Двухскатная крыша с мансардой: Этапы строительства двухскатной мансардной крыши своими руками

Содержание

Этапы строительства двухскатной мансардной крыши своими руками

На первый взгляд функции крыши очевидны — это защита от атмосферных осадков, ветра, холода. Однако, это также возможность увеличить полезную жилую площадь за счет мансардного помещения. Даже в собственном доме квадратные метры никогда не бывают лишними, поэтому не стоит опрометчиво пренебрегать возможностью оборудовать полноценную комнату или дополнительную спальню, не подвергая опасности семейный бюджет.

Содержание статьи

Мансардная двускатная крыша известна уже очень давно, сначала помещения под ней использовались только для проживания прислуги, хранения вещей. Конечно, условия проживания, которые давала такая конструкция,нельзя назвать комфортабельными — ни отопления, ни окон, низкий нависающий потолок. Однако, архитекторы стали искать способы, как использовать это пространство рационально. И, надо признать, их нашли, так как сейчас двухскатная крыша с мансардой по уровню удобства ничуть не уступает остальным жилым помещениям, особенно, ведь при разумном подходе можно обеспечить стандартную высоту потолка, окна нормального размера и комфортную температуру.

Преимущества и недостатки

Мансардная крыша, полученная путем соединения двух скатов, как любое строительное решение имеет свои плюсы и минусы, о которых домостроителю должно быть известно заранее. К плюсам можно отнести:

  1. Ее конструкция не требует усиления фундамента, что упрощает работы по возведению и оптимизирует затраты. Мансарду можно обустроить даже в полностью готовом доме, просто перестроив, утеплив кровлю.
  2. Простота монтажа. Данная конструкция легка в сборке, с ней справится даже несколько умельцев или бригада специалистов из двух человек.
  3. Рациональность. Эффективное использование пространства под крышей, которое можно оборудовать как кабинет, зимний сад. Двускатная крыша с неотапливаемой мансардой помещения подходит для сезонного хранения.
  4. Доступность. Все используемые материалы недороги и доступны для приобретения.
  5. Низкая стоимость. Квадратный метр жилого пространства при монтаже мансардной крыши своими руками обойдется вам значительно дешевле, чем сооружение пристройки или полноценного второго этажа.

Ниже представлены, если их так можно сказать, недостатки двухскатной крыши с мансардой, которые лучше будет назвать ее особенностями:

  • Для обустройства просторного помещения своими руками необходима достаточно высокая двухскатная крыша, конструкция которой технически более сложна.
  • Увеличение клона склонов кровли повышает расход материалов, следовательно, стоимость возведения, даже при условии работы своими руками.
  • Конструкция предполагает возможность потери тепла в отопительные период.
  • Повышенный нагрев кровли и подкровельного помещения в жаркую погоду.

Виды конструкции

Хоть конструкция двухскатной кровли с мансардой считается традиционной, у нее есть множество различный исполнений:

  1. Классическая двухскатная. Представят собой треугольник, образованный стропильными ногами и балками перекрытий. Самый простой вариант, требующий минимального количества материала и строительных навыков у тех, кто собирается строить своими руками. Конструкция стропильной системы усиливается стойками, смещенными к краям, а также высокой затяжкой. Минус этого варианта лишь в том, что угол наклона скатов 40-45 градусов не позволяет обеспечить комфортную высоту потолков, а потеря свободного пространства у концов стропильных ног довольно большая.
  2. Двухскатная с асимметричными скатами. Если классическая двухскатная кровля представляет собой равнобедренный треугольник, асимметричная имеет несколько другую геометрию. Ее конек может быть смещен, скаты могут быть с разным уклоном, различной длины. Стропильная система у таких конструкций более сложная, что «крадет» без того нелишние квадратные метры. Хоть асимметричная двухскатная крыши выглядят очень эффектно, стильно, их практическая польза для организации мансардного помещения своими руками крайне мала.
  3. С ломанными скатами. Самый рациональный способ строительства мансарды. Если сравнивать с геометрическими фигурами, то такая крыша представляет собой уже не треугольник, а классический пятиугольник, который образуется за счет скатов с измененным углом наклона. В верхней части уклон кровли составят всего 10-20 градусов, а в нижней 40-45 градусов. Конструкция стропильной системы усиливается ригелем, стойками, в исключительных случаях укосами. Такое изменение угла наклона позволяет максимально эффективно использовать пространство под кровлей для обустройства полноценного жилого помещения. Своими руками ее можно оборудовать только с помощью 1-2 работников.

  4. Полувальмовая. Такая крыша -переходный вариант между двухскатной и вальмовой, ее фронтон имеет трапециевидную форму. Благодаря скошенным элементам он получает дополнительную защиту от шквалистого ветра, косого дождя. Внешний вид дома с полувальмовой крышей весьма привлекателен, а также не лишен так называемой «изюминки».

Устройство двухскатной крови с мансардой

Самой важной в устройстве мансарды — стропильная система, которая как скелет, как каркас, несет на себе тяжесть кровли, придает ей необходимую форму и служит основой для перекрытий. Поэтому она должна быть крепкой, способной выдерживать сильные нагрузки. Дабы не испытывать сомнений по поводу ее надежности, лучше предварительно своими руками или с помощью калькулятора осуществить инженерный расчет для вычисления временных и постоянных нагрузок, которым она будет подвергаться. Каждая стропильная система состоит из следующих элементов:

  • Мауэрлат. Основание для кровли, которое крепится заподлицо по верхнему периметру несущих стен. Обычно в качестве него используют брус, сечение которого зависит от массы крыши. Крепят его на металлические шпильки или арматуру, предварительно гидроизолировав с помощью рубероида.
  • Стропила. Доски размером 50х150 мм или 100х150 мм, установленные под углом, верхней частью они сходятся в конек, а нижней упираются в мауэрлат. Стропильные ноги — основной опорный элемент системы, именно они придают треугольную форму крыше, образуя ее скат. Расстояние между ними закладывают в промежутке от 60 до 120 см.
  • Конек. Верхний угол треугольника двухскатной крыши, образуется в месте встречи двух стропильных ног.
  • Ригели, растяжки. Горизонтальные усиливающие элементы, устанавливаемые между стропилами, для того, чтобы погасить распирающую нагрузку. Чем выше располагается этот элемент, тем толще выбирается для него брус.
  • Стойки, бабки. Вертикальные опоры, расположенные под центром стропила или под коньком, на них опирается крыша. Они передают нагрузку с конька на несущие внутренние стены.
  • Подкос. Подстропильные ноги, угловые подпирающие элементы, отводящие нагрузку со стропил на несущую перегородку.
  • Лежень. По сути тот же мауэрлат, только расположенный поверх внутреннего несущего перекрытия, также выполняется из бруса квадратного сечения.
  • Схватка. Горизонтальный брусок, гасящий распирающую нагрузку между вертикальными опорами больших по размеру крыш.
  • Обрешетка. Основание, на которое впоследствии застилается кровельное покрытие. Чаще всего для нее используют необрезную доску или влагостойкие фанерные листы. Двухскатная крыша оснащается сплошной или решетчатой обрешеткой в зависимости от материала кровли.

Этапы установки

Если вы хотите ограничить расходы на строительство, оптимальный вариант для вас — двухскатная крыша с жилой мансардой. Своими руками ее можно соорудить за пару недель, а небольшая профессиональная бригада справится за считанные дни. Возведение следует начинать с монтажа нижних балок, без которых можно обойтись лишь в том случае, если присутствует деревянное перекрытие. Следующим этапом является установка стоек, их крепят с помощью скоб или шипов и подпирают временными раскосами для большей устойчивости, ведь они станут «скелетом» мансарды. Далее начинается установка мауэрлата, на который крепятся стропильные ноги. В качестве стропил можно использовать только прямые доски, без сучков.

В первую очередь налаживают стропильные ноги у фронтонов, а потом уже по всей длине стен с шагом 60-120 см, в зависимости от ширины утеплителя и веса кровельного материла. Заключительной частью работ должна стать установка гидроизоляции, пароизоляции, обрешетки, контробрешетки. Если двухскатная крыша с мансардой будет использоваться в качестве жилья, ее необходимо утеплить с помощью минеральной ваты на базальтовой основе, эковаты или пенопласта. В конце фронтоны и свесы обшиваются любым пиломатериалом, а поверхность крыши покрывается металлочерпицей, ондулином или еврошифером. Вот так, затратив минимум средств, вы сможете своими руками в полтора раза увеличить жилую площадь своего дома, сделав его комфортным и привлекательным!

Видео-инструкция

обзор особенностей + советы экспертов

Современная мансарда – это помещение с наклонными или частично наклонными стенами, а порой и потолком. Благодаря наличию мансарды в доме существенно сокращаются теплопотери, а любое жилое помещение лишним быть не может. Так, мансарда обычно служит замечательной гостевой комнатой, библиотекой, мастерской, рабочим кабинетом и просторной гардеробной.

Причем конструкция двускатной мансардной крыши может быть как классической, с прямыми скатами, так и ее отдельным видом – ломанной, более удобной и современной. И у каждого из варианта – свои преимущества!

Вы удивитесь, но под понятием двускатная крыша способны прятаться удивительные открытия в виде смещенного центра, разных углов и других архитектурных хитростей. Потенциал огромен, тогда как, например, односкатные и шатровые крыши для обустройства мансарды подходят менее всего.

Если говорить в общем, то основных видов двускатной мансардных крыш всего два:

Вариант #1 — мансарда под классической двускатной крышей

Вот самый простой пример конструкции мансардной крыши. Так, вдоль несущих стен закреплена нижняя часть ската, представленная в виде прямоугольных треугольников. Собирают их, как наслонные стропила, и дополнительно связывают схватками. Причем одна из боковых сторон – это будущий каркас для стен мансардной комнаты и, в то же время, опорная стойка. А соединяют верхнюю часть крыши висячие стропила, при помощи затяжки.

В общем для устройства мансардного помещения подходит и обычная двускатная мансардная крыша с фронтонами. Тогда в чем же конструктивная разница между обычной двускатной крышей и ломаной двускатной крышей, которую еще называют мансардной? Дело в том, что при расчете и проектировании стропильной системы первой принято брать во внимание такие параметры:

  1. Вес кровельного материала.
  2. Вес стропильной системы.
  3. Климатические особенности местности.

А вот при проектировании мансардной крыши этих пунктов – целых пять:

  1. Вес кровельного материала.
  2. Вес стропильной системы.
  3. Ветровая и снеговая нагрузка местности.
  4. Вес материалов, которые входят в кровельный пирог: тепло-, гидро- и пароизоляция.
  5. Вес всех элементов внутренней отделки мансарды.

Поэтому решайте!

