Металлочерепица нахлест: Нахлест металлочерепицы по длине и по ширине: правила крепления материала

Нахлест металлочерепицы по длине и по ширине: правила крепления материала

Листы металлочерепицы из рулонной стали защищают полимерным слоем от коррозии, на поверхности выштамповывают ступени, волны. Материал используют в качестве кровельного покрытия с высокими техническими характеристиками. При монтаже соблюдают технологию, учитывают нахлест металлочерепицы по длине, ширине, чтобы обезопасить поверхность от протекания.

Содержание

1. Правила крепления материала
2. Фиксация к обрешетке
3. Монтаж металлочерепицы в сложных местах
4. Установка пристеночного профиля
5. Перехлест по ширине
6. Нахлест по длине
7. Карнизный свес кровли из металлочерепицы
8. Выбор снегозадержателей
9. Слуховые окна с фронтоном
10. Инструменты для монтажа

Правила крепления материала

Металлочерепицу фиксируют к обрешетке справа налево

Укладывают листы справа налево, положив первые два элемента. Первую панель фиксируют внизу справа, при этом низ должен совпадать с гранью обрешетки. Вторую кладут сверху, перекрывая капиллярный паз.

Металлочерепицу монтируют по правилам:

• крепят саморезы в нижнюю часть волны, в верх гребня ставить метизы нельзя;
• нижний край и область около ветровой планки фиксируют гвоздями в каждой волне;
• прилегания достигают смещением центров на 55 мм в накладываемых волнах по направлению перехлеста верхнего листа и по линии от перехлеста для нижнего.

Не применяют саморезы без уплотнителей, забивать гвозди молотком нельзя. Наступают ногой в нижнюю область волны в месте расположения реек при ходьбе по крыше для монтажа. Срезы листов и поврежденные места сразу закрашивают одинаковым по колеру составом из баллончика.

Фиксация к обрешетке

Опорный каркас собирают из пиломатериалов одинакового сечения, чаще применяют доски шириной 120 – 150 мм. Их устанавливают на стропилах на одинаковом расстоянии так, чтобы решетины совпадали с шагом вогнутых рядов металлочерепицы.

Правила фиксации к обрешетке:

• На скатах саморезы завинчивают по черте, которая находится на 120 – 150 мм ниже штамповочной линии между гребнями кровельного материала.
• При правильно выполненной обрешетке метизы крепят в любое подходящее место, и там всегда есть деревянная подкладка.
• Листы ставят так, чтобы между ними и досками не было технологического зазора — так можно избежать деформации.
• Крепления всегда ставят в тени гребня, так обеспечивают надежную фиксацию и метизы не видны.

Другим вариантом основания под крепление металлочерепицы является сплошной слой обрешетки, выполненный из плит ОСБ.

Монтаж металлочерепицы в сложных местах

Торцевую планку устанавливают после укладки металлочерепицы

При обустройстве ендовы под покрытие делают сплошное основание из досок на удалении 450 – 500 мм от центра линии. Нижнюю часть ендовы фиксируют кляммерами так, чтобы от грани листа до низа было 100 мм. Верхнее покрытие ендовы ставят на металлочерепицу, закрепляют через 200 – 300 мм.

Другие места:

• Фронтон монтируют с закрытием верхнего волнового профиля материала.
• Элементы коньковой планки стыкуют с перекрытием соседней детали на 100 мм. Для крепления к обрешетке используют саморезы длиной 80 мм, а листы между собой скрепляют метизами длиной 35 мм.

При обводке дымохода выводят рубероид на 150 мм на стенки трубы. Для установки оцинкованной планки в трубе делают штробу глубиной 15 мм.

Декоративный фартук ставят после установки металлочерепицы, фиксируют кровельными гвоздями с прокладкой.

Установка пристеночного профиля

Пристеночный профиль

Элемент монтируют в местах подхода кровельного покрытия к стене, боковинам слуховых окон. Профиль кладут сверху черепицы, фиксируют к стенам.

Работу делают в таком порядке:

• Ставят нижний пристенный профиль на стене. Сначала размечают резы для штробления болгаркой.
• Верхнюю отогнутую часть накладки закладывают в канавку, вертикальную стенку прижимают, фиксируют саморезами с уплотнителем, детали ставят внахлест (150 мм).
• Сверху монтируют основной кровельный материал.

Оформляют место стыка декоративной пристеночной планкой, которую ставят по окончании монтажа покрытия.

