Как разобрать тиски слесарные: Как разобрать слесарные тиски — Инженер ПТО

Содержание

Как разобрать слесарные тиски - Инженер ПТО

Как разобрать и отремонтировать тиски

На днях наши старые тиски, которые отслужили нам верой и правдой не один десяток лет поломались. А поломка такая: при попытке разжать деталь, деталь остается зажатой, а вот вал тисков выкручивается.

Как оказалось, в тисках срезало штифт, который стопорил винт от выкручивания.

Тиски были разобраны и вымыты. Отверстие под штифт развернули с помощью цилиндрической развертки на новый размер и был выточен новый штифт.

Дальше я предлагаю посмотреть процесс сборки тисков, и соответственно, если просмотреть картинки с конца, то можно просмотреть последовательность разборки тисков.

Все части тисков после разборки были очищены и промыты.

Итак приступаем к сборке. Начинаем с основания:

Вымытое основание тисков

На чистое и вымытое основание тисков надвигаем главные губки:

Второй этап сборки — надвинуть губки

Губки следует продвинуть как можно левее — этим обеспечивается легкая установка планок при следующей операции:

Второй этап сборки — надвинуть губки и сдвинуть их влево

Планки установлены и приступаем с их креплению.

Сначала одну планку:

Третий этап сборки тисков — устанавливаем планки

… а затем крепим и вторую планку:

Третий этап сборки тисков — устанавливаем планки

Для окончательного закрепления планок следует сдвинуть губки. На этот раз губки сдвигаем вправо:

Третий этап сборки тисков — устанавливаем планки и зажимаем их окончательно

Четвертый этап сборки тисков — это установка гайки:

Четвертый этап сборки тисков — ставим гайку

Вставляем гайку и ввинчиваем в гайку винт:

Четвертый этап сборки тисков — ставим гайку

Кстати, вот и поломанный штифт с резьбой на конце. Из-за того, что этот штифт срезало тиски пришлось ремонтировать:

Виновник поломки тисков — срезанный штифт

Продолжение сборки тисков — во второй части.

Привет всем! В эфире наша традиционная программа "Как то раз батя…" И речь сегодня пойдёт о восстановлении старых советских слесарных тисков. Предыдущие части передачи можно посмотреть в моём блоге, а пока приступим!

Как то раз батя где то надыбал средние слесарные тиски. Судя по всему жизнь они прожили долгую и трудную где то на сварочном столе на производстве. Все были залиты расплавом от сварки, порезаны болгаркой, обколоты зубилом.

Губки тисков были в отвратительнейшем состоянии! Похоже нещадно варили прямо в них.

Да ещё "для прочности" губки были приварены к самому телу тисков…

Батя всё порывался найти им замену, купить новые не столь ушатанные, потому что восстановить ЭТО было весьма трудно… Хотя винт всё ещё работал и зажимало весьма хорошо!

Но тут случилось счастье! Я наконец то уволился со старой работы, новую пока не нашёл и меня обуяла жажда деятельности)

Ну что ж, приступим!

Первый делом разбираем. Мдя… Откручивалось всё с огромным трудом!

Направляющие подвижной части оказались в очень приличном состоянии, использовали тиски достаточно мало. На направляющих даже сохранилась заводская хонинговка.
Винт и гайка так же в очень приличном состоянии! Ремонт не требуется, просто нужно почистить от старой смазки.
И тут же вылез первый прикол. Шпонка фиксирующая шайбу, которая фиксирует болт в подвижной части тисков была обломана. И какой то удак приварил шайбу прям к валу… Доооолго я зубилом сварку вырубал!

Пришлось ехать к токарю протачивать вал. Заодно шлифанули зажимную рукоять.

Подходящей шайбы с внутренним диаметром 28мм не нашлось ни в хозяйстве, ни в магазине. Купил 3 шайбы ф25мм. Блин, а они из нержавейки! Целый день убил на то, что бы расточить напильником до 28мм…

Несущий болт примеряем на место, ставлю шайбу. Под неё сверлю новое отверстие ф5, нарезаю резьбу М6. Вкручиваю фиксирующий болт, обрезаю шляпку, нарезаю шлицы под отвёртку (для будущего демонтажа)

Снял подвижную часть, почистил болгаркой с обдирочным кругом, затем кордщёткой. После этого обварил все рытвины и сколы.
Варил дуговой сваркой. Электроды тройка. Ток около 80а. На электрод намотал медную проволочку с шагом примерно 1,5 см между витками. На место навара сыпал порошок буры. Иначе к чугуну не липнет.

Теперь переходим к станине.

Ушатана точно так же сурово. УШМ-обдирочный круг-кордщётка-сварка.
Кстати здесь видно почему ушатана передняя подвижная часть тисков. На наковаленке был огрех литья. Поэтому на ней затруднительно было что то отбивать. И поэтому пользовались подвижной частью(

Наковаленку выровнил УШМ, выгладил шлифмашинкой и стало очень даже ничего)) Теперь на ней можно работать.

Открутил намертво закисшее поворотное основание.

Странно что вообще смог разъединить без кувалды! Всего то килограммовым молотком бить пришлось.

Переходим к губкам.
Мдяяяя… Губки сидели на посадочных с большим зазором. Туда натёк расплав со сварки. Да ещё и сами губки к тискам прихватили! Целый день аккуратно всё отпиливал.

Теперь стало понятно что новые губки ровно не лягут на старые посадочные. Подсобираю тиски в кучу и еду к фрезеровщику. Выровняли углы и площадки на посадочных. Заодно орлиным взором приметил под станком два сломанных проходных резца от токарного станка. Мне их безвозмездно подарили, пойдут на губки.

Ещё сутки на изготовление губок, сверление. А потом опять поехал к фрезеровщику, где всего за пузырь меня пустили на горизонтальный фрезер и сам нарезал риски на губках))
Про губки чуть подробнее:
У токаря взял сломанные резцы для токарного станка. Линейкой померил что б подошли с запасом. Просверлил отверстия под болты. на половину глубины отверстия расширил под головки болта. Затем поехал на фрезер. Хотя и без фрезера можно сделать риски. Прорезать канавки болгаркой с тонким диском, затем треугольным напильником вывести форму. А вот теперь тонкость. Только после всех этих операций нужно прикрутить губки к тискам и обрезать по ширине. Я ступил, отверстия просверлены в губках не ровно, поэтому губки "разъехались" в разные стороны. Пришлось обрезать их заподлицо с поверхностью тисков, но в идеале нужно что бы выступали 2-3 мм по краям.

После того как губки готовы наступает время термообработки. Бензиновой паяльной лампой нагрел губки до красна и закалил в воде (предварительно почитал в инете про термообработку стали марки 45, из которых сделаны резцы). Губки закалены, но слишком хрупкие, будут колоться и риски при прижиме обламываться. Как говорил один мой знакомый кузнец- "если любишь металл- отпусти его!)" 🙂 После закалки губки засунул в духовку на 200 градусов на один час. Через час духовку выключил и прямо в ней дал губкам остыть (делал вечером, остывали ночь). Затем шлифовка для придания блеска и монтаж на тиски))
Теперь губки достаточно прочные, но в отличии от чугунных колоться не будут.

Теперь всё идёт на покраску. 2 слоя аэрозольного грунта, 3 слоя аэрозольной краски. Краска нашлась самого правильного станочного цвета- синего)) Это я покупал краску для суппортов на ниву. Хотел задние барабаны в цвет машины покрасить, когда поставил бы стальные. Но не успел. А краска вот на тиски пригодилась))

Прежде чем собирать, нужно изготовить новые болты поворотной части. Из куска полосы вырезал квадраты 23х23мм, просверлил, вставил болт, обварил, лишнее обрезал.

Давно уже собирался слегка облагородить эти старые тиски, которым уже более 30-ти лет и соответственно выглядят они несколько неказисто с этой сморщенной эмалью, которой их обильно полили давным-давно (фото ниже). В последнее время частенько стал использовать смывку KUDO, чтобы избавляться от краски на моделях. Собственно эти остатки смывки и подтолкнули меня на перекрас этих тисков, так как хотелось испытать эту смывку на старой советской краске. Тем более, обжигать тиски мне не где, а скрябать их наждачками, щётками, скребками что-то лень.

Кроме перекраски, ещё нужно будет заменить губки на тисках, ибо их время не пощадило больше всего. Сточить чугунный упор в основании опорной плиты, чтобы тиски ровно стояли на столе. Ну и разобраться со стопором червячного вала или же ходового винта, тут кому что ближе, так как из-за его болтанки, образуется огромный люфт у рукоятки.

Ниже на фото виден этот лепесток в форме вилки, которым стопорится винт. Проблема в том, что крепёжные винты этого стопора расположены у одного края, из-за этого пластина плотно не поджимается и при вращении ручки, её постоянно мотыляет из стороны в сторону. В итоге, вся эта болтанка сказывается на холостом ходе рукоятки (люфте), то есть при вращении рукоятки, тиски не сразу приходят в движение. Этот люфт достигает почти целого оборота рукоятки (360 градусов).

Разбираем тиски и избавляемся от грязи и старой смазки, чтобы этот толстый слой солидола не мешал смывке разъедать краску.

Под губки приспособил квадраты разных размеров, ибо одинаковых не получилось найти поблизости. Одну прикрутил как и положено, а вот вторую решил застопорить винтами вертикально (фото ниже), чтобы губки по возможности были гладкими, без винтов и фасок. По науке, губки вроде должны быть калёными, но так как тиски в основном использую для моделизма, то надеюсь что с этой сыромятиной ещё долго ничего ужасного не случится.

Чтобы закрепить стопорный лепесток чуть крепче, решил добавить пару винтиков, благо место позволяет пристроить их по углам. Для этого пришлось просверлить отверстия, а затем нарезать резьбу.

Упор на плите, был сточен на наждаке, после чего, на поверхности обнажились раковины в чугуне (фото ниже).

После того как прикрутил стопорную пластину четырьмя винтами, большая часть люфта рукоятки исчезла и составляет теперь примерно 90 градусов. Как оказалось, некоторый люфт есть ещё и у ползунка, в который собственно и вкручивается резьбовой винт рукоятки. Сам по себе этот ползунок стоит не подвижно в отверстие опорной плиты, а винт вкручиваясь в него, тем самым открывает или закрывает тиски. Но так как этот ползунок в отверстие плиты тоже немного болтается, пришлось колхозить втулку из жести (фото ниже).

Насколько это возможно, люфты устранил и на данный момент свободный ход рукоятки составляет примерно 45 градусов. Теперь немного раздражает несимметричная толщина губок у тисков (фото ниже).

В общем решил спилить толстую губку ножовкой по металлу, я чтобы по максимуму сохранить плоскость губки, спиливал её вдоль направляющей, на роль которого, подошёл нож от ручного рубанка. Пришлось пилить дважды, ибо тонким полотном за раз не получилось выбрать лишнее. После чего, губки стали практически одинаковой толщины, да и шляпки винтов заодно срезались, теперь обе губки гладкие.

Напоследок, напильником сточил все случайные пропилы и выбоины которые были на тисках возле губок.

Чтобы смывка действовала более эффективно и не испарялась просто так, после того как нанёс её, тут же укутывал тиски в плёнку. Мариновал тиски около 30 минут, с периодическим подливанием смывки, и в итоге на тиски ушёл практически целый баллон смывки. Большую часть краски с тисков я всё же снял, но кое где пришлось скребсти её разнообразным абразивом, ибо нижний слой краски остался твёрдым и на него смывки уже не хватило.

Последний штрих перед покраской, плоским напильником подравниваю плоскости губок, периодически поджимая напильник тисками.

Окрашивать тиски буду полностью собранными, чтобы при сборке не обдирать краску с них. Поэтому окончательно собираем тиски, предварительно смазывая солидолом все подвижные элементы. Собственно на фото ниже хорошо видна вся эта связка, которая приводит тиски в движение (ходовой винт со стопорной пластиной в проточке и ползунок на противоположной стороне винта).

В начале как обычно грунтовка.

Так как тиски использую в квартире, а не на улице или в гараже, то не стал покупать для них, всякие износостойкие эмали и молотковые краски. Обошёлся остатками обычной аэрозоли в баллончике, вишнёвого цвета. Всего нанёс два слоя, с промежуточной сушкой в один час. В итоге, на выходе получаем вот такие вот гламурные малиновые шта. тиски 🙂

Рукоятка больше всех подвержена износу, поэтому здесь не всякая краска устоит, а чтобы она не была на половину ободранной, её решил на красить а наоборот зачистить до металла.

Чтобы тисками можно было смело елозить по столу, на основание приклеил лист резины.

Написать сообщение автору
Автор: Nikolay Golovin — — — — — — — —
03.02.2017

Привет всем! В эфире наша традиционная программа "Как то раз батя…" И речь сегодня пойдёт о восстановлении старых советских слесарных тисков. Предыдущие части передачи можно посмотреть в моём блоге, а пока приступим!

Как то раз батя где то надыбал средние слесарные тиски. Судя по всему жизнь они прожили долгую и трудную где то на сварочном столе на производстве. Все были залиты расплавом от сварки, порезаны болгаркой, обколоты зубилом.

Губки тисков были в отвратительнейшем состоянии! Похоже нещадно варили прямо в них.

Да ещё "для прочности" губки были приварены к самому телу тисков…

Батя всё порывался найти им замену, купить новые не столь ушатанные, потому что восстановить ЭТО было весьма трудно… Хотя винт всё ещё работал и зажимало весьма хорошо!

Но тут случилось счастье! Я наконец то уволился со старой работы, новую пока не нашёл и меня обуяла жажда деятельности)

Ну что ж, приступим!

Первый делом разбираем. Мдя… Откручивалось всё с огромным трудом!

Направляющие подвижной части оказались в очень приличном состоянии, использовали тиски достаточно мало. На направляющих даже сохранилась заводская хонинговка.
Винт и гайка так же в очень приличном состоянии! Ремонт не требуется, просто нужно почистить от старой смазки.
И тут же вылез первый прикол. Шпонка фиксирующая шайбу, которая фиксирует болт в подвижной части тисков была обломана. И какой то удак приварил шайбу прям к валу… Доооолго я зубилом сварку вырубал!
Пришлось ехать к токарю протачивать вал. Заодно шлифанули зажимную рукоять.

Подходящей шайбы с внутренним диаметром 28мм не нашлось ни в хозяйстве, ни в магазине. Купил 3 шайбы ф25мм. Блин, а они из нержавейки! Целый день убил на то, что бы расточить напильником до 28мм…

Несущий болт примеряем на место, ставлю шайбу. Под неё сверлю новое отверстие ф5, нарезаю резьбу М6. Вкручиваю фиксирующий болт, обрезаю шляпку, нарезаю шлицы под отвёртку (для будущего демонтажа)

Снял подвижную часть, почистил болгаркой с обдирочным кругом, затем кордщёткой. После этого обварил все рытвины и сколы.
Варил дуговой сваркой. Электроды тройка. Ток около 80а. На электрод намотал медную проволочку с шагом примерно 1,5 см между витками. На место навара сыпал порошок буры. Иначе к чугуну не липнет.

Теперь переходим к станине.

Ушатана точно так же сурово. УШМ-обдирочный круг-кордщётка-сварка.
Кстати здесь видно почему ушатана передняя подвижная часть тисков. На наковаленке был огрех литья. Поэтому на ней затруднительно было что то отбивать. И поэтому пользовались подвижной частью(
Наковаленку выровнил УШМ, выгладил шлифмашинкой и стало очень даже ничего)) Теперь на ней можно работать.

Открутил намертво закисшее поворотное основание.

Странно что вообще смог разъединить без кувалды! Всего то килограммовым молотком бить пришлось.

Переходим к губкам.
Мдяяяя… Губки сидели на посадочных с большим зазором. Туда натёк расплав со сварки. Да ещё и сами губки к тискам прихватили! Целый день аккуратно всё отпиливал.

Теперь стало понятно что новые губки ровно не лягут на старые посадочные. Подсобираю тиски в кучу и еду к фрезеровщику. Выровняли углы и площадки на посадочных. Заодно орлиным взором приметил под станком два сломанных проходных резца от токарного станка. Мне их безвозмездно подарили, пойдут на губки.

Ещё сутки на изготовление губок, сверление. А потом опять поехал к фрезеровщику, где всего за пузырь меня пустили на горизонтальный фрезер и сам нарезал риски на губках))
Про губки чуть подробнее:
У токаря взял сломанные резцы для токарного станка. Линейкой померил что б подошли с запасом. Просверлил отверстия под болты. на половину глубины отверстия расширил под головки болта. Затем поехал на фрезер. Хотя и без фрезера можно сделать риски. Прорезать канавки болгаркой с тонким диском, затем треугольным напильником вывести форму. А вот теперь тонкость. Только после всех этих операций нужно прикрутить губки к тискам и обрезать по ширине. Я ступил, отверстия просверлены в губках не ровно, поэтому губки "разъехались" в разные стороны. Пришлось обрезать их заподлицо с поверхностью тисков, но в идеале нужно что бы выступали 2-3 мм по краям.
После того как губки готовы наступает время термообработки. Бензиновой паяльной лампой нагрел губки до красна и закалил в воде (предварительно почитал в инете про термообработку стали марки 45, из которых сделаны резцы). Губки закалены, но слишком хрупкие, будут колоться и риски при прижиме обламываться. Как говорил один мой знакомый кузнец- "если любишь металл- отпусти его!)" 🙂 После закалки губки засунул в духовку на 200 градусов на один час. Через час духовку выключил и прямо в ней дал губкам остыть (делал вечером, остывали ночь). Затем шлифовка для придания блеска и монтаж на тиски))
Теперь губки достаточно прочные, но в отличии от чугунных колоться не будут.

Теперь всё идёт на покраску. 2 слоя аэрозольного грунта, 3 слоя аэрозольной краски. Краска нашлась самого правильного станочного цвета- синего)) Это я покупал краску для суппортов на ниву. Хотел задние барабаны в цвет машины покрасить, когда поставил бы стальные. Но не успел. А краска вот на тиски пригодилась))

Прежде чем собирать, нужно изготовить новые болты поворотной части. Из куска полосы вырезал квадраты 23х23мм, просверлил, вставил болт, обварил, лишнее обрезал.

Как разобрать и отремонтировать тиски

На днях наши старые тиски, которые отслужили нам верой и правдой не один десяток лет поломались. А поломка такая: при попытке разжать деталь, деталь остается зажатой, а вот вал тисков выкручивается.

Как оказалось, в тисках срезало штифт, который стопорил винт от выкручивания.

Тиски были разобраны и вымыты. Отверстие под штифт развернули с помощью цилиндрической развертки на новый размер и был выточен новый штифт.

Дальше я предлагаю посмотреть процесс сборки тисков, и соответственно, если просмотреть картинки с конца, то можно просмотреть последовательность разборки тисков.

Все части тисков после разборки были очищены и промыты.

Итак приступаем к сборке. Начинаем с основания:

Вымытое основание тисков

На чистое и вымытое основание тисков надвигаем главные губки:

Второй этап сборки — надвинуть губки

Губки следует продвинуть как можно левее — этим обеспечивается легкая установка планок при следующей операции:

Второй этап сборки — надвинуть губки и сдвинуть их влево

Планки установлены и приступаем с их креплению. Сначала одну планку:

Третий этап сборки тисков — устанавливаем планки

… а затем крепим и вторую планку:

Третий этап сборки тисков — устанавливаем планки

Для окончательного закрепления планок следует сдвинуть губки. На этот раз губки сдвигаем вправо:

Третий этап сборки тисков — устанавливаем планки и зажимаем их окончательно

Четвертый этап сборки тисков — это установка гайки:

Четвертый этап сборки тисков — ставим гайку

Вставляем гайку и ввинчиваем в гайку винт:

Четвертый этап сборки тисков — ставим гайку

Кстати, вот и поломанный штифт с резьбой на конце. Из-за того, что этот штифт срезало тиски пришлось ремонтировать:

Виновник поломки тисков — срезанный штифт

Продолжение сборки тисков — во второй части.

