают стропила в соответствии с чертежом: делают запилы в стропилах, опирая их на верхнюю доску торцевой и фронтонной стены, после чего крепят стропила на гвозди или уголки. Крышу зашивают листами ОСБ снизу, между досками укладывают утеплитель – пенопласт. Поверх пенопласта настилают рубероид или другую рулонную гидроизоляцию, поверх крепят профнастил, шифер или другой подходящий кровельный материал.

   Делаем крышу для туалета

8. Туалет зашивают снаружи – вагонкой, сайдингом, блокхусом. Между досками каркаса также можно уложить утеплитель.

   Обшиваем туалет вагонкой

9. Дверь изготавливают из бруска размером 50х50 мм в соответствии с чертежом. Для придания коробке двери прочности ее стягивают по диагонали двумя брусками. Дверь зашивают аналогично стенам туалета. Навешивают дверные петли, крепят ручки и запоры.
10. Вставляют в боковое окно стекло. Для этого на доску каркаса набивают брусок толщиной 20-40 см по периметру окна, вставляют вырезанное по размеру стекло и закрепляют с помощью штапиков.
11. Внутри выполняют полку из бруска на уровне  40-50 см. Брусок крепят к каркасу боковых стен на уголки или гвозди. Выполняют внутреннюю обшивку туалета. Зашивают полку строганой доской 25 мм сверху и спереди, в верхней части делают отверстие по отверстию в стульчаке. Крепят стульчак с крышкой.

    Стульчак в туалете

12. При желании проводят в туалет электричество и делают освещение.

Древесину для защиты от гниения нужно обработать антисептиком или специальными составами, краской, олифой. Чтобы при эксплуатации туалета избежать неприятного запаха, содержимое выгребной ямы нужно дезинфицировать с помощью природного антисептика – торфа, а раз в сезон откачивать из емкости скопившиеся в ней отходы. Если же вы хотите избежать чистки выгребной ямы, можно подключить туалет к септику, который также можно сделать самостоятельно.

Туалет готов

Как построить туалет на даче: чертежи, размеры. Подробные схемы туалета Шалаш и Скворечник

 

Дачный туалет своими руками

   Даже если на загородном участке нет домика или беседки, то без добротного, аккуратного туалета любой отдых будет не в радость. И хоть обычно туалет размещается в самом дальнем углу где-нибудь на краю участка, его надо сделать стильным и комфортным. Мы расскажем о том, как построить туалет своими руками и представим вашему вниманию подробные чертежи самых популярных конструкций. С их помощью вы сможете быстро установить понравившийся туалет, избежав ошибок в строительстве.

 

Чертежи и размеры для строительства деревянного туалета

   Самый распространенный, можно сказать, стандартный вариант на даче – туалет в виде деревянного домика с выгребной ямой. Появившиеся в последнее время биотуалеты или торфяные туалеты позволяют обойтись без выгребной ямы, но в любом случае кабинку построить придется.

  Если вы хотите создать свою, оригинальную конструкцию, то для определения необходимого количества материала лучше всего использовать чертеж туалета с размерами, разработанный лично. В противном случае можно воспользоваться типовым проектом.

   Разрабатывая чертеж дачного туалета, начинайте с проектирования каркаса. При этом укажите габаритные размеры строения, разметьте, сколько и каких материалов понадобится, укажите необходимое сечение деревянного бруса и досок.

   Помните о том, что на чертеже деревянного туалета обязательно надо указать схему раскроя облицовочного материала. Как правило, расчет его количества делается для передней, задней и одной из боковых стенок ввиду симметричности конструкции. Затем добавляют необходимое количество стройматериала для другой стороны. 

 

   Разрабатывая чертеж туалета, не забудьте о том, что передняя сторона должна быть выше задней стенки, для создания необходимого уклона.

   Если планируется деревянное перекрытие потолка, внесите необходимые расчеты в свой план, дополнительно укажите размеры кровельного листа. В завершение работы составьте итоговую смету необходимых материалов.

  Как пример, посмотрите на готовый чертеж туалета и ознакомьтесь с особенностями его конструкции.

1. Для каркаса используется брус 100 х 100 мм или 150 х 150 мм и обрезная доска толщиной не менее 20 мм.
2. Высота туалета не должна быть меньше 2 метра, при ширине от 1,2 метра. С точными размерами можно ознакомиться, изучив чертеж туалета для дачи.
3. Передняя и задняя стенка кабинки – прямоугольные, а боковые – трапециевидные, что позволяет добиться необходимого уклона крыши.
4. Для проникновения дневного света и в качестве вытяжной вентиляции в одной из боковых стенок вырезано окно.
5. Перекрытие пола выполнено досками толщиной 50 мм и зашито листом ОСБ.
6. Оно установлено на основу из бруса сечением 150х150 мм, соединенного гвоздями. Чтобы увеличить прочность полозьев, их стыки выполнены «в паз» глубиной 50 мм.
7. Чертежи для строительства на даче туалета своими руками указывают на необходимые размеры двери 1950х705 мм. Для ее изготовления используется обрезная доска и плиты ОСБ.
8. Как видите, для постройки крыши, с шагом в 400 мм устанавливаются стропила из досок 100 х 50 мм. Предусмотрено их соединение с каркасом при помощи гвоздей. В качестве кровли используются профильные листы или шифер.

  Взятый за основу готовый чертеж деревянного туалета, который можно использовать для дачи, можно видоизменить под свои условия. При этом важно соблюдать необходимые пропорции. Учтите и то, что увеличение размеров повлечет за собой дополнительные издержки на закупку материала.

 

Чертежи дачных туалетов типа «скворечник»

   Независимо от того, будете ли вы использовать химический, торфяной биотуалет или конструкцию с выгребной ямой, для его установки под открытым небом понадобится кабинка. Предлагаем вашему вниманию чертеж деревянного туалета типа «скворечник».

  Для изготовления каркаса основания и пола понадобятся доски и брусья из лиственницы, а на стены, двери и перекрытия можно пустить сосновый пиломатериал.

   Строить туалет своими руками необходимо со сборки каркаса, чертежи которого выполнены на отдельном листе. 

   Помните, что от этого будет зависеть, насколько ровным и аккуратным будет дачный туалет, поэтому неукоснительно соблюдайте размеры и изучайте чертежи самым тщательным образом.

   После изготовления каркаса приступайте к обшивке конструкции досками и установке двери. На завершающем этапе выполняется кровля и наружные работы. Сам домик можно покрасить масляными красками или лаками, а пол и основание дополнительно требуется обработать антисептиком.

   Построить туалет на даче можно своими руками, чертежи, которые мы предлагаем, проверены не на одном участке. Подскажем только некоторые нюансы его установки.

   Если вы будете использовать торфяной или биотуалет, то домик можно установить на подушку из щебня. Для этого по периметру вынимается грунт глубиной до 20 см и засыпается щебнем либо битым кирпичом. Крепление туалета к основанию не требуется.

  В случае установки «скворечника» с выгребной ямой, потребуется фундамент из бетонных блоков 200 х 200 х 400 мм или перекрытие из двух бордюр.

   Для кровли используется лист из металлопрофиля, в качестве конька – согнутая полоса оцинкованной стали.

  Дачный туалет можно построить своими руками за выходные, так как представленные нами чертежи содержат размеры, проверенные на практике. При этом качество такого строения будет намного выше, чем у покупного изделия.

 

Чертежи дачных туалетов типа «шалаш»

   Дачный туалет типа «шалаш» своими руками совсем несложно. Чертежи и схемы сборки, представленные ниже, помогут создать конструкцию в максимально сжатые сроки.

   Работу следует начинать со сборки передней и задней стенок. Для этого вам понадобится обрезная сосновая доска толщиной не менее 30 мм. Крепить конструкцию можно как гвоздями, так и саморезами.

   Устанавливая поперечные, продольные и распорную балки, начинайте собирать туалет своими руками (см. чертежи). После этого установите поперечину постамента, закрепив ее к задней стенке и распорной балке.

   Собрав каркас, зашивайте досками основание пола и помост. На пол лучше использовать доски твердых пород древесины толщиной до 50 мм. После этого приступайте к обшивке скатов. Для них можно применить обрезную доску 20х100 мм.

  Устанавливая туалет типа «шалаш», обратите внимание на чертежи задней стенки. Именно там во время обшивки требуется установить вентиляционный короб.

   На последнем этапе собирают и навешивают дверь.

   Туалет «шалаш», чертежи которого мы рекомендуем использовать в своей работе, под силу собрать одному человеку за один-два дня. Не забудьте защитить древесину домика краской или лаком, а основание пола дополнительно обработать антисептиком.

 

Выбираем материал для дачного туалета

   Чаще всего на загородных участках устанавливают деревянные конструкции туалетов. Это объясняется простотой их строительства, доступностью и дешевизной материала. Однако даже обработанная антисептиками древесина со временем гниет и разрушается, поэтому такие туалеты весьма недолговечны. В случае если чертеж дачного туалета был выполнен дилетантом, то этот процесс может идти еще быстрее в случае неправильной конструкции основания пола или ошибок в обустройства кровли.

  Наиболее долговечным считается кирпичный туалет, который довольно легко соорудить своими руками, чертежи при этом можно не искать. Важно правильно разметить основание, построить фундамент и соблюдать вертикальность стен. Только так можно надеяться на достаточную прочность сооружения.

   Не менее надежным является и металлический дачный туалет, чертежи и размеры которого – не проблема в век информационных технологий. Вот только для его постройки понадобится сварочный аппарат и умение с ним обращаться. Несмотря на это такие конструкции весьма просты в изготовлении, поэтому их с успехом используют на многих дачах.

Требования к размещению туалета

   Устанавливая туалет, подойдите к вопросу его размещения самым тщательным образом. Вот несколько рекомендаций:

• Постройка не должна мешать соседям, поэтому обязательно сделайте отступ от забора 1-1.5 метра и устанавливайте домик дверью в сторону своего двора.
• Учитывайте глубину залегания водоносного слоя при обустройстве выгребной ямы.
• Обязательно предусматривайте подъездные пути для ассенизаторской машины.
• Не стройте туалет в низинах, так как во время паводка он будет затоплен.
• Учитывайте преобладающее направление ветра в вашей местности.

Расположение построек на участке в соответствии с санитарными нормами

   Прислушавшись к этим советам и дополнительно изучив и выполнив санитарно-гигиенические требования, вам не придется переносить туалет на новое место спустя непродолжительное время.

Конструкции ям для нечистот у дачного туалета

   Все выгребные ямы для туалетов подразделяются на два типа: ямы с дренажом и герметичные. Первый тип гораздо проще и дешевле, но при высоком расположении грунтовых вод может загрязнять их и поэтому запрещается действующими нормативами.

Герметичные ямы ограничений на установку не имеют.

   Построить яму для нечистот можно одним из следующих способов:

• Кирпичная кладка.
• Баки из полимеров.
• Железобетонные кольца.
• Бетонные, залитые при помощи обрешетки.

   Для постройки дачного туалета с герметичной ямой из кирпичной кладки, ж/б колец или с бетонными стенками, копают котлован с размерами, соответственно тем, которые наносят, изготавливая своими руками чертежи. После этого уплотняют и засыпают слоем песка дно котлована.

   Далее заливают бетон, а после его затвердевания, в зависимости от типа стен,  выкладывают их из кирпича, устанавливают ж/б кольца или устанавливают обрешетку и заливают ее бетоном. Далее стены требуется оштукатурить и обработать их вместе с днищем битумной мастикой. Учтите, что стенки должны возвышаться над поверхностью участка не менее чем на 16 см.

   Такую же яму с любой из описанных выше капитальных стен можно построить с фильтрующим дном. Для этого его не бетонируют, а засыпают 30 см слоем щебня или битого кирпича. Следует отметить, что стены такой ямы не нуждаются в оштукатуривании и обработке битумом. Данная конструкция способствует впитыванию жидкой фракции в почву, поэтому чистить такую яму придется намного реже.

  Установка в яму пластиковой емкости предотвращает попадание фекальных масс в грунт, поэтому допускается санитарно-гигиеническими нормами к использованию на любой территории.

Как установить деревянный туалет на место

   В этой главе мы расскажем о том, как построить туалет, чертеж которого приводится ниже. Представляем полную инструкцию для его постройки:

Сборочный чертеж

Чертеж каркаса

Чертежи деталей каркаса

1. Установите фундамент. С этой целью не требуется заливать бетонное основание, достаточно вкопать по периметру постройки бетонные стеновые блоки или столбы.

2. Из деревянного бруса 50х50 мм или 80х80 мм сколотите каркас. В этом же качестве можно использовать профильные металлические трубы. Каркас обязательно должен иметь четыре вертикальные опоры.
3. В качестве обвязки крыши устанавливаются продольные элементы, выступающие не менее чем на 30 см за периметр домика.

4. Для обвязки основания крепите враспор четыре планки на уровне стульчака. При этом обязательно учитывайте свой рост для удобства пользования туалетом. Обычно высота стульчака устанавливается не более 40 см от чистового пола.
5. Далее установите укосины по диагонали задней и боковых стен.

Диагональные распорки

6. Для установки двери добавьте две вертикальные опоры высотой не более 190 см, связанные вверху перемычкой.
7. Обшейте каркас деревянными досками, профнастилом, шифером и т.д.
8. Сделайте дверцу на задней стенке для удобства опорожнения емкости с отходами. Можно сделать вырез по всей ширине стенки на высоту стульчака, закрепив его при помощи петель.
9. Накрывая крышу, герметизируйте ее рубероидом или другим влагоизолятором в случае применения деревянных досок. Все же лучше использовать шифер или лист металлопрофиля.

