Как устанавливают межкомнатные двери: Как установить межкомнатную дверь своими руками

Содержание

Как устанавливать межкомнатные двери?

15.06.2021

Купив межкомнатные двери, многие сталкиваются с проблемой выбора способа монтажа. Вам необязательно искать специалиста, чтобы справится с задачей. При наличии всех инструментов, вы вполне сделаете все сами. В этой статье мы разберем поэтапно процесс, чтобы вы допустили как можно меньше ошибок.

Виды межкомнатных дверей

Зависимо от типа конструкции, двери ТМ «Новый стиль» делят на каркасно-щитовые и сборные. Первый вид (см. рис. 1) представляет собой сложную конструкцию в виде рамки, собранной из двухслойного соснового бруса, заполненной гофросотой и обшитой панелями из МДФ. Для повышения прочности детали каркаса крепят с помощью технологии «микрошип» (см. рис.2). Такой метод склеивания гарантирует устойчивость к повреждениям и деформациям во время эксплуатации.Места для врезки фурнитуры дополнительно укреплены брусками по 30 и 25 см соответственно. Это усиливает посадку врезных элементов на дверном полотне. Укрепления устанавливают с обеих сторон дверного полотна для того, чтобы установку можно было произвести как с левой, так и с правой стороны. В остекленных моделях применяется усиленный каркас, дополненный брусом под рамкой стекла.Рис. 1. Схема строения каркасно-щитовых дверейРис. 2. Технология «микрошип» Сборные полотна собраны из разных деталей – стоевых, филенок, поперечин и стекол (см. рис. 3), скрученных между собой винтами. Такая конструкция позволяет в любой момент заменить деформированную деталь. В местах крепления стекла к двери нанесен силиконовый уплотнитель, что предотвращает дребезжание стекол.Рис. 3. Сборное полотно в разрезе

Подготовительный этап

Перед установкой двери убедитесь, что вы приобрели все необходимое. Дверной блок, готовый к установке, состоит из самого полотна, коробки (рамы), наличников, притворных и доборных планок (если потребуется). Вам понадобятся следующие приборы:- карандаш и рулетка;- дрель;- 4 мм сверло;- буры по бетону 4 и 6 мм;- жидкие гвозди;- строительный уровень;- шурупы 60 на 3,5 мм, дюбели до 75 мм;- монтажная пена;- крестовая насадка для дрели или отвертка;- ручная пила.

Как монтировать телескопическую коробку?

 Телескопическая коробка ТМ «Новый стиль» поставляется в комплекте:
  1. Стоевая левая — 1 шт.
  2. Стоевая правая — 1 шт.
  3. Поперечина — 1 шт.
  4. Планка притворная — 3 шт.
  5. Наличник угловой левый — 2 шт.
  6. Наличник угловой правый — 2 шт.
  7. Наличник угловой поперечный — 2 шт.
  8. Уплотнитель резиновый — 5 п.м.
  9. Шуруп 04,5 — 2 шт.(6 шт.)
  10. Стяжка — 4 шт.
Схема монтажа изображена на рис. 4.Рис. 4. Дверная коробка в разрезеДверь крепится к коробке, которая прикручена к стене на шурупы. Полость между коробкой и стеной заполняется монтажной пеной. Места соединения стены и коробки прикрывают наличниками. Подробный разбор, как устанавливать телескопическую коробку, можно посмотреть на видео. Инструкцию по монтажу телескопической коробки вы можете скачать здесь.

Как установить межкомнатные двери в деревянном доме

Осуществляя ремонт в деревянном доме самостоятельно, люди сталкиваются с массой сложностей, в том числе и во время установки межкомнатных дверей. Все элементарно, если загородный дом выстроен из кирпича или камня. Ничего сложного в установке дверей в комнатах в таких строениях нет, процесс очень похож на то, как устанавливают пластиковые окна. А все потому, что такие дома не «садятся», их можно отделывать практически сразу после возведения. В отличие от каменного или кирпичного дома, деревянный со временем дает усадку, которая в зависимости от стройматериала и климатических условий может составлять от 1 до 10 см на этаж и длиться до 6 лет. Если установить межкомнатные двери в деревянном доме неправильно, их как минимум перекосит, как максимум стена во время усадки может раздавить полотно, как скорлупу. Как этого избежать? Читайте далее.

Окосячка проема

Плотники в один голос твердят о том, что во избежание перекоса дверей в деревянном доме проемы нужно окосячить. Делается это в несколько приемов:

Этап 1 Выпиливание дверного проема, при этом он должен быть на 1-1,5 см уже наружного периметра дверной коробки и на 5-10 см выше ее. Верхний зазор нужен для того, чтобы усадка происходила без проблем, а боковые – чтобы коробка вошла в дверной проем без усилий.
Этап 2 В длинных боковых торцах стен выпиливаются вертикальные пазы 5х5 см ровно посередине стены.
Этап 3 В пазы потребуется установить брус тех же размеров, длина которого должна быть на 5-10 см меньше высоты проема. Нужно это для того, чтобы получился зазор между верхним торцом и установленным бруском, так стена при усадке не повиснет на брусе, как палатка на штыре.

Вот и все, окосячка готова.

Процесс установки межкомнатной двери в деревянном доме

  1. Установите коробку в дверной проем, проверьте при помощи уровня ее вертикальность.
  2. После прикрепите коробку к бруску окосячки саморезами. Следите за тем, чтобы саморезы не прошили бурс насквозь, иначе во время усадки их перекосит, и коробка просто повиснет в воздухе со значительным перекосом.
  3. Заполните все пустоты монтажной пеной, после навесьте на петли дверь и установите наличники.

Теперь дверь прочно зафиксирована, ее не перекосит от усадки. Нюанс в том, что к стене она не пришита, бревна или брус будут понемногу соскальзывать по окосячке, не вредя дверной конструкции. Так установить в деревянном доме можно (и даже нужно) не только межкомнатную дверь, но и входную, если она деревянная.

Когда стоит устанавливать двери ✔️ Салон дверей Вивальди

Вы решили сделать ремонт и обновить двери в своем доме. И вот перед вами возникла дилемма, на каком же этапе лучше устанавливать двери. Давайте рассмотрим часто встречающиеся ситуации, которые возникают при установке дверей.

Рассмотрим ситуацию, когда у Вас уже сделан ремонт,  и Вы хотите установить дверь. Самой распространенной проблемой в данном случае будет несоответствие размера дверного проема размеру комплекту, который будет установлен. Как правило, появляется необходимость либо расширять, либо сужать дверной проем, что в свою очередь приведет не только к дополнительным финансовым затратам, но и к ремонту заново.

Однако если все-таки возникла такая необходимость, то чтобы свести к минимуму ошибки при подготовке дверных проемов и правильно рассчитать сторону открывания двери, для этого и разработана услуга замер дверного проема. Вызывая грамотного специалиста на замер, Вы процентов на 90 уберегаете себя от лишних расходов.

Но все же давайте рассмотрим несколько правил, которые советуют соблюдать мастера. Ознакомившись с этими правилами,  Вы для себя окончательно решить, что и на каком этапе ремонта необходимо делать.

Что делать раньше чистовой пол или установка дверей?

Рекомендуется ставить дверную коробку тогда, когда у Вас уже готов чистовой пол, то есть, уложен ламинат или постелен линолеум. Если пренебречь данным правилом,  то это может повлечь следующие трудности:

1.  Если сначала установить дверную коробку, а потом уже стелить чистовое покрытие, то придется подрезать чистовую отделку пола под геометрию дверной коробки. Дело это практически ювелирное и сделать красиво и ровно не каждому под силу, а в случае с замковым ламинатом, так это вообще просто невозможно. Поскольку он имеет систему «зацепов», которая в свою очередь имеет некий размер, на который и будет смещена доска.

2. Если эстетическая сторона вопроса Вас не очень-то волнует, то обстоятельство, которое может возникнуть, никак нельзя игнорировать. Очень сложно рассчитать правильное расстояние (просвет) между дверным полотном (дверью) и чистовым полом, которого пока еще нет. Кстати правильный просвет должен быть в пределах

10 мм в сантехнических комнатах, а в межкомнатных проемах-15мм, не более.

Что делать раньше, ставить двери или делать штукатурные работы и клеить обои?

Рекомендуется устанавливать дверную коробку исключительно после штукатурных работ, так как процесс выравнивания стен довольно мокрый и механический. И если дверное полотно Вы можете снять, то коробка наверняка будет подвержена, как механическим воздействиям, так и влаге.

В процессе ремонта многие сталкиваются с вопросом, когда клеить обои ДО или ПОСЛЕ установки двери.

Мнения различных специалистов на этот счет расходятся, поэтому решать только Вам. Мы приведем плюсы и минусы установки дверей ДО и ПОСЛЕ того как поклеены обои.

Плюсы установки межкомнатных дверей ДО того как поклеены обои:

  • нет риска повредить или испачкать обои, поэтому монтаж дверей идет быстрее

  • пыль не будет оседать на обоях

  • когда в комнате есть двери, легче защитить свеженаклеенные обои от сквозняка.

  • возможность выровнять проем (если не выполнена чистовая отделка стен, то при установке двери до поклейки обоев можно увеличить или уменьшить проем)

Минусы установки межкомнатных дверей ДО того как поклеены обои:

Для многих это веские аргументы в пользу второго способа.

Плюсы установки межкомнатных дверей ПОСЛЕ того как поклеены обои :

Те, кому приходилось делать ремонт самостоятельно, прекрасно знают, как сложно заправить край сырого полотна под наличник. Поэтому они предпочтут оклеить стены еще до того, как установят межкомнатную дверь.