При монтаже нижней панели металлочерепицы от трубы до карнизного свеса подкладывают тонкий оцинкованный лист.

Перехлест по ширине

Предусматривают перехлест металлочерепицы на 150 – 300 мм, при этом перекрывают 1 – 2 капиллярных углубления на накрываемой панели. По канавкам отводится влага, которая образуется от конденсата в результате капиллярного подъема. Аккуратный монтаж позволяет сделать стыки незаметными на общем покрытии.

Если листы нужно обрезать, используют декоративные накладки, их монтируют по направлению снизу-вверх. Уплотнительные прокладки между черепицей и деталью не применяют, а составные элементы ставят с перехлестом от 100 мм. Саморезы применяют с резиновыми подкладками, чтобы предупредить повреждение верхнего слоя.

Торцевые накладки также крепят внахлест, который всегда больше 20 мм. Размер волны подгоняют под ширину кровельного ската, чтобы на фронтоне не оказался гребень волны. Карнизную планку располагают с нахлестом 100 мм на доске обрешетки, к которой она фиксируется гвоздями.

Нахлест по длине

Производители не рекомендуют работать с полосами металлочерепицы, которые по длине больше четырех метров, чтобы избежать вынужденной деформации при монтаже. Если скаты по размеру больше, приходится стыковать металлочерепицу по длине.

Правила организации соединения:

1. Стыковку делают посредством замка. Нижние листы делают длиннее верхних, их отрезают от вершины ступени на 50 – 100 мм в зависимости от рисунка. Первый одно модульный стандартный лист — 500 мм.
2. На втором листе к этому размеру добавить шаг рядов черепицы 350 мм, то выйдет второй двух модульный лист 850 мм.

При плотной стыковке выше лежащего и нижнего листа получается замок. Соединение не видно на плоскости крыши, оно не влияет на герметичность, а работать с короткими панелями удобнее. Замковый стык по длине делают одной линией вдоль всей протяженности кровельного ската.

Листы монтируют снизу-вверх справа-налево по определенной схеме. При расчете длины принимают во внимание свес металлочерепицы на карнизе крыши.

Если уклон крыши меньше 14°, продольные и поперечные соединения дополнительно герметизируют.

Карнизный свес кровли из металлочерепицы

Область вдоль низа ската оформляют до того, как ставят листы металлопрофиля. Держатели для водостоков монтируют до укладки карниза так, чтобы его край совпадал с центральной линией желоба. Для установки карниза натягивают шнурок.

Правила монтажа:

• карнизные планки стыкуют с перехлестом 50 – 100 мм, фиксируют саморезами с плоской шляпкой;
• подшивку свеса выполняют профлистом, фасадными панелями, сайдингом, полоски материала располагают снизу перпендикулярно или вдоль стены;
• торцевые части оформляют лобной доской;
• для укладки карнизной планки в стропилах предусматривают углубления;
• на карнизной доске есть впадины для пропуска крепежа водостоков.

Для подшивки используют обрешетку, а между деталями облицовки предусматривают вентиляционные зазоры. Карнизную доску крепят в натяжку, чтобы она не шумела при ветре.

Выбор снегозадержателей

Расположение снегозадержателей

Элементы обеспечивают постепенный сход снега, предотвращают одновременное обрушение всей массы.

Снегозадержатели применяют нескольких видов:

• трубчатые;
• решетчатые;
• уголковые.

Трубу крепят вдоль всего ската, фиксируют на металлочерепичном покрытии в тех местах, где проходит несущая стена. Нельзя крепить снегозадержатели на карнизную доску. На пологой крыше элементы ставят в несколько рядов.

Решетчатые выпускают разной высоты, обычно их устанавливают на нижней части крыши. Есть модели с опорами или без. Уголковые выполняют в виде тонкого профиля, покрытого полимерами по поверхности металла. Бюджетный вариант закрепляют саморезами на верхе волны.

Слуховые окна с фронтоном

Схема монтажа слухового окна

Устройство треугольной конструкции похоже на многощипцовую крышу. Скаты оконной крыши стыкуют с основными скатами с образованием разжелобков (ендов).

Схему листов рассчитывают так, чтобы учесть выход ендовы на кровельный скат. В этом месте оформляют горизонтальный замок с помощью дополнительного листа размером 450 – 500 мм. В другом варианте делают замок в месте выступа ендовы на скате.