Доброго времени суток, уважаемые пользователи проекта МоделистЪ — Путь к Мастерству.

С вами снова на связи Дмитрий Игнатычев — ваш проводник мире масштабного моделирования!

Каждый кто решил всерьез и надолго прийти в мир масштабного моделирования стремиться постоянно совершенствовать свои навыки и мастерство. Иначе работа ступорится, перестает приносить удовольствие. Никто из нас не желает отставать от своих коллег по цеху, и выдавать плохие результаты.

Когда у тебя за плечами есть достаточный опыт моделирования — находить новые решения и повышать свою эффективность в достижении цели (постройке высоко качественной модели) достаточно просто. Это уже наработанная тенденция, движущаяся по заданной траектории, и обладающая взращенной инерцией.

Совсем другое дело, если ты новичок — масштабник . Опыта никакого или он еще мал. Друзей, с которыми можно посоветоваться тоже немного. А крутых специалистов найти сложно, да и подойти к ним боязно.

Но повышать свое мастерство требовательно. Мы это уже понимаем. Так как пересобирали кучу моделей в простом базовом «изкоробочном» варианте. Брали модель, клеили её по инструкции, красили тем что есть. Т.е. кисточкой. Да красками от Звезды, что доступны в подарочных наборах этой фирмы.

восстановление слесарных тисков своими руками. Как отремонтировать и чем покрасить?

Слесарные тиски — незаменимый помощник для домашних и профессиональных работ. Со временем любой инструмент может выйти из строя. Не стоит спешить покупать новое приспособление. Тиски можно отремонтировать своими руками. В данной статье речь пойдет о причинах и признаках поломки, а также о том, как можно восстановить инструмент.

Признаки и причины поломки

Главной причиной поломки слесарных тисков является приложенное мастером чрезмерного усилие при затягивании заготовок. Второй причиной может послужить использование инструмента не по назначению. Обнаружение поломки происходит позже, спустя несколько лет или даже больше. Как правило, деформации подвержены чугунные модели слесарных тисков.

Признаки того, что тиски сломались:

  • разрушение подвижных лапок;
  • разлом гайки в станочных моделях;
  • разрушение наковальни в чугунных приспособлениях;
  • кривизна фиксирующих лапок;
  • люфт винта;
  • выкручивается вал при попытке разжать заготовку;
  • невозможность разжать заготовку;
  • срезанный штифт;
  • плохая фиксация заготовок.

Некоторые дефекты слесарных тисков можно обнаружить сразу. К таким незначительным поломкам относятся трещины, сколы, излом или изгиб отдельных деталей.

После выявления признаков поломки следует произвести ремонт тисков. Сделать это можно в домашних условиях.

Как отремонтировать?

Перед тем как починить инструмент своими руками, его нужно разобрать и помыть каждую деталь. Если приспособление покрыто налетом ржавчины, её необходимо удалить. Для этого можно использовать как профессиональный преобразователь ржавчины, так и домашние средства. Избавиться от налета поможет уксус или керосин. Изделие следует замочить в жидкости и оставить на некоторое время. Позже следует пройтись по инструменту жесткой щеткой. Полировать тиски следует до появления родного блеска металла.

После процедур очистки и разбора следует приступить к самому процессу ремонта. Если причиной поломки является прокручивание винта в гайке, то необходимо разрезать гайку вдоль на 3 части и обновить резьбу. Для этого потребуется болгарка. Затем нужно восстановить целостность гайки путем приварки отрезанных частей на свои места.

Швы зачищают лепестковым кругом. Также сварные швы можно обработать напильником по металлу.

Теперь нужно заново собрать инструмент. Порядок действий при сборе тисков таков:

  • главные лапки надвигают на основание;
  • лапки продвигают как можно левее, это поможет легко установить планки при следующем шаге;
  • сперва крепится одна планка, затем вторая;
  • для финишной фиксации планок требуется сдвинуть лапки вправо;
  • после этого необходимо вставить гайку и закрепить в ней винт.

Если тиски в запущенном состоянии, то для выкручивания ржавых болтов и деталей рекомендуется использовать керосин. Следует смазать детали и подождать несколько минут. После чего заржавевшие болты начинают постепенно прокручиваться. После ремонта можно отшлифовать приспособление. Вручную этого делать не стоит. К тому же на это уйдет много времени. Для шлифовки берут специальную щетку для болгарки. Во время работы необходимо использовать защитные очки. Для устранения незначительных дефектов (царапины, неглубокие трещины) поверхность изделия требуется зачистить или запаять.

Восстановление

После выполненного ремонта тиски нужно отреставрировать. Для того чтобы инструмент принял надлежащий вид, его нужно смазать и покрасить. Перед смазыванием тисков поверхность необходимо обезжирить. Для этого используют ацетон или любой другой растворитель. Для смазки используют обыкновенное смазочное масло. Также можно применить силиконовую смазку или литол с солидолом. Так как приспособление не имеет узлов, работающих при большой нагрузке, то для смазки подойдет практически любое средство.

Для смазки инструмента нужно сделать следующее:

  • снять подвижные лапки;
  • прокрутить рукоять, выдвинуть лапку и снять её;
  • винт и отверстие лапки прочистить щеткой и еще раз обезжирить;
  • затем следует нанести смазку на винт в умеренном количестве.

Далее следует собрать тиски и прокрутить ручку. Если механизм идет плавно, то больше ничего делать не нужно. Если же тисы ходят туго, то дополнительно можно смазать маслом раздвижные лапки. После смазывания слесарные тиски необходимо оставить на некоторое время.

Также во время реставрации рекомендуется наложить на тиски несколько слоев грунтовки перед покраской. Использование грунтовки скрывает все неровности и лучше держит краску

Чем покрасить?

Средства для покраски слесарных тисков могут быть такими.

  1. Молотковая эмаль. Данный вид покраски оставляет после себя привлекательный внешний вид инструмента. Но стоит учитывать, что при механическом воздействии краска легко скалывается.
  2. Эпоксидная краска. Надежный вид покраски. Минусов не имеет. Незначительным недостатком считается малая цветовая палитра представленного ассортимента.
  3. Краска Sadolin. Автомобильная краска. Перед работой следует хорошо прогрунтовать поверхность.
  4. Набор для покраски ванн. Для слесарных тисков подойдет белая эпоксидная двухкомпонентная краска.

Те детали, которые не планируется красить, можно заклеить скотчем. Некоторые мастера советуют использовать намыленную газету. Она тоже отлично приклеивается к поверхности. Не нужно красить резьбу и те места, где какие-то детали двигаются или вставляются. При дальнейшем использовании прокручивать рукоятку будет достаточно проблематично.

Как видим, восстановить слесарный инструмент вполне возможно в домашних условиях. Безусловно, не стоит доводить приспособление до плачевного состояния. Но некоторые рекомендации помогут отреставрировать даже те инструменты, которые долго не использовались и покрылись налетом ржавчины.

При явных поломках рекомендуется полностью разобрать изделие и произвести полный ремонт.

Также при выполнении работ необходимо соблюдать технику безопасности. Стоит помнить, что работать с лакокрасочными средствами и шлифовальным инструментом следует в маске и защитных очках.

Реставрация слесарных тисков представлена на видео далее.

Слесарные тиски. Ремонт - Оснастка и инструменты

Наконец-то купил себе слесарные тиски. Большие, чугунные, мои ровесники - 76-го года. По виду - не работавшие или работавшие мало, судя по поверхности направляющих.

Сразу, еще при покупке обратил внимание на то, что одна из губок прилегает неплотно к подвижной части тисков - плохое литье и фрезеровка. Прямо с рынка повез фрезеровщику. Попросил профрезеровать паз под губку для плотной её посадки. Человек профрезеровал, но видать промахнулся с выставлением и нижняя поверхность вышла с уклоном более чем на миллиметр. Не долго думая, фрезеровщик подточил губку и отдал мне все это с подкладкой. Все бы ничего но губки не сходятся на 1мм. Снял обе губки. Одна ровная но низкая после подточки, вторая как сабля кривая. И посадочные места под губки более чем не параллельны - 23,4 и 25,2мм по краям. Решил, что буду делать новые, а перед эти отнесу тиски опять фрезеровщику, что бы профрезеровал обе части под губки параллельно и на одну глубину. Губки сделаю или из больших резцов или из Ст40, которой есть кусок плиты как раз в толщину.

Но самое главное! В ластохвосте ощутимый люфт. Зазор около 1мм.

Сам винт держится на планке, прикрученной двумя винтами к неподвижной губке и, при затяжке, ощутимо задирается вверх. Гайка в подвижной части тисков просто вставлена в литье и ничем не закреплена, а сами отверстия, где проходит винт имеют очень грубую обработку.

Тиски мне нравятся. Хочу доработать их немного и пользоваться в удовольствие.

Скажите, возможно ли выбрать люфт в ластохвосте? Может сфрезеровать чуть с подвижной и неподвижной части и сделать поджимную планку? Или достаточно подобрать пластину по размеру (1,0-1,2мм)и вставить её в ласту? Как крепить?

Нужно ли делать направляющую втулку для винта в подвижную часть чтобы убрать его "болтанку" Грызет мысль, что все эти "зазоры" были специально рассчитаны для компенсации кривизны массового производства...

Что скажете?

Зажимные тиски — их виды, назначение, выбор и способы ремонта – Мои инструменты

Безоговорочным помощником в гараже являются тиски. Они представляют собой механический инструмент, для надежной фиксации различных заготовок. После закрепления заготовки, можно прибегать к ее обточке, отрезанию, шлифованию, нарезанию резьбы и выполнению прочих манипуляций. Многие имеют в гараже тиски, но мало кто знает о том, что этот вид механического инструмента классифицируется на виды по разным факторам.

Как устроены тиски и их основные конструктивные элементы

Ознакомиться с устройством тисков можно, если посетить станцию технического обслуживания. В автосервисе должны присутствовать несколько разновидностей этих инструментов, посредством которых удается выполнять различные действия. Составными элементами рассматриваемых устройств являются следующие детали:

  1. Опорная плита или станина — основание, которым инструмент располагается на столе или верстаке. В конструкции станины присутствуют отверстия, которыми весь инструмент монтируется к верстаку болтовыми соединениями
  2. Губки — инструмент оснащен двумя губками, одна из которых является подвижной, а вторая неподвижная. Подвижная губка движется при вращении рукоятки
  3. Ходовой винт с рукояткой — деталь, посредством которой происходит движение подвижной губки инструмента. Ходовой винт соединен с рукояткой, при перемещении которой происходит сжатие или разжимание заготовки

Визуальная конструкция инструмента представлено на фото ниже.

Ходовой винт производится из высокопрочной стали. Резьба трапециевидной формы на винте большого размера обеспечивает перемещение подвижной губки. Подвижная губка тисков расположена дальше от рукоятки. Для увеличения функционала зажимного инструмента, в его конструкции присутствует наковальня.

При перемещении рукоятки в направлении по часовой стрелки происходит сближение губок друг с другом, а при ее движении в обратном направлении, губки разжимаются. Для увеличения качества зажима заготовок, губки тисков оснащаются съемными накладками с рифлёной поверхностью. Эти накладки именуются щечками, обеспечивающие качественное сцепление с заготовкой. В итоге заготовка при обработке не перемещается, что повышает удобство и качество выполнения работ.

Это интересно! Выше представлена конструкция классических тисков механического типа. Аналогичное устройство имеют многие виды рассматриваемых устройств, о которых подробно узнаем в материале.

Какие материалы используются для изготовления

Зажимное свойство инструмента обеспечивается не только за счет конструктивных особенностей, но и материала, из которого изготавливается инструмент. Из пластика тиски не изготавливаются, так как это не целесообразно. Для изготовления рассматриваемого инструмента используются следующие разновидности материалов:

  • Чугун — это самые популярные разновидности тисков, которые выпускались в СССР. Представляют собой массивные и тяжелые устройства больших размеров, отличающиеся высокими прочностными параметрами
  • Сталь — сегодня многие производители изготавливают инструменты именно из этого материала. Дорогие модели делают из высокопрочной стали, а дешевые — из низкоуглеродистой стали
  • Алюминий и дюралюминий — это два вида материалов, из которых изготавливаются инструменты, отличающиеся невысокими прочностными свойствами. Именно поэтому из алюминия и дюрали изготавливаются тиски малых размеров для применения в узкоспециализированных сферах, например, ремонт электроники, ювелирные мастерские и т.п.
  • Дерево — деревянные устройства встречаются редко, и зачастую только в столярных мастерских, где с их помощью осуществляется фиксация заготовок и изделий из дерева. Устройства из дерева имеют существенное преимущество — они не деформируют деревянные заготовки, исключая их порчу. Практически все составные детали изготавливаются из дерева, кроме прижимного винта

Щечки на металлических тисках изготавливаются зачастую из других видов материалов. Как правило, это цветные металлы, а также дерево или резина. Применение таких материалов для изготовления щечек исключает негативное воздействие на зажимаемые заготовки.

Это интересно! Щечки на тисках съемные, что позволяет их заменять по причине износа или в случае необходимости зажима заготовок из материалов разной прочности.

Какими по размеру и весу бывают тиски и где они применяются

Выпуск тисков продолжается по сегодняшний день, и одним из главных критериев выбора этих инструментов является их размер. От размера используемых инструментов зависит возможность фиксации соответствующих деталей. К примеру, зажать болт на «22» в маленьких устройствах попросту не получится, так как это не позволит сделать маленький ход губок. Аналогичная ситуация при использовании тисков большого размера. В таковых устройствах зафиксировать мелкую деталь возможно, но при малейшем усиленном воздействии, ее можно раздавить.

Именно поэтому сегодня производители выпускают стационарные зажимные устройства следующих размеров:

  1. Маленькие — их вес достигает 8 кг. Размеры также не выходят за пределы таких значений: высота — 140 мм, ход губок — 80 мм, длина — 290 мм
  2. Средние — масса таковых устройств варьируется в пределах от 8 до 14 кг. Инструменты для фиксации заготовок не выходят за пределы габаритов: высота — 180 мм, ход губок — 125 мм, и длина — 372 мм
  3. Большие — это специальные агрегаты, вес которых достигает 30 кг. Однако есть еще больше тиски, которые весят до 60 кг, но они применяются исключительно в промышленных условиях. Размеры больших инструментов находятся в пределах: длина — 458 мм, высота — 220 мм и ход губок — 160 мм

Одним из главных параметров рассматриваемых устройств является ход губок, от которого зависит возможность фиксации деталей разных размеров. Для домашнего гаража выбираются варианты из категории маленьких и средних устройств, что позволяет фиксировать заготовки разных размеров для последующей их обработки.

Это интересно! Тиски бывают поворотные и не поворотные. Поворотные модели оснащены двойной опорной пластиной, которая имеет свойство изменения угла расположения инструмента. Такие модели устройств позволяют закреплять к губкам заготовки разной длины.

Зажимная сила тисков и на что она влияет

Усилие зажима — это величина, которая отображает эффективность инструмента. Чем больше размер тисков, тем больше величина зажимного усилия. Измеряется это значение в Ньютонах, и чем выше сила сжатия, тем большее усилие понадобится приложить к заготовке, чтобы сдвинуть ее с места.

Зажимное усилие на инструменте для неподвижной фиксации заготовок — это важнейший технический параметр. От этого показателя зависит не просто качество выполнения работ, но еще эффективность и безопасность. Если усилие зажима будет недостаточным, то в процессе обработки заготовка будет перемещаться и вибрировать, что обязательно отразится на качестве обработки. Кроме того, если в процессе работы с заготовкой она изменит свое положение или вовсе вылетит из зажима губок тисков, то может нанести травму мастеру.

Чтобы исключить такие случаи, мастеру необходимо знать следующее:

  1. Усилие зажима тисков должно соответствовать размеру заготовки
  2. Чем больше габариты и вес инструмента, тем выше значение прижимного усилия губок
  3. Работы с заготовками, зажатыми в тисках, следует выполнять исключительно в защитном обмундировании, соблюдая технику безопасности

Оптимальное усилие зажима слесарных моделей среднего размера составляет от 15 до 30 кH.

Это интересно! Величина усилия зажима тисков является прямо пропорциональной значению размера губок.

Виды устройств по типу приводного механизма

Хотя самыми востребованными вариантами тисков являются модели ручного типа или механические, но при этом производители выпускают другие разновидности зажимных устройств. В ручных тисках прижимное усилие возлагается на человека, что является не всегда комфортным. Для облегчения участи человека, производители выпускают инструменты со следующими типами привода:

  1. Пневматические — основная работа возлагается на давление сжатого воздуха, за счет которого выполняется фиксация детали в губках инструмента. Принцип работы таковых тисков заключается в том, что рукояткой необходимо зажать заготовку в губках, а после для обеспечения ее неподвижности, следует воспользоваться механизмом, работающим от сжатого воздуха. Для подачи сжатого воздуха в специальную камеру инструмента применяется компрессор. Усилие прижима у таких инструментов намного выше, чем у моделей механического типа (даже при одинаковом размере губок)
  2. Гидравлические — работают по идентичному принципу с пневматическими, только вместо сжатого воздуха используется масло. Причем гидравлические модели бывают двух типов — со встроенной системой гидроусиления или подключаемые к масляным насосам. Первый вариант стоит дороже, но при этом они не требуют подключения к дополнительным агрегатам. Тиски гидравлического типа применяются преимущественно на производстве, где очень важна точность и высокая сила зажима заготовки. Гидравлический привод не только усиливает прижим заготовки, но еще и облегчает участь человека

Самые простые, но при этом очень популярные — это механические устройства. Для дома и не только, таких инструментов хватает сполна, если только они выбраны правильно.

Виды механических тисков по способу зажатия заготовок

Многие домашние мастера не подозревают о том, что такой инструмент, как тиски, делится на разные виды. Причем на виды он делится не только по размерам, но еще и по такому критерию, как способ фиксации заготовки. Рассмотрим, какие бывают устройства по способу фиксации заготовок в губках.

  1. Винтовые — это классический вариант устройства, в основании которых лежит ходовой винт, оснащенный трапециевидной резьбой. Этот винт проходит через весь инструмент, и соединяется с частью, которая является подвижной губкой. При перемещении рукоятки, в действие приводится винт, который в зависимости от направления вращения, способствует приближению губок друг с другом или отдалению
  2. Быстрозажимные — от винтовых внешне они ничем не отличаются. Отличие находится внутри в самом механизме. Главная характеристика их в том, что для прижима заготовок разных размеров не требуется долго вращать рукоятку, пока губки сведутся до нужного расстояния. Принцип их работы заключается в том, что они позволяют зафиксировать заготовку любого размера быстрым способом. Для этого заготовку располагаем между губками, а затем вручную осуществляем сдвигание губок. После этого дожимает зафиксированную заготовку в губках при помощи рукоятки

  1. Быстроразъемные — еще один вид инструментов, которые имеют аналогичное устройство с быстрозажимными устройствами. Только быстроразъемные тиски кроме возможности быстрого зажима, имеют функцию оперативного извлечения обрабатываемой заготовки
  2. Эксцентриковые — их также смело можно называть быстрозажимными и быстроразъемными, так как они позволяют совершать эти манипуляции. Отличительная их черта в том, что фиксация и зажим заготовки выполняется не за счет винта с трапециевидной резьбой, а рукоятки с эксцентриком. Рукоятка делает пол оборота, при которых осуществляется блокирование подвижности губок

По стоимости самыми недорогими являются модели винтового типа и эксцентриковые, так как они имеют простую конструкцию. Какой вариант тисков выбрать, следует решать в каждом индивидуальном случае.

