Как установить замки для межкомнатных дверей своими руками
Здравствуйте читатели моего блога! Речь сегодня пойдет о том как установить замки для межкомнатных дверей своими руками. Казалось бы дело не хитрое, но когда сталкиваешься с этой проблемой, приходится задуматься, а как правильно сделать, а какую подготовку выполнить, какие материалы подобрать. Таким образом, я решила, что данная статья будет кому-либо полезной, и посвящаю свои усилия этой тематике. В ней я отвечу на ряд вопросов, которые возникнут непосредственно перед тем как установить замки для межкомнатных дверей своими руками, а некоторые даже и после этого. Эта тема достаточно широка, ведь перед работой, необходима основательная подготовка, а как это сделать? И это отдельная тема. Обо всем этом очень подробно Вы сможете узнать в статье ниже.
Как установить замки для межкомнатных дверей своими руками
Большинство людей ко всему, что связано с межкомнатными дверями, подходят достаточно скрупулезно и всю работу по их сборке и установке стараются доверять исключительно профессионалам.
Но существуют и такие люди, которым все нипочем, и они с легкостью берутся за любую работу, невзирая на ее сложность и возможность испортить вещь. Но прежде чем браться за такую работу, для начала нужно изучить ее в теории, потом вдумчиво взвесить все за и против самостоятельной установки, оценить возможные риски и только потом принимать окончательное решение.
В этой статье вместе с сайтом dveridoma.net мы изучим вопрос, как производится врезка замков в межкомнатные двери – мы подробно рассмотрим не только последовательность работ, но и ознакомимся с его тонкостями и нюансами.
Врезка замков в межкомнатные двери фото
Врезка замков в межкомнатные двери: необходимые инструменты и их назначение
Выбор инструмента, необходимого для того, чтобы врезать замок в межкомнатную дверь, зависит в первую очередь от технологии, с помощью которой будет осуществляться этот процесс.
Их две – одна профессиональная, которая предполагает использование высокоточного современного электроинструмента, а вторая, можно сказать, кустарная, осуществляющаяся посредством молотка и зубила.
Выбирать, какой из них вы будете придерживаться, конечно, вам. Я лишь скажу одно – в последнем случае результат может вас огорчить. В среднем же, если говорить про инструмент для врезки замков, то понадобится следующий набор.
- Ручной фрезер для врезки замков – именно он используется профессионалами для обеспечения высокой точности и качества выборки посадочных углублений для планки замка.
Благодаря высоким оборотам вращения фрезы, он позволяет вырезать углубления под замок, не травмируя декоративное покрытие двери.
- Молоток. А как же без него? Скорее всего он понадобится для работы в паре со стамеской при кустарном способе врезки.
Но может пригодиться и при профессиональном подходе к делу.
- Стамески разной ширины. С их помощью придется вырезать посадочное отверстие под планку замка – этот инструмент довольно топорный, а результат работы с ним зависит в большей степени от руки мастера.
- Дрель или шуруповерт – понадобятся для высверливания отверстий под ручки и глубокого посадочного отверстия под сам замок.
- Плоская и крестовая отвертки. Именно ими лучше всего закручивать саморезы, которыми крепится как замок, так и сами ручки – если шуруповерт соскочит с шурупа, то вероятнее всего дверь будет повреждена.
- Набор перьевых сверл по дереву.
Они устанавливаются на дрель или шуруповерт и используются для высверливания посадочных отверстий. Как это делается, расскажем чуть позже.
- Рулетка. О ее назначении говорить не придется, все и так знают, для чего она служит.Как правильно врезать замок фото
Вот и все, что понадобится для решения вопроса, как врезать замок в деревянную дверь? Можно еще рассказать и о редко используемых в этом деле инструментах, но, наверное, не стоит, так как без определенного опыта с ними можно натворить много непоправимых дел.
Наглядно процесс установки замка в межкомнатную дверь можно посмотреть в видеоролике ниже.
Врезка дверных замков: инструкция по установке своими руками
С этого момента начнем подробно разбираться с вопросом непосредственной врезки замка своими руками.
Для начала нужно определиться с самой дверью, а вернее с ее местоположением в установленном состоянии. Вы должны четко понимать, с какой стороны полотна будут установлены петли, а с какой замок. Для наглядности дверное полотно лучше приставить к стене возле проема.Размечаем место установки.
Здесь все достаточно просто – от нижнего края полотна отмеряем рулеткой 800-900мм. Это будет то место, на котором впоследствии установится ручка. Но до этого пока далеко, и сначала нужно разобраться с самим замком.
Теперь мы отмечаем центр торца двери – ставим две отметки и проводим прямую линию, которая обозначит ось установки замка. К ней мы и будем привязываться в дальнейшем.
Теперь берем замок и замеряем длину его врезаемой в полотно части, делим получившийся размер пополам и откладываем этот результат вычислений от центра (отметки, на уровне которой будет установлена ручка), в обе стороны, по прочерченной центральной осевой линии.
В этом промежутке мы будем делать углубление под замокКак врезать замок в межкомнатную дверь фото
Высверливаем посадочное отверстие. Замеряем ширину врезаемой части замка, подбираем соответствующее перьевое сверло и устанавливаем его на дрель или шуруповерт. Сверло должно быть на несколько миллиметров больше, чем ширина врезаемой части замка.
Теперь сверлим, но делать это необходимо особым образом – устанавливаем острие сверла на одну из крайних отметок, обозначающую габариты врезки, а затем углубляемся примерно на 1см. Теперь переставляем сверло выше на половину его диаметра и снова сверлим на 1см вглубь. Вот так, переставляя сверло дальше по линии и углубляясь каждый раз на один сантиметр, доходим до оконечной отметки.
Теперь повторяем процедуру и углубляемся еще на один сантиметр, потом еще и еще, и так до тех пор, пока не будет достигнута необходимая глубина.
Вставляем замок и отмечаем потай для его декоративной планки – просто обводим ее карандашом, после чего вынимаем замок.
Если имеется ручной фрезер, очень хорошо – с его помощью вы получите аккуратную выемку. Если нет, то вооружаемся молотком и стамеской и для начала, установив стамеску перпендикулярно торцу полотна, делаем зарубки по всему контуру потаи.
Потом вынимаем ее внутренности на глубину, равную толщине декоративной планки замка. Работать нужно аккуратно, чтобы не повредить покрытие дверного полотна.Врезка дверных замковТеперь наша задача просверлить отверстия под ручку и секрет замка, если такой имеется. Для начала нужно выполнить разметку – для этого центры отверстий в замке с помощью рулетки переносятся на дверное полотно.
Снова на шуруповерт или дрель устанавливается перо (только теперь уже большего диаметра) и прямиком сквозь полотно сверлятся сквозные отверстия. Здесь имеется одна тонкость – если сверлить эти отверстия только с одной стороны, то вероятность того, что отделка полотна будет повреждена, очень высокая.
Когда кончик перьевого сверла покажется с противоположной стороны, сверление нужно прекратить и продолжить с другой стороны.
Тут уже все просто – сначала в торец двери вставляем замок и крепим его двумя или четырьмя саморезами. Потом вставляем секрет, который фиксируется одним винтом со стороны декоративной планки замка.
После этого в отверстие выше вставляем квадрат, на который надеваются ручки и фиксируем их саморезами или стяжками, идущими в комплекте с ними.
Вот так производится врезка замков в межкомнатные двери. Не побоюсь еще раз напомнить, что все работы нужно выполнять с предельной аккуратностью и осторожностью – следует понимать, что одно неверное движение или неправильная разметка приведут к порче дверного полотна. Постоянно контролируйте свои действия, и все будет хорошо!
Как установить межкомнатную дверь своими руками
Собственными силами сделать монтаж межкомнатной двери – работа не из сложных. Ниже будет описана простая пошаговая схема, начиная от выбора в магазине понравившейся межкомнатной двери и заканчивая самостоятельной установкой межкомнатных дверей с пошаговыми фото.
Межкомнатные двери можно разделить на несколько видов
На рынке производители дверных конструкций предлагают довольно широкий модельный ряд. Готовые межкомнатные двери могут быть выполнены из разных материалов. Наиболее часто встречаются следующие виды материалов: ДВП, МДФ, натуральная древесина.
1.ДВП – дверь: каркас выполняется из дерева, и обшивается листами ДВП с ламинацией. К плюсам таких дверей относим: низкую стоимость относительно остальных видов, небольшой вес, который дает возможность доставить их от места продажи до дома своими силами, легкость монтажа. Учитывая эти моменты они пользуются успехом среди покупателей, благодаря чему их широкий ассортимент наиболее часто представлен в магазинах.
Из минусов можно отметить невысокую прочность самого ДВП, из-за чего дверь ломается и приходит в негодность довольно легко, плохая стойкость к влажности, дверь может покрутить. Поэтому не рекомендуем ее установку в ванных комнатах со слабой вытяжкой, этот материал любит сухие помещения.
Ниже, будем рассматривать пошаговую установку межкомнатных дверей своими руками.
Фото — Модели ДВП-дверей
2.МДФ — двери, которые производятся из этого вида материала являются наиболее подходящим вариантом при выборе отношения качества и цены. Явные преимущества по сравнению с дверями из ДВП – высокая прочность и стойкость к влаге, более высокий уровень звукоизоляции. Стоимость такой двери выше, чем двери из ДВП, в несколько раз.
Фото — Модели МДФ-дверей
3. Натуральная древесина– межкомнатные двери, изготовленные из такого материала – наиболее прочные.