Набиваем обрешетку

Фиксируем ондулин

10. При необходимости установите вентиляционную трубу, прорезав отверстие в стульчаке и крыше. Обязательно герметизируйте все щели.
11. Навесьте дверь. Не забудьте оснастить ее шпингалетом или крючком. В двери проделайте окошко для естественного освещения.

  Не забудьте покрасить туалет для защиты от атмосферных осадков. Если вы устанавливаете металлический каркас, то его покрывают защитным слоем перед тем, как обшить.

Дачный пудр-клозет

   В случае, когда ваш участок расположен в районе с высоким залеганием грунтовых вод, выгребную яму обустроить не получится – это запрещено нормами санитарии. Выйти из этой ситуации помогут чертежи, при помощи которых своими руками можно построить экологичный дачный туалет – пудр-клозет.

   Его конструкцией предусмотрена емкость для сбора  нечистот, которую после каждого посещения «припудривают» слоем торфа или опилок. После наполнения канализационной емкости ее содержимое сваливают в компостную кучу, а затем используют в качестве удобрения.

  Несмотря на то, что пудр-клозет можно установить даже в дачном домике, конструкция довольно трудоемка в обслуживании, поэтому используется лишь как временное решение проблемы.

Люфт-клозет для дачи

   Построить туалет типа люфт-клозет на даче можно рядом с домом (см. чертеж) или даже в специально отведенном помещении внутри. Однако прежде ознакомьтесь с его главной особенностью – так как выгребная яма находится снаружи, то в зимний период использование туалета становится проблематичным, поэтому сточную яму делают подогреваемой.

   Иногда, чтобы избежать трат на обогрев, таким туалетом пользуются только в теплое время года, полностью очищая яму перед наступлением холодов. В таком случае зимой прибегают к помощи пудр-клозета или биотуалетов.

Чертеж люфт-клозета

   Итак, рассмотрите чертеж дачного туалета и ознакомьтесь с особенностями его конструкции:

• Выгребная яма – только герметичного типа, с контуром электрического обогрева в стенках.
• Обязательно наличие вытяжной трубы. Вентиляцию можно провести через печь или камин. Иногда яму отапливают теплым воздухом от печного отопления дачи.
• Над выгребной ямой обустраивается люк или крышка двойной конструкции с промежуточным утеплением.
• Обязательным требованием является наличие уклона в днище ямы в сторону от дома.

Устройство люфт-клозета

  Несмотря на очевидное удобство использования люфт-клозетов, широкого распространения они не получили, так как требуют дополнительных затрат на обогрев ямы в зимний период.

   Перед тем как приступить к строительству туалета на даче, посмотрите фото и чертежи уже существующих конструкций. Возможно, вы просто захотите повторить одну из них, а может, возьмете наиболее оригинальные идеи для того, чтобы создать туалетную кабинку по своему дизайну.

дачный туалет своими руками — ВикиСтрой

Подготовка материала и требуемый инструмент

Размеры

Габариты туалета по снованию вместе со ступенью 1550х1140 мм.

По крыше 1140х1200 мм.

По корпусу 1000х1040 мм.

Дверное полотно 600х1950 мм.

Окошко 500х80 мм.

Необходимый материал

Для изготовления данного туалета желательно использовать пиломатериал хвойных пород, эта древесина, несмотря на её дешевизну, благодаря содержанию в ней смолы, устойчива к гниению.

Для крепления деталей и фурнитуры понадобятся шурупы 4х35–45 мм, 5х70–80 мм.

Понадобятся петли и ручки для двери, а для установки стекла в окошко подойдут деревянные рейки сечением 10–15 мм.

Инструмент

Для сверления отверстий и закручивания шурупов необходим шуруповёрт с битой, соответствующей головке шурупа и сверла по дереву диаметром 5 и 3 мм.

Для обработки дерева — лобзик, стамеска, ножовка или торцовочная пила.

Для разметки спилов и отверстий — рулетка и столярный угольник.

Нарезка деталей и сборка

Детали нужно пилить так, чтобы все стороны строго соответствовали углу 90 градусов, если это условие будет соблюдаться, то конструкция получится прочной, а собрать её будет намного легче и быстрее.

Основание

Нарезаются горизонтальные бруски для основания:

• 1400х100х50 мм = 2 шт.
• 440х150х50 мм = 2 шт.

По разметке сверлятся отверстия диаметром 5 мм.

Затем нужно нарезать вертикальные бруски, они служат для скрепления горизонтальных деталей:

• 250х50х50 мм = 4 шт.

Крайние каркасы основания собираются и скрепляются шурупами 5х95 мм к вертикальным брускам по ранее просверленным отверстиям.

Изготавливаем брусок 910х100х50 мм, это будет средняя балка для прикручивания к ней в последующем этапе ступеней.

Следующие детали передний и задний поперечные бруски:

Передний 20х100х1000 мм.

Задний 50х100х900 мм.

Выставляем крайние основания по разметке как на рисунке ниже, среднюю балку ставим ровно посередине и скрепляем все указанные детали с помощью шурупов 5х95 мм.

Затем изготавливаем детали для пола и ступеней основания:

• 1040х40х150 мм = 3 шт.
• 1000х40х150 мм = 7 шт.
• 1000х40х100 мм = 1 шт.

Размечаем и сверлим в них отверстия диаметром 5 мм.

Укладываем детали по разметке, как на рисунке ниже, и крепим шурупами по просверленным отверстиям.

Выпиливаем гнёзда для крепления стоек каркаса и для отхожего места

Из доски толщиной 50 мм изготавливаем дополнительные рёбра жёсткости и прикручиваем их шурупами к низу ступени:

• 150х50х490 мм = 2 шт.

Каркас

Готовим бруски для обрешётки каркаса:

• 50х50х2200 мм = 2 шт.
• 50х50х2100 мм = 2 шт.
• 50х50х2150 мм = 1 шт.
• 50х50х900 мм = 2 шт.
• 50х50х540 мм = 1 шт.

Бруски по 2200 мм вставляем в выпиленные гнёзда посередине нижнего каркаса, брусок 2150 мм располагаем в гнездо, выпиленное между ними, в последующем он послужит и обрешёткой и коробкой для двери, детали по 2100 мм прикрепляем к задней части каркаса.

Бруски 900 мм служат для скрепления верхней части каркаса, а деталь 540 мм — для верхней части коробки будущей двери и окна.

Все детали скрепляются шурупами 5х95 мм.

Обшивка стен

Для обшивки каркаса используется доска 20х110 мм со шпунтом и гребнем (вагонка).

После нарезки в деталях по разметке сверлятся отверстия диаметром 3 мм, иначе доски в местах вкручивания шурупов потрескаются, что приведёт к недостаточной прочности всей конструкции и потере внешнего вида.

• 20х100х1000 мм = 34 шт.
• 20х100х390 мм = 20 шт.

Доски обшивки корпуса, по предварительно просверленным отверстиям, крепятся к брускам корпуса шурупами 3,5х40–50 мм, шурупы лучше использовать желтые (оцинкованные), поскольку они мало подвержены коррозии и во влажной среде не оставляют тёмных потёков на древесине.

На передней и задней стенах каркаса доски обшивки ставятся вровень с брусками, а на боковых стенах с отступами по 20 миллиметров, с обеих сторон.

Передние детали обшивки крепятся к брускам-стойкам, в узлах примыкания досок к крайней правой и средней стойкам каркаса делаются отступы по 20 мм, образовывая фальц, эти бруски-стойки одновременно выполняют функцию и каркаса и коробки для полотна двери.

Верхние завершающие детали стен можно изготовить как из составных досок по 100 мм, так и из одной доски шириной 200 мм.

Боковые 20х200х100х1000 мм = 2 шт.

Передняя деталь 20х200х1000 мм, в ней нужно вырезать проём 500х80 мм для будущего окна.

Пи правильной сборке в готовом корпусе будут встроенная дверная коробка и окно с фальцем.

Крыша

Детали для крыши делаются из шпунтованных досок толщиной 20 мм:

• 20х1200х150 мм = 6 шт.
• 20х1200х120 мм = 2 шт.

Свесы досок крыши относительно корпуса с передней и задней сторон выступают по 100 мм, с боков по 50 мм.

Доски крепятся к каркасу шурупами 3,5х50–60 мм, верхние и нижние края крыши крепятся к горизонтальным верхним брускам каркаса, крайние боковые доски дополнительно крепятся в бока корпуса.

Стекло размером 540х120 мм устанавливается в фальц рамы, клеится на герметик и крепится к окошку деревянными рейками и гвоздями.

Изготовление и установка двери

Дверь изготавливается из шпунтованных досок толщиной 20 мм, ширина доски с учётом гребня 110 мм, в сборке полезная ширина детали составит 100 мм.

Нарезка деталей для двери

Доски для полотна 1940х110 мм = 6 шт.

Обрешётка 520х100 мм = 2 шт. и 1500х100 мм = 1 шт.

В деталях полотна по разметке сверлятся отверстия диаметром 3 мм

Фурнитура для двери

Для установки двери подойдут накладные петли-навесы, так же понадобятся дверные ручки и внутренний запор.

Сборка двери

Собирать полотно необходимо на ровном основании, по схеме ниже выставляется обрешетка, поверх кладутся доски полотна с соблюдением отступов.

С верха и низа полотна должны быть отступы по 150 мм, с боков по 25 и 55 мм.

По отверстиям полотно с обрешёткой скрепляются шурупами, поскольку толщина полотна и обрешётки в сумме составляет 40 мм, шурупы не должна быть длиннее 35 мм.

Установка двери

Дверное полотно устанавливается в коробку с зазорами по 5 мм с боков и сверху, снизу между полом и дверью должен быть зазор 15 мм.

Петли-навесы крепятся шурупами к коробке и полотну, крепить петли к полотну нужно обязательно в местах обрешётки.

Выгребная яма

Расположение выгребной ямы без дна в зависимости от плотности грунта допускается на расстоянии не менее 10 метров от фундаментов построек, при небольшой глубине ямы и редком использовании туалета по назначению эти требования можно снизить.

Размер ямы и материал

Размер ямы должен быть в ширину 1000х1000 мм, в глубину 1500 мм.

Кирпич рекомендуется глиняный (красный), поскольку он наиболее устойчив к влаге, по сравнению с другими видами кирпича.

Кирпичная кладка

Кирпич кладётся на цементно-песчаный раствор в соотношении цемента к песку 1:3, по завершении кладки в течение трёх суток периодически поливается водой до полного затвердевания раствора.

Верхний ряд кирпича должен быть выше земли на 100 мм, для того, чтобы в яму не попадала вода от дождя и талого снега.

Последний ряд кладки удлиняется от 1000 до 1440 мм и служит фундаментом для туалета.

Установка туалета на выгребную яму

Перед самой установкой на верхний ряд кирпича можно нанести слой плиточного клея, это придаст конструкции устойчивость и предотвратит сквозняк снизу.

Туалет устанавливается на выгребную яму и крепится к ней шурупами по кирпичу или бетону (дюбелями).

Покрасить туалет рекомендуется как снаружи, так и внутри, это значительно продлит срок его службы.

Вокруг ямы нужно по краям кирпича насыпать земли (с бугорком) для отвода воды.

рмнт.ру

Как сделать туалет из досок

Первая постройка, которая появляется на любом участке — туалет. Мы можем как-то обойтись без домика и душа, а вот без этой постройки — никак. Для многих туалет для дачи своими руками — первый строительный опыт. Хорошо что строение незамысловатое, так что даже без наличия опыта справится несложно.

Самая первая постройка на даче — туалет. Часто это — первый опыт строительства своими руками

Хоть дачный туалет и не самая сложная постройка, особенностей много. Без четкого плана действий не обойтись. Распишем по шагам, как построить туалет на даче:

1. Выбираете тип туалета.
2. Определяете место на участке под строительство.
3. Определяетесь с размерами и материалами для строительства.
4. Приступаете к строительству.

Теперь о каждом пункте подробнее.

Какой туалет сделать на даче

Перед началом строительства нужно выбрать тип дачного туалета. Речь идет не о домике, а о его внутреннем устройстве. По типу устройства разделить их можно на две большие группы: с выгребной ямой или без. Если уровень грунтовых вод на участке высокий — выше чем 3,5 метра — выбор ваш ограничен только туалетами без выгребной ямы, иначе в воде неминуемо окажутся остатки продуктов жизнедеятельности. Аналогичные ограничения накладываются и на участки, в основании которых есть природные трещины, а также на сланцевых породах. На других грунтах с более глубоким залеганием водоносных слоев устанавливать можно кабинку любой конструкции.

Форма и размеры туалетной кабинки — далеко не все отличия, которые может иметь туалет

С выгребной ямой

При выборе такого варианта нужно учесть, что глубина ямы должна быть на 1 метр меньше, чем самый высокий уровень грунтовых вод (обычно весенний). Объем ее выбирается в зависимости от частоты посещения и количества человек. Например, в домах постоянного проживания на 2-3 человека достаточно объема в 1,5 куба. Для дач, посещаемых в основном на выходные, выгребная яма для туалета может быть меньше.

Форма емкости — любая, но чаще делают квадратную, иногда — круглую. Стенки выкладывают из кирпича, бетона, бутовой кладки, просмоленной древесины. Можно емкость сделать из бетонных колец. Только в этом случае нужно будет побеспокоиться о герметичности стыков и дна.

Чтобы обеспечить герметичность, под кладкой и по бокам делают слой утрамбованной глины (глиняный замок) толщиной 20-30 см. Если с трамбовкой глины возится неохота, можно покрыть готовую кладку пропиткой, придающей материалам повышенную степень гидроизоляции (битумной или на основе цемента).

Чертеж дачного туалета с выгребной ямой

Выгребной туалет для дачи обязательно обустраивают системой вентиляции. В яму встраивается труба большого диаметра (не менее 100 мм), второй конец которой поднимается не менее чем на 50-70 см над крышей домика (или дома). Также вентиляционное окошко делается в самом домике. Оно может быть на дверью или на одной из боковых стен.