Вариант #2 — мансарда под ломанной двускатной крышей

Ломаная крыша – это покатая крыша, состоящая из двух основных частей – верхней крутой и нижней, более пологой. Причем нижняя часть может быть даже с углом 90°.

Ломанную двускатную крышу как раз и строят для того, чтобы разместить под ней мансарду. Если говорить о геометрии, в основе ломанной крыши – прямоугольники, над ними – треугольники и еще два уже прямоугольных треугольников с каждого бока. Мансарда под такой крышей получается просторной, с высоким потолком и комфортной геометрией.

Строительство такой крыши также не предоставляет никаких сложностей:

  • Сначала на балки перекрытия дома ставим опорные стойки каркаса.
  • На стойки укладываем прогоны так, чтобы они оказались параллельны стенам.
  • На готовый каркас монтируем верхнюю часть конструкции – висячие стропила.

Хотя, есть и некоторые особенности:

Вариант #3 — мансарда под крышей с выносными консолями

Еще один популярный вариант мансардной крыши – крыша с выносными консолями. Если балка перекрытия выносится за несущую стену, тогда стропильную ногу уже следует опирать на нее, балку, а не опорный брус, и обязательно усиливать стропила подкосами. К чему такие хлопоты? Значительно увеличивается жилая площадь мансарды!

Вариант #4 — мансарда не на всю ширину крыши

Крышу обычно располагают по всей ширине здания, но не всегда. Нередко такую крышу делают только с одной из сторон от продольной оси, а вторая сторона накрывается более крутой скатной кровлей. Это называется несимметричной кровлей.

И если стены мансарды повторяют скаты такой кровли, такой интерьер считается оригинальным. Правда, для некоторых людей психологически комфортнее, когда комната – это комната, со своей строгой геометрией и без наклонов.

Особенность конструкции мансардной крыши в том, что такая стропильная система изготавливается из стропил и стоек, которых обрезают в местах переломов скатов под определенным углом. Да, вся сложность только в соединениях! И все, что вам нужно, это точно определить угол наклона верхней части крыши, правильно рассчитав будущие нагрузки на крышу и высоту потолка мансарды.

Крайне важно, чтобы вся мансардная крыша, включая внутреннюю стропильную систему, получилась максимально легкой конструкцией. Почему так? Потому, что мансарда, как жилое помещение, еще будет утепляться и отделываться изнутри, еще будет стоять мебель, ходить человек (да и не один). Также учтите, что современные мансарды оснащены всей необходимой инженерной коммуникацией: вентиляцией, отоплением, электричеством, кондиционированием и даже порой и вытяжкой.

Все это – немалая дополнительная нагрузка на весь дом, и в частности на фундамент. А потому старайтесь хотя бы саму крышу сделать легкой, но прочной. И проще всего экономить как раз на кровельном покрытии. Самый простой вариант такой:

Стропильную систему мансардной крыши принято сооружать по принципу висячих стропил. У этих стропил нет средних опор, а потому под крышей образовывают внутреннее единое пространство без лишних опор. Потому система висячих стропил еще называется беспрогонной.

Как это происходит? Висячие стропила опираются друг на друга и на наружные стены. Создается так называемая распорная сила, ведь стропила все время пытаются как бы разъехаться в разные стороны. Но их крепко держат балки-затяжки (их еще называют ригелямми) у основания, которые одновременно служат для мансарды балками перекрытия, причем для такой крыши эти затяжки устанавливают немного выше, чем у будущего неиспользуемого чердака.

Но мансарда под ломанной крышей получается всегда более просторной, поэтому при пролете от 6 м дополнительно стропильные фермы еще подпирают раскасами и стойками на прогоны. Это важно сделать для того, чтобы нижние части стропильных ног не превышали в длину 4,5 м.

Еще один момент: для устройства стропильной системы мансардной крыши брать нужно только влагостойкую древесину для изготовления стропил (если вы решили именно дерево, а не металл), и обязательно дополнительно ее обрабатывать специальными пропитками. Т.к. со временем начинает терять свои свойства любая гидро- и пароизоляция, и плохо, если стропила начнут слишком быстро гнить.

Вот почему нередко стропильную систему для мансардной крыши сегодня выполняют из ЛСТК – легкого стального материала с тонкими стенами. Это, конечно, обойдется вам дороже обычной древесины, зато и преимуществ будет немало. Одна из самых ценных которых – мобильность.

Да, вы действительно в любой момент можете разобрать крышу и сделать из нее другой вариант, с новыми другими элементами. А в голову после того, как мансарда будет обжита, может прийти многое: и соорудить балкон, и расширить жилое пространство на другое крыло, и приподнять еще немного потолок. Поэтому, если вы любите экспериментировать – останавливайтесь на этом варианте.

Отметим, что и возиться с такой стропильной системой приятнее. Ведь нужен минимальный набор инструментов: заклепочный механизм и шуруповерт. Не сложнее детского советского конструктора!

Практикуются, конечно, и комбинированные варианты, когда стропильную систему для мансардной крыши делают и из металлического профиля, и из древесины. Но обычно такой метод применяют тогда, когда планируют некоторые детали конструкции сделать декоративными.

Рассчитывая шаг стропил мансардной крыши, берите во внимание такие факторы:

  • Будущий вес кровельного материала, который легко рассчитать по специальной таблице.
  • Угол наклона скатов.
  • Снеговые и ветровые нагрузки в вашей местности.
  • Вес кровельных элементов.
  • Антенны, декоративные окошки и тому подобное.
  • И, наконец, о чем чаще всего вообще забывают – вес человека, который периодически будет делать ремонт кровли.

В среднем стандартный шаг мансардной крыши колеблется в пределах 70-120 см. Ввиду этих факторов учитывайте, что шаг стропил при одних и тех же используемых материалов у мансардной крыши будет чаще, чем у обычной.

Важен также фактор комфорта в мансарде, который немало влияет на выбор параметров конструкции двускатной крыши:

Мансардная крыша отличается от обычной в первую очередь тем, что чердак у нее есть, но представляет собой уже только небольшое подкровельное пространство между покрытием и внутренней теплоизоляцией. Причем теплоизолировать мансардную двускатную кровлю нужно обязательно. Ведь теперь это – используемое жилое помещение, а там, где живут люди, всегда есть водяные пары. Они выходят из дыхания человека, чашечки кофе, глажки утюгом и по многим другим причинам. А в сочетании с теплом жилого помещения – это далеко не лучший вариант для любого кровельного покрытия.

Далее, поднимающийся вверх теплый влажный воздух нагревает кровельное покрытие так, что зимой на нем легко тает снег. И талая вода начинает течь не только во все щели и трещины, пробираясь внутрь, но и скатываться по самой кровле – к более холодному карнизу, где снег не растаял вообще. Там она снова замерзает, оказавшись без теплой мансарды внизу, и образуется наледь.

Последствия: забитые и разрушенные водостоки, огромные сосульки и постоянно сваливающийся на голову снег. Вот почему, раз уж вы планируете жилую мансарду, включайте в проект и ее изоляционные работы: тепло, гидро- и пароизоляцию. Причем продумывать все это нужно тщательно: мансардная крыша достаточно быстро теряет свое тепло из-за большой площади соприкосновения с окружающей средой. А потому важно создать один непрерывный изолирующий контур по всему периметру.

Кроме того, по-другому уже устраивается и вентиляционная система мансардной крыши.

Есть свои тонкости и выборе кровельного материала для такой крыши. Так, здесь важны звукоизолирующие качества. Ведь постоянный шум и периодический грохот от дождевых капель способны привнести немало дискомфорта.

Кровельное покрытие должно быть настолько легким, насколько это возможно, ведь мансардная крыша сама по себе и со своим внутренним наполнением уже оказывает немало давление на фундамент.

Подробнее про выбор покрытий читайте в этой статье.

Немного сложности в свою очередь привносят мансардные окна – без них ведь никак. В случае с ломанной мансардной кровлей все проще, окна делаются прямыми и особо при строительстве не мешают. А вот у классической двускатной крыши их придется сооружать наклонными, что доставляет немало хлопот.

Мансардные окна хороши тем, что свет от них распространяется равномерно по всему помещению и нет глухих боковых отсеков. В зависимости от формы самой кровли такие могут быть прямым, наклонными и в сочетании.

Нередко уже существующую двускатную крышу переделывают в мансардную. Все потому, что еще на этапе строительства решили сэкономить средства и доделать заветное подкровельное жилище со временем. Тем более, что многие действительно так поступают и все получается.

Скажем так: все-таки лучше проектировать мансардную крышу еще на этапе проектирования фундамента, это и технологически грамотнее, и надежнее, даже если в этом сезоне вы утеплять и отделывать ее не будете. Но раз уж решили переделывать уже готовую двускатную – и это возможно. Например, другого варианта и не получится, если вы приобрели уже готовый дом.

Итак, при переделке первым делом рассчитайте вес будущей мансардной крыши и несущую способность имеющегося фундамента. Говоря простым языком, вы должны удостовериться, что фундамент был построен с запасом и готов выдержать немного больше веса, чем сейчас.

Вторым шагом нужно пригласить специалиста посмотреть на чердачное перекрытие. А рассчитано ли оно, что на нем будет стоять мебель и будут ходить люди? И то, что вы без опаски ступаете на чердак не говорит ни о чем. Большинство видов кровельного покрытия тоже рассчитано на то, что время от времени по ним будет ступать человеческая нога – ремонт-то нужно делать, но не постоянно. Все рассчитано и можно приступать к строительным работам? Тогда идем дальше.

Самая важная задача сейчас перед вами – решить, будете ли вы менять форму крыши. Да, иногда приходится приподнимать скаты и делать из классической двускатной кровли – ломаную. Процесс этот трудоемок, но все реализуемо. Усиливают стандартную скатную кровлю при помощи треугольных стропильных ферм, которые удобно крепить и к крыше, и в качестве отдельных элементов.

И, самый ответственный момент реконструкции – перераспределение нагрузки. Итак, балки и стропила усиливают накладками, которые связываются стойками. Затем к подкосам и усиленным стропилам крепят затяжки. И если нагрузка с кровли идет на балки перекрытия рассредоточено (это часто бывает, когда стропильные фермы располагаются с маленьким шагом), тогда все эти изменения помогут изменить направленность нагрузки всей крыши.

Вот почему есть смысл запланировать мансарду заранее, даже если на ее реализацию нет средств: на этом этапе хватит и гидроизоляции.

Что интересно, в конструкции современных мансардных крыш бывают и открытые элементы: балки, части внутренних стропил и подобные им элементы. Все это эффектно вписывается в выбранный стиль интерьера, да и для строительства не нужно переживать, как бы что не осталось на виду после отделки.

