Для чего нужен армопояс: Зачем нужен армопояс. Применение армопояса

Зачем нужен армопояс. Применение армопояса

Армированным поясом (Армопоясом) называется железобетонный слой, который укладывается вдоль внешних стен постройки по всему периметру. Его предназначение – повысить прочность несущих внешних стен и сохранить целостность конструкции при проседании грунта и даже его сдвига. Другие названия армопояса: армированный пояс, железобетонный армирующий пояс, разгрузочный армированный пояс, сейсмопояс.

Этот пояс обязательно должен быть замкнутым и ни в коем случае не прерываться по длине.

Роль армопояса в конструкции здания.

Армопояс предназначен для лучшего сопротивления строительной конструкции постоянным деформирующим нагрузкам: ветровых, неравномерной усадки конструкции, неравномерной осадки почвы под конструкцией, небольших сдвигов почвы, сезонных и суточных температурных колебаний, осадков и т.д.

Особую актуальность армированный пояс приобретает при возведении конструкции из газосиликатных блоков, не обладающих большой устойчивостью к деформациям изгибающего типа, в этом случае армопояс берет на себя всю нагрузку, возникающую при деформации конструкции.

Очень часто при возведении крыши возникает необходимость в креплении бруса к верхушкам стен. Крепить брус болтами к газосиликатным блокам категорически запрещается — газобетон не выдерживает точечную нагрузку. Опять же не обойтись без устройства армированного пояса. Плюс ко всему стены из таких блоков под давлением крыши будут испытывать вертикальную нагрузку и могут разойтись. Чтобы это не произошло, необходимо не только придать жесткость всей конструкции строения, но и равномерно распределить нагрузку на каркас.

Подведем итоги: если вы планируете построить прочный дом -одноэтажный с крышей или мансардой, двухэтажный из газосиликатных блоков армопояс НЕОБХОДИМ!

В процессе строительства используются несколько таких поясов.

Первый армированный пояс заливается вместе с ленточным фундаментом. При его изготовлении бетон заливается в выкопанную под ленточный фундамент траншею на высоту 0,3-0,4 м. Ширина ростверка (так называется этот пояс) принимается в пределах 0,7-1,2 м. В отличие от остальных поясов, ростверк делается не только под внешними стенами, но и под капитальными внутренними. Этот пояс является основным залогом прочности будущего дома, поэтому его изготовление обязательно.

Второй армированный пояс его еще называют цокольным- укладывается поверх фундаментных блоков высотой 0,2-0,4 м. Он распределяет нагрузку на фундамент от всего дома. Считается, что цокольный пояс устраивают только по периметру внешних стен, но если используются плиты перекрытия, то второй пояс лучше делать его по всем несущим стенам. Если внешнее утепление стен не планируется, тогда ширина второго армопояса равна ширине стены. Если же утепление будет, тогда ширину армопояся надо делать с учётом утеплителя, или вставить подготовленные полосы пенополистирола под опалубку перед заливкой. Второй пояс желательно использовать при любом строительстве, но есть случаи, когда можно обойтись и без него.

Третий пояс укладывается поверх силикатных блоков, под плиты междуэтажных перекрытий. Этот пояс имеет особое назначение: Во-первых, он стягивает стены, не давая им разойтись, защищает от появления трещин; Во-вторых, распределяет нагрузку от плит перекрытия на стены; В-третьих, воспринимает и распределяет нагрузку над оконными и дверными проемами, давая возможность использовать простые перемычки, а не усиленные балки.

Четвертый армированный пояс (под мауэрлат) делается под балками кровли для крепления бруса крышной конструкции с помощью анкерных болтов. Он воспринимает всю нагрузку от крышной конструкции, а также принимает на себя усилие от воздействия ветров и снега.

Технология изготовления армопоясов.

Первый армопояс (ростверк)

. Первым делом рассчитывается глубина заложения фундамента. Она зависит от типа грунта, глубины его промерзания в зимний период и глубины залегания грунтовых вод. На расчетную глубину выкапывается траншея по периметру дома, после чего необходимо выровнять дно и стенки траншеи до уровня твердого грунта, при этом дно должно быть максимально ровным и твердым.

В траншею засыпается песок, для обустройства песчаной подушки. Высота песчаной подушки 50-100 мм. Если траншея имеет неровное дно, его можно выровнять песчаной подушкой толщиной 100 мм перемешанным с щебнем или дополнительным количеством бетона. После обустройства песчаной подушки, она тщательно выравнивается и утрамбовывается. Также желательно песок полить водой, что способствует лучшей трамбовке.

Далее улаживается арматура. При строительстве в нормальных условиях в качестве арматуры используется сетка из прутьев диаметром 10-12 мм, состоящая из 4-5 жил. Во время заливки бетоном арматура не должна соприкосаться с грунтом – арматура должна полностью погрузиться в бетон, который защитит металл от коррозии. Сетка при заливке должна опираться на половинки кирпича, немного приподнимаясь над поверхностью песчаной подушки.

Для изготовления арматурного каркаса и фиксации прутьев нужно использовать вязальную проволоку, не желательно соединять прутья сваркой.

Для заливки ростверка используется бетон марки 200.

Второй армопояс . Пояс заливается на бетонные блоки фундамента или на фундамент цокольного этажа перед началом возведения стен. Он укладывается по периметру постройки вдоль внешних стен, под внутренними несущими стенами его как правило не устанавливают. Его высота обычно составляет 0,2-0,4 м, бетон для него используется марки 200 и выше. В качестве арматуры для второго пояса используются двухжильные прутья ребристой арматуры диаметром 10-12 мм, арматурная сетка укладывается в один слой. Также можно использовать арматуру большего диаметра, для придания конструкции большей жесткости.

Для заливки второго пояса не обязательно монтировать деревянную опалубку – эту опалубку можно заменить кирпичной кладкой. Для этого с двух краев стены делаются кладки в полкирпича, а уже между этими кладками укладывается арматура и заливается раствор.

Важно! При отсутствии первого пояса – ростверка – второй делать бесполезно. Так как первый пояс является основным, а второй – дополнительным. Их совместная работа по защите фундамента сверху и снизу является гарантией надежного фундамента даже на проблемных грунтах.

Третий армопояс (Армопояс под плиты перекрытия)

Третий армированный пояс, прокладывается между стенами и плитами перекрытия, тоже является обязательным. Он делается вдоль внешних стен и имеет высоту 0,2-0,4 м. При использовании третьего пояса появляется возможность сэкономить на дверных и оконных перемычках, которые могут иметь небольшие размеры и минимум арматуры – все нагрузки воспринимаются поясом.

Очень часто строительный материал, из которого возводятся стены, имеет довольно низкую прочность (ракушняк, газобетон и др.) и на него нельзя опирать плиты перекрытия. Эти материалы плохо воспринимают нагрузки. Если же сделать армированный пояс, на него плиты будут опираться без проблем, а сам пояс равномерно распределит нагрузку.

Армирование третьего пояса проводится сеткой, выполненной из ребристых прутьев арматуры диаметром 10-12 мм в две жилы.

Если толщина стен в пределах 510-610 мм то в качестве опалубки можно использовать кирпичную кладку по обе стороны стены, как при изготовлении второго пояса. Для наружной кладки используется лицевой кирпич, для внутренней – забутовочный. При этом ширина армированного пояса будет составлять 260 мм.

Четвертый армопояс (Армопояс под мауэрлат)

Армопояс под мауэрлат имеет особенность крепления балки к армпоясу. На этапе создания арматурного каркаса, необходимо вывести над ним шпильки, диаметр которых не должен составлять меньше 12 мм, высоту части шпильки возвышающейся над армпоясом нужно рассчитывать, учитывая высоту мауэрлата и добавлять 3-4 см. После этого на конце прута делается резьба, а в мауэрлате высверливается соответствующее резьбе отверстие.

Далее заливается армпояс, и после того как он схватился и наберет прочность на него укладывается мауэрлат таким образом, чтобы отверстия в нем совпадали со шпильками армпояса и фиксируется болтами. Незабываем уложить поверх армопояса слой гидроизоляции. Мауэрлат установлен, пришло время крепить к нему стропила и уже, затем возводить остальную часть кровли.

Из соображений эстетики можно задекорировать армпояс. Нужно всего лишь взять распиленные вдоль блоки основного материала, шириной сантиметров десять и приклеить их с внешней стороны пояса. Теперь армпояс не испортит вид всего строения. Что касается внутренней стороны, то здесь вполне можно ограничиться простой опалубкой.

Особые требования предъявляются к качеству бетонной смеси. Цемент здесь следует использовать не ниже марки М200, можно также изготовить его самостоятельно придерживаясь соотношения 1:3:5, где соответственно цемент, песок, щебень.

Арматурный каркас (арматурная сетка)

Для изготовления каркаса, который состоит из четырех и более продольных стержней, берется арматура, диаметр которой 12 мм и более. На срезе такой каркас должен представлять собой прямоугольник либо квадрат. Через промежутки в 40-50 см продольные стержни скрепляются вертикальными или горизонтальными перемычками, в качестве которых выступает арматура диаметром 6-8 мм. Для соединения элементов каркаса применяется вязальная проволока.

Чтобы избежать коррозии арматуры, необходимо расположить каркас так, чтобы расстояние от него до внешнего края опалубки и фундамента было примерно 3-5 см.

Готовый арматурный каркас устанавливается в опалубку, теперь остается лишь залить ее бетонной смесью. Настоятельно рекомендуется производить заливку одним разом. Это позволит бетону лучше схватиться и застывать более равномерно, что в свою очередь придаст ему более высокую прочность.

При заливке случается в бетоне образуются пустоты, их можно удалить при помощи арматуры, «проштыковав» бетон.

Периодическое увлажнение бетона способствует повышению его прочности, поэтому лучше всего каждый день его увлажнять. Уже через 4-5 дней можно будет снимать опалубку, однако полностью готов будет армпояс лишь только через несколько недель.

Утепление армопояса

Армирующий пояс имеет плохую теплоизоляционную характеристику, так как в основном состоит из бетона. И через него в зимнее время года теряется значительное количество тепла. Из-за этого с внутренней стороны сооружения может образовываться конденсат, который приводит к образованию плесени. Бороться с этим можно и нужно. Чтобы избежать этого нежелательного эффекта, при строительстве армопояса его нужно утеплять с внешней стороны с помощью теплоизоляционных материалов.

Самым распространенным материалом является пенополистирол, но также еще можно использовать пенопласт и газобетон.

Главное,перед вязкой арматурного каркаса и заливкой бетона нужно учитывать и не забывать оставлять пространство (от внешнего края стены) для укладки утеплителя.

Армопояс для одноэтажного дома из газобетона

Армопояс является важной частью газобетонного дома и представляет из себя кольцевую монолитную конструкцию. Армированный пояс заливается для перекрытий и для крепления кровли, а точнее мауэрлета. Причем, армопояс нужен не только под плиты перекрытия, но и под деревянные балки.

Но нужен ли армопояс для одноэтажного дома? Да, нужен, и мы объясним причины.

Также мы рассмотрим задачи армопояса, требования к его ширине и высоте, утепление, армирование, опалубку и схемы крепления кровли к армопосу.

Для чего нужен армопояс

1. Укрепление несущих стен.
2. Равномерное распределение вертикальных точечных нагрузок.
3. Сдерживание горизонтальных усилий.
4. Минимизировать вероятность появления трещин. 
5. Для закрепления мауэрлата.

Виды армопоясов

Межэтажный армопояс под обычные плиты перекрытия должен быть самым мощным, так как на него передается нагрузка от перекрытий, стен второго этажа и кровли. Рекомендуемая толщина – 200-250 мм и высота 200-300мм. Продольная арматура – 12 диаметра.

Отметим, что для одноэтажного дома межэтажные армопояса не требуется.

Для деревянных перекрытий толщину армопояса можно немного уменьшить, так как сами деревянные балки и деревянный настил весят гораздо меньше, чем бетонный. Задача армопояса в данном случае – равномерное распределение точечных нагрузок от балок.

Рекомендуемая толщина армопояса – 150-200 мм и высота от 150 мм. Продольная арматура – 10-12 диаметра.

Армопояс под мауэрлат необходим для распределения нагрузки от кровли на газобетонные стены, а также для крепления деревянного мауэрлата при помощи шпилек. Сами шпильки замуровываются в армопоясе.

Если у вас именно одноэтажный дом с холодным чердаком, то вам будет достаточно одного армопояса под мауэрлат, а балки будут опираться на тот же армопояс. Варианты такого крепления смотрите на схеме.

Отметим, что более правильным является строительство по проекту, где каждый элемент просчитан, и имеет определенную прочность по СНиП. Это позволит избежать ненужных расходов на материалы. Но в случае его отсутствия, можете прислушиваться к нашим советам.

Армирование армопояса

Сама схема армирования представляет из себя квадрат. Основную растягивающую нагрузку на себя принимает продольная арматура, которая делается из прутьев 10-12 диаметра. Поперечные рамки можно изготовить из арматуры 6-8 диаметров. Задача рамок – удерживать продольную арматуру в определенном положении.

На углах арматуру обязательно нужно загибать и усиливать г-образными хомутами. Минимальный перехлест арматуры – 500 мм. Вяжется каркас вязальной проволокой. Защитный слой бетона для каркаса должен составлять минимум 25 мм со всех сторон.

Бетон для заливки армопояса должен быть очень прочным, примерно класса B22,5. Состав бетона: цемент 500-й марки, песок, щебень (1:2:3), воды нужно добавлять 80% от объема цемента. Для большей пластичности используйте пластификатор. Увеличение количества воды понизит прочность бетона.

Опалубка для армопояса

Опалубку можно сделать как съемную, так и несъемную. Несъемная подходит для более толстых стен, где есть возможность установить газобетонные U-блоки или же тонкие блоки из газобетона. Также не забывайте про утепление армопояса экструдированным пенополистиролом, который нужно укладывать с внешней стороны. Толщина утеплителя 30-50 мм.

Съемная опалубка для армопояса делается из деревянных брусков и плит OSB. Чтобы опалубка не разъехалась в процессе заливки, шаг брусков должен составлять 40 см. Для большей надежности опалубку стягивают шпильками или проволокой.

Когда можно нагружать армопояс

Если заливка происходила в теплое время года, то армопояс можно нагружать уже через 10 дней, если же в холодное, то лучше выждать 3-4 недели. В продаже есть специальные добавки, ускоряющие твердение бетона. Также не забывайте проливать армопояс водой, чтобы он лучше набрал прочность и не покрылся усадочными трещинами.

Армопояс: назначение и принцип монтажа

Содержание статьи:
Армопояс: назначение и конструкция
Как сделать армированный пояс: последовательность работ, тонкости и нюансы

Любой дом без исключения, построенный из блочных материалов, постоянно подвергается воздействиям всевозможных природных сил – его осадка, вспучивание почвы и другие подвижки грунта, даже сильные ветра и ливни могут негативно сказаться на целостности строения. Именно по этой причине сверху стен делается бетонный армопояс. О нем и пойдет речь в этой статье, в которой вместе с сайтом stroisovety.org мы подробно изучим технологию изготовления армопояса и определимся с его назначением.

Армопояс для дома фото

Армопояс: назначение и конструкция

Армирующий пояс (или, как его еще называют, сейсмопояс) позволяет увеличить прочностные характеристики дома и предотвратить его растрескивание в результате подвижек грунта и воздействия на него стихийных сил природы. Кроме того, этот элемент строения способствует равномерному распределению нагрузок от находящихся над ним тяжелых конструкций. К примеру, если речь идет о бетонных перекрытиях, то они укладываются именно на армопояс. Не стоит заблуждаться в том, что если в доме устраиваются перекрытия из дерева, надобность в армопоясе отпадает – он должен замыкать стены любого дома вне зависимости от типа его перекрытия. Мы же строим на века и хотим, чтобы дом достался детям в нормальном состоянии, не правда ли?

Сейсмопояс при строительстве дома фото

С назначением разобрались, теперь перейдем к его конструкции. Стандартный армопояс имеет два элемента – это жестко сваренный объемный каркас из арматуры и тяжелый бетон, в который помещается арматура. Вещь достаточно простая, но в изготовлении отличается обилием тонкостей и сложностей.

Армированный пояс для дома фото

Как сделать армированный пояс: последовательность работ, тонкости и нюансы

Чтобы понять всю серьезность работ, а заодно и детально разобраться с вопросом, как изготавливается армированный пояс, разобьем технологию его изготовления на несколько этапов – так сказать, попробуем составить небольшую инструкцию для пользователя.

1. Каркас из арматуры. Начать его сборку нужно с того, что загнать в верх стены арматуру, т.е. просверлить отверстия и просто вбить в них отрезки арматуры. Сделать это необходимо в местах пересечения стен (нужно установить квадратом по четыре штыря – они зададут габариты каркаса) и вдоль стен с промежутком в метр–полтора. После этого вооружаемся мягкой вязальной проволокой и крепим нижний ряд продольной арматуры на высоте 3–4см от края стены. После того как продольная арматура будет установлена, соединяем два параллельно идущих прута короткими перемычками – установить их нужно через каждые 250–300мм. Точно таким же способом монтируются и вертикально стоящие отрезки, на которые впоследствии будет установлен верхний ряд арматуры. Эта арматура крепится с таким же шагом, как и горизонтальная – длина отрезков зависит от толщины армопояса. Как правило, монолитный пояс изготавливается толщиной от 200 до 250мм – исходя из этого следует определить длину вертикальной арматуры. Она должна быть немного короче. К вертикально стоящей арматуре снова прикручиваются длинные продольные пруты, которые впоследствии соединяются короткими отрезками арматуры – здесь все точно так же, как и с нижней частью каркаса.

   Как сделать армированный пояс: каркас из арматуры

2. Теперь дело за опалубкой. Здесь можно пойти двумя путями: соорудить разборную конструкцию из досок или установить несъемную опалубку. Наиболее оптимальным вариантом является разборная конструкция – собрать ее можно практически из любого листового материала или из обыкновенной доски. В процессе установки опалубки нужно проконтролировать уровень ее верхнего края – перепады не должны превышать 1см. Вообще в этом отношении лучше воспользоваться несъемной или комбинированной опалубкой, одна сторона которой будет несъемной, а вторая после застывания бетона удалится. Если вы планируете утеплять фасад пенопластом, то с лицевой стороны дома можно установить несъемную опалубку из полистирола – в дальнейшем она станет элементом утепляющего слоя. С внутренней же стороны ограничить бетон можно доской или ОСП. Наибольшую трудность в таких конструкциях вызывает соединение двух частей опалубки для армопояса перекрытия – здесь придется хорошенько подумать и укрепить ее части так, чтобы в процессе бетонировки раствор не раздвинул их в стороны. Установив деревянные распорки внутрь опалубки и стянув ее части продетой насквозь проволокой, можно смело переходить к следующей стадии работ по изготовлению армирующего монолитного пояса.

   Армопояс перекрытия: опалубка

3. Бетонировка. Здесь все достаточно просто, за исключением доставки бетона на верх стены – с этим вопросом вы и сами разберетесь. Единственное, что можно рассказать о технологии бетонировки сейсмопояса при строительстве дома, так это о качестве бетона и способе его приготовления. Что касается качества, то это не ниже чем марка B15, а если говорить о самостоятельном приготовлении, то это ведро цемента, два ведра песка и два ведра щебня. Бетон лучше готовить густой – он не так сильно раздавливает опалубку. Единственный нюанс в таком растворе – это необходимость его тщательного уплотнения. За отсутствием глубинного вибратора, можно воспользоваться виброшлифовальной машинкой. Ее мощности и частоты вибрации будет вполне достаточно для уплотнения сравнительно небольшого количества бетона.

   Бетонирование армопояса фото

4. Ну и завершающий этап решения вопроса, как сделать армопояс, – это контроль застывания бетонной смеси. Сразу же после заливки бетон лучше накрыть целлофаном, уменьшив таким способом испарение влаги. Спустя пару дней, когда бетон наберет первичную прочность, опалубку можно снять (если, конечно, она разборная), а влажность набирающего прочность бетона поддерживать периодическим увлажнением. Следует понимать, что чем медленнее происходит процесс высыхания бетонного пояса, тем большую прочность он набирает.

   Как сделать армопояс фото

На этом, пожалуй, можно и закончить. Уточню лишь оду деталь, касающуюся гидроизоляции сейсмопояса. Если вы планируете монтировать крышную конструкцию из дерева или металла, то армопояс следует накрыть рубероидом или современным прорезиненным битумным материалом для гидроизоляции. Таким способом вы защитите каркас крыши от влаги, поступающей из стен.

Автор статьи Александр Куликов

Для чего нужен армопояс для стен из газобетона. Армированный пояс под фундамент

Для чего нужен армопояс для стен из газобетона. Армированный пояс под фундамент

Отвечая на вопрос, как сделать армированный пояс под фундаментом (1 уровень), скажем, что его ширина должна быть на 30-40 см больше ширины опорной части основной бетонной «ленты». Это позволит существенно снизить давление здания на грунт. В зависимости от этажности дома толщина такого пояса жесткости может составлять от 40 до 50 см.

Армированный пояс первого уровня делают под все несущие стены здания, а не только под наружные. Каркас для него изготавливается методом вязки арматурных хомутов. Сварка применяется только для предварительного соединения (прихватки) основной арматуры в общую пространственную конструкцию.

Заливку такого пояса бетоном рекомендуется делать за один прием, чтобы исключить стыки, снижающие прочность. Диаметр основной арматуры может составлять от 16 до 20 мм. Диаметр поперечных хомутов 8-10 мм, а их шаг – не более 20 см.

Армояс второго уровня (на фундаменте)

Эта конструкция по сути является продолжением ленточного фундамента (бутобетонного, блочного). Для ее армирования достаточно использовать 4 стержня диаметром 14-18 мм, связав их хомутами диаметром 6-8 мм.

Если основной фундамент – бутобетонный, то проблем с установкой опалубки под армопояс не бывает. Для этого нужно оставить в ней свободное место (20-30 см) для установки арматурного каркаса с учетом защитного слоя бетона (3-4 см).

С блоками ФБС ситуация сложнее, поскольку опалубка для них не ставится. В этом случае следует применить деревянные бруски-распорки, которые снизу подпирают опалубочные щиты. Перед установкой на щиты набивают обрезки досок, которые выступают за габариты опалубки на 20-30 см и не дают конструкции сместиться вправо или влево. Для соединения опалубочных щитов по верху досок прибивают короткие бруски-поперечины.

Вариант крепления опалубки армопояса на фундаментных блоках

Упростить систему крепления можно за счет использования резьбовых шпилек. Их попарно ставят в щиты опалубки на расстоянии в 50-60 см. Затянув шпильки гайками, мы без деревянных подпорок и поперечин получаем достаточно прочную и устойчивую конструкцию для заливки бетона.

Данная система подходит и для опалубки, которую требует армопояс под плиты перекрытия.

Шпильки, которые будут залиты бетоном, нужно завернуть в пергамин или нанести на них немного машинного масла. Это облегчит задачу их извлечения из бетона после его затвердевания.

Правильный армопояс. Армопояс. Что это такое и как сделать

Что же такое армопояс?

Армированный пояс, он же монолитный пояс или сейсмопояс — это специальная конструкция, призванная решить две задачи. Во-первых, распределить нагрузку от того, что будет находиться сверху, на то, что будет находиться снизу. И, во-вторых, связать всю плоскость, на которой он находится, в единое целое. С распределением нагрузки справляется как монолитный, бетонный армопояс, так и армированный кирпичный. Оба они прекрасно справляются с распределением нагрузки, скажем, от плит перекрытия на стены. Если же стоит задача еще и связать стены в единое целое, например, от распирающей нагрузки стропил крыши на стены дома, то здесь нужен бетонный армированный пояс.

Как сделать армопояс своими руками

С тем, что из себя представляет армопояс мы разобрались, давайте узнаем, как же его сделать своими руками. С кирпичным армопоясом все просто. Обычно, делаетсяиз полнотелого красного кирпича минимальной марки М100 в несколько рядов с армированием кладочной сеткой. Можно также проармировать кладку арматурой диаметром 6-8 мм. С бетонным, монолитным армопоясом дело обстоит сложнее.

Сначала необходимо выставить опалубку. Это может быть как деревянная опалубка, так и «лоточная» или несъемная опалубка, если речь идет об армопоясе на газобетонных или пенобетонных блоках. Вы можете использовать заводские U-блоки или лотки сделанные самостоятельно. Для этого не обязательно выпиливать из обычного газоблока U-блок. Достаточно сделать кладку из тонкого газоблока с наружной и внутренней стороны. Пространство между этими блоками можно утеплить экструдированным полистиролом.

После того, как вы сделали опалубку, внутрь лотка помещается каркас из арматуры.

Достаточное армирование для армопояса размером 200 на 200 мм это каркас из 4-х ниток арматуры диаметром 12 мм (по две сверху и снизу), скрепленные поперечными хомутами диаметром 6-8 мм через каждые 30-50 см.

Стандартный перехлест арматуры должен составлять 30-40 диаметров. То есть, если вы кладете арматуру 12 мм, то наращивая ее, необходимо делать перехлест примерно в 40 см.

В углах арматуру необходимо загибать , чтобы угол связывала цельная арматура.

Каркас из арматуры желательно поставить на пластиковые фиксаторы толщины защитного слоя бетона. И надеть фиксаторы на вертикальные хомуты. Если заводских фиксаторов защитного слоя нет, можно воспользоваться кусочками камня, кирпича и т.п.

К арматурному каркасу крепятся шпильки под мауэрлат или куски арматуры для последующей фиксации плит перекрытия.

Теперь можно приступать непосредственно к заливке армопояса бетоном.

Если заливать будете покупным бетоном, выбирайте марку М200-М250. Такой марки прочности с головой хватает для частного строительства.

Если же вы планируете приготовить бетон для заливки армопояса самостоятельно, то воспользуйтесь универсальным рецептом пропорций бетона для армопояса: 1 часть цемента марки 500, 2 части песка, 4 части щебня.

Также вы можете воспользоваться одним из нашихдля расчета состава бетона. Не забывайте добавлять в замес пластификатор для бетона. Это сделает заливку более удобной для вас, а получившийся армопояс более прочным.

После заливки, накройте армопояс пленкой, во избежание резкого высыхания. Для этой же цели смачивайте бетон первые 2-3 дня.

Армопояс будет готов к нагрузке через неделю. Полное же созревание бетона завершится через 28 дней после заливки.

Наиболее частые вопросы по теме армированного пояса.

В каких случаях нужен армопояс?

Монолитный железобетонный пояс необходим:

• на блочном фундаменте
• на стенах из газобетона, пеноблоков и т.п. под пустотные плиты и деревянные балки перекрытия (для исключения продавливания). Здесь армопояс может быть кирпичным
• под мауэрлат на крыше, конструкция которой предполагает распорную нагрузку на этот самый мауэрлат

Можно ли заливать армопояс зимой, в мороз?

Заливка армопояса в зимнее время занятие сомнительное. Однако, если вам уж так необходимо залить его именно в холодное время года, примите все меры по защите бетона. Добавляйте специальные противоморозные добавки в бетон. Используйте как можно меньше воды для замеса бетона. После заливки, обязательно укройте армопояс для защиты от холода. Например, опилками. В минусовую температуру, воспользуйтесь специальным согревающим кабелем. Он продается в любом строительном супермаркете.

Какова минимальная толщина, высота, ширина, размер армопояса?

Минимальный размер армопояса 150 на 150 мм. Но не менее ширины опирания плит или балок перекрытия.

Промерзает армопояс, что делать?

Если вы или ваши работники забыли утеплить армопояс перед заливкой, тогда его придется утеплять сейчас. Утепляют армопояс снаружи.

Конденсат на армопоясе. Потеет армопояс. Что делать?

Утеплить. Еще варианты: повысить температуру в помещении, уменьшить влажность помещения.

Можно ли залить армопояс частями?

Можно. Для этого в месте примыкания сделайте скос. И бетон не должен быть гладким.

Армопояс 10 см. Цокольный армопояс

Перед возведением стен на фундамент следует залить цокольный армопояс. Его необходимо залить по периметру постройки вдоль внешних стен, но нельзя этого делать вдоль внутренних несущих стен. Цокольный армопояс служит в качестве дополнительного укрепления конструкции. Если вы качественно залили ростверк, то цокольный пояс можно сделать менее прочным. Высота армопояса – 20–40 см, используется бетон М200 и выше. Толщина двухжильных арматурных прутьев – 10–12 мм. Укладка арматуры осуществляется в один слой.

Если вам нужно усилить цокольный пояс, то используйте арматуру большей толщины или установите больше жил. Еще вариант – уложить армосетку в 2 слоя.

Опалубка для цокольного армопояса

Толщина цокольной и внешней стены одинаковая. Она составляет от 510 до 610 мм. При осуществлении заливки цокольного армопояса можно обойтись и без опалубки, заменив ее кирпичной кладкой. Для этого необходимо сделать с двух сторон стены кладку в полкирпича. Образующуюся пустоту вы сможете залить бетоном, предварительно уложив в нее арматуру.

При отсутствии ростверка цокольный армопояс делать бесполезно. Некоторые умельцы, решив сэкономить на ростверке, усиливают цокольный пояс, используя при этом арматуру большего диаметра, что якобы улучшает несущую способность дома. На самом деле – такое решение неразумно.

Ростверк – это основа дома, а цокольный пояс – дополнение или усиление несущих способностей армопояса для фундамента. Совместная работа ростверка и цокольного пояса служит гарантией надежного фундамента даже на пучинистых грунтах и с высоким уровнем залегания грунтовых вод.

Нужен ли армопояс для газобетона. Армопояс в доме из газобетона: зачем он нужен и как его правильно сделать?

У газобетонных блоков есть много преимуществ по сравнению с обычными строительными материалами (бетоном, деревом, кирпичной кладкой). Они легкие, удобные в работе и теплые . Но у газобетона есть один недостаток — хрупкость . Он не выдерживает точечных нагрузок, капризен к деформациям при изгибе. Поэтому при строительстве жилого дома из газобетонных блоков принято делать несколько «поясов»: поверх фундамента, под плиты междуэтажных перекрытий (если этажей несколько) и, наконец, армопояс под балки перекрытия для обустройства кровли.

Роль армопоясов следующая:

• повысить прочность дома,
• равномерно распределить нагрузку,
• сохранить целостность конструкции.

Армированный пояс необходим при строительстве одноэтажного дома; при возведении особняка с мансардой или двухэтажного без него также не обойтись. Он гарантирует отсутствие трещин , надежное крепление крыши, наружного и внутреннего декора. Также в дальнейшем именно дополнительные ребра жесткости позволят сделать в газобетонных стенах необходимые технологические отверстия, вентиляцию, балконы, слуховые окна.

Как сделать армопояс на стены из газобетона?

Армированный пояс — это своеобразная лента, опоясывающая по периметру все здание и скрепляющее стены единым монолитным кольцом. Существует несколько способов сделать армопояс:

1) выложить «стенки» из кирпичей, залить внутреннее пространство бетоном с добавлением армирующих элементов;

2) сделать деревянную (пластиковую) опалубку, поместить внутрь арматуру, залить бетоном;

3) выложить «оболочку» армопояса из специальных полых внутри газоблоков (U-блоков или П-блоков), сделать заливку бетонным раствором;

4) комбинированный способ.

Чаще всего каркас для армированного пояса делают из газобетона толщиной 5-10 см. В таком случае армопояс представляет собой двойную газобетонную кладку. Пространство между двумя слоями заливают бетоном, добавляя в него армирующие элементы (стержни, прутья, металлическую сетку). Стандартная высота армопояса: 2-3 кирпича, поставленных на ребро, то есть 25 −35 см.

Внимание! Если армированный пояс будет служить опорой для мауэрлата, в него закладывают вертикальные резьбовые шпильки для крепления кровельного основания.

Как сделать армопояс по газобетону без кладки?

