Дом из досок и утеплителя: Стоит ли строить каркасник для ПМЖ- Советы +Видео — АртСтрой — строительные материалы в Санкт-Петербурге

Содержание

Стоит ли строить каркасник для ПМЖ- Советы +Видео

Каркасный дом неплохая альтернатива в строительстве жилья, рассмотрим все за и против каркасного типа строительства.

Эта технология горячо любима американцами и надо признать, что на то есть свои веские причины. Перечень всех плюсов гораздо шире, чем список недостатков.

Почему бы не воспользоваться многолетним опытом наших зарубежных соседей и не порадовать себя преимуществами строительства каркасного дома.

Только стоит знать о некоторых нюансах, которые могут скрывать подрядчики быстровозводимых домов.

[contents]

О каркасном строительстве

История происхождения

Строительство дома всегда было делом непростым. Головная боль начинается ещё задолго до начала работ.

Поэтому каждый нормальный человек хочет довериться в этом деле специалистам и переложить все на их плечи, но подобный вариант влечет за собой значительное увеличение стоимость проекта.

Современные технологии предлагают вариант каркасного строительства, при котором, получить готовый дом можно быстро, просто и по доступной цене.

Рекламные источники пестрят предложениями производителей быстровозводимых построек.

Они в красках рассказывают все преимущества своих конструкций и подтверждают аргументы фото и видео с отзывами довольных жильцов. Есть даже выставки где можно воочию увидеть и пощупать образец. Так все же стоит ли делать выбор в пользу данных технологий? Ниже рассмотрим все имеющиеся у каркасных домов за и против.

Строительство зданий по каркасной технологии пришло к нам из Америки и стран Европы.

Там подобный вариант жилья очень распространен и хорошо отработан. Их популярность можно объяснить удобством и прочностью, невероятной скоростью возведения и доступностью цены.

Составляющие части каркасного дома

Любой каркасный дом состоит из следующих основных элементов:

несущего каркаса,
утеплительного слоя,
наружной и внутренней обшивок и
дополнительных слоев, которые позволяют добавить ту или иную желаемую техническую характеристику постройке.

Каркас выполняют из металла или древесины. Более прочными и долговечными будут металлические, однако стоимость их и время на возведение тоже выше, чем у деревянных.

Поэтому, наибольшей популярностью, всё-таки, пользуется именного каркас из дерева.

Ширина доски выбирается в зависимости от толщины слоя утеплителя.

Наружную поверхность обшивают ориентированно-стружечными плитами, влагостойкими фанерами или цементно-стружечной плитой. А утепляют пенопластом или любым минераловатным утеплителем.

Сравнение достоинств и недостатков

Альтернативные постройки

Рассмотрит строения альтернативного варианта.

Дом из кирпича

Прочный, надежный, долговечный, можно выполнить в любой архитектуре, морозоустойчив, экологичен.

Но по стоимости обойдётся дорого, по времени — тоже выйдет не один год, кроме всего при проектировании следует учесть все нюансы грунта на местности.

Дом из бруса

Экологичен, с хорошими теплоизолирующими параметрами, особый дизайн.

Однако после строительства требует ожидания усадки и может дать трещины.

Дом из газобетона

Неплохая скорость возведения, простота возведения, хорошие теплоизоляционные характеристики. Но существует вероятность трещин и сырости.

Постройки каркасного дома: за и против

Преимущества — все за

Простота технологии строительных работ;
Невысокий вес конструкции;
Высокая скорость возведения;
Процесс постройки не требует громоздких и тяжелых механизмов, что позволяет сохранить окружающий ландшафт в целостности;
Конструкция очень легко позволяет спрятать все коммуникации внутри стен;

Простота в проведении реконструкции и доработки проекта;
Доступная цена;
Прочность и устойчивость не только перед оседанием и деформацией фундамента, но и даже перед землетрясением;
Строительство не требует определённого времени года;
Упрощение этапа отделки. Стены таких домов сразу получаются ровными, что значительно ускоряет процесс по внутренней и наружной отделке;
Нет усадки. Что позволит сразу же вселится в жилье;
Комфортная температура внутри помещения и зимой и летом;
Дома из каркаса быстро нагреваются и отлично сохраняют тепло, поэтому затраты на отопление в таких домах намного меньше;
Широкие возможности дизайна;
Мобильность постройки. При желании всю конструкцию можно разобрать и собрать на новом месте.

Недостатки- Против

Сравнительная недолговечность. Прежде всего, утепляющего слоя. Его советуют заменять раз в тридцать лет;

Повышенная пожароопасность. Каркасные дома на основе дерева очень хорошо горят, однако этот недостаток имеют все дома построенные из дерева;
Вероятность гниения так же связана с использованием древесины; Поэтому, перед строительством нужно уделить много внимания обработке материалов против гнилей, плесени и других паразитов;
Деревянные материалы уступают по шумоизоляции кирпичу и бетону. Поэтому следует позаботиться о дополнительном слое изолирующих материалов, которые смогут сгладить указанный недостаток;
Применение большого числа гипсокартона и утеплителей значительно снижают экологичногость постройки;
Вероятность появления насекомых и грызунов в межстеновом пространстве.