При заполнении более чем на 2/3 объема содержимое ямы выкачивается машиной ассенизатором. Планируя туалет для дачи своими руками, принимайте во внимание, что к яме должна подъезжать машина.

Есть два типа организации выгребной ямы:

• Обычный — под домиком.
• Люфт-клозет — яма располагается в стороне. При таком строении унитаз может стоять в доме, а нечистоты по трубам, уложенным под определенным уклоном, попадают в емкость.

Строительство люфт-клозета на даче весьма дорогая затея, разве что вы все равно решили делать пристройку или дача у вас — полноценный жилой дом, в котором проводится много времени. Вам нужна будет полноценная система вентиляции, вода для смыва, и трубы нужно будет прокладывать ниже глубины промерзания грунта. А так как они должны идти под наклоном, то и выгребная яма опускается на приличную глубину.

Схема люфт-клозета. Если любите комфорт, построить туалет можно прямо в дачном домике

При устройстве туалета такого типа важно выдержать наклон трубы — он должен быть 2-3 см на метр. Не нужно делать больше или меньше — именно в таком диапазоне. Если сделать уклон меньше, есть риск того, что содержимое будет застаиваться. Если сделать больше, то вода убежит, а твердые и более тяжелые включения останутся в трубе и будут распространять «ароматы».

Без выгребной ямы

В большинстве своем туалеты без выгребной ямы строятся намного проще и быстрее. В них отходы собираются в герметичную емкость, которая обычно ставится прямо под стульчаком. Вся разница в том, как перерабатываются отходы и нейтрализуется их запах. Есть следующие виды:

• Пудр-клозет. В кабинке ставится еще емкость с торфом, золой, опилками, землей или смесью этих компонентов. После посещения туалета отходы засыпаются слоем этой присыпки — припудриваются. Отсюда и название.
• Торфяной туалет. Это разновидность пудр-клозета. Но для присыпки используется только измельченный торф. Торфяные туалеты есть и промышленного изготовления. Они очень похожи на привычные квартирные унитазы с бачком. Но в бачке находится не вода, а крошка торфа. После посещения туалета нужно провернуть несколько раз ручку на бачке, откуда посыпется торф.

Так выглядит самый простой пудр-клозет или торфяной туалет. Построить его самостоятельно — совсем простая задача

Плюсы у дачных туалетов без выгребной ямы (называют еще сухими) существенные:

• вам ненужно рыть яму и возится с ее герметизацией;
• не нужно вызывать ассенизатор (платить за него) и организовывать подъезд для машины;
• строится быстро;
• переработанные отходы можно использовать как удобрения.

После переработки отходы из пудр-клозета и биотуалета можно использовать как удобрение

Минусы тоже немалые:

• Туалеты фабричного изготовления не так уж и дешевы.
• Необходимо периодически менять емкость.
• Нужно следить за наличием средств нейтрализации.

Нормы установки туалета на участке

Большая часть ограничений относится к туалетам с выгребной ямой: необходимо ограничить возможные загрязнения. Нормы такие:

• До источника воды — озера, реки, колодца, скважины и т.п. — должно быть не менее 25 метров. Это касается и источников, расположенных на соседних участках.
• До подвала или погреба — не менее 12 метров.
• До ближайшей обитаемой постройки — душа, бани — не менее 8 метров.
• До построек, где содержатся животные — не менее 4 метров.
• Ближайшие деревья должны находится в 4 метрах, кусты — в 1 метре.

На плане участка постарайтесь выбрать место, которое удовлетворяет всем требованиям

Остальные нормы справедливы для всех типов туалетов:

• До границы участка должно быть не менее 1 метра.
• Двери не должны открываться в сторону соседнего участка.
• При выборе места расположения нужно учитывать преобладающее направление ветра.

Выбирая место, где будете строить туалет для дачи своими руками, обращайте внимание не только на собственные постройки и объекты, но и на соседские. Это поможет избежать трений с ними и с санстанцией.

Если строить будете туалет с выгребной ямой, ко всем перечисленным требованиям нужно еще добавить — организацию подъезда для машины-ассенизатора.

Как сделать туалет на даче своими руками

Первые два шага вы уже прошли: выбрали тип туалета и место для его установки. Следующий шаг — выбираем размеры. С ними определиться не так уж и сложно. Как выбрать объем выгребной ямы рассказывали — на 2-3 человека достаточно 1,5 кубометра, теперь о том, каких размеров должен быть домик для туалета. Тут все зависит от собственного желания и от габаритов хозяев. В стандартном варианте делают туалеты следующих размеров:

• высота — 220 см;
• ширина — 150 см;
• глубина — 100 см.

Эти габариты удобны для людей со средней комплекцией. Их можно изменять так, как вам удобно. Никаких стандартов нет.

Домики для туалетов чаще всего делают из дерева. Но это — не правило. Он может быть из листового материала типа ДВП, ГВЛ, из плоского шифера, кирпича и любых других строительных материалов, профилированного листового металла, даже из пластика.

Туалет на даче своими руками строят из любого материала. Этот — из профнастила

Самый любимый кровельный материал для дачного туалета — шифер. Недорого стоит устройство мягкой кровли из наплавляемых материалов. А вообще, можно использовать любой имеющийся в наличии. Его крепят на сплошную обрешетку, так что особой разницы нет.

Строим деревенский туалет

Последний этап — собственно строительство. Порядок действий определяется тем, какого типа туалет вы будете возводить. Если с выгребной ямой, первой делают ее.

Устройство деревенского туалета с выгребной ямой. Отличный вариант для дачи

Выгребная яма для туалета

Порядок действий при строительстве такой:

• В выбранном месте выкапывают котлован. Его размеры — на 30-40 см больше, чем планируемые размеры выгребной ямы.
• На дне укладывают и трамбуют 20-30 см разведенной до пастообразного состояния глины: делают глиняный замок, который будет препятствовать проникновению нечистот в почву. Потому укладывайте пласты без пустот.
• Выкладывают дно и стены ямы из кирпича, бута, толстой пропитанной смолой доски. Главное, чтобы стенки не пропускали влагу: ни внутрь, ни изнутри она не должна поступать. Потому необходимы меры по гидроизоляции. Потому желательно стенки выгребной ямы заштукатурить, а потом промазать гидрофобной пропиткой. Только той, которая может выдерживать агрессивные среды.

Выгребная яма дачного туалета не должна пропускать воду

Далее приступают к сооружению туалетного домика.

Чтобы не возится с кладкой и гидроизоляцией, можно установить специальную пластиковую емкость — септик. Они бывают разных объемов и конструкций — с одной или двумя горловинами.

Септики в выгребную яму дачного туалета — и никаких проблем с гидроизоляцией

Котлован роется чуть больше размеров выбранного септика, емкость устанавливается, засыпается вынутым ранее грунтом. Устройство такой выгребной ямы в разы быстрее и надежнее.

Кабинка для дачного туалета

Любой туалет для дачи устанавливается в небольшой кабинке-домике. Своими руками проще всего сделать прямоугольное сооружение с односкатной крышей: минимум времени, затрат и материалов.

Основание под кабинку — столбики

Первым делом нужно позаботиться о наличии пола. Его нужно поднять на некоторое расстояние над землей. Удобнее сделать это при помощи столбиков, сложенных в углах постройки. Закапывать их на глубину промерзания грунта вряд ли стоит, но заглубить в грунт на 20-30 см ниже плодородного слоя нужно. Складывают их обычно из кирпичей, бутового камня, можно залить из бетона, и т.п. На таком основании во время пучения кабинка будет подниматься, но обычно это ни к каким серьезным повреждениям не приводит: сооружение небольшое.

• На подготовленные столбики укладывается настил. Он обычно деревянный. Древесину желательно промазать защитными пропитками: среда агрессивная, да еще и воздействие климатических факторов.
• Устанавливают вертикальные стойки из бруса 100*100 мм или большего сечения. Высота выбирается в зависимости от роста «посетителей», но редко бывает ниже 2,2 м. Передние стойки делают на несколько сантиметров (10-15 см) длиннее — для обеспечения ската кровли. Крепят их к подиуму при помощи металлических пластин или опорных брусков. Раньше использовали преимущественно длинные гвозди, теперь все чаще — саморезы.
• Верхнюю часть обвязывают по периметру таким же брусом.

Этапы строительства туалетной кабинки на даче

Как оказалось, туалет для дачи своими руками построить не так уж и сложно. Времени и затрат нужно немного. Зато в процессе приобретете полезные навыки.

Нередко первое, о чем задумывается человек после покупки участка: как сделать простой уличный туалет на даче своими руками и готовые чертежи здесь придутся кстати, как впрочем и подробное описание всех этапов строительства, советы и нюансы.

Простота конструкции позволяет даже человеку без особого строительного опыта обустроить туалет для дачи своими руками. А если подключить фантазию, то домик для размышлений о

тлично впишется в дизайн участка и, возможно, даже станет его украшением.

Какой туалет построить: виды и особенности

Собственно здесь есть всего два варианта: с выгребной ямой или без нее.

• Туалет с выгребной ямой – простое, проверенное опытом и временем сооружение, которое состоит из оборудованной выгребной ямы и туалетного домика над ней. По мере заполнения нечистотами яму вычищают вручную или заказывают ассенизаторскую машину.
  А бывает, просто переносят домик на другое место. Старую яму закапывают, а через лет 6-7 ее содержимое окончательно перегниет и можно снова ставить туалет обратно.

• Люфт-клозет – разновидность уличного туалета с ямой для нечистот, но с той разницей, что она должна быть герметична. Такой туалет приходится строить, если он расположен близко к дому, источнику воды или когда грунтовые воды залегают высоко.

• Туалет без выгребной ямы или пудр-клозет обустраивают, если грунтовые воды залегают очень высоко или если туалетом мало пользуются. В данном случае емкостью для сбора нечистот может быть все что угодно, кроме ямы (ведро, бочка, пластиковый бак). Нужный объем определяет интенсивность пользования санузлом.

После каждого похода в такой туалет нечистоты присыпают сухим торфом, иногда используют опилки или золу, поэтому в домике должен быть предусмотрен ящик для «маскирующей пудры». После заполнения, емкость извлекают вручную, а содержимое эвакуируют в компостную яму. Если нечистоты были пересыпаны торфом, то через время они становятся чудным удобрением.

Важно! Если грунтовые воды залегают ниже 2,5 метров, строить можно любой тип туалета, но если они расположены выше, то от выгребной ямы придется отказаться.

Где построить туалет

Для туалетов с выгребной ямой существует ряд санитарно-гигиенических норм и ограничений, от которых зависит их месторасположение на участке.
Минимальные расстояния от туалета до других объектов:

• До источников воды (колодцев, скважин, озер, рек) – 25 м;
• До домов, погребов – 12 м;
• До летнего душа или бани – 8 м;
• До ближайшего дерева – 4 м, а до кустарников – 1 м;
• До заборов – не менее 1 м.

Чтобы летние вечера на террасе не были испорчены амбре, место выбирают с учетом розы ветров. Если участок расположен под уклоном, туалет лучше ставить в самой низкой точке.

Строительство выгребной ямы

После выбора и подготовки участка, начинают выкапывать выгребную яму. Как правило, она квадратной формы, глубиной не менее 2 метров.
Выгребная яма бывает двух типов:

• Герметичная. Дно такой ямы бетонируют, перед заливкой армируют, а чтобы арматура не утонула в бетоне, ее кладут на колышки. Стенки также герметизируют, шпаклюют раствором или замазывают швы битумом.

• Поглощающая.Такую яму лучше копать до песка, тогда жидкая фракция нечистот будет быстрее уходить в грунт. Дно укрывают слоем крупного щебня или гальки.

Укрепить стены выгребной ямы можно несколькими способами:

• Кирпичная кладка;
• Бетонная конструкция;
• Готовые железобетонные кольца;
• Пластиковый бак.

Сверху яму накрывают, брусьями, шифером или бетонируют, оставляя открытым только участок под стульчаком, и приступают к сборке туалетного домика.

Строительство туалетного домика

Оптимальные размеры дачного туалета 1×1,5 м, высота – 2,2-2,5 м. В противном случае он будет просто неудобен, особенно для людей с крупными формами. Самостоятельно делать чертежи туалета необязательно, если нет особых требований и идей можно воспользоваться уже готовыми.
В первую очередь, схема удобна тем, что позволяет правильно рассчитать количество стройматериалов и предварительную стоимость дворового санузла.

Основа каркаса

Туалетный домик, рекомендуют выдвигать на 2/3 вперед над выгребной ямой, обеспечивая, таким образом, к ней доступ для чистки за задней стенкой сооружения.
Стойкость постройки может обеспечить неглубокий фундамент. Между ним и каркасом укладывают гидроизоляцию, 1-2 слоя рубероида. Но для легкой постройки из дерева он вовсе не обязателен. Основу достаточно установить на бетонные блоки.
Также можно поставить четыре опорных столба. Для этого, по углам будущей конструкции вырывают четыре ямы глубиной около 60 см, в мягких грунтах можно до 1 метра, и опускают в них асбестовые трубы. Яму на треть заполняют цементным раствором. После этого в трубу устанавливают опорную балку, а яму до конца заполняют бетоном.

Сборка каркаса

Для сооружения каркаса достаточно будет брусьев сечением 50×50 или 80×80 мм, более габаритный материал брать нецелесообразно.

• Сначала собирают прямоугольную опору с перемычкой, от которой будет подниматься передняя стенка стульчака, и прикручивают ее к фундаменту или опорным стойкам. Поверх настилают доску. Толщина напольной доски должна быть не менее 3 см.

