Какой брус использовать для лаг пола: Какие лаги использовать для пола? Брус, материалы, пропитка — АртСтрой — строительные материалы в Санкт-Петербурге

Содержание

Какие лаги использовать для пола? Брус, материалы, пропитка

Владельцы частного жилья продолжают охотно делать выбор в пользу многослойных деревянных конструкций, несмотря на не слишком длительные сроки их эксплуатации. Ведь им присущи экологичность, малый вес и относительно низкая стоимость. Но если при возведении стен с деревом успешно конкурируют разнообразные искусственные материалы (кирпич, пенобетон, газосиликатные блоки), то при обустройстве полов по-прежнему преимущественный материал для лаг пола – древесина. Впрочем, при изготовлении многослойных конструкций из дерева сейчас используются не только деревянные лаги, но и изготовленные из прочных полимеров.

Содержание статьи

Что такое лаги?
Функции, выполняемые лагами
Выбор материала для лаг
Пропитка для лаг пола из дерева
Сечение и размеры лаг
Шаг между лагами

Что такое лаги?

Этим термином обозначают поперечные или продольные балки, укладываемые на основание помещения. На них уже фиксируются доски, образующие горизонтальную, ровную поверхность пола.

Лаги можно использовать вне зависимости от того, из какого материала сделано основание пола:

бетонная плита;
балки перекрытия;
даже обычный грунт.

Во всех вариантах используется примерно одинаковая конструкция, отличия заключаются лишь в способах крепления лаг.

Функции, выполняемые лагами

Создают для пола ровную горизонтальную поверхность.
Более равномерно распределяют нагрузку на фундамент.
Оставляют воздушную прослойку между основанием пола и его финишным покрытием. Это пространство обычно используется для прокладки коммуникаций, а иногда даже и для хранения некоторых предметов.
Чаще всего пространство между лагами заполняют звуко- и теплоизолирующим материалом, благодаря чему в помещении станет заметно теплее и тише.
Подгнившую или треснувшую лагу можно достаточно быстро заменить новой, не затрагивая при этом основание пола.

Выбор материала для лаг

Решая, какие лаги выбрать, нужно помнить, какими свойствами должен обладать их материал:

ровность;
прочность;
минимальная деформация при номинальной нагрузке.

Решая, какие лаги использовать для пола, нужно иметь в виду, что для их изготовления могут быть использованы различные материалы, самым традиционным из которых является дерево, хотя выбор лаг для пола может пасть и на железобетон, металл или пластик. Регулируемые конструкции, сделанные из металлических швеллеров или железобетона, также встречаются, хотя и нечасто. С помощью особо прочных лаг допустимую нагрузку на пол можно увеличить в несколько раз. Чаще всего подобные элементы используются при возведении производственных зданий или помещений общественного пользования.

Под лаги могут применяться:

вытесанные из брёвен бруски с минимальным диаметром 160 мм;
брёвна диаметром 150 мм, которые просто отёсываются;

может использоваться и доска для лаг пола, если несколько таких досок сложить в стопку высотой 200 мм, стянуть их и поставить на торцы;
прямоугольный деревянный брус, сечение которого удовлетворяет расчётным нагрузкам на пол;
наиболее удобные в использовании готовые регулируемые лаги.

Выбор древесины для лаг:

Поскольку при выборе, какой брус использовать для лаг пола, качество древесины играет меньшую роль, то чаще всего предпочтение отдаётся наиболее дешёвой сосне или ели. Однако использование этих материалов требует подготовки соответствующей гидроизоляции пола.
Прекрасной долговечностью и прочими эксплуатационными характеристиками обладают лаги из лиственницы для пола, которые не боятся воздействия воды, но они сразу же приводят к существенному удорожанию данного инженерного решения.
Также устойчивой к влажности является осина
, поэтому и она дороже ели и сосны.

В любом случае, думая, из какой древесины лучше всего выбирать лаги, не стоит тратить лишние средства на пиломатериалы первого и высшего сорта, поскольку и второго вполне будет достаточно. Но при этом не стоит спускаться до третьего сорта, имеющего большое количество сучков, ведь лаги остаются несущими элементами, и если для них внешний вид не имеет значения, то прочность всё равно должна оставаться высокой.

Поэтому нельзя допускать наличия трещин, посиневших и подгнивших участков – подобные материалы не прослужат положенного времени.

Также большое внимание нужно уделить геометрии бруса, чтобы он не был изогнут, скручен или иначе деформирован, поскольку изделия из него будет крайне сложно выставлять по уровню, особенно если длина лаг значительная.

Лучше всего, если удастся купить высушенные по специальной технологии пиломатериалы, после которой они будут иметь остаточную влажность всего 12%. Но такой материал и дома, прежде чем он будет установлен, должен храниться в сухих условиях.

Не стоит использовать брус для лаг пола с остаточной влажностью выше 15-18%, поскольку после окончательного высыхания их может повести, а это грозит общей деформацией всей конструкции пола, появлению на нём нестабильных зон и возникновению неприятного скрипа.

Если брус требуется укладывать на основание из железобетона, то под него нужно подложить вспененный полиэтилен. Если лаги будут покоиться на опорных столбах из кирпича, то между ними, а также между грунтом и столбом следует проложить полиэтилен. Кроме полиэтилена гидроизолировать древесину от кирпича можно с помощью рубероида.

Пропитка для лаг пола из дерева

Если используются пиломатериалы, то настоятельно рекомендуется пропитка для лаг пола различными антисептическими составами и антипиренами, предохраняющая элементы конструкции от поедания точильщиками и грызунами, грибка и плесени, а также в целях пожарной безопасности. Таких составов придумано множество, есть даже оказывающие двойное действие. Они не только придают древесине антисептические свойства, убивая различную биологическую живность, но и существенно повышают её сопротивление огню, поскольку содержат антипирены.

Состав нужно развести до необходимой концентрации, хотя чаще они продаются уже готовые к употреблению. Пропитку можно наносить либо кистью, либо распыляя её в виде аэрозоля, а небольшие элементы, такие как подкладки под лаги пола, можно просто окунать в данный раствор. Антисептическая обработка требует расходование примерно 100 мл раствора на квадратный метр поверхности.

Лучше такую обработку провести дважды – дать впитаться и высохнуть первому слою, на что при плюсовой температуре потребуется порядка часа, после чего повторить обработку.

Брусья перед обработкой нужно тщательно очистить от грязи, следов краски, извести и т. д. Обрабатывать влажную древесину нет никакого смысла по следующим причинам:

состав гораздо хуже впитывается во влажную древесину;

после пропитки процесс сушки материала существенно замедляется.

То есть, древесину с влажностью выше 25% обрабатывать нельзя, хотя и эта влажность уже не позволит получить идеальный результат.

Сечение и размеры лаг

Надёжность конструкции будет зависеть не только от выбора материала, но и от того, как выбрать лаги для пола, правильно их рассчитав. Ещё до покупки бруса нужно рассчитать его длину и сечение:

Длина лаг для пола должна соответствовать габаритам помещения, в котором будет смонтирован пол, но при этом быть всё же на 20-30 мм меньше, чтобы предупредить деформацию от температурных перепадов.
Для лаг используются брусья прямоугольного сечения с соотношением сторон 1,5 х 2. Если пол будет опираться на деревянные балки перекрытия, то сечение лаг будет зависеть от длины пролёта между соседними элементами, на которые лага будет опираться.

При утеплении пола

В случае утепления пола теплоизоляционным материалом необходимо оставить между утеплителем и чистовым покрытием вентиляционный зазор, имеющий толщину минимум 2 см, а ещё лучше – 3-4 см. Поэтому и брус в данном случае нужно брать с учётом этой добавки на вентиляционный зазор.

При монтаже лагов на грунт

А если лаги будут опираться непосредственно на грунт, то потребуется дополнительно учесть толщину наката, который настилается на черепные бруски, прикреплённые к лагам. Лучше всего покупать брус, сечение которого имеет некоторый запас.

Если пол настилается над земляным основанием, то можно сэкономить на дорогостоящем брусе большого сечения. Его можно заменить более тонким брусом, уложенным на более короткие пролёты, и опирать его на врытые в землю кирпичные столбики. Между столбами расстояние должно быть 120 см, а сами они делаются из красного кирпича, поскольку силикатный можно использовать только в случаях, когда водоносный горизонт находится глубже двух метров.

Конечно, железобетонные или металлические лаги для пола будут иметь меньшее сечение, ведь они намного прочнее дерева и меньше прогибаются.

Шаг между лагами

Расстояние между соседними лагами зависит от толщины верхнего настила: чем он толще, тем шаг между опорами может быть больше, поскольку толстое покрытие будет меньше прогибаться под нагрузкой. Чтобы знать точное соотношение, можно воспользоваться специальной таблицей, где указано, что:

для досок толщиной 20 мм требуемый шаг опор равен 30 см;
для досок 25 мм – 40 см;
для досок 30 мм – 50 см и т. д.

Вместо таблицы можно использовать правило – увеличение толщины бруса на 5 мм позволяет увеличить шаг на 100 мм.

Несколько по-иному рассчитываются лаги для пола под фанеру, которая на изгиб более устойчива. В этом случае фанера толщиной 15-18 мм может опираться на лаги, отстоящие друг от друга на 40 см. Фанера крепится к лагам сразу в нескольких местах. Лаги же укладываются так, чтобы листы фанеры фиксировались на них по углам и в центре. То есть кромка листа должна располагаться посередине бруса.

Каким лагам Вы отдаете предпочтение: деревянным или металлическим? Из какой древесины? Расскажите об этом в комментариях – нам важен Ваш опыт.

лаги для пола размер бруса:как правильно выбрать и уложить

Выбирая лаги для пола, размер бруса, материал, из которого он изготовлен, и состояние древесины — это то, на что нужно обращать внимание. Не менее важно выполнить точные расчёты и соблюсти технологию монтажа лаговой подосновы. Но и это не всё — знание способов укладки лаг на различные основания поможет грамотно подготовить помещение к настилу полового покрытия.

Для чего нужны лаги

При большинстве способов монтажа пола, классическим, и часто используемым, остаётся вариант, с применением конструкции из лаг. Это поперечные опоры, служащие подосновой, на которое укладывается черновое или готовое чистовое половое покрытие.

Назначение лаг:

равномерное распределение нагрузки на базовое основание;

уменьшение прогиба полового настила;
вентиляция подпольного пространства.

Самым популярным материалом для лаг являются деревянный брус или доска.

Брус и доска для пола

Функции лаг и требования к ним

Полезные функции лаговой подосновы:

скрытие инженерных коммуникаций;
нивелирование перепадов уровней, достижение ровной горизонтальной поверхности для настила пола;
удобство в утеплении — равномерная закладка утеплителя в ячейки без увеличения толщины подосновы;
шумоизоляция.

Конструкция пола на брусьях имеет достаточную для повышенных нагрузок и укладки массивного материала жёсткость.

Преимущества лаговой подосновы из бруса:

простота в ремонте отдельных участков;
сохранение целостности полового настила при сезонных воздействиях внешней среды за счёт одинаковых деформационных свойств элементов из дерева — бруса и настила;
незначительная нагрузка на несущие конструкции из-за лёгкости материала;
относительно небольшая цена деревянного бруса.

При этих положительных качествах, стоит учитывать то, что лаговая конструкция уменьшает высоту помещения.

Приблизительные показатели уменьшения высоты комнаты

Лаговая система относится к капитальным сооружениям, и независимо от того применяются лаги из досок или используется брус, к древесине предъявляются требования:

цельномассивность;
малая смолистость;
отсутствие коры;
низкая сучковатость;
отсутствие продольно-поперечной кривизны.

Допускается наличие в древесине незначительного количества здоровых, сросшихся с основой и не имеющих загниваний сучков.

Особенности конструкции спланированной системы устройства пола в конкретном помещении и вариант применяемого настила определяют выбор лаг — из бруса или досок. Чаще применяется брус.

Важно — дерево должно пройти термическую обработку (сушку) в сушильной камере.

Выбор древесины

Под лаги могут использоваться нестроганные доски или брус из лиственных, хвойных пород.

Хвойные деревья дешевле, самые доступные — ель, сосна.

Брус из хвойных пород деревьев

Этот материал имеет достаточную прочность, но в большей степени, чем лиственные породы, подвержен разрушающим действиям влажной среды. Оправданным будет применение материала из хвои в отапливаемых сухих помещениях.

Основа для пола из лиственных пород дороже за счёт более высокой цены на материал. Но конструкция из такой древесины имеет хорошую биостойкость, значительно лучше противостоит процессам гниения.

Главный минус этого материала — невысокая прочность на изгиб, поэтому необходимо с осторожностью использовать лаги из лиственных деревьев при планируемых больших нагрузках на пол. Не рекомендуется применять мягколиственные виды дерева — липа и тополь.

Соединяет в себе все полезные для лаг свойства сибирская лиственница. Это хвойное дерево не боится влажности и имеет хорошую прочность, которая со временем только увеличивается. Даже при использовании стройматериалов из сибирской лиственницы в бане, конструкция прослужит несколько десятилетий, без потери эксплуатационных качеств.

Брус из сибирской лиственницы

Более высокие затраты на такой материал окупаются за счёт его долговечности.

Влажность древесины

Важный параметр используемой в строительстве древесины — это влажность. Она не должна превышать 20%, оптимальное значение — в пределах — 12%.

Существует несколько способов определения степени насыщения волокон дерева водой.

Визуальный способ

Самыми простыми, но не дающими точности методами определения влажности материала, могут быть:

по звуку при ударах молотком: сухой брус звонче;
фрезерованием бруса: слишком насыщенный водой материал при сверлении оставляет влажный ореол вокруг отверстия, пересушенный дымит, при нормальной влажности — следов не остаётся.
снятием тонкой стружки рубанком: у сырого дерева стружка мнётся, у высушенного, пригодного для использования — ломается и крошится.
химическим карандашом — на слишком влажном дереве проведённая карандашом по свежему спилу черта синеет.

Зная вид древа, опытные резчики могут определить степень насыщения его влагой по цвету, весу или поперечным, продольным трещинам.

Бракованный брус повышенной влажности

Расчётный метод

Этот метод основан на взвешивании пробной секции бруса, до и после сушки. Алгоритм следующий:

На расстоянии, не менее 30 см от торца бруска, вырезается сегмент шириной до 2 см.
Тщательно очищенную секцию взвешивают на точных, с погрешностью до сотых грамма, весах, полученное значение записывают.
Отрезок бруса помещают в сушилку (камеру или духовую печь) с постоянной температурой в пределах 100^оС.
Через 5 часов проба взвешивается, результат фиксируется.
С интервалом 1-2 часа производятся последующие измерения до отсутствия изменений в показаниях веса.

Далее, по формуле, высчитывается абсолютная влажность исследуемого материала:

W = (m – m₀) × M₀× 100%,

где m и m₀ — масса пробной секции до и после полного высушивания, соответственно.

Использование электронного прибора

Для инструментального, наиболее точного, определения влажности дерева используют электронные влагомеры.

Ими можно производить замеры любых видов дерева в различных условиях. В основе принципа лежит зависимость электропроводности материала от степени насыщения его влагой.

Игольчатый влагомер для древесины

В быту чаще применяются контактные (игольчатые) и бесконтактные влагоизмерители.

В первом варианте иглы прибора вводят в древесину и производят замер влажности в этой точке, показания выводятся на индикатор. При помощи таблицы температурной корректировки определяются уточнённые результаты влажности древесины.

Бесконтактные измерители влажности анализируют диэлектрическую проницаемость дерева, на основании чего определяют процент содержащейся в нём влаги. На показания этих приборов не влияют температуры древесины и окружающего воздуха, поэтому не требуется температурная коррекция.

Использование на практике знаний о влажности бруса, из которого монтируется основание для пола, очень важно. У высушенной до нормальных значений древесины значительно выше эксплуатационные качества:

прочность;
противодействие загниванию;
долговечность.

Конструкции, изготовленные из влажной древесины, создают большую вероятность их последующей деформации, что может привести к порче полового настила.

Деформация пола по сырому брусу

Размеры лаг для пола

При относительной простоте монтажа лаг, необходимо скрупулёзно подойти к подготовительному этапу, связанному с расчётом параметров бруса и проведением разметки для его укладки. От этого зависит качество настила, надёжность его эксплуатации, долговечность.

Базовыми данными для расчёта являются:

Назначение и габариты помещения.
Тип основания, на которое укладываются брусья (стяжка, опоры, ростверки фундамента).
Расположение лаг — одностороннее или в виде решётки.

В коридорах и проходных комнатах лучше монтировать каркас в поперечном движению направлении. Это позволит использовать брус меньшего размера.

Стандартные размеры

Существуют стандартно усреднённые значения, которые принимаются для расчётов сечения лаг и расстояния между ними, в пропорции с длиной пролёта.

Таблицы соотношений

Эти данные могут использоваться для уточнённых расчётов шага между лагами.

Как вычислить размер и сечение

Чтобы правильно рассчитать, какого размера брус следует использовать для лаг пола, нужно измерить габариты помещения и выбрать направление укладки лаг — вдоль или поперёк,

Для компенсации сезонных расширений дерева длина цельных брусков или сборной конструкции берётся на несколько сантиметров меньше расстояния между стенами, перпендикулярно которым они укладываются.

На выбор сечения или толщины бруса оказывают значение:

материал древесины;
толщина будущего настила;
расстояния между пролётами или точками опоры бруса;
интенсивность движения в помещении;
возможные нагрузки на половое покрытие.

Для жилых помещений за номинальное значение принимается нагрузка 300 кг/м².

При длине комнаты менее 2 м можно использовать лаги сечением 100 × 50 мм.

Оптимальным считается брус, опорное ребро которого в 1,5-2 раза превышает ширину.

Стандартный брус

Совет — выбирать лаги с запасом по сечению, учитывая толщину утеплителя и нагрузку.

Выбрать шаг между лагами

При уточнённом расчёте межлаговых расстояний обязательно учитывается высота настила пола и нагрузка на него. Указанные в таблице рекомендации приведены для пустых помещений, поэтому необходимо принимать соответствующие поправки, в зависимости от конкретных условий:

В помещениях с мебелью (спальни, гостиные), при одинаковой толщине полового настила, приведённые шаговые расстояния уменьшаются на 5-10 см.
Чем тоньше половой настил, тем шаг делается меньше.

Пример. Если доска пола толщиной 2 см, то расстояние между соседними брусьями не должна быть больше 30 см. При каждом увеличении толщины покрытия на 5 мм, шаг можно увеличивать на 10 см.

Установка лаг для пола

Несмотря на то, что лаги, чаще всего, непосредственно не взаимодействуют с внешней средой, дерево — материал, требующий защиты, поэтому перед укладкой брус должен пройти антисептическую и огнеупорную обработку.

Предварительная антисептическая обработка бруса

Лучшая прочность лаговой конструкции для всех видов оснований достигается установкой бруса на ребро.

Различные способы установки лаг имеют и некоторые особенности выполнения этих работ.

Установка на деревянные перекрытия

Наиболее распространённым в своём доме является перекрытие по несущим балкам. Конструкция из деревянных лаг по таким несущим элементам считается очень надёжной для всего пола. Способ крепления брусьев зависит от вида балок:

Прямоугольные или квадратные.
Круглые.

Ровность пола достигается выравниванием самих балок или за счёт лаг.

Крепление к балкам

Если не получается выставить ровно балки, брус крепится к их боковой части. Такой способ даёт наилучшее выравнивание всей конструкции по горизонту, без использования регулирующих опор или подкладок.

Боковое крепление к балкам

1 — Несущее балки.

2 — Лаги.

3 — Саморезы.

