Как строить дом из газоблока: Дом из газоблока своими руками

Содержание

Дом из газоблока своими руками

Каждый человек мечтает о собственном жилище, в котором будет проживать его семья. С течением времени строительные технологии шагнули далеко вперед, поэтому ограничиваться такими материалами, как кирпич и дерево не приходится. На сегодняшний день существуют новые материалы для строительства, один из которых – газобетон. Дом из такого материала будет служить вам много лет, не теряя своих первоначальных характеристик во время эксплуатации. Прочитав эту статью, вы узнаете, как построить дом из газоблока своими руками.

Достоинство газоблока

Достоинства газоблока

Газобетон – прекрасная альтернатива кирпичу, так как он отличается своими хорошими теплоизоляционными свойствами, надежностью, прочностью и долговечностью. Этот материал уже завоевал почтение у большинства строителей и застройщиков, так как он имеет множество достоинств. Какие же они?

Именно за эти характеристики, газоблоки набирают все больше популярности:

  1. Газобетон имеет низкую теплопроводность, поэтому здания из него имеют гораздо лучшие теплофизические показатели, чем дома из кирпича, бетона или дерева.
  2. Пористая структура газобетона наделяет стены высокой воздухо и паропроницаемостью. Дома, построенные из газоблоков, имеют постоянную регулировку влажности воздуха и циркуляцию воздухообмена, благодаря которым создается хороший микроклимат, такой же, как и в натуральных деревянных домах.
  3. Газоблоки изготовлены по точным размерам с минимальными допусками и гладкой поверхностью, поэтому при кладке стен можно пользоваться специальным клеем, что ускорит процесс строительства и предотвратить образование мостиков холода в ходе эксплуатации. Также процесс ускоряется, ввиду больших размеров блоков.
  4. Газобетон огнестойкий и экологический материал.
  5. Материал имеет пористую структуру, благодаря которой вес блоков и соответственно нагрузка на фундамент не такая, как у других строительных материалов. Это позволяет снизить расходы на устройство фундамента.
  6. Благодаря своей высокой прочности, газобетон не ломается, не крошится и сохраняет первоначальный внешний вид.
  7. По мнению многих специалистов, здание из газобетона способно прослужить больше 30 лет.
  8. Газобетон обладает высокой абсорбирующей поверхностью, что позволяет хорошо схватываться со штукатуркой и другими материалами.

Такие преимущества позволяют использовать материал для строительства собственного дома.

Из-за пористой структуры газобетон легко накапливает влагу и способен хранить ее долгое время, а это приведет к промерзанию стен и образованию на них плесени. Поэтому при работе и во время дальнейшей эксплуатации материал следует уберечь от внешних факторов.

Что нужно знать перед строительством

Что нужно сделать перед строительством дома

Если вы первый раз будете строить свой дом, вам нужно знать, что первым делом нужно заняться бумажной работой. Ведь просто построить дом на участке вам никто не даст. Сначала нужно получить разрешение на строительство, чтобы его одобрили власти в вашей местности. Поэтому нужно подготовить нужные документы, среди которых и план будущей постройки.

Не все могут сделать чертежи дома, ведь для этого нужно специальное образование. Поэтому вы можете обратиться к специалистам, которые за определенную сумму смогут вам перенести дом вашей мечты на бумагу. Иной вариант – бороздить просторы интернета в поисках проекта дома. В таком случае будьте осторожны, ведь вы не знаете, кто их сделал и правильно ли.

Такой план обязательно должен иметь:

  • фундамент;
  • этажи с разрезами;
  • стропильную конструкцию крыши и расчет поверхности кровли;
  • дверные и оконные проемы.

Нужно заранее определиться с дизайном постройки. Газобетон можно резать, поэтому вы можете изготовить различные арки, колонны и красивые проемы. Вариантов много, дизайн может быть разным, в зависимости от вашего желания.

Еще один важный момент перед началом строительства – закупить материал. Чтобы избежать дополнительных финансовых затрат, нужно купить столько блоков, сколько потребуется. Но как рассчитать газоблоки на дом так, чтобы избежать недостатка и излишка материала? Тут нужно учитывать размеры самого дома и газобетонных блоков. Первым делом нужно узнать площадь стен.

Все размеры должны быть указаны в плане дома. К примеру, одна стена имеет длину 12 м, а другая – 10 м. Таких стен будет по две. Все их нужно добавить:

                                                          12+12+10+10=44 м

Получается, что по периметру мы имеем длину в 44 м. Но, дом тоже имеет высоту, поэтому ее нужно умножить на периметр. Предположим, высота дома 4 м. Тогда получается:

                                                                44×4=176 м2

Итого, площадь стен вашего дома 176 м2. Исходя из этих данных, вам нужно рассчитать количество блоков, которые продают кубометрами. Для этого толщину блока (0,3) нужно умножить на площадь:

                                                            176×0,3=52,8 м3

Итак, чтобы выложить наружную коробку дома, вам потребуется 53 м3 газоблоков. Для внутренних стен расчет такой же. Учтите, что впритык материала брать нежелательно, лучше накиньте сверху 10% чтобы во время строительства вам хватило блоков.

При транспортировке блоки должны быть обтянуты герметической пленкой, чтобы влага не разрушала материал еще при перевозке. Более того, газоблоки нужно укрепить, чтобы после доставки они небыли повреждены, учитывая то, какие есть дороги.

Хранить газобетон нужно обязательно в сухом месте, где он не наберется влаги. Укройте его под навесом, во избежание попадания атмосферных осадков. Важно обеспечить ровную поверхность, чтобы уложить блоки. Тогда материал будет храниться правильно, не теряя своих качеств.

Чем скреплять газобетонные блоки – раствором или клеем?

Цемент и клей

Как говорилось раньше, одним из достоинств газоблока является то, что фиксировать его можно как с помощью обычного раствора, так и с использованием специального клея. Какой же материал выбрать для работы? Следует учитывать, что каждый из них обладает как определенными преимуществами, так и недостатками.

В использовании клея есть следующие плюсы:

  • идеальные стыки;
  • очень ровная кладка стен;
  • нет мостиков холода;
  • с ним проще и легче работать.

Но важно учесть, что:

  • в ходе эксплуатации клей будет выделять различные токсины;
  • его цена гораздо выше, чем у раствора.

Обычный же раствор состоит из воды, цемента и песка. Из минусов следует отметить, что производить кладку несколько труднее, чем с использованием клея, так как постоянно нужно следить за ровностью кладки. Но исправлять эти неровности с использованием раствора гораздо легче.

Определенных правил и законов при выборе нет. Отталкиваясь от вышесказанного, вы можете сами определить, какой именно материал использовать.

Подготовительные работы

С чего начать строительство частного дома

Чтобы построить дом из газобетона, первым делом нужно выполнить некоторые подготовительные работы, без которых строительство не начнется:

  • первым делом вам нужно обеспечить электричество на стройплощадке, чтобы и свет был, и инструмент можно было подключать;
  • организовать место для хранения газобетона;
  • подготовить место, которое будет служить как склад для расходных строительных материалов;
  • доставить на объект нужный инвентарь, инструменты и оборудование;
  • привести материал, необходимый для работ (газобетон, цемент, песок, щебень) минимум на неделю работы;
  • произвести геодезическую подготовку;
  • изучить план здания, приемы и способы ведения работ и организовать безопасность рабочего места.

Выполнять кладку нужно при температуре от 5 до 25ºC. Если температура среды выше 25ºC, то при выполнении работ, газобетон нужно постоянно смачивать водой.

Технология строительства

Строительство из газобетонных блоков

Технологию строительства домов из газобетонных блоков начали использовать в Европе, откуда она и пришла к нам. Уже на протяжении многих лет газобетон является популярным материалом, который хорошо зарекомендовал себя, благодаря своим свойствам. Многие десятилетия такие дома стоят в большинстве стран Канады, Азии и Европы.

Многие люди без опыта строительства знают технологический порядок выполнения работ в общих чертах. Давайте подробно рассмотрим, что предстоит сделать, для постройки здания:

  1. Обустройство фундамента. Ввиду того что газобетон относительно легкий материал, делать усиленный фундамент необязательно, все зависит от этажности, размещения грунтовых подземных вод и типа грунта на месте строительства. В основном для дома из газоблока выбирают ленточный или монолитный фундамент. Работы по его устройству могут длиться 3 недели и больше. Обратите внимание, что пористость материала способствует повышенному поглощению воды, поэтому обязательно нужно провести гидроизоляционные работы, уделив им особое внимание.
  2. Кладка стен. Возводить стены из газоблока гораздо легче, чем из кирпича. Так как блоки большие и ровные, выполнить ее можно очень быстро. Главное – выбрать кладку и строго придерживаться схемы. Если дом будет с двумя этажами и больше, важно усилить стены, сделав конструкцию надежной и прочной. Для этого используются армированные пояса, тогда периметр дома будет дополнительно укреплен.
  3. Чтобы выполнить кладку стен, используют раствор или специальный клей, который наносят специальным инструментом или гребенчатой лопаткой. Благодаря ей можно добиться ровного технологического миллиметрового слоя. Чтобы выровнять блоки по уровню применяется резиновый молоток, которым постукивают сверху блока. Это не повредит блок и обеспечит равномерность кладки. Следует отметить, что стены из газоблока после возведения практически не дают усадки. Получается, что выполнять отделочные работы можно сразу, благодаря чему сок строительства существенно снизится.
  4. Перекрытие дома – важная часть строительства. Для газобетонного дома они могут быть монолитными, из дерева, бетонных плит или комбинированными.
  5. Еще одним немаловажным этапом является строительство крыши. Вам сразу же нужно рассчитать кровельную поверхность, закупить материал и сделать стропильную систему крыши, а также обшить ее кровельным материалом.
  6. Остекление окон готовой коробки. Следует выбрать стеклопакет, чтобы обеспечить звуко и теплоизоляцию.
  7. После чего нужно провести внутреннюю отделку: проложить инженерные коммуникации, такие как канализация, водоснабжение, отопление, электроснабжение, обустроить основание пола, возвести внутренние перегородки, подготовить поверхность стен для финишной отделки и выполнить ее.
  8. Завершающая отделка фасада. На этом этапе подшиваются свесы карнизов к крыше, и устанавливается система отвода воды. Ну и непосредственно происходит отделка стен. Благодаря ей можно достичь следующих целей: выровнять поверхность, скрывая неровности, защитить материал от механических повреждений и попадания влаги, придать дому красивый эстетический вид.
  9. Последний этап – ландшафтный дизайн. Вы можете украсить участок, озеленить его, построить забор и сделать декор.

Если вы будете придерживаться этих технологий, ваш дом будет стоять долго, не теряя своих качеств, он будет уютным и теплым, а грибок и плесень не будут тревожить вас.

Итак, теоретически вы уже подготовлены, можно переходить к практике, чтобы узнать, как построить дом своими руками.

Начало работ – подготовка основания под фундамент

Ленточный фундамент

Первое что нужно сделать, разметить участок, на котором будет построен дом. Делается это для ориентировки, чтобы вырыть траншею под фундамент. Для этого вам необходимы веревка, молоток и колья. Дальше по схеме:

  • расчистите место под стройку: уберите мусор и мешающие предметы, если место поросло большими сорняками, их тоже нужно убрать;
  • теперь сделайте разметку. Для этого, отталкиваясь от чертежей, забейте колья по углам здания. Следует отметить, что ленточный фундамент возводится под каждую стену, повторяя контур здания. Именно это вам нужно сделать на земле. По этой разметке вы будете рыть траншею, поэтому все нужно делать ровно, соблюдая размеры и ширину фундамента;
  • после того как колья забиты ровно, нужно измерять диагонали. Когда они совпадут с чертежами, смело натягивайте веревку между ними.

Натягивать веревку следует жестко, чтобы не было провисаний.

Теперь можно переходить к следующему этапу – выкапывание траншеи. Рытье траншеи начинается с поиска самой низкой точки участка. Рассчитывать глубину фундамента нужно именно от нее. Учтите, что размер готового котлована должен быть идентичным размеру дома исходя из проекта.

Для работы вам потребуются лопаты и рабочая сила, так как самому все работы сделать будет не только тяжело, но и долго. В крайнем случае, если позволяют обстоятельства, можно нанять специальную технику. Стенки траншеи нужно сделать вертикальными, а дно – ровным. Чтобы проверить это, в процессе рытья пользуйтесь отвесом, так как исправить что-то после завершения будет сложнее. Глубина фундамента зависит от грунта и этажности здания. Он может быть малозаглубленный – от 50 до 70 см для небольших домиков, и заглубленный – от 1 до 2 м.

Обязательно сделайте подушку для фундамента на дне траншеи. Насыпьте туда песок или щебень слоем от 10 до 20 см. Хорошенько утрамбуйте все и уложите сверху слой рубероида. Это обеспечит хорошую гидроизоляцию, не позволяя фундаменту впитывать влагу.

Устройство опалубки и укладка арматуры

Устройство опалубки

Из досок, фанеры или других деревянных материалов нужно собрать щиты. Соединять элементы между собой можно саморезами или гвоздями. Если вы живете в районах с суровым климатом, поднимайте опалубку на 40–50 см над уровнем грунта, чтобы стены под толщей снега не промерзали. А когда климат не так суров, цоколь можно делать и 30 см. Затем натяните леску по периметру так, чтобы она соответствовала уровню заливки бетона в фундамент.

Этот этап включает в себя не только устройство опалубки, но и проведение нужных коммуникаций. Ведь если не сделать это заранее, отверстия под канализацию или водопровод нужно будет делать в готовом фундаменте.

Чтобы усилить фундамент, в него нужно поместить арматурную сетку. Она будет помещена в опалубку. Чтобы сделать такой каркас, вам понадобится прутья арматуры Ø14 мм и стальная гибкая проволока. Прутья нужно связать в сетку проволокой. Изготавливая ячейки, придерживаться определенных размеров необязательно. В среднем это ячейки 20×20 см размером, равным размеру траншеи.

Чтобы бетон полностью покрыл арматурную сетку, ее нужно устанавливать не заподлицо с верхней частью траншеи, а ниже на 5–10 см.

Теперь все готово к заливке бетона.

Заливка фундамента

Этот этап работ можно разделить на несколько шагов:

  1. Определение нужного объема бетона. Чтобы вычислить, сколько смеси уйдет на заливку, существует формула: V=S×L, где:
    V – нужный объем бетона,
    L – длина фундамента,
    S – площадь поперечного сечения.
    А чтобы узнать значение площади, достаточно умножить высоту ленты на ее ширину. Например, длина ленты фундамента составляет 44 м, высота 1,3 м, а ширина 0,5 м. Чтобы определить сечение, высоту умножим на ширину: S=1,3×0,5=0,65 м2. После чего: V=44×0,65=28,6 м3.Получается, что для заливки вашего фундамента потребуется 28,6 м3 бетонного раствора.
  2. Теперь вам нужно решить, заказать бетон у строительной компании либо же сделать его самостоятельно. Проще всего заказать раствор – это будет быстро, без лишних усилий, только вот стоит услуга дороже. Если вы хотите сэкономить, можете сами сделать бетон, такой процесс более трудоемок. Лучше иметь бетономешалку, ведь замешивать такой большой объем вручную нереально. Чтобы бетон получился качественный, четко придерживайтесь пропорций: 1:1:3 – цемент, щебень, песок. Воду нужно добавлять до тех пор, пока смесь не станет необходимой консистенции.
  3. Если вы никогда не выполняли заливку бетона, вам следует знать, что неправильно вываливать в траншею весь бетон. Важно заливать бетон ровным слоем по 20–30 см, чтобы бетон вышел монолитным. Спешка в этом деле не нужна, так как фундамент – основание и опора дома, которая позволяет стоять ему долгое время.
  4. Важно выгонять воздух из бетона, трамбуя каждый слой. Для этого воспользуйтесь вибратором. Если такого не имеется, просто уплотняйте бетон палкой или арматурой. Заливку проводить до тех пор, пока не дойдете до уровня лески. Чтобы лучше утрамбовать бетон, постукивайте киянкой по опалубке с наружной стороны.
  5. После окончания заливки поверхность фундамента нужно выровнять при помощи мастерка.

Бетон нужно накрыть

Фундамент залит. Цемент высохнет за 3–5 дней, но дойти до нужной «кондиции» и набраться прочности он сможет только через месяц. Чтобы осадки не попадали на поверхность и не размывали бетон, всю поверхность следует чем-то накрыть, можно использовать полиэтиленовую пленку. Если вы строите в летний период и на дворе жарко, состав нужно время от времени увлажнять, чтобы бетон не потрескался. Через 10 дней можно убрать опалубку.

Гидроизоляция фундамента

Перед тем как приступать к возведению стен, нужно произвести гидроизоляционные работы. Цоколь можно обмазать битумом и постелить несколько слоев рубероида.

Кладка стен из газобетонных блоков

После высыхания бетона, вы можете браться за строительство стен здания. В этой статье мы рассмотрим процесс кладки стен, методом шип-паз. Итак, на подготовленную поверхность нужно выложить первый ряд блоков. Любой строитель знает, что первый ряд самый главный, так как на него будут ориентироваться другие рады. Когда первый ряд выставлен неровно, все здание будет кривым.

Для работ вам понадобятся:

  • строительный уровень;
  • веревка или шнур;
  • электрический или ручной штроборез;
  • резиновая киянка;
  • щетка для удаления пыли из штробы;
  • ножовка с крупными зубцами;
  • мастерок;
  • арматура Ø8 или 10 мм;
  • кельма или зубчатый шпатель;
  • рубанок для газобетона.

Чтобы уложить первый ряд, специалисты рекомендуют использовать цементный раствор. Пускай он будет дольше сохнуть, но вы сможете проложить первый ряд строго по уровню. Толщина слоя раствора должна составлять не меньше 1 см. Для выравнивания перепадов этого достаточно.

Первым делом нужно приготовить раствор.Есть несложный рецепт для приготовления. Вам будут нужны:

  • лопата;
  • ведра;
  • корыто;
  • боровой песок;
  • цемент;
  • мыльный раствор;
  • вода.

Итак, подготовьте корыто и засыпьте в него 1 лопату цемента, 3 лопаты песка и тщательно перемешайте их. Налейте в ведро воду и добавьте в нее 1 каплю моющего средства для посуды. Такая мыльная вода поможет не оседать на дно цементной смеси и замешивать раствор будет легче.

Раствор

Теперь добавляйте воду в смесь песка и цемента. Определенной мерки нет, нужно смотреть по консистенции, чтобы раствор был не слишком жидкий и не слишком густой. Раствор помешивайте лопатой. Важно обеспечить хорошее качество и вязкость, чтобы он хорошо ложился. Так как такого количества будет недостаточно, порцию можно делать больше. Главное – придерживаться пропорции 1:3.

После приготовления, можно приступать к кладке. Технология проста – начинать возводить стену нужно с углов. На слой раствора установите угловые блоки с обеих сторон стены. При помощи киянки и уровня выставите их идеально ровно. Затем натяните леску или шнур от одного угла к другому. По ней будут выкладываться следующие блоки. Когда стена больше 10 м в длину, посредине ряда тоже кладут блок, чтобы шнур не провисал, так как он должен быть хорошо натянут. После чего по всему периметру и перегородках прокладывается первый ряд блоков. Для их подгонки используйте резиновую киянку, которой нужно постукивать по блокам. Понятно, что не всегда длина стены будет кратна блокам, поэтому некоторые из них нужно будет подгонять по размеру. Тут-то вам и понадобится ножовка.

Порезка газобетона

Во время кладки не увлекайтесь, чтобы не заложить дверные проемы.

Как только первый ряд готов, подождите 2–3 часа, чтобы раствор схватился. После его высыхания, поверхность блоков следует обработать рубанком, чтобы придать ей шероховатости, тогда следующий ряд ляжет гораздо ровнее. Теперь вместо раствора можно использовать специальный клей. Наносить его нужно зубчатым шпателем. Второй и третий ряды делаются по той же схеме, что и первый. Только теперь рады нужно перевязывать с предыдущим, передвигая блоки наполовину. Сдвигать блок можно минимум на 8 см. После чего процесс кладки повторяется.

Сохнуть клей будет гораздо быстрее, чем раствор, поэтому долго ждать не надо, работа должна выполняться в быстром темпе.

Если вы строите большой дом, стены требуется усилить. Для этого в каждом 3 или 4 ряде нужно делать армирование кладки. Возьмите штроборез и сделайте 2 параллельных канала в блоках. Их ширина должна быть 4 см, а расстояние от края блока – 5–6 см. Щеткой удалите из них пыль и установите туда 1–2 арматурных прутка. После чего заполните все цементным раствором или клеем. Высыхания ждать не нужно.

Подоконники и окна

Армирование

Там, где будет оконный проем, нужно проштробить две параллельных линии. Их размер должен быть больше размера оконной рамы на 30 см, по 15 с каждой стороны. Штробы очистите щеткой от пыли и заложите в них арматуру Ø8 или 10 мм и замажьте все раствором. При кладке не стоит закладывать проемы. Их лучше делать сразу. Есть вариант выпилить их позже, но это лишняя трата материала и сил.

Установка перемычек

Монтаж опалубки для перемычек

Когда дело движется, вам нужно будет установить перемычку над дверным и оконным проемом. Чтобы сделать все правильно, нужно:

  1. Над окном уложить доску.
  2. Снаружи проложить блоки, толщиной в 15 см.
  3. Внутри блоки, толщиной 10 см.
  4. По центру блок толщиной 15 см, распиленный пополам.
  5. Сделать каркас из арматуры Ø12 мм.
  6. Установите готовую конструкцию между блоками.
  7. Остается залить все бетоном.

Сделать дверные проемы можно таким же способом, хотя есть и другие варианты, по сооружению перемычки. Ее можно сделать из железобетона, металлических уголков и залить бетоном, сделав опалубку.

Можно купить готовые перемычки, которые легко устанавливаются.

Армопояс

Армопояс для газобетона

Когда кладка стен подходит к концу, последний ряд нужно усилить, организовав армопояс. Благодаря ему можно обеспечить целостность конструкции. Чтобы залить армопояс, из блоков толщиной 10 см нужно сформировать по периметру всех стен опалубку, проложив их параллельно друг к другу. В получившуюся канавку нужно проложить арматуру. После чего приготовьте бетон и залейте все по периметру.

Чтобы упростить задачу по установке мауэрлата для крыши, в армопояс можно вставить шпильки из металла с резьбой. Их можно приварить к арматуре. Важно придерживаться точных размеров, чтобы они возвышались на одном уровне. Сделав это, устанавливать мауэрлат будет гораздо легче.

Монтаж плит перекрытия

При строительстве многоэтажного дома, вам нужно сделать перекрытие, разделяющее этажи. Его можно сделать из дерева, металла, бетона и железобетонных плит. Перекрытие обязательно должно опираться на армопояс. Если стены дома отделены друг от друга меньше чем на 6 метров, можно использовать плиты из газобетона, которые обладают теми же свойствами, что и стены из газоблока. Плиты устанавливают на армированный пояс, стыки между плитами заполняются раствором. Торцы плит снаружи нужно закрыть топорными блоками.

Понятно, что сами вы бетонные плиты поднять не сможете, поэтому для работы вам потребуется тяжелая техника – а именно кран, который будет поднимать плиты на нужную высоту. Вам нужно направлять плиту, чтобы правильно ее установить.

Перекрытие дома деревянными балками

Другой вариант перекрытия – использовать деревянные балки. Их высота может быть 150–300 мм, а ширина – 100–250. Их концы нужно срезать под углом 60–80˚, обработать антисептиком и просмолить. После чего эти концы оборачиваются в рубероид и укладываются в ниши на глубину от 150 мм. При этом зазор между балкой и стеной остается 30–50 мм. Устанавливать их нужно с шагом в 600–1500 мм. Потом делается обрешетка и ложится настил.