• Из бруса собирают каркас передней, задней и боковых стенок. При этом передняя стенка должна быть выше задней не менее чем на 10 см, это обеспечит необходимый уклон крыши.
• Для большей прочности конструкции на боковых и задней стенках рекомендуют сделать диагональные укосины.
• На передней стенке обязательно делают укрепление для двери, соответствующего размера и оформляют отверстие под окно.
• Каркасы стенок закрепляют на основании металлическими уголками, сверху и на уровне стульчака делают обвязку.

• Следующим этапом будет сборка каркаса стульчака и его обшивка, если не предусмотрены альтернативные варианты, например, напольный унитаз.

Обшивка каркаса

Обшивают каркас деревянными досками. Вертикальное расположение позволяет значительно сэкономить материал, а горизонтальное имитирует сруб и смотрится интересней. Доски плотно подгоняют друг к другу и крепят к основе. Вместо дерева также используют листы профнастила, шифер или любой другой материал, соответствующий бюджету строительства.

Совет! Все деревянные элементы конструкции желательно обработать специальной антибактериальной пропиткой, которая защитит материал от влаги и вредителей, а после покрывают лаком или краской

Крыша

Крыша не должна выступать за пределы стен более чем на 30 см. Монтаж начинают с закрепления параллельных досок на небольшом расстоянии. После этого снизу зашивают козырек, прикрепляют доски снаружи по периметру. На подготовленное основание укладывают слой гидроизоляции, обычно, это рубероид, после чего покрывают конструкцию любым кровельным материалом (шифер, металлопрофиль, битумная черепица).

Дачники, которых стандартная схема домика не устраивает, могут подыскать чертежи более интересных вариантов, сделать его самостоятельно или приобрести готовые туалетные домики, они собираются по типу конструктора, а для удобства к ним обязательно прилагается инструкция и все сопутствующие чертежи.

Вытяжная вентиляция

Вытяжная вентиляция в дачном туалете – представляет собой трубу, которая отводит запахи из выгребной ямы. Нижний ее край заводят в яму, а верхний должен подниматься над крышей не менее чем на 20 см.

Для обустройства вентиляции подойдет пластиковая труба диаметром 100 миллиметров. Ее притягивают к задней стенке с внутренней или наружной стороны строения и фиксируют железными хомутами. Чтобы усилить тягу на оголовок устанавливают насадку-дефлектор.

Установка двери для туалета

Двери устанавливают обычные деревянные, готовые пластиковые или самодельные, из того материала, которым обшивался каркас. Навешивают дверь на 2 петли. Способ закрытия в принципе может быть любой, традиционно это защелка, шпингалет или крючок, снаружи и внутри. От более хитрых замочных систем, например, с защелками, лучше отказаться, поскольку их механизм будет подвергаться влиянию влаги и быстро поржавеет.

Освещение

Для более комфортной эксплуатации удобств лучше заблаговременно позаботиться об их освещении. Это может быть настенный фонарик, который работает от аккумулятора. Как вариант можно подвести электропроводку и подключить небольшой осветительный прибор.

А днем освещать внутреннее пространство будет небольшое окошко. Вырезают его, обычно, над дверьми или в верхней части двери, но вариантов на самом деле больше, от фигурных окон на стенах и до прозрачной крыши.

Совет! Выгребная яма прослужит дольше, если в нее не бросать туалетную бумагу и другие гигиенические или бытовые принадлежности, поэтому обязательно в туалете должно быть ведро. Если позволяют размеры, удобно здесь установить обычный умывальник с подвесным носиком, тем более, что вы гребная яма уже готова.

Пудр-клозет: особенности сооружения

Отсутствие выгребной ямы является основным отличием в строительстве. Но есть и некоторые различия в конструкции домика. Придется подумать о способе извлечения емкости, в которой собираются нечистоты.

Дверцей, обычно, оборудуют заднюю стенку домика или переднюю стенку стульчака. Внутри кабинки устанавливают специальный ящик под торф (золу, опилки). Без вентиляции здесь так же не обойтись, только труба опускается не в яму, а непосредственно под стульчак.

Строительство туалета на даче: видео

Как построить дачный туалет своими руками: фото

Настолько все доступно. Практически каждый вариант возведения туалета хорош по своему. И даже в этом разбегаются глаза, а руки готовы творить! Сей час стал перед выбором: либо купить септик, либо просто вырыть яму и обложить ее изнутри кирпичом в шахматном порядке. Однозначно прислушаюсь к советам тех, кто уже нечто подобное делал. За информацию в статье отдельное спасибо!

Как только яма заполниться на две трети своей глубины, так хозяин участка проводит ее очистку ручным или машинным способом. Можно законсервировать объект, засыпав яму землей. Правда, при этом придется искать новое место для размещения туалета. Если площадь дачного участка большая, то вариант консервации и переноса объекта рассматривать можно. Если участок небольшой, то лучше почистить яму от накопившихся отходов.

На данном видеоролике наглядно представлен процесс строительства дачного туалета. Просмотрев видео, вы поймете, как сделать туалет на даче своими силами, а также определитесь с выбором необходимых строительных материалов.

Самый простой и надежный способ — это выгребная яма, конечно варианты ее разнообразны, но смысл остается тем же. Сейчас в продаже множество средств для устранения запаха из выгребных ям и быстрейшей переработки содержимого в удобрение, многие действительно работают.

Уличный туалет, а тем более на даче для многих не представляет какого-то серьезного строения. Поэтому очень часто можно увидеть сей домик, сделанный на скорую руку из листов старого шифера, из четырех столбов, обтянутых брезентом или черной пленкой, ну и крыша с дверью из чего-нибудь подобного. На нашем приусадебном участке муж решил отойти от вышеперечисленных видов этого сооружения и соорудил не домик на скорую руку, а здание. Все технические тонкости данного сооружения перечислять не буду, они отлично описаны в статье, а опишу внешний и внутренний вид. Сам туалет у нас построен из белого силикатного кирпича, муж клал кирпич аккуратно, уделяя внимание каждому шву. Крышу сделал из металлопрофиля, потолок утеплил, отделал его пластиковыми панелями. Внутри стены пошпаклевал и нанес жидкие обои собственного изготовления. На пол положил кафель. На правой стене сделал небольшое окошко. По ширине туалета сделал сиденье с прорезью, на которое уже положил сиденью из пенопласта, оно и мягкое, и нехолодное. На дверной проем повесил тюлевую занавеску, чтоб мухи летом не залетали. Саму дверь сделал из фанеры, а со стороны улицы облицевал металлопрофилем. Около туалета положил кафель. Получился очень уютный, светлый туалет. Друзья иногда спрашивают: «А обувь снимать, когда заходить в ваш туалет?» Подводя итог, хочу сказать, что даже строение подобного назначения требует к себе должного внимания.

Лучше всего, устроить туалет на дачном участке, конструкции люфт-клозет. Выгребная яма у него должна быть герметичной, чтобы неочищенные стоки не попадали в грунт. Яма обязательно должна быть оборудована вытяжной вентиляцией, в этом случае в туалете не будет запахов.

Я всю жизнь живу в деревне, и эта тема мне очень близко знакома)) Обычно люди не заморачиваются по этому поводу, копают яму, сверху будку ставят, в полу дырка, вот и весь туалет! Сейчас, правда, стали делать очень красивые домики и внутри, для удобства, сиденье от унитаза ставят, чтоб орлами не сидеть))

Очень полезная иллюстрация по поводу того, насколько нужно далеко размещать от жилых помещений..

Если вы решили сделать дачный туалет своими руками, то эта статья именно для вас. Мы рассмотрим все, что необходимо знать: от правильного выбора места до устройства выгребной ямы и сооружения деревянной конструкции. Вам нужно просто руководствоваться рекомендациями из обзора, чтобы без труда справиться с работой.

На фото: деревянный туалет – самое простое решение для дачи

Как организовать работы

Чтобы сделать дачный туалет, не надо быть строителем или столяром. Строение отличается простотой, поэтому его сооружение по силам любому человеку. Но есть целый ряд нюансов, несоблюдение которых может привести к множеству проблем, поэтому в первую очередь нужно разобраться с правилами установки. Только после этого можно приступать к работе.

Обычно туалет располагается в дальнем углу участка

Как выбрать место

На этой простой схеме отражены основные требования по расположению конструкции

В первую очередь нужно выбрать правильное расположение дачного туалета.

Тут есть несколько правил, которые нужно помнить при определении места строительства:

• Расстояние от туалета до источника питьевой воды должно быть не менее 25 метров. В идеале, чем дальше расположен колодец, тем лучше. Нельзя ставить конструкцию ближе, особенно, если у вас грунтовые воды расположены недалеко от поверхности;
• От дома сооружение лучше располагать не ближе 5 м. Это обусловлено как санитарными нормами, так и тем, что при близком расположении неприятные запахи будут проникать в дом, особенно в летнее время, когда окна открыты. Также желательно учитывать преобладающее направление ветра у вас в регионе, чтобы по возможности поставить туалет с подветренной стороны;

Все расстояния тщательно измеряются

• Также следует соблюдать отступ от забора, минимальное расстояние составляет 1 м. Если вы поставите конструкцию вплотную, то соседи могут подать на вас в суд и вам придется переносить строение;
• При решении вопроса, где поставить туалет, не забывайте учитывать и уровень участка. Нужно ставить постройку так, чтобы она не располагалась в самом высоком месте. Но и в низине производить строительство нежелательно, особенно если весной у вас на участке стоит вода.

Если у вас будет закрытая выгребная яма, то не забудьте предусмотреть место для подъезда ассенизаторского автомобиля. А то часто получаются ситуации, что машина просто не может подъехать.

Материалы и инструмент

Чтобы соорудить каркасный туалет с выгребной ямой, нужен простой набор материалов. Все необходимые компоненты представлены в виде таблицы для наглядности.

Блок-хаус выглядит привлекательно, но и стоит дороже доски

Материал	Рекомендации по выбору
Деревянный брусок	Из него будет сооружаться каркас конструкции. Лучше брать варианты сечением 40х40 мм и больше, чтобы обеспечить прочность и надежность. Чаще всего используется сосна, ее цена невысока, а надежности вполне достаточно для наших работ
Доска	Для обшивки конструкции используется доска толщиной 32 и более миллиметра. При желании снаружи можно обшивать поверхности блок-хаусом или имитацией бруса. Но можно обойтись и дешевой доской, особенно если вы хотите провести процесс с минимальными затратами
Кровельный материал	Для этих целей можно использовать шифер, металлочерепицу, гибкую кровлю и любой другой подходящий материал. Некоторые используют обычный рубероид, который крепится к настилу из доски или ориентированно-стружечной плиты
Материал для выгребной ямы	Просто копать яму и оставлять ее так, крайне нежелательно: стенки со временем могут осесть, и ваш туалет упадет или провалится. Для ямы можно использовать шины от грузовиков или тракторов, можно выкладывать стенки из кирпича, а можно сделать ее из бетонных колец (продаются специальные канализационные варианты уменьшенного диаметра)
Труба для вентиляции	Лучше всего использовать для этих целей обычную канализационную трубу диаметром 110 мм. Ее количество зависит от высоты конструкции

Что касается инструмента, то нужен такой набор:

• Ножовка или электроинструмент для резки дерева. Можно обойтись и ручным вариантом, это намного дешевле;
• Лопата для рытья выгребной ямы;
• Если вы будете укладывать кирпич, то нужен мастерок и емкость для приготовления раствора;
• Собирать конструкцию можно или с помощью гвоздей (нужен молоток) или саморезами (нужен шуруповерт). Я предпочитаю второй вариант за его надежность;

Шуруповерт позволяет быстро и качественно соединять деревянные элементы

• Рулетка с карандашом, угольник и уровень помогут проводить четкие замеры и собирать ровную конструкцию.

Рытье выгребной ямы

Эта часть работ при всей своей простоте отнимает много сил, поэтому лучше рыть яму не самому, а с 1-2 помощниками, чтобы попеременно отдыхать.

Рабочий процесс состоит из следующих действий:

• Определяется конфигурация будущей ямы. Если вы будете использовать колеса или кольца, то нужно углубление круглой формы. Если стенки будут выкладываться из кирпича, то можно делать квадратный вариант со стороной в 100-120 см. Важно определиться с тем, какого типа будет яма, если грунтовые воды близко к поверхности, то лучше делать ее закрытого типа, чтобы отходы не попадали в почву;
• Размечается поверхность, и начинаются работы. Верхний плодородный слой почвы лучше убрать отдельно, чтобы использовать его в огороде. Дальше грунт выбирается и либо вывозится, либо равномерно рассыпается, чтобы поднять уровень площадки или выровнять ямы на участке;

Яма копается строго по размерам

• Глубина обычно составляет около 2-х метров. Больше делать не нужно. После того как яма будет готова, стоит выровнять дно и поправить стенки, если это необходимо;

Чтобы стенки не обваливались, работу лучше проводить в сухой период года

• Если стенки выкладываются из кирпича, лучше делать их квадратными. Вывести круг намного сложнее, а вот положить ровные стороны проще. Не нужно идеальное качество кладки, главное – надежно крепить элементы на раствор и делать стенки более-менее ровными. В нижней части можно оставлять отверстия для дренажа;

Из кирпича проще делать квадратную яму

• Укладка шин производится еще проще. Они аккуратно ставятся друг на друга и выравниваются. Дополнительно крепить их не нужно. В верхнем элементе можно сделать прорезь, чтобы потом можно было вставлять шланг для выкачивания выгребной ямы;

Шины – дешевое решение для открытых выгребных ям

• Если используются бетонные кольца, то их лучше ставить с помощью подъемника. Чаще всего используется два кольца, глубина как раз получается два метра;

Если нужен основательный дачный туалет – используйте для ямы бетонные кольца

• При необходимости дно бетонируется. Тут все просто: выравнивается грунт, насыпается и уплотняется песчаная подушка толщиной 10 см. Поверх заливается раствор толщиной 5 см;
• Если у вас будет открытый вариант, то на дно насыпается дренажный слой. Тут все легко: берется щебень средней фракции и распределяется слоем 20-30 см по поверхности.