Цена их напрямую зависит от того, какая порода дерева использовалась для их производства. Двери из ценных пород древесины применяются для установки в помещениях с авторским дизайном, они прекрасно впишутся в классический интерьер. Ширина межкомнатных дверей подбирается под размеры вашего проема.
Фото — Модели деревянных дверей
Список межкомнатных дверей по видам можно дополнить цельностеклянными дверями, металлопластиковыми, стальными, но эти виды не имеют большой популярности у широких масс населения, поэтому они не включены в статью для детального описания.
Заходите сюда, если вас интересует выбор входной дверии утепление входных дверей.
Виды дверных коробок межкомнатных дверей
Правильная межкомнатная дверь должна стоять в надежном коробе для двери, ведь от его качества будет зависеть на сколько долго прослужит дверь, а также оформление дверного проема вашего помещения. Дверные коробки можно разделить на три основных вида.
1. Короб из ДВП. Выглядит довольно прилично, но при выборе коробки из данного материала под вопросом буде прочность всей конструкции.
Средина планки короба прогибается от своего веса, не говоря уже о возможных прогибах от веса самого дверного полотна. Так как основными компонентами в составе ДВП, если говорить по-простому, являются клей и бумага, необходимо учитывать, что они очень хрупкие и не долговечны. На них не рекомендуется вешать двери из дерева и МДФ из-за их большого веса.
Фото — Коробка из ДВП
2. Короб из необработанной древесины.
Стоимость на уровне коробок из ДВП, но в отличии от последних, коробки, изготовленные из сухого профилированного бруса обладают более высокой прочностью.
Поэтому, при выборе между коробками из ДВП и коробками из необработанной древесины рекомендуем остановить свой выбор на последних. Также необходимо учесть, что вам понадобятся дополнительные материалы для финальной отделки коробки.
Фото — Необработанная деревянная коробка
3. Короб из ламинированного дерева. Не требует финальной отделки, так как уже ламинировано с помощью бумаги.
И здесь есть один важный момент, при выборе такой коробки очень важным является качество ламинации. Если для этого использовалась тонкая бумага, есть большая вероятность появления потертостей, царапин, трещин, покрытие теряет свой внешний вид. Возможно более качественным вариантом окажется коробка из необработанной древесины с самостоятельной финишной обработкой и покраской.
Фото — Ламинированная деревянная коробка
Также весь дверной проем межкомнатной двери может потребовать дополнительной обработки после установки дверей. Все засвистит от вашего проема, его размеров, расположения в нем двери, интерьера помещения.
Для такой обработки можно использовать доборную планку и наличники.
Необходимые комплекты можно купить в магазине. Рекомендуем определится с их необходимостью после окончательной установки двери, чтобы понять, какая именно окончательная отделка вам необходима. Ведь покупка дополнительных материалов – это дополнительные затраты, которые в итоге могут оказаться не нужными.
Как ставить межкомнатные двери, пошаговые рекомендации
Рассматривается дверь для примера с коробкой из ДВП. Если необходим монтаж деревянных коробов, работать нужно по тем же шагам. Монтаж будет более простым, так как древесина прочнее, чем ДВП.
Шаг 1. Выбор инструментов. Для монтажа понадобятся:
Шаг 2. Определяем схему для крепления коробки в дверном проеме межкомнатной двери.
Фото — Схема крепежа дверной коробки в проеме
На рисунке показана схема крепежа дверного короба в проеме.
Как видим, межкомнатная дверь (2) установлена в коробке (1), который закреплен в проеме на шурупах (3).
Между стеной и коробкой задуваем пену (4). Процесс следующий: устанавливаем короб в проем, закрепляем к стене, запениваем.
Фото — Разобранная дверная коробка и дверь до монтажа
Если после установки двери ее порожек невозможно будет спрятать в пол, для удобства выбирайте коробку без порожка П-образного вида. Она не имеет нижней перекладины поэтому мешать ходить вам будет просто нечему.
Шаг 3. Сборка дверной коробки.
Фото — Дверной короб для удобства установки должен быть собран
На купленную коробку должны быть прикреплены петли. В двери должен быть вырез под ручку, а также под дверной замок межкомнатной двери.
Начинаем сборку дверного короба. Нужно соединить все части короба вместе и подогнать под размеры проёма. Заводская длина обычно идет с запасом 5 см.
Самый верный вариант не ошибиться — сборка деталей на полу так, как они должны стоять в дверном проёме. Особое внимание необходимо обратить на металлические основы петель, они должны торчать вверх, что бы на них можно было навесить дверь сверху.
Сторону открывания выбирайте в зависимости от помещений, между которыми устанавливаются двери. Из маленьких помещений, таких как санузел, кладовая, двери лучше открывать наружу, из больших комнат в коридор – во внутрь.
Фото — Правильное положение торцевых планок
Присоединяем верхнюю планку на саморезы. Торцевые планки (1) должны лечь по линии. Если линии нет, то планка лежит неправильно и ее нужно развернуть.
Фото — Шурупы закручивать после предварительного просверливания
Учитывая структуру ДВП и характеристики его прочности, в коробе, перед вкручиванием саморезов с диаметром основы 3,5 мм, необходимо сверлить отверстия сверлом по дереву с диаметром 3 мм. Это действие проводим, что бы наша коробка не треснула в процессе сборки. По такой же причине места крепления шурупов должны находится ближе к центру, подальше от краев и углов.
Фото — Собранная коробка
Для крепежа планки будет достаточно четырех саморезов, по два с каждой стороны.
Если дверь лежит горизонтально на полу, подложите под нее мягкую ткань, так вы снизите вероятность повреждения ламинированного слоя.
Фото — Заводской запас коробки
Заводской запас коробки (выступающий край) будем срезать.
Для подгонки короба, точно замеряем размеры дверного проема межкомнатной двери. И переносим его на дверную коробку с учетом зазора минус 1-2 см со всех сторон для возможности запенивания. Рекомендуем несколько раз себя перепроверить по размерам конструкции.
Выступающий излишек лучше обрезать ручной пилой. Автоматическую пилу желательно не использовать, чтобы избежать повреждения покрытия.
Как итог всех манипуляций получаем П-образную дверную коробку, готовую к установке в дверной проем межкомнатной двери.
Шаг 4. Установка коробки в проем.
Коробку ставим в дверной проем. Выравниваем по уровню. Правильность и ровность сборки короба проверяем, повесив дверь на петли, и закрыв ее.
Коробку, установленную в проеме, необходимо закрепить саморезами.
Снимаем торцевую декорирующую планку и сверлим 7-8 сквозных отверстий с каждой стороны. Расстояние между отверстиями – 25-30 см.
Сверло по дереву не рассчитано на сверление стен, им сверлим только короб из ДВП. После чего снова проверяем положение короба с помощью уровня, так как в процессе сверления он мог сместиться.
Если изменений нет, начинаем сверлить стену. С помощью тонкого сверла по бетону диаметром 4 мм, через отверстия в коробе, наносим разметку на стену. Полностью сверлить стену через короб нельзя, так как можно его повредить.
Диаметр отверстия 4 мм, если сделать больше, то шляпки саморезов будут выпадать. Далее убираем короб с проема и начинаем делать отверстия с помощью бура диаметром 6 мм. Если простенок кирпичный, дырки для монтажа должны быть в цельном кирпиче, а не в кладочном шве, в котором дюбели очень плохо держатся.
В готовые отверстия монтируются дюбели. Закрепляем короб в стене с помощью саморезов. Для удобства можно использовать шуруповерт или дрель с насадкой под шляпку самореза.
Саморезы полностью не вкручивать, возможен прогиб короба. Во избежание прогиба возможна подкладка клиньев. Для проверки ровности и отсутствия перекосов, в процессе вкручивания саморезов, дополнительно проверять коробку по уровню.
По окончанию установки короб проверяют со стороны комнаты с помощью уровня.
Шаг 5. Установка двери на петли.
Как поставить межкомнатную дверь? Достаточно одеть дверь на петли
Если это дверь из ДВП, учитывая ее вес, это возможно сделать одному. После ее монтажа попробуем открыть и закрыть. В закрытой позиции зазоры между коробом и дверью должны составлять около 3 мм.
Осуществляется врезка замка в межкомнатную дверь. А также установка ручки.
Шаг 6. Заполнение швов монтажной пеной.
Важным этапом является заполнение пеной зазора между стеной и коробом. Его нужно проводить при установленной двери.
В процессе высыхания пена увеличивает свой объем. Если переборщить с ее количеством, она может вырвать саморезы, прогнуть короб и дверь невозможно будет закрыть. Придется все вырезать и начинать установку заново.
Зазоры между коробом и дверью на время запенивания необходимо чем-то проложить.
Запенивание швов – самая несложная работа.
Вертикальный шов заполняется снизу. Нужно быть внимательными к объему заполнения. Пена способна увеличивать свой объем при высыхании.
Поэтому нужно заполнять третью часть пространства между дверной коробкой и дверным проемом межкомнатной двери. При перерасходе возможны повреждения как короба, так и конструкции в целом, так как пена может попасть на лицевую часть коробки и двери и испортить их внешний вид. Полное застывание монтажной пены происходит в течении 24 часов, необходимая температура 20 градусов.
Шаг 7. Отделка дверных проемов.
После установки межкомнатных дверей дверные проемы требуют отделки. В зависимости от ширины проема, а также вида установленной дверной коробки и двери необходимо выбрать вид отделки проема.
Если простенок тонкий, к примеру двери в ванную, и ширина простенка равна ширине дверной коробки, отделку можно сделать с помощью наличников (1). Это самый простой вариант.
