Работа бормашиной по дереву – виды и особенности граверов, видео

виды насадок и правила работы

Гравировкой по дереву можно с гордостью назвать самую точную фрезерную обработку деревянных изделий. Эта машинка способна творить чудеса в виде самых невероятных орнаментов, рисунков, узоров и надписей на различных изделиях.

Бормашины по дереву существуют самые разнообразные, но особого внимания заслуживают компактные и удобные граверы, при помощи которых можно наносить штриховую либо обронную резьбу.

Также следует отметить и бормашины на лазерной технологии. Это своего рода граверные комбайны с огромным количеством функций, в том числе и 3D.

На чем основываться при выборе

Резьба по дереву мероприятие ответственное и поэтому к выбору относится, следует не торопясь. Различают граверы по таким показателям:

1. Мощность двигателя бормашины.
2. Скорость вращения.
3. Крутящий момент.

При выборе многие акцентируются на максимальном количестве оборотов, но на самом деле, те же 30 тысяч попросту лишние и почти не используются. Если точнее, то работая крупным дремелем можно ограничиться 10 тысячами, средним – 20 000.

Если же важны такие качества как высокие нагрузки гравера и одновременно работа на высоких оборотах то ничего не остается, как приобрести 2 бормашины, так как такой степени универсальных машин пока не придумали.

Самым актуальным в приобретении гравера будет покупка:

• Мощного дремеля.
• Компактной бормашины для работы на больших оборотах.

Чем оснастить бормашину

Практически каждая бормашина для резьбы по дереву имеет комплектацию из различных насадок. Но дело в том, что резьба у каждого пользователя может носить собственный характер и иногда приходится приобретать комплектующие дополнительно.

Чаще всего в домашних условиях приходится докупать насадки следующего типа:

1. Абразивные диски.
2. Для обработки тонких деталей – зубчатые лезвия.
3. Для черновой и финишной обработки материала обязательно понадобятся щетки.
4. Обычные фрезы для бормашины.
5. Шарошки, с помощью которых резьба может быть отполирована и отшлифована.
6. Различные буры с наконечником в виде шара.
7. Для просверливания также понадобятся сверла различного диаметра.

Очень часто граверы принято комплектовать цанговыми патронами, которые пользователи не очень жалуют из-за точечного зажима.

Минус этого зажима в том, что когда достигается сильная нагрузка, в патроне начинает проворачиваться хвостовик.

Как работать ручной бормашиной и несколько полезных советов

Для того чтобы резной рисунок оказался действительно красивым, необходимо следовать простейшим инструкциям при проводимых работах:

• Для начала из листа плотной бумаги следует сделать трафарет.
• Потом с помощью специальной копирки перенести его на деревянную заготовку.
• Следующий этап – первичная обработка детали игольчатыми фрезами. Также можно использовать небольшие буры для прорисовки контура.
• После этого требуется сделать обводку с помощью оснастки с крупными наконечниками.
• Вслед за этим наносится основа в виде втирания краски нейтральных тонов.
• И наконец, в форме финишного декора материал следует посыпать бронзовой пудрой. Лишнюю пудру желательно аккуратно сдуть, либо протереть мягкой фланелью.

Благодаря тому что при работе применяется трафарет, процесс гравировки многократно упрощается. Для этого хватает наложения узора на материал, вырезать древесину до нужной глубины. После этого можно переносить трафарет на остальную часть доски или продолжить работу с другим узором.

Для тех кто работает с этим инструментом впервые, рекомендуется воспользоваться специальной рукоятью либо гибким валом. От этого может зависеть насколько точно будет проработано изображение.

Что касается полноправных профи, то они могут работать практически с любым рисунком и узорами и не только ручным гравером, но и более сложными машинами и оснастками.

Под конец следует добавить несколько полезных советов. Любая резьба будет действительно красивой на том материале, у которого четко отображена монолитная структура. К таким породам можно отнести грушу, ольху, липу и бук. Что касается дуба сосны и ясеня то они хоть и пригодны, но не позволяют отобразить качественный рисунок.

Также важно для выбора фона на более крупном по объему материале, использовать насадки имеющие ограничитель.

Не менее важное замечание в том, что глубину прорези следует регулировать до начала работы и еще лучше, если предварительно поработать на ненужном кусочке древесины.

И напоследок. Если опыта недостаточно, или имеются иные вопросы, можно просто посмотреть специальный видео урок, в котором все максимально и доступно понятно даже новичку.

Видео: бормашинка для резьбы по дереву для начинающих

derevostroika.ru

Как работать бормашиной по дереву

ShipModeling форум моделистов Верфь на столе

Что можно делать бормашиной

Что можно делать бормашиной

Fedor » Пн апр 27, 2009 20:43

Начитавшись форума задумался над покупкой бормашины. Только немогу разобраться для чего ж она все таки нужна.

Расскажите какую конкретно работу и для какого этапа производства корабля Вы выполняете бормашиной.

Hedgehog » Пн апр 27, 2009 20:56

Экспертов — как грязи. Моделистов маловато.
Не надо мне рассказывать, что я делаю неправильно. Покажите, как это делаете вы.
Очная школа классического судомоделизма: Здесь, на форуме, Facebook

Fedor » Пн апр 27, 2009 21:08

Re: Что можно делать бормашиной

vadim 55 » Пн апр 27, 2009 21:21

Fedor писал(а): Только немогу разобраться для чего ж она все таки нужна.

а зачем вам дома нужна модель корабля?
думаю, чтобы получить удовольствие от его изготовления и любоваться им.

вот и машинка, как и любой другой инструмент, нужна, чтобы получать удовольствие от работы.

а по большому счету, модель можно изготовить с помощью одного ножика и кусочка шкурки — так же, как и всю жизнь проездить на трамвайчике и не иметь понятия, что значит управлять автомобилем (самолетом, яхтой. )

тут советовать просто бесполезно — надо поработать самому и своими руками (а к хорошему привыкаешь быстро! )

вы хотите конкретный пример?
жаль не делал фото, но надеюсь поверите
изогнутую транцевую доску для фрегата (кошмарно изогнутую во всех проекциях переходящими один в другой радиусами и не имеющую ни одной плоской поверхности) я, вместо нескольких часов (дней) кропотливой работы, изготовил и подогнал по месту по шаблонам с помощью элементарной бормашинки (вначале крупной цилиндрической фрезой 6мм, а затем 10мм барабаном со шкуркой) всего за полчаса из сплошного букового бруска 120ммх24х12.

