Чем клеить дсп – Чем склеить ДСП между собой и другими материалами

Как склеить ДСП

Почему я затронул тему Как склеить ДСП (ЛДСП)? Тот, кто делает мебель своими руками, хочет не просто изготовить качественное изделие, но и чтобы обошлось недорого. А благодаря склеиванию двух деталей в одну, можно добиться необходимой толщины детали. При этом сэкономить на стоимости плиты.

Приведу пример, есть изделие, которое в основном из ЛДСП 16мм, но несколько деталей имеют толщину 30мм. Заказывая раскрой такого изделия, мы оплачиваем стоимость всей плиты даже если из неё выкроено только несколько деталей. В данном случае это очень неэкономно.

Чтобы сэкономить на стоимости материала, можно изготовить деталь толщиной 30мм из ЛДСП 16мм, склеив их по пласти в двойную толщину. Обратите внимание, что деталь получится 32 мм, это надо учитывать. Хотя в некоторых случаях (если это крышка комода или тумбы) 2 мм особой роли не играют.

Как правильно склеить ДСП? Хочу поделиться тремя способами, которые помогут добиться необходимой толщины детали и экономии.

ПЕРВЫЙ СПОСОБ

Задача: получить деталь 600х300 толщиной 32 или 36 мм, закромленную широкой кромкой, склеив две детали ЛДСП (16+16 или 18+18 и т.д. — принцип один).

Для этого необходимо в раскрой ЛДСП 16мм включить две одинаковые детали (!)620х320 (т.е. увеличить деталь от необходимого размера на 10см по периметру).

Если утолщенная панель будет просматриваться с двух сторон, соединяем плоскость к плоскости на шканты и контактный клей. Клей наносится шпателем равномерно тонким слоем на обе детали. Делать это надо быстро, потому что контактный клей быстро сохнет. Зажимаем струбцинами или под пресс как минимум на 12 часов (я обычно: сегодня склеил — завтра работаю с деталью дальше).

Если утолщенная панель будет просматриваться только с одной стороны, можно после склеивания деталей (без шкантов) скрепить их шурупами 4х30 по краям и по центру. В этом случае струбцины или пресс не нужны.

После склеивания деталь «вогнать» в размер 600х300, т. е. обрезать края по периметру. Не забудьте в габариты детали учесть толщину кромки. Обрезать деталь необходимо на станке, сохраняя чистоту реза и угол 90 градусов. Теперь можно закромить. Готово.

ВТОРОЙ СПОСОБ. Попроще первого.

Задача: получить деталь 600х300 толщиной 32 или 36 мм, склеив две закромленных детали ЛДСП (16+16 или 18+18 и т.д. — принцип один).

Для этого необходимо в раскрой ЛДСП 16мм включить две одинаковые детали 600х300(!). Закромить их.

Склеиваем, как в предыдущем способе. Только надо тщательнее выравнивать края! А результат получается немного другой — деталь выходит утолщенной, но «двойной».

Оба способа склеивания ДСП применяются в проекте Прихожая Грация.

ТРЕТИЙ СПОСОБ. Облегченная столешня.

Задача: получить деталь 600х300 толщиной 32 или 36 мм, используя закладные из ДСП соответствующей толщины.

В раскрой включаем одну деталь 620х320(!) и закладные — в данном случае 620х60 — 2 штуки и 200х60 — 2-3 штуки. Принцип состоит в том, чтобы сделать закладные по периметру и над стоевыми, на которые будет крепиться готовая деталь.

Деталь и закладные склеиваем контактным клеем и дублируем шурупами 4х30. После полного высыхания «вгоняем» в размер 600х300. И кромим торец.

В случае столешни на стол делаются закладные по периметру и в местах, где будут крепиться ножки, плюс — нижняя сторона закрывается ДВП 3мм. ДВП также клеим на контактный клей и под пресс. После полного высыхания «вгоняем» в необходимый размер и кромим торец. В результате получаем деталь толщиной 35 мм. Облегченную столешню.

Это всё, что я хотел рассказать. Если вам известны другие способы склеивания ЛДСП, можно делиться в комменатриях.

mebelvopros.com

Как склеить дсп между собой: как соединить лдсп

  Последнее время все большей популярностью при изготовлении мебели пользуются угловые соединения плитных материалов со скосом «на ус». В этой статье наш друг-коллега Сергей Новиков поделится секретами изготовления вот такого нестандартного стыка-заусовки. В отличие от стыка с острым углом, который во-первых достаточно травмоопасен, во-вторых сам подвержен сколам и деформации при минимальных воздействиях, такой вариант лишен вышеперечисленных недостатков.

  Итак, сначала посредством шины запиливаем сопрягаемые кромки под углом 45 градусов. В принципе, это можно сделать и на распиловочном станке, но погружная пила с шиной (в 2 прохода) в отношении ЛДСП дает лучшие результаты.

