Рисунки для витража на стекле для начинающих: Для Витражей

Витражная роспись для начинающих

Итак, Вы решили украсить стеклянную поверхность красивым замысловатым узором. Глубоких знаний о технологии и способах создания росписи на стекле Вам не потребуется. Для создания по-настоящему красивых и ярких витражей прежде всего необходимо потренироваться, сделав две-три пробные композиции. Отметим, что с первого раза желаемого результата не получится.

Важно помнить, что для работы с витражами у Вас должен быть острый взгляд и высокая степень аккуратности. Мелкие дефекты можно удалить, однако если их накапливается слишком много, картина приобретает довольно неряшливый вид.

Далее мы поговорим о витражных красках и о том, как создать красивый рисунок на стекле в домашних условиях.

Шаг 1

Выбираем краску

Существует 2 основных вида витражных красок. Рассмотрим особенности каждой из них.

Акриловые краски отличаются тем, что помимо акриловой смолы и различных полимеров, в их состав входит вода.

Благодаря водной основе акриловые краски:

1. быстро сохнут
2. не имеют запаха
3. легко ложатся на неровную поверхность, благодаря своей густой консистенции

Однако, стоит помнить, что такие «водные» краски не рекомендуется разбавлять водой по той причине, что краситель, находящийся в их составе, может лечь не ровно, а напротив, собраться на поверхности каплями и стечь в сторону.

Сольвентные краски получили свое название благодаря нефтяному сольвенту, входящему в их состав. Такие краски рекомендуется разбавлять уайт-спиритом.

Нюансы использовния сольвентных красок:

1. Долгая сушка (от 2-3 часов до 2-3 суток).
2. Идеально ровная поверхность для нанесения краски.
3. токсичность. При работе с сольвентными красками рекомендуется постоянно проветривать помещение. Их пары в больших количествах вредны для человека.
4. Игра с цветом. Растворитель (уайт-спирит) позволяет изменить цвет от глубокого и насыщенного до практически прозрачного.

Шаг 2

Работаем со стеклом

Для идеального результата работы необходимо не только правильно выбрать витражную краску, но и подготовить саму стеклянную поверхность к покраске. Сделать это несложно, достаточно обезжирить стекло любым моющим средством, а после протереть спиртом.

Далее приступаем к выбору эскиза. Каким он должен быть?

1. Все контуры выбранного изображения должны быть замкнуты или выделены специальной контурной пастой.
   Иначе цвета сольются между собой и добиться желаемого результата не получится.
2. Рисунок без мелких элементов. «Паста» для их выделения не подойдет по причине толщины наносимого ею контура, а если не выделять такие детали рисунка, то они просто-напросто «потеряются» на общей картине.

Эскиз выбран. Приступаем к его нанесению на стеклянную поверхность. Для этого мы берем толстую непрозрачную ткань, кладем на нее желаемый рисунок и накрываем стеклом. Переносим рисунок на поверхность. Подробнее о том, как именно это сделать читайте ниже.

Совет: Чтобы стекло не сместилось во время нанесения эскиза рекомендуется закрепить его скотчем.

Шаг 3

Приступаем к покраске

Прежде всего следует нарисовать контур по уже готовому эскизу. Для этого мы обязательно надеваем медицинские перчатки чтобы не испачкаться и не испортить рисунок. Наносим краску со средней скоростью. Ошибочное нанесение контура можно легко исправить после того как он слегка подсохнет.

Итак, контур готов. Самое время наносить краску. Важно помнить, что в зависимости от вида, витражные краски ложатся на поверхность по-разному, а значит и техника окрашивания должна отличаться друг от друга. Так, например, более густые акриловые краски следует наносить тонкой кисточкой, а сольвентные, при попадании на стекло, напротив, сами заполняют окружающую поверхность.

Шаг 4

Сушка и обжиг

После покраски витраж необходимо просушить. Напомним, что продолжительность сушки также зависит от типа краски. Чтобы ускорить этот процесс и избежать нежелательных подтеков, стеклянную поверхность лучше не перемещать до полного высыхания краски.

Отметим, что краски по способу обработки также делятся на 2 вида:

1. Обжигаемые. Такие краски должны проходить термообработку. Для этого подойдет обычная духовка, разогретая до 150 градусов. При такой температуре витраж должен обжигаться примерно час. Витражный рисунок после такой термообработки можно мыть любыми средствами, он останется таким же ярким.
2. Необжигаемые. Эти краски сушатся при комнатной температуре и для их закрепления достаточно использовать прозрачный лак.

Заключение

Информация в данной статье окажется полезной всем творческим людям, которые хотят прикоснуться к искусству витража и самим создать красивый узорчатый рисунок. Создание витражей позволит Вам проявить всю свою фантазию, украсить свой дом или сделать уникальный подарок друзьям и близким. Попробуйте создать свой первый витраж и с каждой новой работой вы будете совершенствовать свое мастерство и возможно со временем станете настоящим профессионалом.

Как сделать витраж своими руками

Стеклянный витраж сделает любую дверь торжественнее, а дизайн комнаты — необычнее, явно подчеркивая уникальность квартиры. Если двери у вас со стеклом, то можно рискнуть приступить к созданию витража. Причем, чтобы сделать витражи своими руками, необязательно приглашать мастера, с этим делом может справиться практически каждый. Достаточно желания добиться поставленной цели, немножко усидчивости и точного исполнения приведенных ниже советов. Итак, рассмотрим, как просто сделать витражи своими руками!

Материалы для создания витража своими руками

• эмульсия ПВА (ее иногда называют белым клеем)
• специальные витражные краски или анилиновые красители (те, что используются для окраски тканей)
• алюминиевая проволока толщиной 1,6-мм

Важно при создании витража своими руками:

Стеклянные витражи смотрятся особенно эффектно в тех комнатах, окна которых выходят на юг.