Перечислив все достоинства и недоставки ясно, что преимуществ, всё-таки больше.

К тому же все недостатки можно устранить или приблизить вероятность их возникновения к нулю.

Разновидности технологий

Различают две технологии возведения каркасных домов:

канадская и
финская.

По финской

Собирается деревянный каркас, укладывается утепляющий слой в 100 мм и вся конструкция зашивается с обеих сторон брусом приблизительно 70 мм толщиной.

Канадская технология

Бывает в двух исполнениях:

деревянно каркасный дом и
сборно-щитовой.

Для канадской — каркас обрабатывается химическими веществами для защиты от гнилей и паразитов.

Внутрь закладывается утеплитель снаружи, которого помещается ветровлагозащитная мембрана, а с противоположной стороны – пароизоляционная пленка.

После чего каркас закрывается снаружи ориентированно-стружечными плитами, цементно-стружечными плитами, деревянной доской снаружи. А внутри — чаще всего, гипсокартонном. Фасад выполняют сайдингом или любым другим материалом для наружной отделки.

Сборно-щитовой вариант

Отличается лишь тем, что производитель на своей территории изготавливает панели, а на участке строительства выполняется лишь сбор дома из готовых частей.

Интересно! В плане экологичности выигрывает финский вариант, однако по стоимости он будет дороже. Канадская технология более демократична в цене, а её компоненты при желании можно также заменять на более натуральные.

Пролистывая предложения производителей каркасных домов, знайте, что чаще всего в рекламе указывается цена за дом, скорее всего без стоимости сборки конструкции и доставки материалов или предполагает лишь возведение коробки объекта, без отделки.

Все это сделано для привлечения клиентов приятным бюджетом. В договоре вам предложат совсем другую сумму. Но все равно она будет меньшей приблизительно в 1,5 раза, чем затраты на строительство самого дешевого газосиликатного дома.

1 метр каркасной постройки редко стоит выше 600$. Для уверенности в выборе подрядчика можно обсудить его на специализированном форуме.

лучшие утеплители и инструкции по их монтажу

Несмотря на то, что деревянные стены лучше удерживают тепло, чем бетонные и кирпичные, они тоже нуждаются в качественном утеплении. Со временем дерево дает усадку, на углах и по швам появляются щели, образуются трещины в самом брусе, через которые в дом проникает холод. Теплоизоляция поможет избавиться от этих проблем, а заодно и сократит расходы на отопление, причем существенно. Но для начала нужно определиться, чем утеплить деревянный дом снаружи, чтобы сохранить в помещениях комфортный микроклимат и продлить срок службы самой древесины.

Чем утеплить деревянный дом снаружи

Особенности утепления деревянных построек

Любая древесина обладает свойством впитывать влагу. Обработка различными пропитками заметно снижает гигроскопичность материала, но полностью устранить ее не может. При нормальной вентиляции влага эффективно испаряется, не оказывая негативного воздействия на материал, и в доме сохраняется оптимальный микроклимат. А вот нарушение воздухообмена приводит к скоплению конденсата и разбуханию дерева, вследствие чего в нем развиваются грибки, появляется гниль, воздух в доме становится затхлым.

Плесень на необработанных досках каркаса дома

Чтобы избежать подобных проблем, следует соблюдать несколько правил:

не утеплять сырые стены;
утеплитель использовать только паропроницаемый;
теплоизоляцию с двух сторон обязательно закрывать гидроизоляционной мембраной;

между финишной отделкой и утеплителем оставлять воздушный зазор.

Схема гидроизоляции и правильного утепления деревянного дома

Если деревянные стены планируется покрасить или нужно только утеплить швы, краску и герметик тоже выбирают паропроницаемые, например, на акриловой основе. И, разумеется, перед утеплением поверхность должна быть хорошо подготовлена, очищена от грязи, мха, плесени, отремонтирована. Особенно важно, чтобы в стенах не было жучков-древоточцев, ведь под слоем утеплителя они будут продолжать свою разрушительную деятельность, пока дерево не придет в негодность.

Нельзя утеплять стены, если завелся короед

Виды утеплителей для деревянных конструкций

Выбор современных утеплителей широк, но далеко не все они являются паропроницаемыми. Больше всего для деревянных домов подходят минераловатные материалы и целлюлозный утеплитель, или эковата. Рассмотрим их характеристики подробнее.

Каменная вата

Производится этот утеплитель из расплавов горных пород, чаще всего из базальта. Помимо каменных волокон утеплитель содержит связующее (формальдегидные смолы, карбамид) и гидрофобизирующие добавки. Каменная вата относится к негорючим материалам, выдерживает нагревание до 600°С без изменения физических свойств, обладает низкой теплопроводностью и высокой паропроницаемостью. Выпускается она в плитах и матах, может иметь покрытие из фольги, стеклоткани и крафт-бумаги.

Базальтовые плиты достаточно плотные и жесткие, они отлично сохраняют форму весь срок эксплуатации и почти не дают усадки, при условии, что теплоизоляция выполнена по всем правилам. А еще этот утеплитель устойчив к микроорганизмам, что тоже является большим преимуществом. Правильная форма и небольшой вес плит позволяют выполнить монтаж без особых усилий, к тому же, базальтовые волокна не колкие и не вызывают раздражения на коже.