  Итак, у нас получаются две детали с острыми углами, перейдем непосредственно к их соединению.

  Для усиления прочности стыка нам понадобится ламельный фрезер (думаю, что можно обойтись и обычным, но со специальными приспособлениями (пока в голове только неясные наметки).

Как починить ДСП

В выбранные ламельником пазы вставляются вот такие плоские мебельные шканты (ламели).

  Они не дают деталькам смещаться во время смещения, а так же добавляют прочности итоговому соединению, занчительно увеличивая поверхность склеивания.

  Промазываем сопрягаемые поверхности клеем (подойдут любые ПВА-содержащие клеи).

  Соединяем детали и зажимаем струбцинами до полного высыхания клея. После удаления струбцин на углу остаются потеки клея — их можно не удалять, т.к. в дальнейшем они отвалятся сами.

  Следующий шаг —  ‘это сглаживание угла. Оно проводится либо угловой фрезой (45 градусов), либо цилиндрической фрезой, но для этого фрезер должен иметь угловую базу.

  После срезания угла получается вот такой трапециевидный профиль. теперь наша задача облагородить данный угол. Можно, конечно просто покрасить его или налепить кромку, но кромка держаться будет не важно, а при покраске не удастся получить аккуратную ровную поверхность.

  Срез необходимо зашпатлевать. В данном случае применяется автомобильная шпатлевка со стекловолокном (что было под рукой) но лучше использовать более гомогенные смеси.

  Обезжириваем, шпатлюемую поверхность.

Раствор для этого не должен содержать воду. Шпателем наносим состав, втирая его в поры и выравнивая.

  После окончательного высыхания, окончательно заглаживаем поверхность шлифовальным брусочком с мелко шкуркой. Теперь прокрашиваем его. Для этого подойдет дешевенькая аэрозольная краска.

  Проклеиваем для защиты поверхности края реза малярным скотчем и на 2-3 раза покрываем краской. Для дополнительной стойкости и блеска вскрываем его слоем акрилового лака.

  Потеки лака, оставшиеся после его окончательного высыхания, срезаем канцелярским ножом. Вроде бы ничего сложного, но результат очень интересный.

Источник: http://ruki-zolotye.ru

 


Вспомогательная информация.

 

stroyvolga.ru

Как склеить ДСП между собой, клей для ЛДСП

Чем склеить лдсп?

Склейка ЛДСП

Особенности выбора клея для мебели

Приступая к строительству крыши, многие интересуются, как удлинить стропила. Для этого между собой обычно соединяют короткие элементы конструкции: стропильные доски, брусья и прочее – это показано на фото. Добиться жесткости на изгиб в местах, где стыкуют стропила, получается редко – обычно там присутствуют пластинчатые шарниры. Для того, чтобы решить данную проблему, стык делают там, где возможности изгиба приближаются к нулю.

При использовании пластинчатого шарнира, расстояние от него до опоры для стропил считают как 15% от длины пролета (шага установки стропил), где и располагают соединение. Поскольку расстояние пролетов между промежуточной опорой и мауэрлатом, коньковой и промежуточной опорами разная, то при стыковке стропил используют равноправную, а не равнопрогибочную схему, которая используется при стыковке прогонов. Что касается того, как стыковать стропила, то важно обеспечить одинаковую прочность, а не создать равный прогиб. А вот в коньковом прогоне главное – обеспечить равный прогиб, чтобы конек крыши оставался на одной высоте.

При сооружении вальмовых крыш задействуют стропила, направленные к внутренним или внешним углам стен. В этом случае стропильные ноги называют накосными стропилами. Они получаются более длинными, чем обычные, и становятся опорой для коротких стропил скатов.

Способы, как срастить стропила:

  • соединением встык;
  • косым прирубом;
  • соединение внахлест.

При соединении встык для того, чтобы все было надежно закреплено, у обоих стропил обрезают стыкуемые концы под прямым углом. Чтобы место соединения стропил не подвергалось прогибу, срез торца каждого элемента должен производиться под углом точно в девяносто градусов. Соединяют срезанные концы стропил металлическим крепежным элементом или накладкой из доски и закрепляют. С целью прикрытия стыка стропил с обеих сторон используют накладки из доски, для крепления которых берут металлические гвозди для стропильной системы.

Чем склеить дсп между собой?

Прибивают их в шахматном порядке, через один.

Если используют метод косого прируба, соприкасающиеся концы стропил подрезают под углом в 45 градусов. Затем концы стропил соединяют вместе, и посередине скрепляются болтом, имеющим диаметр 12 или 14 миллиметров.

Что касается того, как нарастить стропила внахлест, то деревянные элементы накладывают друг на друга с нахлестом в метр или больше, точность среза стропил соблюдать не обязательно.