В этих местах ставят сплошную обрешетку — добавляют еще одну доску между штатными элементами. На карнизе окна монтируют карнизную планку, а примыкающую полосу к боку окна обрезают на 200 мм выше выхода ендовы.

Для точного примыкания вырезают четверти, а полость под ендовой защищают ветрозащитной пленкой. Из планки примыкания делают деталь для защиты горизонтали от попадания осадков.

Инструменты для монтажа

Для разметки схемы монтажа на крыше, порезки листов применяют рулетку, карандаш, угольник. Правильность установки координируют с помощью строительного уровня, отвеса.

Другие инструменты для работы:

• шуруповерт, дрель, перфоратор, болгарка, дисковая пила;
• ножницы по железу, ножовка по металлу;
• молоток, плоскогубцы, нож строительный с запасками.

Металлочерепицу нельзя разрезать болгаркой, чтобы не нарушить целостность защитного слоя на поверхности. Используют циркулярную пилу с диском для работы по железу. Шуруповерт выбирают с ограничителем, чтобы дожимать саморезы на правильную глубину.

как избежать ошибок при обустройстве кровли, как правильно монтировать нахлест, какого шага волны и минимального уклона придерживаться, как ходить, не повреждая поверхности, использование материала для сооружения забора

Монтаж металлочерепицы относится к тем видам работ, выполняя которые, следует строго придерживаться требований инструкции. Отступление от них может привести к значительному сокращению сроков службы материала, а производитель в таких случаях отказывается от ответственности за нарушение гарантийных обязательств.

При покупке металлочерепицы вы непременно получите подробные инструкции по ее монтажу от продавца: производители в достаточном количестве снабжают ими торговые сети.

Мы же, в свою очередь, ознакомим вас с общими рекомендациями, которые могут вам пригодиться, если вы будете выполнять установку металлочерепицы самостоятельно.

Правильный монтаж металлочерепицы требует применения таких инструментов и принадлежностей:

В качестве инструмента для резки могут применяться:

• ножницы по металлу ручные;
• ножовка с мелкими зубьями;
• ножницы высечные электрические;
• электролобзик;
• пила дисковая с твердосплавными зубьями.

Совет!

Ни при каких обстоятельствах не допускайте использования для резки металлочерепицы абразивных кругов («болгарок»).

Высокие температуры, возникающие в случае их применения, приводят к выжиганию полимерного покрытия и цинка, а это вызывает активную коррозию и образование ржавых подтеков.

Прокладки под саморезы для металлочерепицы

Могут испортить покрытие крыши из металлочерепицы и оставленные на его поверхности опилки: они также со временем поржавеют. Поэтому их следует сметать, окончив металлочерепицы монтаж.

Монтаж металлочерепицы невозможен без применения оцинкованных саморезов с прокладкой из ЭПДМ-резины. Они будут служить 40 лет, как и сама металлочерепица.

Будьте внимательны при их покупке, так как существуют дешевые подделки, не обладающие надлежащим качеством.

Вкручивают саморезы, пользуясь шуруповертом или же электродрелью, на которой имеется регулятор оборотов и реверс.

Возникающие в процессе монтажа царапины можно обработать краской цвета металлочерепицы в виде аэрозоля.

Выбор металлочерепицы и подготовка к монтажу

Поскольку при строительстве могут возникнуть некоторые несостыковки с проектом, то, установив стропила, обмеряйте скаты крыши для контроля. Измерение диагоналей скатов даст возможность проверить крышу в плане ее прямоугольности и плоскости. Выявленные незначительные дефекты (в пределах 10 мм) скрывают по торцам доборными элементами.

Совет!

Помните, когда укладывается металлочерепица уклон кровли должен быть более четырнадцати градусов.

Длину листов определяют исходя из длины ската – расстоянием между карнизом и коньком. К этой величине прибавляют 40 мм на свес листов металлочерепицы с карниза. При длине ската более 7 метров рекомендуется разбивать листы на куски (2 и больше).

Их укладывают, образуя нахлест металлочерепицы в 150 мм. Хотя при работе с длинными кусками можно уменьшить количество образуемых стыков, но работа в этом случае значительно усложняется.

В соответствии с ГОСТ 15150 (группа ЖЗ), металлочерепица должна храниться в неотапливаемых помещениях, обеспечивающих защиту от погодных факторов (прямые солнечные лучи и дождь).