Сооружение домика

Теперь разберемся, как сделать туалет на даче своими руками.

Процесс несложен и состоит из таких действий:

Схема достаточно проста, если разбить ее на мелкие действия

• Перед тем как построить туалет, составьте его проект со всеми размерами. Это очень сильно упростит рабочий процесс, ведь вы будете знать все параметры каждого элемента. Кроме того, когда четко представляешь конечный результат, то сборка проходит намного быстрее и проще;

Простейший дачный туалет, который может собрать каждый

• По чертежу производится подготовка материалов. Бруски нарезаются на куски требуемого размера. Если у вас односкатная крыша, то передние стойки должны быть выше задних на 20 см, это самый простой вариант кровли;
• В первую очередь собирается основание. Тут самое главное сделать конструкцию ровной, для этого перед скреплением всех элементов обязательно проверьте диагонали. Это самый простой способ проконтролировать геометрию и исключить перекосы. Скреплять части лучше всего саморезами;

Для обеспечения наилучшей надежности нижнюю часть желательно обработать отработкой или другим защитным составом.

• Устанавливается основа на почву. Проще всего использовать 4 бетонных блока, которые исключат контакт деревянных поверхностей с землей и станут надежной опорой конструкции. Заливать фундамент я не советую, блоки отлично справляются с функцией основания;

Основание ставится на бетонные блоки и обильно обрабатывается защитным составом

• Крепятся вертикальные стойки. Для работы проще всего использовать металлические крепежные уголки, с их помощью вы быстро и надежно соедините элементы. Важно при креплении контролировать вертикальность стоек с помощью уровня. При необходимости можно дополнительно зафиксировать брусок временными раскосами;

На уголки крепить стойки очень удобно

Вот пример того, как уголками соединить основу и стойку

• Сооружается стульчак. Тут все просто: из бруска делается каркас высотой 40 см и шириной не менее 50 см. Особых требований нет, главное – обеспечить жесткость конструкции. Для этой части конструкции применяется такой же брусок, как и для стоек;

Возвышение должно иметь удобные для эксплуатации размеры

• Крепятся опоры крыши и обрамление для двери. Что касается брусков на кровле, то они должны иметь вынос от 20 см, чтобы закрывать стены от осадков. Для дверей делается усиливающий каркас по размеру будущего полотна. Как все это выглядит в собранном виде, хорошо показано на фото ниже;

Вот так выглядит готовый каркас под дачный туалет

• Стены обшиваются доской. Тут все просто, главное нарезать материал по размеру. Крепление производится с помощью саморезов или гвоздей. Лучше использовать обрезную доску, чтобы в конструкции не было щелей. Туалет все-таки уличный, и нежелательно, чтобы там гулял ветер;

Если у вас есть фанера, то обшивку можно производить и этим материалом

• Собирается и ставится дверь. Используется простая конструкция, которая состоит из доски, двух перемычек и одного или двух раскосов для обеспечения надежности. Причем лучше сначала собрать конструкцию, а потом ровно отрезать верхнюю и нижнюю часть. На каркас туалета полотно крепится на петли, которые можно купить в любом хозяйственном магазине;

Вначале скрадывается и скрепляется конструкция, а потом отрезается все лишнее по линии

• Вентиляционную трубу проще всего крепить с задней стороны. Она должна быть выше крыши как минимум на 20 см и опускаться в яму примерно на 15 см. Для улучшения вентиляции и защиты от осадков сверху крепится дефлектор.

Труба должна быть выше крыши, иначе нормальной вентиляции не будет

После постройки не забудьте обработать конструкцию защитным составом. Можно использовать как краску, так и пропитки, которые не скрывают структуру дерева, но надежно защищают поверхность от влаги и вредителей. Окрашивание нужно обновлять не реже, чем раз в 3 года, это продлит срок службы конструкции как минимум вдвое.

Защитная обработка – завершающая стадия рабочего процесса

Сооружение пудр-клозета

Если уровень грунтовых вод на участке очень высок или имеются другие ограничения для сооружения выгребной ямы, то проще соорудить пудр-клозет. Он еще называется торфяной туалет из-за того, что в качестве наполнителя при использовании применяется торф.

Этот вариант не требует выгребной ямы

Конструкция во многом схожа с обычным вариантом, но имеются и отличия, именно их мы и разберем ниже:

• В первую очередь нужно сделать схему будущего строения. Она похожа на вышеописанный вариант, но в ней домик ставится не на яму, а на основание из бетонных блоков, установленное на земле;

Так выглядит данный вариант

• Домик можно собрать в любом месте и поставить туда, куда вам нужно. В туалете лучше сделать пол, чтобы ставить ведро не на землю, а на настил. При определении размеров не забудьте о том, что рядом должно располагаться ведро с торфом. Именно поэтому такие туалеты обычно шире, чем стандартные;

Вместо торфа можно использовать и опилки

• Высота пьедестала зависит от размеров ведра или емкости, которая будет использоваться. Определись вначале с этим аспектом, а потом приступайте к работе. Часто получается, что после сборки оказывается, что ведро не влезает и приходится приспосабливаться, хотя если предусмотреть это заранее, то проблем можно избежать;
• Продумайте, как будет извлекаться емкость. Можно сделать откидной стульчак, а можно соорудить дверцы в задней стенке, чтобы вынимать ведро с улицы. Особой разницы нет, выбирайте то, что удобнее вам.

Дачный туалет этого типа должен предусматривать легкое извлечение емкости

Вывод

Используя этот обзор, вы без труда сможете соорудить дачный туалет. Все этапы описаны очень подробно, а видео в этой статье наглядно показывает важные моменты рабочего процесса, чтобы вам было еще проще разобраться в теме. Если у вас есть какие-либо вопросы, пишите их в комментариях ниже.

Из чего сделаны сиденья для унитаза? (Бамбук, дерево, пластик, шпон и др.)

Нет однозначного ответа на вопрос, из какого материала делают сиденья для унитазов. На самом деле сиденья для унитазов могут быть изготовлены с использованием самых разных материалов и методов. Хотя в прошлом для изготовления сидений унитазов часто использовалась твердая древесина, большинство современных сидений изготавливаются из шпона, формованного дерева, такого как древесноволокнистые плиты средней плотности (, MDF, ) или литого пластика или смолы.

Продолжайте ниже, чтобы увидеть более подробное объяснение каждого типа материала, из которого изготовлены сиденья для унитазов.

Сиденья для унитаза — функциональная часть ванной комнаты | Фото: Pixabay

При изготовлении сидений унитаза используются различные материалы

Тем не менее, в наши дни у вас действительно есть множество вариантов, когда дело доходит до сиденья для унитаза. Это следующие.

Литые деревянные сиденья

В этом типе сиденья для унитаза используется древесная мука, в которую смешана термореактивная смола. Сиденья, изготовленные из этого материала, формуются под давлением с использованием пресс-формы для получения определенного размера и формы.Это дает возможность рисовать контуры каждой поверхности. Сиденье потом обычно красится.

Что делает этот материал отличным выбором, так это тот факт, что он имеет внушительный вес, и если вам посчастливится получить хорошо изготовленное сиденье, оно может прослужить вам долгие годы. Еще одним положительным преимуществом деревянных сидений для унитазов является то, что они кажутся более теплыми по сравнению с другими материалами, такими как пластик.

Сиденья Comfort Seats Литое деревянное сиденье для унитаза Deluxe (Изображение: Amazon.)

Бамбуковые сиденья для унитаза

Сегодня можно найти формованные сиденья из бамбукового порошка, которые обычно изготавливаются так же, как и сиденья из формованного дерева, но с порошком, полученным из металлолома, образующегося при изготовлении бамбуковых полов.

Что делает этот материал замечательным, так это то, что он считается экологически чистым, поскольку бамбук — это быстрорастущая трава, а не дерево. Мы включили несколько вариантов бамбука в наш список лучших деревянных унитазов.

Сиденья для унитаза из МДФ Сиденье для унитаза со скругленными углами из МДФ (Изображение: Amazon)

Древесноволокнистая плита средней плотности ( МДФ ) — это разновидность формованной древесины, которую изготавливают путем нарезки и последующей обработки плоских досок, превращая их в профили сиденья для унитаза.Затем каждая поверхность будет обработана таким образом, чтобы обеспечить удобство сидения. После этого каждая деталь проходит шлифовку, покраску и сборку.

Это материал, обладающий всеми преимуществами формованной древесины. К сожалению, его можно использовать только в ограниченных проектах.

ABS Сиденья для унитаза

ABS обычно ассоциируется с красотой поверхности, и не зря.

Сиденья для унитаза, изготовленные методом литья под давлением, не обладают наилучшей химической стойкостью — в некоторых случаях это может привести к довольно быстрому потускнению цвета сиденья унитаза.Ищите новый « химически стойкий к пятнам и химически стойкий АБС-пластик », который может выдерживать некоторые из агрессивных химикатов в ванных комнатах.

PP Сиденья для унитаза ( Пластмасса для литья под давлением)

Из этого материала изготавливаются многочисленные сиденья из термопласта. Он известен своим приличным блеском и высокой химической стойкостью — двумя факторами, которые делают его подходящим для использования в коммерческих помещениях. Чтобы создать сиденье из этого материала, пластик сначала нужно расплавить, а затем отлить в форму, чтобы придать ему соответствующую форму.Петли могут быть установлены на заводе или пользователем в зависимости от конструкции сиденья.

Поскольку этот материал более эффективен с точки зрения теплопередачи, полученное сиденье кажется более холодным по сравнению с сиденьями из МДФ или даже формованной древесины.

Одна вещь, на которую следует обратить внимание, когда дело касается сидений, сделанных из этого материала, — это царапины. Они легко царапаются, и эстетический вид поверхности может быстро ухудшиться.

Подходит ли ваше сиденье для унитаза к вашей ванной? | Фото: Криста Гровер

Dura Plast Сиденья для унитаза

Duraplast — популярное название этого прочного пенопласта.

Материал представляет собой УФ-смолу с тонко измельченными пигментами и наполнителями. Поскольку эта смола более сложна по сравнению со смолами UF, которые используются в формованной древесине, часто не образуется никаких остатков формальдегида.

Самое замечательное в этом материале — его высокая устойчивость к царапинам. Еще одна замечательная особенность этого материала — его достойная химическая стойкость. Однако он очень хрупкий и имеет меньшую гибкость по сравнению с формованной древесиной или, возможно, даже полипропиленом.

Поскольку этот конкретный материал является хрупким, необходима дополнительная упаковка, чтобы гарантировать, что деталь будет доставлена ​​целиком.

Сиденья для унитаза из шпона Сиденье для унитаза из натурального дуба MAYFAIR (Изображение: Amazon)

Они разрабатывались более 15 лет как экономичная и экологически чистая альтернатива из массива дерева. В основном он изготавливается из древесных отходов, которые формуются таким образом, чтобы принимать заданную форму. На поверхность полученного изделия также приливается тонкий деревянный шпон, который заменяет массивную древесину.Это означает, что для создания сидений из шпона вырубается не так много деревьев, как в случае сидений из цельного дерева. После того, как формовка будет завершена, деталь будет отшлифована, окрашена, а затем покрыта лаком перед сборкой.

Одним из недостатков этого материала является ограниченность дизайна конечного продукта.

Массив дерева

Из этого материала изначально изготавливались сиденья для унитазов. Чтобы создать сиденье из массива дерева, пиломатериал нужно распилить до реек. Затем они склеиваются, чтобы получилась доска.Эта плата затем обрабатывается, чтобы стать кольцом и крышкой. Затем они окрашиваются, затем покрываются лаком. Сборка производится сразу после этого.

Естественный вид материала — вот что делает его привлекательным. К сожалению, материал склонен к появлению царапин.

Как правильно выбрать сиденье для унитаза

Для изготовления сиденья унитаза можно использовать так много материалов, и поэтому можно с уверенностью сказать, что, основываясь на всей приведенной выше информации, у вас есть так много вариантов.Но как выбрать сиденье для унитаза, которое лучше всего подходит для вас? Вот вещи, о которых вам нужно подумать, прежде чем принимать решение.

Выбор подходящего сиденья для унитаза | Фото: Wikimedia Commons

Сиденья с мягким закрытием

Сиденье с плавным закрытием полностью исключает возможность кого-либо побеспокоить или напугать себя громким хлопком.

Быстросъемные седла

Некоторые сиденья снимаются быстро благодаря петлям быстрого снятия.Это позволяет проводить тщательную очистку.

Дезодорирующие сиденья

Если вам часто приходится сталкиваться с неприятным запахом в туалете, возможно, вам понадобится сиденье с дезодорирующими свойствами.

Сиденья с подсветкой

Если вы хотите, чтобы вам было проще ориентироваться в ванной, купите сиденье для унитаза с подсветкой.

KOHLER 75796-0 Cachet Nightlight Сиденье для унитаза (Изображение: Amazon)

Знаете ли вы о других материалах, которые используются при изготовлении сиденья для унитаза? Какой тип сиденья унитаза у вас дома? Поделитесь своими мыслями и комментариями ниже!

Пин для более поздних версий

Из чего сделаны сиденья для унитаза?

Когда дело доходит до вашей ванной комнаты, легко упустить из виду один из самых важных ее компонентов: сиденье унитаза.

Многие из нас не осознают, что более 92 дней своей жизни мы проводим, сидя на сиденье унитаза. Учитывая, как часто вы пользуетесь своей ванной, очень важно покупать правильное сиденье, когда оно вам понадобится.