Минераловатная плита

Что касается недостатков, то у каменной ваты их совсем немного. Основным минусом можно назвать хрупкость волокон – при сдавливании и резке материала образуется мелкая пыль, легко проникающая в дыхательные пути. Из-за этого работать рекомендуется в респираторе. Еще один минус – это высокая стоимость утеплителя, так что при ограниченном бюджете следует искать другие варианты.

Технические характеристики

Шлаковая вата

Сырьем для изготовления данного утеплителя являются доменные шлаки, то есть, металлургические отходы, что обуславливает низкую стоимость материала. Теплопроводность шлаковаты немного выше, чем у базальтового утеплителя, а максимальная температура нагрева составляет 300°С, после чего волокна начинают спекаться и материал утрачивает свои характеристики.

Выпускается шлаковата в рулонах и плитах, часто с фольгированным покрытием. Жесткостью она не отличается, а потому отлично подходит для теплоизоляции криволинейных поверхностей – ей легко можно придать любую форму. Шлаковата хорошо держит тепло, эффективно поглощает звуки, ее не любят грызуны и насекомые. Плесень в таком утеплителе тоже не развивается.

Но недостатков у шлаковаты тоже хватает: она гигроскопична, плохо переносит перепады температур, при намокании выделяет кислоту, разъедающую металл. Ее ломкие волокна почти такие же острые, как у стекловаты, поэтому при попадании на кожу вызывают раздражение. При монтаже утеплителя обязательно использовать защитные средства, чтобы избежать попадания частиц в глаза и дыхательные пути.

Технические характеристики

Параметры	Значения
Плотность	20-210 кг/м3
Паропроницаемость	0,25-0,35 мг/мчПа
Теплопроводность	0,034-0,043 Вт/м·K
Водопоглощение по объему	1,5-2%
Размеры плит	1000х500 мм, 1200х600 мм
Толщина	30-200 мм
Срок эксплуатации	до 50 лет

Стекловата

Стекловата упругая и прочная, отлично гасит шум и имеет коэффициент теплопроводности 0,03-0,052 Вт/м*К

Утеплитель производится из расплавов стекольного боя с добавлением известняка, доломита, буры и некоторых других компонентов. Связующим выступают синтетические полимеры, реже – битум. У стекловаты самые длинные волокна (от 15 до 50 мм), благодаря чему материал заметно превосходит по эластичности и упругости другие виды минеральной ваты, а также отличается высокой механической прочностью при небольшой плотности.

Стекловата паропроницаема, хорошо удерживает тепло, не боится воздействия химически агрессивных веществ. Она негорюча, выдерживает нагревание до 450°С без изменения физических характеристик, на нее не влияют резкие перепады температур. Как и другие минераловатные утеплители, стекловата выпускается в плитах, рулонах и матах, в том числе и с покрытием из фольги и стеклохолста.

Самым большим недостатком стекловаты является хрупкость и колкость волокон, которые способны вызывать сильное раздражение на коже, проникать в дыхательные пути и глаза.

Работать со стекловатой достаточно сложно: материал хрупок и колок

Легкая одежда не может защитить от тонких и острых частиц, поэтому для работы нужно выбирать что-то поплотнее, обязательно использовать респиратор, очки и грубые перчатки.

Работа со стекловатой допустима только в перчатках

Технические характеристики

Параметры	Значения
Плотность	11-25 кг/м3
Паропроницаемость	0-0,6 мг/мчПа
Теплопроводность	0,029-0,041 Вт/м*К
Водопоглощение по объему	0,6-0,8%
Размеры	1250х600 мм, 3900х1200 мм
Толщина	50-120 мм
Срок эксплуатации	20-25 лет

Эковата

Целлюлозный утеплитель (целлюлозная вата, «эковата»)

Для производства эковаты используются отходы бумажно-картонной промышленности, и на 80% этот утеплитель состоит из натуральной целлюлозы. Для улучшения характеристик целлюлозные волокна смешивают с антипиренами и антисептиками. Эковата обладает способностью впитывать и отдавать влагу без изменения теплоизоляционных свойств, и если утеплить ею стены, в помещении никогда не появится конденсат. Кроме того, она хорошо поглощает звуки, гасит вибрации, не выделяет вредных веществ. Благодаря наличию инсектицидных добавок в таком утеплителе не заводятся насекомые, да и грызуны редко его повреждают.

Компоненты эковаты

Эковата premium fiber

Утеплитель представляет собой очень рыхлую легкую массу серого цвета, которая плотно фасуется в мешки от 15 кг. Непосредственно перед утеплением масса высыпается из мешка и взрыхляется при помощи миксера, а затем укладывается ручным или машинным способом. Эффективность теплоизоляции прямо зависит от плотности слоя: слабо утрамбованный материал быстро дает усадку и образует мостики холода, тогда как плотно уложенное покрытие не меняет своих характеристик на протяжении всего срока службы.

Эковата – отличный строительный материал

Основным недостатком эковаты является технология ее укладки. Пневматическая установка стоит дорого и требует определенных навыков работы с ней, поэтому для механической задувки лучше нанимать специалистов.