Потом, как и в случае соединения стропил встык, гвозди прибивают по всей области соприкосновения сращиваемых элементов в шахматном порядке.

Вместо гвоздей можно использовать также шпильки, закрепляемые с обеих сторон шайбами и гайками. Соединение элементов стропильной системы должно происходить таким образом, чтобы на места стыка приходился минимум нагрузки. Чтобы соединять стропила с мауэрлатом, используют скобы для стропил.

Сопряжение стропил

Сопряжение – это соединение деталей, при котором они полностью или частично входят друг в друга. Стропила соединяют с мауэрлатом или балками путем врезки или с помощью зуба с шипом, создавая узлы.

Верхнюю часть стропильной ноги укладывают на коньковый прогон с частичным или полным соединением с другой стропильной ногой. Простая стропильная система, собранная из досок, оказывается не менее прочной, чем изготовленная с применением деревянного бруса и жердей. Доски наращивают или соединяют в определенном порядке, и в ряде случаев их применение оказывается более выгодным по сравнению с тяжелым брусом, как со стороны универсальности, так и экономии.

Можно привести такие примеры стропильных систем из доски, как конструкция крыши с чердаком, которые можно утеплить и переделать в мансарду. Для увеличения длины ног иногда используют стропила, соединенные при помощи двух досок с просветом. Особенность такой конструкции состоит в том, что в нижней части системы достаточно прикрепить одинарные стропила, а в верхней – спаренные элементы.

     
Таким способом можно сэкономить на строительном материале, а сборка стропил друг с другом и с ригелем происходит проще. Вкладыши, выполненные из обрезков ног, укладывают между стропилами таким образом, чтобы расстояние между ними составляло не больше семи высот соединенных досок. В таком случае гибкость стропила, спаренного между вкладышами, равна нулю, и оно может работать в качестве цельного элемента. При этом длина вкладышей должна составлять две высоты досок и больше (прочтите также: «Какое расстояние между стропилами, методика вычисления»).

Стропила из досок бывают двух видов: составные и спаренные.

Спаренные стропила

Спаренные стропила слагают не менее чем из двух досок, которые прикладываются друг к другу широкой стороной вплотную, не оставляя зазоров, и прошиваются по всей длине гвоздями в шахматном порядке, через один.

Удлинение стропил из спаренных досок происходит одновременным соединением частей встык и внахлест ко второй стропильной доске, благодаря чему не только увеличивается длина элемента, но и его прочность. При выборе стропил необходимо обращать внимание на то, чтобы расстояние между стыками объединяемых досок соединения были более одного метра и располагались по изделию в шахматном порядке. Шарнирные соединения не должны находиться друг напротив друга, а каждый стык должен быть защищен цельной доской.

Накосные стропила – это самые длинные элементы стропильных систем, и самым лучшим материалом для их создания является спаренная стропильная доска.

Как срастить брус по длине, смотрите на видео:

Составные стропила

Такие элементы как составные стропила никогда не используют в качестве диагональных элементов. Для их создания две доски одинаковой длины укладывают на ребро и соединяют между собой вкладышем (третьей доской). Потом три доски приколачиваются гвоздями в два ряда. Длина вкладыша должна превышать две высоты доски.

Шаг монтажа стропил между вкладышами должен быть менее величины толщины соединяемых досок, умноженной на цифру семь. Первый вкладыш должен находиться в начале стропил – в этом случае стропильная нога будет равна толщине трех досок.

Верхняя часть стропила делается из одной доски, ее, как вкладыш, прикрепляют между боковыми досками гвоздями и монтируют на коньковый брус.

В том, как зарезать стропила, нет ничего сложного. Существует несколько способов увеличить длину стропил. Главное – сделать все правильно, учитывая малейшие нюансы, чтобы крыша получилась прочной и надежной, и стропильная конструкция долгие годы не нуждалась в ремонте.

Последнее время все большей популярностью при изготовлении мебели пользуются угловые соединения плитных материалов со скосом «на ус». В этой статье наш друг-коллега Сергей Новиков поделится секретами изготовления вот такого нестандартного стыка-заусовки. В отличие от стыка с острым углом, который во-первых достаточно травмоопасен, во-вторых сам подвержен сколам и деформации при минимальных воздействиях, такой вариант лишен вышеперечисленных недостатков.

  Итак, сначала посредством шины запиливаем сопрягаемые кромки под углом 45 градусов. В принципе, это можно сделать и на распиловочном станке, но погружная пила с шиной (в 2 прохода) в отношении ЛДСП дает лучшие результаты.

  Итак, у нас получаются две детали с острыми углами, перейдем непосредственно к их соединению.

  Для усиления прочности стыка нам понадобится ламельный фрезер (думаю, что можно обойтись и обычным, но со специальными приспособлениями (пока в голове только неясные наметки). В выбранные ламельником пазы вставляются вот такие плоские мебельные шканты (ламели).