Крепится брус к балкам саморезами, по длине в 2,5 раза превышающей его ширину.

Укладка поперёк балок

Хорошая жёсткость системы получается при укладке лаг поперёк деревянного перекрытия.

Последовательность укладки такого основания:

на противоположных сторонах перекрытия укладываются бруски;
каждый из брусков выставляется по уровню в горизонтали;
бруски ровняются между собой в одной плоскости, подкладыванием под один из них деревянных клиньев или металлических пластин;
остальные поперечины укладываются по натянутому между контрольными лагами шнуру.

Этот вариант даёт возможность использовать бурс с меньшим сечением.

Поперечная установка лаг на балки

Брусья соединяются с балками саморезами или при помощи металлических уголков.

В зависимости от вида деревянного перекрытия предъявляются свои требования к использованию изоляционных материалов:

На межэтажной конструкции, разделяющей жилые зоны, достаточно укладки звукопоглощающего материала (это может быть черновой пол из ДСП или ОСБ) и устройства пароизоляции. В качестве пароизоляционной мембраны можно использовать полиэтиленовую плёнку, которая крепится с нахлёстом 15 см к балкам.
На деревянном перекрытии, отделяющем жилое помещение от подвала или чердака, создаётся «пирог».

Его основная функция — отсечь холод, поступающий из неотапливаемых помещений или цокольного этажа.

Пирог деревянного перекрытия

Толщина слоя утеплителя и изоляционные материалы выбираются в зависимости от конкретных требований к половому покрытию.

Установка на бетон

При монтаже лаг на бетонную стяжку необходимо придерживаться следующей последовательности:

Подготовить основание — очистить от пыли, обработать грунтовочным составом.
Положить гидроизоляционный материал с нахлёстом на стены и между рулонными листами не менее 15 см, стыки плотно соединить скотчем.
Выровнять лаги по горизонтали, закрепить на бруски у противоположных стен, на расстоянии 3-4 см от стен.
Натянуть между контрольными лагами маячковый шнур.
С рассчитанным шагом, уложить на основание другие брусья.
Высверлить под дюбели или анкерные распорки отверстия в бетоне, на расстоянии не более 70 см друг от друга, зафиксировать бруски на стяжке.

Достижение правильного уровня основания по маякам производится деревянными столбиками, клиньями из пластика или применением втулок, регулирующих высоту брусьев.

Регулированные лаги на втулках

Установка по грунту

Перед финишным покрытием между лагами закладывается материал для утепления и пароизоляции.

Как вариант, пошагово технология укладки лаг по грунтовому основанию выглядит так:

Хорошо уплотнить землю, выровнять основу.
Засыпать и утрамбовать дренажный слой из песка, гравия или гранитной крошки.
Сделать фундамент для опорных столбиков — деревянную опалубку залить слоем бетона, с армированной сеткой.
Застывший бетон накрыть рубероидом, выложить из кирпичей опорные столбики.
Для гидроизоляции на столбики уложить рубероид (2-3 слоя), промазать битумом.
Лаги уложить на столбики и закрепить.

Между лагами можно установить черепные бруски или произвести нижнюю подшивку для настила чернового пола.

Монтаж по столбикам

На черновое основание стелется гидроизоляция (рубероид или плёнка) и укладывается любой вид теплоизоляционного материала. Утеплитель от финишного пола отделяют пароизоляционной мембраной.

Как усилить половые лаги

Усиление лаговой системы производится для увеличения запаса прочности или укрепления её отдельных участков при их повреждении.

Вариантов усиления несколько:

монтаж одной или нескольких дополнительных опор под брусом, перед этим выровняв систему в горизонтальной плоскости при помощи домкрата;
установка с одной или двух сторон бруса деревянных или металлических накладок, скрепленных болтами с шайбами;
замена повреждённого участка на протез из металлического прута или швеллера;

Современным способом усиления лаг является армирование бруса углеродным волокном, с фиксацией эпоксидным клеем.

Армирование бруса углеволокном

Углепластик клеится несколькими слоями до достижения требуемой жёсткости бруса. Малый вес, не утяжеляющий конструкцию, и простота работы делают этот материал популярным.

Сращивание лаг

При укладке в больших помещениях брус можно сращивать.

Основные способы соединений:

При помощи деревянных накладок или Т-образных пластин.
Внахлёст.
В пол дерева.
В лапу.

Большей прочностью на прогиб и смещение обладают соединения последних двух видов.

Варианты сращивания лаг

Места соединений промазывают водостойким клеем, фиксируют сращиваемые элементы болтами или при помощи оцинкованных накладок.

Обязательные условия при использовании составных лаг:

в местах сопряжений должны быть оборудованы опоры;
участки соединений соседних брусьев располагаются со смещением, не менее метра.

Пол на лагах — это практичный и доступный вариант. Знание того, как выбрать древесину и правильно рассчитать параметры используемого материала, принесут практическую пользу. А соблюдение технологий устройства лаговой системы в различных условиях позволит своими руками оборудовать надёжное покрытие, предотвратит риск его преждевременного ремонта.

их размер, расстояние и крепление по бетонному основанию, толщина бруса

Оглавление статьи:

Лаги представляют собой элементы обрешетки для настила пола. Они необходимы, чтобы итоговая конструкция пола была качественной: ровной и крепкой. Укрепить и выровнять поверхность пола без лаг очень проблематично. Неукрепленное покрытие будет прогибаться под воздействием тяжелой мебели, а сам пол будет скрипеть и вибрировать при ходьбе по нему. Лаги для пола ставятся практически всегда. Как выбирается их размер и происходит установка?

Почему укладка лаг так важна?

Главная функция лаг заключается в создании ровной поверхности для следующих работ. Но обрешетка под настилом выполняет и другие задачи. Они способствуют полноценному вентилированию нижней стороны настила, что предотвращает процессы гниения досок.

Устройство пола на лагах.

Эта функция основы из бруса имеет большое значение в тех помещениях, где пол укладывается по грунту и сырость из-за грунтовых вод создает серьезные проблемы даже при наличии высокого подпола.

При помощи лаг между самим настилом и основанием пола формируется пространство – своеобразный буфер, помогающий улучшить шумоизоляционные качества пола. Это же пространство используется для укладки слоя утеплителя, а при необходимости и инженерных коммуникаций.

Установка лаг для пола позволяет даже при неровном основании получить в результате за счет точек опоры, размещенных с определенным шагом, прочный пол.

Материалы для обрешетки

В качестве основы для настила можно использовать любые материалы, отвечающие требованиям прочности, ровности и низким коэффициентом деформации при наличии нагрузки. Эти технические характеристики соответствуют изделиям из металла, пластика, железобетона, древесины и компаунда, производимого на основе синтетических смол. Какие лаги лучше всего использовать для пола? Сравнение стоимости всех вышеперечисленных материалов позволяет выявить фаворита – древесину. На практике для лаг используются обычные деревянные брусья.

Материалом для бруса выступает обычно древесина хвойных пород дерева. Брус, используемый для лаг пола, делается из ели, сосны, пихты. Но самым лучшим вариантом признана лиственница, так как ее древесина отличается не только высокой прочностью, но и устойчивостью к гниению.

Ель и сосна более популярны только за счет низкой стоимости.

При выборе материала можете не обращать внимания на наличие смоляных карманов и других незначительных дефектов и покупать пиломатериалы 2 или 3 сорта – функциональность основы из бруса от этого не пострадает.

Брус из сибирской лиственницы.

При выборе лаг вы можете сэкономить на материале, заменив лиственницу на ель, а вот экономить на влажности брусьев не рекомендуется ни в коем случае. Влажность бруса не должна быть больше 20%, при более высоких значениях влажности материал в процессе сушки будет деформироваться, что приведет к проблемам с уже готовым полом.

Если вы выбрали в качестве материала для обрешетки ель или сосну, то следует позаботиться о гидроизоляции брусьев при их укладке. Лаги могут укладываться на разный пол, в зависимости от особенностей основания будут отличаться и гидроизоляционные работы. Если брусья монтируются на железобетонные плиты перекрытий, то сначала требуется произвести укладку слоя из вспененного полиэтилена. В случае, когда лаги крепятся на кирпичные столбики, полиэтилен прокладывает между грунтом и самим столбиком, а также между столбиком и бруском. Для слоя между кирпичом и древесиной вместо полиэтилена подойдет рубероид.

Вспененный полипропилен.

Лаги для полов, независимо от вида древесины, перед укладкой рекомендуется обработать антисептиком. Такие меры предосторожности наиболее актуальны в деревянных частных домах, где древоточцы могут стать для хозяина дома большой проблемой, так как несут угрозу долговечности всего сооружения.

Определяем размеры

От того, насколько правильно будет подобран размер лаг, зависит надежность всей конструкции пола. Перед приобретением брусьев следует высчитать их необходимую дину и толщину.

С длиной лаг обычно проблем не возникает: в зависимости от направления укладки она должна быть равна длине или ширине помещения, где делается пол. Оптимальным вариантом является длина бруса на 2,5-3 см меньше этого расстояния. Такое соотношение двух величин, когда длина лаги чуть меньше длины помещения, позволяет избежать деформации конструкции при температурных перепадах.

Длина бруса на 2-3 см должна быть короче ширины помещения.

Лаги для пола желательно делать из целых пиломатериалов, но это возможно только тогда, когда размер бруса совпадает с параметрами помещения. Если длины бруска не хватает, то используют сращивание двух элементов. Работы выполняются в полдерева, иногда с применением оцинкованных накладок.

Выполнить сращивание двух брусков несложно, но чтобы конструкция была прочной, необходимо четко выполнять два правила:

Под местом сращивания должна находиться какая-либо опора, оптимальным вариантом будет опорный столбец;
Если сращиваются две соседние лаги, то их точки сращивания должны располагаться со смещением относительно друг друга.

Невыполнение этих требований влечет за собой риск низкой жесткости пола в месте сращивания бруса.

Способы сращивания лаг.

Соседние лаги для пола должны сращиваться со смещением в один метр. Этот параметр влияет на размер исходных брусьев, который также следует учесть при их покупке.

Если с длиной бруса все достаточно просто, то определить параметры сечения лаг уже сложнее. Что это такое? Сечение лаги представляет собой ее толщину, которая зависит как от материала бруса, так и от расчетных характеристик будущего пола.

Сечение лаг для настила пола вычисляется на основе максимально возможной нагрузки на пол и размера пролетов между точками опоры брусьев. Общепринятым значение максимальной нагрузки является уровень в 300 кг/м2 – этот параметр применим к жилым помещениям.

При определении размера лаг на основе такого уровня нагрузки принимают во внимание длину пролета между соседними брусьями. Как связаны расстояние между лагами пола и их толщина? Для этого существует специальная таблица размеров, которыми пользуются специалисты. В самых распространенных случаях соответствие выглядит так: при длине пролета 2 м используется брус 110х60 мм, при длине пролета 3 м – 150х80 мм, при длине пролета 4 м – 180х100 мм. Чем больше размер пролета, тем толще должен быть брус, из которого делаются лаги.

Размер пролета	Сечение лаг
2 м	110*60 мм
3 м	150*80 мм
4 м	180*100 мм
5 м	200*150 мм
6 м	220*180 мм

Сечение бруса обычно прямоугольное. Чтобы лаги выдерживали давление, прямоугольный брус укладывают «на ребро». Эта особенность монтажа основы для будущего пола обеспечивает максимальный уровень жесткости бруса при минимальном объеме пиломатериала.

Толщина лаг, используемых для настила пола, может быть больше указанных параметров. Устанавливать лаги из брусьев большей толщины не запрещено, а иногда просто необходимо.

Иногда увеличение размеров сечения бруса необходимо для укладки толстого слоя утеплителя.

При выборе лаг для нового пола также следует учесть, что если вы собираетесь монтировать пол в нежилом помещении, то нагрузка на конструкцию может превышать 300 кг/м2. Этот параметр придется вычислять расчетным способом, а потом на основе полученных данных выбирать лаги с подходящими параметрами сечения.

Размер балки из металла может быть меньше деревянной.

Если вместо деревянного бруса вы решили использовать балки из металла или железобетона, то их толщина может быть меньше. Это объясняется те, что они обладают более высокой устойчивостью к прогибам по сравнению с древесиной.

Как определить шаг?

Размер лаг определяется размерами пролета между ними, который в свою очередь зависит от толщины доски, используемой для настила деревянного пола. Здесь следует руководствоваться следующим правилом: чем толще настил, тем больше шаг можно сделать. Этому есть вполне логичное объяснение, ведь чем больше толщина доски, тем она менее подвержена прогибу под воздействием тяжести.

Соотношения выглядят следующим образом: при толщине доски в 2 см можно делать шаг до 30 см, при толщине в 2,5 см – до 40 см, при толщине в 3 см – до 50 см. Для того чтобы рассчитать возможную длину пролета при доске большей толщины, можно воспользоваться формулой: увеличение толщины доски настила на 0,5 см увеличивает возможную длину шага лаг на 10 см.

Если вместо досок для настила используется фанера или ОСП, то расчеты несколько видоизменяются. Эти материалы более жестки на изгиб, то толщина их меньше. При толщине материала в 1,5-1,8 см вы можете запланировать шаг лаг в пределах 40 см, при толщине в 2,2-2,4 см – в пределах 60 см.

При использовании фанеры или ОСП листы материала должны крепиться к лагам в трех местах. Лаги для пола должны быть расположены так, чтобы крепления приходились на края листа и посередине. При этом край листа укладывается не на всю ширину бруса, а только до половины.

Укладка лаг на основание

Деревянные лаги можно прикреплять к любому основанию, главное – соблюдать правила монтажа. Для осуществления работ по укладке обрешетки из лаг вам понадобятся сами брусья, электролобзик, уровень, шуроповерт и крепежные элементы. Электролобзик можно заменить ручной пилой.

Крепление лаг к бетонному полу подразумевает применение различных конструкций, который делятся на простые и регулируемые. Регулируемые элементы имеют в своей конструкции винты, с помощью которых можно выровнять лаги.

В качестве крепления обычно используются специальные анкера или саморезы. Теоретически можно вообще не закреплять брусья лаг, но тогда возникает риск разрушения конструкции пола из-за съехавшей в сторону лаги.

Кроме перечисленных инструментов могут потребоваться дополнительные устройства. Установка лаг для пола, производимая своими руками по бетону или грунту, требует дополнительной фиксации с помощью ручного перфоратора.

Регулируемые лаги.

Укладка лаг на грунт делается следующим образом. Сначала устанавливаются опорные столбы. Для этого роются ямы глубиной около 10 см, засыпаются песком и для хорошей усадки проливаются водой. На песок укладывается полиэтиленовая пленка, поверх которой на растворе возводится кирпичный столбик. Его длина и ширина обычно равна ребру кирпича. Готовые столбики накрываются рубероидом. На них без фиксации укладывается брус, затем лаги подшиваются оцинкованными уголками к стенам.

Как положить лаги для будущего пола, если основой служат деревянные балки? Порядок работ зависит от того как укладывается брус на балки: поперек них или вдоль. Если брус кладется поперек балок, то лаги крепятся к балкам обычными саморезами подходящей длины.

В этом случае важно не только обработать лаги антисептиком, но и засверлить отверстия, иначе риск раскола бруска будет очень высоким.

Если вы решили крепить брус вдоль балок, то для компенсации разницы в их высоте, лаги можно прикрепить не только сверху, но и подшить по бокам. Правильно выполнив все работы, вы сможете выровнять пол с наименьшей потерей высоты помещения.

Крепление лаг к бетонному полу производится следующим образом. Если вы проводите работы по монтажу пола на первом этаже здания, то перекрытие следует гидроизолировать полиэтиленовой пленкой. Можно использовать вспененный полиэтилен с фольгированным слоем. Этот материал обеспечит не только гидроизоляцию древесины, но и снизить потери тепла при дальнейшей эксплуатации помещения.

Брус раскладывается в соответствии с определенным ранее шагом лаг и выставляется по уровню. Для выравнивания основы для настила пола используют подкладки из фанеры и самих брусков. После этого лаги фиксируются к полу. Наилучшим вариантом является использование анкеров, монтируемых под отвертку. Есть и альтернативный способ укладки бруса на бетонный пол с использованием подставок. К плите перекрытия крепятся подставки, а к ним уже саморезами крепятся сами лаги.

При подготовке к монтажу пола важно правильно рассчитать длину и сечение лаг, а также продумать, какое расстояние потребуется закладывать между лагами пола. Если все параметры будут определены правильно, то при использовании качественного бруса и ответственном проведении всех работ по его укладке, ваш пол будет ровным и красивым, а также не будет прогибаться под тяжестью мебели и скрипеть при ходьбе.

Какие лаги для пола лучше и все про устройство пола по лагам

Несмотря на относительно небольшие эксплуатационные сроки многослойных деревянных конструкций, их легкий вес, экологические приоритеты, экономичность действуют на собственников убедительно. Если в области сооружения стен с природной органикой все же могут поспорить пенобетон, кирпич, газосиликатные блоки, то в сфере устройства полов по-прежнему лидируют пиломатериалы. В основном для устройства многослойных деревянных конструкций используют лаги для пола, выполненные из прочных полимерных соединений или из древесины.

Чем привлекает собственников пол со своеобразными воздушными подушками, образованными за счет укладки полимерных или деревянных брусков? В перечне преимуществ числятся немаловажные пункты, такие как:

отличные теплоизоляционные характеристики;
ценовая доступность пиломатериалов;
формирование минимальной нагрузки на фундамент, на балки или бетонные плиты перекрытий;
возможность поднять плоскость пола на любой уровень;
сокращение расходов стройматериалов;
скорость сооружения конструкции деревянного пола, не заставляющая ожидать застывания стяжки;
наличие удобного для монтажа коммуникаций технологического пространства;
обеспечение оптимального микроклимата внутри строений или комнат;
возможность выполнить укладку деревянных полов по лагам самостоятельно.

Устройство полов по лагам — оперативно, экономно, надежно

К тому же грамотно выполненное устройство пола по лагам исключит довольно дорогостоящий процесс выравнивания, так как полностью выполняет его функцию. Наличие вентиляционных пустот в конструкции пола продлит эксплуатационные сроки использованных для обустройства пиломатериалов, которые все же рекомендовано обрабатывать антисептиками, средствами от старения древесины и от возгораний. Экономные хозяева вместо антисептика могут использовать битум.

Конструктивные и технические особенности

Полы с лагами могут быть уложены на земляное основание и на перекрытия, сооруженные из деревянных мощных балок или железобетонных плит. Независимо от типа основания для устройства конструкции пола применяются идентичные материалы.

Из чего могут быть сделаны лаги?

Лагами называются поперечные балки пола, поверх которых настилается финишное покрытие. Крайне редко в качестве лагов используют металлические и железобетонные балки, чаще всего деревянные бруски или прогрессивные изделия из полимера. Деревянные бруски выбирают преимущественно из-за их дешевизны, полимерные из-за скорости сооружения и простоты их установки.

Лаги — поперечные балки, чаще всего из древесины или полимера

Обратите внимание. Вместо бруса, который по каким-либо причинам не удалось приобрести, могут быть использованные подобранные в соответствии с размерами сечения бруса доски, попарно сшитые между собой. Допустимо превышение размеров сечения. В таких случаях установка лаг для пола, сделанных из сшитых досок, производится на ребро.

Строители рубленых домов по сей день используют вместо бруса ровные, обтесанные с трех сторон бревна со схожим диаметром. В режиме жесткой экономии бревна вполне могут заменить брус. Единственное условие: они должны пролежать перед укладкой приблизительно год в сухом помещении.

