Как утеплить подвал изнутри: Утепление подвала в частном доме изнутри и снаружи своими руками

Утепление подвала изнутри — лучший способ сохранить тепло в доме

Утепление подвала, как и любой дугой части строения, предпочтительнее делать снаружи на этапе постройки дома.

Теплоизоляция убережет стены и фундамент дома от промерзания, сдвинет точку росы наружу и обеспечит комфортную и сухую атмосферу в подвальном помещении круглый год.

Если же, по какой-то причине, наружное утепление не было сделано, или сделано недостаточно хорошо, придется утеплять подвал изнутри.

Согласно ГОСТ 9561-91 и СНиП 2.08.01-85 обязательно нужно утеплять подвал или перекрытия первого этажа. Основные причины, по которым производится утепление подвала:

1. Расширяется полезная площадь дома. В зависимости от желания и возможностей, подвал можно использовать как склад для хранения сезонных вещей, как гараж, тренажерный зал, мастерскую и т.д.
2. Теплоизоляция защищает фундамент дома и стены подвала от сырости и, как следствие, от деформации при пучении грунта.
3. Если подвал сухой и теплый, исключается появление сырости, грибков, плесени и других микроорганизмов, благодаря чему улучшается микроклимат и экологическая обстановка во всем доме, уходит неприятный запах.
4. По тому же ГОСТ 9561-91, через холодное подвальное помещение уходит до 25 процентов тепла, это значит, что при утеплении экономится большая часть денег, которая расходуется на отопление всего дома.

Содержание

• 1 Основные типы теплоизолирующих материалов
  • 1.1 Полимерные материалы
  • 1.2 Минеральная вата и другие виды волокнистых материалов
• 2 Методы утепления подвалов изнутри
  • 2.1 Утепление стен подвала изнутри
  • 2.2 Утепление потолка в подвале
  • 2.3 Утепление полов в подвале
• 3 Применение пароизоляции при утеплении подвала
• 4 Утепление погреба изнутри

Основные типы теплоизолирующих материалов

Основными типами теплоизолирующих материалов являются:

• полимерные материалы;
• волокнистые материалы.

Полимерные материалы

К полимерным материалам относят пенопласт, пенополистирол, пеноплекс и пенополиуретан.

Наиболее подходящим утеплителем, безусловно является напыляемый пенополиуретан. Он отлично заполнит все щели, кроме того не потребует дополнительной гидро и пароизоляции. Останется сделать поверх него фальшстену и работа завершена.

При использовании пенопласта, пеноплекса или пенополистирола необходимо предварительно нанести на стену гидроизоляционный слой. Это может быть жидкая резина, гудрон, или гидроизоляционные пленки.

Сверху на него с помощью специального клея и дюбелей с грибками плотно друг к другу крепятся листы утеплителя. Зазоры между листами заделываются пеной или герметиком, в случае с пенополистиролом. Толщина слоя утеплителя, как правило, 10 см, но все зависит от конкретной ситуации.

После этого наружная сторона утеплителя покрывается клеевым составом, на который наносится армирующая сетка. На сетку наносится еще один слой клея. После высыхания всех слоев можно приступать к финишной отделке — затирке, грунтованию и штукатурке.

Важно: при утеплении стен подвала не рекомендуется использовать пенопласт. Но если все же выбор пал на него, нужно выбирать наиболее влагостойкий и прочный, например, марки ПСБ-С-15.

Минеральная вата и другие виды волокнистых материалов

Данные виды утеплителей категорически не рекомендуются для утепления любых помещений изнутри. Из-за того, что точка росы при утеплении изнутри, находится на внутренней поверхности стены, она будет постоянно конденсировать влагу.

При попадании влаги на любые материалы, имеющие в своей структуре волокна, они теряют свои теплоизолирующие свойства, и вся процедура утепления становится бессмысленной.

Если же все-таки приходится утеплять подвал такими материалами, необходимо тщательно оградить их от стены. Это может быть двойной слой гидроизоляции, или воздушная прослойка.

После монтажа минваты обязательно использовать слой пароизоляции, для того чтобы вата «дышала». Далее снова воздушная прослойка и уже потом финишная отделка гипсокартоном или деревянными панелями.

Методы утепления подвалов изнутри

При утеплении подвальных помещений изнутри, наряду с общими правилами монтажа выбранного типа утеплителя, существуют и некоторые специфические моменты.

Процесс утепления стен подвала изнутри необходимо производить в теплое время года, при сухих стенах.

При наличии на стенах конденсата, необходимо тщательно просушить все помещение. В противном случае можно только усугубить ситуацию и ускорить процесс разрушения фундамента здания.

