Какая резьба на батареях отопления: Левая или правая резьба. | САН САМЫЧ

Содержание

Как разобрать и собрать, батареи отопления: чугунные, алюминиевые и биметаллические

Алюминиевые, биметаллические, чугунные радиаторы собраны по одному и тому же принципу: секции в верхней и нижней части соединены между собой ниппель-гайками. Ниппель-гайки — это полые кольцеобразные гайки с внешней резьбой. Резьба нанесена на оба конца. Внутри каждой сделаны специальные пазы. В них при сборке-разборке вставляется ключ, вращая который происходит стягивание либо разъединение (в зависимости от направления вращения) обеих секций. Герметизацию обеспечивает прокладка из паронита или силикона, надеваемая сверху гайки.

Так подключается радиатор в систему

Как правило, разбирать и собирать батареи отопления нужно в следующих случаях:

  • при монтаже новой системы обогрева;
  • при необходимости добавить дополнительные секции радиатора;
  • заменить давшую протечку секцию либо прокладку.

    Нужно менять прокладку, а значит, разобрать батарею, а потом ее собрать

Разборка алюминиевого и биметаллического радиатора

Перед тем как разобрать батарею отопления, подготовьте необходимые инструменты.

В качестве основного инструмента используется ниппельный ключ (можно арендовать в специализированном магазине за небольшие деньги). Он представляет собой пруток длиной около 700 мм. С одной стороны к нему приварена головка ключа с размером 24х40 мм, а с другой сделано сквозное отверстие. В него можно вставить металлический пруток. С его помощью проще будет прокручивать гайку.

Это — основной инструмент, который используют при сборке/разборке радиаторов отопления

На поверхности ключа нанесены несколько насечек. Расстояние между ними соответствует ширине секции радиатора. Вставив ключ внутрь батареи, и сосчитав количество насечек, вы легко найдёте ниппель нужной секции.

Перед тем, как разобрать батарею отопления, необходимо сориентироваться с направлением вращения ключа. Радиатор укладываем на ровную горизонтальную поверхность лицевой стороной вверх. Справа будет правая резьба, а с левой стороны-левая. Чтобы не запутаться, можно поступить проще: берём гайку и наживляем поочерёдно справа и слева, а потом делаем вывод, в какую сторону вращать ключ.

Это важно, поскольку резьбу легко сорвать и тогда нужно покупать две новые секции. Импортные производители на заглушках и футорках с лицевой стороны секции делают следующие обозначение для резьбы: D-правая, S-левая.

Резьба на ниппель-гайке может быть правой или левой, потому перед тем, как разбирать радиатор, определяем в какую сторону нужно крутить

Допустим, необходимо открутить одну секцию справа. Для этого ключ «лопаткой» вставляем в верхнее отверстие до нужного места, закрепляемся в пазу ниппель-гайки и с усилием провернув ключ против часовой стрелки «срываем» с места. Вот тут и может понадобиться пруток, вставленный в кольцо на ключе: усилие требуется приличное.

Делаем два полных оборота и переставляем ключ в нижнюю часть радиатора. Повторяем операцию, вращая ключ в том же направлении. Откручиваем на 2 оборота ниппель и здесь. Опять вынимаем ключ и повторяем процедуру для верхней части. Так поочередно откручиваем секцию полностью. Это делается для того, чтобы не было перекосов.

Как собрать алюминиевый радиатор

Собираем в обратной последовательности. Секции располагаем на ровной поверхности (подходящих размеров стол или просто кладём на пол). Если радиатор не новый, откручиваем торцевую заглушку и кран Маевского.

Перед монтажом следует хорошо исследовать резьбы и пазы, они должны быть качественными, без сколов и перепадов. На монтируемой секции для пробы «прогоняем» резьбу вкручивая-выкручивая ниппель. Здесь нужно обратить внимание на то, что перед резьбой под слоем заводской краски может находится прокладка. Потрите слегка торец мелкой наждачной бумагой, если она там обнаружится, то её нужно аккуратно срезать ножом с острым лезвием.

Так алюминиевый радиатор выглядит в разрезе

Перед тем, как добавить секции радиатора отопления, обязательно зачищаем торцы до гладкой поверхности. Снимаем даже заводскую краску. На торцах радиаторов она не нужна, а только будет способствовать раннему проявлению течей. Под краску рано или поздно начнет просачиваться теплоноситель. В случае с незамерзающими жидкостями это произойдет очень скоро, если используется в системе вода, то не очень, но произойдет обязательно. И тогда между секциями начнет подтекать теплоноситель, хотя прокладки еще в идеальном состоянии. А все дело в том, что краска на торцах расслоилась или ее разъело, появились микротрещины. Так что обязательно зачищаем торцы до чистого металла, но используем мелкую наждачную бумагу, чтобы поверхность металла была гладкой и без царапин. Это гарантирует эксплуатации системы без течи в радиаторах.

Для лучшей герметичности торцы потом нужно обезжирить (можно бензином).  Обезжиривают также и прокладки, но их нужно вымыть обычным мыльным раствором. Для системы, которая будет заполняться водой обезжиривание — необязательная процедура, а для систем, которые будет работать на антифризах ее проводить нужно. Антифризы имеют большую текучесть и просачиваются в самые мельчайшие поры. После того, как все высохнет начинаем собирать алюминиевые радиаторы.

Затем наживляем на пол-оборота обе ниппель-гайки. Сверху на ниппель одеваются термостойкие паронитовые (силиконовые) прокладки для герметизации стыков. Теперь берём секцию, которую нужно прикрутить и плотно приставляем к гайкам, проверяя плотность их прилегания. Далее, вставляем ключ в верхнее отверстие и закручиваем на 1-2 оборота. При этом пока не пользуемся рычагом. Крутим руками. Затем проделываем ту же операцию и в нижнем отверстии. Повторяем несколько раз, поочередно на несколько оборотов  затягивая обе гайки.

Секции откручиваем постепенно, на один -два оборота гайки то снизу, то сверху

Закручиваем настолько, насколько хватит сил. Только после ручной затяжки можно пользоваться рычагом. Это нужно делать в два этапа на каждом ниппеле. Чрезмерных усилий лучше не прикладывать при финальной затяжке ниппелей, поскольку можно легко сорвать резьбу: алюминий  мягкий металл, не забываем.

Если секция собрана полностью, на неиспользованные отверстия с одной стороны накручиваем заглушку, а с другой — кран «Маевского» (для выпуска воздуха из системы).  Теперь вы знаете, как собрать секции радиатора отопления и при необходимости сможете дорастить несколько секций.

Разборка чугунных радиаторов

Наиболее распространены чугунные радиаторы МС140. За время их эксплуатации, а это в некоторых случаях 30 и больше лет, они показали себя только с лучшей стороны:

  • аккумулирует тепло;
  • устойчив к плохому качеству теплоносителя;
  • простоты в обслуживании;
  • надёжны и имеют большой срок службы (от10 лет и выше)

Как же разобрать этого дедушку? А очень просто, ведь конструктивно все радиаторы собраны по одному принципу: с помощью ниппель-гаек и прокладок для герметичности. Правда, в те древние времена на гайку накручивалась пакля с краской и стояла резиновая прокладка.

Чугунные радиаторы в некоторых системах стоят по 50 лет, понятно, что разобрать их будет непросто

С разборкой нового радиатора проблем не возникает. А вот со старым придётся повозиться:

  • со временем стык между секциями «прикипает»;
  • внутренние выступы для ключа разъедаются под действием теплоносителя.

Вот поэтому разобрать старую «чугунину» довольно проблематично.

Еще одна сложность в работе с чугуном — его большой вес.  Масса одной «чистой» секции -7.5 кг. Батарея из 10 секций весит 75 кг, поэтому переносить её лучше вдвоём. Перед разборкой радиатора, его лучше всего снять и промыть. Небольшую по весу батарею можно промыть в ванне, предварительно постелив тряпку. Для этого лучше всего взять кусок шланга, подключить к крану с холодной водой и хорошенько промыть. Если ванну пачкать жалко, можно выйти во двор. Важно только наличие воды, нужен также сток: всякого ужаса в воде будет более чем достаточно.

Только сильный человек может один носить чугунные батареи

Место для разборки радиатора выбирается ровным и достаточно просторным.

Если вы живёте в многоэтажном доме, то эту работу вполне можно выполнить на лестничной клетке. Из инструментов понадобится:

  • радиаторный ключ;
  • зубило, молоток, небольшая кувалда;
  • щётка с металлическим ворсом, паяльная лампа;
  • несколько досок или чурок для подкладки под батарею;
  • сантехнический ключ №2,3 для раскручивания боковых пробок (футорок) и заглушек.

Немного слов о ключе: вряд ли вы найдёте что-то подобное в магазине, проще поискать на рынке или одолжить у знакомого сантехника.

Ключ представляет из себя круглый пруток диаметром 18 мм. С одной стороны он расплющен в виде лопатки под внутренний размер: ширина ее 28х40мм и толщиной 6 мм. С другой, к нему приварено кольцо, в которое вставляется рычаг для вращения. Длина ключа определяется как ½ длины самого большого радиатора плюс примерно 300 мм. Можно сделать такое «чудо» и из подходящего отрезка полудюймовой трубы, расплющив один конец. Но этот вариант подойдёт только для разборки нового радиатора.

Стык потек — прохудилась прокладка. Нужно разбирать чугунную батарею и менять ее

Для облегчения работы, перед разборкой стык необходимо прогреть строительным феном, либо паяльной лампой. Вот тут и понадобятся доски: на них укладываете батарею и греете.

С «закипевшими» секциями проблем бывает очень много. Они настолько «сроднились», что и значительные физические усилия не помогают. Тогда первое «лекарство» — нагрев. Разогреваете металл до слабого свечения, затем попробуете раскручивать (только перчатки берите толще). Может подойти еще один вариант: раскручивать после остывания, но только сразу, после того, как температура снизится. В этом случае образуются в прокладках микротрещины, и разрушается такое соединение проще.

Теперь о порядке действий.  Предварительно открутив заглушки, прикладываем ключ сверху радиатора, совместив головку ключа с местом, где будет откручен ниппель, и делаем круговую отметку мелом на теле ключа по торцу секции. Вместо мела можно использовать кусок изоленты или скотч. Далее вставляем ключ в нижнее внутренние отверстие и немного проворачивая вдоль оси вправо и влево доводим его до сделанной метки.

Теперь о том, в какую сторону нужно откручивать секцию. Если есть ниппель, то «наживляем» его поочерёдно левой или правой стороной. Определяем, в какую сторону он закручивается. Тогда откручивать гайку ключом нужно в противоположную сторону. Если резьба правая (закручивается по часовой стрелке), то для откручивания вращаем ключ против часовой стрелки. Для левосторонней резьбы откручиваем по часовой стрелке.

Если случилось чудо, и вам удалось сорвать резьбу, не спешите раскручивать ее полностью. Выкручивайте гайку на один оборот, затем проделайте тоже самое и с верхним ниппелем.  И так понемногу откручивайте то сверху, то снизу. Чугун не любит перекосов и может банально расколоться. Таким же образом раскручиваем все секции.

Бывает, что протёкшую секцию не удаётся раскрутить. Тогда попробуйте распилить её по центру ниппеля «болгаркой» или ножовкой по металлу. Только разрезать секцию нужно предельно осторожно. Ведь чугун по природе – материал хрупкий. Есть ещё один способ: среднюю часть негодной секции просто разбивают небольшой кувалдой с двух сторон, а ниппеля выкручивают сантехническим ключом или выбивают молотком и зубилом.

При разборке не всегда получится обойтись только ключом. Часто необходимо разогреть металл до слабого свечения, и только после этого можно будет (и то не всегда) сорвать резьбу с закипевшей батареи

Сборка чугунного радиатора

Производится в обратной последовательности, отличие лишь в смене направления вращения ключа. Не забывайте о замене прокладок, лучше всего купить в магазине паронитовые, они прочнее, долговечнее и выдерживают агрессивные теплоносители (антифризы).

Вдруг не найдёте таких прокладок, можно использовать сантехнический лён. Он наматывается на правую резьбу по часовой стрелке, а на левую наоборот — против часовой стрелки. Ещё для  надёжности на резьбу ниппель-гайки можно нанести герметик (например Unilock).  Если использовать в системе планируете антифриз, то на подмотку краску наносить нельзя — ее разъест очень быстро и придется все перепаковывать. А это — слив системы, ее промывка, разобрать, потом собрать все секции… работы много. Так что под систему с антифризами используйте химический стойкий герметик и паронитовые прокладки.