Профили, имеющие заводскую упаковку, укладывают на ровные площадки с использованием в качестве подставки брусьев (толщина 20 см, шаг 50 см). При сроке хранения, превышающем 1 месяц, металлочерепицу распаковывают и укладывают в штабеля до 70 см высотой. В них листы перекладывают, используя рейки.

Свойства этого материала обусловили то, что металлочерепица для забора применяется также довольно часто.

Металлочерепица: минимальный уклон

Устройство тепло -, пароизоляции и вентиляции кровли

Ошибки при монтаже металлочерепицы могут привести к нежелательным последствиям.

Чтобы их избежать, нужно помнить об особенностях кровли из металлочерепицы:

• суточные перепады температур вызывают появление конденсата на внутренней стороне листов металлочерепицы;
• избыточная влажность в подкровельном пространстве обуславливается также наличием испарений, поднимающихся изнутри здания.

Эти факторы вызывают намокание утеплителя и тем самым снижают его теплотехнические характеристики. Крыша промерзает, на кровельном покрытии образуются наледи, гниют стропила и обрешетка, возможна плесень и нанесение вреда внутренней отделке помещений.

Избежать перечисленных негативных факторов можно, если:

• пользоваться утеплителем, имеющем достаточную толщину;
• защищать утеплитель от воздействия конденсата, используя гидроизоляционную пленку;
• защищать утеплитель от влаги, поднимающейся из помещений, используя пароизоляцию;
• устраивать естественную вентиляцию подкровельного пространства.

Металлочерепица: кровельный пирог

Рулонная гидроизоляция раскатывается на утеплитель по стропилам в горизонтальном направлении между карнизом и коньком с нахлестом 15 см.

Индикаторная цветная полоска при этом обязательно должна быть повернута наружу. Укладывается пленка с небольшим (2 см) провисанием, обеспечивая 2 см зазора до утеплителя. Несоблюдение этих требований приведет к потере защитных свойств пленки.

Пароизоляционная пленка укладывается под утеплителем внахлест. Ее куски соединяют клейкой лентой для обеспечения герметичности.

Естественная вентиляция обеспечивается специальным зазором, отделяющим металлочерепицу от гидроизоляции, высота которого достигает 4 см.

Он создается посредством обрешетка под металлочерепицу и обеспечивает беспрепятственную циркуляцию воздуха между карнизом и коньком. При выполнении подшивки свесов металлочерепицы, проектируют зазоры до 5 см., а в уплотнителе конька предусматривают освобождение специальных отверстий.

Устройство обрешетки и других элементов кровли

Металлочерепица – монтаж которой требует наличия обрешетки, предполагает использование брусков сечения 5х5 см и доски 3,2х10 см для возведения этой самой обрешетки. Первым делом по гидроизоляционной пленке от конька к карнизу к стропилам прибивают спадающие бруски (5х5 см).

К ним в горизонтальном направлении крепят доски обрешетки, из которых первая от карниза должна быть на 1-1,5 см толще остальных (5х10 см).

Доски крепят с соблюдением определенных расстояний:

• от начала первой до середины второй – 30 см;
• между серединами остальных соседних досок – 35 см.

Обрешетка под металлочерепицу

Если расстояние между стропилами превышает 1 м, требуется использовать доски большей толщины. Выполняя обрешетку, учитывают и шаг металлочерепицы.

Около дымоходов, мансардных окон, а также в ендовах выполняют сплошную обрешетку. Для этого к сторонам коньковой планки прибивают две доски дополнительно.

Нужно также повысить уровень торцевых планок (выше уровня рядовой обрешетки на величину, равную высоте профиля металлочерепицы).

В местах внутренних стыков на сплошную обрешетку с помощью саморезов крепятся нижние ендовы. В местах стыковки планок необходимо делать нахлест, определяющийся наклоном крыши (10-15 см). Затем укладываются листы металлочерепицы, предварительно подрезанные, а сверху – верхняя ендовая планка.

Совет!

Будьте особо внимательны при обустройстве мест примыканий. Их справедливо считают наиболее уязвимыми местами крыши.

Когда выполняется монтаж, металлочерепица должна обеспечить герметичное примыкание к участкам печных труб или стенам.

Для этого на скате крыши предусматривается изготовление внутреннего фартука из нижних планок примыкания:

• планка прикладывается к стенкам трубы;
• отмечается верхняя кромка планки на стене;
• с помощью болгарки пробивается штроба по намеченной линии;
• штроба очищается от пыли и промывается водой;
• подрезается по месту нижняя планка примыкания;
• нижняя планка примыкания устанавливается и крепится саморезами.