Процесс создания витража своими руками

1. Прежде чем взяться за работу, решите, какой узор вы хотите иметь на стекле, и из каких колеров он будет складываться. Это может быть просто разноцветный орнамент, как, к примеру, в калейдоскопе, или рисунок с изображением птиц, рыб, цветов — словом, что надумаете.
2. Контуры узора нарисуйте на ватмане, миллиметровке или картоне, пометьте, куда и какой колер класть. Не сможете нарисовать сами, попросите художественно одаренных знакомых.
3. Достаньте стекло из дверного полотна, обезжирьте его, протерев тампоном, смоченным в ацетоне, ту сторону, на которой будете выполнять сам витраж.
4. Закрепите ватман или картон с рисунком на обратной стороне стекла.
5. Затем нужно строго горизонтально положить стекло (воспользуйтесь для этого уровнем или небольшим шариком).
6. По контурам рисунка выгните из проволоки необходимые элементы, обильно, но аккуратно намажьте их эмульсией ПВА со стороны прилегания к стеклу и положите их на стекло. Чтобы проволока плотнее пристала, положите на нее металлическую пластинку с грузом. Через час-полтора проволока приклеится.
7. Пока клеится проволока, можно заняться подготовкой колеров. Растворите анилиновые красители в дистиллированной воде и процедите раствор, чтобы в нем не осталось комков или каких-то твердых частиц. Смешайте этот раствор с эмульсией ПВА. Добейтесь, чтобы смесь имела вязкость сливок, иначе с ней будет трудно работать.
8. Для проверки насыщенности колера нанесите смесь на кусочек стекла. После высыхания, вернее полимеризации, вы увидите, какой получится оттенок. Если очень яркий, можно добавить в смесь эмульсии, если очень бледный — раствора красителя. Можно использовать готовые витражные краски. Кстати, не увлекайтесь только яркими цветами. Общее цветовое решение должно быть гармонично сбалансировано.
9. После того, как все колеры приготовлены, перелейте их в стеклянные баночки и накройте крышкой, чтобы они преждевременно не высыхали, и можно приступать к наиболее ответственному этапу работы — нанесению колеров на отмеченные участки.
10. Для этого необходима чистая кисточка и некоторая тренировка. Дело в том, что наносить колер нужно строго последовательно, постепенно наливая с помощью кисточки раствор у контура рисунка от проволочки и далее.
11. Добавляя кисточкой все новые порции колера, следите за общей толщиной слоя, так как от этого будет зависеть в конечном итоге и насыщенность покрываемого пятна, и равномерность его тона. Ни в коем случае нельзя прикасаться вновь к уже образовавшемуся слою, потому что эмульсия начинает полимеризоваться (засыхать) под воздействием контакта с воздухом, и новые порции свежего колера, как и просто прикосновение кистью, обязательно нарушат равновесие процесса и приведет к дефекту. Если это произошло, лучше аккуратно смыть данный кусок и дать стеклу полностью просохнуть.
12. Покрыв одним колером все необходимые участки, нужно тщательно промыть кисть и приступить к нанесению следующего колера. При этом во избежание возможных затеков одного колера в другой, в случае неплотного приклеивания контурной проволоки, лучше заливку колера производить только по соседству с уже затвердевшими пятнами. В любом случае необходимо соблюдать аккуратность по отношению к уже залитым участкам и на всякий случай держать под рукой чистую вату и емкость с водой.
13. Но вот все обошлось благополучно. Внимательно просмотрите обратную сторону витража. Так как места приклеек проволочных жилок выглядят не всегда аккуратно, замаскируйте их узенькой, например, белой полоской, проведенной тонкой кисточкой с помощью эмалевой краски (конечно, стекло опять же надо предварительно обезжирить). И только после того, как эта полоска полностью высохнет, можно крепить витраж на место. Прежде чем это сделать, покрасьте крепежные штапики хотя бы алюминиевой краской — под цвет проволочных жилок.

Кстати, при желании, колер можно предварительно закрепить любым достаточно прочным лаком.

от простых из пленки к стеклу и настоящим

Витраж – желанное украшение любого интерьера. Но профессионально изготовленные витражи дороги. Между тем существуют разные виды витражных техник, и некоторые позволяют выполнять витражи своими руками. Простейшие дают возможность сделать, например, потолочный витраж, очень похожий на настоящий, если не присматриваться вблизи. А по более сложным, но доступным самолельщику, получается произведение, которое и специалист без разборки не отличит от «всамделишного».

Главный секрет техники

Технология изготовления любого витража не требует глубоких знаний. Но обязательно нужны точный глазомер, верная и твердая рука и предельная аккуратность.

Витраж в соборе св. Винцента в Блуа

Об эскизах и ножницах

Основа любого витража – поэлементный эскиз. Эскизы витражей выполняются всегда в двух экземплярах. Если они сделаны на компьютере и распечатаны, проблем нет: распечатки абсолютно идентичны.

Однако для большого панно эскиз приходится рисовать вручную, а затем копировать на светокопировальном станке. Несмотря на столь серьезное название, простейший светокопировальный станок – просто лист стекла (который потом сгодится на основу), уложенный на два стула, и лампочка под ним.

Чтобы сделать витраж без ошибок, нужно твердо помнить: сборку ведут по ПЕРВИЧНОМУ, самому точному, эскизу, а копия с него пойдет на шаблоны. Иначе нестыковки неизбежны, а подгонка фрагментов по ходу дела усложняет и портит работу.

Ножницы нужны не простые, а специальные шаблонные, с тремя лезвиями. Третье вырезает полоску шириной 1,76 мм. Перед порезкой вторичный эскиз наклеивают на лист тонкого, но плотного картона (идеальный случай – электрокартон 0,5 мм) и режут уже бумажно-картонную слойку. Иначе при изготовлении фрагментов очень трудно будет обвести контур по мягкой бумаге.

При поклейке будьте внимательны – размокшая от любого клея бумага тянется при разглаживании, а клеить нужно по всей плоскости. Каждый готовый шаблон выверяется по первичному эскизу. Кстати, кусочки обоих эскизов еще до порезки нужно единообразно пронумеровать.

Виды витражей

Классический, или стеклянный витраж – это окно из множества разноцветных стекол, прозрачных или молочных; молочных в данном случае значит – непрозрачных окрашенных в массе. Матовое стекло «зашершавлено» с одной стороны, и на изломе прозрачно.

Фрагменты витража иногда называют витражными смальтами, чтобы не путать со смальтами, из которых набирается стеклянная мозаика. Витраж и произошел от мозаики. Иногда даже говорят просто «смальта», т.к. витражей делается много больше, чем мозаик из стекла. Далее в тексте смальта – везде витражная смальта.

Каждая смальта обрамляется П-образным профилем из свинца, олова, меди или латуни. Затем смальты укладываются прямо на первичный эскиз, и швы пропаиваются. Получается окно в переплете из Н-образных профилей. На него тут же накладывают раму из латунного уголка, для прочности, и пропаивают уже по контуру. Полученную картину вставляют в оконную раму или в проем с подсветкой сзади. В таком случае смальты берут матовые или молочные.

Витражи, выполненные в классической технике

На рисунке в предыдущем разделе – один из величайших мировых витражных шедевров, витраж в южном окне собора св. Винцента в Блуа. На рисунке выше – современные витражи классического типа. И там, и там используется комбинированная техника с применением фьюзинга, см. далее. Классический витраж очень сложен в работе, трудоемок и не особо прочен. В распашные окна их не ставили – могли рассыпаться от хлопка открытой створки.

От простого к сложному

Пленка и потолок

Пленочный витраж (первый слева на след. рис. ниже) относится к фальшвитражам: на стеклянную основу, прозрачную, матовую или молочную, тем или иным способом наносится рисунок с имитацией бордюров между смальтами. В данном случае это просто пленка-самоклейка; об имитации контурных бордюров поговорим ниже, это совсем не сложно.

Витраж из пленки сделать не сложнее, чем просто что-то оклеить самоклейкой. Главное – хорошо обезжирить стекло раствором моющего для посуды в воде 1:5-1:20 и затем промыть дистиллированной водой. Пузырьки на пленке прокалываются иголкой и за сутки-двое без следа спадаются.