Re: Что можно делать бормашиной

Sarasen » Пн апр 27, 2009 22:13

Re: Что можно делать бормашиной

FreeLander » Вт апр 28, 2009 1:56

Nikos » Вт апр 28, 2009 6:45

MyMy » Вт апр 28, 2009 14:19

Ну, бормашинка-то понятие как сказать,, Что такое ТАНК? Это что, ублюдок БТ, полутрактор с авиадизелем Т-34, пендосовский Абрамс или наш Т-72? А, может, реновский «Борец за звободу тов.Ленин»?
Ну то же и здесь. Если это слабенький 12-вольтовый PROXXON (был у меня такой — за фразу о вытачке геморроя у тараканов народ ополчился) — ну, дырочки сделать микросверлышком под имитацию гвоздей в бортах или палубе, зубным бором поковырять где-то — ну да и все, пожалуй, по большому-то счету.
Если это следующая ступень — типа моей (не хвастаюсь, не подумайте) — 135 вТ 220 вольт, то набор насадок говорит сам за себя — кроме камней, алмазных — еще и полноценные фрезы по дереву 2, 4, 6, 8 мм — без проблем! — круглый надфиль и плоский напильничек с электроприводом, не так ли?, коническая на ноль фреза — пушечные порты и любые отверстия в корпусе, отрезные диски — мини-болгарка, в т.ч. по металлу — до 6 мМ меди — на УРА, войлочный круг с пастой ГОИ- полировка абсолютно всего, от обручального кольца до кухонного ножа.

Есть пильный диск для дерева — 30х0.3 мМ — прикольно, но он бестолков что-то (или я.. )
В комплекте к таким мощным машинкам идут те же гибкие валы, а при наличии вертикального крепления (да хоть из сосновых брусков) и примитивного рейсмуса — чем не фрезерный станочек?
А насадки — даих сейчас прудпруди в магазинах — вот гляньте!
Решать Вам, ИМХО:
— не экономить на мощности движка
— не гнаться за маркой на капоте (имя фирмы порой стоит дороже, чем ее изделия — увы. )
— не экономить на восточной экзотике — рис-то они жрать умеют, да вот работают порой.
А вообще, машинка такого типа (стоимость ее — от 1.200 до 1.600 руб) не очень обременяет бюджет (пара заправок авто!), но есть штука приятная в нашем деле!
НО: — из опыта — НЕ СЛАБОДОХЛЫЕ 12 — вольтовые ПОДЕЛКИ!

С уважением

Koff » Вт апр 28, 2009 15:52

Sam507

» Вт апр 28, 2009 20:58

Прежде чем покупать то что посоветуют другие лучше наверное прикинуть на себя не велика ли такая ноша.
Напрмер для начала можно поискать микросверлилку на основе ДПМ. У меня например такая уже лет 15 нормально работает и в большинстве случаев можно обходиться именно таким инструментом.
Плюсом является низкая стоимость при высокой функциональности (у меня для нее сменные цанги на разные внутренние диаметры, причем они и патрон продавались вместе с минидрелью). для начального уровня выше крыши.

Выполняемые работы
1. сверление отверстий от 0,3 до 3 (правда на 3 только дерево — мощности маловато). сверлил дерево, текстолит, медь, железо и вообще все что надо было
2. Буры стоматологические какие найдутся любая по фантазии
3. чтонить мелкое отпилить. есть диск диаметром где-то 30мм с мелким зубом вполне получается.

Достаточно этого или нет судить Вам самому.

vadim 55 » Ср апр 29, 2009 1:18

микросверлилка на ДПМ это не более чем микросверлилка
и хоть тоже всегда может пригодится, но не надо путать с полноценной портативной шлифмашинкой
«бормашинкой» ее можнео назвать уже только по привычке
т.к. обилие фрез, насадок, приспособлений и всего прочего делает такой инструмент поистине универсальным
я машинками на ДПМе работал лет так 20 — и самодельные были и покупные, но это же все лишь для микроработ.
и дремела уже два извел еще старых (до 300 серии — не упомню уж и как назывались)
так тогдашний ассортимент инструмента и приспособ с нынешним изобилием ни в какое сравнение не идет.
да и вечная старая проблема дремела — столько обственные диаметры хвостовиков инструмена на 3.2мм- с появлением минипатрончиков и цанг в ассортименте уже дааавно не проблема и можно у пользоваться не только фирменым инструментом (фрезами и т.п.) , но и техническим на 3мм да и стоматологическим. на 2.8. кажется
сейчас пользуюсь новым батарейным дремелом и более чем доволен! (вот только запасную батарею докупить не мешало бы)
купил на батарее, так как надоело с проводами путаться и вечно свободную розетку искать в пределах досягаемости, да и «на выходе» бывает нужно поработать — в машине что-то подрезать, подточить или еще куда с собой прихватить — очень удобно.

а дешевые машинки брать не советую — ведь деньги платите не за то, что «и она тоже работает», а за качество.
да и не такие уж это все и запредельные суммы — не дороже денег, а хорошие вещи и не должны быть дешевыми по определению

silvan » Ср апр 29, 2009 1:40

Борис_Б » Ср апр 29, 2009 6:28

Ruslan » Ср апр 29, 2009 16:38

xxxxxxxxx » Чт апр 30, 2009 0:41

Много бормашин прошло через мои руки. Начиная от педальной, доставшейся в наследство от отца, до страшного ревущего набора под названием «Гном» , и «Дремель»,и «Вольф».И должен сказать,что ни особой нужды ни особого удовольствия от их использования я не ощущал.Пробовал, и продолжал обходиться без них.
Микросверлилки на базе ДПМ и ДПР приплетать сюда не надо.Свои у них задачи и они с ними справляются.Начиная от 0,15 мм я пользуюсь ими.Но до 1,0.Крупнее- есть уже дрель батарейная.А бормашина вообще не для сверления,а для фигурного ФРЕЗЕРОВАНИЯ.А те 10-12 тысяч оборотов на дремелях-проксонах-вольфах при кошмарных подшипниках-это не работа а сумашествие.Такие обороты годятся для обработки камня-железа корундовыми головками,ну кости-самшита быстрорезом. Только много ли вы таких работ делаете?.А на малых оборотах от их достоинств остается вообще пшик.
Вот машинка,которая намного лучше них:

Во-первых 220 без всяких блоков питания,мощи-пол-лошади-более чем необходимо для наших потребностей и самое главное,ПЛАВНАЯ регулировка оборотов ногой! Без потери мощности на самых низких оборотах.Таких низких,что видны режущие кромки фрезы. И без рева.Свистит на высоких и воркует на низких.Плюс еще- мощнейший вал и возможность замены унутренностей этого вала.Есть в лавке всегда.Еще одно достоинство:в головке нормальный трехкулачковый патрон до 4 мм с ключом.
А пользуюсь все-равно не часто. Транцевую доску Вадима я бы стамесочками и шкурочкой.Гораздо приятнее

Гравировкой по дереву можно с гордостью назвать самую точную фрезерную обработку деревянных изделий. Эта машинка способна творить чудеса в виде самых невероятных орнаментов, рисунков, узоров и надписей на различных изделиях.

Бормашины по дереву существуют самые разнообразные, но особого внимания заслуживают компактные и удобные граверы, при помощи которых можно наносить штриховую либо обронную резьбу.

Также следует отметить и бормашины на лазерной технологии. Это своего рода граверные комбайны с огромным количеством функций, в том числе и 3D.

На чем основываться при выборе

Резьба по дереву мероприятие ответственное и поэтому к выбору относится, следует не торопясь. Различают граверы по таким показателям:

1. Мощность двигателя бормашины.
2. Скорость вращения.
3. Крутящий момент.

При выборе многие акцентируются на максимальном количестве оборотов, но на самом деле, те же 30 тысяч попросту лишние и почти не используются. Если точнее, то работая крупным дремелем можно ограничиться 10 тысячами, средним – 20 000.

Если же важны такие качества как высокие нагрузки гравера и одновременно работа на высоких оборотах то ничего не остается, как приобрести 2 бормашины, так как такой степени универсальных машин пока не придумали.

Самым актуальным в приобретении гравера будет покупка:

• Мощного дремеля.
• Компактной бормашины для работы на больших оборотах.

Чем оснастить бормашину

Практически каждая бормашина для резьбы по дереву имеет комплектацию из различных насадок. Но дело в том, что резьба у каждого пользователя может носить собственный характер и иногда приходится приобретать комплектующие дополнительно.

Чаще всего в домашних условиях приходится докупать насадки следующего типа:

1. Абразивные диски.
2. Для обработки тонких деталей – зубчатые лезвия.
3. Для черновой и финишной обработки материала обязательно понадобятся щетки.
4. Обычные фрезы для бормашины.
5. Шарошки, с помощью которых резьба может быть отполирована и отшлифована.
6. Различные буры с наконечником в виде шара.
7. Для просверливания также понадобятся сверла различного диаметра.

Очень часто граверы принято комплектовать цанговыми патронами, которые пользователи не очень жалуют из-за точечного зажима.

Минус этого зажима в том, что когда достигается сильная нагрузка, в патроне начинает проворачиваться хвостовик.

Как работать ручной бормашиной и несколько полезных советов

Для того чтобы резной рисунок оказался действительно красивым, необходимо следовать простейшим инструкциям при проводимых работах:

• Для начала из листа плотной бумаги следует сделать трафарет.
• Потом с помощью специальной копирки перенести его на деревянную заготовку.
• Следующий этап – первичная обработка детали игольчатыми фрезами. Также можно использовать небольшие буры для прорисовки контура.
• После этого требуется сделать обводку с помощью оснастки с крупными наконечниками.
• Вслед за этим наносится основа в виде втирания краски нейтральных тонов.
• И наконец, в форме финишного декора материал следует посыпать бронзовой пудрой. Лишнюю пудру желательно аккуратно сдуть, либо протереть мягкой фланелью.

Благодаря тому что при работе применяется трафарет, процесс гравировки многократно упрощается. Для этого хватает наложения узора на материал, вырезать древесину до нужной глубины. После этого можно переносить трафарет на остальную часть доски или продолжить работу с другим узором.

Для тех кто работает с этим инструментом впервые, рекомендуется воспользоваться специальной рукоятью либо гибким валом. От этого может зависеть насколько точно будет проработано изображение.

Что касается полноправных профи, то они могут работать практически с любым рисунком и узорами и не только ручным гравером, но и более сложными машинами и оснастками.

Под конец следует добавить несколько полезных советов. Любая резьба будет действительно красивой на том материале, у которого четко отображена монолитная структура. К таким породам можно отнести грушу, ольху, липу и бук. Что касается дуба сосны и ясеня то они хоть и пригодны, но не позволяют отобразить качественный рисунок.

Также важно для выбора фона на более крупном по объему материале, использовать насадки имеющие ограничитель.

Не менее важное замечание в том, что глубину прорези следует регулировать до начала работы и еще лучше, если предварительно поработать на ненужном кусочке древесины.

И напоследок. Если опыта недостаточно, или имеются иные вопросы, можно просто посмотреть специальный видео урок, в котором все максимально и доступно понятно даже новичку.

Видео: бормашинка для резьбы по дереву для начинающих

Значительно облегчить себе задачу, выполняя рельефную резьбу по дереву, вы можете использованием бормашинки (гравер электрический) с различными насадками. Лично я покупаю насадки к бормашинке на птичьем рынке. Это прежде всего различные стоматологические боры и шарошки по металлу:

Обычно бормашинка комплектуется гибким валом. Им удобно пользоваться, выполняя мелкие детали в резьбе. Однако при использовании гибкого вала, бормашинка теряет половину мощности.
Итак, резьбу лучше всего делать на породах дерева с монолитной структурой: это липа, бук, ольха, груша. Сосна, ясень и дуб менее пригодны для этой цели. Однако я в данном случае выполнял резьбу на сосне, за не имением другого материала.