Итоги

Сборка и разборка радиаторов из любого материала происходит по одному сценарию. Разный может быть только вес, да еще некоторые специфические характеристики металлов (хрупкость чугуна, например).

Разборка чугунных радиаторов | Частный дом

Разборка чугунных радиаторов (батарей) отопления начинается с приготовления инструмента и выбора места работы.

Инструменты для разборки радиаторов

Инструменты для разборки (ремонта) радиаторов надо приготовить заранее. Ключ для разборки радиатора должен подходить под ниппель 5/4″ — для старых конструкций батарей или 1″ — для современных. Для удобного поворота ключа можно приготовить отрезок дюймовой стальной трубы длиной 500 — 700 (1000) мм. Чтобы открутить футорки или заглушки (пробки) понадобится сантехнический разводной ключ №2 или 3. И не забудьте запастись куском мела, который тоже сыграет свою роль в этом деле.

Место для работы, где будет производиться разборка чугунных радиаторов, выбирается любое, главное, чтобы это была ровная площадка — пол, лестничная площадка, деревянный щит. Или разбираем чугунный радиатор дома не снимая, на месте.

Разборка чугунных радиаторов

Демонтированный или новый радиатор кладется горизонтально на площадку. Надо, чтобы хоть с одной стороны радиатора были сняты футорки или заглушки (глухие футорки). Как определить их резьбу? Обычно ЧУГУННЫЕ! заглушки с левой резьбой, а футорки с правой.

Перед тем как вставлять ключ надо дать отметку на нем мелом, для удобства работы при разборке чугунных радиаторов. Для этого ключ кладем на радиатор, совмещаем его рабочую плоскость с тем местом, в котором будет производиться откручивание ниппеля и на теле ключа, по торцу радиатора, делаем круговую отметку мелом. Теперь можно спокойно вставлять радиаторный ключ во внутрь до сделанной отметки.

Нелишне подложить под свободный (не вошедший во внутрь) выпуск ключа упор. Это может быть кирпич, камень или несколько брусьев, сложенных вместе. Особенно нужно, когда выпуск получается длинным, чтобы предотвратить прогиб во время физических нагрузок при разборке чугунных радиаторов.

Резьба на радиаторе

Теперь надо определиться с тем, в какую сторону крутить ключ. Резьба на радиаторе бывает правая и левая, вращением ниппеля в одну сторону секции стягиваются вместе, в другую —  расходятся одна от другой. Поэтому в свободную резьбу на радиаторе (та сторона, куда вставлялся ключ) пробуем немного, хотя бы на несколько ниток закрутить имеющимися под рукой футорку или заглушку, или ниппель и точно определить какая это резьба, правая или левая. Если есть навык, то можно это сделать и визуально.

Предположим, что резьба правая (закручивание идет по часовой стрелки), тогда, для разборки чугунных радиаторов надо вращать радиаторный ключ против часовой стрелки.

Сначала надо «сорвать» резьбу с места (сделать пол оборота) одного ниппеля, затем то же самое проделать со вторым параллельным. Теперь можно уже раскручивать на ширину между секциями 5 — 7 мм, перемещая ключ с одного ниппеля к другому. Шире за один раз лучше не разводить, чтобы не было большого перекоса, который «закусит» резьбу. При большом усилии, радиатор будет подниматься с площадки. Вот здесь и понадобится второй человек, который встанет сверху на батарею и своим весом будет ее удерживать.

Таким же способом можно разобрать на секции алюминиевые или биметаллические радиаторы отопления. Имейте ввиду, что у них на заглушках и футорках есть обозначение на лицевой стороне: S — левая резьба, D — правая.

Разобрать старые чугунные радиаторы

Часто старые чугунные радиаторы (батареи) не разобрать без прогрева непосредственного места сборки секций, именно там, где находится ниппель. Поэтому приходиться применять автоген (пропан или другие источники тепла). Прогрев ведется круговыми движениями в районе закрученного ниппеля, переходя с одного стыка секций на другой параллельный стык. Как только нужные места прогрелись, еще на горячую вставляется ключ и делается хотя бы пол оборота и сразу же надо проделать эту операцию со вторым ниппелем. Применяя такой же способ предварительного прогрева, откручиваются прикипевшие (не откручивающиеся) футорки и заглушки (пробки).

Еще один неприятный момент, который случается, когда делается разборка старых чугунных радиаторов (батарей) отопление дома. Это невозможность открутить ниппель, в виду того, что выступы для ключа частично отсутствуют (съедены ржавчиной). В таком случае, можно посоветовать только одно — механическое разбивание секции. Делается это кувалдой в лежачем положении батареи. Удары наносятся посреди секции, пока не отколется сквозной кусок (только треснутая секция не раскрутится). Переворачиваем батарею на другую сторону и тоже самое со второй половинкой (См. Фото). Можно это же сделать при помощи электросварки (электрорезки).
Потом ставим батарею вертикально и ударами по оставшимся кускам секций раскручиваем их. Имейте в виду, что после таких процедур теряется герметичность на других стыках. Поэтому, в конечном счете, можно остаться только с половиной радиатора, разобранным по одной секции.

Разборка чугунных радиаторов иногда становится очень трудоемким, но необходимым процессом.

разборка нового и старого прибора

Как показывает практика, несмотря на использование современных материалов для изготовления радиаторов отопления, чугунные изделия не теряют своего потребителя. А все потому, что чугун отличается прекрасной теплоотдачей и при этом обладает инерцией отдачи энергии, являясь хорошим накопителем тепла. Поэтому для многих потребителей при выборе что батарей, что котлов отопления, вернее, встроенных в них теплообменников, изготовление их именно из чугуна является определяющим. По этой же причине многие не спешат заменять старые, послужившие не один десяток лет, системы отопления.

Однако иногда чугунные радиаторы, имея немалый срок службы позади, требуют ремонта. Обычно он заключается в замене прохудившейся и давшей течь прокладки между секциями, что возможно только лишь при частичной разборке батареи. Не исключено, что и современный чугунный радиатор не придется разбирать. Такая потребность может возникнуть в случае просчета в количестве секций для отопления определенного обособленного помещения, когда понадобится увеличивать радиатор добавлением его структурных элементов.

Другими словами, от потенциальной возможности быть разъединенным ни один чугунный радиатор за время своей эксплуатации, которое исчисляется десятками лет, не застрахован, а потому знание правил разборки и сборки этих изделий может пригодиться.

Как разобрать новый чугунный радиатор

Новый радиатор, который служит недолго, редко дает течь, чаще нужда в его разборке возникает при желании добавить (или отбавить, бывает и такое) количество секций.

По какой бы причине не возникла необходимость разборки, батарею, прежде всего, нужно отсоединить от подведенных коммуникаций и снять с держащих ее крюков. Перед тем как это делать, не забудьте слить теплоноситель из системы или перекрыть краны на трубах, если таковые имеются.

Читайте также: Как своими руками разобрать алюминиевый радиатор отопления?

Слить воду нужно и из самой батареи, приподняв одну из ее сторон. Ввиду массивности чугунного радиатора, работу лучше делать с помощником. Освобожденное от содержимого изделие укладывается плашмя на предварительно подложенные доски или, скажем, лист ДСП или OSB лицевой стороной вверх.

Теперь нужно открутить футорки (полые гайки с внутренней и наружной резьбой для подсоединения труб к батарее) и заглушки, применив соответствующий по размеру или разводной ключ.

Пришло время отсоединять секцию и для этого понадобится специальный сантехнический радиаторный ключ. В магазинах этот инструмент не встретишь, взять его можно напрокат в специальных сервисах или попросить попользоваться у знакомого сантехника. Дело в том, что это самодельное приспособление, поэтому двух одинаковых ключей не бывает. Общее в них, это рабочий прямоугольный наконечник с размерами 40х24 мм, который приварен или к длинному (до 70 см) куску металлической арматуры или трубы. С другой стороны железного прута обычно имеется проушина для вставления в нее какого-либо рычага.

Прежде, чем приступать к раскручиванию, нужно определиться с направлением резьбы. Могут быть нюансы, но в большинстве случаев, если подойти к радиатору спереди, справа будет правая резьба, слева, соответственно, левая. Обычно это правило распространяется на заглушки и футорки на каждой из сторон, поэтому направление резьбы можно узнать по ним. На современных моделях возле входящих отверстий может быть маркировка L – левая, R – правая резьба.

Определившись с резьбой, можно приступать к разборке чугунных радиаторов. Если нужно рассоединить крайние сегменты, нащупать ключом нужную гайку обычно несложно. Когда же интересует соединение, расположенное ближе к середине батареи, желательно на ключе сделать отметку, соответствующую расстоянию от входного отверстия до нужного сочленения сегментов. Пометить можно мелом, куском скотча или изоленты, намотав в нужном месте. Теперь необходимо ввести ключ, слегка проворачивая при прохождении ним встречающихся отверстий.

Найдя нужную ниппель-гайку и введя в ее отверстие рабочий наконечник, можно вставлять в проушину с другой стороны ключа какой-либо вороток и пробовать сорвать гайку согласно направлению резьбы. Прикладываемое усилие может быть ощутимым, поэтому вороток лучше взять покрепче и подлиннее. Если гайка поддалась, прокручивать можно не более, чем на пол-оборота, чтобы не возникло перекоса и напряжения, которое хрупкий чугун не любит. Теперь такую же процедуру необходимо проделать с другой гайкой, стягивающей интересующие секции.

Откручиваются ниппели поочередно, — один оборот — нижний, один оборот — верхний, и так до полного разъединения секций батареи отопления.

Разборка старой чугунной батареи отопления

Для того, чтобы разобрать видавший виды чугунный радиатор, обычно приходится прилагать большие усилия из-за того, что со временем соединяющие гайки «прикипают», покрываясь приличным слоем всяких налетов и отложений. Кроме того, коррозия может частично разрушить отверстие в ниппеле, из-за чего радиаторный ключ может оказаться неэффективен. Поэтому, предусмотрев возможные сложности, нужно приготовить дополнительный инструмент, который может понадобиться:

  • паяльная лампа или строительный фен;
  • УШМ (болгарка) с кругом по металлу; 
  • ножовка по металлу;
  • небольшая кувалда.

Производить разборку старой отопительной батареи лучше на улице, положив ее на что-нибудь деревянное. Перед тем, как приступать к разборке долго служившего радиатора, его желательно хорошенько чугунные батареи промыть проточной водой. Далее можно попытаться сделать все так, как с новым. Если попытка сорвать стягивающую гайку не увенчается успехом, что вполне вероятно, можно прибегнуть к дополнительным мерам.

  • Нагреть интересующее соединение. Для этого лучше использовать паяльную лампу или, хотя бы, строительный фен. Батарею отопления в месте соединения сегментов необходимо хорошенько прогреть по кругу, после чего, не дав остыть, попытаться сорвать гайку. Можно попробовать сделать несколько циклов нагревание-остывание, если с первого раза не удастся. Работая с раскаленным металлом не нужно забывать про меры предосторожности, используя плотные защитные перчатки. Если и после этого процесс не пошел, придется применять более радикальные способы воздействия.
  • Распилить место стыка секций. Быстрее это можно сделать с помощью болгарки. Но, при этом нельзя переусердствовать, потому что при подобном достаточно длительном воздействии чугун может дать трещину. Поэтому разрезать нужно с небольшими перерывами, а не за один заход. Если же есть время и желание, это лучше сделать, применив ножовку по металлу.
  • Разбить секцию. В случае, когда распиливание не кажется хорошей идеей, а разобрать батарею все-таки нужно, можно не спеша, аккуратно (может отскочить осколок) разбить одну из секций кувалдой, начав с ее середины и постепенно продвигаясь к местам соединений.

Сборка чугунных батарей отопления

Собрать батарею можно в обратном порядке. Перед сборкой перебрать ниппели, проверив качество резьбы и внутреннего отверстия под радиаторный ключ. При необходимости гайки заменить на новые. Также необходимы свежие прокладки, желательно из паронита, но можно и силиконовые. Поверхности секций в местах соединений желательно зачистить наждачной бумагой, даже если они новые.