Такие перекрытия бывают разных видов:

  • цокольные – перекрытие между цоколем и первым этажом;
  • междуэтажные – разделяющие этажи;
  • мансардные – перекрытия между этажом и мансардой;
  • чердачные – разделяет этаж дома от чердака.

Перед тем как делать крышу, вам нужно сделать чердачное или мансардное перекрытие, в зависимости от типа кровли.

Устройство кровли

Крыша дома из газобетона

Последний этап строительства коробки дома – возведение крыши. Первым делом вам нужно определиться с тем, какую именно крышу делать, так как они делаться на такие типы:

Какую крышу делать, вы выбираете сами. Главное, что нужно сделать при любом типе кровли – провести гидроизоляционные, теплоизоляционные и пароизоляционные работы.

Если стоить мансардную крышу, то обязательно нужно позаботься и о шумоизоляции.

Рассмотрим устройство распространенной двускатной крыши. Итак, на подготовленные шпильки из металла по периметру нужно установить мауэрлат – брус, который будет служить опорой для стропил. На этом этапе нужно проложить под брус 1 или 2 слоя рубероида для гидроизоляции. Теперь к мауэрлату нужно прикрепить стропила, сечением 7×15 см. Прикреплять стропила к брусу можно разными способами, которые показаны ниже.

Соединение мауэрлата со стропильной ногой

Верхняя часть стропил внахлест притягивается друг к другу так, чтобы край одного стропила перекрывал край другого. Затем их нужно скрепить гвоздями или болтами. Чтобы усилить конструкцию, параллельные стропила соединяют между собой при помощи доски.

Чтобы распределить нагрузку и укрепить стропила, нужно скрепить их между собой ригелем. Это балки сечением 5×15 см, которые нужно прибить гвоздями к стропилам. Закреплять их нужно немного выше середины кровли. А чтобы придать дополнительную прочность крыше и избежать провисания стропильной системы, дополнительно нужно поставить вертикальные стойки.

После этого нужно закрепить слой гидроизоляции сверху стропил. Под гидроизоляцией закрепляется утеплитель, минеральная вата или пенопласт. И в конце нужно проложить пароизоляцию, прикрепив ее рейками к стропилам. Осталось сделать обрешетку, фронтон и постелить кровельный материал.

На сегодняшний день кровельных материалов большое разнообразие, шифер – уже прошлый век. Теперь ваша кровля может быть не только надежной, но и красивой. В качестве материала вы можете выбрать:

Готовый дом из газоблока

После того как крыша будет полностью обшита кровельным материалом, работы по строительству вашего дома завершены. Но это далеко не конец, ведь вам еще придется многое сделать: устройство пола, перегородок, внутренние работы, обшивка стен снаружи, проведение коммуникаций, установка дверей и окон и многое другое. Но основную работу вы уже сделали – готовая коробка дома из газоблока уже возведенная. И что самое важное – этот дом вы построили сами!

Видео

Посмотрите анимационное видео, в котором показано, как построить дом из газобетона:

Автор этого видео рассказывает о том, как он строил дом из газобетона:

Фото

Дом из газоблоков до отделки

Дом перед отделкой

Отделка дома декоративным кирпичом

Дом из газоблока

Двухэтажный дом

Дом с мансардой

Дом из газоблоков с мансардой

Гараж с комнатой на втором этаже

Как построить дом из газобетона

Газобетон – современный строительный материал, с использованием которого время, денежные и трудовые затраты на строительство значительно сокращаются. В этой статье мы на основе видеоролика, созданного Уфимским творческим объединением «АРДО», постараемся по шагам, в виде понятной инструкции ответить на главный вопрос многих начинающих застройщиков: «Как построить дом из газобетона?».

Содержание:

Фундамент

Фундамент дома из газобетонных блоков может выполняться по любой из стандартных схем:

  • монолитный ленточный;
  • из армированной плиты;
  • свайный.

Высота цоколя газобетонного дома должна составлять 0.5-0.8 м. Между кладкой и фундаментом укладывается гидроизоляционный слой.

Толщина песчано-цементного раствора под укладку первого ряда блоков должна составлять 30 мм. Укладка первого ряда начинается от самого высокого угла строения. Каждый ряд укладывается по шнуру-причалке. Установка каждого газобетонного блока контролируется по уровню и шнуру-причалке. При необходимости, положение блока корректируется с помощью резинового молотка. Соединение на торцах — бесклеевое, за счет пазогребневой системы соединения.

По периметру фундамента устраивается гидроизоляционный слой

Клей для газобетона

Клей используется для устройства горизонтальных швов и прикладки доборных блоков. Каждый ряд после укладки затирается теркой, удаляются все неровности. Толщина слоя клея должна составлять 2-3 мм.

Доборные блоки

Для выпиливания доборных блоков из газобетона используется угольник и ручная пила. При использовании ленточной пилы можно достичь особой точности выпиливания.

Армирование

Для укрепления конструкции следует армировать следующие участки:

  • первый ряд кладки;
  • каждый четвертый ряд;
  • зоны над оконными и дверными проемами;
  • пояс межэтажных перекрытий.

Для реализации армирования в блоках прорезаются специальные углубления — штробы. Их следует тщательно очистить от пыли и заполнить раствором. На углах штробы закругляют. В раствор в штробах целиком вдавливается арматура, излишки раствора удаляются.

Второй ряд блоков

Второй ряд начинают укладывать спустя 1-2 часа после окончания кладки первого ряда. Начало кладки — в угловой блочной перевязке, со смещением не менее 10 см.

Каждый блок выравнивается по уровню с помощью резинового молотка.

Перемычки

Перемычки из газобетона армируются и используются для обустройства оконных и дверных проемов. Устанавливаются с деревянной подпоркой. Рекомендуется выбирать глубину опирания 300 мм.

С внешней стороны укладывают толстую U-образную стенку. 5-6-рядный арматурный каркас устанавливается в полость U-образных блоков. Мелкозернистый бетон заливается в лоток поверх арматуры, уплотняется и выравнивается заподлицо.

Сопряжение стен

На внутренних стенах устанавливается гидро- и шумоизоляция с помощью битумной полимерной ленты и уплотнителя.

Ряды через один соединяются с основной стеной при помощи анкеров или скоб и оцинкованной перфополосы.

Межэтажные перекрытия

Плиты перекрытия между этажами устанавливаются на проходящий по всему периметру здания армированный кольцевой пояс. Стыки в местах перехода между плитами перекрытия заполняются цементным раствором.

Доборные блоки закрывают торцы снаружи.

Поверхности и проемы сложной формы

Проемы и поверхности сложной формы вырезаются с использованием ручной пилы.

Коммуникации

Отверстия в газобетоне можно создавать с помощью электродрели. Блоки легко поддаются сверлению и распилу. Для монтажных коробок отверстия вырезаются с использованием специальной фрезы. Штроборезом легко создаются канавки под прокладку инженерных сетей.

Крепеж

Нетяжелые предметы можно крепить на стену с помощью нескольких материалов.

Турбодюбель используется для крепления:

  • картин;
  • зеркал;
  • ламп и светильников;
  • почтовых ящиков;
  • полок небольшого веса и пр.

Специальный дюбель по газобетону используется для монтажа:

  • фасадных конструкций;
  • подвесных потолков.

Вворачивать дюбели следует осторожно и медленно.

Для создания более прочных креплений используют анкеры для газобетона:

  • для установки фасадных систем;
  • при монтаже навесов;
  • в устройстве тяжелых потолков и пр.

Внешняя отделка

Внешнюю отделку можно выполнять спустя 2 недели после окончания строительства.

Для отделки газобетонных поверхностей производители предлагают специальные штукатурки. Можно использовать декоративные штукатурки. Поверхность к нанесению штукатурки выравнивается теркой, сколы заливаются цементным раствором.

В нашей стране особенно популярно облицовывать газобетон кирпичом. Однако тут есть определённые нюансы, связанные с паро- и теплопроводностью кирпича и газобетона. При необходимости облицовки газобетона кирпичом, нужно устанавливать зазор. Лучше всего подходит гидропрессованный кирпич разных цветов и фактур. Как правильно облицевать газобетон кирпичом, читайте наш материал по ссылке. Отделка таким материалом позволит создать уникальный и стильный дом.

Видео-инструкция постройки дома из газобетона

Материал подготовлен на основе видео-ролика, созданного Уфимским творческим объединением «АРДО», за что им огромная благодарность.

плюсы и минусы, технология работ

Многие люди, проживая в малогабаритных квартирах, мечтают о строительстве собственного дома. Постепенно аккумулируя финансовые ресурсы, они приходят к мысли о начале постройки. Это ответственное решение. Как начать осуществлять поставленную задачу? Какому материалу отдать предпочтение? Рекомендуем построить дом из газоблока. Это позволит уменьшить сметную стоимость, а также значительно упростит процесс строительства. Газоблок по своим характеристикам превосходит традиционный кирпич и древесину, обеспечивая устойчивость и долговечность частного дома.

Дом из газобетона своими руками: особенности строительства

Готовимся строить дом из газобетонных блоков – изучаем стандарты

Размышляя, как построить дом из газоблока, необходимо изучить нормативную базу:

  • положения государственных стандартов;
  • требования строительных норм и правил.

Нормативные документы, содержат информацию технического характера, связанную с постройкой газоблочного дома:

  • технические требования к ячеистому бетону, используемому в качестве основного строительного материала;
  • требования по проектированию и возведению стен зданий из пористых бетонных блоков;
  • характеристики стальной арматуры, применяемой для повышения прочности газоблочных стен;
  • рекомендации по сооружению основания здания, обеспечивающего устойчивость строения.

Стандарты также содержат требования по теплоизоляции, защите от шума, а также комплексу других вопросов, неразрывно связанных с возведением газобетонного дома. Строительство домов своими руками из газобетона требует изучения стандартов.

Дом с газоблока – преимущества и слабые стороны


Строительство дома из газобетона

Газобетонные блоки, успешно конкурируя с другими стройматериалами, обладают рядом достоинствам и имеют, одновременно, слабые стороны. Свойства газобетона оказывают влияние на технологию строительства, а также на эксплуатационные характеристики газобетонного здания.

Рассмотрим главные преимущества материала:

Благодаря указанному комплексу достоинств многие застройщики осуществляют строительство домов своими руками из газобетона. Наряду с преимуществами газоблоков, имеется недостаток – способность незащищенного ячеистого массива поглощать влагу. Повышенная влажность газобетонного материала вызывает развитие плесени и является причиной промерзания.

Изучив свойства материала, можно сделать заключение, что газобетонные блоки являются хорошим вариантом для строительства частного дома.

Планируем построить дом из газобетона своими руками – с чего начинать работы

До начала строительных работ необходимо выполнить геодезические исследования и определить:

  • характеристики почвы;
  • уровень грунтовых вод;
  • глубину промерзания.

На основании результатов изысканий разрабатывается проект строения, готовятся документы, оформляется разрешение на выполнение строительных работ. Можно использовать типовой проект строительства частного дома или заказать разработку профессиональным проектировщикам.

Армопояс для газобетона своими руками

Стандартный проект содержит:

  • поэтажные планы с разрезами;
  • чертежи фундамента;
  • документацию на стропильную конструкцию;
  • прочностные расчеты;
  • нормы расхода материалов.

В проектной документации также содержится информация по выполнению отделочных мероприятий.

Чем связывать кладку при возведении дома своими руками из газобетона

Строительство стен газоблочного здания производится с помощью следующих составов:

  • цементного раствора;
  • специального клея.

Перед застройщиками возникает вопрос, что лучше использовать для кладки блоков. Ведь каждый состав имеет свои достоинства и недостатки.

Плюсы применения клея:

Недостатки клеевой смеси:

  • выделение токсинов при высыхании;
  • повышенная, по сравнению с цементным раствором, стоимость.

Преимущества использования цементной смеси:

  • простота приготовления;
  • доступная цена.

Слабые стороны:

  • перепады высоты при кладке блоков;
  • увеличенный расход раствора;
  • образование мостиков холода после застывания.

Проанализировав структуру газобетона, можно принять правильное решение – использовать клей. Ведь блоки отличаются повышенной пористостью и гигроскопичностью. Ячеистый массив ускоренно поглощает влагу, которая присутствует в цементном растворе. В результате цементный состав теряет рабочие свойства, ухудшая прочность кладки. Клеевая смесь лишена указанных недостатков. Она наносится тонким слоем, что способствует экономии связующего состава.

Бетонная смесь для газобетона

Строим дом своими руками из газоблоков – подготовительные мероприятия

Строительству блочного строения предшествуют подготовительные работы:

  • подвод электрической энергии на рабочий участок;
  • подготовка места для хранения газоблоков;
  • организация склада для стройматериалов и инструмента;
  • доставка на площадку оборудования, инвентаря, стройматериалов;
  • изучение конструктивных особенностей будущего здания;
  • ознакомление с методами ведения работ;
  • организация безопасных условий работы на площадке.

При выполнении подготовительных работ следует учитывать требования проекта, а также температурные условия. В жаркое время года при температуре более 25 ºC потребуется вода для постоянного смачивания поверхности блоков.

Собираемся возвести дом своими руками из газоблока – готовим инструменты и оборудование

Перечень материалов ограничивается тремя позициями.

Укладка пенобетонных блоков

Потребуются:

  • газоблоки;
  • клей;
  • арматура.

Необходим также инструмент:

  • дрель, укомплектованная миксерной насадкой;
  • емкость для подготовки клея;
  • «болгарка» или пила по металлу для нарезки арматуры;
  • штроборез для выполнения пазов под арматуру;
  • щетка для очистки штроб и поверхности от пыли;
  • резиновая киянка, предназначенная для осаживания блоков;
  • рубанок по газобетону или терка, ускоряющие выравнивание поверхности;
  • пилка, позволяющая подогнать размер блока;
  • плоский и зубчатый шпатели для затирки и нанесения клея;
  • шнур, уровень и отвес для контроля качества кладки.

Для устранения незначительных неровностей потребуется также шлифовальная доска.

Строительство домов своими руками из газобетона – технология работ


Фундамент для дома из газобетона

Производя строительство дома своими руками из газоблоков, важно соблюдать приведенную последовательность технологических операций:

  1. Определите потребность в материалах. Разделив суммарную площадь стен (без проемов) на площадь боковой поверхности блока, получим необходимое количество материала, которое следует умножить на коэффициент запаса 1,05–1,1 и округлить в сторону большего значения.
  2. Выберите тип основания. Выбирая между монолитным и ленточным основанием, стоит отдать предпочтение ленточной основе. Следует выкопать по разметке траншею, установить опалубку, засыпать гравийную подушку, поместить в опалубку арматурный каркас и залить бетоном.
  3. Соорудите цокольную часть здания. Цоколь может представлять продолжение бетонного фундамента, возвышающегося над нулевой отметкой на 0,5–0,6 м или сооружаться из кирпича, уложенного четырьмя рядами на гидроизолированную поверхность фундаментной основы.
  4. Возведите газобетонную коробку. Уложите первый ряд газоблоков, начиная с углов, проверьте горизонтальность по уровню. Вырежьте по центру нижнего ряда паз, очистите его и уложите арматуру. Укладывайте следующие ряды на клеевую смесь, производя армирование через каждые 5 рядов.
  5. Укрепите арматурой кладку в зоне проемов. Проемы, предназначенные для монтажа оконных рам и дверных коробок, усильте стальным профилем в верхней части. При установке уголков обеспечьте опорную поверхность с каждой стороны проема не менее 15 см.
  6. Соорудите армопояс, установите межэтажное перекрытие. Для заливки армопояса закрепите элементы опалубки на верхнем уровне кладки, уложите арматурную решетку и залейте бетоном. Перекрытия можно выполнить деревянными, а также из газобетонных плит и пустотных панелей.
  7. Установите кровельную конструкцию. Для этого соберите стропильную ферму, закрепите обрешетку, прикрепите к ней гидроизоляционное покрытие. Остается смонтировать кровельное покрытие, для которого можно использовать множество современных материалов.
Дом из газобетона – начало строительства

На заключительном этапе строительных работ производится монтаж оконных и дверных рам, выполняется внешняя облицовка, а также осуществляются работы по внутреннему благоустройству.

Строим дом своими руками из газобетона – регламент работ

Общая продолжительность строительного цикла состоит из продолжительности отдельных стадий работ:

  • возведение фундамента займет 15–20 дней, но его целесообразно начинать за год начала строительства, чтобы бетон приобрел прочность;
  • строительство коробки газоблочного дома и постройка внутренних перегородок займут 3–6 недель;
  • сооружение стропильной конструкции и крепление на нее кровельного материала потребует от 2 до 5 недель;
  • монтаж дверей и окон в проемы, укладка пола и работы по теплоизоляции займут до одного месяца;
  • для фасадной отделки пеноблочного строения потребуется не более недели, в зависимости от используемых материалов;
  • развести внутри здания коммуникации и подключить их можно быстро – в срок от 2 до 4 недель;
  • продолжительность мероприятия по внутренней отделке зависит от требований хозяев, а также особенностей применяемых отделочных материалов.

При самостоятельном выполнении строительных работ, постройка газобетонного здания займет до шести месяцев. Поручив работу по строительству профессионалам, можно закончить постройку ускоренными темпами в течение двух месяцев. Продолжительность строительных мероприятий определяется сложностью реализуемого проекта, уровнем механизации, степенью подготовки и количеством строительного персонала.

Заключение

Осуществив строительство дома своими руками из газоблоков, можно реализовать давнюю мечту о собственном домашнем очаге, а также овладеть навыками выполнения строительных работ и значительно сэкономить денежные средства. Газоблоки обладают повышенными эксплуатационными характеристиками, обеспечивающими устойчивость, надежность, прочность и долговечность газобетонного здания. Стоит подумать, как отделать дом своими руками из газобетона, чтобы придать ему оригинальный вид.

Дом из газобетона своими руками

Краткое содержание статьи:

Построить дом из газобетона своими руками сможет каждый, главное знать все нюансы процесса. При использовании газоблока уменьшаются затраты на устройство фундамента и ограждающих конструкций. Возведение дома происходит гораздо быстрее, чем монтаж стен из деревянного бруса или кирпича. В статье ознакомимся с характеристиками газобетона и нюансами строительства жилого здания.

Газобетон – какой он?

Газобетон – это ячеистый материал, который изготавливается в заводских условиях из гипса, извести, просеянного песка и цемента с добавкой воды. Для получения пористой структуры в изделиях, к сырьевым компонентам добавляют алюминиевую пудру. Как и у всех строительных материалов, у газобетонных блоков есть свои сильные и слабые стороны.

Преимущества:

  • Продолжительный период эксплуатации построек. При соблюдении технологии монтажа ограждающих конструкций здание может простоять до 50 лет.
  • Хорошая прочность материала. Несмотря на пористую структуру, блоки противостоят механическим воздействиям.
  • Высокая скорость возведения стен по сравнению с кирпичной кладкой. Ускорить монтаж ограждающих конструкций позволяют внушительные размеры газоблоков и небольшая масса.
  • Невысокая цена материала.
  • Минимальный коэффициент теплопроводности. Стены из газобетона хорошо сохраняют тепло в зимнюю пору, летом в таком доме прохладно.

Главным недостатком материала считается способность к поглощению влаги, что в конечном итоге приведёт к разрушению стен. Для решения проблемы необходима внешняя отделка ограждающих конструкций.

Этапы строительства

Начинать строительство одноэтажного или двухэтажного частного дома нужно с составления проекта. На чертеже указывается расположение несущих стен и перегородок, дверных и оконных проёмов, размеры каждого фрагмента. Рабочий проект позволяет подсчитать количество необходимых материалов. Для этого вычисляем площадь стен без оконных и дверных проёмов и умножаем на ширину ограждающей конструкции. Так вычисляется объём пенобетонных блоков в кубических метрах.

Устройство фундамента

Газобетон считается лёгким строительным материалом, но перед устройством фундамента необходимо провести исследование состава грунта и рассчитать его прочность. Отсутствие предварительных вычислений и неправильный подбор типа основания может стать причиной просадки грунта и появления трещин на газобетонных стенах. При возведении небольшого дома на сухих почвах используется мелко заглубленный ленточный фундамент. Для больших зданий в два или три этажа применяется основание из железобетонных блоков.

Создание монолитного ленточного фундамента происходит в несколько этапов:

  • Габаритные размеры здания из проекта переносим на местность.
  • Вырываем траншею на расчётную глубину (зависит от уровня промерзания почвы). Ширина углубления соответствует толщине стены. Дно траншеи выравнивают, засыпают 10 сантиметровый слой песка.
  • Устанавливаем стальные металлические каркасы из арматуры диаметром 1-2 сантиметра.
  • Проводим монтаж опалубки из фанеры или деревянных досок.
  • Верхнюю часть конструкции выставляем под ноль на одном уровне.
  • Заливаем и уплотняем бетон.

При монтаже дома из блоков своими руками можно заказать необходимое количество раствора в ближайшей строительной организации. Некоторые пользователи готовят смесь самостоятельно в бетономешалке на строительной площадке.

Возведение стен из газобетонных блоков

При кладке несущих конструкций из газобетона необходимо соблюдать технологию проведения работ. Монтаж первого ряда блоков проводится на цементно-песчаном растворе, что позволяет выровнять первый ряд. Работу начинают из углов здания, затем натягивают шнур, который задаёт направление последующих элементов. Кроме этого нужно совмещать швы – соблюдать «перевязку», что сделает кладку более прочной, а также укладывать арматуру через каждые 3-4 ряда блоков.

Укладка блоков, раствор или клей

Для скрепления газоблоков используется цементно-песчаный раствор или клей. Эти смеси имеют похожие технические характеристики, но при использовании клея получают более тонкие швы и ровные стыки. Его укладывают небольшим слоем 2-3 миллиметра, что позволяет избавиться от мостиков холода. Конечно, в составе клея присутствуют вредные вещества – присадки для повышения технических характеристик. Однако при соблюдении технологии, аккуратной укладки блоков, в комплексе его стоимость обойдётся гораздо дешевле песчано-цементного раствора.

Цементно-песчаная смесь состоит из натуральных компонентов: вяжущего (цемента), мелкого заполнителя (песка) и воды. Работать с раствором сложнее, через невысокую пластичность. Строителю приходится постоянно проверять положение стен. Цементно-песчаная смесь укладывается более толстым слоем – 1-2 см, что позволяет выравнивать значительные неровности. Это и приводит к более высокой стоимости по сравнению с клеем, хотя на первый взгляд клей кажется дороже. Выигрыш может обеспечить только «бесплатный» песок.

Существенной проблемой становится усадка песчано-цементного раствора. Даже при малейшей неаккуратности укладки после высыхания раствора образуются небольшие щели. Проблема решается внешним утеплением стен.

Выходом из положения при неровностях фундамента или цоколя может стать укладка первого ряда блоков на раствор, затем переход на клей. Каждый пользователь вправе решать сам, что лучше. Выбор конкретного материала зависит от личных предпочтений и финансовых возможностей частного застройщика.

Укладка первого ряда

Очищаем верхнюю часть фундамента от мусора и пыли, расстилаем рубероид или другой гидроизоляционный материал. Рулоны раскатываем по всему периметру стен, причём их нужно состыковывать без зазоров, внахлёст. Верхняя часть основания имеет незначительные перепады высот, поэтому первый ряд блоков монтируют на цементно-песчаном растворе. В самой высокой точке укладывают слой смеси толщиной 1 сантиметр. Дальнейший зазор регулируют по показаниям строительного уровня.

Кладку начинают с углов здания. После закрепления шнура заполняют остальные проёмы. Для упрощения работ применяются газобетон с пазами и гребнями – их удобнее монтировать и переносить. Для сокращения времени на подачу материала поддоны с блоками устанавливают во внутренней части постройки.

Укладка второго и третьего рядов

Перед монтажом следующего ряда пеноблоков необходимо сошлифовать неровности верхней плоскости стены – выровнять для укладки следующего ряда. При этом улучшится сцепление клея с основанием. При укладке необходимо выдерживать толщину смеси в пределах 5-7 миллиметров.