Виды тисков по форме исполнения

Еще рассматриваемые устройства классифицируются на виды по такому немаловажному признаку, как форма исполнения или внешний вид. Самые простые и популярные варианты — слесарные тиски. Опорная платформа может быть подвижной или неподвижной, но забегая наперед, надо отметить, что лучше выбирать первый вариант. Подвижность платформы на инструменте существенно расширяет его функционал. Дополнительно слесарные модели оснащаются специальной площадкой за подвижной губой, которая называется наковальней. Используется она для того, чтобы расположить деталь для последующей ее деформации.

Кроме слесарных тисков, которые присутствуют практически в каждом гараже, рассматриваемые устройства также бывают:

  1. Настольными — это маленькие тиски, которые крепятся к столу за счет специального механизма в виде струбцины, а служат они для проведения ремонтных работ различной аппаратуры и мелких деталей. Механизм для фиксации оснастки позволяет быстро переставлять его с одного места на другое. В устройстве настольных губок щечки не снимаются, что связано с их прямым назначением. Они не предназначены для фиксации стальных большеразмерных деталей, поэтому деформация щечек исключена
  2. Станочными — такие устройства предназначены для применения совместно с различными вариантами станков. Это могут быть фрезерные, сверлильные и прочие варианты станков, на которых немаловажную роль играют фиксирующие инструменты. От эффективности закрепления детали на станке зависит качество ее обработки. Для изготовления станочных тисков применяется сталь
  3. Ручными — это отдельный класс инструментов, которые имеют простую конструкцию, и отличаются от предыдущих моделей своей мобильностью. Конструктивно ручные тиски напоминают щипцы, только имеют гораздо большие размеры. Отличаются такие устройства от пассатижей тем, что в их конструкции имеется специальный механизм, за счет которого происходит блокирование зажимных губок. Инструменты ручного типа предназначены для эффективной фиксации заготовок и последующей их обработки на весу. Очень эффективный инструмент, когда необходимо выкрутить винты или болты со слизанными гранями
  4. Столярными — нужны для работы с деревянными заготовками. За счет того, что для фиксации деревянных деталей не требуется большая величина усилия прижима, столярные тиски имеют простейшую и облегченную конструкцию. Причем для их создания применяется не только металл, но и древесина. Среди мастеров можно встретить такое название, как плотницкие тиски, что означает столярные. Губки столярных стальных устройств имеют гладкую поверхность, а при необходимости фиксации заготовки, необходимо подложить накладки из дерева, исключив повреждение и деформацию детали, подвергающейся обработке. Плотницкие тиски могут также состоять из одной подвижной губки, а в качестве второй неподвижной выступает край стола
  5. Стуловыми — сегодня такие модели тисков можно встретить в кузнях или увидеть только на фото. Они уже давно не выпускаются, но еще применяются среди мастеров узкоспециализированных направлений. Свое название стуловые инструменты получили за счет сходство со стульями. Конструктивно их губки имеют форму щипцов, что позволяет фиксировать заготовки разной формы и размеров

У каждого мастера к верстаку должно крепиться несколько видов моделей тисков. Причем они должны быть представлены не только разных размеров, но и по конфигурации.

Это интересно! Тиски для станков, которые предназначены для выполнения точных работ, выпускаются по ГОСТу 20746-84. Такие устройства имеют следующие наименования — 7200-0301, 02, 03 и 04. Наличие буквенного обозначения указывает на класс точности (Н — нормальный, П — повышенный, В — высокий).

Какие еще бывают тиски и где они применяются

Для выполнения разных работ с максимальной точностью, производители выпускают разные виды инструментов, которые не ограничиваются различиями по типу привода, формой и способом зажатия заготовок. Отдельная категория тисков — это инструменты, которые позволяют зажать заготовку, и перемещать ее в таком виде в разных направлениях. К таковым инструментам относятся следующие разновидности:

  1. Наклонные — приборы имеют шарнирное соединение, за счет которого происходит смена угла расположения заготовки, зафиксированной в губках инструмента
  2. Шаровые — подвижная и неподвижная губки соединены с основанием через шар, посредством которого обеспечивается вращательная способность. Отличие шаровых и шарнирных тисков заключается в конструктивных особенностях вращательного механизма
  3. Глобусные — это более модернизированные варианты устройств, на которых доступна опция изменения угла расположения зафиксированной заготовки в двух направлениях — по горизонтали и вертикали. Есть даже трехосевые модели, которые имеют способность к изменению наклона в двух вертикальных плоскостях и поворотом в горизонтальном направлении
  4. Крестовые — обеспечивают подвижность закрепленной заготовки в двух направлениях — по вертикали и горизонтали. Главная особенность таковых устройств в том, что перемещение по вертикали и горизонтали осуществляется под прямым углом 90 градусов

Тиски с поворотными свойствами обычно применяются там, где важна высокая точность и внимательность. Именно поэтому такие устройства выпускаются маленьких размеров.

Особое внимание следует уделить вариантам тисков, которые предназначены для выполнения определенных задач.

  1. Сверлильные — предназначены исключительно для работы со сверлильными станками. Они имеют регулируемые крепежные отверстия для установки на станке. Раздвижные губки позволяют закреплять заготовки для последующего сверления в них отверстий
  2. Фрезерные — в отличие от сверлильных инструментов, такие модели обладают способностью к вращению и изменению угла наклона. В конструкции таковых устройств имеются метрические шкалы для выполнения более точных видов работ
  3. Лекальные — это универсальные модели инструментов, которые можно использовать для проведения фрезеровальных, шлифовальных и измерительных манипуляций. Для изготовления таких устройств применяется легированная сталь
  4. Токарные — предназначены исключительно для размещения на токарном оборудовании
  5. Синусные — с их помощью осуществляется обработка деталей под разным углом. Для этого устройства оснащены специальным механизмом, позволяющим изменять положение рабочей части инструмента
  6. Призматические — служат для обработки деталей, которые имеют цилиндрическую форму. Губки таких устройств имеют V-образную форму, за счет чего увеличивается площадь соприкосновения с цилиндрическими заготовками. Такие виды еще называются трубными, так как с их помощью можно осуществлять обработку труб
  7. Прецизионные — предназначены для обеспечения высокой точности позиционирования

Все виды тисков имеют характерные особенности, и поэтому при их выборе нужно точно понимать, для каких целей планируется их использование.

Стандартные тиски по праву можно назвать универсальными, так как они подходят для надежной фиксации самых разных видов заготовок. Однако для удобства и высокой точности выполнения некоторых работ, рекомендуется пользоваться инструментами специального предназначения. К таковым инструментам относятся следующие разновидности:

  1. Трубные — когда необходимо зафиксировать трубу с целью ее последующей обработки. Сделать это в губках обычных тисков невозможно, так как при сильном сжатии произойдет деформация заготовки. Если сжать губки не сильно, тогда труба будет скользить и перемещаться в разных направлениях, не давая возможности просверлить отверстие или произвести другие виды работ. Для таких целей выпускаются специальные трубные тиски, которые похожи внешне на гильотину, но вместо режущего лезвия, инструмент оснащен V-образными губками со ступенями для повышенной надежности
  2. Рыболовные — для вязания мушек. Мастера по ловле рыбы знают о том, что для их сферы деятельности также выпускаются тиски. С их помощью осуществляется фиксация крючка в неподвижном виде
  3. Гравировальные — это специальные виды устройств, которые служат для того, чтобы наносить гравировку на поверхности ювелирных изделий. Крепление этих устройств обычно осуществляется при помощи присоски
  4. С трубогибом — применяются для того, чтобы осуществлять изгибание труб на необходимый угол наклона
  5. Ювелирные — используются в ювелирных мастерских для изготовления и ремонта ювелирных изделий из золота и серебра. Станки ювелирного типа оснащены шаром, посредством которого зафиксированная заготовка может принять удобное положение с целью последующей ее обработки
  6. Угловые — применяются с целью фиксации двух деталей под прямым углом
  7. Тиски в виде подставки — это переносные устройства, которые имеют большие размеры. Внешне они напоминают конструкцию строительного козла с ножками, однако в их основании лежат губки для фиксации изделий широкого размера — это могут быть двери, листовые материалы и т.п.
  8. Самоцентрирующиеся — такие модели тисков служат для проведения однотипных манипуляций с заготовками разных размеров
  9. Модульные — они имеют плоское основание, что позволяет менять виды щечек. Предназначены для работы в паре со станочным оборудованием
  10. Усиленные тиски — обладают повышенной прочностью, что достигается за счет применения специальных высокопрочных материалов
  11. Цепные — при работе со стальными трубами часто не хватает третьей руки, которую полноценно способны заменить устройства. Специальная конструкция тисков позволяет соединить две трубы друг с другом для последующего их соединения сварочным способом. Цепными такие инструменты называют по причине того, что в качестве зажимных элементов используются цепи. После обвязки труб цепью, они фиксируются посредством эксцентрикового механизма

Расширив свой кругозор о видах и разновидностях тисков, можно сделать краткий вывод о том, что для более качественного выполнения соответствующих работ следует использовать инструменты, которые предназначены для этих манипуляций.

Смазываем тиски для увеличения эксплуатационного ресурса

В процессе эксплуатации устройств можно столкнуться с такой проблемой, когда подвижная губка перемещается с необходимостью прикладывания больших усилий. Причины таковых последствий известны без специалистов — отсутствие смазочных веществ. В смазке нуждается ходовой винт со специальной резьбой. Когда смазка на поверхности винта имеется, то величина трения низкая, поэтому подвижная губка движется быстро и без прикладывания значительных усилий. При отсутствии смазки в тисках развиваются следующие процессы:

  1. Увеличивается трение металлических частей, что влечет за собой ускоренный их износ
  2. При трении выделяется тепловая энергия, которая также негативно влияет на ресурс инструмента
  3. Появляется стружка, которая в итоге может привести к скалыванию трапециевидной резьбы ходового винта

Продолжать пользоваться тисками с таким дефектом не рекомендуется. Поэтому необходимо как можно быстрее осуществить внесение смазочных материалов на подвижные части. Для этого все виды тисков имеют способность разборки для внесения смазки. Чтобы смазать тиски, их первоначально следует разобрать. Делается это следующим образом:

  1. Для начала необходимо развести губки на максимальное расстояние друг от друга, добившись того, чтобы подвижная часть отсоединилась от винта
  2. Отсоединять тиски от верстака или стола при этом не нужно, если только в конструкции инструмента не предусмотрен ограничительный элемент. Этот элемент препятствует полному схождению подвижной части с винта. Такие ограничительные элементы присутствуют преимущественно на моделях тисков среднего и большого размера. Чтобы снять подвижную часть на таких устройствах, их понадобится отсоединить от верстака, после чего перевернуть, и выкрутить крепежный винт
  3. Далее необходимо очистить поверхность винта от старой смазки и мелкой металлической пыли. Рекомендуется воспользоваться растворителем или бензином, чтобы очистить поверхность детали
  4. Осмотреть винт на отсутствие признаков деформации
  5. Аналогичная процедура проводится с резьбой на подвижной части. И только после этого можно вносить смазку
  6. Равномерно распределив смазывающий материал по поверхности винта, необходимо установить подвижную часть на свое место, и прокрутить несколько раз до сжатия и разжимания губок
  7. Можно еще раз снять подвижный элемент тисков, чтобы повторно нанести смазку на винт

В качестве смазывающего вещества можно использовать солидол, литол или обычное бытовое смазочное масло. После этого процедура по очистке и смазке тисков считается успешно завершенной, и можно почувствовать, насколько легче теперь перемещается рукоятка инструмента.

Как отремонтировать тиски — разные виды поломок инструмента

Часто при эксплуатации инструмента возникают различные его неисправности, устранить которые в большинстве случаев можно самостоятельно. Если в процессе эксплуатации инструмента возникла их неисправность, то не стоит торопиться их утилизировать. Для начала следует попытаться отремонтировать тиски. Для этого рассмотрим несколько разновидностей поломок с особенностями их устранения.

  1. Неисправность упорной гайки — от высоких нагрузок на чугунных тисках может деформироваться гайка. Случается это не часто, но в случае возникновения неисправности никакой сварочный аппарат не поможет. На фото представлен пример неисправности тисков по причине повреждения упорной гайки. При такой неисправности не остается другого выхода, как выточить новую деталь с соответствующей резьбой. Для этого понадобится помощь хорошего фрезеровщика или токаря. Однако это в любом случае будет дешевле, чем покупка новых тисков. В качестве материала для изготовления новой упорной гайки, рекомендуется использовать бронзу. Дополнительно деталь можно оснастить тавотницей для того, чтобы в последующем не понадобилось разбирать инструмент с целью внесения смазочного материала
  2. Повреждение губки тисков — в этом случае понадобится сварочный аппарат. Однако важно понимать, что чугун не подлежит свариванию. Способ восстановления тисков при помощи сварочных работ является не эффективным, так как в месте сварочного шва при сжатии заготовки может возникнуть повторная деформация. В таком случае рекомендуется найти новую деталь, и заменить ее на инструменте. Это самый надежный способ, как отремонтировать тиски своими руками
  3. Износ винта — в этом случае также понадобится заменить винт, так как в случае его деформации инструмент уже не будет функционировать нормально.

Найти новые запчасти для тисков будет проблематично, а вот купить поддержанный инструмент не составит больших трудностей.

Ниже на видео детальная инструкция о том, как можно отремонтировать и восстановить старые тиски, которая будет полезна всем, кто приобрел или хочет приобрести старые советские чугунные модели.

На что обратить внимание при выборе тисков для гаража

Выбирая инструмент для работы, немаловажно принять во внимание ряд важных факторов. К таковым факторам относятся:

  1. Размеры губок — надо определиться, какие виды заготовок планируется зажимать в тиски. Лучше покупать инструмент с запасом, чтобы в случае необходимости его применения не понадобилось покупать тиски на размер больше
  2. Ход подвижной губки или расстояние между зажимами — чем больше эта величина, тем шире возможности инструмента
  3. Рукоятка — она должна соответствовать размеру инструмента. Если устройства большого размера, а рукоятка на них маленькая, то это вызовет некоторые неудобства при их эксплуатации

При покупке учитывайте стоимость и производителя тисков. Чем более популярен бренд, тем соответственно выше стоимость инструмента. При этом важно понимать, что известные производители не выпускают подделки, поэтому вы смело можете приобретать такие устройства, и пользоваться ими неограниченный промежуток времени.

В завершении следует отметить, что срок службы инструмента зависит от особенностей его эксплуатации и ухода. После покупки обратите внимание на величину усилия зажима, которая не должна превышаться, иначе это повлечет за собой выведение из строя деталей и механизмов.

Публикации по теме

Слесарные тиски своими руками

Если зайти в магазин и посмотреть на стоимость слесарных тисков с шириной губок от 120мм, то становится как то грустно...

Посмотрев на металл, который у меня имеется в наличии на даче я решил потратить денек на самостоятельное изготовление слесарных тисков.

Материал который я присмотрел для изготовления тисков:

- лист железа для основы тисков толщиной 4мм
- профильная квадратная труба 50мм с толщиной стенки 4мм
- уголок 60мм с толщиной стенки 5мм
- уголок 75мм с толщиной стенки 8мм
- полоса толщиной 10мм
- шпилька резьбовая 20мм
- длинная гайка 20мм

Пластина под основание тисков у меня была размером 200х160мм.
Я решил отрезать такую же и насверлив в одной из пластин равномерно отверстий диаметром 8мм точечными сварками скрепил эти две пластины между собой.

Места сварки зачистил:

По центру пластины начертил центральную линию и по краям от нее также начертил пару линий шириной 20мм - на толщину шпильки.

Длинную гайку в которую будет вкручиваться шпилька я установил на проставку - кусочек полосы толщиной 10мм к которой и приварил эту гайку.

Гайку на проставке установил по центру начерченной линии и вкрутив в нее шпильку выровнял по центру.

После этого приварил площадку с гайкой к пластине-основанию и зачистил.

В качестве боковин будет использоваться уголок 60мм с толщиной стенки 5мм и длиной 200мм.
Поставил их чтобы посмотреть как это будет выглядеть:

Вот общий вид деталей для слесарных тисков:

В профильной трубе 50х50мм сделал болгаркой продольный паз шириной чуть больше чем приваренная подставка с гайкой.
С краю этой трубы оставил не пропиленную часть равную ширине будущих губок.

Уголки обхватывающие профильную трубу прихватил прихватками к листу-основанию.
Между этими уголками положил пластину шириной 50мм и толщиной 10мм. Чтобы профильная труба нормально двигалась, между этой пластинкой сверху и самой профильной трубой сделал проставку.
В качестве проставки использовал пару полотен для ножовки по металлу.

После этого пластину приварил по всей длине. Получился своеобразный короб:


Поскольку щель между пластиной и уголками получилась достаточно большой, то после приваривания пластины сверху, я срезал прихватки и проварил эту же пластину уже изнутри.
Поскольку профильная труба имеет полукруглые края, то сварочный шов изнутри ходу профильной трубы не мешает.

После этого получившийся короб зачистил:



В качестве основания под губки тисков использовал более толстый уголок 75мм и толщиной стенки 8мм. Ширина будущих губок будет 150мм.
Установив уголки на будущие места крепления я обрезал их немного на скос.

В качестве самих губок будет использоваться отрезок из полосы толщиной 10мм.
Губки будут иметь размер: 150х50х10мм.

Прикрепив эти будущие губки к своим уголкам я закрепил их щипцами-"собаками" и просверлил насквозь отверстия 4,2мм.
Затем в уголках я нарезал резьбу 5мм, а в губках рассверлил отверстия сверлом 5,1мм и сделал зенковку под потай.

В нарезанную резьбу я вкрутил болтики и с обратной стороны прикрутил по две гайки которые затем обварил сваркой. Получилось некая удлиненная резьба 5мм.

Отверстия для крепления губок к уголкам делал по центру губок - по 25мм от вертикальной линии и по 30мм от краев.

С торца профильной трубы, где в будущем будет крепиться вороток к шпильке я, изначально, планировал приварить квадратную площадку.
Затем решил по краям трубы приварить по отрезку уголка в которых затем нарежу резьбу и площадку эту не приварю, а прикручу винтами.
Это позволит мне в дальнейшем при необходимости разобрать тиски.

Поставив уголок с будущими губками на эту часть, я сделал скосы уголка относительно выступающим приваренным уголкам.

В дальнейшем для усиления губок с внутренней стороны уголков будут приварены раскосы и все это заварено пластиной толщиной 4мм.

Для усиления верхней части тисков, там где имеется место для наковальни, я положил еще одну пластину толщиной 8мм (как у уголка губок) и шириной равной общей ширине короба.
Таким образом если в дальнейшем придется использовать наковальню по прямому назначению, то вся нагрузка будет производиться на вертикальные ребра боковых уголков.

Приварив усиливающие раскосы я закрыл уголки губок пластиной толщиной 4мм и зачистил все болгаркой, а затем наждачным кругом с зерном 40.

Да, по сварке...
Варил я аппаратом Форсаж-161
Электрод - МР-3С 3мм
Ток сварки - около 110А.

При обваривании уголков пластиной 4мм я использовал те же электроды, только на токе около 80А.


Прорезь в профильной трубе вырезал по месту так, чтобы этот вырез не мешал движению трубы относительно приваренной площадки с гайкой.
Чтобы ничего не цепляло.