Теперь соединяющиеся секции выкладываются друг против друга на ровную поверхность так, чтобы отверстия максимально совпадали. На соединяющие гайки надевается прокладка, после чего ниппель слегка вкручивается в две противолежащие секции одновременно сначала вверху, затем внизу (или наоборот). Затягивание гаек также нужно производить попеременно, не допуская перекосов. Вначале ключ проворачивается руками без воротка, — ниппели, если идут по резьбе, должны легко вкручиваться. Только последние витки гаек при сборке секций чугунных батарей отопления должны оказывать сильное сопротивление, когда нужно применять вороток.

Кран для батареи (радиатора) отопления: нюансы установки своими руками

Любая система отопления нуждается в регулировке температуры. Каждый день температура на улице может существенно меняться, а температура, которая забита в вашу систему отопления останется прежней. Для этого, чтобы не оказаться в холодном доме, или наоборот в жаркой сауне, вам необходимо регулировать систему обогрева дома. Если брать частные дома, то тут все просто. Ведь регулировать температуру довольно просто с автоматической системой. Что касается иных пользователей тепла, то в их случае устанавливаются специальные краны на радиаторы отопления. Наличие этих нехитрых устройств, позволит вам не только эффективно использовать тепло ресурс, но и так же с легкостью производить ремонт в комнатах. Ведь отключение тех или иных радиаторов происходит за считанные минуты.

Предназначение крана для батареи

Любой уважающий себя мастер, на этапе разработки системы отопления комнат, без лишних вопросов возьмет в список необходимых вещей эти самые краны. Ведь владелец жилых комнат получит множество хороших моментов.

Возможность как отключить, так и включить любой радиатор в любое время. Ведь в наше время любой товар может оказаться некачественным, а также батарея может забиться, сломаться. В этом случае пользователь просто перекрывает подачу воды в батарею, и с легкостью ее заменяет на новую.

В случае, если в вашей квартире, отопительный сезон начался уж слишком рано для вашей погоды, и в комнате ужасно жарко, то тут приходят на помощь те самые краны. Закрыв кран, можно добиться полного остывания батареи, а когда температура значительно упадет, и вам станет комфортно, то смело открывайте.

Автоматический терморегулятор для радиатора отопления.

Дополнительный кран, можно установить внизу радиатора, для быстрого опорожнения его от воды. Это не только упрощает процесс замены или очистки, но и освобождает вас от дополнительной уборки после замены.

Краны помогают проводить очистку от попавшего туда мусора, а также позволяют освободить систему от попавшего туда воздуха. В таком случае, при регулярном обслуживании, батареи прослужат дольше и лучше.

При выборе кранов не забывайте то, что чем лучше вы подберете кран, тем меньше у вас будет проблем. Ведь краны могут течь, или даже полностью ломаться.

Устройство шарового крана и их виды

Обычно для радиаторов используют краны шарикового типа. Это довольно простое, практичное и распространенное устройство. Состоит оно из следующих частей:

  1. Само контрящая гайка;
  2. Уплотнительное кольцо;
  3. Кольца седла;
  4. Шар;
  5. Корпус;
  6. Ручка.

Затвор представлен металлическим шаром, у которого в центре прорезана полость. Ручка крепится к затвору и позволяет манипулировать шаром, делая саму систему закрытой либо открытой. Повороты осуществляются до 90 градусов. Такое недорогое устройство обеспечивает максимальную надежность и комфорт в использовании. Быстрым движение можно добиться полного прекращения подачи воды в радиатор или наоборот.

Материал, из которого изготавливают краны бывает различным. Но наиболее практичным вариантом будет латунь или подобные сплавы. Такие краны используют на производстве. Там они подвергаются и высоким давлением, и постоянным воздействием людей на них. Одним из преимуществ шарикового крана является его компактный размер. Это позволяет ему лаконично подстраиваться под любую отопительную систему.

Различают шариковые краны по способностью пропуска. Они бывают полно проходные с пропускной способностью в 90-100 процентов, неполно проходные с 40-50% возможности пропуска, а также стандартные с 70-80%. На радиаторах рекомендуется устанавливать шариковые краны первого типа. Это не будет препятствием для подачи теплоносителя и позволит использовать систему на 100%.

Шаровый кран для батареи отопления.

Бывают так же краны, сделанные из пластика. Использовать их в своей системе отопления можно, но необходимо помнить то, что работая с высокими температурами, необходимо приобретать соответствующие краны. Существуют специальные пластмассовые устройства, которые работают с высокой температурой. Шариковые краны из латуни делят на категории по способу их установки. Это муфтовые, фланцевые, комбинированные и под приварку.

Краны муфтового типа используют при монтаже отопительных систем, а также для газопроводов. Найти их применение можно, как и в жилой зоне, так и в общественных местах. Это маленькое устройство довольно легко используется в быту. Они без особого труда монтируются. Диагональ сечения трубы, на которую устанавливают кран, обычно не превышает 4-4,5 см.

Если требуется установка на большею трубу, то в этом случае применяют фланцевые устройства. Их размеры приспособлены на установку к трубе, диаметр которой больше 5 см. Во время монтажа следует использовать специальные прокладки, чтобы при эксплуатации системы не возникали протечки. Так же данные краны обладают высокой прочностью, и надежностью.

Краны разборного и неразборного типа

Первый тип имеет корпус, который может быть разобран. Это удобно при замене составляющих деталей. На практике, при замене, меняют так же прокладки, который быстро приходят в непригодное состояние, а также ломаются затворы. Что касается второго типа кранов, то тут они обладают цельным неделимым корпусом. При выходе из строя, данный кран полностью заменяют рабочим.

Приварные конструкции крепят к трубам с помощью сварки. Это довольно редкий вариант использования кранов, но он бывает единственным. Наличие труднодоступной трубы не позволяет просто подобраться к ней, и поэтому применение сварочного аппарата будет единственным решением. Данную операцию лучше проводить специалистам ну или самому вначале научиться мастерству у знакомого сварщика.

Регулировочный кран для батареи отопления.

Что касается комбинированного типа устройства, то тут можно отметить то, что оно может сочетать в себе всевозможные способы монтажа. Такие краны бывают угловыми, проходными, ну или многоходовыми. Краны с наличием 3 выходов обычно в системе отопления не участвуют, но они отлично подходят там, где необходимо смешивание или разделение направлений.

В замену обычным систем закрытия подачи воды можно встретить аналоги кранам из латуни, это силуминовые краны. Внешне они очень походят на латунные краны, и недобросовестные продавцы пользуются этим. Ведь их стоимость в разы меньше чем другие, и их качество сомнительно. При покупке лучше всего советоваться с мастером, который без труда определит материал, и найдет дефекты конструкций.

Срок службы силуминовых кранов в домашней отопительной системе не превышает и года. Они не могут выдержать обыкновенной нагрузки и с легкостью ломаются. Бывает, что данный тип устройства попросту отваливается от крепления. Как вы уже поняли, использование такого рода устройств нежелательно. Это может навредить здоровью вам и вашим близким. А так же если вовремя не зафиксировать протечку, то потопа в доме не избежать. Не экономьте на таких мелочах.

Порядок установки шарового крана

Простым в установке устройством является фланцевый шариковый кран. Это довольно популярный вид кранов в системах отопления. Для монтажа такого крана необходимо:

  1. Определиться с местом установки.
  2. Намотать на места резьбы ФУМ ленту.
  3. Прикрепить кран с помощью газового ключа.
  4. Проверить готовую конструкцию на наличие протечки.

Существует ряд нюансов, монтажа. Например, при монтаже крана в рабочую систему, следует вырезать часть трубы и нарезать на ней резьбу.

Самостоятельный монтаж крана для батареи отопления.

Конечно же перед проделыванием работы, необходимо позаботиться об удалении теплоносителя из системы. Работая с частными домами, все просто. Но вот с жителями квартир, приходиться заранее обговаривать и согласовывать время замены с компанией.

Кран монтируется перед батареей и за соединителем входа выхода системы. Это позволит, при отключении батареи, не выключать всю систему целиком. При отсутствии такого соединителя, так называемого байпаса, то перед установкой крана, необходимо решить эту проблему. При монтаже крана учитывают следующие два положения.

  1. Ручка крана должна свободно двигаться во все стороны.
  2. Должен быть предоставлен свободный доступ к регулировке.

Какой кран для батареи выбрать?

Перед покупкой следует удостовериться в том, что диаметры крана и нарезанной трубы совпадают, иначе вам потребуются переходники и дополнительные трудности в монтаже. Так же следует определиться с типом резьбы. У фланцевого крана это выполнено различными способами:

  1. С одной стороны, находиться внутренняя резьба, у другой стороны крана-внешняя.
  2. Обе стороны выполнены внутренней резьбой.
  3. Концы крана сделаны внешним типом резьбы.

На фланцевых кранах встречается стрелочная маркировка, которая дает понять с какой стороны следует устанавливать. Она отображает направление потока воды. Это немаловажный фактор, при установке крана на теплоноситель.

После монтажа кранов с резьбой, могут возникать протечки. Поэтому следует учитывать то, что использование ФУМ ленты так же важный атрибут монтажа. При намотке уплотнителя на открытую резьбу, следует делать по часовой стрелке. Это не даст уплотнителю съехать при закручивании крана. Если резьба закрытая, то следует проделывать ту же операцию, но только уже против часовой стрелке.

При завинчивании на резьбу с ФУМ лентой, вам потребуется приложить достаточно больше усилий, нежели если бы вы проделывали, то же самое, но без уплотнителя. Часть ленты может выступать на стыках, это достаточно нормальное явление монтажа. Если при завинчивании крана, вы легко проделывали эту работу, то возможно он сел не слишком плотно, и возможно будет течь.

В данной ситуации вам следует увеличить количество уплотнителя и проделать операцию заново. В конце работы, обязательно проверьте систему на герметичность. Если это не сделать, то при сильном давлении плохо смонтированный кран может сорваться с резьбы и затопить не один этаж квартиры.

Несколько слов о кране Маевского

Кроме многообразию шаровых кранов, существует устройство, специализирующееся на радиаторах. Это кран Маевского. Данный механизм способен настраивать поток воды, а также является устройством удаления попавшего воздуха в систему. Конструкция Маевского крана состоит из игольчатого механизма, который специально разработан для данного использования.

Удаление воздуха из батареи отопления при помощи крана Маевского.

В магазине можно найти две вариации этого крана: Механический и автоматический. Механический тип управляется человеком, а автоматический самостоятельно удаляет воздух из батарей тогда, когда это необходимо. Это повышает КПД системы отопления и увеличивает срок службы системы.

Располагаются эти краны Маевского типа на самой высокой отметке системе. Так обычно накапливается воздух. Система, которая работает с ручной циркуляцией, требует отключение насоса и ожидании определенного времени.

Владельцам многоквартирных домов следует выбрать механический кран Маевского. Это связано с тем, что автоматические краны быстро загрязняются и приходят в нерабочее состояние, а ручная система вполне справляется с данной задачей в любых условиях.

Тэн в батарею — 15 глупых ошибок при сборке радиатора отопления своими руками.

Обычная радиаторная батарея с тэном — это очень хорошая альтернатива не только заводским обогревателям, но и зачастую полноценному отоплению от электрического котла.

Не всегда есть возможность и экономическая целесообразность в прокладке трубной системы.

Например, на даче, в гараже или просто в курятнике. Кто-то возразит и скажет, что проще сдать чугуняку в чермет, и добавив чуть-чуть деньжат, прикупить полноценный масляный обогреватель.

Это далеко не так. Тут все зависит от площади обогрева. Такую батарею можно собрать из 10-20 секций, и нагрев их всего до 50 градусов, получить за те же деньги гораздо больше тепла, чем на 6 ребрах стандартного масляника.

А еще все масляные радиаторы считаются чрезвычайно пожароопасными приборами. Чего не скажешь про батарею с обычной водой.

Кроме того, чугунные и алюминиевые радиаторы будут иметь меньшую температуру на поверхности, меньше запаха от краски, масла и как следствие, чище воздух в помещении.

В общем, для дачи или гаража это дешевле, проще и лучше, чем маленькие заводские отопительные приборы и дуйчики.

Однако, как и в любой самоделке, главное в этом деле – безопасность. У вас в конструкции обязательно должна присутствовать защита от превышения давления и утечки тока.

Как же грамотно собрать такую батарею и не наделать грубых ошибок? Давайте разбираться.