Второй ряд газобетонных блоков начинают класть от угла. При выполнении таких работ необходимо сдвигать изделия на половину длины, минимум на 10 сантиметров (вертикальные швы не должны совпадать). Клеевая смесь наносится на стену при помощи специального ковша или каретки. Газоблоки сдвигают руками таким образом, чтобы они плотно прижимались друг к другу. Для окончательного выравнивания изделий используется резиновый молоток. Клеевую смесь готовят с учётом потребления, ведь раствор имеет собственное время «живучести» после приготовления – оно указано на упаковке. При строительстве дома в зимний период в его состав добавляют противоморозные добавки.

Такие правила возведения стен применяются для третьего и всех последующих рядов. Во время выполнения работ нужно следить за ровностью стен. В местах пересечения несущих конструкций с оконными и дверными проёмами делают подрезку изделий. Для этого часто используется большая ножовка. Чтобы получить ровный спил, его размечают уголком.

Читать также: « Как правильно выполнять кладку стен из блоков».
Армирование стены

Армирование блоков предотвращает появление трещин, которые возникают в результате просадки грунта или при резких перепадах температур. Металлические стержни работают на растяжение, с их помощью можно повысить несущую способность кладки.

Арматуру закладывают в следующих местах:

  • в первом ряду блоков;
  • через каждые 4 ряда, если длина несущей конструкции превышает 6 метров;
  • в местах примыкания плит перекрытия и стропил;
  • на участках оконных и дверных проёмов под перемычками.

Для армирования первого и всех последующих рядов кладки используется стальные прутья диаметром 8 миллиметров. Для ограждающих конструкций толщиной 20 сантиметров достаточно одной арматуры, которая укладывается по центру. В стенах большей толщины используется пара закладных прутьев, которые идут параллельно друг другу. При этом минимальное расстояние от углубления до края ограждающей конструкции не должно быть меньшим от 6 сантиметров. В угловых частях стены штробы закругляются.

Для эффективного армирования по периметру стены при помощи штробореза делают углубления с размерами 25*25 миллиметров. Штробы заполняют клеем и укладывают арматуру, затем монтируют следующий ряд блоков. Этот простенький метод укрепления стен используется чаще всего. Вместо арматуры можно использовать специальную сетку.

Перемычки над проёмами, армирующий пояс перекрытий

Оконные проёмы укрепляются арматурой на ряд блоков ниже уровня подоконника. Над окнами и дверями устанавливают перемычки из железобетона. Для этой же цели часто применяют U-образные блоки. Такие изделия закрепляются на подпорках из досок в виде символа П с дополнительными опорами. В средине блоков укладывается арматура и проводится заливка бетоном.

Можно построить перемычку и с обычного газоблока без пазов. Для этого в изделиях прорезают три продольных штробы, закладывают цементно-песчаный раствор и устанавливают арматуру. Скрепляющие детали должны выступать на 50 сантиметров с каждого края стены.

Перемычку для оконных или дверных проёмов можно сделать своими руками. Для этого используется деревянная доска толщиной 4 сантиметра, элемент закладывают в вырезы блоков на растворе, которые углубляют на 25-30 сантиметров с каждой стороны стены. Для этой же цели можно использовать два куска металлического уголка с полочкой 5 сантиметров. Такие изделия располагают на стене и закладывают блоками. Выступающие части уголков скроет отделочный материал.

После изготовления перемычек укладываем ещё один ряд газоблоков и устраиваем сплошной армопояс по всему периметру стен. Теперь необходимо подсчитать, сколько материала понадобится для монтажа такой конструкции. Берём блоки, толщиной 10 сантиметров и делаем с них опалубку. Когда раствор или клей хорошо схватится, укладываем арматуру и заливаем конструкцию бетоном.

Устройство перекрытий

В доме из газоблоков или пенобетона могут использоваться следующие виды перекрытий:

  • железобетонные изделия;
  • газобетонные плиты;
  • монолитные перекрытия;
  • конструкции из дерева или металла.

Более подробно рассмотрим железобетонные перекрытия. Такие изделия применяются для домов из блоков с пролётом от 4,5 до 6 метров. При укладке плиты опираются на монолитный армобетонный пояс, который позволит равномерно распределить нагрузку от железобетонных конструкций на несущие стены здания. ЖБ-плиты считаются самым надёжным видом перекрытия. Но при монтаже не обойтись без использования строительного крана.

Армирующий пояс под мауэрлат

Для обеспечения прочности стен нужно правильно подобрать габариты армопояса под мауэрлат:

  • высота конструкции находится в пределах 15-20 сантиметров;
  • ширина армопояса соответствует аналогичному показателю стен.

Укрепляющую конструкцию делают монолитной по всему периметру здания. Для армирования используются металлические стержни диаметром не менее 10 миллиметров. При изготовлении каркаса применяется вязальная проволока. При «ручной» заливке и малейшей неаккуратности, сварка только ослабит места соединения – станет причиной коррозии металла. Для закрепления стропил устанавливаются шпильки с резьбой через каждые 1-1,5 метра. Нижний край этих элементов изгибают и приваривают к каркасу. Перед заливкой бетона необходимо проверить вертикальность шпилек в обоих направлениях.

Работа по устройству армопояса требует определённого опыта у строителей. Для начала устанавливают опалубку из щитов, выполненных из деревянных досок. Для надёжного скрепления часть конструкции опускают ниже уровня стены. Бруски щитов устанавливают параллельно друг другу, их соединяют при помощи проволоки. Верхнюю часть конструкции скрепляют деревянными досками на нужную ширину. Можно использовать и несъёмную опалубку, для этого по периметру здания устанавливают газоблоки шириной 5 сантиметров. В образованное внутреннее пространство укладывают металлические каркасы и заливают бетон.

Крыша

При возведении крыши оправданы фронтоны из газобетонных блоков, при этом крайние изделия подрезают на угол уклона стропил. Такие конструкции монтируют после устройства крыши. Фронтон защищает мансардный этаж от проникновения холода и ветра в помещение.

При устройстве кровли по периметру армопояса расстилают рубероид или другой гидроизоляционный материал, затем укладывают мауэрлат. Деревянный брус закрепляется на шпильках при помощи гаек. В местах соединения угловых изделий забивают скобы, затем закрепляют лежни на одинаковом расстоянии друг от друга.

Стропила начинают фиксировать от края крыши, их закрепляют к мауэрлату и стойкам, расположенных на лежнях. После этого прибивают обрешётку, пароизоляционную плёнку и укладывают кровельный материал.

Подводим итог

Построить дом из блоков под силу каждому. Технология монтажа стен схожа с кладкой кирпича, но занимает меньше времени. Выбор газобетона или пеноблоков позволяет сэкономить на строительстве, ведь такие материалы имеют минимальный вес и хорошие теплоизоляционные показатели, что сокращает расходы на устройство фундамента и покупку теплоизоляции.

Как построить дом из газобетона

Поговорим о том, какие материалы лучше подобрать для строительства дома своей мечты. И в данной статье речь пойдет о строительстве домов из газобетона. В настоящее время газобетон (газоблок) относят к одному из самых, высокотехнологичных, надежных и доступных материалов для постройки частных домов малой этажности. Изготовлен материал на основе цемента с примесью воды, кварцевого песка и извести.

При действии на материал одновременно температуры и давления происходит насыщение массы пузырьками. Таким образом, газобетон при застывании приобретает в своей структуре множество пор. Данная технология позволяет увеличить материал в объеме и обеспечить ему повышенную легкость, отличную теплоизоляцию, долговечность, экономичность и пожарную безопасность. Строительство домов из газобетона осуществляется в несколько этапов.

Этап 1. Предварительная подготовка площадки для строительства

Если у вас имеются на руках все необходимые проектно-сметные документы, вы можете смело приступать к планировке вашей строительной площадки. На данном этапе необходимо установить ограждение, затем осуществить монтаж освещения, подготовить строительные леса. Дополнительно с помощью специалистов провести геодезические замеры, определить положение осей будущего дома, определить нулевой горизонт (уровень пола 1-ого этажа здания). Далее следует подвести все наружные коммуникации.


Этап 2. Доставка и хранение газобетона

Если при покупке блоков вы не смогли заказать их доставку к месту строительства и вынуждены доставлять материал сами, то учитывайте следующие факты:

Газобетон должен быть упакован в герметичную пленку. Влага не должна попадать на материал при транспортировке.

Газобетон необходимо надежно укрепить при перевозке (можно использовать мягкие стропы), чтобы предотвратить возможные механические повреждения.

Хранение газобетона осуществляется в сухом прохладном месте под навесом. Материал желательно уберечь от воздействия атмосферных осадков. Лучше всего хранить материал в закрытом складе. При этом блоки складировать на ровной площадке с максимальной высотой штабелей не более двух ярусов.

ЧИТАТЬ ПО ТЕМЕ:

От чего зависит стоимость строительства дома из газобетона.


Этап 3. Готовим фундамент под дома из газобетона

Несмотря на то, что газобетон относят к легким материалам, на фундаменте для дома экономить не стоит. Качественный фундамент должен обеспечивать постоянство формы здания. Наиболее приемлемым вариантом фундамента для зданий из газобетона будет плита из железобетона. Она обеспечит минимальные усадочные деформации. В качестве основания при строительстве дома из газобетона можно также выбрать ленточный монолитный фундамент на песчаной подушке, а также столбчатый фундамент, который обвязан монолитным поясом из железобетона. Проектирование лучше доверить профессионалам.

Этап 4. Укладка стен из газоблоков

Газоблоки – удобный легкий материал, он не вызывают вытекания и выдавливания клеевого раствора. Стены выкладываются без пауз. Для несущих стен необходимо использовать блоки соответствующих размеров (375-400 мм). Межкомнатные стены строят из блоков с габаритными параметрами не <250 мм, декоративные перегородки – порядка 100 мм. Для работы с газоблоками используются специальные инструменты.

На 1-ом этапе осуществляются работы по подготовке основания: горизонтальная гидроизоляция (можно использовать рубероид или полимерцементный раствор из сухих смесей). Поверхность выравнивается цементно-песчаным раствором (соотношение 1:3). Раствор наносится равномерно с использованием гребенки. Качество выравнивания оценивается уровнем. Контроль за качеством кладки ведется с использованием уровня и шнура. 1-ый ряд блоков ровняется резиновой киянкой. Очень важно сделать работу по укладке 1-ого ряда качественно, от этого зависит правильное возведение стен здания.


Если вдруг у вас остался зазор, не превышающий длины блока, то потребуется сделать так называемый доборный блок. Легче всего его изготовить с помощью ножовки или электрической пилы. Отпиленную поверхность выравнивайте специальным рубанком для газобетона. Поверхности торца при установке доборного блока необходимо предварительно промазать клеем. Клей для укладки газоблоков подбирается специально для тонких швов. Растворяется клей водой. В итоге он должен быть по консистенции похож на сметану. Клей на блок наносят специальным мастерком, затем разравнивают клеевой раствор шпателем. Поверхность 1-ого ряда кладки тщательно выравнивают рубанком, затем специальной щеткой сметают с поверхности блоков пыль и остатки материала. Выравнивания и чистку повторяют после каждого нового слоя кладки. Следующий ряд начинают с любого из углов. Ровность каждого ряда обеспечивается установкой. Ряды укладываются со смещением: каждый последующий ряд смещается относительно предыдущего не < 8-ми см. Лишний клей удаляется мастерком. При укладке стен выполненные участки желательно застилать полиэтиленовой пленкой, чтобы защитить от попадания влаги.

Этап 5. Армирование и деформационные швы

В процессе эксплуатации любое здание подвергается различным нагрузкам (перепады температур, ветер, осаждение почвы и т.д.). Чтобы избежать деформации, кладка из газобетона армируется. Также может быть применено армирование стекловолокнистой сеткой отделочных слоев, что позволит предотвратить возможный выход трещин на поверхность. Проект армирования составляют специалисты исходя из требований, условий функционирования здания и его особенностей.

Деформационные швы также применяют, чтобы уберечь газобетонные стены от возникновения трещин. Часто они располагаются в местах, где присутствует изменение высоты или толщины стен, между стенами различной температуры, в длинных неармированных стенах, при соединении газобетона с другим материалом и т.д. Уплотняются деформационные швы минеральной ватой и пенополиэтиленом. Внутри они обрабатываются герметиком (паронепроницаемым), а вот снаружи используют атмосферостойкий герметик.

Этап 6. Перекрытия

При строительстве домов из газобетона в качестве перекрытий используют следующие виды плит: 1) плиты из газобетона; 2) бетонные многопустотные плиты. Первый вид плит имеет ряд преимуществ, сходя из свойств материала: высокую несущую способность, низкую теплопроводность (пол всегда будет теплым), гладкую геометрию, высокую пожаробезопасность. Использование газобетонной плиты предполагает наличие  армированного кольцевого пояса из тяжелого бетона для обеспечения устойчивости здания. Второй вид плит применяется, когда расстояние между несущими стенами > 6 м. Опираться такая плита должна на распределительный пояс из монолитного железобетона.

Этап 8. Снижение потерь тепла в домах из газобетона

Показатели теплопроводности зданий из газобетона выше, чем у деревянных зданий. Грамотное строительство домов из газобетона позволит избежать образования «мостиков холода», где наблюдается большие потери тепла. Поэтому дополнительное утепление стен из газоблоков не производят (при использовании специального клея для кладки). Окна, крышу и фундамент следует утеплять в стандартном порядке.

Этап 9. Наружная отделка при строительстве зданий из газобетона

Газобетонные стены не рекомендуется облицовывать пеностекольными плитами или плитами из вспененных пластмасс, а также штукатурить с применением полимерных растворов и красить воздухонепроницаемыми красками. Наиболее подходящими материалами будут вентилируемые фасады (рейки, сайдинг, декоративные плиты). Также применяются штукатурные смеси для газобетонных поверхностей.

Более подробно про отделку фасада дома читайте на нашем сайте.

Этап 10. Внутренняя отделка зданий из газобетона

Внутренняя отделка может быть реализована как с применением паронепроницаемых средств, так и с применением паропроницаемых материалов. В первом случае здание не будет «дышать», при этом наружные стены смогут гораздо дольше иметь красивый вид. Во втором случае здание дом сохранит свою способность «дышать», создавая более комфортный климат внутри помещений. Важно помнить, что отделка внутренних и наружных стен не должна производиться материалами разных типов, т.е. если отделка наружных стен ведется с применением паропроницаемых материалов, то и внутренние стены также необходимо отделывать паропроницаемыми средствами.

Все выступающие неровности затираются, другие неровности – заполняются клеем, можно использовать цементно-песчаный раствор. Поверхность обрабатывается специальной грунтовкой для материалов, способных впитывать влагу. Затем выдерживают пару часов и приступают  к оштукатуриванию стен. Жилые помещения, не подвергающиеся постоянному воздействию влаги, штукатурят, используя невлагостойкие смеси, которые равномерно наносят, затем оставляют на час и только потом выравнивают. Для создания необходимой ровной поверхности, после высыхания раствора поверхность заглаживается. Через 24 часа заглаживание повторяют. При этом поверхность необходимо смочить водой. Покраска  стен осуществляется с использованием паропроницаемой краски для газоблоков. Гораздо проще выполнять внутреннюю отделку, применяя гипсокартон. В комнатах с высокой влажностью рекомендуется выполнять отделку кафелем. Также читайте наш обзор о банях-бочках.

Действие климатических факторов на газобетон

Наружную отделку стен таких зданий выполняют в большей степени с косметическими целями. Газобетон не разрушается в дождь или снег. Лишняя влага во время осадков вызывает незначительные изменения влажности поверхности газоблоков (на 20-30 мм в глубину). Основные повреждения возникают в результате систематического намокания, когда жидкость застаивается и находится в контакте с кладкой длительное время. Для сохранности здания строят надежную кровлю, а также системы водосброса, подоконные сливы. Кроме того внутренние поверхности наружных стен из газобетона во влажных помещениях тщательно обрабатывают гидроизоляционным раствором.

Дом из газобетона своими руками

Строительство дома из газобетона – не то, чтобы совсем уж легкое мероприятие, но по сравнению с кирпичом или тем же срубом, усилий придется приложить гораздо меньше. Мы будем строить простой одноэтажный дом на ленточном фундаменте.

Дом из газобетона своими руками

При желании можете менять характеристики постройки на свое усмотрение – нужно лишь освоить порядок выкладки стен, все остальные мероприятия проводятся стандартно для домов из любых материалов.

Особенности строительства из газобетона
Характеристики газобетонных блоков (показатели)Автоклавный газобетон (газосиликат)
Плотность, кг/м3500
Класс по прочности на сжатиеВ 2,5-3
Морозостойкость, циклыF50
Отношение к влагеТребует защиты
Отношение к огнюНе горит
Эксплуатационная теплопроводность, Вт/м*С0,14
Толщина наружной стены (Московский регион), м0,5
Возможность монолитаНет

Набор для строительства

  1. Ленточная пила.
  2. Дрель.
  3. Ручная пила.
  4. Ручной штроборез.
  5. Мешалка.
  6. Электрофреза.
  7. Ковш-скребок.
  8. Каретки для клея.
  9. Зубчатая кельма.
  10. Резиновый молоток.
  11. Шлифовальная терка (доска).

Делаем фундамент

Размечаем площадку

Подготовка площадки

Убираем с площадки все, что мешает, расчищаем ее и приступаем к разметке. Для этого используем арматурные прутья и веревку.

Определяем ось будущего строения. Берем отвес и намечаем первый угол фундамента. Перпендикулярно по отношению к нему натягиваем веревку ко второму и третьим углам строения.

С помощью угольника отмечаем 4-й угол. Замеряем диагонали. Если длина одинаковая – все нормально, углы совпадают, можно вколачивать прутья и натягивать веревку.

Аналогично проводим внутреннюю разметку основания, отступая от наружной порядка 400 мм (оптимальное значение ширины для ленточного фундамента).

Траншеи роем по периметру дома и под будущими внутренними стенами.

Подготавливаем траншеи

Копка траншеи

Находим самую низкую точку на участке. Отсюда отсчитываем глубину ямы. Небольшой дом можно построить и на 40-сантиметровой ленте. В остальном же ориентируйтесь на особенности конструкции и участка в целом (глубина промерзания, уровень грунтовых вод).

Роем траншеи

Важно! Стенки ямы должны быть вертикальными, а дно – ровным. Проверяем это отвесом и уровнем.

Укладываем на дно ямы подушку из песка и тщательно ее утрамбовываем. Такая подушка будет способствовать равномерному распределению нагрузки на основание в межсезонье. Рекомендованная толщина – от 15 см.

На песок насыпаем щебенку и укладываем рубероид.

Устанавливаем опалубку

Опалубка фундамента

Собираем ее из досок, фанеры и прочих подобных материалов. Элементы опалубки скрепляем с помощью гвоздей либо шурупов.

Важно! По высоте опалубку делаем такой, чтобы она возвышалась над уровнем грунта не менее чем на 300 мм.

По внутреннему периметру опалубки натягиваем леску на уровне верхней грани будущей заливки.

На этом же этапе продумываем обустройство отверстий для ввода водопровода и канализации. Для этого закладываем в нужных местах пустые трубы и заполняем их песком.

Укладываем арматуру

Пример деревянной опалубки для монолитного строительства

Берем прутья диаметром 12-14 м. Связываем их в сетку с помощью гибкой стальной проволоки. Ячейки сетки могут иметь разный размер. Чем тяжелее дом, тем меньшей должна быть сторона квадрата. Чаще всего достаточно мощности сетки с ячейками 20х20 см.

Делаем сетку по размерам траншеи.

Важно! Между уложенным армирующим слоем, стенками и верхом траншеи оставляем 5-сантиметровые отступы, чтобы в дальнейшем вся арматура была гарантировано залита бетоном.

Заливаем бетон

Заливка

Умножаем ширину фундамента на его длину и высоту и определяем нужный объем бетона. Готовим или заказываем смесь. Для приготовления используем стандартный рецепт:

  • цемент – 1 часть;
  • щебенка – 5 частей;
  • песок — 3 части;
  • вода – до нужной консистенции.

Заливаем бетонный раствор равномерными слоями примерно по 200 мм, не спешим. Утрамбовываем каждый слой заливки деревянной трамбовкой. Заливаем бетон до уровня натянутой ранее веревки в пространстве опалубки.

Процесс заливки ленточного фундамента

Выравниваем поверхность заливки с помощью мастерка и протыкаем бетон арматурой в нескольких местах. Снаружи осторожно простукиваем опалубку деревянным молотком.

Даем фундаменту месяц на набор прочности. В течение этого времени укрываем конструкцию полиэтиленом для защиты от осадков, а в жаркую погоду проливаем водой для исключения растрескивания.

Опалубку рекомендуется снимать минимум через 10 дней после заливки, а лучше оставить на весь месяц.

Гидроизоляция ленточного фундамента рубероидом
Цены на популярные модели бетоносмесителей

Бетономешалки

Строим стены

Инструменты для работы

Для строительства в этом примере используем блоки с конструкцией типа «шпунт-паз». Их попросту удобнее носить руками. Можете строить из любых других газоблоков – порядок работы не меняется.

Предварительно очищаем верхнюю часть высохшего фундамента от имеющихся загрязнений и пыли, а после укрываем его слоем рубероида.

Выкладываем первый ряд

Выкладываем первый рядВыкладываем первый рядВыкладываем первый ряд

Для клади первого ряда используем цементно-песчаный раствор. Он сохнет дольше, чем специальный клей, и у нас будет возможность отрегулировать ровность выкладки ряда. Минимальная толщина слоя – 10 мм. Максимальных ограничений нет. Это позволит выровнять перепады по высоте без особых усилий.

Находим самый высокий угол – будем строить от него. Берем леску и намечаем стену дома. Укладываем первый газоблок. Затем выставляем по блоку на каждый оставшийся угол и натягиваем веревку между строительными элементами.

Нанесение клея

Обязательно проверяем ровность укладки каждого блока. Выкладываем первый ряд блоков по периметру дома и в местах возведения внутренних стен.

Важно! Помним о проемах для дверей. Их, естественно, пропускаем.

Кладем 2 и 3 ряды

Кладем 2 и 3 ряды

Берем полировку и тщательно шлифуем поверхность стартового ряда. Далее будем поступать так с каждым уложенным рядом. Благодаря подобной обработке мы сможем наносить клей максимально ровным слоем.

Полировка

Кладем второй, а после него третий ряды. Используем специальный клей для кладки газоблоков. Работаем, как и на первом ряду, начиная с углов. Ряды перевязываем, сдвигая на половину блока – подобно кирпичной кладке. Минимально допустимое значение такого сдвига при кладке газобетона – 80 мм.

Для нанесения клея используем ковши с зубчиками. Блоки устанавливаем максимально плотно друг к другу, насколько позволяют пальцы, и сдвигаем впритык. Проверяем ровность кладки уровнем. При необходимости выравниваем блоки при помощи резинового молотка. Работаем быстро и слажено, т.к. клей сохнет очень быстро и сдвинуть газоблок будет почти невозможно.

Полезный совет! Если при кладке проема не удалось попасть в длину целого газоблока, отпиливаем лишнее при помощи специальной пилы или простой ножовки для дерева.

Цены на различные виды строительных блоков

Строительные блоки

Армопояс межэтажный. Фото

Прутки для армопоясаАрмопоясАрмопоясАрмопоясАрмопоясАрмопоясКладка стен

Воспользуйтесь калькулятором количества бетона для заливки армопояса.

Обустраиваем окна и подоконники

В рассматриваемом примере подоконники имеют высоту в 4 ряда кладки. Оконные проемы армируем после выкладки 3-го ряда. В этом нам поможет штроборез.

В месте обустройства оконного проема штробим 2 параллельные линии. По длине они должны выходить за границы окна на 300 мм с каждого бока.