Эковата, вылетая из шланга в сухом виде, смачивается водой с помощью форсунок

Ручной способ укладки занимает много времени, материал распределяется менее равномерно, на трамбовку уходит больше физических усилий.

Технические характеристики

Параметры	Значения
Плотность	30-75 кг/м3
Теплопроводность	0,032-0,041 Вт/м*K
Паропроницаемость	0,3 мг/мчПа
Срок эксплуатации	до 50 лет

Цены на минвату

~~Минвата~~

Утепление стен минераловатными плитами

Утепление минеральной ватой не требует особых умений и навыков, поэтому справиться с ним при желании сможет каждый. Чтобы выполнить все максимально качественно, нужно заранее запастись необходимыми инструментами, правильно рассчитать количество материалов, тщательно подготовить поверхность.

Совет. Новые дома из дерева подвержены усадке, поэтому к утеплению и наружной отделке лучше всего приступать через пару лет после возведения конструкции.

Инструменты и материалы

В процессе обустройства теплоизоляции понадобится:

рулетка и уровень;
ножовка либо электролобзик;
дрель;
оцинкованные саморезы и тарельчатые дюбели;
антисептическая пропитка для деревянных поверхностей;
Пропитка для дерева
специальная мембрана для паро- и гидроизоляции;
Паропроницаемая мембрана
строительный степлер;
акриловый герметик для дерева.
Акриловый герметик

Чтобы узнать, сколько плит потребуется для утепления, нужно высчитать общую площадь стен, вычесть из нее площадь проемов и разделить на площадь одной плиты.

Как посчитать площадь стен

Обычно плиты имеют стандартные размеры 1200х600 мм, то есть, площадь равна 0,72 м2. Определив расчетное количество, нужно увеличить его на 5-7%, так как часть материала уйдет на подрезку возле проемов. Если утеплитель планируется укладывать в 2 слоя, полученное число умножают на 2.

Размеры рулонов и плит минеральной ваты

Обрешетку можно собрать из металлических профилей, но для деревянных стен больше подходит брус сечением 50х50 мм.

Брус 50х50 мм

Цены на различные виды бруса

~~Брус~~

Для двойного слоя утеплителя следует брать брус сечением 100х50 или 100х40 мм и устанавливать его на ребро.

Сортамент пиломатериалов

Пиломатериал должен быть сухим, ровным, без дефектов, перед началом работ его нужно обработать антисептической пропиткой и просушить.

Антисептированный пиломатериал

Подготовка основания

Выполнять утепление дома снаружи следует в сухую теплую погоду, чтобы стены не были сырыми или промерзшими. На поверхности не должно быть грязи, пыли, мха, грибков и плесени. Межвенцовые швы нужно внимательно осмотреть и там, где есть пустоты, заново заделать уплотнителем и закрыть герметиком. Таким же образом заделывают и глубокие трещины в самом дереве.

Заполнение трещин в бревнах герметиком

Следующий этап – грунтование. Грунтовку наносят кистью, тщательно обрабатывая все углубления, неровности, торцевые срезы бревен. Если дерево слишком быстро впитывает состав, рекомендуется наносить грунтовку в 2 слоя. После этого нужно дождаться полного высыхания поверхности и только потом приступать к основному процессу.

Очень удобно наносить грунтовку с помощью распылителя

Цены на средства для защиты древесины

~~Пропитка для дерева~~

Утепление стен

Шаг 1. Крепят пароизоляционный слой. Мембрана располагается горизонтальными полосами, начиная с нижней части стен, и фиксируется скобами степлера. Верхнее полотно должно перекрывать нижнее на 10-15 см, стык проклеивают скотчем по всей длине.

Совет. Не стоит заменять мембрану обычной полиэтиленовой пленкой. Полиэтилен паронепроницаем, поэтому испарения будут оседать на стенах конденсатом, вызывая порчу древесины. Мембрана стоит недорого и ее можно купить в любом строительном магазине, так что никакой выгоды от использования полиэтилена нет.

Шаг 2. По уровню выставляют крайние брусья обрешетки на расстоянии 5-10 см от угла и прикручивают к стенам саморезами. Остальные направляющие крепят так, чтобы расстояние между ними было на 10 мм меньше ширины утеплителя. Каждую стойку контролируют уровнем, чтобы все элементы обрешетки располагались в одной плоскости.

Обрешетка под минвату

Шаг 3. Плиты минеральной ваты плотно укладывают в ячейки обрешетки, стараясь не оставлять зазоров, а затем дополнительно фиксируют тарельчатыми дюбелями. Второй слой утеплителя обязательно укладывают так, чтобы перекрывались стыки между плитами первого слоя.

Укладка плит минваты. На фото можно заметить ошибку строителей — отсутствие изоляционной мембраны между ватой и деревянной стеной

Фиксация минваты дюбелями

Шаг 4. Поверх утеплителя снова крепят защитную мембрану, точно так же фиксируя скобами и проклеивая стыки скотчем. Полотна материала должны плотно прилегать к основанию, без провисаний и складок.

Фиксация мембраны поверх утеплителя

Шаг 5. Далее набивают рейки контробрешетки, располагая их перпендикулярно направляющим нижнего каркаса. Эти рейки обеспечивают необходимый зазор для вентиляции утеплителя после монтажа финишного покрытия.