Второй аргумент в пользу этого способа – риск, что дверь деформируется от влаги, которую выделяют сохнущие обои.

Минусы установки межкомнатных дверей

ПОСЛЕ того как поклеены обои:

  • пыль, которой сопровождается монтаж дверей

  • риск выбоин на стене рядом с дверной коробкой – обои придется переклеивать

  • вероятность забрызгать новые обои раствором при выравнивании откосов

  • некоторые мастера рекомендуют отклеить обои по периметру дверного проема, чтобы не испортить полотно.

  • есть риск, что придется доклеивать обои если они были поклеены по старым наличникам, так как новые скорее всего будут другого размера.

Исходя из вышеперечисленного предпочтительнее такие этапы:

— демонтаж старого проема

— подготовка проема под нужный размер

— черновая отделка стен

— установка дверной коробки с полотном

— поклейка обоев

— установка наличников

Что раньше ремонт потолка или установка дверей?

Ремонт потолка рекомендуется проводить чуть ли не в самую последнюю очередь.

Дело в том, что при замене стальных входных дверей в некоторых квартирах над дверью необходимо делать кирпичную кладку. В результате чего при демонтаже старой двери необходимо будет либо разбирать потолок (если навесные или натяжные), либо переклеивать обои или плитку. То же самое касается и межкомнатных дверей. В некоторых случаях требуется достройка из ГКЛ сверху, и сделать эту достройку без вреда потолку просто нереально. Поэтому в целях экономии сил и денежных средств, рекомендуется ремонт потолка проводить в самую последнюю очередь.

Что раньше ремонт в санузле или установка дверей?

Если Вы решили выложить санузел плиткой, то рекомендуется дверную коробку ставить перед укладкой!

Мастер собирает дверную коробку, врезает фурнитуру и устанавливает конструкцию в проем. Как мы знаем, двери должны быть установлены по уровню, но бывают ситуации, когда стена не идеально ровная и приходится подгонять коробку, а иногда и смещать ее, что согласитесь, будет весьма сложно с уложенной плиткой. Да и к тому же подогнать плитку к дверной коробке проще, чем подгонять двери. Да и к тому же если возникнет необходимость подрезать уже уложенную плитку, то это выходит дороже и не всегда ровно и красиво, да и к тому же мало кто берется за такую работу.

Вот мы и рассмотрели основные ремонтные работы и установку дверей в те или иные моменты, и Вы можете теперь оценить,  когда для Вас будет комфортнее установка дверей.

 

Рекомендуемые статьи

Технология установки межкомнатной распашной двери

Установка двустворчатой двери со стеклянной филенкой

Межкомнатные двери, как правило, устанавливают на завершающем этапе всех отделочных работ, когда напольное покрытие уже уложено и полностью отделаны стены и потолок. К качеству монтажа дверей предъявляют особые требования и в этой статье они рассмотрены на конкретном примере — установке межкомнатной распашной деревянной двустворчатой двери со стеклянной филенкой.

 

 

В квартире необходимо было установить распашную межкомнатную дверь — двустворчатую. Полотно двери состоит из наборных сосновых брусков, поверх которых наклеен лист из MDF, а затем — шпон дуба, окрашенный акриловой краской в белый цвет. Филенки двустворчатой двери выполнены из матового стекла толщиной 4 мм. Монтаж осуществляли специалисты фирмы-изготовителя дверей.

Установленная межкомнатная двустворчатая дверь со стеклянной филенкой

Прежде всего они проверили, соответствуют ли габариты каждого проема оговоренным в технической документации, которая была согласована с заказчиком на этапе замеров при заказе изделий. Требования к геометрии проема очень высокие, ведь при установке двери только незначительные погрешности в его толщине, ровности стен или размере удается устранить за счет собственно дверного блока.

Например, если толщина стены оказывается чуть больше или меньше толщины коробки, подрезают наличники. Однако, таким способом можно компенсировать отклонение максимум до 15 мм суммарно по обе стороны от вертикального элемента коробки. В данном случае размеры проемов почти полностью соответствовали оговоренным, и монтажники приступили к работе.

 

Установка межкомнатной двери

Начали с закрепления петель на коробке и полотне каждой двери. Петли установили в пазы, выполненные с помощью фрезера по форме петель. Фрезер оставляет закругленными края паза, поэтому необходимые для петель прямые углы выбрали с помощью стамески. Дверной блок — белого цвета, и, чтобы подрезанные части не были заметны из помещения, их покрыли той же краской, которой блок был окрашен при изготовлении в цеху.

Кстати, не забывайте, что двери, покрытые белой краской на акриловой основе, могут пожелтеть, если в комнате будут регулярно курить.

Для установки петель в коробке и полотне фрезером выбираются пазы по форме петель
Края паза фрезер делает закругленными, а так как петли имеют прямые углы, то паз по краям дополнительно доработали стамеской

 

 

После высыхания краски крепили петли (по две на одно полотно). Каждую фиксировали восемью саморезами: четыре к полотну и четыре к коробке. Отверстия под крепеж предварительно высверлили дрелью, использовав сверло меньшего диаметра, чем саморезы, чтобы исключить сколы древесины при их вворачивании. Паз для замкового механизма выполняли так: сначала дрелью с перьевыми сверлами сделали ряд отверстий на глубину замка, затем во избежание сколов обработали края паза стамеской, после чего на фрезерном станке придали ему окончательную форму.

Перед креплением дверных петель в полотне просверлили отверстия, чтобы избежать возможных сколов древесины при закручивании саморезов
Чтобы создать паз для замка, сначала просверлили ряд отверстий. После чего, стамеской и фрезером окончательно сформировали его
Механизм замка установили в подготовленный паз, развернув язычок в необходимую сторону, — то зависит от направления открывания двери
В отверстия, просверленные в полотне, установили ручку и защелку. Ручку закрепили так, чтобы она была строго горизонтальна

Далее просверлили отверстия для ручки и защелки. Ручку фиксировали к полотну тремя саморезами, причем так, чтобы ее задняя часть была параллельна линии горизонта или чуть приподнята под углом над ней, но ни в коем случае не опущена, — это смотрелось бы некрасиво.

Затем приступили к сборке коробки и подгонке ее к размерам проема. Детали коробки скрепили между собой саморезами, притом горизонтальный элемент опирается на вертикальные благодаря выемкам в последних. Вертикальные стойки немного укоротили, чтобы обеспечить требуемый зазор между дверным полотном и полом — 10 мм.

Для крепления коробки в проем может быть достаточно и монтажной пены. Сейчас очень часто при установке дверей используют именно такой вариант. Но если есть опасность коробления коробки (проем широкий, а коробка тонкая) и необходимо сделать все надежно, то ее дополнительно фиксируют к проему саморезами: они не будут заметны, так как устанавливаются под петлю. Поэтому все же желательно крепить коробку на шурупы и не слушать «современных» монтажников, ведь пользоваться дверью вам и именно на вас дверь может упасть со всей коробкой, которую не удержала пена.

 

При монтаже коробки сначала выставили по уровню и зафиксировали деревянными брусками в проеме ее углы (горизонтальный элемент), потом также выставили и закрепили стойки. Выравнивание коробки осуществляли за счет смещения нижних частей вертикальных опор по направлению к полотну или проему. При этом добивались притвора (прилегания полотна к коробке) с минимальными зазорами по периметру двери.

 

 

Продольные и поперечный элементы коробки закрепили между собой саморезами, после чего всю конструкцию вставили в проем
Выставление по уровню коробки и полотна — один из важнейших этапов установки двери. Коробку выравнивали, сдвигая нижние ее части
При выравнивании двустворчатой двери выставляли одно полотно относительно другого, добиваясь притвора без перекосов
Коробку закрепили в проеме с помощью саморезов после чего запенили монтажной пеной, которую наносили так, чтобы она частично выходила за границы коробки

При установке двустворчатой двери процесс выравнивания был сложнее, поскольку приходилось выставлять также одно полотно относительно другого. Коробку жестко зафиксировали в проеме с помощью саморезов и монтажной пены. Для надежного крепления коробки необходимо, чтобы расстояние между ней и проемом составляло от 1 до 2 см. Если зазор больше, то слой пены будет толще, и потому высыхать она будет дольше.

Так как в комнате стены уже были покрыты обоями, по периметру коробки к стене приклеили полосы малярного скотча, препятствующего прилипанию пены к обоям. Обратите внимание: применение обычного канцелярского прозрачного (или белого) скотча недопустимо из-за значительной адгезии к основе, и при его снятии можно частично оторвать финишное покрытие стен (обои, краску и пр.). Притом скотч необходимо максимум через час, когда пена слегка затвердела, удалить, чтобы он намертво не прилип к поверхности.

Для ускорения монтажа использовали быстросохнущую монтажную пену, полностью отвердевающую за 12 ч (для обычной пены этот срок составляет около суток). Пена при нанесении обязательно должна немного выйти за пределы коробки, за счет чего обеспечивается ее приклеивание по всей площади. После полного высыхания пены ее излишки срезали ножом.

Чтобы свежая пена не прилипла к новым обоям, на них приклеили малярный скотч, который после затвердения и срезания пены удаляется
Наличники двери крепили гвоздями, шляпки которых дополнительно заглубляли и наносили поверх них слой герметика, а уже затем краску в цвет дверного блока

Как правило, деревянные бруски, которыми коробку фиксируют к проему при выравнивании, после отвердения пены частично демонтируют (те, что находятся поверх горизонтального элемента), а частично оставляют (установленные по бокам от вертикальных стоек), обрезая их выступающие части ножовкой. Так сделали и в данном случае.