В то время как сиденья для унитазов традиционно изготавливались из дерева, в новых сиденьях для унитазов используются самые разные материалы.

В этой статье мы рассмотрим сиденья унитаза, различные материалы сидений унитаза и некоторую другую важную информацию, которую следует учитывать в следующий раз, когда вы покупаете унитаз.

Материалы сиденья унитаза

Если вы ищете новое сиденье для унитаза, вы, вероятно, удивитесь, сколько вариантов у вас есть.

Выбрать подходящее сиденье для унитаза может быть непросто — вы избалованы выбором. Если вам интересно, из каких материалов производители делают сиденья для унитазов, мы рассмотрим их ниже.

1. Деревянные сиденья для унитаза

Традиционно многие сиденья для унитазов изготавливались из дерева. Производители изготавливают сиденья из различных пород дерева, а затем используют лак для отделки и герметизации материала.

Процесс отделки защищает его от воды и сохраняет сиденье унитаза в гигиеническом состоянии. Тем не менее, деревянные сиденья унитазов с большей вероятностью гниют, чем сиденья из синтетических материалов.

Основными преимуществами деревянного сиденья для унитаза являются ощущение и внешний вид сиденья.

Деревянные сиденья обычно менее чувствительны к температуре, чем некоторые синтетические материалы, а это значит, что зимой на них не так холодно.

Кроме того, многие домовладельцы наслаждаются традиционной эстетикой деревянных унитазов.

2. Пластиковые сиденья для унитаза

Когда производители начали использовать синтетические материалы, пластиковые сиденья для унитазов стали одним из самых популярных вариантов в отрасли. Хотя пластиковые сиденья не гниют, как деревянные, они не так прочны, как другие синтетические материалы.

Большинство пластиковых сидений изготавливаются из материала, называемого полипропиленом. И хотя этот материал имеет тенденцию ломаться, он также предлагает одни из самых дешевых цен на рынке. Тем не менее, пластиковые сиденья для унитазов также имеют репутацию желтых по прошествии определенного времени.

Если вы собираетесь купить пластиковое сиденье для унитаза, вы можете предпочесть сиденье из термопласта. Термопласт — это гораздо более прочный материал для литья под давлением из синтетической смолы.

3. Сиденья для унитаза из пластмассы

Если вы ищете сочетание эстетики и практичности, сиденье для унитаза из пластмассы может быть идеальным вариантом.

Тип смолы в сиденье унитаза будет зависеть от производителя продукта. При этом большинство сидений из пластмассы очень прочны и имеют гораздо лучший внешний вид, чем пластиковые сиденья.

Сиденья для унитазов из синтетической смолы существуют, но многие смолы производятся из органических материалов.

Если вы хотите приобрести экологически чистое сиденье для унитаза, убедитесь, что смола изготовлена ​​из натуральных источников.

4. Сиденья для унитаза из дюропласта

Дуропласт — синтетический материал, изготовленный из смеси полимеров. Первый был изобретен в Германии в ^-ом веках, Duroplast превратился в один из самых популярных в мире материалов для сидений для унитазов.

Если вы ищете прочное и долговечное сиденье для унитаза, Duroplast — отличный выбор.

Многие домовладельцы предпочитают сиденья для унитазов из дюропласта, потому что они устойчивы к агрессивным химическим веществам.

Если ваша приоритетная задача — поддерживать ванную комнату в чистоте и порядке, Duroplast — надежный вариант.

К сожалению, Дуропласт не считается экологически чистым материалом. Несмотря на то, что из него получается прочный и надежный продукт, утилизация материала считается вредной для окружающей среды.

Тем не менее, учитывая, что у него один из самых продолжительных срок службы из материалов, упомянутых в этом руководстве, его не нужно часто заменять.

5. Сиденья для унитаза из ДВП средней плотности

Древесноволокнистая плита средней плотности (МДФ) состоит из сжатых древесных волокон.

Если вы ищете высококачественное сиденье для унитаза, сделанное в основном из органических материалов, это еще один отличный выбор.

Прочность материала будет зависеть от отделки и герметика, который используется в процессе строительства.

Чтобы любой древесный материал был водостойким, необходимо обеспечить его надлежащую обработку. Этот тип туалетов более подвержен гниению и другим проблемам, связанным с деревом.

Сиденье для унитаза для биде

Если вы ищете унитаз-биде для своей ванной комнаты, важно выбрать правильное сиденье.

В настоящее время существует несколько сидений для унитазов-биде, в которых используются электрические компоненты для управления потоком воды и другие основные элементы унитаза. В большинстве случаев регулятор биде крепится сбоку от сиденья.

Современные унитазы-биде могут быть намного дороже традиционных унитазов.

Если вам нужно сиденье-биде с электрическими элементами управления и компонентами, приготовьтесь платить гораздо больше. Вы также должны убедиться, что сам унитаз предназначен для использования в качестве биде.

К счастью, в зависимости от производителя, с которым вы работаете, у вас будет выбор между широким спектром материалов для сиденья унитаза.

Туалеты для кемпинга

Если вы ищете переносной унитаз или походный унитаз, вы найдете те же материалы для сиденья унитаза, которые были упомянуты в предыдущем разделе.

Вы не найдете переносных деревянных туалетов, но многие туристические туалеты полностью сделаны из пластика. Это упрощает чистку и уход за переносным унитазом.

Если у вас есть дом на колесах, сиденье для унитаза можно настраивать так же, как и традиционный унитаз.

Владельцы

домов на колесах могут приобрести сиденья для унитазов, изготовленные из полного набора материалов. Легко сделать свой дом на колесах знакомым, если вы купите унитазы того же типа, что и дома.

Стоит ли покупать сиденье для унитаза с мягкой подкладкой?

Если ваш главный приоритет — комфорт унитаза со смывом, возможно, вы подумали о мягком сиденье для унитаза.

В теории мягкое сиденье для унитаза звучит как великое изобретение, но есть причина, по которой этот тип сиденья для унитаза не пользуется большой популярностью.

Хотя сиденья унитазов с мягкой подкладкой можно использовать в течение короткого периода времени, они начинают разваливаться после длительного использования.

Когда на крышке сиденья начинают появляться трещины и отверстия, ткань и находящийся под ней материал могут начать собирать частицы.

Это может оказаться крайне антисанитарным — если вы уделяете первоочередное внимание чистоте, никогда не покупайте мягкое сиденье для унитаза.

Подумайте о техническом обслуживании

Очень важно, чтобы ваша ванная комната была как можно более чистой.

По этой причине выбор материала сиденья для унитаза, который практически не требует ухода, очень важен. Долговечные материалы с меньшей вероятностью поцарапаются, сломаются, сколы или испытают другие формы повреждений.

Это одна из основных причин, по которой многие владельцы недвижимости теперь используют сиденья для унитазов из пластика и других синтетических материалов. Хотя материалы более вредны для окружающей среды, они требуют меньшего ухода и не подвержены воздействию воды и других органических материалов.

Учитывайте окружающую среду

Поскольку экологические проблемы выходят на первый план многих политических дискуссий, потребители начинают покупать экологически чистые продукты. В то время как пластмассы и другие синтетические материалы часто предлагают лучшие цены, на рынке доступно множество органических материалов для сидений унитаза.

Если вы пытаетесь сократить количество отходов и снизить воздействие на окружающую среду, то, скорее всего, лучше всего подойдут деревянные сиденья унитаза и изделия из органических смол.

Кроме того, выбор прочного сиденья для унитаза, которое не потребует замены, может помочь вам избежать покупки нескольких сидений в течение следующих нескольких лет. Это соображение также может снизить ваше воздействие на окружающую среду.

Рассмотрите возможность профессиональной установки

Хотя может возникнуть соблазн выполнить установку сиденья для унитаза своими руками, часто бывает полезно обратиться за профессиональной помощью.

Если вы решите установить собственное сиденье для унитаза, вы можете неправильно прикрепить его к унитазу.Вы не поверите, но каждый год в Соединенных Штатах, находясь в туалете, получают травмы более 40 000 человек.

Обращение к водопроводчику или подрядчику для установки унитаза будет дешевым и простым процессом. Если вы все же решите установить собственное сиденье для унитаза, важно убедиться, что оно совместимо с вашим унитазом — строго следуйте всем инструкциям.

Туалет: краткая история

Теперь, когда вы прочитали о материалах сиденья для унитаза и о том, почему они используются, вам может быть интересно узнать о происхождении современного унитаза.

На протяжении большей части истории человечества наши предки никогда не имели доступа к традиционным ванным комнатам. Хотя есть некоторые свидетельства того, что туалеты существовали тысячи лет назад в определенных культурах, современные конструкции унитазов появились только в последние несколько столетий.

В то время как в XIX веке были разработаны несколько унитазов и методов санитарии, только в 1902 году был выпущен первый по-настоящему современный унитаз.

В этом туалете были смывные клапаны и использовались некоторые из тех же технологий, что и в ванных комнатах сегодня.

Вердикт: сравните свои варианты

Независимо от того, какой материал сиденья унитаза вы выберете для покупки, всегда важно рассмотреть все варианты, прежде чем принимать решение о покупке.

Ответственные потребители будут учитывать материал сиденья унитаза, производителя, цену, гарантию и другие важные элементы. Если вы потратите время на изучение возможных вариантов, это поможет вам купить идеальное место.

Как изготавливаются сиденья для унитаза?

Сиденья для унитазов изготавливаются с использованием различных материалов и методов.Большинство сидений для унитазов здесь, в Topseat, изготавливаются с использованием самых удобных и долговечных методов — МДФ — литого дерева, а одна производственная линия — с использованием экологически чистого бамбука. Ниже приводится разбивка процессов и материалов, используемых Topseat, а также других производителей сидений для унитазов:

• Формованная древесина — Древесная мука, смешанная с термореактивной смолой и подвергнутая прессованию, придавая ей определенную форму и размер. Это позволяет контурировать все поверхности.Затем сиденье красится и собирается с петлями. Плюсы — имеет вес, и часто люди приравнивают качество к весу. При правильном изготовлении может прослужить 5-7 лет при нормальном домашнем использовании. Дерево имеет низкую эффективность теплопередачи, поэтому сиденье кажется «теплее», чем другие материалы.

• Бамбук — экологически чистые материалы — Мы разрабатываем формованное сиденье для унитаза из бамбукового порошка, которое очень похоже на формованное дерево в рабочем процессе, но с порошком из обрезков бамбука, который считается экологически чистым материалом, потому что бамбук — это не дерево, а быстрорастущий гигант трава.Формованная бамбуковая пудра — альтернатива зеленой концепции. Бамбуковый порошок поступает из металлолома, образующегося при изготовлении бамбуковых полов.

• МДФ — это формованная древесина, получаемая путем резки и обработки плоских досок в профили сиденья унитаза. Затем все поверхности приобретают форму для удобного сидения. Затем детали шлифуются, окрашиваются и собираются. Плюсы — Все плюсы лепного дерева. Минусы — более ограничительные варианты оформления

• АБС-пластик, отлитый под давлением — есть некоторые зарубежные производители, использующие АБС.Хотя эти сиденья имеют красивую поверхность, ABS не обладает хорошей химической стойкостью, что приводит к изменению цвета сиденья в течение 1 года и часто ломается из-за воздействия окружающей среды в течение первых 5 лет.

• ПП пластик, отлитый под давлением — Большинство термопластичных седел изготавливаются из ПП (полипропилена). Материал имеет хороший блеск и высокую химическую стойкость, что делает его основным материалом для коммерческого использования. Чтобы сделать сиденье, пластик расплавляется, помещается в холодную форму, где он принимает форму и профиль формы.Петли могут быть собраны на заводе или конечным пользователем в зависимости от конструкции сиденья. Более высокая эффективность теплопередачи делает сиденье более прохладным, чем сиденья из формованного дерева или МДФ. Плюсы — Прочный, гибкий (не хрупкий), химически стойкий. Минусы — легко царапается, поэтому эстетика поверхности может ухудшиться быстрее, но цвет царапины показывает тот же цвет внутри царапины. На ощупь прохладно.

• Duraplast Compression Molded — Duraplast — это термин, который стал популярным около 10 лет назад.Фактический материал представляет собой УФ-смолу, наполненную пигментом и тонко измельченными наполнителями. Поскольку эта УФ-смола намного сложнее, чем УФ-смолы, используемые в формованной древесине, обычно в детали нет остаточного формальдегида. Я считаю, что название duraplast стало популярным как маркетинговое название, когда потребители высказали опасения по поводу карбамидоформальдегидных смол. Мочевина. Формальдегид кажется некоторым людям «опасным, вредным для здоровья». Цвет формируется насквозь, поэтому, если деталь поцарапана, она показывает тот же цвет ниже, что и полипропилен, однако в отличие от полипропилена он очень устойчив к царапинам.УФ обладает хорошей химической стойкостью, но он хрупок и менее гибок, чем полипропилен или даже формованная древесина. Плюсы — можно придавать форму и контуры, подобные полипропилену, хорошая химическая стойкость и стабильность цвета при правильном составлении. Минусы — хрупкость, что означает, что требуется дополнительная упаковка, чтобы доставить деталь к покупателю в целости и сохранности. Ощущается холодным на ощупь из-за более высокой эффективности теплопередачи.

• Сиденья для биде — также известные как сиденья с умывальником. Почти все они сделаны из PP (полипропилена), но собраны с дополнительными электрическими элементами, которые управляют функциями стирки и нагрева.Чрезвычайно популярен в Японии и Южной Корее, также популярен в известных мусульманских странах. Сиденья этого типа изо всех сил пытались проникнуть на рынок США.