Контробрешетка

Декоративная отделка

Можно использовать и другой способ – бескаркасный, когда вместо направляющих из бруса к стенам крепятся на равном расстоянии металлические П-образные подвесы. В минеральных плитах делают аккуратные прорези монтажным ножом и продевают в них ушки подвесов. Дополнительно выполняется фиксация утеплителя дюбелями-грибками. Сверху теплоизоляция закрывается мембраной, а на подвесах монтируется обрешетка из бруса или профиля.

Подвесы

Установка утеплителя

Пароизоляция

Цены на материал для пароизоляции

~~Материал для пароизоляции~~

Стойки фиксируются к подвесам саморезами

Утепление эковатой

Эковата

На стенах делают разметку под обрешетку и монтируют вертикальные направляющие из бруса. Расстояние между ними равняется 50-60 см. Далее выполняют обшивку обрешетки влагостойкими плитами OSB, но не на всю высоту, а примерно на 80-100 см от земли. Обязательно зашивают досками низ. Далее понадобится большая широкая емкость и дрель с насадкой миксером. Эковату распаковывают, высыпают в емкость, на низкой скорости распушивают миксером, чтобы не оставалось комков.

Подготовленный утеплитель засыпают между стеной и обшивкой, и старательно утрамбовывают, тщательно заполняя углы и выемки. Когда полость будет заполнена почти до верха, крепят следующий ряд обшивки, контролируя уровнем расположение плит. Сложнее всего распределять утеплитель в самом верху обрешетки, поэтому работать нужно не спеша, очень аккуратно, стараясь как можно сильнее утрамбовать материал. После крепления верхних листов обшивку грунтуют и приступают к финишной отделке.

Ручной монтаж эковаты

Более эффективным является нанесение эковаты влажным способом при помощи установки. В этом случае направляющие стойки монтируют с шагом 1-1,2 м. Утеплитель высыпают в емкость и добавляют небольшими порциями воду, пока масса не станет клейкой. Далее с помощью установки эковату наносят на стены сплошным равномерным слоем и оставляют до полного высыхания. Излишки материала, выступающие над плоскостью каркаса, аккуратно срезают. После высыхания теплоизоляции крепят ветрозащитную мембрану и выполняют финишную отделку.

Видео — Чем утеплить деревянный дом снаружи

Видео – Утепление стен эковатой

Как правильно утеплять каркасный дом?

Каркасный дом – это недорогой, быстрый и практичный вариант строительства. Несмотря на ряд преимуществ, такая технология возведения зданий имеет ряд нюансов. И одним из них является необходимость дополнительного утепления. В данной статье мы рассмотрим основные виды утеплителей для каркасных домов.

Внешнее или внутреннее утепление?

Существует множество различных вариантов утепления каркасных домов. Однако далеко не все показывают высокие результаты. Поэтому важно знать плюсы и минусы каждого метода.

Утепление изнутри

Внутреннее утепление обеспечивает лучшее сохранение тепла, поэтому затраты на отопление будут минимальны. Плюсом является отсутствие необходимости прогревать стены, поскольку основные потоки теплого воздуха остаются в помещении.

В то же время есть вероятность разрушения стен из-за изменения точки росы. Влага от холодного воздуха превратится в капли внутри помещения.

С другой стороны, внутренняя изоляция проста в монтаже, для работы достаточно обычной стремянки.

Но опять же, возникает еще один нюанс – уменьшение площади дома.

Важно! Если принято решение утеплять стены изнутри, необходимо выбирать экологически чистые изоляционные материалы. Совершенно не подходит для данного случая пенопласт и все утеплители на его основе. Во-первых, из-за синтетической природы. Во-вторых, ввиду риска возгорания и выделения токсичных веществ при горении.

Лучшим вариантом для внутреннего утепления станут эко-товары.

Утепление снаружи

Это более распространенный способ, который имеет множество достоинств:

стены под защитой от отрицательного влияния внешней среды;
не тратят полезную площадь в помещении;
меньше требований к экологичности материала.

Соответственно, внешнее утепление получило более широкое признание среди частных застройщиков.

Виды утеплителей каркасных домов

В настоящее время выбор изоляционных материалов для каркасных стен настолько широк, что крайне сложно выбрать наиболее подходящий вариант. Каждый из них обладает своими достоинствами, но при этом не лишен и некоторых недостатков.

Каменная вата

Современный материал, который выбирают многие застройщики. Он имеет ряд плюсов: простота монтажа, отсутствие необходимости специальных навыков, возможность крепить с помощью подручных средств.

Используется каменная вата в каркасных домах, которые возводились собственноручно. То есть, данный утеплитель не подходит для заводских каркасных домов.

Как осуществляется монтаж? Теплоизоляционный материал заполняет проемы между каркасными балками.

Пенопласт

Влагостойкий и недорогой утеплитель. Но наравне с этими достоинствами есть у пенопласта один важный недостаток – хрупкость. Фиксировать пенопласт достаточно сложно, поэтому лучше, если такой работой будет заниматься мастер с опытом.

Данный материал не впитывает влагу, поэтому нет необходимости дополнительно использовать паро- и влагозащитные мембраны. Это на выходе удешевит процесс.