Что за интерьер? Во-первых, речь идет о таком стиле, как французский прованс. В нем приветствуются голые балки из дерева с сочетанием нежно-белого цвета потолка и стен, натуральные ткани в мелкий цветочек и такая же экологичная деревянная мебель темных тонов. Нынче в моде! А повредить этому стилю не способна даже огромная балка посередине мансарды. Ведь, как вы помните, именно французский архитектор придумал использовать подкровельное пространство как жилое, а потому подобные конструктивные мелочи довольно гармонично сочетаются с прованским стилем, а иногда еще и выступают главными стилевыми акцентами.

Второй не менее популярный стиль – хай-тек. Вот здесь напоказ можно и нужно смело выставлять любые элементы стропильной системы, сделанной из металла. Главное, чтобы только сам металл был блестящим и качественным, с таким же креплением. Дополнительно оставляйте на виду трубы вентиляционной системы и любые другие инженерные элементы, если они выглядят достаточно эстетично. Ведь этот стиль интерьера – технический. Кому такое нравится? Нынешним тинейджерам, программистам и любым молодым людям, которых уже воротит от приторной классики в интерьерах или приевшегося грубоватого минимализма.

Вот такой небольшой экскурс в мир современного дизайна. Не удивляйтесь, но у такой привычной нам мансарды именно такая история – изначально в таких помещениях жили творческие люди и богема. И частично эта традиция сохранена и до сегодняшнего дня. А потому, если вы конструируете дом с мансардной крышей, и беспокоитесь о наличии дополнительных опор, балок или стоек – конечно смело оставьте, речь ведь идет не о гостиной.

А вот то, о чем нередко вообще забывают при проектировании мансардной крыши. Это лестница! Как бы смешно это не звучало, но бывает и так, что уже в процессе строительства приходится проделывать двойную работу. Не упустите этот момент!

Двухскатная крыша с мансардой: устройство, монтаж

Мансардные помещения – комфортные комнаты на верхних этажах домов, которые позволяют значительно увеличить жилую площадь при минимальных финансовых затратах. Для строительства двухскатной крыши с мансардой используются самые современные материалы и технологии, ведь это довольно сложные инженерные конструкции. Точность соблюдения строительных норм оказывает большое влияние на долговечность, безопасность и эффективность эксплуатации.

Двухскатная крыша с мансардой

Содержание статьи

Особенности крыш с мансардой

Обыкновенная крыша должна решать следующие задачи:

  • защищать помещения от естественных осадков. Это главное требование к конструкции, поэтому герметичность должна быть полной, а стропильная система надежной;
  • улучшать внешний вид здания. Каждый архитектурный стиль предполагает свои решения кровель, но при этом они должны гармонично смотреться.

Крыша с мансардой, кроме этих задач, должна выполнять еще одну очень важную и сложную – обеспечивать благоприятный микроклимат в помещениях при минимальных тепловых потерях. Добиться такого результата можно только за счет создания сложного кровельного пирога, каждый слой которого имеет свои функции.

Правильное устройство кровельного пирога обеспечивает комфортные для проживания условия в мансардном помещении

Устройство мансардной крыши

Эти знания помогут при расчетах стропильной системы двускатной крыши, благодаря чему помещения станут более удобными, а процесс строительства упростится.

Таблица. Структура мансардной кровли

Элемент кровельного пирогаХарактеристики и особенности

Паробарьер

Назначение – минимизация количества пара, попадающего в утеплитель кровельного пирога. К сожалению, сделать защиту абсолютно герметичной невозможно, всегда будут небольшие щели в местах примыканий или нахлеста. Даже теоретически сложно заделать самые маленькие щели, а со временем скотч теряет показатели адгезии и щели увеличиваются в размерах. Такое положение усложняет строительство мансардной кровли, для его устранения необходимо принимать специальные строительные мероприятия, какие именно, мы расскажем немного ниже. В качестве материалов для парозащиты можно использовать дорогостоящие мембраны или дешевые полиэтиленовые пленки. По эффективности между ними никакой разницы нет, но стоимость отличается в разы.

Утеплитель

Для утепления можно использовать эковату, керамзит, напыляемый пенополиуретан и т. д. Но такие материалы не всегда отвечают требованиям застройщиков, а потому применяются реже. Наибольшее распространение получила рулонная или прессованная минеральная вата, и застройщику важно знать ее размеры еще на стадии проектирования стропильной системы. Линейные параметры утеплителя учитываются во время определения шага стропильных ног и их высоты. Есть варианты утепления мансардных крыш плитами пенопласта. Современные его виды санитарными и противопожарными организациями допущены к установке в различных помещениях. Количество выделяемых вредных соединений не выходит за пределы допустимых норм, материал не поддерживает горения. От типа утеплителя зависит ветрозащитный слой.

Ветрозащита

Этот слой устанавливается поверх утеплителя из минеральной ваты. Задач у ветрозащиты несколько: выпускать пар из минеральной ваты, не допускать попадания в нее капель конденсата, уменьшать тепловые потери в результате выдувания. Одновременно такие задачи может выполнять только современная мембрана. Она состоит из нескольких отдельных слоев, каждый из них имеет свое конкретное назначение. Мембрана пропускает пар, за счет чего понижается относительная влажность минеральной ваты, кроме того, она не позволяет каплям воды попадать в утеплитель. Одновременно мембрана герметична для потоков воздуха, что минимизирует тепловые потери из мансардных помещений. Важно знать, что такую сложную защиту требует лишь минвата, это один из ее весомых недостатков. Что касается пенопласта, то он не впитывает влагу и не повышает относительную влажность. Соответственно, защита не требуется, один слой кровельного пирога мансардной крыши можно не монтировать.

Кровельное покрытие

Тип и характеристики кровельного покрытия заметного влияния на эксплуатационные показатели мансардных крыш не оказывают. Существуют особенности изготовления обрешетки и контробрешетки, все остальное касается только дизайнерских изменений.

Так надо строить все мансардные крыши, вне зависимости от их архитектурных особенностей и наличия дополнительных элементов. И последнее. Если обыкновенная холодная крыша прощает незначительные ошибки, их можно исправить во время эксплуатации здания без больших негативных последствий, то мансардные такого не позволяют. Проблемы могут обнаруживаться через несколько лет, когда разрушения несущих элементов стропильной системы достигли критических значений. Требуется не только полная переделка всей крыши, но и новая отделка внутренних стен мансардных помещений. Такие работы стоят намного дороже, чем новое строительство. Всегда помните об этом и очень внимательно относитесь к созданию мансардных кровель.

Нарушение технологии при устройстве мансардной крыше может привести к порче деревянных элементов

Цены на различные виды бруса

Брус

Пошаговая инструкция строительства двускатной крыши с мансардой

Для примера мы возьмем классическую двухскатную крышу с мансардой. На данном этапе установка окон (читайте какие пластиковые окна лучше) не делается, эти работы следует выполнять на завершающей стадии строительства. Для стропильной системы надо приобрести необходимое количество пиломатериалов, сортамент указывается в проектной документации.

Конструкция двускатной крыши

Шаг 1. Установка мауэрлата. Элемент изготавливается из доски 50×150 мм или бруса 150×150 мм. Доска может применяться тогда, когда под мауэрлат сделан армированный пояс, он равномерно распределяет нагрузки по всему периметру коробки здания и не дает ей прогибаться. Брус рекомендуется применять на домах из кладочных материалов: кирпич, бетонные блоки и т. д. За счет увеличенной жесткости на изгиб он может держать существенные нагрузки и не позволять стропильной системе изменять свои первоначальные размеры.

Мауэрлат из бруса

К армированному поясу доски можно крепить тремя способами, каждый из которых имеет свои нюансы.

  1. Крепление катанкой Ø 5–6 мм. Проволока заливается бетоном или для нее высверливаются специальные отверстия в стенах. Фиксация проволокой – традиционный метод установки мауэрлата, работы не требуют особой квалификации исполнителей. Но есть одно ограничение – проект дома должен предусматривать такую отделку фасадных стен, чтобы проволока с лицевой стороны здания скрывалась.

    Крепление мауэрлата с помощью проволоки

  2. Крепление шпильками Ø 12–16 мм. В реализации есть очень мощные и надежные дюбели с металлической фиксацией. Они прочно удерживаются в бетонных отверстиях и обеспечивают требуемые усилия фиксации мауэрлата. Шпильки намного упрощают работы – нет необходимости делать сложные и точные замеры положения элементов. В выставленных на стенах мауэрлатах высверливаются отверстия — сначала в доске, потом меняется сверло и делается отверстие в бетоне. Вставляется дюбель, забивается и затягивается.

    Крепление шпильками обеспечивает надежную фиксацию элементов

  3. Монтаж с помощью анкеров. Самое прочное, но самое сложное крепление. Анкера выставляются на стадии заливки бетоном армирующего пояса, их положение постоянно контролируется. Затем по расположению анкеров в доске делают отверстия, в которые продеваются крепежи и конструкция фиксируется. Эти работы требуют определенного умения исполнителей, отнимают больше времени и физических усилий.

    Крепление анкерами является наиболее сложным вариантом

Мауэрлат надо устанавливать на двух противоположных стенах и следить, чтобы соблюдалась параллельность и горизонтальность его элементов. В противном случае придется подгонять каждую стропильную ногу, а это долго и трудно. Кроме того, подгонка элементов стропильной системы на чердаке свидетельствует о крайне низкой квалификации кровельщиков, не нужно пользоваться услугами таких специалистов.

Практический совет. Положите мауэрлат как можно ближе к краю фасадной стены. Если этого не делать, то есть вероятность, что стропильные ноги будут упираться о кладку и их придется немного подпиливать.

Не забывайте подкладывать между бетонными и деревянными элементами гидрозащиту, в этих целях рекомендуется использовать обыкновенный рубероид.

Между стеной и мауэрлатом обязательно должен укладываться гидроизоляционный материал

Шаг 2. Стропила изготавливайте из доски 50×150 мм, длина рассчитывается в зависимости от угла наклона скатов и ширины дома. Этот параметр уже нужно выбирать с учетом высоты и архитектуры мансардных помещений, а они могут иметь несколько вариантов.

  1. Мансардные помещения напоминают обыкновенные комнаты. Все стены вертикальные, потолок горизонтальный. Для таких мансард надо большой объем чердачного пространства, в двухскатных крышах он встречается редко.
  2. Потолком мансардных комнат служит крыша. Более дешевый вариант, имеет широкое распространение. По сметной стоимости намного дешевле первого, отличается высоким коэффициентом полезного использования чердачных помещений.

    Варианты мансардных помещений

Калькулятор расчета угла наклона двускатной крыши

Перейти к расчётам

К мауэрлату стропильные ноги рекомендуется крепить металлическими уголками толщиной примерно 1 мм размером 70×70 мм. Это просто, быстро и надежно, позволяет в любой момент подкорректировать положение элементов. Уголки прибиваются гвоздями или прикручиваются саморезами.