Вначале переносим эскиз на доску и заштриховываем фон , который будем выбирать, карандашом:

Теперь берем маленький бор с круглым звездчатым сечением и обводим им элементы нашего рисунка по контуру:

Затем выбираем фон таким же бором, только более крупного диаметра:

Для того, чтобы выбирать фон в большом объеме, удобно пользоваться насадкой- ограничителем, который идет в комплекте с бормашинкой:

Глубину прорезания нужно предварительно отрегулировать и потренероваться на не нужном кусочке дерева.
Выбрав фон, шлифуем его мелкой шкуркой:

Теперь переходим к прорезанию мелких элементов резьбы, в данном случае прожилок на листьях и глазков на ягодах:

Шлифуем окончательно все панно и покрываем его водной морилкой:

Теперь берем мелкую шкурку и проходим ей весь рисунок. Морилка останется в местах, где фон ниже:

«>

mytooling.ru

Информация о работе бормашиной. Для девочек. Часть 3

В третьей части я расскажу подробнее о различных насадках.

Часть первая >>

Часть вторая >>

Иногда при выборе бормашины решение о покупке принимается благодаря тому, что в комплекте есть куча насадок. Цифра впечатляет: гравер + чемоданчик + 200 насадок!

Даже если видим, что за отдельную насадку считается каждый тонюсенький кружок дешевой наждачки, даже если этих кружков 150 шт из двухсот насадок, купить все равно хочется.

И такой набор можно смело покупать, если вы планируете заниматься черновыми шлифовальными работами на небольших объектах. И в каких-то областях рукоделия, наверняка, этого набора достаточно. Я занимаюсь мелкой обработкой, резьбой по дереву. И такой китайский набор у меня когда-то был.

У кого есть успешный опыт применения этих насадок, прошу делиться в комментариях. Я вовсе не истина в последней инстанции. Мои применяемые технологии разнообразием не отличаются. Некоторые мастера даже самостоятельно изготавливают подобные насадки для себя. Те, которые мне не подошли, у них идут как основная расходка.

Перечислю свои впечатления.

• Отрезные круги — дерево у меня не режут, предназначены для металла. Используются вместе с державкой. Диаметр их большой, качество сомнительное. Есть вероятность разрушения. От греха подальше, не пользовалась ими совсем.

• Цилиндрические колпачки. Используются совместно с державкой. Наждачка настолько крупная, что годится только для обдирных работ. У меня таких работ нет. Не пользовалась этими шкурками совсем.

• Тонкие бумажные наждачные круги. Используются вместе с державкой. Как оказалось, на моих изделиях нет таких просторных поверхностей, где мне было бы удобно ими бесконтрольно шлифовать.

Но я этими кружочками все же изредка пользовалась вручную, свернув уголочком, как обычный лист наждачки.

• Войлочные диски + держатель. Это по-настоящему полезная вещь. Для окончательной полировки дерева использовались успешно. Для металла, кости, камня используются вместе с полировальными пастами. Фетр просто навинчивается на державку и держится он там отлично. Если, конечно, не делать реверс скорости бормашинки.

• Переходные цанги. В моем наборе не было. Пришлось покупать отдельно. Нужны для использования боров с другими диаметрами хвостовиков.

Правильная цанга должна быть из стали и с тремя лепестками. Продают неправильную — из алюминия с четырьмя лепестками. Алюминий со временем сомнется от зажатий. А четыре лепестка сразу гарантируют небольшое биение инструмента при неаккуратном зажиме.

• Металлическая щетка-крацовка. Подходит, если нужно снять красочное покрытие, не жалея поверхности детали. Сцарапывает поверхность. Металл может зацарапать до блеска. Металлические проволочки от щетки могут лететь во все стороны. Используется на низких оборотах при обязательной защите лица и глаз.

• Щетка синтетическая. Неплохо выметает пыль из углублений. Нужна.

Вообще щетки бывают разной жесткости, синтетические и натуральные. Жесткий ворс может слегка оставлять побои на дереве. Может терять щетинки в процессе работы. Работать в защитных очках!

Щетка-чашка. Тоже нужна. Использовать можно ту щетку, которая удобнее для данной поверхности.

Щетка-кисть. Тоже нужна. Использовать можно ту щетку, которая удобнее для данной поверхности.

Нужно ли вам столько щеток практически одной жесткости, если их покупать отдельно?

• Сверла 3 можно использовать, если удобно. Я предпочитаю металлические зубные боры (Сверло режет только вниз, подача должна быть строго линейна. Бор режет во все стороны, поэтому мне с ним проще управиться. Заготовку при этом легче удержать руками).

У обычного сверла диаметр сверления совпадает с диаметром хвостовика. Значит обычными сверлами мы можем сверлить отверстия только диаметром 3,5 — 2,35 — 1,9 мм.

Существуют сверла для бормашин с фиксированным диаметром хвостовика и разными диаметрами сверления.

• «Розовые камни» (чаще всего они в наборах именно розовые). Мне не пригодились. Приклеены были к державке как попало, с висящими каплями клея. Диаметр имеют приличный, вес тоже. Соосность плохая, не отбалансированы. Можно бы их заточить и отбалансировать таким образом, но бормашинку жалко.

Работать ими небезопасно. Материал хрупкий, иногда как попало приклеен на хвостовик. Шлифовальная головка может банально отклеиться или разлететься на куски при работе.

Особенно аккуратно с дисковидными камнями — если они тонкие и больших диаметров. Работать ими нужно на самых низких скоростях, какие выдерживает машинка без притормаживания, обязательно в защитных очках.

В следующей публикации по технике безопасности приведу примеры с фотографиями разрушений.

• Алмазные боры. Пригодятся конечно. Но моя попытка пошлифовать металл привела к полному облысению бора за несколько минут. Применяются для работ по камню, стеклу, дереву, металлу.

Китайские наборы алмазных боров — тоже заманчивая штука. Я считаю, что купить их можно, цена привлекательная. Хотя и быстро лысеют, теряют алмазное покрытие.

Но если есть возможность, то лучше выбрать боры поштучно. Из набора больше половины мне не подходят по форме.