Несмотря на дешевизну, пенопласт как утеплитель собирает вокруг себя нешуточные споры. Противники заявляют о низкой экологичности материала и даже ухудшении самочувствия после того, как дом уже утеплен.

Однако доступная цена позволяет сохранить данную продукцию в лидерах по продажам.

Выбрав пенопласт, важно учитывать его плотность. Так, для обшивки 6 квадратных метров следует покупать 3 куба пенопласта, толщина которого не менее 100 мм.

Минеральная вата

У данного материала много плюсов по сравнению с предыдущими утеплителями. Это в первую очередь простота монтажа, высокие тепло- и звукоизоляционные свойства. В то же время и цена на минвату выше, чем на пенопласт и материалы на его основе.

Нередко можно услышать, что минеральная вата токсична и обладает слишком низкой экологичностью. Однако при этих недостатках у данного вида утеплителя все же достоинств больше. А чтобы уменьшить вредное воздействие, необходимо обязательно использовать пароизоляционную пленку. В противном случае в утеплитель поступит влага, и он будет разрушаться.

Фибролит

Данный продукт производят из древесной стружки. Ее высушивают, прессуют и придают форму плиты. Дополнительно к стружке добавляют магнезиальную соль или портландцемент для связки.

Чтобы обеспечить высокие теплоизоляционные свойства, дополнительно делается гидроизоляция.

Фибролит имеет ряд достоинств:

высокая тепло- и влагостойкость;
пожаробезопасность;
стойкость к деформации;
экологичнсоть и безопасность;
высокая шумоизоляция;
долговечность.

Стекловата

Данный утеплитель при всех своих достоинствах (высокая звуко- и теплоизоляция, низкая гигроскопичность, долгий срок службы) имеет один недостаток – сильная сыпучесть. В ходе работы со стекловатой из материала осыпаются осколки стекла, поэтому важно использовать защитный костюм, перчатки и очки.

Использовать стекловату для защиты каркасного дома можно и даже нужно, поскольку она дает нужный уровень утепления и не выделяет токсичные вещества даже при возгорании.

Дополнительно необходимо обшить стекловату ветрозащитной пленкой, чтобы предотвратить попадание внутрь помещения стеклянной пыли.

Из чего состоит слой утепления каркасных стен?

Выбрав утеплитель, необходимо приступать к его монтажу. И здесь важно собрать правильно слои, чтобы на выходе образовались нужные прослойки.

Каркасный дом состоит из 5 основных слоев:

Фасад и наружный утеплитель для создания в доме нужного уровня температуры и защиты от ее перепадов.
Ветрозащитная мембрана, которая предохранит дом от сквозняков и выведет влагу.
Собственно каркас, в котором также содержится утеплитель.
Пароизоляционный слой для предохранения от попадания в утеплитель водяных паров и обеспечения долговечности постройки
Внутренняя отделка. С утеплителем или без.

Важно знать, что ветрозащита и пароизоляция фиксируются на обрешетку. Это сетка, как правило, выполненная из деревянных брусков.

Компания «Время строить» предлагает большой выбор утеплителей для стен, кровли, фундамента и других конструкций. Обращайтесь к нам, и мы подберем подходящий вариант для каркасного дома. Ждем ваших звонков!

Дом из фанеры — оптимальное соотношение цены и качества

Многие мечтают иметь загородный дом или дачу. Но не всегда финансовые возможности позволяют возвести капитальное строение. Если ваш бюджет ограничен, выходом может стать каркасный домик из фанеры. Такие дома пользуются большой популярностью в странах Европы, США и Канады.

Преимущества

легкая конструкция дома из фанеры не требует мощных и глубоких фундаментов;
отсутствие тяжелых конструкций и деталей позволяет обходиться без сложной спецтехники и грузоподъемных механизмов;
при качественном утеплении обладает хорошими звукоизоляционными и теплоизоляционными показателями;
возможно возведение в любых климатических и геологических зонах;
отсутствие усадки создают возможность сразу выполнять чистовую отделку;
простая технология строительства позволяет без особых навыков возводить постройки своими руками.

До начала строительства необходимо выполнить очистку и планировку участка, разметку осей будущего дома.

Фундаменты

Для строительства каркасных домов из фанеры подойдут ленточные малозаглубленные фундаменты, сборные фундаменты из блоков, свайные из набивных или винтовых свай:

Фундаменты ленточные монолитные

По периметру дома устраивается траншея, глубиной до 600 мм, шириной до 500 мм. Основании траншеи трамбуется и засыпается песком, толщиной 100 мм, затем щебнем 150-200 мм. Эта подушка позволит равномерно распределить нагрузку на грунт и служит в качестве горизонтальной гидроизоляции железобетонных фундаментов.

Монтируется опалубки из досок или фанеры, с учетом того, чтобы высота фундаментов над уровнем грунта составляла 400- 500 мм, с устройством перемычек для предотвращения деформации опалубки.

Фундамент армируется продольными и поперечными прутами, скрепляемыми между собой вязальной проволокой. Необходимо сделать вертикальные выпуски арматуры для последующего крепления к ним конструкций каркаса.