Современные пленки достаточно долговечны, но вблизи сразу видно, что это только имитация. А с обратной стороны он вообще вида не имеет. Поэтому пленочные витражи чаще всего устанавливают на потолок. Там они как раз на своем месте – дешево и сердито.

Ранее потолочные витражи были мало распространены: основа тяжела, хрупка, а при обрушении чрезвычайно травмоопасна. По свойствам материала витраж на стекле вообще не должен быть висячим. Сейчас наилучшая основа для потолочных витражей – акрил.

Попробуйте согнуть или сломать компьютерный диск. Это есть прочность акрилового пластика при толщине всего около 1 мм. Лист акрила 3х3 м толщиной 2-3 мм человек подбрасывает рукой, и под собственным весом он не провисает многие годы. А вдруг вывалится – тихо планирует, покачиваясь. И пленка на акриле держится очень прочно. Правда, акрил гораздо дороже стекла.

Виды витражей

Заливной

Вторая поз. слева – витраж красками, или заливной. С лица он уже очень похож на настоящий, но с изнанки все равно заметна подделка, даже если ее оформить заодно с лицом в зеркальном отражении.

Технику заливного витража мы далее рассмотрим подробнее: из умелых рук такие композиции выходят очень эффектными с лица, но получить их не так-то просто. Для полноты эффекта нужно двойное прохождение световых лучей сквозь стекло-основу; следовательно – гладкая или фактурная отражающая поверхность под ней. Поэтому самое распространенное применение заливной техники – витраж на зеркале.

Дело в том, что краска при правильной заливке образует мениск, см. далее. Лучи, прямые и отраженные от зеркальной пленки, проходят через его участки с разной кривизной, и витраж играет красками вовсю. Сказывается и дифракция на границах бордюра, поэтому его лучше делать темным, но блестящим, также см. далее. Особенно эффектно «заливное» на акриловых зеркалах с отражающей тантал-ниобиевой подложкой.

Тиффани

Витраж-тиффани (след. слева направо поз.) – это уже самый настоящий, полноценный витраж из стеклянных смальт. Отличие от классики только в том, что переплет изготавливается не из литых или кованых желобков, а формируется прямо по торцу смальты из металлической паяющейся фольги (фолии), которую в Средние Века делать еще не умели.

При использовании латунной фольги, твердых легкоплавких припоев (которых в старину тоже не было) и полуактивных флюсов тиффани получается вполне прочным. Он пойдет и как витраж на окно, в т.ч. распашное или французское, и в дверь. Техника тиффани позволяет «витражить» объемные прямоугольные и криволинейные конструкции. Для этого боковые грани смальт выполняются скошенными под 45 градусов или под требуемым по кривизне углом. Промышленного оборудования для этого не требуется. Технику тиффани мы также разберем далее.

Фацет

Фацетный витраж, предпоследняя поз. – непременный признак престижного интерьера. Фацет – широкая, под малым углом, оптически точная полированная фаска на толстой, от 6 мм, стеклянной пластине. Угол фацета должен быть точно согласован с оптическими свойствами стекла, чтобы получилась т. наз. алмазная грань, дающая наибольшее светопреломление.

Смальты фацетных витражей изготавливаются прозрачными, бесцветными или окрашенными, из специальных сортов стекла – поташного (легкого, с меньшим показателем преломления) и свинцового (тяжелого, с большим лучепреломлением). Особенно эффектны фацетные витражи из умело подобранных комбинаций того и другого (кронфлинтовые фацеты).

Собираются фацетные смальты в специальных, штучно изготавливаемых профилях из прочного алюминиевого сплава, из-за большого веса. В целом фацетный витраж требует высокого мастерства и промышленных условий для изготовления. Чаще всего смальты заказывают партиями на оптико-механических предприятиях, а собирают уже в условиях мелкого/среднего производства.

Фьюжн

Фьюзинговый витраж, или витраж-фьюжн (от англ. fuse – плавить, плавиться; последняя поз.) изготавливается из разогретых до размягчения (300-1200 градусов, в зависимости от сорта стекла) смальт, выложенных по трафарету на жаростойкую плоскость. Весь набор прокатывается, благодаря чему получаются плавные переходы цветов, что в прочих витражных техниках недостижимо.

Фьюжн – высший пилотаж витражного искусства. Даже при изготовлении роботами в промышленных условиях вследствие прокатки каждое изделие уникально. Большие витражи-фьюжн стоят огромных денег; правда, с развитием роботизации цены неуклонно падают, здесь, как говорится, на два круга, впереди всего мира идет Китай. Сама же техника фьюжн известна издревле; именно по ней изготавливались и изготавливаются смальты с лицами и т.п. для классических витражей.

Видео: витраж с применением фьюзинга

Делаем простой витраж

Имитации

О пленочном витраже уже сказано, да и сложного ничего в нем нет. Но, прежде чем переходить к красочному, расскажем об имитации свинцового переплета; она общая и в том, и в другом случае. Приличная на вид имитация витража во многом определяется именно похожестью накладного бордюра на натуральный металлический переплет.

Бордюры

Сымитировать переплет классического витража и для пленки, и для краски, можно тремя способами:

• Поклейкой границ фрагментов свинцовым скотчем. Специально продается для витражных дел;
• Формированием контуров из мягкой проволоки, см. ниже;
• Наведением контуров контурной пастой.

Первый способ

Свинцовый скотч – самый настоящий, без кавычек, скотч: ленточка шириной около 1/8 дюйма из свинцовой фольги, клеящий слой, такой же, как на обычном скотче, и защитная пленка. Разматывая рулончик, выкладывают по контуру, обрезают, снимают защитную пленку, накладывают, придавливают – все. Для пленочных витражей – после поклейки, для заливных – перед заливкой.

Второй способ

Эмалированные провода

Контур выгибают из проволоки и приклеивают (пленка – после; заливка – до) ПВА. Но не простым, а посудным. Он немного дороже «бумажного», и на этикетке указано: «Для склейки изделий из стекла и фарфора». Химически активные клеи не годятся, особенно циан-акрилатный «Суперклей». Он ко всему еще и необычайно жидкий, затекает всюду, где не нужен.

Проволоку по этой технике традиционно используют алюминиевую и потом патинируют, как для тиффани, см. далее. Но автор этой статьи неоднократно с успехом использовал медный обмоточный провод в высокопрочной эмалевой изоляции (эмальпровод). Он легче гнется, а в радиомагазинах и на радиобазарах его можно найти с изоляцией буквально всех цветов радуги, см. рис., диаметром от 0,02 до 2,5 мм круглый и от 1 до 16 мм плоский (шину).

Шина встречается редко и стоит дорого. Но каждый выгнутый из круглого провода контур можно выровнять и слегка сплющить, сильно сжав в слесарных тисках между двумя ровными плоскими пластинами из стали толщиной 8-12 мм. Изоляция даже чуть ли не довоенного ПЭВ от этого не портится.

Особенно хороши меднопроволочные контуры для заливных витражей на зеркалах; об этом уже говорилось. Если же нужна матовость и патина – достаточно поширкать по готовому наждачкой, и обнажившаяся медь скоро сама покроется самой что ни на есть настоящей, не наведенной патиной.