Изготовление армированного пояса без тонкостенного газобетона напоминает обустройство ленточного фундамента. По всему периметру здания возводится временная опалубка армопояса (как правило, из дерева), которая заполняется металлическими прутьями и заливается бетоном. Толщина армопояса соответствует толщине стены. При этом диаметр арматуры не менее 5 мм.

Армопояс для газобетона под балки перекрытия. Армопояс для стен дома из газобетона

Часто неопытные, начинающие строители, даже не знают, для чего на стены одноэтажного дома следует заливать бетонный армированный пояс . А необходимость его устройства кроется в следующих причинах:

Армопояс для газобетона под балки перекрытия, связывает конструкцию всего дома в единое целое и выполняет функции своеобразной жесткой рамы. Другими словами, благодаря ему, здание получает дополнительную прочность и стойкость против ветровых нагрузок, грунтовых подвижек, хорошую устойчивость при сейсмической активности и обеспечивает равномерную усадку дома.
1. Обеспечивает равномерное распределение на стены из газоблоков всех нагрузок от межэтажных и чердачных перекрытий, а также стропильной системы для крыши.
2. Монолитный ж/б пояс дает возможность оставлять в стенах любые по ширине проемы для установки оконных блоков и дверей, без использования специальных перемычек (своего рода экономия на материале).
3. Монолитный ж/б пояс нужен для монтажа стропильной системы, так как для нее требуется жесткое и надежное крепление, которое газобетонные блоки практически не могут обеспечить.

Размеры армопояса

Монолитный заливается по периметру всего здания, а его размеры привязываются к ширине наружных, так и внутренних стен.

По высоте может заливаться по верхнему уровню газоблока или ниже, но не рекомендуется поднимать его выше 300 мм — это будет просто неоправданный перерасход материала и повышение нагрузки на стены дома.

Ширина армопояса для газобетона делается по ширине стены, но может быть и немного уже.

Каркас для армопояса рекомендуется делать квадратного сечения, так как квадрат считается более стойким при механических нагрузках, чем плоский прямоугольник.

Армирование бетонного пояса

Для армирования используется арматура из металла или стекловолокна. Обычно ее сечение не превышает 12 мм. Чаще всего арматурный каркас состоит из четырех длинных стержней, которые укладываются вдоль стены дома . Из них, при помощи скоб из арматуры меньшего сечения, формируется квадратный или прямоугольный каркас. Длинные арматурные стержни, через каждые 300 – 600 мм, крепятся к скобам вязальной проволокой. Сварку для их соединения в каркасе использовать не рекомендуется потому, что метал в месте провара ослабляется, и при этом в этой точке, возможно, появление коррозии.

Нельзя допускать соприкосновение каркаса с газобетонными блоками. Для этого под него подкладываются специальные подкладки из пластика высотой около 30 мм. В крайнем случае можно подложить отдельные камушки из щебня.

Внимание . Чтобы правильно изготовить каркас для армированного пояса, рекомендуется применять арматуру только с ребристой поверхностью, которая обеспечивает жесткое сцепление с бетоном.

Когда можно обойтись без армопояса пояса

Заливать армированный пояс для усиления стен не всегда имеет смысл. Поэтому чтобы не тратить лишние капиталы на покупку материалов, следует знать, в каких случаях можно обойтись без ж/бетонного пояса:

• Фундамент расположен на прочной скальной породе .
• Стены дома возводятся из кирпича.

Также необязательно заливать пояс из бетона по газобетонным блокам, если на них будет опираться перекрытие из дерева. Для разгрузки перекрытия, под несущие балки перекрытия, будет достаточно залить бетоном небольшие опорные бетонные площадки толщиной около 60 мм.

В остальных случаях, когда строительство ведется на торфяниках, глине, и других слабых грунтах, армопояс сделать необходимо. Особенно без него невозможно обойтись при возведении стен из газобетонных, керамзитных и других крупноячеистых блоков, которые относятся к хрупким материалам.

Газоблоки практически не способны нести точечные нагрузки и покрываются трещинами при малейшей просадке фундамента или при сдвижке грунта.

Как залить армопояс бетоном правильно

При самостоятельном изготовлении бетона рекомендуется на одну часть цемента использовать 4,8 части щебня, 2,8 части песка и примерно 20% воды, при этом бетон должен быть эластичным, но не жидким.

При выполнении заливки требуется соблюдать следующие правила:

1. Укладка бетона должна быть осуществлена за один непрерывный рабочий цикл . Для качественного ж/бетонного пояса, недопустимы частично засохшие прослойки бетонной массы.
2. Нельзя допускать, чтобы в бетонной массе оставались пузырьки воздуха, которые образуют поры, и этим уменьшают прочность застывшего бетона.

Чтобы этого не произошло, свежезалитый бетон требуется уплотнять при помощи глубинного вибратора или специальной насадкой с помощью перфоратора. В крайнем случае его можно уплотнить трамбовкой или металлическим штырем.

В каких случаях не нужен армопояс. Армопояс — что это такое

Армопояс — это монолитный железобетонный контур, который кладется на все основные стены здания, связывая их в единый каркас.

Основная задача армопояса заключается в распределении равномерной нагрузки на несущие стены здания и на фундамент.

Армированный пояс укладывается на нескольких уровнях строящегося здания, в фундаменте, под плиты перекрытия и под мауэрлат (брус на, который опираются стропила кровли).

Какие функции выполняет армопояс

Можно выделить несколько причин, которые определяют необходимость устройства армопояса при строительстве дома:

• Повышение пространственной жёсткости — армированный пояс связывает конструкцию здания в одно целое и выполняет функцию жёсткой рамы, благодаря чему здание получает дополнительную устойчивость против негативных факторов, ветровых нагрузок, грунтовых подвижек, землетрясений;
• Равномерное распределение нагрузок — монолитный пояс защищает фундамент и стены от трещин и не дает тяжелым плитам чердачных и межэтажных перекрытий продавить хрупкие газобетон и пенобетон;
• Реализация проемов — железобетонный пояс позволяет без использования специальных перемычек делать в стенах проемы любой ширины для дверей и окон;
• Соединение стропильной системы крыши со стенами — монолитный армопояс обеспечивает жёсткое и надежное крепление для монтажа стропильной системы крыши, особенно важно когда стены строения выложены из легких блоков.

Всегда ли нужен армопояс?

Укрепление дома нужно не всегда. Рассмотрим ситуации, в которых можно пренебречь строительством армопояса:

• фундамент расположен на прочном грунте: скальный грунт, крупный и крупнообломочный песок, грунт не насыщенный водой;
• стены дома будут выкладываться из кирпича;
• стены дома будут строится из арболитовых блоков, толщиной не менее 30 см и прочностью не меньше B2,5;
• возводится одноэтажный дом, перекрытия которого будут выполнены из деревянных балок, а не из бетонных плит.

В том случае если грунт на участке слабый и не очень устойчивый, к примеру пылевидный песок, лёсс, глина, суглинок или торфяник, то строительство армопояса обязательно.

То же самое если стены дома строятся из легких и хрупких керамзитобетонных, пенобетонных или газобетонных блоков — ответ очевиден, армопояс нужен! Это потому что эти блоки не рассчитаны на подвижки грунта и точечные нагрузки исходящие от плит перекрытия.

Технология строительства армопояса

Методика устройства монолитного армопояса схожа с технологией заливки обычного монолитного фундамента:

1. Вяжется и устанавливается каркас из арматуры;
2. Устанавливается опалубка;
3. Заливается бетон.

Какие-то дополнительные нюансы, тонкости и незначительные изменения технологии зависят от зоны расположения железобетонного пояса.

Видео 27) Когда нужен армопояс? Перекрытие по деревянным балкам.

Армопояс, нужен ли армопояс

Армопояс, или пояс жесткости, необходим для усиления стен дома на уровнях опирания несущих конструкций перекрытий и крыши, и для придания дому общей пространственной жесткости и устойчивости. Очень упрощенно — можно сравнить армопояса с обручами, удерживающими бондарную бочку. Армопояса устраивают в разных уровнях параллельно с возведением стен дома. Монолитный армированный бетон – основной материал для создания армопояса для домов из легкобетонных ячеистых блоков (пенобетонных, газобетонных и др.), арболита, керамзитобетона, полистиролбетона и т. подобное. В некоторых случаях применяют и кирпич, например, для усиления стен из блоков поризованной керамики, или для укрепления небольших хозяйственных построек из любых материалов, при необходимости.

Кирпичный армопояс отличается от железобетонного меньшей мощностью и весом, и выполняется из 3-5 рядов кладки с перевязкой и армированием в каждом ряду стальной сеткой из проволоки диаметром 4-6 мм и ячейкой 50 мм. По ширине кладка делается равной несущей стене.

Все сказанное ни в коем случае не относится к назначению армирующих сейсмопоясов, которые могут быть необходимы даже зданию из кирпича и монолитного железобетона, при строительстве в районах с сейсмической опасностью.

Основные задачи армопояса

Армопояс выполняет следующие функции:

• Повышение пространственной жесткости сооружения
• Распределение нагрузок на фундамент (а значит, и на все конструкции здания) от неравномерных подвижек грунтов основания при просадке и морозном пучении
• Надежное опирание и распределение усилий от мауэрлата и плит (балок) перекрытий на стены из пористых хрупких пеноблоков, газоблоков или блоков теплой керамики

В некоторых случаях устройство армопояса на одном из уровней или на всех уровнях не обязательно. В случае строительства хозпостройки или очень маленького дома с перекрытием деревянными прогонами и утепленным настилом армопояс не обязателен. Вместо устройства армопояса по всему контуру прогоны опирают на специальные газоблоки U-образной формы, с заполнением бетонной смесью и армированием. Для обеспечения общей устойчивости такой стене прогоны крепят анкерами, замоноличенными в бетонное заполнение газоблока в интервале 1,5-2,5 метров. На наружные стены из газоблоков (пеноблоков и др.) прогоны опирают, помещая их в «гнезда» в бетоне, закрыто или открыто.

Другой случай, когда в армопоясах нет необходимости, это строительство несущих стен из кирпича, камня, монолитного железобетона в съемной или несъемной опалубке.

Цокольный армопояс

Цокольный или фундаментный армопояс, выполняемый по верхнему обрезу фундамента, нужен для домов из ячеистобетонных блоков, но необходимость этого пояса жесткости определяется конструкцией фундамента и несущей способностью подстилающих грунтов. Если грунты основания прочные (скальные, крупнообломочные, уплотненные крупные пески без насыщения водой) и не склонные к пучению, а также в случае, когда фундамент выполняют в виде плавающей плиты, то армопояс под нижний ряд блоков не обязателен. В случаях, когда в основании участка находятся просадочные или слабые грунты (мелкие и пылевидные пески, торфянные, лессовые, суглинистые и глинистые при высоком уровне грунтовых вод), армирующие пояса необходимы.

Армопояс под перекрытие и мауэрлат

Междуэтажные и мауэрлатные (подстропильные) армопояса необходимы для всех видов несущих стен, выполняемых из хрупких блоков. Локальные нагрузки на керамзитобетонные, пено- и газобетонные блоки приводят к их местным разрушениям. Чтобы исключить возможность деформаций и разрушений стен от точечных усилий от балок или плит междуэтажных перекрытий, выполняют армопояса в каждом ярусе. В результате нагрузка распределяется на блоки равномерно по всему периметру несущей стены, одновременно периметр получает пространственную жесткость.

Стены из арболитовых блоков можно вести без армопоясов при условии толщины стен от 300 мм достаточной прочности на сжатие примененных блоков из арболита – от марки В2,5.

Необходимость мауэрлатного армопояса для стен из легких блоков вызвана тем, что мауэрлат нужно крепить к несущим стенам анкерами. Анкерное крепление в ячеистые блоки выполнить сложно и не всегда возможно, а монолитный пояс будет надежно держать анкеры и мауэрлат (подстропильный брус, на который опирается вся стропильная система). Газоблоки, пеноблоки и керамзитобетонные блоки держать анкера не смогут, и усилия, возникающие от ветровой нагрузки, могут привести к разрушениям – скатную крышу при сильном ветре может сорвать, в прямом смысле. Если стены выстроены из кирпича, армопояс (сейсмопояс) верхнего яруса назначается только из соображений пространственной жесткости здания.

Для фундамента, выполненного из сборного железобетона (ФБС), армопояса устраивают под подошвой и на уровне обреза фундамента. При пучениях и просадках грунтов основания сборный фундамент будет работать более, как монолитная конструкция. Ленты, выполненные из бутобетона, требуют усиления армопоясом как минимум одним, в уровне подошвы. Ленточные фундаменты из бутобетона экономичны и имеют некоторую пластичность, но у них нет стойкости к грунтовым подвижкам. Монолитные железобетонные ленты являются цельной рамной конструкцией, и в армопоясах не нуждаются. Так же, как и монолитная плита.

Междуэтажные перекрытия, под которые необходимы армопояса

Обязательно устраивать армопояс в уровне перекрытия из железобетонных плит, пустотных и ребристых, в случае их опирания на несущие стены из керамзитобетона, газобетона и пенобетона.

Для опирания монолитной плиты перекрытия армопояс не нужен, так как в этом случае передача нагрузок от перекрытия равномерна, а конструкция цельная и уже имеет пространственную жесткость.

При опирании деревянных балок на керамзитобетон, пенобетон и газобетон армопояс можно не делать, но усиление под опорные участки балок обязательно. Выполняется такое усиление в виде площадок, или подушек из бетона высотой около 50 мм, для того, чтобы предотвратить разрушение хрупких блоков под балками. Если нет необходимости в повышении пространственной устойчивости сооружения, то возможно ограничится устройством местного усиления под опорные части балок и не устраивать армопояс по периметру.

Для чего нужен армопояс и как его сделать

Армопояс, он же армировочный пояс, армирующий железобетонный пояс, армированный разгрузочный пояс, а также сейсмопояс – это цельная железобетонная конструкция вокруг дома, повторяющая контур его стен.

В ее состав входит каркас из арматуры и проволоки. Каркас погружается в смесь песка, цемента и щебня. Такая смесь называется железобетоном.

Армирование ленточного фундамента.

Армопояс – это тот же фундамент, но расположен он между этажами строения. Правильно залитый пояс служит для придания стенам прочности за счет перераспределения нагрузки от всех элементов здания.

Армопояс рекомендуется заливать в следующих случаях:

• при мелкозаглубленном фундаменте;
• при строительстве здания на склоне горы или холма;
• если рядом находятся реки или овраги;
• если грунт под постройкой просадочный;
• в зоне сейсмической активности.

Схема армирования угла.

Чаще всего армопояс заливают, когда на стене уложен последний ряд строительного камня. Это может быть газоблок, пеноблок, шлакоблок и другой хрупкий материал. Армирующий пояс повышает сопротивляемость строения силе ветра, процессу усадки дома, сезонным колебаниям температур.

Если для стен из шлакоблока армопояс сооружать не обязательно, то строение из пеноблоков и газоблоков обязательно должно иметь армопояс. К стене из газосиликатного камня невозможно прикрепить брус, на котором будут устанавливаться стропильные ноги. Поможет только армированный пояс.

Для двухэтажного дома придется заливать 2 подобных пояса. Первый армопояс заливается после окончания кладки стен 1 этажа. На него позже будут уложены плиты потолочного перекрытия. После завершения кладки 2 этажа выполняется следующий армопояс. На него будут крепиться опоры для стропильной конструкции.

Опалубка для армопояса

Высота армированного пояса обычно составляет 30 см. Иногда она может быть чуть меньше или больше. Ширина его равна толщине стены. Для сооружения опалубки используются доски толщиной от 20 мм. Нижний край доски крепится на внешней и внутренней стороне стены саморезами. Верхние соединяются обрезками досок. Должно получиться своеобразное корыто в 30 см высотой. В нескольких местах стенки опалубки можно скрепить между собой вязальной проволокой. Можно сделать скрепляющие перемычки через каждый м. Они не дадут доскам прогнуться под тяжестью бетона.

Вернуться к оглавлению

Создание арматурного каркаса

Армирование ленточного фундамента.

Каркас собирается из уложенных горизонтально прутьев арматуры диаметром 8-12 мм. Они обязательно должны быть ребристыми. К таким стержням крепче цепляется бетонная масса. Выкладываются они в 2 нитки. Сверху на продольные стержни накладываются поперечные перекладины в виде лесенки с шагом 70 см. Каркас сваривается или связывается вязальной проволокой. В углах здания арматура может дополнительно укрепляться приваренными к ней уголками.

Элементы каркаса должны углубляться в бетон примерно на 5 см, поэтому под арматуру снизу подкладывают обломки кирпича, чтобы приподнять ее. Если нагрузка предполагается довольно высокая, для армирования используется не лесенка, а объемная конструкция из 4 продольных арматурных стержней, которые соединены в виде параллелепипеда. На концах и в середине они соединяются сваркой. Остальные точки соединения правильно связывать проволокой, так как сварка ослабляет структуру металла.

Вернуться к оглавлению

Заливка опалубки

Рекомендуется перед заливкой верхнего армопояса заложить в опалубку куски проволоки через 80-100 см. Ею в дальнейшем будут крепиться к поясу деревянные брусья, на которых устанавливаются стропильные ноги. Для заливки используют обыкновенный строительный бетон из смеси песка, цемента и щебня. Пропорции примерно такие: 1 часть цемента, 3 части песка, 4-5 частей щебня. Всю опалубку рекомендуется залить за 1 цикл. Раствор необходимо периодически уплотнять, протыкая его куском арматуры, чтобы выпустить воздух.

В жаркое время дня нужно обильно поливать конструкцию и укрывать ее полиэтиленовой пленкой. Делается это для того, чтобы бетон не потрескался в процессе интенсивного высыхания, а влага слишком быстро не испарялась. Так бетон быстро наберет прочность. Дня через 4-5 можно аккуратно размонтировать опалубку. Но для полного созревания бетона пройдет 2-3 недели. Рекомендуется для лучшей связки бетона со стеной сделать из забитых в блоки гвоздей или кусков проволоки своеобразного ежа.

Вернуться к оглавлению

Несколько советов

Опытные строители рекомендуют делать несколько армированных поясов. Самый нижний пояс – это ростверк, фундамент. Глубина его залегания зависит от уровня залегания грунтовых вод, глубины промерзания почвы, состава грунта на участке строительства. Если траншея копается экскаватором, то подчищать ее придется вручную лопатой. После этого делается песчаная подушка. Толщина ее обычно делается 5-10 см. Песок смачивается и трамбуется. Для этого можно просто походить по ней.

Арматура может состоять из 4-5 жил диаметром 8-12 мм. Она должна немного возвышаться над песчаной подушкой. Для этого под нее подкладывают половинки кирпича. Сетку лучше не сваривать, а вязать. Для связывания используют вязальную проволоку. Бетон для заливки используют марки М100 или выше.

Следующий пояс делается в цоколе. Для него достаточно проложить 2 нитки арматуры и залить их бетоном марки М100 или М200. Опалубка может выполняться из кирпича. Внутрь укладывают арматурную сетку из 2-3 жил.

При толщине стен 510-610 мм, опалубку для следующего пояса делают из кирпича. Бетона при этом уйдет намного меньше, поэтому не стоит на нем экономить, использовать лучше М200 или М300.

Армопояс, залитый по всем правилам, является залогом прочности и долговечности здания. Не стоит экономить на материалах. Такая экономия может обернуться неизмеримо большими затратами в будущем.

Для чего нужен армопояс — Строительная компания ЭстАрхи

Что будет если нет армопояса? — отсутствие или, наоборот, заливка армапоясов, где нужно и не нужно. Сразу скажем, что армапояса нужны для домов, построенных из газо- или пенобетона при условии, что межэтажные перекрытия монтируются на основе пустотных ж/б плит. Причем, армапояс должен представлять собой замкнутую неразрывную армированную железобетонную конструкцию, устройство которой предусматривается по всему периметру стен. Но армапояс (не рассматриваем армапояс под мауэрлат) не нужен, если заливается монолитное перекрытие или сборно-монолитное перекрытие, которые сами по себе являются диском жесткости.

Мы приведем вам цитаты реальных обращений людей в нашу компанию:

Я построил дом из газобетонных блоков мансардного типа, общей площадью около 139 кв. м. Междуэтажное перекрытие — деревянное. Так получилось, что не уследил за наемной бригадой строителей, а и они в силу своей не компетенции, не залили ни одного армопояса, мотивируя это тем, что строят так всегда. Когда встал вопрос, как крепить мауэрлат, они ответили, что брус можно просто прибить к газобетонному блоку. В итоге, после монтажа стропильной системы и укладки металлочерепицы, крыша «разъехалась». Произошла распирающая нагрузка, и появилась трещина в стене. — Андрей Сидельников

В результате Андрею пришлось «лечить» трещину, замазав ее раствором и поставив стальные скобы. Стягивать мауэрлат, поднимать крышу. Отливать армопояс, но уже около мауэрлата. Также пошли трещины под окнами из-за усадки газобетона. И теперь, вместо того, чтобы заниматься дальнейшей отделкой дома, Андрею пришлось бросить все силы (моральные и материальные) на устранение трещины. В дальнейшем участник думает воспользоваться опытом соседей и ставить снаружи сварной металлический каркас из уголков «соток», металлических полос и таким образом стягивать стены. Это приведет к ещё большим расходам на исправление «косяков» допущенных при строительном процессе. В итоге: планируемая облицовка фасада декоративной штукатуркой — невозможна и придётся облагораживать здание сайдингом, который является менее долговечным и эстетичным архитектурным решением. Строить дом правильно с соблюдение всех предусмотренных этапов реализации проекта, а так же придерживаться СНиПов и ГОСТов, с первого раза обходится значительно дешевле, чем заниматься спасением аварийного здания.

изготовление и установка Как залить армопояс под крышу

Арматура в армопоясе состоит из рабочей арматуры (10-12мм) и конструкционной арматуры меньшего диаметра (рама — 6мм). Часто арматуру делают из 4 или 6 стержней. В этой статье мы подробно опишем и покажем схемы армирования, способы изгиба арматуры и другие нюансы армопояса.

Арматурный каркас нужен для того, чтобы зафиксировать рабочую арматуру в правильном положении.То есть два или три стержня арматуры внизу бронепояса и два стержня вверху.

Арматура диаметром 6 мм вполне подходит для каркаса, можно использовать даже толстую проволоку.

Размер каркаса должен соответствовать толщине вашей стены с учетом утеплителя и защитного слоя бетона. В качестве утеплителя лучше всего подойдет экструдированный пенополистирол толщиной от 30 до 50 мм.

Часто размер рамы составляет примерно 120-200 мм.

Такие квадратные рамки легко изготовить следующим образом.

Берем доску (толщиной 20-50 мм. Шириной 200 мм.), Рисуем квадрат, например, 150 на 150 мм, просверливаем отверстия в углах квадрата.

Отверстия должны быть около 9 мм, чтобы в них плотно вошли фитинги 10 мм. Сами арматурные стержни должны быть длиной около полуметра.

Положите доску на землю, забейте четыре арматурных стержня через отверстия доски в землю с помощью молотка. Шаблон для складных рамок готов.Саму арматуру удобнее гнуть по каркасу с помощью трубы. Для такого каркаса армирующие заготовки должны быть длиной около 600 мм.

Арматура рабочая арматура

Рабочая арматура представляет собой толстую оребренную проволоку диаметром 10 мм, предпочтительно 12 мм. Рабочая арматура в армопоясе работает на изгиб, создавая высокую жесткость конструкции. Армирование должно быть сплошным (кольцевым) и проходить по всем несущим стенам. Если в здании очень длинные проемы, то места армированного пояса над проемами нужно усилить дополнительной нижней арматурой.

Рабочая фурнитура должна находиться внутри каркаса, и привязана к каркасу обычной вязальной проволокой, сварка здесь не нужна.

1. Высота плечевого ремня от 200 до 300 мм.
2. Расстояние между рамами должно быть от 200 до 400 мм.
3. Нахлест арматурных стержней должен составлять 500 мм.
4. Для меньшего расхода арматуры лучше использовать более длинные стержни, чтобы уменьшить количество перекрытий.
5. Не стоит забывать и о защитном слое бетона, который со всех сторон должен составлять 40 мм.

Обязательно загните рабочую арматуру по углам и используйте дополнительные арматурные зажимы, см. Схему ниже. С длинной трубой удобно гнуть арматуру.

Схемы армирования бронепояс

Также стоит отметить, что арматурный каркас лучше монтировать на месте его заливки, так как в собранном виде он будет много весить.

Опалубка должна быть достаточно прочной, чтобы выдерживать давление бетона.Обратите особое внимание на выравнивание опалубки во всех плоскостях.

Если у вас нет профессионального инструмента для вибрации бетона, вы можете использовать следующий метод: взять перфоратор и в режиме рубки постучать по арматуре, бетон уплотняется и выходят пузырьки воздуха.

04.06.2018

Вопрос: Что такое армированный армирующий пояс и его структура?

В настоящее время все строительные технологии в основном направлены на обеспечение максимальной устойчивости строящихся зданий и увеличение срока их службы.Ведь строительные объекты подвергаются огромному воздействию природных факторов. Поэтому конструкции зданий необходимо укреплять как следует. Одним из таких укреплений является бронепояс.

Армопояс — что это

Армопояс представляет собой монолитный железобетонный контур, который укладывают на все основные стены здания, связывая их в единый каркас.

Основная задача армопояса — распределять равномерную нагрузку на несущие стены здания и на фундамент.

Армированный пояс укладывается на нескольких уровнях строящегося здания, в фундамент, под плиты перекрытия и под мауэрлат (брус, на который опираются стропила).

Каковы функции армопояса

Есть несколько причин, определяющих необходимость бронепояса при строительстве дома:

• Повышенная пространственная жесткость — усиленный пояс соединяет конструкцию здания в целом и действует как жесткий каркас, за счет чего здание получает дополнительную устойчивость против негативных факторов, ветровых нагрузок, подвижек грунта, землетрясений;
• Равномерное распределение нагрузок — монолитный пояс защищает фундамент и стены от трещин и не позволяет тяжелым плитам чердачных и межэтажных перекрытий давить на хрупкий газобетон и пенобетон;
• Выполнение проемов — железобетонный пояс позволяет без использования специальных перемычек делать проемы любой ширины для дверей и окон в стенах;
• Соединение стропильной системы кровли со стенами — монолитный армопояс обеспечивает жесткое и надежное крепление для монтажа стропильной системы кровли, это особенно важно, когда стены здания выложены из легких блоков.

Всегда ли нужен бронепояс?

Укрепление дома не всегда необходимо. Рассмотрим ситуации, в которых конструкцией бронепояса можно пренебречь:

• фундамент расположен на твердом грунте: каменистый грунт, крупный и крупный песок, грунт, не насыщенный водой;
• стены дома будут выложены кирпичом;
• Стены дома будут построены из арболитовых блоков толщиной не менее 30 см и прочностью не менее B2.5;
• строится одноэтажный дом, перекрытия в котором будут из деревянных балок, а не из бетонных плит.

В том случае, если почва на участке слабая и не очень устойчивая, например, пыльный песок, лёсс, глина, суглинок или торф, то необходимо строительство бронепояса.

То же, если стены дома построены из легкого и хрупкого керамзитобетона, пенобетона или газобетонных блоков — ответ очевиден, нужен бронепояс! Это связано с тем, что эти блоки не предназначены для перемещения грунта и точечных нагрузок, исходящих от плит перекрытия.

Строительная техника Армопояс

Методика установки монолитного армопояса аналогична технологии заливки обычного монолитного фундамента:

1. Связанный и установленный каркас арматуры;
2. Установлена ​​опалубка;
3. Заливается бетон.

Некоторые дополнительные нюансы, тонкости и мелкие изменения технологии зависят от зоны расположения железобетонного пояса.

Типы бронепоясов или зоны расположения

Базовый разгрузочный пояс рычага или База (1-й уровень — под фундамент) — на эту конструкцию возложены большие усилия от всей массы здания и реакции грунта.Фундамент армируется арматурным каркасом, повторяет расположение капитальных стен и бетонируется при формировании ленточного фундамента.

Базовый бронепояс (2 уровень — над фундаментом) — ширина этого пояса должна соответствовать толщине стен и пропорционально распределять силы, действующие на основание.

Армопояс между перекрытиями под плиты перекрытия — Этот цельный железобетонный пояс расположен между верхним уровнем стен дома и бетонными плитами, расположенными между этажами.Его задача — обеспечить неподвижность несущих стен и не допустить появления в них трещин. Распределяет нагрузку от плит перекрытия по контуру здания и снижает вероятность деформации проемов.

Армопояс последнего этажа под мауэрлат — Этот армированный пояс заливается после возведения последнего этажа и служит основой для мауэрлата. Он компенсирует нагрузку от самой крыши, а также от дождя, снега и ветра.

Армопояс первого уровня (под фундамент)

Для того, чтобы значительно снизить давление дома на землю, армопояс для фундамента следует делать на 30-40 см шире основной бетонной фундаментной ленты. А его толщина в зависимости от этажности может варьироваться от 40 см до 50 см.

Армопояс первого уровня делается под всеми несущими стенами конструкции, а не только по периметру наружных стен. Армирующий каркас для него делается исключительно вязанием, а не сваркой.Сварку можно применять только при предварительном соединении основной арматуры в общую пространственную конструкцию.

Диаметр основной арматуры 16-20 мм. Диаметр поперечных зажимов от 8 до 10 мм. Шаг — не более 20 см.

Очень важно, чтобы при заливке бетона в фундамент арматурный каркас не касался основания. Фурнитура должна быть утоплена посередине. Этого можно добиться, подложив под каркас гальку или половинки кирпича.Это убережет металлический каркас от процесса коррозии (ржавчины).

Заливку армированного пояса бетоном нужно производить за один прием. Это необходимо для предотвращения стыков, снижающих прочность конструкции.

Армопояс второго уровня (на фундаменте)

Перед тем, как приступить к возведению стен на фундаменте, необходимо залить цокольный армированный пояс. По своей сути он является продолжением основного фундамента и служит дополнительным усилением здания.

Если бы для вязания каркаса первого уровня плечевого пояса потребовалось 8 стержней основной арматуры, то для вязания каркаса армированного пояса второго уровня достаточно было бы использовать 4 стержня арматуры диаметром от 14 до 18 мм и зажимы диаметром от 6 до 8 мм.

Конструкция залита по периметру здания по наружным стенам. Средняя высота от 20 до 40 см. Бетон для заливки базового бронепояса — М200 и выше.

Армированный пояс первого уровня является фундаментом дома, а цокольный пояс — добавлением и усилением несущих способностей армопояса для фундамента. Следовательно, если бронепояс первого уровня был затоплен качественно, то пояс второго уровня (подвала) можно сделать не таким прочным.

В целом можно сказать, что сочетание качественных бронепоясов первого и второго уровня — это гарантия надежности и долговечности фундамента на любых грунтах.

Армопояс для плит перекрытия

Если строится многоэтажное здание, то плиты перекрытия несут большие нагрузки на стены. Чтобы уменьшить эту нагрузку, на стыке между стеной и плитами перекрытия также необходимо установить армированный пояс. Заливается по периметру внешних стен и имеет высоту примерно от 20 до 40 см. Что касается ширины армопояса, то желательно, чтобы она была равна ширине стены.

Расстояние между плитой и лентой не должно превышать ширину 1-2 кирпича.Идеальное расстояние от 10 до 15 см.

Арматурный каркас для межэтажного пояса связан в виде сетки из двухжильных арматурных стержней толщиной от 10 до 12 мм.

Если кладка стен дома из газобетонных блоков, то в качестве опалубки по краям можно установить два тонких блока и уже установить между ними арматурный каркас и заливать бетон.

Для стен толщиной 40 см в качестве опалубки можно использовать перегородочные блоки 10 см.

Если толщина стены меньше 40 см, то в стандартном газобетонном блоке можно самостоятельно вырезать желоб для прокладки в нем армированного пояса. Или заранее купите специальный пеноблок из газобетона с готовым желобом.