Китайские наборы бывают и для цанги 3,5, и для цанги 2,35.

Иногда сейчас встречаются под названием — шарошка. Никакая это, конечно, не шарошка, но менеджерам все равно, под каким названием продавать их из Китая.

Алмазные боры поштучно из зубного или ювелирного магазина, как правило, качественнее, бывают разной зернистости . Существуют алмазные цельноспеченые боры. Цена цельноспеченых очень высока, но они не лысеют, пользоваться можно пока совсем бор не сточится до хвостовика. Если пользуетесь постоянно бором определенной формы, то имеет смысл потратиться и купить цельноспеченый.

Итого.

После покупки набора с китайскими насадками — резать дерево нечем, фрез нету никаких.

Но грубо шлифовать и сверлить можно.

Теперь коротко о некоторых более качественных «зубных» насадках под цангу 2,35 мм.

• Отрезные диски.

Бывают разнообразной формы — или металлические с зубьями, или с алмазным напылением. Как и любая насадка большого диаметра требуют предельной аккуратности при работе и обязательной защите лица. Используются с державками, предпочтительнее — с усиленными. Толщина такого диска — от 0,1 мм.

• Полиры силиконовые, полиуретановые.

Бывают самых разных расцветок. Различаются по жесткости и величине зерна. Представляют собой гибкие абразивные резинки (в составе резины есть твердый порошок-абразив). Для шлифовки-полировки металлов подходят идеально.

Для дерева — необходимо выбирать с более грубым зерном. Жесткость резинки для каждой породы дерева подходит своя.

Для твердых пород вроде как нужно пожестче. Мягкую породу жесткой шлифовать как-то по ощущениям не очень. Угадать сложно. Проще купить разных по чуть-чуть, а затем уже докупать понравившиеся.

Также иногда приходится учитывать цвет резины. Бывает сложно вымести из пор дерева остатки резинки контрастного цвета.

По форме могу сказать, что с державкой резинки дороже, но удобнее.

Под каждую простую резинку или необходимо закупать державки или терять время на перенасаживание, если державка одна на все резинки. У меня простые резинки в форме диска пока еще лежат до лучших времен.

Использую в основном резинки в форме пули с державкой. Минус резинок 3 по дереву стачиваются мгновенно.

Но правильно подобранные резинки время экономят очень сильно по сравнению со шлифовкой наждачками вручную.

Заключительный этап шлифовки маленького деревянного изделия — это всегда доводка поверхностей вручную с помощью шлифовальной шкурки — наждачки. После вращающегося инструмента, как бы мы им не шлифовали, остаются неровности. Плоскости, поверхности все равно рваные, нет идеальных гладких переходов.

После ручной шлифовки дерево раскрывает себя во всей красе. Даже незатейливое, но хорошо отшлифованное изделие производит приятное впечатление. А недошлифованная сложная резьба кажется недоделанной, рваной, грязноватой.

Для шлифовки и последующей полировки необходимо в идеале иметь наждачку от № 500 до №2500. На практике можно шлифовать тремя номерами.

Например, грубая шлифовка — №№ 500 или 600, или 800. Если изделие было хорошо вырезано и отшлифовано вращающимися абразивами, то этот этап можно и пропустить.

Затем чистовая шлифовка — №№ 800 или 1000, или 1200.

Окончательная полировка — №№ 1200, 1500, 2000, 2500.

Древесина разной твердости и плотности требует разной окончательной отделки. Есть породы, которые начисто полировать бессмысленно, они не держат полировку.

Китайские наборы наждачки не рекомендую категорически. Осыпаются мгновенно, только грязь от них на поверхности.

Хорошая наждачка продается в ювелирных магазинах. Если доступа к мелкой наждачке нет, то можно поискать в строительных магазинах обычные круги для шлифмашин. Мне они попадались с зернистостью 500, 800, 1000, 1500. Удобнее оказались те, что на тканевом основании.

На сегодня это все. Больше не успеваю.

Кого интересуют конкретные вопросы — спрашивайте. Или я отвечу, или кто-нибудь из резчиков сможет поделиться информацией в комментариях.

www.livemaster.ru

Бормашина для резьбы по дереву, кости, камню

Резьба по дереву — один из древнейших видов ремесла, освоенный человечеством. Деревянное кружево наличников в русских деревнях и ритуальные маски африканских племен — каждое произведение уникально и несет на себе отпечаток личности мастера. Современные резчики по дереву оснащены гораздо лучше своих предков — к их услугам точные и высокопроизводительные устройства с электроприводом.

Бормашина для резьбы по дереву

Виды бормашин

Все многообразие предлагаемых на рынке приборов сводится к трем основным видам:

• бормашины технического назначения;
• микромоторы, или граверы для резьбы по дереву;
• мини-дрели, или компактные бормашины с гибким приводом.

Они различаются назначением, габаритами, мощностью, производительностью.

В основе конструкции как мощной бормашины для резьбы по дереву, так и микромотора лежат два главных узла: высокооборотный электродвигатель и закрепляемый в патроне сменный инструмент.

Бормашины технического назначения

Приборы этого вида снабжены достаточно мощным двигателем и позволяют решать широкий спектр задач. Конструктивно они разделены на два блока:

• Собственно бормашина. В цилиндрическом корпусе размещен электродвигатель. На его валу закреплен цанговый или быстросъемный патрон.
• Блок питания, в котором размещается преобразователь сетевого напряжения трансформаторного или импульсного типа.
• Педаль включения. Позволяет освободить руки для более точного удержания прибора.
• Соединительные кабели.

Бормашинка по дереву технического назначения

Достоинством таких бормашин для резьбы является возможность выполнения различных операций по дереву:

• сверление;
• расточка;
• шлифовка.

В качестве недостатка следует отметить относительно низкие обороты по сравнению с дремелем для резьбы по дереву.

На рынке предлагаются модели как отечественных, так и зарубежных производителей.  Отечественные доступны по цене, но им не хватает способности к продолжительной  работе без перегрева, особенно при высоких нагрузках. Они хорошо подойдут для хобби, для профессионального применения при значительных объемах работ лучше остановиться на импортном оборудовании.