Стропила крепятся при помощи металлических уголков

Важно. Элементы имеют много отверстий на каждой стороне. Это не значит, что во все вкручиваются саморезы, метизов надо не более пяти штук с каждой стороны.

Цены на различные виды крепежа для стропил

Крепеж для стропил

Почему отверстий намного больше? Некоторые из них могут попадать на дефекты древесины, мастер имеет возможность выбрать оптимальное место вкручивания самореза. Для увеличения прочности можно просверлить стропилины и дополнительно стянуть их болтовыми соединениями.

Для надежности можно укрепить стропильные балки болтами

Шаг 3. Прибейте стропилины к лагам двумя гвоздями, всегда забивайте гвозди немного наискосок, за счет этого минимизируются риски растрескивания доски. В этом варианте лаги одновременно служат затяжками, стропильная система получается очень устойчивой, а сборка упрощается и ускоряется.

В нижней части стропила прибивают к лагам гвоздями

Шаг 4. Закрепите стропилины в верхней части. Делается это при помощи гвоздей и сквозного болта. Концы упираются о коньковый прогон, для повышения устойчивости делаются запилы, которые лежат на коньковом брусе.

В верхней части стропила скрепляются гвоздями и болтами

Практический совет. Очень важно сделать двускатную крышу с мансардой максимально устойчивой. Дело в том, что внутренние поверхности будут обшиваться, если конструкция колеблется, то на стенах комнат обязательно появятся трещины.

Для исключения смещения стропильных ног по коньковому брусу вбейте по одному гвоздю с каждой стороны. Если есть сомнения в устойчивости, то можно дополнительно зафиксировать элементы металлическими уголками соответствующего размера.

Чтобы исключить смещение стропил, их дополнительно фиксируют к коньковому брусу гвоздями

Шаг 5. Стяните фермы ригелями. Определитесь с их размещением, помните, что этими элементами ограничивается высота потолка мансарды. Ригеля делайте из двух досок 50×150 мм. Один конец доски запиливается под углом и фиксируется к нижней поверхности стропилины, а второй внахлест к другой ноге. Второй ригель крепится в обратном направлении. Дело в том, что сами ноги соединены внахлест, такое крепление ригелей повышает прочность за счет параллельного положения двух досок. Потом они стягиваются гвоздями по три–пять штук с каждой стороны.

С одной стороны ригели крепятся встык, с другой — внахлест к стропилам

Шаг 6. На ригелях поставьте подпорку под коньковый прогон, она исключит вероятность его прогиба. Опытные строители рекомендуют ставить этот элемент несмотря на то, что на прогон не воздействуют вертикальные нагрузки, фермы сами себя удерживают. Но во время эксплуатации здания иногда возникают ситуации, когда высота снежного покрова значительно превышает расчетные значения, фермы могут деформироваться. Нагрузки примут на себя подпорки, что сохранит геометрию стропильной системы. Подпорки прибывайте гвоздями, один снизу, а другой сверху.

Вертикальная подпорка исключит вероятность прогиба конька

Шаг 7. Установите под каждой стропильной ногой стойки. Если ширина дома шесть и более метров, то желательно монтировать по два элемента – один на уровне стены мансарды, а второй ниже. Эти работы не требуют много времени и материалов, а устойчивость конструкции повышается существенно. Стойки делаются из досок 50×150 мм, крепятся гвоздями и болтами. Для таких элементов используйте все оставшиеся обрезки, их можно делать не сплошными, а сборными. Нижние концы стоек упираются в лаги.

Крепят дополнительные стойки к стропилам

На этом стропильная система собрана, можно приступать к утеплению и покрытию мансардной крыши. Технология работ зависит от выбранного утеплителя и технических характеристик кровельных материалов.

Практический совет. Утепление лучше делать изнутри мансардных помещений после установки кровли. Под крышей можно не бояться дождя, работы делаются намного спокойнее и качественнее.

Утепление крыши с мансардой

Цены на минвату

Минвата

Если все строительные нормы соблюдаются, то мансардные помещения будут ничем не хуже обыкновенных жилых комнат. Не спешите и не пытайтесь улучшить рекомендованные стропильные системы, только очень опытные мастера могут самостоятельно корректировать конструкцию крыши.

Видео — Двускатная крыша с мансардой

Двускатная крыша с мансардой требует не только точного выполнения всех строительных норм и правил, но и грамотного расчета каждого элемента. Самостоятельно выполнить такие работы сложно, лучше обращаться за помощью к профессионалам. Для того чтобы правильно составить исходное задание, рекомендуется ознакомиться с чертежами наиболее часто используемых мансардных кровель. Полезная статья есть на нашем сайте.

Как сделать двухскатную крышу с мансардой

Мансардное помещение в загородном жилом доме или дачном домике на садовом участке удобнее всего устраивать под крышей с двумя скатами.

Несложную стропильную конструкцию можно выполнить самостоятельно, без подъемных механизмов и сложных инструментов.

Пространство под традиционной для деревянных и кирпичных домов двускатной крышей чаще всего используют, как холодное чердачное помещение.

Однако, при небольших затратах и грамотно проложенной изоляции кровли, мансарду можно превратить в уютную комнату, спальню, детскую, и даже гостиную. От выбора типа помещения под крышей будет зависеть дизайн интерьера мансарды.

В небольших по площади загородных домах строительство двускатной крыши с мансардой решает проблему нехватки жилых помещений.

Особенности двухскатной крыши с мансардой

Для определения конструкции двухскатной крыши следует учитывать:

  • Планировку дома;
  • Габаритные размеры;
  • Толщину стен;
  • Наличие несущей продольной стены.

Кроме строительных факторов, на выбор конфигурации крыши влияют климатические особенности месторасположения постройки.

Для дома с шириной до 6 м, расположенного в зоне с умеренным климатом, выбирают двускатную крышу с висячей стропильной конструкцией и углом наклона ската не менее 400 градусов.

Меньший угол наклона не позволит устроить мансардное помещение с достаточной высотой потолков. К тому же чем круче крыша, тем меньше снега и воды на ней задержится. С крыши, смонтированной под углом в 450 градусов, снежинки соскальзывают под собственным весом.

 

Принцип устройства стропильной системы

 
Несущая конструкция крыши с висячими стропилами не требует сложных расчетов и проектных решений. На схеме видно, что стропила двускатной крыши с мансардой устанавливают в виде треугольных арок по всей длине дома с шагом, который зависит от веса кровельного материала с обрешеткой и изоляционными материалами. Фронтальные поверхности являются продолжением стен дома и выполняются из того же материала.

Важно! Для мансардного помещения при строительстве фронтонов предусматривают устройство оконных проемов.

Принцип висячих стропил основан на распорной системе. Стропильные ноги опираются в верхней точке друг на друга и затягиваются ригелем, который крепят на высоте бедующего потолка мансарды. Затяжка выполняется для уравновешивания распорной нагрузки, действующей на стены дома. Внизу стропила жестко прикрепляются к мауэрлату — деревянному фундаменту для стропильной конструкции крыши.

Мауэрлат располагают по периметру дома, на верхних основаниях стен. Выполняют такой фундамент непрерывной укладкой бруса 100 на 150 мм или 150 на 150 мм на гидроизоляцию.

Если длины бруса не хватает для укладки одним обрезом по всей стене, его соединяют из двух частей по центру ограждения, загоняя крепления под углом в 450 градусов. Закрепляют мауэрлат к основанию стены ближе к ее внутреннему краю анкерными болтами и шпильками.

К мауэрлату металлическими уголками прикрепляют вертикальные опоры для установки стропильных ног, на которых делают запилы для лучшего упора в брус мауэрлата.

 

Определение конструктивных размеров

 
Длину стропильных брусьев можно определить без вычислений. Для этого:

  • В центре фронтальной стены вертикально устанавливают временную опору с привязанным шпагатом на предполагаемой высоте конька крыши;
  • Шпагат отводят к углу дома, таким образом, определяя величину ската крыши. Добавляют к этой величине 60 см на карнизный свес и получают размер стропильной балки.

Расчетные размеры висячей стропильной конструкции двухскатной крыши для дома с шириной 6 м указаны на чертеже.

Определяем количество стропильных арок. Для этого:

Монтаж стропильной конструкции

После определения количества расходного материала, приступают к монтажу стропильной системы двускатной мансардной крыши. Это можно сделать своими руками:

Важно! После установки стропильной конструкции следует вывести воздуховоды и дымовые трубы за пределы кровли.

Обрешетка и гидроизоляция кровли

Для укрепления стропильной конструкции и создания основы под кровельный материал на стропила устанавливают обрешетку.

Для пошаговой обрешетки под ондулин, профнастил, шифер или металлочерепицу используют доску хвойных пород дерева. Можно использовать профилированный брус 40х50, 50х50, 50х60 мм, но он будет утяжелять конструкцию кровли.

Теперь рассмотрим виды гидроизоляции для двухскатной крыши. Для двускатной крыши в качестве гидробарьера подойдет:

  • Битумный рулонный материал – традиционная, недорогая, но недолговечная кровельная гидроизоляция;
  • Армированная пленка – полиэтилен, укрепленный синтетической нитью, создает водонепроницаемым барьером между кровельным материалом и деревянной конструкцией кровли;
  • Гидроизоляционная пленка – перфорированный полиэтилен, который обладает уникальной способностью пропускать испарения влаги из утеплителя, но не пропускает воду внутрь;
  • Антиконденсатная пленка предназначена для защиты металлических кровельных материалов от конденсата. Наружный слой пленки выполнен из геотекстиля, который прекрасно впитывает влагу, а нижний полимерный слой не пропускает воду к деревянным элементам кровли.

Начинают укладку рулонную гидроизоляцию от нижнего края ската. Последующие ряды настилают внахлест.

Монтаж обрешетки

Монтаж обрешетки двускатной крыши — поэтапный процесс. Этапы монтажа таковы:

  • Гидроизоляционный слой пристреливают оцинкованными скобами к стропилам с небольшим провисанием для подкровельной вентиляции;
  • Для установки обрешетки к стропилам прибивают деревянные рейки поверх гидроизоляции, крепление ламелей обрешетки выполняют саморезами;
  • К нижнему краю стропил крепят карниз;
  • Через 30 см от карниза устанавливают следующую линию обрешетки;
  • Ряды обрешетки крепят параллельно карнизу с шагом 60 см;
  • Соединяют деревянные ламели обрешетки на пересечении со стропилами;
  • Дополнительный ряд устанавливают на 10 см ниже конька кровли;
  • На торцевых стропилах закрепляют ветровые наличники;
  • Сравнивают диагонали скатов крыши.