Затем я это дело все обезжирил и покрыл из баллончика грунтовкой с краской:

В сборе на данный момент это выглядит так:

восстановление слесарных тисков своими руками. Как отремонтировать и чем покрасить

Чем покрасить?

Средства для покраски слесарных тисков могут быть такими.

  1. Молотковая эмаль. Данный вид покраски оставляет после себя привлекательный внешний вид инструмента. Но стоит учитывать, что при механическом воздействии краска легко скалывается.
  2. Эпоксидная краска. Надежный вид покраски. Минусов не имеет. Незначительным недостатком считается малая цветовая палитра представленного ассортимента.
  3. Краска Sadolin. Автомобильная краска. Перед работой следует хорошо прогрунтовать поверхность.
  4. Набор для покраски ванн. Для слесарных тисков подойдет белая эпоксидная двухкомпонентная краска.

Те детали, которые не планируется красить, можно заклеить скотчем. Некоторые мастера советуют использовать намыленную газету. Она тоже отлично приклеивается к поверхности. Не нужно красить резьбу и те места, где какие-то детали двигаются или вставляются. При дальнейшем использовании прокручивать рукоятку будет достаточно проблематично.

Как видим, восстановить слесарный инструмент вполне возможно в домашних условиях. Безусловно, не стоит доводить приспособление до плачевного состояния. Но некоторые рекомендации помогут отреставрировать даже те инструменты, которые долго не использовались и покрылись налетом ржавчины.

Также при выполнении работ необходимо соблюдать технику безопасности. Стоит помнить, что работать с лакокрасочными средствами и шлифовальным инструментом следует в маске и защитных очках.

Реставрация слесарных тисков представлена на видео далее.

Тиски для верстака

Эти тиски еще называют тисками Моксона или верстачными, они довольно удачно справляются с зажимом крупногабаритных досок, фанеры, различных панелей. Достоинством этого типа является то, что они не занимают небольшую площадь в мастерской, а изготавливаются они из дерева.

Размеры необходимо подбирать самостоятельно, столярные тиски для верстака своими руками можно изготовить используя минимум инструмента и материала.

Конструкция выглядит следующим образом:

Для изготовления понадобятся две шпильки, четыре гайки, три доски. После того как доски подготовлены и вырезаны по размеру, необходимо в неподвижной и подвижной части просверлить по два отверстия. Затем в неподвижной части в просверленные отверстия вставить гайки, предварительно смазав их клеем с двух сторон. Небольшой нюанс: отверстия в неподвижной части должны быть немного меньшего диаметра, чем сами гайки, во избежание прокручивания гайки в отверстии. Вначале шпильки необходимо приварить вороток для удобства или сделать деревянную ручку. Станину для неподвижной части можно сделать в форме ступеньки. Готовую конструкцию прикрутить к верстаку саморезами или болтами.

Слесарные тиса

Если приходится часто работать с металлом, то для этих задач нужны крепкие металлические тиски, которые можно изготовить собственноручно.

Для того чтобы собрать слесарные тиски своими руками, необходимы следующие инструменты:

  • Сварочный аппарат.
  • Электродрель.
  • Болгарка с зачистным кругом.
  • Угольник для соблюдения необходимых углов.
  • Сверла различного диаметра.

Помимо инструмента, вам понадобятся:

  • Стальной швеллер диаметром 6 мм.
  • Листовой металл толщиной 5−6 мм, можно больше.
  • Уголок 70 на 70 или 50 на 50.
  • Двадцать болтов с гайками.

Если есть шпилька диаметром 16 мм, то можно будет использовать ее в качестве прижимного винта, который будет двигать подвижную часть. Две гайки, в которые будет вкручиваться винт, самому изготовить довольно сложно и к тому же остальные детали довольно нестандартные и найти их довольно сложно, поэтому имеет смысл обратиться к токарю.

Затем приварить гайку к швеллеру, это нужно сделать соосно.

Торцы швеллера необходимо закрыть с помощью куска листового металла и прорезать в планке отверстие для винта.

Болгаркой вырезать два уголка и пластину. Уголки прислонить к швеллеру с обеих сторон и накрыть сверху куском листового металла. Получится своеобразная П-образная конструкция.

Станину можно вырезать из металла 7−10 мм и просверлить по четыре отверстия на каждой стороне, а также 6 отверстий в П-образке.

К станине приварить одну гайку, а по бокам гайки приварить два стопора из металла.

Затем приварить вторую заготовку на подвижную часть. На сами губки нужно сделать своеобразные набойки из толстого металла. Их можно приварить или прикрутить болтами.

При желании можно усилить губки с обеих сторон угловыми косынками из толстого металла.

Эти тиски ни чем не хуже покупных, а материальных затрат потребуется минимум. По такому принципу можно изготовить еще один вариант тисов из ручного домкрата. Готовое изделие можно покрасить, для придания эстетического вида.

Как отремонтировать?

Перед тем как починить инструмент своими руками, его нужно разобрать и помыть каждую деталь. Если приспособление покрыто налетом ржавчины, её необходимо удалить. Для этого можно использовать как профессиональный преобразователь ржавчины, так и домашние средства. Избавиться от налета поможет уксус или керосин. Изделие следует замочить в жидкости и оставить на некоторое время. Позже следует пройтись по инструменту жесткой щеткой. Полировать тиски следует до появления родного блеска металла.

После процедур очистки и разбора следует приступить к самому процессу ремонта. Если причиной поломки является прокручивание винта в гайке, то необходимо разрезать гайку вдоль на 3 части и обновить резьбу. Для этого потребуется болгарка. Затем нужно восстановить целостность гайки путем приварки отрезанных частей на свои места.

Теперь нужно заново собрать инструмент. Порядок действий при сборе тисков таков:

  • главные лапки надвигают на основание;
  • лапки продвигают как можно левее, это поможет легко установить планки при следующем шаге;
  • сперва крепится одна планка, затем вторая;
  • для финишной фиксации планок требуется сдвинуть лапки вправо;
  • после этого необходимо вставить гайку и закрепить в ней винт.

Если тиски в запущенном состоянии, то для выкручивания ржавых болтов и деталей рекомендуется использовать керосин. Следует смазать детали и подождать несколько минут. После чего заржавевшие болты начинают постепенно прокручиваться. После ремонта можно отшлифовать приспособление. Вручную этого делать не стоит. К тому же на это уйдет много времени. Для шлифовки берут специальную щетку для болгарки. Во время работы необходимо использовать защитные очки. Для устранения незначительных дефектов (царапины, неглубокие трещины) поверхность изделия требуется зачистить или запаять.

Инструмент для вязания мушек

Большинство рыболовов предпочитают самодельные тиски для вязания мушек, нежели покупные. Само приспособление имеет довольно простую конструкцию, что позволяет изготовить их в короткие сроки и без специальных инструментов в домашних условиях. Самым сложным этапом в изготовлении тисков являются сами губки. Их изготовливают из стального бруска прямоугольной формы. В готовых губках сверлятся два отверстия для крепления к тисам и одно под регулировочный винт. В отверстиях нужно нарезать резьбу (М6) метчиком.

Далее необходимо стянуть обе губки винтом. После стягивания разобрать губки и установить зажимной винт, а угол разведения подобрать под себя. На губках необходимо сделать небольшую бороздку для крючка.

Опору для тисов можно изготовить из стального прутка Т-образной или Г-образной формы. На конец одной из заготовок привариваются губки. Пруток необходимо приварить к опоре, а если нужно сделать опору регулируемой, то к заготовке приваривается кусок обрезной трубы, диаметр которой равен диаметру заготовки. Рекомендуется сделать длину опоры высотой около 20−50 см для более комфортной работы.

Если тиски пришли в негодность и нет возможности починить их, то не стоит сразу покупать новые, а попытаться сделать своими руками. Такой инструмент будет служить довольно долго и обойдется в разы дешевле.

Признаки и причины поломки

Главной причиной поломки слесарных тисков является приложенное мастером чрезмерного усилие при затягивании заготовок. Второй причиной может послужить использование инструмента не по назначению. Обнаружение поломки происходит позже, спустя несколько лет или даже больше. Как правило, деформации подвержены чугунные модели слесарных тисков.

Признаки того, что тиски сломались:

  • разрушение подвижных лапок;
  • разлом гайки в станочных моделях;
  • разрушение наковальни в чугунных приспособлениях;
  • кривизна фиксирующих лапок;
  • люфт винта;
  • выкручивается вал при попытке разжать заготовку;
  • невозможность разжать заготовку;
  • срезанный штифт;
  • плохая фиксация заготовок.

После выявления признаков поломки следует произвести ремонт тисков. Сделать это можно в домашних условиях.

Как разобрать патрон дрели советский

Как снять патрон с дрели — инструкция с описанием

Достаточно часто при эксплуатации дрелей возникает износ различных конструктивных деталей. Одной из таковых деталей является патрон, при износе которого наблюдается ряд разнообразных проблем. Зачастую проявляется износ патрона в виде ненадежной фиксации сменных насадок для дрели. Чтобы исключить такую неисправность, потребуется выполнить демонтаж изделия, а также осуществить его замену или ремонт. Как можно снять патрон с дрели, целесообразно рассмотреть более подробно.

Зачем это нужно

У каждой дрели в конструкции имеется очень важная деталь, которая позволяет надежно фиксировать насадки для проведения соответствующих работ. Принцип работы патрона основывается на кулачковом механизме, то есть фиксация рабочих насадок осуществляется посредством фиксации между тремя/четырьмя кулачками. Кулачки имеют форму конуса, и движутся только в одном продольном направлении.

Демонтаж и разборка патрона дрели требуются не только тогда, когда в данном устройстве происходит заклинивание сверла или биты. Часто мастера стремятся расширить функционал своей дрели, что также является причиной для демонтажа изделия. Патроны подразделяются на два основных вида: ключевые и быстрозажимные. Быстрозажимные устройства не подлежат ремонту, поэтому при их неисправности, требуется замена. Ключевые или кулачковые устройства подлежат ремонту в зависимости от вида поломок.

Ремонт ключевого патрона может потребоваться, если осуществляется ненадежное крепление сверла. Для обеспечения надежной фиксации потребуется разобрать патрон и очистить кулачки от загрязнений. Если кулачки не имеют признаков повреждений, то их следует смазать смазочным материалом, после чего установить обратно на дрель.

Как снять и заменить резьбовой патрон

О том, как осуществить замену патрона на дрели, знают далеко не все владельцы таковых инструментов. Но рано или поздно приходит время, когда изделие дает сбой, в результате чего требуется раскрутить устройство для его замены или ремонта. Как это сделать, узнаем далее.

Резьбовой патрон имеет простую конструкцию фиксирующего устройства. Для его демонтажа потребуется воспользоваться крестовой отверткой, а иногда и плоской. Чтобы уточнить, какая отвертка потребуется, следует кулачки изделия спрятать внутрь. Внутри будет видна головка фиксирующего элемента, который и следует выкручивать по направлению часовой стрелки.

После того, как крепежный винт будет выкручен, можно приступать к демонтажу самого устройства. Для его снятия нужно раскрутить изделие по направлению против часовой стрелки. Если вручную выкрутить изделие не удается, то можно зафиксировать инструмент в тисках, после чего воспользоваться сантехническим ключом. Таким простым способом демонтируются резьбовые патроны с дрелей или шуруповертов.

Резьбовое крепление – подразумевает наличие на дрели метрической или дюймовой резьбы. При покупке нового патрона важно знать такие сведения, как диаметр резьбы, а также шаг. Такая информация обычно указывается на корпусе патрона. Замена изделия осуществляется в порядке обратном снятию.

Снятие и замена конусного патрона

Теперь рассмотрим, как снять патрон конусного типа с дрели. Такие изделия называют еще конус Морзе, в честь основателя. Обычно демонтаж таких вариантов не вызывает трудностей, но для снятия потребуется воспользоваться специальным приспособлением. С его помощью можно легко и просто снять конусный патрон с дрели.

Если даже такого приспособления нет, то можно обойтись и без него. Процесс демонтажа заключается в выполнении следующих действий:

  1. Осуществляется надежная фиксация инструмента в вертикальном положении, чтобы сверло было направлено вниз.
  2. Используя молоток, необходимо наносить легкие удары по всей поверхности устройства, чтобы осуществить его выход из зацепления.
  3. Выбивание осуществляется до момента полного извлечения устройства из конуса.

После извлечения осуществляется его замена на новый. Делается это путем набивания изделия с помощью киянки и молотка на место. Замена чаще всего осуществляться в случае повреждения одного из кулачков или пружинок.

Как достать сверло из поврежденного патрона

Очень часто приходится сталкиваться с такой ситуацией, когда сверло намертво заклинивает в патроне дрели. Возникает только один вопрос, каким образом его достать? Чтобы не осуществлять демонтаж устройства, вынуть заклинившее сверло следует таким образом:

  1. Сверло следует зажать в тисках в горизонтальном положении, что позволит предотвратить его поломку.
  2. Зафиксировать корпус дрели в неподвижном состоянии.
  3. Взять молоточек, после чего простучать по поверхности патрона легкими ударами.
  4. Если проблема не решается, то удары наносятся более резкие, но не сильные, чтобы не повредить изделие.
  5. Удары нужно наносить непосредственно по касательной к гильзе, и продолжать до тех пор, пока не произойдет выдвижение хвостовика насадки из кулачков.

Извлечь заклинившее сверло или насадку из старой советской дрели следует при помощи использования двух сантехнических ключей. При помощи одного ключа следует зафиксировать надежно вал дрели, а при помощи второго выполнить прокручивание патрона. Если движение не осуществляется, то нужно нанести сильный удар молотком по ключу.

Важно знать! Чтобы избежать заклинивания насадок в фиксаторах дрелей, следует осуществлять регулярно смазывание кулачков при помощи обычного моторного масла.

Как разобрать патрон на дрели

Разборка устройства необходима для того, чтобы продлить срок службы изделия. В процессе разборки осуществляется очистка и смазывание деталей изделий. Разборку можно осуществить следующим образом:

  1. Используем перфоратор со специальный переходником, на который надевается кулачковый патрон с резьбовым соединением.
  2. Кулачки следует спрятать внутрь.
  3. С торцевой части устройства прикладывается лист пенопласта или пенополистирола. После этого обратной стороной пенопласта следует упереться в стену.
  4. Осуществляется запуск перфоратора в режиме удара. В течение 2-3 секунд будет разобран патрон.

На видео описан процесс разборки более детально. На видео также представлен процесс обратной его сборки. Существует множество других вариантов разборки, но наиболее простым и приемлемым является тот, который описан выше.

В завершении следует подчеркнуть, что если вы желаете продлить срок службы своих инструментов, то обязательно выделяйте время для проведения диагностических процедур.

Как разобрать патрон от дрели своими руками

Производители электродрелей не предполагают разборку патрона, поэтому в инструкциях по эксплуатации инструмента данной информации найти не удастся. Но могут возникнуть случаи, когда необходимо совершить такие манипуляции. Например, для смазки и чистки составляющих деталей, когда патрон стал туго зажиматься, и чтобы свести кулачки необходимо прикладывать большие усилия. Это может произойти вследствие его загрязнения строительной пылью или ржавчиной после попадания влаги.

Кажущийся неразборным, патрон можно разделить на составляющие части. Наиболее частовстречающимися эти трёхкулачковые узлы бытовой электрической дрели бывают двух видов: ключевые и быстрозажимные.

Разборка ключевого патрона

Ключевой патрон можно разобрать двумя способами: с использованием перфоратора и при помощи молотка.

Перфораторный способ

Для того чтобы разобрать патрон самым лёгким, перфораторным, способом необходимо выполнить следующие действия:

1. Развести кулачки до того состояния, пока они полностью не спрячутся в корпусе.

2. Закрепить в перфораторе металлическую тупую вставку такого диаметра, чтобы она свободно входила в резьбовое шпиндельное отверстие патрона.

3. Упереть патрон в массивную поверхность, предварительно подставив амортизирующую прокладку (например, в виде резиновой пластины толщиной в несколько сантиметров). В качестве упора можно использовать толстую металлическую пластину, удерживаемую свободной рукой, стол, верстак, пол.

4. Запустить перфоратор, и через две-три секунды с патрона будет сбит рукав (рубашка, регулировочная муфта).

5. Теперь из корпуса можно извлечь кулачки. Внимание! Выполняя эту операцию, необходимо сделать соответствующие пометки на корпусе и на кулачках, чтобы при сборке они стали на свои места. В противном случае закреплённое сверло не будет отцентрированным.

Недостаток данного способа: при сбивании обоймы некоторые детали могут разлететься в стороны (например, кольцо с зубчиками; оно, как правило, состоит из двух половинок), а неопытному пользователю прибавит хлопот собирание воедино всех составляющих.

Разобрав патрон, есть возможность почистить его от пыли, ржавчины и грязи, а также смазать детали.

Сборка патрона выполняется в следующей последовательности:

1. Выдвинуть кулачки вручную на максимум.

2. Поставить две половинки кольца с зубчиками в соответствующий паз корпуса.

3. Удерживая пальцами кольцо, необходимо спрятать кулачки внутрь, прокручивая корпус патрона.

4. Надеть рукав (рубашку, регулировочную муфту) до упора. Полностью этого сделать не получится. Необходимо запрессовывать с помощью молотка.

5. Для этого надо установить патрон вертикально на специальную шайбу таким образом, чтобы рукав (рубашка, регулировочная муфта) упирались в неё, а корпус мог свободно проходить в отверстие. Вместо шайбы можно использовать слесарные тиски с разведёнными до необходимого размера губками или обрезок трубы подходящего диаметра.

6. Поставить на патрон сверху прокладку в виде толстой пластины из мягкого металла (алюминиевого или медного сплава), и ударами молотка допресовать корпус в рукав (рубашку, регулировочную муфту).
Вот и всё. Патрон можно крепить на шпиндель и эксплуатировать.

При помощи молотка

Данный способ разборки очень похож на предыдущий, но не у всех пользователей есть перфоратор, поэтому вместо него можно применить молоток:

1. Предварительно надо «спрятать» кулачки внутрь, разведя их до необходимого положения.

2. Установить патрон вертикально на разведённые слесарные тиски до такого положения, чтобы корпус мог пройти между губками, а рукав (рубашка, регулировочная муфта) упирались в них.

3. Быстро разогреть строительным феном рукав (рубашку, регулировочную муфту). Вместо фена можно использовать паяльную лампу.

4. Положить сверху на патрон амортизатор в виде пластины из мягкого металла (алюминиевого или медного сплава).

5. Ударами молотка выбить корпус из рукава (рубашки, регулировочной муфты).

6. После этого почистить и смазать детали и произвести сборку в том порядке, как указано в перфораторном способе. При этом можно произвести повторное нагревание рукава (рубашки, регулировочной муфты) при помощи строительного фена или паяльной лампы.

Недостатком данного способа является повышенная «травматичность» деталей.

Также, нагревание желательно применять только в случае крайней необходимости, когда сбить рукав (рубашку, регулировочную муфту) без этого не получается. Ведь воздействие высоких температур может повлечь изменение структуры металла, что сделает детали мягкими.

Разборка быстрозажимного патрона

Конструкция быстрозажимного патрона намного сложнее ключевого, поэтому, чтобы процесс был обратимым, полностью узел разбирать не стоит:
1. Отвёрткой необходимо раздвигать и поддевать муфту по кругу. Проделывать эту операцию надо осторожно и аккуратно, чтобы не разорвать пластмассу.

2. После того, как муфта сдвинется, её можно снять с помощью рук.