Купленный комплект прикрепляется с двух сторон короба, закрывая запененный шов. Деревянные наличники без обработки крепят шурупами, а потом только красят. Ламинированные наличники крепят гвоздями без шляпки или шурупами с заглушками.
Отделка широких дверных проемов межкомнатной двери возможна наличниками (1) и доборной планкой (2). Последнюю можно отрезать по необходимой ширине. К стене крепиться при помощи строительного силикона.
Наличники и планка могут отличаться от цвета двери. Довольно актуальны контрастные решения. Если у вас остались вопросы, то мы более подробно рассмотрим установку наличников для межкомнатных дверей.
Если установлена дверная коробка из древесины, возможным вариантом отделки может быть штукатурка откоса (1). Цементно-песчаная штукатурка выгодно подчеркнет ваш выбор дверей из натурального дерева. Но ее не рекомендуется применять для коробок из ДВП, так как они не совместимы с высокой влажностью материалов, которые используются для штукатурных работ.
Пошаговая установка межкомнатных дверей, не считая время на подготовку займет около трех часов.
Видео по установке межкомнатных дверей
Установка межкомнатных дверей своими руками
Специалисты говорят — в ремонте не может быть мелочей. Каждый элемент, каждая деталь интерьера должна быть исполнена грамотно, органично вписываясь в общую картину. Тем более, если речь идет об установке дверей.
Монтаж межкомнатной двери кропотливый, но всецело осуществимый процесс. В помощь умельцам, решившим самостоятельно установить дверные конструкции, мастер-класс — установка межкомнатных дверей своими руками. Смотреть видео с практическими советами лучше до начала монтажных работ.
Следуя инструкции, установить межкомнатную дверьсамостоятельно совсем не сложно
Добиться безупречного результата в монтаже, поможет пошаговая инструкция установки межкомнатных дверей своими руками. Вооружившись терпением и необходимыми инструментами можно самому приступить к процессу.
Перечень инструментов
Требуемый минимум инструментов, которые понадобятся для установки дверей своими руками:
Как правильно установить межкомнатную дверь своими руками, используя электроинструменты, подскажут фото и видео.
Дверная коробка — своими руками
Перед началом сборки освобождается место, где будут производиться работы. Удобнее, если это будет ровная поверхность пола. Во избежание повреждений напольного покрытия, рекомендуется застелить пол картоном.
В ванной установлены двери из матового непрозрачного стекла
С помощью стусла делаем срез под углом 45° вверху на обеих вертикальных стойках и с одной стороны горизонтальной перекладины коробки. Саморезами соединяем одну из вертикальных стоек с горизонтальной составляющей коробки.
Саморезы прикручиваются в ранее подготовленные с помощью сверла отверстия, чтоб покрытие двери не лопнуло.
Высчитываем внутренний размер горизонтальной перекладины дверной коробки. Он определяется как сумма следующих величин: двойная толщина вертикальной стойки + ширина двери + два зазора (слева и справа).
Зазоры устраиваются слева и справа от коробки для свободного хода дверного полотна и их размер соответствует 3 мм. Отрезаем притолоку под углом 45° и соединяем саморезами со второй вертикальной стойкой. Получаем П-образную конструкцию.
Дверь и стена в спальне облицованы одинаковым деревянным шпоном
Длину вертикальных стоек по внутреннему контуру определяем как сумму верхнего зазора (3 мм), высоты дверного полотна и нижнего зазора (10 мм). Делаем отметки по размеру и отпиливаем лишние сантиметры стоек.
Для примера, можно найти и ознакомиться с фото монтажа дверной коробки своими руками.
Как правильно собрать дверную коробку (видео)
Крепление и врезка фурнитуры своими руками: навесы, ручки, замки
Для крепления петель к двери, отмечаем по 200 мм сверху и снизу торца дверного полотна. Фиксируем карандашом места начала навесов. Прикладываем петли между метками, чтобы край планки петли совмещался с краем торца полотна.
Наживив петли в двух местах, проводим по периметру навеса ножом.
Тем самым обозначаем границы поверхности петли. Желательно провести ножом несколько раз и немного углубиться. Когда контур петли четко обозначен, с помощью стамески снимаем верхний слой покрытия под навес.
Врезка замка и установка дверной фурнитуры своими руками
Делаем это аккуратно, чтоб не повредить покрытие вне периметра навеса. Петля должна входить в выемку заподлицо с поверхностью двери. После чего, предварительно наметив отверстия, прикручиваем навесы «родными» саморезами.
Таким же образом крепим петли к коробке. При этом учитываем, что расстояние от верха коробки до начала петли будет больше на 3 мм, а снизу — на 10 мм (это зазоры).Рекомендуем смотреть фото и видео установки межкомнатных дверей своими руками.
Двустворчатые распашные двери арочной формы в гостиной
Выбираем место для врезки ручки и замка. Как правило, ручки на дверях устанавливают на расстоянии около метра от низа дверного полотна. Можно вставить замок чуть выше или ниже для вашего удобства.
Отступив от края нужное расстояние, приставляем замок корпусом к полотну. Отмечаем, где будут находиться дверные ручки. С помощью перьев и дрели вырезаем отверстие чуть меньшее по диаметру, чем ручки.
На торцевой поверхности двери обводим периметр углубления под замок.
Используя перья (перьевые сверла), делаем выемку под механизм замка. Он должен полностью поместиться в эту выемку. Как в случае с петлями, стамеской снимаем слой по периметру пластины, прикрывающей замок.
Массивные деревянные дверив комнате
Полезный совет!Фурнитура — важный акцент в композиции двери. Ознакомьтесь с фото в каталогах, и выбирайте модели замков-ручек подходящие по стилю и добротные по исполнению. Помните, дешевая вещь не может быть качественной.
Когда все отверстия подготовлены, устанавливаем ручку и замок, фиксируя их положение шурупами.
Таким же образом, но уже на коробке, вырезаем выемку под ответную планку и делаем углубление под язычок замка. Наживив планку, проверяем как работает защелка при закрывании двери. Если расчет верный, окончательно прикручиваем ответную планку.Стоит посмотреть обучающие фото и видео как крепить фурнитуру к дверям.
Установка дверных ручек на межкомнатные двери (видео)
Установка коробки межкомнатной двери своими руками
При установке в проем дверной коробки, предварительно делаем в ней три отверстия в местах под петлями и ответной планкой. Ставим коробку в проем, фиксируем положение стоек с помощью распорок и клиньев.
Используя уровень, выставляем коробку вертикально и закрепляем саморезами через ранее подготовленные отверстия. Проверяем соответствие щелей (зазоров) установленному размеру и следим, чтоб они были равные по всему периметру. Проверяем ход двери — она должна оставаться в том положении, в каком вы ее оставили.
Практичные раздвижные дверив гостиной
Заполнение пустот пеной производим в положении, когда дверь закрыта. Перед тем как заполнить пустоту, фиксируем положение двери относительно коробки с помощью картона. Это нужно чтобы под воздействием пены коробка не смещалась.
Полезный совет!При заполнении зазоров между дверной коробкой и торцом проема, используйте пену с малым вторичным увеличением объема. В этом случае вы предотвратите неконтролируемую деформацию коробки под действием герметика.
Уберечь лицевые поверхности коробки от загрязнения пеной поможет бумажный скотч.Полную картину процесса иллюстрирует фото установки межкомнатной дверисвоими руками.После заполнения зазоров пеной, выдерживаем сутки. После чего, аккуратно, вровень со стеной обрезаем лишний объем пены ножом.
Белая дверь с объемным геометрическим рисунком
Установку доборов межкомнатной двери своими руками (видео-урок предлагается ниже) производят в случае, когда дверная коробка не охватывает по ширине торец стены.
Ранее такой недостаток оформляли посредством устройства откоса. Но это смотрелось не очень аккуратно. Сегодня это маскируют с помощью доборов.
Установив коробку в проем своими руками, замеряем ширину неприкрытого дверным косяком участка стены. Это и будет шириной добора. Если приобретенный вами дверной добор по ширине больше этой величины, его необходимо распустить вдоль.
Распашная дверь из темного дерева в ванной комнате
Отмеряем длину вертикальных планок добора. Эта величина будет равна расстоянию от пола до горизонтального косяка. Придавая нужный размер поперечному добору, нужно смотреть, чтобы он четко ложился на вертикальные доборные планки.
Вставляем доборы в специальные пазы проема и закрепляем с внешней стороны коробки саморезами. Отверстия под саморезы должны быть просверлены заранее.
Полезный совет!Приобретая дверные блоки и доборные планки к ним, следите, чтобы они были едины по фактуре и цвету. Будьте внимательны при выборе двери через интернет или по фото каталогу — оттенок может отличаться от реального!
Видео подскажет, как самому установить межкомнатную дверь с использованием доборов.
Установка доборов межкомнатных дверей своими руками (видео)
Обрамление дверных коробок наличником своими руками
Чтобы скрыть монтажные зазоры между блоком и стеной, а также для придания дверной конструкции декоративности, используют наличники.
Если поверхность наличника плоская, то его необязательно распиливать под углом 45°. Эффектно смотрятся наличники, соединенные под прямым углом. Если форма планки наличника закруглена, то распиливания под 45° не избежать.
Монтаж дверных наличников своими руками
Рекомендуется сначала подогнать по длине и распилить верхний горизонтальный наличник. После чего, прикладывая к нем поочередно левую и правую стойки, распилить их, используя стусло.