Для обеспечения вентиляции пола в нескольких местах выше уровня грунта устанавливается труба, равная ширине фундамента.

В опалубку заливается готовый бетон заводского изготовления, или приготовленный на площадке из цемента, щебня и песка в пропорции 1:2:3.

Для предотвращения образования пустот необходимо трамбовать бетон специальными вибротрамбовками или металлической трубой. Поверхность бетона после заливки разгладить, чтобы поверхность была максимально ровной.

Для предотвращения растрескивания бетонных поверхностей рекомендуем поверхность бетона закрыть пленкой или опилками с последующим увлажнением.

Рисунок 1. Ленточный фундамент мелкого заложения.

Фундаменты блочные

Разрабатывается траншея по периметру разметки, с глубиной до 300 мм, ширина соответствует ширине монолитных фундаментных блоков. По дну траншеи устраивается песчаная подушка, толщиной 100 мм. Фундаментные блоки шириной 300мм укладываются на подготовку из цементно-песчаного раствора в пропорции 1:4.

Фундаменты свайные

Винтовые сваи при устройстве каркасных домов являются самым экономичным и оптимальным вариантом. Изготовленные из стальных труб, с одной стороны герметично заварены в виде конуса с приваренными лопастями, с другой находятся отверстия для рычагов. Свая ввинчивается в грунт с помощью вставленных в оголовок трубы рычагов.

Преимущества свайных фундаментов:

снижение стоимости на 30-50%, по сравнению с железобетонными;
сокращение сроков устройства фундамента до двух дней;
низкие трудозатраты;
не нужно ждать твердения бетона, можно приступать к монтажу каркаса сразу после монтажа свай;
отсутствуют земляные работы;
можно изготовить своими руками, обеспечив при этом несущую способность фундамента до 10 тонн;

Под двухэтажные каркасные дома необходимы трубы длиной 2,5 метра, диаметром 108 мм, с толщиной стенки 4мм и диаметром лопасти 30 см.

Рисунок 2. Винтовые сваи.

Сваи монтируют с шагом 1,5-3 метра под внутренними и наружными стенами, в местах примыкания стен и по углам здания.

Сваи ввинчивают до твердого грунта, но не менее глубины промерзания. Верхнюю часть обрезают по отметкам и трубу заполняют бетоном. Приваривают оголовки или устраивают обвязку из металлического швеллера, контролируя положение по горизонтали с помощью натянутого шнура, или нивелира.

Рисунок 3. Свайный фундамент с обвязкой из швеллера.

Свайные фундаменты станут оптимальным вариантом при значительных перепадах рельефа на вашем участке. Это позволит оптимально расходовать строительные материалы и использовать красоту природного рельефа при последующем ландшафтном планировании и благоустройстве территории.

Обвязка и черновой пол первого этажа

Прежде чем выполнить обвязку, нужно выполнить горизонтальную гидроизоляцию бетонных конструкций фундамента или стальных оголовков винтовых свай двумя слоями рубероида.

Обвязку из бруса 150х150 мм, или из доски 150х50 мм необходимо прикрепить болтами к анкерным выпускам из фундамента или оголовкам свай. Одновременно с обвязкой стен монтируются лаги пола из досок 150х50, поставленных на ребро, с шагом 400-500 мм. Между собой брус обвязки и лаг скрепляется гвоздями, саморезами и металлическими уголками. Лаги в месте пересечения пропиливаются до половины доски и вставляются друг в друга. Все конструкции монтируются строго по уровню. Важно обработать деревянные материалы антисептическими составами.

Пространство под лагами необходимо утеплить керамзитом и минеральной ватой. На лаги укладывается фанера, толщиной 12-15мм. Этим достигается жесткость конструкции и создается основа под будущий чистый пол из линолеума, ламината или паркета. Работы по устройству черновых полов важно проводить в сухую погоду, прикручивая фанеру, к лагам саморезами, для предотвращения скрипа и деформаций основания.

Рисунок 4. Обвязка из бруса по винтовым сваям.

Каркас стен

На горизонтальную обвязку устанавливают вертикальные стойки каркаса, раскрепляя поперечными перекладинами и временными раскосами. Ширину пролета нужно рассчитывать исходя из размера листа фанеры. При использовании фанеры 1500х1500 мм, оптимальный шаг пролета — 375 мм. На вертикальные стойки монтируем верхнюю обвязку из бруса.

Рисунок 5. Каркас стен.

Элементы дверных и оконных коробок устанавливают согласно проекту строго по уровню. Важно усилить каркас оконных проемов, во избежание деформаций стеклопакетов.

По верхней обвязке укладывается потолочная обрешетка, с ячейкой 500х500мм. Во избежание перекосов вся конструкция закрепляется временными опорами и распорками.

Обшивка стен фанерой

Большой минус фанеры в том, что она очень боится влаги, поэтому важно избегать работы с ней в дождливые дни.

Начинают обшивку с внешней стороны наружных стен. Жесткость конструкции достигается за счет того, что на один лист фанеры приходится пять рядов креплений к стойкам каркаса. Крепят фанеру длинными саморезами к деталям каркаса, между собой соединяя листы монтажными скрепками.