Армопояс под мауэрлат

Армированный пояс, устанавливаемый под кровлей, обеспечивает возможность прочного крепления кровли (мауэрлат + стропила) и устройства деревянных и бетонных перекрытий между чердаком и верхним этажом.

Бронепояс под мауэрлат, по сравнению с другими ремнями, самый маленький по ширине. Это допустимо, так как вертикальная нагрузка, которая приходится на этот ремень, наименьшая.

Мауэрлат крепится к армопоясу с помощью анкерных шпилек с резьбой, диаметр которых должен быть от 10 до 16 мм. В зависимости от формы болтов они привариваются к арматурному каркасу или просто вставляются в бетон и удерживаются в нем за счет изгиба.

Чтобы потом не столкнуться с трудностями, расположение анкерных шпилек и расстояние между ними нужно рассчитывать заранее, чтобы в дальнейшем они оказались посередине между стропильными конструкциями.Главное, чтобы стропильные ноги тогда не совпадали со шпильками. После заливки бетона длины шпилек должно хватить, чтобы на них установить мауэрлат и закрепить двумя гайками и шайбой, это примерно высота мауэрлата + 4 см.

Также при изготовлении арматурного каркаса необходимо учитывать его ширину и высоту, чтобы при заливке бетона между каркасом и внешней поверхностью бетона оставалось не менее 3-5 см.

Пояс армированный кирпич

При строительстве больших домов, особенно многоэтажных, арматурный пояс обязательно делать строго из железобетона, а для небольших хозяйственных построек, где не требуется мощное армирование, пояс выкладывают из кирпича.

Конструкция пояса армированного кирпича — от 3 до 5 рядов кирпичной кладки, армированной армирующей сеткой. В швы каждого ряда кирпичей на раствор укладывают стальную сетку из проволоки диаметром 4-5 мм, с размером ячеек около 3-4 см.

Ширина кирпичного пояса должна быть равна ширине несущей стены.

Иногда для усиления прочности конструкции кирпич кладут не горизонтально, а вертикально по торцам.

Нужно ли утеплять армопояс

С точки зрения теплоизоляции арматурный пояс не очень хорошо себя показывает и через него в зимнее время теряется некоторое количество тепла. Из-за этого внутри может образовываться конденсат, который приводит к образованию плесени.

Чтобы этого не произошло, при строительстве бронепояса его необходимо изолировать снаружи с помощью теплоизоляционных материалов.

«А как утеплить бронепояс?» — спросите вы. На этот вопрос есть несколько ответов. Самый распространенный материал — пенополистирол, но также можно использовать пенобетон и пенобетон.

Главное, что перед обвязкой арматурного каркаса и заливкой бетона нужно учесть и не забыть оставить место (с внешнего края стены) для укладки утеплителя.

Какая марка бетона нужна для армопояс

Минимальным требованием для изготовления армированных лент для полов и стропильных систем является использование бетона марки М200 или М250 или выше. Необходимый бетон можно купить в готовом виде или замешать самостоятельно из цемента М400.

Чтобы сделать бетон самостоятельно, важно знать пропорции компонентов.

Количество воды в бетоне должно быть минимальным, а для придания пластичности используется пластификатор — добавка, повышающая подвижность и текучесть бетона.

По водоцементному соотношению. Она должна быть в пределах от 0,5 до 0,7 на единицу цемента, другими словами, на 10 частей цемента должно приходиться от 10 до 7 частей воды.

Избыток воды в бетоне отрицательно сказывается на его характеристиках и делает его менее прочным.

Армопояс стоимость заливки

Стоимость Армопояса всегда рассчитывается индивидуально для каждого конкретного проекта. Учитываются основные параметры постройки и материалы, из которых будет построен дом.

В первую очередь, в зависимости от того, чем выложены стены здания, определяется технология изготовления бронепоясов для фундамента, для малуриата (кровли), а если в здании несколько этажей, то для этажей.

Как правило, арматурные ленты необходимы при строительстве дома из легких материалов, таких как газобетон, шлакобетон, пенобетон, полистиролбетон, керамзитобетон и бетон. Это связано с тем, что блоки из этих материалов не обладают высокой прочностью и боятся высокой сейсмической активности, неустойчивых грунтов и точек давления со стороны кровли.

Расчет стоимости заливки армопоясана — задача несложная, так как дома практически всегда разные и в конструкции каждого есть множество факторов, которые повлияют на конечную цену.

Если обратиться к услугам частного прораба Михаила Долгих, то он поможет определить и просчитать все работы по установке бронепояса для вашего дома.

Стоимость наполнения армированного ремня составит 250 руб. погонный метр.

Доверие профессионалам

Только профессиональные строители должны доверять монтажному рычажному ремню.

Выбирая подрядчиков, обращайте внимание только на узкоспециализированных специалистов, которые много лет работают в своей области и хорошо знакомы с особенностями монтажа данного типа конструкции.

В стоимость работ должна входить оплата бригады, всей необходимой техники и оборудования для строительства.

С квалифицированной строительной бригадой вы сможете произвести надежное возведение дома, а опытный прораб поможет минимизировать время и стоимость сметы.

Чтобы узнать цену армопояса в проекте вашего дома, свяжитесь с нашим специалистом по контактам указанным на сайте.

Усиленный пояс, также известный как монолитный пояс или сейсмический пояс, представляет собой особую конструкцию, предназначенную для решения двух задач. Во-первых, распределить нагрузку с того, что будет сверху, на то, что будет снизу. А, во-вторых, соединить всю плоскость, на которой он расположен, в единое целое. И монолитный бетонный армированный пояс, и армированный кирпич справляются с распределением нагрузки.Оба они отлично справляются с распределением нагрузки, скажем, от плит перекрытия на стены. Если стоит задача еще и соединить стены в единое целое, например, от разрывной нагрузки стропил крыши на стены дома, то нужен бетонный армированный пояс.

Как сделать бронепояс своими руками

С, что такое армопояс, разобрались, разберемся, как сделать своими руками. С кирпичным бронепоясом все просто. Обычно его изготавливают из полнотелого красного кирпича минимальной марки М100 в несколько рядов с армированием кладочной сеткой.Также возможно усиление кладки арматурой диаметром 6-8 мм. С бетонным, монолитным бронепоясом дело обстоит сложнее.

Для начала нужно установить опалубку. Это может быть как деревянная опалубка, так и «швеллер», или несъемная опалубка, если речь идет о армированном поясе на газобетоне или пеноблоках. Можно использовать П-образные блоки заводского изготовления или поддоны, сделанные своими руками. Для этого необязательно вырезать П-образный блок из обычного газового блока.Достаточно сделать кладку из тонкого газоблока снаружи и изнутри. Пространство между этими блоками можно утеплить экструдированным пенополистиролом.

После того, как вы сделали опалубку, каркас арматуры помещается внутрь лотка.

Достаточным армированием для армопояса размером от 200 до 200 мм является каркас из 4 арматурных нитей диаметром 12 мм (две вверху и внизу), скрепленных поперечными зажимами диаметром 6-8 мм через каждые 30 мм. -50 см.

Стандартное перекрытие арматуры должно составлять 30-40 диаметров. То есть, если ставить арматуру 12 мм, то увеличивая ее, нужно делать внахлест около 40 см.

В углах арматуру нужно загнуть так, чтобы угол был соединен неразъемной арматурой.

Каркас из арматуры желательно ставить на пластиковые фиксаторы толщины защитного слоя бетона. И наденьте зажимы на вертикальные фиксаторы.Если нет заводских замков для защитного слоя, можно использовать куски камня, кирпича и т. Д.

К арматурному каркасу крепятся шпильки для мауэрлата или куски арматуры для последующего крепления плит перекрытия.

Теперь можно переходить непосредственно к заливке бетонной арматуры.

Если будете заливать покупным бетоном, выбирайте марку М200-М250. Этой марки прочности хватит для частного строительства.

Если вы планируете готовить бетон для заливки армопояса, то воспользуйтесь универсальным рецептом пропорций бетона для армопояса: 1 часть цемента марки 500, 2 части песка, 4 части щебня.

Вы также можете использовать один из наших для расчета состава бетона. Не забудьте добавить в смесь пластификатор. Это сделает набивку удобнее для вас, а получившийся армопояс более прочным.

После заливки накройте армопояс пленкой, чтобы избежать внезапного высыхания. С этой же целью первые 2-3 дня смочите бетон.

Армопояса будут готовы к загрузке через неделю. Полное созревание бетона завершится через 28 дней после заливки.

Самые частые вопросы об армированном ремне.

В каких случаях нужен бронепояс?

Требуется монолитный железобетонный пояс:

• на блочном фундаменте
№
• на стенах из газобетона, пеноблоков и т. Д. Под пустотными плитами и деревянными балками (для предотвращения разрыва). Здесь армопояс может быть кирпичный
• под мауэрлат на крыше, конструкция которого предполагает наличие дистанционной нагрузки на этот мауэрлат

Можно ли заправлять армопояс зимой, на морозе?

Лить армопояса зимой — занятие сомнительное.Однако если в холодное время года его действительно нужно заливать, примите все меры для защиты бетона. Добавляйте в бетон специальные противоморозные добавки. Для замешивания бетона используйте как можно меньше воды. После заливки обязательно накройте бронепояс, чтобы уберечь его от холода. Например, опилки. При минусовых температурах используйте специальный нагревательный кабель. Продается в любом строительном супермаркете.

Какая минимальная толщина, высота, ширина, размер бронепояса?

Минимальный размер армопояса 150 на 150 мм.Но не меньше ширины несущих плит или балок перекрытия.

Замерзает армопояз что делать?

Если вы или ваши сотрудники забыли заизолировать бронепояс перед заливкой, то его нужно будет утеплить сейчас. Заизолируйте бронепояс снаружи.

Конденсат на бронепоясе. Потеет армопояс. Что делать?

Утеплить. Другие варианты: повысить температуру в помещении, снизить влажность в помещении.

Можно ли залить армопояс деталями?

Банка.Для этого сделайте фаску в месте контакта. И бетон не должен быть гладким.

Ремень усиленный видео

Армопояс (железобетонный пояс) он же сейсмический пояс — очень прочная монолитная полоса по периметру здания и несущие стены из пенобетона.

Задачи бронепояса — значительное усиление несущих стен для увеличения их несущей способности, во избежание трещин и других деформаций из-за неравномерной усадки здания, кровли, ветровых и других нагрузок.

Армопояс надежно скрепляет газобетонные блоки, равномерно распределяет нагрузку и создает жесткость.

В идеале геометрия, арматура и бетонный состав армированного пояса определяются расчетами.

Обычно ширина (толщина) армопояса равна ширине стены 200-400 мм, а рекомендуемая высота составляет 200-300 мм.

Но разумнее было бы сделать ширину армопояса немного тоньше стены, чтобы оставался запас места для утеплителя, чтобы уменьшить мостики холода.Лучше всего для этого подходит экструдированный пенополистирол (EPS), так как он отлично изолирует тепло. Также существует возможность заливки армопояса в готовые П-образные блоки из пенобетона, но об этом позже по тексту.

1. При неравномерной усадке дома, при сезонных колебаниях грунта, при землетрясениях, армопояс сохраняет геометрию здания.
2. Армопояс умеет выравнивать стены по горизонтали.
3. Придает жесткость всему зданию из газобетона.
4. Местные нагрузки равномерно распределяются на несущие стены.
5. Высокая прочность армпуа позволяет крепить к нему все ответственные конструкции, например, мауэрлат.

Мауэрлат необходимо прочно закрепить к несущим стенам шпильками и анкерами. Сама стропильная система, вес всей крыши, снеговые и ветровые нагрузки создают значительную разрывную силу, которая может разрушать неармированные стены. Армопояс под мауэрлат решает эту проблему, и он будет выполнен так же, как и под перекрытие.

1. Арматурный каркас ремня должен быть сплошным.
2. Армопояс должен быть на всех несущих стенах.
3. Нахлест продольной арматуры не менее 800 мм.
4. Каркас выполнен из двух рядов арматуры, двух стержней.
5. Минимальная толщина продольной арматуры 10 мм.
6. Желательно использовать длинные (6-8 метров) арматурные стержни.
7. Диаметр поперечной арматуры 6-8 мм.
8. Шаг поперечной арматуры 200-400 мм.
9. Армирование со всех сторон должно иметь защитный слой бетона не менее 5 см.
10. Продольная и поперечная арматура соединены между собой вязальной проволокой.
11. На углах продольную арматуру нужно загнуть, а перекрытие стараться делать дальше от угла.
12. Рама должна быть строго горизонтальной.

Рассчитайте расстояние между арматурными стержнями по толщине и высоте армированного пояса с учетом защитного слоя бетона не менее 5 см с каждой стороны.

Армопояс по газобетону своими руками (видео)

Схема армирования углов и прилегающих армопояс

Армопояс утепляющий

Армопояс — очень серьезный «мостик» холода, через который уходит большая часть тепла и на котором внутри армопояса образуется конденсат. А чтобы этого не произошло, необходимо утеплить снаружи армопояс газобетоном, либо пенополистиролом, либо пенополистиролом.Пенополистирол более предпочтителен. Так что заранее нужно предусмотреть место для утеплителя, засыпав бронепояс с отступом от внешнего края стены.

Утепленный пояс для газобетона

Какую марку бетона заливать армированный пояс

Для заливки армированной ленты по газобетону используется бетон марки М200-М250. Его можно привезти в готовом виде миксером с завода, либо изготовить самостоятельно.

Пропорции для марки бетона М200 : Цемент М400, песок, щебень (1: 3: 5). Пропорции для бетона марки М250 : цемент М400, песок, щебень (1: 2: 4).

В бетоне должно быть минимальное количество воды, а также использовать пластификатор для придания пластичности.

Водоцементное соотношение должно быть в пределах от 0,5 до 0,7, то есть на 10 частей цемента приходится от 5 до 7 частей воды.

Добавление чрезмерного количества воды в бетон делает его менее прочным.

Чтобы удалить пузырьки воздуха из бетона, его следует подвергнуть вибрации специальным строительным вибратором, либо жидкий бетон следует интенсивно и долго протыкать с надрезом арматуры.

Бетон следует заливать в опалубку за один раз, чтобы она была монолитной (неразрывной).

Как крепить крышу к пеноблоку без армопояса. Технология работы. Крепление анкерными болтами и армопояс

При устройстве скатной кровли монтаж стропильных систем нельзя выполнять непосредственно на стенах здания.Дополнительным элементом, воспринимающим нагрузки от стропил и передающим их на стены, станет мауэрлат. Обычно это специальная планка, которая укладывается по периметру стен. Поскольку он воспринимает серьезную нагрузку от крыши, очень важно надежно закрепить мауэрлат на стене. В случае с кирпичными или бетонными стенами все просто и понятно. Но как же крепление мауэрлата к газобетону без армопояса, ведь сам газоблок достаточно рыхлый и пористый, поэтому не может обеспечить прочную фиксацию крепежной детали? Об этом мы и поговорим в нашей статье.

Функциональность мауэрлата

Обычно для изготовления мауэрлата используется тот же материал, что и для стропильной системы. Чаще всего его делают из деревянного бруса. Однако, если стропильная система металлическая, эта конструктивная часть может быть выполнена из швеллера или двутавра.

Обычно этот элемент изготавливается из следующих материалов:

• Деревянные балки сечением 100×100 мм, 150×150 мм или 200×300 мм. Брус изготовлен из твердых пород дерева и проходит обязательную антисептическую обработку.Изделие размещается по периметру на стенах конструкции. Стыки фиксируются гвоздями или прямым замком. В частном строительстве чаще всего используется кровельное деревянное строительство.
• Редко для этих целей используются прокатные профили — швеллер с П-образным сечением или двутавр с Н-образным сечением. Высота профиля определяется расчетом и может находиться в пределах 70-120 мм.

К стенам крепится пруток или стальная балка.Могут использоваться разные способы крепления. Затем стропильные ноги опираются на мауэрлат. Они оказывают нагрузку на этот элемент, который в свою очередь, равномерно распределяясь, передает ее на стены здания. Кроме того, этот стержень предотвращает смещение стропильной системы.

Важно: поскольку газобетон плохо переносит длительные точечные нагрузки, постепенно разрушаясь, перед укладкой мауэрлата рекомендуется возвести монолитный армированный пояс.

Однако есть способы укладывать этот конструктивный элемент на стены из газобетона без армопояса.Также стоит помнить, что верхний край мауэрлаты должен располагаться на высоте не менее 30-50 см от поверхности перекрытия. Это обеспечит эффективную вентиляцию покрывающих пород, а также облегчит осмотр и ремонт конструкций крыши.

Способы крепления

Крепление мауэрлата к газобетону намного сложнее, чем к кирпичной стене

Крепление мауэрлата к пенобетону намного сложнее, чем к кирпичной стене.Как правило, это изделие размещается на расстоянии 50 мм от внешнего края стены. Для крепления мауэрлата могут использоваться следующие крепежные элементы: стальная проволока

• ;
• анкерных креплений встроенных в кладку;
• специальные химические анкеры;
• стальные шпильки.

Важно: анкеры используются для крепления опорной балки к армированной поясной или кирпичной стене.

После установки балки стропильная нога притягивается к стене скручиванием, сделанным из скрученной металлической проволоки диаметром 3 мм.Для закрепления проволоки ниже планки на 6 см монтируется стальная короткая. Вместо этого можно произвести фиксацию проволоки к плитам. При установке сложной кровли рекомендуют выполнять железобетонный пояс, который придаст постройке дополнительную жесткость и более равномерно распределяет нагрузку с крыши на стены дома.

Для соединения отдельных частей мауэрлата в единую конструкцию применяется косой прикол с последующим креплением гвоздями, шурупами или болтами. Стальные пластины и скобы используются для усиления угловых частей конструкции.

Использование проволоки для крепления планки

Если для крепления мауэрлата используется проволока, то об этом следует позаботиться еще на этапе кладки стены. Проволоку следует закладывать в кадку стен при выполнении нескольких последних номеров. При этом соблюдайте такую ​​последовательность действий:

1. При кладке газобетонных блоков за два-три ряда до окончания кладки кладки между элементами укладывается стальная проволока сечением 6 мм, состоящая из несколько скрученных, более тонких проводов.
2. При этом средняя часть крепежа вводится в кладку. Его концы должны выступать из стен. Длина этих концов должна быть такой, чтобы проволоку можно было свободно наматывать на уложенную балку.
3. Количество используемых проводов должно быть равно количеству установленных стропил.

Крепление шпильками

Крепление мауэрлата к стене из пенобетона допускается при устройстве легких кровель в небольших домах.Материалы, из которых формируется кровельный пирог, должны быть максимально легкими и не передавать значительных нагрузок на другие конструктивные части здания.

Эта техника как нельзя лучше подходит в том случае, когда невозможно оснастить армопоязы. В такой ситуации сама планка послужит армирующим поясом. Этот способ вызывает довольно противоречивые отзывы специалистов, но на практике очень хорошо себя зарекомендовал, обеспечивая высокую надежность и устойчивость кровли.

Для крепления балки к газобетону потребуются следующие элементы:

• шпильки марки CPT-12, именуемые «ласточкин хвост»;
• деревянный брус сечением 20х30 см (размеры этого элемента зависят от толщины внешних стен).

Работы выполняем в таком порядке:

1. В стенках газоблока просверливаем отверстия с шагом 100-150 см.
2. В отверстия вставляем шпильки и фиксируем с помощью цементного молочка или безусадочного раствора.
3. Далее нужно выполнить гидроизоляцию. Для этого на стены укладывают два слоя рубероида. В месте расположения шпилек в материале необходимо проткнуть отверстия, чтобы он плотно прилегал к стенам.Гидроизоляция защитит деревянный брус от насыщения влагой и последующей гнили, которая может исходить от стен.
4. На том же этапе, на котором были установлены шпильки, в мауэрлате просверливаются отверстия по диаметру шпильки.
5. Затем на шпильки поверх гидроизоляции монтируется планка, устанавливаются шайбы и стягиваются гайками.
6. После установки балки концы, в которых встречаются отдельные части бруса, стягиваются скобами из кованой стали.
7. Теперь можно приступить к установке стропильной системы.

Если в армопояс монтировать шпильки, то работаем так:

1. Перед тем, как начинать заливку армопояса, в него укладываются шпильки с шагом не более 100 см.
2. Крепятся с помощью вязальной проволоки к армирующей обойме ремня. Вместо проволоки для крепления шпилек можно использовать пластиковые стяжки.
3. Проверка правильности установки шпилек по горизонтали и вертикали.
4. Бетон заливается в опалубку бронебойной сваи.
5. После затвердевания подготовленный брус протыкается отверстиями на выступающих концах шпилек и притягивается гайками к поверхности.

Химический анкер

Этот продукт также называют жидким дюбелем, инъекционной массой или клеевым анкером. По сути, это клей с высокими клеящими характеристиками, который изготовлен на основе синтетической полимерной смолы. Благодаря химическому анкеру можно надежно зафиксировать металлический стержень и основание.

Важно: в отличие от других крепежных элементов жидкий дюбель не создает напряжения в материале, что особенно опасно для хрупкого газобетона по краям стен.

В отличие от механических анкеров, фиксация которых основана на использовании сил трения и расширении дюбеля из полимеров, химический анкер фиксируется за счет того, что клей проникает в поры газобетона на значительную глубину. и надежно закрепляет штангу в стене.

Установка химического анкера выполняется в следующей последовательности:

1. Сначала в анкере просверливается отверстие. Однако его размер должен быть немного больше, чем у обычного анкерного болта.
2. С помощью специальной насадки или сжатого воздуха из канала удаляются пыль, мусор и крошки металла.
3. В подготовленное отверстие в стене заливается специальный химический клеевой состав.
4. После этого вставляется стальной стержень — шпилька с резьбой М 12-14.Также для этих целей можно взять срез арматуры подходящего диаметра.
5. Клеевой состав набирает необходимую прочность за 20 минут при температуре окружающей среды примерно 20 ° С.
6. После застывания химического состава стержень надежно фиксируется в стене. Причем прочность крепления намного выше, чем у механического метода.

Преимущества использования жидкого дюбеля:

• Срок службы такого крепежа более 50 лет.
• Этот способ крепления можно использовать на краю стены, не боясь, что он может потрескаться.
• Крепление имеет достаточно высокую химическую стойкость.
• Монтаж допускается проводить на влажном материале, то есть монтаж можно проводить даже в дождливую погоду.
• Монтаж мауэрлата и устройство кровли можно проводить без использования армированного ремня, так как химический анкер гораздо прочнее фиксируется в хрупком материале, чем механический дюбель.
• Этот метод идеален для работы с газобетоном.
• Глубина отверстия может быть меньше, чем при установке механического анкера, который необходимо закладывать на 2-3 ряда кладки.
№

Единственный недостаток данного способа фиксации — невозможность выполнения сварочных работ со стержнем, прикрепленным к жидкому дюбелю, т. К. При нагревании полимерного материала прочность фиксации снижается.

Механический анкер (анкерный болт)

Это довольно распространенный способ крепления балки к стене.Анкерный болт состоит из следующих частей:

• внешняя распорка;
• стержень с внутренней резьбой.

Фиксация связана с тем, что в момент затягивания гайки на штанге распорная конструкция деформируется таким образом, что надежно фиксирует изделие в просверленном в стене отверстии.

Работы по установке механического анкера производятся в таком порядке:

1. Подготовленный брус укладывается по периметру стен.
2. Далее по всей длине этого изделия просверливаются отверстия для установки анкерных болтов. Шаг лунок — 1 м. Важно постараться, чтобы места установки анкера приходились на углы здания и стык двух концов стержня.
3. После этого с помощью сверла через отверстия, подготовленные в мауэрлате, просверливаются отверстия в стенах на глубину, равную длине анкера. При этом не допускается делать глубину анкеровки менее 2 и даже 3 рядов кладки.
4. В отверстие установлен анкерный болт. Для этих целей лучше брать изделия длиной не менее 50 см с резьбой М 12 или 14.
5. После этого надевается шайба и плотно закручивается гайка. В результате стальной или пластиковый дюбель разжимается, так что он плотно вдавливается в материал и фиксирует болт в стене.

При устройстве крыши с одним или несколькими коньками возникает необходимость в установке стропильной системы. Однако стропила нельзя укладывать прямо на стены — для этого используют мауэрлат, перераспределяющий нагрузку.Если стены здания построены из такого пористого материала, как газобетон, не всегда удается проложить арматурный пояс под мауэрлат. В этой статье мы поговорим о том, как крепить мауэрлат к газобетону без армопояс различными методами, подробно опишем технологию и тонкости этого процесса.

Для чего нужен мауэрлат?

Итак, мауэрлат — очень важный элемент конструкции, который принимает на себя основную массу стропильной системы и равномерно распределяет ее по всей плоскости несущих стен.Как правило, его делают из материала, похожего на стропила — чаще всего из деревянных балок. Однако для стальной стропильной системы требуется мауэрлат из двутавра или швеллера.

Для изготовления мауэрлата используются следующие материалы:

• Балки деревянные сечением 100х100 мм, 150х150 мм, 200х300 мм. В этом случае можно взять дерево из лиственных пород, прошедшее антисептическую обработку. Брус укладывается по периметру здания. Бревна запираются замковым методом или гвоздями.Деревянные каркасы для крыш чаще всего возводят в частном строительстве.
• Прокатные профили — несколько реже используются двутавры в форме буквы Н или швеллеры в форме буквы П. При этом высота стальных профилей может варьироваться в пределах 7-12 см.

Какой бы материал вы ни выбрали, он крепится к поверхности стен. Есть несколько способов крепления мауэрлата к газобетону. После фиксации этого элемента устанавливаются стропильные ноги.Стоит отметить, что мауэрлат не только перераспределяет нагрузку, но и препятствует перемещению стропильной системы в горизонтальной плоскости.

Поскольку газобетон — достаточно хрупкий материал и не переносит больших нагрузок, многие мастера предпочитают заливать верхний край стен арматурным поясом. Однако в целях снижения затрат и трудозатрат существует несколько способов, как закрепить мауэрлат без армопояса.

Обратите внимание, что от перекрытия до верха мауэрлата должно быть не менее 30-50 см, чтобы пространство под крышей можно было хорошо вентилировать, а также был обеспечен доступ к несущим конструкциям крыши для профилактики и ремонта.

Способы крепления к газобетону

Стоит отметить, что на газобетон уложить мауэрлат намного сложнее, чем, скажем, кирпичную стену. Обычно его укладывают с отступом от внешнего края стены на 5 см.

Для укладки и крепления мауэрлата могут использоваться следующие элементы:

• проволока стальная;
• анкерных болтов;
• анкеров химические;
• шпильки стальные.

Крепление мауэрлата на арматурный пояс или на кирпичную стену осуществляется с помощью анкерных болтов.

После установки бруса к нему притягивают стропильную ногу и наматывают стальной многопроволочной проволокой сечением 3 мм. На 6 см ниже планки нужно установить перемычку, на которой будет закреплена остальная часть проволоки. Как вариант, для надежной фиксации проволоку можно обернуть вокруг плит.

Если речь идет о кровле сложной конструкции, то балку Мауэрлатти к газобетону рекомендуется все-таки монтировать на поясе из железобетона.Это обеспечит не только большую надежность конструкции, но и позволит равномерно распределить нагрузку.

Между собой балки из мауэрлата фиксируют с помощью косого прируба с последующей фиксацией на гвоздях или болтах. Скобы или стальные пластины придают угловым соединениям дополнительную жесткость.

Фиксация мауэрлата проволокой

Перед тем, как крепить мауэрлат к газобетону с помощью стальной проволоки, его необходимо закрепить в толще стены.Делать это нужно при кладке последних рядов газоблоков — под них кладется проволока.

Техника монтажа таким способом выглядит так:

1. За пару рядов до окончания кладки между блоками кладут скрученную из нескольких более тонких проволок, сечением 6 мм.
2. В толщине кладки в этом случае будет размещен центральный кусок проволоки, а концы будут свисать с обеих сторон кладки. Длина концов такова, что их хватит для свободного обхвата планки.
3. Длины проволоки должно хватить, чтобы покрыть все стропильные ноги.

Как закрепить шпильки

Крепить мауэрлат к газобетону без армопояса на шпильках целесообразно только в тех случаях, когда в домах небольшой площади планируется использовать легкие кровельные материалы. Следовательно, ожидаемая нагрузка на стены будет небольшой.

Кроме того, в этой ситуации настоящие балки мауэрлата будут служить в качестве армобаллонных свай. Хотя существуют противоречивые взгляды на установку такого типа мауэрлата на газобетон, все же практика показывает, что он имеет право на жизнь.Такой прием обеспечивает достаточный уровень надежности и устойчивости кровельных конструкций.

Для работы понадобятся эти комплектующие:

• металлическая шпилька СРТ-12, которую еще называют «ласточкин хвост»;
• балка из дерева сечением 20 × 30 см — правда, толщина зависит от габаритов возводимой стены здания.

Последовательность работ по укладке мауэрлата на газобетон без армопояса следующая:

1. По всей длине несущей стены в ее верхней части просверливаются выемки на расстоянии 100-150 см.
2. В готовые отверстия вставьте шпильки и зафиксируйте их безусадочным раствором или цементным молочком.
3. На стену из блоков наносится гидроизоляция из двойного слоя рубероида. В местах расположения шпилек в материале проделываются отверстия, так что он плотно захватывает поверхность металла. Этот этап защищает древесину от гниения из-за влаги.
4. Далее в мауэрлате просверливаем пазы по диаметру шпилек с шагом, совпадающим с их расположением.
5. Теперь планка мауэрлата надевается на шпильки и фиксируется гайками с шайбами.
6. После установки балок стыкуемые торцевые части стягивают металлическими скобами.
7. Далее непосредственно монтируются стропила.

Процесс крепления кровли к газобетону будет выглядеть иначе, если шпильки будут вмонтированы в арматурный пояс.

Последовательность действий следующая:

1. Перед заливкой цементной смеси в опалубку, под армопаузу устанавливают шпильки с шагом до 1 м.
2. Закрепите их к каркасу с помощью вязальной проволоки или пластиковых стяжек.
3. Совместите расположение шпилек по всем осям.
4. Опалубка с арматурой и шпильками залита цементом.
5. После полного затвердевания армирующего ремня на выступающих шпильках надевается планка мауэрлата и затягивается гайками.

Применение химических анкеров

Химический якорь — это жидкая масса для инъекций, изготовленная на основе полимерной смолы, которая быстро затвердевает и прочно фиксирует металлические стержни в толще мауэрлата.

Достоинством этого материала является отсутствие разрывного напряжения, поэтому хрупкий газобетон не разрушается. Если механические анкеры фиксируют детали путем расширения дюбеля, клеевой состав химического анкера заполняет поры газобетона и удерживает стержень в неподвижном состоянии.

Процесс крепления жидких дюбелей выглядит так:

1. В газоблоке просверлить отверстие под анкер. Размер проточки должен быть больше, чем у обычного анкерного болта.
2. Удалите из отверстия пыль и мусор, например, пылесосом.
3. Отверстие заполнено клеем.
4. Далее в клей вставляем металлический стержень с резьбой — шпильку М 12-14 или кусок арматуры.
5. Полная кристаллизация полимерной композиции происходит за 1/3 часа, если температура среды выше 20 ℃.
6. Как только клей затвердеет, шпилька будет надежно зафиксирована. Примечательно, что такие застежки прочнее механических.

Установка мауэрлата для кровли на стену из газобетона с помощью жидких дюбелей имеет ряд несомненных преимуществ:

• Крепеж не теряет прочности более 50 лет.
• Благодаря полимерной структуре клея этот способ крепления широко применяется на краях стен, где есть риск расколоть газоблок.
• Химический анкер обладает химической стойкостью.
• Даже сырая погода и влажная поверхность соединяемых элементов не препятствуют установке этих креплений.
• Монтаж кровельного мауэрлата на газобетонные блоки можно производить без заливки армопояса, так как надежность крепления химического анкера намного выше, чем у механического анкера.
• Химический состав анкера идеально сочетается с пористой структурой газоблоков.
• Для установки жидких дюбелей требуются отверстия меньшей глубины, чем для механических анкеров — там глубина 2-3 ряда.
№

Тем не менее, на анкерах, установленных этим способом, сварку проводить нельзя — перегрев металлического стержня приведет к нарушению полимерной структуры материала, что приведет к его потере прочности.