Остается закрепить планки наличника специальными (финишными) гвоздиками, шляпки которых незаметны на поверхности наличника.
Полную картину процесса иллюстрирует видео установки дверных наличников.
Раздвижные деревянные двери в гостиной
Как только работы по установке двери будут закончены, необходимо проверить правильность монтажа:
Дверь в ваннойвыполнена из рельефного матового стекла
Предлагаем к просмотру видео «Как установить межкомнатные двери своими руками».Внимательно изучив рекомендации по установке дверей и ознакомившись с фото и видео, можно легко самому справиться с монтажом двери.
Правильно подобранные и установленные двери станут поводом гордиться своей работой.
Установка межкомнатных дверей своими руками (видео)
Ну, вот и пришло время заканчивать статью. Весь материал, которым я хотела поделиться – рассмотрен. Надеюсь, он Вам будет полезен, и вы будете им пользоваться при необходимости установить замки для межкомнатных дверей своими руками. Совершенствуйтесь в собственных практических навыках и получайте все новые знания, говорят: «Учиться никогда не поздно!» На этом все, спасибо за внимания, удачного и легкого ремонта!
Видео:
Источники:
Врезка замков в межкомнатные двери: последовательности работ, тонкости и нюансы
http://kvartirnyj-remont.com/kak-ustanovit-mezhkomnatnye-dveri-svoimi-rukami.html
Установка межкомнатных дверей своими руками. Смотреть видео: от А до Я
Как врезать замок в межкомнатную дверь – перечень необходимых инструментов
Все мы знаем поговорку, что от вора нет запора. Однако это не значит, что можно пренебрегать дверными замками и их качеством. В нашей статье описано, как врезать замок в межкомнатную дверь (МД) без посторонней помощи.
МД с замкомКакие бывают замки для МД
Учитывая врезку, использование и другие параметры, замки бывают:
- Плоскими. У них прямоугольный остов и язычок, которые отделены от замочной защелки. Также они имеют нажимную ручку (фалевую). Такие конструкции очень надежные.
- Круглыми. У таких механизмов цилиндрический корпус, защелка и язычок соединены. Форма ручки может быть произвольной. В таких устройствах стопор и личинка врезаны в шпиндель.
- Плоскими небольшого размера с поворотной ручкой. Защелка не предусмотрена;
- круглыми со ручкой-кнобом.
Чтобы врезать замок, нужно знать толщину и структурные особенности двери. Современные МД бывают:
- с МДФ шириной 3,5 или 4,5 см;
- МД деревянная нового типа с шириной от 5 см;
- Деревянная дверь ДВП со старой конструкцией (с дощатым каркасом).
Монтаж устройства в МД можно выполнить без посторонней помощи, но для этого нужно знать особенность конструкции и схему работы замка.
Плоские
Такие замки самые дорогие. Их сложнее устанавливать, но они обладают хорошей противовзломной защитой. Они нагружают дверное полотно (ДП), поэтому их лучше ставить в наличную дверь.
В полотна из МДФ с толщиной 35 см можно ставить только маленький плоский замок. Также для них подойдут ЗМ с широким язычком около 1,5 см. Ширина торца максимум 2,4 см. Это ограничение объясняется тем, что нагрузку, которую создает замок, может выдержать только деревянная рама.
Дверь МДФКруглые
Такой ЗМ чаще всего используют в квартирах и жилых домах. Их можно врезать в любую дверь. Нажимную ручку принято ставить в домах, где проживают люди, страдающие от ограниченной подвижности. Чтобы открывать дверь поворотной ручкой, им нужно использовать больше силы.
Ручка-кноб очень безопасна: она не ранит и не цепляется к вещам. Установка круглых замков неизменная. Такие ЗМ разрабатываются для дверей толщиной 3,5-4,5 см. замки для больших деревянных дверей иногда найти очень сложно. Но главная особенность круглых ЗМ – адаптация к любым по ширине ДП. Для этого нужно просто установить большее водило защелки. Оно представляет собой стальную прямоугольную пластинку толщиной 0,2-0,3 см. Один из концов имеет отверстие.
Ручка типа кнобДля тумблера выхода защелки нужно подобрать позицию, которая подойдет к материалу, используемому для изготовления косяка двери. Для деревянных ДП он равен 7 см, для МДФ – 6.
Создание запоров для МД имеет небольшое отличие – личинку располагают в середине, чтобы было удобнее запирать дверь изнутри.
Если ДП открывается влево, а соответствующий ЗМ не удалось найти, то для его установки нужно просто поменять защелку и личинку местами. Конечно, чтобы провести эту процедуру, конструкцию нужно предварительно разобрать. Для офисов такие ЗМ не подойдут, поскольку их можно быстро демонтировать вручную.
Подготовка
Конструкция запора влияет на технику его установки. Проще всего монтировать ручку-защелку. Для этого нужно аккуратно проделать отверстие требуемого размера.
Обратите внимание! Специалисты советуют проводить установку замка после того, как завершены ремонтные работы на полу.
Устанавливать ЗМ с поворотным фиксатором достаточно сложно: в творце дверного полотна нужно сделать углубление и два небольших отверстия.
Важно правильно определить высоту, на которой вы установите ручку. Если у вас деревянная дверь, то ни каких ограничений по этому поводу нет. В каркасную конструкцию ручку нужно ставить там, где расположен поперечный брус. Как правило, расстояние между ним и основанием двери составляет 0,9-1 м. Толщина вертикального бруса зависит от толщины двери.
В основном, замок монтируют в уже поставленную дверь, но можно сделать это и заранее. Если для проделывания замкового гнезда вы будете использовать ручной электрический фрезер, дверь нужно закрепить в горизонтальном положении стапелем, повернув ее к себе обрабатываемой стороной.
Требуемый инструментарий
Перечень нужных инструментов состоит из:
- карандаша для выполнения разметки;
- столярного треугольника;
- рулетки;
- шуруповерта;
- плоской и крестовой отвертки;
- перьевого сверла, сверла по дереву 0,6 см и подходящей коронки;
- молотка и стамески;
- долота;
- стапеля;
- ручного электрофрезера.
Сегодня в продаже есть наборы инструментов с требуемыми сверлами и коронками.
Как врезать ЗМ фрезерным станком
Прикрепите замок к двери на расстоянии 1 метр от пола. Ручку можно смонтировать на другой высоте, это уже зависит от ваших предпочтений. Теперь определитесь с глубиной врезки: треугольником обмеряйте корпус ЗМ и отметьте глубину карандашом, верхнюю часть замка обведите по контуру.
Определите место, где будет располагаться замочная скважина и защелка. Замок измерьте от конца до центра скважины, сделайте на двери разметку. Далее перьевым сверлом сделайте отверстия для скважины и защелки.
Теперь отметьте будущую выемку под ЗМ. Прислоните его к торцевой стороне дверного полотна ригельной планкой. Вставьте в фрезер соответствующую фрезу и сделайте углубление. Проконтролируйте, чтобы вход ригельной палки в дверь было полноценным.
Теперь сделайте выемку для ЗМ. «Зарядите» фрезер пазовой фрезой и врежьте ею желоб (он должен четко помещать механизм замка). Чтобы сделать края выемки эстетичными, обработайте их стамеской и молотком.
Удалите из углубления стружку и поместите туда замок. Ригельную планку прикрепите саморезами к боковой части двери и установите дверную фурнитуру.
Как поставить ЗМ без фрезера
Отсчитайте 0,7-1 метр от низа двери, пометьте расположение будущего ЗМ. Приложите его боком и разметьте его внутреннюю часть и отметьте ширину задней части. Основываясь на разметке, просверлите отверстия. Затем с помощью сверла сделайте углубление в двери. При выполнении этого действия держите дрель под углом.
Стамеской выровняйте гнездо, чтобы оно смогло полностью поместить ЗМ. Приложите запор к «лицу» двери и отметьте, как будет располагаться ручка и сердцевина. После проделайте соответствующие отверстия и выровняйте их напильниками. Аналогичную процедуру выполните и на другой стороне дверного полотна. Вставьте конструкцию в паз, проденьте стержень, на который закрепите ручки.
Запорный язычок выставите наружу. Поставьте для него отметки на дверном косяке, с помощью стамесок сделайте углубление, в которое поместится замочная планка. После того, как вы закрепите планку, ЗМ можно уже пользоваться.
Разметка
Перед установкой ЗМ, важно узнать, как делается разметка под его типы.
Как правило, разметку наносят в соответствии с шаблонами или соответствующими элементами замка, которые предварительно прикладывают к двери. Лучше наносить линии острым шилом или иглой – по и следам проще работать. Если вы используете карандаш, тогда вам нужно учитывать ширину прорисованной черты и расстояние между ней и деталью. Рассчитать все это сложно даже квалифицированному специалисту.
Шаблон для разметкиЧертилку лучше не использоватьВажно! На этапе разметки запрещено пользоваться слесарной чертилкой, поскольку она делает отступ еще больший, чем карандаш. А удалить ее царапины вообще нереально. Дверь после контакта с этой чертилкой будет нуждаться в срочном ремонте.
Как разметить круглый ЗМ
Прежде всего нужно определится с местом, куда вы поставите круглый замок. Далее выполните разметку, пользуясь инструкцией по установке и шаблоном. Расстояние между разметкой и полом должно быть около 97 см. При нанесении этой стороны разметки нужно учитывать толщину двери и длину язычка ЗМ. Наносить разметку нужно по стороне личинки.
Ставя две точечки на «лице» двери, нужно отступить от ее торцевого края 6 см для первой точечки и 7 см для второй.