• Мягкие сиденья — Большинство из них изготавливаются путем герметизации полипропиленовой сердцевины и вспененной прокладки с открытыми порами в оболочке из гибкого винила. Когда-то они считались удобными специальными сиденьями, теперь они обычно занимают площадь OPP. Плюсы — комфорт. Минусы — низкое качество, преждевременные сбои в работе (раскол / разрез винила, треснувшие / сломанные сердечники, испорченная поролоновая прокладка).В основном сделано в Китае.

• Массив дерева — оригинальный способ изготовления сиденья для унитаза. Пиломатериалы нарезаются на рейки и склеиваются, чтобы получилась доска. Доска обработана по форме кольца и крышки. Затем они окрашиваются и покрываются лаком, а затем собираются. Большинство сидений из цельной древесины в настоящее время производятся за границей. Плюсы — низкая теплоотдача и естественный вид. Минусы — прочность, царапины и плохие процессы склеивания.

• Сиденья из шпона — Разработанные за последние 15 лет сиденья из фанеры являются экономичной альтернативой массивной древесине и безопасны для окружающей среды.Ядро из частиц древесных отходов формуют для придания определенной формы, а тонкий шпон из натурального дерева формуют на поверхности, используя шпон, а не твердую древесину. Это означает, что для изготовления сидений из шпона вырезается меньше деревьев по сравнению с сиденьями из цельной древесины. После формования деталь перед сборкой шлифуется, окрашивается и покрывается лаком. Плюсы — низкая теплоотдача и естественный вид. Минусы — некоторые ограничения по конструкции детали

Производитель Topseat USA

Преимущества сидений для унитазов из эмалированного дерева и пластиковых сидений для унитазов

Выбор между эмалированным деревянным сиденьем и пластиковым сиденьем для унитаза не должен быть трудным! Давайте посмотрим, как эти материалы работают и какие преимущества каждый дает как в качестве продукта, так и в качестве части вашего декора.

Начнем с того, что каждый материал имеет прочное покрытие, устойчивое к износу, сколам и пятнам, а также простое в уходе.

Сиденья для унитаза из эмалированного дерева

Обладают превосходной прочностью и солидностью на ощупь, с глянцевым покрытием. Их часто называют более тяжелыми и «теплыми» на ощупь.

Они предлагают варианты дизайна, в том числе:

• Скульптурные модели с тонкими узорами на обложках, которые дополняют вашу тему дизайна
• Металлические петли, улучшающие ощущение вашего интерьера
• Пластиковые петли, позволяющие легко снять сиденье для чистки

Сиденья для унитаза из эластичного пластика

Глянцевые, литые.Хотя пластиковые сиденья для унитазов легче, чем унитазы из эмалированного дерева, они долговечные, прочные и долговечные.

Они предлагают варианты дизайна, в том числе:

• Диапазон цветов, которые гармонируют и дополняют любой интерьер
• Пластиковые петли, позволяющие легко снять сиденье для чистки
• Некоторые модели оснащены хромированными петлями

Многие из наших инновационных функций можно найти как на эмалированном дереве, так и на пластике, в том числе:

Наши сиденья из эмалированного дерева и пластика следует чистить мягкими ручными, антибактериальными средствами или только мылом для посуды, чтобы сохранить глянцевую поверхность.Узнайте больше об уходе за своим сиденьем здесь.

В конце концов, все сводится к личным предпочтениям. Если вы предпочитаете сиденье для унитаза, которое предлагает варианты дизайна с более солидным ощущением, с множеством вариантов шарниров, выберите красивое эмалированное деревянное сиденье.

Если вы ищете выбор цвета, но при этом у вас есть долговечное сиденье для унитаза, выберите пластиковое сиденье.

Не можете решить? Выбирайте оба варианта! По привлекательной цене с разнообразным дизайном можно легко сменить кресло, чтобы дополнить смену декора, сезонов или потребностей.

Ознакомьтесь с полным ассортиментом наших эмалированных деревянных унитазов здесь и наших пластиковых унитазов здесь.

Отправляйтесь в читальный зал, где можно найти статьи о материалах, дизайн и советы по легкой очистке!

Решения, решения: выбор идеального сиденья для унитаза

Какой материал выбрать для сиденья унитаза?

Сиденье для унитаза какого размера вам нужно?

Как сиденье для унитаза меняет динамику вашей ванной комнаты

сидений для унитаза — знайте, на чем вы сидите (Часть # 1)

Мы участвуем в программе Amazon Services LLC Associates, партнерской рекламной программе, разработанной для того, чтобы мы могли получать вознаграждение за счет ссылок на Amazon.com и дочерние сайты.

Большинство людей считают простое сиденье для унитаза само собой разумеющимся … ну, это до тех пор, пока вы не сядете на него посреди ночи и не обнаружите, что его не поставили. Даже хозяин дома склонен проклинать тот факт, что он этого не оставил. Обычно бывает немного влажно и холодно.

Однако этот продукт, на который часто не обращают внимания, был спроектирован и модернизирован в прошлом веке для повышения комфорта и долговечности. В следующих нескольких абзацах мы опишем различные типы унитазов, доступные варианты и то, как технологии изменили то, как мы сидим на троне.

Основы сиденья для унитаза

Унитазы бывают круглые передние или удлиненные. Поверьте, если вы весите более 150 фунтов, вам понравится удлиненный унитаз, потому что он длиннее спереди. Удлиненная чаша дороже (но не намного) в производстве и имеет больший отпечаток ноги. Так что, если у вас плотная пудра или ванная, удлиненные туалеты могут не подойти.

Круглое открытое переднее сиденье (без крышки) — Это сиденье предназначено для круглого унитаза, оно открыто спереди (в большинстве коммерческих приложений передние сиденья открыты по гигиеническим причинам.Подумайте, ваш мусор касается передней части сиденья, к которой в тот же день прикоснулись еще 50 человек.) Открытые передние сиденья также легче чистить, потому что вы можете чистить переднюю часть унитаза, не касаясь и не поднимая сиденья.

Удлиненное открытое переднее сиденье (без крышки) — Это сиденье, предназначенное для удлиненного унитаза. Пожалуйста, смотрите выше остальную часть описания.

Круглое открытое переднее сиденье (с крышкой) — Круглое открытое переднее сиденье с крышкой, которую можно закрыть.Это все еще коммерческое рабочее место, но оно используется в небольшом офисе. Очень редко используется в основной туалетной комнате.

Удлиненное открытое переднее сиденье (с крышкой) — Удлиненное открытое переднее сиденье с крышкой, которую можно закрыть. Пожалуйста, смотрите выше для дальнейшего описания.

Круглое закрытое переднее сиденье (с крышкой) — Это самое распространенное сиденье для унитаза на рынке, именно так и написано, круглое закрытое переднее сиденье с крышкой. Чаще всего используется в жилых помещениях.

Удлиненное закрытое переднее сиденье (с крышкой) — Удлиненное переднее сиденье-шкаф с крышкой.

** Некоторым может показаться странным, что коммерческие сиденья производятся без чехла, но причина гораздо более практична по своей природе. Если у вас нет крышки, вам придется меньше содержать в чистоте и меньше площади для возможного загрязнения.

Материалы сиденья унитаза — Безусловно, двумя наиболее распространенными материалами, используемыми для изготовления сиденья унитаза, являются дерево и пластик.

• Деревянные сиденья для унитазов — Первые сиденья для унитазов были деревянными. Часто делается из цельного куска или нескольких кусков дерева, склеенных вместе и вырезанных по размеру унитаза. Современные деревянные сиденья для унитазов изготавливаются из нескольких слоев древесины, склеенных между собой или прессованных, а затем покрытых эмалью. Они работают нормально, но если неизбежно появятся сколы или вмятины эмали, вода попадет в сиденье и расширит слои древесины или древесных волокон, и сиденье испортится.

• Пластиковые сиденья для унитаза — Изготовлены методом литья под давлением. Полистирол нагревают, «впрыскивают» в форму и охлаждают. Пластиковые сиденья для унитазов гладкие и непористые, поэтому их легко чистить, и они естественным образом подавляют рост микробов. Они очень прочные.

8 лучших мест для унитаза 2021 года

Наши редакторы самостоятельно исследуют, тестируют и рекомендуют лучшие продукты; вы можете узнать больше о наших процесс обзора здесь. Мы можем получать комиссию за покупки, сделанные по выбранным нами ссылкам.

Когда приходит время заменить сиденье унитаза, вы можете подумать, что это так же просто, как найти подходящее. Но на самом деле доступно множество стилей и функций, которые могут сделать ваш фарфоровый трон более удобным, простым в использовании и чистке. Конечно, он должен соответствовать форме вашего туалета. Вы также можете подумать, из какого материала вы хотите сделать сиденье для унитаза: пластик и дерево являются двумя наиболее широко доступными вариантами. Наконец, подумайте о дополнительных функциях, таких как шарнир с мягким закрытием, которые сделают ваше сиденье унитаза более простым в использовании и прослужат дольше.

Вот лучшие сиденья для унитазов, которые просты в установке и удобны в использовании.

Окончательный вердикт

Нашим фаворитом является удлиненное сиденье для унитаза с медленным закрытием American Standard Mainstream (см. На сайте Lowe’s). Это хорошее соотношение цены и качества, в нем есть все основные функции, такие как медленно закрывающийся шарнир и поверхность, которую легко чистить. Ближайшие секунды — это BEMIS Jamestown Model # 1530SLOW 000 (вид на Home Depot) для тех, кто ищет удлиненное сиденье, и сиденье для унитаза с круглой передней частью Kohler Figure ReadyLatch Quiet-Close (вид на Lowe’s) для круглого сиденья.Оба имеют специальные застежки, которые удерживают сиденье на месте во время использования.

Форма

При покупке сиденья для унитаза наиболее важным фактором является форма унитаза. Распространены две формы: круглая и удлиненная. Круглые туалеты часто встречаются в старых домах, в то время как удлиненные туалеты более популярны с современной сантехникой. Важно знать форму унитаза, чтобы выбрать подходящее сиденье.

Материал

Сиденья для унитазов обычно изготавливаются из пластика или дерева, и у каждого материала есть свои плюсы и минусы.Пластиковые сиденья, как правило, легче и имеют более длительный срок службы, в то время как деревянные сиденья более прочные и тяжелые. Многие люди также думают, что деревянные сиденья для унитаза добавляют ванную комнату роскоши.

Мягкое закрытие

Сводит ли вас с ума, когда вы закрываете сиденье унитаза и издает громкий шум? Если это так, вы можете подумать о сиденье унитаза с мягким закрыванием, которое спроектировано так, чтобы закрываться медленно и тихо.

Эта статья была исследована и написана Кэти Бегли, писателем-фрилансером, специализирующимся на товарах для дома и семьи.Кэти пишет для The Spruce с 2019 года. Чтобы создать этот список, она искала сиденья для унитазов, которые хорошо себя зарекомендовали, имели такие главные особенности, как плавно закрывающиеся петли, и подходили для разных бюджетов.

5 лучших деревянных сидений для унитаза (Обзоры 2021)

Сиденье для унитаза не так уж и важно, как можно подумать. Она не только должна быть прочной и удобной, но некоторые модели могут выделить вашу ванную комнату.

Выбор деревянного сиденья для унитаза придаст вашей ванной комнате роскошный и шикарный вид.Пластиковые модели просто не могут конкурировать с обновлением стиля.

Эти сиденья доступны из нескольких пород дерева, различных цветов и форм. Лучшие деревянные сиденья для унитазов могут стать инструментом для стратегии дизайна интерьера. Их даже можно использовать как акцентный цвет. Однако качество и функции могут значительно отличаться от одной модели к другой.

Изображение

Модель

Таблица сравнения продуктов

Характеристики

Самое удобное в использовании

Сиденье для унитаза Bemis

• Эмалированное дерево
• Удобство в использовании
• Различные цвета

Самые модные

Сиденья для унитаза Sanilo Slow Close

• Slow close
• Креативный дизайн
• Высокое качество

Самый прочный

Унитаз Native Impression Topseat

• Бамбук
• Роскошный вид
• Высокое качество

Самый традиционный

Дизайн House Honey Oak Finish

• Natural style
• Прочный материал
• Подходящие аксессуары

Best Elongated

Удлиненное сиденье для унитаза Mayfair

• Теплый цвет
• Надежная компания
• Шпон

---

Почему деревянное сиденье для унитаза?

Сиденья для унитазов обычно изготавливаются из пластика или дерева.Но что дерево приносит с пластиком?

• Экологичность: Если вы пытаетесь снизить потребление пластика, деревянное сиденье для унитаза будет более экологичным вариантом. Некоторые из них даже можно переработать.
• Более прочные: Лучшие деревянные сиденья также способны выдерживать больший вес и служат дольше.
• Экономичный: Вопреки тому, что думает большинство, деревянные сиденья не намного дороже высококачественных пластиковых изделий.
• Стиль: Деревянные сиденья выделяются. Они придадут вашему унитазу теплый, роскошный и стильный вид.
• Не замерзает: В отличие от пластиковых моделей при понижении температуры деревянное сиденье не становится неприятно холодным.

Что самое лучшее деревянное сиденье для унитаза?

Выбрать сиденье для унитаза очень просто. Однако есть несколько характеристик, которые следует учитывать при покупке лучшего для вашего туалета.