    После обрешетки стропильной конструкции приступают к наружной облицовке крыши кровельным материалом.

    Кровельные материалы и их крепление

    Для верхнего покрытия двускатной крыши используют современные кровельные материалы – ондулин, профнастил, металлочерепицу.

    Наряду с прочностью и долговечностью они отличаются легким весом, поэтому подходят для облицовки мансардных крыш.

    Листы кровельного покрытия крепят к обрешетке саморезами, начиная с нижнего ряда.
    Количество материала рассчитывают по площади скатов крыши с коэффициентом 1,2 на крепление внахлест.

    Перед началом укрытия ровных поверхностей, вокруг дымоходов и воздуховодов устанавливают фартуки из металла подходящей толщины или специальных заготовок.

    В завершение кровельных работ крепят коньковые элементы и торцовые планки.

    Совет! Под покрытие конька необходимо проклеить ленту-уплотнитель, которая не допустит попадание воды под обшивку кровли.

    Изнутри крышу утепляют и прокладывают пароизоляционный слой.

    Тепло- и пароизоляция двускатной крыши мансардного помещения

    Утепление мансардной крыши производят укладкой теплоизоляционного слоя в углубления между стропилами. В качестве теплоизоляции используют минеральную вату, которая имеет небольшой вес, хорошую паропроницаемость и низкую теплопроводность.

    Чтобы избежать намокания минеральной ваты из-за образования конденсата, ее покрывают «дышащим» слоем пароизоляции. Перфорированные полиэтиленовые пленки, антиконденсатные многослойные покрытия и диффузные мембраны хорошо справляются с задачей паровой изоляции внутренней поверхности крыши.

    Пароизоляция прокладывается поперек стропил, по всей длине помещения, с перекрытием полос не менее чем на 10 см. Швы проклеивают специальным скотчем. К стропилам пленку пристреливают скобами с помощью степлера.

    На завершающем этапе устройства мансардного помещения, внутреннюю поверхность двускатной крыши обшивают листами фанеры, гипсокартона, вагонкой или другим декоративным покрытием.

    Более подробную информацию о том, как и чем утеплить крышу мансарды правильно читайте здесь.

    При соблюдении основных правил возведения двускатной крыши, учитывая советы специалистов по выбору и креплению строительных и изоляционных материалов, устройство мансардного помещения выполняют самостоятельно. Теплая, хорошо проветриваемая мансарда послужит дополнительным жилым помещением и улучшит микроклимат всего дома.

    Смотрите видео о монтаже стропильной системы двускатной мансардной крыши:

    Оцените статью: Поделитесь с друзьями!

Двухскатная мансардная крыша своими руками: фото, чертежи

Многие счастливые обладатели частного дома задумываются над расширением своего жилищного пространства, но не у многих есть возможность достроить второй этаж или дополнительную комнату. Именно для таких людей идеальным вариантом станет мансарда. Не стоит предвзято относиться к чердачному помещению, оно может выглядеть не хуже любого другого как, например, на фото ниже.

Как устроена двухскатная мансардная крыша

Такой тип верхнего этажа подразумевает под собой наличие двух наклонных стенок, что делает его идеальным для областей с высоким уровнем осадков зимой, так как они не будут задерживаться на кровле и не провалят ее.

Устройство двухскатной мансардной крыши наиболее простой вариант из всех остальных. Крыша состоит из следующих элементов:

  • опор или стропил. Элемент конструкции, который будет нести всю основную нагрузку. Обычно применяют сосновые брусья, которые обладают достаточной прочностью, но, в то же время, намного эластичней и легче дубовых;
  • обрешетка. Перекрытия, которые крепятся на каркас и служат для крепления изоляционных материалов и наружного покрытия;
  • изоляционные материалы. Так как это наружное помещение, оно должно быть должным образом защищено от природных осадков и плохо проводить тепло;

    ​Важно! Изоляционные материалы прокладываются не только под наружное покрытие верха, но и перед укладкой пола. Это позволяет избежать потерь тепла и выпадению конденсата внутри чердака.

  • наружное покрытие. Двухскатная мансардная крыша позволяет применять практически любой материал для покрытия стен и крыши. Наиболее популярными материалами являются: черепица, битум, профнастил для потолка, кирпич, пеноблоки и OSB плита для стен.

Устройство и расположение элементов конструкции показаны на рисунке ниже.

Это традиционный вариант такого типа помещения, но существуют и другие. Мансардная крыша двухскатная, ломаная позволяет существенно увеличить полезную площадь помещения за счет более вертикальных стен, однако сложность постройки и ее дороговизна, практически исключают вариант самостоятельной постройки.

Двухскатная мансардная крыша своими руками

Стропильная система двухскатной мансардной крыши самая простая из всех существующих, что позволяет реализовать проект такого помещения самостоятельно.

Важно! Несмотря на легкость исполнения такого типа чердачного помещения, работа требует внимательности, достаточного количества времени и определенных навыков. Реально оцените свои силы, перед тем как приступить к работе.

Двухскатная мансардная крыша своими руками – это вполне реально, но делать все стоит согласно следующему плану:

  1. Составление проекта. Очень важный момент, ведь именно согласно ему, будут выполняться все работы. При составлении стоит учитывать площадь будущего помещения, возможную нагрузку (учитывается уровень осадков и сила ветров в регионе), высоту мансардного этажа двухскатной крыши, площадь фронтона. Для создания проекта лучше всего обратиться к профессионалам, которые легко смогут учесть все особенности вашего дома и местности. Также немаловажным фактором является ожидаемый внешний вид.
  2. Расчет количества необходимого количества материалов. После того как вы составили проект, необходимо узнать, какое количество материала необходимо. Например, как рассчитать площадь фронтона двухскатной мансардной крыши. Для этого вам необходимо узнать следующие величины: ширина опорной стены, высота помещения в самом высоком месте, высота стены под фронтоном. После чего вам останется посчитать площадь двух треугольников и прямоугольника и сложить все вместе.
  3. Подбор материалов. Не старайтесь экономить на качестве, так как кровля вашего дома – это защита от природных осадков, а будущее помещение будет жилым и его ремонт может оказаться намного дороже, чем сэкономленные средства.
  4. Просмотр обучающего видео. Если вы никогда не выполняли такой работы, то вам обязательно необходимо ознакомиться с видео уроками и различными инструкциями.

    ​Важно! Постарайтесь ознакомиться с максимально большим количеством видео, но выбирайте наиболее подходящее. Старайтесь, чтобы ваши конструкции были выполнены по одному принципу.

  5. Монтаж изолирующих материалов и подложки на пол чердака. Внимательно читайте инструкции по применению материала, потому что, это будет влиять на теплоту вашего дома и затраты на его отопление.
  6. Установка опор. Схема стропильной системы двускатной мансардной крыши представляет собой сочетание продольных и поперечных брусьев из твердых пород древесины. Относитесь с ответственностью к этапу, поскольку малейшее ослабление конструкции может привести к ее разрушению. Замена опор без разбора всей конструкции практически невозможна.
  7. Укладка изоляционных материалов. После того как стропильная система мансардной двухскатной крыши будет завершена, необходимо проложить слои паро- и гидроизоляции, с таким расчетом, чтобы «точка росы» была снаружи.
  8. Установка наружного покрытия. Очень важный момент, так как именно этот слой будет первым препятствием для погоды. Не экономьте на перекрытии слоев материала, строго соблюдайте все рекомендации производителей. Если вы собираетесь делать жилой этаж, то можете сразу и не обнаружить протечку воды, что приведет к серьезным осложнениям и дополнительным затратам.

Обратите внимание! Для того чтобы ваше чердачное помещение было правильно выполнено, стоит обратиться за советами к профессиональным строителям или почерпнуть информацию из сети интернет.

Теперь вы знаете как построить двухскатную мансардную крышу самостоятельно, но как сделать правильный выбор конструкции? Внимательно просмотрите чертежи двухскатной мансардной крыши перед тем, как начать строительство, это позволит вам избежать многих проблем при строительстве.

Как правильно выбрать схему мансардной крыши

Для того чтобы правильно выбрать тип конструкции стоит учитывать несколько факторов:

  • величину и вес конструкции. Не каждый дом способен выдержать большой вес второго этажа, потому будьте очень осторожны и внимательно изучите технические документы вашего дома. Величина конструкции зависит от возможных нагрузок. Если для региона характерны серьезные ветра, то высокая мансарда может не выдержать;
  • свои силы. Выполнить серьезную конструкцию без определенных навыков практически невозможно, поэтому выбирайте варианты попроще, если будете выполнять работу самостоятельно;
  • внешний вид. Простая и крепкая крыша всегда будет смотреться выгодно на любом доме. Вот некоторые примеры двускатных мансардных крыш

Несмотря на свою простоту, кровли смотрятся очень красиво, потому не думайте, что сложная конструкция будет смотреться выгоднее.

Учитывая все эти факторы, определитесь с выбором.

Оформление мансардного помещения

Внешний вид верхнего этажа полностью зависит от общего вида дома, потому старайтесь выдержать единый стиль, чтобы новостройка четко вписалась в общий вид конструкции. Дома с двускатной мансардной крышей, фото которых представлены ниже, это разные примеры оформления внешнего вида

Дома совершенно разные, но оба смотрятся очень красиво и интересно.

Внутреннее оформление полностью зависит от назначения помещения. Не бойтесь использовать неординарные приемы и геометрические решения. Наклонные стены дадут массу возможностей, чтобы сделать комнату нескучной и оригинальной. Также помните важный момент, что наклонные стены создают интересный эффект, если вы лежите и смотрите на потолок. Обыграйте этот момент. Расположите различные декоративные элементы. Также возможно использовать большой центральный светильник, поскольку высота потолка достаточна для него.

Не бойтесь экспериментировать, будьте оригинальны, и вы скоро заметите, что, несмотря на свою, может быть, небольшую площадь, комната станет самым любым местом в вашем доме.

Также на мансардном этаже вполне, можно организовать оранжерею или библиотеку. Удаленность и хорошая изоляция комнаты, делает ее идеальным вариантом для отдыха.