Утепление стен подвала изнутри

Данный процесс является самым важным и трудоемким при обустройстве теплоизоляции подвального помещения. Именно от него на 90% зависит будущий микроклимат. Здесь есть некоторые общие особенности:

• Утеплитель для стен желательно использовать полимерного типа, не склонного к намоканию и не пропускающего водяные пары.
• Поверхность стен перед монтажом утеплителя необходимо как можно лучше выровнять, удалив старую штукатурку.
• Любой утеплитель нужно укладывать таким образом, чтобы не оставалось никаких зазоров между ним и стеной.
• Перед утеплением стен подвального помещения необходимо рассчитать толщину и паропроницаемость будущего теплоизоляционного слоя, согласно расчета рассмотренного в статье «Особенности расчета толщины утеплителя для стен и крыши» или СНиП 23-02-2003 « Тепловая защита зданий».

Только при соблюдении всех вышеперечисленных требований можно добиться желаемого результата при утеплении подвального помещения.

Утепление потолка в подвале

Утепление потолка не менее важно, чем утепление стен. Технология здесь похожа, за одной лишь разницей, что утепляя потолок в подвале, мы утепляем пол на первом этаже.

Так как в жилом помещении всегда теплее, чем внизу, точка росы здесь приходится на верхнюю поверхность плит перекрытия.

Варианты утепления потолка в подвале:

• Утепление пенопластом и другими полимерными материалами
  . Применяется, если перекрытия сделаны из бетона. Толщина утеплителя обычно равна 5 см. Выполняется по сходной с утеплением стен, схемой. Сначала наносится толстый слой гидроизоляции, затем на клей или дюбель гвозди крепятся листы теплоизолирующего материала, следом натягивается армирующая сетка, наносится клей. После высыхания оштукатуривается. Если же штукатурка не планируется, предварительно нужно прикрепить к потолку деревянные лаги, к ним после будет крепится обшивка. При этом под обшивкой необходимо проложить слой пароизолирующего материала.
• Минеральная вата. Применяется, если потолок (пол первого этажа) сделан из деревянных конструкций. Снизу на деревянную основу крепится гидроизолирующая пленка. Прибиваются деревянные бруски, для внешней обшивки. Минеральная вата пластами укладывается между брусков и фиксируется дюбелями с грибками. На вату укладывается пароизоляционная мембрана, а затем крепятся элементы обшивки.

Утепление полов в подвале

Обычно пол в подвале делается прямо по грунту. Наиболее распространенный способ утепления пола по грунту — с помощью сыпучих теплоизолирующих материалов. Второй способ — утепление полимерными листовыми материалами:

• Утепление пола с помощью керамзита. Для этого грунт отделяем от утеплителя с помощью гидроизоляции. Это может быть толстая полиэтиленовая пленка или рубероид. Сверху равномерно насыпается слой керамзита, не менее 15 см и проливается цементным молочком. Непосредственно на керамзит укладывается армирующая сетка и все пространство заливается раствором цемента толщиной не менее 5 см.
• При утеплении пенопластом, пеноплексом или пенополистиролом выполняется следующее. На грунт насыпается песчаная подушка, толщиной 5 см, которая хорошо утрамбовывается. Сверху на нее расстилается гидроизоляционная мембрана с запасом на стены.
  На нее плотно укладываются листы утеплителя. Сверху снова слой гидроизоляции и завершает «пирог» армированная бетонная стяжка толщиной не менее 5 см.

Применение пароизоляции при утеплении подвала

При утеплении подвала используется пароизолирующая пленка без перфорации. Она укладывается непосредственно на утеплитель без воздушного зазора. Если пленка двухсторонняя, то нет разницы, какой стороной ее класть. Бывает, что пленка имеет разное покрытие, например, антиконденсатное. Такую пленку нужно укладывать тканевой стороной внутрь подвала.

Металлическое покрытие на пленке, если таковое имеется, также должно быть с внутренней стороны. Производители пароизолирующих пленок всегда указывают в инструкции наружную и изнаночную сторону. Соблюдая описанный рекомендуемый производителем порядок укладки, можно быть уверенным, что теплоизолирующий слой надежно защищен от водяных паров.

Важно: запрещается натягивать пароизоляционную пленку с усилием. Она должна свободно ложиться на утеплитель.

Утепление погреба изнутри

Основное отличие погреба от подвала — это местонахождение. Погреб обычно располагается недалеко от основного строения и соответственно не имеет над собой защиты от внешних погодных факторов в виде двойного теплого перекрытия.