Для такого самодельного обогревателя обычно применяют два типа радиаторов:

  • чугунные с резьбой на 32мм (1 1/4 дюйма)
  • алюминиевые или биметаллические с резьбой на 25мм (1 дюйм)

Чугунные можно использовать даже без тэна. Поднимаете батарею и начинаете переносить ее из угла в угол, пока не согреетесь 😊 КПД выше 100%

А если серьезно, под чугунную батарею тэн найти гораздо проще, так как они получили большее распространение.

Вся конструкция будет выглядеть следующим образом. В нижней части через силиконовую прокладку вкручивается водяной тэн.

По диагонали от него устанавливаются две глухих заглушки. Сверху с обратной стороны от тэна монтируется проходная заглушка с полдюймовым отверстием под кран маевского или аварийный клапан.



Ошибка №1

Не ставьте кран Маевского над самим тэном.



Отсюда может подкапывать вода, а она не должна попадать на электрические контакты нагревательного элемента.

Какой тэн покупать? Естественно, он должен быть со съемным термостатом.

Есть специальные тены для батарей со встроенным терморегулятором. У них вся электрическая часть уже запрятана в изолированных кожух, а сверху выведено электронное табло или механическая крутилка.

Материал — нержавейка в чугунную батарею, медь — в алюминиевую. У меди больше ресурс работы в нержавеющих емкостях.

Страна производитель – Италия. Фирма Термоватт (Thermowatt) неплохо зарекомендовала себя на этом рынке (не реклама).

Ошибка №2

На китайских тэнах УЗО зачастую выбивает сразу, как только тэн привезли из магазина и окунули его в воду.

Поэтому с ними нужно быть осторожнее. Также при покупке не перепутайте форму тэна.



Ошибка №3

Трубки у него должны идти одна возле другой, а не расширяться в форме петли или подковы.

Последние идут в основном для заводских масляных батарей или бойлеров, а не радиаторов с водой. Они просто не пролезут в ниппель между секциями.

А сплющивать или сдавливать их нельзя. Иначе придется на вход добавлять трубу на 32мм и помещать тэн в нее.

Еще проверяйте расстояние между трубкой термодатчика и нагревательными трубками.

Ошибка №4

Между ними должно быть минимум 1,5мм и они не должны соприкасаться.



Рекомендуемое расстояние между самими нагревательными трубками – 3мм.

Расчет мощности радиатора

Какой мощности должен быть тэн?

Ошибка №5

Здесь не нужно исходить из принципа – чем больше, тем лучше.

В первую очередь нужно обеспечить плавную работу нагревательного элемента. Он не должен выключаться и включаться через чур часто.

Подберете слишком мощный тэн и при выходе на рабочую температуру он у вас будет работать в следующем режиме: 1 минута выключено – щелчок – менее минуты включено – щелчок – 1 минута выключено и т.д.

При грамотном подборе мощности и хорошем утеплении помещения, батарея будет 2/3 времени “отдыхать”, отдавая тепло в окружающую среду, и только 1/3 времени работать, потребляя эл.энергию.

Исходя из этого можете примерно рассчитать расход эл.энергии за месяц.

Помимо щелчков, мощная батарея будет сильно шуметь и булькать. Добавление уксуса или лимонной кислоты для смягчения жидкости не особо помогает.

Здесь наблюдается эффект как в электрическом чайнике. При мощности 2квт мы имеем очень малые размеры сосуда, плюс наличие пустот.

В результате резкого выделения тепла в воду и возникает подобный шум. Чем меньше воды в чайнике, тем сильнее он шумит.

То же самое и в батарее. Когда тэн слишком мощный, скорость нагрева получается на порядок выше скорости отвода тепла, плюс сказывается невысокая скорость циркуляции теплоносителя.

Ошибка №6

Зачастую сильный шум при работе возникает при неаккуратном завинчивании или кривом тэне и случайном соприкосновении трубки с перегородкой ниппеля.

Чтобы решить эту проблему, попробуйте немного провернуть тэн по часовой или против часовой стрелки, изменив его положение. Шумная работа на пределе и постоянные щелчки не только раздражают, но и напрямую влияют на срок службы контактов реле.

Поэтому при выборе мощности тэна исходите из правила:

  • максимум 0,5кВт – на каждые 4 секции
  • 0,7кВт – 6 секций
  • 1кВт – 8 секции
  • 1,2кВт – 10 секций
  • 1,5кВт – 12 секций

Установите тэн меньшей мощности, и он у вас вообще не будет отключаться, так как не сможет нагреть воду до нужной температуры.

С одной стороны, это хорошо, батарея никогда не перегреется, даже если будет сбой в работе термореле. Например, для чугуняки (4 секции высотой 500мм), тэн мощностью 300Вт некоторые вообще умудряются вкрутить напрямую без термостата.

Еще один плюс малой мощности – отсутствие раздражающих щелчков. Однако несмотря на это, при недостатке киловатт вы существенно теряете в теплоотдаче.

Вот и приходится искать идеальную формулу.

Когда батарея слишком длинная (12 секций), то лучше вместо одного 1,5кВт тэна, вкрутить сразу два. Снизу радиатора с одной стороны 1кВт, а с другой еще на 0,5кВт.

Либо два по 0,7кВт каждый. Тем самым, прогрев секций будет более равномерным.

Ошибка №7

Только не забудьте проверить резьбу на тэнах.

С двух сторон батареи она разная. При покупке нагревательного элемента обращайте внимание на буковку, которая обозначает правую или левую резьбу (1.1/4R или 1.1/4L).

По заводским параметрам подобные батареи (с высотой или межосевым расстоянием 500мм), при встраивании в полноценную гидравлическую систему отопления, способны рассеивать чуть менее 200Вт тепловой мощности на каждую секцию (180Вт алюминий, 140Вт чугун).

Однако в нашем случае таких цифр не ждите. Во-первых, теплоотдачу в 180/140Вт обеспечивает только новая батарея. А для подобного обогревателя, как правило используют б/у-шные варианты.

Покупать новье для такой самоделки экономически не целесообразно.

Во-вторых, такая работа возможна только при режиме 90С-подача, 70С-обратка. Мы же в этой сборке применяем тэн с оптимальной рабочей температурой 60-65С.

При морозе на улице до -25С можно накрутить и на +70-75С. Максимально возможная температура + 80С.

Поэтому никогда вы такую батарею в НОРМАЛЬНОМ режиме эксплуатации не нагреете до 90С. В принципе этого и не нужно, так как влечет за собой риски резкого повышения давления.

При вкручивании нагревательного элемента, редко какой из них достает до последней секции. Обычно их длина варьируется в пределах 35-40см.

Есть и эксклюзивные модели на все секции, но под заказ (например, Grepan). Вот сравнительные таблицы равномерности прогрева одной и той же батареи (10 секций) стандартным коротким тэном и удлиненным от Grepan.

Однако большинство из нас применяют все же коротыши. Каким же тогда образом обеспечить равномерный прогрев по всей площади?

Вода или масло?

Здесь есть определенные нюансы, связанные с наполнением водой.

Ошибка №8

Для дома рекомендуется именно вода, а не какая-то химическая незамерзайка (этиленгликоль, антифриз, тосол).

По мере работы и нагрева, жидкость в любом случае будет испаряться и находить себе выход через верхние клапана. Вы же не хотите дышать подобной химией у себя дома.

А вот для гаража, сарая или дачи с хорошей вентиляцией, хочешь-не хочешь, а придется лить незамерзайку. Подбирайте максимально экологически безвредную (sweet winter, теплый дом и т.п.).

В противном случае, надолго отключенная батарея с водой, просто-напросто разморозится.

У кого есть возможность, заливают масло. Не веретенку или отработку, а трансформаторное. С ним батарея никогда не замерзнет.

А еще такое масло отличный изолятор. Не нужно будет бояться утечек тока при разрушении оболочки нагревательного элемента.

Только имейте в виду, что при такой “заправке” придется искать специальный масляный тэн.

Ошибка №9

Обычный водяной из-за густого масла и плохой конвекции будет перегреваться и быстро выходить из строя.

В целях пожаробезопасности нагрев при прямом соприкосновении с маслом не должен превышать 250 градусов. Кроме того, масло быстро разъест все резиновые прокладки между секциями.

Заполнение радиатора водой

Сколько же жидкости нужно для такого обогревателя?

Ошибка №10

При заполнении радиатора нельзя, чтобы он в конечном итоге оказался залит водой на 100%.

Наполнение происходит через отверстие уже установленной проходной заглушки. Сначала заливаете радиатор по горлышко.

Затем выставляете его идеально ровно и откручиваете пробку или кран маевского (не саму футорку), сливая лишний объем.



Если батарея уже висит на стене, можете воспользоваться небольшой лейкой с натянутой на носик трубкой или шлангом.

Ошибка №11

Старайтесь не заливать обычную воду из-под крана.

Вода должна быть мягкая. Жесткая очень быстро убьет ваш обогреватель.

Лучше всего дистиллированная или дождевая (она бесплатная). В крайнем случае, вода из фильтра-осмоса.

Воды нужно ровно столько, чтобы она перестала вытекать через отверстие под кран маевского. То есть, уровень жидкости должен заканчиваться как раз на уровне маленького отверстия проходной футорки.

При заливке воды по краешек отверстия, вы автоматически получите нужный уровень столба жидкости, который и обеспечит равномерную, правильную циркуляцию.

В одну секцию чугунной батареи (МС 140-500) помещается около 1,5л воды. В алюминиевую (высота 500мм) – не более 0,35-0,45л. Требуемый объем, считайте по количеству ребер.

Циркуляция без расширителя

Какую роль играют воздушные карманы? По мере прогрева, жидкость внутри батареи расширяется, давление возрастает.

Без воздушных карманов просто не будет компенсации температурного расширения. Никакого расширительного бачка в конструкции то не предусмотрено.

Эти карманы как раз и выполняют его роль. Самодельные расширители только портят внешний вид и помогают выпаривать жидкость из отопителя.

Особенно это опасно с незамерзайками и их смесями (50% тосол или антифриз + 50% дисводы).

Также закрытая система без расширителя за счет создания давления, способствует уменьшению шумов при работе отопителя. Шум — это явление кавитации, когда микропузырьки газа отделяются при нагреве ТЭНа, и их появление напрямую зависит от внешнего давления.

Даже 1,5-2 бара сделают работу батареи значительно тише.

Однако воздух внутри секций таит в себе и скрытую угрозу. При перегреве батареи (не отключился тэн, залипли контакты реле), давление будет возрастать все больше и больше.

Достигнув критической точки, радиатор разорвет. От него может отлететь острый кусок, или вас просто ошпарит горячим паром.

А что будет, если батарею залить по горлышко, вообще без остатков воздуха? В этом случае давление будет нарастать гораздо быстрее, одна из секций в один “прекрасный” момент даст трещину.

Никаким взрывом, это как правило не сопровождается. Но воздушные карманы из-за отсутствия расширителя нам в любом случае нужны.

Установка предохранительного клапана

Поэтому-то в конструкции и следует предусмотреть защиту в виде аварийного клапана.

Ошибка №12

Не ставьте стандартный взрывной клапан, как на бойлерах.

Вам нужен прибор с давлением срабатывания в 3 бара.

Рабочее давление стандартной чугунной батареи в центральной системе отопления – около 9 атмосфер (1бар=1атм). В нашей закрытой батарее в нормальном режиме обогрева оно будет не более 1,0-1,5 бар.

Для измерения давления, вместо одной из заглушек можно поставить небольшой манометр.

Вы в режиме реального времени сможете контролировать работу своей отопительной системы.

Ошибка №13

Нельзя направлять “подрывной” клапан в сторону стены, где стоит розетка с вилкой.

Для того, чтобы с него периодически не капала жидкость, предохранительный клапан можно перевернуть к верху. В этом случае будет преобладать высвобождение газов, а не воды.

Кран маевского или клапан?

Можно обойтись и краном маевского, но тогда понадобится еще одна защита.

На первую секцию батареи (считая от тэна), монтируется внешний аварийный термостат с температурой срабатывания в районе 80-90С. Причем подключается он в разрыв питания самого тэна.

Когда родной термостат тэна не срабатывает, и вода начинает подходить к точке кипения, отрабатывает аварийный термодатчик. Он прерывает подачу напряжения и спасает батарею от взрыва.

Что лучше – аварийный клапан или внешний термостат? Предпочтительнее иметь все же клапан.

Конструкция получается проще и надежнее.