Правильный выбор сечения

Сечение брусков, выбираемых для устройства пола по лагам, напоминает прямоугольник с высотой кратной 2, шириной кратной 1,5 (соотношение сторон в разрезе 2×1,5). Если пол устраивают по деревянным балкам перекрытия, то на размер сечения брусков повлияет величина пролета между элементами, на которые они будут опираться.

Сечение лаги зависит от толщины и прочности напольного покрытия

Обратите внимание те, кто планирует обустройство конструкции пола теплоизоляционным слоем. Между нижней плоскостью чистового покрытия и утеплителем, уложенным между брусьями-лагами, должен остаться вентиляционный зазор минимум 2 см (лучше 3-4 см). Значит, брус нужно покупать с учетом величины вентиляционного зазора. Если конструкция пола будет опираться на землю, необходимо будет учесть еще и толщину наката, настилаемого на прикрепленный к лагам черепной брусок.

Рекомендуется для пола по лагам приобретать брус с «запасом» в размерах сечения. При сооружении пола над земляным основанием, чтобы не использовать слишком дорогой брус большого сечения, величину пролета уменьшают посредством установки кирпичных столбиков. Промежуточное расстояние между опорами 1,2 м. Делают их из красного кирпича М100, силикатный применим только, если уровень залегания водоносного горизонта ниже двух метров.

План укладки пола на лаги с упором на кирпичные столбики

Грамотная укладка пола на лаги с кирпичными столбиками предполагает равенство расстояний между рядами опор и между элементами бруса. Перед сооружением кирпичных опор заливают фундамент 40×40 см под каждый из них. Фундамент также может быть залит в виде ленты под целый ряд кирпичных столбов. В каждом ряду опорного столба по два кирпича, высота опоры зависит от уровня элементов, на которые будет опираться балка (брус нижней обвязки, ростверк из бетона).

Высоту кирпичного столбика определяет высота элемента, на который будет опираться брус

Шаг установки лаг

Шаг между лагами – важный параметр, на основании которого производятся расчеты расхода материалов. Можно вычертить план комнат и точно рассчитать, сколько потребуется бруса и кирпича с цементом, если пол настилается не на перекрытия. Это величина между осями расположенных параллельно друг другу элементов. На величину шага влияет мощность чистового покрытия и его прочностные характеристики. То есть, при укладке покрытия, выдерживающего большую нагрузку расстояние между лагами пола допустимо увеличить.

Перед настилом тонких материалов лаги придется устанавливать часто (0,3-0,4 м под укладку досок толщиной до 24 мм). Для досок мощностью 50 мм расстояние между осями лаг может составлять 1 м. В основном для обустройства дома используется 40 милиметровая доска, лаги укладываются с расстоянием между осями 70 см. Сокращение шага между элементами, как и увеличение сечения, повысит прочность конструкции, но и увеличит расходы. Только собственнику решать, что для него важнее.

Укладывающие пол на лагах своими руками должны помнить, что отступ крайнего от стены элемента не должен превышать величину шага между лагами. Обычно от стены отступают на 20-30 см.

Геометрические ориентиры для укладки

Ориентация в пространстве – значимая составляющая правильного устройства пола. Желающим узнать, как положить лаги на пол грамотно, следует соблюдать следующие строительные правила.

Настил досок в комнатах отдыха и гостиных выполняется вдоль направления потоку естественного освещения. Лага располагаются «в крест» направлению досок.
В тамбурах, прихожих и других комнатах с интенсивной проходимостью доски укладывают согласно направлению движения, лаги, естественно, в направлении, перпендикулярном направлению элементов напольного покрытия.

Лаги укладывают «в крест» доскам пола

Обратите внимание. Если укрепление конструкции пола производится путем установки двух прослоек из бруса, верхний слой стелют «в крест» предыдущему.

Способы крепления

Раньше к бетонной плите или балкам лаги крепились просто гвоздями. Не лучший и не долгосрочный метод сменила фиксация с помощью металлических оцинкованных уголков. Инструкция о том, «как крепить лаги к полу» гласит:

Фиксация уголков производится саморезами.
Одна из плоскостей уголка крепится к брусу.
Глубина проникновения самореза в брус 3-5 см.
К брусу нижней обвязки уголок крепится аналогично.
К кирпичной опоре или бетонному ростверку, которые необходимо покрыть слоем гидроизоляции, крепление производится дюбелями.

Вместо уголка может быть использовано П-образное крепежное приспособление.

П-образное приспособление, используемое для крепления бруса

Нередко случается, что стандартной длины бруса не хватает. Элементы можно состыковать двумя способами:

впритык друг к другу;
путем врубки, получившей название «в пол дерева».

Внимание. Места состыковки следует усилить, пришив гвоздями к одной, а лучше к двум сторонам бруса отрезки пиломатериалов длинной 1 м.

Способы соединения бруса «в пол бревна»

При установке бруса в разбежку между точками соединения бруса должно быть не меньше 50 см.

Последовательность работ по устройству пола по грунту

Практичный демократичный пирог пола по деревянным лагам можно устроить перед сооружением несущих стен, например, каркасного дома, или в период внутренней отделки. Чистовую отделку пола рекомендовано проводить после всех штукатурно-малярных операций.

При устройстве многослойного пирога над землей работы выполняются с такой последовательностью:

Вибратором или торцом простого бревна грунт уплотняют.
Засыпают уплотненный щебень слоем в 5 см, он выполнит функцию несжимаемого основания.
Заливают в опалубку, специально сделанную для каждой опоры или для ряда опор, цемент.
Сооружают опоры из кирпича (между основанием для опор и кирпичом должна быть прослойка гидроизоляции).
Над опорой располагают еще один слой гидроизоляции и звукоизоляционную прокладку.
Устанавливают и фиксируют лаги.
Затем укладывают черепной брусок и устраивают дощатый настил из дешевых пиломатериалов.
За накатом вновь располагается очередная прослойка гидроизоляции.
Утеплитель размещают между лагами.
Верхняя плоскость всего установленного бруса выравнивается стесыванием излишков, наличие отклонений выявляют ватерпасом.
Обязательно оставляют вентиляционный зазор между досками пола и теплоизоляционной прослойкой.
В завершении выполняется укладка досок пола с отступом от всех стен по периметру на 2 см. Данный зазор необходим для компенсации подвижек древесины, происходящих под влиянием влаги, температуры. После того, как проведут циклевку и обработку финишным составом (о выполнении этих работ нужно прочитать соответствующие статьи), этот зазор закрывают плинтусом.

Схема устройства пола с лагами на земляном основании

Выравнивание бруса перед укладкой покрытия

При устройстве пола над перекрытиями процесс сокращен, так как лаги крепятся непосредственно к брусу или к железобетонной плите.

Устройство лаг с регулировкой

Удобная новаторская схема – установка регулируемых пластиковых лаг, выдерживающих около 5-ти тонн нагрузки на м². В разработанных для оперативного устройства пола лагах есть резьбовые приспособления для регулировки уровня пола. Лаги жестко крепятся к черновой бетонной поверхности дюбелями, к древесине саморезами. Излишки длины просто срезаются.

Регулируемые лаги для устройства пола

Видео-пример проведения работ

Не слишком просто сооружается многослойный пирог пола по деревянным лагам, однако именно он ощутимо сокращает бюджет стройки или ремонта. Кроме минимизации расхода материалов еще и повышаются темпы производства отделки. Доскональное следование технологиям обустройства данной схемы сооружения пола и соблюдение рекомендаций гарантирует длительную эксплуатацию и эстетическую привлекательность.

Оцените статью: Поделитесь с друзьями!

расстояние лаг при обустройстве деревянного пола

Дата публикации: 15.04.2020

Деревянные полы не первое столетие являются наиболее популярными. Причем, если раньше их использовали из-за отсутствия других материалов, то сегодня эксперты, оценив их многочисленные достоинства, по-прежнему предпочитают работать именно с ними. Ну а черновые деревянные полы обычно устанавливают на лаги. Поэтому будет полезно рассказать для чего они нужны, какими достоинствами обладают и как проходит процесс монтажа.

Основные достоинства деревянного пола на лагах

На самом деле лаги действительно имеют много преимуществ. О самых важных из них будет полезно рассказать:

— Равномерное распределение нагрузки на фундамент.

— Прохождение воздуха, позволяющее снизить риск образования плесени при высокой влажности.

— Возможность спрятать коммуникации (от проводов до труб) под полами.

— Качественная теплоизоляция – пол, устроенный на лагах, не контактирует напрямую с холодным основанием, поэтому даже зимой остается теплым и приятным на ощупь.

К тому же, если речь идет про первый этаж частного дома, пространство между лагами можно заполнить подходящим утеплителем – от минеральной ваты до пенопласта. Благодаря этому холод из подвального помещения или от земли не будет снижать температуру воздуха в помещении – это обеспечивает минимальный расход средств на отопление дома.

Есть ли недостатки у этого решения?

Но, говоря о достоинствах деревянного пола, уложенного на лаги, следует разобраться и с недостатками. Они, оказывается, также имеются.

В первую очередь это дополнительный расход времени и денег при монтаже. Конечно, гораздо проще постелить плиты прямо на пол, чем сначала укладывать лаги, которые ещё нужно купить.

Кроме того, в зависимости от толщины лаг, теряется от 5 до 15 см высоты помещения. Также весьма неприятно, особенно если речь идет про квартиру с и без того не слишком высокими потолками.

Как подобрать подходящие материалы для лаг

Во многом удобство монтажа, срок службы и безопасность эксплуатации полов зависит от того, насколько правильно подобраны материалы для изготовления лаг.

Для работы понадобится обычный деревянный брус. Оптимальное сечение – 10х15-15х20 см, конкретный показатель зависит от того, под какую нагрузку рассчитываются полы. Длину нужно подбирать под ширину комнаты – на 5-10 мм меньше этого показателя, чтобы брус не упирался в стены, а имел небольшой зазор.

На заметку! Оптимальное соотношение высоты лаг к толщине – 2:3.

Очень важно обратить внимание на влажность бруса, который будет использовать в качестве лаг. Показатель должен быть не больше 20%. Да, древесину естественной влажности купить легче и обойдется это дешевле. Но в процессе высыхания она может деформироваться. В лучшем случае из-за этого полы будут скрипеть, а в худшем – покрытие просто сломается. К тому же, в условиях плохой вентиляции на влажной древесине может появиться плесень или даже гниль.

Если есть возможность выбирать подходящую древесину, то желательно отдавать предпочтение сосне или лиственнице. Первая хоть и не слишком крепкая, зато наиболее дешевая и легко поддается обработке. К тому же, она пропитана смолой от природы, поэтому наверняка не будет гнить даже при высокой влажности. Лиственница обходится значительно дороже и обработать её гораздо сложнее. Зато и срок службы даже в самых негативных условиях измеряется многими десятилетиями.

Из чего делать черновой пол?

Следующий шаг – подбор материалов для чернового пола. Конечно, если планируется изготовить деревянный пол, то удачным выбором станет простая обрезная плита – красиво, изящно и не слишком дорого. Но многие люди предпочитают сегодня наливные полы или плитку. В этом случае использовать плиты для настила черновых полов – не самая лучшая идея. Слишком дорого, сложно в монтаже и не так надежно, как хотелось бы.

Сравнительно недавно в качестве основания использовали ДСП или фанеру. Но сегодня появился более подходящий вариант – плиты Quick Deck или QD. Они обходят фанеру практически по всем параметрам:

— удобство укладки,

— прочность,

— стойкость перед высокой влажностью.

К тому же, они представлены в богатом ассортименте – толщина плит колеблется от 12 до 38 мм. Поэтому есть возможность легко выбрать именно тот материал, который лучше всего подойдет для конкретной работы.

Какую толщину выбрать для настила чернового пола? Это зависит от расстояния между лагами. Обычно используется такое соотношение:

— при шаге до 30 см – 16 мм,

— при шаге 30-40 см – 18 мм,

— при шаге 40-60 см – 22 мм,

— при шаге больше 60 см – 38 мм.

Конечно, в крайности здесь впадать нежелательно. Если экономить на плитах, то лаги придется укладывать слишком часто – придется переплачивать за брус. Если же расстояние между лагами будет большим, то за плиты нужно будет выложить слишком крупную сумму.

Полезно знать! Проводя расчеты, желательно округлять их в большую сторону. Тогда у полов образуется дополнительный запас прочности.

Поэтому лучше выбрать компромисс – средний шаг и среднюю толщину плит. В этом случае не придется потратить слишком много денег на закупку материалов, а полы гарантированно прослужат много лет.

Установка лаг

Сама работа довольно простая, но требует от мастера максимальной собранности – даже незначительные ошибки, допущенные на этом этапе, могут доставить немало проблем в будущем.

Для начала нужно определить, что основание (если лаги устанавливаются на него, а не крепятся к стенам, как бывает, например, при монтаже полов второго этажа) максимально ровное. Оно не должно иметь перепадов и тем более выступов, из-за которых лаги не будут ровно прилегать к основанию. При необходимости любые неровности нужно устранить.

Количество лаг определяется заранее – ширина комнаты просто измеряется рулеткой и делится на примерный шаг – от 30 до 60 см. Затем желательно нанести разметку мелом, чтобы укладывать лаги ровно, в выбранных местах.

Брус укладывается на узкую сторону, начиная от стен. На основании они фиксируются при помощи металлических скоб (при работе с бетонным полом) или тонких, длинных саморезов (при работе по дереву).

Если уложить лаги аккуратно, то риск возникновения проблем при дальнейшей работе или эксплуатации снижен до минимума.

Если работы ведутся в весьма просторном помещении, и нет возможности приобрести брус подходящей длины, чтобы перекрыть всю ширину, необходимо использовать сращивание лаг. Сделать это несложно – понадобится только брус с надпилом в полдерева, а также оцинкованные накладки, предназначенные специально для такой работы. Брус просто укладывается, подгоняется друг к другу, а затем скрепляется накладками с двух сторон. Такое соединение способно выдержать значительные нагрузки без вреда для себя. Но тут стоит помнить, что точки соединения нужно смещать относительно друг друга, чтобы нагрузка распределялась между ними равномерно. В этом случае, даже если одно соединение по какой-то причине не выдержит, нагрузка ляжет на соседние брусья, которые в этом месте являются цельными и точно не сломаются.

Настил полов

Конечно, статья о монтаже деревянных полов будет неполной, если коротко не рассказать об укладке чернового пола.

Совет! Если планируется утеплять полы, то соответствующие материалы укладывают до того, как приступают к настилу плит.

Как говорилось выше, лучше всего для этого использовать QD плиты. О выборе подходящей толщины говорилось ранее, поэтому определиться с этим показателем будет несложно.

Начинать укладку нужно от любой из стен. Главное не подгонять плиту вплотную – нужно оставить небольшой зазор, достаточно 5-6 мм. Этого будет достаточно на случай, если из-за повышения температуры плиты немного раздвинутся – при плотной подгонке они наверняка деформируются.

Уложив первую плиту, можно легко подогнать к ней последующие, используя специальные замки, имеющиеся на торцах. Крепить их к лагам проще всего при помощи саморезов – желательно выбирать те, которые имеют широкие шляпки, чтобы нагрузка была минимальной.

Больше всего проблем возникает при укладке последнего ряда плит. Их уже нельзя просто уложить – приходится подгонять под длину и ширину помещения. Впрочем, QD легко поддаются обработке – подойдет любая ножовка, а лучше электролобзик с мелкими зубьями. С помощью подходящего инструмента распилить плиты на куски нужной длины можно за считанные минуты.

Когда последний элемент уложен и закреплен на лагах, работу можно считать завершенной. Черновое основание готово и можно приступать к устройству заливных полов с последующей установкой отделочных материалов или без неё.

НУЖНА КОНСУЛЬТАЦИЯ ПО ПЛИТАМ QUICK DECK?

оставьте свой номер и наш менеджер позвонит Вам в течении 10 минут.

Какой брус использовать для лаг пола в частном доме

лаги для пола размер бруса:как правильно выбрать и уложить

Для чего нужны лаги

Назначение лаг:

равномерное распределение нагрузки на базовое основание;
уменьшение прогиба полового настила;
вентиляция подпольного пространства.

Самым популярным материалом для лаг являются деревянный брус или доска.

Брус и доска для пола

Функции лаг и требования к ним

Полезные функции лаговой подосновы:

скрытие инженерных коммуникаций;
нивелирование перепадов уровней, достижение ровной горизонтальной поверхности для настила пола;
удобство в утеплении — равномерная закладка утеплителя в ячейки без увеличения толщины подосновы;
шумоизоляция.

Преимущества лаговой подосновы из бруса:

простота в ремонте отдельных участков;
сохранение целостности полового настила при сезонных воздействиях внешней среды за счёт одинаковых деформационных свойств элементов из дерева — бруса и настила;
незначительная нагрузка на несущие конструкции из-за лёгкости материала;
относительно небольшая цена деревянного бруса.

При этих положительных качествах, стоит учитывать то, что лаговая конструкция уменьшает высоту помещения.

Приблизительные показатели уменьшения высоты комнаты

цельномассивность;
малая смолистость;
отсутствие коры;
низкая сучковатость;
отсутствие продольно-поперечной кривизны.

Важно — дерево должно пройти термическую обработку (сушку) в сушильной камере.

Выбор древесины

Под лаги могут использоваться нестроганные доски или брус из лиственных, хвойных пород.

Хвойные деревья дешевле, самые доступные — ель, сосна.

Брус из хвойных пород деревьев

Брус из сибирской лиственницы

Более высокие затраты на такой материал окупаются за счёт его долговечности.

Влажность древесины

Существует несколько способов определения степени насыщения волокон дерева водой.

Визуальный способ

Самыми простыми, но не дающими точности методами определения влажности материала, могут быть:

по звуку при ударах молотком: сухой брус звонче;
фрезерованием бруса: слишком насыщенный водой материал при сверлении оставляет влажный ореол вокруг отверстия, пересушенный дымит, при нормальной влажности — следов не остаётся.
снятием тонкой стружки рубанком: у сырого дерева стружка мнётся, у высушенного, пригодного для использования — ломается и крошится.
химическим карандашом — на слишком влажном дереве проведённая карандашом по свежему спилу черта синеет.

Бракованный брус повышенной влажности

Расчётный метод

Этот метод основан на взвешивании пробной секции бруса, до и после сушки. Алгоритм следующий:

На расстоянии, не менее 30 см от торца бруска, вырезается сегмент шириной до 2 см.
Тщательно очищенную секцию взвешивают на точных, с погрешностью до сотых грамма, весах, полученное значение записывают.
Отрезок бруса помещают в сушилку (камеру или духовую печь) с постоянной температурой в пределах 100^оС.
Через 5 часов проба взвешивается, результат фиксируется.
С интервалом 1-2 часа производятся последующие измерения до отсутствия изменений в показаниях веса.

Далее, по формуле, высчитывается абсолютная влажность исследуемого материала:

W = (m – m₀) × M₀× 100%,

где m и m₀ — масса пробной секции до и после полного высушивания, соответственно.

Использование электронного прибора

Для инструментального, наиболее точного, определения влажности дерева используют электронные влагомеры.

Игольчатый влагомер для древесины

В быту чаще применяются контактные (игольчатые) и бесконтактные влагоизмерители.

прочность;
противодействие загниванию;
долговечность.

Деформация пола по сырому брусу

Размеры лаг для пола

Базовыми данными для расчёта являются:

Назначение и габариты помещения.
Тип основания, на которое укладываются брусья (стяжка, опоры, ростверки фундамента).
Расположение лаг — одностороннее или в виде решётки.

В коридорах и проходных комнатах лучше монтировать каркас в поперечном движению направлении. Это позволит использовать брус меньшего размера.