Двухскатная крыша с мансардой (72 фото) » НА ДАЧЕ ФОТО

Современный мансардный дом


Шале барнхаус


Дом с мансардой


Стропильная система двухскатной крыши 6на4 с мансардой


Фронтон крыши


Мансарда 40кв


Крыша под мансарду двухскатная


Отделка второго этажа


Фронтон двускатной крыши


Дом с мансардой 110 кв м


Дом с мансардной крышей проекты


Окно в двухскатной крыше


Двухскатная крыша с мацандрой


Каркас крыши


Мансардная многоскатная крыша


Тепловой мостик крыша мансарда


Дом с мансардой на крыше гаража


Дом с двускатной крышей


Высокая двускатная крыша


Кровля и фасад


Карниз фронтона двухскатной крыши


Мансардный дом с двухскатной крышей


Проекты домов с двускатной крышей


Крыша под мансарду


Дом с мансардной многоскатной крышей


Крыша вальма с кукушкой


Интерьер чердака


Дом z10 с мансардой


Дом с мансардной крышей


Двускатная крыша с кукушкой стропильная система


Мансардная крыша


Стильный гараж с двускатной крышей


Двухскатная фальцевая кровля


Дачный дом с двухскатной крышей


Двухскатная крыша с мансардой и балконом


Ригеля на крыше фото дома


Дом с мансардой


Лестница на 2 этаж в частном доме ломаная крыша


Проект дома Амелия с фото


Треугольное окно в крыше


Фасад дома с мансардным этажом


Крыши домов с мансардой


Дом из газобетона а 6х6 одноэтажный с мансардой


Дом с мансардой и балконом 120кв


Дом с двускатной кровлей и мансардой


Проекты домов фирмы АРХЕТОН Чижик


Дом из газобетона с мансардным этажом


Стропильная система ломаной крыши


Дома с двускатной крышей


Стильный дом с мансардой


Дом с мансардой и гаражом


Стропильная система многощипцовой кровли


Стропильная система двухскатной крыши второго этажа


Крыша мансарды хоппер


Жилая мансарда двухскатной крыши


Деревянный дом с мансардной крышей


Крыша для бани


Дома с асимметричной двускатной крышей


Дом с двускатной крышей


Майор холльзен черепица


Проект дома Марсель


Проект экономичного дома из блоков 8.8*9


Дом с мансардой и ассиметричной крышей


Отделка фасада дома с двухскатной крышей


Фасады одноэтажных домов с мансардной крышей


Дом с мансардной крышей


Покатая крыша


Деревянный дом с двускатной крышей и верандой


Вальмовая мансардная кровля


Односкатная мансардная крыша


Мансардная кровля мансар Франсуа


Система стропил двухскатной крыши с мансардой

чертежи стропильной системы, основы расчета, планировка, сборка

Использовать всю возможную площадь, придать дому оригинальность и значительно уменьшить потери тепла через крышу — вот задачи, которые решает мансарда. При наличии некоторого запаса прочности у фундамента таким способом можно превратить одноэтажный дом в двухуровневый. Привлекает еще то, что построена мансардная крыша своими руками может быть даже без наличия особых строительных навыков. Важно не ошибиться с выбором материалов и сделать все по правилам. 

Окна в обычном этаже располагаются в стенах. В мансардах стен нет или почти нет. Их заменяет кровля. Потому и окна делают особенными: они не только должны пропускать свет в достаточном количестве, но и выдерживать ветровые и снеговые нагрузки, которые на крыша намного больше, чем на стенах.

Содержание статьи

Мансардные окна

При планировании мансарды стоит учитывать рекомендации СНиПа. Они рекомендуют площадь окон делать не меньше 10% от площади пола. Так что если мансарда будет разделена на несколько помещений в каждом должно быть окно.

Устройство мансардных окон в крыше

Из всех приведенных на фото способов устройства окон в крыше с мансардой, проще всех реализуется наклонная установка. При этом необходимо обеспечить должную степень гидроизоляции примыкания, а также использовать специальные модели с усиленной рамой и армированным стеклом — нагрузка на поверхность бывает значительной.

Плюсы наклонного мансардного окна:

  • большее количество света, не такие резкие границы света и тени;
  • поверхность крыши остается ровной, не усложняется ее рельеф;
  • относительно легкая установка.

При планировании такого окна необходимо помнить, что его площадь увеличивается с ростом угла наклона. На какой высоте удобнее установить такое окно и как увеличивается его высота в сантиметрах в зависимости о наклона, смотрите на фото.

Чем круче наклон относительно пола, тем меньше должна быть высота окна

Ширина рамы окна должна быть на 4-6 см меньше, чем шаг между стропилами. Тогда его легко можно будет установить, не нарушая строение каркаса. Если окно буде шире, необходимо делать усиленную балку над ним, рассчитать нагрузку.

Если нужно иметь большее по площади окно, проще поставить два нешироких рядом. Смотрятся они ничуть не хуже, чем одно большое, а проблем будет меньше.

Два окна рядом смотрятся ничуть не хуже, чем одно широкое

При установке окна-дормер геометрия крыши усложняется: появляется ендова сверху и по бокам. Из-за этого стропильная система становится более сложной и при планировании и при сборке. Возрастает также сложность укладки кровельного покрытия. Все ендовы  — места самого вероятного появления протечек. Потому тут необходимо все делать очень тщательно. В регионах с большим количеством снега желательно над такими окнами устанавливать снегозадержатели: чтобы при резком сходе их не снесло.

Устройство вертикального окна-дормера в мансардной крыше

Плюс такого окна: возле него можно стоять в полный рост. Но света они пропускают меньше, сложнее становится рельеф и крыша становится более проблемной.

Утопленное окно обычно используют, если делают через него выход на балкон. В других случаях такой способ устройства — не лучший вариант: света попадает мало, тени получаются очень глубокими, что для глаза утомительно, геометрия тоже становится сложнее, хотя и не в такой степени, как в предыдущем варианте.

Самый простой способ — сделать окно в торцевой части мансарды. В этом случае не нужна усиленная рама или армированные стекла. Вполне достаточно просто качественных стекол. Именно этот вариант чаще всего можно увидеть на дачных мансардах: это самый недорогой вариант, который запросто реализуется своими руками.

Об устройстве двухскатной крыши читайте тут. 

Стропильная система

При самостоятельном строительстве частных домов с мансардной выбирают обычно ломанную крышу. Она позволяет получить помещение значительной площади, большее, чем под двускатной.

При равной ширине основания (дома) мансардное помещение под ломанной крышей получается больше, чем под обычной двускатной. Стропильная система становится сложнее, но двускатная крыша с мансардой под ломаной крышей все равно боле популярна

Конструкция ломаной мансардной крыши такова, что свесы можно опустить довольно низко, придав дому интересный вид. Но длинный свес крыши выполняют не только декоративную роль. Они еще закрывают верхнюю часть стены от осадков и отводят основную массу воды подальше от фундамента. Хотя при планировании нужно иметь в виде, что при сильных ветрах они увеличивают парусность. Из-за этого необходимо использовать более мощные доски и балки. Потому размер свеса крыши выбирают исходя из нескольких соображений, основное из которых — погодные условия.

Угол наклона

Зависит от кровельного материала, но больше всего — от региона и погодных условий. Классический вариант приведен на рисунке: нижние скаты по отношению к плоскости пола мансарды наклонены на 60°, верхние — на 30°. Исходя из этих данных и параметров вашего здания можно рассчитать все длины. Только стоит учесть, что согласно СНиП высота потолка в мансарде не может быть меньше 2 м. Тогда по определению это — чердак. Комфортно же себя человек будет чувствовать, если потолок будет поднят на высоту не менее 2,2-2,3 м. Исходя из этого по правилам геометрии рассчитываете требуемые длины.

Углы наклона в классической варианте

При классическом варианте нагрузка от осадков на боковые поверхности может не учитываться. Осадки смогут удержаться только на верхней части, угол наклона которой меньше 45°.

Вообще же наклон боковых поверхностей обычно колеблется между 45° и до 80°. Чем круче скат, тем большей парусность он обладает, это необходимо учитывать: в регионах с сильными ветрами лучше делать более пологие крыши. Тогда ветровые нагрузки будут восприниматься намного лучше.

Виды стропильных систем ломаных крыш

 

Конструкция ломаной мансардной крыши — один из вариантов стропильной системы (самый распространенный)

Для изготовления каркаса ломаной крыши своими руками чаще всего используют пиломатериалы из сосны, сорт — не ниже 2. Выбор сечения бруса и досок зависит от размеров крыши, выбранного кровельного покрытия (его веса), ветровой и снеговой нагрузки в регионе, шага установки стропил. Все эти параметры учитываются при расчете. Методика прописана в СНиП 2.08.01-89 и ТКП 45-5.05-146-2009.

Один из вариантов построения каркаса  с висячими стропилами

Выше на рисунке приведет чертеж каркаса с висячими стропилами. Он может быть реализован только в том случае, если основание верхнего треугольника будет не более 4,5 метров (в данном случае это ширина мансардного помещения). Если больше, придется делать наслонные стропила, которые должны опираться на несущую стену посредине (мансарда получится разделенной на две части рядом балок).

Еще один вариант верхней части изображен на фото ниже (картинка кликабельна). В этом случае боковые стропила усилены подкосами. Они значительно увеличивают жесткость системы.

Есть второй способ добиться похожего эффекта — установить схватки — на рисунке они только намечены еле видными линиями. Длину боковой стропильной ноги делят на три, в этих местах устанавливают схватки. Они понадобятся, если кровельное покрытие будет иметь солидный вес.

Вариант устройства стропильной системы ломанной крыши — с подкосами, увеличивающими жесткость системы

Для небольшого по разверам здания каркас крыши может быть вообще простой: вверху две висячие стропильные ноги, затяжка, балки перекрытия, стойки и боковые стропила (на фото внизу).

Устройство стропильной системы ломанной мансардной крыши для небольшого дома

Как расчитать ломаную крышу

Мансардная ломанная крыша небольшого дома (ширина не более 6-7 метров) строилась уже столько раз, что на основании опыта можно сказать, какие материалы стоит использовать. Многие параметры зависимы от других материалов. Например, шаг установки стропил завязан с параметрами утеплителя. Чтобы при утеплении было как можно меньше отходов, монтаж был проще, необходимо чтобы расстояние от одной стойки до другой было чуть меньше ширины утеплителя (на 20-30 мм). Так, если вы собрались использовать минеральную вату, ее ширина 60 см. Тогда стойки нужно устанавливать так, чтобы просвет между двумя соседними был 57-58 см и не больше.

Ширина доски для стропильной ноги снова-таки определяется исходя из утепления. Для средней зоны России необходимая толщина базальтовой ваты составляет 200-250 мм. Это еще не все. Чтобы теплоизоляция могла высыхать, необходим вентиляционный зазор в 20-30 мм (без него конденсат постепенно сгноит древесину и приведет в негодность минеральную вату). Итого получается, что по минимуму ширина стропильной ноги должна быть 230 мм. Толщина доски — не менее 50 мм. Это в регионах с несильными ветрами и не очень обильными снегопадами. Подводя итоги, для всех стропил — коньковых и боковых — требуется доска 230*50 мм.