Микромоторы

Бормашинки для резьбы по дереву или микромоторы отличаются особой компактностью, малой мощностью и высокими оборотами (до 30 000 об/мин). Насадки также закрепляются на рабочем валу электродвигателя.

Микромоторы

Ограниченная мощность не позволяет устройствам достигать высокой производительности, зато малый вес и размеры не утомляют руку, а высокие обороты позволяют выполнять самые тонкие и филигранные детали резьбы.

Мини дрели или компактные бормашины с гибким приводом

Этот класс устройств — линкоры мира бормашин. Конструктивно они отличаются тем, что на место патрона позволяют установить насадку с гибким приводным валом. Таким образом, тяжелое приводное устройство с двигателем остается лежать на столе (или подвешивается), а в руке мастера остается лишь цанговый (или быстросъемный) зажим с установленным в нем инструментом.

Такие системы обладают большой мощностью (до 200 ватт) и развивают высокие обороты (до 30 тыс. об/мин). Они комплектуются большим количеством самых разнообразных фрез и абразивных насадок и позволяют выполнять широкий диапазон операций.

Мини-дрель Hammer

В комплекте также может присутствовать телескопическая штанга для крепления прибора в удобном для мастера месте.

Как правильно выбрать бормашинку

Основные критерии, которые следует учитывать при выборе бормашины для резьбы по дереву, следующие:

• мощность двигателя;
• обороты;
• крутящий момент;
• вес;
• эргономика.

Как ни печально, ни одно из предлагаемых на рынке устройств не может одновременно долго работать на больших оборотах и выдерживать высокие нагрузки. Поэтому наилучшим выбором будет приобретение двух бормашин:

• высокооборотного маломощного дремеля для выполнения тонких деталей резьбы;
• мощной мини-дрели черновой обработки и выборки больших объемов фона изображения.

Многие мастера отмечают также, что 30 тыс. оборотов – это большой запас, и большинство операций отлично выполняются и при 10-20 тыс. об/мин.

При выборе также следует обратить внимание на тот набор насадок, который будет предлагаться в комплекте.

Как работать ручной бормашиной

Каждый домашний мастер хочет получить качественное и четкое изображение. Для этого нужно следовать несложным рекомендациям:

• Сделать трафарет из плотной бумаги или тонкого картона.
• Используя копировальную бумагу, перенести контур рисунка на заготовку.
• Прорисовать контуры рисунка игольчатыми фрезами или маленькими бурами.
• Выбрать фоновые участки с помощью больших фрез.
• Нанести основу, втирая краску или морилку.
• Посыпать изделие бронзовой пудрой. Излишки пудры следует сдуть или стереть мягкой ветошью.

Использование трафарета позволяем существенно облегчить операцию гравировки, особенно в случае повторяющегося орнамента. Нужно осторожно работать инструментом вблизи трафарета, чтобы не повредить его и иметь возможность повторно использовать на других участках детали.

Резьба по дереву бормашиной с гибким валом

Для начинающих граверов лучше пользоваться устройствами с гибким валом. Настоящий профессионал, приобретший немалый опыт, успешно справляется с любым инструментом.

Советы по выполнению резьбы

В качестве материала для резьбы по дереву бормашиной лучше выбрать породы дерева с плотной однородной структурой, такие, как:

• липа;
• бук;
• ольха;
• груша.

Такие породы, как дуб, ель, сосна и ясень подходят меньше, они существенно хуже отражают фактуру рисунка.

Первым делом нужно перенести контуры рисунка на доску и покрыть штриховкой фон, подлежащий удалению. Контур выбираемого участка обводится маленьким круглым буров с сечением в форме звезды. Далее выбирается весь фоновый участок. Если он имеет большую площадь, для ускорения процесса можно взять бур побольше.

Обязательно следует использовать ограничитель глубины прорезания. Глубину прорезки следует отрегулировать и потренироваться на черновом куске дерева. После завершения прорезки фона его нужно отшлифовать наждачной бумагой. Далее можно приступать к прорезке деталей самого изображения.

Резьба по дереву

По завершении всего рисунка его шлифуют и покрывают морилкой. После высыхания нужно пройтись наждачной бумагой так, чтобы стереть проморенный слой с выступающих участков и оставить его на фоновых.

Виды и назначение фрез и насадок

Насадки для бормашины бывают следующих видов:

• Абразивные насадки: отрезные диски, конусы, обратные конусы и другие тела вращения. Предназначены для шлифовки деталей резьбы.
• Проволочные щетки для черновой обработки материала.
• Стальные фрезы разной формы. Для выполнения основных операций — прорезки контуров и выборки фона.
• Зубчатые лезвия. Для обработки тонких деталей рельефа.
• Сверла. Для сверления сквозных или глухих отверстий.
• Шарошки для полировки и шлифовки деталей резьбы.
• Войлочные круги. Служат для окончательной полировки.

Фрезы изготавливают из высокопрочной и износостойкой инструментальной стали. Абразивные насадки делают в основном на основе корунда. Особой износостойкостью и точностью обработки обладают абразивные насадки с напылением алмазной крошки.

Фрезы для резьбы по дереву

Цанговый зажим позволяет точно закрепит и отцентровать сменный инструмент. Однако при сильных боковых нагрузках его затяжку приходится периодически проверять. Быстросъемный зажим лишен этого недостатка, но к нему подходят только специально предназначенные для него хвостовики инструмента.

Конечная доработка изделий

Для финишной доводки поверхности древесины применяют войлочные и фетровые круги. Их закрепляют в бормашине, смазывают полировочной пастой, дающей возможность достичь практически зеркального состояния поверхности дерева. После завершения всех стадий механической обработки мягкие сорта дерева покрывают прозрачными лаками, в один или несколько слоев. Такое покрытие защитит изделие от сырости и значительно повысит его долговечность.

После высыхания лака поверхность еще раз полируют для получения идеальной гладкости и зеркального блеска. Твердые сорта дерева не лакируют, подчеркивая первозданную фактуру материала. Иногда их слегка тонируют.

Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите Ctrl+Enter.

stankiexpert.ru

Рельефная резьба по дереву бормашинкой. Мастер-класс, видео

Значительно облегчить себе задачу, выполняя рельефную резьбу по дереву, вы можете использованием бормашинки (гравер электрический) с различными насадками. Лично я покупаю насадки к бормашинке на птичьем рынке. Это прежде всего различные стоматологические боры и шарошки по металлу:

Обычно бормашинка комплектуется гибким валом.Им удобно пользоваться, выполняя мелкие детали в резьбе. Однако при использовании гибкого вала, бормашинка теряет половину мощности.
Итак, резьбу лучше всего делать на породах дерева с монолитной структурой: это липа, бук, ольха, груша. Сосна, ясень и дуб менее пригодны для этой цели. Однако я в данном случае выполнял резьбу на сосне, за не имением другого материала.

Вначале переносим эскиз на доску и заштриховываем фон , который будем выбирать, карандашом:

Теперь берем маленький бор с круглым звездчатым сечением и обводим им элементы нашего рисунка по контуру:

Затем выбираем фон таким же бором, только более крупного диаметра:

Для того, чтобы выбирать фон в большом объеме, удобно пользоваться насадкой- ограничителем, который идет в комплекте с бормашинкой:

Глубину прорезания нужно предварительно отрегулировать и потренероваться на не нужном кусочке дерева.
Выбрав фон, шлифуем его мелкой шкуркой:

Теперь переходим к прорезанию мелких элементов резьбы, в данном случае прожилок на листьях и глазков на ягодах:

Шлифуем окончательно все панно и покрываем его водной морилкой:

Теперь берем мелкую шкурку и проходим ей весь рисунок. Морилка останется в местах, где фон ниже:

iz-dereva-svoimi-rukami.ru

Информация о работе бормашиной. Для девочек. Часть 1

Почему для «девочек»? Потому что «мальчики» и сами все знают. А вот дамы в последнее время все чаще задумываются о покупке бормашины для себя любимой. Постараюсь немножко помочь им разобраться в этом вопросе.

Пишу банальные вещи, так как не все разбираются в технике, и о бормашине знают только то, что она есть и она хорошая.

Про какую-то конкретную самую лучшую модель в мире меня спрашивать бесполезно, я этого не знаю. Бормашинок огромное множество. Выбор — это всегда дело личных предпочтений, имеющихся финансов и, главное, сферы использования данного инструмента.

В идеале, для резьбы необходимо две бормашины:

• мощная для черновых операций
• точная — для чистовых.

Мощные — это, в основном, подвесные. Выглядят как «бочка + шланг», состоят из подвешиваемого (где-то на высоко на крючок) мотора и гибкого вала, у которого на конце есть устройство для зажима фрезы.

Точные — это «коробочка + толстый карандаш на спиральном проводочке». Состоят из блока питания и наконечника, внутри которого маленький моторчик.

Существует масса других вариантов бормашин:

• китайские граверы (не точные, дешевые)

• бытовые дремели (не точные, дорогие)

• бесколлекторные бормашины (точные, мощные, невероятно дорогие)

• китайские МИНИграверы для гравировки металла или компактные машинки для обработки ногтей (это вообще не бормашинки, не наша тема).

Краткие замечания о мощных бормашинах и точных бормашинах:

• максимальная скорость вращения фрезы у мощных машин, как правило, меньше.
• максимальная скорость вращения фрезы у точных машин вам понадобится крайне редко.
• шлифовальные операции часто выполняются на самых низких скоростях, иначе заготовка поджигается и темнеет.
• на низких скоростях точным машинкам особенно не хватает мощности, инструмент будет останавливаться при нажатии на заготовку.
• бормашинка с проводом-пружинкой дает неизмеримо больше свободы движений руки чем бормашинка с гибким валом.
• бормашинку с гибким валом нужно куда-то вешать, бормашинку без гибкого вала можно ставить в любое место, на любой стол.
• гибкий вал не особо гибкий, и нужно искать такое его положение в пространстве, при котором он будет вращаться, иначе он будет притормаживать.
• точная машинка — та, у которой биение инструмента минимально.

Проверить можно так — зажимаем самый тонкий бор, включаем машинку, смотрим на просвет. Если вокруг бора видим облачко, если видно, как бор вращается — поздравляю! Ваша машинка не точная.

• бормашинка с биением будет раздражать вас при точных работах, ровную линию провести трудно, бор будет колотить о заготовку, звук при резьбе будет громче и противнее, вибрации больше.
• колотить о заготовку также может некачественный инструмент, который изначально был несносен сам себе. В основном это будут крупные шлифовальные насадки. Причем необязательно китайские дешевые, дорогие тоже могут «порадовать».

Далее при покупке бормашины нужно учесть следующие моменты:

• бОльшую часть инструментов из набора, предлагаемого в кейсе в комплекте к машине, вы никогда не будете использовать.

• ножная педаль — это хорошая, нужная вещь.

• ножная педаль бывает простая — вкл/выкл, бывает непростая — позволяет еще и изменять скорость вращения инструмента.

• существует мнение, что простая педаль удобнее.

В бормашинках могут быть три варианта крепления режущего инструмента:

• патроном

• цангой 3,5 мм

• цангой 2,35 мм

В патрон можно вставлять боры и обычные тонкие сверла с хвостовиком любых диаметров в пределах указанного диапазона.

Как правило патрон используется в мощных бормашинках, с массивным наконечником.

Цангой 3,5 мм оснащены, чаще всего, подвесные и бытовые бормашины. У дремеля и «китайцев» цанга именно под хвостовик 3,5 мм. Инструмент с таким хвостовиком можно приобрести в обычных магазинах инструментов. При этом их цена и качество оставляют желать лучшего.

В цангу 3,5 можно вставлять цанги-переходники и зажимать инструмент с хвостовиками 2,35 мм и 1,9 мм.

Цанга 2,35 мм используется в точных бормашинах. В нее можно вставлять переходник на 1,9 мм.

• Инструмент для цанги 2,35 гораздо разнообразнее, точнее и часто дешевле, чем для 3,5.
• Переходные цанги достаточно дорогие.

Где можно приобрести бормашинки и «расходку» — режущий инструмент?