Этот факт нужно учитывать при утеплении погреба изнутри. Если утепление стен и пола не отличается от утепления в подвале, то потолок требуется изолировать от холода зимой и жары летом более основательно.

Для утепления потолка в погребе целесообразно использовать плиты из пенопласта, пеноплекса или пенополистирола. Общая толщина теплоизоляции должна составлять не менее 20 см.

Процесс утепления заключается в следующем:

• Обработка гидроизолирующим материалом плит перекрытия.
• Приклеивание на клей 2-х слоев утеплителя перекрестным способом с заделыванием щелей с помощью монтажной пены. Толщина каждого слоя утеплителя — не менее 10 см.
• Проклейка поверхности утеплителя клеем с использованием армирующей сетки.

Если не планируется ничем обшивать получившийся «пирог», то можно остановиться на этом. Если же потолок спрячется под отделкой из листовых материалов, необходимо добавить слой пароизоляции между обшивкой и утеплителем.

При невозможности утепления подвала снаружи, можно произвести теплоизолирующие работы изнутри. При грамотном выборе и монтаже материалов такое утепление будет сравнимо с наружным.

Выполняя работы,

необходимо помнить, что подвал — это помещение с очень агрессивной средой, и, соответственно, применять качественные материалы. Соблюдая технологию утепления, можно добиться хорошего результата и в доме станет тепло и уютно, и к тому же добавится много свободного пространства.

Как утеплить погреб изнутри от промерзания: пол, потолок,стены

Погреб, как и подвал, предназначены для хранения консервации и других продуктов питания. Чтобы он хорошо выполнял свои функции нужно постоянно поддерживать в помещении оптимальную температуру и влажность.

Если допустить минусовую температуру, то все продукты померзнут, при излишке тепла станут вялыми. Обязательно нужно следить за уровнем влажности, в ином случае загнивания не избежать. Поэтому утепление погреба изнутри является очень важным процессом.

Важно знать! Снижения уровня влажности нельзя добиться только утеплив погреб, нужно оборудовать его вентиляцией, которая будет регулировать содержание водяных паров в помещении.

Содержание

• 1 Определяем источник проблемы
• 2 Материалы для утепления погреба
• 3 Что именно нужно утеплять в погребе для исключения промерзания
  • 3.1 Утепление потолка
  • 3.2 Как утеплить пол
    • 3.2.1 Последовательность работ
  • 3.3 Как утеплить стены
• 4 Видео: ещё один эффективный метод — утепление погреба пеноизолом

Определяем источник проблемы

Основные факторы, способствующие промерзанию погреба, являются талые воды. В некоторых случаях проблемой становятся грунтовые воды, которые поднимаются близко к поверхности. Поэтому перед тем, как утеплить погреб изнутри от промерзания, необходимо определить источник проблемы. Выяснив причины влаги, нужно определить на какую глубину промерзает грунт в период мороза. И уже отталкиваясь от полученных сведений, можно определиться с толщиной и выбором теплоизолирующих материалов.

Иллюстрация наглядно демонстрирует критически важные места для защиты от промерзания конструкций погреба

Материалы для утепления погреба

Сегодняшний рынок предлагает большое количество теплоизолирующих материалов для утепления любых поверхностей, но нужно понимать, что далеко не все подходят для утепления погреба. Утеплитель для погреба должен быть способен сохранять геометрию, иметь хорошие изолирующие свойства, он должен быть стойким к давлению воды и почвы. Какие бывают утеплители:

• керамзит;
• стекловата;
• минеральная вата;
• керамзитобетон;
• красный керамический кирпич;
• пенопласт;
• целлюлозный утеплитель;

Относительно целлюлозного утеплителя и минеральной ваты: они не пригодны для утепления погреба, так как не соответствуют необходимым свойствам. Если сравнивать утеплители для погреба, то по эффективности они будут расположены в следующем порядке:

1. Утепление погреба пенопластом. Материал достаточно прост в монтаже, имеет доступную стоимость, соответствует всем теплоизоляционным характеристикам, поэтому является самым популярным утеплителем. К преимуществам можно отнести то, что он биологически инертен, имеет незначительный вес, не гигроскопичен и не гниет. Применяется как изнутри, так и снаружи помещения.
   

   Монтаж пенополистирола в погребе

2. Утепление погреба торфяным грунтом и опилками. Материал не подвергается атаке грызунов и отлично справляется с теплоизоляционной задачей.
   