В штробы укладываем прутья арматуры и закрепляем их цементно-песчаным раствором. Готово! Стена для установки окна укреплена.

Дальше продолжаем выкладывать газоблоки на клей по уже знакомой схеме.

Важно! Проемы для установки окон лучше не закладывать. Конечно, в будущем их можно будет выпилить, но это лишняя трата времени и сил.

Кладка стен. На фото одновременно с кладкой стен производится декоративная облицовка кирпичомСтроительство дома из газоблоков

Делаем перемычки

Постепенно мы приблизились к перемычками. Эти конструкции нужны для укрепления участка стены над дверными и оконными проемами. Без перемычек конструкция может попросту рухнуть.

Делаем перемычку над окном. Кладем доскуЗатем «неснимаемая опалубка» из трех рядов блоков:
1. Снаружи блок толщиной 150;
2. в центре блок толщиной 150 распиленный вдоль пополам;
3. Изнутри блок толщиной 100 мм.Берем арматурную сеткуНарезаем из нее «квадратики», к ним привязываем арматурные пруткиВкладываем металлокаркас в проем между газоблоками и заливаем бетоном

Вы можете либо использовать готовые U-образные блоки (склеиваем на требуемую длину, устанавливаем, кладем арматуру и заливаем цементным раствором) либо же изготовить опалубку своими силами.

Для изготовления опалубки удобнее всего использовать газоблоки 10-сантиметровой ширины. Блоки скрепляем клеем. Если нет возможности купить 10-сантиметровые блоки, просто распиливаем обычный газоблок на 3 одинаковые куска.

Перемычка над межкомнатной дверью

Склеиваем блоки на требуемую длину, делаем штроборезом 3 продольные канавы, укладываем в них арматурные стержни, заливаем цементный раствор и даем ему сутки, чтобы высохнуть.

Перемычки устанавливаем стороной с арматурой вниз. Пробелы заполняем газоблоками, при необходимости предварительно разрезанными на нужные размеры.

Делаем армопояс

Армопояс сплошной, по всему периметру стеныАрмопояс сплошной, по всему периметру стеныАрмопояс сплошной, по всему периметру стены

После обустройства ряда с оконными перемычками приступаем к заливке армопояса, он же сейсмопояс. Конструкция изготавливается из железобетона и обеспечивает целостность газобетонной постройки.

Берем 10-сантиметровые блоки и формируем из них опалубку по периметру стен. Заполняем канаву арматурой и заливаем цементный раствор.

Армопояс для газобетонаШпильки лучше всего обернуть, чтобы не испортить их в процессе заливки бетонаБетон залитСхема устройства армопояса для газобетона из несъемной опалубки

В армопояс вмуровываем металлические шпильки для крепления мауэрлата. Их мы можем изготовить из арматуры. Еще более удобный вариант – шпильки с резьбой. На них легче крепить мауэрлат.

На этом коробка дома готова.

МауэрлатМауэрлат

Делаем крышу

Мауэрлат у нас уже смонтирован. Пришло время установить стропила. На этом этапе все индивидуально – ориентируйтесь на особенности выбранной кровельной конструкции.

Доступно несколько вариантов:

Вне зависимости от выбранной конструкции кровли, ее нужно укомплектовать изоляционными слоями: гидро-, тепло- и пароизоляцией. В отдельных случаях (к примеру, когда обустраивается жилая мансарда) монтируется слой шумоизоляционного материала.

УтеплениеУтепление

Поверх стропил закрепляем гидроизоляционный материал. Удобнее всего это делать с помощью деревянных реек. Одновременно рейки будут играть роль контробрешетки, к которой в дальнейшем зафиксируются рейки обрешетки для кровельного материала.

Под гидроизоляцию в пространство между рейками обрешетки укладываем утеплитель. Чаще всего используется минеральная вата. При желании можете выбрать другой материал (пенополистирол, пенопласт и пр.).

Пароизоляция и обрешетка

Теплоизоляцию закрываем слоем пароизоляционной пленки. Ее крепим к стропилам с помощью деревянных реек.

В завершение укладываем финишное кровельное покрытие. В этом моменте ориентируйтесь на доступный бюджет и личные предпочтения. Самые популярные материалы:

  • шифер;
  • битумная черепица;
  • профнастил;
  • металлочерепица;
  • керамическая черепица.

Любой кровельный материал укладываем, начиная снизу. В результате листы будут закреплены так, что осадочная влага сможет стекать, не проникая под кровельный настил.

Монтаж ондулинаМонтаж ондулинаМонтаж ондулинаМонтаж ондулинаОбустройство мансардыУстановка окон
Цены на различные виды бруса

Брус

На этом коробка из газоблоков с крышей готова. Далее вас ожидают работы по монтажу инженерных коммуникаций и отделке, но это уже тема для отдельного руководства.

Дом из газобетона своими рукамиДом из газобетона своими руками

Удачной работы!

Видео – Дом из газобетона своими руками

Дом из газобетона: технология строительства, фото, видео

Газобетон и газосиликат — по сути, один и тот же материал — ячеистый бетон автоклавного твердения. В России в основном производят блоки на смешанном вяжущем цемент + известь. Чисто силикатные бетоны у нас практически не производятся. Говоря «газосиликат», как правило, имеют в виду автоклавный газобетон.

Ячеистые бетоны используются уже давно, но с развитием технологий область применения расширяется. Если раньше дом из газобетона строили нечасто, то сегодня этот материал используют уже в 15-20% новостроек. Строят как дачи временного проживания так и капитальные дома. Все объясняется доступностью материала по цене, хороших теплотехнических характеристиках, легкой и быстрой укладке. 

Дом из газобетона строят при небольшом количестве этажей: до 3-х

Содержание статьи

Фундамент под дом из пеноблоков

Как известно, пенобетонные блоки отличаются малым весом. С одной стороны это хорошо: работать проще и фундамент под такое здание требуется с меньшей несущей способностью, а, значит, и более дешевый. Но, с другой стороны, при возникновении подвижек фундамента стены из-за малого веса не могут «придавить» процессы, как более тяжелый кирпич или скомпенсировать их как древесина. Что означает, что требования к фундаменту под газобетонный дом повышенные: даже незначительные просчеты ведут к возникновению трещин, «лечить» которые очень дорого. Потому лучше не экономить на проекте: получится дороже.

Какой тип фундамента использовать

Какие же фундаменты делают под дом из газобетона. На грунтах, не склонных к пучению, делают обычно монолитный ленточный фундамент. Глубина — ниже уровня промерзания грунта и никак иначе. В силу своей конструкции армирование ленты будет компенсировать все возникающие нагрузки пучения.

Если глубина промерзания грунта 2 метра и больше, ленточный фундамент становится слишком дорогим. В этом случае при залегании на этом уровне грунтов с нормальной несущей способностью, под дом из газобетона делают свайно-ростверковый фундамент. В данном случае без ростверка не обойтись: он компенсирует неравномерные подвижки, которые часто возникают на свайном фундаменте: одна свая больше поднялась, другая меньше. Без ростверка это приведет к появлению трещин, потому его устройство для стен из этого материала обязательно.

Какой нужен фундамент для дома из газобетона решают в зависимости от грунтов на участке

Самый дорогой, но и самый устойчивый к повреждениям — фундамент в виде монолитной плиты. Его ставят на грунтах с малой несущей способностью — торфяниках, мелкозернистых сыпучих песках. Может оказаться, что он более дешев по сравнению с ленточным фундаментом, при глубине заложения более 2 метров. В этом случае плита более целесообразна, если из-за геологических особенностей сделать свайный фундамент невозможно.

Сборные фундаменты для этого типа материалов не рекомендованы. Большая часть проблем возникает с домами из газобетона на фундаментах из ФБС, строительных блоков или кирпича. В силу того, что в них самих есть склонность к образованию трещин, в тандеме с ячеистым бетоном это превращается в серьезную проблему: слишком много и часто возникают трещины. Потому сборные фундаменты не используйте.

И ее раз обращаем внимание, ответить со 100% гарантией какой нужен фундамент для дома из газобетона может только проектировщик с имеющимися на руках результатами геологических исследований участка.

Газобетон легко обрабатывается, что позволяет строить дома сложной конфигурации

С цоколем или без

Еще одна особенность газобетона — высокая гигроскопичность. При повышении влажности он теряет свои теплоизолирующие свойства, а длительное нахождение в воде может привести к частичному разрушению материала. Потому дом из газобетона в обязательном порядке ставят на цоколе, делая несколько слоев отсечной гидроизоляции. И это — в дополнение ко всем мерам по гидроизоляции фундамента, которые тоже определяются геологией и уровнем грунтовых вод.

Дом из газобетона: укладка блоков

Начинается все с  подготовительных мероприятий:

  • Проверка горизонтальности фундамента. При наличии отклонений более 30 мм из необходимо устранить. Если есть небольшие горбы, их проще срезать, а ямы заполнить раствором. Если же поверхность слишком неровная, устанавливается дополнительная опалубка, поверхность заливается бетоном и выравнивается в уровень. Только учтите, что минимальная толщина слоя бетона — не меньше 3 см, а для выравнивания нужно или добавить пластификаторы, улучшающие растекание, или обработать раствор вибратором для бетона. Работы можно продолжать когда бетон наберет 50% прочности, а это 7-9 дней при температуре +20°C, и 14-20 дней при более низких.
  • Укладывается отсечная гидроизоляция. Сначала промазывается битумной мастикой, поверх раскатывается рулонная гидроизоляция. И лучше не рубероид. Он, конечно дешев, но в современном исполнении малоэффективен и очень недолговечен. При стыке лент, одна на другую заходит не менее чем на 15 см.

На подготовительном этапе необходимо проделат все с максимальным усердием. Чем ровнее будет основание, тем проще пойдет кладка. О важности гидроизоляции уже писали: хотите, чтобы дом из газобетона был теплым — позаботьтесь о том, чтобы он был сухим.

Правила укладки газобетонных блоков

Поверх отсечной гидроизоляции можно начинать кладку газобетона. Она ведется по тем же правилам, что кирпич: с горизонтальной перевязкой рядов. Это значит, что вертикальный шов нижнего блока перекрывается телом блока, лежащего сверху. Красивее смотрится стена, если шов находится посередине блока, но минимальный отступ составляет 10 см.

Принцип укладки блоков из газобетона

Для кладки газоблоков используется специальный клей. Он так и называется  — для газобетона. Наносится тонким слоем в 1-2 мм при помощи специального инструмента — каретки с зубчатым краем. Почему желательно класть именно такой слой? Во-первых, клей дорогой, во-вторых, он является мостиком холода, так как имеет теплопроводность намного выше, чем у газоблока. Потому указанная толщина оптимальна: она обеспечивает прочную стыковку и минимальные потери тепла.

Инструмент

Для равномерной укладки клея есть фирменные каретки. Они представляют собой ящик, в который загружается до ведра раствора. Укладка газобетонных блоков своими руками с помощью каретки показана в следующем видео.

Таскать ее по стенам вверх-вниз удовольствие сомнительное и оправдано только при больших объемах, когда все ведро можно раскатать по стене за один раз. Потому при самостоятельном строительстве газобетонного дома чаще используют устройства попроще — небольшие ручные каретки (смотрите на фото). Как видите она похожа на совок и ее легко сделать своими руками из куска оцинковки. Ширина равна ширине вашего блока (точно до миллиметра, можно на 1-2 мм меньше). По краю нарезаны зубчики (можно болгаркой), приделана ручка. В принципе, можно обойтись мастерком и большим зубчатым шпателем, но работать будет не так удобно.

Второй необходимый инструмент — пила. Она тоже есть специальная, но пенобетон отлично режется обычной ручной пилой с хорошо заточенным зубом.

Каретка и пила — основные инструменты

Еще необходимо устройство для штобления. По технологии строительства из газобетона в каждый 4-й ряд укладывается арматура. Под эти прутки делают в теле блока штробы. Для этого есть специальный инструмент — режущая кромка на ручке с упором для второй руки. Сделать нечто подобное самостоятельно тоже можно.

Две модели штробореза для газоблока

Также необходимо устройств для переноса блоков. Есть блоки с вырезами под руки, но они дороже, а пустоты потом придется заделывать раствором. Для переноса блоков с ровными гранями есть специальные клещи, работающие за счет силы тяжести.

Устройство для переноса блоков

Кроме всего этого необходима емкость для замеса клея, малярный ковш, киянка — выравнивать блоки, щетка — счищать пыль, строительный уровень, шнур, набор шкурок или специальная терка — для выравнивания поверхностей. Вот и весь необходимый инструмент. Есть еще одно интересное приспособление — угол, позволяющее резать под прямым углом. На фото оно возле каски, но при желании без него можно обойтись.

Набор инструментов необходимых при постройке дома из газобетона

Укладка газобетонного блока

Технология кладки газобетона проста: более-менее ровным слоем наносится клей на нижнюю поверхность. Рекомендуемая толщина слоя 1-2 мм. При таком нанесении при помощи каретки излишков клея не бывает, и выдавливается редко. Также наносится клей на боковую поверхность расположенного рядом блока. Делать это можно при помощи кельмы, шпателя, или сразу кареткой. Излишки тоже снимаются зубчатой стороной инструмента. Нанося клей, старайтесь чтобы он не вытекал за края блока: с белой поверхности удалять его тяжело.

Как наносить клей под газобетон

Все сказанное выше относилось к кладке на специальный клей. Некоторые в целях экономии используют цементно-песчаный раствор. Его тонким слоем не выложишь, потому излишки будут. Они снимаются краем инструмента, но кладка все равно выглядит неопрятной. О теплотехнических параметрах такой стены вообще лучше не говорить: мостики холода очень широкие.

Перед установкой блок обеспыливают: берут щетку и проходятся по всем поверхностям. Если погода сухая и жаркая, блок сбрызгивают водой. Можно проазывать широкой кистью, можно — из пульверизатора. Очищенный и смоченный блок поднимают и ставят на клей, вплотную к уже установленному. При помощи киянки, стуча по чистой боковой поверхности установленного блока, добиваются требуемой толщины шва в 1,5-3 мм. Выдавливающиеся излишки клея снимаются шпателем.

Установка блока

Теперь берем уровень, и ровняем блок в вертикальной и горизонтальной поверхности: стучим по соответствующим местам киянкой. Усилия могут понадобится нешуточные. Выдавливаемый клей, если есть, подбираем.

Выравниваем блок во всех плоскостях

Такая операция повторяется раз за разом. Несложная, но монотонная работа. Зато построить дом из газобетона своими руками можно без каких-либо строительных навыков. Основное — соблюдать технологию.

Полезные приспособления и полезная доработка технологии кладки в следующем видео. Люди своими руками строят дом из газобетона для себя, все делают качественно, но быстро с использованием интересных приспособлений. Раствор наносится при помощи доработанного зубчатого шпателя. С боков приделаны к нему небольшие пластины, они не дают стекать раствору за пределы блока. Конструкция получается в виде буквы «П», но с короткими «ножками» и широкой «спинкой», из середины торчит ручка шпателя.

Конструкцию ставят на блок, вдоль широкой стороны закидывают клей. За края или за ручку тянут вдоль блока. При этом из-под зубчиков выдавливается клей. Он сразу распределяется равномерно. При помощи такого же приспособления наносится клей на боковую сторону, но не установленного, а устанавливаемого блока. Скорость укладки при таком способе высокая.

Очень интересно приспособление для переноса блока. Это металлическая планка с двумя приваренными ручками. Она, конечно каждый раз прикручивается на два самореза к блоку, но переносить удобнее, чем просто взявшись за края. В общем, полезное видео, только выравнивают блоки » на глаз». Вот этот «прием» брать на вооружение вряд ли стоит, а в остальном способ кладки блоков газобетона в видео очень даже неплохой.

Кладка первого ряда газобетона

При любом строительстве очень важно правильно выставить первый ряд: на него потом будем ориентироваться при возведении стен. Потому все делаем очень внимательно, перепроверяя по нескольку раз. Первый ряд газобетонных блоков кладем на цементно-песчаный раствор, все остальные — на клей. Внимание! Боковая поверхность обмазывается клеем: эти швы должны быть в норме — не более 1-2 мм.

Первыми выкладываются угловые блоки. Очень часто их наружный край выступает за пределы цоколя. Во-первых цоколь затем будет еще утепляться и отделываться, а это значительно увеличит его толщину. Нависающая над цоколем стена — не только смотрится более органично, она еще и уменьшает замокание цоколя, и в первую очередь — его стыка со стеной, а для газобетонного дома это очень важно.

Первым делом при помощи лазерного построителя плоскостей или водяного уровня находим самый высокий угол цоколя. С него начинаем кладку. Весь смысл первого ряда — варьируя толщину раствора, выровнять блоки в горизонтальной плоскости. На этапе подготовки самые большие перепады были устранены, но поверхность все равно вряд ли стала идеальной. Для того, чтобы в дальнейшем класть газобетонные блоки было проще, и ровняется поверхность.

Как найти самый высокий угол фундамента смотрите в видео.

Потому на самом высоком углу раствора кладем минимальное количество. Выкладываем слоем 0,5-1 см, разравниваем. Ставим первый блок так, чтобы наружные его края выступали не менее чем на 50 см за пределы цоколя. Как писали, это выступ не обязателен, но он решает множество проблем, и, главное, — закрывает стык с цоколем.

выставляем первый блок, стучим киянкой, выравнивая

Берем уровень и, постукивая киянкой, выравниваем его в горизонтальных и вертикальной плоскостях. На смежном углу проделываем ту же операцию, только высота блока регулируется по первому а для этого используем водяной уровень. Чтобы работать было удобнее, колбы уровня можно закрепить на ровных дощечках одинаковой толщины. Установив одну колбу на одном угловом блоке, по второй можно регулировать высоту другого.

Удобное приспособление

Такую же операцию повторяем на остальных блоках. Одна тонкость: переносим уровень только с первого блока. Так погрешность будет меньше. После того, как все угловые блоки выставлены (они называются маяками), по их наружному краю натягивается шнур. Причем шнур отмечает верхнюю кромку блока и по нему выравниваются все остальные. Натянуть на вкрученный в блок саморез: крутится он легко, а держится неплохо. Можно прикручивать к блокам планки, в которые вкручены саморезы.

Сбоку прибивают две планки, к которым уже крепят шнурок для отбивки уровня ряда

Кладку желательно вести от двух углов, двигаясь в середину. Так больше шансов избежать перекосов, которые потом приходится выравнивать, срывая уже установленные блоки.

Второй и последующие ряды

По завершении укладки ряда берут наждачную бумагу, рубанок, строительный уровень и проходят по всему периметру, убирая слишком большие перепады высот. Это — важный момент, который позволяет расходовать минимум клея. Но минимальный шов — это не все. Если не выравнивать высоту каждого ряда, в стене образуются места локальных напряжений, которые при минимальных нагрузках могут стать причиной появления трещин. Потому не пропускайте этот этап.

Работать наждаком не очень удобно, есть для этих целей специальная терка. Она не так забивается. Итак, все выравнивается в уровень. Потом берут щетку и проходят снова по периметру, сметая пыль. Этот этап тоже пропускать нельзя: наличие пыли значительно снижает адгезию клея с блоками.

Перепад высот проверяется на ощупь))

Все это для того, чтобы выдерживать рекомендуемый слой клея в 1-2 мм. Геометрия даже самых хороших блоков все равно имеет разбег. Пусть перепад составит 1 мм, но при таком количестве клея он существенный. Потому все выравнивается до полного совпадения.

Нанятые бригады часто пропускают этот этап и кладут в нарушении техпроцесса клей до 5 мм и более. Но такие дома получаются холодными, а расход дорогого клея — огромным. В среднем расход клея на куб:

  • гладких блоков  — 1,2 мешка;
  • с пазом и гребнем — 1 мешок.

Укладка второго и последующих рядов газобетонных блоков начинается тоже с угла, только выставляется угловой блок так, чтобы шов был смещен. Теперь на все поверхности наносится клеевой состав. Технология кладки газобетонного блока описана выше.

Как выложить угловой блок второго ряда

Армирование газобетона

Чтобы увеличить степень сопротивляемость здания усилиям, возникающим при пучении грунта, производится продольное армирование стен. Для этого в уложенном ряду блоков при помощи специального приспособления штробят продольные канавки. Для толстых наружных делают две канавки под два прутка, для перемычек толщиной до 200 мм кладут одну нитку.  От края блока они должны находится на расстоянии не менее 6 см. При штроблении двух канавок удобнее выдерживать расстояние, положив доску: одна штроба — с одной стороны, вторая — с другой.

Когда пазы готовы, из них щеткой выметается пыль. Потом берут арматуру 8 мм, предварительно раскладывают в подготовленные штробы. Подгадывают так, чтобы в углах лежали цельные прутки: в нужном месте их просто сгибают. Стыки арматуры должны приходится примерно на середину блока, но не в углах здания и не в местах примыкания стен.

Один пруток накладывают на другой, укладывая рядом. Перехлест должен быть 10-20 см. Чтобы в местах проемов (дверных и оконных) концы арматурин не торчали, небольшие кусочки можно загнуть, сделав под них небольшие штробы.

Армирование углов и примыканий делают из цельного прутка

Когда все разложено, вынимаем пруток, смачиваем штробу водой и наполовину заполняем клеем или бетонным раствором. И чистить и смачивать обязательно, иначе раствор не сцепится с материалом блока и толку от армирования не будет. В клей утапливаем пруток, потом проходим шпателем вдоль канавок, снимая излишки и разравнивая слой.

Такое армирование проводят в первом ряду, а потом — в каждом четвертом. При регулярной перевязке даже при неравномерной осадке фундамента, дом из газобетона будет стоять нормально.

Но это — не все армирование. Над оконным и дверным блоком, а также в последнем ряду этажа требуется еще элементы усиления, но уже более серьезные, с 4-мя прутками, связанными в  единую систему. Для этого есть специальные U-образные блоки. Их кладут в качестве последнего ряда под перекрытие второго этажа или под мауэрлат кровли. Одна боковая стенка у блока толстая, вторая — более тонкая. Толстой стенкой его разворачивают а улицу, тонкой — в помещение.

Пример устройства армирующего пояса при строительстве дома из пеноблоков

Из 4-х прутков  арматуры диаметром 10-12 мм вяжется непрерывный армирующий пояс. Его вяжут по тому же принципу, что и в ленточном фундаменте (прочитать можно тут). Пример армирующего каркаса — в видео.

Готовые элементы укладываются в полость блока, заливаются бетоном марки М200. После набора бетоном 50% прочности можно укладывать перекрытия или ставить стропильную систему крыши.

Армирование оконных проемов газобетонных домов

По технологии, если дом из газобетона имеет оконный проем шире 1,8 метра, дополнительно армируется предпоследний ряд газоблоков. Для этого в делают две продольные штробы, которые, как минимум, на 0,5 м длиннее оконного проема. Для перестраховки можно выступы сделать побольше — до 1 метра, а армировать под каждый оконный проем.

Технология аналогична стенному: две штробы, в которые  укладывается пруток, заполянется клеем или раствором. Поверх армирования устанавливается последний ряд блоков, а на него в последствии — оконная рама.

Общие принципы работы с пенобетонными блоками описаны в следующем видео, также освещены принципы армирования оконных и дверных проемов

Об особенностях отделки стен из газобетона читайте тут. 

Как перезимовать без отопления

Часто построить дом из газобетона за один сезон не получается, в результате коробка — под крышей или без — идет в зиму без отопления. Чтобы после зимовки в стенах не обнаружились трещины, необходим целый комплекс мероприятий:

  • Если грунтовые воды высоко, до наступления холодов необходимо сделать дренажную систему.
  • Гидроизоляция и наружное утепление фундамента и цоколя (для средней полосы ЭППС толщиной не менее 100 мм).
  • Утепленная отмостка вокруг дома.
  • Утепление пола в подвале.