Наличники из массива дуба, окрашенного в цвет двери, прикрепили к стене бесцветным силиконовым герметиком, а к коробке — оцинкованными гвоздями (не менее 3 шт. на продольные части и 2 шт. на поперечную). Герметиком промазали и места стыков планок. Гвозди добойником углубили так, чтобы их шляпки оказались внутри наличника на расстоянии 0,5 мм от поверхности. Затем отверстия заполнили герметиком и закрасили краской в цвет двери.

Отметим, что в случае идеально ровных наличников можно крепить их к коробке тонкими (диаметром 0,6 мм) и почти не оставляющими после себя отверстий шпильками длиной 3 см.

У двустворчатой двери — стеклянные филенки, которые устанавливали на объекте. Каждая филенка была зажата в полотне между двух деревянных рамок. Первая из них закреплена на полотне еще в цеху. На эту рамку по всей площади (по периметру и по перекрестиям) нанесли бесцветный силиконовый герметик и плотно прижали к ней стекло. Затем промазали герметиком перекрестия второй рамки и также прижали ею стекло. После чего по периметру ее закрепили тонкими гвоздями, утапливая шляпки, промазывая углубления герметиком и окрашивая.

Для закрепления стеклянной филенки сперва нанесли прозрачный силиконовый герметик на рамку, прикрепленную к полотну еще на заводе
Рамку промазали герметиком по всей площади (по периметру и по перекрестиям), после чего плотно прижали к ней стекло
У второй рамки только перекрестия покрыли герметиком, а по периметру ее крепили с помощью гвоздиков

 

 

 

 

Что бы еще почитать?

Когда лучше устанавливать межкомнатные двери? — Арт Двери

Когда лучше устанавливать межкомнатные двери?

Межкомнатная дверь — важная часть квартиры, она создаёт уют, при этом защищая от посторонних глаз и шума. Её установку можно производить в любое время года, однако нужно учитывать, в каком помещении вы будете проводить эту процедуру, насколько оно подготовлено, нет ли там сырости, повышенной важности, других помех. Помещение должно хорошо прогреваться, быть сухим. Многие специалисты рекомендуют проводить установку в тёплое время года (весна, лето). Даже если вы не планируете капитального ремонта, и ваше помещение не подготовлено для установки двери, летом вы сможете доделывать все эти мелочи в процессе установки либо после неё.

В холод будет не так просто устранить помехи и дефекта вашего недоконченного ремонта. Не меньшее значение имеет и материал, из которого будут изготавливаться двери. Важно, чтобы дерево было хорошо просушено, иначе в зиму оно будет слоиться, будут проблемы и с покраской. Соблюдение всех условий позволит избежать дополнительных растрат и расстройств.
Не секрет, что пора ремонтов — лето. Именно тогда, когда вы планируете установку межкомнатных дверей важно закончить все сложные объёмы работ и перепланировку помещения. Межкомнатные двери устанавливают после окончания ремонта. Это значит, что вам нужно вложиться в строки и закончить ремонт, а не затягивать и отлаживать установку двери к холодам.
Установка межкомнатной двери — последний этап ремонта, ведь только так вы не сможете повредить их. Установка межкомнатной двери — процесс непростой и, если помещение сухое, без сквозняков, работы будут закончены быстрее и надёжнее.
Правильная установка межкомнатной двери считается успешно завершённой тогда, когда сделан правильный зазор между полотном двери и коробки. С каждой стороны зазор не должен составлять более чем 3–5 мм. Правда, все зависит от конструкции и материала двери, ведь некрашеные двери из сосны под веянием холода и сырости могут разбухнуть, чего не боятся металлопластиковые. При установки двери в летнее время зазор делают меньше, а зимой — больше (если двери металлопластиковая). Для деревянных дверей все наоборот.
Если сделать большой зазор летом, то, зимой разбухшая дверь будет подсыхать и зазор деформируется. Важным этапом является и адаптация установочной двери к влажности (квартирной). Должно пройти 2–3 суток, вот почему летняя установка проще и адаптация происходит быстрее.

Как выбрать и установить межкомнатные двери


Перед началом работ нужно подготовить все необходимые инструменты и комплектующие материалы, которые значительно упростят работу и повысят результат.

Вам понадобятся:

 

Практически каждый сталкивается с проблемой выбора и установки межкомнатных дверей. Самостоятельный монтаж двери — процедура несложная, но она требует некоторых знаний, внимательности и аккуратности при установке.

 

ШАГ 1. ВЫБОР ДВЕРЕЙ

1. ВИДЫ ДВЕРЕЙ ПО СПОСОБУ ОТКРЫВАНИЯ

  • Распашные наиболее популярны, просты в установке, но не всегда удобны в тесных помещениях.
  • Раздвижные и складные двери помогают значительно сэкономить пространство и облегчить перепланировку, однако не способны обеспечить хорошую звукоизоляцию.

МАТЕРИАЛ ОСНОВЫ

  • массив натуральной древесины. Солидный, прочный и долговечный вариант, к тому же дорогие породы придают изделию статусность. Более дешёвые двери из сосны хуже переносят перепады влаги и температуры;
  • МДФ — очень популярный вариант. Вместо массива используется прессованная стружка. Обращайте внимание на покрытие и толщину листа;
  • ДСП — дешёвый, но далеко не лучшего качества материал. Для ванной или кухни это не лучший выбор, однако при качественной обработке ДСП может рассматриваться как альтернатива другим материалам;
  • пластик подходит для создания легких влагостойких полотен. Наиболее уместен для балконных блоков;
  • стекло и металл. Эти материалы в основном служат для вставкок, но для ультрасовременного интерьера можно подобрать и полностью стеклянную дверь на металлическом креплении.

ДЕКОРАТИВНАЯ ОБЛИЦОВКА

  • лак сохраняет фактуру деревянной двери. Также используется для закрепления других облицовочных материалов и в качестве защитного слоя;
  • эмаль применяется для покраски основания двери. Палитра не имеет ограничений и зависит от конкретного изготовителя;
  • шпон натуральный — отличная альтернатива массиву при более низкой стоимости. Это самый дорогой тип облицовки, но полностью натуральный;
  • экошпон производится из древесных волокон и синтетического связующего. Полностью экологичен и практически неотличим от натурального, износоустойчивый и влагостойкий;
  • ПВХ плёнка имеет широкий ассортимент расцветок и хорошую водостойкость при демократичной цене;
  • ламинат — покрытие бумажной пленкой любого оттенка и текстуры, очень недорогой вариант, однако не отличающийся износостойкостью.

ШАГ 2. ПОДГОТОВИТЕЛЬНЫЕ РАБОТЫ И ЗАМЕР

  

  1. Демонтируйте старую дверь: снимите наличники, приподнимите и снимите с петель дверное полотно. Подпиливая дверной короб ножовкой, демонтируйте его монтировкой или строительным ломом. Уберите строительный мусор.
  2. Рулеткой снимите размеры по высоте и ширине, а также размеры откосов дверного проёма. Т.к. часто проём имеет неровные края, снимите размеры в нескольких местах и выберете наименьший размер. Для облегчения установки двери выровняйте и заштукатурьте откосы.

 

Если дверной проём отличается нестандартными размерами, то дверь, скорее всего, придется изготавливать на заказ. Можно приобрести дверь в виде готового блока, а можно собрать короб самостоятельно. Также определите, в какую сторону будет открываться дверь, от этого будет зависеть подбор фурнитуры.

 

ШАГ 3. СБОРКА ДВЕРНОГО КОРОБА

  1. Дверное полотно уложите на пол или любую ровную поверхность. Обязательно подстелите под собираемое изделие мягкий материал.
  2. Разместите брус короба вокруг полотна. Для зазора (~3-4 мм) между полотном и коробом проложите, например, кусочки линолеума или картона. При установке П-образного короба (без порога) между полом и нижним торцом двери должен выдерживаться зазор 10-20 мм.
  3. При помощи торцовочной пилы либо ножовки и стусла запилите верхние угловые стыки (45°).
  4. Длина внутренней части поперечного элемента (притолоки) с учётом зазоров должна быть на 7-8 мм больше ширины дверного полотна.
  5. Дверные короба санузлов обычно дополняют порогом, запиливая его под углом 90°.
  6. Скрепите бруски саморезами перпендикулярно линии состыковки через оба бруска (не менее 2-3 шт. для одного стыка).
  7. Стяните бруски стоек (например, скотчем), чтобы избежать подвижек. Отпилите стойки.

   

   

Отметьте расположение петель (по 200 мм от низа и верха полотна). На петельном брусе отметьте точку на расстоянии 203-204 мм от места пересечения косяка и притолоки. Приложите створку петли к петельному брусу и отметьте форму выборки и точки крепежных отверстий. Фрезерным станком или стамеской сделайте углубления в коробе на толщину петельной створки. Можно установить накладные петли — они не требуют дополнительных работ с коробом. Посадите створки петель в подготовленные гнезда, закрепите шурупами. Можно добавить третью петлю — под верхней на некотором удалении.

 

СОВЕТ! Стойки дверных коробок не должны упираться в пол, оставьте зазор ~1 мм на тепло- и влагорасширение.