   Этот погреб надёжно изолирован от зимних холодов

3. Утепление погреба пенополиуретаном. Материал отлично держит теплоизоляцию и выполняет все необходимые функции. Наносится на поверхность с помощью напыления. Заполняет все щели и трещины, является мощной оболочкой, способствующей утеплению помещения изнутри и снаружи.
   

   Погреб утеплён снаружи напыляемым пенополиуретаном. Аналогично допускается обрабатывать и внутренние поверхности

4. Утепление погреба пенополистиролом. По своим характеристикам материал очень схож с пенопластом, но имеет более высокую плотность и целостность структуры.
5. Керамзит для утепления погреба. Керамзиту свойственно ограниченное применение, в основном он используется для утепления поверхности стен. Годен к применению как снаружи, так и изнутри.

Что именно нужно утеплять в погребе для исключения промерзания

Рассмотрим детально основы утепления всех ограждающих конструкций погреба: потолок, стены, пол.

Утепление потолка

Утепление потолка играет большую роль в образовании оптимальной температуры и влажности, ведь при попадании холодного воздуха в помещение, грозит образованию конденсата на потолке и стенах. Итак, как утеплить потолок в погребе своими руками.

1. Осмотр поверхности. Нужно осмотреть покрытие потолка на наличие трещин в швах между бетонными плитами. После чего нужно замазать их шпаклевкой с антисептическими добавками. Относительно дюбелей для крепления теплоизоляции, то они также должны быть теплоизолированными.
2. На зашпаклеванную поверхность к потолку прикрепляется пароизоляционная мембрана. Она необходима для того, чтобы при каждой последующей эксплуатации из погреба нормально выводилась влага, не образовывая конденсат на потолке и стенах. Мембрана не препятствует инфильтрации влажного воздуха наружу, и предотвращает проникновение влаги снаружи. Материал представляет собой обычную полимерную пленку, но имеющую особую перфорацию.

На фото хорошо видна мембрана для изоляции потолка и алюминиевые подвесы

Для сооружения пароизоляции потолка следует использовать пенофол, основным составом которого служит вспененный полиэтилен, защищенный алюминиевой фольгой. Его особенность в том, что он служит отличным теплоизолятором, а алюминий выступает в качестве экрана, который отражает тепловую энергию внутрь помещения.

3. Установка подвесов для обрешетки. Нужно подобрать материал, который будет более лоялен с влажным помещением, к такому материалу относят оцинкованный профиль. Его необходимо закрепить на специальные подвесы. В качестве подвесов можно использовать и деревянные бруски, но это прибавит дополнительных хлопот. Бруски нужно обработать антисептиком и другими гидрофобными составами. Крепление будет осуществляться на шурупы с дюбелями.

Важно знать! При работе с подвесами необходимо устанавливать расстояние, соответствующее ширине пенопласта. В ином случае будут оставаться щели.

4. Установка плит теплоизоляции. Использовать можно любые теплоизолирующие материалы, но в основном идут листы пенопласта. Не стоит ставить стекловату, она имеет свойство промокать, после чего перестает выполнять теплоизолирующие функции. Крепить листы пенопласта нужно так, чтобы щели между ними были минимальными. Чтобы полностью исключить попадание холода, моно залить щели монтажной пеной.
   

   установка теплоизоляции на потолок

5. Установка 2 слоя пенофола. При установке 2 слоя пенофола, высота помещения становится куда меньше, ведь расстояние между листами пенопласта и новым слоем, должно быть не менее 5−7 см. это минимальное расстояние для образования вентиляции между слоями.
   

   Стыки между листами пенофола проклеиваются скотчем

6. Монтаж декоративного материала. После проделанных работ, потолку нужно придать эстетический вид. Для погреба лучше всего использовать пластиковые панели. Они имеют хороший вид, стоят не дорого и легко монтируются.

Как утеплить пол

Утепление пола происходит по схожей схеме, за исключением нескольких технологий. Нижним слоем будет служить рубероид или любой другой гидроизоляционный материал. Бруски для конструкции опорных лаг следует выбирать более прочные, так как они будут испытывать большую нагрузку. Верхним слоем послужит фанера или доски.

Данная технология утепления пола достаточно проста в монтаже и не столь высока в цене, но у дерева есть большой минус, оно быстро приходит в негодность в условиях влаги. Поэтому лучше использовать экструдированный полистирол. Материал по своим свойствам очень схож с пенопластом.

В качестве утепления пола эффективным решением будет использованием керамзитового основания.