Крепление на анкеры механического типа без армопояса

Наконец, последний способ крепления мауэрлата к газобетону — использование традиционных механических анкерных болтов.

В состав якоря входят:

• стержень стальной внутренний с резьбой;
• внешняя оболочка — проставочный механизм.

Принцип анкера заключается в постепенной деформации внешнего корпуса по мере затягивания гайки на болте. Таким образом, болт надежно фиксируется в просверленном отверстии.

Установка анкеров происходит следующим образом:

1. На последнем ряду блоков вдоль стен кладут решетки.
2. По всей длине планки с шагом 1 м сделать отверстия для установки болтов. Обратите внимание, что анкеры обязательно заходят в углы постройки и в место стыковки двух брусков.
3. Специальным сверлом через уложенный мауэрлат в газоблоке проделывается отверстие на глубину анкера. При этом глубина отверстия не должна быть меньше толщины 2-3 рядов кладки.
4. Вставьте анкерный болт в паз. Желательно использовать изделия длиной не менее 50 см и резьбой М 12-14.
5. В конце наденьте шайбу на болт и затяните гайку как можно плотнее. В результате сжатия тело анкера сжимает и расширяет материал.Так болт надежно закреплен в толще стены.

Добрый день или вечер!

Вижу, что вы внимательно подходите к решению проблем каждого вопроса, мне очень понравилось, поэтому я решила подать заявку!
Значит такой проблемы нет, но есть психологический дискомфорт (об этом чуть позже), из-за того, что нет армопояса.
Подробнее.
Дом построен следующим образом.

1. Грунт, на котором лежит основание из песка с глиной (т.к. при бурении свай эта смесь (светлая в виде песка) и погасла).
2. По грунтовым водам вода летом стоит где-то около 4 метров (со слов продавца участка), но когда сваи были сделаны на глубину около 2,4 м, воды не было; был вырыт ров для сбора родниковой воды и водоотвод глубиной 1,5 метра для дороги.
3. Участок ровный (уклон незначительный 10-5 см на 8 метров), но впереди 300 метров гора, далее 200 метров железная дорога (трасса на Москву через Пермь), иногда чувствуется небольшая вибрация. .
4. Фундамент 7,15 м на 8,12 м с крестообразным крестом внутри дома, ростверк 60 см (высота) * 40 (ширина) см (40 в земле + 20 над ним), сваи делают каждые 1,1-1,3 от друг в друга (от края до края сваи) диаметром 40 см на расстоянии 2 м от нижней точки ростверка, не исключая перемычки (примерный вид основания прилагается), арматура использовалась 10 «.
5. Залил в октябре прошлого года (2012), марка бетона М200, (схема прилагается).
6. В этом году начали возведение стен (июнь 2013 г.).
7. Затем кладут рубероид в 2 слоя, цоколь — в три кирпича М150 (по 2 витка на комнату).
8. Далее поехали бензоблок (600 * 188 * 300). Первый этаж 13 рядов 2,4 м, с уложенными на них балками (10 шт), так как на первом этаже 5 стен балки располагались следующим образом: задняя часть дома (там, где нет эркера) далее на 4 метра опора на стену и перегородку 30 см (на всю ширину блока), фасадная часть дома (с эркером) 100 * 150 на 5 метров, ну одна со стороны бухты Окно к перегородке 6 м все опирается с каждой стороны на 30 см (обмотано рубероидом).
9. Далее на чердаке боковые стены 1,2 метра, фронтоны фронтона высотой 2,3 метра.
10. На клей поставили блоки.

Вот и самая развязка.
Стал думать как поставить монсард крышу, что усилить, ну зашел в инет почитать что да как. Вычитали, что нужен армопояс (раньше и не слышали о таком, думали, что газоблок поставлен как и кирпич и по нему в инет не лазили и строители говорили 100 лет дом простоит) и соседи этого не делали и штанга к блоку крепилась, а вот на тебе армопояс понадобился между первым и вторым этажом и на уровне 1.2 от 2 этажа до возведения фронтонов багажная полка между рядами газоблока. Какой чудо материал, как над ребенком над ним трясется. Но уже поздно, все возведено. «Вот его локоть, а не кусай» ну он начал на форумах спрашивать что да как, а они все кричат, разваливаются, разбираются во всем и делают новое. Решил спросить у вас совета. Нет лишних денег, чтобы все сломать и повторить заново.

Это психологический момент.Напугал меня чем-то страшным. Думал построить ломаную армопаузу (на наклонных поверхностях стен фронтонов) на 3 арматуры из стеклопластика 8-ко с бинтом 1 м, шириной пояса 25 см и высотой 20 см, бруском 100 * 150 мм с шагом колышков 1,5 метра, затем возвести чердак с шагом стропила в 600-700 мм (доска 50 * 150). Прилагается вид стропил и примерный вид кровли. Что вы можете сказать об этой ситуации, может, что-то нужно усилить, а может и нет? Как возвести мансарду из газоблока 600 * 188 (высота) * 300 (ширина)?

Мауэрлат-конструкция, конструкция принимает и равномерно распределяет нагрузку , создаваемую кровлей и воспринимаемую стенами.С его помощью обеспечивается устойчивость кровли при условии, что крепление мауэрлата производилось по всем правилам. Для этого нужно знать, что такое мауэрлат, как его крепят к стене из газобетона и в каком порядке должны производиться работы.

Вам нужен мауэрлат?

Без мауэрлата можно устанавливать кровельные системы на каркасные дома, а также конструкции из бруса и бревна. У них функцию этого конструктивного элемента могут выполнять верхний венец бревна или верхняя балка .Для построек из газобетона это недопустимо, и поэтому установку мауэрлата необходимо производить в обязательном порядке .

С его помощью вы можете:

• существенно укрепить коробку здания ;
• увеличить жесткость крыши;
• выровнять в горизонтальной плоскости верхний венец стены;
• обеспечивает крепление кровельной конструкции и стен здания.

Толщина мауэрлата зависит от конструктивных особенностей монтируемой кровли.Чаще всего для его изготовления используют брус размером 150 х 150, 150 х 100 или 80 х 180 мм. Также допустимо использовать поленья, очищенные от коры и отрезанные с одной стороны. Обрезка проводится с целью обеспечения максимального прилегания конструкции к поверхности стены.

Влажность используемой древесины должна соответствовать нормативным требованиям. При использовании «сырой» древесины должна быть предусмотрена возможность регулировки гайки анкера один раз в пять лет .После высыхания древесины усадка влажной древесины будет происходить менее интенсивно, поэтому затяжку гайки придется производить реже.

Подготовленная древесина проходит специальную обработку антисептическим составом для максимальной защиты конструкции от гниения и поражения насекомыми. Перед укладкой бревно следует обернуть гидроизоляционным материалом, например, битумно-полимерным. Лучше отказаться от использования рубероида.

Если монтируется металлический каркас, то для изготовления мауэрлата используют прокат: швеллер или двутавр. Можно обработать антикоррозионными составами.

Особенности установки мауэрлата

Укладку мауэрлата следует производить таким образом, чтобы оставалось некоторое расстояние до внешнего края стены. Как правило, около 5 см. Иногда предусматривается выступ , в который должна упираться возведенная конструкция . Впоследствии к этой конструкции следует прикрепить кровельную систему.

Для увеличения срока службы конструкции из дерева в обязательном порядке проводится гидроизоляция. Для этого используется рубероид или любой другой гидроизоляционный материал.

Способы крепления к стене из газобетона

Предпочтительный вариант — установка элемента по всему периметру стены. Для соединения отдельных элементов в единое целое желательно использовать прямой замок , размеры которого напрямую зависят от геометрических параметров используемой планки.Для надежности гвоздь дополнительно забивается в замок, образуя жесткую неразъемную систему, к которой впоследствии крепятся стропила.

Есть несколько способов обезопасить мауэрлат:

В первом случае специальные фиксирующие капсулы . Химическое вещество, проникая в материал, обеспечивает надежную фиксацию мауэрлата. Это улучшает состояние верхнего слоя и увеличивает степень тепло- и гидроизоляции. Капсулы, используемые для фиксации, доступны по цене.

Для изготовления мауэрлата следует использовать только качественные материалы. На дереве не должно быть сучков. Гидроизоляционный слой не должен быть поврежден, что достигается с помощью специального инструмента.

Для механического крепления необходимо соблюдать определенную процедуру:

1. дюбелей вставляются в предварительно просверленные отверстия;
2. крепежный элемент прикручен;
№
3. в пенобетоне плотно вдавлены зубья гарпуна;
4. расширенная поверхность;
Изготовлено крепление
5. .

Крепление мауэрлата должно производиться таким образом, чтобы соседние звенья не соединялись между собой . Это позволяет повысить устойчивость конструкции. Однако механическое крепление предполагает создание разрывной силы, которая может спровоцировать некоторые проблемы на краю конструкции.

Крепление анкерными болтами и армопояс

Для зданий, построенных из газоблоков, требуется наличие нарукавника , так как этот строительный материал недостаточно прочен, что может вызвать определенные трудности при сборке крепежа, особенно анкерных болтов.Поэтому вопрос о том, нужен ли мауэрлат в данной ситуации, не актуален: без него не обойтись.

Крепеж для мауэрлата необходимо уложить заранее. Для устройства армированного ремня желательно использовать П-образные блоки , с помощью которых можно сформировать характерный желоб по всему периметру внешней стенки. Чтобы исключить образование зазоров, угловые блоки распиливают.

Сборка арматурного каркаса осуществляется с помощью арматуры 12 мм, которая стягивается поперечинами 6 мм.К заделанному в желоб каркасу крепится анкер с резьбой. Они должны занимать определенное пространственное положение, которое контролируется натянутой линией или шнуром. Анкеры ставятся под прямым углом к ​​мауэрлату как можно ближе к верхней балке.

Точки крепления должны располагаться по всему периметру стены. Их количество напрямую зависит от количества стропил: как минимум их должно быть столько же или больше. Крепеж необходимо устанавливать таким образом, чтобы в будущем не допустить контакта со стропилами.В целях снижения финансовых затрат можно заливать не единичный армопояс по всему периметру стены, а только отдельные бетонные подушки .

После того, как арматурный каркас вместе с анкерными болтами уложен в предварительно отформованный желоб, заливается бетон. Для образования монолитной конструкции процесс заливки нельзя прерывать. Работы следует вести непрерывно вдоль наружной стены. Желоб нужно заливать бетоном за один проход.

После полного высыхания бетона анкеры надежно фиксируются в заданном пространственном положении.В этом самом важно обеспечить их точное позиционирование во время отверждения раствора .

Как только бетон набирает необходимую прочность, балки укладываются на бетонный пояс и анкеры, которые должны находиться внутри просверленных отверстий в дереве. Затем затяните гайки крепления балок.

Чтобы определить расположение отверстий в стержне, его сначала кладут поверх болтов, а затем прикладывают силы удара , достаточной для появления вмятин на дереве.В этих местах просверлено отверстия под анкеры .

Как крепить мауэрлат к газобетону без армопояса?

На сайтах производителей встречаются противоречивые утверждения о необходимости строительства дома из газобетонных блоков. Кто-то утверждает, что они вполне способны выдержать ожидаемую нагрузку. Другие, наоборот, предлагают страховку. Однако все производители и строители уверены, что пористые материалы негативно реагируют на точечную нагрузку.Поэтому необходимо распределить его равномерно. Если по какой-либо причине устройство невозможно, его необходимо использовать. Это продлит жизнь постройки.

Мауэрлат чаще всего изготавливают из того же материала, что и стропила — металла (швеллер, двутавр) или дерева (брус)

Что такое Мауэрлат

Это особая конструкция, которая используется для равномерного распределения веса крыши по стенам. Как правило, его делают из деревянного бруса. Именно к мауэрлату крепят стропила, чтобы сделать крышу устойчивой.От качества монтажа зависит долговечность и надежность всей конструкции.

Мауэрлат может быть металлическим, но только при использовании стальных стропил. Однако такие конструкции встречаются редко, так как стоимость строительства увеличивается в разы. К тому же стальные детали закрепить намного сложнее, чем деревянные.

Функции мауэрлата:

• равномерное распределение веса кровли по стенам;
• надежное крепление стропильной системы;
• Защита и предотвращение точечных нагрузок на газобетонные блоки.

Минимальный размер бруса, используемого в качестве мауэрлата, должен быть 10 * 10 см. Однако, чтобы обеспечить лучшее качество захвата, желательно брать материал с большим поперечным сечением. Допускается использование бревна, но необходимо открепить ту сторону, которая будет примыкать к газобетону.

Опоры рафтинга в точках опоры передают нагрузку на мауэрлат, который, преобразовывая и распределяя, передает ее на стены

Лучше всего, что эти функции сделаны из твердой древесины.Чтобы она прослужила дольше, ее необходимо обработать антисептиками и пропитками, предотвращающими гниение и повреждение насекомыми. Решетки должны полностью и равномерно закрывать стены. Они скрепляются гвоздями или прямым замком. В связи с тем, что сечение деревянного материала меньше ширины газоблока, с внутренней стороны стен укладывается мауэрлат. Расстояние до внешнего края должно быть не менее 5 см. Также допустимо кладка кирпича снаружи здания.

Между стеной из газобетона и деревянным мауэрлатом должен быть слой гидроизоляции.

Способы крепления мауэрлата

Мауэрлат может крепиться непосредственно к газобетону или с помощью армопояса. Существуют такие способы соединения бруса со стеной:

• с помощью стальной проволоки;
• с использованием анкеров;
• шпильки.

При использовании любого из перечисленных способов необходимо убедиться, что крепление качественное, надежное.Также во время установки следует избегать структурного сдвига.

В частном домостроении в качестве основного материала для обработки мауэрлата

выступает деревянный брус.

Как закрепить мауэрлат стальной проволокой

Стальная проволока способна достаточно надежно зафиксировать мауэрлат. Он вплетается в кладку несколькими рядами до верха стены. Достаточно 2-4 блока в высоту. Обязательно закрепите середину проволоки, а ее длину — хватит не только на верх стены, но и для притягивания и закрепления мауэрлата.Количество связок не ограничено. Но обычно их целых стропильных ног.

Анкеровка

В этом случае желательно использовать армопаузу. Анкеры позволяют достаточно надежно закрепить стропила, но создают точечную нагрузку, что для блоков из газобетона крайне нежелательно. Под его воздействием пористый материал быстро разрушается. Армопояс позволяет не только защитить блоки от точечной нагрузки, но и повысить жесткость и прочность всей конструкции.Также заливкой бетона можно выровнять верх стен по горизонтали. Это впоследствии облегчит установку стропил.

Анкеры устанавливаются на этапе заливки. Их закрепляют в желобе, который при помощи проволоки будет заполнен бетонной смесью. Необходимо следить за тем, чтобы анкера стояли ровно. Для этого можно дополнительно натянуть шнуры. Анкеры должны быть строго вертикальными. Количество узлов крепления не регламентируется, однако их количество не должно быть меньше количества стропил.Когда бетон застынет, они будут буквально замурованы в него.

Крепление увеличивает несущие характеристики и усиливает прочность узлов, исключает смещение стропил под действием высоких нагрузок

На готовые армопояс с болтами укладываются балки. По дереву постучите молотком или киянкой. На стержне образуются вмятины от анкеров. В этих местах необходимо просверлить отверстия. Нужно следить за тем, чтобы они были ровными и не отклонялись от вертикали.Затем на бетон укладывают брус так, чтобы анкеры попадали в просверленные отверстия, и закрепляют гайками с шайбами.

Небольшая бетонная подушка может заменить полноценный армопояс. Их устанавливают в местах крепления мауэрлата к стене. Также они более равномерно распределяют нагрузку и предотвращают разрушение газоблоков.

Внимание! Между железобетонной лентой и деревянной балкой желательно проложить слой гидроизоляции. Можно использовать как специальные мастики, так и простой рубероид.

Использование металлических шпилек

Крепление мауэрлата на металлические стойки можно осуществить двумя способами: заделать их стену или пролить бетоном в армопояс. Чтобы не ошибиться с пробитием крепежа, можно воспользоваться следующим правилом: он вставляется в каркас на глубину 2 мауэрлата. Если используется планка 10 * 10 см, шпилька должна доходить до стены или армопоя на 20 см.

Крепеж монтируется в стену на 1-2 ряда до конца стены.При этом следует учитывать, что длины шпильки должно хватить не только для блоков, но и для мауэрлата. Также должен быть небольшой запас на затяжку гаек с шайбами.

В последнем случае вся процедура аналогична установке анкеров, только вместо болтов — шпильки.

В некоторых случаях при возведении построек из газобетона нельзя использовать армопояс, но тогда нужно оборудовать мауэрлату. В противном случае блоки не выдержат точечной нагрузки и быстро разрушатся.

🏁 Сетка кладочная, купить

Сетка кладочная сварная (армопояс) из стальной проволоки.

Этот вид сетки относится к строительным материалам. Карта такой сетки имеет четкие габаритные размеры, в идеале ровную геометрию ячеек и отличается высокой прочностью сварных соединений. Изготавливается как стандартных габаритных размеров, размеров ячеек и толщины проволоки, так и по индивидуальным требованиям.

Основные области применения кладочной сетки:

• армирование железобетона;
• армирование полов, перекрытий;
• Армирование дорожек, фундаментов, отмосток;
• армирование асфальтобетонных дорожных покрытий;
• мостостроение;
• Армирование кирпичной кладки, строительных блоков;
• арматура для штукатурных и фасадных работ;
• для монолитного домостроения;
• для оболочки трубопроводов;
• установка утеплителя на крышу;
• производство вольеров, клеток для животных;
• для ограждения территории и территорий; №
• для изготовления решеток вентиляционных шахт;
• изготовление и установка заборов;
• изготовление каркасов для теплиц и парников, а также в виде гипсовой сетки.

Благодаря большому запасу прочности и длительному сроку эксплуатации изделие данного типа может использоваться на различных объектах — от небольших хозяйственных построек до жилых домов и крупных промышленных построек.

Есть две формы выпуска:

• Рулоны, если диаметр стальной проволоки или арматуры до 5 мм. Иногда немного больше. Или это композитная сетка с диаметром волокна от 1,5 до 8 мм.
• Карты (листы), характерные для стальной кладочной сетки с большим диаметром армирования.Хотя в данном случае одна из технологий предполагает покупку арматуры, а не сетки. Сетка из нее формируется прямо на стройплощадке.

ОТЛИЧИТЕЛЬНЫЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ КЛАДНОЙ СЕТИ:

• чем меньше размер ячеек, тем прочнее сетка и тем выше ее способность выдерживать большие нагрузки;
• Наличие полимерного или цинкового покрытия поможет противостоять коррозии и воздействиям окружающей среды.
• Вес кладочной сетки влияет на ее прочность: чем больше вес, тем большую нагрузку может выдержать сетка.Прочность сетки можно определить по ее весу: нужно взвесить рулон кладочной сетки, рассчитать вес 1 кв. М и сравнить с теоретическим (справочным) весом. Если разница в весе более 5%, значит, качество этого рулона оставляет желать лучшего.

Какие перемычки лучше для стен. Выполняем установку окон в газобетон

Построен дом из газобетона. Во время строительства Армопояс не монтировался. Перекрытие балок 1 и мансардного этажа Положитесь на газовую камеру.В перегородках и над окном капитальной стены появились трещины. Что делать и опасно ли так уходить? Дмитрий

Здравствуйте Дмитрий!

Появление трещин — признак неравномерного деформирования конструкций зданий. Интересно, в каких случаях в стенах образуются трещины.

1. Неравномерные деформации фундамента здания. Могут проявляться проблемные почвы из-за различного рода включений в основании здания (строительный мусор под одним из углов здания, проявление сидячих свойств, при протечке водопроводных коммуникаций и т. Д.). Еще одна возможная причина — неровный морозный порошкообразный грунт, особенно часто поражающий частные дома асимметричной формы с подвалами без отопления и утепления.
2. Недостаточная несущая способность отдельных конструкций, неверные конструктивные решения Нарушение правил (технологии) возведения сооружения.
3. Фундамент.
4. Недостаточная глубина залегания фундамента (выше УГГ) при слипшихся грунтах.
5. Неправильно выбран тип фундамента.Не изученные исследования. Слабая несущая способность грунтов (плавающих, торфяных).
6. Отсутствие брака гидроизоляции между стенами и фундаментом.
7. Если стены покрыты множеством мелких трещин — как пить их оштукатуривают. Причем штукатурка выполняется слишком быстро, до того, как высохнут блоки и материал с низкой паропроницаемостью.

Результат спешки и использования неподходящей штукатурки. Необработанный блок быстро укладывается и быстро перетасовывается смесью с низкой паропроницаемостью

Без определения причин появления трещин и на основании предоставленной информации сформировать перечень необходимых мероприятий не представляется возможным.Вам следует вызвать специалиста (проектировщика или инженера-проектировщика из проектной организации), имеющего опыт работы по усилению конструкций. Дайте ему максимум информации, а именно:

1. Уровень грунтовых вод. Если он вам не известен, дайте знать, появилась ли вода в траншеях при заливке фундамента, есть ли сезонные паводки весной, есть ли вода в подвалах от соседей (или ваша, если есть).
2. Прочность на сжатие (при эксплуатации — марка прочности) газобетонных блоков, на состав (раствор) которого они были нанесены.Шаг и размеры перекрытия бруса, стропил, из которых делают перемычки над дверными и оконными проемами, на которых деформируются перегородками (на их фундаменте или просто на полу).
3. Устройство перекрытий, перекрытий и кровли.
4. Отчет об инженерно-геологических изысканиях.
5. Необходимо проверить эффективность дренажа из здания (целостность, угол наклона и ширина сцены).
6. Если дом оштукатурен, то какой смесью и через какое время после возведения стен.
7. Сколько времени прошло от приобретения блоков до монтажа стен. В каких условиях они содержались.

На основании этих данных и по результатам внутреннего обследования специалист должен сформировать перечень мероприятий по усилению конструкций. К сожалению, информации о перемычках через проемы нет. Существенное влияние может оказать наличие или отсутствие отделки дома внутри / снаружи.

Общий принцип усиления невооруженных стен из газобетонных блоков с надежным фундаментом и наличием доступа к поверхностям стен следующий:

Еще раз подчеркнем — приведенный выше перечень не более чем ориентировочная рекомендация.Без домашнего осмотра постройки принять окончательное решение невозможно. Более того, некоторые виды усиления могут потребовать установки временных опор внахлест и т. Д. Самостоятельно выполнять работы по усилению без консультации со специалистом, непосредственно осматривавшим ваш дом, опасно.

Если дом простоял довольно долго (не менее года), и только потом появились трещины, причем небольшие, можно попробовать ограничиться установкой гипсовых маяков на самих трещинах.В первый месяц их нужно посещать раз в неделю, затем раз в месяц в течение года. Если на маяках есть трещины, значит, деформация продолжается и вызова специалиста не избежать.

Треснувший маяк — признак возрастающих деформаций

Установка дверей в доме со стенами из газоблоков (из ячеистых бетонных блоков).

В руководствах пользователя американских компаний CONTEC, E-CRETE, Delta, Delta указано, что при необходимости установка дверей в относительно небольшие проемы (до 91 см) может производиться непосредственно на газобетоне.В этих случаях дверная коробка фиксируется анкерами по ячеистому бетону (см. Рис. №1, вариант г)

Какие крепления дверных коробок к стенам из газобетона в стенах крепления дверных коробок? Газобетон — довольно хрупкий материал. При установке тяжелых стальных дверей, дверей в большие проемы (проемы более 91 см, гаражные ворота и т. Д.), Двери в коммерческих помещениях с большим малым количеством посетителей пенобетон в местах расположения дверных проемов могут испытывать значительные ударные нагрузки ( сдвиг, вытягивание).Чтобы предотвратить постепенное окрашивание пористой структуры газобетона (ячеистого бетона) под очень малой площадью анкеров, рекомендуется устанавливать дверные коробки таким образом, чтобы распределять нагрузку от открывания-закрывания дверей на гораздо большая площадь. При установке дверей в индивидуальных домах из газобетона возможно использование промежуточных надежно закрепленных деревянных каркасов или закладных брусьев. Деревянные рамы могут быть из сухих досок, клееной древесины (мебельный щит), бруса или фанеры.Дерево необходимо предварительно пропитать непереносимыми антисептиками или, что еще лучше, пропитать антисептиками под давлением. Можно использовать термообработанную древесину, так как она значительно менее подвержена гниению. При использовании обычной сухой древесины предпочтение следует отдавать лиственнице — как одной из самых устойчивых к гниению пород, доступной за разумные деньги.

В более простых случаях применяется установка межкомнатных дверей либо выдувание в истощение закладной планки (рис.1, Вариант а) или накладные деревянные панели в толщину стены в проеме (Рисунок №1, вариант б) . Дерево устанавливается на слой клея для газобетона или плиточного клея, чтобы предотвратить образование пустот между стеной и деревянной панелью. Крепят дерево к стене с помощью анкеров для ячеистого бетона и, при необходимости, для предотвращения раскачивания петли — саморезами длиной не менее 7,5 см (при смещении самореза 4,5-10 см в углублении. нагрузки, приложенная перпендикулярно их оси, способна выдержать нагрузку от 30 до 150 кгс.Значение тянущей нагрузки составляет 50% от вышеуказанных значений). Дверные коробки прикрепляются к деревянному обрамлению дверных проемов самозатяжными элементами.

Деревянные панели могут быть сплошными, покрывающими всю высоту и ширину дверного проема (рис. №2, вариант а) , или изготовлены из деревянных сегментов, установленных через зазоры не более 61 см по центрам (рис. 2, вариант б) . Во втором варианте свободные зазоры между стеной и дверной коробкой крепятся с небольшой степенью расширения к деревянным планкам дверной коробки.Это позволяет более жестко закрепить дверную коробку за счет противоположных направлений удерживающих сил саморезов и сил пиления монтажной пены.

Для дверей с большими проемами (более 91 см или гаражных ворот) рекомендуется более прочное крепление деревянной тросовой обвязки с помощью клеевых анкеров. (рис. №1, вариант Б) . В этом случае шпильки с резьбой или анкером продеваются в просверленное отверстие на глубину не менее 15 см. Использование клея для газобетона не рекомендуется, так как из-за его текучести невозможно добиться равномерного заполнения горизонтального отверстия.Можно использовать клей для газобетона или раствор при обмотке анкера или шпильки при кладке стены из газобетона. В этом случае в газобетонном блоке вырезается открытый сверху паз, закладывается анкер или шпилька, а полость заполняется клеем или раствором. К замку пятки на слое клея для газобетона или плиточного клея с помощью резца шайбы и гаек крепится деревянная натяжка. При необходимости слив проема дополнительно фиксируется самозатяжками. К доплате прилагаются либо гаражные петли, либо дверная коробка.

Рисунок №1. Монтажные узлы для стен из газобетона (ячеистого бетона)

• Подготовительные работы
• Основные виды работ
• Завершение работ и результаты

Современное строительство требует современных решений. Установка окон в газобетон — это уже не процесс, когда деревянные рамы насаживались на цементный раствор и требовалось произвести ряд действий, а достаточно быстрый и простой монтаж, который способен осуществить любой, владеющий базовым инструментом.

Окна можно расколоть в готовом доме бензопилой и специальными уголками.

Подготовительные работы

Инструменты и материалы:

• рулетка;
Перфоратор
• ;
Стальной лист
• ;
• гвоздодержатель;
Пленка полиэтиленовая
• .

Арматурные элементы из газоблоков: 1 — стена из газоблоков; 2 — арматура в стыках плит перекрытия; 3 — железобетонный пояс; 4 — элементы утепления Армопояса; 5 — усиление опорных зон перемычки; 6 — арматура подкастой зоны; 7 — армирование глухих стен большой площади; 8 — усиление опорного шва.

Перед началом работы нужно знать, с каким материалом работать:

1. Пеноблок. Этот вариант достаточно надежен, имеет среднюю массу и теплопроводность, поэтому стены делают толстыми. Для работы желательно использовать алмазные сверла, т.к. они делают это достаточно легко. Относительно экологично, т.к. пенообразователи всегда идут на синтетической основе. Среди достоинств — неплохая влагостойкость (все поры закрыты) и невысокая цена.
2. Газобетон.Экологически чистый материал, который будет намного дороже предыдущего. Высокие показатели прочности не мешают возможности просто его обработать, поэтому для распила используется обычная ножовка с мелким зубом, а для сверления подойдет любое хорошо заточенное сверло по дереву или металлу. Единственный существенный минус блоков — абсолютная неустойчивость к воде. Газированные кондитерские изделия впитывают влагу как губка.

Вся мебель заранее сделана вне помещения, а на пол по возможности нужно положить полиэтиленовую пленку, чтобы потом не пытаться убирать пыль со всех углов.Даже профессионалы высокого уровня поднимают много пыли из-за специфики рабочей поверхности.

Если до установки окно в проеме было (или там) было устаревшим, то его необходимо демонтировать. Вы можете сделать это с помощью долота и молотка, что очень долго и утомительно, но вы можете использовать перфоратор с фиксированной битой, так что извлечение старого окна займет несколько минут.

При условии установки окна в пенобетон на высоте выше 1 этажа всегда следует внимательно смотреть вниз, т.к. там может быть кондиционер или прохожие.Если есть такая возможность, необходимо закрепить стальной лист на краю будущего ската по ширине. Для фиксации ничего привинчивать не нужно, а достаточно просто зажать сталь между стенками до состояния полного движения.

Вместе с окном демонтируется и отстойник. Если он закреплен слишком надежно, можно использовать гвоздь или плоскогубцы.

Самое сложное — снять подоконник, т.к. это может быть не только доска, но и бетонная плита.Для извлечения вам понадобится перфоратор, чтобы сделать основную бороздку, чтобы была возможность копать. Доска (плита) плавно раскачивается и постепенно извлекается из паза. Здесь нужно быть внимательным, т.к. Бетон довольно много весит, поэтому последним рывком желательно схватить его с противоположных сторон, при этом ноги держать на безопасном расстоянии. Даже если вы случайно упадете, ноги не встанут.

Пыль и мусор прививают веником или щеткой с длинным жестким ворсом.Для начала все достаточно просто переложить на полу, а можно сразу в мусорный мешок. Этот этап должен быть проведен качественно, чтобы поверхность хорошо посвятила.

Многие мастера по неизвестной причине забывают спрогнозировать поверхность, хотя именно пыль является серьезным фактором, ухудшающим сцепление основания с монтажной пеной. После нанесения грунтовки нужно подождать 3-4 часа, а затем продолжить работу.

Вернуться в категорию

Основные виды деятельности

Инструменты и материалы:

• перфоратор;
• уровень;
Рама
• ;
• клинья;
• пена в сборе;
• анкеров;
Рулетка
• ;
• подоконник;
• отлив.

Теперь можно приступить к установке окон в газобетон. Для этого нужно взять рамку и полностью очистить ее от пленки. Сами створки окон тоже очищены от пленки, но еще не прикреплены.