ШАГ 4. УСТАНОВКА КОРОБА В ДВЕРНОЙ ПРОЁМ

  1. Дверной короб зафиксируйте в проёме клиньями сверху и снизу (сначала — снизу, проверив уровнем положение конструкции). Средний зазор между коробкой и проёмом со всех сторон должен быть ~10-20 мм.
  2. Строительным уровнем проверьте положение конструкции в проёме.
  3. Прикрепите короб к плоскости проёма анкерными болтами или дюбелями с саморезами (3 с петлевой и 3 с замковой стороны), предварительно просверлив в элементах короба монтажные отверстия.
  4. Навесьте дверное полотно, закрепите положение короба при помощи распорок, избегая чрезмерного распирания. Распорки препятствуют сдавливанию короба пеной.
  5. Для защиты короба от попадания монтажной пены, оклейте его плёнкой или малярным скотчем.
  6. Зафиксируйте дверной блок, используя гипс, монтажный клей или монтажную пену. Перед запениванием встряхните баллон (30-60 секунд) и слегка смочите водой проём и соответствующую сторону короба.
  7. Запенивая, заполняйте щели примерно на треть глубины, т.к. пена расширится и займёт все пустоты (в процессе затвердевания пена увеличивается в объеме до 5 раз). Вертикальные полости начинайте заполнять снизу. Полностью пена затвердеет через 24 часа. Снять распоры можно через 5-6 часов. Срежьте излишки пены и выступающие части клиньев.

  

  

 

ОБРАТИТЕ ВНИМАНИЕ! Работайте аккуратно: затвердевшую пену можно будет удалить только механическим способом, что чревато царапинами и потертостями. Свежую монтажную пену можно счистить любым спиртосодержащим раствором или растворителем.

 

ШАГ 5. КРЕПЛЕНИЕ ДОБОРНЫХ ЭЛЕМЕНТОВ

Доборы устанавливают, если ширина короба меньше дверного откоса.

  1. Ширина добора = ширина стены — ширина короба + 1 см. Замеряйте толщину стены минимум в 4 точках. Берите в расчёт максимальную величину.
  2. Доборы крепят: непосредственно к дверному коробу; к стене в области проема; на монтажный брус, расположенный между вертикальными плоскостями проема и доборами. Простые доборы соединяют пеной, гвоздиками или саморезами. Регулируемые (имеют паз и гребень) устанавливаются на пену.

 

ШАГ 6. ОБНЕСЕНИЕ НАЛИЧНИКАМИ

  1. Определите размер наличников.
  2.  Подрежьте наличники под углом 45 или 90 градусов, в зависимости от типа конфигурации.
  3.  Прикрепите их с помощью «жидких гвоздей»/финишных гвоздей.

 

ШАГ 7. УСТАНОВКА ДВЕРНОГО ЗАМКА

  1. Замок врезается на удобной высоте (обычно — 1 м от пола). Внимательно изучите инструкцию, идущую в комплекте к вашему замку и следуйте ей.
  2. Приложите замковый механизм к двери и сделайте разметку. Сверлом-коронкой во избежание повреждения покрытия просверлите с двух сторон сквозное отверстие в полотне (~50 мм). Отверстия не должны выступать за края декоративных накладок!
  3. Перьевым сверлом просверлите торец двери. Диаметр сверла должен равняться толщине замка, а глубина отверстия – длине замочного механизма.
  4. Вставьте механизм внутрь и обведите контуры железной накладки. Снимите слой покрытия и закрепите деталь саморезами.
  5. Отметьте уровень фалевого язычка в закрытом положении двери. На раме сделайте углубление под него и установите заподлицо накладку.
  6. Вставьте в механизм ось ручки и проверьте работу. Зафиксируйте детали саморезами. Наденьте декоративную накладку и закрепите ручку с защёлкой.

Представленная информация имеет ознакомительный характер.

Все необходимые материалы вы можете приобрести в любом из гипермаркетов МЕГАСТРОЙ.

Установка межкомнатных дверей в Екатеринбурге, цены

Установка межкомнатных дверей — последний этап в процессе ремонта жилого помещения. К их монтажу переходят после завершения чистовой отделки. Рассмотрим правильную последовательность выполнения работ при установке двери.

Подготовка

Прежде чем приступать к установке межкомнатных дверей, необходимо освободить пространство, а также проверить двери на отсутствие повреждений и соответствие выбранной модели

Освободите подходы к месту монтажа от мебели и других предметов, чтобы их случайно не повредили. Габаритную мебель, которую невозможно убрать, отодвиньте и закройте покрывалом или пленкой, чтобы на ней не оседала пыль. Заранее обговорите с монтажниками детали: в какую сторону будет открываться дверь, где проходит проводка и так далее. Поменять что-то после установки двери очень сложно.

Распакуйте и осмотрите двери сразу после доставки. Убедитесь, что они нужного цвета, размера и без повреждений: сколов, трещин и царапин. Обратите особое внимание на кромку и торцы дверного полотна, так как они чаще всего страдают при транспортировке. Проверьте фурнитуру и дополнительные элементы. Короб, доборы и наличники должны быть одного цвета с полотном. Если все в порядке, то можно приступать к монтажу.

Монтаж петель, коробки и доборов

На кромке полотна нужно отметить места под петли. С помощью электрофрезера или стамески контур углубляют, чтобы плоскость петли и дверной кромки совпадали. В образовавшихся пазах высверливают отверстия для саморезов. Аналогично вырезают пазы на петельной части короба.

1) Короб собирают на полу → 2) Первой к стене крепят саморезами петельную часть → 3) Остальную коробку фиксируют клиньями, навешивают полотно и крепят к стене.

Перед установкой короб собирают на полу. Каждую часть подгоняют под размер дверного проема, места соединений боковых стоек и верхней планки отпиливают под углом 45 градусов и скрепляют саморезами. Если размеры сняты верно, то все части плотно прилегают друг к другу без перекосов и щелей.

Первой к стене крепят саморезами петельную часть и выравнивают по уровню. Остальную коробку фиксируют клиньями, навешивают полотно и проверяют правильность установки. Для этого дверь открывают и останавливают. В идеале полотно остается неподвижным в любом положении. Если оно продолжает закрываться или открываться, значит стойки установлены не по уровню. После устранения погрешностей коробку крепят к стене.

Установка доборов

Большинство фабричных дверей рассчитано на стандартную для городских квартир толщину стен в 7-8 см. Однако строительные ГОСТы меняются и зачастую ширины короба не хватает, чтобы полностью закрыть проем. Открытые участки стены шпаклюют, отделывают гипсокартоном или пластиком, но проще и быстрее установить дверные доборы. Это две вертикальные стойки и верхняя горизонтальная планка, предназначенные для увеличения ширины короба.

Их можно установить вместе с коробкой или отдельно. Чтобы правильно выпилить добор, толщину стены измеряют по всему периметру проема и берут наибольшее значение. По размерам отпиливают доборные рейки нужной ширины и длинны. Последовательно вставляют их в специальные пазы на коробе и закрепляют. Существует два варианта крепления доборов: на саморезы (если короб и добор собирают до установки в проем), и на монтажную пену (если добор вставляется после монтажа короба в проем).

Если ширины короба для закрытия проема двери недостаточно, используют доборы. Их крепят на саморезы или монтажную пену.

Отделка двери наличниками

Перед установкой наличников все монтажные работы должны быть завершены. Нарезка элементов производится под прямым углом или 45°. Рейки наличников крепят на стене или коробе двери с помощью обычных или «жидких» гвоздей.

Монтаж фурнитуры

Для установки замка на дверь нужны специальные инструменты и навыки, даже если речь идет об обычной ручке-защелке. Определившись с местом размещения ручки, необходимо высверлить отверстия под нее и под замок.

Вставив и закрепив замок саморезами, устанавливают ручки и закрывают декоративными накладками. На притворном косяке монтируют ответную планку и вырезают паз для защелки.

В среднем монтаж межкомнатной двери нашими специалистами в Екатеринбурге выполняется за 2–4 часа.

Как установить межкомнатную дверь в кладку | HowToSpecialist

Эта статья про как установить межкомнатную дверь в кладку . Это часть проекта загородного дома, поэтому я подумал, что было бы неплохо задокументировать установку дубовых межкомнатных дверей на каменные стены. Мне очень понравились эти двери, потому что они сделаны из массива дуба, а я большой поклонник натурального дерева. Мы использовали пенополиуритан для установки дверей между каменными стенами.

Я рекомендую вам доверить установку новых дверей профессионалам, если вы не уверены в своих силах, потому что это проект, который вам нужно сделать с самого начала. Если вы решите установить двери самостоятельно, вы сэкономите деньги, потому что установка каждой двери стоит около 150 долларов США, если она выполняется мастером. Это блог, в котором я делюсь своими методами и опытом

Сделано по плану

Материалы

Инструменты

подсказок

  • Перед установкой убедитесь, что дверь выровнена

Время

Как установить межкомнатную дверь в кладку

Мы установили двери в новое здание, поэтому нам не пришлось тратить время на демонтаж старых дверей и ремонт в случае необходимости.Как вы можете видеть на изображении, в доме кирпичные стены с цементной штукатуркой.

Далее подогнать дверь к проему и приступить к установке подкладок под косяки и между стенами и косяками. Используйте спиртовой уровень, чтобы отвесить косяки и проверить, идеально ли расположен верхний косяк. Кроме того, нужно совместить дверные косяки с лицевой стороной стены. Убедитесь, что вы также определили, где находится передняя часть двери.

Установите деревянные распорки между боковыми косяками после того, как зафиксируете дверь на место с помощью прокладок.Прокладки будут удерживать дверные косяки на месте, добавляя пенополиуретан между косяками и стеной. Пена оказывает давление на косяки, поэтому, если вы не установите эти блокировки, косяки будут изгибаться, и дверь не будет открываться / закрываться должным образом. Мы использовали по 3 блокировки на каждую дверь. Убедитесь, что вы используете спиртовой уровень каждый раз, когда устанавливаете прокладку или блокировку, потому что они будут сдвигать дверь из положения.