3. Затем надо по максимуму развести кулачки, вставить в патрон металлический стержень (подойдёт длинный болт) и ударами молотка по нему выбить корпус из второй части пластмассовой муфты.

На этом процесс разборки необходимо остановить. Все места, доступные для смазки открыты. Если продолжать разборку дальше, то она станет необратимой.

Процесс сборки выполняется в такой последовательности:
1. Установка верхней части пластмассовой муфты.

2. Впрессовывание молотком торцевой штопорной шайбы через прокладку в виде деревянной дощечки.

3. Напрессовывание нижней части муфты при помощи рук.


Патрон готов к использованию.

Патрон для дрели: как снять, заменить, разобрать – видео, фото

Среди домашних мастеров наиболее распространены патроны для дрели двух видов — ключевые (зубчато-венцовые) и быстрозажимные (БЗП). Особенности эксплуатации именно этих патронов мы попробуем разобрать в данной статье и всесторонне осветить все основные нюансы и сложности работы с ними.

Наиболее распространенными для бытовых дрелей и шуруповертов являются зубчато-венцовые и быстрозажимные патроны

Основные виды патронов для дрели

По своей конструкции зажимы для дрели делятся на два основных типа:

  • зубчато-венцовый патрон, зажим хвостовика инструмента в котором осуществляется при помощи специального ключа;
  • быстрозажимной патрон для дрели (БЗП), в котором зажимная гильза приводится в действие посредством ее ручного вращения.

Разновидности патронов для дрели

Зажимные кулачковые патроны, устанавливаемые на современные дрели, позволяют надежно фиксировать инструмент, диаметр хвостовика которого находится в интервале 1–25 мм. Устройства данного типа практически лишены недостатков, наиболее значимым из которых является их достаточно высокая стоимость.

Наиболее популярным типом зажимного устройства, устанавливаемого на современные модели дрелей, является патрон быстрозажимной (БЗП). Чтобы зафиксировать инструмент в зажимном патроне категории БЗП, достаточно всего нескольких секунд, при этом нет необходимости применять специальный ключ. Зажим хвостовика инструмента осуществляется за счет ручного вращения регулировочной гильзы, на внешнюю поверхность которой нанесено рифление, облегчающее выполнение данной процедуры. Чтобы регулировать механическое воздействие, создаваемое на хвостовик инструмента, в зажиме данного типа предусмотрено специальное блокировочное устройство.

Для фиксации сверла одной рукой придерживают нижнюю муфту, а другой затягивают верхнюю муфту по часовой стрелке

К наиболее значимым недостаткам БЗП следует отнести то, что в тех случаях, когда элементы его механизма изнашиваются, он недостаточно надежно фиксирует хвостовики сверл большого диаметра. Это приводит к проворачиванию инструмента в процессе работы.

По сравнению с зажимными устройствами категории БЗП, зубчато-венцовые патроны для оснащения дрели обеспечивают надежную фиксацию инструмента в любой ситуации. Пользователи, которым приходится часто работать с электрическими дрелями, отдают предпочтение зажимным патронам именно данного типа. Единственным значимым недостатком таких устройств является то, что ключ, при помощи которого они приводятся в действие, достаточно легко потерять. Между тем возникновения такой проблемы можно легко избежать, если сразу после приобретения дрели зафиксировать ключ на проводе устройства при помощи изоляционной ленты или обычной веревки.

Диаметр хвостовика насадки, зажимаемой в мини-патроне, зависит от калибра цанги

Большой популярностью пользуется и патрон для мини-дрели, устанавливаемый на компактные сверлильные устройства. Последние активно используются мастерами ювелирного дела. Мини-патрон относится к категории быстрозажимных патронов для шуруповерта или легкой дрели. Такой маленький патрон, изготавливаемый преимущественно из латуни, используют для фиксации инструментов, диаметр хвостовика которых находится в интервале 0,1–4,5 мм.

Конструкция и особенности зубчато-венцового патрона

Классический патрон для дрели относится к зажимным устройствам цангового или кулачкового типа. В них можно зажимать не только различные инструменты с круглым хвостовиком, но и заготовки цилиндрической формы для их дальнейшей обработки. Основными элементами конструкции зажимных кулачковых патронов являются:

  • корпус цилиндрической формы;
  • регулировочное кольцо или гильза, вращающиеся на внешней поверхности корпуса;
  • кулачковый механизм или цанга, установленные во внутренней части корпуса устройства.

Конструкция кулачкового (зубчато-венцового) патрона с ключом

В свою очередь цанговый механизм, элементы которого изготавливаются из закаленной стали, состоит из трех абсолютно одинаковых кулачков, которые при вращении регулировочного кольца или гильзы одновременно приближаются друг к другу, тем самым обеспечивая надежный зажим хвостовика инструмента. В первых моделях патронов для механических дрелей кулачки цанги сходились за счет вращения регулировочного колеса, сейчас для этого используется регулировочная гильза.

Одной стороной патроны для дрели устанавливаются на вал используемого оборудования, а с другой в них вставляется инструмент, при помощи которого будет выполняться обработка. Зажимные кулачковые патроны используются преимущественно для фиксации в них следующих инструментов:

  • сверл;
  • фрез;
  • метчиков с хвостовиками небольшого диаметра.

Кулачковый патрон дрели предназначен для зажима насадок с цилиндрическим или шестигранным хвостовиком

Как снять патрон с резьбовым соединением

Вопрос о том, как снять патрон с дрели, который фиксируется на ней при помощи резьбового соединения, возникает у домашних мастеров достаточно часто. Снимать такой зажим надо с учетом того, что он установлен при помощи нестандартной левой резьбы.

Резьбовой элемент зажимного устройства находится в его внутренней части, поэтому необходимо сначала максимально раздвинуть зажимные кулачки, что обеспечит доступ к фиксирующему винту, который откручивается при помощи обычной крестовой отвертки. В дрелях без такого винта патрон просто скручивается с их вала без проведения вышеописанных подготовительных работ.

Головка фиксирующего винта может быть крестообразной, с прямым шлицом, под шестигранник или даже «звездочкой»

Винт с левой резьбой, при помощи которого на дрели фиксируется резьбовой патрон, может со временем изнашиваться. Чтобы восстановить надежность такого соединения, можно выполнить следующие действия:

  • вставить крестовую отвертку в головку винта патрона на дрели;
  • легкими ударами молотка углубить винт в резьбовое отверстие.

Такие действия не нанесут вреда крепежному узлу дрели, но позволят фиксировать на ней зажимное устройство более точно и надежно.

Замена патрона резьбового типа на дрели может быть выполнена и при помощи ключа на 14, что значительно облегчает данный процесс. Чтобы не совершить ошибок, когда вы соберетесь разбирать патрон данного типа, можно предварительно познакомиться с теоретическим материалом на данную тему и просмотреть соответствующее видео.

Замена и разборка патрона на дрели

В вопросе о том, как заменить износившийся патрон на дрели, нет ничего сложного. Для этого достаточно приобрести соответствующее зажимное устройство, снять с дрели старое и установить на нее новое. При этом следует иметь в виду, что как на обычную, так и на минидрель могут устанавливаться патроны двух типов:

  • с конусным соединением;
  • с резьбой.

Патроны, для установки на дрель которых используется резьба, снимаются и фиксируются по вышеописанной схеме. При замене такого устройства мало знать, что оно является резьбовым, важно также учитывать маркировку, которая в обязательном порядке на него нанесена. Маркироваться такие зажимные патроны могут следующим образом:

Маркировка резьбового патрона

Интервал 1,5–13, присутствующий в данных обозначения, указывает на минимальный и максимальный диаметры устанавливаемого режущего инструмента. Правила замены патрона на дрели предполагают, что новое зажимное устройство должно иметь маркировку, полностью идентичную обозначению старого.

С вопросом о том, как заменить конусный патрон на дрели, все обстоит несколько проще. На устройства данного типа также может быть нанесена различная маркировка, а именно:

Маркировка патрона с конусом Морзе

Чтобы заменить на дрели патрон данного типа, необходимо просто подобрать зажимное устройство с соответствующей маркировкой и вставить его посадочную часть в конусное отверстие сверлильного оборудования. Ориентироваться в такой маркировке достаточно просто: буква «В» означает, что это патрон именно конусного типа, а цифра указывает на диаметр нижней части посадочного отверстия.

Снятие с дрели патрона конусного типа выполняется так же просто, как и его установка. Для того чтобы выполнить такую процедуру, необходимо просто выбить зажимное устройство из посадочного отверстия дрели, для чего используется обычный молоток. С подробностями установки и снятия конусного патрона электрической дрели также можно познакомиться, просмотрев соответствующее видео.

На советских дрелях патрон с конусным креплением просто выбивался, конструкция редуктора позволяла подобные грубости. Для снятия патрона современных моделей нужно использовать съемники или специальные приспособления

Как разобрать патрон шуруповерта или дрели? Такую процедуру необходимо периодически выполнять для технического обслуживания устройства (чистки и смазки всех его внутренних элементов), а также его мелкого ремонта. Это позволяет значительно продлить срок службы патрона.

При разборке патрона следует учитывать, к какому типу он относится. Ориентируясь на инструкции или видео, надо выполнять все действия по разборке такого устройства максимально аккуратно, чтобы не повредить его составные элементы. После того как все процедуры по техническому обслуживанию или ремонту элементов патрона для дрели выполнены, следует выполнить его сборку в обратной последовательности.

Если конструктивные элементы сильно изношены и восстановить их не представляется возможным, лучше заменить весь механизм, что обойдется значительно дешевле, чем его ремонт.

Как разобрать сверлильный патрон

Содержание

Как разобрать сверлильный патрон

С такой проблемой, как необходимость разобрать сверлильный патрон, мастера иногда сталкиваются в быту или на производстве. Чаще всего она возникает по причине коррозионных процессов или загрязнения фиксатора строительной пылью. При серьезных проблемах возникают трудности с зажатием инструментов.

В этом случае требуются:

очистка и смазка всех деталей.

Расскажем, как это сделать. Для начала рассмотрим устройство и конструктивные особенности чаще всего встречающихся зубчато-венцовых (кулачковых) сверлильных патронов.

Фотография №1: кулачковый сверлильный патрон

Устройство сверлильных патронов

Изучите устройство сверлильного патрона на схеме ниже. В состав приспособления входят:

корпус, имеющий цилиндрическую форму;

обойма, вращающаяся на его внешней поверхности;

Изображение №1: устройство кулачкового сверлильного патрона

Теперь расскажем, как снимают такие патроны с дрелей и сверлильных станков, а также приведем технологию разборки зажимных приспособлений.

Как разобрать сверлильный патрон дрели

Перед тем, как разобрать сверлильный патрон дрели, необходимо его снять. Обычно бытовые инструменты оснащают патронами, закрепляющимися на валах при помощи резьбовых соединений.

Чтобы снять такой патрон с дрели, действуйте так.

Разведите кулачки и посмотрите, какую форму имеет головка винта, при помощи которого патрон фиксируется дополнительно. Подберите подходящую отвертку.

Фотография №2: головка винта, фиксирующего патрон

Подберите рожковый ключ по размеру вала дрели.

Установите ключ на вал и, удерживая его, выкрутите винт. Вращайте отвертку по часовой стрелке, а не против. Винт имеет левую резьбу.

Продолжая зажимать вал дрели, открутите сам патрон (против часовой стрелки) патронным ключом.

Фотография №3: выкручивание патрона

Обратите внимание! Если при помощи обычного патронного ключа снять фиксатор не получается, потребуется увеличить усилия. Для этого вы можете зажать в патроне шестигранный ключ. Чтобы надежно удерживать вал, сделайте вот так.

Фотография №4: выкручивание сильно «прикипевшего» патрона

Теперь снятый патрон необходимо разобрать для очистки и смазки.

Разведите кулачки до максимума.

Поставьте патрон на губки тисков так, чтобы корпус мог пройти между ними, а обойма упиралась.

Фотография №5: патрон, установленный на губки тисков для разборки

Быстро разогрейте патрон при помощи строительного фена или паяльной лампы

Положите на патрон сверху амортизирующую прокладку из мягкого металла.

Фотография №6: амортизирующая прокладка

Выбейте корпус из обоймы при помощи молотка.

Все. Кулачковый патрон разобран. Можно приступать к очистке, смазке, сборке и установке.

Как разобрать патрон сверлильного станка

Кулачковые патроны сверлильных станков разбирают также, как и фиксаторы, которыми оснащают дрели, но технология снятия отличается. Это связано с тем, что валы сверлильных станков имеют форму конусов Морзе. Патроны для них имеют соответствующие отверстия.

Чтобы снять зажимное приспособление со сверлильного станка, действуйте по следующей схеме.

Разведите кулачки до максимума.

Обстучите сверху патрон молотком по всей площади.

Нанесите проникающую смазку (подойдут керосин или WD-40).

Установите на тыльную поверхность патрона рожковый ключ. Усилия в этом случае буду распределяться равномерно.

Сильными ударами молотка сбейте патрон с вала.

Таким же образом снимаются патроны с промышленных дрелей, некоторые модели которых имеют валы в форме конуса Морзе.

Разборка сверлильного патрона

Содержание: Скрыть Открыть

Сверлильный патрон является прочным и надежным элементом оснастки станка или ручного электроинструмента, но, как и любое стальное изделие, подвержено коррозии. Кроме того, проникающая внутрь пыль затрудняет работу механизма. Для решения проблемы необходимо снять и разобрать патрон для чистки и смазки его деталей. Это вполне можно сделать своими руками при наличии простых инструментов и приспособлений.

Демонтаж патрона

Порядок демонтажа зависит от способа фиксации патрона на валу электродрели или станка. Существует два вида крепления – резьба и конус Морзе. Резьбовой крепление применяется в ручных инструментах, патрон навинчивается на вал и фиксируется стопорным винтом. Следует учесть, что резьба на винте является левосторонней и раскручивать необходимо по часовой стрелке. В маркировке патронов присутствует обозначение резьбы, например М13 для метрической или UNF-1/2 для дюймовой.

Конус Морзе чаще всего применяется на сверлильных станках, но нередко данный тип фиксации применяется и в ручном инструменте. Определить его можно по маркировке патрона – литера В и максимальный диаметр сверла, например В12.

Чтобы снять резьбовой патрон в первую очередь максимально раздвиньте лепестковые фиксаторы патрона для доступа к стопорному винту с левосторонней резьбой.

Дальнейшие действия:

  • Подготовьте рожковый ключ под размер гайки на валу дрели.
  • Зафиксировав гайку, открутите винт по часовой стрелке. При необходимости зафиксируйте патрон в тисках и нанесите несколько ударов по винту через стальной стержень. Это облегчит вращение винта.
  • Далее открутите патрон по часовой стрелке. При необходимости приложения больших усилий используйте шестигранный ключ.
  • В крайнем случае, зажмите патрон в тисках как указано на рисунке ниже, зафиксируйте в головке вороток и нанесите по нём удары.

После очистки и смазки патрон устанавливается в обратной последовательности. При установке стопорного винта нанесите немного краски на резьбу.

Для станков и дрелей с конусом Морзе существуют специальные съёмники. Старые модели можно разобрать, подбивая клин с разных сторон или путем легких ударов по торцу. Для облегчения процесса, на несколько часов можно смазать вал керосином или проникающей смазкой.

Порядок разборки ключевого патрона

По способу фиксации сверлильные патроны подразделяются на ключевые и быстрозажимные. Для разборки ключевого патрона можно использовать перфоратор или произвести распрессовку молотком.

При перфораторной распрессовке элементов необходимо:

  • Максимально развести кулачки.
  • Зафиксировать в перфораторе стальную вставку диаметром меньше чем резьбовое шпиндельное соединение патрона.
  • Упереть патрон в пол, стену, верстак или другую поверхность через прокладку (например, кусок резины).
  • Включить перфоратор и выпрессовать регулировочную муфту.
  • Извлечь кулачки из корпуса, предварительно пометив их расположение. Последнее необходимо для того, чтобы избежать нарушения центровки сверла.

Сборка производится в обратном порядке. Корпус в рукав запрессовывается молотком через пластину из мягкого металла.

Для разборки патрона с помощью молотка понадобятся тиски и строительный фен. Кулачки патрона разводятся в максимальное положение, сам он устанавливается на губки тисков регулировочной муфтой с таким расчетом, чтобы его корпус мог беспрепятственно скользить вниз. Далее регулировочную муфту необходимо разогреть строительным феном и выбить корпус молотком через наставку из мягкого металла.

Особенности разборки быстрозажимного патрона

Специфика конструкция быстрозажимных патронов не позволяет произвести их полную разборку. Для смазки устройства необходимо выполнить следующее:

  • Аккуратно поддеть отверткой муфту по кругу.
  • Снять муфту руками.
  • Максимально развести кулачки.
  • Вставить в патрон стальной стержень и ударом выбить корпус из пластиковой муфты.

После этого разборку необходимо остановить, иначе обратная сборка будет невозможна. Снятия обеих частей муфты вполне достаточно для доступа смазочного материала внутрь устройства.

Для сборки необходимо установить верхнюю часть муфты, забить молотком торцевую стопорную шайбу (через деревянную дощечку) и установить руками нижнюю часть муфты. После этого патрон полностью готов к эксплуатации.

Новости

График работы офиса в праздничные дни

Работа офиса в праздники

С Наступающим Новым 2020 Годом!

Уважаемые клиенты и партнеры! Поздравляем Вас с Новым Годом!

Переходим на импортные торцевые фрезы

Качественный и надежный инструмент недорого!

Статьи

Как пользоваться развертками

Применение и использование разверток по металлу

Зернистость алмазных кругов

Особенности, классификация зернистости алмазных кругов

Коническая резьба для труб

Коническая резьба для труб: как соединить разные нарезки

Как правильно разобрать и отремонтировать патрон для дрели

Патрон для дрели может быть представлен несколькими видами, которые заметно отличаются устройством и конструктивными особенностями. Заменить такую часть электродрели быстро своими руками вполне возможно, но необходимо знать основные правила выполнения таких работ.

Патрон для дрели: устройство и разновидности

Значительная часть моделей дрелей оснащается так называемыми кулачковыми устройствами. Такой вариант является полым цилиндрическим корпусом, на поверхности которого располагается движимая деталь в виде кольца или гильзы регулирования. Одно основание цилиндра закрепляется на вал дрели. Вторым основанием осуществляется фиксация насадок. Процесс вращения регулировочного кольца вызывает движение кулачков, выполненных из металла. Сближение и удаление таких кулачков зависит от направленности кольцевого вращения.

Чтобы выполнить закрепление на вале, корпус оснащается специальным удобным резьбовым отверстием или имеет особую конусную поверхность. Также существуют виды патронов, которые лучше всего подходят для оснащения специально разработанных моделей перфоратора. Снять и поменять его вполне возможно самостоятельно. Кулачкового типа патроны для дрели позволяют выполнить закрепление насадки и хвостовика в стандартных пределах 0,8-10 мм и 1,5-13 мм.

С целью обеспечения максимальной надёжности при креплении очень важно затягивать патрон с применением значительного усилия. Кулачковые патроны могут быть:

  • «обычными», представленными «ключевыми» или «зубчатыми венцовыми» вариантами;
  • «быстрозажимными» или патрон бзп.

Чтобы затянуть или открутить кольцо регулирования на «обычном» устройстве, потребуется использовать специальный ключ.

Характеристика быстрозажимного патрона дрели

Стандартный быстрозажимной патрон имеет не слишком сложную конструкцию. Затягивание и ослабление потребует применения специальной металлической гильзы, имеющей накатку или рифление. Достаточно часто с этой целью используется пластиковая гильза с рёбрами.