Основание пола — керамзит (утеплитель), затем арматурная лёгкая сетка и бетонная стяжка

Последовательность работ

Осмотреть поверхность пола на наличие трещин, в случае их обнаружения нужно замазать цементно-песчаным раствором состава 1:2 (песок и цемент). При обнаружении неровных поверхностей, следует выполнить стяжку по маякам. Закончив ремонт, нужно очистить поверхность от мусора и произвести гидроизоляцию. Лучшим выбором станет обработка пола битумной смолой.

Важно знать! Устанавливать листы полистирола можно только после полного высыхания битумной смолы.

Как только смола высохнет можно укладывать листы полистирола. Листы нужно монтировать так, чтобы швы шли в разбег. Закончив укладку листов монтируется металлическая арматурная сетка. Армирование стяжки пола позволит избежать появления трещин на поверхности. Сетку используют лёгкую, из гладкокатанной арматуры ∅3−4мм. Затем на сетку выливается бетон и тщательно выравнивается. Касательно напольного покрытия, то можно оставить и голый бетон или соорудить современный полимерный наливной пол.

Как утеплить стены

В качестве теплоизолирующего материала для утепления стен, наиболее пригодным является пенопласт. Крепится он с помощью специальных дюбелей и клея. Технология крепления пенопласта:

1. Проверить стены на наличие трещин и устранить их.
2. Установить гидроизоляцию, отличным выбором станут рулонные оклеечные материалы. Есть две разновидности оклеечных материалов, на основе клея и направляемые. Для утепления стен используют первые.
3. Поклейка пенопласта. Осуществляется с помощью специального раствора, который можно приобрести в любом магазине стройматериалов.
   

   Клем пенопласт на поверхность стены

4. Фиксация пенопласта специальными дюбелями, они имеют широкие шляпки, плотно удерживающие листы пенопласта.
5. Крепление армированной сетки, которая необходима для крепления штукатурки.
   

   Утеплитель армируется и штукатирурится

6. Штукатурка и декоративная отделка стен.

Видео: ещё один эффективный метод — утепление погреба пеноизолом

В заключение можно сказать, что утепленный погреб — это залог полной сохранности всей консервации и других зимних заготовок, не смотря на сильные морозы и жару. Стены, утепленные изнутри, сохранят все тело в помещении и создадут оптимальную температуру и влагу.

Изоляция стен подвала

По

Ли Уоллендер

Ли Валлендер

Ли имеет более чем двадцатилетний практический опыт реконструкции, ремонта и улучшения домов, а также дает советы по благоустройству дома более 13 лет.

Узнайте больше о The Spruce’s Редакционный процесс

Обновлено 12. 01.22

Рассмотрено

Келли Бэкон

Рассмотрено Келли Бэкон

Келли Бэкон является лицензированным генеральным подрядчиком с более чем 40-летним опытом работы в строительстве, строительстве и реконструкции жилых домов, а также в коммерческом строительстве. Он является членом Наблюдательного совета по благоустройству дома Spruce.

Узнайте больше о The Spruce’s Наблюдательный совет

Факт проверен

Эмили Эстеп

Факт проверен Эмили Эстеп

Эмили Эстеп — биолог растений и специалист по проверке фактов, специализирующийся на науках об окружающей среде. Она получила степень бакалавра журналистики и магистра наук в области биологии растений в Университете Огайо. Эмили работала корректором и редактором в различных онлайн-СМИ в течение последнего десятилетия.

Узнайте больше о The Spruce’s Редакционный процесс

фото / Getty Images

Важным шагом в превращении вашего подвала в комфортное пространство является контроль его температуры.

В подвалах уже регулируется температура — до определенного момента — потому что окружающая земля действует как естественный изолятор. Но вам понадобится дополнительная изоляция подвала, чтобы полностью контролировать температуру.

Доступны несколько методов изоляции как для каркасных ситуаций, так и для пост-стен. Любой из этих методов изоляции подвала будет держать вас в тепле или прохладе, в зависимости от сезона. Вы также сэкономите на счетах за электроэнергию, потому что ваши потребности в искусственном отоплении или охлаждении уменьшатся.

Изоляция подвалов с помощью жестких пенопластовых листов

Что такое жесткие пенопластовые листы?

Листы жесткого пенопласта представляют собой большие листы пенополистирола (XPS). Найденные в большинстве домашних центров, простыни бывают размером 4 на 8 футов. Типичная толщина колеблется от 1/2 дюйма до 2 дюймов, что обеспечивает значения R от R-2 до R-10. Большинство листов имеют вертикальную насечку. Это позволяет вам отламывать куски пенопласта вместо того, чтобы резать.