Обратите внимание, что мы использовали картон между косяком и деревянными распорками, поэтому не царапаем его.Кроме того, вам нужно заблокировать дверь перед нанесением пенного спрея.

После того, как дверь зафиксирована на месте и заподлицо с передней стенкой, вам необходимо проверить, правильно ли она открывается и закрывается. Медленно и равномерно нанесите аэрозольную пену на двери. Не вставляйте слишком много пены, потому что она сильно расширится, поэтому нет необходимости тратить ее впустую.

Пена готова, поэтому мы оставим ее для расширения и высыхания в течение одного дня, прежде чем снимать блоки.

Когда пена высохнет, с помощью ножа удалите излишки. Затем нужно сделать небольшой ремонт около двери и заделать щели штукатуркой. Используйте малярный скотч для защиты косяков при наложении штукатурки.

Мы проделали то же самое с противоположной стороны двери.

Мы установили 7 дверей в общей сложности за один день, и я поделюсь с вами несколькими фотографиями, чтобы вы могли увидеть беспорядок, который мы сделали во время установки, а также то, что мы воспроизвели те же методы для всех дверей.Все двери одной модели, но различаются по ширине.

Я очень доволен результатом, и мы сэкономили несколько сотен, выбрав установку дверей самостоятельно. Я сообщаю через год, что все двери полностью исправны.

Smart Tip: Вы должны удалить излишки пены с помощью резака через несколько часов после нанесения, чтобы предотвратить прилипание пены к дверным косякам.

Спасибо, что прочитали нашу статью о , как установить межкомнатную дверь в каменную конструкцию , и мы рекомендуем вам ознакомиться с остальными или нашими проектами, касающимися дверей и окон.

Установка подвесной межкомнатной двери

Установка подвесной межкомнатной двери

Нужна помощь с установкой навесной межкомнатной двери? Подвесные двери — это двери, которые поступают прямо из нашего магазина дверей и устанавливаются в дверной коробке. Эти двери намного проще установить, так как они уже установлены на петлях и готовы открыться прямо в ваш грубый проем.В Builders Surplus мы предлагаем широкий выбор стандартных предварительно подвешенных дверей, а также настраиваемую предварительно подвешенную линию.

Чтобы определить, какой размер предварительно подвешенной двери вам понадобится, вам нужно будет полностью разорвать старую дверь. Вплоть до шпилек. Когда вы измеряете приблизительное отверстие, вы должны вычесть 2 дюйма из ширины и 2 ½ дюйма из высоты. Это оставит вас с предварительно подвешенным размером вашей двери.

Установка подвесной межкомнатной двери

После того, как вы купили дверь и привезли ее домой, следующий шаг — выровнять ее в черновом проеме.Не все этажи ровные, поэтому начнем с них. Проверьте свой пол и, если он неровный, отрежьте одну сторону дверной коробки вдоль нижней части двери, чтобы выровнять ее. Не волнуйтесь, после установки это не будет заметно.

Следующий шаг — использование регулировочных шайб. Прокладка — это тонкий кусок дерева, используемый для заполнения зазоров, в которых дверь не идеально совмещена с проемом. Когда вы смотрите вверх и вниз по бокам, сверху и снизу двери, поместите эти прокладки там, где вы видите, что дверь не заподлицо.Использование уровня и дополнительного набора рук значительно упростит эту часть.

После того, как прокладки будут на месте и все выровнено, прибейте их. Прибивание дверных косяков к грубому отверстию укрепит их на месте. И хотя дверь сейчас на месте, это еще не завершенный проект. Затем мы хотим покрыть боковые стороны и верхнюю часть нашего проекта лепкой; конкретно кожух.

Завершающим штрихом будет выбор дверной коробки. Здесь, в Builders Surplus, мы предлагаем дверные коробки различных стилей и размеров.Как только вы выберете тот, который вам нравится, прибейте обшивку вокруг дверных косяков и перемычки. Утопите отверстия от гвоздей и замазывайте их, чтобы гвоздь не был виден. Затем покрасьте или протрите корпус, если хотите.

Ваша работа здесь сделана

Наконец, сделайте шаг назад и полюбуйтесь своей работой!

Для вашей следующей внутренней двери или любого другого проекта по благоустройству дома зайдите в одно из наших 5 мест! И помните … когда ценность является обязательной, покупайте излишки строителей!

Как установить входные и внутренние двери.- Кроссвуд

Устанавливаете ли вы внешнюю входную дверь или заменяете одну из своих межкомнатных дверей, несколько проектов на выходные сделают больше, чтобы значительно улучшить внешний вид вашего дома или дать вам большее чувство выполненного долга. Овладение основными столярными навыками, следующее пошаговое руководство и следующие основные ручные инструменты — все, что вам понадобится для выполнения большей части работы:

  • Молот
  • Монтировка
  • Рулетка
  • уровень
  • Универсальный нож
  • Набор гвоздей
  • Пила
  • Торцовочная пила (для обрезки)


Несмотря на то, что существует множество вариантов дверей, стиль и четкость деталей качественной деревянной двери действительно не имеют себе равных.Прежде чем выбрать дверь своей мечты, вам нужно сначала снять некоторые необходимые размеры.

Размер двери
Если вы заменяете существующую дверь, измерьте ширину и высоту двери, а затем округлите до ближайшего дюйма, чтобы получить размер двери, которая вам понадобится. Например, если ваша дверь имеет ширину 35-7 / 8 дюйма и высоту 79-3 / 4 дюйма, вы закажете дверь размером 36 дюймов. на 80-дюйм. дверь.

Ширина косяка
Для предварительно подвешенных дверей правильная ширина косяка гарантирует, что ваша дверь войдет в проем, а декоративная панель будет прилегать к стене.Ширина косяка измеряется от тыльной стороны внутренней обшивки до тыльной стороны внешней обшивки.

Черновой проем
Черновой проем — это проем, в который вставляется дверная коробка. Чтобы получить это измерение, вам нужно будет удалить любую существующую отделку, по крайней мере, с одной стороны двери. При замене наружной двери мы рекомендуем снять внутреннюю обшивку, оставив внешнюю обшивку нетронутой (это поможет сохранить обшивку на одной стороне позже в процессе).

Снять старую дверь

После того, как вы сделаете замеры, вы готовы приступить к установке двери. Если вы заменяете существующую дверь, вам нужно сначала удалить предыдущую дверь вместе с ее рамой. Для начала снимаем с подоконника предыдущую дверь и с помощью ножовки снимаем раму со стены. Начните с того, что вытащите штифты из петель (молоток и гвоздь полезны, чтобы постучать по штифтам снизу) и снимите дверь с рамы.Также неплохо застелить тряпку, чтобы защитить пол. Старая дверь может быть тяжелой, поэтому вам может понадобиться дополнительная рука, чтобы помочь с этим шагом.

Затем отсоедините старую обшивку от дверной коробки, начиная с внутренней стороны. Большая часть обрезки заделана конопаткой, поэтому вам нужно обработать место пересечения молдинга и косяка канцелярским ножом, чтобы обрезка могла свободно высвободиться. Кроме того, рекомендуется использовать широкий шпатель у внутренней стены, где бы вы ни пытались поддеть, чтобы монтировка не повредила стену.Выполните те же действия, чтобы снять внешнюю облицовку.

Кронштейны обычно соединяются с дверью, и мы не рекомендуем повторно использовать существующий косяк, так как будет чрезвычайно сложно заставить дверь правильно повернуться. Следующим шагом с помощью ручной пилы будет полностью прорезать боковой косяк, чтобы было легче вырвать всю раму. Отрезав один косяк, просто подденьте косяки и вытащите их из отверстия.

Теперь вы должны быть готовы начать процесс фактической установки вашей новой двери, выполнив следующие действия:

После снятия предыдущей дверной коробки проверьте состояние проема, чтобы увидеть, нужно ли что-нибудь исправить или отремонтировать.Если какое-либо дерево загнило, его необходимо удалить. Это особенно важно учитывать при замене наружной двери. Проверьте размер нового порога. Если он тоньше предыдущего дверного порога, вам нужно будет использовать герметик и дополнительную древесину для наращивания площади подоконника.

При установке высоты подоконника учитывайте тип покрытия пола. Ваша дверь должна приближаться к полу, насколько это возможно, чтобы она не застревала на коврике или ковриках, когда она распахивается. После того, как подоконник установлен, вы можете использовать дополнительные прокладки, чтобы выровнять его, а затем закрепите его винтами для настила для усиления.

Особенно важно, чтобы входные двери были герметичными, так как это предотвратит скопление влаги в вашем доме. Используйте проблесковый маячок, чтобы закрыть шероховатую поверхность подоконника. Оберните скотчем боковые стороны проема и передние края.

Это самый важный шаг для обеспечения правильного поворота двери в проеме. Прежде чем ставить дверь на место, лучше всего убедиться, что строительная бумага по краям рамы не повреждена.Строительная бумага обеспечивает защиту стен от внешних воздействий и должна быть покрыта войлоком № 15, если есть какие-либо разрывы или разрывы. Проверив строительную бумагу, вы можете высушить дверь в проеме и внести необходимые корректировки в раму, чтобы ваша новая дверь вписалась в нее. Убедившись в правильности посадки, нанесите полоску герметика по бокам и верхней части дверного проема и на подоконнике (в соответствии с инструкциями производителя), а затем наклоните дверь в проем.Поскольку ваша дверь может быть тяжелой, вам может потребоваться помощь на этом этапе.