  Они не дают деталькам смещаться во время смещения, а так же добавляют прочности итоговому соединению, занчительно увеличивая поверхность склеивания.

  Промазываем сопрягаемые поверхности клеем (подойдут любые ПВА-содержащие клеи).

  Соединяем детали и зажимаем струбцинами до полного высыхания клея. После удаления струбцин на углу остаются потеки клея — их можно не удалять, т.к. в дальнейшем они отвалятся сами.

  Следующий шаг —  ‘это сглаживание угла. Оно проводится либо угловой фрезой (45 градусов), либо цилиндрической фрезой, но для этого фрезер должен иметь угловую базу.

  После срезания угла получается вот такой трапециевидный профиль. теперь наша задача облагородить данный угол. Можно, конечно просто покрасить его или налепить кромку, но кромка держаться будет не важно, а при покраске не удастся получить аккуратную ровную поверхность.

  Срез необходимо зашпатлевать. В данном случае применяется автомобильная шпатлевка со стекловолокном (что было под рукой) но лучше использовать более гомогенные смеси.

  Обезжириваем, шпатлюемую поверхность. Раствор для этого не должен содержать воду.

Как починить ДСП

Шпателем наносим состав, втирая его в поры и выравнивая.

  После окончательного высыхания, окончательно заглаживаем поверхность шлифовальным брусочком с мелко шкуркой. Теперь прокрашиваем его. Для этого подойдет дешевенькая аэрозольная краска.

  Проклеиваем для защиты поверхности края реза малярным скотчем и на 2-3 раза покрываем краской. Для дополнительной стойкости и блеска вскрываем его слоем акрилового лака.

  Потеки лака, оставшиеся после его окончательного высыхания, срезаем канцелярским ножом. Вроде бы ничего сложного, но результат очень интересный.

Вспомогательная информация.

Похожие статьи

shtyknozh.ru

Чем склеить дсп – чем приклеить

Форум: «Потрепаться»;
Поиск по всему сайту: www.delphimaster.net;
Текущий архив: 2003.05.12;
Скачать: [xml.tar.bz2];

Вниз

Чем склеить ДСП? 

Viktor Kushnir   (2003-04-24 11:31) [0]

ПВА пойдет или надо что-нить по сильнее?


DiamondShark   (2003-04-24 11:34) [1]

Лучше эпоксидкой.
А ещё лучше в сочетании с механическим креплением (шурупы, штифты, и т.п.)


pasha676   (2003-04-24 11:35) [2]

Момент-столяр. Мне очень понравился. Рекомендую.


Viktor Kushnir   (2003-04-24 11:36) [3]

Да вот незодача, сломалась ножку у стола — доска из ДСП, толщина — 1,8 см. Хотелсь бы соединить так, чтобы были не заметны крепления.


MsGuns   (2003-04-24 12:00) [4]

Если в месте слома ДСП «выдрана», то сделай вставку из дерева (лучше бук — у него фактура без сучков и достаточно твердый), а к ней крепежом (не клеем) типа уголков привинти ножку. Затем и металл, и дерево покрасить или заклеить пленкой-самоклейкой «под фактуру» стола.

Саму вставку можно приклеить к аккуратно обработанной выемке в ДСП простым ПВА — достаточно прочный клей. Но для ДСП вообще-то лучше столярный клей или эпоксидка (последняя дорогая и несколько тяжела в применении без спецю инструментов)


Sha   (2003-04-24 12:50) [5]

Мой дядька-краснодеревщик заделывал выбоины в ДСП так.
Смачивал выбоину водой для лучшей схватываемости.
Замешивал ПВА с древесными опилками погуще и этой
кашей замазывал пустоты. Крепость отвердевшей массы
выше крепости самой ДСП. Так что в следующий раз
сломается уже в другом месте.


MsGuns   (2003-04-24 13:07) [6]

>Sha © (24.04.03 12:50)

Совершенно справедливо, но только не для участков, в месте которых находится крепеж с непродольной нагрузкой. Для примера, если «износилась» ДСП с навесной петлей для дверцы, то для ее ремонта достаточно такого метода, т.к. нагрузка почти продольная, т.е. сила действует почти перпендикулярно поверхности ДСП или вдоль крепежа (шурупа, болта, гвоздя). Если же к плите крепится, например, ножка, то усилия будут несколько или совсем в ином направлении (в стороны). Тут наполнитель быстро «сломается».

Склейка ЛДСП

В любом случае, конечно, сначала желательно видеть сам «объект» или хотя бы его схематический чертеж.


Sha   (2003-04-24 13:54) [7]

2MsGuns © (24.04.03 13:07)
Согласен


Viktor Kushnir   (2003-04-24 14:08) [8]

Схема:
Дана ножка!