Основным отличием такого элемента является отсутствие зажимного ключа и применение наружной оболочки, позволяющей выполнять зажим губ дрели. Наиболее часто применение БЗП сопровождается следующими проблемами и сложностями:

  • недостаточно качественное выполнение зажима сверла;
  • отсутствие достаточной устойчивости к пыли;
  • поломка зажимного механизма.

Патроны для дрели: разновидности (видео)

Если модель минидрели или шуруповерта комплектуется специальным типом блокиратора, то необходимо применять зажимной одномуфтовый элемент. На инструменте без блокиратора применяются двухмуфтовый элемент или мини-патрон. Как правило, корпус такого устройства изготавливается из пластмассы, а для изготовления механизма и кулачков используется стальной сплав.

Любой вариант самостоятельного выполнения ремонтных работ требует знания устройства и основных составляющих:

  • конусовидные захватные губы;
  • внутренняя часть с губами;
  • внешняя зажимная часть.

При необходимости может осуществляться замена каждого отдельного элемента такого прибора, для чего необходимо правильно устройство разобрать.

Как снять и разобрать патрон электродрели

Даже маленький, незначительный ремонт, потребует правильной разборки конструкции. На сегодняшний день существует всего два механизма крепления на рабочий вал, поэтому процесс выполнения демонтажных работ может варьироваться.

При резьбовом способе крепление разбирать конструкцию необходимо в следующем порядке:

  • заглубить кулачки внутрь корпуса и максимально их развести;
  • выполнить раскручивание фиксирующего винта, расположенного в центральной донной части устройства. Крепежи с левой резьбой нужно крутить по часовой стрелке;
  • при помощи рожкового ключа, надетого на вал, осуществляется откручивание устройства.

При отсутствии лысок выполняется разборка корпуса, а также последующая фиксации роторного вала в тисках. Целесообразно откручивать элемент при помощи газового ключа.

Наиболее популярным и часто используемым в современном инструменте является конусное соединение. Помимо исключительной прочности конусного соединения, такой вариант при правильном подходе можно достаточно легко самостоятельно разъединить. С этой цельюпредварительно выполняется отстукивание корпуса по кругу, после чего осуществляется сбивание элемента с вала при помощи резкого и точного удара в заднюю часть вала.

После того, как патрон будет снят, необходимо правильно определить тип неисправности. Самостоятельно выполнить ремонт можно при отсутствии значительных повреждений деталей и заклинивании, вызванном металлической стружкой, попавшей внутрь смежных деталей. Как правило, восстановить работоспособность при таком варианте поломки позволяет промывка элементов в масле или керосине при помощи мягкой некрупной кисти. После такого способа очистки производится сборка в обратной последовательности.

Наиболее часто владельцы активно используемого инструмента сталкиваются с целым рядом неисправностей, вызванных износом, а также повреждением, которое претерпели резьбовые или зубчатые части. Незначительные локальные повреждения такого типадостаточно легко устраняются при помощи шлифовки. С этой целью рекомендуется применять надфиль или стандартную шлифовальную шкуру. В наиболее сложных случаях поломок чаще всего требуется полная замена вышедшего из строя патрона.

Как снять патрон с дрели (видео)

Для демонтажа и самостоятельной разборки патрона электрической дрели необходимо приготовить набор инструмента, представленный:

  • тисками;
  • плоскогубцами;
  • отверткой;
  • молотком;
  • маленькой киянкой;
  • зубилом;
  • надфилем и шлифовальной шкуркой;
  • кисточкой с мягкой щетиной и масленкой;
  • набором ключей газовых;
  • разводным ключом;
  • шилом;
  • напильником;
  • штангенциркулем.

Базовый вариант набора инструмента может незначительно варьироваться в зависимости от типа соединения и сложности выполняемых демонтажных работ. Не следует применять излишнюю силу, так как в этом случае может быть безвозвратно повреждена не только наружная, но и внутренняя рабочая часть устройства.

Замена патрона дрели своими руками

Существует несколько наиболее часто встречающихся проблем, которые могут наблюдаться в процессе эксплуатации инструмента, и потребуют замены патрона:

  • достаточно часто наблюдется падение закрепленного элемента. Такая проблема встречается не только на старых инструментах, но и на абсолютно новых моделях, которые характеризуются конусным креплением кулачковой детали. Как правило, падение детали сопровождает процесс высверливания глубоких отверстий. В этом случае при подъёме сверла и освобождение его от скопившейся стружки, с конуса спадает патрон. Решить такую проблему можно посредством повышения натяга конусного сопряжения. С этой целью нужно нагреть патрон в масле до температурных показателей в 110 о С, а затем насадить его на фиксирующую часть холодного инструмента;
  • если при выполнении работ, сопровождающихся выделением значительного количества пыли, стружки или грязи заклинивает зажимные губы, то нужно выполнить правильную разборку патрона, а затем аккуратно, но максимально тщательно очистить и промыть все движущиеся, рабочие элементы. Перед тем, как собрать деталь, очень важно произвести внутреннюю смазку при помощи кисти и литола. Хороший результат даёт использование самодельного защитного кожуха, предотвращающего засорение рабочих частей;
  • если в процессе сверления наблюдается биение патрона, то причиной может быть значительная изношенность посадочного конуса. Не менее распространённой причиной такого явления может стать неравномерное изнашивание кулачков, которые подлежат замене. При необходимости выполняется полная замена разбитого патрона.

Сборка разобранной детали осуществляется в обратном разборке порядке, с соблюдением правил крепления на инструменте.

Как поменять патрон в дрели своими руками (видео)

Патрон является одним из основных узлов механизма электрической дрели, поэтому от его состояния будет зависеть работоспособность инструмента и качество выполняемых работ. Выполнить замену такого устройства самостоятельно вполне возможно и не обладая навыками и специальными познаниями, но в этом случае нужно правильно определить причину поломки и придерживаться стандартной инструкции по ремонтным работам.

3 самых популярных тиски для взлома замков

Вам нужны тиски для взлома?

Что ж, представьте на мгновение, что у вас есть еще одна пара рук и все удивительные вещи, которые вы могли бы совершить.

Вы можете взять с собой продукты из машины или даже ковыряться в носу и выпить пива, играя на барабанах 5-ю симфонию Бетховена.

Черт, ты можешь даже научиться жонглировать!

Помимо тренировки четырех рук в тренажерном зале, жизнь была бы прекрасна с другой парой рук.

Хотя тиски для взлома - это не совсем вторая пара рук, в некотором смысле они могут казаться такими.

Итак, давайте посмотрим на преимущества, которые могут дать тиски, и на какой момент в вашем путешествии по взлому замков вам следует подумать о том, чтобы взять их.

Затем мы доработаем его с несколькими хорошими опциями, которые сделают ваши первые тиски отмычками - последними, которые вам когда-либо понадобятся!

Так что давайте перейдем к тискам отмычки!

Вы также можете прочитать:

6 преимуществ отмычек

Итак, каковы преимущества тисков отмычки?

Замки не могут прорасти ногами, чтобы убежать, и взлом замков в наших руках всегда работал отлично.Итак, что мы можем надеяться получить от того, чтобы зажать наши замки?

Для начала, - вот шесть замечательных преимуществ, которые мы можем получить, вставив наши замки в тиски!

1. Легкость натяжения

Вероятно, одна из главных причин, по которой сборщики используют тиски, заключается в том, что это позволяет им более легко использовать токарные инструменты с верхним пазом - такие как prybar.

Натяжение верхней части шпоночной канавки дает нам больше места для маневрирования отмычками в шпоночной канавке и абсолютно необходимо для многих замков. Тем не менее, удержать замок и поднять палец вверх, чтобы приложить усилие, может оказаться непростой задачей. - особенно если у вас руки меньшего размера.

Поместив замок в тиски, натяжной палец можно разместить там, где это необходимо.

2. Угол вашего желания

Хорошие тиски для взлома замка позволяют поворачивать зажим на любой угол, который вам нужен, что значительно упрощает процесс взлома.

Это может быть находкой во время долгой сессии сбора, которая обычно приводит к судорогам рук или другой усталости.

3. Одним словом меньше, на чем стоит сосредоточиться

Во время выполнения любой задачи чем меньше вещей вы должны делать, тем больше вы можете разделить свое внимание между тем, что вы активно делаете.

Просто удалив задачу удержания замка, вы можете больше сосредоточиться на процессе взлома и получаемой вами обратной связи!

4. Больше отзывов

Этот вопрос вызывает споры. Некоторые говорят, что не чувствуют обратной связи со своими тисками, другие говорят, что чувствуют.Однако все отмычки разные - от того, как они используют свои инструменты, до вещей, на которых они сосредотачиваются во время сбора. Не говоря уже о том, что люди используют разные тиски.

Я сам чувствую достаточную степень обратной связи, если мое запястье опирается на тиски. Кроме того, я обычно ничего не чувствую от тисков.

Таким образом, ваш пробег может отличаться от этого, но это стоит учитывать.

5. Форсирует хорошую технику

Распространенная ошибка новичков состоит в том, что они часто перемещают замок, а не отмычку.

Использование тисков остановит эту неприятную привычку, а заставит вас максимально использовать свой выбор.

6. Более реалистичный

Вскрытие замков - это полезный навык, и хотя его никогда не следует использовать злонамеренно, взлом замков в тисках лучше представляет собой взлом в дикой природе.

Есть огромная разница между взломом замка в руке и сидением в двери. Они чувствуют себя совершенно иначе, и в некотором смысле кажется, что вы полностью заново учитесь взламыванию замков.

Так что, если вы хотите быть разносторонним сборщиком, тренировка в тисках и выходе из них - отличный первый шаг.

Итак, когда вам следует покупать тиски?

Если вы находитесь на начальной стадии изучения взлома замков, я бы продержался и вложил эти деньги в еще несколько тренировочных замков.

Однако, если вы находитесь в той точке, где вы режете свои замки влево и вправо, или вы начинаете экспериментировать с максимальным натяжением шпоночного паза, то это может быть хорошее время, чтобы добавить тиски в смесь.

Но, честно говоря, вы можете захватить тиски отмычки, когда захотите. Это не повредит вам, как новичку, и является долгожданным элементом оборудования в любом ящике для сборщиков!

Что делает хорошие тиски отмычки

Сегодня в мире существует множество различных тисков, так какие качества мы должны отдавать приоритет при выборе наших первых тисков для взлома?

Когда дело доходит до вскрытия замков, на самом деле есть только два фактора, которые влияют на удобство использования тисков.

1 - Поворотный зажим: Вам понадобятся тиски, которые позволяют регулировать угол зажима, чтобы вы могли удобно захватывать под любым углом.

2 - Прочное основание: Если основание недостаточно устойчивое или тяжелое, вы рискуете, что замок окажется слишком тяжелым, и тиски опрокинутся, что полностью сводит на нет назначение тисков.

3 лучших тиски для взлома замков

Хорошо, это должно быть все, что вам нужно знать, чтобы выйти в мир и взять хорошие тиски для взлома.

Однако, если вы ищете проверенные на практике тиски, которые прослужат вам долгие годы, обратите внимание на три ниже.

Это одни из самых популярных тисков, которыми пользуются тысячи взломщиков замков по всему миру!

1. PanaVise 350

Вероятно, самые известные тиски для взлома замков - это PanaVise 350. Это те же тиски, которые использует BosnianBill, и на то есть веские причины.

Это очень хорошо построенные тиски, чрезвычайно стабильные благодаря толстому и тяжелому основанию, которое включает в себя шесть подносов приличного размера, в которые поместится вся ваша ерунда.

Он также автоматически центрирует зажим, чтобы обеспечить равномерное распределение веса по центру тисков!

Однако одна из замечательных особенностей этих тисков заключается в том, что они модульные, а это означает, что вы можете разбирать их и менять части на новые или другие компоненты!

Вы также можете снять основание и прикрутить его к столу, если вы не планируете его перемещать!

Вы абсолютно точно не ошибетесь с PanaVise 350. Однако он относительно дорогой по сравнению с двумя другими в этом списке.Так что, если у вас ограниченный бюджет, я бы порекомендовал отдать предпочтение большему количеству замков, а не более красивым тискам для взлома!

2. Йост V-275

Далее идет Йост V-275! Это отличные маленькие тиски, которые быстро становятся фаворитами многих сборщиков из-за своей универсальности и относительно невысокой цены.

Головка тисков может вращаться на 360 градусов и наклоняться на 90 градусов назад, что дает вам достаточно места для маневра, чтобы переместить ее в удобное положение для захвата! Он также имеет небольшой рычаг, который ослабляет шарнирное соединение, что упрощает регулировку.

В этих тисках замечательно то, что их вакуумное основание работает на удивление хорошо! Это позволяет вам по сути присасывать основание к любой плоской и гладкой поверхности, например к столу, столу или столешнице.

Однако есть один недостаток: чтобы полностью откинуть головку тисков назад, необходимо вставить ее в вырез на задней стороне тисков. Это может затруднить регулировку угла, если у вас есть основание, присосанное к столу.

В целом, Yost V-275 - отличный выбор, который не ломает деньги!

3.Бесси BVVB

Последний в нашем списке - Bessey BVVB! Эти тиски очень похожи на Yost V-275, описанные выше, как по форме, так и по функциям.

Он имеет вакуумную основу, которая может быть установлена ​​на любой плоской и гладкой поверхности, а головка также может поворачиваться на 360 градусов и наклоняться на 90 градусов.

Однако отличие этих тисков от Yost состоит в том, что они имеют немного меньшее основание, что сделает их менее устойчивыми, если они не прикреплены к столу.

Также немного сложнее отрегулировать шарнир и наклон, так как вам нужно открутить пластиковую гайку, что обычно занимает обе руки.

Но у него есть одно небольшое преимущество перед Йостом. Немного легче полностью откинуть головку тисков назад.

Тем не менее, это тяжелая битва между Yost V-275 и Bessey, но если оба доступны вам, я бы порекомендовал выбрать Yost V-275!

Заключить

Помимо того, что мы ставим перед собой новую задачу, мы можем получить массу довольно интересных преимуществ, закинув наш замок в тиски, и всегда приятно иметь эту дополнительную руку!

Помните, что при первом запуске вам не нужны тиски для взлома, и гораздо лучше потратить эти деньги на новые и более сложные замки.

Однако, когда вы начинаете взламывать более сложные замки и знаете, что вам придется взламывать замки надолго, тиски станут критически важным оборудованием, которое поможет вам поднять свои навыки на новый уровень!

Надеюсь, это небольшое руководство прояснило любые вопросы, которые могли у вас возникнуть по поводу использования и покупки тисков для взлома замков. Если вам понравилось это руководство, есть какие-либо комментарии или вопросы, обязательно оставьте их в комментариях ниже!

Как всегда, желаю удачного выбора!

Как сделать новый ключ для старого врезного замка

Описание проекта

Навык

1 из 5 Легкий Легкий.Хитрость заключается в том, чтобы найти заготовку с валом нужного диаметра.

Расчетное время

20 минут

Q: У наших старых дверей все еще есть старинные замки, но нет ключей. Могу ли я получить ключи, которые работают?

—Margaret Cowie, Stark, N.H.

Мастер слесарь Ларри Косарес ответы: Конечно, можете! И, скорее всего, один ключ - это все, что вам нужно, потому что межкомнатные двери в старых домах обычно имеют одинаковые замки.

Первый шаг - снять один из замков и отнести его в антикварный магазин или к слесарю, у которого есть коллекция старых битовых ключей, часто называемых каркасными ключами. Если вам повезет, вы найдете ключ, который действительно скользит в замочную скважину и бросает засов, и ваш квест будет окончен.

Если нет, найдите заготовку для битового ключа, которая подходит близко, и следуйте инструкциям, показанным здесь, чтобы вырезать ключ так, чтобы он приводил в действие замок. Это простая работа с приятной наградой: вернуть к жизни старый замок.

Показано: Старший технический редактор TOH Марк Пауэрс сделал этот битовый ключ, чтобы его старые дверные замки снова заработали.

Шаг 1

Снимите замок

Фото Колина Смита

Ослабьте установочный винт на одной ручке дверцы и поверните или снимите его со шпинделя, затем вытяните вторую ручку и прикрепленный шпиндель из ступицы. Разрежьте краску вокруг лицевой панели и выверните винты, как показано.Вставьте отвертку в ступицу шпинделя и вытолкните замок из дверцы.

Шаг 2

Установите наконечник в замочную скважину

Фото Колина Смита

Найдите заготовку с диаметром кончика, который входит в верхнюю часть замочной скважины с каждой стороны замка. Если прямоугольное лезвие ключа, названное немного, входит и поворачивается, но не бросает болт, переходите к шагу 5. В противном случае переходите к шагу 3.

Шаг 3

Установите биту в замочную скважину

Фото Колина Смита

Если сверло слишком длинное, отметьте место его попадания в нижнюю часть замочной скважины. Используя напильник или настольную шлифовальную машину, как показано на рисунке, удалите ровно столько металла с нижнего края биты, чтобы она прошла через замочные отверстия с обеих сторон замка.

Шаг 4

Установите бит на корпус замка

Фото Колина Смита

Теперь проверьте ширину долота, прижав раздутый кулак вала - упор - к краю гильзы, как показано.(Наконечник должен выступать за другую сторону.) Отметьте, где передний и задний края сверла нуждаются в обрезке, чтобы он повернулся внутри гильзы. Подпилите эти края по размеру.

Шаг 5

Работа Болт

Фото Колина Смита

Снимите крышку корпуса замка. Удерживая большим пальцем стопорный рычаг напротив болта, вставьте ключ снизу и поверните его, как показано. Бита должна толкать рычаг в сторону и втягивать болт.Если она висит на болте, сделайте неглубокую выемку на нижнем крае биты, чтобы она свободно вращалась в обоих направлениях.

Шаг 6

Надрез Кромки бита

Фото Колина Смита

Внутри крышки футляра, рядом с замочной скважиной, поищите крошечные выпуклости, называемые воротами. (См. Фото шага 7.) Пропустите насадку через замочную скважину и отметьте, где она соприкасается с защитными панелями. Затем вставьте острие ключа с противоположной стороны и отметьте, где щитки попадают в другой край бита.Зажмите ключ в тисках и надрежьте два паза в биту, как показано.

Шаг 7

Испытание поворота

Фото Колина Смита

Вставьте ключ в замочную скважину снизу, как показано, и поверните биту. Если вы поворачиваете ключ в любом направлении, насечки должны свободно проходить над защитными щитками. Переверните ключ и проверьте также выемки на противоположной стороне.

Шаг 8

Соберите и замените

Фото Колина Смита

Удалите пыль из корпуса замка и опрыскайте его проникающей смазкой, например WD-40, как показано.Установите крышку на место и убедитесь, что ключ отбрасывает болт с обеих сторон. Установите замок в паз, прикрутите лицевую панель и замените шпиндель и ручку. Затем положите ключ в надежное место.

Слесарные инструменты и комплекты - Пистолеты и наборы для слесарных работ.

После «Как взломать замок» следующий наиболее часто задаваемый вопрос - «Как стать слесарем». Что ж, это долгий путь, который начинается с взлома замков и заканчивается взломом замков - с множеством других вещей между ними.Но для того, чтобы овладеть этим ремеслом, вам понадобится отличный набор слесарных инструментов или полный набор слесарных инструментов. Просмотрите приведенную выше подборку слесарных инструментов, которые, без сомнения, улучшат вашу способность полностью понимать свои замки и ключи.


Могут ли слесари залезть в сейфы?


Слесарь может открыть сейф, только если это просто ящик. Сейфы и хранилища имеют замки разной степени сложности, которые обычные слесари могут не открыть. Открытие традиционного сейфа или хранилища - это работа специалиста по сейфам и хранилищам.У них есть необходимые инструменты и принадлежности, чтобы открывать сложные замки.