На двери нужно разметить отверстие диаметром 5 см. В него вы поставите ручку. Другое отверстие диаметром 2,3 см сделайте в торце двери, только следите, чтобы оно располагалось строго напротив главного отверстия. Его главная задача – помещать конструкцию с защелкой.
Разметка плоского ЗМ
На косяке двери отметьте карандашом вертикальную, а затем горизонтальную ось. Последнюю нанесите на расстоянии 96,5 см от пола (для дубовых или старых экземпляров подойдет 80 см). Выполняйте разметку карандашом по приложенному замку. Определять гнездо под ЗМ нужно только пол линии разметки. В итоге, оно должно получиться чуть больше, чем нужно. Благодаря этому, получится сделать правильный зазор для монтажа механизма.
Отметка углублений под шпиндель и личинку имеет определенные особенности. Для ее выполнения нужно приложить замок сбоку, а отверстия проделать с добавочным отступом от торца двери. Полученные отверстия должны соответствовать размеру торцевой накладки.
Врезка плоского ЗМ
Если у вас ДП деревянное, тогда вы можете врезать замок, где заходите. Если дверь из МДФ, то ЗМ врезается на расстоянии одного метра от напольного покрытия, поскольку деревянный брус расположен в полой двери как раз на такой высоте.
Делайте отверстие под ЗМ лучше перьевым сверлом с диаметром, превышающим толщину ЗМ на несколько миллиметров. Сверлите в несколько заходов по пионерным отверстиям.
Далее выберите гнездо стамеской и сделайте потай, основываясь на инструкции.
Выполнение фасонного углубления для личинки предполагает:
- просверливание круглого отверстия чуть большего диаметра для цилиндра;
- просверливание отверстия с меньшим диаметром для штифтов;
- удаление остатков стамеской.
Теперь вставляйте замок в ДП. Предварительно освободите его от ручки и личинки, и вставьте в гнездо. Теперь можно поставить фурнитуру на место. У собранного ЗМ должен быть миллиметровый люфт.
СаморезыТеперь определите и отметьте отверстия для саморезов, затем проделайте их. Прикрепите саморезами замок к двери, поставьте ручку и накладку для язычка.
Ручка может быть круглой или Г-образной. Чтобы ее поставить, вы должны:
- С обеих сторон ДП поставить накладки и закрепить их саморезами.
- Поставить и закрепить стержень, на котором будут держаться ручки.
- Прикрыть дверь и пометить на ее коробе место расположения язычка.
- Вымерять размер язычка линейкой и пометить это на коробе.
- Приложить накладку к пометкам и обвести ее.
- По ее контуру сделать углубления и придать им нужную форму стамеской.
- Вставить накладку и закрепить ее саморезами.
Обязательно проверьте, как работает ручка. При необходимости, измените расположение язычка.
Врезка ЗМ с личинкой
Монтаж замка с личинкой выполняется по тому же методу, что подан выше. Поставив требуемые отметки на торце двери, вы должны проделать вертикальные углубления, расположенные очень близко друг к другу. Для удаления перемычек используйте долото. Сделайте правильное по величине гнездо. Сверлом с коронкой сделайте отверстие с обеих сторон для личинки.
С помощью стамески сделайте выборку под планку замка, поставьте механизм, ручки и ответную часть планки.
Для этих работ рекомендуется использовать фрезер, поскольку применение долота и стамески может спровоцировать определенные неудобства. Ручным фрезером вы сделаете ровные поверхности с минимальной погрешностью и сохраните приятный внешний вид ДП.
ФрезерМонтаж круглого ЗМ
До начала проделывания отверстий подберите коронку с правильным диаметром. Помните, готовое отверстие должно вмещать внутренние элементы и перекрываться корпусом ЗМ.
Важно! В строймагазинах продаются наборы для монтажа круглых ЗМ с требуемыми коронками.
Собрав инструментарий, начинайте высверливать отверстия строго по разметке. Чтобы ДП не начало трещать, раскалываться или как-то деформироваться, проделывайте отверстие с обеих сторон только на среднюю глубину. По такому же принципу сделайте отверстие в дверном торце, куда поместите механизм. Ответную планку в короб установите по центру отверстия для язычка.
В подготовленное гнездо поставьте замок и обведите его контур. Теперь вытащите защелку. Стамеской прорежьте отверстие, в которое поместиться наружная пластинка замка. Делайте это очень осторожно, чтобы не переборщить с глубиной и не повредить ДП.
Теперь монтируйте ЗМ и не забудьте проверить, как он закрывается.
Итог
Как видите, врезка замка в МД не представляет собой ничего сложного. Но если вы сомневаетесь, что сможете справиться с этой задачей, то лучше попросите помощи у специалиста. Возможно, так вы сэкономите не только временные, но и финансовые затраты.
Проголосовали более 332 раз, средняя оценка 4.6виды и правила выбора, инструменты, врезка
Содержание статьи:
Установка замка в межкомнатную дверь не представляет особой сложности, но имеет ряд особенностей, без учета которых успешно выполнить данную процедуру невозможно. Нужно изначально определиться с функционалом и дизайном запорного механизма, чтобы он полностью соответствовал своему предназначению и интерьеру.
Разновидности дверных замков
Если в межкомнатной двери есть только ручка, можно отдельно установить замок
Для помещений различной функциональности — спальни, кухни, санузлы, кладовки, бытовки – нужны замки с разной степенью надежности.
Разновидности дверных замков:
- Фалевый (защелка). Представляет собой самое простое устройство, предназначенное для удержания полотна в закрытом состоянии. Механизм открывания состоит из цилиндра, пружины и язычка.
- Защелка с фиксатором. Модификация изделия фалевого типа. Установленный с внутренней стороны комнаты фиксатор блокирует поворот ручки. В продаже имеются кнопочные и рычажные модели с возможностью открывания снаружи или без.
- Магнитный. Состоит из ригеля, магнита и ответной планки. Удержание створки происходит за счет притягивания стального ригеля к магниту. Контакт деталей достаточно прочный, чтобы дверь не открывалась ветром или сквозняком. Устройство хоть и бесшумное, но довольно громоздкое и вписывается не во всякий интерьер.
- Врезной. Устанавливается внутри полотна. Состоит из корпуса, цилиндра (личинки) и ответной планки. Может применяться отдельно от ручки. Используются запоры такого типа для блокирования входа в помещения, где хранятся ценные или опасные для окружающих вещи, а также комнаты в квартирах, где живет несколько семей.
- Шпингалет. Преимущественно используется для фиксации одной из створок в двойной системе. Может применяться в санузле в качестве дополнения к обычной защелке. Механизм простой и надежный, монтаж занимает несколько минут.
- Щеколда. Изделие устанавливается на внутренней стороне полотна. Служит, чтобы закрываться в комнате, туалете и ванной. Представляет собой корпус, внутри которого движется пластина или цилиндр. Используется как дополнение к защелкам без фиксатора или обычным накладным ручкам.
- Сувальдный. Запорные устройства данного типа обладают высшей степенью защиты от несанкционированного вскрытия. Используются для дублирования входных замков на дверях в комнатах, в которых хранятся ценные вещи. Внутри корпуса расположены пластины (сувальды), к которым подходит только ключ с определенным профилем бородки.
- Накладной. Модели выпускаются в ручных и автоматических вариантах. Все детали монтируются на поверхности фрагментов входной группы. Изящным такое решение назвать нельзя, но для кладовок, щитовых и бойлерных оно вполне подходит. Изделия с современным дизайном впишутся в любую, даже изысканную обстановку.
Дизайнеры рекомендуют оборудовать квартиру замками одного вида, чтобы достичь в этом плане красоты и гармонии.
Особенности выбора
Замки на двери выбирают исходя из материала дверного полотна
Рекомендации по выбору замка в зависимости от материала двери:
- Массив древесины. Такие полотна дорогие, но представительны и функциональны. Благодаря прочности и вязкости дерева в нем основательно и надежно удерживаются все типы крепежных приспособлений. Ограничений по типу замков не существует, могут быть использованы запорные изделия любого типа и размера. Но следует помнить, что дерево впитывает влагу, которая переходит на металл. Выбирать стоит изделия с антикоррозионным покрытием или из нержавейки.
- Пластик. Полотна представляют собой каркас, на котором приклеены тонкие пластины с текстурной поверхностью. В качестве основы она не годится. Допускается монтаж легких внутренних замков. Мощные изделия ставить нет смысла, так как дверь легко сломать даже без помощи инструментов.
- Стекло. Поскольку толщина панелей не превышает 10 мм, выбор ограничивается только накладными замками. Необходимо заранее продумать порядок проделывания отверстий и установки декоративных деталей. Желательно дать размеры изготовителю. Если это невозможно, приобрести специальное сверло с алмазным напылением.
- ДСП. В массиве прессованные стружки не отличаются достаточной прочностью, в них плохо держатся саморезы. Исходя из этого, возможен вариант только с внутренними механизмами. Использовать накладные устройства можно при условии сквозного крепления на болты. В таком случае придется думать, как эффектно закрыть их шляпки.
При принятии решения о выборе запорного устройства нужно думать о перспективе. Во всех случаях, чтобы его вставить, придется сделать несколько отверстий. Полностью их замаскировать после замены на другое изделие не получится. Поэтому нужно сделать замок на дверь так, чтобы он служил не меньше самой входной группы. Другим вариантом будет приобретение аналогичного по конструкции товара.