Стандартные размеры

Таблицы соотношений

Эти данные могут использоваться для уточнённых расчётов шага между лагами.

Как вычислить размер и сечение

На выбор сечения или толщины бруса оказывают значение:

материал древесины;
толщина будущего настила;
расстояния между пролётами или точками опоры бруса;
интенсивность движения в помещении;
возможные нагрузки на половое покрытие.

Для жилых помещений за номинальное значение принимается нагрузка 300 кг/м².

При длине комнаты менее 2 м можно использовать лаги сечением 100 × 50 мм.

Оптимальным считается брус, опорное ребро которого в 1,5-2 раза превышает ширину.

Стандартный брус

Совет — выбирать лаги с запасом по сечению, учитывая толщину утеплителя и нагрузку.

Выбрать шаг между лагами

В помещениях с мебелью (спальни, гостиные), при одинаковой толщине полового настила, приведённые шаговые расстояния уменьшаются на 5-10 см.
Чем тоньше половой настил, тем шаг делается меньше.

Установка лаг для пола

Предварительная антисептическая обработка бруса

Лучшая прочность лаговой конструкции для всех видов оснований достигается установкой бруса на ребро.

Различные способы установки лаг имеют и некоторые особенности выполнения этих работ.

Установка на деревянные перекрытия

Прямоугольные или квадратные.
Круглые.

Ровность пола достигается выравниванием самих балок или за счёт лаг.

Крепление к балкам

Боковое крепление к балкам

1 — Несущее балки.

2 — Лаги.

3 — Саморезы.

Крепится брус к балкам саморезами, по длине в 2,5 раза превышающей его ширину.

Укладка поперёк балок

Хорошая жёсткость системы получается при укладке лаг поперёк деревянного перекрытия.

Последовательность укладки такого основания:

на противоположных сторонах перекрытия укладываются бруски;
каждый из брусков выставляется по уровню в горизонтали;
бруски ровняются между собой в одной плоскости, подкладыванием под один из них деревянных клиньев или металлических пластин;
остальные поперечины укладываются по натянутому между контрольными лагами шнуру.

Этот вариант даёт возможность использовать бурс с меньшим сечением.

Поперечная установка лаг на балки

Брусья соединяются с балками саморезами или при помощи металлических уголков.

На межэтажной конструкции, разделяющей жилые зоны, достаточно укладки звукопоглощающего материала (это может быть черновой пол из ДСП или ОСБ) и устройства пароизоляции. В качестве пароизоляционной мембраны можно использовать полиэтиленовую плёнку, которая крепится с нахлёстом 15 см к балкам.
На деревянном перекрытии, отделяющем жилое помещение от подвала или чердака, создаётся «пирог».

Его основная функция — отсечь холод, поступающий из неотапливаемых помещений или цокольного этажа.

Пирог деревянного перекрытия

Установка на бетон

При монтаже лаг на бетонную стяжку необходимо придерживаться следующей последовательности:

Подготовить основание — очистить от пыли, обработать грунтовочным составом.
Положить гидроизоляционный материал с нахлёстом на стены и между рулонными листами не менее 15 см, стыки плотно соединить скотчем.
Выровнять лаги по горизонтали, закрепить на бруски у противоположных стен, на расстоянии 3-4 см от стен.
Натянуть между контрольными лагами маячковый шнур.
С рассчитанным шагом, уложить на основание другие брусья.
Высверлить под дюбели или анкерные распорки отверстия в бетоне, на расстоянии не более 70 см друг от друга, зафиксировать бруски на стяжке.

Регулированные лаги на втулках

Установка по грунту

Перед финишным покрытием между лагами закладывается материал для утепления и пароизоляции.

Как вариант, пошагово технология укладки лаг по грунтовому основанию выглядит так:

Хорошо уплотнить землю, выровнять основу.
Засыпать и утрамбовать дренажный слой из песка, гравия или гранитной крошки.
Сделать фундамент для опорных столбиков — деревянную опалубку залить слоем бетона, с армированной сеткой.
Застывший бетон накрыть рубероидом, выложить из кирпичей опорные столбики.
Для гидроизоляции на столбики уложить рубероид (2-3 слоя), промазать битумом.
Лаги уложить на столбики и закрепить.

Между лагами можно установить черепные бруски или произвести нижнюю подшивку для настила чернового пола.

Монтаж по столбикам

Как усилить половые лаги

Вариантов усиления несколько:

монтаж одной или нескольких дополнительных опор под брусом, перед этим выровняв систему в горизонтальной плоскости при помощи домкрата;
установка с одной или двух сторон бруса деревянных или металлических накладок, скрепленных болтами с шайбами;
замена повреждённого участка на протез из металлического прута или швеллера;

Армирование бруса углеволокном

Сращивание лаг

При укладке в больших помещениях брус можно сращивать.

Основные способы соединений:

При помощи деревянных накладок или Т-образных пластин.
Внахлёст.
В пол дерева.
В лапу.

Большей прочностью на прогиб и смещение обладают соединения последних двух видов.

Варианты сращивания лаг

Обязательные условия при использовании составных лаг:

в местах сопряжений должны быть оборудованы опоры;
участки соединений соседних брусьев располагаются со смещением, не менее метра.

Выбор древесины для деревянного каркаса домов

Выбор каркасных пиломатериалов для строительства домов

Каркасные пиломатериалы, также известные как конструкционная древесина, — это сорт древесины, используемый для каркаса дома (шпильки, фермы Ларсена для стен с двойными шипами, коллекторы, стропильные конструкции и балки перекрытий и т. Д., А также в деревянном каркасном строительстве) , Его технические характеристики делают его идеально подходящим, когда необходимы большие пролеты. В приведенном ниже списке представлены различные типы древесины, используемые в качестве каркасных пиломатериалов, которые чаще всего используются для строительства домов и все чаще используются в деревянных каркасах для многоквартирного малоэтажного строительства в США и Канаде.

Стандартный пиломатериал SPF (ель-сосна-пихта) — древесина хвойных пород:

Легкие конструкционные пиломатериалы в основном используются при жилищном строительстве домов на одну семью. Эта древесина измельчается из хвойных деревьев (ель, пихта и сосна), которые распиливаются и строгаются до стандартных размеров (2×4 «, 2×6», 2×8 «и т. Д.). Древесина как материал для каркаса выгодна тем, что не В процессе переработки он претерпевает значительные изменения, имеет низкое энергопотребление, является возобновляемым ресурсом и накапливает углерод.
Тяжелая древесина относится к пиломатериалам любого размера свыше 4,5 дюймов и часто используется для постройки или деревянных каркасных домов. Большие размеры древесины могут выдерживать большие нагрузки и облегчать большие пролеты, а также удивительно огнестойкость.
Пиломатериалы с шарнирным соединением (также называемые торцевыми и склеенными) изготавливаются с использованием коротких, сухих кусков дерева, которые были обработаны на каждом конце и соединены с помощью водоотталкивающего структурного клея.Этот метод является экологически выгодным, так как он использует короткие куски дерева для создания готового продукта, который больше, более стабилен и его легче выровнять, и часто комбинируется с продуктами типа Glulam и CLT для создания существенных элементов конструкции из древесины для «Plyscrapers». «и т. д. — (см. ниже).

Т Реальные размеры легких конструкционных пиломатериалов и пиломатериалов для каркасных домов:

Постоянный источник путаницы среди строителей домов DIY — размеры пиломатериалов, так как коммерчески доступный 2×4 «фактически равен 1.5 «x 3,5» , 2×6 фактически 1,5 «x 5,5» . Общее практическое правило: любая ширина, указанная как 2 «, на самом деле будет 1,5», а что касается глубины, фактические размеры на 0,5 «меньше. Причиной этого является строгание; некоторые истинные размеры можно найти на лесных складах, о чем говорится в как «грубый» пиломатериал или «черновой пиломатериал», так как это не строганная древесина.

.. Америка.Эта древесина обычно изготавливается из высушенной в печи ели, сосны или ели. Затем он обрабатывается, строгается и, наконец, обрабатывается закругленными краями для создания точных и точных допусков. Известно, что этот вид дерева обеспечивает эстетически приятную отделку и облегчает и облегчает нанесение краски, пятен и консервантов, а в последние годы древесина CLS стала популярной в Великобритании и Европе, где она в основном используется в деревянном каркасном строительстве, внутренняя разметка, обрамление и каркассирование.Эта древесина также идеальна для внутренней ограждения шпилек, поскольку она покрыта со всех четырех сторон и имеет закругленные углы. Древесина CLS производится в широком диапазоне размеров, которые подходят для различных целей. Этот продукт также обрабатывался по всем четырем граням и краям для создания красивой отделки — в отличие от пиломатериалов, обычно встречающихся в Европе.

Сортировка древесины в Великобритании и Европе

Древесина CLS обычно классифицируется по прочности в строгом соответствии с британским стандартом EN 14081-1: 2005.Эта древесина может быть классифицирована как C16 или C24. C24 является более сильной оценкой, но обе категории имеют схожий внешний вид.

Изделия из инженерного дерева для каркасных домов

Спроектированная древесина требует больше обработки, чем стандартная древесина. Как и следовало ожидать, инженерная древесина более дорогая, чем типы, описанные выше, и обладает более высокой воплощенной энергией, учитывая, что она претерпевает многочисленные преобразования.Несмотря на это, он обладает многими техническими и экологическими преимуществами: он может быть очень прочным и облегчать большие пролеты, не требуя больших деревьев, а использование экологически чистого деревянного каркаса имеет меньший объем выбросов углерода, чем бетон.

Полы с открытым полотном идеально подходят для каркасных конструкций из покрытого дерева © Draesel Construction of Calgary

Изделия из конструкционных пиломатериалов для строительства также используют короткие куски дерева, которые в противном случае могли бы отправиться на свалку, поэтому, как только вам понадобится что-то более 2х8 дюймов, по возможности выбирайте изделия из конструкционной древесины, поскольку они также обычно более устойчивы в долгосрочный.

Во многих случаях дополнительные расходы, которые вы можете понести при выборе инженерной древесины, будут возмещены за счет значительной экономии труда. Спроектированные материалы каркаса прямые и непротиворечивые — сравните это с 2×8 «или 2×10», у которых в любой данной куче могут быть расхождения 3/8 «или более от самого большого до самого маленького. Например, чтобы построить ровный пол, некоторые части должны быть уложены, другие должны быть выбриты, а это занимает много времени.

Если вы не вернули свои деньги за более быструю установку балок перекрытия с открытой сеткой, вы наверняка это сделаете, когда ваш электрик и сантехник легко проведут провода и трубы через существующие отверстия, вместо того чтобы просверлить тысячу отверстий через балки сплошного пола, как в изображение ниже.

Проводка через деревянные балки занимает много времени © Ecohome

Здесь представлены различные виды изделий из инженерной древесины, используемых в строительстве домов в США и Канаде, и их основные характеристики.

клееный или клееный брус

Glulam — это многослойная древесина , изготовленная с использованием нескольких толщин тонких кусков твердой древесины, склеенных с устойчивыми к плесени фенольными клеями, которые выделяют очень небольшое количество токсичных химикатов.В Северной Америке материал, обеспечивающий ламинирование, называется ламинирующим материалом или ламстоком, а первый американский производственный стандарт на глулам был опубликован Министерством торговли в 1963 году. Этот процесс позволяет изготавливать стойки и балки, которые прочны и хорошо подходят для Широкие пролеты. Поскольку глулам прочный и с ним очень легко работать, он часто используется в каркасах крыш, но находит все больше и больше применений в элементах конструкций зданий. Некоторые известные применения пучков глюлама в США и Канаде включают:

Колизей выпускников Восточного Кентукки, США, был , построенный в 1963 году с крупнейшими в мире клееными арками, которые простираются на 308 футов, 3 1/2 дюйма.

Крыша олимпийского овала Ричмонд, Британская Колумбия, Канада , построенная для соревнований по скоростному бегу на коньках на зимних Олимпийских играх 2010 года в Ванкувере, имеет одну из самых больших в мире деревянных конструкций. Крыша включает в себя 2400 кубометров пиломатериалов из дугласовой пихты из клееного бруса. В общей сложности 34 столбика из желтого кедра поддерживают выступы, где крыша простирается за стены.

Anaheim ICE, расположенная в Анахайме, Калифорния, США, также является примером использования изделий из древесины Glulam.Компания Disney Development хотела построить эстетически приятный каток со сниженной стоимостью, и глулам был одним из наиболее квалифицированных материалов. Архитектор Фрэнк Гери предложил проект с большими двойными изогнутыми балками из желтой сосны с глюлам, а каток был построен в 1995 году.

Glulam мост через реку Montmorency Квебек, Канада. Пиломатериалы из глюлама, обработанные под давлением, или пиломатериалы, изготовленные из натурально прочных пород дерева, хорошо подходят для создания мостов. Способность древесины поглощать удары, создаваемые дорожным движением, и ее естественная устойчивость к химическим веществам, таким как те, которые используются для противообледенительных дорог, делают ее идеальной для этих целей, особенно в зонах с холодным климатом.Глулам успешно используется для пешеходных, лесных, автомобильных и железнодорожных мостов. Другими примерами глюламских мостов в Северной Америке являются Keystone Wye, Южная Дакота, построенный в 1967 году, и пешеходный мост Kingsway в Бернаби, Британская Колумбия, Канада.

Glulam также используется для строительства многофункциональных объектов , таких как церкви, школьные здания и библиотеки, и Храм Христа Света в Окленде, штат Калифорния, является прекрасным примером лучей глулам, сочетающих экологические и эстетические соображения.

Plyscrapers — это еще одно возможное применение для глулама, а 18-этажная башня Brock Commons в Ванкувере является свидетельством огромных возможностей древесины в строительстве. Когда-то это было самое высокое в мире здание с деревянным каркасом, оно было построено дешевле, быстрее и с меньшим воздействием на окружающую среду, чем сопоставимая стальная и бетонная конструкция, что компенсировало приблизительно 2432 метрических тонны воплощенного углерода. Ванкувер теперь толкает даже те пределы от планов раскрыв для Канады Земли башня, массивный 40-этажной башни, которая была бы самым высоким деревянным зданием в мире, хотя структура будет преимущественно изготовлена из огнеупорного дерева поперечного бруса ( CLT) .Напольные плиты, структурные колонны и экстерьеры будут использовать древесные материалы.

Кросс-ламинированная древесина стабильна и экологична, особенно если FSC одобрил

Кросс-ламинированная древесина (CLT)

CLT изготавливается из множества листов дерева, сложенных друг на друга, а затем склеенных . Каждый слой ориентирован крест-накрест к следующему, что делает панели чрезвычайно устойчивыми и прочными. Зарекомендовав себя на европейском рынке за последние двадцать лет, CLT только недавно стала доступна в Северной Америке.Этот тип дерева обладает отличными термическими и акустическими свойствами, обладает высокой огнестойкостью и обеспечивает исключительную прочность конструкции. CLT можно использовать для возведения несущих стен, полов и крыш. До настоящего времени он в основном использовался в жилищном строительстве, но высокие деревянные здания (от 5 до 10 этажей), поддерживаемые изменениями строительных норм и правил в отношении использования древесины в высоких зданиях, теперь начинают появляться во всем мире Только в Канаде в 2019-2020 годах строится более 500 деревянных и средних высотных зданий.

OSB наружная обшивка пеной прилагается © Ecohome

OSB (Ориентированно-стружечная плита)

Также известный как Aspenite, OSB представляет собой панель, изготовленную с использованием небольших деревянных планок . OSB не так прочен, как фанера, и не так устойчив к погодным условиям, но является более дешевой альтернативой фанере. Чаще всего он используется в качестве наружной обшивки, а также является центральной сеткой из деревянных балок. OSB использует небольшие куски древесных отходов и связывается с помощью фенолформальдегида, гораздо менее токсичного заменителя формальдегида мочевины прошлых дней.Все это говорит о том, что это, безусловно, не улучшит качество воздуха в вашем доме, но обычно считается, что это не слишком опасно для здоровья. Знаете ли вы, что обшивка OSB может использоваться в качестве пароизоляции в домах? Посмотреть здесь.

Фанера из лиственных пород шпона © Columbia Forest Products

Фанера

Фанера чаще всего встречается в виде панелей размером 4 x 8 футов, которые изготавливаются из тонких листов фанеры , которые склеиваются между собой с помощью фенолформальдегидных клеев, хотя некоторые производители лидируют с использованием фанерной продукции, не содержащей формальдегид.Фанера используется для различных элементов конструкции, таких как стойки в несущих стенах, перегородках, балках пола и опорах крыши. Он собирается так, что зерно каждого слоя движется в направлении, противоположном предыдущему, что делает очень стабильный и прочный конечный продукт, обладающий высокой устойчивостью к растрескиванию, скручиванию и усадке. Фанера обычно используется на объектах жилищного строительства в качестве подложки для пола, наружных стен и обшивки крыши, а также для некоторых внутренних отделочных работ и мебели.

Одна вещь, которую следует иметь в виду для всех конструкционных деревянных изделий в домах, заключается в том, что существует более высокий риск повреждения влагой, чем у массивной древесины, используемой для каркаса и элементов конструкций, например, Полиэтиленовые барьеры в сочетании с OSB и кондиционированием воздуха в домах могут гнить. стены узнают больше здесь.

Прежде чем решить, какой пиломатериал использовать при создании дома, изучите

, который лучше OSB или фанера для стен, крыш и полов здесь

Внутренняя отделка деревом

Молдинги для внутренней отделки могут быть изготовлены из любых материалов.Твердое дерево является одним из вариантов (сосна, дуб, клен или желтая береза). Это все еще довольно дорого, но его преимущество в том, что он долговечный материал, который не требует вредных клеев. MDF Карнизы (древесноволокнистые плиты средней плотности) имеют более разумную цену и изготавливаются в основном из отходов древесной продукции, но они довольно тяжело нагружены токсичными клеями. Изделия из массивной древесины с отделкой Zero VOC помогут вам поддерживать чистоту воздуха в помещении, хотя появляются и другие экологически чистые альтернативы МДФ, такие как МДФ без формальдегида, изготовленный из рисовой шелухи.

Древесина для наружной отделки и отделки домов

Pros of Wood Siding: Отличная традиционная отделка сайдинга в доме. Безусловно, при использовании деревянного сайдинга FSC добыча и производство могут быть устойчивыми, и при производстве и изготовлении образуется очень мало загрязнений. Древесина в изобилии доступна для нас в Канаде и Северной Америке при условии правильного управления лесами.
Минусы деревянного сайдинга: Это не самый долговечный выбор для защиты вашего дома от непогоды, и очевидно, что деревянный сайдинг не лучший для огнестойкости.Древесина может быть подвержена повреждениям от насекомых и грызунов, а также плесени и гнили от влаги и влажности.
Стоимость деревянного сайдинга: долларов США от 8 до 20 долларов за квадратный фут, в зависимости от типа дерева, стиля и сложности работы.
Ожидаемый срок службы сайдинга: Долговечность От 40 до 55 лет, если деревянный сайдинг регулярно и тщательно поддерживается

Примечание: есть компании, которые предлагают предварительно окрашенные деревянные сайдинговые изделия, качество, которое вы не можете подобрать на лестнице с кисточкой.На обе стороны нанесено несколько слоев краски, поэтому ваша задача — просто обрезать сайдинг по длине, покрасить концы и установить его. Авторитетная компания предоставит вашему сайдингу гарантию на срок до 15 лет и, возможно, до 30 лет, если вы нанесете слой краски в течение первых 15 лет.