Когда использовать листы из жесткого пенопласта

Листы из жесткого пенопласта лучше всего подходят для домашних мастеров, которые изолируют подвалы перед обрамлением стен. Жесткая пена также хорошо работает, когда бетонные или блочные стены гладкие и плоские. Утеплитель из жесткого пенопласта прост в использовании. Помимо биговки, его можно резать обычной пилой по дереву.

Жесткие пенопластовые листы являются хорошим выбором для изоляции подвала, когда важно сдержать затраты. Стоимость изоляции стен подвала площадью 32 квадратных фута жесткой пеной толщиной 1 дюйм будет стоить от 20 до 30 долларов.

Как установить листы из жесткого пенопласта

Листы жесткого пенопласта устанавливаются либо горизонтально, либо вертикально. Сохранение больших листов важно для того, чтобы изоляция оставалась как можно более бесшовной.

Нанесите клей на обратную сторону листов, затем прибейте их гвоздями с шайбами ​​или гвоздями с шляпками. Заклейте швы скотчем. Заполните большие отверстия или трещины малорасширяющейся монтажной пеной.

Изоляция подвалов с помощью монтажной пены

Что такое монтажная пена?

Напыляемая пеноизоляция представляет собой пенополиуретан, который впрыскивается в полости между стойками стены подвала с помощью шланга и пистолета. Пена расширяется при контакте. После высыхания излишки пены можно обрезать.

Когда использовать спрей-пену

Используйте изоляцию пенопластом на стенах подвала, когда стены уже установлены. Напыляемая пена лучше всего подходит, когда вам нужна непрерывная изоляция без зазоров для проникновения воздуха. Это отличное решение для неровных стен и стен с большим количеством трещин, швов и стыков.

Как установить монтажную пену

Напыляемую пену лучше всего устанавливать квалифицированным специалистам. Доступны некоторые полные комплекты для распыления пены своими руками, но они покрывают только площади до 200 квадратных футов. Двухкомпонентные комплекты пенопласта для самостоятельной установки стоят около 2 долларов за квадратный фут за 1-дюймовую пену.

Изоляция подвалов листами минеральной ваты

Что такое минеральная вата?

Минеральная вата представляет собой изоляционный продукт, изготовленный путем прядения камня или кремнезема при высокой температуре и давлении. В результате получается мягкий волокнистый мат, похожий на войлок из стекловолокна. Но минеральная вата также спрессована в плотные листы, которые работают так же, как жесткая изоляция из пенопласта. Эти листы устойчивы к влаге и подходят для использования в подвале.

Когда использовать листы минеральной ваты

Используйте листы минеральной ваты, если вы хотите избежать использования пластика, такого как жесткий пенопласт XPS или пенопласт для распыления. Минеральная вата — полностью натуральный продукт, изготовленный из переработанных материалов. В отличие от жесткой пены с низкой температурой плавления, минеральная вата почти огнеупорна в нормальных бытовых условиях с температурой плавления 2150 градусов по Фаренгейту. Листы минеральной ваты толщиной 1-1/2 дюйма обеспечивают значение R R-6.

Листы из минеральной ваты значительно дороже, чем листы из жесткого пенопласта. Тридцать два квадратных фута изоляции из минеральной ваты будут стоить более 100 долларов. Это делает листы минеральной ваты в три-пять раз дороже жесткого пенопласта.

Как укладывать листы минеральной ваты

Минеральную вату легко резать кухонным ножом или пилой. Листы минеральной ваты укладывают большими секциями, как жесткую изоляцию из пенопласта.

Обычно листы минеральной ваты прибивают к бетонной стене подвала гвоздями с шайбами ​​или гвоздями с предварительно установленными пластиковыми или металлическими шляпками. На одну доску требуется от шести до восьми креплений; Каркас стены в основном будет плотно прижимать шерстяные листы к стене.

Методы изоляции, которых следует избегать в подвалах

Изоляция, обычно используемая над уровнем земли (то есть на верхних этажах), не должна использоваться для изоляции подвалов. Рулоны и войлок из стекловолокна и минеральной ваты, целлюлоза и джинсовая изоляция не подходят. Эти материалы проницаемы и могут быстро впитывать влагу. Во влажных условиях на этих изоляционных материалах может развиваться плесень и грибок.

Кроме того, это может привести к гниению деревянных стоек каркаса, а также верхней и нижней пластин. Задняя часть гипсокартона также будет впитывать влагу и образовывать плесень.