Необходимые инструменты и материалы
Инструменты для врезки замка на межкомнатную дверь
Устанавливать замок в межкомнатную дверь можно на любом этапе эксплуатации здания, но лучше дождаться, когда закончится процесс его усадки.
Чтобы установить запорное устройство, потребуется набор, состоящий из таких приспособлений:
- шуруповерт с режимом сверления;
- рулетка;
- линейка;
- угольник;
- стамески;
- шило;
- нож;
- молоток;
- карандаш;
- малярный скотч.
Как правило, метизы идут в комплекте с изделием. Если что-то потерялось при хранении, докупить это можно в любом хозяйственном магазине.
Чтобы не получить травму во время работы, потребуется приобрести строительные очки и перчатки.
Подготовка и разметка
Перед врезкой проводится разметка под замок
Врезка замка в межкомнатную дверь своими руками имеет следующую последовательность действий:
- Убрать с рабочего места все предметы, которые могут помешать монтажу или поцарапать полотно.
- На высоте 90-110 см нанести на торце створки черту. Оклеить это место вокруг малярным скотчем с обеих сторон. Такой прием облегчит нанесение разметки и предотвратит царапины на створке.
- В соответствии с прилагающейся к изделию схемой перенести на торец и полотно точки сверления и выборки в соответствии с указанными размерами.
Закончив разметку, следует еще раз тщательно проверить правильность ее нанесения. Ошибка может привести к повреждению, поломке механизма или его некорректной работе.
Особенности установки замка в межкомнатную дверь своими руками
Установка защелки при имеющейся ручке
При грамотном подходе врезать замок не составит особого труда. Необходимо забыть про спешку, быть внимательным и максимально сосредоточенным на каждом выполняемом действии.
Вставлять внутренний замок следует в соответствии со следующей пошаговой инструкцией:
- Просверлить сквозные отверстия под ручки. Сначала нужно сделать углубление шилом, чтобы бур не соскользнул в сторону. Делать дыры нужно поочередно с каждой стороны, пока они не встретятся внутри полотна. Так их края будут ровными и гладкими.
- Изготовить проем для корпуса замка. Сделать это можно только стамеской, но целесообразно сначала применить дрель со сверлом по дереву. Делается цепь отверстий на расстоянии 10 мм. Оставшийся материал убирается стамеской. До нужной кондиции стенки проема доводятся ножом.
- Вставить корпус в гнездо, наметить очертание опорной планки. Замерить ее толщину и аккуратно сделать стамеской соответствующее углубление. Подогнать изделие по вертикали и горизонтали. Если снято чуть больше древесины, подложить под планку несколько щепок. Прикрутить корпус саморезами.
- Установить ручки. Они могут быть отдельными или совмещенными, это зависит от выбранной конструкции механизма. Ручки должны держаться в корпусе плотно, без перекосов и люфта.
- Если предусмотрена личинка, вставить ее в отверстие, разместив точно посередине. Затем зафиксировать болтом, не допуская чрезмерного затягивания, чтобы не деформировать вставку. Проверить корректность работы личинки, закрыть ее декоративными накладками.
- Разметка ответной части устройства. Здесь не стоит рассчитывать на измерения и цифры, лучше воспользоваться прямой проекцией. Для этого на язычок замка наносится немного карандашного грифеля и метел прикладывается к дверной раме. Остается четкий след, который используется как ориентир для расположения планки.
- Монтаж ответной планки. На косяк наносится два контура — внутренний и наружный. Первый углубляется настолько, чтобы в него смог без упора о дно входить язычок. Второй ровно настолько, чтобы утопить изделие вровень с поверхностью рамы. Более глубокое отверстие будет частично просматриваться. Чтобы оно не бросалось в глаза, целесообразно зачистить его края и покрасить их под цвет рамы. После высыхания краски можно прикручивать планку.
- Проверить корректность работы запорного устройства. Если присутствует люфт, нужно аккуратно приподнять плоскогубцами выступающую полоску на ответном изделии.
Чтобы замок прослужил долго и не пришлось менять его через пару лет после установки, механизм устройства нужно периодически обслуживать. Процедура эта несложная и не займет много времени. Она заключается в подкручивании ослабших крепежей, очистке деталей от грязи и замене смазки.
Установка замков своими руками, инструкция по установке дверного замка.
Установка замка в дверь своими руками
Установка замка в дверь – процедура достаточно долгая и ответственная, особенно это касается входной двери. Ведь от нее зависит безопасность жилища. Установка межкомнатных замков проще в этом плане, но и здесь есть свои сложности. Однако если четко следовать каждому пункту технологического процесса и ответственно подойти к делу, установка замков своими руками не будет такой уж сложной.
Итак, с чего же начинается установка дверного замка? В первую очередь необходимо выбрать модель замка. Рынок изобилует замками от российских и зарубежных производителей. Они различаются как по стоимости, так и по функциональным характеристикам. Выбор во многом зависит от расценок и условий эксплуатации изделия. Однако в данном случае экономить не стоит. Прижимистость при выборе замка в будущем может выйти боком. Лучше один раз купить надежный и прочный запор и жить спокойно, чем периодически покупать дешевые модели, которые постоянно выходят из строя.
Врезаем замок в обычную деревянную дверь
Самостоятельно поставить замок на дверь вам поможет эта инструкция по установке замка в полотно деревянной двери. С ее помощью установка межкомнатных замков своими руками перестанет быть для вас проблемой.
Инструменты, необходимые для установки замка своими руками:
- электродрель;
- перовое сверло;
- отвертка крестовая.
Для примера проведем установку замка в деревянную дверь толщиной 5 см. Для начала распакуем упаковку с запорным механизмом. В ней помимо самого замка, шурупов, декоративных накладок, связки ключей и запорной пластинки может находиться специальный трафарет. Если он входит в комплектацию, то отлично. Трафарет прижимаем к дверному полотну и по нему намечаем места для сверления. Если шаблона нет, то просто вымеряем места для отверстий с помощью линейки.
Теперь выбираем область на двери, где будет установлен замок. Обычно запорный механизм устанавливается на высоте одного метра над полом. Зрительно установите высоту, на которой вам удобно будет открывать дверь ключом. Встаньте напротив двери и коснитесь ее кистью опущенной руки. Пометьте место соприкосновения и прибавьте еще 15 см вверх. Здесь будем врезать замок.
Теперь измеряем толщину запорного механизма и подбираем размер перового сверла, который будет больше на 2 мм.
Следующий этап установки дверного замка – устройство выемки под запорный механизм. Сначала находим точку сверления. Для этого делим пополам ширину двери. К намеченной точке прислоняем замок и обводим его маркером. Далее электродрелью с перьевым сверлом делаем выемку так, чтобы замок прочно встал в ней.
При работе с электродрелью будьте аккуратны. Нужно держать инструмент строго горизонтально, иначе можно случайно сделать в двери сквозную дыру. Вырез готов. Теперь вставляем замок и обводим карандашом очертания его лицевой пластины (смотрите рисунок ниже). Далее берем стамеску и убираем по вычерченному профилю еще пару миллиметров древесины, чтобы лицевая часть замка была на одном уровне с боковой плоскостью дверного полотна. Это нужно сделать, чтобы дверь свободно входила в косяк, не задевая его выступающей частью замка. Как видите, установка замков своими руками — не такое уж сложное дело.
Далее высверливаем в двери глазок для замочной скважины. Также используем перьевое сверло. Перед этим нужно измерить на запорном механизме расстояние до замочной скважины и перенести его на дверь. Так и определим место, куда будет входить ключ. Здесь сверлим отверстие. Шероховатости убираем с помощью напильника.
Установка замка в двери почти завершена. Осталось главное – удостовериться, что система работает. Ключ должен без усилий вставляться в замочную скважину, а само дверное полотно должно легко входить в косяк. Если все в порядке, прикручиваем на замочную скважину декоративные накладки. Закрепляем запорный механизм в деревянном массиве с помощью входящих в комплектацию замка шурупов. Установка замка в двери окончена.
Завершающий штрих – установка в косяк запорной пластины, в отверстие которой будет входить язычок замка, надежно запирая дверь. Чтобы правильно поставить пластину, закроем дверь и обведем маркером место соприкосновения металлического язычка с дверным косяком. Накладываем металлическую пластину точно на нарисованный контур и обводим. Лишнюю древесину удаляем стамеской, чтобы при запирании двери металлический язычок замка входил в косяк на всю свою длину. Снова проверяем работу замка. Для этого закрываем дверь все обороты. Если все в порядке, закрепляем пластину на косяке с помощью шурупов. Замок установлен.
Данная схема подойдет для любой двери. С ее помощью вы даже сможете произвести установку межкомнатного замка своими руками или поставить новый замок на входную дверь. Наши инструкции по установке замков помогут справиться с любым запорным механизмом. Будь то установка межкомнатных замков , врезание мощных запоров во входную дверь или монтаж дополнительных запорных механизмов.
Как отрегулировать дверь так, чтобы она правильно фиксировалась
Так же, как существует множество типов дверей, есть еще больше причин, по которым одна из них не закрывается правильно. Проблемы с центровкой, несовпадающие детали и неправильный ремонт — это лишь некоторые из вещей, которые могут пойти не так. Ниже вы найдете список различных способов решить давнюю проблему двери, которая не запирается должным образом. После успешного ремонта следует следить за тем, чтобы все движущиеся части, такие как петли, находились в хорошем рабочем состоянии, ежегодно добавляя несколько капель универсального масла или смазки.
Начинаем проверять, правильно ли дверь защелкнется.