Если вы предпочитаете покрасить свой деревянный сайдинг самостоятельно, вам будет намного проще (и лучше), если вы сделаете это на земле перед установкой. Это потребует значительного пространства для покраски, а также времени на создание сушильных стоек, на которых ваш сайдинг будет сидеть, пока краска высыхает.Чтобы узнать больше о выборе лучшего сайдинга для вашего дома, смотрите здесь

Деревянная мебель

Независимо от типа используемой древесины, мебель для домашнего использования в идеале не должна содержать летучих органических соединений (ЛОС), включая формальдегид, для защиты качества воздуха в помещении. Для отделки и технического обслуживания — опять же, чтобы защитить качество воздуха — ищите краски и отделки с нулевым содержанием летучих органических соединений.

Теперь вы прочитали о

лучших вариантах пиломатериалов для каркасных домов , узнайте больше о каркасных лесоматериалах для домов в специальном Руководстве , посвященном древесине и органическим материалам для высокоэффективного жилищного строительства, здесь, или прочитали все о эко мебель для конопли, здесь , или посетите нашу страницу Путеводитель о деревянном каркасном строительстве или даже узнайте о прекрасной обшивке экстерьера из карбонизированного дерева здесь, от EcoHome Green Building Guides ,

Как выбрать инженерные деревянные полы

Так что же такое паркетные полы и чем они отличаются от массивных паркетных полов?

Паркетные полы состоят из верхнего слоя массива дерева — шпона. Эта толщина варьируется в зависимости от качества напольного покрытия, но обычно составляет от 3 до 7 мм, хотя возможна толщина до 15 мм. Под шпоном находятся еще несколько слоев тонкого дерева, склеенных друг с другом, образуя фанероподобную основу для сэндвичей.

Эти слои движутся под углом 90 ° друг к другу для стабильности, делая их менее подверженными движению, вызванному влажностью, чем твердые плиты.

1. Язык для установки в паз; 2. Несколько слоев мягкой древесины; 3. Твердый слой шпона. (Фото предоставлено: Строительство домов и ремонт)

Сколько это будет стоить?

Качество и стоимость инженерных напольных покрытий варьируется, и часто бывает, что вы получаете то, за что платите, при этом некоторые из более дешевых версий состоят из очень тонкого верхнего слоя из массива дерева. Как правило, доски или однополосные конструкции более дороги, чем двухполосные или трехполосные деревянные полы, поскольку поверхностный слой распиливается из одного бревна.

Несмотря на то, что ожидают многие покупатели, инженерные полы не обязательно дешевле, чем сплошные. Конструкции с обработкой поверхности, такие как металлические покрытия, пятна, соскоб, обработанные вручную и обработанные щеткой, имеют тенденцию дороже.

Цены начинаются от £ 30 / м², но могут превышать £ 90 / м² . Разнообразие древесины, которую вы выберете, также повлияет на цену. Платите за качество в инвестициях и увеличите стоимость дома при перепродаже.

Почему выбирают паркетные полы?

Все больше и больше людей предпочитают устанавливать паркетные полы, а не твердые деревянные полы — и для этого решения есть много причин.

Инженерные полы доступны в чрезвычайно широком ассортименте пиломатериалов, подходящих для любого дома, с различными эффектами, такими как «состаренный» и «обесцвеченный». Они также подходят для укладки поверх многих типов существующих полов, таких как бетон, в отличие от большинства твердых плит.

Кроме того, большинство инженерных напольных покрытий теперь поставляется с готовой отделкой, что означает, что вам не нужно наносить воск, лакировать или смазывать, а пол готов к работе сразу после укладки. Плюс, это просто, чтобы уложить в основу DIY, таким образом затраты на рабочую силу сохранены.

Кроме того, он подходит с подогревом пола.

Какая древесина?

Это действительно зависит от личного выбора больше всего на свете. Тем не менее, некоторые виды дерева, как правило, подходят к определенным стилям интерьера больше, чем другие. Хотя в последние годы владельцами современных домов были выбраны темные, экзотические пиломатериалы, такие как орех, джарра и мербау, в последнее время началось производство более светлых пород дерева, таких как ясень или доски, которым была придана белая / серебряная отделка. расти в популярности.

Дуб — это древесина, которая может одинаково хорошо работать в традиционных условиях, как и в современных помещениях, в зависимости от отделки и тона, которые ему были даны, например, «матовый». Пиломатериалы, такие как бук и клен, хорошо сочетаются с интерьерами в стиле кантри.

Этот паркет из натурального дерева, изготовленный компанией The Natural Wood Flooring Company, имеет толщину 20 мм. (Фото предоставлено The Natural Wood Floor Co)

Как долго это продлится?

Это очень сильно зависит от вида износа пола и от толщины верхнего слоя массивной древесины.Гарантии варьируются от десяти до 30 лет.

Количество раз, когда пол может быть отшлифован и отшлифован, также варьируется — рекомендации производителей должны быть приняты по этому вопросу. Некоторые могут рекомендовать шлифование не более трех раз при толщине 15 мм. Как правило, профессиональное шлифование удалит около 0,5 мм поверхностного слоя. Однако имейте в виду, что некоторые красивые деревянные полы никогда не шлифуются и что вмятины и царапины могут добавить к их характеру.

Вы получаете то, за что платите … Самые дешевые полы, как правило, имеют очень тонкий верхний слой — толщиной до 0.6 мм — минимальное количество шпона в сердечнике и меньшее количество отделочных слоев.

Общее правило: чем больше слоев состоит из пола, тем лучше.
В нижнем сегменте рынка доски имеют трехслойную конструкцию , имеют толщину около 1/4 дюйма, слой верхней одежды 1-2 мм и около пяти отделочных слоев.
Следующее лучшее из конструкции с пятью слоями , с верхним слоем 3 мм, с семью слоями отделки и общей толщиной ½ дюйма.
Полы самого высокого качества изготовлены из с девятью слоями , имеют верхний слой толщиной 7 мм и более, имеют около девяти слоев отделки и имеют общую толщину приблизительно ¾ дюйма.

Ответы на ключевые вопросы о полах из инженерного дерева.

Плиты доступны в самых разных вариантах отделки: от «матового», который подчеркивает текстуру зерна, до «проблемного», который придает древесине более винтажный вид. Кроме того, некоторые компании предлагают доски со скошенными краями.Это хороший вариант для тех, кто обеспокоен тем, что новый спроектированный пол может выглядеть слишком идеальным и нетронутым в старинном доме.

Поверхностные покрытия тоже бывают разные. Матовые лаки делают доски очень естественными, почти необработанными, в то время как масла выводят древесные зерна, но требуют немного большего ухода и ухода, чем лаки. Атласные лаки добавляют блеск и имеют тенденцию увеличивать долговечность древесины.

В определенных ситуациях полы с механическим покрытием не лучший вариант.Как и в случае любого деревянного пола, полы из инженерных материалов — несмотря на их устойчивость к движению, вызванному влагой, и как бы они ни были хорошо обработаны — лучше всего избегать в ванной комнате , где они будут постоянно подвергаться воздействию влажной атмосферы и, вероятно, лужи воды из время от времени. Это хорошо для использования в гардеробах, как бы то ни было.

Измерьте свою комнату, затем, чтобы получить площадь в квадратных метрах, умножьте длину на ширину и добавьте небольшое количество отходов — около 10% должно быть достаточно.Если ваша комната не квадратная, ее легче измерить по секциям, а затем сложите их вместе, чтобы получить общую требуемую площадь.

Существует несколько альтернатив механическим напольным покрытиям, наиболее очевидными из которых являются полы из цельного дерева. Они доступны в виде простых досок, которые требуют или гвоздя или скручивания и склеивания, или с краями шпунта и шпунта. Однако большинство полов из массива дерева необходимо укладывать на основание, а не на существующий пол. Они могут быть обработаны больше, чем спроектированы из-за их твердой природы.

Несмотря на то, что многие думают, ламинированные полы на самом деле не имеют ничего общего с деревянными полами — они имитируют внешний вид дерева. Ламинированные полы — это фотография дерева, которое было перенесено на поверхность смолы перед приклеиванием к картону. Помните, что ламинаты не могут быть восстановлены.

Стоимость деревянных полов — ServiceSeeking Прайс-листы

Содержание

Стоимость установки деревянных полов составляет в среднем 27,50 долл. США / м2 . Он может варьироваться от долл. США / м2 до долл. США или ниже до долл. США за 33 долл. США / м2 долл. США в зависимости от таких факторов, как тип древесины и стоимость необходимых подготовительных работ.

Слышите от эксперта
Антон и Майк из Fortune Timber Flooring говорят, что установка плавающих половиц в типичном доме площадью 50 м2 с 3 спальнями стоит долларов США.Кроме того, материалы оплачиваются, а стоимость материалов, а также дополнительные услуги, такие как выравнивание и плинтусы, повысят общую стоимость.
Скриншот источника: Instagram # timberfloors
Сколько стоит деревянный пол на квадратный метр?
Общая стоимость паркетной доски на квадратный метр варьируется в зависимости от вида и сорта выбранной древесины.
Вы можете рассчитывать заплатить около $ 50 / м2 за древесину с множеством дефектов и сучков, тогда как древесина без каких-либо дефектов обойдется вам от 100 до долларов за 150 долларов за квадратный метр.Средние цены стоят от 55 до 80 долларов за м2.
В следующей таблице более подробно представлены различные типы деревянных полов и их стоимость.

Пиломатериалы: номинальный размер и фактический размер
Номинальный размер	Фактический размер
Два на четыре или 2 x 4	1 1/2 дюйма x 3 1/2 дюйма
Два на шесть или 2 x 6	1 1/2 дюйма x 5 1/2 дюйма
Два на восемь или 2 x 8	1 1/2 дюйма x 7 1/4 дюйма
Два на десять или 2 x 10	1 1/2 дюйма x 9 1/4 дюйма
Один за двумя или 1 х 2	3/4 дюйма x 1 1/2 дюйма
Один на три или 1 х 3	3/4 дюйма x 2 1/2 дюйма
Один на четыре или 1 х 4	3/4 дюйма x 3 1/2 дюйма

9003 6

Сколько стоит укладка деревянного пола?
Тип деревянного настила	Конкретные ценовые диапазоны
Конструкционные деревянные полы (как правило, шириной 100 мм и 150 мм и толщиной 19 мм)	Самый низкий сорт древесины: около 40 долл. США / м2
	Древесина среднего качества: от 50 до 70 долларов США / м2
	Высший сорт древесины от 60 до 100 долларов США / м2
Плавающие деревянные полы	От 40 долларов США / м2 до 100 долларов США / м2
Плавающие деревянные полы	+ Затраты на установку : от 30 до 40 долларов США / м2, включая подложку (от 5 до 10 долларов США / м2)
Паркетные полы	Простые узоры: 30 м2
	Сложные узоры: 50 м2
	Без бордюра: 45 долларов м2
	Включая границу: 50 м2 $
	+ Шлифовка и полировка: в среднем от 30 до 35 долларов за м2 (материалы не включены)
Половые доски из лиственных пород древесины	Древесина низкого качества: 50 долл. США за м2
	Древесина среднего качества: от 55 до 80 долл. США за м2
	Древесина высшего качества: от 100 до 150 долларов США + за м2
	Blackbutt $ 65 за м2
	Ironbark $ 85 + за м2
	Jarrah $ 72 за м2
	Бамбук $ 90 за м2

Установка деревянных полов в вашем доме может быть более дорогой, чем другие доступные варианты напольных покрытий, но деревянные полы:

чрезвычайно долговечны,
просты в обслуживании,
увеличивают стоимость вашего дома при перепродаже
экологичны и устойчивы,
доступны во многих цветах, чтобы идеально вписаться в ваш интерьер,
выглядят великолепно , тепло и естественно.

Источник изображения: oslek.com.au

Сколько стоит шлифовка пола из древесины?

Стоимость шлифовки деревянных полов при расчете на основе типичной площади на квадратный метр составляет от 25 долл. США / м2 до 60 долл. США / м2 , не включая дополнительные 8–15 долл. США / м2 для красителя и полиуретанового герметика.

Цена повышается, если состояние пола плохое и требует много подготовительных работ перед шлифовкой.

Источник изображения: oslek.com.au

Сколько стоит полировка деревянных полов?

Стоимость полировки деревянных брусьев за квадратный метр довольно недорога и обычно колеблется от до 25 долларов за м2, плюс GST , в то время как вы можете приобрести бутылку для полировки не более чем за 20 долларов.

Помимо состояния вашего пола и необходимых подготовительных работ (например, пробивание любых выступающих гвоздей или удаление напольных покрытий и мебели), на цену также будет влиять выбранный вами тип лака.

Источник изображения: oslek.com.au

Сколько стоит ремонт пола из древесины?

В зависимости от различных факторов, таких как объем работ, дополнительные необходимые услуги и размер участка, ремонт деревянных полов стоит от 25 000 долл. США / м2 до 30 долл. США / м2 .

Например, цены на шлифовку и полировку деревянных полов сильно варьируются, и эта услуга может стоить от 1000 до 8000 долларов в зависимости от вашего региона, а также от множества других факторов. За средний дом с тремя спальнями вы можете заплатить около 2500 долларов.

Сколько стоит бамбуковый паркет на м2?

Стоимость бамбукового настила варьируется от долл. США / м2 до долл. США / м2 , включая подготовку поверхности, укладку подкладки и укладку бамбуковых половиц.

Установка стандартного бамбукового пола на площади менее 30 м2 будет стоить дороже, чем аналогичный тип напольных покрытий на площадях площадью до 250 м2 и более, из-за возможных скидок на большие площади.

Бамбуковый паркет является все более популярной альтернативой деревянным напольным покрытиям благодаря своей доступности, долговечности и многим другим преимуществам.

Источник изображения: oslek.com.au

Сколько стоит паркет?

Помимо вида и качества пиломатериалов, ваша установка паркета цена будет зависеть, прежде всего, от выбранного вами шаблона.

Стоимость варьируется от 30 долл. США / м2 для простых образцов до 50 долл. США / м2 для более сложного паркета с граничными узорами, в то время как обычно вы платите 45 долл. США / м2 за паркет без узоров.

Источник изображения: Fortune Timber Flooring

Какие факторы влияют на общую стоимость деревянных полов?

Классическая элегантность деревянных полов прекрасно вписывается в любой стиль дома, от традиционного до современного.

Цена деревянного настила зависит от двух основных факторов стоимости:

Под этими двумя категориями существуют другие факторы, которые влияют на общую стоимость работы.

Тип пиломатериалов

Половые доски из древесины производятся из разных пород древесины. Некоторые из них дороже других, и каждый из них различается по качеству, цвету, текстуре дерева и другим характеристикам. Вы можете выбрать из следующих популярных пород древесины для своего пола:

Тасманский дуб
Blackbutt
Jarra
мербау
Викторианский Ash
пятнистый Gum
Cedar
Айронвуд
Кемпас
Серый Ironbark
Скипидар
Pacific Каури
Northern Red
Bamboo

труда

конечно, вы Я буду платить за время, усилия и мастерство вашего установщика.

Подготовка пола

Необходимо подготовить существующий пол перед укладкой паркета. Этот процесс часто включает в себя проверку того, что пол чист, и сухой, и нанесение влагостойкого покрытия или грунтовки .

Окончательная цена повышается, если вам также необходимо установить напольную изоляцию.

Отделка пола

После укладки ваши полы должны быть отшлифованы до , и должна быть выполнена отделка.Это не только улучшает внешний вид пола, но и повышает его долговечность и увеличивает срок его службы. Есть несколько вариантов отделки на выбор.

Источник изображения: Shaw Floors via hgtv.com

Сколько стоит деревянный настил в Австралии?

Различия в стоимости деревянных полов значительны в зависимости от того, где вы нанимаете своего друга в Австралии.

Нажмите на изображение инфографики, чтобы увеличить.
Жители Victoria имеют веские основания для обновления своих полов, так как стоимость деревянных полов в штате является относительно доступной.Стоимость пола в штате составляет в среднем долларов США за 25 м2 / м2 — одна из самых низких цен за эту конкретную услугу по всей стране.
Между тем, стоимость установки деревянного пола в Квинсленд составляет около $ 27 / м2 .
Хотя разница не так уж и велика, она все же дешевле, чем в Новый Южный Уэльс , что составляет примерно 30 долл. США / м2 . Это делает Новый Южный Уэльс самым дорогостоящим
местом для установки деревянных полов.

Чтобы ваши деньги не пошли на ветер, вы должны доверять только экспертам .

ServiceSeeking.com.au предлагает множество специалистов по установке деревянных полов, которые стремятся позаботиться о вашей работе. Просто опубликуйте сведения о работе на сайте, чтобы они могли отправить вам бесплатное предложение .

Отказ от ответственности: наши сметы основаны на расценках на услуги по установке деревянных полов и полезны только в качестве руководства.

Получить цитаты по деревянным полам за 2 минуты

Где ближайший эксперт по деревянным полам?

Проектирование
БЕСПЛАТНО-
при заказе сруба!

Оставить

заявку

Деревянные лаги

10.03.2017

Какую древесину под лаги брать ?

На первый взгляд может показаться, что выбор материала для устройства пола простая вещь, но это не так. Нужно помнить, что конструкция пола должна быть ровная, прочная, иметь низкие показатели к деформации и высокие показатели к нагрузкам.

Самым востребованным и простым решением устройства деревянных лаг является брус или доска.

Древесину обычно используют из ели или сосны (хвоя), т.к. это самые распространенные и недорогие породы дерева в нашем регионе.

Какого сечения и толщину выбрать для устройства лаг ?

1. Немаловажным параметром при выборе сечения деревянных лаг нужно учитывать какая толщина чистового покрытия (пола) будет застилаться на нашу конструкцию.

2. Величина максимальной нагрузки на пол по мере эксплуатации. При строительстве жилых домов принимают среднюю величину нагрузки на кв. метр она составляет примерно 300 кг на м².

3. Правильно учесть расстояние между опорами на которые в дальнейшем будут опираться и крепиться наши лаги.

4. Предусмотреть систему естественной вентиляции.

Проще можно сказать следующее:

— выбирать сечение деревянных лаг и толщину настила пола нужно исходя из конструктивных особенностей здания, требований безопасности, здравого смысла и комфортного пребывания людей в помещении !

Расстояния между лагами ?

Интервал между частями обрешетки пола зависит от толщины финишного настила. Когда используют толстую доску, лаги крепят не так плотно. А на более тонкие покрытия, например ДСП, фанеру или тонкий шпунт, лаги кладут чаще.

Расстояния между деревянными лагами к толщине доски покрытия:

а) 300 мм – 20 мм;

б) 400 мм – 24 мм;

в) 500 мм – 30 мм;

г) 600 мм – 35 мм;

д) 700 мм – 40 мм;

е) 800 мм – 45 мм;

ж) 900-1000 мм – не менее 50 мм;

Обрешетка пола или потолка под утепление:

Шаг между лагами для экономии желательно измерять по размеру плиты утеплителя, например: Роквул Скандик 100 мм толщиной, размер плиты 600х800мм.

Чем обрабатывать лаги для пола в деревянном доме, бане первого этажа ?

Для защиты деревянных конструкций пола от поражения грибком плесенью, а так же насекомыми еще на этапе монтажа, необходимо исключить возможность впитывания влаги, поднимающейся из грунта по соприкасающимся с лагами элементов несущих конструкций. Для этого укладывают под лаги гидроизоляцию: битумосодержащие материалы, например (рубероид).

Основным способом предотвращения образования и поражения древесины грибком или насекомыми является использование химических составов.

Защитные жидкости для древесины подразделяют на несколько групп:

1. антисептики;

2. антипирены — огнебиозащита;

3. краска.