Конструкция в последний раз проверяется со всех сторон на наличие трещин и царапин, после чего вся работа пойдет поэтапно:

1. Рама установлена ​​в газобетон (вырезка паза). При его установке не нужно сразу пытаться ставить сразу: сначала вкладывается 1 сторона, а потом другая.В противном случае установка окна будет выгоднее стен.
2. Сделать ровный паз заранее практически невозможно, поэтому следует проложить специальные клинья. Если использовать деревянные, то их нужно будет удалить, а на пластиковом газобетоне — заметно. Все выравнивание происходит с монтажным уровнем.
3. Теперь нужно выровнять по ширине. В нем используется не уровень, а рулетка. Идеальной точности не требуется, но зазор в 3 мм не должен погаснуть. Клинья закреплены с боков, чтобы движение было невозможным.
4. Даже самый лучший пеноблок не обеспечит идеальной защиты помещения, если окно установлено неровно. Вертикаль выравнивается уровнем, после чего сверху забиваются клинья.
5. Теперь можно обратить внимание на внутреннюю сторону рамки, где с каждой стороны по 2 отверстия. Через эти отверстия будет просверливаться основание, при этом необходимо помнить, какие сверла по газобетону и пеноблоку необходимы. Глубина сверления 40 см, поэтому к прохождению этого расстояния нужно подготовиться заранее.
6. Анкеры забиты в отверстиях. Они забиваются до тех пор, пока шляпа не сможет помешать закрыть окно.
7. В итоге конструкция идеально закреплена. Теперь его можно отравить специальной монтажной пеной с мелкими порами. Стоит немного дороже стандартных аналогов, но качество будет выше. Если использовались деревянные клинья, их нужно будет удалить в процессе, а пластик останется навсегда.

Пока пена застывает, нужно взять новый подоконник и смонтировать его.Перед укладкой доски нужно нанести на поверхность силиконовый герметик, который будет играть роль клея. Для монтажа потребуется монтажная пена, закрывающая все щели. После того, как подоконник будет установлен на свое место, нужно его чем-то придавить сверху (вода, металл).

В самом конце крепится отстойник. Для этого на пену изначально наносится монтажная пена, которая крепится приливом. Крепление к окну производится на алюминиевые саморезы.

Шкура

Частные дома могут быть выполнены из различных материалов: чаще всего это керамзитобетон или газобетон, кирпич, другие современные материалы.У каждого свои особенности, поэтому, когда дело касается монтажа окон и дверей, их нужно знать. В этом материале мы расскажем о том, как установить окно в доме из газобетона.

Подход к работе

Существует несколько технологий крепления, все они применимы, все зависит от индивидуальных предпочтений застройщика, умения использовать те или иные материалы.
Один из самых распространенных способов установки — это приложение. Этот материал помогает быстро закрепить окно, сделать проем герметичным, не требует использования дополнительных креплений.Монтаж окон ПВХ на газобетон возможен и более традиционным способом. Для этого используются дюбели и другие крепления. Оба подхода имеют место быть, каждый из них имеет свои достоинства и недостатки, поэтому выбор каждого мастера придется вам по вкусу.

Когда мне начинать устанавливать окна?

Производитель ячеистого бетона указывает, что материал дает усадку не более 0,3 мм на метр, то есть монтаж можно начинать после того, как постройка будет готова.Стены не дадут сильной усадки и не будут давить на каркас, не нужно путать эти данные с общей усадкой постройки.

В доме из газобетона вставлять лучше после возведения кровли. В противном случае велик риск сломать стеклопакет во время кровельных работ.

Что вызывает деформацию стен?

Сильную усадку дает не материал, из которого сделаны стены, а неправильное распределение давления на грунт.Если грунт поднимается или опускается, меняет свою структуру из-за того, что в нем содержится большое количество грунтовых вод, существует риск усадки постройки. Это может произойти как сразу, так и спустя несколько лет после возведения здания.

Защитите конструкцию от этой банки, грамотно обустроив фундамент. Если вы занесены на неустойчивый грунт, основание здания должно быть хорошо укреплено, иметь гидроизоляцию и водосток, уменьшающий воду в сторону. Только грамотная подготовка фундамента сможет защитить здание от влаги и усадки.

Практический подход к установке

Установка

Пеноблок может быть установлен в оптимальный срок через три месяца после возведения стен. За это время материал даст максимальную усадку и не деформируется. Фундамент также требует достаточной прочности, что обеспечит общую устойчивость конструкции.

Некоторые строители утверждают, что отделку здания нельзя начинать раньше, чем через год после возведения стен, так как это происходит из-за усадки здания и движения грунта.Однако стоит отметить, что грунт движется непрерывно, если фундамент был заложен плохо, то вы узнаете гораздо раньше. На надежном основании отделочные работы можно провести значительно раньше.

Таким образом, установка в доме из газобетона возможна через 2-3 месяца после затопления фундамента и поднятия стен.

Как сделать монтаж окон максимально качественным?

Установка окон в пенопласт обычно не вызывает затруднений.Монтаж осуществляется так же, как и при работе с любым другим материалом. Непросто обеспечить только герметичность соединения, сделать стыки между стеной и каркасом прочными, непроницаемыми для влаги и холода. Для обеспечения качественного соединения необходимо соблюдать следующие требования:

• Все швы должны быть заделаны.
• Зоны подключения должны быть защищены от холодного воздуха: это обеспечит минимальные тепловые потери.
• Контакт стены и окна должен быть защищен от механических повреждений.

Как герметично вставить окно в пеноблок? У блоков есть особые четверти: это выступы, которые в них врезаются. Для улучшения качества шва необходимо использовать морозостойкий герметик, монтажную пену или ленту, способную к расширению.

Самый простой способ решить проблему в зоне соприкосновения стены и каркаса. Для этого удобно использовать строительную пену.Она расширится, забрав всю пустую тару, и обеспечит герметичность соединения. Чтобы крепление было механически прочным, рекомендуется использовать специальные пластины и дюбеля. От внешнего воздействия места стыков можно защитить наличниками. Они не только защитят стыки от ветра и влаги, но и придадут окнам декоративный вид.

Способы фиксации рамы в проеме

Монтаж пластиковых окон в доме из пеноблоков может происходить следующим образом:

• Снимите, после этого в пластиковом оконном профиле просверливается отверстие под длинный дюбель, с помощью которого рама будет крепиться к стене.После этого на место возвращаются стеклопакеты.
• Если вы не хотите снимать остекление, вы можете установить анкерные пластины и прикрепить к ним раму с помощью шурупов. Закрепленное в нужном положении окно крепится с помощью этих пластин к стене дюбелем с помощью гвоздей. Недостаток такой насадки заключается в заготовке работы, стоимости больших физических усилий, кроме того, она требует декоративной маскировки способа крепления. Установка окон в пеноблок таким способом уступает монтажной пене еще и тем, что при фиксации рамы нельзя изменить ее положение, то есть изначально важно точно определить, как именно сажаются все навесные элементы.
• Если вы собираетесь использовать монтажную пену, окно сначала надевается на специальные пластины, положение которых можно менять.

Монтаж окон в доме из газобетона мало чем отличается от стандартного монтажа окон в доме из любого другого материала. Главное правильно выбрать способ и точно установить раму, иначе створка не откроется правильно или возникнут проблемы при открывании.

Установка окон в газобетон Выполняется с учетом ряда свойств и особенностей ячеистого бетона.Расчетная прочность оконных проемов в газобетоне обеспечивается уже при кладке стен. Для этого под окошками и опорная зона для перемычек. Оконные проемы бывают с четвертью или четвертью.

Конструкция проемов зависит от оконных перемычек. Например, если перемычки изготовлены из П-образных блоков по всей ширине стены, проемы не имеют четверти. При отсутствии оконного проема четверти можно устроить фальшивую четверть (например, использовать уголок из атмосферостойкого полимера.Материалы). С этой же целью можно использовать начетнеры, не применяя герметизацию мест их стыковки оконным коробом или проемом в стене.

Четверть в проемах стен из газобетона можно выполнить, приклеив кусок газобетона клеевым раствором. Вы можете укрепить узел, используя углы, которые.

Установка windows

Перед тем, как монтировать оконный блок в проем, на внешнюю поверхность рамы по периметру наклеивается самоклеющаяся гидроизоляционная лента, а с внутренней стороны окна приклеивается пароизоляционная лента.

	Далее в проем кладется оконный блок, и устанавливается по вертикали и горизонтали с помощью уровня и отвеса. Установку окон в оконные проемы необходимо производить, оставляя зазор 2-6 см, видеть оконный блок и проем.
	Следующий этап — это крепление оконных блоков в перес. Крепление окон в проемы, выполнение дюбеля по газобетону, строительные саморезы (саморезы), гибкие оцинкованные анкерные пластины толщиной 1 мм.5 мм.
	Угол изгиба анкерной пластины зависит от величины зазора между коробкой и проемом и выбирается по месту.

Крепление оконных блоков и анкерных плит к проемам в стенах с помощью гвоздей не допускается.

При забивке дюбелей в проемах под стены из газобетона применяют безударное сверло (режим чистого сверления). Отверстия просверливаются на глубину большей анкерной части дюбеля на один диаметр самопресса.Расстояние от края оконного проема не должно быть меньше двукратной глубины анкеровки.

Конструкция приставных узлов, конфигурация крепежа, а также глубина расположения оконной коробки в проеме не должны образовывать мостики холода, которые в дальнейшем будут причиной образования конденсата и увлажнения внутренних откосов. . Прилегающий узел должен выполнять отвод дождевой воды и конденсата наружу.

Закрепив оконный блок в проеме, можно переходить к герметизации окна.Материалы, которыми выполняются монтажные зазоры, следует выбирать с учетом деформации конструкции стены.

Первый слой — внешний, гидроизоляционный. По всему периметру имеется специальный клей-герметик, а к нему крепится и гладкая гидроизоляционная лента для защиты монтажного шва от атмосферных воздействий. Основные требования к внешнему слою: водонепроницаемость и паропроницаемость, устойчивость к перепадам температур и ультрафиолету.

Второй центральный слой — теплоизоляция.После высыхания клея и заклеивания внешней части окна выполняется центральный шов монтажного шва. Полость между проемом и рамой заполнена монтажной пеной с низким коэффициентом расширения. Тепловое сопротивление в диапазоне параметров для стен и окон обеспечивает центральный слой монтажного шва.

Материалы, которыми выполняются монтажные швы, должны иметь долговечность не менее 20 условных лет эксплуатации.

Установка окон в газобетон Завершается установка оконных стяжек.При установке молдинга ценовая зона к стене должна быть сильно загерметизирована. Под сливы рекомендуется установить специальные прокладки (закалки), которые снизят шум от дождя. Ovelands над поверхностью наружной стены должен быть 30-40 мм.

• Этапы строительства из газобетона
• Гипсовый газобетон

Как сделать бронепояс в доме из газобетона: все способы изготовления. Правильное крепление мауэрлата к газобетону

Мауэрлат, своего рода «посредник» между зданием и крышей, играет неоценимую роль с точки зрения надежности и прочности конструкции.Поэтому его дизайну и конструкции уделяется самое пристальное внимание.

Профессионалы, как правило, рекомендуют устройство бронепояса под мауэрлат, благодаря которому последний не сдвигается с места. Армопояс для маурлата увеличивает жесткость конструкции и позволяет использовать ее в качестве усиленной опоры.

Назначение и функции

Такое армирование — довольно важный этап в процессе строительства здания. Для начала разберемся, для чего нужна установка армированного ремня.

На конструкцию воздействуют различные усилия:

• вертикальный, созданный под тяжестью кровли, а также внешними воздействиями, такими как снег, ветер и другие;
• , когда стропила опираются на стену, возникает сила тяги, в результате чего стены здания стремятся раздвинуться. В этом случае нагрузка на распорку увеличивается по мере увеличения усилия на крыше.

Для некоторых современных строительных материалов точечная нагрузка может быть разрушительной.Поэтому для них, в частности, стен из керамзитобетона, армированный пояс под мауэрлат — крайняя необходимость. Таким образом, на вопрос, нужен ли бронепояс для мауэрлата на стенах из аналогичных материалов, есть однозначный ответ.

На заметку

В тех редких случаях, когда невозможно выполнить армирование, мауэрлат крепят к керамзитобетонным блокам, пеноблок без армированного пояса выполняют с помощью химических анкеров.

Действительно,

Что касается кирпичных стен, то они обладают отличной механической прочностью.Для устройства мурлата в этом случае вполне достаточно использовать анкеры или закладные элементы. Тем не менее, в регионах с сейсмической активностью при строительстве домов рекомендуется устанавливать бронепояс под кирпичный мауэрлат.

На практике армированный пояс выполняет следующие функции:

• Предотвращает деформацию стен при перемещении грунта или в случае неравномерной усадки, тем самым сохраняя строгую геометрию конструкции.
• Позволяет выровнять конструкцию стен по горизонтальной плоскости, исправить ошибки при кладке.
• Обеспечивает дополнительную жесткость.
• Равномерно распределите любую нагрузку на несущие стены.
• Благодаря своей механической прочности позволяет надежно крепить все важные конструкции, в том числе мауэрлат.

Размеры и характеристики

Для обеспечения прочности и надежности конструкции необходимо правильно подобрать размер армопояса для мауэрлата:

• высота армопояса под мауэрлат, как правило, составляет 20 см (минимум 15), но в любом случае не больше ширины стены;
• Ширина — максимально приближенная к ширине стены;
• Длина — до соответствующих стен;
• минимальное сечение 250 на 250 мм.

В этом случае необходимо добиться непрерывности конструкции. Также следует учесть, что он должен иметь максимально возможную прочность. Бетонный пояс выполнен монолитным. Заливка армопояса под мауэрлат выполняется единовременно, а внутрь вставляется армирующий слой. Металлическую фурнитуру подбирают диаметром не менее 10 мм, прочно скрепляют и связывают между собой.

Размер армированного пояса для керамзитобетонных блоков под мауэрлат зависит от толщины используемых блоков.Сделаем небольшой расчет для таких конструкций. Согласно СНиП арматурный пояс уже сделан из несущей стены примерно на треть ее толщины. Следовательно, если принять толщину стены 40 см (одна треть от нее составляет 133 мм), то наручный ремень не может быть уже 300 мм (округлено до 267). Таким образом, при стене в 400 мм на внутреннюю часть П-образного блока, выполняющего роль опалубки, будет приходиться 300, а снаружи блоки 80 и 20 мм.

Если стена кирпичная, то внешняя опалубка строится в половину кирпича, а внутренняя — из досок.

Строительная техника Armbelt

Установка опалубки

Опалубка может быть выполнена различными способами с использованием:

• деревянные доски (плиты): крепятся к стене с помощью брусков, а также закрепляются сверху. При разборке опалубки вынимаются верхние. Что касается нижних планок, то они остаются в монолитной заливке.
• боковые упоры;
• шпильки с резьбой.Их устанавливают в предварительно просверленные отверстия в опалубке. Режутся трубы следующих размеров:
• соотношение диаметров трубки и шпильки следующее: внутренний у первого немного больше, чем внешний у второго,
• долина и ширина армопояса должны быть равны.

Далее внутрь трубки помещается штифт так, чтобы его концы выходили через заранее подготовленные отверстия. Вся конструкция стягивается гайками, ставя большие шайбы.В конечном итоге в монолитном бетоне должны остаться только трубы. Для этого после заливки бронепояса бетоном ему придают предварительное твердение. Далее надо

• откручиваем гайки,
• опалубку разобрать,
• выбиваем штифты;
• метод с П-образными блоками. Для обеспечения прочности пояса их необходимо обрезать по углам постройки;
• с внешней стороны стены кладется ряд 10-сантиметровых блоков, а внутри несколько рядов кирпича, уложенного по краю, либо их можно заменить досками.

Внимание!

Следует отметить, что стена на уровне армопояса требует утепления, особенно в случае опалубки из досок, так как бетон зимой может промерзать.

Верхний край опалубки устанавливают строго в горизонтальной плоскости с помощью водяного уровня.

Установка арматурного каркаса

Арматурная сетка — это:

• стержни продольные рабочие Ø 10–12, не менее четырех штук;
• перемычки промежуточные в виде зажимов из арматуры диаметром от шести до восьми миллиметров, размещенных с шагом 200-400 мм.

Внимание!

Использование чрезмерно большого шага при установке хомутов чревато смещением рабочих стержней при бетонировании, а это, в свою очередь, впоследствии нарушит правильную работу ремня якоря.

• вязальная проволока, скрепляющая их. Следует отметить, что для соединения нельзя использовать сварку, так как она, с одной стороны, ослабляет арматуру, а с другой — в этих местах создаются благоприятные условия для коррозии.

На стыках и в углах стен сетка дополнительно усилена для придания жесткости этим участкам. Для этих целей используется гнутая арматура, вставляемая с каждой стороны на 300-400 мм.

Как залить армопояс под мауэрлат

Максимальная прочность конструкции достигается при одноразовой непрерывной заливке бетона марки не ниже М200. Объем таких работ обычно значительный, поэтому готовый бетон лучше заливать бетононасосом прямо в опалубку.

Однако, если это невозможно, бетон можно приготовить самостоятельно. Для обеспечения соответствующих характеристик наполнения возьмите:

• цемент М400 — 1 час;
• мытый песок — 3 часа;
• щебень — 3 ч. Л.

Опалубка снимается примерно через четыре-пять дней, но бетон достигает полного созревания в течение нескольких недель.

На что обращать внимание при заливке бетона?

• Во-первых, на пустотах, которые так или иначе образуются в процессе заливки.Их снимают либо путем протыкания бетонной смеси арматурой, либо путем ее вибрации с шагом примерно 1 м.
• Во-вторых, важность смачивания бетона. Не все знают, что эта процедура увеличивает прочность бетона. Рекомендуется ежедневно увлажнять.

Варианты крепления мауэрлата к армопоясу: анкеры, шпильки и др.

Опорный стержень перед креплением необходимо обработать, чтобы защитить его от гниения и возгорания.Чтобы мауэрлат получился монолитным, его сращивают особым образом — либо прямым замком, либо косым срезом. Что касается того, как прикрепить мауэрлат к бронепоясу, то для наиболее распространенных способов используется следующая схема.

При строительстве дома из газосиликатных блоков обязательным условием является изготовление армированного пояса из бетонного раствора. Армопояс для газобетона — это монолитный слой бетона, равномерно распределенный по всему периметру стен дома.Такая конструкция на порядок увеличивает надежность газобетонной стены и всей конструкции. Для одноэтажного дома рекомендуется делать армопояс в средней части стены и под крышей, а для двухэтажного дома — между этажами и под крышей.

Что нужно для

армопояса в газобетонном доме

Многие начинающие строители не до конца понимают, зачем нужен бронепояс для стен дома. Особенно, если здание одноэтажное.На самом деле необходимость его строительства исходит из следующих причин:

• Ремень связывает всю конструкцию, являясь своего рода ребром жесткости. Это увеличивает устойчивость здания к ветровым нагрузкам, сейсмической активности, подвижкам грунта в зоне застройки, усадке строительного материала. Без такого армирования увеличивается вероятность появления трещин в стенах.
• Вся нагрузка на стены распределяется равномерно, что продлевает срок службы дома.
• Благодаря армированному поясу становится возможным изготовление оконных и дверных проемов любой ширины.
• Необходимо очень надежно закрепить стропильную систему на крыше, но газоблоки этого не могут обеспечить.

Армопояс габариты

Размеры армопояса зависят от габаритов самой стены:

• Армопояс проходит по всему периметру здания, в том числе по внутренним стенам.
• Высота бронепояса может быть меньше или равна высоте газоблока.Не рекомендуется делать его больше 30 см. Это неоправданная трата средств с такой же степенью защиты. К тому же на стены будет повышенная нагрузка.
• Толщина армированного пояса для газобетона может быть равна толщине стены, а может и меньше.
• Сечение бронепояса рекомендуется делать квадратным. Есть правило сопротивления: квадратное сечение более устойчиво к механическим воздействиям, чем прямоугольное.

Варианты изготовления армопояса

Некоторые строители в целях экономии делают из кирпичей бронепояс. Он состоит из 4–5 рядов кирпичей, между которыми укладывается арматура или арматурная сетка. Поскольку кирпичный пояс уступает по прочности бетонному, его можно использовать для возведения небольших построек или хозяйственных блоков.

Разберем, как правильно сделать армированный пояс для газобетона методом монолитной заливки.Существует несколько вариантов изготовления бронепояса, которые приведены ниже:

Использование стандартных U-образных блоков

Эти продукты имеются в продаже. В разрезе каждого П-блока есть вырез, куда укладывается арматура и заливается бетон. Толщина одной стены — 10 см, а второй — 5 см. П-блоки устанавливаются на обычный газобетонный клей сначала по углам стены, а затем соединяются в один ряд. Блоки укладываются более толстыми сторонами на внешнюю стену здания.

Над дверными и оконными проемами устанавливаются деревянные перемычки, которые крепятся вертикальными опорами. Перемычки должны быть заподлицо с верхом предыдущего ряда газоблоков.

Этот способ прост и быстр в установке, но не пользуется популярностью из-за высокой стоимости U-образных блоков. Как вариант, вы можете сделать П-образные блоки своими руками, вырезав средние части ножовкой.

Использование дополнительных блоков

Из дополнительных блоков разной толщины можно сделать бронепояс.Для наружных стен используются заготовки толщиной 10 см, а для внутренних — 5 см. Их устанавливают на клей поверх предыдущего ряда. Изоляция должна примыкать к наружным блокам. В щель между блоками укладывается арматурный каркас и заливается бетон.

Вариант с односторонним дополнительным блоком

Используются дополнительные блоки толщиной 10 см. Устанавливаются на клей с внешней стороны стены. Сразу возле блоков вставляются листы экструдированного пенополистирола толщиной 5 см.Они необходимы для снижения теплоемкости армопояса, во избежание появления мостиков холода. С внутренней стороны стены монтируется опалубка. В получившейся нише делается арматурный каркас, после чего в него заливается бетонный раствор.

С внешней стороны дома бетонный пояс не будет виден, поэтому вы можете выполнить любую внешнюю отделку таким же материалом.

Применение двухсторонней опалубки

Опалубка устанавливается с двух сторон стены.Внутри опалубки, вплотную к ее внешней стороне, вставляется слой утеплителя. После этого монтируется арматурный каркас, а затем в опалубку заливается бетон. После затвердевания бетона и снятия опалубки необходимо произвести ремонт утеплителя. Чаще всего это делается совместно со штукатуркой стен или отделкой пенопластом.

Как сделать опалубку для заливки бетона

Если хотя бы одна сторона бронепояса выходит за пределы здания, требуется установка обязательной опалубки.Его можно изготавливать из плоских плит, OSB, листов фанеры, ЛДСП. Опалубка крепится непосредственно к стенам из газобетона с помощью шурупов. Если используются доски, то необходимо предусмотреть наличие вертикальных перемычек для обеспечения жесткости конструкции.

Совет: верх опалубки должен быть идеально ровным, чтобы бетонный слой был одинаковой по толщине. Тогда ряд блоков, которые на нем уместятся, не изменит геометрию стены дома.

Сверху на опалубку крепят горизонтальные перемычки, фиксируя ее с двух сторон. Перемычки прикручиваются саморезами или прибиваются через каждые 80–100 см.

Если слой утеплителя выходит на внешнюю стену дома, а отделка стен еще не выполнена, его можно замаскировать. Для этого опалубку устанавливают не заподлицо со стеной, а непосредственно на стене. После снятия опалубки остается полость глубиной около 3 см, которой вполне хватает для слоя отделочного материала.

Совет: опалубку устанавливают сразу по всему периметру стен. Это обеспечивает наполнение армопояса за 1 проход.

Армирование бетона

Для увеличения прочности и жесткости бетонного слоя его необходимо армировать. Для этого используется металлическая или стекловолоконная арматура сечением 8–12 мм. Обычно достаточно четырех стержней вдоль стен. Арматуру связывают вязальной проволокой через каждые 50 см, чтобы получился квадратный или прямоугольный каркас.Для соединения стержней не рекомендуется использовать сварку, так как металл быстро начнет ржаветь даже внутри бетонного слоя именно в местах сварки.

Арматурный каркас не должен лежать на газобетоне. Его нужно поднять над ним примерно на 3 см. Для этого используются специальные пластиковые зажимы для армирования. Каркас удобнее вязать внутри опалубки.

Наполнение армопояса

Рассмотрим, как правильно залить армопояс бетонным раствором.Для этого рекомендуется использовать бетон марки М200 и выше. Его можно купить готовым или изготовить самостоятельно из песка и цемента марки М400. При изготовлении своими руками следует придерживаться пропорции раствора:

• Цемент — 1 часть.
• Песок — 3 части.
• Щебень — 5 частей.
• Вода — до загустения.
• Пластификатор — по рекомендации производителя.

Бетонный раствор смешивается вручную или бетономешалкой.После этого раствор заливается в опалубку. С помощью металлической шпильки бетон уплотняется и из него удаляются пузырьки воздуха.

Совет: армопояс рекомендуется заливать за один прием, чтобы предотвратить расслоение нескольких слоев бетона. Если такой возможности нет, то на поверхность залитого слоя устанавливаются деревянные перемычки. После их удаления бетонная поверхность увлажняется, а затем продолжается заливка.

Примерно через 5 дней бетон окончательно затвердеет.Опалубку можно снять. В эти дни желательно поливать армопояс водой для придания бетону повышенной прочности.

Особенности бетонного пояса под мауэрлат

Говорили о необходимости обустройства бронепояса по газобетону между этажами. Нужен ли такой слой бетона внизу мансардного этажа? Разве дом с несколькими поясами не был бы слишком громоздким? Мауэрлат нельзя крепить непосредственно к ряду газоблоков, так как этот материал не отличается повышенной прочностью.Крепления просто ослабнут от воздействия ветровых нагрузок, и брус сдвинется со своего места.

Кроме того, стены будут усилены, чтобы на них не появлялись трещины. 2 бетонных пояса не утяжелят всю конструкцию, поэтому за сохранность стен можно не беспокоиться. Следовательно, бронепояс необходим, но он имеет свои особенности.

Армопояс под мауэрлат может отличаться габаритами в меньшую сторону, так как несет меньшую нагрузку.Кроме того, для усиления каркаса ремня часто используют всего 2 арматурных стержня.

Мауэрлат должен быть надежно прикреплен к бронепоясу. Для этого еще до заливки бетонного раствора шпильки с гайками поднимают вертикально вверх. Деревянная балка мауэрлата крепится этими шпильками к бетону и закрепляется сверху гайками.

Других отличий в этой конструкции нет.

Бетонный армопояс, изготовленный по всем правилам, придаст зданию из газобетона прочность и долговечность, предотвратит появление трещин на стенах и сделает надежную крышу.Потратив 2-3 дня на изготовление железобетонного пояса, вы в несколько раз продлите жизнь дома.

Частное и общественное строительство требует использования конструктивных элементов различной сложности. При строительстве домов из газобетона используется специальный элемент — мауэрлат. Есть особая технология, описывающая крепление мауэрлата к газобетону без армированного ремня. Такой способ строительства значительно увеличивает надежность и срок службы будущей конструкции.

Особенности конструкции

Технология строительства домов из газобетона совершенствуется по объективным причинам — на рынке материалов спрос на газобетонные блоки растет с каждым днем. Особенности строительства домов из этого материала позволяют осуществить качественное строительство в кратчайшие сроки. Дом, построенный из газобетона, обладает хорошими теплоизоляционными характеристиками, а также имеет относительно небольшую конструктивную массу.

Газобетон имеет недостаток, связанный с трудностью крепления элементов конструкции друг к другу.Пористое основание стен сложно соединить с основным каркасом, и строителям приходится искать дополнительные решения. Мауэрлат — это конструктивный элемент, соединяющий стены здания и крышу. Решить проблему помогает армопояс из железобетона, но некоторые домовладельцы применяют метод крепления мауэрлата к газобетону без армопояса.

Особенность конструкций из газобетона в том, что пористому бетону сложно выдерживать точечное давление толкающих элементов.Мауэрлат — важный элемент конструкции, выполняющий роль нагрузки. В отличие от фундамента мауэрлат несет нагрузку только на кровельную часть здания — кровлю, внутреннюю часть ската и слои теплоизоляции.

Работа с металлическим или деревянным мауэрлатом помогает перераспределить давление на стены. Монтаж мауэрлата также облегчает монтажные работы, связанные с установкой стропильных элементов.

Алгоритм расчета

Монтаж желаемого материала может быть выполнен с использованием следующих модулей:

• Опоры деревянные;
• Металлический профиль.

Сечение под деревянную балку подбирается в формате 10 см * 10 см. Если крыша имеет особо большие размеры, рекомендуется использовать модули большего размера (10 см * 15 см, 15 см * 15 см, 15 см * 20 см). Существует определенная пропорция, в соответствии с которой монтируется мауэрлат для работы — толщина материала должна быть равна 2 толщинам стропильных опор.

Изготовление мауэрлата из бревна возможно, но это не оправдывает затраченных усилий — сечение бревна сложно подогнать под конфигурацию стропильных элементов.Характеристики древесины, выбранной для работы, также должны соответствовать высоким стандартам. Крепление мауэрлата производится с помощью дерева, которое проверяют на прочность и отсутствие механических повреждений.

Лучшим вариантом считается качественная древесина лиственных пород, обработанная специальными составами. Также возможно использование металлического профиля для работы с креплением кровли. Проведение таких работ сопровождается применением швеллера или двутавра, пропитанного антикоррозийными веществами.

Основные значения

Специалист, устанавливающий мауэрлат без бронепояса, должен произвести правильный расчет основных параметров.При работе учитываются следующие значения:

• Площадь застройки;
• Тип кровельной системы;
• Особенности кровельного материала;
• Сейсмическая активность зоны;
• Влияние климата.

Существуют различные конструктивные формы крыши, но наиболее распространенной является двускатная крыша. В качестве примера выгодно сделать расчет для работы на этом типе кровли. Объем мауэрлата измеряется по формуле V = P * S, , где P — периметр настила, а S — сечение бруса или V = N / R , где N — это масса бруса, а R — плотность дерева.

Способы крепления

Крепление мауэрлата к газобетону без армированного ремня может осуществляться по нескольким технологиям. Крепление к газобетонным блокам осуществляется с помощью специальных элементов.

Химические анкеры

Этот метод основан на использовании химических смол с адгезионными свойствами. Жидкий дюбель или другая химическая паста отлично соединяет пористую поверхность газобетона и металлических профилей.В малогабаритных постройках допускается крепление углов стяжками, скобами и саморезами. Анкеровка увеличивает уровень защиты конструкции.

Работа с химическими составами предполагает следующий перечень действий:

• Заполнение отверстия клеем;
• Крепление металлического каркаса;
• Контроль затвердевания композиции.

Отмечено, что армированные таким образом уголки отличаются высокой прочностью и длительным сроком службы (до 50 лет).Запрещается проводить сварочные работы с неподвижными металлическими профилями, так как химические анкеры чувствительны к высоким температурам.

Шпильки для крепления

Строительные шпильки идеально подходят для малогабаритных построек, где мауэрлат крепится так, что выполняет функцию армированного ремня.

Работа со шпильками предполагает следующий перечень действий:

• Бурение скважин на расстоянии 1,5 м;
• Фиксация шпильки цементным компаундом;
• Монтаж гидроизоляционного слоя;
• Установка мауэрлата;
• Крепление бруса коваными скобами;
• Монтаж кровельной системы поверх конструкции.

Проволока стальная

С помощью стальной проволоки определенной толщины можно добиться аналогичного результата в монтажных работах. Использование этого метода предполагает следующую последовательность действий:

• Вложение витой проволоки в стены здания;
• Контроль правильного положения проволоки в газобетоне;
• Контроль свободного прохождения проволоки через штангу;
• Расчет необходимого количества элементов в соответствии с количеством стропил.

Опора стропил на стены из малогабаритных блоков ячеистого бетона может осуществляться с помощью специальных армированных балок — скоб. Кронштейны металлические с антикоррозийным покрытием. Крепление происходит стяжками, саморезами, пластинами и перфорированной лентой.

Продолжаем традиционную серию статей от профессиональных строителей. Сегодня мы поговорим о том, как сделать армопояс под крышу дома из газобетона или пеноблока своими руками.