В такой же последовательности монтируют фартук по другим стенкам, обеспечивая нахлесты в 15 см, исключающие возможные протечки.

Устройство фартука

В планке, вставленной в штробу, необходимо герметизировать край. Чтобы вода стекала в нужном направлении (в ендову или вниз к карнизу), под нижний фрагмент внутреннего фартука вставляют галстук. Он представляет собой плоский лист с загнутыми в виде бортиков краями (бортики отгибают, пользуясь плоскогубцами и молотком).

Когда продолжают монтаж – металлочерепица укладывается по внутреннему фартуку и галстуку. По завершению установки металлочерепицы возле печной трубы, изготавливают и устанавливают наружный декоративный фартук из верхних примыкающий планок.

Он устанавливается аналогично внутреннему, но верхняя кромка при этом крепится к стене, а не заводится в штробу.

Совет!

Выполняя кровельные работы, нужно помнить о том, как ходить по металлочерепице. Мастера-кровельщики должны иметь средства безопасности.

Они должны использовать мягкую обувь и ступать ногами в места прогибов волны.

Согласно инструкции по выполнению монтажа водостоков, держатели желобов устанавливаются на нижней доске обрешетки таким образом, чтобы обеспечить расположение края желоба на 2,5-3 см ниже, чем край металлочерепицы. Так они будут менее подвержены нагрузкам в случае схода снежных пластов с крыши.

Затем желоб вставляется и закрепляется в держателях, а карнизную планку крепят к обрешетке. При этом следят, чтобы она нижним краем перекрывала край желоба. Для стекания конденсата с гидроизоляционной пленки в желоб, ее край выводят поверх карнизной планки.

Монтаж листов металлочерепицы

Рассмотрим, как правильно монтировать металлочерепицу. Первый ее лист укладывают, выравнивая по торцу крыши и закрепляя с помощью самореза возле конька. Вынос его относительно карниза должен составлять 4 см. Второй лист укладывают внахлест на первый (при выполнении монтажа справа налево), или подкладывают под него (при выполнении монтажа слева направо).

Оба листа крепят с помощью саморезов, располагая их в верхней части перехлеста таким образом, чтобы они не прикручивались к обрешетке и имели возможность вместе поворачиваться относительно оси самореза, которым первый лист был прикреплен возле конька крыши. Аналогично монтируется и третий лист. Трем скрепленным вместе листам придают правильное положение, расположив параллельно карнизу крыши.

Совет!

Если приобретенная вами металлочерепица – с защитной пленкой, то при выполнении монтажа ее нужно обязательно снять.

Правильное расположение саморезов на листе металлочерепицы

В том случае, если требуется стыковка листов по длине, порядок их укладки изменится: листы от 1 по 4-й соединяют и выравнивают по торцу крыши.

Нижнюю часть листа крепят с помощью саморезов в подошву волны, пропуская одну волну. Здесь нужно учитывать шаг волны металлочерепицы.

Далее саморезы вкручивают, придерживаясь шахматного порядка через волну. Для скрепления бокового нахлеста, саморезы вкручивают в гребень каждой волны. При этом используется от 6 до 8 саморезов на квадратный метр.

Простота установки и монтажа, а также сравнительно невысокая стоимость сделали также забор из металлочерепицы приемлемым для ограждения временных построек.

Монтаж остальных элементов металлочерепичной кровли

Торцы крыши заделывают торцевыми планками, располагая из с нахлестом в 5 см, а при необходимости подрезая. Их крепят саморезами длиной 28 мм (для крепления сбоку), и 80 мм (для крепления сверху). Саморезы вкручивают через каждые 50 – 60 см.

Освободив вентиляционные отверстия, на конек помещают фигурный уплотнитель и на него посредством коньковых саморезов (80 мм) через волну металлочерепицы крепят коньковую планку, которая может быть плоской или круглой. Коньковые планки устанавливают с нахлестом в 10 см.

Для обеспечения возможности перемещаться по кровле в дальнейшем, на уровне карниза крепят вертикальную оградительную решетку. Для крепления опоры решетки ограждения используют оцинкованные шурупы (М8х60). Их вкручивают на участках прогибов волны через прокладку и лист покрытия в опорный брус.

Опору регулируют, учитывая уклон металлочерепицы и фиксируется, после чего навешивается кровельное ограждение на опоры.