Конструкции пола в силу своей установки защищены от прямых солнечных лучей, не подвергаются водному воздействию или резких перепадов температуры. Однако на них оказывает другой фактор, такой как конденсат, а также биологические организмы: грибок и насекомые. Влияние каждого фактора может привести к порче и гниению деталей конструкций.

ВАЖНО ! Для устройства лаг пола или потолка необходимо использовать древесину прошедшую камерную сушку, т.е. сухие пиломатериалы.

Обрабатывать детали конструкций пола следует до момента монтажа.

*Составы для обработки лаг и элементов пола смотрите в нашем каталоге, раздел: (Антисептики для дерева).

Какую пароизоляцию выбрать для пола по лагам ?

Для предотвращения образования конденсата под полом, в цокольном этаже дома оборудуют вентиляцию: между основанием пола и финишным покрытием оставляют продухи – вентиляционные отверстия, обеспечивающие циркуляцию воздуха. Чтобы избежать негативных явлений на лаги пола и на покрытие используют гидро-пароизоляцию, например: (Изоспан «С» пароизоляция-антиконденсат или Бронтек «С» антиконденсат-гидро-пароизоляция).

Чем лучше обработать лаги потолка ?

Для обработки лаг потолка, можно использовать рекомендуемые нами антисептики (линейка составов «Эковуд», составы «Неомид»), декоративные покрытия или лак (краски-лаки «Евротекс», «Любимая дача» и др.).

Несущие конструкции и балки потолка из дерева в видимой части дома, обрабатывают прозрачным антисептиком, а затем наносят декоративный слой краски или лака.

Лаги пола и потолка: брус или доска ?

Брус или доску для лаг, выбирают в зависимости от особенностей конструкции или требуемых задач от помещения, а также от чистового покрытия пола.

Под чистовое покрытие пола нередко используют: шпунтованную доску, ДСП, фанеру, паркет или др. материалы.

При использовании доски сечением 50х100 мм, 50х150 мм или 50х200 мм монтаж лаги производят на ребро, т.е. высота 100 мм ширина 50 мм. Брусовые размеры, такие как 100х150 мм, 150х200 мм или 100х200 мм так же укладываются на ребро.

Поделиться в социальных сетях:

Различия между породами древесины, из которых строят бревенчатые дома?

Хотя конкретная порода древесины, которую вы выбираете для своих бревен, не имеет отношения к успеху вашего дома, цвет и текстура древесины в значительной степени способствуют определенному внешнему виду. Более важным, чем вид, является способность бревна выполнять свою роль в вашем доме. Например, бревна, которые перекрывают оконные и дверные проемы, должны выдерживать больший вес, чем бревна, которые просто уложены друг на друга.Один из способов убедиться, что бревна, предназначенные для вашего дома, подходят для работы, — это купить бревна, классифицированные для использования в строительстве. Члены Совета по бревенчатым домам (LHC) должны оценивать свои бревна либо по программе оценки совета, либо в независимой компании Timber Products Inspection (TPI). TPI также оценивает журналы для некоторых не членов LHC, и его даже можно нанять для оценки журналов в вашем наборе, если они произведены компанией, которая не оценивает. Спросите о сортировке журналов при выборе компании.

Сосна

Сосна обладает хорошей прочностью на разрыв, остается ровной и прямой. Некоторые виды сосны также имеют много характерных волокон. Этот вид является одним из наиболее распространенных вариантов для бревенчатых домов, потому что его так много, его можно найти в большом разнообразии цветов и текстуры и часто он значительно дешевле, чем конкурирующие виды. Сосна — при правильном уходе — останется прочной, но не часто используется для строительства всего дома.

Подвиды сосны включают:

Сосна Лоджполе

Сосна Lodgepole получила свое название от коренных народов Британской Колумбии, которые использовали эту древесину для изготовления столбов в домиках, зданиях и домах.Каждую весну они сдирали длинные ленты с внутренней коры, также известные как «лапша», и ели ее свежей, изредка приправленной сахаром. Смолу Лоджпоула также варили с животным жиром и использовали в качестве припарок от боли в суставах и артрита. . Столбик чаще всего используется для обшивки дверей, окон, столбов ограждений и мебели.

Ponderosa Pine

У крупной прямоствольной сосны Ponderosa кора черноватая или темно-красно-коричневая. Это желтая сосна с желтой или светло-коричневой сердцевиной.Сосна Ponderosa часто используется для изготовления террас, шкафов, внешней отделки, сайдинга, столярных изделий и панелей.

Сосна красная

Красная сосна, также известная как норвежская сосна, представляет собой высокое прямое дерево, часто в среднем 80 футов в высоту. Эта порода хвойных пород естественным образом встречается в северном районе Великих озер. Для красной сосны характерны «черные сучки», вызванные мертвыми ветвями, которые остаются прикрепленными к дереву в течение многих лет. Во время высыхания эти узлы сжимаются и выпадают, оставляя после себя отверстие. «Красные сучки» так же создаются из живых веток и не выпадают.

Сосна белая

Популярность белой сосны объясняется красивой текстурой, которую легко окрашивать. Эта легкая, но прочная древесина обеспечивает прочную изоляцию и устойчива к усадке. Из-за большого размера дерева его часто используют для облицовки наружных стен в срубах и бревенчатых домах.

Белая сосна в светлом, просторном калифорнийском бревенчатом доме.

Дуглас Фир

Пихта Дугласа — западный вид, оттенки которого варьируются от розово-красного до желтого, в зависимости от возраста.Поскольку пихта дугласа вырастает до величественных высот, древесина предлагает отличное соотношение прочности и веса, что делает ее прекрасным выбором для бревенчатых домов, построенных в районах, подверженных штормам, сильным ветрам и землетрясениям. Его долговечность делает его идеальным для использования на больших расстояниях. Это может быть дорого, но пихта Дугласа с высокой плотностью является прочной и хорошо подходит для структурного использования. Он сохраняет свою истинную прямолинейность на протяжении поколений и идеально подходит для домов, которые будут переданы вашим благодарным детям и внукам.

По словам Джека Черри, покупателя древесины для Honest Abe Log Homes, «благодаря превосходному соотношению прочности и веса пихта Дугласа идеально подходит для строительных балок», — сказал он, добавив, что она также обеспечивает отличную удерживающую способность гвоздей и пластин, которая необходима для стропил. дизайн.

Ель

Родом из Новой Англии, но также доступен на Среднем Западе, Юге и Западе, ель классифицируется как красная, белая или черная, хотя разница в цвете небольшая, которая имеет тенденцию к кремово-белому или бледно-желтовато-коричневому.Хотя с елью легко работать, она может дать неожиданные результаты при нанесении морилки из-за закрытой пористой структуры древесины. Однако ель хорошо поддается воздействию геля, тонера или шлифовального герметика. Ель обладает многими строительными характеристиками, которые можно рекомендовать: она легко сушится, хорошо держит гвозди, ее легко сверлить, пилить и строгать. Еще один плюс работы с елью в том, что она, как правило, не коробится и не раскалывается.

К подвидам ели относятся:

Ель белая

Белая ель, известная своей тонкой текстурой и прямым волокном, обычно имеет желтовато-белый или кремовый цвет.

Ель Энгельмана

Западный подвид ели Энгельмана мягче и легче как по весу, так и по окраске. Некоторые компании, предлагающие бревенчатые дома, будут предлагать ель Энгельмана вместе с сосной деревянистой из-за их способности хорошо расти вместе в более засушливых районах. Львиная доля пиломатериалов из ели Энгельмана производится в Айдахо, Колорадо и Монтане.

Этот бревенчатый дом от BigLog Homes в Джефферсон-Сити, штат Миссури, построен из ели Энгельмана.

кедр

Ах, чудо чудесного аромата кедра! Многие домовладельцы решают не запечатывать интерьер кедрового дома, чтобы продолжать наслаждаться приятным ароматом.Поскольку его прекрасная текстура и цвет — от светло-коричневого до темно-красновато-коричневого в зависимости от подвида — исходят из центра бревна, кедр часто отображается с открытыми концами. Поскольку он нигде не растет, его стоимость может варьироваться в зависимости от континента. Кедр предлагает разнообразие текстур и оттенков с минимальной усадкой.

Это 9,500 кв. Футов. Кедровый домик от Katahdin Cedar Log Homes спроектирован с выступающими концами на балках
, чтобы подчеркнуть красоту естественного цвета и текстуры кедра.

Кедр считается одним из самых устойчивых к насекомым и гнилью сортов. Кроме того, низкое содержание влаги в кедре не дает ему растрескиваться и сдерживаться.

Дуб

Могучий дуб никогда не был так популярен. Дуб — прочная древесина твердых пород, теплых тонов и богатой текстуры.

Благодаря своей прочности на разрыв, успокаивающему нейтральному цвету и прекрасной текстуре, которая может варьироваться от светлого до серовато-темно-коричневого, эта популярная порода древесины часто остается неокрашенной.Хотя дуб и не так много, как сосна из-за медленного роста и чрезмерного сбора урожая в прошлые поколения, стоимость дуба компенсируется его долговечностью. Один из самых тяжелых видов, он также очень устойчив к гниению сердцевины древесины.

Кипарисовик

Кипарисовик — это вид от светлого до среднего веса, цвет которого варьируется от средне-желто-коричневого до темно-янтарно-коричневого, в зависимости от возраста. Он имеет прямое зерно с мелкой текстурой. Древесина кипариса прочна, устойчива к насекомым, гниению и пахнет, как кедр, что делает ее популярным выбором для деревянных домов.

Кипарисы естественным образом растут в южном регионе США. Существует около 13 видов этих высоких вечнозеленых деревьев. Деревья прекрасно себя чувствуют в более теплом климате, поэтому местный лысый кипарис используется для всех видов пиломатериалов.

Эта лестница построена из кипариса.

Подробнее о породах древесины для бревенчатых домов:

В чем разница между бревенчатой и деревянной хижиной?

Владение бревенчатой хижиной — это больше, чем просто владение домом; это выбор образа жизни.Большинство людей выбирают бревенчатую или деревянную хижину, потому что им нравится внешний вид. Качество строительного материала или качество изготовления могут играть значительную роль (конечно, это влияет на соотношение цены и качества), но внешний вид бревенчатых и деревянных домиков и эмоциональный элемент лежат в основе их популярности.

Бревенчатые и деревянные домики — это то, как они построены и из чего сделаны. Действительно, бревенчатые и деревянные дома могут принимать многие архитектурные стили, оставаясь при этом узнаваемыми по своему основному строительному материалу.Хотя современные бревенчатые и деревянные дома состоят из множества других строительных материалов, таких как камень, стекло, гипсокартон и металл, именно древесина является их определяющей характеристикой.

Четкое понимание сходства и различий между конструкцией бревенчатого и деревянного каркаса может помочь вам при планировании кабины.

Основные отличия

Хотя бревенчатые и деревянные дома — близкие родственники, главное различие между ними заключается в том, как используется древесина. В результате каждый из них приобретает совершенно другой вид.А поскольку в деревянных домах можно использовать различные внешние материалы, не имеющие ничего общего с внутренней частью, они могут не быть узнаваемыми как деревянные дома снаружи, в то время как бревенчатые дома почти всегда легко идентифицировать.

Бревенчатые домики
На протяжении сотен лет бревенчатые хижины были непреходящим символом американской границы и ассоциировались с различными президентами, в первую очередь с Авраамом Линкольном. Вы замечаете их в фильмах, на телевидении и в рекламе. Если вы видели фотографии 100 разных домов, и только один из них был бревенчатым, вы сразу его опознали.Однако не все бревенчатые дома похожи друг на друга.

Цельнобревенчатые дома изготавливаются путем горизонтального штабелирования бревен, образующих внутренние и внешние стены. Но отсюда есть множество вариантов, которые отличают их. Во-первых, дома из фрезерованного бревна имеют одинаковый диаметр и форму, тогда как бревна ручной работы различаются по размеру, форме и текстуре. Отсюда стиль бревна (круглая, квадратная, шведская рифленая, D-образная, внахлест), стили стыков (гребень, бороздка) и угловой стиль (ласточкин хвост, седловина, стык и проход, угловая стойка). все они вносят свой вклад в внешний вид и характеристики бревенчатой хижины и будут частью процесса принятия решений.

Каюты с деревянным каркасом
Дома с деревянным каркасом были самыми ранними постоянными жилищами, построенными в американских колониях Англии, и оставались доминирующим методом строительства до появления конструкции из воздушных шаров, строительство которой требовало небольшого мастерства и отвечало растущему спросу на поспешно построенное массовое жилье.

В то время как бревенчатые дома состоят из горизонтально уложенных бревен, деревянные каркасы представляют собой стоечно-балочные дома, в которых используется большой деревянный каркас, похожий на каркас, из вертикальных стоек, поддерживающих горизонтальные балки.Эта блокирующая рама поддерживает нагрузку в доме и переносит ее вес на фундамент. Деревянный каркас — это специализированная версия конструкции из столбов и балок, которая в значительной степени опирается на ручное мастерство при формировании древесины и модных столярных изделиях из шипа и шипа, удерживаемых на месте деревянными колышками, а не металлическими застежками. Украшения рамы включают фаски, подвески и другую декоративную резьбу. Конфигурация блокировки рамы устраняет необходимость в несущих внутренних стенах, создавая широко открытые жилые помещения.

Экстерьеры домов из дерева обычно предлагают лишь намек на обширную деревянную отделку внутри. Это позволяет им легко вписываться в окружающие дома и подразделения.
Между прочим, хотя деревянные каркасы — это очень старое ремесло, вчерашние дома с деревянным каркасом сильно отличались от открытых домов с высокими потолками, которые сегодня у многих людей ассоциируются с деревянным каркасом.

См. Также Конструкция кабины: рычаги

Сходства

Для таких поразительно разных домов у деревянных и бревенчатых домов много общего.Вот их наиболее важные сходства:

Оба дома — это дома по индивидуальному заказу, индивидуально спроектированные и изготовленные, продающиеся в разобранном виде и построенные в соответствии с точной системой строительства.
Оба используют большие бревна (круглые или квадратные) в качестве основы, умело, даже искусно соединенные вместе, чтобы сформировать несущую конструкцию.
Оба процветали в ранней Америке, а затем оставались в относительной безвестности до середины 1970-х годов, когда бревенчатые дома и деревянные каркасы пережили сначала возрождение, а затем бум.
Они разделяют определенные дизайнерские решения: открытые планировки, соборные потолки, оконные стены, обрамляющие великолепные виды, замысловатые стропильные фермы и высокие камины.
Они предлагают множество стилей и вариантов дизайна в рамках своего собственного жанра.
И то, и другое связано с местами, которые часто являются сельскими, а иногда и отдаленными. Поскольку эти места, вероятно, не те, к которым вы привыкли, важно понимать логистику строительства кабины такого типа, например, инфраструктуру площадки, когда речь идет о доступе к дорогам, воде и даже электричеству.
Процесс их покупки и строительства аналогичен: Покупка земли. Дизайн кабины. Подготовьте сайт. Постройте кабину. Меблировка и ландшафт. Живи мечтой.
При правильной сборке оба очень энергоэффективны.

Из всех вещей, которые объединяют бревенчатые и деревянные хижины, нет ничего более верного, чем это: это покупки страсти, абсолютно дискреционные покупки, которые люди совершают, потому что они испытывают эмоциональное желание жить в таких домах. Нет ничего необычного в том, что люди влюбляются в такие домики в детстве и вырастают, чтобы осуществить свою мечту — жить в них.
Лучшие новости из всех? Вам совсем не обязательно выбирать бревенчатую или деревянную хижину. Вы можете построить гибридную каюту, в которой бревенчатые и деревянные элементы объединены в одну лучшую каюту.

См. Также Что такое гибридная кабина?

Основание деревянного каркаса для бревенчатых домиков | Туин: Tuindeco Blog

Я обдумывал этот пост и немного неохотно пишу его, так как я НЕ инженер-строитель. У меня большой опыт работы с древесиной, но я совсем не квалифицирован, чтобы давать технические советы и спецификации, поэтому, пожалуйста, прочтите этот пост в том духе, который он предназначен.

Вы не можете вернуться ко мне лично, если что-то пойдет не так, дизайн полностью зависит от вас, но я дам несколько советов и идей, основанных на моем опыте.

Поскольку я выделил этот тип основания в своей странице требований к базе бревенчатой хижины , мы получаем много вопросов по моей самой любимой базе:

Основание деревянного каркаса для срубов.

Что мне нравится в основе деревянного каркаса, так это то, что:

Его можно перемещать.
Это действительно временное сооружение, которое отлично подходит при определенных обстоятельствах.
Он пропускает воздух, поэтому древесина никогда не гниет, даже если ее не обработать.
Очень легко создать ровную основу на очень неровных участках.
Это дешевое решение для труднодоступных участков для бетона.
Дешевый комбинезон.
Если произойдет проседание, вы можете просто приподнять указанную область и заново закрепить штырь.
Хорошая система, когда наводнение происходит естественным путем и не влияет на окружающую среду.

Несомненно, вы изучили все типы баз, которые вы можете использовать. Возможно, вы встретите различные типы подушечек, пластиковых решеток, приспособлений типа домкратов, простых оснований, есть все виды гаджетов. Если бетон или тротуарная плитка для вас не решение, вы не сможете превзойти старую добрую древесину среди всех имеющихся устройств и альтернатив.

Придерживайтесь дерева

Мой совет — придерживайтесь дерева и не тратьте деньги на гаджеты, вы знаете, где находитесь, с хорошей куском дерева:

Это относительно дешево по сравнению с другими «гаджетами»
Если лечить и ухаживать, это длится вечно (ish)
Если что-то нужно заменить, вы можете это легко сделать.
Если вам нужно больше, он всегда в наличии.

Деревянный каркас, используемый в качестве основы для бревенчатой хижины, не требует декоративной древесины, необработанные пиломатериалы от местного продавца-строителя вполне подойдут, но в идеале он будет подвергаться обработке давлением (танализованный — Подробнее о дубленой древесине)

Пиломатериал какого размера использовать?

Меня часто спрашивают, какой размер древесины использовать, как я уже упоминал, я не квалифицированный инженер, не обязательно следую моим советам, но мне нравятся большие, массивные и мужественные куски дерева.Что-то вроде 150 мм x 50 мм, а затем ламинирование и использование под каждым бревном размером 150 мм x 100 мм, иногда для больших зданий даже больше. У меня нет структурных расчетов, это все наощупь. Я думаю, что любой, у кого есть хоть какой-то опыт, может взглянуть на кусок дерева и решить, достаточно ли он прочен.

Вот база, в которой я участвовал:

Это начало деревянного каркаса для бревенчатой хижины. Обратите внимание на размер древесины, которую мы используем, она была ламинирована вместе, чтобы сформировать каркас.

На этой базе была установлена одна из наших самых больших стандартных бревенчатых хижин: Бревенчатая хижина «Эдельвейс» 70 мм Здесь вы можете увидеть, как мы соединили древесину, чтобы сформировать основную раму. Иногда это можно сделать двумя секциями, двумя прямоугольниками, а затем соединить их вместе. Обратите внимание на столбы, которые мы используем, мне нравятся большие, и это хорошие большие куски древесины. В качестве альтернативы вы также можете ламинировать древесину, чтобы сделать их. Я предпочитаю видеть опорные стойки непосредственно под стыком, поскольку вы знаете, что они всегда будут поддерживаться, если винты или болты выйдут из строя.

Это был еще один, в котором я участвовал, этот пример на самом деле не был для бревенчатой хижины, но применяется тот же принцип:

Стойки длиннее, поэтому мы добавили боковые распорки

Обратите внимание на то, как опоры столбов находятся под стыками в углу и в середине. Этот был составлен из двух прямоугольников и соединен в центре. По мере того, как ваши опорные ноги становятся длиннее, полезно учитывать боковые распорки.