А вообще спасибо! Стол уже стоит, как сломется еще раз напишу.
Мастера Дельфи — лучшие столяры! 😎


Viktor Kushnir   (2003-04-24 14:10) [9]

Чего-то не совсем удался рисунок, но я думаю ясно.


Sha   (2003-04-24 14:55) [10]

2Viktor Kushnir © (24.04.03 14:10)

Нагрузка на сжатие. Тогда, как я сказал.


Форум: «Потрепаться»;
Поиск по всему сайту: www.delphimaster.net;
Текущий архив: 2003.05.12;
Скачать: [xml.tar.bz2];

Наверх

Память: 0.73 MB
Время: 0.032 c

stroyvolga.ru

Клей для мебели: из дсп, фанеры, дерева

Для того, чтобы привести мебель в надлежащий вид, можно использовать клей разного состава. Как же узнать, какой из продуктов современной химической промышленности будет более эффективен в случае конкретного дивана из фанеры или шкафа из дсп? Знающие люди не зря рекомендуют советоваться с профессионалами по составу и действию разных видов клея перед тем, как приступать к работе, ориентируясь на какое-нибудь привлекательное фото.

Мебельный клей

Рекомендации по выбору

При выборе клея необходимо соблюдать определенные рекомендации.

Мебельный клей

Среди них:

  • Тип склевываемых поверхностей. Обычно на тюбике в разделе «применение» указано, для каких материалов подходит клей. Если этого нет, то в наш век сетевых технологий нет ничего проще, чем приобрести необходимую информацию другими способами. Узнать, склеивает ли этот состав дерево, можно по содержащимся в тюбике компонентам. Если же и составляющие элементы не известны, то проще будет выбросить этот неизвестный природе тюбик, чем ставить многочисленные химические опыты для проверки собственных выводов. Так можно и мебель испортить. Если она из дсп или дерева, то это особенно просто сделать.
  • Тип основы покрытия. Клей может намертво схватить поверхность, но при этом разъесть основание мебели. Этого можно избежать, если остановить свой выбор на синтетических эластомерах. Обычно они не способны на подобные гадости.
  • Отсутствие в составе клея трихлорэтана. Это вещество очень вредно. Его испарения способны нанести существенный вред ничего не подозревающему человеку, который просто хочет выбрать клей для того, чтобы починить свой комод из дерева. Хуже всего то, что при попадании на это вещество воды, начинается необратимый окислительный процесс, намертво сводящий на нет все попытки привести свою мебель в тот вид, который демонстрирует фото в модных дизайнерских журналах.
  • Присутствие таких компонентов, как синтетический каучук и сольвент. Работа с ними не может принести ущерба, так как их испарения не так вредны. К тому же, они отлично зарекомендовали себя в склеивании мебели из дерева и фанеры.
  • Цветовая гамма клея. Обычно производители ограничиваются белыми или желтыми тонами. При обработке клеем поверхности и последующем сжатии в трещине не должно оставаться лишних оттеночных вариантов. Согласитесь, мебель будет смотреться совсем по-другому, если на фоне красного дерева будут проступать желтые пятна или белые зигзаги. В современном мире дикой конкуренции на строительном рынке, в частности, при производстве клея каждый производитель борется за клиента. У некоторых это борьба выражается в сокращении вредоносных веществ, у некоторых — в добавлении наукоемких элементов, у других — в совершенствовании и увеличении спектра цветовой гаммы.
  • Плотность клея для мебели. Минимальными показателями выбирают 1,1 г/см3. Это достаточно жидкая консистенция, но она достаточна для надежного схватывания. Все показатели ниже этой отметки не будет на должном уровне соприкасаться с обоими склеиваемыми материалами.