Просверлив отверстия диаметром 11 мм в верхней перекладине секции и 9 мм в нижней, болтами М 10×35 и М 8х55 крепят секции к опоре. Окончив монтаж, нужно загерметизировать места примыкания к кровле.

Чтобы сделать доступными трубы и антенны, расположенные на крыше, монтируют переходные мостики. Их крепят так же как и кровельное ограждение. Чтобы регулировать наклон платформы, подбирают нужные отверстия в нижнем и верхнем кронштейнах и фиксируют их болтами М 8х20.

Переходной мостик на металлочерепице

Правильно выполненный монтаж металлочерепицы гарантирует долгие годы ее безукоризненной службы. Придерживайтесь рекомендаций и правил инструкции, и проблем с кровлей у вас, наверняка, не возникнет.

Управление липпингом: почему смещения имеют значение при установке плитки

В Изысканность плитки из искусственного дерева, мы упоминали, как важно обращать внимание на смещения при укладке плитки. Причина?

Для управления липпажем .

Размер плитки влияет на установку плитки

Смещения и затирка швов особенно важны при укладке плитки больших размеров и прямоугольной плитки, такой как плитка из деревянных досок, длина которой намного превышает ширину. Поскольку плитка имеет тенденцию к увеличению, важно понимать, как размер влияет на укладку плитки, чтобы у вас был пол, который соответствует вашим ожиданиям в отношении липкости и действительно будет радовать вас вечно.

В этой статье мы рассмотрим, как правильно управлять липпингом при укладке крупноформатной прессованной плитки.

Что такое липпаж при укладке плитки?

Согласно с Викисловарь, lippage — это « неровная поверхность пола, возникающая, когда камень или плитка уложены не на одном уровне ». Если вы посмотрите на изображение выше, заметите, что некоторые плитки кажутся выше других? Это крайний случай lippage. Плитка не образует ровной поверхности.

Липпаж бывает. Это зависит от того, насколько отличается толщина одной плитки от другой, расстояния или линии затирки между разными плитками, от того, как был подготовлен черный пол, а также от того, имеет ли сама плитка минимальную деформацию. Минимальная деформация часто встречается у плиток большего размера; это является результатом производственного процесса, и его следует ожидать от изделий из обожженной в печи глины.

Однако важно, чтобы липпинг не стал чрезмерным и не повлиял на целостность укладки плитки. Обязательно прочитайте Объяснение Совета по плитке Северной Америки (TCNA) о выскальзывании, в котором описываются стандарты ANSI для допустимого выскальзывания и коробления.

Поскольку происходит липпаж, важно знать, как с ним справиться при укладке плитки.

Управление выступами в плитке: обратите внимание на смещения!

Самый эффективный способ управления липпажем — особенно когда вы устанавливаете плитку большого формата, как мы подробно описали выше, — это уделять пристальное внимание

как плитки смещены друг относительно друга во время установки .

Согласно Июнь 2011 г., пересмотренная памятка Crossville Tile Memo о прессованной прямоугольной плитке большого формата (pdf),

«Большие прямоугольные плитки прессуются с присущим им напряжением, это укрепляет форму, подобно растянутым бетонным плитам или плоским большегрузным прицепам. Это укрепление начинает развиваться во время прессования плиток и продолжает развиваться в плитке по мере ее перехода к сушильной печи Результирующее напряжение в прессованных прямоугольных плитках может иногда проявляться в форме дуги или короны на поверхности плитки Хотя полностью соответствует спецификациям ANSI 137.1, для этих больших прямоугольников может потребоваться следующее:

1. • Сдвиг рисунка плитки
   • Изменение метода укладки и схватывания раствора
   • Могут потребоваться оба варианта, особенно если ожидается очень узкий шов для затирки. Традиционная офсетная рекомендация TCNA

     Затем в статье объясняется, как можно изменить традиционное смещение 50 %, используемое в кирпичном узоре (см. диаграмму выше), до максимального значения 33 % (что не влияет на внешний вид узора) при укладке плитки размером 18 дюймов или больше. липпаж

     «Вышеупомянутое смещение 1/3 в настоящее время является преобладающей рекомендацией Совета по плитке Северной Америки 2011 для ВСЕХ плиток размером 18 дюймов или больше».