Опора для деревянного каркаса

Раньше я пробовал кое-что и смотрел еще.Я попробовал пластиковые решетки, которые вы можете получить, но я все еще не вижу в них смысла, кроме того, что они немного легче, но меня беспокоит их долговечность. Прекрасно подходит для теплицы, но я все еще думаю, что вы не сможете превзойти хорошую твердую плиту на подушке из песка или песка и цемента. Однако убедитесь в устойчивости грунта под землей, так как вы не хотите, чтобы в ближайшие годы проседание стало возможным.

Предложение по хорошему деревянному каркасу

Это всего лишь предложение о том, как я бы построил деревянную каркасную основу для вашей бревенчатой хижины, это не евангелие, это может быть неправильно, помните, что я не инженер-строитель или квалифицированный ландшафтный дизайнер, поэтому вам нужно разработать свой собственный способ Делать это.Хотя мои идеи могут помочь.

Пример деревянного каркаса, который я мог бы сделать, конечно, в зависимости от размера здания

Это всего лишь пример и мои личные мысли (вы можете иметь свои собственные) о том, как сделать хорошую деревянную каркасную основу для вашей бревенчатой хижины. Основные моменты в моем личном дизайне:

Я использую древесину стандартного размера, все того же размера, может быть, 150 мм x 50 мм (6 ″ x 2 ″)
Ламинирован по периметру стен кабины для прочности — в основном я прикручиваю / прикручиваю брус вместе каждые 1 м или около того.Для больших зданий я мог бы использовать более толстую древесину. Под каждой стеной будет эта опора.
Я использую короткие опорные стойки под суставы. Либо используйте большие 12-сантиметровые деревянные стойки, как у нас, либо подумайте о ламинировании.
В зависимости от размера вашего здания вы можете рассмотреть возможность использования башмаков для предотвращения бокового смещения балок.
Вставьте балки перекрытия в деревянную основу каркаса. Наши напольные покрытия для срубов предназначены только для плоского и ровного основания, такого как бетон или тротуарная плитка.Расстояние между балками в вашем доме обычно составляет около 300 мм, поэтому рекомендуется использовать это значение для пола вашей бревенчатой хижины. Если вы используете кабину для более тяжелых предметов, беговых дорожек, тяжелой техники и т. Д., Вы можете рассмотреть их поближе.
Вам НЕ нужно использовать фундаментные балки под первым бревном. Единственная их цель — уберечь первое бревно от контакта с землей, вы уже добиваетесь этого с помощью деревянного каркаса для своей бревенчатой хижины. Благодаря включенным в раму балкам это также даст лучшую отделку, и все будет на одном уровне.
Внешний вид деревянного каркаса должен быть идентичен площади основания, указанной для каждой бревенчатой хижины, чтобы правильно поддерживать бревно, однако следует учитывать толщину бревна вашего здания, поскольку хорошо иметь выступ с внутренней стороны не менее 25 мм для пол, на котором можно сесть.
Если вы чувствуете себя умным, подвиньте раму на 2–5 мм от места основания, и тогда рама будет слегка сдвинута, давая бревнам капать, и вы можете быть уверены, что вода никогда не попадет на первое бревно.
Подумайте об использовании подвесок для балок перекрытия, так как это будет проще и быстрее.
Если ваши опоры для столбов превышают 300 мм, я бы начал рассматривать боковые опоры, чтобы остановить любое движение.
Учитывайте расстояние между стойками. Мне нравится поддерживать каждые 1,50 м в зависимости от здания и толщины древесины.
Используйте маты для борьбы с сорняками под основанием — крапива растет где угодно!

Это почти все, насколько я могу вам помочь.

Надеюсь, теперь у вас есть несколько собственных идей. Принцип очень простой.Сделайте каркас для бревенчатой хижины, убедитесь, что он не проседает, убедитесь, что стенные бревна поддерживаются. Прежде всего убедитесь, что это правильно, на 100% уровне! Да и прыгайте на раму перед установкой — это мой технический тест, чтобы проверить, будет ли она работать 🙂

Примеры деревянных каркасных оснований для бревенчатых домиков

Вот несколько примеров того, что сделали другие, все они работают. Вам решать, какую информацию или идеи вы почерпнете из этого поста ……

Это неглубокий конец конструкции, обратите внимание на использование выступов для стабилизации поперечного смещения балок пола.

Высшая часть проекта. Деревянный каркас помогает выровнять очень неровный участок земли и часто дешевле. Обратите внимание, что опоры меньше, но их намного больше. В прошлом я экспериментировал с простыми кольями в земле — их было много, но это сработало. Вот что здесь происходит.

Отлично! Мне нравится эта база, массивные телеграфные столбы в качестве опор, хорошая массивная древесина и балки пола на вешалках.

Здесь используются бревна меньшего размера, этот заказчик использовал другую опорную систему, прикручивается сбоку, работает и все в порядке.Его также можно легко отрегулировать.

Это тот же заказчик, что и выше, он создал каркас, построил кабину и теперь собирается установить балки. Хорошая идея сделать это потом, так как это не помешает вам построить главную бревенчатую хижину.

Сейчас добавляются балки перекрытия. Мне бы хотелось, чтобы они были ближе друг к другу, но, конечно, это зависит от толщины ваших полов / террасных досок, которые вы собираетесь использовать. Когда дело доходит до деревянного каркаса, нет правильного или неправильного ответа.

Пол уходит на балки перекрытия.

Здесь вы можете увидеть несколько массивных столбов, которые мне нравятся, они также используют большие необработанные пиломатериалы с опорными балками для удобства. После сборки вы должны одеть это, чтобы оно выглядело красиво. Это наша бревенчатая хижина Torsten