Когда дверь находится в проеме, ваша цель должна заключаться в том, чтобы отцентрировать дверь в проеме и использовать прокладки между косяками и рамой, чтобы косяки были отвесными и прямыми, а дверь выровнена. Когда вы будете довольны посадкой, используйте оцинкованные гвозди для обсадных труб, чтобы продеть через косяк и прокладки в раму.

Начните вставлять регулировочные шайбы на косяк со стороны петель там, где желательно обеспечить наличие регулировочных шайб позади каждого шарнира.Если зазор слишком большой, вы можете начать с куска фанеры, а затем закончить парой шайб. Очень важно, чтобы косяк со стороны петель оставался отвесным. После того, как косяки закреплены и вы убедились, что они по-прежнему находятся в вертикальном положении, рекомендуется заменить винт, ближайший к внутренней стороне косяка в каждой петле, на один достаточно длинный, чтобы доходить до каркаса, чтобы дверь не провисала со временем.

Затем вставьте регулировочные шайбы в косяк со стороны защелки, вставив их в верхней, средней и нижней частях косяка.Этой стороной вы стараетесь обеспечить постоянный зазор между дверью и косяком. Как только вы довольны зазором, приступайте к закреплению косяка гвоздями из оцинкованной стали.

Установив дверцу на место, вам нужно обрезать прокладки так, чтобы они были заподлицо с краем косяков. Самый простой способ сделать это — надрезать прокладку канцелярским ножом, а затем сломать ее. Возможно, вам придется обрезать все лишние части, выступающие из зазора, чтобы обрезки плотно прилегали к отверстию.

Последний шаг при установке двери — утеплить, установить обшивку и закончить герметизацию. Этот последний шаг особенно важен для входных дверей. Чтобы утеплить, заполните пространство между дверным косяком с помощью минимально расширяющейся пены, которую вы можете приобрести в обычном магазине товаров для дома. Как только пена расширится, нанесите на нее слой, чтобы разгладить ее, и свободно набейте оставшееся пространство кусочками стекловолокна. Затем установите внутреннюю отделку или установите предыдущую отделку и используйте герметик, чтобы укрепить ее.Вам нужно разместить герметик небольшими бусинами между сайдингом и отделкой. Убедитесь, что нет зазоров, а дверь и обшивка прочны. Если дверь особенно велика, может потребоваться дополнительная обшивка под подоконником, чтобы поддерживать ее самый внешний край.

После того, как дверь поднята, обшивка установлена ​​и вся конструкция должным образом изолирована, вы можете сосредоточиться на внешнем виде двери и использовать любую краску или морилку, чтобы она соответствовала вашему дому.

Поздравляем! Теперь вы знаете, как устанавливать двери!

Как заменить межкомнатную дверь

Существует ряд причин, которые могут побудить вас заменить межкомнатную дверь. Если дверь не подлежит ремонту или деформирована, ее необходимо заменить. Возможно, ваши двери просто устарели, и вы захотите их кардинально отремонтировать.

Какой бы ни была причина, мы здесь, чтобы сказать вам, что замена межкомнатной двери — это простой проект, о котором вы можете позаботиться самостоятельно! Следуйте этим простым шагам, чтобы немного оживить ваш дом.

1 Выбрать дверь на замену

Перед тем, как снимать какие-либо межкомнатные двери, вам нужно будет выстроить замену и подготовить ее к работе. В дверном мире так много стилей и дизайнов.

Помимо стиля, вы захотите решить, хотите ли вы дверь с пустотелым сердечником или дверь с массивным сердечником. Прочтите нашу статью в блоге о том, как выбрать деревянную дверь, чтобы принять правильное решение.

Не забудьте измерить уже имеющуюся дверь, чтобы убедиться, что новая дверь подходит именно вам! Вам нужно будет измерить ширину и высоту двери.Толщина межкомнатных дверей стандартизована и составляет 1 ⅜ дюйма.

Если вы также не заменяете замятие, вы будете искать только плоскую дверь. Двери Prehung окружены косяком и всем, что нужно для начала.

Обычно двери бывают двух высот, стандарт — 80 дюймов. Ширина будет широко варьироваться. Межкомнатная дверь должна находиться на расстоянии дюйма от косяка сверху и по бокам двери и ⅝ дюйма от пола.

2 Снять старую дверь

Удалить старую дверь довольно просто, и есть два основных способа сделать это.Первый предполагает удаление шарнирных штифтов.

Чтобы дверь не упала на вас во время работы, всегда начинайте с нижней петли и поднимайтесь вверх. Лучше, если кто-то будет поддерживать дверь, когда вы приблизитесь к удалению этого верхнего штифта.

Если петли кажутся застрявшими, можно использовать отвертку, вставленную в нижнюю часть петли. Осторожно постучите по отвертке молотком, пока шпилька не освободится.

В том редком случае, когда штифт приварен или прикреплен к петле, вы не сможете удалить штифт.Вместо этого вам придется открутить винты с петель на двери, продолжая работать снизу вверх. На этом этапе вы должны просто снять дверь с петель.

Снимите дверную ручку и петли со старой двери и положите их в надежное место. Если вы планируете повторно использовать дверную ручку, обратите особое внимание на то, как она сочетается друг с другом. Сейчас не время для головоломок!

После того, как все оборудование будет удалено, отложите старую дверь и начните мечтать о том, какой проект DIY вы можете сделать со старой дверью или, возможно, где вы можете пожертвовать ее для перепрофилирования.

3 Установка новой двери

Межкомнатные двери различаются по размеру. Даже после тщательного измерения вы захотите убедиться, что новая дверь действительно впишется в старый косяк. Вы можете сделать это, положив старую дверь на пару козлов и установив новую дверь сверху. Убедитесь, что верхние концы и отверстия дверных ручек точно совпадают.

Если новая дверь слишком большая, обведите ее вокруг старой двери, чтобы отметить место, где новая дверь должна быть обрезана. Используйте прямую кромочную направляющую и циркулярную пилу, чтобы сделать необходимые пропилы.Если вам нужно удалить менее 3/16 дюйма, вы захотите использовать ручной рубанок вместо пилы.

Положите старую дверцу на новую дверцу, выровняв их так, чтобы все четыре края были на одном уровне.

4 Установка оборудования

Сначала петли. Совместите новую дверь со старой, убедившись, что она полностью заподлицо. С помощью комбинированного квадрата выровняйте пазы петель старой двери и с помощью карандаша или канцелярского ножа определите их положение на новой двери.

Совместите комбинированный квадрат с пазами петель старой двери и перенесите их расположение на новую дверь.Затем вы захотите выпилить петли. Держите долото вертикально и постучите по нему молотком, чтобы очертить паз петли.

Делайте паз только на толщину петли. Если вы случайно порезали слишком глубоко, вы можете восполнить это тонкой прокладкой.

Затем держите долото под небольшим горизонтальным углом, чтобы оно не вонзилось слишком глубоко. Слегка постучите зубилом, чтобы аккуратно удалить древесину. Часто проверяйте пазы с петлевой створкой, чтобы убедиться, что она находится заподлицо с краем двери.

Когда вы получите идеальную посадку, вставьте петлю в паз. С помощью сверла и центрирующего сверла просверлите направляющие отверстия через отверстия для винтов. Наконец, прикрутите петлю к двери.

Проверьте правильность закрывания двери. При этом отметьте место, где ответная планка встречается с дверью.

Поместите шаблон, поставляемый с фиксатором, на эту отметку. Затем отметьте дверную ручку и защелку. При повторном использовании старого замка снимите мерки со старой двери.

Просверлите отверстие в торце дверной ручки кольцевой пилой диаметром 2 1/8 дюйма. Вырежьте отверстие в краю защелки с помощью лопаточной коронки 7/8 дюйма.

Когда все отверстия будут проделаны, самое время покрасить дверь или окрасить ее. Убедитесь, что вы покрыли все поверхности, включая нижнюю, верхнюю и боковые стороны!

Когда дверь высохнет, вы можете прикрутить защелку к двери, а затем установить дверные ручки. В пластине защелки также может потребоваться вырезание тонкого паза.

Удерживая дверь в проеме, переплетите шарнирные суставы.Когда все петли выровнены, попросите помощника вставить стержни петли.

Теперь вы можете протестировать дверь, чтобы убедиться, что она плавно вращается, и чтобы убедиться, что защелка должным образом входит в зацепление с запорной пластиной. Возможно, вам придется переставить ответную планку, если она не совсем выровнена.

И вот оно! Вы успешно заменили межкомнатную дверь.

Стоимость установки межкомнатной двери

Стоимость установки межкомнатных дверей


Наш калькулятор для межкомнатных дверей на 2021 год для перекрытий позволяет изменять и настраивать параметры.

Установка двери Варианты затрат:
Материал дверей 1 древесный мазонит
Столярные изделия из плит 2 Врезные петли (заводские) Врезные отверстия для ручки и петли

Счетчик дверей

123456789101112131415161718192021222324252627282930

Низкая Середина Высокая
Работы по установке двери

525 долларов США.65

640,40 долл. США

755,15 долл. США

Дверные материалы

$ 181,55

349,05 долл. США

516,55 долл. США


Итого

707 долларов.20

$ 989,45

$ 1 271,70

Средняя стоимость двери

141,44 $

197,89 $

$ 254,34


Включает в себя всю рабочую силу, материалы и принадлежности, необходимые для выполнения установки в соответствии с ниже.Результаты являются приблизительными. Они не предназначены для имитировать фактические расценки. Общая стоимость не включает налоги, взимаемые с обоих материалы и трудозатраты.