Проблема не защелкивания двери обычно вызвана смещением ответной планки, поэтому первое, что вам нужно сделать, это сначала проверить фиксатор на выравнивание. К счастью, это легко исправить, и все, что вам понадобится, — это отвертка, небольшое зубило, молоток и карандаш или маркер. Прежде чем пытаться переместить запорную планку, полностью сняв ее и переставив, попробуйте сначала сдвинуть ее на место.
Сначала закройте дверь и посмотрите, как далеко находится запорная пластина, чтобы ствол защелки совместился с отверстием пластины. Если он промахивается только на 1/8 дюйма или меньше, проблему, вероятно, можно решить, ударив по пластине молотком в правильном направлении. Если это так, то рассогласование, вероятно, было вызвано очень медленным смещением с течением времени после того, как оно стало немного ослабленным из-за нормального износа. После установки ответной планки на место обязательно затяните винты, чтобы она оставалась на месте.
Однако, если защелка ствола не попадает в отверстие пластины защелки более чем на 1/8 дюйма, она должна быть удалена и приложена с новыми отверстиями для винтов перед тем, как затянуть на место. Старые дыры можно заполнить небольшим количеством шпатлевки, которую вы найдете в любом строительном магазине. После того, как вы удалите фиксирующую пластину, открутив два или четыре винта, сдвиньте фиксирующую пластину в новое положение и отметьте точное положение отверстий для новых винтов карандашом или маркером. Затем с помощью дрели проделайте неглубокое пилотное отверстие и, удерживая пластину на месте, вручную закрутите первый шуруп для дерева.Если ваши шурупы остро заострены на конце, это саморезы по дереву, и вам, возможно, не нужно сначала сверлить пилотные отверстия в дверном косяке.
Фиксация смещенного дверного косяка
Иногда смещение защелки происходит из-за того, что вся дверь смещена. Вы можете заметить, что дверь качается назад и вперед, если ее оставить приоткрытой, или что она отказывается оставаться открытой сама по себе. Когда дверь выходит за пределы вертикального положения, необходимо вставить небольшую прокладку между задней частью петли и дверным косяком, которым обычно является нижняя петля.Сначала полностью ослабьте винты петли. Затем добавьте деревянную прокладку или другой твердый материал позади петли. Затем снова затяните винты и проверьте, равномерно ли качается дверь. В противном случае вам может потребоваться дополнительная прокладка или добавить небольшую прокладку к центральному шарниру, что позволит сбалансировать их.
Проверьте правильность установки двери
Осмотрите верхнюю, нижнюю и боковые стороны двери. Верхний край кажется ровным? В противном случае дверь может застрять в одном углу или один из нижних углов может тянуться по полу.Для этого потребуется наждачная бумага или строгальный инструмент, который позволит вам сбрить очень небольшой слой дерева вдоль того места, где он прилипает. Это сделает дверь квадратной и предотвратит заедание. Обязательно останавливайтесь и проверяйте через регулярные промежутки времени, а не опиливайте слишком много и заканчивая дверью, которая слишком мала для рамы. Как только дверь станет слишком маленькой, потребуется новая дверь.
Защелка заедает?
Если у вас более старый дом, возможно, проблема заключается в залипании защелки, что является одной из самых простых проблем с защелкой.Удерживая дверь открытой, изучите движение ствола защелки, когда вы поворачиваете дверную ручку в обе стороны. Когда вы его вытянете, потяните и посмотрите, выйдет ли он дальше. Если это так, ваш ствол защелки нуждается в небольшой смазке. Машинное масло выпускается в виде спрея или небольшого баллона с капельницей, чтобы добавить всего несколько капель. В крайнем случае, проблему также могут решить кулинарный спрей, несколько капель растительного масла или кулинарного жира. После смазывания ствола защелки несколько раз поверните дверную ручку вперед и назад, чтобы дать маслу возможность растекаться по всему стволу, что вернет ему первоначальный диапазон движения.
Если речь идет о дверном замке, который отказывается легко поворачиваться, попробуйте добавить несколько капель графитового порошка в замочную скважину замка. Затем воткните ключ в отверстие и несколько раз поверните его назад и вперед. Это распределит графит и устранит липкую пробку.
Если все остальное не помогло, и вы уже проверили петли, насколько подходят защелка и запорная планка, и посмотрели, имеет ли дверь квадратную форму, вам может потребоваться новая дверь. Учтите, что пустотелая дверь склонна к короблению, когда я прохожу мимо, потому что дом оседает и оказывает на дверь неравномерное давление.Если дверь покоробилась, исправить ее практически невозможно. Установка новой двери и новой рамы — это верный способ получить идеальную посадку, защищенный от дверей, которые отказываются оставаться открытыми или закрытыми. Многие домашние мастера предпочитают вырвать и установить новую коробку вместо того, чтобы вешать новую дверь в старую. В качестве альтернативы профессиональный подрядчик может установить новую дверь быстро и легко, и стоит подумать, если вы хотите убедиться, что работа будет выполнена правильно с первого раза.
http: // www.familyhandyman.com/doors/screen-door-repair/replace-a-broken-storm-or-screen-door-handle/view-all
http://homeguides.sfgate.com/replace-interior-door-latch- wont-stay-closed-66295.html
http://www.doityourself.com/stry/fixing-a-door-that-wont-latch
http://www.monkeysee.com/play/19874-3- quick-fixes-for-a-door-that-won-t-stay-closed
http://www.thisoldhouse.com/toh/video/0,,1639467,00.html
http: //www.prettyhandygirl .com / 2011/04 / fixing-common-door-issues.html
http: // www.angieslist.com/articles/3-tips-fix-door-wont-close-right.htm
http://seattletimes.com/html/homegarden/2018167878_homefix13.html
http://sirredbeard.hubpages.com/hub/ How-To-Fix-a-Door-That-Wont-Latch
http://www.readersdigest.com.au/diy-door-basics
Привод дверного замка: проблемы, тестирование, замена
30 июля 2016 г.
Привод дверного замка в сборе. |
Привод дверного замка — это электрический привод, который приводит в действие механизм дверной защелки в автомобилях с механическими дверными замками.Во многих автомобилях привод замка двери собран с механизмом защелки в один узел (на фото). По этой причине весь узел дверного замка часто называют приводом дверного замка .
Проблемы с приводом дверного замка
Есть несколько причин, по которым может потребоваться замена привода дверного замка. Иногда один из приводов дверного замка полностью перестает работать. В некоторых автомобилях привод дверного замка становится шумным и издает скрип или гудение, когда дверные замки с электроприводом запираются или отпираются.
Если электродвигатель или механизм внутри привода дверного замка изнашиваются, дверной замок может запираться или отпираться медленно или иногда работать, но не всегда. В некоторых автомобилях неисправный привод дверного замка может заблокироваться, но не отпереться, или наоборот. В большинстве случаев проблема с приводом дверного замка ограничивается только одной дверью.
Выключатель, сигнализирующий о закрытии двери, также может быть встроен в привод дверного замка. Неисправный переключатель может привести к тому, что сигнальная лампа «дверь открыта» останется на приборной панели, даже если дверь полностью закрыта.Если переключатель внутри привода дверного замка неисправен, может потребоваться замена всего узла.
В этой машине капание воды на разъем замка двери вызвало случайную тревогу. |
Нередко можно увидеть неисправный привод дверного замка, который вызывает случайное срабатывание противоугонной сигнализации. Иногда бывает в дождливую погоду, когда вода проникает внутрь разъема привода замка двери, см. Фото. Например, в этой машине на фото устранение неисправности источника утечки воды и герметизация разъема защитной смазкой.
В некоторых автомобилях эту проблему можно диагностировать с помощью диагностического прибора. Диагностический прибор может показать, какая дверь (или багажник, или капот) несколько раз активировала сигнализацию. Если одна и та же дверь инициировала несколько сигналов тревоги, необходимо проверить разъем дверного замка и привод. Часто замена привода дверного замка на дверь, где чаще всего срабатывает сигнализация, решает проблему.
Реклама — Продолжить чтение ниже
Часто кабель, который соединяет привод дверного замка с внутренней дверной ручкой, может быть встроен в узел привода.Если трос порвался и он не продается отдельно, возможно, потребуется заменить весь привод дверного замка. См. Пример обрыва троса дверного замка.
Как тестируется привод дверного замка
Проверка напряжения на разъеме привода замка двери |
Для диагностики вашему механику может потребоваться снять крышку двери и проверить напряжение на приводе замка двери, следуя схеме проводов.Напряжение измеряется при нажатии кнопки блокировки питания. Если есть напряжение, но привод не работает, возможно, необходимо заменить привод двери. Если при включении переключателя блокировки электропитания отсутствует напряжение, необходимо дополнительно выявить проблему с помощью электрической схемы. Это может быть главный выключатель замка двери, сломанный жгут проводов двери, неисправный разъем, неисправный модуль управления или просто перегоревший предохранитель. Смотрите: как проверить предохранитель.
Замена привода замка двери
Замена привода замка двери |
Замена привода дверного замка в дилерском центре может стоить 80–180 долларов за труд плюс 120–270 долларов за деталь (OEM).Запчасти для вторичного рынка дешевле (50–120 долларов), но они доступны не для всех автомобилей.
Насколько легко заменить привод дверного замка в домашних условиях? Мы бы оценили сложность его работы от 6 до 8 по шкале от 1 до 10, 10 — самая сложная. Необходимо снять дверную крышку. Доступ внутрь двери ограничен, и вам понадобится небольшой фонарик, чтобы заглянуть внутрь двери. В некоторых автомобилях может также потребоваться снять стеклоподъемник или внешнюю ручку двери, что часто бывает непросто.Однако самая сложная часть — это правильно подключить все тросы и рычаги после установки нового привода дверного замка.