Схема подключения электрики

Что касается обеспечения безопасности при подключении напряжения, то здесь всю схему нужно запитывать только через УЗО или дифф.автомат с током утечки 30мА.

Ошибка №14

Простой модульный автомат для этого не годится.

Иначе придется возле этого чуда передвигаться только в резиновых сапогах и перчатках. Водяные тены со временем разрушаются и нагревательная спираль, изначально защищенная оболочкой, оголяется.

При соприкосновении с водой происходит утечка тока на металлический корпус обогревателя. Стоит вам дотронуться до любой из секций, и вы окажетесь под напряжением.

Нечто подобное происходит в эл.титанах или бойлерах, когда вода из под крана начинает “щипаться” и “бить током”.

УЗО спасает от всего этого. Правда самостоятельно оно сработает только тогда, когда батарея будет заземлена.

В противном случае УЗО будет выжидать момента, пока вы не дотронетесь до батареи рукой. Начало выбивать УЗО – тут же меняйте тэн.

Сам терморегулятор подключается гибким проводом ПВС 3*2,5мм2.

С одной стороны провода монтируется евро вилка, которая и втыкается в ближайшую розетку.

Не зажимайте под винты терморегулятора многожильный провод без наконечников.

Особенно это касается мощных тэнов на 1,5-2,0кВт. Концы жил для надежности контакта необходимо обжать гильзами НШВИ.

Ошибка №15

Еще одна проблема – оголенные контакты на термореле.

При наличии в доме маленьких детей и домашних животных, это очень опасно.

Некоторые мастера советуют закрывать термостат сверху пластиковым корпусом от подрозетника. Он как раз подходит по диаметру.

Климат контроль с воздушным датчиком

Чтобы батарея могла автоматически включаться-отключаться не только при перегреве, но и при достижении заданной температуры в комнате, в схему можно добавить еще один элемент автоматики – реле с воздушным датчиком температуры помещения.

Такие зачастую ставят на теплые полы. Они обеспечат своеобразный климат контроль.

Есть вообще термореле розеточного типа. С ним даже не понадобится изменять схему подключения.

Достаточно будет воткнуть вилку в розетку и система автоматики готова. Подробнее

Особенно это актуально в период отсутствия сильных заморозков, когда на улице еще не так холодно. Конечно, температуру в комнате можно регулировать и встроенным термостатом, тем самым вручную уменьшая нагрев секций, однако:

  • во-первых, это не удобно – каждый раз приходится наклоняться к полу и крутить регулировочное колесико 
  • во-вторых, влечет за собой сильный разброс колебаний температуры в комнате 
  • в-третьих, с электронным термостатом по воздуху вы забудете про раздражающие щелчки от реле 

Статьи по теме

способы устранения течи, восстановление чугунного радиатора холодной сваркой

Срок эксплуатации чугунных радиаторов отопления настолько длительный, что жильцы воспринимают их работу, как должное, поэтому в случае появления течи или свища в стенке устройства, не знают, что им делать. Особенно неприятно, если поломка произошла в разгар холодов, но и в межсезонье нельзя оставлять отопительные элементы без внимания. Как правило, профилактические работы, проводимые работниками теплосети, могут выявить наличие загрязнений или протечек в устройстве.

На этот случай есть простые способы, как устранить течь в чугунной батарее отопления.

Устройство чугунных радиаторов

Этот вид отопительных приборов состоит из секций. Модели старого типа даже сегодня выпускаются в виде «гармошек», тогда как новое поколение имеет плоскую внешнюю панель, обеспечивающую лучший прогрев всей ее площади.

При работе эти устройства используют два типа отдачи тепла:

  1. Излучение, или как его называют профессионалы, радиация составляет до 25-30% тепла. Оно не просто нагревает воздух, а передается ближайшим предметам, обеспечивая более качественный прогрев помещения.
  2. Конвекция, производимая батареей отопления, обеспечивает постоянное перемещение воздушных масс по комнате, и составляет порядка 75% теплоотдачи.

Устройство чугунной батареи, несмотря на все внешние изменения, осталось прежним. Она состоит из секций, оснащенных:

  • заглушками;
  • запорными устройствами;
  • пробками;
  • хвостовиком и терморегулятором;
  • контргайками;
  • ниппелями и прокладками.

Каким бы ни был чугун крепким, но даже у него есть свои пределы. Как правило, срок службы чугунных радиаторов  составляет 25-30 лет, а при должном уходе и оптимальных условиях работы они могут работать без перебоя от 50 до 100 лет.

Этого не скажешь о деталях, которые скрепляют секции друг с другом, например, о прокладках. При частых гидроударах они могут «раскачаться» или потрескаться от времени. В этом случае появляется течь между секциями чугунной батареи, которая, если не устранить ее вовремя, может стать причиной серьезной аварии и угрозой для здоровья и жизни человека.

Чтобы этого избежать, нужно проверять состояние чугунных радиаторов после окончания отопительного сезона. При этом можно обнаружить совершенно разные неполадки в отопительной системе.

Самые распространенные неполадки и их признаки

Хотя чугун отлично переносит несовершенство теплоносителя центрального отопления, а батареи из него имеют достаточно широкие каналы, чтобы в них не скапливался мусор, проблемы могут возникнуть даже у них. И это при том, что этому металлу нет износа. Виновниками того, что лопнула чугунная батарея или в ее стенках появился свищ, могут быть следующие факторы:

  • Всем известен большой вес радиаторов из этого металла. Если при монтаже конструкции были использованы не достаточно крепкие кронштейны, или их оказалось мало, со временем она может просесть под своим весом и наклониться. Даже незначительное отклонение всего на пару миллиметров снизит эффективность работы устройства, а если перекос не исправить, то спустя несколько лет в месте, где теплоноситель отсутствует, появится коррозия. Вначале она будет выглядеть как небольшое коричневое пятнышко, которое будет расти с каждым отопительным сезоном, пока на его месте не образуется свищ.
  • Репутация «долгожителей» свойственна как старым, так и новым моделям чугунных радиаторов, но при условии, что они монтированы в контур многоквартирного здания не выше шести этажей. Если теплосеть надежная и не «грешит» сильными гидроударами, то их можно устанавливать и в девятиэтажных домах. В противном случае, под сильным напором воды чугунная батарея может дать течь на стыках соединений секций. В том случае, если во время отопительного сезона потекла чугунная батарея, чем заделать ее нужно знать заранее. Сегодня существует масса герметиков, которые помогут «продержаться» устройству до теплых дней.
  • Внутреннее устройство отечественных батарей таково, что чугун, из которого они выплавлены, имеет шероховатости, которые полностью отсутствуют в импортных аналогах. Именно поэтому на стенках со временем откладывается много мусора, которым наполнена вода в теплосети. Взвеси, частицы ржавчины и металлов, все это оседает и делает широкий канал узким настолько, что он уже не способен пропускать беспрепятственно теплоноситель под большим напором. В этом случае конструкция может лопнуть в любом месте, и тогда придется срочно решать, как устранить течь в чугунной батарее.
  • Прокладки и резьба ниппелей – это слабое «звено» отопительных приборов. Если у чугуна нет срока давности, то этого не скажешь про детали, из которых состоит батарея. Чтобы не доводить ситуацию до того, что потребуется ремонт чугунной батареи, места соединений нужно проверять после каждого отопительного сезона и периодически менять на них прокладки.

Как показывает практика, чаще всего о том, что с системой отопления что-то не так становится известно, когда уже требуется ремонт чугунных радиаторов. Чтобы узнать о проблеме заранее, нужно прислушиваться к «сигналам о помощи», которые указывают на наличие дефектов.

Первые признаки неполадок

Есть ряд факторов, которые указывают на то, что с отопительным контуром или батареями что-то не то. К ним относятся:

  • Ощущение прохлады в комнате. В этом случае стоит опросить соседей, насколько у них тепло в квартире. Если все в порядке, то можно начинать искать проблемы у себя. Причиной может стать элементарное загрязнение каналов, перекос устройства или наличие свищей. В первом случае достаточно промыть батареи, во втором – закрепить или поменять кронштейны и проверить правильность установки строительным уровнем, а в третьем – оказать «больному» радиатору помощь.
  • Если на батарее появился непонятный налет, видимый невооруженным взглядом, то причина этого – изношенные прокладки. Придется отключать систему, демонтировать батареи и ставить новые, например, из паронита.
  • Протечка заметна сразу. Если она небольшая, то можно обойтись хомутом или холодной сваркой, в противном случае придется полностью менять устройство.

Следует помнить, что даже маленькие дефекты могут перерасти в большую проблему, если их вовремя не устранить. Не стоит надеяться на временные хомуты и заплаты. Только специалисты теплосети могут определить надежность и герметичность отопительного контура и его элементов.

Ликвидация свища

Для любой поломки есть ряд причин, ей сопутствующих. Свищ на трубах системы обогрева или на радиаторе – не исключение. Если на элементах теплосети появилось небольшое коричневое пятнышко, не следует думать, что это сходит краска. На самом деле, это начало, зачастую необратимого процесса, но зная, как заделать свищ в чугунной батарее, можно остановить разрушение и продлить срок ее эксплуатации. Причины появления коррозии:

  • С учетом частых повышений стоимости коммунальных услуг, некоторые умельцы лукавят и ради экономии электроэнергии подключают нулевой кабель к отопительному контуру. Токи, которые начинают свое «путешествие» по трубам посредством теплоносителя, как раз и вызывают образование коррозии. Определить нечестного соседа можно, если свищей несколько, и они появляются с определенной регулярностью. Спасти ситуацию поможет звонок в соответствующую службу с целью выявления нарушителя, и ремонт чугунных батарей своими руками.
  • Слишком повышенная кислотность воды способна навредить даже к терпимому к коррозии чугуну.
  • Истек срок годности батарей или отложения на их стенках повредили металл. В этом случае, даже небольшой свищ или трещина под воздействием напора воды может привести к тому, что батарея лопнет и из нее потечет поток горячей воды.

Любой из вариантов, требует срочного вмешательства. Если только слегка течет чугунная батарея, то можно обойтись без отключения контура и ее демонтажа. Спасти ситуацию сможет хомут. Если вода лишь капает, то подойдет односторонняя накладка, но если бежит тонкой стрункой, то лучше не рисковать и использовать двухсторонний зажим.

В том случае, если теплоноситель разорвал место, где находился свищ, сразу возникает вопрос, можно ли заварить чугунную батарею. Как правило, экстренной помощью становится холодная сварка, но даже если она восстановила герметичность, необходимо вызвать мастеров из теплосети, чтобы они проверили состояние отопительной системы.

Способы ремонта чугунных радиаторов

Существует несколько методов, которые позволяют батареям продержаться не только до конца отопительного сезона, но и пару лет. К ним относятся:

  • Если течь на стыке секций, то ее можно быстро ликвидировать при помощи бинта и эпоксидного клея. Материал пропитывается клеем и наматывается на место протечки. После того, как он схватится, можно закрасить это место в тон батареи, но главное помнить, что подобная «операция» считается временной, и лучше после окончания холодов купить и установить новую секцию.
  • В случае обнаружения свища или трещины потребуется хомут. Его можно купить в магазине стройматериалов, а можно сделать самостоятельно из резины или жести.
  • Холодная сварка для чугунных батарей – это лучший способ быстрого устранения дефекта. Это специальный герметик, внешне напоминающий детский пластилин. Его нужно тщательно размять и нанести на поврежденное место. Средство быстро схватывается, устойчиво к перепадам температур и вполне годится для быстрого и временного ремонта чугунной батареи.

Зная, как заварить чугунную батарею при помощи сварочного аппарата с инверторной схемой, можно спасти устройство на достаточно долгое время от протечек.

Последовательность работ

В зависимости от того, насколько серьезная поломка, зависят действия по ее устранению. Так, если течь небольшая, то можно обойтись без отключения батареи от контура, и для ремонта потребуется:

  • Установить под местом поломки емкость на случай прорыва или клеенку с ветошью для сбора воды.
  • Место разрыва или трещины нужно зачистить до основания при помощи троса или наждака. Нужно не просто удалить слой краски, а обнажить сам металл.
  • Обезжирить подготовленное место каким-нибудь растворителем.
  • Если для ликвидации поломки используется специальный клей или эпоксидная смола, то потребуются полоски плотной ткани или бинты. Нанести на них средство и намотать на место разрыва в несколько слоев.
  • В случае использования холодной сварки ткань не нужна.
  • На схваченное герметиком место надевается и закручивается хомут, но важно проследить, чтобы его зажимы были с противоположной стороны течи. Например, трещина образовалась на внутренней стороне радиатора, значит, зажимы будут снаружи, и наоборот.
  • Если поломка серьезная и горячая вода хлещет из батареи, то нужно вызывать аварийную бригаду, а не пробовать остановить утечку самостоятельно без наличия нужных инструментов.