• В магазине для стоматологов
• В магазине для ювелиров
• В магазине для ногтевого сервиса (аппаратный маникюр)
• В магазинах для моделистов, резчиков по дереву.
• В магазине официальных дилеров, продающих инструмент известных производителей.
• В хозяйственном магазине, в отделе электроинструмента.

Сейчас существует большое количество специализированных удобных интернет-магазинов, и приобретение любого инструмента — не проблема.

Но если, вдруг, случится нужда в какой-либо фрезе, то можно добежать «по-быстрому» до маникюрного магазинчика, или до стоматологического.

Во второй части публикации я расскажу про особенности режущего инструмента. Буду иметь ввиду точную бормашину с блоком питания и наконечником, с цангой 2,35 мм.

www.livemaster.ru

мастер класс и инструкция как выбрать гравер

Очень часто, выполняя рельефное изображение на деревянной поверхности, мастера, дабы облегчить себе задачу, используют специальные бормашинки с различными насадками. В качестве этого оборудования можно использовать как стоматологический бор, так и специальные ручные граверы для определенного рода материала (стекло, дерево, металл). Резьба по дереву при помощи обычного гравера как раз для начинающих мастеров требует определенных навыков и несет некоторые сложности. 

Самая первая проблема, с которой вам придется столкнуться — это выбор бормашинки из огромного множества вариантов, представленных на современном рынке.

Учимся резьбе по дереву гравером для начинающих своими руками

Как правильно выбрать бормашинку?

На смотря на великое разнообразие бормашин, представленных на рынке, выбрать подходящую, зная необходимые технические характеристики, не так уж и сложно. Основными критериями выбора являются мощность двигателя, определяющая количество оборотов бура в минуту, и крутящий момент.

Выбирая бормашину, вам всегда придется делать выбор между способностью выдерживать большие нагрузки и способностью работать длительное время на высоких оборотах, ибо ни одна машина, к сожалению, не совмещает в себе два этих важных качества. Именно по этой причине наилучшим вариантом становится приобретение двух бормашин с разными техническими характеристиками.

Самым оптимальным вариантом для резьбы по дереву станут:

1. Мощная бормашина с усиленным наконечником.
2. Компактный микромотор, способный работать на высоких оборотах.

Если вы очень любите экономить, а так же ладите с техническим оборудованием, то первую бормашину можете собрать самостоятельно: для этого необходимо взять мотор от стиральной машины или любой другой двигатель достаточной мощности и, при помощи ременной передачи, подсоединить к рукаву от бормашины. Все данное действо требует сноровки и некоторых умений, к тому же сам рукав и наконечник всё равно придется покупать.

Технические бормашины.

Российское производство выпускает достаточно мощные безрукавные бормашины “Профиль” с педалью — Эта модель очень надежна и позволяет выполнять невероятно широкий ряд технических операций: сверление, шлифование и многое многое другое, не смотря на низкие обороты.

Годами завоевывала свой авторитет на рынке бормашины фирмы Foredom SR  из США (можете наблюдать этот аппарат на фото ниже). Очень надежная в работе, даже при высоких нагрузках. Все запчасти можно приобрести практически в любом магазине, торгующем инструментами для ювелиров. Выбор насадок очень велик и разнообразен: от силовых цанговых, до удобных быстросъёмных.

Микромоторы.

Микромоторы Это своеобразные мини бормашины — они более компактны и обходятся без гибкого вала. Двигатель у них крепится непосредственно позади наконечника. Такие машины очень удобно использовать для самой тонкой работы, именно для этих целей они очень удобны.

Среди Российских следует выделить бормашину ДПМ 25-2 со специализированным медицинским наконечником. Она очень удобно сидит в руке, боры меняются легко и быстро, а цена для машинки с такими характеристиками совершенно не высока. Но все же следует заметить, что медицинский наконечник не предназначен для больших нагрузок, а потому при слишком частом использовании может быстро выйти из строя. Микромотор не подлежит ремонту, поскольку стираемые со временем угольные щётки невозможно заменить. Таким образом временами придется менять двигатель или приобретать новую бормашину целиком. В остальном это очень не плохой, бюджетный и удобный вариант. Так же можно поискать неплохие аналоги родом из Кореи.

Слудеющие бормашины привлекают своим функционалом и надёжностью, но в России бормашины Marathon или Strong стоят дороговато. Они имеют очень высокие показатели по оборотам и мощности — до 30000 об/мин и мощность 65Вт. Для микромотора эти показатели очень достойные. Лучшие мастера работают именно с такими бормашинами.

Нужно отметить, приведённые выше микромоторы пригодны только для маленьких боров и небольших бор фрез. Используя на них крупные фрезы, вы существенно уменьшите ресурс инструмента и срок его службы. Именно по этой причине необходимо иметь в своём арсенале не менее двух видов бормашин.

Обычно бормашинка комплектуется гибким валом.Им удобно пользоваться, выполняя мелкие детали в резьбе. Однако при использовании гибкого вала, бормашинка теряет половину мощности.

Советы по выполнению резьбы.

Итак, резьбу лучше всего делать на породах дерева с монолитной структурой: это липа, бук, ольха, груша. Сосна, ясень и дуб менее пригодны для этой цели.

Первым шагом следует перенести эскиз на доску и заштриховать фон , который вы будете убирать.

Картинку по контору следует обводить маленьким буром с круглым звездчатым сечением. После чего весь фон забивается таким же буром, разве что большего диаметра, для более скорого выполнения работы.

Для того, чтобы выбирать фон в большом объеме, удобно пользоваться насадкой- ограничителем, который идет в комплекте с бормашинкой.

Глубину прорезания нужно предварительно отрегулировать и потренироваться на лишнем кусочке дерева.

После полного прорезания фона его шлифуют шкуркой.

После этого прорезаются детали на самом рисунке.

После завершения работы следует отшлифовать всю картину и покрыть морилкой, после чего пройтись шкуркой, чтобы морилка осталась лишь в тех местах, где фон ниже.

Видео по теме статьи

На видео-уроках ниже вы увидите пару примеров того, как мастера работают с граверами по дереву, а так же обзоры на бормашинки некоторых производителей.

sdelala-sama.ru