Как выходят из строя дверные защелки VW ~ Видео — Humble Mechanic
Сегодня мы рассмотрим, как выходят из строя дверные защелки VW. Это проблема не только для Jetta, как показано на видео. Это деталь, которую я заменил по всему бренду. У каждого автомобиля в линейке VW были проблемы с дверными защелками. Вы также можете услышать их название «модули дверных замков». Это потому, что они являются такой важной частью системы центрального замка
. Спонсор дня
Спонсор сегодняшней выставки — Deutsche Auto Parts.Они эксперты по запчастям для VW и Audi. Я знаю их лично, и они отличные ребята. Вы видите, сколько у меня спонсоров. У меня высокие стандарты к людям, которых я рекомендую. Пол и ребята подходят под это требование. Плюс они сделали видео своими руками о дверной защелке MK4 Jetta. Проверьте их на DeutschAutoParts.com
Сегодня мы смотрим на:
- Как работают дверные защелки VW
- Как выходят из строя дверные защелки VW
- Каковы симптомы отказа дверных защелок VW.
- Самый распространенный — «Дверь моей Jetta не запирается».
- Способы диагностики неисправности дверной защелки VW
- Требуются навыки для замены дверной защелки
- и др.
У вас может быть неисправная дверная защелка, если:
- Ваша дверь VW не запирается
- Дверь VW не отпирается
- Ваша дверь открывается, когда она закрыта, или закрыта, когда открыта
- Кластер не загорается при открытии двери. MK5 и выше в основном
- Двери будут постоянно автоматически запираться
- Окна не опускаются при открытии дверей (кабриолет Beetle, EOS, CC)
- Тревога срабатывает сама по себе
- и др.
Если у вас возникли проблемы с просмотром, посмотрите «Как выходят из строя дверные защелки VW ~ Видео» на YouTube.
Как всегда, приветствуются ваши комментарии и вопросы. Если у вас есть деталь VW, которую вы хотите, чтобы я объяснил, используйте форму «Свяжитесь со мной» и дайте мне знать. Благодарим Deutsche Auto Parts за спонсорство сегодняшней выставки.
Не забудьте подписаться на меня по телефону:
Что такое электромагнитный дверной замок? (с рисунком)
Дверной замок с соленоидом — это дистанционный механизм блокировки двери, который фиксируется или открывается с помощью электромагнитного соленоида. В большинстве случаев фактический механизм запирания соленоидного дверного замка будет идентичен обычному примеру с ключом.Единственная разница между ними — это включение в механизм низковольтного соленоида, который втягивает защелку обратно в дверь при нажатии кнопки или другого контроллера. В этом случае защелка будет удерживаться в двери, пока нажата кнопка, или, в случае соленоида с защелкой, неопределенно долго, пока кнопка или контроллер не будут снова активированы. Эти типы дверных замков широко используются в системах удаленного доступа и автомобильных дверях.
Некоторые модели цифровых сейфов имеют дверной замок с соленоидом.Большинство дверных замков работают одним или двумя основными способами. В случае дверных проемов в зданиях защелка или штифты в механизме замка, расположенном в дверном полотне, вставляются в полый отсек или гнездо в раме, тем самым предотвращая открытие двери. Довольно простое расположение кулачка позволяет выдвигать защелку и удерживать ее в механизме замка, когда дверь отпирается. Дверные замки автомобилей обычно работают немного иначе и оснащены кулачком с прорезью, который фиксируется над фиксирующей планкой на кузове автомобиля.Расположение рычагов и рычагов используется для подъема кулачка и открытия или блокировки механизма.
Электромагнитный дверной замок, с другой стороны, использует катушку со статической проволочной намоткой и подвижный якорь или плунжер для выполнения работы ключа и соединений в обычных замках.Катушка подключена к цепи, которая будет включать в себя низковольтный источник постоянного тока (DC) и, по крайней мере, один вход управления, такой как кнопка. Когда управление активировано, электрический ток течет к катушке, возбуждая и создавая вокруг нее сильное магнитное поле. Это магнитное поле притягивает якорь или плунжер, заставляя его быстро двигаться к катушке. Блокирующий механизм защелки или кулачок прикреплен к якорю или плунжеру через рычаг привода и, следовательно, вытаскивают из положения блокировки.
В случае некоторых дверей с безопасным доступом электромагнитный замок двери будет оставаться активным в течение нескольких секунд благодаря встроенной схеме задержки, позволяющей время для открытия двери.Он также может поддерживаться оператором, удерживая кнопку управления, пока дверь не откроется. Когда питание на соленоид отключается, защелка возвращается в исходное положение, и дверь снова блокируется при закрытии. Если замок предназначен для того, чтобы оставаться открытым в течение длительного периода времени, можно использовать запирающий соленоид. Эти соленоиды включают в себя набор постоянных магнитов в задней части катушки, которые удерживают плунжер на месте, позволяя отключать питание катушки соленоидного замка двери, предотвращая перегрев и ненужное потребление энергии.
49 CFR § 571.206 — Стандарт № 206; Дверные замки и элементы крепления дверей. | CFR | Закон США
Статья 571.206 Стандарт № 206; Дверные замки и элементы крепления дверей.S1. Объем и цель. Этот стандарт устанавливает требования к дверным замкам транспортных средств и компонентам крепления дверей, включая защелки, петли и другие поддерживающие средства, чтобы минимизировать вероятность выброса пассажиров из транспортного средства в результате удара.
S2. Заявка. Этот стандарт применяется к легковым автомобилям, многоцелевым легковым автомобилям и грузовикам, а также автобусам с полной массой транспортного средства (GVWR) не более 4536 кг.
S3. Определения.
Дополнительная дверная защелка — это защелка с полностью закрытым положением, с вспомогательной защелкой или без нее, которая устанавливается на дверь или дверную систему, оснащенную основной дверной защелкой.
Дополнительная система дверных защелок состоит из дверных защелок и фиксаторов, отличных от тех, которые связаны с основной дверной защелкой.
Задняя дверь — это дверь или дверная система в задней части транспортного средства, через которую пассажиры могут входить или выходить из транспортного средства, либо груз может быть загружен или разгружен.Не включает:
(а) Крышка багажника; или же
(b) Дверь или окно, полностью состоящие из материала остекления, защелки и / или системы петель которых прикреплены непосредственно к материалу остекления.
Кузов — это часть петли, обычно прикрепляемая к конструкции кузова.
Система предупреждения о закрытии дверей — это система, которая активирует визуальный сигнал, когда система дверной защелки не находится в полностью закрытом положении и зажигание автомобиля активировано.
Система дверных петель — это одна или несколько петель, используемых для поддержки двери.
Дверная защелка состоит из защелок и фиксаторов, установленных на дверной системе.
Дверной элемент — это часть петли, обычно прикрепляемая к дверной конструкции и составляющая качающийся элемент.
Дверная система — это дверь, защелка, фиксатор, петли, комбинации скользящих направляющих и другие элементы крепления двери на двери и окружающей ее дверной коробке. Дверная система двойной двери включает обе двери.
Двойная дверь — это система из двух дверей, в которой передняя дверь или распашная дверь открывается первой и соединяется с задней дверью или дверью с запорным механизмом, которая открывается второй.
Складная дверь — это подвижный барьер, который закрывает вход в автобус, многоцелевое пассажирское транспортное средство или грузовик, состоящий из двух или более петлевых панелей, которые качаются, сдвигаются или вращаются; не имеет фиксатора и защелки в сборе.
Вилка-болт — это часть защелки, которая зацепляет и удерживает ударник в закрытом положении.
Направление открытия вилки-болта — это направление, противоположное тому, в котором ударник входит в защелку для зацепления вилки-болта.
Полностью закрытое положение — это состояние защелки, которое удерживает дверь в полностью закрытом положении.
Петля — это система устройств, используемая для позиционирования двери относительно конструкции кузова и управления траекторией поворота двери для входа и выхода пассажиров.
Шарнирный палец — это часть петли, обычно соединяющая корпус и дверные элементы и устанавливающая ось поворота.
Защелка — это устройство, используемое для удержания двери в закрытом положении относительно кузова транспортного средства с возможностью преднамеренного открытия (или срабатывания).
Основная дверная защелка — это защелка, имеющая как полностью закрытое, так и вспомогательное запираемое положение, и обозначена производителем как «основная дверная защелка».
Система основной дверной защелки состоит из основной дверной защелки (-ей) и фиксатора (-ей).
Дополнительное фиксированное положение относится к состоянию сцепления защелки, которое удерживает дверь в частично закрытом положении.
Боковая передняя дверь — это дверь, площадь открывания которой на виде сбоку составляет 50 или более процентов вперед от самой задней точки на спинке сиденья водителя, когда спинка сиденья отрегулирована в крайнее вертикальное и заднее положение.
Боковая задняя дверь — это дверь, площадь открывания которой на виде сбоку составляет 50 или более процентов от самой задней точки спинки сиденья водителя, когда сиденье водителя отрегулировано в крайнее вертикальное и заднее положение.
Striker — это устройство, с помощью которого защелка входит в зацепление для удержания двери в полностью закрытом или вторично закрытом положении.
Крышка багажника — это подвижная панель кузова, которая обеспечивает доступ извне автомобиля в пространство, полностью отделенное от пассажирского отсека жестко прикрепленной перегородкой или фиксированной или откидной спинкой сиденья.