Третий способ

Готовим контурную пасту по рецепту:

1. Посудный ПВА – 50 мл.
2. Натуральная черная тушь (самая лучшая – голландская) – 20-30 мл.
3. Алюминиевая пудра (серебрянка) – 30-40 гр.

В ПВА вводим тушь, тщательно размешиваем и мелкими порциями при помешивании добавляем серебрянку до получения сметанообразной пасты. Если нужен переплет под латунь – серебрянку заменяем бронзовой пудрой. От соотношения туши с серебрянкой зависит «свинцовость»; ее проверяют пробной, вполне высохшей каплей.

Пасту готовят по мере надобности, она не хранится. При использовании нужно все время помешивать – серебрянка всплывает наверх. Наносят по контуру художественной кисточкой, набирая обильно, чтобы легла колбаской равной толщины, тут нужен хороший навык. Удобнее для новичка – малый кондитерский шприц-пистолет, но потом, даже после промывки, для использования по прямому назначению он непригоден.

Видео: английский пленочный витраж своими руками

«Заливное»

Заливной витраж выполняется в такой последовательности:

• Готовим сборочный стол: ровный щит, обтянутый белой бязью, фетром, байкой или фланелью.
• Кладем на него трафарет – пронумерованный первичный эскиз.
• Обезжириваем стекло – основу и кладем на трафарет. Берем за торцы руками в новых текстильных перчатках; пользоваться присоской и оставлять пальцы на лице нельзя.
• Выгибаем, ровняем и подплющиваем контуры, по очереди по одному от левого (для левшей – правого) верхнего угла.
• Подгоняем по мере надобности и приклеиваем посудным ПВА. Сушим сутки.
• Заливаем краской (см. ниже). Смежные ячейки одного колера заливаются поочередно по мере высыхания предыдущих: вдруг протечет, высохший потек легко снять лезвием безопасной бритвы.
• Сушим еще сутки после заливки последней ячейки, вставляем в рамку из металла – готово к установке!

О приготовлении красок см. след, а пока остановимся на заливке; это самая ответственная процедура. Краску наливаем обильно пропитанной кисточкой или шприцем изнутри по контуру, но ни в коем случае не касаясь бордюра (см. рис.)! Краска должна сама растечься в мениск естественным образом! Если колер вышел жидковат, по высыхании наливаем еще раз таким же способом.

Заливка ячейки витража краской

Налив/долив краски в середину недопустим. Если там нужно пятно погуще, его нужно оконтурить и налить туда больше. В таком случае два налива в обрамление (по внешнему и внутреннему контурам) делаются без промедления один за другим.

Дело в том, что «блямба» посередине нарушит светопреломление. Возникнет известный фотографам «эффект бокэ», и одиночный такой элемент нарушит цельность восприятия композиции. А если их будет много, то весь витраж получится неряшливым.

Краски

Самодельные витражные краски известны четырех видов:

1. На ПВА и анилине – самые простые в приготовлении и самые нестойкие;
2. Советско-раритетные – на клее БФ-2 и пасте для шариковых ручек;
3. Желатин-анилиновые – непрочны и на прямом солнечном свету выгорают, но дают идеальный мениск;
4. Нитромасляные – самые дорогие, но имеют все достоинства без недостатков.

Первая. ПВА-анилиновые краски готовятся просто: вдвое-втрое разбавляем дистиллированной водой 50-100 мл посудного ПВА. Затем, в горячем дистилляте – анилиновый краситель для ткани по инструкции к таблетке, и процеживаем через миткаль, газ или тоненькие женские колготки. Капаем несколько капель в ПВА эмульсию, размешиваем, капаем каплю на стекло и проверяем колер. Засветлен – добавляем раствор пигмента; перетемнен – эмульсии.

Вторая. БФ-2 разводится вдвое ацетоном и в раствор по каплям добавляется ручечная паста с размешиванием. Колер проверяется пробной каплей, как выше указано. Дает отличный мениск, стойка, ярка, но – увы! – оборот чистого ацетона ограничен, т.к. он используется в кустарном нелегальном производстве наркотиков. А заменить нитрорастворителем или спиртом нельзя.

Третья. 6 гр. пищевого желатина разводятся в 200 мл. дистиллята при 40-50 градусах. Раствор анилинового красителя, такой же, как и для первой краски, добавляют по каплям после остывания до той же температуры и так же проверяют колер. Прочность и стойкость к выгоранию можно несколько увеличить, по высыхании покрыв прозрачным акриловым лаком. Анилин с ПВА – нельзя, поплывет.

Четвертая. Готовим состав из 60% по объему прозрачного мебельного нитролака и 40% 647 растворителя. Художественную масляную краску выдавливаем прямо из тюбика шариками с горошину размером, размешиваем, проверяем колер на каплю. Пригодна под покрытие акрилом; при этом прочность – акриловая, а стойкость – практически неограничена.

Примечания:

1. Иногда краска не размешивается, а творожится. Это значит – производитель обманщик: приготовлено не на натуральном конопляном масле.
2. Колеры можно смешивать, как делают художники, но соблюдая правила смешивания минеральных масляных красок. Иначе может получиться, как с картинами Озерова.

Видео: мастер-класс по заливному витражу

Тиффани

Витражи-тиффани на порядок или два сложнее в работе вышеописанных, поэтому разберемся с ними поэтапно. Сложности и тонкости есть на всех этапах, кроме, пожалуй, патинирования. И пренебрежение техникой на любом из них испортит работу. Кроме того, необходимо обзавестись некоторым специальным инструментом и материалами.

Инструмент

Стеклорез

Главный залог успеха при работе по тиффани – стеклорез, ведь нужно вырезать мелкие криволинейные куски стекла, а витражное стекло очень вязкое. Поэтому стеклорез нужен только алмазный. Советчики обходиться роликовым победитовым вряд ли сами способны вырезать стеклышко в форточку.

Алмазный стеклорез для криволинейных резов

Алмазные стеклорезы бывают двух видов: с острием (алмазные карандаши) и с криволинейной режущей гранью. Первые пригодны только для прямых резов, а вторые и для криволинейных. Вид режущей части и способ реза указываются в сертификате на инструмент, а по виду – стеклорез с кривой гранью обязательно массивный, с обушком для обстукивания/надлома, см. рис. После реза карандашом надрезанный кусок просто отламывается.

С рук покупать нежелательно – в 90% случаев продают потому, что алмаз надколот и звонкого реза (см. ниже) не дает. Есть еще пилки для стекла – тонкие стальные полоски с алмазным напылением. Ими получаются вполне приличные кривые резы больших деталей (стекол для шкафов и т.п.), но для смальт они непригодны – нельзя вырезать малый радиус.

Примечания:

1. Алмаз, чтоб вы знали, хоть и рекордсмен по твердости, но хрупок. Древний миф о рабах, которым обещали свободу, если разобьют алмаз молотом на наковальне – только миф. Колется, даже уроненный на каменный пол. Поэтому стеклорез нужно хранить в штатном футляре и обращаться с ним бережно.
2. Стеклорезы разных производителей весьма и весьма отличаются по качеству реза. Признак хорошего – футляр из натуральной кожи с фетровой подкладкой.