Даже самый качественный ремонт не гарантирует долгой службы устройства. Восстановленные чугунные радиаторы все равно придется менять, и чем скорее это будет сделано, тем безопаснее будет в квартире.

Заключение

Ремонт чугунных батарей можно произвести самостоятельно при наличии инструментов и необходимых материалов, но только в случае мелких дефектов. Холодная сварка – самый простой и быстрый способ вернуть отопительный прибор «в строй», но даже он не дает гарантии, что в дальнейшем все будет в порядке.

Чтобы убедиться, что отопительный контур и все его элементы прослужат долго и не будут угрозой для жизни людей, нужно либо полностью заменить отремонтированную конструкцию после окончания холодного сезона, либо пригласить специалистов, чтобы они проверили ее надежность.

Полезное видео

Рекомендуем:

  • Паркетная доска для теплого водяного пола
  • Стальные трубчатые радиаторы отопления: Arbonia, Zehnder, батареи Кимрского завода «Гармония», Zenith to be, итальянские секционные радиаторы, их технические параметры
  • Тэны для радиаторов отопления: устройство, сфера применения, виды, подключение тэнов с терморегулятором
  • Ремонт радиаторов отопления: биметаллические секции, их замена, пайка трещин и промывка

Как выбрать, подобрать термоголовку?

В настоящее время остро стоит вопрос энергосбережения, что в условиях постоянного повышения тарифов за электроэнергию вынуждает принимать решительные меры по экономии энергоресурсов. Одним из таких решений, является установка вместе с вентилем термоголовки (термостатического регулятора) в радиаторы отопления. Термоголовка представляет собой устройство для контроля и поддержания оптимальной температуры в отапливаемом помещении.

Терморегулятор дает возможность в пределах 25-40 % сократить потребление энергоресурсов и таким образом уменьшить затраты на отопление.

Правильный выбор термоголовки не только сократит потребление тепла и увеличит эффективность использования энергоресурсов, но и позволит добиться максимального уровня комфорта в квартире или загородном доме в холодное время года. Выбор устройства осуществляется в зависимости от типа системы отопления, расположения батарей и других факторов, которые рассмотрим далее в нашей статье.

Терморегулятор в системе отопления в соответствие с европейскими стандартами качества является неотъемлемым элементом для обеспечения минимального уровня автоматизации, которому уделяется должное внимание. Большинство европейских и мировых производителей на постоянной основе разрабатывают новые, более усовершенствованные модели термоголовок, внедряют передовые технологии и предлагают покупателю эффективные решения в этой области. Установка термоголовки в радиаторы отопления в некоторых случаях будет намного эффективней комнатного термостата.

Основная функция термостатической головки заключается в восприятии температуры в помещении и при помощи регулирующего механизма термоклапана увеличивать либо уменьшать подачу теплового носителя, поступающего в радиаторы. Данный способ регулирования контролирует тепловую отдачу батарей отопления посредством определения количества, поступающего в систему теплоносителя. Термоголовка состоит из специального сильфона, заполненного сверхчувствительной средой, которая реагирует на изменения температурных параметров в отапливаемом помещении. Наполнителем для сильфона может быть жидкое вещество на основе ацетона, толуола или аналоги, а также газоконденсатный заполнитель. Жидкостные термоголовки встречаются намного чаще благодаря более простому процессу производства. В то время как более эффективные, отличающиеся высокой скоростью срабатывания, газоконденсатные термоголовки (производитель DANFOSS) совсем недавно появились на рынке отопительного оборудования.

Рассмотрим, как правильно подобрать термоголовку, и на что, в первую очередь, необходимо обращать внимание

Диаметр резьбы термоголовки

В случае если приобретается термовентиль и термоголовка отдельно, не в паре, необходимо учитывать тип и диаметр резьбы. Наиболее популярная на сегодняшний день метрическая резьба М30 с шагом 1,5. Также встречаются М23,5х1,5 (Click Danfoss). Сходу тяжело определить какая резьба под термоголовку. Это может сказать только человек, который постоянно с ними работает или по производителю радиатора, так как у вентили стандартизированы у каждого производителя.

Посмотрите на свой термостатический вентиль или термостатический клапан и сопоставьте с нашими фото снизу, если определили на какую резьбу похоже, переходите по ссылке и подбирайте термоголовку для покупки.

Если не сопоставили, отправьте нашим специалистам по Viber или Telegram, мы вам подскажем.

Резьба M23,5×1.5 (Danfoss)

Резьба M30x1.5

Резьба M28x1.5

Для какого радиатора подбираем?

Очень часто бывает, что клиент купил квартиру в новостройке, заехал в нее, а на батареях строители не оставили или даже не планировали установить терморегуляторы. А в вашей квартире установлены счетчики тепла, и вы не хотите переплачивать за отопление в теплый период времени. Поэтому вам надо выяснить, какая торговая марка радиаторов установлена у вас, чтобы правильно подобрать термоголовку.

M 30×1.5 — Kermi, Korado, Purmo

M 23×1.5 — Vogel Noot, Regulus

Технические характеристики

Основным показателем эффективной работы термоголовки является скорость реагирования на изменение температуры окружающей среды. Чем выше скорость, тем более эффективней и рациональней будут использоваться энергоресурсы. На скорость реагирования влияет заполнитель сильфона, основные разновидности и особенности которых были уже упомянуты выше в нашей статье. А также не все термоголовки могут перекрывать полностью подачу воды.

Внешний вид термоголовки

Дизайн термостатического регулятора играет не самую главную роль при выборе устройства, здесь нужно учитывать вкус владельца жилища. В этом производители не ограничивают свою продукцию, предлагая рынку различные варианты и дизайнерские решения. Материалом термоголовки могут служить обычные металлы, вплоть до драгоценных. Также, термоголовки отличаются формой и цветом, что позволит удовлетворить вкусы каждого покупателя.

Функция программирования терморегулятора

Данная особенность свойственна для электронных термоголовок. Дя сравнения, при помощи обычных устройств экономия энергоресурсов может достигать 15-25%, в то время, как при установке электронной термоголовки этот показатель может приближаться к 50%. Электронные термоголовки дают возможность выставлять температуру в отапливаемом помещении отдельно для каждого промежутка времени. Это не только удобно, но и очень выгодно с точки зрения экономии. Так, например, уходя на работу, температура в системе падает до минимального уровня, а по возвращению поднимается до наиболее комфортных показателей для жильцов.

Тип термостатического элемента.

  1. Термоголовки для радиаторов — самые простые и стандартные терморегуляторы для батарей отопления.
  2. Дизайнерские термоголовки (очень красивые) — такие же как и для радиаторов, но визуально намного красивее, но и цена выше соответсвенно.
  3. Термоголовки для теплого пола — для регулировки работы теплого пола, регулировки обратного потока и другое
  4. Термоголовки с выносным датчиком — когда температуру надо снимать в другом месте, а не в самом термо регуляторе. Как правило теплый пол, внутрипольный конвектор.
  5. Термоголовки с погружным датчиком — для теплых полов.
  6. Термоголовки с накладным датчиком — для теплых полов.
  7. Электронные термоголовки — термоголовки на порядок функциональнее стандартных. Позволяют программировать, и еще больше экономить на отоплении.
  8. Термоголовки  WiFi — позволяют дистанционно управляет системой радиаторного отопления.

Правильный выбор термоголовки гарантирует значительную экономию на коммунальных платежах и обеспечивает максимальный уровень комфорта во время отопительного сезона.

Направляющие размера резьбы

NPT — выбор правильного размера резьбы

Национальная трубная резьба

— это стандартная резьба, используемая на сантехнической арматуре в Северной Америке (но не в большинстве остальных стран мира).

— Загрузите наш шаблон размера резьбы NPT здесь —

Номинальный размер относится не к внешней стороне трубы и даже не к внешней стороне резьбы, а к ее внутреннему отверстию — внутренней части трубы, по которой течет жидкость. Это имеет смысл при подборе размеров труб с учетом расхода, но это сбивает с толку при измерении запасных частей.

Ниже приводится сводка стандартных размеров резьбы NPT, используемых с чугунными радиаторами, и их соответствующих фактических наружных диаметров. Фактический внешний диаметр — это то, что вы можете измерить, глядя на штуцер клапана, втулку или отверстие в радиаторе.

Номинальный размер трубы
(NPT)		 Число ниток на дюйм Фактический внешний диаметр
, OD
дюймов мм
1 ⁄ 8 « 27 0.405 10,3
1 ⁄ 4 « 18 0,540 13,7
3 ⁄ 8 « 18 0,675 17,1
1 ⁄ 2 « 14 0,840 21,3
3 ⁄ 4 « 14 1.050 26,7
1 « 11- 1 ⁄ 2 1.315 33,4
1- 1 ⁄ 4 « 11- 1 ⁄ 2 1,660 42,2
1- 1 ⁄ 2 11- 1 ⁄ 2 1.900 48,3
2 « 11- 1 ⁄ 2 2,375 60,3
2- 1 ⁄ 2 « 8 2.875 73,0

Правый первый раз

Мы сделали удобный PDF-файл, который вы можете распечатать дома и использовать в качестве калибра при измерении резьбы. Загрузите наш шаблон размера резьбы NPT, распечатайте его на бумаге US Letter в масштабе 100% и следуйте инструкциям. Он включает в себя как круги, размер которых соответствует разной резьбе NPT, так и удобную отрезную рулетку, которая оборачивается вокруг трубы, если концы недоступны.

— Загрузите наш шаблон размера резьбы NPT здесь —

Разница между NPT и BSP

NPT — Национальная трубная резьба — это стандарт США.Большая часть остального мира использует BSP — British Standard Pipe.

NPT имеет плоские выступы и впадины, где BSP закруглен. NPT имеет угол резьбы 60º, а BSP — 55º.

В некоторых размерах NPT и BSP имеют одинаковое количество резьбы на дюйм — ½ дюйма и ¾ дюйма — но для всех других размеров эти два диаметра сильно различаются. В таблице ниже указаны TPI для NPT и BSP типоразмеров, обычно используемых с бытовыми радиаторами.

Номинальный размер
трубы		 NPT BSP
Число ниток на дюйм Число ниток на дюйм
1 ⁄ 8 « 27 28
1 ⁄ 4 « 18 19
3 ⁄ 8 « 18 19
1 ⁄ 2 « 14 14
3 ⁄ 4 « 14 14
1 « 11- 1 ⁄ 2 11
1- 1 ⁄ 4 « 11- 1 ⁄ 2 11
1- 1 ⁄ 2 11- 1 ⁄ 2 11
2 « 11- 1 ⁄ 2 11
2- 1 ⁄ 2 « 8 11

Резьба, которую мы используем в наших радиаторах

Вкратце: товары для продажи в Северной Америке поставляются с резьбой NPT; товары для продажи в Европе поставляются с резьбой BSP.

Наши радиаторы оснащены стальными втулками NPT для американского рынка.

В наших клапанах, предназначенных для рынка США, используются штуцеры с резьбой NPT, а там, где это компрессионный фитинг, они изготавливаются для трубы ½ «стандарта США с наконечником». Если в клапане используются резьбовые соединения, то речь идет о стандарте США FIP (внутренняя железная труба).

Резьба для клапана радиатора | Форум сообщества Screwfix

  1. Может ли кто-нибудь помочь мне уладить спор? Я сказал, что резьба на старых радиаторных клапанах, к которой подсоединяется 15-миллиметровая труба, раньше была резьба другого размера, как сегодня, но я не имею в виду медную трубу 1/2 дюйма, клянусь что старые 15-миллиметровые гайки были другой резьбой, из-за чего мне пришлось удалить старые гайки и маслины с 15-миллиметровой медной трубы, чтобы установить новые радиаторные клапаны на радиаторы.Вы, молодые люди, возможно, не знаете, но старый человек, вероятно, мог бы уладить мой спор. Если я ошибаюсь, я снимаюсь в доме престарелых, потому что я потеряю свои шарики.