     Что касается рекомендуемого способа установки, в статье указано:

     «Использование зубчатого шпателя большего размера в сочетании со средним слоем или раствором с полным контактом рекомендуется для улучшения общей поддержки и охвата больших модулей плитки. Аккуратное открытие шва затирки также улучшит переход от плитки к плитке. TCNA Справочник 2011 г., стр. 33, рекомендует для плитки «с любой стороной 18» или длиннее затирочный шов должен быть в среднем шириной не менее 1/8 дюйма для ректифицированной плитки и в среднем шириной не менее 3/16 дюйма для калиброванной плитки. (неректифицированные) плитки».

     Какие проблемы при установке плитки связаны со смещениями для управления липпингом?

     В статье журнала Tile Magazine за январь/февраль 2010 г. под названием Прямоугольные плитки: как «компенсировать» определенные проблемы при установке (pdf), Билл Гризе, менеджер по разработке стандартов и экологических инициатив Совета по плитке Северной Америки, отвечает на несколько вопросов о проблемах, связанных со смещениями при укладке плитки.

     1. Прямоугольные плитки могут представлять проблему со смещением:

     «Производители стремятся производить идеально ровную плитку, но когда это невозможно, они предпочитают производить плитку со слегка «выпуклой» поверхностью. Хотя такая кривизна обычно минимальна, каждый раз, когда центр одной плитки находится рядом с краем другой, может возникнуть выступ.Кроме того, поскольку длина и ширина прямоугольных плиток различны, плоская установка может быть проблемой, когда возникают какие-либо неровности основания. , особенно если неровности расположены вдоль более длинного края плитки.

     Задача особенно актуальна для очень больших прямоугольных плиток, например, размером 24 x 48 дюймов. Решение:

     «При этом очень большие прямоугольные плитки успешно укладываются каждый день, когда были сделаны подходящие условия для плоского основания и были должным образом рассмотрены и решены критические вопросы проектирования: ширина шва, тип освещения и величина смещения. .»

     2. Смещенные и модульные конструкции могут представлять трудности при установке.

     Некоторые схемы укладки плитки основаны на том, что плитка не укладывается там, где все линии затирки совпадают. Скорее они располагают плитки в шахматном порядке, как на фото выше и на схеме.

     «… проблемы наиболее распространены, когда используется 50% смещение, или когда центр одной плитки находится рядом с концом другой. В этом случае даже минимальное искривление может привести к липпажу, потому что самая высокая точка на поверхности одной плитки находится непосредственно рядом с самой нижней точкой другой».

     В случае модульных моделей, объясняет Гриз, вам может потребоваться изменить рекомендации по линии затирки:

     «Модульный шаблон — это любой шаблон, в котором несколько размеров используются в повторяющейся комбинации, например, когда устанавливаются плитки 24 x 24 дюйма с плитками 12 x 24 дюйма, 12 x 12 дюймов, 6 дюймов x 12 дюймов и 6 дюймов x 6 дюймов. В таком шаблоне центр прямоугольных плиток регулярно выстраивается рядом с краем квадратных плиток. точно рассчитаны, слишком часто они указываются со швами, которые слишком узки, чтобы свести к минимуму последствия любой деформации или выступа, связанного с укладкой.Хотя такие шаблоны могут быть очень привлекательными, со многими импортными плитками они могут потребовать различной и большей ширины затирки

     3. Есть ли способ уменьшить заметные выступы при укладке офсетной или модульной плитки?

     Допустим, у вас есть большая плитка, которая выдвигает край на приемлемое коробление (т. е. показывает максимально допустимое искривление), и вы настроены на укладку плитки со смещением или модульным рисунком. Что вы можете сделать, чтобы уменьшить губную помаду?

     Избегайте шаблонов со смещением более 33%

     Griese предлагает следующие смещения:

     «Для больших плиток, проявляющих максимально допустимую деформацию, 50% смещений гарантированно приводят к выскальзыванию. Чтобы решить эту проблему на практической основе, некоторые производители рекомендуют не использовать любые узоры со смещениями, превышающими 33%, если используемая плитка имеет кромку. больше 18 дюймов. При рассмотрении больших плиток и смещений более 33% потребителям рекомендуется проконсультироваться с производителями для получения конкретных рекомендаций. В большинстве случаев вы можете найти эту информацию на фактической коробке плитки».