Все эти мероприятия призваны предотвратить замерзание грунта под фундаментом и, в частности, под полом подвала. Если грунт под плитой замерзнет, ее начнет выпирать в самом ненагруженном месте — посередине. Если кирпич и другие более тяжелые материалы просто придавливают выпучивание, то газосиликату массы не хватает. Потому все перечисленные выше меры обязательны.

Что можно увидеть после замерзания

В дополнение к ним в морозы необходимо в подвале поддерживать плюсовую температуру — хоть пару буржуек топить. Если организовать отопление нет никакой возможности, с осени необходимо загрузить в подвал палую листву. Слой желательно большой — не менее 20 см. В связке с теплоизоляцией он не даст заморозить плиту. В противном случае ее таки выпучит, в результате стены потрескаются — при нагрузках на разрыв газосиликатная стена дает трещины не под швам, как кирпичная, а по «телу» блока. Выглядит это пугающе, хотя при нормальном фундаменте (если он остался целым) все не так страшно и при отоплении во все последующие сезоны этого может и не повториться.

Выбор газоблоков и особенности строительства коттеджа

Газобетон — самый популярный стеновой материал, в котором сочетаются практически противоположные качества — высокая теплоизоляция и прочность конструкции. При этом газоблоки разных типов подходят и для возведения несущих стен домов, и для возведения внутренних стен и перегородок, и даже для дополнительного утепления зданий. На что обращают внимание при выборе газобетона для строительства

Особенности производства газобетона позволяют получать материалы разных типов, различающиеся количеством пустых ячеек в единице объема.Например, для строительства частных домов используют газоблоки разных марок — насыпной массой от 300 до 700 кг / м3, прочность, теплопроводность и другие характеристики которых сильно различаются.

Важно, что взаимосвязь между основными характеристиками газобетона — плотностью (прочностью) и сопротивлением теплопередаче — обратно пропорциональна. С увеличением плотности и удельного веса газоблоков увеличивается их прочность и несущая способность, но ухудшаются теплоизоляционные характеристики.И наоборот, с уменьшением удельного веса и плотности материал становится менее прочным и с меньшей несущей способностью, но с лучшими теплоизоляционными характеристиками.

Конструкционный и теплоизоляционный газобетон

Для строительства частных домов обычно выбирают компромиссные конструкционные и теплоизоляционные марки плотности газа 400 или 500 кг / м3 (блоки Д400 и Д500), позволяющие возводить надежные и теплые 2-3-х этажные коттеджи.

Некоторые марки газобетона можно использовать не для возведения стен, а для утепления.Например, газобетон плотностью 115 кг / м3 имеет отличную теплоизоляцию, но не выдерживает расчетных нагрузок. И все же стоимость теплоизоляционного газобетона выше, чем цены на другие популярные утеплители, поэтому этот материал используется только в редких и исключительных случаях.

Толщина стены из газобетона

В среднем толщина имеющихся в продаже газоблоков составляет от 200 до 480 мм, что дает возможность возводить, как дома с однослойными несущими стенами, не требующими теплоизоляции, так и двухслойные конструкции с наружным слоем. теплоизоляции.

В более холодных регионах Украины толщина одностенных стен из наиболее распространенных марок газобетона должна быть не менее 35 см. Утепленные стены из газобетона возводятся примерно в таком же формате, только при возведении газоблоков толщиной 20-25 см и слоем наружного утеплителя 10-15 см, в роли которого обычно выступает минеральная вата.

При толщине конструкций 45-50 см и применении газоблоков плотностью <400 кг / м3 возможно строительство энергоэффективных зданий, в том числе пассивного типа и даже с нулевым потреблением энергии.А при строительстве сезонных дачных домов, где не предполагается оставаться на зиму, толщину наружных стен можно уменьшить до 20-25 см.

Газоблоки специальные для стен

Преимущество газобетона перед другими кладочными материалами и, прежде всего, перед пенобетоном в том, что газоблоки представлены очень широким ассортиментом продукции. По сути, это системное решение, которое значительно облегчает и ускоряет возведение коттеджей.

Например, очень удобно использовать газоблоки с соединением шлиц-паз на торцах изделий. Пазы используются для транспортировки газовых агрегатов на строительную площадку, а сам стык позволяет дополнительно сэкономить, не применяя клеевую смесь в вертикальных швах.

Кроме того, для внутренних перегородок можно использовать не только классические газоблоки толщиной 20-25 см, но и специальные тонкие растворы толщиной 50-150 мм.

Для устройства перемычек над оконными и дверными проемами часто используются готовые полуфабрикаты из пенобетона — длинные газоблочные перемычки, выступающие на несколько десятков сантиметров за края проема с каждой стороны.

Кроме того, стены из ячеистого бетона требуют обязательного армирования кладки. Под проемами достаточно заделать ряд газоблоков и уложить металлическую арматуру в стробах, которые заливают цементным раствором. Но перед устройством межэтажного перекрытия требуется устройство целых армирующих поясов по периметру здания. Эти пояса утеплены и залиты бетоном, а для укладки арматурного пояса очень удобно использовать специальные П-образные элементы, которые максимально упрощают строительство.В случае пенобетонных и неавтоклавных газовых агрегатов использование таких элементов невозможно.

Построить дом из газового блока. Монтаж кровли дома из газобетона

Вес несущих конструкций крыши, ее покрытия, а также нагрузки от атмосферных осадков равномерно распределяются и передаются на стены дома. Именно поэтому при выборе покрытия и конструкции кровли важно учитывать прочность и несущую способность стен.Если говорить о пористых стеновых материалах (пенобетон, газобетон), они плохо переносят скол и значительные точечные нагрузки. Именно поэтому стропная система Дома из газобетона и других несущих конструкций кровли должна опираться не на материал стен, а на более прочный фундамент, который будет равномерно распределять и передавать нагрузку. Кроме того, к кровлям из газобетонных конструкций предъявляются и другие не менее существенные требования.

Общие требования к кровлям зданий из газобетона

Начнем с того, что крыша дома из газобетона может быть:

  • Квартира.Его уклон находится в пределах 2-4 ° в зависимости от используемого покрытия и количества его слоев.
  • Область применения. Уклон скатной крыши в доме из газоблоков может быть в пределах 10-60 ° и также зависит от выбранного кровельного покрытия. Если используется мягкая черепица, уклон не может быть меньше 12 ° для защиты от протечек. Профлист и металлочерепицу можно укладывать на коньки с меньшим уклоном.

Важно! Крышу дома из газобетона лучше делать из легких материалов.Причем эти требования предъявляются не только к каркасу, но и к кровле.

Лучшим каркасом для крыши дома из пенобетона и газовых баллонов станет деревянная система сплавов. Он достаточно легкий и прочный. Что касается плоских крыш, то их каркасы также могут быть выполнены из деревянных балок. Для устройства кровли лучше брать легкие рубероиды:

  • металлочерепица;
  • профнастил;
  • мягкая черепица;
  • для плоских кровель подходят рулонные материалы и мембраны.

От использования шиферной и натуральной кровли для кровли топливобетонного дома лучше отказаться. Сами эти материалы достаточно тяжелые, поэтому требуют устройства массивной и тяжелой стропильной системы.

Внимание! При строительстве дома из газобетона следует помнить, что все перекрытия и каркас несущей крыши должны опираться не на газо- и пеноблоки, а на монолитный арматурный пояс, который изготавливается на всех несущих стенах высотой до 20 см. см из монолитного железобетона.

Плоская крыша

В этом разделе мы расскажем, как сделать плоскую крышу в доме из газобетона. Небольшой загородный дом, построенный из газоблоков, можно накрыть плоской комбинированной крышей, то есть без устройства чердака. Конструкция такой кровли состоит из следующих компонентов:

  1. В качестве несущего каркаса используются деревянные балки.
  2. Между этими несущими элементами укладывается теплоизоляционный материал. Для этого предварительно снимаются балки снизу.Их укладывают слоем пароизоляции, а затем утеплителем.
  3. Далее поверх утеплителя крепится гидроизоляционный слой, который фиксируется степлером к балкам.
  4. После этого следует выполнить деревянную обрешетку и положить на нее один из листовых материалов: ОСП, влагостойкий пилор, фиброцементные плиты или плоский шифер.
  5. Далее следует слой гидроизоляционного покрытия. Для этого можно использовать полимерную мембрану, мастику или битумно-полимерный прокат.

Мастика

Выполняя плоскую кровлю для дома из газобетона, можно кровлю из полимерной мастики. С его помощью легко оборудовать многослойное твердое водонепроницаемое покрытие. Ее необходимо дополнительно армировать стекловолокном, полиэфирным волокном, стекловолокном и т. Д. На тщательно подготовленную и очищенную основу наносится мастика. Если вы делаете крышу над небольшим домом, мастика прекрасно подойдет в качестве покрытия, потому что легко наносится и быстро сохнет, образуя водонепроницаемое покрытие.

Совет: на собственной мастичной крыше над большим домом. Не рекомендуется, потому что трудно получить однородное покрытие и выдержать одинаковую толщину мастичного слоя по всей площади покрытия.

Битумно-полимерная кровля

Плоская кровля для дома из газобетона из битумно-полимерных материалов изготавливается с двухслойным покрытием. Фиксация рулонного материала осуществляется при помощи мастики или газовой горелки. Для лучшего сцепления с основой его обрабатывают специальной грунтовкой.

При выполнении битумно-полимерной кровли соблюдаются следующие правила:

  1. Полосы материала приклеиваются вдоль карниза снизу вверх. Каждая последующая полоска должна перекрывать предыдущие 10 см. При укладке второго слоя необходимо обеспечить швы в половину ширины рулона, но не менее 20 см.
  2. Запрещается устраивать примыкания кровли к вертикальным конструкциям под прямым углом. Для этого сделайте специальные заслонки, чтобы добиться угла 45 °.Высота регулировки не менее 35 см.
  3. Верхний слой рулонного покрытия должен иметь защитную насыпь в виде минеральной крошки.
  4. Если вы строите жилой дом из пеноблоков, то для крыши лучше выбрать рулонный материал с прочной армирующей основой. Самым прочным из них считается полиэстер, тогда стекловолокно должно быть прекрасным, а самая нижняя основа — стеклянный шар.

Внимание! Зимой запрещено передвигаться по кровле из битумных рулонных материалов и убирать снежные заносы с неэксплуатируемой кровли.

Полимерная мембрана

Плоская крыша для дома из пеноблоков может быть покрыта мембранами следующих типов:

  1. EPDM — это эластичное покрытие из синтетического каучука, которое приклеивается к основе, а также рулонных материалов на основе битума. Для фиксации используйте резиновый клей. Также такую ​​мембрану можно крепить балластным методом, укладывая сверху плиткой или щебнем.
  2. TPO — материал на основе термопластичных полиолефинов.Такое изделие достаточно прочное и обладает химической стойкостью. Применяется в балластно-кровельных системах.
    3. ПВХ
  3. — это изделия из армирующего слоя и пластифицированного поливинилхлорида. Это прочный вемопийный материал, устойчивый к УФ-излучению. Полосы мембраны приклеиваются горячим воздухом и могут фиксироваться на основании с помощью балластных или механических креплений.

Область применения кровли

Если вы решили построить жилой дом из пеноблоков или газобетона, то чаще всего в нем используются кровли.Устройство такой кровли намного проще, доступен больший ассортимент кровельных материалов. К тому же у скудных крыш есть лучшие характеристики.

Чаще всего в качестве покрытия в таких домах используются следующие материалы:

  • лист профилированный;
  • ондулин;
  • мягкая черепица;
  • лист оцинкованный;
    • Композитная черепица
  • ;
    • Металлочерепица
  • .

Рассмотрим подробнее самые распространенные кровельные материалы.

Профлист

Пеноблоки для общепита чаще всего покрывают профнастилом.Обычно для этих целей используются профили с высотой волны 21 мм. Они прикреплены к деревянной обрешетке, уложенной по рапорной системе. Для крепления листов используются оцинкованные саморезы с резиновыми уплотнительными шайбами.

Профилированные листы укладываются от карниза до конька с приклеиванием прилегающих лент на 10-30 см в зависимости от наклона конька. Закладка листов в один ряд — 1-2 волны. К достоинствам этого материала следует отнести следующее:

  • малый вес;
  • приемлемая цена;
  • большой выбор расцветок;
  • минимальное количество отходов;
  • простота установки;
  • атмосферостойкость;
  • долговечность.

Металлочерепица.

Благодаря волнам в продольном и поперечном направлении материал очень похож на настоящую плитку, но намного легче. Монтаж металлочерепицы очень похож на принципы устройства профнастила. Крепится к обрешетке с помощью саморезов, вкручиваемых в желоб.

Благодаря особому покрытию металлочерепицы, особо устойчивой к погодным воздействиям, солнечной радиации, коррозии.Покрытие имеет стойкий цвет и красивый блеск. Однако в процессе монтажа на сложной кровле процент отходов материала может увеличиться до 50.

Мягкая черепица

Этот материал выполнен в виде отдельных стволов. Это многослойное покрытие из модифицированного битума на основе стеклопорошка. Этот материал отличается обилием красок и привлекательностью.

Мягкая черепица монтируется на прочную обрешетку из ОСП, влагостойкой фанеры или досок.Материал сначала приклеивается к основе, а затем дополнительно фиксируется гвоздями. Стыки обязательно обрабатываются мастикой. Срок службы мягкой шерсти составляет 50 лет.

Половина частных домов построена из популярных и традиционных каменных материалов. Теплые, надежные и недорогие дома из газоблоков занимают в этом ряду всего 15%. В этой статье мы рассмотрим, как построить дом из газоблоков своими руками.

Достоинства и недостатки

Дом из газоблока будет стоить намного дешевле кирпичного дома.Но это не главное достоинство блоков, они отлично соответствуют современным требованиям сохранения тепла.

В связи с постоянным ростом цен на энергоносители девелоперы все чаще стали использовать энергосберегающие технологии, особое внимание уделяют финансовым затратам на размещение отопления.

Дом из газоблоков, теплый и по своим характеристикам не требует дополнительного утепления.

Отличительные достоинства


  1. Выветрившиеся геометрические размеры являются гарантией построения гладких стен и экономии финансовых средств на отделку.При укладке можно использовать специальный клей, расстояние между блоками будет соответствовать минимально допустимым значениям, а это мешает появлению мостиков холода и значительно сокращает время возведения конструкции.
  2. Газоблоки имеют теплофизические характеристики, превосходящие не только кирпич, но и бетон, деревянный брус.
  3. Здоровый микроклимат в доме из газовых компонентов обеспечивается его отличной теплоизоляцией и высокой воздухо- и паропроницаемостью.
  4. Блоки из газобетона имеют небольшой вес и поэтому нагрузка дома на фундамент невелика — это избавит вас от строительства сложных дорогостоящих площадок.
  5. Firestock газобетонные блоки, экологически чистые. К тому же блоки легко обрабатываются простыми инструментами, это позволит легко изготавливать любые неординарные архитектурные детали.


Примечание! Газоблоки характеризуются высокой абсорбционной способностью.

К недостаткам можно отнести ограничения по кладке стен — предел показателя влажности 75%. Стены цоколя, подвальных помещений не рекомендуется возводить из газобетонных блоков.

Участки из газобетона — идеальное решение для строительства загородного дома. При строительстве блочного дома необходимо соблюдать все предусмотренные нормы. В первую очередь выполните поиск почвы, определите уровень грунтовых вод. Если вы хотите сэкономить на индивидуальном архитектурном проекте, то приобретите готовые чертежи и привяжите их к рельефу вашего земельного участка.

Как построить дом из газобетонных блоков?


  1. Подготовить строительную площадку: провести временное электроснабжение, определить места хранения, провести земляные работы.
  2. Выполнить операцию нулевого цикла: заложить фундамент, построить подземную часть, проложить и смонтировать трубопровод, кабельные сети.
  3. В основной цикл входят работы по возведению перегородок стен, колонн, монолитных конструкций, перекрытий между этажами.Смонтируйте лестницы, трубы, оконные и дверные проемы.
  4. Сойти с дома снаружи и внутри, смонтировать крышу.

Одновременно вы производите электромонтажные работы, прокладку отопления, канализации в доме. Положить потолок, полы на полу, сделать чистовую покраску, смонтировать двери, окна.

Инструменты и материалы


Примечание! При строительстве газоблочного дома особенно необходимо позаботиться о гидроизоляции.Для этого на готовый Фундамент наносим мастику, поверх нее 2 слоя каучукоида. Он убережет стены из газобетона от намокания.


Чтобы выполнить качественную постройку дома из прокладки, вам потребуются следующие инструменты;

  1. Молоток, зубило, удары.
  2. Ручная ножовка по металлу, электрическая ленточная или дисковая пила.
  3. Handbank.
  4. Сверла разные.
  5. Дрель.
  6. Строительная планка, уголок, молдинг, узор.

Кладка стен из газобетонных блоков


Стены дома из газоблоков по типу кладки 1-2-3-слойные. Внутренние несущие стены выполняются с перевязкой вертикальных швов, внешние — со смещением вертикальных швов. Если вы решили заняться внешней отделкой керамическим или силикатным кирпичом, помните: крепить его следует с помощью арматурной сетки, металлических скоб. Их необходимо покрыть антикоррозийным слоем.

Операции окон и дверей хорошо утеплены, для этого можно использовать минеральную вату или пенополистирол.

При правильном выполнении строительных норм и рекомендаций вы построите красивый, теплый и надежный дом из прокладок, который прослужит вам долгое время без дополнительных финансовых затрат на его эксплуатацию.

Расчет количества газовых баллонов


Газобетонный блок имеет стандартные размеры 200 х 300 х 600 мм. Посмотрите, как рассчитать газоблоки к дому. Например, возьмем дом 10х10 и высотой 3м.

  1. Предположим, что толщина дома 300 мм.
  2. Периметр наружных стен 4 х10 = 40м.
  3. S стены равно произведению длины стены на ее высоту; 40 x3 120 м².
  4. Из полученной площади вычесть площадь оконных и дверных проемов пусть будет 10 м². 120 м² — 10 м² = 110 м².
  5. Площадь одного блока 0,12 м². На 1 м² получается 8, 33 шт. 1: 0,12 = 8,33 шт.
  6. Всего вашему дому потребуется 110 м²: 0,12 = 916,3 шт. 917 штук пойдут в ваш дом из газобетона.
  7. Если приобретете газоблоки с кубиками. Тяговый объем одного блока: 0, 2 х 0, 3 х 0, 6 = 0,036 м³. 917 х 0,036 = 33 м³.

Примечание! Необходимо учитывать, что любой материал необходимо приобретать с небольшой наценкой. Возможно, конструкция кровли потребует добавления газоблоков к фасаду.

Также подсчитано количество блоков для внутренних стен и различных перегородок.

Вот краткое изложение этапов строительства дома из газоблоков.

Комментарии:

  • Как устроить плоскую крышу жилого дома?
  • Устройство кровли с битумно-полимерными материалами
  • Устройство кровли с использованием мембран
  • Как сделать кровлю из профлиста?
  • Как устроить крышу из металлочерепицы?

Кровля для дома из газобетона может быть устроена. различные пути. Этот элемент дома — его ограждающая конструкция. Защищает помещения от внешних воздействий.Кровля любой конструкции состоит из таких слоев: основной конструкции (стропила системы) и покрытия из нескольких слоев гидроизоляции. Основание возьмет на себя нагрузку от веса покрытия, снега и ветра. Все это будет проходить по стенам дома. Покрытие в несколько слоев защитит конструкцию от атмосферных осадков, ветра и мороза.

Дом из газобетона обладает низкой теплопроводностью и устойчив к влаге.

Крыша домов из газобетона может быть плоской или просторной.Плоский дизайн Имеет уклон 1,5-2,5%. Угол будет зависеть от используемого материала и количества слоев.

Крыша прицела тоже может иметь разный угол наклона, все будет зависеть от используемых материалов. Мягкие кровли имеют меньший наклон (менее 50%). Если в листах используются материалы, отличающиеся повышенной твердостью, то можно сделать наклон до 90 °.

Для верхнего покрытия можно использовать разные материалы. Для крыши. Выбор будет зависеть от таких факторов:

  • вид кровли;
  • Условия использования;
  • климат.

Несущая конструкция кровли может выполняться из плоскости бетона или железобетона или стяжки из листовых материалов. Для скатной кровли используйте систему стропил, которая выполняется из металла или дерева.

Элементов, которые понадобятся:

Как устроить плоскую крышу жилого дома?

В большинстве случаев плоские крыши устраивают совмещенными, чердак в них не предусматривается. В качестве материала основания можно использовать ОСП, листы фанеры, плоский шифер или плиты из фиброцемента.Листы следует укладывать на каркас рамы на несущих планках. Между стойками прокладывается изоляционный материал.

В качестве материала для гидроизоляции могут использоваться полимерные материалы или мембраны на битумной основе.

Плоские крыши дома из газобетона могут быть выполнены из мастики, образующей сплошную пленку из нескольких слоев. Покрытие нужно будет укрепить материалом с основанием, не подверженным гниению. Перед нанесением мастики потребуется подготовить поверхность.

Для этого необходимо будет удалить весь мусор и пыль. После этого состав наносится на поверхность. Недостаток такого способа гидроизоляции в том, что покрытие будет неровным. Устройство гидроизоляции этого типа не отличается простотой, так как его сложно выдержать одинаковой толщины по всей поверхности.

Вернуться в категорию

Устройство кровли с битумно-полимерными материалами

В большинстве случаев такие материалы укладываются в несколько слоев.Их можно исправить с помощью костра. Для этого используют газопламенное оборудование. Другой вариант — использовать мастику. Для увеличения сцепления основание следует обработать грунтовочной смесью на битумной основе.

Рулоны следует класть снизу вверх. Ломтики рулона приклеиваются клеем примерно 10 см. Швы нужно сместить относительно нижних элементов на 0,5 рулона.

Если используются полимерные биты на основе битума, то необходимо следить за тем, чтобы материал не прилегал к вертикальным элементам под углом 90 °.Понадобится подготовить отбортовку под углом 45 °. Высота примыкания может быть разной, все будет зависеть от климата. Минимальная высота примыкания 35 см.

После этого нужно будет присыпать покрытие минеральной крошкой. Таким образом удастся защитить дом от воздействия ультрафиолетовых лучей и механических повреждений.

При выборе материалов на основе битума необходимо обращать внимание на тип упрочняющего слоя и гибкость на бруске.Армирующий слой повлияет на срок службы материала. Бюджетный вариант — стеклянный холестер, но он продолжается. Лучше всего использовать полиэстер.

Вернуться в категорию

Устройство кровли с помощью мембран

Кровельные мембраны можно разделить на следующие категории:

ТЭПК резиновые для кровли. Материал обладает хорошей эластичностью и повышенным относительным удлинением, которое может достигать 60%. Материал имеет толщину 1,5-3 мм.

Мембрану можно наклеивать на поверхность, а также наносить битумно-полимерным покрытием.С той лишь разницей, что в этом случае необходимо будет использовать резиновый клей. Наносить его следует сплошным слоем или точечным покрытием полотна. После этого мембрану нужно будет раскатать резиновым валиком.

Данную мембрану можно закрепить балластным методом, если ткань не приклеивается к поверхности. Фиксацию можно проводить, рассчитав плитку или щебень сверху материала.

ПВХ изделия состоят из поливинилхлорида и упрочняющего слоя, который выполнен из стеклянной стены.Такие мембраны воспламеняются редко. Гофрированное основание может обеспечить защиту от ультрафиолетовых лучей. Толщина материала может составлять от 1,3 до 2 мм.

Мембранное полотно склеивается горячим воздухом. Для этого используют специальные сварочные аппараты для кровли или строительный фен. При этом следует учитывать тот факт, что сделать качественные швы при непогоды достаточно сложно.

На несущей поверхности из ПВХ мембрана может быть закреплена механическим креплением или методом балластной кровли.

Мембрана ТПО производится из термопластичных полиолефинов. В нем нет пластификаторов, а потому материал имеет длительный срок службы. Подобные мембраны в большинстве случаев используются в балластном варианте кровли.