  2. Это будут BSP, либо резьба 3/4 дюйма, либо резьба 1/2 дюйма bsp.

    https://www.stevensonplumbing.co.uk/bspt.html

  3. Одинаковый размер, но разные нити.По-прежнему находите тот же сценарий сегодня.

  4. Спасибо за информацию, я отменю поездку на такси до Дома.

  5. Встречались клапаны prestex rad, в которых на стяжной гайке используется другая резьба, а не 1/2 дюйма bsp.думаю, что это метрика 15 мм, но могу ошибаться. Было много лет назад, так что теперь они могут быть другими.

  6. Встречались клапаны prestex rad, в которых на стяжной гайке используется другая резьба, а не 1/2 дюйма bsp. Думаю, это 15-миллиметровая метрическая система, но это может быть неправильно. Было много лет назад, так что теперь они могут быть другими.

    Щелкните, чтобы развернуть …

    Взрыв из прошлого, много лет назад с 1/2 «BSP у вас было два типа резьбы, мелкая и крупная резьба, теперь мелкая резьба больше не используется.

  7. Некоторые клапаны зоны 22 мм имеют разную резьбу. Данфосс, кажется, отличается от большинства других. Не знаю почему. Не вижу в этом смысла.

Термостатический вентиль радиатора — контроль нагрева в радиаторах

Опубликовано: 13.12.2019

Термостатический радиаторный клапан (ТРВ) — это небольшое устройство, регулирующее нагрев в радиаторах. Это один из самых основных аксессуаров для обогревателя. Это позволяет контролировать температуру в каждой комнате, регулируя ее в соответствии с потребностями. Этот, казалось бы, простой вентиль очень важен для всей системы отопления. Радиаторы не будут работать должным образом, если их термостатические контроллеры неисправны или не подходят. Такая ситуация может привести к увеличению счетов за отопление. Как правильно выбрать вентиль для обогревателя, чтобы он обеспечивал вам настоящий комфорт? Воспользуйтесь приведенной ниже информацией, чтобы принять наилучшее решение и выбрать идеальный ТРВ для вашего радиатора.

Содержание

  1. Устройство и принцип действия — все, что нужно знать
  2. Как правильно выбрать термостатический вентиль для радиатора?
  3. Типовые термостатические радиаторные клапаны
  4. Длина шпинделя
  5. Типы термостатических регуляторов
  6. Как установить термостатический регулятор на нагреватель?

Радиаторные термостаты состоят из 5 основных элементов:

  • термостатическая головка,
  • датчик (заполненный жидкостью),
  • подъемный шпиндель,
  • стопорное кольцо,
  • металлический змеевик.
Устройство работает с помощью датчика, заполненного жидкостью, расположенного на внутри клапана. Жидкость расширяется или сжимается в зависимости от температуры окружающей среды. Когда в комнате жарко, объем жидкости увеличивается. Датчик расширяется и давит на штифт. Давление перемещает пружину, закрывая клапан. В результате поток жидкости внутри установки уменьшается, вызывая охлаждение нагревателя. С другой стороны, когда температура в комнате падает, объем жидкости уменьшается.Давление, приложенное к змеевику, уменьшается, и клапан разблокирует поток теплоносителя. В результате нагреватель нагревается.

При выборе термостатического регулятора для обогревателя помещения обратите особое внимание на несколько моментов. Самое главное — это конкретная модель и правильный размер резьбы, подходящей к хвостовику радиатора. Для правильной работы ТВР должны быть идеально соединены с обогревателями. В противном случае термостат может выйти из строя, и всей системы будет недостаточно.

Типовые термостатические радиаторные клапаны

Радиаторные клапаны бывают нескольких размеров. Важно выбрать клапан с резьбой той же ширины, что и хвостовик нагревателя. Наиболее распространенные размеры резьбы для радиаторных клапанов:

  • M30x1,5 — стандартная,
  • M28x1,5,
  • M32,
  • M23x1,5.

Длина шпинделя

Другой очень важный вопрос — длина шпинделя. Слишком длинный или слишком короткий шпиндель может нарушить нормальную работу нагревателя.Это приведет к неэффективной работе обогревателя.

Существует два типа термостатических радиаторных клапанов. Они различаются по положению установки:

  • Вертикально — усиленный, с приподнятым датчиком. Такой клапан может быть накрыт или подвергнут сквознякам. Его головка разработана специально для предотвращения кражи и доступа третьих лиц. Поэтому этот тип подходит для общественных мест.
  • Горизонтально — такие клапаны из-за их чувствительных датчиков не должны закрываться или подвергаться воздействию холодного воздуха.

Важно При выборе термостатического клапана для радиатора обращайте внимание на его размер и тип соединений. Правильно подобранные ТРВ легко крепятся на обогреватели. Если соединения терморегулятора не подходят к хвостовику нагревателя, можно использовать специальный переходник. Это позволяет установить устройство, даже если резьба не подходит.

Термостатические радиаторные клапаны можно купить как отдельные продукты, однако многие поставщики продают их вместе с радиаторами.Их также можно купить с другими аксессуарами для обогревателей, которые расширяют их функциональность. Выбирая вентиль, следует учитывать обогреватель, на который он будет устанавливаться, а также его расположение.

Повреждение фитинга? Как это запечатать!

Зритель youtube оставил комментарий о том, как он пытался удалить латунный штуцер старого клапана радиатора со своего чугунного радиатора. Он заявил, что, разрезая латунную втулку, он врезался в внутреннюю резьбу радиатора.Теперь у него поврежден фитинг, и он обеспокоен тем, что испортил радиатор, и ему не нравится мысль о его замене.

Я описываю этот процесс в своем видео «Как отключить паровой клапан» , часть вторая. Когда я снимаю латунную втулку с парового радиатора, я предпочитаю пилу для обрезки кромок Lenox. Моим вторым выбором было бы старое доброе полотно для ножовки, которое также справится со своей работой. Я лично считаю, что вы с меньшей вероятностью повредите что-нибудь, если режете вручную.

При этом я знаю, что многие сантехники любят использовать свою электрическую или аккумуляторную сабельную пилу, что, по общему признанию, работает быстро, но если у вас нет опыта в использовании этого инструмента, вы можете в мгновение ока повредить арматуру и радиаторы. Не поймите меня неправильно, в некоторых случаях мы работаем в сумасшедших условиях, а иногда даже с помощью ручных инструментов я врезал в фитинги и радиаторы одинаково. Итак, что вы делаете, когда нарушаете фитинг?

Задолго до появления тефлоновой ленты я использовал старую добрую пуленепробиваемую катушку с фитилем для лампы.По сути, это нить на хлопковой основе, которую вы наматываете по часовой стрелке между нитками отрезка трубы или штуцера радиатора с наружной резьбой. Подобно тому, как вы применяете тефлоновую ленту, только она устанавливается между нитками и сборками, когда вы делаете несколько проходов. Но глазурь на торте — это герметик для стыков под названием Blue Block , который, если оставить его на 24 часа. образует герметичное уплотнение и избавит вас от необходимости снимать или заменять фитинг.

Hercules производит Blue Block в дополнение к продукту под названием Grip .Любой из них подойдет, но будьте осторожны! Надевайте перчатки и будьте предельно осторожны, чтобы не попасть на одежду или инструменты. Разбавитель лака — единственное, что от него избавится. Так что не бойтесь тем из вас, кто оказался в неудачном положении и слишком глубоко врезался в арматуру или радиатор! На помощь приходят фитиль и синий блок. Конечно, вы так глубоко врезались в фитинг, что его, возможно, придется заменить, но я бы, конечно, сначала посмотрел свое видео .

Если у вас все еще есть вопросы или особые обстоятельства, со мной всегда можно связаться по телефону info @ bobsplumbingvideos.com . С уважением, САНТЕХНИКА!

Боб

PC Винты радиатора водяного охлаждения | Страница 1 | Сортировать по: Название продукта A-Z

Винты с шестигранной головкой под ключ для крепления радиатора M4 x 45 мм — черный — 4 шт. (Danger Den / Hardware Labs)

Потеряли винты радиатора для вашего радиатора? Модернизируете поклонников, у которых закрытые рамы шасси? Эти винты можно использовать для вентиляторов с открытым или закрытым корпусом толщиной 38 мм.Товар продается упаковками по 4 штуки! Совместимые радиаторы: GTX серии Стелс серии Серия SR-1


Оставить отзыв		 3,00 долл. США

Винты с шестигранной головкой под ключ для крепления радиатора M4 x 45 мм — серебристые — 4 шт. (Danger Den / Hardware Labs)

Потеряли винты радиатора для вашего радиатора? Модернизируете поклонников, у которых закрытые рамы шасси? Эти винты можно использовать для вентиляторов с открытым или закрытым корпусом толщиной 38 мм.Товар продается упаковками по 4 штуки! Совместимые радиаторы: GTX серии Стелс серии Серия SR-1


Оставить отзыв		 3,00 долл. США

6-32 x 1 1/8 дюйма стальной винт с потайной головкой — серебристый

Идеальное решение, чтобы прикрепить детали, изготовленные на заказ, решетки радиатора, акриловые окна и все остальное, о чем вы, возможно, мечтали!


Оставить отзыв		 $ 0.65

Винты с полукруглой головкой 6-32 x 1 1/8 дюйма — нержавеющая сталь — 4 шт. В упаковке
Торговая марка: FrozenCPU

Идеальное решение, чтобы прикрепить детали, изготовленные на заказ, решетки радиатора, акриловые окна и все остальное, о чем вы, возможно, мечтали! Это отличное решение для крепления 25-миллиметровых вентиляторов к радиаторам!


Оставить отзыв		 2 доллара.00

Винты с полукруглой головкой 6-32 x 1 1/8 дюйма — нержавеющая сталь — черный — 4 шт. В упаковке
Марка: FrozenCPU

Идеальное решение, чтобы прикрепить детали, изготовленные на заказ, решетки радиатора, акриловые окна и все остальное, о чем вы, возможно, мечтали! Это отличное решение для крепления 25-миллиметровых вентиляторов к радиаторам!


Оставить отзыв		 2 доллара.00

Винты с полукруглой головкой 6-32 x 1 5/8 дюйма — нержавеющая сталь — 4 шт. В упаковке
Торговая марка: FrozenCPU

Идеальное решение, чтобы прикрепить детали, изготовленные на заказ, решетки радиатора, акриловые окна и все остальное, о чем вы, возможно, мечтали! Это отличное решение для крепления 38-мм вентиляторов к радиаторам!


Оставить отзыв		 2 доллара.00

Винты с полукруглой головкой 6-32 x 1 5/8 дюйма — нержавеющая сталь — черный — 4 шт. В упаковке
Марка: FrozenCPU

Идеальное решение, чтобы прикрепить детали, изготовленные на заказ, решетки радиатора, акриловые окна и все остальное, о чем вы, возможно, мечтали! Это отличное решение для крепления 38-мм вентиляторов к радиаторам!


Оставить отзыв		 2 доллара.00

Винты с полукруглой головкой 6-32 x 1/2 «- алюминий, 4 шт. В упаковке
Марка: FrozenCPU

Идеальное решение для крепления деталей, изготовленных на заказ, решетки вентилятора, решетки радиатора, акриловых окон и всего остального, о чем вы, возможно, мечтали! Они изготовлены из алюминия 7075 авиационного качества, подвергнутого термообработке до состояния Т-6.

Оставить отзыв		 2,00 долл. США

Винт с потайной головкой 6-32 x 1/2 «- серебристый

Идеальное решение, чтобы прикрепить детали, изготовленные на заказ, решетки радиатора, акриловые окна и все остальное, о чем вы, возможно, мечтали!


Оставить отзыв		 $ 0.50

Винты с полукруглой головкой 6-32 x 1/2 дюйма — нержавеющая сталь — 4 шт. В упаковке
Марка: FrozenCPU

Идеальное решение, чтобы прикрепить детали, изготовленные на заказ, решетки радиатора, акриловые окна и все остальное, о чем вы, возможно, мечтали!


Оставить отзыв		 2 доллара.00

Винты с цилиндрической головкой 6-32 x 1/2 «- нержавеющая сталь — черный — 4 шт. В упаковке
Торговая марка: FrozenCPU

Идеальное решение, чтобы прикрепить детали, изготовленные на заказ, решетки радиатора, акриловые окна и все остальное, о чем вы, возможно, мечтали!