Паяльник

Шлифмашинка для смальт

Пайка тиффани производится капиллярным способом, поэтому электро/радиотехнический паяльник с длинным красномедным жалом непригоден. Нужен инструмент с бронзовым никелированным жалом; оно служит только для нагрева, а припой в процессе пайки к нему не прилипает. Узнать такой можно по изначально короткому белому блестящему жалу (см. ниже на рисунке с паяльными принадлежностями), а в продажу они идут под маркой Long Life. Мощность – 100 Вт, не более и не менее.

Абразив

Для доводки смальт после порезки желательно иметь шлифмашинку для стекла, см. рис. Но стоит она немало, и в любом случае для точной доводки нужны три шлифовальных бруска номер 220-240 и шириной 12-20 мм: квадратный, полукруглый и треугольный. Последний необходим и при наличии машинки для выборки острых внутренних углов; в рисунках, скажем, с листьями, без них обойтись очень трудно.

Примечания:

1. Для смальт объемных витражей шлифмашина совершенно необходима. Руками невозможно точно выдержать требуемые углы скоса боковых граней.
2. Желательно еще иметь алмазный надфиль чечевицеобразного сечения – для доводки тех же уголков на очень мелких фрагментах.

Бруски нужно искать из натурального граната или корунда, тяжелые и очень крепкие. «Песочные» чудеса порошковых технологий не стекло точат, а сами об него стачиваются. Но обтачивать смальты даже на самом лучшем бруске нужно под слоем воды, для чего брусок при обточке погружают в миску, противень или какой-то еще подходящий поддон.

Лопатка для патины

Лопаточку для нанесения патины делаем сами – из зубочистки и кусочка плотного поролона шириной 5-6 мм и толщиной 3-4 мм. Насаживаем его на зубочистку и закрепляем тонкой мягкой проволочкой.

Материалы

Стекло

Смальты дли тиффани можно сделать из обычного стекла, покрасив его, как для «заливного». Но лучше купить специальное витражное стекло. Просвечивающее, матовое или молочное. В листах оно стоит дорого, но те же фирмы продают по дешевке бой (материал-то ценный), а нам много и не надо.

Примечания:

1. Заказывать сразу порезку на смальты по эскизу не надо. Дорого, и не подгонишь потом. Резать смальты нужно самому.
2. Поскольку тиффани собирается на пайке, температуру которой краска не держит, то его из простого стекла нужно сначала полностью собрать, а уж потом заливать. Можно с двух сторон разным колером, что даст переливы картины при взгляде с разных сторон.

Фолия

Фольга для обрамления смальт – фолия – продается в художественных магазинах специально для витражей наряду со свинцовым скотчем. Единица товара – рулончик ленточки 4-7 мм. Резать на полоски лист фольги самому нежелательно: витраж выйдет неаккуратным.

Пайка

Материалы для паечных работ показаны на рисунке, там же и паяльник. Обратите внимание на надпись: «Без канифоли». Нитевидный припой с канифолью внутри (гарпиус) для пайки витражей непригоден. Паяльный флюс (это баночка на рис.) нужен с бурой или другой полуактивный, для пайки электроники. Остатки активного флюса (с ортофосфорной кислотой и пр.) удалить из переплета невозможно, и он в конце концов будет разъеден.

Паяльные принадлежности

Обычно для пайки тиффани рекомендуют припой ПОС-61 вследствие его легкоплавкости – 190 градусов. От обычных оловянно-свинцовых припоев (240-280 градусов) смальты, бывает, трескаются. Но ПОС-61 непрочен, очень мягок. Есть еще ПОС-61М с присадкой меди, 192 градуса, но он лишь чуть прочнее.

Наилучшие припои для тиффани – с присадками кадмия: ПОСК-50-18 (145 градусов, на рисунке) и Авиа-1 (200 градусов, прочность – как у дюраля). ПОСК-50-18 послабее, но все же много прочнее ПОС-61/61М. Он недорог, в отличие от «Авиа-1» легко доступен.

Патина

Сейчас в художественных и строительных магазинах продают кузнечную патину разных видов. Покупать лучше текучую, готовую к употреблению. Готовить самому состав из порошка будет лишь чуть дешевле, но сложно, а качество покрытия – хуже.

Этапы работы

Оформление немонотонного изгиба

Эскиз/трафарет

Уже при выбора рисунка нужно учитывать особенности технологии и ее слабые места. S-, N- и глубокие U-образные изгибы краев смальт недопустимы: из-за разности ТКР стекла и металла смальты по ним начнут со временем вылезать и выпадать. Идеальная смальта – область, ограниченная выпуклыми гладкими кривыми. Если же немонотонный изгиб нужен, его нужно набрать из кусочков, пусть и одного тона, см. рис. Вдруг готовая композиция из-за переплета получается мельтешащей/аляповатой – ничего не попишешь, нужно менять или дорабатывать рисунок.

Примечание: рисунки для витражей – отдельная область живописного искусства. В интернете есть много готовых под разные техники, но если хочется свой собственный уникум, нужно обратиться к художнику-витражнику или поискать в себе творческие способности.

Резка смальт

Сначала нужно сделать основание, такое же, как для заливного витража. При правильном резе остаток отламывается от малейшего толчка, поэтому сразу выводить его на свес не нужно: после надреза под стекло за рез подсовывают тонкую рейку, и несильно надавливают пальцем на остаток. Не отломился – можно обстукивать на весу.

Попробуйте разрезать кусок обычного оконного стекла. Если рез скрипучий, видна царапина, а для надлома нужно несколько раз обстукивать, за смальты браться рановато.

При правильном резе стекло издает тихий тонкий звон, а трещина не видна совершенно. Для надлома достаточно легкого нажима или слегка тюкнуть снизу. Чтобы получить такой рез, нужно выдерживать угол наклона инструмента в направлении реза (около 45 градусов, или по спецификации к стеклорезу) и держать его строго перпендикулярно в поперечном направлении.

Второе условие – строго постоянное усилие нажима. Навык по углу и силе должен быть отработан до полного автоматизма при порезке линий любого вида. Это называется – поставить руку.

Примечание: точный угол и нажим индивидуальны для каждого алмазного стеклореза. Поэтому стекольщики-асы чужими инструментами не пользуются и в аренду их не предлагают.

Пример расположения вспомогательных резов

Но и это еще не все. Кривой рез по кривой сам по себе никогда не потрескается, хоть ты тресни. Уйдет и сторону и, по Первому закону Мерфи, как раз туда, где навредит больше всего. Что делать?

Вспомогательные резы по касательной, тем гуще, чем кривее, см. рис. Общее правило – стрела прогиба между двумя соседними вспомогательными резами не должна превышать двух толщин стекла. Кстати, это обстоятельство тоже нужно учитывать при разработке трафарета. Поэтому, если заказываете рисунок художнику, то обусловьте сразу и трафарет. Впрочем, хорошие мастера к рисунку придают трафарет безо всякого.