Крыша дома относится к ограждающей конструкции здания, которая предназначена для защиты внутренних помещений от внешних воздействий. Кровля любого здания состоит из нескольких слоев: несущего основания (быстросъемная система) и многослойного гидроизоляционного покрытия.Основание крыши дома должно выдерживать нагрузку от веса покрытия, а также ветровые и снеговые нагрузки. Все это, в свою очередь, наносится на стены дома. Многослойное покрытие защищает внутреннее пространство от атмосферных осадков, ветра и холода, а также предотвращает появление теплопотерь.

Крыша для дома из газобетона в зависимости от угла наклона может быть плоской и разветвленной.

Плоская крыша может иметь уклон 1,5-2,5% (то есть 1.5-2,5 см на 1 м длины). Уклон зависит от материала и количества слоев.

Скатные крыши дома из газобетона могут иметь разный угол наклона, который также зависит от типа материала. Для мягкой кровли Уклон меньше, он должен быть не более 50%. Для листовых материалов, отличающихся большей твердостью, максимальный угол наклона может достигать 90 градусов.

Кровля дома из газоблоков.

В качестве верхнего покрытия могут использоваться различные кровельные материалы, отличающиеся по своим характеристикам.Выбор зависит от различных критериев (тип крыши, условия эксплуатации, климат и др.).

Несущее основание кровли по газобетону может быть выполнено в различных вариантах из нескольких видов материалов. Для домов с плоской кровлей из газобетона это может быть бетонная или железобетонная плита, перекрытие или стяжка, а также сборная стяжка из листовых материалов. Для крыш навесов используется стропильная система из металлических или деревянных элементов.

Кровельные материалы плоские

Схема силового железобетонного пояса.

Плоские крыши в домах из газобетона, как правило, устраивают комбинированным, то есть без черта. Чаще всего в качестве несущей основы используют листовые материалы — осп, фанеру, плоский шифер, фиброцементные плиты. Листы укладываются на деревянную обрешетку по балкам. Утеплитель закреплен между несущими балками.

В качестве гидроизоляционного покрытия применяют битумно-полимерные рулонные материалы и полимерные мембраны.

Плоские крыши жилого дома могут быть выполнены из полимерной мастики, образующей многослойную сплошную пленку.Покрытие необходимо армировать материалом, имеющим основу, не подверженную гниению (стекловолокно, полиэфирные волокна и т. Д.). Перед нанесением мастики необходимо тщательно подготовить основу, удалить всю грязь и пыль. Затем состав наносится на основание, после высыхания, образуя монолитную гидроизоляционную пленку. Главный недостаток такого покрытия — неровность покрытия, сложное устройство, так как по площади сложно выдержать одну толщину. Поэтому делать крышу дома из газосиликатных блоков из мастики не рекомендуется.

Прокат битумно-полимерный варианты

Схема мансардной ссуды кровли своими руками.

Битумно-полимерные материалы обычно укладываются в два слоя. Крепятся огневым способом с помощью газопламенного оборудования или мастики. Для лучшего сцепления основание рекомендуется обработать битумной грунтовкой.

Рулоны наклеиваются на основу снизу вверх параллельно вечности. Каждый последующий кусок рулона наклеивается на предыдущий с нахлестом примерно 100 мм.Второй слой кладем на первый. При этом швы должны быть смещены относительно нижнего на половину рулона или не менее чем на 200 мм.

При использовании битумно-полимерных рулонов запрещается устройство уклонения материала под углом 90 градусов к вертикальным элементам. Необходимо предусмотреть специальные «отбортовки» с углом примыкания в 45 градусов. Высота примыкания может быть разной и зависит от климатического района, но должна быть не менее 350 мм.

Верхний слой битумно-полимерного покрытия должен иметь защитный слой в виде россыпи из минеральной крошки.Это способствует защите крыши дома из газобетона от негативного воздействия ультрафиолетовых лучей, от механических повреждений.

При выборе битумно-полимерного материала необходимо обращать внимание на тип армирующего слоя и гибкость на стержне. Армирующий слой напрямую влияет на прочность на разрыв и долговечность материала. Самый дешевый, но самый хрупкий — стеклянный шар. Лучшей прочностью обладает полиэстер, стоимость которого намного выше.Промежуточное положение занимает стеклопластик.

Схема крепления мауэрлата к стене с помощью армопояса на шпильках.

Гибкость планки характеризует хрупкость битумного покрытия при пониженных температурах. Эластичность рулонов обеспечивается добавками в виде специальных модификаторов. Битумно-полимерные материалы эконом-класса имеют гибкость на прутке до -5 градусов, среднего класса — до -15 градусов и премиум-класса — до -25 градусов.

При использовании битумно-полимерных рулонных материалов следует помнить, что в зимнее время категорически запрещено передвижение людей по плоской кровле. Кроме того, невозможно убрать снег с неэксплуатируемых крыш.

Полимерные мембраны

Кровельные мембраны делятся на три основные группы:

Схема утепления и звукоизоляции чердака.

Мембраны EPDM — это кровельная резина (или синтетический каучук). Особенность материала — повышенная эластичность и высокое относительное удлинение, достигающее 600%.Такие мембраны производятся без армирующего и бронирующего слоя. Толщина материала — 1,2-3 мм.

Мембрана проходит на основе аналогично битумно-полимерному покрытию. Единственное отличие в том, что в качестве клея используется резиновый клей, который наносится на полотно твердым или точечным покрытием. Затем мембрану раскатывают резиновым валиком.

Мембрана

EPDM может быть закреплена балластом, когда полотно не приклеено к основанию. В этом случае крепление осуществляется за счет уборки щебня или плитки.

ПВХ-мембраны

состоят из пластифицированного поливинилхлорида и армирующего слоя из стекловолокна. Такие мембраны относятся к слабопрочным материалам. Специальная рифленая поверхность обеспечивает защиту от воздействия ультрафиолетовых лучей. Толщина мембраны 1,2-1,8 мм. При этом производители гарантируют срок службы до 35 лет и гибкость по дереву до -25 градусов.

Полотно мембраны, склеенное горячим воздухом, для чего используются специальные кровельные сварочные аппараты или промышленный фен.При переменчивой погоде и при сильном ветре затруднять качественные швы нужно обязательно.

Схема крыши своими руками.

На несущем грунте ПВХ-мембраны крепятся с помощью механического крепления или балластно-кровельной системы.

Мембраны

TPO производятся на основе термопластичных полиолефинов. Мембрана не содержит пластификаторов, обеспечивает более длительный срок службы, чем мембраны из ПВХ. Кроме того, материал TPO обладает высокой химической стойкостью.Однако высокий коэффициент линейного расширения приводит к образованию волн на крыше с механическим креплением. Поэтому наиболее часто мембраны из ТПО используются в балластных кровельных системах.

Материалы для покрытия кровли

Монтаж гибкой плитки осуществляется на прочную обрешетку из фанеры, доски, ОСП. Сначала прикрутил на крышу хозяйственные доски, затем установил торцевые коврики. Укладку выстрела нужно начинать со скейт-карниса. Покрытие сначала приклеивается к основанию, а затем дополнительно фиксируется кровельными гвоздями.Стыки между перемычками обрабатываются мастикой. Завершающим этапом монтажа гибкой плитки является устройство коньков, проходных и вентиляционных проходов, торцевых планок.

Срок службы мягкой черепицы — 25-50 лет. Рубероид идеально подходит для устройства крыш сложной формы. Обрезка после работы 3-5%. При установке покрытия стоит учесть, что при температуре ниже -5 градусов с ним невозможно работать.

Покрытие из Ондулина

Онтулин — это волнистые листы на битумной основе.Материал имеет армирующий слой из рубероида или волокон целлюлозы. Поверхность ондулина покрыта смолой и минеральным пигментом. Стандартные размеры Лист материала: длина 2 м, ширина 0,96 м, толщина 3 мм. На один такой лист приходится 10 волн.

Ондулин относится к кровельным материалам эконом-класса. Стоит покрытие недорого, имеет довольно простой внешний вид, срок службы не превышает 15 лет. Армирующий слой Ондулина подвержен гниению, а битум отличается небольшими показателями гибкости на брусе.

Монтаж ондулина аналогичен укладке профлистов. Также материал крепится к обрешетке кровельным самотеком с крашеной головкой или кровельными гвоздями.

Применяют Онтулин, когда устройство кровли дома из газобетона нецелесообразно. Этот рубероид лучше использовать для устройства крыш загородных домов, различных хозяйственных построек.

Как построить винтовку AR-15 | Сборка AR-15

Выбор AR-15 для сборки

Перед покупкой первой части определитесь, какую винтовку вы хотите.Будете ли вы охотиться на варминта, играть в плинк или соревноваться в стрельбе? Как только вы примете это решение, вы узнаете, какой тип верхнего ствола и ствола вы будете использовать. Выбранные вами верхняя ствольная коробка и ствол будут определять остальные необходимые детали.

Вот несколько типов верхних приемников со снятой изоляцией, каждый из которых имеет разные функции для разных приложений.

АР-15 А1

Имеет фиксированную ручку для переноски, дефлектор корпуса и требует установки узла вспомогательного механизма движения вперед, узла крышки выброса и узла прицела A1, который позволяет регулировать только горизонтальное положение.Этот верх идеально подходит для создания гражданской версии «Ретро» винтовки М-16 времен Вьетнама.

AR-15 A2

Имеет фиксированную ручку для переноски, дефлектор корпуса и требует установки узла поддержки движения вперед, узла крышки выброса и узла прицела A2, который позволяет регулировать горизонтальное и вертикальное отклонение. Это популярный верх для изготовления винтовки для стрельбы по матчу.

AR-15 A3

Имеет плоскую поверхность с планкой Пикатинни, дефлектор корпуса и требует установки узла поддержки движения вперед и крышки порта выброса. Это нынешний военный верх, который используется для создания гражданской копии M4 (карабин со стволом 16 дюймов) или M-16 A4 (винтовка со стволом 20 дюймов). Также отлично подходит для создания любого типа Varmint или Target Carbine / Rifle, так как любой тип оптики может быть установлен на Flattop.

AR-15 Flattop

Имеет множество конфигураций верхней ствольной коробки с различной высотой планок Пикатинни для установки прицелов. Как правило, они не подходят для передних вспомогательных механизмов или крышек отверстий для выброса в сборе или также известны как «гладкие» верхние части. Flattop отлично подходит для сборки любого типа Varmint или Target Carbine / Rifle, так как любой тип оптики может быть установлен на Flattop.

Для вашего проекта мы решили построить винтовку Varmint Ruger 204. Поскольку мы хотим установить прицел для вашей винтовки, нам не нужны ни верхняя ствольная коробка с ручкой для переноски, ни открытые прицелы. Это исключает AR-15 A1 и A2. Поэтому подойдет либо AR-15 A3, либо Flattop. Мы выбрали A3 из-за его универсальности. Кроме того, поскольку мы создаем винтовку Varmint, рассчитанную на точность, мы хотим установить ствол «бычий» с защитой для руки в свободном поплавке.

Видеотека

Закупка деталей AR-15

Теперь, когда мы выбрали тип верхнего ресивера (A3), мы знаем, что нам нужен узел вспомогательного переднего хода и узел крышки порта выброса. Эти детали не потребовались бы, если бы мы выбрали Flattop. Кроме того, поскольку мы используем ствол «бычий» с защитой для рук в свободном плавании и без прицела, нам нужен газовый блок, но не пламегаситель.Если бы мы решили использовать открытые прицелы, в вашу мушку был бы встроен газовый блок. Для защиты руки в свободном плавании не требуется использование дельта-пачки или колпачка для защиты руки, так как они являются неотъемлемой частью руки Free Float Tube. сторожить.

Используйте нашу схему AR-15 для идентификации деталей

Перед сборкой AR-15

Пожалуйста, запомните эти важные вещи:

  • Безопасность — Всегда не забывайте надевать защитные очки.Штифты и пружины могут (и, вероятно, будут) летать по комнате. Магазинный фартук также поможет защитить вашу одежду.
  • Рабочая поверхность -Убедитесь, что вы работаете в хорошо освещенном месте с большим количеством ясного и чистого рабочего места. Поместите коврик, например коврик для чистки и обслуживания пистолета Tipton, над рабочей зоной, чтобы детали не скатывались и не терялись. Коврик также поможет защитить ваше оружие и детали от возможных повреждений.
  • Зона пола — Поскольку мы работаем с несколькими пружинами и маленькими штифтами, вполне вероятно, что некоторые из этих мелких деталей попадут на пол.Если у вас чистый пол или даже если вы положите на пол белое полотенце или какое-нибудь простое покрытие, вам будет легче найти эти мелкие детали. Нет ничего более разочаровывающего, чем откладывать свой проект из-за того, что скатка за 0,99 доллара исчезает.
  • Инструменты -Есть несколько инструментов, необходимых для профессиональной работы. Пожалуйста, не экономьте здесь, так как качество вашей работы пострадает. Используйте подходящий инструмент для работы. По возможности старайтесь использовать латунные пробойники, чтобы снизить вероятность повреждения отделки.

Начать сборку AR-15

Убедитесь, что у вас есть хорошая схема AR-15. для использования в качестве руководства при сборке верхнего узла. Схема помогает найти правильные названия деталей и определить, как они выглядят.

Разложите коврик для чистки и обслуживания Tipton

  • Разместите все свои инструменты на рабочем месте так, чтобы к ним было легко получить доступ.
  • Разместите все детали на коврике.
  • Сгруппируйте детали по сборке или по родственным деталям. Обратитесь к изображениям, чтобы помочь вам в этом процессе группировки.

Верхний узел Ar-15 (без узла ствола)

Установить передний вспомогательный узел на верхний ресивер

Шаг 1
Эта сборка состоит из:
  • Передняя помощь
  • Пружина передней поддержки
  • Штифт опоры вперед (крен).
Шаг 2

Переверните верхнюю часть ресивера так, чтобы планка Пикатинни была напротив рабочей поверхности.

Шаг 3

Сдвиньте пружину передней поддержки на передней помощи (направление не имеет значения).

Шаг 4

Вставьте вспомогательный штифт переднего хода в нижнюю часть верхней ствольной коробки, чтобы он стоял сам по себе (всегда рекомендуется наносить удары или молоток с той стороны, которая наименее заметна..на всякий случай). Для этого используйте пробойник Roll Pin Starter, так как он НАМНОГО упрощает работу!

Шаг 5

Вставьте передний вспомогательный узел, убедитесь, что защелка ориентирована к середине приемника.

* ПРИМЕЧАНИЕ: Если вы снимете пружину, вы увидите плоскую сторону на Forward Assist — это то место, где движется штифт.

Шаг 6

Вставьте узел переднего вспомогательного механизма в верхний ресивер.

Шаг 7

Сжимая узел поддержки переднего хода, протолкните штифт до тех пор, пока он не будет на одном уровне со ствольной коробкой. Как только штифт надежно установлен, вам не придется удерживать передний ассистент на месте, и вы можете использовать большой латунный пуансон, чтобы вбить штифт до тех пор, пока он не будет едва торчать.Если вам это покажется слишком неудобным, вы можете использовать небольшой перфоратор в качестве вспомогательного штифта, чтобы удерживать узел переднего вспомогательного механизма сжатым, чтобы вы могли использовать обе руки. Возможно, вам придется сделать небольшой перфоратор и продвинуть штифт немного дальше, пока он не станет заподлицо или даже слегка утоплен (просто посмотрите на обе стороны, чтобы попытаться центрировать штифт в верхнем приемнике)

Шаг 8

Проверьте передний ассистент, чтобы убедиться, что он свободно движется внутрь и наружу при сжатии.

Узел переднего ассистента теперь установлен.

Установите узел крышки порта выброса на верхний приемник

Шаг 1
Эта сборка состоит из:
  • Крышка порта выброса
  • Штифт крышки порта выброса
  • Пружинное стопорное кольцо крышки порта выброса
  • Пружина крышки порта выброса.
Шаг 2

Осторожно поместите стопорное кольцо пальца крышки порта выброса в паз на конце Штифт крышки порта выброса.

Шаг 3

Осторожно надавите на стопорное кольцо штифта крышки порта выброса до конца. Штифт крышки порта.Обязательно нанесите прямой удар по стопорному кольцу вниз. если ты Если ударить его не по центру, стопорное кольцо штифта крышки порта выброса может летать по комнате. Это также хорошее время, чтобы проверить и убедиться, что ваши защитные очки все еще надеты.

Шаг 4

Положите верхний приемник на бок так, чтобы отверстие для выброса было направлено вверх, а резьба ствола была направлена ​​вправо, когда вы стоите над верхним приемником.Едва запускайте штифт крышки выброса, чтобы он оставался на месте самостоятельно, и убедитесь, что конец без стопорного кольца запускается первым.

Шаг 5

Поместите крышку порта выброса на верхний приемник в открытое положение, убедитесь, что отверстия в крышке порта выброса совпадают с отверстиями на верхнем приемнике.

Шаг 6

Проденьте штифт крышки порта выброса через отверстие в верхнем приемнике, которое находится ближе всего к резьбе ствола, остановившись перед выходом штифта в среднее отверстие крышки порта выброса (сюда входит пружина крышки порта выброса).

Шаг 7

Удерживая пружину крышки порта выброса в левой руке (в конце с выступающей короткой частью пружины), возьмитесь за длинную часть пружины, которая выступает наружу, и поверните ее на 1/2 оборота от себя, останавливая когда длинная часть пружины направлена ​​на вас.

Шаг 8

Удерживая пружину в напряжении, поместите длинный конец с правой стороны крышки порта выброса (ближе всего к штифту крышки отверстия выброса, который частично проходит через узел), продолжая удерживать ее левой рукой, и сдвиньте штифт крышки порта выброса до упора, пока стопорное кольцо штифта крышки порта выброса не остановит вашу работу.

Шаг 9

Закройте крышку отверстия для выброса, убедившись, что она закрывается со щелчком.

Шаг 10

Зайдите внутрь верхнего приемника и нажмите на крышку порта выброса, убедившись, что она открывается.

Узел порта выброса установлен.

Соберите узел держателя болта

Узел держателя болта состоит из:

  • Болт
  • Болт Carrier
  • Болт кулачковый штифт
  • Ударник
  • Стопорный штифт бойка
Шаг 1

* Примечание: Болт укомплектован и готов к установке в держатель для болтов.Выбранный нами ствол Shilen соответствует качеству, производитель размещает и пронумеровывает болт (прилагаемый к стволу) к каждому стволу.

Шаг 2

Вставьте болт в конец держателя болта до упора; убедитесь, что отверстие в середине болта совмещено с отверстием непосредственно под ключом BoltCarrier Key (полая трубка, которая прикрепляется двумя винтами к держателю болта). Измерьте положение болта так, чтобы экстрактор находился с левой стороны болта, если смотреть на поверхность болта.

Шаг 3

Вставьте кулачковый штифт болта через большое отверстие в держателе болта (сразу под ключом держателя болта). Отверстия в кулачковом штифте болта должны быть перпендикулярны шпонке держателя болта, чтобы кулачковый штифт болта мог освободить ключ держателя болта для вставки. Если кулачковый штифт болта не входит в болт, проверьте ориентацию болта, так как его, возможно, придется повернуть на 180 градусов. После того, как кулачковый штифт болта вставлен, поверните кулачковый штифт болта на 1/4 оборота, чтобы большие отверстия в кулачковом штифте выровнялись с передней и задней частью держателя затвора, а ударник мог пройти через них.

Шаг 4

Проденьте боек через держатель затвора (по направлению к затвору) до упора.

Шаг 5

Вставьте стопорный штифт бойка через держатель затвора, убедившись, что круглый конец штифта полностью вошел в большую углубленную сторону держателя затвора. Поскольку держатель затвора полый, стопорный штифт бойка должен пройти через полую часть внутренней части держателя затвора и войти в отверстие на другой стороне, прежде чем он выйдет на другую сторону.Это может быть немного сложно, и удары по штифту не помогут. После правильного совмещения этот штифт должен легко входить.

Проверьте болт, чтобы убедиться, что он свободно входит и выходит из держателя болта.

Сборка держателя болта AR-15 завершена.

Установите узел рукоятки зарядки и узел держателя болта в верхний приемник

Чтобы завершить сборку верхнего ресивера, вы можете продолжить и установить эти детали, чтобы обеспечить правильную подгонку.Однако вам придется удалить эти детали, чтобы продолжить установку сборки ствола.

Шаг 1

Переверните верхнюю часть ресивера так, чтобы планка Пикатинни прилегала к рабочей поверхности. Вставьте узел зарядной рукоятки, совместив выступы на зарядной рукоятке с пазами внутри верхнего приемника.

Задвиньте узел рукоятки зарядки внутрь настолько, чтобы она оставалась неподвижной сама по себе.

Шаг 2

Вытяните болт из держателя болта до упора, чтобы кулачок болта не касался внутренней части верхнего ресивера. Узел держателя болта не войдет в верхний ресивер, если болт не вытащен.

Шаг 3

Вставьте узел держателя болта (стороной болта в сторону резьбы ствола) в узел рукоятки заправки так, чтобы ключ держателя затвора вошел в желоб на нижней стороне рукоятки заправки и остановился, когда узел держателя затвора и рукоятка заправки Сборки идут параллельно и ровно между собой.

Вставьте узел держателя болта и узел рукоятки зарядки в верхний приемник до щелчка. Узел порта выброса должен открыться.

Установка верхнего приемника в опорный блок и затягивание его в тисках

Шаг 1

Снимите рукоятку зарядки и узел держателя болта с верхнего ресивера.

Шаг 2

Вставьте вставку блока действий в заднюю часть верхнего приемника. Когда вы это сделаете, крышка порта выброса откроется. Эта вставка предохраняет верхний приемник от раздавливания, когда вы затягиваете его в тиски.

Шаг 3

Закройте крышку отверстия для выброса.

Шаг 4

Поместите верхний приемник в блок действий.

Шаг 5

Блок действий закрытия.

Шаг 6

Поместите Action Block в тиски и затяните до плотного прилегания, но не перетягивайте.

Установить ствол

Шаг 1

Вставьте ствол в конец с резьбой верхнего приемника.Убедитесь, что штифт на стволе совпадает с прорезью в верхнем приемнике. Задвиньте ствол до упора в верхний приемник, пока штифт не коснется задней части паза.

Установите внешнюю гайку приемника и стопорную гайку внутреннего ствола на резьбу ствола

* Обратите внимание, , что эти инструкции рекомендованы производителем выбранного нами цевья трубки свободного плавания. Если вы устанавливаете цевье другого типа, инструкции могут отличаться.

Шаг 1
Эта сборка состоит из:
  • Наружная гайка приемника
  • Стопорная гайка внутреннего ствола
  • Цевье с трубкой свободного плавания
  • Винты для цевья с плоской головкой (7)
  • Винты заглушки цевья (7)
  • Анкерная шпилька для стропа (2)
Шаг 2

Удалите покрытие с резьбы ствола стальной щеткой.

Шаг 3

Снимите внешнюю гайку приемника и стопорную гайку внутреннего ствола с цевья трубки свободного плавания.

Отвинтите и отделите стопорную гайку внутреннего ствола от внешней гайки приемника.

Шаг 4

Слегка нанесите на резьбу цилиндра противозадирную или белую литиевую смазку, чтобы предотвратить заедание резьбы.

Шаг 5

Навинчивайте гайку внешней приемника на резьбу цилиндра до тех пор, пока гайка внешнего приемника не войдет в контакт со штифтом крышки отверстия для выброса.

Отвинтите гайку внешнего приемника на один полный оборот, останавливаясь, когда отверстие для газа на гайке внешнего приемника совмещается с отверстием для газа на верхнем приемнике.

Шаг 6

Слегка смазать резьбу стопорной гайки внутреннего барабана противозадирной смазкой или белым литием. смазки, чтобы предотвратить заедание резьбы.