При обшивке стен необходимо постоянно контролировать вертикальность сборки. Стыки между листами фанеры заделываются шпаклевкой по дереву, а между фанерой и основанием заполняются монтажной пеной.

Рисунок 6. Обшивка стен фанерой с внешней стороны.

Устройство перегородок

Монтаж каркаса внутренних перегородок выполняется после возведения и обшивки наружных стен.

Нижняя доска каркаса перегородок крепится к основанию длинными саморезами с шагом не менее 500 мм. Вертикальные стойки перегородок выполняются с шагом 375 мм. Верхняя обвязка крепиться к каждой вертикальной стойке двумя длинными саморезами.

Устройство перекрытий

По верхней обвязке стен и перегородок устраивается обрешетка потолка из доски 150х50мм, поставленной на ребро, с шагом 500х500 мм.

Снизу потолок зашивается фанерой, пространство между балками обрешетки заполняется минераловатными плитами. Снизу и сверху утеплителя укладывается слой пароизоляции с нахлестом, сверху саморезами крепятся листы фанеры.

Каркас второго этажа монтируется аналогично первому.

Утепление и звукоизоляция стен

В качестве утеплителя оптимально использовать минераловатные плиты. Материал, нарезанный по размеру, клеится на монтажную пену изнутри помещения или располагается плотно, в распор, между стойками каркаса. Поверх утеплителя внахлест укладывается пароизоляция и закрепляется скобами к вертикальным стойкам. Внутренние поверхности стен обшиваются фанерой.

Рисунок 7. Утепление стен минераловатными плитами.

Стены каркасных домов из фанеры следует защитить от атмосферных воздействий, любым фасадным материалом: металлическим или пластмассовым сайдингом, вагонкой или блок хаусом.

Если дом строится для круглогодичного проживания, то устройство вентилируемого фасада позволит проложить еще слой утеплителя и пароизоляции, что значительно повысит теплотехнические характеристики строения и сократит затраты на отопление в процессе эксплуатации.

Устройство крыши и кровли

Крыша монтируется под облегченную кровлю из мягкой черепицы.

Устанавливаются по уровню стропильные балки из обрезной доски 150х50мм, с шагом 0,6 м. Во избежание деформации для прочности конструкция фиксируется укосинами.

Сверху по стропилам устраивается обшивка из влагостойкой фанеры. Для наклейки мягкой кровли важно подготовить идеально ровное основание. По фанере наклеивается липкой стороной гидроизоляционная мембрана. Сверху по мембране клеится мягкая черепица. Инструкцию по устройству мягкой кровле вы найдете в каждой упаковке черепицы.

Рисунок 8. Монтаж мягкой черепицы.

Снизу крыша утепляется минеральной ватой, сверху и снизу утеплителя прокладывается пароизоляционная пленка с нахлестом, с креплением монтажными скрепками. Снизу конструкцию подшиваем фанерой.

Рисунок 9. Домик из фанеры с кровлей из мягкой черепицы.

После завершения работ по обшивке и утеплению дома, установке оконных и дверных заполнений и устройству кровли, приступаем к внутренней чистовой отделке.

Рациональная и перспективная технология строительства каркасных домов позволит вам своими руками, в короткие сроки создать загородную усадьбу или дачный домик из фанеры идеального соотношения цены и качества.

Рисунок 10. Каркасный дом из фанеры

типов, их применение и цена за м2

Изоляционные плиты, без сомнения, являются одним из самых известных и наиболее часто используемых видов изоляции. Надлежащим образом изолировав свой дом, вы можете сэкономить много денег на счетах за электроэнергию. Кроме того, значительно повысится комфорт проживания. В этой статье мы обсудим все виды изоляционных плит.

Хотите утеплить свой дом изоляционными плитами? ✓Запрос цитат бесплатно.

Виды изоляционных плит

Очень важно правильно выбрать материалы, если вы хотите утеплить плитами.Ниже вы можете найти обзор наиболее распространенных изоляционных панелей с указанием их применения и основных проблем.

ПИР изоляционные плиты

Плиты

PIR (полиизоциануратная изоляция) имеют широкое применение и идеально подходят для изоляции плоской кровли или полой стены. Этот материал обладает отличными тепловыми свойствами, даже если плита достаточно тонкая.

PIR — плита из жесткого пенопласта, обладающая очень высокими показателями пожарной безопасности.Большинство панелей PIR снабжены пароизоляцией с обеих сторон. Кроме того, изоляционные плиты PIR хорошо подходят для изоляции крыш с покрытием из EPDM или ПВХ.

Изоляционные плиты PUR

Полиуретан (PUR) — один из самых эффективных изоляционных материалов на рынке. PUR доступен в форме изоляционных плит или пенопласта. Однако плиты имеют лучшую изоляцию, чем вариант из пенопласта.

Более того, эти доски заранее гарантируют определенную толщину и ничего не нужно заклеивать.Изоляционные листы PUR рекомендуются для изоляции полов, кровли и пустотелых стен.

Изоляционные плиты XPS

Изоляция

XPS часто применяется для изоляции подвалов, перекрытий крыш, кровельных покрытий, фасадов и пустотелых стен. Эти изоляционные панели устойчивы к давлению и поэтому отлично подходят для изоляции полов.