Если на смальте есть угол, от его клювика обязательно нужна касательная к наименее выпуклой стороне. Из сказанного следует важный вывод: не пытайтесь вырезать сразу много одноцветных смальт из большого куска. Почти весь дорогой материал уйдет в отход. Вообще, смальты режут по одной по мере заполнения трафарета, см. ниже.

Тут встает вопрос: а как обводить смальтовые шаблончики? Резак стеклореза – не лезвие бритвочки или монтажного ножа, он довольно-таки толстенький. А вот для этого и нужны трафаретные ножницы. Ширина третьего, срединного, лезвия как раз и учитывает получающийся отступ.

Набор в композицию

Перед началом набора витража трафарет на сборочном щите закрепляют ровными рейками слева (для левшей – справа) и вверху. От соответствующего дальнего верхнего угла и ведут укладку смальт, см. слева на рис.

Укладка смальт на трафарет

Смальты вырезают строго по одной, иначе весь набор расползется, не дойдя до половины. Вырезав одну, доводят и выверяют ее по трафарету (нужен отступ внутрь от контура в 0,5-0,7 мм на пайку). Затем обертывают фолией и завальцовывают ее края круглой деревяшкой или пластиком (средняя поз.) После завальцовки той же гладилкой проглаживают боковую грань; для внутренних острых углов удобно пользоваться школьной пластиковой линейкой с клиновидным краем или пластиковым ножиком из набора одноразовой посуды, и довальцовывают.

Теперь смальту укладывают на место уже до пайки, плотно поджимают к предыдущим или бортику, и проверяют по трафарету шаблон для следующей. При необходимости подрезают шаблон изогнутыми маникюрными ножницами, и только тогда возвращаются к стеклу со стеклорезом. На заполненной части видимых просветов между смальтами не должно быть, правая поз. на рис.

Примечание: самые лучшие витражи получаются при наборе на светокопировальном станке, покрытом бязью или байкой. Малейшая щелка сразу видна.

Обжим и флюсовка

По укладке всех смальт композицию аккуратно обжимают по горизонтали рейками теперь уже справа (слева) и снизу. Если смальты при этом начинают выпирать углом вверх – доглаживают и довальцовывают фолию, придавливают сверху. После этого приступают к флюсовке.

Использованные шаблончики смальт выкладывают рядом со щитом сообразно композиции и нумерации. Особой точности не нужно, лишь бы кусочки не перепутались. Теперь на этот промежуточный трафарет переносят фрагменты, начиная с угла, противолежащего начальному, т.е. в порядке, обратном сборке. Так нужно, чтобы флюс на торцах смальт не пересох.

Далее смальты по одной переносят обратно на рабочий трафарет точно так же, как собирали. При этом фолиевое обрамление промазывают тонким слоем флюса (он имеет консистенцию вазелина) при помощи спички или зубочистки. Собрав композицию вновь на старом месте, опять обжимают, но правую (левую) и нижнюю рейки теперь уже закрепляют гвоздиками. Можно приступать к пайке.

Пайка

Главное условие при пайке – не делать сразу много. Из-за разницы в ТКР стекла и металла при перегреве вся композиция может вспучиться и развалиться. За один раз нужно пропаивать участок в одну-две мужские ладони, затем дать остыть, и паять дальше. Ведут пайку в порядке укладки.

Паяют тиффани капиллярным способом. Вначале по контуру очередной смальты на шов с шагом 1-1,5 см капают кусочки нитки припоя шириной в жало паяльника. Операцию проводят на весу, не касаясь ниткой припоя и жалом фолии. Это кропотливая, изнурительная и ответственная работа, поэтому не торопитесь, делайте перерывы для отдыха.

Затем швы пропаивают. Каждую каплю или колбаску припоя на шве греют, пока она вся разом не уйдет в шов и не растечется по нему внутри. Если флюс испарится и выгорит раньше, этого может не случится, так что флюсуйте не скупясь, но без грязи. Недостающего флюса в процессе пайки можно добавить, то только по остывании паяемого участка. Рассыпать набор не нужно, флюс можно наложить сверху и немного подогреть, чтобы затек в шов.

Видео: техника работы с витражом тиффани (eng)

Обрамление

В обрамление композиция также впаивается. Вклеивать на эпоксидке или акриле не нужно: из-за разницы в ТКР витраж более 5-7 лет не продержится. Делают обрамление из латунного или бронзового уголка.

Рамка должна быть цельной; допустимо одно паяное соединение в накладкой на стыке контура. Поэтому П-образный профиль не годится: как в него, цельный, витраж засунешь? Можно, правда, по кускам подсунуть под витраж, но тогда по углам нужны косынки на пайке, которые будут видны на готовом изделии. Впрочем, опять же – дело вкуса. Можно сразу согласовать рисунок с косынками.

Рамку изнутри школьным ластиком зачищают до блеска (полуактивный флюс пленку окисла на латуни не растворяет) и тщательно промывают ватным тампоном, обильно смоченным спиртом. Затем протирают новой, которой еще не пользовались, микрофибровой салфеткой для очков.

Теперь рамку изнутри, а кромку витража с лица и сбоку, промазывают флюсом, рамку накладывают на композицию, и паяют, как смальты, по кусочкам. По остывании витраж осторожно переворачивают, накладывают флюс на изнаночную щель между краем композиции и рамкой, прогревают до растекания, и пропаивают щель. Осталось промыть от остатков флюса и запатинировать.

Промывка

Изводить литры спирта на удаление остатков флюса теперь не нужно: с их удалением прекрасно справляются моющие средства для посуды. Особенно отрадное обстоятельство для непьющего: от «него, родимого» при спиртовой промывке такой духан…

Промывают витраж (уже витраж) в ванной под душем поролоновой губкой, пропитанной моющим. Особо прикипевшие остатки флюса снимают зубной щеткой. Поддаются они не сразу, поэтому простая операция получается кропотливой: нажимать сильно или срезать нельзя. Нередко витраж приходится сутки вымачивать в ванне, в которую бухнута целая бутылка «Фейри», пока флюсовый нагар не раскиснет и не сойдет под губкой.

Патинирование

Заключительный этап – патинирование переплета. Операция несложная: отливаем в мелкую расходную емкость, набираем на лопаточку и наносим на переплет. Излишки по высыхании смываются тем же моющим для посуды губкой под душем безо всяких сложностей.

Нюанс при патинировании всего один: едкая и вредная это штука, готовая к употреблению кузнечная патина. Поэтому работать нужно в проветриваемом помещении, в защитных перчатках, очках, и, желательно, в респираторе-лепестке.

После промывки от остатков патины и просушки витраж готов – можно вставлять в раму на место и любоваться.

О матировании

Пленочные и заливные витражи, используемые с подсветкой сзади, хорошо смотрятся, если изнанка основы матовая. Самодельщикам иногда предлагают рецепты химического матирования, но сии рекомендатели, похоже, сами этой химии не нюхали, раз живы: при химическом матировании используются смертельно опасные летучие компоненты – плавиковая (фтористоводородная) кислота и ее соединения. Матирование кремневой кислотой ничуть не лучше: нужна концентрированная серная кислота, и тоже образуются ядовитые летучие продукты.