Шаг 7

Удерживая гайку внешнего ресивера одной рукой, чтобы отверстия для газа были выровнены, навинтите стопорную гайку внутреннего ствола и затяните вручную.

Шаг 8

Обратите внимание, что производитель выбранной нами трубки Free Float Handguard Tube рекомендует покрыть верхнюю резьбу приемника Loctite и оставить на ночь, чтобы газовые отверстия оставались выровненными при установке стопорной гайки внутреннего ствола.Мы пропустили этот шаг, так как он навсегда установит гайку внешнего ресивера. Мы смогли удерживать другую гайку приемника на месте, затягивая стопорную гайку внутреннего ствола. Если вы не можете этого сделать, потребуется Loctite.

Шаг 9

Присоедините гаечный ключ к стопорной гайке внутреннего ствола, убедившись, что по крайней мере два штифта на гаечном ключе плотно вошли в канавки газовой трубки на стопорной гайке внутреннего ствола.

Затяните стопорную гайку внутреннего ствола гаечным ключом до упора.Не затягивайте слишком сильно. Если вы не используете Loctite, убедитесь, что вы держитесь за гайку внешнего ресивера, чтобы отверстия для газа оставались на одной оси.

Шаг 10

Установите динамометрический ключ в прорезь гаечного ключа.

Установите резьбу (рекомендуется в Техническом руководстве корпуса морской пехоты США). Если вы не используете Loctite, убедитесь, что вы держитесь за гайку внешнего ресивера, чтобы отверстия для газа оставались на одной оси.

  1. Затяните с усилием 35 футо-фунтов
  2. Ослабить
  3. Затяните с усилием 35 футо-фунтов
  4. Ослабить
  5. Затяните более 35 футов на фунт, пока газовые отверстия не выровняются, следя за тем, чтобы они не превышали 80 фунтов.

ПРИМЕЧАНИЕ: С этим конкретным цевьем, если вы не можете выровнять газовые отверстия в диапазоне крутящего момента 35-80 фут-фунт, ослабьте стопорную гайку внутреннего ствола и ослабьте гайку внешнего ресивера еще на полный оборот и повторите попытку.Вы не сможете этого сделать, если использовали Loctite.

Шаг 11

Убедитесь, что газовая трубка свободно проходит через отверстия для газа.

Снимите верхний узел с тисков и подвижного блока.

Установка газовой трубки AR-15 и газового блока

Эта сборка состоит из:
  • Газовая трубка
  • Газовый блок
  • Роликовый штифт газовой трубки.
Шаг 1

Вставьте газовую трубку в отверстия для газа на стопорной гайке внутреннего ствола, гайке внешнего ресивера и верхнем ресивере. Убедитесь, что конец с тремя отверстиями (это для стержня ролика газовой трубки и газового отверстия, идущего в ствол) находится на том конце, где будет газовый блок.

Шаг 2

Ослабьте установочные винты в нижней части газового блока, чтобы он скользил по стволу.

Шаг 3

Сдвиньте газовый блок на ствол до упора, направляя газовую трубку в отверстие в газовом блоке.

* Примечание: Возможно, вам придется отполировать ствол там, где идет газовый блок, и отполировать внутреннюю часть газового блока бумагой с зернистостью 600, чтобы его было легко скользит на месте. Это займет всего пару минут.

Шаг 4

Слегка затяните установочные винты на газовом блоке, чтобы он оставался на месте, но вы все равно можете повернуть его вручную.

Шаг 5

Сориентируйте газовый блок так, чтобы отверстие для газа в газовой трубке и отверстие для газа в цилиндре были точно выровнены.

Затяните установочные винты.

Проденьте роликовый штифт газовой трубки через газовый блок и газовую трубку.

Установить цевье свободно плавающей трубки AR-15.

Шаг 1

Установите заглушки 6-32 x 1/8 дюйма (7) в верхнюю часть цевья трубки свободного плавания.

Шаг 2

Установите анкерную шпильку стропы в рукоятку трубки свободного плавания. Для этого снимите анкерную шпильку стропа с стопорной гайки. Поместите стопорную гайку в направляющую цевья трубки свободного плавания. Вверните анкерную шпильку стропа в стопорную гайку.

Шаг 3

Совместите отверстия для винтов в рукоятке трубки свободного плавания с отверстиями для винтов на гайке внешнего приемника и установите винты с плоской головкой 6-32 x 5/16 дюйма (7).

Узел верхнего приемника AR-15 теперь готов к установке на узел нижнего приемника.

Как установить ствол AR-15 и газовую систему

Строить верхнюю часть AR-15 по частям? Модернизируете свою бочку? Может быть, вы меняете 5.56 или .223 на 300 Blackout, как мы сегодня. В этом руководстве показано, как установить ствол AR-15 и газовую систему. Общее необходимое время составляет примерно от 30 минут до одного часа, при этом требуются или рекомендуются некоторые базовые инструменты.Давай начнем!

Необходимые инструменты для установки

  • Тиски: Без изображения, вам понадобятся настольные тиски, чтобы закрепить верхнюю часть ствольной коробки, пока вы затягиваете цилиндрическую гайку.
  • Верхний зажим тисков ствольной коробки: Без изображения, вам также понадобится зажим верхнего блока тисков ствольной коробки, чтобы предотвратить растрескивание или повреждение ствольной коробки в тисках.
  • Динамометрический ключ: Для правильной затяжки цилиндрической гайки вам понадобится динамометрический ключ с приводом 3/8 дюйма или 1/2 дюйма.Чем длиннее рукоятка ключа, тем лучше. Если ваш ствол не обеспечивает характеристики крутящего момента, обратитесь к американской военной спецификации. В руководстве M4 Armorer указано, что затягивайте гайку ствола с усилием от 30 до 80 фунт-футов. (стр.155). Реально от 40 до 50 фут-фунтов. лучший. Большинство производителей стволов также предлагают это.
  • Ключ для цилиндрической гайки: Требуется для установки и затяжки цилиндрической гайки с помощью динамометрического ключа. Большинство стволов поставляются с одним. Если в вашем стволе его нет, убедитесь, что тот, который вы покупаете, имеет правильный размер насадки для привода динамометрического ключа (опять же, 3/8 дюйма или 1/2 дюйма).
  • Пробойники 3/32 «и 5/32»: Ваш газовый блок, вероятно, будет включать от двух до трех роликовых штифтов: один или два для крепления его к стволу и один для закрепления трубки внутри. Размеры роликовых штифтов обычно составляют 3/32 дюйма и 5/32 дюйма. Получите правильные удары.
  • Инструмент для выравнивания газовой трубки: Дополнительно. Инструмент для выравнивания помогает гарантировать, что газовая трубка должным образом сопряжена с группой затворной рамы внутри верхнего ресивера после установки.

Комплект Essentials Kit от Wheeler AR Armorer включает перечисленные выше инструменты.

  • Отбойный стержень или трещотка: Вам нужно будет затянуть и ослабить цилиндрическую гайку (3) раза, чтобы правильно установить резьбу. Никогда не ослабляйте гайку динамометрическим ключом. Вместо этого возьмите выключатель или трещотку.
  • Оружейный молот: Эти удары представляют собой PITA в установке, и если вы когда-либо устанавливали комплект нижних частей, вы уже знаете. Чтобы упростить задачу, возьмите молоток для кузнечного дела с латунной / полимерной головкой. Это предотвратит повреждение вашего ствола, когда вы вставляете штифты.
  • Набор шестигранных ключей: Ваш газовый блок, вероятно, также включает (2) установочных винта с внутренним шестигранником. Эти винты предназначены для удержания газового блока на месте при установке роликовых штифтов. Возьмите набор шестигранных ключей, чтобы затянуть установочные винты.
  • Смазка для гайки ствола: Некоторые говорят, что смазка необязательна. Требуется. Когда вы затягиваете гайку ствола три раза, вам не хватает смазки. Не использовать смазку — плохая идея, так как вы можете заедать или сорвать резьбу.

Доступно новое видео об установке!

В дополнение к нашему подробному письменному руководству здесь у нас есть еще более подробное обучающее видео, которое следует этим инструкциям! Просмотрите его ниже, чтобы получить дополнительную помощь и понять, как правильно затягивать гайку ствола.

«Какая смазка для цилиндрических гаек безопасна / лучше всего?»

Кажется, есть лот запросов о том, какую смазку использовать для установки ствола AR-15.Будьте проще, ребята: военная спецификация США рекомендует использовать смазку на основе дисульфида молибдена (стр. 143). Официальное название — Aeroshell 33MS. Безопасна в использовании любая высокотемпературная, молибденовая или литиевая смазка, не содержит металлических добавок. Не используйте смазку, содержащую графит, так как графит может утомить алюминиевую резьбу на верхнем ресивере. Мы используем простую смазку Tetra Gun Grease.

AR-15 Необходимые детали

  • Ствол (с удлинителем): Практически все стволы AR-15 поставляются с удлинителем, уже нарезанным и затянутым.Свободное пространство над головой должно быть идеальным, указательный штифт должен идеально совпадать с отверстием для газа, а требования к крутящему моменту очень высоки, более 100 фут-фунтов. Не рекомендуется пытаться самостоятельно устанавливать удлинитель на ствол. Мы собираем верхнюю часть пистолета 300 Blackout для этой установки, но этапы установки и характеристики крутящего момента точно такие же, если вы собираете обычную винтовку AR-15 или пистолет со стволом 5.56 / .223.
  • Гайка ствола: Самая важная часть в этой установке, гайка ствола крепит ствол к верхней части ствольной коробки.Независимо от того, используете ли вы классическую двухкомпонентную планку A2 или планку Пикатинни или блокиратор свободного плавания, цилиндрическая гайка также служит точкой крепления вашего цевья.
  • Газовый блок: Мы используем самый популярный газовый блок, который вы найдете сегодня, низкопрофильный блок, предназначенный для свободно плавающего рельса. Системная шина «A2-style», установленная на M4 или M16, немного отличается и не будет рассматриваться в этом руководстве по установке.
  • Штифты ролика блока: Штифты ролика крепят газовый блок к стволу и прикрепляют газовую трубку к блоку.
  • Установочные винты блока: Используются для затягивания блока на цилиндре и удержания его на месте при закреплении роликового штифта блока к цилиндру.
  • Газовая трубка: Наша газовая трубка имеет длину пистолета, чтобы гарантировать, что наше оружие надежно справляется с дозвуковыми нагрузками, но ваша типичная сборка AR-15, вероятно, будет использовать карабин или трубку средней длины. Шаги установки и необходимые детали остаются неизменными, независимо от длины или калибра трубки.

Установка

Шаг 1: Сдвиньте гайку ствола на ствол

  • Детали: Верхняя ствольная коробка, ствол, гайка ствола, * Крепление цевья.
  • Инструменты: шестигранный ключ или шестигранный ключ (для установочных винтов газового блока).

Соберите верхнюю ствольную коробку, ствол и ствольную гайку. Если ваш ствол прибыл с газовым блоком, частично установленным с помощью установочных винтов, возьмите соответствующий шестигранный ключ (или гаечный ключ и головку) и снимите газовый блок, открутив установочный винт (ы).

Затем наденьте ствольную гайку на ствол вплотную к удлинителю ствольной коробки.Убедитесь, что канавки ствольной гайки обращены к дульной части. Канавки — это то, что позволяет ключу для цилиндрической гайки захватывать и затягивать гайку с помощью динамометрического ключа.

* ПРИМЕЧАНИЕ: Вам может потребоваться сначала надеть крепежную пластину цевья или гайку цевья на ствол так, чтобы она находилась между гайкой ствола и верхней ствольной коробкой, как показано выше. См. Руководство по эксплуатации вашего цевья. Если возможно, убедитесь, что отверстие для газовой трубки в креплении или пластине цевья совпадает с отверстием для газовой трубки в ресивере.

Шаг 2: «Сезон», затяжка и затяжка гайки ствола

  • Детали: гайка ствола.
  • Инструменты: тиски, блок тисков приемника, гайковерт с цилиндрической головкой, динамометрический ключ, смазка.

Сначала нанесите смазку на резьбу гайки ствольной коробки и внешнюю часть удлинителя ствола. Расширение может быть плотно прилегающим. Полностью установите удлинитель внутри ствольной коробки, убедившись, что указательный штифт на удлинителе выровнен и закреплен внутри прорези в резьбе гайки ствола.

Затем вручную затяните гайку ствола до резьбы ствольной коробки. Проверьте внутреннюю часть ствольной коробки, чтобы убедиться, что пандусы подачи ствола и ствольной коробки правильно совмещены друг с другом. Убедитесь, что ваш приемник закреплен в тисках и зажиме блока тисков. Крайне важно, чтобы при затяжке ствольной гайки узел ствольной коробки не прогибался, не скручивался и не двигался. Наш приемник не закреплен в целях наглядности.

Гайку не затягивать.

ПРОЧИТАЙТЕ ВСЕ НАИЛУЧШИЕ ПРАКТИКИ И ПРОЦЕДУРЫ НИЖЕ ПЕРЕД ЗАТЯЖКОЙ!

Если вы не будете точно следовать этим инструкциям, вы повредите свой динамометрический ключ или гаечный ключ и не сможете обеспечить надлежащую установку.

Рекомендации по затяжке гайки
  • Убедитесь, что ключ для цилиндрической гайки расположен на параллельно рукоятке динамометрического ключа. Если это не так, крутящий момент не может быть применен должным образом и правильный фунт-фут.не будет достигнута при затяжке гайки. Гаечный ключ также может деформироваться.
  • См. Информацию о рекламируемых фут-фунтах в руководстве по эксплуатации вашего ствола. Если спецификация не указана, по умолчанию от 40 до 50 фут-фунтов .
  • Эти действия применимы к гаечным ключам с открытым зевом: при затяжке гайки, когда зубцы гаечного ключа закреплены на верхней части гайки и в боковых канавках (не снизу) , всегда затягивайте от левая сторона ствольной коробки, движется вниз .Зубья гаечного ключа втягиваются в пазы гайки. Затягивание с правой стороны ствольной коробки путем вытягивания гаечного ключа вверх может согнуть ключ наружу, вытащив его зубцы из канавок, что сделает гаечный ключ бесполезным.

Ваша установка должна выглядеть точно так же, как ключи, гайка и приемник, изображенные выше.

НЕ ЗАТЯГИВАЙТЕ. ПРОДОЛЖАЙ ЧИТАТЬ.

Приправка резьбы приемника

Гайка ствола сделана из стали.Резьба ствольной коробки AR-15 изготовлена ​​из более мягкого алюминия. Соединение разнородных металлов вместе с высоким крутящим моментом требует «приправы» резьбы более мягкого металла путем многократного ослабления и повторной затяжки гайки. Это обеспечивает правильную посадку ствола и не расшатывается под действием тепла или давления после последнего затягивания.

ВАЖНАЯ ИНФОРМАЦИЯ: Не ослабляйте цилиндрическую гайку динамометрическим ключом. Это может нарушить калибровку ключа. Вместо этого используйте стандартный храповик или прерыватель, чтобы ослабить гайку.При ослаблении убедитесь, что шток молотка / храповик и гаечный ключ параллельны.

ВАЖНАЯ ИНФОРМАЦИЯ: При ослаблении цилиндрической гайки установите гаечный ключ под стволом, в нижнюю и боковую канавки гайки. Поднимите вверх с левой стороны ствольной коробки. Это снова втягивает ключ в канавки гайки, а не в сторону, предотвращая деформацию или изгиб гаечного ключа наружу.

СЕЙЧАС, СЛЕДУЙТЕ НИЖЕ ШАГАМ, ЧТОБЫ ЗАТЯНИТЬ БОЧКУ К ПРИЕМНИКУ:

Установите динамометрический ключ на указанное значение фут-фунт.

  1. Затяните цилиндрическую гайку гаечным ключом и динамометрическим ключом.
  2. Ослабьте гайку с помощью храпового механизма / выключателя.
  3. Открутите гайку от резьбы, затем затяните от руки.
  4. Затяните цилиндрическую гайку на указанное значение фут-фунт.

Повторяйте эти шаги до тех пор, пока цилиндрическая гайка не будет затянута (3) раза.

Шаг 3: Установите газовый блок, газовую трубку и установочные винты

  • Детали: Газовый блок, газовая трубка, установочные винты.
  • Инструменты: шестигранный ключ или шестигранный ключ.

Соберите газовую трубку, газовый блок и установочные винты. Сначала вставьте конец газовой трубки с отверстием под роликовый штифт в газовый блок. Это плотно прилегает; смазка может помочь. Вдавите трубку в блок до тех пор, пока отверстие в трубке не совместится с отверстием под роликовый штифт в блоке, как показано слева. Наденьте газовый блок на ствол и позвольте другому концу трубки пройти через отверстие для газовой трубки (и отверстие в креплении цевья, если применимо) в верхний ресивер.

Возьмите установочные винты из крепежа газового блока и плотно закрутите их вручную в газовый блок с помощью шестигранного ключа или шестигранного ключа, прикрепив блок к стволу. При этом еще раз проверьте, совпадает ли отверстие под роликовый штифт для штифта газового блока к цилиндру с вырезом для штифта в самом цилиндре. Отверстие обведено красным сверху.

Шаг 4: Проверьте выравнивание трубки, установите штифт ролика газового блока.

  • Детали: Штифт ролика газового блока.
  • Инструменты: Пробойник 5/32 «, оружейный молоток, инструмент для выравнивания газовой трубки или BCG.

Возьмите роликовый штифт газового блока и 5/32 «пробойник с помощью оружейного молотка. Как только вы установите этот роликовый штифт газового блока, он не выйдет без боя. Прежде чем вы начнете вставлять его в газовый блок, дважды проверьте центровку Это можно сделать с помощью приспособления для выравнивания газовой трубки, входящего в комплект Wheeler Armorer’s Kit.Или вы можете взять BCG и рукоятку зарядки, установить пару в приемник и проверить выравнивание с помощью рукоятки и газового ключа на носителе.

После того, как вы проверили совмещение газовой трубки и ресивера, вы можете приступить к установке роликового штифта газового блока на место. Чтобы не повредить отделку ствола, вставьте штифт в отверстие и ударьте по нему прямо полимерным концом вашего оружейного молотка. После частичной посадки продолжайте вставлять штифт на место пробойником 5/32 дюйма.Штифт длиннее, чем вырез газового блока и ствола; убедитесь, что он выступает на одинаковую длину с обеих сторон. блока.

Шаг 5: Вставьте штифт ролика газовой трубки

  • Детали: Штифт ролика газовой трубки.
  • Инструменты: пробойник 3/32 дюйма, оружейный молоток, плоскогубцы (необязательно).

Если вы установили собственный LPK в нижний ресивер, добро пожаловать обратно! Роликовый штифт газовой трубки примерно такого же размера и ширины, что и стопорный штифт болта, и да, это может быть проблемой.На этот раз вы устанавливаете его на скругленную поверхность. Это помогает переустановить приемник горизонтально в тисках для этого. Возьмите пуансон 3/32 дюйма, молоток и роликовый штифт и вставьте его на место. Не торопитесь, он будет сражаться с вами. После установки штифт должен быть заподлицо с обеих сторон газового блока.

Ваш AR -15 Бочка и газовая система установлены!

Когда роликовый штифт газовой трубки полностью установлен, установка вашего ствола и газовой системы завершена! Выполните функциональную проверку BCG и последнюю зарядку, чтобы убедиться, что газовая трубка все еще выровнена после установки последнего роликового штифта.После проверки вы можете приступить к установке цевья, оптики и дульного устройства.

Увидимся на стрельбище, мертвоглазый.

ОТКАЗ ОТ ОТВЕТСТВЕННОСТИ: Если вы новичок в мире изготовления оружия своими руками, у вас, вероятно, возникнет много вопросов, и это правильно. Это область, в которой возникает множество вопросов, которые без правильных ответов могут иметь серьезные последствия. На 80-lower.com мы ни в коем случае не размещаем этот контент на нашем веб-сайте в качестве юридической консультации или юридического советника.Мы призываем каждого строителя проводить собственное исследование законов своего штата, а также изучать федеральные законы. При проведении собственного исследования убедитесь, что вы получаете информацию из надежного источника.

Окончательное руководство по созданию верхнего ресивера AR-15 [2021]

Итак, вы готовы создать потрясающий верхний ресивер для своего AR-15? Вы можете задаться вопросом, насколько сложен этот процесс.

Наше полное руководство объяснит процесс шаг за шагом простым для понимания языком.Мы поделимся советами и приемами, извлеченными за эти годы, и расскажем, почему мы выбрали отдельные части. В окончательном руководстве будут рассмотрены две сборки и рассмотрены различия в газовых блоках, стволах и установках цевья.

Во-первых, вы должны понимать, что это полное руководство предназначено только для информационных целей. Если у вас нет опыта или нужных инструментов, рекомендуется отнести AR к оружейнику или приобрести готовую винтовку. Вы также должны дважды проверить свои государственные и местные правила, прежде чем добавлять что-либо в свой AR; использование некоторых аксессуаров запрещено в некоторых регионах.

Получите предложения по оружию и тактическому снаряжению

Присоединяйтесь к 70000 читателей для получения еженедельных скидок

Необходимые детали и инструменты

Верхний приемник AR — это то, что вмещает все детали, которые определяют вес, точность и общие характеристики готового оружия.

Это полное руководство не содержит шагов по созданию нижнего приемника; Если это то, что вам нужно, ознакомьтесь с нашим руководством по выбору AR-15 ниже.

Первая сборка дополненной реальности ориентирована на соревновательную стрельбу.Детали для этой сборки включают:

  • Aero Precision Stripped Upper Receiver: Мы выбрали раздетый ресивер, у которого нет передней помощи и крышки порта выброса, чтобы мы могли поговорить с вами о том, как их установить позже. Но, если вы действительно не хотите или не нуждаетесь в чем-то особенном, вы можете заплатить дополнительно 20 долларов за собранный блок, и это меньше, чем общая стоимость добавленных деталей. Стоимость около 80 долларов.
  • Ствол Ballistic Advantage: Ballistic Advantage был недавно приобретен Aero и набирает популярность среди стрелков AR.Цена на этот баррель колеблется от 150 до 250 долларов. Для этого упражнения мы используем 16-дюймовую модель , легкого профиля, средней длины, газовую камеру калибра .223 Wylde . Этот ствол даст вам более легкую винтовку (диаметр 0,625), которая стреляет мягче (на средней длине) и обеспечивает большую точность по сравнению с .223. Это также профиль «Хэнсона», который уменьшает биение ствола, а дополнительный газовый блок также является отличным дополнением.
  • Midwest 12-дюймовое цевье G3: Это новая версия популярного цевья, цена на которую стоит от 150 до 180 долларов.Он легкий, прочный, тонкий и простой в установке, что всегда является плюсом. Для приятного внешнего вида мы выбрали версию M-LOK
  • Rubber City Titanium BCG (Bolt Control Group) и JP Aluminium Light Mass BCG : для соревновательной сборки более легкие титановые и алюминиевые сплавы вместе с настроенными. регулируемый газовый блок даст вам легкую отдачу, так как нужное давление газа используется для перемещения деталей вперед и назад. Rubber City BCG стоит 350 долларов, а JP — 335 долларов.
  • Регулируемый газовый блок Superlative Arms: Хотя эти ребята новички на рынке огнестрельного оружия, они не могут держать эти газовые блоки на складе! Это модель с зажимом для ствола .625, поэтому вам не придется снимать цевье каждый раз, когда вам нужно регулировать газ. Еще один бонус — это выбрасывает излишки газа вперед. Бензоблок стоит около 99 долларов.
  • Рукоятка для зарядки BCM Gunfighter: Вы можете почувствовать разницу, взяв ее в стойку, особенно одной рукой.Нам нравится средний размер за его захват, и здорово, что он не зацепляется за все. Он стоит около 50 долларов.
  • Дульное устройство для соревнований: В этой части вы можете взять все, что есть в продаже, и заплатить около 20 долларов.
  • Газовая трубка Спайка: Это трубка средней длины. Несмотря на то, что это просто металлические трубки, вам следует указать здесь название бренда. Это стоит около 15 долларов.