Самые популярные типы клеевых составов

  1. Животный клей. Этот клей давно отошел на второй план, но до сегодняшнего дня используется при ручном фанеровании. Выглядит он как зерна или гранулы. Их можно растопить в воде и превратить в клей в помощью клееварки. Это самый трудоемкий из предложенных вариантов. Животный клей не токсичен. Если вы проклеите им свою мебель, то через сто лет вас горячо поблагодарят реставраторы — с ним на удивление легко работать. Он приобретает свои клеящие свойства вновь под воздействием высоких температур и при намокании.
  2. Термоклей. Известен, прежде всего, своей формой. Пистолет наиболее удобен при работе в труднодоступных местах, в щелях. Также он очень быстро застывает, что делает его просто спасением для немедленной починки мебели. Есть другой, менее распространенный его вид — клей в виде листов для изготовления фанеры. Его очень удобно прокладывать между слоями и скреплять, к примеру, отошедший угол.
  3. Клей ПВА. Завоевал всеобщую популярность своей дешевизной. Фото его клеевого шва безупречно. Нетоксичен, имеет широкий спектр применения. Все его знают и любят с ним работать. Столяры — не исключение. При выборе следует учитывать специфику клея. Есть специальные, особо прочные. Эти вполне сгодятся для мебели. Есть густой ПВА. Его отличием  является желтый цвет. Он разработан на основе алифатических соединений. Когда он засыхает, то дает менее заметную упругость шва. Три перечисленных выше клея относятся к контактным основам. При их использовании обычно соблюдают определенную процедуру.
  4. Мочевино-формальдегидный клей. Его применяют при заполнении емкостей и выбоин. Химические реакции в веществе происходят таким образом, что он твердеет медленно, при смешивании сухого порошка с водой. Наносят его на обе поверхности. Иногда применяют отвердители. Клей очень токсичен и мало применим в обычной квартире. В любом случае, для сохранения здоровья, необходимо тщательное проветривание при выведении продуктов его распада.
  5. Резорционный клей. Имеет много общего с предыдущей разновидностью, но дополняет существующий вариант определенными плюсами: водостойкостью и отсутствием выветривания. Фото этого клея представляет собой порошок и жидкость, в некоторых случаях две жидкости. Одна из них —  отвердитель, другая собственно клей. Если склеивать мебель этим клеем, то стоит регулярно проветривать помещение. Резорцино-формальдегидная смола смешивается с отвердителем непосредственно перед применением. Цветовая гамма застывшего шва — коричневая с красноватой примесью. Так что на светлом дереве его применять не рекомендуется. А на красном — наоборот. Его особенность состоит в том, что он плохо застывает при низких температурах. Если при склеивании стоит мороз в -15 и ниже, то смесь вообще может не схватиться.

Содержание влаги

ДСП, фанера или натуральное дерево могут иметь повышенный или пониженный уровень влаги. Это всегда влияет на схватываемость. Чем меньше влажность, тем лучше клей впитывается в поверхность. Но он может впитаться до того, как застынет.

Выбирайте клей для мебели внимательно, ведь от его качества зависит, сколько вам послужит изделие.

kleiexpert.ru

Чем склеить дсп и металл. Чем склеить дсп между собой и другими материалами

03:30
места для установки стяжек сделаны неправильно. Стяжка от края должна быть на расстоянии не более 100 мм. Кроме того стяжка у радиуса должна идти под небольшим углом, для обеспечения прижима в направлении перпендикулярном окончанию радиуса.
04:24
Пузырьки воздуха не образуются при правильном приклеивании скотча. Учитесь приклеивать скотч правильно: прижимается середина и разглаживается к краям специальным валиком.
06:25
После шлифования торца пыль убирается только щёткой-смёткой или пылесосом. Никаких салфеток, тем более со спиртом. Спирт нужен при обезжиривании. Что там обезжиривать после шлифования? А от салфетки могут остаться волокна на торце. При этом, если что-то рекомендуете, то и делайте это, а не указывайте.
07:30
Повредили лицевую кромку ножом. Малярный скотч к этом месте просто отрывается надавливая вниз по острой кромке.
10:10
Откуда взяться там воде, где Вы мажете ПВА? Ведь сверху Helmipur, если же вода протечёт сквозь него, то толку в дальнейшей гидроизоляции никакого.
10:30
Грубая ошибка. Под ламельки (правильнее: вставные сегментные шипы) делается не продольный паз, а местная выборка под размер шипа. Паз сильно ослабляет столешницу. Кроме того выборки делаются строго по середине толщины столешницы, а не со смещением к одной из пластей. Кроме того паз в местах отсутствия вставного шипа — это разрыв в гидроизоляции, если говорить о сути ролика.
11:50
Не показали процесс затяжки. А это очень важный момент. Неправильной затяжкой (неправильной технологией) можно испортить весь шов.
12:03
Так проверять ножом нельзя. Снимаете излишек клея резиновым шпателем и подушечкой пальца проверяете (чувствуется даже одна сотая миллиметра перепада).
13:30
Опять же не показано, как окончательно следует затягивать винты. Не рассказано, что делать, если есть перепад между столешницами (зачем тогда проверяли?). Ну и, если тряпочкой или салфеткой протирать шов, то следует указать, что они должны быть синтетическими иначе микроволокна могут остаться в шве. Кроме этого, сама протирка осуществлена неправильно. Сначала протирается спиртом круговыми движениями в одном направлении, затем новым местом на ветоши в другом направлении, а затем шов сразу же протирается насухо сухой ветошью, а не размазывается грязной ветошью по всей столешнице. Также следует указать, что некоторые виды столешниц (особенно матовые) следует протирать до удаления малярного скотча, поскольку герметик может дать местное изменение блеска.
14:40
Не показано удаление герметика с торцов шва. А он должен удаляться также и с задней стороны шва и с передней (причём особенно) и с низа выступивший ПВА также должен удаляться.
15:53
Чтобы «густо» (толстым слоем) нанести что-либо на поверхность следует, не густо окунать кисть (чтобы капало), а наносить несколько раз более тонкими слоями (это основы малярного ремесла).
16:37
Отверстие под кран сделано со сколом. Смысл «грозиться»: «все отверстия должны быть сделаны на производстве». Такие сколы любой дилетант сделает обычным лобзиком и (или) тупым сверлом в домашних условиях.
18:30
Так и не понял смысл ПВА под алюминиевым скотчем. На случай если скотч отклеится? Тогда зачем скотч? Предохранить ПВА? Тогда зачем ПВА?
20:40
Почему в случае отверстия не разрезаем верхние выступы алюминиевого скотча, как это делали на радиусах под мойку? Ну и что здесь алюминиевый скотч делает.