Самый простой способ самостоятельного матирования изнанки основы – взять, да и наложить изнутри пластиковую кальку. Держится более 10 лет. Если же матовая основа видна с двух сторон, то есть трудоемкий, но совершенно безвредный способ:

• Покупаем 10-50 г, смотря по площади, корундового порошка самой мельчайшей фракции (0,05 мм).
• Рассыпаем мелкими кучками по площади стекла.
• Капаем в каждую кучку льняное, рапсовое, пальмовое масло или веретенку до получения кашицы; перечень – в порядке предпочтения.
• Растираем с легким нажимом лощилом из цельной, не двоеной, сыромятной кожи; хорошо подойдет кусок старого грубого широкого поясного ремня.
• Трем лицевой (гладкой) стороной лощила, чередуя продольно-поперечные и круговые движения. При некотором навыке таким способом удается получать даже матовые стекла для фототехники.
• Остатки абразива смываем водой с моющим для посуды и губкой.

Примечание: смывать нужно в поддон, а не ванну, иначе сантехника погибла.

Видео: передача об изготовлении витражей тиффани

Напоследок – об алюминии

Кто-то, прочтя статью, вспомнит: погодите, а вот остекление мебели? Чем не витраж? В стандартных дюралевых профилях, дешевых, красивых, блестящих. И гнуть их можно.

Нет, там не витраж. Витраж – отдельное транспортабельное изделие в цельной раме, паяной или литой. Ну ладно, спаяем. Алюминий паяется, и даже без аргона – есть специальные «скребущие» припои (ЦОП, к примеру) и не особо едкие флюсы на олеиновой или пальмитиновой кислоте.

Да, но температура нужна 350-400 градусов, стекло в плотном контакте с металлом такую не держит. Если же очень медленно нагревать весь набор на огнеупорном щите, от разницы ТКР он пучится и распадается. Дать припуски на температурное расширение – расседается и разваливается при остывании.

Так что «взаправдашние», не на клею и смолах, витражи в алюминиевом переплете пока не получаются. Если же кто-то придумает, как их делать – это, безусловно, будет революция в витражном искусстве: алюминиевые сплавы легки, а по прочности сравнимы со сталью.

Видео: альтернативный простой способ изготовление витражей росписью

***

© 2012-2020 Вопрос-Ремонт.ру

что еще почитать:

Витраж своими руками: идеи и советы

Витраж – один из лучших способов оформления стеклянных поверхностей в доме. С помощью этой техники можно преобразить как большие детали (дверцы шкафа, зеркала, стеклянные проемы комнатных дверей и т.д.), так и небольшие аксессуары (вазы, бокалы, пиалы, светильники). Мы расскажем вам, как применять эту популярную художественную технику, дадим несколько полезных советов новичкам и поделимся вдохновляющими идеями.

Витражная техника чем-то напоминает мозаику. Впрочем, они постоянно соседствуют друг с другом. Часто сочетание двух этих творческих техник можно встретить в церквях и старинных замках, открытых для туристического посещения.

Сам витраж тоже в какой-то степени является мозаикой. Дело в том, что это не только роспись стекла. Одна из самых популярных техник витража – составление рисунка из множества стеклянных кусочков. Как правило, их аккуратно разрезают специальным ножом или сверлом с алмазным напылением, а затем соединяют с помощью плавления. Или же просто приклеивают рядом друг с другом, если не требуется плавного перехода границ.

Что понадобится для витража?

• стеклянная основа
• специальные краски для витража
• краска-контур для витража (их можно найти в удобных флакончиках – выдавливается она тонкой струйкой)
• панно или металлические прутья (для изготовления картин)
• широкие кисти и маленькие кисточки
• губка
• трафареты (вы можете воспользоваться нашей специальной подборкой)

Если у вас есть полный набор перечисленных инструментов, вы можете смело браться за изготовление больших панно. Для этого нарисуйте изображение на бумаге, затем повторите его из тонкой проволоки, которая хорошо гнется. Приклейте проволоку к стеклу на прозрачный клей.

Не бойтесь подтеков, они закрасятся.

Затем просто раскрасьте секции кистями различной толщины.

Или же выложите кусочки заранее заготовленных стекол (резать можно как раз по проволоке).

При нанесении красок вы можете пользоваться и губкой. Только не забывайте о перчатках.

Даже простые рисунки смотрятся очень красиво.

Простой цветок может стать лучшим решением для преображения окна или просто хорошей картиной.

Рисовать можно и в готовых рамках для фотографий. Это очень удобно. Тем более, что в них всегда есть стекла. Задняя часть при этом убирается.

Проволоку для этого использовать уже не обязательно.

Проще всего расписывать маленькие предметы. Распечатайте или нарисуйте трафарет, разрежьте его на мелкие детали, нанесите краску-контур или воспользуйтесь маркером, а потом просто покрасьте.

В отделах для творчества можно найти и специальные металлические контуры. Просто приклейте его на поверхность, которую хотите преобразить, и заполните отверстия красками для витража.

Мы уже показывали вам, как расписать бутылку в витражной технике. Попробуйте сделать то же самое с небольшими баночками (от варенья, меда или детского питания).

Или простыми стаканчиками.

Так у вас получатся невероятно красивые подсвечники.

Среди самых популярных предметов часто встречаются животные. Очень здорово посадить зайку или птичку на стекло в детской комнате. Нарисовать их по трафарету очень просто – останется только заполнить изображение витражной краской.

Старый светильник заиграет новыми красками, если приложить совсем немного усилий.

Если вы хотите сделать изображение без контура, нарисуйте его карандашом (отлично для этого подходят карандаши для глаз – они легко смываются), а затем нанесите губкой.

Если хотите получить эффект разводов и преобразить, к примеру, зеркало, берите витражную краску с эффектом прозрачности и наносите ее широкой кистью.

И напоследок маленькая хитрость. Сейчас очень популярны картины для разукрашивания по номерам. Вероятно, вы их не раз видели. Как правило, в альбоме предлагается несколько изображений, разбитых на мелкие детали. Каждой детали соответствует какая-то цифра и соответствующий номер цветного карандаша или краски. Такие картины бывают разными: одни для взрослых, посложнее, другие для детей – совсем простые. Если у вас есть такие альбомы, используйте их в качестве трафаретов. Так ваши витражи станут еще более оригинальными, а с раскрашиванием не возникнет проблем. Правда, краски придется заменить на витражные.

Надеемся, что вам пригодятся наши советы. Вдохновляйтесь идеями и попробуйте освоить витраж. Вот увидите, аксессуары из цветного стекла, сделанные своими руками, отлично впишутся в ваш интерьер!

акриловые покрытия и другие, инструкция, видео и фото

Витражные рисунки, безусловно, способны придать неповторимую эстетичность любой стеклянной поверхности. Сюрреалистические животные, геометрические узоры, сказочные герои и другие не менее фантастические орнаменты оживят ваши окна, двери или даже просто бокалы. И самое поразительное то, что рисование по стеклу витражными красками доступно каждому, у кого есть для этого достаточное желание.