Меня зовут Ростислав, мне 37 лет, я строитель с двенадцатилетним стажем. Я начинал на стройке помощником, как и все. Он работал по принципу: «принести, подать, подержать и не мешать». Но время шло, я вырос — с годами и профессионально, приобрел личный инструмент, начал работать самостоятельно.

Мое первое правило при выполнении любой задачи — тщательно подготовить материал и инструменты для достижения отличного конечного результата.

Сегодня при строительстве частных домов и хозяйственных построек очень часто стали применяться газовые или пеноблоки. Согласен с тем, что этот материал обладает хорошими характеристиками для сохранения тепла в помещении и быстрого монтажа, но есть одна важная особенность:

— этот материал не выдерживает длительного точечного давления, которое создается нагрузкой на пол и давлением атмосферных осадков на здание.

Но выход есть — это установка бронепояса по всему периметру, включая перегородки, и сейчас разберемся, как это правильно сделать.

Материалы и инструменты

Итак, что нам нужно для работы.

Материалы:

1. Плита OSB (толщина 10-12мм) количество зависит от длины заливаемого армированного ремня (периметр плюс длина всех перегородок делится на четыре)

2. Длина винта 76 мм для закаленного дерева

3. Саморезы длиной 40мм для дерева закаленные

4. Сетка армированная для кладки. Размер ячейки 50х50мм. Количество квадратных метров в четыре раза больше, чем количество листов OSB.

5. Резьбовой стержень. Диаметр 10-12мм (количество определяется следующим образом: количество балок перекрытия умножается на количество точек соприкосновения со стенами плюс по фронтонным стенам каждый метр и умножается на 0,2)

6. Гайки, которые накручиваются на шпильки выбранного вами диаметра.

7. Шайбы по размеру: внутренний диаметр — диаметр штифта, а внешний на 10-20мм больше. Чем больше внешний диаметр, тем лучше. Будет большая плоскость сопротивления отрыву.

8. Цемент (из расчета 400-220кг. На 1м3 товарного бетона)

9. Щебень фракции 5-20мм (исходя из того, сколько кубометров бетона нужно, столько щебня нужно)

10. Список рек (исходя из того, сколько кубиков бетона нужно)

11. Пластификатор для бетона.

12. Рейка сосновая 25х50мм

13. Пластиковые зажимы или вязальная проволока.

инструментов:

1.Hydro level

2.Рулетка

3. Строительная линия

4. Карандаш

5. Ножовка по металлу, или дисковая бензопила, под углом

6. Отвертка

7. Болгарка (угловая шлифовальная машина)

8.Бетоносмеситель

9. Лопата и пара ведер

10 тинкер

11. Строительные леса или строительные леса

12. Средства индивидуальной защиты:

(очки, перчатки, обувь)

Приступаем к укладке армопояса на стены под крышей дома

1.Итак, с чего начать? И всегда нужно начинать с определения размера и высоты относительно уровня воды.

Для этого нам понадобится рулетка, бумага, карандаш и водный уровень. С помощью рулетки снимаем длину всех внутренних перегородок и периметр здания, а также размеры по диагонали (размеры по диагонали, которые нам нужны для установки деревянных конструкций и дальнейших роботов), и переносим все это на бумагу в чтобы руководствоваться этими данными в будущем.Следующий этап — съемка высот с помощью гидроуровня. Гидроуровень поможет нам поставить отметки на здании, которые расположены прямо в горизонтальной плоскости. Это действие неудобно выполнять самостоятельно, поэтому работаем вместе. Берем карандаш, наносим произвольную отметку на угол постройки, примерно 1,5 метра от нижнего основания и с помощью гидроуровня и помощника переносим эту отметку на все внешние углы постройки, а также Внутри здания во внутренних углах это нам понадобится для построения опалубки в «Горизонт».

Подробнее о том, как сделать уровень воды и как его использовать.

2. Определяемся с высотой засыпки армопояса, в моем случае высота засыпки 20 см. Этого вполне достаточно, так как крыша не большая и не сложная. Ориентируясь на этот размер, нарезаем плиту OSB. Плита вырезается на 5-7 см шире, чем высота заливки бетона, в моем случае я разрезал ее на ширину 25-27 см. на всю длину листа. Практика показывает, что ширина бронепояса должна соответствовать ширине кладки, а высота — согласно конструкторской документации.Рекомендуемая высота усиленного основания — около 30 см. Армопояс и уложенный на него мауэрлат должен опоясать весь дом.

3. По внешним углам периметра здания, в последнем ряду кладки Газоблока, вертикально монтируем рейки 25х50 так, чтобы они выступали на 30 см. выше, чем сама кладка. На эти планки с помощью рулетки переносим отметки высоты (такого же размера от отметки гидроуровня плюс высота заливки бетона).Кстати, рейки крепятся с помощью саморезов 76мм. Их очень легко вкрутить в блок Пено, и, если их закрутить под углом к ​​горизонту, они хорошо держатся для разделения. По этим отметкам натягиваем леску, это будет наш высотный маяк. Высотный маяк дает нам высоту установки опалубки, так как наша опалубка наборная, то есть состоит из отдельных компонентов.

Установка опалубки

4. Установка опалубки … Итак, что имеем: разрезная плита OSB и высотный маяк. Начинаем монтировать опалубку. Для этого нам понадобятся навесные леса или подмости, отвертка и хороший помощник. Так как один человек будет выставлять лист OSB так, чтобы верхний край находился как можно ближе к леске и пока партнер держит его, мы закручиваем саморез 76 до нижней части плиты OSB (там, где он входит в блок), но под углом к ​​горизонту примерно 45 градусов. Он легко вкручивается в газовый блок, но когда саморез вкручивается под углом, он приобретает большее сопротивление отрыву.Таким образом обходим по всему внешнему периметру, соединяя опалубку между собой через рейку 25х50, и скручивая между собой на угловых стыках.

Маркировка балок перекрытия (или балок перекрытия)

5. После установки опалубки по внешнему периметру можно смело переходить к разметке и установке шпилек с резьбой для крепления балок перекрытия. Для этого нам необходимо определиться с шагом стропильной части крыши. В моем случае он был подготовлен под металлочерепицу, и нормы проектирования не позволяют делать шаг стропил более 75 см.Поэтому берем размер скатной длины и делим на количество промежутков так, чтобы значение находилось в диапазоне 65-75 см. В моей ситуации получилось всего десять балок с шагом 72 см. Поэтому на наклонной стороне здания ( скатная часть здания — это участки периметра здания, где будут установлены стропила) на установленной внешней опалубке карандашом, по нашему расстоянию размечаем места установки шпилек с резьбой, а также в местах, где балка будет лежать на внутренних перегородках.Стоит отметить, что если двускатная часть кровли сделана из деревянной конструкции, то там также необходимо установить мауэрлат, но расстояние между шпильками должно быть 80-100см.

Кстати, постройки с двускатной крышей по фронтонам делятся на два типа: фронтон, облицованный блоком или кирпичом, или, как в моем случае, деревянный каркас строится на фронтоне из реек и обшивается Плита OSB. В первом случае мауэрлат крепится на бронепоясе только с скатной стороны, а во втором — по всему периметру.

Установка крепежных шпилек

6. Подготовка и установка монтажных шпилек. Итак, шпильки. Для чего они нужны? Шпильки используются для быстрого и надежного соединения строительного раствора с деревом. Для монтажа потолочных балок используются шпильки диаметром не менее 10 мм.

Для этого берем шпильку, измеряем высоту нашей заливки, прибавляем высоту потолочной балки, прибавляем 5 см к гайке-шайбе и 5 см, чтобы забить пеноблок, и вырезали его болгаркой.В моем случае разрезаю на кусочки по 45см (5см — в пеноблок, 20см — в заливку, 15см — в балку, 5см-гайка, шайба). Откручиваем гайку на расстоянии 5см, ставим шайбу. и вбейте в середину пеноблока в заранее отмеченных местах до упора шайб в пеноблоке и максимально вертикально. Дополнительно на шпильке на расстоянии, где она будет заливаться бетоном, то есть если бетон заливается 20 см, то на высоте 15-18 см можно смонтировать дополнительные средства связывания с бетоном, какие-то отходы арматуры или стержня.Как в примере, показанном на фото.

Изготовление самого армопояса

7. Итак, когда шпильки установлены, приступаем к изготовлению бронепояса. Для больших фундаментных роботов в армировании используется арматура, но в нашем случае достаточно арматурной сетки кладки с размером ячеек 50х50мм. Если ширина заливки, как в моем случае, составляет 20 см, то мы используем болгарку, чтобы разрезать сетку шириной 60 см. Чтобы сетка полностью покрылась бетонным раствором, мы уменьшили высоту в сторону на 5 см.Берем нашу заготовку и загибаем две стороны по 15 см и центр на угол 90 градусов, чтобы получился параллелепипед с высотой стороны 15 см. В местах, где необходимо соединить стороны, просто связывается вязанием проволочные или пластиковые зажимы. После этого эти заготовки укладываются на пеноблок и также связываются между собой проволокой или струбцинами. В местах установки шпилек нарезают арматурную сетку и привязывают к шпилькам. Это еще больше закрепит шпильки.

К сожалению, отдельной фотографии армирования нет, но ее видно в левом углу фото.

8. После завершения установки робота устанавливаем внутреннюю часть опалубки — ту, которая будет внутри здания. Так же, как и внешнюю, монтируем высотную леску, как описано в третьем абзаце данной статьи, и крепим 76 саморезов на вырезанную плиту OSB.

При установке внутренней и внешней опалубки необходимо закрепить их сверху. Для этого берем рейку 50х25мм и обрезаем ее на ширину заливки (плюс 4см) для лучшей фиксации.

Сверху на опалубке прикручиваем вырезанный нами рельс с одной стороны к плите OSB, при этом сохраняя размер засыпки по ширине (в этом нам поможет рулетка, либо вставлен вырезанный шаблон точного размера в середине опалубки) закручиваем саморезы в другую часть рейки так, чтобы скрепить ее через рейку двух стенок опалубки. Такие крепления необходимо устанавливать с шагом не более 40 см. Обязательно нужно контролировать жесткость конструкции.Установка осуществляется 40 саморезами.

Заливаем наш армопояс под крышу дома

9. Если конструкция опалубки собрана и проверена жесткость и устойчивость конструкции, можно переходить к заливке опалубки бетоном. Для этого нам понадобится бетономешалка, ведра и хороший помощник.

Следует отметить, что опалубку следует заливать бетоном постепенно, медленно, но желательно заливать весь периметр за один день, так как бетон должен вовремя схватываться без разрывов во избежание трещин в швах.

Соотношение песка и гравия по норме: одна часть цемента, три части щебня и три части песка. При заливке можно периодически постукивать молотком по стенкам опалубки и утрамбовывать какой-нибудь штифт, чтобы как можно больше выгнать пузырьки воздуха, возникающие при заливке. Если этого не сделать, то после разборки опалубки мы увидим, что бетон заливается пористым, а не монолитным, что грозит потерей прочности и сроку службы армопояса.

Завершающий этап и разборка конструкции

Стандарты ГОСТ

говорят нам, что бетон марки 200 набирает полную прочность через 21 день при температуре окружающей среды +10 градусов. Если температура выше, влага из приготовленной смеси быстрее испаряется и цемент не успевает вступить в химическую реакцию, то есть приготовленный бетон не наберет необходимой прочности.

Вот как у меня получилось.

На этом комплектуются все наши роботы для установки армопояса под чердачной крышей частного дома. Следуя этим незамысловатым советам, установка армопояса не будет такой сложной и непонятной. Все вопросы и дополнения пишите в комментариях. Буду рад услышать ваше мнение.

Также еще одно видео по начинке армопояса со стороннего ресурса:

Мы также рекомендуем:

Люди, непосвященные в нюансах капитального строительства кровли, вряд ли знают, для чего нужен мауэрлат, что это за конструкция.А вопрос, как сделать мауэрлат на газобетоне, вызывает полное непонимание. На самом деле он просто прикреплен. Главное подготовить все составляющие: арматурный каркас, крепеж, брус и грамотно произвести гидроизоляцию и обработку древесины.

Мауэрлат — подробное описание

Конструкция сделана из деревянных балок. Выполняет функцию дополнительной поддержки нагрузки от кровли с дальнейшим равномерным распределением по всему периметру стен.

Если обобщить все вышесказанное, мы приходим к выводу, что мауэрлат отвечает за две важные задачи:

• равномерное распределение веса стропил по стенам;
• крепление стропил к строительной коробке;

Мауэрлат может быть изготовлен не только из деревянных балок, но и из металлического швеллера или балок.

В этом варианте стропильная система тоже должна быть стальной. Но этот вариант используется крайне редко из-за дороговизны материала и сложностей в установке.

Материалы и расчеты

Прочность и надежность кровли зависит от того, насколько надежно крепится мауэрлат к газобетону. Поэтому все нужно правильно рассчитать. Минимальные размеры сечения деревянных балок должны быть не менее 10 × 10 см. опытные мастера и дизайнеры рекомендуют использовать более высокие ставки.

У деревянных бревен для мауэрлата отколоть одну сторону.Это необходимо для плотного прилегания к поверхности верхней газобетонной стены.

Что касается породы дерева, то лучше выбирать лиственные. Перед установкой обязательно обработайте его антисептиком. Расставьте балки так, чтобы они равномерно покрывали всю верхнюю часть стен. Соседние детали скрепить прямым замком, укрепить гвоздями.

Ширина деревянных балок меньше, чем у пеноблоков, поэтому их нужно устанавливать, смещаясь к внутреннему краю, не доходя до конца сантиметров на 5.

В конечном итоге должна быть сформирована цельная конструкция с высокой жесткостью и надежной опорой для стропильной конструкции.

Подготовка деревянных досок перед укладкой

Как уже было сказано, перед установкой мауэрлата на газобетон бруски следует обработать антисептиками. Они предотвратят гниение древесины. Возьмите бревна сечением 100 на 100 мм, а лучше выбрать более прочные 150 на 150 мм. Оберните их гидроизоляционным материалом, например, битумно-полимерным.Рубероид для этих целей не используется.

Только качественные материалы могут создать прочную конструкцию; в бревнах не должно быть сучков. Особого внимания заслуживает влажность древесины — она ​​должна соответствовать нормативным показателям. Если используется влажный материал (имеются в виду балки), то необходимо обеспечить регулировку анкерной гайки.

Гайку следует подтягивать один раз в год в течение 5 лет. Это необходимо, потому что в первые несколько лет древесина подвержена сильной усадке.А по мере высыхания материала гайку нужно все время подтягивать. Спустя 5 лет эту процедуру придется делать все реже. Мауэрлат крепится специальными анкерами с гайкой и шайбой. Они должны иметь L- или T-образную форму с размером резьбы M12 или M14.

Согласно европейским и международным стандартам, расстояние между двумя соседними анкерами должно быть не меньше и не больше 1-1,2 метра. Особенно это актуально для сейсмоопасных регионов.

Крепление мауэрлата к газоблокам без и с армированным ремнем

Для выполнения этой задачи нужно убедиться, что мауэрлат правильно установлен и не надежно закреплен.Разработчики используют две технологии крепления: с усиленным поясом и без него.

Способ крепления конструкции при наличии бронепояса

Выбирая газобетон для возведения стен, нужно понимать, что короб дома из него не справится с весом возложенной на него кровли. Постройка усиленного пояса поможет ей справиться с этой проблемой.

Размеры армопояса и его назначение

Армопояс — замкнутая железобетонная конструкция, огибающая здание по периметру (то есть вокруг всего здания).Перед ним поставлено задач:

• защита от деформации стен;
• дополнительная жесткость здания из газобетона;
• равномерное регулирование нагрузки на все поверхности стен.

Армопояс — это фундамент, предназначенный для кровли здания. Его размеры подбираются в соответствии с шириной стен и составляют примерно 25 см. Крайний ряд следует выложить блоками наподобие английской буквы U. Также они впоследствии будут выполнять задачу опалубки при заливке бетона.

Армопояс обязательно должен иметь сплошную монолитную конструкцию.

Установка армопояса

Пошаговая технология производства армопояса следующая:

1. Сначала следует построить опалубку по периметру дома.
2. Далее изготавливается бронепояс из монолитных блоков.
3. Затем из арматурных стержней собирается каркас.
4. Установлены шпильки для крепления.
5. Теперь все нужно залить бетоном.
6. Когда он застынет, опалубку нужно снять.

После завершения возведения бронепояса и снятия опалубки можно будет приступить к монтажу мауэрлата.

Как правильно установить и починить мауэрлат

Этот элемент и стропильная система должны быть из одних и тех же материалов.

Перед установкой мауэрлата на газобетон необходимо не забыть обработать его антисептическими веществами.Затем оберните слой гидроизоляционным материалом типа: гидроизол, стекломастеластоизол.

Мауэрлат крепится к конструкции стены шпильками, железной проволокой или анкерами. Если он деревянный, то закрепить его можно специальными металлическими скобами.

После этого необходимо будет закрепить стропило мауэрлата. Соединение осуществляется резкой, пропилом или распиловкой не более 25% толщины. Крепится болтами, саморезами, специальными уголками, стальными пластинами.

Конструкция армированного железобетонного пояса сможет предотвратить нежелательные пробивки в газобетонных блоках. Способствует равномерному распределению силы тяжести на каркасе дома и влиянию динамических и статических сил, давящих на стены.

Монтажная техника без армопояс

В требованиях СНиП указано, что установка мауэрлата на дом из газобетона без армированного пояса в принципе недопустима.Это разрешено делать только в редких случаях. Это можно объяснить тем, что конструкция из газобетона не справляется с расширяющейся снеговой нагрузкой, динамической и ветровой. Армопояс служит незаменимой защитой от деформации. В виде исключения разрешается крепление мауэрлата к конструкции без бронепояса.

Такой вариант строительства позволит ускорить и удешевить процесс строительства. Но в этом случае следует придерживаться следующих требований:

• для цоколя выбирается легкий, но более крупный брус сечением не менее 20 см;
• он должен быть усилен стальными элементами: металлическим профилем, гвоздями или замками;
• климат, в котором ведется строительство, не суровый, снеговые и ветровые нагрузки незначительные.
• Мауэрлат следует располагать по отношению к внешнему краю несущих стен на расстоянии 0,5 — 1 см. Мауэрлат крепится химическими анкерами, стальной проволокой или специальными шпильками.

Очень важно перед установкой мауэрлата на газобетон , точно посчитает количество крепежных элементов, а также расстояние между двумя соседними крепежными элементами.

Необходимо понимать, что срок эксплуатации кровли напрямую и во многом зависит от прочности и правильности монтажа мауэрлата.И по этой причине нельзя допускать ошибок даже на первый взгляд. Только так крыша не вызовет деформации дома, а послужит надежной защитой от внешних и погодных факторов. Эту работу нужно доверить опытным разработчикам и кровельщикам.

Блочный фундамент

ФБС: плюсы и минусы

Сборные фундаменты — большая редкость в отечественном ИЖС. Тем не менее такая система расположения оснований не лишена достоинств.Сегодня мы разберем строительство фундаментов FBS, преимущества использования этой технологии и возможные подводные камни, поджидающие неопытного застройщика.

Организация выполнения работ

Фундамент из сборных железобетонных изделий применяется там, где монолитное строительство невозможно или нежелательно по ряду причин: от значительной удаленности бетонного блока и неблагоприятных климатических условий до простого нежелания застройщика сталкиваться с проблемами трудности опалубки, армирования и заливки глубоко заглубленных конструкций.

В то же время фундамент FBS имеет гораздо более высокую скорость строительства при значительном сокращении трудозатрат. Однако технологическая сложность возведения сборного фундамента под дом может быть даже выше, чем при монолитном бетонировании. Требуется привлечение землеройно-погрузочной техники, тщательный расчет порядка укладки блоков и соблюдение последовательности строительных работ.

Общий порядок устройства фундамента из ФБС следующий:

1. Планировка участка согласно строительному проекту и схеме привязки.
2. Земляные работы: вынос грунта на глубину промерзания, формирование наклонных стенок карьера по проектной призме обвала.
3. Заливка монолитного основания, подушки или фундамента.
4. Последовательная кладка блоков с их связыванием цементным раствором и армирующей сеткой на углах и стыках.
5. Выявление фундамента до завершения усадки.
6. Заполнение армированного сейсмопояса и устройство перекрытия первого этажа.
7. Возведение стен первого этажа.
8. Устройство гидроизоляции и утепления фундамента.
9. Засыпка грунта.

Состав и порядок работ могут незначительно отличаться. В частности, при высоком уровне грунтовых вод возможен искусственный осушение строительной площадки, но, в зависимости от гидрогеологии участка, дренажная система может быть проложена как на начальном этапе, так и непосредственно перед засыпкой. Однако после изучения особенностей строительства блочных фундаментов из сборных блоков большинство вопросов о технологии и этапах их возведения отпадут сами собой..

Несущие качества и устойчивость фундамента

Недостаточная прочность сборных фундаментов существенно снижает их конструктивную прочность. Основное разрушающее воздействие оказывают боковые деформации почвы и силы морозного пучения. Несмотря на то, что блочные фундаменты хорошо подходят для сжимающих нагрузок, их сопротивление смещению очень низкое, если основание не испытывает достаточно высокого давления со стороны расположенных выше строительных конструкций.В свою очередь, отсутствие общего арматурного каркаса делает сборный фундамент очень восприимчивым к изгибающим и скручивающим силам.

При строительстве сборных фундаментов существуют два основных правила:

1. Их расположение полностью в промерзшем грунте. слоя или ниже глубины промерзания, что исключает подъем конструкции силами морозного пучения.
2. Устранение бокового воздействия от земли до момента, когда сжимающий эффект станет достаточно высоким, чтобы силы трения между блоками не допускали их смещения.

При этом также требуется выравнивать перепад плотности грунтового слоя, на который опирается фундамент. Это делается путем установки блоков на монолитную железобетонную ленту-ростверк или плиту, которая действует как распределение нагрузки от сопротивления грунта.

Предпочтительные типы грунта

Сборные фундаменты не подходят для просадочных и сильно пучинистых грунтов из-за слабой степени сопротивления изгибающим нагрузкам. При этом не следует путать случаи, когда несущее основание собирается из ФБС, и варианты использования блоков для возведения стен подвала.В последнем случае опорную функцию выполняют не сами блоки, а лента НЗЛФ или монолитная плита под ними.

Укладка фундаментных блоков на монолитную плиту

Возведение фундамента из блоков по базовой технологии показано для сухих и твердопластичных подстилающих грунтов, несущая способность которых по несущей поверхности и массе здания, обеспечивает коэффициент надежности порядка 1,2–1,4. В целом можно порекомендовать закладку сборного фундамента без ростверка с несущей способностью грунта не менее 4.5 кг / см ² .

Устройство монолитного армопояса для кладки блоков ФБС

Если плотность подстилающего грунта обеспечивает несущую способность порядка 3,8-4 кг / см ² (супеси, жирные глины) или перевод в массу и несущая поверхность не гарантирует положительный коэффициент надежности, фундамент следует укладывать поверх песчано-гравийной подготовки трапециевидного профиля. При запасе прочности менее 1 ФБС его можно укладывать только на ростверк или хотя бы на протяженный фундамент.

Разновидности фундаментных блоков

Ассортимент ФБС не очень широк. По ГОСТ 13579–78 при высоте блоков 30 или 60 см их ширина может составлять от 30 до 60 см с шагом 10 см. Длина блоков колеблется от 90 до 240 см, при этом стандартный шов связующего уже заложен в габариты длины и высоты, то есть реально блоки на 20 мм короче и ниже.

Размеры блоков FBS

Фундаментные блоки по умолчанию не усилены, за исключением встроенных монтажных петель.В качестве основного материала используется бетон класса прочности от В7,5 до В15. При этом при изготовлении блоков нестандартных форм по стандартным формам нет ограничений по укладке линейной или сетчатой ​​арматуры в бетон, а также по смеси со специальными параметрами, например, с повышенной морозостойкостью.

FBS блок с облицовкой

Для устройства бетонных оснований и несущих стен цокольного этажа используются стеновые фундаментные блоки (ФБС), в некоторых случаях они выполнены из тяжелого бетона.Разновидности блоков из силикатного или керамзитобетона непригодны для несущих и ответственных конструкций. В свою очередь, фундаментные блоки могут быть размечены FBV (с наличием продольной канавки) или FBP (с пустотами на манер шлакоблока).

Комбинированные системы устройств

Итак, в классическом варианте фундамент ФБС невероятно прост и даже примитивен: нижний и верхний армирующий пояс, между которыми может быть произвольное количество рядов блоков, но обычно не более 4 –5.Такой тип фундамента оптимален для построек без цоколя и технического чернового пола, то есть блоки со всех сторон поддерживаются грунтом, и их выдавливание внутрь исключено.

Устройство верхнего армированного пояса фундамента из ФБС

При наличии фундамента или фундамента горизонтальные сжимающие нагрузки можно компенсировать двумя способами:

1. Армирование стыков арматурной сеткой 8 мм для компенсации для внутренней зоны растяжения.
2. Устройство внутренних перемычек.

Укладывать ФБС можно и на неустойчивых грунтах, но, как уже было сказано, только при наличии системы распределения нагрузки — свайно-ростверк или ленточный фундамент. При желании вырезы плит FBV можно использовать для устройства сборных монолитных фундаментов. В этом случае вырезы блоков служат лотками для заделки перемычек или заливных поясов, за счет чего обеспечивается качественное восприятие изгибающих нагрузок. Этого же результата можно достичь с помощью обычных блоков ФБС, между которыми через 1–2 ряда наливают армированные ленты по прикрепленной опалубке..

Комбинированный фундамент: лента и блоки ФБС

Проблемы утепления и гидроизоляции

Основным недостатком сборных фундаментов из ФБС считается их низкая локализующая способность. Если необходимо оборудовать сухой подвал, стыки между блоками представляют собой серьезную проблему, а это далеко не холодные швы монолитного бетонирования.

Есть несколько способов решить эту проблему. Основной — обрезка внешних сторон стыков и прокладка в них бентонитового шнура.Однако и таких усилий будет недостаточно, если при производстве блоков не использовался специальный бетон с низким водопоглощением.

В общем случае изоляция сборных фундаментов осуществляется путем наплавки с использованием высококачественных листов на основе на сшитом полипропилене или стекловолокне. В этом случае гидробарьер необходимо временно закрепить в верхней зоне фундамента выше уровня УГВ, иначе велик риск расслоения из-за атмосферных воздействий, ведь фундамент будет оставаться открытым практически до завершения строительства.

Также можно решить проблему размораживания низкосортного бетона за счет утепления наружных поверхностей фундамента и отмостки. Для этих целей используется обычный недорогой ППС низкой плотности, который временно приклеивается к блокам поверх утеплителя, а затем поддерживается грунтом обратной засыпки.

Особенности конструкции верхней конструкции над эркером. Yandow Roof

Среди крыш частного дома, пустотные крыши обладают хорошей самоочищаемостью и устойчивостью к сильным ветровым нагрузкам.Помимо прекрасных технических характеристик, внешний вид таких конструкций безупречен. Однако система быстрой вальмовой кровли имеет довольно сложное устройство и требует правильного расчета всех составляющих. Наличие грамотного проекта и кропотливость в установке станет залогом красивого и детского.

Небольшой дом для отдыха с каменной крышей

Крыши Walp: фото интересных дизайнерских конструкций

Кровля Walm — это кровля, состоящая из четырех скатов и благодаря своим конструктивным особенностям обладающая большей устойчивостью к сильным порывам ветра.Объясняется это тем, что вместо фасадов в домах с каменной крышей используются вальмы (наклонные треугольные стержни), благодаря которым форма становится более обтекаемой, а сама крыша — прочной.

Деревянный домик с четырехстяжной пряжкой

Отсутствие фронтонов визуально уменьшает высоту дома с каменной крышей, но в целом ведение домашнего хозяйства с такой крышей смотрится органично. Фото одноэтажных домов The Walm Roof предполагает, что часто пространство непосредственно под крышей используют для обустройства уютного мансардного помещения.Для освещения мансарды в крыше есть полноценные оконные конструкции.

На фото домов с каменной крышей показаны аккуратные внешние очертания крыши, на которой часто оборудуют слуховые окна. Это делает крышу яркой и интересной в дизайнерском плане. Для больших квадратных домов обычно используют четырехскатные крыши, основание которых образует прямоугольник. Если периметр дома имеет квадратную форму, то используйте еще одну разновидность вальмовой крыши — шатровую.

Одноэтажный дом с шатровой крышей

Главной особенностью тентовой крыши является то, что все ее стержни имеют одинаковую форму равновесного треугольника и одинаковый угол наклона.Все грани такого дизайна в одной верхней точке. Шатровые крыши также уместны в домах, имеющих правильную форму многоугольника. Сколько сторон у многоугольника, столько симметричных стержней будет на крыше. С точки зрения архитектуры такие сооружения не менее привлекательны.

Еще один подвид каменной кровли — напольная кровля. Это сочетание в одной конструкции двухъярусной и бедренной модели. Чтобы крыша приобрела обтекаемую форму, фронттон прикрывают небольшой треугольной горкой (полукруглыми углами), длина которой укорачивается.Такой вариант способствует тому, что конек крыши становится недоступным для действия ветровых нитей. При использовании пространства под крышей в качестве мансарды можно оборудовать полноценные окна в лобовой части.

Статья по теме:

Строповая система полускатной кровли: особенности конструкции и монтажа. Расчеты и этапы строительства. Подбор утеплителя, изоляционного слоя и рубероида. Алгоритм монтажа и отделки полустенной кровли.

Вальмовые крыши с ковшом выглядят исключительно. Крыши Erkery добавляют романтики и изысканности всему жилью. Можно встретить крыши с эркерами, прикрепленными к основной конструкции или отдельно возведенными над выступом стены. Главный недостаток таких крыш — сложность конструкции и довольно дорогая установка.

Домик с полукругом Эркер

Для покрытия шатровой конструкции могут использоваться практически все современные кровельные материалы: шифер, профнастил, металлочерепица, керамическая и битумная черепица и другие материалы.Кровля подбирается с учетом уклона кровли, особенностей климата региона, особенностей материала. Кроме того, последнюю роль играет долговечность, эстетичность и стоимость самого покрытия.

Примечание! Использование листового рубероида в качестве покрытия тентовой конструкции повлечет за собой изрядное количество отходов.

Ознакомившись с конструкцией каменной крыши, можно обнаружить, что все коньки с одинаковым уклоном довольно сложно согласовать друг с другом.Излишне точные расчеты, грамотный проект и теоретические рекомендации профессионалов. Но, несмотря на сложность каркаса каркаса, использование вальмовых крыш пользуется несомненной популярностью у частных застройщиков.

Современный дом с каменной крышей

Основные преимущества вальмовой крыши

Помимо оригинального дизайна, крыши Walp обладают рядом преимуществ, которые выигрывают от дизайна среди других моделей:

• Отсутствие фронтонов способствует неуязвимости конструкции к сильным ветровым нагрузкам.Чем меньше величина уклона кровли кровли, тем меньше воздействие ветра на стропную систему;
• обтекаемая форма всех четырехканатных канатов способствует устойчивости конструкции к любому типу атмосферных осадков;
• по эффективности энергосбережения эта конструкция во многом превосходит двухскатные кровли;
• обогреть Walm Roof намного проще, так как теплоизоляционный пирог располагается под коньками. В моделях крыш с фронтонами — требуется специальный утеплитель вертикального фасада, более чувствительный к силе ветра;
• система фактурных, центральных и узких стропил обеспечивает надежную конструкцию, устойчивую к деформациям под действием внешних нагрузок;
№
• в зависимости от уклона есть возможность рационального использования пространства под каменной крышей под чердак и обустройства в крыше окон.

Вальмовая крыша, помимо особого внешнего вида, отличается высокой степенью надежности и прочности.