ИЗОЛЯЦИЯ ПОДВАЛОВ – НАИЛУЧШАЯ ПРАКТИКА

Внешний вид
Тип пены
Установка
Изоляция подплиты
Пароизоляция подплиты                   Просмотреть все статьи о фундаменте и строительных работах Экономия энергии примерно одинакова, независимо от того, утепляете ли вы внутреннюю или внешнюю сторону. Лучшей изоляцией для использования является жесткий пенопласт, который в значительной степени не подвержен влиянию влаги. Есть некоторые небольшие теоретические преимущества изоляции снаружи, связанные с тепловой массой, но они намного перевешиваются практическими соображениями.

Обработка наружной пенопластовой плиты легко повреждается газонокосилкой и естественным износом.

ИНТЕРЬЕР VS. ВНЕШНЯЯ ПЕНА

На практике теплоизоляция внутри обычно является лучшим вариантом. Основные преимущества:

• Внешняя пенопластовая изоляция часто повреждается при обратной засыпке, и ее трудно защитить над землей. Существует ряд систем защиты, но большинство из них со временем выходит из строя.

• Наружная пена обеспечивает идеальную точку входа для термитов и муравьев-плотников, а также удобный дом для муравьев-древоточцев, которые любят выдолбить пенопласт для гнездования. (В зонах, подверженных термитам, вам может потребоваться оставить «смотровой зазор» в верхней части стены с внутренней или внешней пеной.)

• Внутреннюю изоляцию легче установить, и обычно это улучшает общую работу. При модернизации это часто единственный вариант.

НАЖМИТЕ, ЧТОБЫ УВЕЛИЧИТЬ                   Прикрепите изоляцию из жесткого пенопласта к бетону блочных стен с помощью совместимого клея или специальных креплений. Также используйте жесткую пену или аэрозольную пену для ленточной балки. Все швы и края пенопласта должны быть хорошо герметизированы высококачественной лентой, монтажной пеной или совместимым герметиком.

ТИП ПЕНЫ

Используйте либо экструдированный полистирол (XPS), такой как Styrofoam или Foamular, либо вспененный полистирол/EPS, иногда называемый «брусчаткой». EPS дешевле и стоит около R-4 за дюйм по сравнению с R-5 для EPS. Оба типа пены должны быть покрыты гипсокартоном или другим противопожарным барьером, одобренным нормами.

Если вы не планируете отделку подвала, другой вариант — полиизоцианурат с фольгой, такой как Thermax, со значением R около 6,5 на дюйм. Вам может быть разрешено оставлять фольгированную изоляцию непокрытой – уточните это в местном строительном отделе.

Если вы планируете отделку подвала, то изоляция, облицованная фольгой, не лучший выбор, так как она может задерживать влагу. Необлицованная пенопластовая изоляция допускает некоторое высыхание.

Напыляемая пена также является вариантом, но обычно она намного дороже, чем плиты из пенопласта.

При использовании пенопластовой изоляции на стенах подвала строительные нормы и правила (IRC) требуют R-5 для южных штатов (за исключением крайнего юга) и R-10 для остальной части США. Многие специалисты по энергетике рекомендуют R-15-R-20 для дальних северных штатов. Предполагаемая экономия на изоляции R-10 варьируется от 250 долларов в Вашингтоне до 400 долларов в Миннеаполисе. У вас также будет гораздо более теплое и сухое пространство, что может быть более важной причиной для изоляции.

УСТАНОВКА ПЕНЫ

Поместите плиту из пенопласта непосредственно на бетон или блок и закрепите ее с помощью клея или крепежных деталей для бетона и шайб. Убедитесь, что вы используете клей, разработанный для пенопласта. Для механического крепления крепежи Plasti-Grip PMS хорошо подходят как для бетона, так и для блоков.

Соедините пенопластовые плиты баночной пеной или высококачественной строительной лентой, например, строительной лентой Dow Weathermate или лентой Dupont Tyvek. Также уплотните пенопласт сверху, снизу и на угловых стыках небольшими шариками консервированной пены. Для такой большой работы купите большие банки и пистолет-аппликатор профессионального качества — вы будете счастливы, что сделали это.

Полосы обрешетки, прибитые к бетону, удерживают изоляцию из пенопласта на месте и обеспечивают крепление гипсокартона. Источник: US DOE

. Если вы планируете закончить цокольный этаж, вы можете использовать меньше креплений и удерживать изоляцию на месте с помощью полос обрешетки, прибитых через пенопласт, или шпилек 2 × 4, которые обеспечивают гвозди для гипсокартона и пространство для проводки. .