Вот и все по запчастям! Теперь вы готовы собирать инструменты. Как уже упоминалось, если у вас нет этих инструментов, вам следует отнести свой AR к профессионалу для обновления.

DPMS AR-15 Верхний блок ствольной коробки: Это один из ваших самых важных инструментов, поэтому вы можете установить ствол, не раздавливая, не сгибая и не царапая его. Если у вас его нет, одолжите или купите его. Они стоят около 40 долларов.

Тиски: хорошо иметь прочные тиски, но зажим может подойти, если у вас больше ничего нет.

  • .223 Датчик свободного пространства: Он покажет вам, является ли свободное пространство на вашей винтовке точным. Если вы покупаете баррель и BCG у надежного дилера, в этом может быть нет необходимости, но для некоторых людей это небольшая цена (29 долларов), чтобы вы не знали, что все верно.

Первая сборка верхнего ресивера для AR-15

Теперь вы готовы начать сборку. Сначала соберите все свои детали и инструменты и разложите их так, чтобы до них было легко добраться.

STEP ONE

Это для приемника со снятой изоляцией. Если вы приобрели уже собранный блок, вы можете пропустить установку как передней поддержки, так и крышки порта выброса.

Поместите верхний ресивер в блок тисков и возьмите две секции переднего ассистента. При установке переднего ассистента (FA) убедитесь, что зубец обращен к ствольной коробке.Это то, что зацепит зазубрины Bolt Carrier Group и заставит ее двигаться вперед.

Далее поместите блок с приемником в тиски. Вы можете положить в тиски кусок ткани или бумажное полотенце, чтобы не повредить ткань. Установите FA в правильное положение и постучите по роликовому штифту пробойником.

Вы должны вдавить FA, вставляя штифт, чтобы выступающая часть зацепилась за штифт и удерживала все остальное на месте. Вам может понадобиться третья рука для этого шага, или вы можете использовать молоток, чтобы осторожно постучать по штифту достаточно далеко, чтобы FA не оторвался.Затем прикончите его ударом.

Теперь вы готовы установить порт выброса. Если вам повезет, то на штифте уже есть С-образное стопорное кольцо. В противном случае вам придется использовать плоскогубцы для его установки. Осторожно: мы называем их «скрепками с ругательствами»; потому что это именно то, что вы делаете с вещью, летящей не на своем месте и летящей по комнате! И поверьте мне, он справится именно с этим.

Поместите отверстие для выброса и сдвиньте шарнирный штифт так, чтобы он оказался внутри средней открытой области.Возьмите пружину длинным концом к себе и к столу и поверните ее на 180 градусов. Поместите его в эту среднюю область и протолкните стержень через него. Он должен иметь надлежащее натяжение и оставаться открытым при правильной установке.

Если вы купили бочку с уже установленным газовым блоком, вам придется его снять, потому что вы добавляете регулируемый газовый блок. Просто ради забавы, мы весили этот 16-дюймовый ствол примерно на 22 унции. Для частого и длительного использования, например, для соревновательной стрельбы, более легкая винтовка означает меньше боли к концу дня, что оценят по достоинству любой стрелок!

Установите ствол так, чтобы указательный штифт вошел в ствольную коробку.Небольшое количество оружейного масла может облегчить скольжение. Возьмите ствольную гайку и наденьте ее на ствол. Чтобы поверхности легко стыковались, вы можете на этом этапе смазать или смазать резьбу.

Большинство рукояток поставляются с инструментом, который подходит к цилиндрической гайке, поэтому в AR Combo Tool меньше необходимости. Но вам все равно понадобится динамометрический ключ. Он входит в квадратное отверстие прилагаемого инструмента, чтобы обеспечить необходимую герметичность.

Сначала установите крутящий момент на 35 дюйм-фунт и ослабьте его.Затем проделайте это еще один или два раза. Это даст вам более удобную посадку в дальнейшем. Что вы будете делать дальше, зависит от вашего стиля цевья. У нового цевья Среднего Запада нет никаких неприятных проблем с выравниванием, как у некоторых старых гвардейцев.

Иногда требуется сверхмощность, чтобы газовая трубка точно соответствовала газовой блокировке и метке «U» на цилиндрической гайке. Но, поскольку мы используем цевье Midwest G3, установите крутящий момент примерно на 50 дюймов на фунт (максимум — 80 дюймов на фунт) и доведите его до конца.

Теперь возьмите газовый блок и газовую трубку.На одной стороне газового блока есть отверстие большего размера для трубки. Он идет лицевой стороной вниз, когда вы вставляете его в газовый блок. Большее отверстие совпадет с отверстиями на стороне газового блока.

Чтобы запустить роликовый штифт, сожмите один конец плоскогубцами, чтобы острие стало меньше, и слегка постучите по нему, чтобы он захватил газовую трубку. Поместите все это в тиски, чтобы закончить булавку. Если вы беспокоитесь о том, что ваша отделка будет испорчена, можно накрыть губки тисков тканью или пластиком.

Наденьте газовую трубку на ствол.Совместите его со словами на стволе (глядя прямо на ствол). Если у вас нет слов прямо в центре ствола, отметьте его, используя отверстие для газа в качестве ориентира. Также отметьте середину газового блока, чтобы вы могли сопоставить их позже. Вы можете использовать 0,025-дюймовую прокладку, чтобы отрегулировать газовый блок так, чтобы он подходил наилучшим образом.

Теперь возьмите динамометрический ключ Wheeler и установите его на 35 дюймов на фунт (это согласно Superlative Arms; проверьте свой собственный газовый блок на предмет конкретных требований). Теперь ваш крутящий момент ровный.

Затем установите крепеж цевья Midwest. Затем поместите его на приемник. Он должен быть идеально выровнен. Убедитесь, что указательный штифт полностью заподлицо внизу. Установите дульное устройство. Если у него были шайбы, приложите меньшую сторону к стволу. Пожалуйста, используйте дробильную машину! Убедитесь, что верхние отверстия выровнены, а большие порты сбоку. Таким образом, большая часть газов будет выходить в сторону, а часть — вверх, чтобы противодействовать дульной подъемной силе.

Если в комплекте были шайбы, приложите меньшую сторону к стволу. Пожалуйста, используйте дробильную машину! Убедитесь, что верхние отверстия выровнены, а большие порты сбоку. Таким образом, большая часть газов будет выходить в сторону, а часть — вверх, чтобы противодействовать дульной подъемной силе.

Смажьте BCG (болтодержатель) и рукоятку зарядки. И вы сделали!

Сборка второго верхнего приемника для AR-15

Эта сборка познакомит вас с некоторыми частями, которые отличаются от тех, что были в первой сборке, хотя эти части являются общими для многих обновлений.Сюда входит цилиндрическая гайка с установочными выступами газовой трубки и газовый блок на основе установочного винта.

Мы делаем эту сборку как SPR (винтовка специального назначения), уделяя больше внимания точности, а не весу и скорости (как в первом примере). Для этого мы использовали следующие детали:

  • Предварительно собранный верх Aero: Мы уже обсуждали добавление передней поддержки и крышки порта выброса, поэтому здесь мы можем использовать предварительно собранный верх. Он стоит около 100 долларов.
  • Рукоятки Rainier средней длины 18 дюймов.223 Wylde Ultramatch Barrel: Этот более длинный ствол дает патрону большую скорость, а длина обеспечивает более мягкий выстрел. Камера Wylde также добавляет точности. Это дорого — 380 долларов, но оно того стоит.
  • Газовая трубка средней длины: Совместите ее с системой газового баллона.
  • Rainier Arms Night Rail 14 дюймов: Соответствующий ночной рельс Rainier выглядит просто потрясающе и станет отличным дополнением к вашей конструкции. Мы выбрали M-LOK на 14 дюймов, чтобы получить дополнительную длину для сошек.Он стоит около 250 долларов.
  • Сошки Atlas : они стоят 200 долларов, но это лучшее, что вы можете получить.
  • Регулируемый газовый блок Seekins : Он не так хорош, как Superlative Arms; немного сложно изменить количество газа.
  • Bolt Carrier Group (BCG): это сборка SPR, поэтому для ваших нужд будет достаточно обычной BCG.
  • Дульное устройство Competition : Примерно за 20 долларов вы можете получить подходящую версию из нержавеющей стали, которая имеет три порта сбоку и не менее 2 сверху.

В этой сборке есть некоторые отличия, поэтому давайте их рассмотрим.

Во-первых, цевье имеет цилиндрическую гайку другого типа, но с собственным инструментом. Используйте динамометрический ключ, чтобы пару раз затянуть его с усилием 35 дюймов на фунт. На этом цевье есть выемки для центрирования газовой трубки. Перед тем, как затянуть его в последний раз, обязательно используйте газовую трубку, чтобы она выходила прямо.

Если ваш вес составляет менее 30 или более 80 дюймов на фунт, вы должны использовать проставки для цилиндрических гаек.Сдвиньте их перед ствольной гайкой, и разница в толщине заставит их работать. Также есть вторая деталь, которая входит в цилиндрическую гайку. Наденьте это перед газовым блоком. Это то, что позволяет затянуть цевье в конце сборки.

Этот ствол с ямочками, поэтому он хорошо работает с газовым блоком с установочным винтом (вместо зажима). Чтобы убедиться, что установочный винт находится в углублении, сначала затяните его от предполагаемой точки и измерьте расстояние. Когда вы затягиваете углубление, вы можете убедиться, что установочный винт перемещается глубже.

Вам не нужно использовать щуп, так как установочный винт входит в углубление, но если у вас есть зажим на газовом блоке или вы просто хотите перепроверить, вы можете использовать щуп здесь.

Это необычное цевье. Просто вспомните вторую гайку; затягиваете отверстия прилагаемыми стержнями. Это удерживает цевье на месте. Теперь вы закончили этот шаг!

Установите дульное устройство, используя прямые края гаечного ключа (или отвертку через отверстия большего размера на немаркированном устройстве).И вы сделали!

Заключение

Теперь вы увидели две полные сборки верхней ствольной коробки AR-15. В этом руководстве представлены все шаги, необходимые для сборки верхнего ресивера. Если вы хотите взглянуть на несколько нижних приемников, ознакомьтесь с нашей статьей: Лучший нижний приемник AR (не имеет значения ваш бюджет).

AR-15 — одна из самых универсальных винтовок на рынке. И часть удовольствия от владения им — это настраиваемые способности оружия. Вы можете изменить практически все, чтобы оружие соответствовало вашим потребностям.Сюда входят верхняя ствольная коробка, нижняя ствольная коробка, цевье, спусковые крючки и стволы. Возможности практически безграничны!

Вы пробовали создать свой собственный верх AR-15? Пожалуйста, дайте нам знать, какие детали вы использовали и как это получилось, в комментариях ниже.

ЧТЕНИЯ ПО ТЕМЕ: Крис Браунинг

Привет всем, я Крис. Основатель и редактор Gun News Daily. Первоначально этот сайт был создан моим отцом, который передал его мне. Gun News Daily сообщает о новостях об оружии и консервативной политике с 2001 года.Мы являемся оригинальным источником новостей об оружии. Пожизненный сторонник Второй поправки.

Газоблок какого размера мне нужен для моего AR-15?

AR-15 — одни из самых настраиваемых и самых популярных огнестрельного оружия на гражданском рынке. Для создания конфигурации, соответствующей вашим требованиям, доступно бесчисленное количество деталей, но они должны быть совместимы, чтобы быть эффективными. В то время как одни сводятся к эстетике и вашим личным предпочтениям, другие будут иметь прямое влияние на функцию и надежность оружия.Газовый блок — прекрасный тому пример.

Что делает газовый блок на AR-15?

На AR-15 газовый блок установлен под цевьем между верхом и мушкой. Этот компонент находится над отверстием в верхней части вашего ствола. Когда вы стреляете, часть давления, перемещающего пулю вперед, проходит вверх в газовый блок и обратно в камеру через газовую трубку. С завода большинство газоблоков AR-15 выталкивают максимальное количество газа обратно через трубку, вызывая чрезмерный износ вашей винтовки и приводя к сильному накоплению углерода.

Выбор газового блока подходящего размера для AR-15

Прежде чем вы сможете улучшить свое оружие с помощью нового газового блока, вы должны знать, какой размер покупать. При просмотре газового блока в Интернете вы увидите внутренний диаметр, указанный для детали, например 0,750 дюйма. Это число соответствует ширине вашего ствола и должно соответствовать подходящей детали.

Большинство AR-15 имеют стволы. стандартного диаметра 0,750 дюйма. Если у вас есть ствол карандаша — более тонкий и легкий ствол, перенесенный из оригинальной конструкции M16A1 — вам понадобится газовый блок с внутренним диаметром 0.625 дюймов. Точно так же для большинства тяжелых или «бычьих» стволов потребуется газовый блок размером 0,936 дюйма.

Если вы не знаете размер своего ствола, сэкономьте поездку к оружейнику, измерив самостоятельно. Чтобы измерить диаметр ствола AR-15 и определить размер газового блока для вашего оружия, возьмите набор надежных суппортов в хозяйственном магазине и измерьте диаметр ствола перед существующим блоком. Определив внутренний диаметр, вы можете купить газовые блоки, чтобы найти тот, который соответствует вашим потребностям и эстетическим предпочтениям.

Другие варианты, которые следует учитывать при выборе газового блока

Помимо диаметра, у вас есть другие варианты, которые следует учитывать при выборе газового блока для вашего AR-15. К ним относятся:

  • Регулируемые газовые блоки: Обновление до регулируемого газового блока позволяет компенсировать изменения давления при смене боеприпасов, помогая предотвратить выделение газа и продлить срок службы ваших компонентов.
  • Низкопрофильные газовые блоки: Если у вас установлена ​​система свободно плавающих направляющих для большей настройки и повышения точности, вы, вероятно, захотите установить низкопрофильный газовый блок, чтобы обеспечить правильную подгонку.
  • Легкие газовые блоки: Чем глубже вы погружаетесь в настройку, тем больше вам нужно учитывать добавленный вес каждого модернизированного компонента, особенно если вы используете AR на соревнованиях. Легкие газоблоки меньше влияют на общий вес ружья.

Обновление до нового газового блока AR-15

Wing Tactical — ваш источник газовых блоков, которые подходят для любой конфигурации ствола и цевья AR-15. Установите один из наших новых газовых блоков, чтобы лучше контролировать давление в вашей газовой системе и предотвратить ненужный износ компонентов вашего пистолета.Если у вас есть какие-либо вопросы или вам нужна помощь в выборе подходящего газового блока для вашего AR-15, свяжитесь с нами сегодня.

Сделай сам: превратите свой газовый блок A2 в низкопрофильный газовый блок

Газовый блок A2 немного мешает обзору через прицел, но в основном он выглядит устаревшим. Давай отрубим.

Мой AR-15 — пистолет Франкенштейна. В нем есть детали как минимум пяти разных пистолетов, которые у меня есть. В целом он мне нравится, но единственное, что меня беспокоит, — это газовый блок в стиле A2. Это огромный треугольник в передней части цевья.Он был разработан как мушка в сочетании с целиком на ручке для переноски. Теперь у меня есть прицел. Мушка фактически выступает перед оптическим прицелом, и, хотя она видна, она не оказывает негативного влияния на обзор через оптический прицел.

Должен признать, что мое раздражение по поводу газового блока А2 чисто косметическое. Тем не менее, он должен идти.

Почему бы просто не купить?

Вы можете просто купить новый низкопрофильный газовый блок и установить его на свой AR, но если есть что-то такое же увлекательное, как использование взрывчатки для запуска снарядов из вашего пистолета, это создание множества искр и притворство рабочий-металлист.Так что да, новый газовый блок будет стоить всего около 30 долларов, но это интересный проект, на который уйдет меньше часа. Черт возьми, если вы хотите, вы можете взять 30 долларов и потратить их на инструменты, чтобы сделать это, и в итоге получить низкопрофильный газовый блок и несколько удобных инструментов.

Эти три штифта необходимо удалить, чтобы отсоединить газовый блок от ствола.

Что вам потребуется

Вам понадобится несколько специальных инструментов. Даже не начинайте, если они у вас нет, потому что в конечном итоге вы все равно их купите, и тогда это займет намного больше часа.Или иди в дом своего дяди, как я; дяди имеют массу хороших инструментов.

  • Пуансон №1. Это 1/16 дюйма в диаметре. Это роликовый штифт, который удерживает газовую трубку на месте. Вы можете использовать пробойник, но это не совсем необходимо. Для этого подойдет прямой пуансон 1/16 дюйма. Я купил один за 2,49 доллара, но вы можете получить целый набор ударов меньше 10 долларов. Вы можете использовать крошечный пуансон для работы с более крупными булавками, но более крупный пуансон, например, 3/16 дюйма, лучше. Получите целый пакет ударов.
  • Молоток легкий
  • Шлифовальный станок или другой режущий инструмент.Вы, вероятно, могли бы сделать это с помощью ножовки, но вы бы упустили искры. Дешевая угловая шлифовальная машина обойдется вам менее чем в 30 долларов. Верстак тоже подойдет. Как вариант, вы можете приобрести диски для дрели или инструмент Dremel.
  • Зажим или тиски
  • Напильник, наждачная бумага или кисть для боров. Я использовал кисть на верстаке.
  • Малярная лента
  • Краска или воронение
  • Оружейное масло
  • Лом древесный для блокировки; два маленьких 2х4 или байк.
  • Защитные очки

Используйте пробойник 1/16 дюйма, чтобы удалить роликовый штифт. Пробойник для роликового штифта — это хорошо, но не обязательно. Оставьте за ним место, чтобы протолкнуться.

1. Снимите роликовый штифт

Первое, что вам нужно сделать, это удалить роликовый штифт, который удерживает газовую трубку на месте. Используйте обрезки дерева, чтобы подпереть прицел и поддержать остальную часть оружия: идея состоит в том, чтобы убедиться, что вся ваша сила прилагается к штифту, а не к другой части оружия, как прицел.Подоприте его и оставьте место за булавкой, чтобы вытолкнуть ее. Ружье должно быть ориентировано так, чтобы его левая сторона была вверху, возможно, так, чтобы ствол был направлен влево.

Используйте пробойник 1/6 дюйма, чтобы вытолкнуть роликовый штифт. Используйте небольшой молоток, чтобы не прикладывать слишком много силы. Чего следует избегать — это деформировать роликовый штифт, но и не слишком изящно с ним обращаться. Вы можете даже нанести немного CLP на штифт и подождать минуту, чтобы он расслабился. Когда он выйдет наружу, ориентируйте штифт, чтобы вы знали, как он был в отверстии, чтобы вы могли вставить его обратно.О, и не потеряй это.

Используйте небольшую малярную ленту, чтобы немного усилить хватку пуансона, чтобы он не соскользнул и не повредил окружающий металл.

2. Снимите нижние штифты.

Теперь снимите два штифта под стволом. Они сужаются, поэтому перемещаются только в одном направлении. Убедитесь, что вы работаете с левой стороны оружия и толкаете штифты в правую сторону. Я использовала небольшую малярную ленту, чтобы не повредить блок. Держите эти штифты в правильной ориентации, когда вы их вынимаете, чтобы они тоже вернулись в правильное положение.

После того, как вы удалили их, держите штифты в той же ориентации, в которой они вышли. Большие штифты сужаются и подходят только в одном направлении, а маленький роликовый штифт — это хорошая практика.

3. Снимите газовый блок

Снимите газовый блок, но помните, что в него входит трубка, поэтому не перекручивайте ее слишком сильно, пока трубка не станет чистой. Если у вас есть пламегаситель или поломка спереди, вам нужно будет снять и его, и это должен сделать разводной гаечный ключ.

Если у вас есть пламегаситель или пламегаситель, выньте его из ствола, чтобы снять блок.

Теперь вы готовы отрезать лишние кусочки от газового блока, но не увлекайтесь — держитесь подальше от отверстий.

4. Обрежьте прицел

Теперь вы готовы отрезать верхнюю часть блока. Зафиксируйте его в тисках или прижмите к краю и приступайте к работе. Вот несколько вещей, которые следует запомнить: не волнуйтесь, создавая искры, чтобы вы слишком сильно обрезали газовую трубку — газовая трубка все равно должна возвращаться туда, поэтому не обрезайте ее полость.Также обратите внимание и убедитесь, что вы обрезали его достаточно низко, чтобы поместиться под цевье. Возможно, в будущем я получу цевье длиной до винтовки, так что я хочу, чтобы оно подходило под него. Наконец, я был удивлен тем, насколько легко металл срезается, поэтому начните осторожно и работайте с ним.

Будьте осторожны — при шлифовании он горячий.

5. Обработка краев

Используйте напильник, наждачную бумагу или вращающуюся щетку, чтобы очистить края и удалить заусенцы, образовавшиеся в результате резки. Это чисто косметический вопрос — вы можете просто собрать пистолет, но в конечном итоге вы будете рады получить гладкие края.

6. Покрасьте блок или в синий цвет.

Необработанная сталь, которую вы обнажили, теперь подвержена коррозии. Вы должны покрасить или использовать средство для воронения, чтобы защитить сталь. Я решил покрасить его, но думаю, что если бы я сделал это снова, я бы купил немного воронения (например, от Birchwood Casey), потому что я думаю, что он будет лучше покрывать. Но у меня под рукой была автомобильная аэрозольная краска, и я попробовал ее.

Прочная автомобильная эмаль защитит необработанный металл; обязательно замаскируйте все отверстия. Если бы я сделал это снова, я бы использовал вместо этого синюю жидкость.

Если вы решили покрасить, обязательно полностью замаскируйте отверстия и втулки, чтобы блок снова вошел на ствол, а штифты вошли в свои отверстия.

Совместите новый низкопрофильный газовый блок с газовой трубкой.

7. Соберите пистолет.

Теперь поместите пистолет так, чтобы его правая сторона находилась на столе. Снова наденьте его на блоки, чтобы ваши удары молотка проходили прямо по блоку, а не давили на остальную часть пистолета. Вставьте газовую трубку обратно в пистолет, наденьте газовый блок на ствол и установите трубку на место.Выровняйте его так, чтобы роликовый штифт проходил как через блок, так и через трубку, и при помощи легкого молотка осторожно отбейте роликовый штифт назад.

Убедитесь, что правая сторона пистолета теперь обращена вверх, чтобы вы вогнали штифты в исходное положение.

Совместите верх блока с верхом цевья и начните вбивать оба штифта понемногу в нижней части блока. По мере того, как они углубляются, блок все сильнее прижимается к стволу, поэтому запустите их, а затем проверьте совмещение цевья и блока и продолжайте проверять его каждые несколько движений, пока штифты не вернутся на место и блок не будет надежно закреплен.

Постучите по штифтам на место понемногу и одновременно. Постоянно проверяйте положение блока и цевья, чтобы они оставались выровненными. Нажимайте на одну булавку, затем на другую, пока они не войдут полностью.

8. Перестаньте пускать слюни и обнулите свое оружие

Хорошая работа! А теперь перестаньте восхищаться своей работой и выйдите на улицу и проверьте себя с нулевым ударом — удар по ружью молотком потенциально может привести в движение другие вещи. Не помешает немного почистить и смазать, пока вы работаете.

Вот и все. Новый низкопрофильный газовый блок и 30 долларов, сэкономленные или потраченные на новые инструменты

Это не самый красивый газовый блок в мире, но это был забавный проект с удовлетворительными результатами, и вы либо сэкономили 30 долларов, либо оправдали 30 долларов Ценность инструментов: В любом случае, я называю это победой.

Об авторе: Леви Сим — заядлый охотник и все более заядлый стрелок. Он стремится приготовить вкусные и простые рецепты из убитой игры.

Добавить комментарий

Ваш адрес email не будет опубликован. Обязательные поля помечены *