Оставить отзыв		 2 доллара.00

Винты с головкой под торцевой ключ 6-32 x 1/2 «- алюминий, 4 шт. В упаковке
Марка: FrozenCPU

Идеальное решение для крепления деталей, изготовленных на заказ, решетки вентилятора, решетки радиатора, акриловых окон и всего остального, о чем вы, возможно, мечтали! Они изготовлены из алюминия 7075 авиационного качества, подвергнутого термообработке до состояния Т-6.

Оставить отзыв		 2,00 долл. США

Винты с головкой под торцевой ключ 6-32 x 1/2 «- алюминий, анодированный, синий, 4 шт. В упаковке
Марка: FrozenCPU

Идеальное решение для крепления деталей, изготовленных на заказ, решетки вентилятора, решетки радиатора, акриловых окон и всего остального, о чем вы, возможно, мечтали! Они изготовлены из алюминия 7075 авиационного качества, подвергнутого термообработке до состояния Т-6.

Оставить отзыв		 2,00 долл. США

Винты с головкой под торцевой ключ 6-32 x 1/2 «- красный анодированный алюминий, 4 шт. В упаковке
Марка: FrozenCPU

Идеальное решение для крепления деталей, изготовленных на заказ, решетки вентилятора, решетки радиатора, акриловых окон и всего остального, о чем вы, возможно, мечтали! Они изготовлены из алюминия 7075 авиационного качества, подвергнутого термообработке до состояния Т-6.

Оставить отзыв		 2,00 долл. США

Стальной винт с потайной головкой 6-32 x 1/4 дюйма — серебристый

Идеальное решение, чтобы прикрепить детали, изготовленные на заказ, решетки радиатора, акриловые окна и все остальное, о чем вы, возможно, мечтали!


Оставить отзыв		 $ 0.50

Винты с головкой под торцевой ключ 6-32 x 1/4 «- алюминий, 4 шт. В упаковке
Марка: FrozenCPU

Идеальное решение для крепления деталей, изготовленных на заказ, решетки вентилятора, решетки радиатора, акриловых окон и всего остального, о чем вы, возможно, мечтали! Они изготовлены из алюминия 7075 авиационного качества, подвергнутого термообработке до состояния Т-6.

Оставить отзыв		 2,00 долл. США

Винты с головкой под торцевой ключ 6-32 x 1/4 дюйма — анодированный алюминий, синий, 4 шт. В упаковке
Марка: FrozenCPU

Идеальное решение для крепления деталей, изготовленных на заказ, решетки вентилятора, решетки радиатора, акриловых окон и всего остального, о чем вы, возможно, мечтали! Они изготовлены из алюминия 7075 авиационного качества, подвергнутого термообработке до состояния Т-6.

Читать отзывы
Оставить отзыв		 2,00 долл. США

Винты крепления радиатора 6-32 x 2,5 дюйма — 4 комплекта (вентиляторы 55 мм) (CoolIt / Corsair / XSPC)
Бренд: FrozenCPU

Набор из 4 винтов для вентилятора FrozenCPU глубиной 55 мм предназначен для крепления вентиляторов Triebwerk.Эти винты очень длинные для крепления вентиляторов Triebwerk к радиаторам с резьбой 6-32, таким как Corsair H50 и CoolIT Eco.


Оставить отзыв		 2,50 долл. США

Винты с полукруглой головкой 6-32 x 3/8 дюйма — алюминий, 4 шт. В упаковке
Марка: FrozenCPU

Идеальное решение для крепления деталей, изготовленных на заказ, решетки вентилятора, решетки радиатора, акриловых окон и всего остального, о чем вы, возможно, мечтали! Они изготовлены из алюминия 7075 авиационного качества, подвергнутого термообработке до состояния Т-6.

Оставить отзыв		 2,00 долл. США

Стальной винт с потайной головкой 6-32 x 3/8 дюйма — серебристый

Идеальное решение, чтобы прикрепить детали, изготовленные на заказ, решетки радиатора, акриловые окна и все остальное, о чем вы, возможно, мечтали!


Оставить отзыв		 $ 0.50

Винты с полукруглой головкой 6-32 x 3/8 дюйма — нержавеющая сталь — 4 шт. В упаковке
Торговая марка: FrozenCPU

Идеальное решение, чтобы прикрепить детали, изготовленные на заказ, решетки радиатора, акриловые окна и все остальное, о чем вы, возможно, мечтали!


Оставить отзыв		 2 доллара.00

Винты с полукруглой головкой 6-32 x 3/8 дюйма — нержавеющая сталь — черный — 4 шт. В упаковке
Марка: FrozenCPU

Идеальное решение, чтобы прикрепить детали, изготовленные на заказ, решетки радиатора, акриловые окна и все остальное, о чем вы, возможно, мечтали!


Оставить отзыв		 2 доллара.00

Винты с головкой под торцевой ключ 6-32 x 3/8 дюйма — алюминий, 4 шт. В упаковке
Марка: FrozenCPU

Идеальное решение для крепления деталей, изготовленных на заказ, решетки вентилятора, решетки радиатора, акриловых окон и всего остального, о чем вы, возможно, мечтали! Они изготовлены из алюминия 7075 авиационного качества, подвергнутого термообработке до состояния Т-6.

Оставить отзыв		 2,00 долл. США

Винты с головкой под торцевой ключ 6-32 x 3/8 дюйма — анодированный алюминий, черный, 4 шт. В упаковке
Марка: FrozenCPU

Идеальное решение для крепления деталей, изготовленных на заказ, решетки вентилятора, решетки радиатора, акриловых окон и всего остального, о чем вы, возможно, мечтали! Они изготовлены из алюминия 7075 авиационного качества, подвергнутого термообработке до состояния Т-6.

Оставить отзыв		 2,00 долл. США

Винты с головкой под торцевой ключ 6-32 x 3/8 дюйма — анодированный алюминий, синий, 4 шт. В упаковке
Марка: FrozenCPU

Идеальное решение для крепления деталей, изготовленных на заказ, решетки вентилятора, решетки радиатора, акриловых окон и всего остального, о чем вы, возможно, мечтали! Они изготовлены из алюминия 7075 авиационного качества, подвергнутого термообработке до состояния Т-6.

Оставить отзыв		 2,00 долл. США

Винты с головкой под торцевой ключ 6-32 x 3/8 дюйма — красный анодированный алюминий, 4 шт. В упаковке
Марка: FrozenCPU

Идеальное решение для крепления деталей, изготовленных на заказ, решетки вентилятора, решетки радиатора, акриловых окон и всего остального, о чем вы, возможно, мечтали! Они изготовлены из алюминия 7075 авиационного качества, подвергнутого термообработке до состояния Т-6.

Оставить отзыв		 2,00 долл. США

Винт из закаленной углеродистой стали 6-32 x 6,0 мм — черный (KM6 # -32×6)

Винт из закаленной углеродистой стали 6-32 x 6,0 мм изготовлен из закаленной углеродистой стали и имеет черный цвет. Тип резьбы — 6-32, длина — 6,0 мм. Это конструкция с плоской головкой для скрытого монтажа.

Оставить отзыв		 0,25 долл. США

Крепежный винт с круглой головкой Akust — 6-32 x 1/4 «- 25 шт. (SK00-0043-AKS)
Бренд: Akust Technology

Машинный винт с круглой головкой Akust — 6-32 x 1/4 дюйма — 25 Pack — отличное решение для моддинга и других проблем с оборудованием, которые могут возникнуть.Они поставляются в упаковке по 25 штук и имеют пластиковый контейнер для хранения дополнительных принадлежностей на случай, если вы не используете их все.


Оставить отзыв		 4,99 долл. США

Машинный винт Akust с круглой головкой и стопорной шайбой — 6-32 x 1/4 «- 25 шт. (SK00-0036-AKS)
Бренд: Akust Technology

Машинный винт с круглой головкой и стопорной шайбой Akust — # 6-32 x 1/4 «- 25 Pack — отличное решение для моддинга и других проблем с оборудованием, которые могут возникнуть.Они поставляются в упаковке по 25 штук и имеют пластиковый контейнер для хранения дополнительных принадлежностей на случай, если вы не используете их все.


Оставить отзыв		 4,99 долл. США

Набор стопорных винтов Akust — резьба 6-32 — 8 шт. (SK00-0005-AKS)
Бренд: Akust Technology

Набор крепежных винтов Akust разработан для того, чтобы ваши вещи оставались там, где они должны быть, в вашем шасси.С помощью этих уникальных винтов для корпуса с головкой вы можете застегнуть боковые панели так, чтобы только вы могли их снять, по существу, заблокировав компьютер от посторонних рук. Они отлично подходят, если вы часто посещаете LAN-вечеринки или общественные места со своим корпусом / оборудованием.


Оставить отзыв		 6,95 долл. США

неон, зачищенная резьба на линии радиатора, легко исправить?

Re: неон, обрезанные резьбы на линии радиатора, простое исправление? [Re: грязь] # 1194143
10.03.12 00:58 10.03.12 00:58
Присоединился: янв.2007 г.
Сообщений: 7,664
IN эй
владелец

мастер

Зарегистрирован: Янв 2007
Сообщений: 7,664
IN		 Единственная идея, которая у меня есть, — это купить что-нибудь «правильное», а это супер-крутой RTV.Тщательно очистите фитинги мягким растворителем, нанесите на фитинг и уплотнительное кольцо правильный материал и затяните как можно сильнее, не соскальзывая. Перед запуском дайте RTV установить ночной минимум. Если вам нужно запустить его прямо сейчас, стоит попробовать.

Новый радиатор — даже лучшая идея … Я купил один для Neon около 2 лет назад за 100 долларов на сайте radiators.com. Дорожная соль и время берут свое, поэтому вы можете подумать о профилактическом обслуживании замены радиатора.


Re: неон, обрезанные резьбы на линии радиатора, простое исправление? [Re: ahy] # 1194144
10.03.12 09:26 10.03.12 09:26
Присоединился: авг. 2008 г.
Сообщений: 286
Катскилл, Нью-Йорк тефлон
энтузиаст

энтузиаст

Присоединился: август 2008 г.
Сообщений: 286
Катскилл, Нью-Йорк

Замените радиатор, иначе трансмиссионная жидкость попадет в охлаждающую жидкость.Вы этого не хотите !!


Re: неон, обрезанные резьбы на линии радиатора, простое исправление? [Re: тефлон] # 1194145
10.03.12 10:40 10.03.12 10:40
Присоединился: фев 2003 г.
Сообщений: 851 CrazyD
супер сток

супер сток

Зарегистрирован: Фев 2003
Сообщений: 851
Наткнулся на эту ссылку, никогда не пользовался этим товаром.Ключ к успеху — найти правильный растворитель / пластиковый наполнитель для вашего радиатора.

Ремонт с удаленной пластиковой резьбой

Но, как отмечали другие, если ремонт не удастся, автомобиль может оказаться на обочине в неудобное время.


Re: неон, обрезанные резьбы на линии радиатора, простое исправление? [Re: радиатор] # 1194147
10.03.12 16:57 10.03.12 16:57
Присоединился: янв.2003 г.
Сообщений: 2,431
USA SSAAHemiFan
верхнее топливо

Топливо

Зарегистрирован: Янв 2003
Сообщений: 2,431
USA		 Просто используйте внешний кулер и обходите стоковую радость.

2 проблемы решены — вам не нужно беспокоиться о том, что ремонт может выйти из строя, И вам не придется восстанавливать трансмиссию, когда передаточная трубка выйдет из строя внутри радара.



Honeywell Braukmann V110E1028 / U Термостатический радиаторный клапан большой емкости, 1-1 / 4 дюйма, резьба, 150 фунтов на кв. Дюйм, бронза, импортный

/ {{vm.product.unitOfMeasureDescription || vm.product.unitOfMeasureDisplay}}

Выберите параметры для получения полного описания продукта и информации о покупке.

{{section.sectionName}}:

{{option.description}}

{{section.sectionName}} Выберите {{section.sectionName}}

.

{{styleTrait.nameDisplay}} {{styleTrait.unselectedValue? «»: «Выбрать»}} {{styleTrait.unselectedValue? styleTrait.unselectedValue: styleTrait.nameDisplay}}

{{спецификация.nameDisplay}}
Характеристики
{{attributeValue.valueDisplay}} {{$ last? »: ‘,’}}
{{спецификация.

Добавить комментарий

Ваш адрес email не будет опубликован. Обязательные поля помечены *