Если вы добавляете стойки, вы можете поместить между стойками необработанные плиты из стекловолокна или минеральной ваты для дополнительной изоляции. Поскольку дополнительные расходы невелики, это хорошая идея в холодном климате — если у вас очень сухой подвал. Если вы не уверены, лучше не использовать стекловолокно. Если , но может способствовать возникновению проблем с влажностью или плесенью в долгосрочной перспективе.

Без пароизоляции в стене. Какой бы подход вы ни выбрали, не используйте пароизоляцию где-либо на стене, так как это принесет больше вреда, чем пользы, потенциально задерживая влагу и способствуя росту плесени и грибка.

ИЗОЛЯЦИЯ ПОДПЛИТ

Если вы планируете отделку подвального помещения, вам также следует рассмотреть возможность добавления слоя пеноизоляции под плиту. Изоляция может не сэкономить много денег на счетах за электроэнергию из-за умеренной температуры земли на такой глубине, но она достаточно согреет поверхность пола, чтобы уменьшить конденсацию.

Без изоляции вода будет конденсироваться на прохладной поверхности плиты в теплую и влажную погоду. Влажная плита вызывает затхлый запах и может повредить напольные покрытия, отделку и материалы, хранящиеся в подвале. Это особенно проблематично с ковровым покрытием на плите. Теплый сухой пол значительно улучшит качество отделки помещения.

Двухдюймовый экструдированный пенополистирол (XPS) обычно используется, поскольку однодюймовый пенопласт слишком хрупок, чтобы помещать его под плиту. Вспененный пенопласт (EPS) является менее дорогим вариантом и считается более безопасным для окружающей среды, но для этого применения вам потребуется использовать пенополистирол высокой плотности типа II. Пена типа II имеет номинальную плотность около 1,5 фунта/куб. фут.

При модернизации можно разместить изоляцию над плитой. Существует два основных подхода:

• Положите пластины 2×4 на плиту и изолируйте между ними. 2×4 могут «плавать» или закрепляться бетонными гвоздями или Tapcons. Затем прибейте черный пол к брускам 2х4.
• Уложите на плиту изоляцию из жесткого пенопласта толщиной от 1 до 2 дюймов и залейте черновой пол сверху. Поплавок два слоя мин. Изоляция на 1/2 дюйма выше пеноматериала, со смещением всех стыков. Прикрепите верхний слой фанеры к нижнему слою гвоздями или шурупами.

Если под плитой нет пароизоляции или вы не уверены, лучше всего добавить пароизоляцию поверх плиты под утеплителем.

ПАРОИЗОЛЯЦИЯ ПОДПЛИТЫ

Важно добавить прочный пароизоляционный слой под плиту, чтобы создать барьер для водяных паров, которые могут легко проходить через бетон. Водяной пар повредит любую краску или напольное покрытие, нанесенное на плиту, и может значительно повысить уровень влажности в доме.

Пластиковая пленка, используемая для пароизоляции, должна иметь толщину не менее 10 мил, если вы не используете один из армированных пластиков, одобренных для этого применения. Тонкий слой стандартного полиэтилена легко повредить при подготовке и укладке бетона.

Размещение пароизоляции под плитой активно обсуждается в бетонной промышленности на протяжении двух десятилетий. Текущий консенсус в бетонной промышленности заключается в том, что при использовании пароизоляции лучшее место — непосредственно под плитой.

Проблема заключается в том, что пароизоляция замедляет высыхание влажного бетона, увеличивая время стравливания и отделки, а иногда приводит к скручиванию краев плиты. Скручивание возникает в результате того, что верхняя часть плиты высыхает быстрее, чем нижняя.

В течение многих лет многие отраслевые эксперты рекомендовали насыпать слой песка или гравия над пароизоляцией, чтобы поглощать стекающую воду и, таким образом, сокращать время отделки и скручивание. Однако оказалось, что это создает больше проблем, чем решает. Вода задерживалась в «промокательной бумаге» из песка или гравия в течение длительных периодов времени, что приводило к высокому уровню влажности в плите и подвале, что вызывало те самые проблемы, которые пароизоляция должна была решить. Размещение пароизоляции под изоляцией создает аналогичные проблемы, задерживая воду.

Подрядчики-бетонщики приспособились к использованию пароизоляционных материалов, изменив состав своих смесей, добавив немного армирования в нижней части плиты и используя хорошо отсортированный уплотненный заполнитель под плитой. В целом снижение содержания воды и водоцементного отношения решит большинство проблем отделки.

И последнее : Перед изоляцией подвала убедитесь, что в нем нет проблем с водой. Во многих случаях проблемы с водой могут быть решены за счет лучшего управления дождевой водой с помощью желобов и водосточных желобов, которые отводят воду от фундамента.