     Избегайте узких швов

     Кроме того,

     «Для всех укладок плитки, но особенно для плиток со смещенным рисунком, следует принимать дополнительные меры предосторожности, если желателен узкий затирочный шов. Обычно считается, что узкий затирочный шов составляет менее 1/8 дюйма. В то время как прямоугольные плитки часто выпрямленной или отшлифованной до точного размера, такая шлифовка не устраняет имеющиеся коробления.Даже незначительные деформации, вызванные минимальной деформацией плитки, могут стать все более заметными по мере уменьшения швов затирки. При выборе офсетного рисунка важно учитывать более широкий затирочный шов, чтобы уменьшить заметные выступы».

     Свет может подчеркнуть видимые губы

     Еще одним важным фактором при укладке большой плитки является направление света, так как свет может подчеркнуть видимые кромки.

     «При искусственном освещении лучше всего отодвигать источники света от стены. При естественном освещении лучше ориентировать узоры так, чтобы смещения не были перпендикулярны направлению вечернего или раннего утреннего освещения.»

     Заключительные рекомендации по управлению губной накладкой

     Наконец, никогда не недооценивайте важность подготовки чернового пола и обеспечения ровности основания для уменьшения заметных выступов.

     Убедитесь, что вы выбрали правильный раствор для конкретной установки и установили правильные ожидания по липпажу с учетом используемой плитки и типа необходимого смещения.

     Вот еще несколько ресурсов по управлению lippage:

     >> Достаточно ли плоский пол или стена для крупноформатной плитки?

     >> Достаточно ли у вас раствора, чтобы компенсировать большую часть коробления плитки?

     >> Как предотвратить запотевание при укладке большой напольной плитки

     >> Как освещение может продемонстрировать липкость плитки — как создать лучшее представление

     Как смещения помогли вам управлять липпингом?

     Сталкивались ли вы с ситуацией, когда смещение, которое вы использовали при укладке плитки, помогало предотвратить чрезмерное выскальзывание?

     Какой совет вы бы добавили к этой статье?

     Спасибо за чтение!

     Примечание. Эта статья была первоначально опубликована 25 февраля 2016 г. и была обновлена.

     Китай Производитель черепицы с каменным покрытием, Кровельная черепица, Поставщик черепицы с каменным покрытием

     Горячие продукты

     Видео

     Свяжитесь сейчас

     Видео

     Свяжитесь сейчас

     Видео

     Свяжитесь сейчас

     Видео

     Свяжитесь сейчас

     Видео

     Свяжитесь сейчас

     Видео

     Свяжитесь сейчас

     Видео

     Свяжитесь сейчас

     Видео

     Свяжитесь сейчас

     Плитка Bond

     Видео

     Свяжитесь сейчас

     Видео

     Свяжитесь сейчас

     Видео

     Свяжитесь сейчас

     Видео

     Свяжитесь сейчас

     Видео

     Свяжитесь сейчас

     Видео

     Свяжитесь сейчас

     Видео

     Свяжитесь сейчас

     Видео

     Свяжитесь сейчас

     Черепица

     Видео

     Свяжитесь сейчас

     Видео

     Свяжитесь сейчас

     Видео

     Свяжитесь сейчас

     Видео

     Свяжитесь сейчас

     Видео

     Свяжитесь сейчас

     Видео

     Свяжитесь сейчас

     Видео

     Свяжитесь сейчас

     Видео

     Свяжитесь сейчас

     Новое поступление

     Видео

     Свяжитесь сейчас

     Видео

     Свяжитесь сейчас

     Видео

     Свяжитесь сейчас

     Видео

     Свяжитесь сейчас

     Видео

     Свяжитесь сейчас

     Видео

     Свяжитесь сейчас

     Видео

     Свяжитесь сейчас

     Видео

     Свяжитесь сейчас

     Видео

     Свяжитесь сейчас

     Видео

     Свяжитесь сейчас

     Видео

     Свяжитесь сейчас

     Видео

     Свяжитесь сейчас

     Профиль компании

     {{ util. each(imageUrls, функция(imageUrl){}}

     {{ }) }}

     {{ если (изображениеUrls.length > 1){ }}

     {{ } }}

     	Вид бизнеса:	Производитель/Фабрика
     	Основные продукты:	Черепица с каменным покрытием
     	Количество работников:	117
     	Год основания:	2016-01-15
     	Сертификация системы менеджмента:	ИСО9001:2015
     	Среднее время выполнения:	Время выполнения в пиковый сезон: один месяц Время выполнения в межсезонье: один месяц

     Информация отмечена проверяется СГС

     Shandong Baisheng Metal Technology Co.