Основными недостатками четырехстяжных моделей остаются сложность устройства стропильной системы скошенной кровли и невозможность обустройства мансарды в моделях с небольшим уклоном. Однако при правильном изучении чертежей вальмовых крыш и продуманных до небольших мер по сооружению возведение таких конструкций становится действительно выполненной задачей.

Строповая кровельная система Walm: основные элементы

Каркас каменной крыши представляет собой лыжную перекладину и систему различных стропил. Учитывая то, что коньки и бедра имеют разный наклон, различают несколько видов рафтинговых ног. Основные компоненты:

• угловые стропила (фактура) — основные несущие элементы конструкции, расположенные в углах каркаса. Копирующие опоры рафтинга имеют меньший уклон по сравнению с другими промежуточными стропилами;
• центральные стропила — крепятся к концам конькового бруса: с каждой стороны по три элемента.Их называют центральными промежуточными стропилами;
• стропила промежуточные — расположены между центральными стропилами, берут начало от обвязки и оканчиваются на коньке;

Монтаж стропильной системы вальмовой кровли

• короткие стропила (перцы) — элементы крепятся одним концом к крытым стропилам, другим — к обвязке. Бензиновые стропила различаются по длине, но имеют одинаковый уклон;
• лыжня представляет собой горизонтально расположенный ригель, служащий верхней опорой для крытых и центральных стропил;
• мауэрлат — брус, обшитый сверху наружных стен.Он служит для равномерного распределения сосредоточенной нагрузки на стропило. Мауэрлат является своеобразной основой рафтинговой системы и соединяет каркас крыши со стенами дома. Так как площадь кровли большая, такая привязка позволяет крыше не «улетать» при сильных порывах ветра;

Примечание! Подбирая параметры Мауролалата, необходимо учитывать способность опорного бруса обеспечивать устойчивость и надежность всей конструкции стропил.

• опора — наклонный брус, используемый в качестве опоры для стропы большого пролета, воспринимающей горизонтальные нагрузки.Используя сажу, можно перекрыть значительно больший пролет и сохранить сечение основных балок. В конструкции скошенной кровли угол наклона наклона составляет 45 или 60 градусов;

Кровля вальмовая шатровая

• бабак — вертикальная опора, на которой опираются рафтинговые опоры;
• стяжка представляет собой деревянную планку, которая выполняет роль дополнительной опоры для рафтинговых ног и не дает ей на ощупь. Для затяжки обычно используют брус меньшего размера, чем для стропил;
• шпренгель — горизонтальные элементы, уложенные по диагонали в углах стен.Шпрегель выполняет роль опоры для стойки для s). Такой элемент используется в том случае, когда нет технической возможности установить подставку на перекрытие;
• doomle представляет собой слой досок с низким переходом, которые устанавливаются перпендикулярно стропилам. Он служит основой для кровли. Доски панциря укладываются с небольшим шагом (примерно одна доска). В местах расположения торцов или карнизов обрешетка выполняется сплошной;
• контроллинг — элементы устанавливаются сверху и параллельно стропилам перед обрешеткой.Служат для создания вентиляционного зазора между обрешеткой, гидроизоляцией и рубероидом;
• кобыла — это небольшой сегмент доски, с помощью которого он удлиняется стропильной ногой для создания углового прохода. Он предназначен для отвода дождевой и талой воды со стен дома, а также защиты цоколя и откосов от косого дождя.

Строповая кровельная система Walm

На фото стропильной системы скатной кровли видно, что лыжная трасса расположена строго по центру и параллельно несущим стенам дома.Кроме того, начало и конец пробега должны находиться на одинаковом расстоянии от торцевых стен. Такое расположение обеспечит равномерное распределение нагрузки, а значит, устойчивость конструкции.

Схема рафтинг-системы вальмовой крыши

Четырехсекционные крыши Walm

по сложности конструкции превосходят обычные отбойные модели. Это связано со сложностью точной стыковки всех четырех спусков под необходимым уклоном. Такие крыши имеют два больших конька в виде трапеции и два конька в форме треугольника.При формировании стропильной системы возникают и основные трудности ковша вальмовой кровли.

В проекте дома с каменной крышей учтено, что уклон коньков должен быть от 10 до 60 градусов. От выбора угла наклона зависит количество атмосферных осадков, материал кровельного покрытия и то, будет ли использоваться подкорпусное пространство под чердачным помещением. В регионах с большим количеством осадков уклон должен быть не менее 45 градусов.

Схема вальмовой крыши должна быть предусмотрена с учетом сечений, размеров и точного расположения всех конструктивных каркасов. Кроме того, в чертежах стропильной системы скатной кровли указывается длина конькового прогона, высота кровли, угол скатов, ширина пролетов, способы усиления конструкции и специфика отражается крепление элементов.

Эскизный проект каменной кровли

Учитывая, что покрытые стропильные ноги имеют большую длину и служат опорой для наригин, они нуждаются в усилении.Для этого используется Шпренгель, пучок которого заделан в Маурилалат, и ответный пинч. Для усиления рафтинговой системы практикуется использование ветровой балки. Крепится с внутренней стороны центральных стропил по диагонали преимущественно с ветреной стороны дома.

В том случае, когда стропила имеют длину более 4,5 м, для их усиления применяют диагональные сухари, применение которых позволяет выбрать для стропила сечения меньшего размера. Откосы упираются в затяжку (балки перекрытия), которые не дают стропилам.Если затяжки крепятся ближе к конькам, они могут служить основой под обшивку мансардного этажа.

Полезный совет! Чем ближе стяжные балки прикреплены к бегу конька, тем мощнее должно быть крепление стропильной системы.

В схеме стропильной скатной кровли обоснована целесообразность использования утилизирующих или подвесных стропил, а также использования дополнительных армирующих элементов. Если при расчете выяснится, что параметры бруса не соответствуют требуемой нагрузке, можно использовать клееный или набивной стропильный брус.Эти модифицированные элементы значительно массивны и могут иметь большую длину.

Стропная система дома с скатной крышей

Если в хозяйстве нет промежуточной несущей стены, то используются подвесные рафтинговые опоры, которые опираются только на две опоры (на двух стенах дома). В этом случае стропила испытывают нагрузку на сжатие и изгиб. В связи с тем, что стропильные ноги создают на стенах режущее усилие, применяют деревянную стяжку, соединяющую стропила.Его обычно устанавливают внизу у основания стропила.

Если конструкция имеет промежуточную несущую стену или средние опорные стойки, используйте цепь стропа. В этом варианте стропила одним концом опирается на внешние стены, а для средней части ног опора — колонны или внутренняя несущая стена. При такой конструкции стропильные элементы работают на изгиб, как брус.

По сравнению с крышей, на которой используются подвесные стропила, конструкция с опорами городской бороны проще.На возведение такой кровли тратится меньше материалов, что снижает затраты на строительство. Возможно использование комбинированной системы сплава в одном строении. Это случается, когда одна часть дома имеет внутреннюю несущую стену, а другая — нет. Для устройства кровли используются оба варианта стропила.

Схема деревянных стропил с упором на один прогон для скальной кровли

Схема стропильной скатной кровли со снятием применяется при необходимости увеличения карниза.В этом случае ноги сплава будут упираться в балки перекрытия. При устройстве вальмовой кровли с опорными стропилами на балки перекрытия такой элемент, как маулелат, можно полностью исключить из расчетной схемы. Вместо этого предлагается использование деревянных выравнивающих подушек.

Строповая кровельная система Walm с Erker

Довольно популярным в частном строительстве является возведение стен домов с помощью эркеров (выступов). Это очень интересное архитектурное решение, однако проекты таких домов отличаются сложностью конструкции и возведения конструкции.Эркер можно возвести не только во время строительства, но и прикрепить к уже существующему зданию. Выступ может быть одноэтажным и многоэтажным.

Стоит отметить, что самым сложным при строительстве домов подобной архитектурной формы является проектирование и установка скальной кровли с эркером. Главное правило — кровля эркера должна гармонично поддерживать основную кровлю конструкции, образуя общий стиль. Построить обшивочную крышу очень сложно, поэтому построить такой дом решится далеко не каждый.Малейшая неточность в расчетах может привести к тому, что конструкция окажется ненадежной.

Конструкция каменной кровли с эркером различных форм

Какой формы имеет выступ (округлый, многогранный, прямоугольный), зависит от формы кровли для него. Это может быть вальмовая, многоходовая, двухсторонняя конструкция или крыша в виде полусферы. Иногда над эркером возводят железную крышу.

Практикуется два варианта кровли над Erker: независимая крыша с выступом или совмещенная с крышей основного сооружения.Для системы боронования эркера используется материал с меньшим поперечным сечением, чем для стропил основной конструкции кровли. Это определяется тем, что эти элементы будут воспринимать меньшую нагрузку.

Технология кровельного покрытия эркером идентична основному способу покрытия кровли. Рекомендуется использовать плитку, потому что для небольшого участка с несколькими уклонами материал нужен, при использовании минимального количества отходов. Этим требованием является плитка битумная или керамическая.Для расчета металлочерепицы на пустотелую крышу можно воспользоваться специальным калькулятором.

Монтаж металлочерепицы

Особое внимание при строительстве крыш с помощью Erker следует уделить UNDOWS. Их используют в дизайне двух видов — торцевую верхнюю планку и нижнюю. Один закрывает эстетические участки, на другом будет слить ливень. Кроме того, профессионалы не советуют экономить на креплении (саморезы, гвозди, шпильки, пластины). Их необходимо приобретать в желаемом количестве и хорошего качества.

Полезный совет! Для повышения надежности проблемных участков вальмовой конструкции с Эркером в этих местах следует использовать герметик и герметик.

Ознакомиться с конструктивными особенностями конструкции вальмовой крыши можно с эркером.

Металлочерепица для каменной кровли с ведром

Вальп кровли своими руками: чертежи и фото, эскизы и расчеты конструкции

Прежде чем приступить к строительству вальмовой кровли своими руками, необходимо выполнить чертежи и произвести правильный расчет всей конструкции.Мы не сможем обратиться за помощью к специалисту, который имеет опыт работы в этой сфере и сможет оптимально подобрать угол наклона и произвести расчет. Учитывая, что конструкция крыши может содержать ломаные линии и неровности, безошибочно рассчитать все составляющие элементов будет сложно.

Перед тем, как сделать крышу Вальм своими руками, даже при максимально простой конструкции необходимо разработать проект вальмовой крыши с чертежами и эскизами. Он поможет определиться с формой кровли и даст возможность правильно рассчитать необходимое количество материалов для строительства.Для выполнения проектирования можно воспользоваться следующими рекомендациями:

• Вам следует измерить высоту, длину и ширину дома. По полученным данным изобразите схематично фасад и торец дома в удобном масштабе. Такие эскизы нужно выполнить в нескольких экземплярах;
• при определении оптимальной высоты вальмовой крыши по отношению к дому и уклона стержней крыши необходимо на одном из эскизов отобразить несколько вариантов контура крыши.Далее следует выбрать наиболее удачный и с помощью транспортера определить угол наклона будущей конструкции будущей конструкции;

Проект каменной крыши, где A1 — ширина основания, A2 — ширина заделки, B — высота подъемника, C — длина раковины, D — длина основания

• Следующим шагом будет нанесена схема разметки положения орфографических стропил — в этих местах указывающая точка.Длину стены, отмеченную на схеме, делим на равные отрезки — это будет ступенька между балками. Он может быть от 40 см до 2 м. Но необходимо учитывать, что довольно часто устанавливаемые рафтинговые опоры повлекут за собой чрезмерный расход материала, а большой шаг между стропилами повлечет за собой использование элементов усиления конструкции;
• при определении длины конька необходимо учитывать, что прогон должен связывать пару стропил. На одном из эскизов необходимо отметить равные отрезки с каждого края стены;
• Полученные схемы переносятся в общую схему, после чего можно рассчитать количество необходимого материала.Длина стропильных ног определяется по внешней стороне, исходя из длины роговых вздутий (около 50 см).

Полезный совет! Чтобы конструкция крыши была прочной и долговечной, необходимо приобретать хорошо просушенный пиломатериал.

Пример плана стропильной кровли

По количеству рафтинговых опор можно подсчитать количество креплений. Гвозди будут использоваться во всех узловых застежках. На каждую стропильную ногу предусмотрено два монтажных уголка.При уборке материала следует сделать небольшую подачу на случай повреждения материала. Если дом из кирпича или блоков, нужно приобрести брус для устройства мауэрлата.

Выбор угла наклона

При определении угла наклона скальной кровли учитываются климатические условия, в которых ведется строительство. Если климат жаркий, сухой и ветреный — уклон должен быть минимальным, чтобы избежать перегрева и дополнительной нагрузки. На участках с обильными снежными отложениями — увеличение уклона для более плавной уборки снега.

Кроме того, при выборе угла скатной кровли следует учитывать кровельный материал, каждый вид которого имеет ограничения по уклону ската:

• шифер — покрытие применяется при наклоне кровли от 13 до 60 градусов. Если угол наклона меньше 13 градусов, то в стыки будет вшита влага, а зимой — снег. Это приведет к значительному сокращению срока эксплуатации кровли;
Керамическая плитка
• — это оптимальный уклон для этого материала: от 30 до 60 градусов.При укладке черепицы, уклон которой менее 25 градусов, следует проводить мероприятия по улучшению вентиляции и гидроизоляции;

Выбор угла наклона кровли

• металлочерепица — при укладке данного материала максимальный угол наклона не нормируется, минимальный — 15 градусов;
Битумная черепица
• — покрытие применяется для крыш с уклоном более 12 градусов. Максимальный угол наклона не ограничен.Материал отлично повторяет форму любой поверхности;
Битумный шифер
• — листы этого материала используются при уклоне от 5 градусов. Максимального значения нет, однако форма обрешетки будет зависеть от угла наклона, а при уклоне от 5 до 10 градусов следует оборудовать сплошным настилом;
Складная крыша из стали
• — штабелируется с уклоном от 20 градусов. Максимального предельного угла наклона нет.

Увеличение угла наклона способствует увеличению площади кровли, что повлечет дополнительные затраты на строительный материал.Поэтому, если экономия материалов принципиально важна, это следует учитывать при составлении чертежей.

Особенности расчета площади вальмовой крыши

Для определения необходимого количества рубероида для покрытия вальмовой крыши необходимо рассчитать площадь покрываемой поверхности.

Расчет площади Walm Roof частного дома

Для расчета потребуются следующие данные:

• учитываются слуховые окна и дымоходные трубы, так как их наличие обязывает увеличивать расход рубероида;
• определяется длина конька от низа конька до края вздутий роговицы;
• расчет стен брандмауэра, парапета, раковин и других элементов;
• в расчете не учитываются примыкания полотна, стоячие складки, выступающие элементы брусьев.

Полезный совет! Если в покрытии будет использоваться рулонный материал или металлочерепица, при определении площади поверхности необходимо уменьшить длину кровельных стержней на 70 см.

Для получения точных данных о площади крыши можно обратиться за помощью к специалистам или воспользоваться современными программами, которые произведут максимально точный расчет. Но если вы все же решили сделать это самостоятельно, необходимо условно разделить всю поверхность на отдельные элементы, площадь которых легко вычислить математически, а затем полученные значения суммируются.

Чем точнее будет определена площадь, тем ниже вероятность приобретения лишнего материала и нерационального расходования средств. Количество материалов, необходимых для строительства, следует записывать еще на стадии проектирования одноэтажного дома с каменной крышей. В стоимость этих материалов входит кровля, поэтому расходы на строительство дома в целом зависят от правильного расчета площади поверхности кровли.

Двухэтажный дом с каменной крышей

Для расчета площади необходимо использовать плоскость скатной кровли.Также следует учитывать технические характеристики кровли (толщина, длина) и способы ее монтажа. Толщина материала влияет на вес покрытия, и, зная длину и ширину материала, вы можете оформить его с наименьшим количеством отходов и соединительных линий.

Для наглядности можно проанализировать использование керамической или гибкой черепицы в качестве кровельного материала. Керамическая плитка — материал тяжелый и в 5 раз превышает вес гибкой. При укладке гибкой черепицы не требуется стропильная система и частая вырубка, а вот под ней необходимо укладывать мансардный люк или другой материал.Поэтому, чтобы определиться со стоимостью всей конструкции и выбрать наиболее выгодный материал, необходимо выполнить расчет каменной кровли.

Общая стоимость строительства, несомненно, скажется на площади вальмовой кровли, но стоит учесть сложность возведения самой конструкции, особенно если речь идет об обустройстве мансардного помещения. На сложность расчета будут влиять такие элементы, как слуховые окна, вентиляционные отверстия, дымоходы и т. Д.

Например, можно рассчитать площадь четырехскатной вальмовой крыши. С нанесением расчетов кровли это намного удобнее и требуемые значения будут точнее. На схеме видно, что прямоугольник обслуживается крышей, два конька представляют собой равносторонний треугольник, два других — трапеции.

Схема устройства четырехскатной вальмовой крыши, где L1 — длина, L2 — ширина

В этом случае тангенс угла наклона треугольной грани равен отношению H (высота крыши) к ½ значения B (длина основания треугольника).Итак, высота крыши определяется выражением:

ч = (В Тан α) / 2.

Длину боковой рафтинг-ноги (E) можно определить с помощью угла наклона:

е = b / 2 cos α.

Используя теорему Пифагора, вы можете определить длину халькримальных ног (D):

Общая площадь всей кровли рассчитывается путем суммирования площадей всех составляющих поверхности клапанной кровли, а именно четырех треугольников и двух прямоугольников:

S = 4 (EB / 2) +2 (A-B) E = 2E (B + A-B) = 2EA.

Приспособление для крыши с четырьмя выступами

Калькулятор расчета Plaza Walm Roof

В связи с тем, что не все могут самостоятельно рассчитать все параметры кровли, на сайтах компаний, специализирующихся на строительстве крыш и внедрении кровельных материалов, предлагается воспользоваться онлайн-калькулятором. С его помощью можно узнать точное количество пиломатериалов, изоляционных и кровельных материалов, а также рассчитать длину и сечение стропил для конструкции выбранного типа.

Используя для расчета каменной кровли онлайн-калькулятор с чертежами и схемами, можно определить, насколько оптимален уклон ската по отношению к тому или иному кровельному покрытию, способно ли сечение бруса выдерживать действующий ветер и снег. нагрузка на стропильную систему в вашем регионе.

Перед расчетом кровли Walm с помощью программы необходимо заполнить предложенные поля калькулятора: длина и ширина основания, уклон крыши, длина боковых и торцевых выступов, ширина, толщина и шаг вала. доски укажите марку древесины и ступеньку для стропильных ног.Кроме того, вводятся данные о регионе и типе местности для расчета нагрузки.

Полезный совет! Работа в программе Обратите внимание, что напротив каждого заполненного поля стоит знак «?» Икона. Щелкнув по нему, вы можете найти пояснения по конкретному входному параметру.

Дизайн Walm Design

После обработки введенных данных онлайн калькулятором, вы получите информацию о нормах соответствующего уклона используемого кровельного покрытия.При обнаружении несоответствия программа предложит варианты замены. Кроме того, вы получите данные о высоте подъемника, длине стержня каменной кровли, весе кровельного покрытия, количестве рулонного материала с учетом длины и ширины рулона, а также по мере необходимой адгезии при укладке.

В выводах калькулятора также учитывается площадь поверхности кровли (в сумму площадей всех стержней будет входить, включая раковины необходимой длины), количество кровли и подчеркнутый материал, который требуется для строительства. крыши.Расчетное значение максимальной нагрузки на стропило системы учитывает конструкцию кровли, вес кровельного пирога и введенные данные о снеговых и ветровых нагрузках.

Дополнительно программа произведет расчет стропильной системы вальмовой кровли: выдаст информацию о количестве и размерах боковых и диагональных стропил, а также предложит рекомендуемый размер минимального сечения стропильной системы, выбор которых обеспечит должную долговечность.
С помощью калькулятора данных об оптимальном количестве рядов и коллабораций можно избежать возможного пропуска материала, а также времени, затрачиваемого на избыточное срабатывание пиломатериалов. Кроме того, вы получите информацию о количестве досок в кубометрах и килограммах.

Воспользовавшись программой расчета вальмовой кровли, Вы не только сэкономите время и финансы, но и получите практические рекомендации, основанные на нормах «нагрузка и удар» и ТКП 45-5.05-146-2009 (Деревянные конструкции. Строительные нормы Проектирование).

Как смонтировать настил кровлю пошагово своими руками: Видео по монтажу

Сборка стропильной системы скатной кровли Задача не простая, но при четком прослеживании проекта и практических советах профессионалов вполне реально справиться со строительством. Залог качественного крепления Это максимально правильный расчет и точная схема, следуя которой можно сделать правильные пропилы стропильных ног и установить все элементы конструкции.Например, вы можете ознакомиться с этапами монтажа видео, найдя его в Интернете.

Инструкция по устройству холмической кровли своими руками

Перед тем, как самому сделать каменную крышу, следует ознакомиться с полезными рекомендациями, удерживая которые не придется сомневаться в надежности конструкции:

• Промежуточные опоры сплава имеют крутой уклон, нежели полные стропила. В связи с этим используется доска с параметрами не менее 5х15 см;
• крепление коротких стропил производится не к беговой дорожке конька, а к тросовым элементам.Углы наклона короткой и промежуточной рафтинговых ног совпадают;
• древесина, используемая для бега на коньках и рафтинговых опор, должна иметь идентичное сечение. Он подчиняется этому правилу проектирования, которое обеспечит надлежащую прочность. В противном случае велика вероятность деформации;
К краю коньковой планки и к верху обвязки прикрепляются промежуточные стропила
• ;
• высота каменной кровли может быть любой, но если уклон совсем незначительный, следует использовать дополнительные опоры;
№
• Для продления срока службы вальмовой конструкции необходимо использовать пиломатериалы из хвойных пород, предварительно высушенные и не имеющие дефектов в виде сук и трещин.Кроме того, перед началом работ все деревянные элементы обрабатываются антисептическими составами.

Монтаж стропильной системы кровельной кровли

Обозначение будущего дизайна

Строительство каменной кровли начинается с разметки объекта.

Шаг 1. Со стороны домостроения необходимо наметить ось на верхней обвязке стен.

Полезный совет! Чтобы избежать ошибок при маркировке объекта, рекомендуется использовать специальную измерительную стойку, на которой будут отмечены все необходимые размеры.Его можно вырезать, например, из полосы фанеры. Рекомендуемая ширина рейки 5 см.

Шаг 3. Прикрепите рейку одним концом к намеченной линии, а вторым разместите вдоль боковой стенки. Таким образом, вы можете обозначить точку промежуточного этапа сплава.

Шаг 4. Для определения длины перестановки стропил необходимо разместить брус одним концом на внешнем углу, а другим — на кровле св.

Шаг 5. Для определения расположения центральной опоры сплава необходимо переместить разметочную рейку к краю боковой стены и зафиксировать расположение центрального элемента стропильной системы.

Такую процедуру следует применить ко всем четырем углам конструкции. Таким образом, будут запланированы места установки промежуточных стропил и концов конькового хода.

Устройство стропильной каменной кровли

Расчет системы Schropil

После внесения разметки необходимо произвести расчет системы стропил.

Шаг 1. С помощью рейки необходимо определить горизонтальную проекцию промежуточной опоры сплава.По таблице норм найдите включение уклона крыши и умножьте значения.

Шаг 2. Измерьте длину рафтинговой ноги, при этом измерение должно производиться по нижней линии от места отбора пробы на коньках до пробы у основания ноги.

Шаг 3. Для определения длины мойки необходимо горизонтальную проекцию стропила умножить на поправочный коэффициент из таблицы пропорций.

Таблица пропорций и поправочных коэффициентов:

Наклон крыши	Коэффициент на угловое стропило	Коэффициент для промежуточных стропил
3:12	1 016	1 031
4:12	1 027	1 054
5:12	1 043	1 083
6:12	1 061	1,118
7:12	1 082	1,158
8:12	1,106	1 202
9:12	1 311	1 250
10:12	1,161	1 302
11:12	1,192	1,357
12:12	1,225	1,414

Полезный совет! При расчетах можно использовать теорему Пифагора, в которой C² = a² + B², где a и b — вертикальная и горизонтальная проекция соответственно.

Шаг 4. Далее необходимо произвести расчет угловых стропил. Для крепления стропильных ног к брусу конька в концах этих элементов делают косые участки. В свою очередь, лыжная трасса также имеет двойной SCOS, благодаря чему угловые стропила надежно закреплены.

Расчет суммарных стропил выполняется в следующей последовательности:

• от одного из углов домостроения определяет длину стропильной ноги;
• рассчитана проекция, величина которой равна сумме квадратов проекции центральных стропил;
• полученное число умножается на коэффициент поправки из таблицы.Это будет длина покрытого стропила.

Деревянная системная стропильная кровля

Установка стропильной ноги

Шаг 1. Сначала устанавливается лыжная штанга, которая закрепляется на опорных стойках. Крепление элементов к центральной балке осуществляется путем установки подрешеток.

Шаг 2. Устанавливая закрытые рафтинговые опоры, убедитесь, что длина всех элементов одинакова. Осторожно соедините бедра, пикантные стропила и лыжную перекладину.

Шаг 3. После установки тотальных опор следует приступить к установке обычных рафтинговых опор, которые размещаются с увеличением примерно 60 см. Крепление обычных стропил к мауэрлату и коньку осуществляется письменно. Чтобы крепление было надежным, используйте завязки и ригели.

Полезный совет! Устанавливая обычные стропила, избегайте их контакта со шпильками, которые мауарелалатом крепятся к концам стен.

Шаг 4. Рядом с крытыми опорами сплава устанавливаются короткие стропила (медсестры).Появляющиеся стропила будут связаны с мауэрлатом через зазубренные элементы. Положение обычных и узких стропил должно быть перпендикулярно коньковому брусу.

Монтаж стропильных ног скатной кровли

Усиление конструкции стропильной каменной кровли

Есть несколько вариантов усиления стропильной конструкции:

• На углах конструкции диагонально прикреплены шпренгели с вертикальной стойкой, которая будет выполнять дополнительную опору для возникающих стропил.Шпренгель крепится к мауэрлату;
• на стяжной доске есть стойки, которые будут опорами для промежуточных опор сплава;
№
• , если стропильная подошва имеет большую длину, для ее изготовления используют клееный или типовой брус.

Вентиляционное устройство

Важным этапом строительства вальмовой кровли является устройство вентиляции. Кровля подвергается разрушающему воздействию не только снаружи, но и изнутри, где может происходить конденсация влаги.Это связано с разницей температур между внешней и внутренней поверхностью крыши. Качественная вентиляция подземного пространства сохранит поверхность кровли на долгие годы.

Схема дополнительной вентиляции

Для обеспечения должного уровня вентиляции под крышей необходимо в ветрозащитной пленке сделать отверстие для воздуха. Он должен располагаться на небольшом удалении от коньковой трассы. При использовании для ветрозащиты ставится с зазором до 3 мм.В случае использования пластика — отрабатывается перфорация.

Для тех случаев, когда ветрозащита крыши монтируется без зазора, можно врезать обычные вентиляционные решетки диаметром 50 см. Размещать их следует по всей длине лобовых стекол на расстоянии около 80 см друг от друга. После выполнения этих работ можно приступать к устройству утеплителя, гидроизоляции и укладки рубероида.

Устройство тазобедренной конструкции — технически сложный и кропотливый процесс.Выполнять работу стоит в том случае, если у вас достаточно времени, опыта и знаний в этой сфере. Любая неточность может привести к неоправданному расходу материалов и удорожанию строительства. Если сомневаетесь в своих силах, уместно будет обратиться за помощью к настоящим профессионалам.

Этот бокс дома (11х13,5 м) должен быть перекрыт двусвязной крышей, а на тентовую крышу предусмотрен перекрытие эркера. За торцевой стеной стоит Эркер.

На верхнем уровне стены 2 этажа устраивается Армопояс, к которому будет крепиться Маурилалат.

Установка Maurolat

Для начала нужно установить Маурилалат и Лезни. Делается это из бруса сечением 200х200 мм.

Установка мауэрлата и ли

Маурилалат устанавливается по периметру бокса, а кровати — на внутренних стенах. Между Аропоясом и мауэрлатом необходимо установить гидроизоляцию в виде двух слоев каучукоида или другого гидроизоляционного материала.

После этого необходимо надежно закрепить Маурилалат и Леккинг на Армопоясе.

Монтаж основных баксов каменной кровли

Устанавливаются балки основной кровли сечением 100х200 мм. От Эркера устанавливается балка из бруса 200х200 мм. Это необходимо для поддержки Наро-Валмы от Erker.

Установка балок Erker

Установлены балки

Erker.

На данном этапе работ необходимо обеспечить одинаковый вылет карниза от эркера и от основного дома, который должен быть равен 0.5 мес.

Устройство для наблюдения за кровлей

Несущий карниз

Монтаж опорных рам и стропильной системы вальмовой крыши

Затем нужно установить опорную раму. Высота опорной рамки соответствует высоте крыши.

Установка опорной рамы

Сверху — беговая дорожка из доски сечением 50х200 мм. Надо сказать, что кровлю можно монтировать как поочередно, так и производить комплексный монтаж.

Стропиловая ферма

При сборке стропильной фермы, которая затем устанавливается в проектное положение токарным способом. Но для этого необходимо иметь достаточное количество рабочих (мин — 4 человека), а при элементарном монтаже достаточно 2 человек.

Erker также имеет направляющую и стойку для скунса, а на центральной стойке Erker находится центрирующее ядро, на котором будет сходиться все травление erker.

Rock Race от Erker

Этот центрирующий элемент имеет ширину 30 см и высоту примерно 50 см.Очень важно предусмотреть этот элемент в крыше, так как он значительно облегчает установку.

На следующем этапе Установлены стропила основной кровли.

Если стропила более 6 м (стандартный размер пиломатериалов), то их придется расколоть. Это делается наверху, где будет наименьшее усилие.

Следующим этапом является установка угловых стропил — двух с одной и двух с другой стороны. Далее устанавливаются эти четверти. Стропила и наригины на основных коньках имеют сечение 50х200 мм.Сечение Narisari Valma 50×150 мм. Эти коньки здесь крутые, поэтому особо массивные конструкции предусматривать не нужно.

Затем устанавливаются стропила Erker. Их верхний край сходится к центрирующему ядру.

Установка жесткости вальмовой крыши

На следующем этапе установка жесткости — подкосы, бэкапы, стяжки. Это всевозможные элементы крыши, обеспечивающие жесткость и сопротивление кровле.

Установка жесткости крыши

Связь жесткости крыши

Внутри этой фермы есть отверстие примерно на 2.2х 5,5 м и вполне хватит для комфортного чердака. На этом этапе каркас крыши можно считать законченным.

Все элементы кровли должны быть жестко соединены между собой, а все деревянные конструкции обработаны антипиренами и антисептиками для повышения их огнестойкости и долговечности, т.е. устойчивости их к гниению.

Потолочный светильник

Следующим шагом устанавливается гибель. Во-первых, основная крыша также становится концевой балкой для соединения основной крыши и крыши эркера.

При строительстве частного дома особое внимание следует уделить разработке проекта, в частности кровле конструкции. На данный момент в загородных домах и коттеджах приветствуется наличие различных дизайнерских элементов и деталей, способных сделать дом более привлекательным. Кроме того, они предназначены для решения некоторых функциональных задач.

Ведущие специалисты рекомендуют при строительстве частного дома использовать такой элемент, как эркер.Эркер — это небольшое пространство в здании, которое выходит за рамки фасада здания. Если говорить о технологической стороне вопроса, то здесь особых проблем нет, но на крышу Erker нужно обратить особое внимание. Часто над эркером устанавливают крышу Яндова.

В большинстве случаев Эркер — это небольшой закрытый балкон в частном доме. При этом стены Erker являются частью перекрытия потолка. Форма конструкции эркера напрямую зависит от проекта, задумки дизайнера и пожеланий заказчика.Тем не менее в большинстве случаев эркер делают многогранной, полукруглой или трапециевидной, так как эти формы наиболее удачны и привлекательны внешне.