Слесарные компании часто имеют на борту обученного техника по сейфам и хранилищам. Компания, которая сделала сейф или хранилище, часто имеет список авторитетных слесарей и технических специалистов, сертифицированных для работы с сейфом своей марки. Свяжитесь с производителем вашего сейфа, если вам нужен авторизованный слесарь.


Какие инструменты использует слесарь?


Люди знают, к кому обращаться, когда им нужно, чтобы кто-то взломал замки, но лишь немногие знают, какие инструменты используют слесари.Чтобы легко открыть замок, слесарные мастера должны использовать все необходимые принадлежности и инструменты.

Слесарное дело можно сделать самостоятельно. Все, что вам нужно, - это подходящие слесарные инструменты, чтобы практиковаться в этом ремесле. Если вы хотите попробовать слесарное дело самостоятельно, LockPickWorld готов предоставить вам качественные продукты и расходные материалы.

Одним из важнейших инструментов слесаря ​​является набор отмычек. Отдельные двери и шкафы с замками поставляются с собственным индивидуальным ключом, но «главный» ключ может отпереть все из них.

Запирание ключей в автомобиле - привычная ситуация. Вскрытие автомобильного замка - не единственный способ вытащить ключи из запертой машины. Инструмент обхода может помочь новичкам слесаря ​​разблокировать самые разные автомобили независимо от типа замка. Самыми популярными байпасными изделиями являются воздушный клин и разновидность двух стержней.

Тиски для взлома замков - это незаменимый, но важный инструмент, который слесари должны добавить в свои наборы. Он может взламывать замки с цилиндрическим штифтом, не повреждая замок и не теряя сцепления с ним.

Обеспечение безопасности ваших инструментов так же важно, как и сам инструмент. Некоторые аксессуары и принадлежности маленькие, и их легко потерять. Лучший способ сохранить их вместе с вашими инструментами - это приобрести мат для фиксаторов. Вы можете сложить инструменты и расходные материалы в одном месте, не беспокоясь о том, что они могут скатиться из виду.

Слесарные инструменты и принадлежности разнообразны, и у каждого из них своя цель, чтобы облегчить работу. Если вы хотите пополнить свой набор слесаря ​​новыми предметами или начать практиковаться в этом ремесле, LockPickWorld вас поддержит!

LockPickWorld предлагает широкий выбор основных слесарных инструментов и принадлежностей, которые позволяют быстро и легко выполнять работу.Мы гарантируем, что наши инструменты и аксессуары изготовлены только из высококачественных материалов, поэтому вам не придется возвращаться, чтобы купить новый.

Просмотрите нашу подборку слесарных инструментов и принадлежностей и добавьте в корзину все необходимое. Всего несколько кликов мышкой - и лучшие слесарные инструменты будут доставлены прямо к вашему порогу!

ALOA Home

Членство, обучение и сертификация специалистов по безопасности

Все, что вы всегда хотели знать об ALOA...

От вопросов о природе слесарного дела до технических стандартов, используемых слесарями ALOA, этот раздел поможет ответить на все ваши вопросы. Просто щелкните ссылку слева, соответствующую вашим вопросам.

Готовы стать участником? Щелкните здесь, чтобы получить информацию о присоединении, а также онлайн-заявку на участие.

Чем занимается профессиональный слесарь / специалист по безопасности?


Профессионально обученный слесарь / специалист по безопасности может выполнять некоторые или все следующие действия: устанавливать замки, засовы и другие механические или электронные запорные устройства для защиты домов, предприятий, транспортных средств и другого имущества.Слесари также могут модифицировать или ремонтировать такие устройства, изменять ключи замков, делать дубликаты ключей или карт, генерировать или программировать новые ключи / карты для замков, ключи / карты которых были потеряны, и отвечать на экстренные вызовы, чтобы разблокировать автомобили, дома и предприятия, которые были заблокированы. случайно или замки которого вышли из строя.

Некоторые слесари устанавливают и обслуживают электронные системы сигнализации и наблюдения. Многие слесари определяют, проектируют, предоставляют, устанавливают и обслуживают широкий спектр электронных систем контроля доступа и систем видеонаблюдения (CCTV).Из-за интеграции электронных систем безопасности с компьютерами и сетями некоторые слесари поддерживают аппаратное и программное обеспечение безопасности для компьютерных систем.

Когда требуются новые или заменяемые замки, слесарь помогает заказчику определить правильные типы замков, основанные на риске / уязвимости безопасности, применении для обеспечения безопасности жизни и частоте использования. Слесарь устанавливает замки и защитные устройства, используя шаблоны производителя и / или отраслевые спецификации, вырезая или сверливая соответствующее отверстие в выбранном месте с помощью небольших ручных и электроинструментов.

Слесарь может продавать, обслуживать и устанавливать сейфы для дома и бизнеса. В банках есть много запорных устройств и связанного с ними оборудования, которые требуют регулярного обслуживания слесарями, например: двери хранилищ, замки времени, сейфы и кассовое оборудование.

Слесарь ремонтирует замок, разбирая и осматривая его, чтобы найти изношенные или неисправные детали, затем чистит и регулирует внутренние механизмы и заменяет эти детали новыми, поставляемыми производителем замка. Иногда может потребоваться изготовление некоторых запасных частей на заказ с использованием токарных, дрель, шлифовальных машин и других механических и ручных инструментов.Когда ремонт будет завершен, слесарь соберет замок и проверит его работу.

Слесарь изготавливает дубликаты ключей на машине для дублирования ключей. Зажав ключ (шаблон) и заготовку ключа в соответствующих тисках, слесарь перемещает шаблонный ключ по направляющей. Дисковый нож вырезает такой же узор на заготовке для ключей. Слесарь внимательно осматривает новый ключ, чтобы убедиться в его точности.

Слесарь может ответить на вызовы службы экстренной помощи для клиентов, которые случайно оказались заблокированы дома, на работе или в автомобиле.Слесарь начинает с осмотра замка (ей), чтобы определить лучший способ обойти замок. Эти методы могут включать использование отмычек, обходных инструментов или других специальных инструментов. Установка ключа с помощью кода или других квалифицированных средств также является методом открытия замка. Опыт, навыки и знания определяют метод, который выбирает профессионал для открытия замка. Бывают случаи, когда качество замка, забота о безопасности людей и другие факторы, такие как неисправность замка, могут вынудить слесаря ​​использовать разрушающие методы, чтобы проникнуть внутрь.Перед выполнением аварийного вскрытия или выполнения некоторых других деликатных задач слесарь может потребовать процедуры положительного удостоверения личности.

По соображениям безопасности или из-за того, что ключи украдены или утеряны, многие предприятия, отели / мотели и владельцы многоквартирных домов заключают контракты со слесарями на поставку новых систем мастер-ключей, сброс комбинаций и смену ключей на дверных замках на регулярной основе. Некоторые города и штаты требуют, чтобы слесари были лицензированы и связаны. Процесс лицензирования может включать сдачу отпечатков пальцев, прохождение государственной или национальной проверки биографических данных, сдачу экзамена и уплату пошлины в лицензирующее агентство.Слесарь, работающий не по найму, также должен вести бизнес-записи и вести надлежащий инвентарный учет замков, запчастей, ключей и инструментов.

Квалификация: Механическое слесарное дело требует точной и детальной работы. Хорошие слесарные мастера обладают механическими и математическими способностями, хорошим зрением, пространственным восприятием, координацией глаз и рук и ловкостью рук. Они должны понимать спецификации замков и ключей, руководства по эксплуатации и другие письменные или устные инструкции по мере необходимости. Дополнительные качества включают терпение, эмоциональную стабильность, честность, надежность, аккуратность и способность ладить с другими людьми.

Образование и обучение: В старших классах школы будущий слесарь должен пройти курсы математики, механического рисования, обработки металлов, базовой электроники, физики и английского языка, а также получить некоторое бизнес-образование. Чтобы установить электрические замки, сигнализацию, системы контроля доступа или устройства наблюдения, слесари должны обладать знаниями в области электричества и электроники.

Традиционно обучение на рабочем месте было основным методом обучения слесарному делу. Стажеры работают с опытными мастерами по замкам до тех пор, пока не овладеют необходимыми навыками.В некоторых программах обучения без отрыва от производства сотрудники посещают демонстрации или проходят аудиторные и практические занятия. Продолжительность обучения на рабочем месте составляет от трех месяцев до четырех лет, в зависимости от уровня знаний, необходимого для данного сектора профессии. Завершение курсов в школе слесарного дела предоставит базовые знания о торговле и может сократить продолжительность программ обучения на рабочем месте.

Повышение квалификации слесаря ​​обеспечивается семинарами и классами, проводимыми производителями замков, школами слесарного дела и ассоциациями слесарных мастеров, включая Ассоциацию слесарных мастеров Америки.

Зачем нужен профессиональный слесарь?


Возьмите любую газету со статьей об общественных проблемах и теме преступления, обычно возглавляющей список. Поэтому удивительно, что домовладельцы и строительные подрядчики часто не пользуются услугами профессионального слесаря ​​для анализа требований безопасности для своей собственности. Например, наиболее распространенной практикой при строительстве нового дома является частичное принятие мер безопасности: использование одной компании для установки системы сигнализации, электрика для подключения наружного освещения для предотвращения преступности, а плотников, возможно, для установки низкокачественных замков и дверная фурнитура почти на второй план.Часто критические параметры, такие как конструкция дверной коробки, усиление двери или напольные сейфы, даже не продумываются вовремя, чтобы включить их в первоначальный процесс строительства.

«Есть почти 10 000 членов Associated Locksmiths of America, некоторые из которых являются сертифицированными слесарями, которые доступны строителям, владельцам бизнеса и домовладельцам для обеспечения физической безопасности своей собственности и, что наиболее важно, своих сотрудников и семей». говорит Роберт Э. Мок, бывший президент ALOA.«Вызывает недоумение то, что владельцы вкладывают такие значительные средства в свои дома и предприятия, не заботясь о том, чтобы их разумно защитить». Проблема более важна, чем просто правильная техника установки. Квалифицированный слесарь может порекомендовать, какие физические и электронные системы необходимо выбрать в первую очередь.

Сегодня рынок безопасности наводнен вариантами, часто неизвестными тем, кто работает не в слесарном деле. Даже поставщик из смежной отрасли, который знает о новом продукте безопасности, вряд ли будет иметь мнение или квалификацию высококвалифицированного и опытного слесаря.Мок также выражает обеспокоенность по поводу растущего числа компаний, которые осведомлены о только узкой части службы безопасности и прошли обучение в этой области. «Все чаще и чаще мы видим компании, которые позиционируют себя как поставщиков услуг безопасности, которые имеют минимальное влияние на отрасль безопасности в целом. Особенно с быстрым появлением электронной безопасности в общих приложениях, мы сталкиваемся с большим количеством людей, которые имеют незначительную подготовку в области физической безопасности. безопасность - они научились в одночасье устанавливать что-то, чего они на самом деле не понимают, и у них мало или совсем нет опыта в принятии решения о том, подходит ли выбор продукта для конкретного приложения.Часто их нанимают компании, которые производят или производят только один продукт; поэтому маловероятно, что для клиента будет проводиться всесторонний анализ безопасности.

Компании и частные лица, заинтересованные в получении дополнительной информации о слесарях и более высоком уровне подготовки по вопросам безопасности, могут связаться с:
The Associated Locksmiths of America, Inc.

Отделения и филиалы ALOA


Старая пословица «две головы лучше, чем одна» напоминает нам о том, что можно достичь гораздо большего, если мы объединены для общей цели.ALOA воплощает эту идею в жизнь через местные отделения и филиалы. Щелкните по ссылкам ниже, чтобы узнать больше.


Разделы ALOA
Филиалы
Как запустить ALOA Глава
Ресурсы для главы

Нужна помощь с образовательными программами вашего отделения? Свяжитесь с директором ALOA по сертификации и обучению, Джимом Хэнкоком, CML, CMST, по телефону:
1408 N. Riverfront Blvd
Suite 303
Dallas, TX 75207
(только почтовый адрес)
(469) 453-5190
jim @ aloa.

Часто задаваемые вопросы


Вопрос 1:


В. Я только что подал заявку на вступление в ALOA. Когда я стану официальным участником ALOA и добавлюсь на сайт "findalocksmith.com"?

A. Все заявки на членство рассматриваются одинаково и обрабатываются в порядке поступления. Обработка заявок обычно занимает от одной до двух недель. В течение одной недели после обработки вы должны получить уведомление о принятии.На данный момент ваше имя опубликовано в следующем доступном выпуске Keynotes для просмотра существующими участниками. После окончательного оформления (90-120 дней после принятия) вы получите приветственный пакет, включающий карту постоянного членства и сертификат. В это время вы можете войти в раздел ALOA.org только для участников и заполнить форму поиска по блокировкам, чтобы ваше имя появилось на сайте findlocksmith.com. Это хорошее время, чтобы убедиться, что логотип ALOA виден на витрине вашего магазина, служебных автомобилях и визитных карточках, поскольку эти клиенты ожидают, что они обратятся к члену ALOA.

Вопрос 2:


В. Я возобновил свое членство, как только получил уведомление о взносах, но я не получил обновленную членскую карту. Должен ли я связаться с ALOA и проверить свое продление, чтобы узнать, есть ли проблемы?

A. Да, если не прошло менее шести недель. Обновленные карточки печатаются вне офиса, и это нормальный график доставки. Будьте уверены, это никак не повлияет на ваш статус членства.

Вопрос 3:


Q.Я поздно оплачиваю взносы. Когда я перестану считаться активным участником?

A. Счета по взносам ALOA выставляются в конце октября, а невозобновляемые участники удаляются с findalocksmith.com в конце первого квартала нового года. В то время член больше не является «текущим». Если вы хотите сохранить свой текущий статус и просто задерживает продление точно по графику, свяжитесь с офисом и объясните свою ситуацию. Мы будем работать с вами, чтобы держать вас в курсе событий, если это вообще возможно.

Вопрос 4:


В. Когда будут отправлены значки с указанием года?

A. Годовые метки больше не рассылаются автоматически. Если вы празднуете знаменательный год, например 10, 20, 25 и т. Д., Пожалуйста, свяжитесь с ALOA по электронной почте [email protected] и запросите PIN-код бесплатно. Или вы можете посетить книжный магазин ALOA на ежегодной конференции и бесплатно запросить значок. Один пин бесплатно, дополнительные пины можно приобрести. Носите их с гордостью!

Вопрос 5:


Q.Почему ALOA не предлагает групповое медицинское страхование в качестве льготы?

A. В настоящее время ALOA является партнером брокера, который может помочь вам найти доступное страховое покрытие. Информация указана на главной странице слева. ALOA не предлагает план медицинского страхования для своих членов, чтобы присоединиться к нам, потому что нам придется соблюдать требования 50 действующих лиц, что вполне может привести к такому изменению в соответствии с федеральными законами ERISA. Члены будут уведомлены, если будет принят закон, позволяющий ALOA предлагать покрытие.!

Вопрос 6:


В. Кто может считаться пенсионером?

A. Любое лицо, вышедшее из индустрии безопасности, имевшее активное членство в ALOA в течение 15 или более лет и достигшее возраста 62 лет, имеет право на статус вышедшего на пенсию членства. Кроме того, если в какой-то момент активный участник становится инвалидом и больше не может работать, он или она может иметь право на пенсионный статус независимо от возраста или продолжительности членства.(Эти члены представляют на рассмотрение заключение врача.)

Вопрос 7:


В. Я не был членом ALOA в течение нескольких лет, и теперь я хочу снова присоединиться и все еще иметь свой старый членский номер. Это возможно?

A. Если ваше членство истекло 3 года или меньше, восстановите свое членство, заплатив восстановительный взнос в онлайн-магазине ALOA. Вы должны создать учетную запись, если вы ранее не совершали покупок в Магазине или если вы забыли свой логин и пароль.Если членство истекло более 3 лет, распечатайте заявку на членство с веб-сайта (Членство), заполните ее и отправьте вместе с регистрационным взносом на адрес, электронную почту или номер факса, указанные в форме.

Вопрос 8:


В. Иногда мне нужно сделать фотокопию или отправить по факсу техническую статью из KEYNOTES, но у меня возникают проблемы с этим из-за цвета фона или иллюстраций. Может ли дизайн этих статей быть более «дружественным к копированию»? Думаю, это тоже повысит читаемость.

6 простых способов вытащить сломанный ключ из замка

Размещено автор Ральф

Когда ваш ключ ломается в замке с этим леденящим душу щелчком, чувство страха и беспомощности охватывают сцену. Некоторый оптимизм на мгновение. «Я все еще могу открыть эту дверь». ОСТАНАВЛИВАТЬСЯ! Прежде чем что-либо делать, убедитесь, что вы прочитали весь этот пост.Из всех шести этих шагов будет лучший способ удалить сломанный ключ. Лучший способ будет зависеть от вашей конкретной ситуации.

Найдите метод удаления сломанного ключа:

  1. Пинцет
  2. Инструмент для извлечения сломанных ключей
  3. Ножовка по ножовке
  4. Супер клей
  5. Постукивание по цилиндру
  6. Зонд и тяга

Чтобы понять, какое решение подойдет вам лучше всего, задайте себе несколько вопросов. Где ты? Какие инструменты у вас есть? Насколько глубоко вставлен сломанный ключ? Как только вы найдете способ, которым можете воспользоваться, не расстраивайтесь из-за своей неспособности вытащить сломанный ключ из замка с первой попытки.Большинство этих методов требуют повторения. Но насколько уместно, что что-то так легко сломать, а починить намного сложнее? Я бы рекомендовал окунуться в поэтическую иронию жизни в любое время, когда вы чувствуете стресс или давление. Удачи!

НЕ ИСПОЛЬЗУЙТЕ ключ снова

Многие люди думают, что даже если их ключ сломан в замке, замок все равно должен открыться, вставив оставшуюся часть ключа. Не пытайтесь это сделать. Пытаясь снова вставить ключ, вы вдвинете сломанную часть лезвия глубже в замок.Все эти методы будут работать намного проще и быстрее, чем глубже вставлен ключ. Чем дальше находится ключ, тем больше у вас будет борьбы.

В зависимости от того, насколько глубоко вы вставляете ключ в замок, некоторые из этих методов могут не работать. Положите часть сломанного ключа, которая у вас есть, вниз или в карман. Нет необходимости использовать этот кусок. Однако не стоит от этого избавляться. Держитесь за свою половину, чтобы отдать обе части слесарю или в ближайший строительный магазин.Обеими частями вашего ключа слесарь может вырезать новый ключ.

Быстрая подготовка

Эта подготовка не является обязательной, но она облегчит процесс. Начните с нанесения смазки на шпоночный паз. В идеале для смазки следует использовать графит или другую форму сухой смазки. Смазки на масляной основе, такие как стандартный WD-40, подойдут, но они могут склеить внутренние детали замка. Через некоторое время могут возникнуть проблемы с плавностью вращения свечи. Единственная проблема с графитовым спреем заключается в том, что он очень легко окрашивает вещи.

Перед распылением убедитесь, что сопло смазочного материала выровнено так, что оно находится внутри шпоночного паза. Вам также понадобится тряпка или бумажное полотенце, чтобы удалить излишки смазки, которые вылились из шпоночного паза. Кроме того, возьмите плоскогубцы, потому что, хотя эти методы позволят удалить сломанный ключ, плоскогубцы помогут вытащить его намного быстрее. Когда достанется достаточно ключа, вы можете просто вытащить его плоскогубцами.