Варианты межкомнатных дверей:

1 Обратите внимание, что деревянные двери относятся к породе сосны. Мазонит также обычно называется «ДВП» или «формованная» поверхность. Также пустотелые двери включены в число «Низких» цен, в то время как solid core входят в число «Высоких».Дверная плита заподлицо (фанерованная) считается только материалом с более низкой ценой. деревянных дверей.
2 Заводская расточка обычно добавляет около 5 долларов к стоимости новой двери на складе. Двери обычно требуют прорезания петель для установки в соответствии с боковыми петлями косяка.


Включения и исключения


Суммы покрывают поставку дверей, чтобы соответствовать и приспособиться к существующему косяку. Это касается популярных стилей панельных дверей шириной от 28 до 30 дюймов, включая в основном 6-панельные и некоторые 4-панельные дверные плиты из масонита.Включает в себя затраты на извлечение старой плиты и повторное использование существующей дверной коробки. предполагается — в случае, если отделка салона не подлежит утилизации, новая соответствующая отделка традиционно является дополнительной.

Исключены сопутствующие расходы с дверной фурнитурой, такой как петли, винты, дверные ручки и запорные планки. Исключенный также покраска или окрашивание двери.

Заметки о труде, материалах и расходных материалах:

  • Трудовая составляющая относится только к проекту.
  • Включает в себя все трудозатраты, необходимые для завершения проекта. от установки, предоставляя крепежные детали и гвозди, пистолеты для гвоздей, фрезеровщики для финишной обработки и шаблоны / приспособления для врезки, молоток и долота, а также любое необходимое съемное оборудование, например аккумуляторные дрели.
  • Суммы на оплату труда могут колебаться в зависимости от конкретного почтового индекса на 20% и более, как и сами двери.

  • Характеристики дверей

  • Марка дверей, фурнитуры и материалов оценивается строителями. качество наверх. Породы твердых пород и плиты высшего сорта может увеличить счет на 40% и более
  • Установка межкомнатных дверей | Установщик межкомнатных дверей Houston

    Установка межкомнатной двери может показаться некоторым домовладельцам довольно несложной.Однако этот процесс — это нечто большее, чем просто снятие старой двери и установка новой.

    Поскольку старые двери могут деформироваться и сжиматься со временем, в большинстве крупных ремонтных работ в доме должны быть установлены новые межкомнатные двери. Простые оплошности или ошибки в будущем могут стоить вам сотни долларов. Если размеры даже немного отличаются, вы можете получить дверь, которая царапает пол, когда закрывается или не закрывается вообще.

    В следующем посте специалисты по ремонту интерьеров TriFection расскажут о процессе установки межкомнатных дверей.

    Как: установка межкомнатной двери

    Домовладельцы, которые выбирают установку межкомнатных дверей своими руками, могут повредить стены на этом этапе процесса. Напротив, у профессионалов TriFection есть инструменты и опыт, необходимые для того, чтобы удалить вашу старую дверь быстро и без повреждений. Независимо от того, уступаете ли вы место новой навешиваемой двери или избавляетесь от дверного проема, чтобы освободить пространство, оба проекта, по сути, начинаются с одного и того же:

    1. Начните с завинчивания винтов на петлях.Используйте подходящую отвертку, чтобы вывернуть винты из петель, вставленных в раму. Поскольку вы снимаете всю раму, вам не нужно откручивать винты, которыми петли крепятся к двери.
    2. Снимите дверцу с рамы и отложите в сторону.
    3. Начните ослабление обрезки жестким шпателем. Поместите кончик ножа между дверной коробкой и стеной. Несколько раз постучите по двери, чтобы образовался небольшой зазор.
    4. Затем используйте монтировку и деревянный брусок, чтобы полностью снять облицовку.
    5. Удалите оставшиеся винты и гвозди.
    6. Отогните боковые косяки от шпилек и удалите выступающие гвозди плоскогубцами.

    Предварительно подвешенная дверь против плоской двери

    При покупке дверей вы столкнетесь с двумя различными вариантами: предварительно подвешенные двери и двери для перекрытий.

    Плиточная дверь — это простая урезанная дверь, не имеющая рамы. При использовании плоской двери вы должны прикрепить дверь к существующей дверной раме или создать полностью новую раму с нуля, что просто добавит ненужного времени к окончательной временной шкале вашего проекта.

    TriFection настоятельно рекомендует использовать предварительно подвешенную дверь вместо того, чтобы заменять дверь сама по себе. Предварительно подвешенные двери — это автономные блоки, которые поставляются готовыми к установке, с дверной коробкой и косяком, а также с самой дверью. Дверь и рама должны органично вписываться в подготовленный дверной проем. Это исключает процесс установки двери в дверной косяк, гарантируя, что ваша дверь будет свободно и правильно распахиваться.

    Чаще всего существующие дверные коробки либо уже повреждены, либо имеют неправильную форму.Из-за этого повесить плиточную дверь может быть очень сложно и отнимать много времени. Профессионалы TriFection предпочитают снимать всю зону двери и начинать с предварительно подвешенной двери. Особенно это актуально для старых домов.

    Одним из самых больших преимуществ использования предварительно подвешенной двери является то, что она защищена от атмосферных воздействий. Это означает, что вам не придется беспокоиться о том, что они будут герметичны или плотно прилегают к ним. Вы можете сэкономить на счетах в будущем, так как большинство предварительно подвешенных дверей имеют отличную встроенную изоляцию.

    Расположение двери для внутренней установки

    Самая важная часть установки межкомнатной двери — это измерение. Как бы легко это ни казалось на бумаге, измерение — это также шаг, который кажется затруднительным для большинства домовладельцев.

    Если размеры неточные, возможно, ваша новая дверь нуждается в обрезке или переделке дверной коробки. Это потенциально трудные изменения. Это одна из многих причин, по которым мы рекомендуем поручить установку межкомнатных дверей профессионалу.У профессионала меньше шансов ошибиться в измерениях, а если что-то пойдет не так, профессионал лучше подготовлен для внесения необходимых изменений.

    Выровняйте пол

    Нижняя часть каждого дверного косяка должна быть подходящей высоты.

    Если у вас неровный пол, нам нужно подрезать один из дверных косяков. Самый простой способ — положить уровень на грубое отверстие и выровнять его с помощью прокладки. В TriFection мы отмечаем прокладку в самой толстой части.Толщина прокладки на этой отметке — это именно то, сколько нужно оторвать от дверного косяка.

    Когда все выровнено и вертикально, следующим шагом будет размещение двери внутри грубого проема.

    Добавить регулировочные шайбы

    Мы упоминали прокладки несколько раз. Прокладка — это тонкий клин из дерева или пластика. Подрядчики и другие специалисты в области строительства используют прокладки для позиционирования и регулировки строительных элементов перед их закреплением на месте. Они являются бесценным инструментом при установке межкомнатных дверей.

    Итак, на данном этапе установки дверь находится внутри грубого проема. Далее:

    • Установите подкладку на косяк, чтобы он был ровным и прямым.
    • Вставьте регулировочные прокладки под боковой косяк до тех пор, пока косяк головки не выровняется.
    • Поместите регулировочные шайбы между петлями и шпильками. Половина прокладки будет видна над петлей.

    Прибейте дверную раму к шпилькам для установки межкомнатной двери

    Теперь прикрепим дверную коробку к стене. В TriFection мы:

    • Забейте чистовые гвозди через раму, через регулировочные шайбы и в шпильки.
    • Забейте два гвоздя через каждую прокладку примерно на дюйм от каждого края косяка, причем один на ½ дюйма выше другого.

    Перед тем, как забить гвозди домой, мы проверяем исправность двери. Достаточно открыть и закрыть его несколько раз. После этого вбиваем и устанавливаем гвозди.

    Установить дверную накладку

    Это часть очистки, которая отделяет профессионалов от новичков: обрезка любых открытых прокладок. Профессиональные подрядчики отломают открытые куски прокладки, надрезав их ножом.

    Мы также будем:

    • Прибейте накладку к дверному косяку и шпилькам.
    • Забейте гвозди для отделки через обшивку и в шпильки за стеной.
    • Обрежьте и установите любую накладку на второй стороне двери.

    Присоедините оборудование

    Когда дверь поднята, остается только прикрутить петельную створку к двери на всех трех петлях.
    Теперь все, что отсутствует, — это аппаратное обеспечение! Мы прикрепим дверные ручки и задние панели, а также замок и запорную планку.

    Обратиться в службу установки межкомнатных дверей TriFection

    Установка межкомнатной двери может состоять из нескольких этапов больше, чем вы изначально думали. Этот процесс может быть сложным и легко выйти из строя, если вы не являетесь профессиональным установщиком межкомнатных дверей. Специалисты TriFection по ремонту упрощают эту задачу.

    Для получения дополнительной информации о ремонте позвоните в TriFection по телефону 281.548.2436. Вы также можете оставить нам сообщение на нашем веб-сайте, чтобы начать процесс консультации.


    Установка предварительно подвешенной межкомнатной двери

    В этих инструкциях обобщены некоторые расходные материалы и шаги, которые мы сочли полезными при работе с дверьми. Эта информация предлагается для использования по вашему усмотрению и может быть применима или не применима к вашему конкретному проекту. Пожалуйста, проконсультируйтесь со специалистом для получения более подробной информации по вашему проекту.