В большинстве случаев для эркера используются кровли следующих типов:

• Multi-type.
• Walm. Этот вариант наиболее удобен и практичен, так как доступен по цене и является одним из самых простых в реализации.
• В виде полусферы или декоративной кровли.

В целом Erker выделяется оригинальным дизайном зданий, способным преобразить его и сделать внешний вид дома более привлекательным.Для реализации эркера не требуются ни капитальные трудозатраты, ни финансовые затраты. К тому же этот элемент считается технологичным и надежным, так как способен защитить фасад здания и интерьер от негативных факторов и воздействий окружающей среды.

Подготовительные работы

В первую очередь необходимо определиться с типом кровли, которая будет использоваться над эркером, сделать это заказчик должен еще при проектировании конструкции. Такая важность типа кровли определяется тем, что крыша эркера будет многовидовой, а значит, конструкция коньков, сыпей и других элементов конструкции, помогающих не задерживать воду, снежные массы и листья. на поверхности рубероида.В процессе разработки проекта все варианты анализируются, после чего так или иначе выбирают оптимальный.
Создание дворовой крыши — процесс сложный и энергозащищенный, поэтому доверить его нужно профессионалам, пытаться построить конструкцию самостоятельно не рекомендуется. Для создания качественной стропильной системы нужен большой опыт и особые навыки, обыкновенный человек ими не владеет. Самостоятельная застройка дворовой кровли может привести к поломке и стать фатальной, поэтому эксперименты здесь не уместны.

Во время подготовительных работ по созданию кровли над Эркером нужно создать армированный пояс, для которого понадобится цементный раствор и армированные стержни или металлическая сетка.

Армированный пояс выполняет следующие функции:

• Служит опорой для балок, поддерживающих стропила. Создание стропильной системы без балок невозможно.
• С его помощью усиливают кирпичную кладку, разгружают перемычки оконных конструкций.
• Усиливает стены Эркера, т.к. напрямую с ними общается.

Выбирая кровельный материал, собственник жилья может ограничиваться только собственной фантазией и финансовыми возможностями. В целом архитекторы и дизайнеры советуют для крыши Erker современную черепицу. Предполагается использовать как мягкую, так и настоящую и металлочерепицу. Этот выбор очень прост, ведь кровля с таким покрытием всегда будет выглядеть привлекательно, сможет гармонировать с дизайном Erker и окружающим ландшафтным дизайном.

Стропная система

Система рафтинга является неотъемлемой частью практически любой кровли, особенно если используется сложный вид на крышу.Крыша над эркером не стала исключением. Для создания стропильной системы используют доски и деревянные балки, которые специально соединяются между собой саморезами или шурупами. Для создания стропильной системы нужно выбрать качественную древесину и балки нужного размера, делать это нужно таким образом, чтобы был небольшой запас, который можно было бы обрезать при возведении кровли.

В целом создание стропильной системы стандартное и ничем не отличается от того, что выполняется для обычных крыш.Маурилалат необходимо разместить по периметру армированного пояса, стропильные ноги необходимо прикрепить к мауэрлату. Монтаж стропил производят на начальных этапах, необходимо производить его таким образом, чтобы края стропила выходили за плоскость стен. Такая процедура проводится для того, чтобы ноги сплава немного свисали, чтобы карниз образовался позже. Они оборудованы так, чтобы вода не попадала под крышу, защищают фасад дома от снега, дождя и грязи.
Для крепления деревянных элементов кровельной конструкции шурупами или специальными системами крепления, обладающими коррозионной стойкостью, за счет покрытия из оцинкованной стали. Система рафтинга может быть установлена ​​на поверхности кровли независимо от того, какой у нее тип.

Также не исключен вариант, что некоторые элементы стропильной системы будут собираться на земле, а затем подниматься на уровень кровли с помощью специального оборудования. В этом случае все зависит от конструктивного решения и разработанного проекта — эркер с крышей может выступать как самостоятельная конструкция или быть продолжением кровли дома.
В случае, когда стропильная система дворовой крыши разрабатывается с использованием индивидуальных хозяйств, ее необходимо поднять на крышу, а затем закрепить. Крепеж выполняется как мауэрлат, так и конек. Крепить крышу к коньку нужно при помощи небольших стальных пластин. Для крепления плит используют специальный вальцовочный станок, в случае его отсутствия сходит классический молоток.

1.
2.
3.
4.
5.

В наши дни такой архитектурный дизайн, как Erker, приобрел широкую популярность при строительстве частных домов. По своему внешнему виду эта форма представляет собой отдельное пространство, находящееся за границей фасадной плоскости. Часто свойства эркеров позволяют использовать их в качестве лестничных клеток, иногда своеобразных оранжерей, а иногда выполняют функции небольшого жилого помещения, оборудованного как место для отдыха.

Размышляя над тем, как построить эркер, необходимо помнить, что его установка достаточно сложна, а еще большую трудность несет устройство крыши эркера, которая называется яндовой.Как правило, конструкция этих крыш представляет собой каменную кладку, но при желании можно смонтировать и удвоить крышу, особенно если это позволяет форма самолета.

Внешний вид Erker

По внешнему виду эркеры отчасти напоминают, снабжены капитальными стенами. Форма таких эркеров может быть самой разной, как полукруглой, так и многогранной.

Существующий дизайн обычно зависит от формы крыши Erker.

Итак, надувные крыши бывают:

• многотомный;
• полукруглый;
• walm, имеющий сложную систему;
• декоративная, оснащенная различными элементами, например башенками.

Обычно на Erker принято слепить по панорамному принципу, что очень сложно сделать, но конечный результат работы гарантирует привлекательный внешний вид. Это значительно улучшит показатель освещенности в помещении, а также придаст простоте конструкции в целом.

Подготовительные работы по устройству дворовой кровли

Основная цель данного этапа работ — дизайн. Смонтировать эркер можно прямо во время строительства или прикрепить позже, после чего нужно приступить к выбору категории кровли и материала для ее покрытия.Только после этого следует заниматься работами по изготовлению каркаса самолета и возведению крыши.

Начальным этапом монтажных работ является установка специального армирующего пояса, в состав которого входят:

• создание прочной опоры для всех, за исключением балок, поддерживающих рафалинговую систему;
• превышение разгрузки оконных перемычек, так как кирпичная кладка дополнительно усилена поясом армирования.

Основа таких аропоясов — бетонный раствор, армированный металлической сеткой. Повышение уровня обшивки над стенами дома компенсирует меньшую толщину бруса под рафилы.

Материалы для устройства дворовой кровли

Разбивая такой объект, как крыша янд эркера, следует тщательно подготовить все материалы, необходимые в процессе строительства.

Сюда входят:

• балки и доски деревянные, необходимые для изготовления стропильной и подкупольной системы, а также обрешетки для кровли;
• гидроизоляционный материал, чаще всего представляющий собой ПВХ-мембраны или другие материалы;
• элементы крепления — саморезы, шурупы, гвозди и каблук для кровли;
• вязальная проволока;
• специальные пластины из оцинкованного металла.

Кровля может быть любым материалом. Крыша может быть сделана из металлических листов, но оптимальным вариантом будет использование керамической или мягкой битумной черепицы. Не забывайте об элементах кровельного декора, в зоне которого должен лежать такой материал, который будет соответствовать общему стилю конструкции.

Система стропил дворовой кровли

Дальнейшие работы по устройству дворовой кровли заключаются в изготовлении системы стропил и подкупольных балок.Материалом для этого служат обрезные доски и деревянные балки, скрепленные между собой с помощью саморезов и шурупов. Концевые балки необходимо расположить так, чтобы часть длины оставалась в запасе, а все ненужные детали можно было обрезать после установки.

Перед установкой кровли необходимо определить угол ее наклона, но также крайне важно точно соблюдать все пропорции конструкции, иначе эркер будет выглядеть как минимум некрасиво.

Очень часто специалисты используют технологию трехмерного моделирования, чтобы наглядно представить будущий проект. При отсутствии опыта работы с такой программой можно просто выполнить объемный рисунок на бумаге. При работе рекомендуется придерживаться какого-то одного стиля, иначе комната эркера будет легко выделяться на фоне всей конструкции и потенциально может испортить всю ее внешнюю красоту.

Изготовление стропил кровли следует производить только на земле, а затем поднимать их на крышу и закреплять конек самозатяжными анкерами и специальными пластинами на основе цинка, которые способны дополнительно укрепить систему облицовки.Эти пластины фиксируются на специальном вальцовочном станке, но при его отсутствии можно использовать стандартный молоток, которым можно глубоко забить пластины в дереве.

Готовую систему стропил, образующих форму треугольника, следует прикрепить к балкам, расположенным под стропилами, что поможет придать всей конструкции большую надежность.

Укладка Erker, подробно на видео:

Установка обрешетки на дворовую крышу

Перед тем, как приступить к устройству обрешетки, стропильную систему следует оборудовать гидроизоляционной пленкой.Его ни в коем случае нельзя затягивать, ведь он может просто лопнуть, лишив всю систему гидроизоляции как таковую. Гораздо правильнее закрепить его даже с некоторыми оговорками, чтобы при любых изменениях температуры его целостность и положительные свойства оставались неизменными.

После этого следует наладить установку обрешетки, которая выполняется из обрезной доски, обработанной антисептиком. Причем обработке должна подвергаться вся деревянная система Slinge, которая поможет защитить ее от вредного воздействия насекомых.Останавливать обрешетку следует поперек стропильных ног, а шаг укладки должен соответствовать типу материала, из которого изготовлена ​​кровля. Некоторые кровельные покрытия требуют устройства прочной обрешетки, поэтому в этом случае сырьем будет не разделочная доска, а плита OSP и устойчивая к влаге фанер определенной толщины.

Конечно, на используемый рубероид во многом влияет рубероид, так как для него характерна своя технология укладки, а также использование определенных материалов (пар, теплоизоляция и т. Д.)). Важно не забывать, что кровельное покрытие должно гармонично вписываться в общий стиль постройки и никак не выделяться.

Итак, можно сделать вывод, что крышу Yandow можно установить и самостоятельно, а в случае затруднений всегда можно обратиться за помощью в Интернет, где на многочисленных строительных площадках представлена ​​подробная информация по установке такой кровли с подробными фото и видео. весь процесс его устройства.

Центров было проведено

, а в мирное время бойницы были видоизменены — стали окнами от пола до потолка и теперь играют декоративную роль, а также позволяют пропускать в дом больше солнечных лучей, что немаловажно в наших не слишком дружелюбных условиях. климат.Мода на постройки с выступами появилась еще в прошлом веке, и до сих пор такое интересное архитектурное решение пользуется большой популярностью в частном строительстве.

Справедливости ради стоит отметить, что возведение такого сооружения — самое дешевое удовольствие. В этом вся сложность проектирования и строительства. Что такое эркер? Это часть помещения, выступающая за фасадную стену, на конструкции, ближайшая к закрытому балкону с капитальными стенами, как и основное здание.Приобрести такое украшение и дополнение к дому можно не только при строительстве, но и прикрепить Эркер к уже готовой постройке — причем как одноэтажной, так и многоэтажной. Дополненный остекленным выступом дом снаружи выглядит оригинально. Не разочаровывает и внутренний дизайн: интересная планировка комнаты, к тому же комната будет светлее благодаря панорамным окнам. За счет эркера увеличивается полезная площадь, которую используют под кабинет, зону отдыха, теплицу или столовую.Самым сложным при возведении такой архитектурной формы является конструкция и монтаж кровли, чаще всего имеющей сложную конфигурацию.

Устройство крыши Самое главное: крыша эркера должна гармонировать с крышей дома, дополняя общий стиль. Ее строительство — непростая задача, и иногда разработчики со значительным опытом отказываются строить дом с зоной для стрельбы из лука в плане. Любая ошибка в расчетах может привести к тому, что вся конструкция окажется ненадежной.Форма Erker может быть округлой; прямоугольная; многогранен. Крыша построена по форме эркера. Он может быть разноплановым, сложным бедром, иметь два или несколько наклонов, также выполнять верхнюю конструкцию в виде полусферы. Часто можно встретить украшения в виде башенки, шпилей и других элементов. Конструкция кровли из стропил выбирается с меньшим сечением, чем для основной кровли, так как нагрузка будет меньше, чем меньше. Возможны два конструктивных варианта: самоходный кровельный эркер; совмещен с основной крышей дома.Армированный пояс. Первый этап строительства кровли — установка монолитной кольцевой конструкции из бетона с металлической сеткой-каркасом, которая должна уступать место стенам — повторять их контур. Усиленный пояс служит основой соло-системы — создает опору для балок, а также разгружает оконные перемычки, распределяет точечную нагрузку и усиливает всю конструкцию.

Стропильная система по периметру Армопояса фиксируется Маурилалатом.Фермы стропил из бруса или доски, установленной на земле, поднимаются вверх и закрепляются на коньке. Нижние части стропильных ног должны выходить за стены для организации карниза. Для усиления используются вполне традиционные субтропические балки, приводы, стойки и другие элементы.

Пропорции «каркаса» крыши чрезвычайно важны для обеспечения привлекательности внешнего вида. Современные технологии трехмерного моделирования существенно облегчают задачу дизайнерам-профессионалам, позволяя четко убедиться в правильности выбора угла наклона.

ERWAYING ВИДЕО ПО УСТАНОВКЕ ROCK Erker:

Решетка стропила покрывают гидроизоляционной пленкой, которую закрепляют, не слишком сильно натягивая, после чего устраивают обрешетку.

Может быть сплошной и редкой — в зависимости от типа кровли: первый вариант подходит для мягких покрытий, второй — для металлочерепицы или любого другого жесткого материала. Пиломатериалы, из которых выполняется обшивка, как для стропильной системы, желательно из хвойных пород.Кровельное покрытие Технология нанесения кровельного покрытия Erker не отличается от способа укладки кровельного материала на обычную верхнюю конструкцию дома. Имеет значение только то, является ли крыша эркера отдельным, независимым элементом или частью, продолжением крыши главного здания. Наиболее подходящим по внешнему виду покрытием является плитка — как натуральная, так и мягко-битумная. Кроме того, для небольшого участка с несколькими уклонами и высыпаниями нужно выбирать покрытие с небольшим количеством отходов, а плитка этим требованиям соответствует.

Обязательно уделите особое внимание гидроизоляции средства. Relo Planks используют два типа: верхний, выполняющий декоративные функции — закрывает неглубокие разрезы; Нижний, который все время будет подвергаться испытанию на прочность: в тепле вода будет сливаться со стержней, на морозе — накапливаться снег. Дополнительное использование герметика или пломбы повысит надежность проблемных участков. В последний раз монтируются утеплитель и испарение — работы ведутся в помещении.

Для устройства кровли сложной формы используются самые разные крепежи — металлические пластины, щепа, шурупы, гвозди, саморезы. Специалисты советуют не экономить на мелочах: ​​выбирая вживленные дешевые гвозди или саморезы, рискуете надежностью всей конструкции. Соорудить обшивку кровли своими руками можно: нужно тщательно подготовить проект и продумать мелочи мероприятия. Возводится самостоятельно или с привлечением профессиональных подрядчиков, в результате кровля над эркером долгие годы будет радовать своим первозданным внешним видом и обеспечивать надежную защиту внутреннего света и просторного помещения.

Решив построить дом, будущая самоделка первым делом выбирает стиль дома. Это зависит от многого: количества и вида строительных материалов, сложности и стоимости проекта, наконец, внешнего вида дома и общего ощущения комфорта. Ведь семья должна жить в доме, принимать туда гостей, засыпать и просыпаться … А если нет комфорта, если мне не нравился общий стиль, то как же дом может стать по-настоящему родным, любимый, семейный очаг и норка, где бывают самые трудные моменты жизни?

Допустим, вы уже определились и выбрали стиль, в котором будете строить свой будущий дом.Будет ли это постоянное место жительства или просто место, куда ваша семья планирует приехать на выходные — это не влияет на ответственное отношение к строительству.

В последние годы количество рабочих домов увеличивается. Уставшие от тесной тесноты с крохотными окошечками горожане тянутся к солнцу и попроще. А что может быть для этого лучше, чем проекты домов с Эркером? Фото проектов, продемонстрированных разработчиками, в полной мере подтверждают это.

Огромные, по всей стене, полукруглые ниши Эркерса придают дому старинный торжественный и правильный вид.Не менее популярен и проект дома с круглым эркером — когда ниша не оформлена полукругом в стене, а обрамлена аналогично пристроенной башне, часто сверху коническим шатром. Круглые эркеры вполне уместны в проектах рококо, замкового или средневекового стиля. Хотя никто не мешает построить круговой эркер и в деревянном доме — там будет что-то вроде старинной теремки.

Так что же такое Эркер? Эта выступающая часть дома обычно представляет собой полукруг или призму.Редко — похоже на башню. Как правило, Erker встраивается во всю высоту пола. Это не только внешне, но и фактически увеличивает площадь дома.

Основная задача Erker — максимально допустить его в комнату. Но это не единственный плюс. В Erker можно оформить цветочный уголок или просто поставить стол и стул, где по утрам удобно пить чай, любуясь солнцем и глядя в окно.Тем более что в этом плане комфортно дома с двумя эркерами, проекты которых также есть в портфолио застройщиков. Есть фантазия воспитать и есть где вообще: в одном эркере — оранжерея, в другом — релакс уголок. Или оба эркера подарить под цветы — идея понравится любителям садовых размеров. Однако проекты домов с 2-мя эркерами понравятся всем, кто предпочитает комфорт в сочетании с красотой.

Erkers отлично смотрятся практически в любом проекте. А в одноэтажном доме этот полукруглый выступ уместен, а проекты двухэтажных домов с эркером с грамотным архитектором вызовут гордость за собственное жилище.Особенно удачно можно воплотить проекты домов с мансардой и эркером. Второй этаж в таком проекте станет произведением искусства.

На одном уровне — втором этаже можно сделать чердак и терр. Тогда чердак залит солнцем и станет самым уютным уголком в доме. Причем можно сделать как дополнения, так и устроить Эркер на первом этаже. Выбрать проекты двухэтажных домов с эркером или проект одноэтажного дома с эркером сложно, потому что достоинств и преимуществ много в каждом варианте.Но если вы определились с загородным домом С Эркером, то проект выбирать — одно удовольствие. Просить столько-то, мысленно или на бумаге, подбросить варианты ситуации эркера и его формы, подумать о цветовом решении и дизайне ниши — безудержная фантазия!

Готовые проекты домов с Эркером будут стоить немного дешевле авторских, ибо Эркер — само по себе удовольствие, потому что повлечет за собой дополнительные затраты и средства, и строительные материалы.Но затраты оправданы, ведь у вас будет уникальный дом, в котором не будет никого. Кроме того, дополнительная площадь позволит реализовать проект дома с эркером и балконом или проект дома с эркером и террасой. И в том, в другом случае выигрывает площадь дома за счет дополнительных помещений, да и в самом здании добавляется намного больше света — ведь, как правило, эркеры застеклены от пола до потолка.

Если вы предпочитаете небольшие комнаты и выбрали, например, проект дома 9 на 9 с эркером, то такая конструкция добавит вашему жилищу квадратных метров и уюта.Однако если проект дома 10 на 10 с эркером, то лишние метры и помешать не будут. Особенно залит солнцем и украшен цветами.

Возможно, эта круглая или цилиндрическая пристройка станет очень полезным дополнением к дому. Именно этим так популярны проекты коттеджей с Эркером. Идея дополнить домик Эркера не самая обычная, поэтому чаще всего хочется пристроить Эркер на заказ авторского проекта или разработать его самостоятельно.Однако бесплатно найти проекты домов с эркерами вполне реально — в интернете их довольно много. Яркие, нарядные, неповторимые дома на фото притягивают взгляд и вызывают желание устроить такое же чудо. Комфортные и уютные, такие домики радуют не только проживающих в них, но и гостей, которые затем могут выбрать проекты домов и коттеджей вместе с Erker.

А ведь сами по себе это будут красивые дома с Erker, проекты которых с радостью воплотит любой архитектор-дизайнер.

Часто проекты загородных домов С Erker выбирают рассмотреть те, кто в детстве мечтал о замке, но не желает строить дом в замковом стиле. Erker — отличная возможность частично воплотить мечту, не загромождая фасад и интерьер чрезмерными средневековыми димплексами.

Как правильно выбрать проекты коттеджей с Erker? Фото — пожалуй, лучший вариант. Поможет визуально и технически оценить все плюсы и минусы выбранного варианта.Не самое простое — выбрать проекты домов и коттеджей с Эркером, тем более что в нем будет жить вся семья, а значит нравиться всем.

Если в целом к ​​эркеру нет возражений, то можно подумать, какой формы он будет угловой, цилиндрической или круглой. А может вообще в виде башни? В угловом эркре можно оборудовать зону отдыха, тушение из комнаты другой поверхностью пола, ширмой или легкой занавеской.Проекты домов с круглым эркером больше подходят тем, кто любит домашние теплицы или элегантные ниши для чаепития. А в Турции-Эркере дети смогут устроить свое королевство, особенно девочки — для них будет что-то вроде сказочной башни принцессы.

Что касается остекления Erker, то бывает иначе. Если эркер является частью вашего дома, то стекло вообще нецелесообразно — теряется тепло. А вот Б. дачу можно и наоборот, не жалеть стекла и солнышка.Без остекления эркер на даче больше похож на веранду.

Кому-то может не понравиться идея стеклянной ниши — ну есть разные вкусы. Многие даже не задумываются о том, чтобы дополнить интерьер Эркером и текущим через него солнцем. А кто-то с радостью впустит солнышко в дом, устроив окно на всю стену. Кстати, интересное решение устроит эркер на чердаке. Представьте себе проект дома с эркером и мансардой, фото, рисунок.Представлено? Тогда вы легко поймете, что находят те, кому нравятся подобные проекты в подобном стиле. Крыши домов с эркером и выглядят вкусно и эффектно, а польза от дома немалая. Можно, например, эркером заменить мансардное стекло — эффект тот же: комната залита солнцем. А стоимость Эркера требует намного меньше, чем стеклопакет во всю стену или крышу.

Помимо солнца, которое будет щедро проникать в комнату через Erker, такое архитектурное решение имеет массу других преимуществ.Как и чердак, эркер увеличивает площадь дома; Внешний вид здания с эркером намного

.

Зрелищнее, чем обычно. Он будет красивее соседних домов и обязательно привлечет внимание прохожих и соседей. Наконец, это просто удобно: если остекление идет не на всю стену, то под окнами можно устроить скрытые ниши, чтобы хранить в них то, что сейчас не требуется. Если вы выбрали проект дома с эркером и гаражом, то гараж логично устроить именно под эркером.А то в нем очень хороша оранжерея или зона отдыха: скажем, выполненная в виде нишевого дивана, стола или домашнего кинотеатра — ансамбль для релакса отличный. Расположившись «лицом» к стеклянному столу и стульям, можно пить чай, любуясь окрестностями.

Если позволяет площадь, есть второй вариант: проект 2-х комнатного дома с эркером или проекты двухэтажных домов с бухтой и гаражом. В обоих случаях использование дополнительного пространства очень широко: зону отдыха можно устроить на первом этаже, отдав ведро для другого дивана или зимнего сада.В двухэтажном доме Гараж смело поместится внизу, не мешаю все зоны, расслабляюсь или уголок дикой природы.

Важный нюанс при строительстве дома — материал, из которого он будет возведен. Эркер можно дополнить любым домом, из всего, что он построен. Кто-то отдаст предпочтение проектам домов из кирпичного эркера, отдающего качественный и традиционный материал. Проекты кирпичных домов с Erker пользуются большой популярностью именно в силу своей традиционности и отличного качества материала.

Но материалов много, и кто-то, не исключая, хочет выбирать проекты домов с ведром из газобетона, чтобы иметь возможность построить дом самостоятельно. А кто-то в душе придумает с Эркером проекты домов из пеноблоков.

Решив построить дом с эркером, вы выбираете проект. Главное, чтобы жить в таком доме нравилось всей семье.

Практически каждый дом старой постройки украшен оригинальным выступом.Этот выступ называется эркером. Мы видим это на фото. Главное достоинство Эркерса — возможность пропускать большое количество солнечного света. Кроме того, в этой нише можно устроить красивый зимний сад, создать рабочий кабинет или обустроить зону отдыха. Сегодня большой популярностью пользуются и проекты домов с Erker. Как правило, конструкция эркера располагается в гостиной или спальне, что позволяет расширить пространство комнат и рациональнее использовать помещение.

Особенности использования

Нельзя сказать, что проект с Erker имеет только положительные или только отрицательные качества.В этих структурах есть и те, и другие партии.

Положительные свойства

· Расширение полезной площади в доме.

· Большое количество солнечного света из-за наличия нескольких окон.

· Способность преодолевать отличный тип городских улиц.

· Уникальный дизайн, подчеркивающий красоту вашего дома.

Необычно красиво смотрится дом из бруса с ведром. В этом здании поддерживается особый климат, создающий домашнюю работу, уютную атмосферу.

Отрицательные качества

· Повышает сложность конструкции по сравнению с более простым проектом.

· Увеличивает количество углов в доме, что приводит к ослаблению жесткости конструкции.

· Дом с Эркером требует дополнительной теплоизоляции.

Если вы желаете обладать корпусом с конструкцией самолета, вы должны быть готовы к достижению комфорта, это потребует немного больше усилий, чем в обычном доме.

Необходимость

Пожалуй, на фоне всех достоинств и минусов такой конструкции, самым основным положительным свойством одноэтажного дома с эркером является то, что в холодных северных частях земного шара такая конструкция позволяет вам пропустить максимальное количество солнечного света внутри помещения, где можно разместить светлую и теплую зону для приема гостей. Такой вариант может служить заменой веранды. Это удобно тем, что в особо холодных странах строительство дома с верандой — нежелательное решение.

Difostern projects

«Двойная конструкция»

Проект двухэтажного дома с эркером на фото подойдет тем, кто не представляет свою жизнь без комфортного проживания. Дизайн конструкции предполагает наличие широкого балкона по фасадной части на втором этаже. Из спален есть два выхода на балкон, один из которых оборудован эркером. Причем выступающая конструкция не заканчивается на втором этаже, а плавно переходит на первый этаж.Благодаря наличию объемной пристройки дом выглядит хорошо и элегантно.

«6 * 6»

Дизайн этого объекта выгодно выделяется на фоне других недорогих построек. Проект предполагает наличие прихожей, кухни, гостиной-студии с эркером и просторной спальни на втором этаже. В итоге двухэтажный дом из бруса имеет общую площадь 36 кв.м, но за счет объемной конструкции дом выглядит оригинально и уютно.

Строительство с эркером и мансардой

Небольшой и выгодный в финансовом отношении проект — проект дома, который предполагает наличие мансардного помещения и эркера. И хотя возведение такой постройки требует определенных финансовых вложений, такое сочетание встречается очень часто.

Красиво и оригинально смотрятся двухэтажные дома с эркером, которые на последнем этаже имеют шикарную мансарду. Благодаря такой конструкции у хозяев дома появляется возможность создать в мансардном помещении просторный светлый кабинет, а на первом этаже — оригинальный зимний сад.

Создавая дизайн домов эркером, необходимо помнить, что эта конструкция должна быть спроектирована максимально точно. Малейшая ошибка может привести к перекосу стен и перекрытий, что повлечет за собой снижение прочности конструкции. Также нужно знать, что строить ведро одновременно с домом — это совершенно необязательно. Представленную на фото конструкцию можно в любой момент прикрепить к основному зданию.

Виды конструкций эркеров

По внешнему виду эркеры могут быть:

· Уголок.

· Настенный.

· Вставляется в угол.

Большинство лучников имеют обычную геометрическую форму. Однако это не означает, что конструкция не может иметь произвольную форму. Конечно, создание нестандартных проектов требует от домовладельцев очень значительных финансовых затрат.

Если вам необходимо создать отдельную комнату, которая будет светлой и просторной, рекомендуется отдать предпочтение угловатым видам.Угловая лодка воспринимается как отдельная зона, не связанная с остальной площадью жилья. Это отличная комната отдыха.

Все конструкции с фотографиями Erker, которые мы видим ниже, имеют оригинальный вид. Это удобная, красивая и элегантная пристройка, которая преобразит любой одноэтажный или двухэтажный коттедж.

Подводя итоги, следует отметить, что дизайн erker буквально возрождает надоевшую конструкцию, позволяет раскрыть красоту и неповторимость конструкции.В таких пристройках сказочные зимние сады, уютные зоны отдыха, в которых есть домашние кинотеатры, уютные гостиные и удобные детские уголки. Erker — это особая изюминка дома, позволяющая добавить аристократичности и изысканности любому сооружению.

Устройство армопояса над эркером

Если над эркером надстраивается крыша, первым этапом работ является установка армопоя.

Эта конструкция выполняет одновременно две функции:

· Создает опору для балок, удерживающих стропила;

· Улучшает кирпичную кладку и разгружает перемычки окон.

Армопояс выполняется из бетона с армированием металлической сеткой. Если при этом уровень стен Эркера будет несколько выше уровня стен дома, ничего страшного. Дело в том, что в эркере можно использовать второстепенные балки меньшей толщины, чем для основной кровли, например четырехъярусную стандартную вальмовую крышу.

Подготовка материалов

Чтобы построить крышу Эркера, необходимо приобрести следующие материалы:

· Пиломатериалы для стропил, балок и обрешетки;

· Гидроизоляционный материал;

· Гвозди, шурупы, шпильки, шурупы;

· Проволока вязальная;

· Таблички из гальвании.

Установка подкупольных балок

Следующим этапом работ при создании кровли эркера является установка подкупольных балок. Для них можно использовать хронометры необходимой длины или увлеченные обрезные доски. Для соединения досок используются саморезы и шурупы.

Совет! Балки субтропы желательно делать такой длины, чтобы был небольшой запас. Затем, после установки и закрепления, излишки можно обрезать поверх шнура.

Построение системы Система

Для выбора длины стропила необходимо точно представить угол наклона создаваемой кровли. Важно сохранить пропорции крыши, чтобы дом не был похож на скворечник.

Для наглядного представления вида будущей кровли, например, скальной кровли, при проектировании используется трехмерное моделирование.

Стропила следует подготовить на земле, после чего их поднимают наверх и сшивают в коньке кровли, используя саморезы и обшивку оцинкованными плитами.Далее две стороны будущей «треугольной» кровли крепятся к субстропильным балкам и досиньям.

Установка обрешетки

На готовую стропильную систему укладывается гидроизоляция. Пленку нельзя устанавливать в натяжении, чтобы при понижении температуры она не лопнула. Поэтому фиксируется с некоторыми оговорками.

Совет! При использовании для крепления современных гидроизоляционных мембран удобно использовать строительный степлер.

Затем через стропила установилась гибель.Шаг между отдельными элементами обрешетки зависит от типа выбранного кровельного материала. Например, при использовании металлочерепицы расстояние между досками ракушки должно соответствовать ширине элемента плитки.

Укладка рубероида

Укладка рубероида при возведении кровли эркера производится так же, как и при покрытии обычной кровли. Но в этой работе есть сложность — установка эндандов.

Как правило, требуется использование желобов двух типов:

· Pen (Нижняя планка Enda) — устройство, служащее для отвода дождевой воды, которая неизбежно будет скапливаться на стыке конька.

· Певцы (соответственно , верхняя планка энданда) — это декоративный элемент для маскировки профилей на кровле.

Полосы Эндова устанавливаются на специальную доску, которая называется эндан. Стыки форсунок и рубероида следует обработать герметиком. Можно использовать универсальную пломбу.

Отделка работ

Укладка рубероида и установка нанесли удар, решение вопроса, как правильно поставить крышу над эркером, не заканчивается. Отделка работы проводится в закрытом помещении.

Необходимо проложить утеплитель и установить испаритель.После этого можно переходить к интерьеру — ламинации потолка.

.