Материалы, которые могут пригодиться

В ситуации сильного стресса может быть сложно провести инвентаризацию того, что у нас есть при себе.Когда вы читаете о тонком металле или спичках, понятно, что экстраполяция аналогичных материалов может быть затруднена. Итак, вот некоторые вещи, которые могут быть у вас при себе или рядом, которые помогут вытащить ключ из замка.

  • Металлическая заколка для волос
  • Заколка для волос
  • Скрепка для бумаг
  • Английская булавка
  • Булавка для пуговиц
  • Аптечка
  • Аварийный набор
  • Швейцарский армейский нож
  • Игральные карты
  • Карманный нож
  • Ножницы для бровей Ножницы для бровей Ножницы для бровей Штифт

1.Пинцет

Когда ключ ломается в замке, большинство людей сразу берут пинцет. Основное внимание следует уделять толщине пинцета и тому, насколько сломанный ключ находится в замке. Большинство пинцетов не подходят по размеру для этой задачи и в конечном итоге просто проталкивают ключ глубже в шпоночный паз. Убедитесь, что ваш пинцет может открываться достаточно широко, чтобы поместиться вокруг ключа, но не настолько толстым, чтобы они не подходили по бокам ключа.

Из-за того, что большинство шпоночных пазов закрыты, ваш средний пинцет не подходит.Вытащить сломанный ключ из замка с помощью пинцета будет лучше, если из замочной скважины будет выступать кусок ключа. Когда ключ находится слишком далеко назад, вероятность того, что вы нажмете его глубже, возрастает в геометрической прогрессии. Все мы любим игру «Операция», но иногда жизнь - это больше, чем просто игра. Используйте этот метод только в том случае, если вы абсолютно уверены в своих силах и своем пинцете.

Quick Tip
Не давите на пинцет слишком сильно. Когда пинцет закрывается после захвата фрагмента ключа, фрагмент вдвигается дальше в шпоночный паз.Каждая неудачная попытка схватить ключ затрудняет его извлечение.

Инструмент для извлечения сломанных ключей - профессиональное решение этой проблемы. Если слесарь, которого вы вызываете, не делает своих собственных инструментов (а, скорее всего, они этого не делают), то они будут использовать именно этот инструмент. Чтобы использовать этот инструмент, поместите его в паз под шпонку. Чтобы уточнить, вы будете пытаться зацепиться зубцами за ключ с помощью крючка (ов) на экстракторе. После того, как вы поместили его вдоль укуса, поверните и потяните, и ключ должен захватить и вынуть ключ.Конечно, это может занять несколько попыток.

Если вы хотите приобрести устройство для извлечения сломанных ключей, я хотел бы предупредить вас, что, как и при покупке отмычек, эти инструменты поставляются в наборах, которые включают ненужные варианты. Я вижу, что некоторые люди используют устройство для извлечения ключей с одним крючком, а другие - с устройством для извлечения ключей с двумя крючками (включая меня). В остальном другие профили не имеют отношения к делу. Так что, если можете, сэкономьте немного денег и купите один или два из них.

Quick Tip
В чрезвычайной ситуации вряд ли найдутся профессиональные инструменты, чтобы справиться с поломкой ключа в замке, но это инструмент, который вы в идеале хотите воспроизвести с помощью своего метода DIY.Используйте информацию о экстракторе сломанного ключа, чтобы сообщить вам, когда вы пытаетесь извлечь сломанный ключ другими способами.

3. Полотно для ножовки

Если вы не хотите покупать специальный экстрактор для сломанных ключей, вы можете сделать его самостоятельно из мини-ножовки. (Это также будет работать с небольшими лезвиями для лобзика.) Что вам нужно, так это тонкий кусок металла, который сможет поместиться в паз под шпонку вместе со сломанным ключом, поэтому чем меньше, тем лучше. При необходимости сломайте лезвие плоскогубцами, чтобы можно было вставить зубчатый край в замок.

Если зазубрины на вашем лезвии расположены под углом, поместите лезвие в шпоночную канавку так, чтобы зазубрины были обращены к вам. Это позволит легче вставить лезвие и легче зацепить ключ. Вы можете использовать это аналогично экстрактору сломанного ключа, совместив зазубрины на лезвии с зазубринами на ключе. При повороте и нажатии сломанный ключ должен выскочить. Если ключ не выходит с первой попытки, просто попробуйте еще раз. Этот метод идеально подходит, если у вас есть несколько лезвий или у вас еще есть средства на поездку в строительный магазин.

Quick Tip
Не вставляйте лезвие в паз с силой. Если он не подходит плавно, отрегулируйте лезвие. Он должен быть достаточно тонким, чтобы поместиться в замочную скважину и пройти рядом со сломанным фрагментом ключа.

4. Супер клей

Использование суперклея для разблокировки замка кажется немного нелогичным. Это также один из методов, которые, как я часто вижу, терпят неудачу. Хотя, если вы действительно в безвыходном положении и у вас есть все необходимое, это вариант. Идея состоит в том, чтобы приклеить ключ к чему-то вроде спички, чтобы его можно было вытащить.Во-первых, если ваш ключ задвинут глубоко в шпоночный паз и не видно металла, не пытайтесь это сделать. Трюк с суперклеем лучше всего работает, когда сломанный ключ доступен.

Возьмите небольшую проволоку или спичку и нанесите на ее конец немного суперклея. Перед тем, как поднести его к пазу, удалите излишки клея или добавьте клея, если его недостаточно. Слишком много клея может повредить замок. Недостаточное количество клея не прилипнет. Прижмите эту спичку / провод к краю сломанного ключа. Когда вы прилагаете давление, убедитесь, что вы не вдавливаете сломанный ключ дальше в замок.Подождите рекомендованное время для связывания веществ, а затем вытащите спичку из замка, как если бы это была дужка ключа.

Quick Tip
Когда клей закрепится на фрагменте ключа, не пытайтесь повернуть ключ в замке, чтобы открыть дверь. Точка крепления недостаточно прочна, чтобы выдержать крутящий момент поворота ключа.

5. Нарезание резьбы по цилиндру

Чтобы постучать по цилиндру, вы должны иметь возможность направить шпоночный паз вниз к земле.Если у вас есть замок или вы можете снять цилиндр, этот метод может вам помочь. Удерживая замок замочной скважиной вниз, ударьте по нему молотком. Если бы вы могли удариться о твердую поверхность, ударив цилиндром, это было бы идеально. Я бы порекомендовал ударить замком со стороны шпоночного паза, а не по задней части замка, но если это сработает, это должно сработать в любом случае.

Уловка этого метода состоит в том, чтобы держать замок неподвижным, чтобы сила тяжести могла вытащить сломанный ключ.Этот метод редко может быть вариантом, но когда он есть, требуется очень мало специальных инструментов. Если при выполнении этого метода вы сильно ударили по замку, подумайте о том, чтобы слесарь отремонтировал стержень замка. Если есть повреждение сердечника замка, это создаст дополнительные проблемы в будущем.

Quick Tip
Если ключ от замка вашего велосипеда сломался в замке, попробуйте постучать по цилиндру. Замки велосипеда часто проще всего повернуть лицом к земле.Единственный инструмент, который вам понадобится, - это что-нибудь, чтобы взломать замок, который вы, вероятно, сможете найти в непосредственной близости (например, камень, кусок дерева, кусок пластика или другой твердый материал).

6. Зонд и тяга

С помощью двух тонких металлических кусочков можно нащупать шпоночную канавку и вытащить ключ. Выровняйте кусок металла по обеим сторонам ключа. Когда я говорю «обе стороны», я говорю о сторонах, которые взаимодействуют с защитой на замке, а не о кусающей и гладкой стороне.Вам не нужно класть инструменты слишком далеко. Просто поместите их так, чтобы можно было сильно надавить. Затем потяните сломанный ключ на себя. Это, вероятно, только немного сдвинет ключ.

Оттуда примените технику еще раз, и вы будете постепенно извлекать ключ. Кроме того, вы можете попытаться вытащить сломанный ключ. Пока обе металлические части находятся в шпоночном пазу, поверните запястья внутрь, почти выдвинув ключ. Если вы хорошо разбираетесь в различных методах взлома замков или у вас есть отмычки, они могут быть идеальными инструментами для работы.Убедитесь, что медиаторы, которые вы используете, не имеют для вас особой ценности, потому что есть вероятность, что они будут слегка погнуты в результате этого процесса.

Quick Tip
Рассмотрите возможность использования тонкой пластмассы или бумаги для изучения, если вы не можете найти материал металлического зонда. Вы можете добиться успеха, отрезав маленькие полоски игральных карт, чтобы сделать свои зонды. Попробуйте закрепить материал, который не вставляется в замок, с помощью ленты, чтобы получить дополнительное пространство для захвата.

Часто задаваемые вопросы

Как лучше всего вытащить сломанный ключ из замка?

Вызов слесаря ​​для извлечения сломанного ключа всегда будет самым безопасным, быстрым и надежным способом вынуть сломанный ключ из замка.Ничто не заменит профессиональные инструменты и опытную руку. Самостоятельное выполнение такой работы, безусловно, работает, но требует проб и ошибок. Чтобы найти способ своими руками, который подойдет вам и вашей ситуации, потребуется время, терпение и может ухудшить вашу ситуацию.

Сколько времени нужно, чтобы вынуть сломанный ключ из замка?

Профессиональный слесарь может вытащить большинство сломанных ключей из замка за минуту или меньше. Однако из-за многих обстоятельств процесс может занять немного больше времени.Просто имейте в виду, что методы удаления сломанного ключа из замка своими руками, вероятно, потребуют больше времени - с точки зрения сбора необходимых материалов, обучения и применения.

Почему ключ ломается в замке?

Неисправные ключи или замки заставляют ключевого пользователя без надобности поворачивать ключ. Каждый поворот ключа, который не приводит к вращению личинки замка, вызывает напряжение металла в лезвии ключа. После повторного нажатия или экстремального крутящего момента ключ сломается.С правильно функционирующими замками и правильным ключом вы можете избежать взлома ключей в замках.

Могу ли я вызвать слесаря, чтобы вынуть сломанный ключ из замка?

Слесари регулярно удаляют сломанные ключи из замков. Вынув ключ из замка, слесарь также может изготовить новый ключ и / или открыть запертую дверь. Всегда полезно вызвать слесаря, если вы не можете самостоятельно вытащить сломанный ключ из замка.

Сколько стоит вытащить сломанный ключ из замка?

United Locksmith взимает 35 долларов за извлечение ключа из коммерческой или жилой двери.Стоимость извлечения ключа от машины составляет 65 долларов. Практически в каждом случае извлечения ключа от машины требуется новый ключ от машины. Вот почему в случае извлечения автомобильного ключа ваш слесарь, скорее всего, порекомендует вам 120 долларов на изготовление нового автомобильного ключа.

Могу ли я получить ключ от замка?

Да, если у вас сломался ключ без запасного, слесарь все равно может сделать вам новый ключ. Это можно сделать с помощью ключей от жилого помещения, коммерческого помещения или автомобиля. Ключи от машины имеют существующие коды, привязанные к идентификационному номеру автомобиля (VIN), что позволяет слесарю вырезать новый ключ без оригинала.Коммерческие и домашние замки можно разобрать или расшифровать ключ, чтобы сделать новый ключ. Просто убедитесь, что вы обратитесь к квалифицированному слесарю.

Как мне попасть внутрь после того, как я вытащу сломанный ключ из замка?

Вызов слесаря ​​- лучший способ вернуться в офис, дом или машину после того, как вы вытащили сломанный ключ из замка. Если вы хотите попробовать какие-либо методы входа в дом своими руками, будьте осторожны, чтобы не повредить свои замки или дверь. Но есть способы вернуться в запертую машину и открыть дверь без ключа, которые вы можете исследовать.

Заключение

Между всеми этими методами вы сможете извлечь сломанный ключ из любого замка. Независимо от типа замка или объекта, к которому они прикреплены, если у вас есть подходящие материалы, это не должно быть проблемой. Просто убедитесь, что вы не торопитесь. Спешка с этими процессами - верный способ превратить плохую ситуацию в ужасное испытание. Снижение скорости - лучший способ сэкономить время.

Никогда не торопитесь. Так случаются несчастные случаи.Большинство людей сходят с ума в такой ситуации. Не вы. Вы станете спокойнее, чем были еще до того, как это произошло. Ничто не имеет значения, кроме как держать себя в руках. Забудьте о встрече. Вы можете перенести дату. Позвоните в свой офис и скажите, что вы опоздаете. Если вы приедете вовремя, вы ничего не потеряете. Ты можешь сделать это. Ты можешь делать что угодно! Вы ничего не можете сделать! А теперь вытащите сломанный ключ из замка.

Исходная дата публикации: 7 марта 2016 г.

Категория: Авто, Коммерческая, Практика, Жилая


Hickleys :: Слесарные аксессуары

Устройство для извлечения сломанных ключей GOSO

Устройство для извлечения сломанных ключей GOSO имеет сверхточную конструкцию, подходящую для замков дома, автомобиля и офиса с 10-ю разными углами открывания замков.Набор используется для извлечения сломанных ключей из замка, чтобы вы могли открыть и отремонтировать заблокированный замок.

Только 7,95 £ + НДС

P / No. : gosobkrs

Инструмент для снятия штифта

Для легкого извлечения штифтов, фиксирующих лезвие всех размеров, в пультах дистанционного управления для откидных ключей.

Простая в использовании машина, этот инструмент для снятия штифтов вмещает 3 съемника штифтов разного размера на вращающемся колесе. Просто выберите нужный размер штифта, поместите ключ в крепление и потяните подпружиненный рычаг вниз.

Только £ 49.95 + НДС

P / No. : hicprt2

Тиски для складных ключей Lishi

Необходимый инструмент, который сделает работу по замене удаленных лезвий с откидным ключом быстрее и проще.

Оригинальные тиски Lishi Flip Key Vice - идеальный инструмент для извлечения и вставки булавок в складные ключи. Обычно это делается при замене лезвия. Двойные тиски, предназначенные для удерживания откидных клавиш любых форм и размеров, с легкостью делают это возможным. Есть две зажимные губки, которые могут удерживать флип-ключ практически любого размера.

Поставляется с двумя инструментами для снятия штифта, а также с двумя инструментами для установки штифта. Захват клавиш прочный и устойчивый, что позволяет легко и быстро вынуть фиксирующий штифт, не теряя его. Все, что вам нужно для профессионального, быстрого и простого извлечения и вставки булавок в складные ключи. поставляется в одном компактном блоке.

  • Удерживает откидные клавиши всех размеров и форм
  • 2 удерживающих зажима
  • Левостороннее или правостороннее
  • Инструмент для снятия 2 штифтов
  • Инструменты для установки 2 штифтов

Всего 40 фунтов стерлингов.00 + НДС

П / №. : lishifkv

Набор инструментов для обшивки двери

  • Набор из 5 предметов
  • Легко снимает обшивку двери и шпильки
  • Идеально подходит для всех типов планок
  • Изготовлен из эластичного пластика для минимизации повреждений

Только £ 17.00 + НДС

Арт. : rtkit

Комплект для снятия мини-панели

Инструменты с тонким профилем для простого снятия небольших элементов отделки и панелей. Идеально подходит для снятия облицовки приборной панели и внутренней фурнитуры.

  • Набор из 6 предметов
  • Изготовлен из эластичного нейлона для минимизации повреждений и следов

Только 22,00 £ + НДС

Арт. : rt6kit

Комплект для снятия радио

Набор для снятия автомагнитол из 18 частей предлагает быстро перемещающийся набор ключей для снятия радиоприемников для автомобилей VW, Audi, Ford, BMW, Mercedes, Porsche, Vauxhall и Skoda.

Только 28,00 £ + НДС

P / No. : dra89792

Комплект для снятия радиоприемника Ultimate

Набор для снятия автомобильной магнитолы из 46 предметов.Охватывает радио, CD, MP3, DVD и спутниковую навигацию. Охватывает огромное количество автомобилей и производителей запчастей. Содержится в корпусе, полученном формованием раздувом.

Только £ 89.00 + НДС

P / No. : dra43797

Магнитный телескопический подборщик

Идеально подходит для извлечения предметов в узких местах или труднодоступных местах.

  • Сильный магнит
  • Закрытая длина 100 мм
  • Открытая длина 470 мм

Только 4,85 £ + НДС

Арт. : dra33080

Гибкое смотровое зеркало

Идеально подходит для использования в закрытых помещениях.

  • Зеркало полностью регулируемое
  • длина 470 мм
  • Зеркальная головка хорошего качества

Только 7,50 £ + НДС

Арт. : dra11954

Гибкий подборщик

  • Зажим захвата 15 мм
  • Гибкий вал
  • длина 600 мм

Только 3,00 £ + НДС

Арт. : dra39669

Комплект для снятия сломанного ключа

Набор из 10 различных инструментов для манипулирования замками и удаления сломанных лезвий и наконечников ключей.

Только 45,00 £ + НДС

P / No. : hickl308

Универсальный инструмент для лицевых крышек

Снимает лицевые заглушки Autolock без повреждений.

Специальная пара плоскогубцев, специально разработанная для снятия и установки лицевых колпачков замков без повреждений.

Только 41,00 £ + НДС

P / No. : lisifpp001

Слесарный цех Queens NY

Слесарный цех Queens NY

Вы ищете строительный магазин в Fresh Meadows? Safehouse Locksmith & Hardware с гордостью помогает жителям Fresh Meadows и Нью-Йорка, предоставляя квалифицированные слесарные услуги и дружелюбных и знающих профессионалов в области оборудования. увлечены вашим следующим ремонтом, ремонтом дома или общим проектом.Safehouse Locksmith & Hardware - это ваш местный хозяйственный магазин в Fresh Meadows, где представлены ведущие бренды и проверенные имена в отрасли оборудования. Наши специалисты по аппаратному обеспечению могут помочь вам найти подходящие инструменты и оборудование для точного выполнения вашего следующего проекта. Если вам нужны слесарные или аппаратные услуги в Квинсе, мы здесь, чтобы помочь.

В Safehouse Locksmith & Hardware мы уверены, что ваше удовлетворение превыше всего. Построение прочных деловых отношений с членами сообщества Квинс было важным для нашего роста и создания надежного имени.В нашем местном хозяйственном магазине Fresh Meadows мы не только предлагаем вам оборудование, которому доверяют, но и ремонтируем экраны, лампы и сейфы. Мы будем рады помочь вам, если вы ищете подходящий инструмент, нужен дублированный ключ или нужен ремонт. Независимо от того, кого вы ищете, Safehouse Locksmith & Hardware всегда готов помочь вам.

Независимо от того, являетесь ли вы любителем выходного дня или профессиональным подрядчиком, у нас есть инструменты, необходимые для выполнения работы или проекта с эффективностью и качеством.Наши доступные цены и расценки позволят вам сосредоточиться на достижении большего при этом тратя меньше. Safehouse Locksmith & Hardware предлагает полный спектр слесарных услуг и ремонта, когда вы пытаетесь открыть дверь, установить новую или построить свою собственную с нуля. От входной двери до задней двери мы предоставляем инструменты и услуги, которые вам нужны в нашем местном хозяйственном магазине, чтобы предотвратить блокировку, начать проект, поддерживать и обновлять вашу коллекцию инструментов и помочь завершить следующий ремонт вашего дома.

Для получения дополнительной информации о нашем хозяйственном магазине в Fresh Meadows позвоните в Safehouse Locksmith & Hardware по телефону (718) 469-4444.

Safehouse Locksmith & Hardware - Ваш универсальный хозяйственный магазин в Fresh Meadows

.

Добавить комментарий

Ваш адрес email не будет опубликован. Обязательные поля помечены *