Если пиломатериал с такими характеристиками получается слишком дорогим, можно будет утепление сделать в двух направлениях: часть вдоль стропил, часть, набив обрешетку, поперек. Закладывать минимально можно 100 мм базальтовой ваты, следовательно можно взять стандартную доску 50*150 мм и оставить на вентзазор 50 мм, или заказать нестандартную 130*50 мм. Это смотрите, что выгоднее по деньгам.

Для стоек и балок лучше брать брус не менее 80*80 мм, лучше — 100*100 мм. Особенно в зонах со сложными погодными условиями — при обильных снегопадах или сильных ветрах.

Более точный расчет заказывайте у специалистов. Это длительный процесс, состоящий из сбора нагрузок от кровельного материала, самих элементов конструкции, ветровых и снеговых нагрузок. После чего по определенной формуле идет подбор элементов. Более подробную информацию, о том как проводится расчет, смотрите в следующем видео.

Особенности утепления крыш мансардного типа описаны тут. 

Мансардная крыша своими руками: порядок монтажа

Устройство мауэрлата на мансардных крышах ничем не отличается от стандартного исполнения. Если дом сложен из бруса или бревен, в качестве мауэрлата можно использовать верхний венец. Его только предварительно обрабатывают пропиткой с высокими защитными свойствами.

Если стена сложена из пеноблоков, поверх нее устраивается армированный монолитный пояс. На кирпичной стене или сложенной из ракушняка, других подобных материалов, устройство такого пояса необязательно. На стену укладывается в два слоя гидроизоляция, а сверху — обработанный антисептипком брус — 150*150 мм или бревно. Его закрепляют вмурованными шпильками.

Как крепить мауэрлат и стропильные ноги к нему

При сборке всех элементов используют длинные гвозди  — не менее 150 мм длиной. В наиболее ответственных местах соединять три и более элемента лучше на болты или шпильки с двусторонней резьбой.  Желательно все стыки укреплять стальными накладками или уголками.

О строительстве дома из газобетона можно прочесть в этой статье. 

Первый способ

Установку стропил мансардной крыши делают двумя способами. Первый: собирают части на земле, потом в готовом виде поднимают наверх. Там первыми выставляют крайние конструкции, которые станут фронтонами. Их выставляют вертикально, закрепляют. Часто удобнее закрепить их длинными брусками, прибитыми к стене (временными). В подготовленные углубления в мауэрлате (их делают с требуемым шагом) вставляются следующие собранные конструкции. Они выставляется строго вертикально, тщательно закрепляется. При необходимости устанавливают дополнительные временные распорки, которые фиксируют их в нужном положении. Устанавливаются боковые балки.

Как строить ломаную крышу таким способом, собирать узлы смотрите в видео ниже.


Второй способ

Второй метод — строительство ломаной крыши ведут последовательно собирая элементы прямо на месте. Это метод удобнее, если конструкция получается большая и в собранном виде ее можно поднять только с использованием специальной техники (крана).

Сначала настилаются балки перекрытия. К ним крепятся стойки и затяжки, ставятся временные распорки, удерживающие их в вертикальном направлении. Далее собираются стропильные верхние и боковые ноги, устанавливаются затяжки и укосины.

При монтаже соблюдается следующая последовательность действий: сначала устанавливаются и выставляются в нужное положение крайние элементы, надежно закрепляются. При необходимости используют временные распорки. Между ними натягивается леска, канат, шнурок, которые будут служить ориентиром при монтаже всех последующих элементов. Этот нехитрый ход позволяет получить идеальную геометрию (не забывайте проверять угол уклона, вертикальность или горизонтальность).

Поверх стоек крепят затяжки — бруски, к которым затем фиксируются боковые стропила и на которые устанавливается затяжка верхнего треугольника. Затяжки крепят при помощи металлических уголков. Так как балки получаются длинные, они провисают. Это в дальнейшем устраняется — после установки верхних стропильных ног  — при помощи вертикальных балок фиксированной или регулируемой высоты. А временно их можно подпереть стойками (чтобы не тянули всю систему).

Один из этапов строительства мансардной крыши своими руками

Чтобы проще было выдерживать нужный угол при установке боковых стропильных ног, изготавливают шаблоны, по которым делают запилы. Но так как геометрия зданий, построенных своими руками, редко бывает идеальной, может понадобится корректировка. Для проверки получаемого угла наклона из нескольких досок сбивают еще один шаблон, которым проверяется правильность установки.

Если стандартной длины пиломатериала — 6 метров — не хватает, или заказывают требуемую длину (дорогое удовольствие) или наращивают. При наращивании к месту стыка прибивают две доски размером не менее 0,6 метра (по 30 см с каждой стороны от места стыка). Их прибивают гвоздями с двух сторон или используют болты.

Надежный способ наращивания стропил. Длина «заплатки» — не менее 60 см

После установки боковых стропил остается установить верхние. Для них тоже изготавливается шаблон, запиливается предварительно на земле, а устанавливается наверху.

Почти готовый каркас

Верхняя часть может быть сделана по-разному. Ее строение зависит от ширины основания. Как ее сделать, смотрите на фото внизу.

Как можно сделать верхний треугольник на ломаной крыше

Так как устройство мансардной ломанной крыши не предусматривает наличие конька, на затяжку посередине набивается брус, к которому крепятся укосы, фиксирующие треугольник в необходимом положении.

Верхняя часть фиксируется укосами, прибитыми к проложенному в середине брусу

Га этом можно считать, что мансардная крыша своими руками собрана. Остается смонтировать кровельный материал и заняться утеплением (можно в таком порядке, можно одновременно). Особенности утепления мансардных крыш описаны тут. 

Узлы и их чертежи

При монтаже стропильной системы могут возникнуть вопросы по сборке узлов — мест пересечения и соединения нескольких элементов конструкции. На фото вы видите чертежи ключевых соединений.

Как сделать соединение элементов стропильной системы ломаной крыши

Второй вариант соединения боковых наслонных стропил и верхнего треугольника. Для более надежного крепления использованы болты.

Как сделать крепление верхнего теугольника и стропильной ноги на мансардной крыше своими руками

Способы крепления стропильных ног к мауэрлату или, как в данном случае, к боковой балке показаны на рисунке ниже. Чтобы проще было монтировать тяжелый элемент, снизу к стропилу прибивают упорную доску (брусок), которая ограничивает ее движение: доска упирается в край и не дает ей опустится ниже.

Несколько вариантов крепления стропил к мауэрлату

идей, как переоборудовать чердак с двускатной крышей | Руководства по дому

Многие домовладельцы обращают внимание на свои чердаки, когда хотят добавить в свой дом готовую жилую или складскую площадь. Чердаки в домах с крышами, поддерживаемыми высокими стенами, известными как фронтоны, обладают одним из самых потенциальных возможностей, потому что фронтоны создают вертикальное пространство на чердаке.

Хранилище

Двускатные стены на чердаке дают прекрасную возможность добавить на чердак кладовую в полный рост. Постройте нестандартные стеллажи на двускатной стене, при необходимости спроектировав их вокруг существующих окон.Сделайте еще один шаг вперед, создав индивидуальные шкафы для мебели, подходящие для этого пространства. Постройте шкаф в углу, обрамив две стены и привязав их к существующему обрамлению чердака, или обрамите большую гардеробную у двускатной стены. Не упускайте из виду пространство под карнизом на чердаке. Там, где крыша спускается к полу, соорудите коленную стену в нескольких футах от карниза и ниши для шкафов или полок в ней.

Спальня

Размещение кровати размера «queen-size» или «king-size» перпендикулярно фронтальной стене может быть идеальным решением для вашего чердака.Прикроватные тумбочки можно разместить с любой стороны, где потолок может быть ниже. В зависимости от размеров вашего чердака и ваших потребностей вы можете предпочесть разместить детскую кровать у фронтальной стены параллельно ей, создав уютный уголок для сна.

Семейный номер

Чердаки с остроконечными крышами также могут быть преобразованы в большие пространства для семейных собраний, игр и отдыха. Храните игрушки на чердаке под карнизом. Повесьте телевизор на двускатной стене или поместите его ниже в пространстве под карнизом.Если ваша семейная деятельность особенно шумна, подумайте о том, чтобы заполнить ниши между балками пола надутой изоляцией и застелить пол ковровым покрытием. Это сведет к минимуму шум в помещениях ниже.

Ванная комната

В зависимости от того, сколько места на чердаке вы хотите выделить для своей ванной комнаты, вы можете соорудить стоячий душ у фронтальной стены или разместить ванну вдоль фронтальной стены под окном. Другие варианты включают в себя размещение низкопрофильной ванны под карнизом чердака.Планируя свою ванную комнату на чердаке, подумайте о том, чтобы разместить ее прямо над ванной или кухней этажом ниже. Ограничив расстояние от старой сантехники до новой, вы минимизируете расходы.

Ссылки

Биография писателя

Мэтт Браун профессионально пишет более 15 лет. Он делится со своими читателями своим опытом ремонта домов и проектов «сделай сам». Браун получил степень бакалавра искусств в области коммуникаций в Marist College в Покипси, штат Нью-Йорк.Y.

Руководство по надлежащей изоляции чердаков и крыш

Характеристики чердаков и крыш охватывают большую тематическую область, поэтому это первая из двух статей, посвященных этой теме. В этой первой статье мы собираем всех на одной странице, объясняя науку и возможности, доступные строителям и моделистам. Во второй части мы рассмотрим еще более сложные вопросы, связанные с развивающимися строительными нормами, эксплуатационными характеристиками крыш в реальных условиях и некоторыми новыми интересными исследованиями в области эксплуатационных характеристик крыш жилых домов.

Вентилируемые чердаки без отделки обычно отлично подходят в качестве встроенных амортизаторов влаги. Под словом «буфер» мы понимаем пространство, которое позволяет влаге из помещения уноситься воздушными потоками или конденсироваться на нижней стороне кровельного покрытия, где она безвредно испаряется («сохнет») или впитывается обшивкой и каркасом. прежде, чем он со временем рассеется (снова «высохнет»). Незаконченный чердак позволяет легко осмотреть вашу крышу изнутри.

Но так заманчиво вернуть чердак; вы можете использовать его для механики, для хранения или даже в качестве места, куда можно отправить подростков.Мы обычно конфигурируем стены без такого буферного пространства. Так почему же мы чаще сталкиваемся с проблемами влажности крыши, чем с проблемами влажности стен? Чтобы ответить на этот первый вопрос, нам нужно проработать довольно длинный список вопросов о чердаках и крышах.

Какие есть варианты?

Большое разнообразие конфигураций чердаков и крыш — это одна из причин, по которой крыши заметно отличаются от стен. Я пронумеровал их здесь в порядке предпочтения с точки зрения контроля влажности.Как любит говорить Стивен Бачек: «Давай выплеснись, пока не сможешь».