.
Здесь вы можете увидеть балки перекрытий, которые используются в подвесах для балок, поддерживающих пол из OSB, потому что они собираются положить окончательное напольное покрытие, поэтому им не нужен наш шикарный пол из еловой древесины.
Noggins используются для предотвращения бокового движения балок перекрытия.Смотрите также, какой толщины брус в раме
Снова посмотрите размер используемой древесины. Деревянные рамы действительно избавят вас от проблемы с выравниванием и сэкономят немало денег, об этом стоит подумать.
Не деревянный каркас, но интересное соображение, этот заказчик использует опорные плиты, а затем использует балочные подвесы для поддержки балки перекрытия.
Была создана система балок с деревянным полом наверху перед тем, как поставить кабину — интересно и умно!
База, в которой я участвовал, была расширена с помощью башмаков, балок и опор, а также по системе, которую мы внедрили для дальнейшего расширения.
Я люблю деревянную основу, так много можно сделать. Выглядит неплохо!
Этот пост не является официальным советом, он не имеет ничего общего с Tuin или Tuindeco, все мое, и я часто ошибаюсь (так говорит моя жена), возьмите из него все, что вы можете, но деревянное каркасное основание для вашей бревенчатой хижины может получить у вас много проблем и расходов.
Надеюсь, у вас есть идеи? Если да, пожалуйста, поделитесь ими.
Для выравнивания базы у нас есть неплохой продукт.Это тоже неплохая цена, и вы можете выровнять от 30 мм до 140 мм, используя комбинацию двух единиц, нажмите на картинку, чтобы получить более подробную информацию:
Очень полезные подкладки для легкой поддержки и выравнивания деревянного каркаса для вашей бревенчатой хижины
Другие примеры:
Нравится:
Нравится Загрузка …
Связанные
Набор деревянных полов для бревенчатых домиков
Деревянные пакеты для пола в шпунт Пиломатериал из ели.Доступен либо из древесины толщиной 18 мм, либо для более тяжелых условий эксплуатации — 27 мм. Они подходят для любого бревенчатого дома независимо от производителя.
Если вы заказываете одну из наших бревенчатых домиков, пожалуйста, просмотрите раскрывающийся список пола на странице продукта
Все пакеты для пола представляют собой доски с гребнем и пазом 18 мм, 26 мм и 28 мм.
Консультации по установке:
Полы в срубах следует укладывать плавающим полом с зазором 5-10 мм по всему периметру.Использование обрезки блока до одного измерения помогает сохранить это равномерно. Совет — два-три отрезанных черепицы вместе — удобная распорка.
Доски пола должны быть максимально плотно прилегают друг к другу. Используйте блок, чтобы сбить их вместе. Нет необходимости в зазоре расширения / сжатия, так как это происходит по периметру плавающего пола.
Если возможно, тяговая штанга для напольного покрытия помогает уплотнить стыки.
Забейте по два гвоздя в каждую доску в месте пересечения с балками.В сторону стыка. Лучше всего использовать два гвоздя, и настоятельно рекомендуется избегать движения пола или скручивания досок в зависимости от сезона.
Вы можете скрыть ногти, как дома, гвозди, входящие в комплект поставки, не подходят для скрытого прибивания.
Если пол влажный, например, в гидромассажной ванне, обработайте его с обеих сторон. Двойной гвоздь важен.
Либо в основании, либо поверх него должна быть влагонепроницаемая мембрана.
Плинтус используется для закрытия компенсационного зазора.Его можно прибить к стенному бревну, чтобы пол мог двигаться под ним. Его можно прикрепить булавками для аккуратности (не входит в комплект). Они могут быть установлены плоскими или вертикальными, в зависимости от эстетики.
При необходимости уложите пол горизонтально или вертикально. Уход от двери выглядит эстетично.
Балки перекрытий равномерно расположены по всему зданию на расстоянии не более 350 — 400 мм друг от друга.
Если у вас неровное основание в разрезе по частям, черепица отлично подходит для использования в качестве пакера для выравнивания балок.
Совет — слегка отметьте стены там, где находятся балки. Уложите доски и прибейте каждые три-четыре доски. Держите все вместе. Затем проведите мелом нить от отметки до отметки. Это дает вам прекрасную прямую линию и идеальное окончательное прибивание.
Совет — не прибивайте последние четыре — шесть досок, пока вы не отрежете последнюю доску по размеру. Лучше всего заканчивать у двери. После того, как последние доски будут использованы, используйте инструмент для протягивания клина или пола, чтобы затянуть последние и прибить гвоздями.
Совет — возможно, вам придется обрезать дверь — или — вы можете обрезать нижнюю часть дверной панели.
Совет — плинтус выглядит красиво при наклоне под углом, у большинства пил этот угол в рукоятке составляет 45 градусов.
Совет — после того, как вы начнете работать с полом, лучше работать с двумя людьми. Тот, кто находится внутри, снимет сапоги, чтобы не запачкать пол.
Обращайтесь как можно быстрее после установки, чтобы сохранить внешний вид без опознавательных знаков.Используйте лак или пропитку для пола высшего качества, как если бы вы делали это дома. Беззаботное средство защиты — хорошее средство для ухода за полами. Мы также используем это при декорировании.
Обработка нижней стороны досок — хорошая идея, если вы не уверены в своем основании. Наша пропиточная жидкость очень хороша для этого.
Пол получает свою прочность от основания и, в свою очередь, от балок. Чтобы выдержать тяжелые веса, удвойте балки — сдвиньте их ближе друг к другу, чтобы обеспечить большую поддержку.
Для мастерской, станков и т. Д. Идеально подходит 26 мм.Для 95% других применений 18 мм вполне подойдет, но рассмотрите возможность использования дополнительной древесины для дополнительных балок в местах с большим весом. Наша древесина здесь идеальна: Брус 44 x 70 мм
Между балками пола можно использовать изоляцию толщиной 30-50 мм.
При необходимости можно использовать обрезки для обрезки здания.
Иногда требуется поднять дверную коробку, чтобы преодолеть высоту пола. Для этого можно использовать (обработанные) обрезки половиц.
Балки предназначены ТОЛЬКО для плоского и ровного основания из бетона / мощения.Если вы используете основу из деревянного каркаса, подумайте о добавлении в конструкцию балок. Кроме того, если вы используете систему опор, вам понадобится такая древесина, как: Брус 44 x 70 мм, чтобы перекрыть ваши опоры или сделать их по размерам поставляемых балок.
НАПОЛЬНЫЙ НАБОР 18мм
40.5007 Напольный комплект 18 мм покрывает 2,15 м² (250 см) — упаковка 2019 г.
** Продается в одном из двух размеров **
10 необработанных половиц 1,8 x 9,6 x 250 см
3 балки обработанного пола 4.5 x 4,5 x 200 см
2 необработанных плинтуса 1,2 x 4,5 x 200 см
или
40.5008 Напольный комплект 18 мм покрывает 2,15 м² (200 см)
13 необработанных половиц 1,8 x 9,6 x 200 см
3 обработанных балки пола 4,5 x 4,5 x 200 см
2 необработанных плинтуса 1,2 x 4,5 x 200 см
Для расчета пола — длина x ширина, затем разделите на 2,15 и округлите до требуемой суммы.
Используйте внешние размеры здания для измерений, и у вас будет более чем достаточно.
Пример — бревенчатый домик 4 x 4 м — 4 x 4 = 16 ТО 16 / 2,15 = 8,6 — Следовательно, требуется 9 упаковок.
ПРИМЕЧАНИЕ:
Этот пол 18 мм подходит для повседневного использования в бревенчатой хижине. Ожидайте появления сучков на досках, обратите внимание, что доску нельзя строгать на 100% гладко, это можно сделать с помощью шлифовальной машинки. Если вам требуется более качественный, гладкий, хорошо строганный и тщательно обработанный деревянный пол, пожалуйста, выберите пакеты для пола HQ 28 мм.
, чтобы не отставать от поставок, нам иногда необходимо предлагать доски пола разных размеров, как описано выше. Однако вы не получите их сочетание.
НАПОЛЬНЫЙ НАБОР 26 мм — ВСЕ НАПОЛЬНЫЕ НАБОРЫ 26 мм отсутствуют в наличии
40.5005 Комплект пола 26 мм покрывает 1,62 м ² (250 см)
5 необработанных половиц 2,7 x 14,5 x 250 см
3 балки обработанного пола 4.5 x 4,5 x 200 см
2 необработанных плинтуса 1,2 x 4,5 x 200 см
Для расчета пола — длина x ширина, затем разделите на 1,62 и округлите до требуемой суммы.
Используйте внешние размеры здания для измерений, и у вас будет более чем достаточно.
Пример — бревенчатый домик 4 x 4 м — 4 x 4 = 16 ТО 16 / 1,62 = 9,8 — Следовательно, требуется 10 упаковок.
ПРИМЕЧАНИЕ. Этот пол толщиной 26 мм подходит для повседневного интенсивного использования в бревенчатой хижине.Ожидайте появления сучков на досках, обратите внимание, что доску нельзя строгать на 100% гладко, это можно сделать с помощью шлифовальной машинки.
Опции:
Обработка давлением зеленого, серебристо-серого или коричневого цвета — увеличивает время выполнения заказа на 4-6 недель
Набор гвоздей — 100 гвоздей 5 мм. 10 шт. Винтов 5 мм x 70 мм
Веранды и навесы
НЕ используйте еловые полы снаружи для веранд или навесов без обработки.
Если они необходимы для наружного использования, их необходимо пропитать и нанести окончательную атмосферостойкую обработку.
Для наружного использования: в идеале используйте наши террасные доски для облицовки лиственницей, сосной, твердой древесиной, композитной плиткой или террасной плиткой.
Обратите внимание:
Чтобы мы могли снизить цену на полы, мы разрешили стыки пальцев внутри полов.
Также может потребоваться некоторая отделка, например, шлифовка.
Пожалуйста, ожидайте, что некоторые сучки будут внутри деревянных полов.
Если вам нужен пол более высокого качества, сделайте обрезку из высококачественной древесины, пожалуйста, по запросу.
Имейте в виду, что если вы используете настил толщиной 26 мм, он, как правило, будет располагаться немного выше порога двери, и его можно отогнать назад, чтобы создать уклон.
Ориентировочное время доставки: 7-14 рабочих дней
Срок поставки для этого товара указан выше.Обратите внимание, наши рабочие дни — понедельник — пятница.
Доставка осуществляется внешними перевозчиками, доставка бесплатно до Зоны 1.
Пожалуйста, посмотрите карту ниже, чтобы определить, какую зону вам нужно выбрать. Пожалуйста, напишите по электронной почте, чтобы узнать стоимость доставки в Зону 2 и 3
Подробнее о доставке см .: ДОСТАВКА ТУИН
Виды бревен для бревенчатых домов
Виды бревен
Бревенчатый домик можно сделать практически из любой группы высоких деревьев.
Однако долговечный бревенчатый домик должен быть изготовлен из узкого набора пород дерева, обладающих характеристиками, необходимыми для создания прочной, визуально привлекательной конструкции, которая сохранит свою прочность, ценность и внешний вид на десятилетия и позже. Ниже описаны распространенные и не очень распространенные типы бревен, используемых при строительстве бревенчатых домиков.
Дело в том, что бревна, из которых построена ваша бревенчатая хижина, местная компания предложит как наиболее экономичный вариант бревна, взятые из региональных источников.Заказ и транспортировка бревен с больших расстояний — дорогое удовольствие. Большинство потребителей справедливо вздрогнет из-за затрат, когда древесина местного производства может обеспечить бревна нужного качества по доступной цене.
Кипарисовик
Древесина этих деревьев, растущих в нижней части юго-востока страны, имеет довольно прочную репутацию благодаря устойчивости к гниению и заражению.
Однако это сопротивление привязано к его глубокой внутренней части или «сердцевине» дерева. Сердцевина дерева обычно визуально отличается от внешней заболони, которая обычно светлее.
Заболонь Кипариса очень светлая и почти белая. Его сердцевина варьируется от светло-желтовато-коричневой до темно-коричневой или красновато-коричневой. Бревно кипариса для использования в бревенчатой хижине может быть недостаточно измельчено, чтобы обнажить сердцевину древесины. Поэтому его самосохраняющиеся свойства остаются заложенными в самом журнале. Когда это происходит, покупатель заплатил за бревно более чем в 2 раза больше, но его бревенчатый домик не имеет той защиты, которую он надеялся купить.
Бревна кипариса
отличаются прочностью и долговечностью.Непомерно высокий недостаток Cypress — это стоимость и доступность. Бревенчатая хижина Cypress может стоить в 2 раза дороже бревенчатой хижины из сосны. К тому же, его настолько сложно собрать в достаточном количестве, что строителю часто приходится идти на компромисс в отношении того, какие бревна должны использоваться.
Для большинства потенциальных покупателей шока от бревенчатой хижины, построенной из бревен кипариса, достаточно, чтобы они отправились за покупкой в поисках недорогой альтернативы.
Дуглас Фир
Пихта Дугласа, пожалуй, больше всего известна как рождественская елка в домиках по всей Америке.Полноценные стенды фирмы Douglas Fir обеспечивают прочную и долговечную древесину для строительных целей, включая фанеру и высококачественный шпон, внутреннюю отделку, шкафы, поддоны, ящики, лестницы и полы. Это также хорошее и обильное дерево для срубов. Дерево в изобилии и по умеренной цене при приобретении на месте, например, в Скалистых горах и на северо-западе Тихого океана до Аляски.
Заболонь от белого до бледно-желтого. Ядро оранжево-красного цвета с резким контрастом между ранней и поздней древесиной.В целом древесина прямокристаллическая и умеренно твердая. Это хороший строительный материал, но стоимость доставки в восточные штаты непомерно высока для большинства покупателей.
Сосна белая
Белая сосна — восточное дерево, которое иногда украшают на открытом воздухе как рождественскую елку. Являясь одним из самых быстрорастущих хвойных деревьев северных лесов, он часто используется в проектах по лесовосстановлению и остается одним из наиболее широко выращиваемых деревьев в Северной Америке. Восточная белая сосна встречается на юге Канады от юга Ньюфаундленда до юго-востока Миннесоты и северо-востока Айовы; на восток до северного Иллинойса, Огайо, Пенсильвании и Нью-Джерси; и юг в основном в Аппалачских горах до северной Джорджии и северо-западной части Южной Каролины.Он также встречается в западном Кентукки, западном Теннесси и Делавэре.
Цвет очень светлый, от белого до бледно-желтого. Через несколько месяцев после укладки он темнеет до коричневого цвета. В качестве строительного бревна белая сосна хорошо держит форму и хорошо поддается фрезеровке. Он также легко окрашивается. Взрослые деревья обычно не имеют ветвей в нижней половине ствола, что означает небольшое количество сучков или их отсутствие. «Древесина белой сосны имеет среднюю прочность, легко обрабатывается, хорошо окрашивается и отделывается», — утверждает У.С. Лесная служба.
Green River Cabins использует исключительно бревна из белой сосны при строительстве внешних частей и основных внутренних балок в наших бревенчатых домиках. Бревна, которые мы используем, приобретаются исключительно у компаний Ellis Lumber Company и Logs в Шелби, Северная Каролина, которые приобретают и фрезеруют свои бревна для нас до оптимального коммерческого размера 4х12 дюймов (фактический размер — 3,5 x11 дюймов). Перед тем, как бревна будут разрезаны и доставлены в Green River Cabins, Эллис проверяет качество каждого бревна по прибытии и еще раз перед отъездом.
Бревна прибывают в Эллис-Грин, то есть недавно срубленные, обычно из зоны выращивания в пределах 200 миль от участка завода. Затем бревна сушат на воздухе на дворе в течение 90 дней. Затем они перемещаются в печь для двухнедельной сушки, которая снижает влажность каждого бревна до равновесного содержания влаги (EMC) в 19 процентов. Этот процесс имеет решающее значение для получения стабильного и удобного журнала. Зеленые бревна никогда не должны использоваться при строительстве бревенчатых хижин или практически любого другого коммерческого продукта в этом отношении.Влагосодержание бревен необходимо уменьшить, чтобы повысить их прочность и предотвратить скручивание, коробление и усадку в будущем, которые в противном случае неизбежно произошли бы. Правильно высушенное бревно также менее подвержено биологическому порче из-за грибков и насекомых.
Схема сухой печи. (Руководство оператора сухой печи Министерства сельского хозяйства США.
(см. Http://www.fpl.fs.fed.us/documnts/usda/ah288/chapter02.pdf)
Осушающая система сушки. (Руководство оператора сушильной печи USDA.
См. Http://www.fpl.fs.fed.us/documnts/usda/ah288/chapter02.pdf)
NeLMA объясняет оценку следующим образом:
ВЫБОР Д И ЛУЧШЕ
Правила сортов сосны восточной белой НЭЛМА определяют предельные характеристики (сучки, дыры, трещины и т. Д.), Допустимые для каждого сорта (уровень качества). Хотя правила описывают самую плохую фигуру, разрешенную в пределах класса, маловероятно, что максимальный размер или количество этих характеристик будет присутствовать на какой-либо доске. D & Better Select — это комбинация двух верхних сортов сосны восточной белой: C Select и D Select.Материал этого высококачественного сочетания сортов используется для отделки натуральных или окрашенных поверхностей, обработки ценных пород дерева или внутренней отделки. Хотя обратная сторона D Select должна обеспечивать звуковые характеристики, типичные для материала Standard, C Select допускает только характеристики D Select на обратной стороне.
D Select, который является нижним из двух классов, допускает образование узловых узлов (максимальный размер составляет приблизительно 1⁄2 дюйма) и ограничивает общее количество узловых узлов до одного узла на каждый фут поверхности.Проверки и встряска еле заметны. Случайный карман очень маленький. Раскол не будет превышать 1⁄2 ширины. Шаг, если он присутствует, очевиден, но ограничен площадью поверхности изделия. Средние пятна (синие или кофейные) не могут превышать 3⁄4 площади поверхности лица на прозрачной доске и меньше, если они присутствуют с другими ограничивающими характеристиками. Допускается большая площадь поверхности, если пятно светлое. Допускается пропуск на тыльной стороне или одной кромке 20% деталей. Ослабление ограничено задней стороной.В отдельных случаях может потребоваться распил, чтобы получить весь годный к употреблению пиломатериал для отделочных работ (потери не должны превышать приблизительно 5%). Характеристики в C Select не больше и не меньше, чем те же характеристики в D Select.
«Стандартные правила классификации пиломатериалов NELMA для северо-востока» показывают все допустимые характеристики сортов, которые размещены на сайте: www.nelma.org.
После надлежащей проверки и утверждения бревна отправляются в Green River Cabins, где их профессионально обрезают по размеру и снова разрезают, чтобы сформировать наш фирменный угол «ласточкин хвост».
Сосна желтая
Как и его кузен White Pine, с Yellow Pine легко работать, но он прочнее, даже несмотря на то, что он более склонен к усадке или деформации. Из желтой сосны получаются хорошие балки перекрытий и полы. Когда вы посещаете дома-музеи, которым 250 лет, нередко можно увидеть оригинальные полы из желтой сосны. Лесная служба США соглашается с этим, отмечая, что желтая сосна «менее восприимчива к вмятинам, царапинам и другим признакам износа. Для потребителей это означает, что он лучше подходит для напольных покрытий, мебели и других областей применения, где важна долговечность.”
Сосна желтая также устойчива к гниению. Как следует из названия, он темнее и имеет характерный желтый оттенок. Менее впитывает пятна. Сосна желтая стоит относительно недорого.
Другие разновидности бревен
Hemlock:
Вечнозеленое дерево из твердых пород древесины, обеспечивающее хорошую прочность и жесткость формы. Стоимость является фактором для доставки за пределы среды обитания на западе Америки.
Дуб:
Прочный, долговечный и обычно невысокий.
Красный кедр:
Красный кедр широко известен как ароматное дерево, используемое для изготовления сундуков и туалетов для предотвращения заражения молью. Он имеет фирменный оттенок от розового до коричневато-красного. Он легкий, но прочный, особенно во влажном климате. Это в меру дорого.
Белый кедр:
Твердая древесина средней прочности, устойчивая к гниению и насекомым. Белый кедр — отличная древесина для перил и столбов крыльца. Если бы кто-то использовал древесину, отличную от кедра, в нижней направляющей перил настила, показанной на фотографии ниже, вряд ли прослужит больше года, прежде чем она загниет.
Основание деревянного каркаса для бревенчатых домиков
Основание деревянного каркаса для бревенчатой хижины
Я обдумывал этот пост и немного неохотно пишу его, так как я НЕ инженер-строитель. У меня большой опыт работы с древесиной, но я совсем не квалифицирован, чтобы давать технические советы и спецификации, поэтому, пожалуйста, прочтите этот пост в том духе, который он предназначен.
Вы не можете вернуться ко мне лично, если что-то пойдет не так, дизайн полностью зависит от вас, но я дам несколько советов и идей, основанных на моем опыте.
Поскольку я выделил этот тип основания в своей странице требований к базе бревенчатой хижины , мы получаем много вопросов по моей самой любимой базе:
Основание деревянного каркаса для сруба .
Что мне нравится в основе деревянного каркаса, так это то, что:
Его можно перемещать.
Это действительно временное сооружение, которое отлично подходит при определенных обстоятельствах.
Он пропускает воздух, поэтому древесина никогда не гниет, даже если ее не обработать.
Очень легко создать ровную основу на очень неровных участках.
Это дешевое решение для труднодоступных участков для бетона.
Дешевый комбинезон.
Если произойдет проседание, вы можете просто приподнять указанную область и заново закрепить штырь.
Хорошая система, когда наводнение происходит естественным путем и не влияет на окружающую среду.
Несомненно, вы изучили все типы баз, которые вы можете использовать. Возможно, вы встретите различные типы подушечек, пластиковых решеток, приспособлений типа домкратов, простых оснований, есть все виды гаджетов.Если бетон или тротуарная плитка для вас не решение, вы не сможете превзойти старую добрую древесину среди всех имеющихся устройств и альтернатив.
Придерживайтесь дерева
Мой совет — придерживайтесь дерева и не тратьте деньги на гаджеты, вы знаете, где находитесь, с хорошей куском дерева:
Это относительно дешево по сравнению с другими «гаджетами»
Если лечить и ухаживать, это длится вечно (ish)
Если что-то нужно заменить, вы можете это легко сделать.
Если вам нужно больше, он всегда в наличии.
Деревянный каркас, используемый в качестве основы для бревенчатой хижины, не требует декоративной древесины, необработанные пиломатериалы у местного продавца-строителя вполне подходят, но в идеале он будет обработан давлением
Пиломатериал какого размера использовать?
Меня часто спрашивают, какой размер древесины использовать, как я уже упоминал, я не квалифицированный инженер, не обязательно следую моим советам, но мне нравятся большие, массивные и мужественные куски дерева. Что-то вроде 150 мм x 50 мм, а затем ламинирование и использование под каждым бревном размером 150 мм x 100 мм, иногда для больших зданий даже больше.У меня нет структурных расчетов, это все наощупь. Я думаю, что любой, у кого есть хоть какой-то опыт, может взглянуть на кусок дерева и решить, достаточно ли он прочен.
Вот база, в которой я участвовал:
Это начало деревянного каркаса для бревенчатой хижины. Обратите внимание на размер древесины, которую мы используем, она была ламинирована вместе, чтобы сформировать каркас.
На этой базе была установлена одна из наших самых больших стандартных бревенчатых хижин: Бревенчатая хижина Edelweiss 70 мм Здесь вы можете увидеть, как мы соединили древесину, чтобы сформировать основную раму.Иногда это можно сделать двумя секциями, двумя прямоугольниками, а затем соединить их вместе. Обратите внимание на столбы, которые мы используем, мне нравятся большие, и это хорошие большие куски древесины. В качестве альтернативы вы также можете ламинировать древесину, чтобы сделать их. Я предпочитаю видеть опорные стойки непосредственно под стыком, поскольку вы знаете, что они всегда будут поддерживаться, если винты или болты выйдут из строя.
Это был еще один, в котором я участвовал, этот пример на самом деле не был для бревенчатой хижины, но применяется тот же принцип:
Стойки длиннее, поэтому мы добавили боковые распорки
Обратите внимание на то, как опоры столбов находятся под стыками в углу и в середине.Этот был составлен из двух прямоугольников и соединен в центре. По мере того, как ваши опорные ноги становятся длиннее, полезно учитывать боковые распорки.
Опора для деревянного каркаса
Раньше я пробовал кое-что и смотрел еще. Я попробовал пластиковые решетки, которые вы можете получить, но я все еще не вижу в них смысла, кроме того, что они немного легче, но меня беспокоит их долговечность. Прекрасно подходит для теплицы, но я все еще думаю, что вы не сможете превзойти хорошую твердую плиту на подушке из песка или песка и цемента.Однако убедитесь в устойчивости грунта под землей, так как вы не хотите, чтобы в ближайшие годы проседание стало возможным.
Предложение по хорошему деревянному каркасу
Это всего лишь предложение о том, как я бы построил деревянную каркасную основу для вашей бревенчатой хижины, это не евангелие, это может быть неправильно, помните, что я не инженер-строитель или квалифицированный ландшафтный дизайнер, поэтому вам нужно разработать свой собственный способ Делать это. Хотя мои идеи могут помочь.
Пример деревянного каркаса, который я мог бы сделать, конечно, в зависимости от размера здания
Это всего лишь пример и мои личные мысли (вы можете иметь свои собственные) о том, как сделать хорошую деревянную каркасную основу для вашей бревенчатой хижины.Основные моменты в моем личном дизайне:
Я использую древесину стандартного размера, все того же размера, может быть, 150 мм x 50 мм (6 ″ x 2 ″)
Ламинирован по периметру стен кабины для прочности — в основном я прикручиваю / прикручиваю брус вместе каждые 1 м или около того. Для больших зданий я мог бы использовать более толстую древесину. Под каждой стеной будет эта опора.
Я использую короткие опорные стойки под суставы. Либо используйте большие 12-сантиметровые деревянные стойки, как у нас, либо подумайте о ламинировании.
В зависимости от размера вашего здания вы можете рассмотреть возможность использования башмаков для предотвращения бокового смещения балок.
Вставьте балки перекрытия в деревянную основу каркаса. Наши напольные покрытия для срубов предназначены только для плоского и ровного основания, такого как бетон или тротуарная плитка. Расстояние между балками в вашем доме обычно составляет около 300 мм, поэтому рекомендуется использовать это значение для пола вашей бревенчатой хижины. Если вы используете кабину для более тяжелых предметов, беговых дорожек, тяжелой техники и т. Д., Вы можете рассмотреть их поближе.
Вам НЕ нужно использовать фундаментные балки под первым бревном. Единственная их цель — уберечь первое бревно от контакта с землей, вы уже добиваетесь этого с помощью деревянного каркаса для своей бревенчатой хижины. Благодаря включенным в раму балкам это также даст лучшую отделку, и все будет на одном уровне.
Внешний вид деревянного каркаса должен быть идентичен площади основания, указанной для каждой бревенчатой хижины, чтобы правильно поддерживать бревно, однако следует учитывать толщину бревна вашего здания, поскольку хорошо иметь выступ с внутренней стороны не менее 25 мм для пол, на котором можно сесть.
Если вы чувствуете себя умным, подвиньте раму на 2–5 мм от места основания, и тогда рама будет слегка сдвинута, давая бревнам капать, и вы можете быть уверены, что вода никогда не попадет на первое бревно.
Подумайте об использовании подвесок для балок перекрытия, так как это будет проще и быстрее.
Если ваши опоры для столбов превышают 300 мм, я бы начал рассматривать боковые опоры, чтобы остановить любое движение.
Учитывайте расстояние между стойками. Я люблю поддерживать каждого 1.50м в зависимости от здания и толщины бруса.
Используйте маты для борьбы с сорняками под основанием — крапива растет где угодно!
Это почти все, насколько я могу вам помочь.
Надеюсь, теперь у вас есть несколько собственных идей. Принцип очень простой. Сделайте каркас для бревенчатой хижины, убедитесь, что он не проседает, убедитесь, что стенные бревна поддерживаются. Прежде всего убедитесь, что это правильно, на 100% уровне! Да и прыгайте на раму перед установкой — это мой технический тест, чтобы проверить, будет ли она работать
Примеры деревянных каркасных оснований для бревенчатых домиков
Вот несколько примеров того, что сделали другие, все они работают.Вам решать, какую информацию или идеи вы почерпнете из этого поста ……
Это неглубокий конец конструкции, обратите внимание на использование выступов для стабилизации поперечного смещения балок пола.
Высшая часть проекта. Деревянный каркас помогает выровнять очень неровный участок земли и часто дешевле. Обратите внимание, что опоры меньше, но их намного больше. В прошлом я экспериментировал с простыми кольями в земле — их было много, но это сработало.Вот что здесь происходит.
Отлично! Мне нравится эта база, массивные телеграфные столбы в качестве опор, хорошая массивная древесина и балки пола на вешалках.
Здесь используются бревна меньшего размера, этот заказчик использовал другую опорную систему, прикручивается сбоку, работает и все в порядке. Его также можно легко отрегулировать.
Это тот же заказчик, что и выше, он создал каркас, построил кабину и теперь собирается установить балки.Хорошая идея сделать это потом, так как это не помешает вам построить главную бревенчатую хижину.
Сейчас добавляются балки перекрытия. Мне бы хотелось, чтобы они были ближе друг к другу, но, конечно, это зависит от толщины ваших полов / террасных досок, которые вы собираетесь использовать. Когда дело доходит до деревянного каркаса, нет правильного или неправильного ответа.
Пол уходит на балки перекрытия.
Здесь вы можете увидеть несколько массивных столбов, которые мне нравятся, они также используют большие необработанные пиломатериалы с опорными балками для удобства.После сборки вы должны одеть это, чтобы оно выглядело красиво. Это наша бревенчатая хижина Torsten
.
Здесь вы можете увидеть балки перекрытий, которые используются в подвесах для балок, поддерживающих пол из OSB, потому что они собираются положить окончательное напольное покрытие, поэтому им не нужен наш шикарный пол из еловой древесины.
Noggins используются для предотвращения бокового движения балок перекрытия. Смотрите также, какой толщины брус в раме
Снова посмотрите размер используемой древесины.Деревянные рамы действительно избавят вас от проблемы с выравниванием и сэкономят немало денег, об этом стоит подумать.
Не деревянный каркас, но интересное соображение, этот заказчик использует опорные плиты, а затем использует балочные подвесы для поддержки балки перекрытия.
Была создана система балок с деревянным полом наверху перед тем, как поставить кабину — интересно и умно!
База, в которой я участвовал, была расширена с помощью башмаков, балок и опор, а также по системе, которую мы внедрили для дальнейшего расширения.
Я люблю деревянную основу, так много можно сделать. Выглядит неплохо!
Этот пост не является официальным советом, он не имеет ничего общего с Tuin или Tuindeco, все мое, и я часто ошибаюсь (так говорит моя жена), возьмите из него все, что вы можете, но деревянное каркасное основание для вашей бревенчатой хижины может получить у вас много проблем и расходов.
Гибридный бревенчатый и деревянный каркасный дом
Гибрид, по определению, представляет собой смешение двух элементов для создания чего-то, чего раньше не было.Гибридный дом из бревна и дерева PrecisionCraft сочетает в себе две или более наших продуктовых линий, чтобы создать дома с отчетливым блеском. Большие комнаты с деревянным каркасом легко переходят в столовые с бревенчатыми стенами. Столбы ручной работы поддерживают индивидуальные деревянные фермы над единственным в своем роде входом. Это лишь некоторые из возможностей при строительстве дома из гибридной древесины и бревна PrecisionCraft.
характеристики гибридного бревенчатого дома
Сочетание бревна ручной работы, фрезерованного бревна и / или деревянного каркаса в одной конструкции
Система неотсаживания Houseal ™ позволяет нам возводить секции бревенчатой стены, которые являются структурно прочными, даже если стена рядом с ней не является бревенчатой стеной.
Могут быть использованы те же текстуры, что и для наших линеек бревен и древесины.
фото дома из гибридного бревна и бруса
Строительство гибридного бревенчатого дома
Фрезерованные бревенчатые секции дома изготавливаются и укладываются кучками для подготовки к штабелированию на стройплощадке
Изготовлены и подготовлены к отгрузке секции деревянного каркаса с остальными материалами
Производятся элементы конструкции ручной работы, и при необходимости используются сборные бруса для обеспечения идеального прилегания к месту их соединения.
изготовление деревянных домов
Конструктивная оболочка дома из гибридного бревна и бревна

В гибридных бревенчатых и деревянных домах
PrecisionCraft используются самые лучшие и эффективные методы строительства, чтобы предоставить вам дом высочайшего качества. Это может включать:
ICF (изолированные бетонные формы) в подвале или кондиционированном помещении.
Бревенчатые стены ручной работы или фрезерованные
Деревянный каркас
Кровля и стены из СИП (структурные изолированные панели) (при отсутствии бревенчатых стен)
структурная оболочка энергоэффективность
гибридные бревенчатые конструкции и планы этажей
Воспользуйтесь услугами нашей собственной дизайнерской группы M.T.N Design для создания чертежей вашего дома из гибридного бревна и бруса. У нас есть опыт, чтобы включить нашу гибридную строительную систему в вашу дизайнерскую концепцию.