    ДЕТАЛИ ДВЕРИ

    -Косейка — рама, к которой крепится дверь

    -Плитка — собственно сама дверь, без рамы и фурнитуры

    -Панели — декоративные квадраты или секции двери

    -Петля — металлический элемент оборудования, который крепится к двери и косяку и позволяет двери распахиваться

    -Рельс — горизонтальные элементы дверной конструкции, расположенные вверху и внизу двери

    — Стойка — вертикальные элементы дверной конструкции со стороны петель и ручки двери

    -Корпус — внешняя декоративная конструкция, которая прикрепляется к стене, обрамляет дверь и закрывает любые неприглядные края

    — Порог или порог — нижняя часть предвесной двери, которая сидит на земле, касаясь подпила, во входных дверях

    -Подоконник — пол в дверной коробке, где будет упираться порог

    -Погода — длинные резиновые детали, которые огибают дверь и защищают ее от воды и воздуха

    -Сверло — отверстие для ручки двери

    -Врезной — отверстия в двери, которые удерживают фурнитуру, например петли или защелки

    -Lites– стекло в дверной коробке, пропускающее свет, часто находится сбоку или сверху двери.

    ИНСТРУМЕНТЫ ДЛЯ МОНТАЖА ПРЕДВАРИТЕЛЬНОЙ ВНУТРЕННЕЙ ДВЕРИ

    -Измерительная лента, для определения размера двери и поиска хорошей замены

    -Завзалл, для вырезания актуального дверного косяка

    -Плоская планка, для снятия оболочки

    — Отвертка с плоской головкой, для выбивания стержней петель из оригинальной двери

    — Молоток, для выбивания пальцев петель из оригинальной двери

    -Универсальный нож, для обрезки корпуса и для обрезки выступающих частей регулировочных шайб

    -Плоскогубцы или кусачки для удаления гвоздей из грубого открывания двери

    -Уровень, чтобы проверить, ровные ли дверь и косяк

    -Пластины, чтобы удерживать косяк на месте и сделать косяк отвесным (это могут быть кедровые прокладки, специально сделанные для установки дверей и окон, или вы можете использовать любой тонкий древесный или бумажный материал.)

    -Сверло, чтобы сделать отверстие для гвоздей (используйте насадку размером чуть меньше гвоздя)

    — Обработка гвоздей от 8d до 16d, в зависимости от толщины косяка, для удержания дверного косяка на месте

    -Пила, для легкого подрезания нового дверного косяка, если земля неровная

    1. Определите, нужно ли заменять косяк, а не только дверную плиту.
      1. косяк покоробился, прогнил или сильно неровен? Он кланяется и морщится? Если да, то косяк необходимо заменить
      2. Если вы хотите, чтобы дверь и косяк совпадали очень близко, часто лучше перед установкой сопоставить новую дверь с косяком, чем заменять только дверь и пытаться сопоставить ее со старым косяком.Если новая дверь почти идентична старой, сопоставить новую дверь со старым косяком может быть не слишком сложно
      3. Можете ли вы обработать дверь с косяком? Хотя установка предварительно подвешенной двери часто бывает проще, чем установка дверной плиты в уже установленный старый косяк, установка предварительно подвешенной двери определенно является более сложной задачей для физического обращения. Лучше всего работать вдвоем
    2. Измерьте текущую дверь и косяк
      1. Измерьте высоту со стороны ручки и петли двери
      2. Измерьте ширину сверху и снизу двери
      3. Измерьте толщину двери и глубину дверного косяка
      4. Большинство внутренних дверей обычно имеют толщину около 1 3/8 дюйма, а наружные двери обычно имеют толщину 1 3/4 дюйма.Стандартные высоты устанавливаются с шагом 2 дюйма.
    3. Снять обшивку или обшивку вокруг текущей двери.
      1. Оберните универсальным ножом края кожуха, если он окрашен или заделан. Это не только облегчит снятие кожуха, но и предотвратит разрывы краски или обоев
      2. .
      3. Используйте плоский брус, чтобы приподнять кожух. Постарайтесь сделать это как можно осторожнее, чтобы вы могли повторно использовать корпус позже
    4. Измерьте грубое отверстие. Грубый проем — это проем, оставшийся после снятия двери и косяка.В этом можно убедиться, если снять кожух
      1. Измерьте высоту грубого проема на ручке и петлевой стороне дверного косяка
      2. Измерьте ширину грубого проема как вверху, так и внизу дверного косяка.
      3. Черновой проем обычно на 2 дюйма больше двери по ширине и высоте
      4. Откос не должен слишком плотно входить в грубое отверстие. С каждой стороны должно быть около 1/2 дюйма пространства. Однако большего пространства вполне достаточно, если у вас есть много прокладок и правильный кожух, чтобы закрыть его
    5. Наконец, определите поворот двери и отметьте, где находится ручка.Обратите внимание, как это вписывается в комнату или коридор.
      1. У каждого предприятия свой способ определить распашную дверь. В случае сомнений опишите способ определения распашной двери представителю службы поддержки клиентов
      2. .
      3. Ниже приведены критерии второго использования для определения распашной двери:
        1. Перейти к толкающей стороне двери
        2. Оттуда положитесь спиной на петлю
        3. Разведите руки
        4. Если правая рука находится ближе к ручке двери, у вас правая дверь, и наоборот
      4. Вы можете выбрать для замены предварительно подвешенную дверь с другой поворотной ручкой или другой ручкой.Это нормально, если уместится в вашем пространстве
    6. Для простейшей процедуры замены двери найдите заранее подвешенную дверь того же размера, что и исходная.
      1. Упомянутое ранее, можно выбрать предварительно подвешенную дверь немного меньшего размера, чем исходная, если у вас есть кожух, чтобы закрыть зазоры, вы создадите
      2. Однако не выбирайте заранее подвешенную дверь большего размера, чем оригинал. Слишком плотная посадка в грубом проеме может испортить дверь и ее способность правильно открываться и запираться.
    7. После того, как вы приобрели заменяющую навесную дверь, вы можете сначала снять старую дверь с косяка, если хотите.
      1. Выбейте шарнирные пальцы из шарниров с помощью плоской или плоской отвертки и молотка
      2. Эту работу лучше всего выполнять с двумя людьми: один держит дверь, а другой работает с шарнирными штифтами.
      3. Как только дверь выйдет, отложите ее, пока снимаете косяк
    8. Предполагая, что кожух уже снят с обеих сторон старого дверного косяка, теперь вы готовы снять дверной косяк.С помощью пилы обрежьте дверной косяк, чтобы снять его со стены.
      1. Вы будете прорезать гвозди и прокладки, используемые для удержания косяка на месте
      2. Крепко держите пилу, так как она может подпрыгнуть около
      3. Будьте осторожны, не допускайте ударов пильного полотна об пол. Вы можете разрезать снизу косяка снизу вверх, чтобы не задеть пол
    9. Вытолкните косяк из стены и отложите в сторону.
      1. Если пол был установлен после установки дверного косяка, в косяке может не хватить места, чтобы легко выйти.Возможно, удастся согнуть длинные части косяка, чтобы он ослаб. При необходимости ножки косяка можно обрезать пилой короче, чтобы можно было его освободить
    10. Плоскогубцами или кусачками вытащить остатки отделочных гвоздей в дверном косяке и стене
    11. Еще раз проверьте свои измерения
      1. Убедитесь, что ваш грубый проем такой же высоты, как вы планировали для
      2. Убедитесь, что пол ровный. Если это не так, возможно, вам придется немного отрезать одну сторону дверного косяка пилой
      3. .
    12. Наклоните дверь на место и расположите так, чтобы косяк совпал с плинтусом.
      1. Не забудьте обратить внимание на то, в какую сторону вы хотите, чтобы дверь открывалась
    13. С помощью уровня сделайте дверь отвесной (ровно вертикальной).
      1. Также обратите внимание на зазоры между косяком и грубым проемом.Зазоры выглядят примерно ровными со всех сторон?
    14. Поместите регулировочную шайбу чуть выше верхнего шарнира, между косяком и грубым отверстием. Затем поместите прокладку с другой стороны (по горизонтали) дверного косяка, чтобы конструкция оставалась ровной.
      1. Самая большая проблема при установке предварительно подвешенной двери — это сделать ее отвесной и ровной. Не торопитесь и убедитесь, что работа сделана правильно
      2. Используйте молоток, чтобы установить регулировочные шайбы на место
      3. Можно продолжить немного регулировать дверь
    15. Как только дверь надежно закреплена, попробуйте открыть и закрыть ее.Похоже, что качается правильно? Если все в порядке, оставьте дверь открытой
    16. Просверлите небольшое отверстие в косяке и регулировочных шайбах
    17. Закрепите дверь, забив гвозди через прокладки и косяк в раму стены (точнее, в стержень домкрата), оставив гвоздь выступающим примерно на 1 дюйм, на случай, если вам потребуется отрегулировать дверь.
    18. Продолжайте эти шаги, спускаясь к двери.
      1. Сначала сделайте со стороны петель, затем перейдите на другую сторону (по горизонтали) двери
      2. Каждый раз, когда вы вставляете регулировочную шайбу и добавляете гвоздь, проверяйте, чтобы дверь стояла ровно.Не забудьте проверить обе стороны двери (внутри и снаружи комнаты). Также убедитесь, что дверь открывается и закрывается на каждом шагу.
      3. Как правило, прокладки следует размещать в трех местах с каждой стороны двери и в каждом углу наверху.
      4. Также рассмотрите возможность установки регулировочных шайб прямо над и под дверной защелкой. Это означает, что со стороны ручки двери будет четыре набора регулировочных шайб
      5. .
      6. Для верха сначала сделайте сторону ручки, затем переместитесь к другой стороне двери (по горизонтали)
      7. Не перетягивайте дверь.Слишком большое количество регулировочных шайб приведет к изгибу косяка, и дверь не закроется должным образом
    19. Если дверь ровная, забейте гвозди до конца, заподлицо с поверхностью косяка.

    Добавить комментарий

    Ваш адрес email не будет опубликован. Обязательные поля помечены *