Также следовало показать полный цикл с установкой мойки и смесителя, которые показали бы избыточность такой обработки вырезов.

Форум: «Потрепаться»;

Текущий архив: 2003.05.12;
Скачать: ;

Чем склеить ДСП?

Viktor Kushnir (2003-04-24 11:31)

ПВА пойдет или надо что-нить по сильнее?

DiamondShark (2003-04-24 11:34)

Лучше эпоксидкой.
А ещё лучше в сочетании с механическим креплением (шурупы, штифты, и т.п.)

Pasha676 (2003-04-24 11:35)

Viktor Kushnir (2003-04-24 11:36)

Да вот незодача, сломалась ножку у стола — доска из ДСП, толщина — 1,8 см. Хотелсь бы соединить так, чтобы были не заметны крепления.

MsGuns (2003-04-24 12:00)

Если в месте слома ДСП «выдрана», то сделай вставку из дерева (лучше бук — у него фактура без сучков и достаточно твердый), а к ней крепежом (не клеем) типа уголков привинти ножку. Затем и металл, и дерево покрасить или заклеить пленкой-самоклейкой «под фактуру» стола. Саму вставку можно приклеить к аккуратно обработанной выемке в ДСП простым ПВА — достаточно прочный клей. Но для ДСП вообще-то лучше столярный клей или эпоксидка (последняя дорогая и несколько тяжела в применении без спецю инструментов)

Sha (2003-04-24 12:50)

Мой дядька-краснодеревщик заделывал выбоины в ДСП так.
Смачивал выбоину водой для лучшей схватываемости.
Замешивал ПВА с древесными опилками погуще и этой
кашей замазывал пустоты. Крепость отвердевшей массы
выше крепости самой ДСП. Так что в следующий раз
сломается уже в другом месте.

MsGuns (2003-04-24 13:07)

>Sha © (24.04.03 12:50)

Совершенно справедливо, но только не для участков, в месте которых находится крепеж с непродольной нагрузкой. Для примера, если «износилась» ДСП с навесной петлей для дверцы, то для ее ремонта достаточно такого метода, т.к. нагрузка почти продольная, т.е. сила действует почти перпендикулярно поверхности ДСП или вдоль крепежа (шурупа, болта, гвоздя). Если же к плите крепится, например, ножка, то усилия будут несколько или совсем в ином направлении (в стороны). Тут наполнитель быстро «сломается».
В любом случае, конечно, сначала желательно видеть сам «объект» или хотя бы его схематический чертеж.

Sha (2003-04-24 13:54)

2MsGuns © (24.04.03 13:07)
Согласен

Viktor Kushnir (2003-04-24 14:08)

Схема:
Дана ножка!

А вообще спасибо! Стол уже стоит, как сломется еще раз напишу.
Мастера Дельфи — лучшие столяры! 😎

Viktor Kushnir (2003-04-24 14:10)

Чего-то не совсем удался рисунок, но я думаю ясно.

Sha (2003-04-24 14:55)

2Viktor Kushnir © (24.04.03 14:10)

Нагрузка на сжатие. Тогда, как я сказал.

Форум: «Потрепаться»;
Поиск по всему сайту: www.delphimaster.net;
Текущий архив: 2003.05.12;
Скачать: ;

Память: 0.73 MB
Время: 0.027 c

Последнее время все большей популярностью при изготовлении мебели пользуются угловые соединения плитных материалов со скосом «на ус». В этой статье наш друг-коллега Сергей Новиков поделится секретами изготовления вот такого нестандартного стыка-заусовки. В отличие от стыка с острым углом, который во-первых достаточно травмоопасен, во-вторых сам подвержен сколам и деформации при минимальных воздействиях, такой вариант лишен вышеперечисленных недостатков.

Итак, сначала посредством шины запиливаем сопрягаемые кромки под углом 45 градусов. В принципе, это можно сделать и на распиловочном станке, но погружная пила с шиной (в 2 прохода) в отношении ЛДСП дает лучшие результаты.