В данной статье мы разберём основные моменты этой кропотливой, но вполне осуществимой задачи.

Фото стеклянных дверей, расписанных витражными красками

Выбор подходящей краски

По большому счёту витражные краски по стеклу различают двух направлений: те, которые имеют в качестве своей основы Н₂О, и те, у которых главной составляющей является искусственно произведённый растворитель.При работе в помещении, безусловно, лучше остановиться на экологически чистых суспензиях.

Из них же наилучшим выбором станут акриловые смеси, имеющие массу преимуществ:

• Лёгкость эксплуатации. Витражи на стекле своими руками акриловыми красками можно наносить даже не имея какой-либо специальной подготовки.

Роспись акриловым раствором

• Доступная цена. В их производстве отсутствует использование дорогого сырья.
• Высокие показатели прочности и водостойкости.
• Экологическая чистота и отсутствие неприятных запахов. В процессе застывания выделяются лишь водяные испарения, что позволяет работать с такими красками даже в закрытом помещении.
• Отсутствие в потребности разбавления растворителем. При необходимости увеличить количество раствора, достаточно будет добавить в него воду.

Совет: размешивать смесь следует только в том случае, если в дальнейшем рисунок не будет контактировать с Н₂О или покроется сверху лаком.
Так как влагостойкие качества при этом значительно понижаются.

• Широкий ассортимент возможных расцветок. Более того, всегда можно добиться более редкого оттенка путём сочетания имеющихся цветов.

Витражные краски для стекла на водной основе в ассортименте

Если же в структуре конструкции, которую вы планируете расписывать, имеются железные элементы, то для их покрытия подойдут следующие смеси:

• Электропроводная краска Zinga прекрасно защищающая от возникновения и распространения коррозийных процессов.
• Огнезащитные краски по металлу Полистил усиливающие пожарную безопасность во всём помещении.

Необходимые инструменты и используемые материалы

Предварительно следует тщательно подготовиться, снабдив себя всем необходимым.

Красящие растворы

Витражная краска для стекла, использующая в качестве связывающего вещества акрилаты,подходит, как мы уже определились выше, наилучшим образом.

А при её покупке следует учесть следующие нюансы:

• Банка должна обладать специальным символом, указывающим, что раствор подходит для обработки керамических и стеклянных поверхностей.
• Комплекты стоят процентов на 10-15 меньше, чем единичные образцы. Будьте экономны и выберите оптимальную для себя комбинацию.

Пример набора акриловых красок

• Наличие в магазине отапливаемого склада. Так как присутствие воды делает данные смеси во время хранения очень уязвимыми к морозам, и неправильно хранящиеся образцы могут быть попросту испорчены.
• Срок годности должен быть подходящим. Старые же суспензии имеют обыкновение быстро засыхать в процессе работы.

Контуры

Стекло очень имеет невероятно гладкую поверхность, в результате чего наносимая на него краска склонна растекаться. Чтобы этого избежать используются контуры, которые могут также называться «контурной пастой» или «краской-аутлайнером». С их помощью создаются границы рисунков и различные декоративные эффекты.

Цветовая палитра рельефных контуров весьма разнообразна, но наиболее распространёнными цветами являются чёрный, серебряный и золотой. Продаются же они в специальных тюбиках, оснащённых носиками-дозаторами. Для увеличения ширины наносимой линии достаточно лишь обрезать носик ближе к самому тюбику. (См. также статью Как заколеровать краску своими руками.)

Образцы контурной пасты

Кисти

Пример подходящих кистей

Витражные краски – краски по стеклу, имеющие в своём составе акрил. Поэтому для их эксплуатации лучше всего подходят кисти с синтетическим мягким ворсом.

В процессе они вам понадобятся разных пропорций:

• Круглая и тонкая –наносит мелкие мазки, детализирует рисунок, подчёркивает завершающие этюды.
• Плоская и средняя – заполняет масштабные участки, покрывает произведение защитным слоем лакового раствора.

Совет: не следует оставлять кисти на длительное время обмоченными в краску, мойте их или погружайте в воду.
Иначе они быстро придут в негодность, и вам придётся покупать новые инструменты.

Также желательно иметь отдельный инструмент для каждого используемого цвета.

Лак

Ассортимент подходящих лаков

Следует сразу учесть, что используемая краска вполне стойка к воздействию окружающей среды, и поэтому лакировка не является обязательным процессом. Но всё же дополнительная защита и придание глянцевого эффекта краски никогда не помешает. Так что желательно окончить работу нанесением лакового слоя

Дополнительные материалы

Помимо наиболее важных выше перечисленных инструментов и материалов перед тем, как рисовать витражными красками на стекле, подготовьте:

• Баночку с водой для промывки кисточек.

Специальная баночка для кистей, которая не переливается

• Ветошь для протирания инструмента, рук и удаления свежей краски с мест, где её не должно быть.
• Палитра для смешивания разных цветов. Это может быть блюдце, пластиковая крышка или любая другая аналогичная ёмкость.

Палитра для смешивания красок

• Трафарет с рисунком. Пригодится для исполнения качественного изображения без наличия особых художественных талантов.

Пример трафарета для витражных красок

Расписные работы

Теперь непосредственно рассмотрим, как рисовать витражными красками по стеклу.

Инструкция:

1. Обезжириваем обрабатываемое стекло спиртовым раствором.
2. Создаём при помощи контура линии орнамента. Любые дефекты ликвидируем сразу ветошью или после застывания острым ножом.

Рисунки витражными красками по стеклу в начале наносятся контурной пастой

3. Ждём полчаса полного высыхания краски-аутлайнера или же подсушиваем её феном для ускорения процесса.
4. Заполняем при помощи кистей все элементы рисунка. При этом следует следить за количеством наносимой краски, чтобы её не было слишком много и слишком мало.

Рисуем витражными красками по стеклу кисточкой

5. Даём изображению просохнуть в течение сорока восьми часов, а затем его вскрываем лаком. Как вариант, если позволяют размеры обработанной конструкции, можно запечь изделие в духовке, что тоже значительно увеличит прочностные качества рисунка.

Заключение

Витражные краски позволяют превратить обычные стеклянные изделия в прекрасные уникальные произведения искусства. При этом с самим процессом справиться сможет даже человек далёкий от искусства, точно следуя приведённым рекомендациям.

Главное подготовить заранее всё необходимое: сами суспензии, кисти, лак, контур, ветошь, палитру и баночку с водой. Затем отдаться своему воображению или подобрать подходящий трафарет для вашего рисунка и нанести его контурной пастой на стекло. Заполнение всех элементов раствором потребует лишь аккуратности и терпения. В заключение залакировать и наслаждаться выполненной работой! (См. также статью Отделка стен: варианты.)

Витражный рисунок на оконном стекле

Видео в этой статье ознакомит вас с дополнительной информацией.

Будьте внимательны, и у вас всё получится!