• Размер: Хотя все унитазы кажутся похожими, они бывают двух основных форм: округлые и удлиненные.Поскольку сиденья обычно предназначены для одного из двух типов, убедитесь, что выбранная вами модель соответствует форме вашего унитаза.
• Порода дерева: Сиденья часто изготавливаются из бамбука, дуба или фанеры. Хотя дуб может быть одним из самых прочных пород древесины, уникальный дизайн и цвет бамбуковых сидений делают его популярным вариантом. Однако шпон может сочетать несколько пород древесины и, как правило, является более экономичным вариантом.
• Качество: Петли могут стать первым компонентом, от которого откажутся.Поэтому внимательно присмотритесь к качеству и используемым материалам, чтобы обеспечить долгий срок службы.
• Простая установка: Хотя большинство моделей имеют схожую настройку, установка некоторых моделей может быть более сложной. Комментарии пользователей, как правило, являются здесь лучшим индикатором.
• Медленное закрытие: Звук хлопка сиденья унитаза может быть очень неприятным. Функция медленного закрытия может избежать такого рода разногласий.

---

Лучшие деревянные сиденья для унитаза 2021 года

Деревянные сиденья для унитазов не так многочисленны, как пластиковые модели.Тем не менее, сделать наш выбор оказалось не так просто, как казалось. Чтобы предоставить вам список лучших деревянных сидений для унитазов, мы оценили их качество, стиль, отзывы пользователей и мнения отраслевых экспертов.

1. Сиденье для унитаза Bemis с функцией Easy Clean

Самое удобное деревянное сиденье для унитаза

Не можете получить помощь по установке сиденья? Тогда эта модель может быть самой простой в настройке.

Bemis прочный, стильный и простой в уходе благодаря тому, что он изготовлен из прочной эмалированной древесины.Кроме того, этот продукт доступен в различных классических цветах, которые должны подходить для большинства стилей и вкусов.

Конструкция подходит для унитазов округлой формы, а наклон поверхности — слегка наклоненный внутрь — делает ее более удобной.

Почему мы это любим

Эмалированное дерево

Этот продукт изготовлен из дерева, покрытого эмалевым слоем, который увеличивает срок службы и долговечность сиденья унитаза. ⁽¹⁾ . Он создает щит от влаги, тем самым защищая ваше сиденье от образования плесени и грибка.

Кроме того, дополнительный слой защищает от возможных сколов и царапин. Эмаль также создает гладкую поверхность, придавая ей красивый глянцевый вид. Кроме того, это ускоряет очистку сиденья.

Удобство в использовании

Установка немного отличается, но проста по сравнению с другими моделями:

1. Затяните . Закрепите болты сверху и снизу над соответствующими отверстиями.
2. Разблокируйте петли : поверните прикрепленные петли влево.
3. Установите седло : поместите седло на болты и надавите на болты.
4. Заблокируйте сиденье : поверните петли по часовой стрелке.

В комплект входят два болта и два узла. Вместе с обычной отверткой это единственные инструменты, которые вам понадобятся для установки вашего нового сиденья.

Разные цвета

Нам нравится, что эта модель доступна во многих классических цветах. Вместо дельфинов, пальм или необычных рисунков вы можете выбирать между миндальным, хлопковым, серебристым, ледяным серым и многими другими оттенками.Даже петли совпадают по цвету.

Помните

Петли пластиковые

Петли и болты изготовлены из пластика. Хотя они просты в установке и устойчивы к ржавчине, они не так долговечны, как если бы они были изготовлены из металла.

Используйте мягкие моющие средства

Рецензенты повредили поверхность при использовании жестких и абразивных чистящих средств. Используйте только мыло и мягкие моющие средства.

Дополнительные характеристики

Форма чаши	Круглый
Материал петли	Пластик
Материал седла	Эмалированное дерево
Цвет	Разное
Размеры	16.09 x 14,04 x 2 дюйма

---

2. Круглые сиденья для унитаза Sanilo с медленным закрытием

Самое модное деревянное сиденье для унитаза

Если вы ищете сиденье для унитаза, которое придаст вашей ванной комнате неповторимый вид, возможно, именно оно.

Сиденья

Sanilo созданы на любой вкус.

Подходит для унитазов округлой формы, эта модель выделит ваш унитаз и обеспечит максимальный комфорт.

Почему мы это любим

Медленное закрытие

Этот продукт — одна из немногих моделей, предлагающих функцию медленного закрытия.По мере того как сиденье захлопывается о жесткий унитаз, он становится слабее и склонен к сколам. Со временем давление может вызвать трещины в материале.

Эта полезная функция позволяет сиденью закрываться медленно и мягко, предотвращая раннее повреждение и шум.

Креативный дизайн

Если вы ищете уникальный и «вау» дизайн, который заставит ваших гостей улыбнуться, это кресло может вызвать у вас интерес. Доступно 38 различных моделей, каждая из которых должна соответствовать вашему вкусу и стилю туалета.Выбирайте между классическим, современным, готическим, милым или пейзажным дизайном.

Высокое качество

Сиденье спроектировано так, чтобы быть прочным и служить долго. Он построен из формованного дерева и оснащен прочными петлями. Сиденье может выдержать даже общий вес 440 фунтов.

Простота установки

В комплект входит все оборудование и инструменты. Его просто установить, а длину сиденья можно отрегулировать — от 15,3 до 17,1 дюйма. Если потребуется помощь, в коробке вы найдете подробные инструкции по установке нового места.

Помните

Петли плохого качества

Некоторые обозреватели разочаровались в качестве петель. Во-первых, бывают случаи, когда возникают трудности с их затяжкой. Другие также упомянули сломанные петли после года использования.

Меньше, чем ожидалось

Внутренний круг меньше, чем ожидало большинство пользователей. Это кажется более важным вопросом для женщин, чем для мужчин.

Дополнительные характеристики

Форма чаши	Круглый
Материал петли	Пластик с металлическими болтами
Материал седла	Глиняная древесина
Цвет	38 цветов и узоров
Размеры	17.3 x 14,5 x 2 дюйма

---

3. Круглое сиденье для унитаза Native Impression Topseat

Самое прочное деревянное сиденье для унитаза

Это высококачественное бамбуковое сиденье рассчитано на длительный срок службы. В комплекте есть все необходимое для легкой установки — гайки, болты и шайбы. В комплект входят качественные петли для плотной и надежной посадки.

Форма подходит для любого унитаза округлой формы — 16,5 дюйма.

Если вы хотите придать своей ванной комнате роскошный, но в то же время классический вид, это сиденье для унитаза должно иметь значение.

Почему мы это любим

Бамбук

За последние 15 лет популярность бамбукового материала выросла. Хотя он принадлежит к «семейству трав», сегодня он, как правило, заменяет древесину ⁽²⁾ . Прочный и прочный, использование бамбука также помогает спасти леса и сохранить окружающую среду.

Роскошный образ

Благодаря оттенкам от среднего до темно-коричневого, нам нравится, как бамбук придает этому сиденью вид. Хотя в этом нет ничего необычного или самонадеянного, он придаст вашей ванной комнате немного роскоши.Цвет петель идеально сочетается с сиденьем, но при этом не выглядит слишком ярким или эффектным.

Пользователи ценят, что бамбук хорошо сочетается со светлыми оттенками дуба. Несмотря на то, что это другой материал, он образует красивый набор.

Высокое качество

Помимо высококачественного бамбукового материала, это сиденье поставляется с еще одним прочным элементом оборудования. Петли изготовлены из прочного никеля, устойчивого к коррозии и ржавчине ⁽³⁾ .

Пользователи, кажется, в восторге от качества продукта в целом.Некоторым из них удавалось сохранять это место годами.

Но даже если срок службы какой-либо детали не соответствует плану, производитель предлагает 3-летнюю гарантию.

Помните

Может быть удобнее

По отзывам рецензентов, сиденье могло бы быть немного уютнее. Несмотря на то, что эта модель имеет закругленные края, плоской поверхности большинству не хватает комфорта.

Например, в некоторых комментариях упоминается онемение ног через некоторое время. Хотя, по нашему опыту, это не обязательно связано с сиденьем унитаза.Это может быть больше проблема с кровообращением.

Дополнительные характеристики

Форма чаши	Круглый
Материал петли	Никель
Материал седла	Бамбук
Цвет	Коричневый — от светлых до темных оттенков
Размеры	16,5 x 14 x 2 дюйма

---

4. Отделка дуба медового цвета Design House

Самое традиционное деревянное сиденье для унитаза

Если вы хотите, чтобы ваша ванная комната выглядела в традиционном стиле кантри, вы можете оценить стиль этого сиденья.Он непременно должен согреть ваш унитаз. Округлая форма должна подходить к любому унитазу размером 16,9 х 14,6 дюйма.

Рецензентам нравится, насколько легко установить это сиденье, и для его сборки нужен только один инструмент. Кроме того, все необходимое оборудование и фурнитура включены при покупке кресла.

Нам особенно нравится гладкая и глянцевая поверхность, которая должна облегчить и ускорить очистку.

Почему мы это любим

Натуральный стиль

Нам нравится традиционный древесный вид этого сиденья для унитаза.Вертикальные линии добавляют к его естественности и качеству. Красивый цвет медового дуба согревает и успокаивает, гармонируя с мебелью из того же материала.

Прочный материал

Это сиденье для унитаза поставляется из высококачественной латуни, рассчитанной на долгий срок службы. Этот прочный союз меди и цинка делает петли прочными, а также устойчивыми к ржавчине и коррозии ⁽⁴⁾ .

Плюс, материал дуба способствует его долговечности. Древесина дуба обычно очень прочная и долговечная ⁽⁵⁾ .Вдобавок ко всему, если вы заметите какой-либо дефект в материале или мастерстве, производитель предлагает 1-летнюю гарантию.

Подходящие аксессуары

Эта компания предлагает целый набор аксессуаров для ванной комнаты, создающий неповторимый образ. Наряду с сиденьем для унитаза, подходящие предметы можно приобрести отдельно. К ним относятся держатель для бумажных полотенец, держатель для туалетной бумаги, кольцо для унитаза или крючки для подвешивания.

Помните

Крышка раздельного унитаза

Некоторые обозреватели сталкивались с проблемами из-за того, что сиденье легко раскалывается пополам.Во избежание этого лучше всего обращаться с сиденьем унитаза осторожно. Хорошая новость заключается в том, что производитель, похоже, применял гарантию в этих конкретных случаях.

Отсутствие инструкции

Это сиденье для унитаза не обязательно сложно установить. Но некоторым пользователям хотелось, чтобы в них были подробные инструкции о том, как правильно их собрать.

Дополнительные характеристики

Форма чаши	Круглый
Материал петли	Латунь
Материал седла	Дуб
Цвет	Золотой
Размеры	14.6 x 16,9 x 2,25 дюйма

---

5. Удлиненное сиденье для унитаза Mayfair из орехового дерева

Лучшее удлиненное деревянное сиденье для унитаза

Вы ищете более глубокий оттенок, подходящий к другой мебели или аксессуарам для ванных комнат? Эта модель может быть интересна. Светлая древесина не всегда подходит для любого помещения, а более темная древесина — не самый распространенный вариант.

Это сиденье специально разработано для унитазов удлиненной формы. Так что это может быть идеальным решением, если у вас нет обычного туалета.

Он сделан с хромированными петлями и имеет два бампера для защиты сиденья и унитаза.

Почему мы это любим

теплый цвет

Возможно, это одно из немногих сидений для унитаза, предлагаемых в этом уникальном оттенке — орех.

Хотя он также доступен в более светлом цвете дуба, этот более темный оттенок должен придать любой ванной комнате ощущение тепла. При добавлении в светлую ванную комнату это сиденье должно привлекать внимание, создавая красивый акцентный цвет.

Надежная компания

Чтобы выбрать лучшее деревянное сиденье для унитаза, очень важно выбрать надежного производителя с большим опытом работы в этой области.

Bemis Manufacturing — это семейная компания с более чем вековым опытом производства сидений для унитазов. Mayfair — компания Бемиса — была основана в 1950-х годах и предлагает годовую гарантию на это сиденье.

Шпон

Сиденье изготовлено не из цельного куска дерева, а из шпона. Хотя массив дерева может выглядеть великолепно, он, однако, тяжелее и менее экологичен. ⁽⁶⁾ .

С другой стороны, шпон состоит из тонких слоев древесины, склеенных между собой. Это делает сиденье легче и требует меньше материала. Кроме того, он менее склонен к растрескиванию, чем цельная древесина.

поставляется в различных исполнениях

Сиденье для унитаза бывает удлиненной и округлой формы. Таким образом, он подходит для всех унитазов. Тем не менее, измерьте тот, который у вас есть, чтобы выбрать правильный размер.

Помните

Текстурированная поверхность

Некоторым пользователям не понравилась текстурированная поверхность.Они обнаружили, что он быстрее улавливает грязь и его сложнее чистить, чем плоский и гладкий внешний слой.

Дополнительные характеристики

Форма чаши	Удлиненная и закругленная
Материал петли	Хром
Материал седла	Шпон
Цвет	Орех, дуб натуральный
Размеры	18,53 x 14,13 x 2,16 дюйма

---

Деревянное сиденье для унитаза. Сравнительная таблица

---

Как почистить деревянное сиденье унитаза?

Для каждой модели могут быть даны особые рекомендации по чистящим средствам.Однако в целом лучше использовать щадящие и неабразивные чистящие средства. Часто мягкое моющее средство или средство для мытья посуды помогут. Смесь пищевой соды и уксуса может быть более естественной альтернативой.

---

Прикосновение дерева

Многие домовладельцы упускают из виду влияние сиденья унитаза на внешний вид ванной комнаты — не попадайтесь в эту ловушку! Деревянное сиденье для унитаза придает роскошный вид вашей ванной комнате, выделяя ее среди других. Это может быть даже полезным инструментом при рассмотрении дизайна интерьера.

Проверьте, нужно ли вам удлиненное или закругленное сиденье. Затем подумайте, какой цвет и материалы лучше всего подходят для вашей ванной комнаты. Убедитесь, что он изготовлен из высококачественного материала и что его установка не займет часы. Объедините все эти факторы, и вы на правильном пути к поиску лучшего деревянного сиденья для унитаза для своего дома.