Итак, у нас получаются две детали с острыми углами, перейдем непосредственно к их соединению.

Для усиления прочности стыка нам понадобится ламельный фрезер (думаю, что можно обойтись и обычным, но со специальными приспособлениями (пока в голове только неясные наметки).

Как починить ДСП

В выбранные ламельником пазы вставляются вот такие плоские мебельные шканты (ламели).

Они не дают деталькам смещаться во время смещения, а так же добавляют прочности итоговому соединению, занчительно увеличивая поверхность склеивания.

Промазываем сопрягаемые поверхности клеем (подойдут любые ПВА-содержащие клеи).

Соединяем детали и зажимаем струбцинами до полного высыхания клея. После удаления струбцин на углу остаются потеки клея — их можно не удалять, т.к. в дальнейшем они отвалятся сами.

Следующий шаг — ‘это сглаживание угла. Оно проводится либо угловой фрезой (45 градусов), либо цилиндрической фрезой, но для этого фрезер должен иметь угловую базу.

После срезания угла получается вот такой трапециевидный профиль. теперь наша задача облагородить данный угол. Можно, конечно просто покрасить его или налепить кромку, но кромка держаться будет не важно, а при покраске не удастся получить аккуратную ровную поверхность

criptopia.ru

Чем склеить ДСП?

 
Viktor Kushnir
 
(2003-04-24 11:31)
[0]

ПВА пойдет или надо что-нить по сильнее?


 
DiamondShark
 
(2003-04-24 11:34)
[1]

Лучше эпоксидкой.

А ещё лучше в сочетании с механическим креплением (шурупы, штифты, и т.п.)


 
pasha676
 
(2003-04-24 11:35)
[2]

Момент-столяр. Мне очень понравился. Рекомендую.


 
Viktor Kushnir
 
(2003-04-24 11:36)
[3]

Да вот незодача, сломалась ножку у стола — доска из ДСП, толщина — 1,8 см. Хотелсь бы соединить так, чтобы были не заметны крепления.


 
MsGuns
 
(2003-04-24 12:00)
[4]

Если в месте слома ДСП «выдрана», то сделай вставку из дерева (лучше бук — у него фактура без сучков и достаточно твердый), а к ней крепежом (не клеем) типа уголков привинти ножку. Затем и металл, и дерево покрасить или заклеить пленкой-самоклейкой «под фактуру» стола. Саму вставку можно приклеить к аккуратно обработанной выемке в ДСП простым ПВА — достаточно прочный клей. Но для ДСП вообще-то лучше столярный клей или эпоксидка (последняя дорогая и несколько тяжела в применении без спецю инструментов)


 
Sha
 
(2003-04-24 12:50)
[5]

Мой дядька-краснодеревщик заделывал выбоины в ДСП так.

Смачивал выбоину водой для лучшей схватываемости.

Замешивал ПВА с древесными опилками погуще и этой

кашей замазывал пустоты. Крепость отвердевшей массы

выше крепости самой ДСП. Так что в следующий раз

сломается уже в другом месте.


 
MsGuns
 
(2003-04-24 13:07)
[6]

>Sha © (24.04.03 12:50)

Совершенно справедливо, но только не для участков, в месте которых находится крепеж с непродольной нагрузкой. Для примера, если «износилась» ДСП с навесной петлей для дверцы, то для ее ремонта достаточно такого метода, т.к. нагрузка почти продольная, т.е. сила действует почти перпендикулярно поверхности ДСП или вдоль крепежа (шурупа, болта, гвоздя). Если же к плите крепится, например, ножка, то усилия будут несколько или совсем в ином направлении (в стороны). Тут наполнитель быстро «сломается».

В любом случае, конечно, сначала желательно видеть сам «объект» или хотя бы его схематический чертеж.


 
Sha
 
(2003-04-24 13:54)
[7]

2MsGuns © (24.04.03 13:07)

Согласен


 
Viktor Kushnir
 
(2003-04-24 14:08)
[8]

Схема:

Дана ножка!



|-------|

|-------|

|---

<-место слома. Толщина 1.8 см.

----|

|-------|

/---------\

/-----------\

|---/ \---|

|<—-1м—->|

А вообще спасибо! Стол уже стоит, как сломется еще раз напишу.

Мастера Дельфи — лучшие столяры! 😎


 
Viktor Kushnir
 
(2003-04-24 14:10)
[9]

Чего-то не совсем удался рисунок, но я думаю ясно.


 
Sha
 
(2003-04-24 14:55)
[10]

2Viktor Kushnir © (24.04.03 14:10)

Нагрузка на сжатие. Тогда, как я сказал.


delphimaster.net

Отправить ответ

avatar
  Подписаться  
Уведомление о