фото: Питер Йост 1 . Вентилируемый чердак с остроконечными вентиляционными отверстиями — самый щадящий тип кровли. На этой фотографии (выше ) изображена часть двускатного двускатного дома автора с вентиляционными отверстиями на каждом фронтоне. Обратите внимание на щели для обшивки кровли, поддерживающие шиферную крышу. Потенциал сушки для всего пространства и сборки весьма невелик.

1.Вентилируемый чердак. Самый влагостойкий чердак-кровля — это вентилируемый чердак. Правильно построенный вентилируемый чердак требует сплошных слоев контроля воздуха и тепла на потолке верхнего этажа с вентиляцией от потолка к коньку или от фронтона к фронтону.

С точки зрения движущих сил вы получаете большое преимущество с вентиляционными отверстиями от потолка до конька или вентиляцией высокого-низкого уровня (поддерживается эффектом стека).


фото: J&R Products 2 . Вентилируемая полость. Недорогой вариант, показанный выше , заключается в вентиляции собранного пространства — это использование непрерывных вентиляционных желобов.

2. Скатная утепленная крыша с полостной вентиляцией . Если вы не можете отдать чердачное пространство для управления влажностью, то наименее затратный способ вентиляции и защиты обшивки крыши — это вентиляция в пространстве каркаса крыши, но это занимает ценную недвижимость в полости, которую в противном случае можно было бы заполнить. с утеплителем.

Для этой конфигурации требуются сплошные воздушные и терморегулирующие слои на линии крыши с вентиляцией от потолка до конька в полостях каркаса крыши.

3. Утепленная крыша с верхней вентиляцией . Если вы не можете отказаться от вентиляции ни чердака, ни пространства каркаса, то вы можете добавить вентиляцию поверх обшивки крыши, но это требует значительных дополнительных затрат.


фото: Питер Йост 4 . Невентилируемый монтаж кровли. На фото выше изображена крыша из SIP на кухонной пристройке в доме автора. У утепленных кровельных панелей нет вентиляции, а кровля из фальца будет крепиться непосредственно к панелям.

Для этой конфигурации требуются сплошные воздушные и терморегулирующие слои на линии крыши с вентиляцией от потолка до конька на верхней стороне конструкционной обшивки крыши.

4. Крыша утепленная невентилируемая . Если вы сделаете свою крышу настолько сложной геометрически, что вы не сможете добиться вентиляции от потолка до конька, или сделаете крышу достаточно низким уклоном, чтобы не было движущей силы от потолка до конька, вы будете вынуждены отказаться на вентиляции и уходите без вентиляции, в крайнем случае.Невентилируемая утепленная крыша по-прежнему должна иметь непрерывные воздушные и терморегулирующие слои по линии крыши без вентиляции (для любого уклона или наклона крыши).

Примечание : Наша промышленность, особенно в холодных регионах, любит называть невентилируемые крыши «горячими», а вентилируемые — «холодными». Логика заключается в том, что вентилируемые крыши перемещают холодный сухой воздух по вентиляционным желобам, в то время как невентилируемые крыши нагреваются без вентилируемого воздуха. Очевидно, что эта терминология не соответствует климату, погоде, времени суток и направлению ската крыши.(Здесь просто вентиляция…)

Контрольные «слои». Каждая цветная линия на иллюстрации выше показывает непрерывные слои воды, воздуха и терморегулирования, а волнистые стрелки указывают на направленную сушку профиля пара. Эта архитектурная деталь создана по проекту Стивена Бачека. В такой конструкции гипсокартон служит воздушной преградой для большей части потолка. По краям он переходит в плиты, которые устанавливаются в плоскости потолочной обвязкой. Эти пластины обеспечивают поверхность для широкого отклеивания и наклеивания, которая перекрывает верхние пластины стен и прилегает к оболочке Zip System — воздушному барьеру для стен.Подробнее об этой технике герметизации читайте в статье Стива Бачека и Джейка Брутона «Эффективное уплотнение воздуха», 18 апреля.

Почему непрерывные уровни управления?

В каждом описании типичных вариантов крыши, перечисленных мною выше, я использовал термины «непрерывный» и «контрольные слои». Цель состоит в том, чтобы создать непрерывную линию защиты от проникновения воды, тепловых потерь, утечек воздуха и паропроницаемости с упором на непрерывность или «непрерывность».

Основные «контрольные уровни» включают (с приоритетом в этом порядке):

1.Непрерывный слой, регулирующий объемную воду . Кровельное покрытие или подкладка должны быть должным образом утеплены и соединены с гидроизоляцией на всех проходах.

2. Сплошной слой контроля воздуха . Воздухонепроницаемая изоляция или листовой материал должны быть должным образом герметизированы или соединены со всеми воздухонепроницаемыми отверстиями и соединениями со слоем контроля воздуха на внешней стене.

3 . Выделенный направленный потенциал сушки (профиль пара) . Все слои конструкции крыши выбираются на основе паропроницаемости, так что сушка в одном или обоих направлениях возможна, поощряется и достигается.

4. Сплошной слой термоконтроля . Сплошная изоляция устраняет или значительно снижает образование тепловых мостов. (Тепловые мосты в конструкциях кровли включают в себя сквозные элементы конструкции, такие как стропила, которые проходят от внутренней плоскости потолка к внешней плоскости обшивки. Но они также включают стропила деревянного каркаса, которые проходят изнутри здания наружу и образуют карнизные свесы.)

Проблемы действительно возникают, когда мы не соблюдаем их приоритеты.

Утечка воды в большом объеме является серьезной проблемой, независимо от того, насколько герметична конструкция крыши, насколько хорошо она спроектирована для сушки или насколько непрерывна изоляция.

Конденсация, вызванная утечкой воздуха в конструкции крыши, не может быть устранена сушкой путем диффузии или — во многих случаях — даже вентиляцией крыши. А устранение тепловых мостов должно включать тепловые байпасы, связанные с утечкой воздуха. По сути, вы не можете найти выход из проблемы с утечкой воздуха, особенно для крыш, выходящих на север, которые видят намного меньше солнечной энергии, чем другие три стороны света (примеры этого см. На фотографиях ниже).

Потенциал сушки более важен при проектировании, чем терморегулирующий слой, потому что тепловой мост, не связанный с утечкой воздуха, может не включать конденсацию, или, если это так, им можно управлять или корректировать изнутри. Сборка, не имеющая возможности сушки, не может быть «перепроектирована»; сборка, скорее всего, останется влажной, если намокнет.

Плохой контроль воздуха. На каждой из трех фотографий выше показаны вентиляционные каналы, которые должны направлять холодный, сухой, наружный воздух от потолка к коньку, но поскольку в плоскости потолка нет непрерывного слоя контроля воздуха, вентиляционные отверстия направляют утечку. теплый влажный воздух направляется к холодной нижней стороне кровельного покрытия.

Сколько способов высыхает крыша после намокания?

1. Водоотвод с защитой от атмосферных воздействий — это способ отвода основной воды — нашей самой большой угрозы — с крыши. Облегчение дренажа происходит немедленно и полностью; это лучшее! Как только вода пропитает сборку, мы не сможем слить ее, чтобы высушить, по крайней мере, в качестве стратегии повышения производительности (хотя мы можем осушить затопленную полость здания в качестве экстренной меры).

2. Конвективная сушка — это то, что происходит, когда сухой (или более сухой) воздух проходит мимо влажных материалов в строительной конструкции.Крыши, в которых воздух течет от потолка к коньку, часто называют вентилируемыми (а не просто вентилируемыми), потому что существует реальный поток воздуха (а не просто диффузное движение воздуха). Активное движение воздуха за счет конвекции во много раз более мощное сушащее действие, чем диффузия. Конвективная сушка с помощью вентиляции является мощной и быстрой, но ее скорость и эффективность зависят от того, сколько энергии управляет воздушным потоком.

3. Диффузионная сушка . Если сборка намокнет, наша последняя линия защиты — полагаться на диффузионную сушку.Если строительные материалы намокнут, они могут медленно высохнуть, отдав влагу в виде пара. Здесь у нас есть два пути:

  • Пар, движущийся через материалы, которые позволяют высыхать наружу, где весь мир уносит эту влагу без предварительного уведомления
  • Пар, движущийся сквозь материалы, позволяющий высыхать, попадает во внутренние помещения, где системы кондиционирования воздуха служат основным способом управления влажностью.

Ученые-строители называют проектирование и выбор материалов для сушки «созданием парового профиля» (см. «Проведение парового профиля» ниже).Диффузионная сушка происходит медленно и может быть недостаточно быстрой, чтобы проблема с влажностью не превратилась в плесень, грибок или даже гниль. Переход от проблемы влажности к проблеме плесени часто определяется тем, насколько намокнет сборка и как долго она остается влажной.

Итог . Сосредоточьтесь на непрерывности слоев воды и воздуха, чтобы вам не пришлось полагаться на последнее средство: направленную сушку путем диффузии.

А как насчет пологих или компактных плоских крыш?

На самом деле не существует такой вещи, как пассивная вентиляция на пологих или компактных плоских крышах, поскольку не существует конфигурации от потолка до конька, которая могла бы регулировать перепад давления, который поддерживал бы воздушный поток.Уильям Роуз в своей книге «Влага в зданиях » (глава 7 «Чердаки», стр. 189, Wiley, 2005) недвусмысленно высказывается по этому поводу:

«Тобиассон (1986) показал, что система (системы) крыши с низким уклоном не должна быть сконструирована в виде узлов с вентилируемой полостью, так как на самом деле получить поток через горизонтальную полость естественными способами очень сложно».

Эффективна ли вентиляция с электроприводом?

Чердачные вентиляторы с электроприводом часто создают больше проблем с влажностью, чем решают, особенно из-за воздухопроницаемой изоляции полости крыши или из-за отсутствия сплошного слоя контроля воздуха на потолке верхнего этажа или конструкции крыши.

Имеет ли значение тип кровельного покрытия?

Вы делаете ставку. Некоторые кровельные покрытия изготавливаются и устанавливаются таким образом, что практически отсутствует движение воздуха или пара, способствующее высыханию. Кровельные мембраны, конечно, не пропускают через них движение воздуха, и многие из них имеют очень низкую паропроницаемость (замедлитель схватывания класса 1). Можно подумать, что укладка битумной черепицы внахлест позволит хотя бы частично высохнуть за счет движения воздуха или пара, но это не так. Кровельная черепица из асфальта является замедлителем парообразования класса 1.Металлические крыши со стоячим фальцем изготавливаются из паронепроницаемого металла класса 1, и когда они устанавливаются в непосредственном контакте с конструкцией крыши, расположенной ниже, движение воздуха или пара практически отсутствует.

Кровельные покрытия, которые производятся или устанавливаются для обеспечения движения воздуха и пара, включают в себя бочкообразную черепицу, шифер, гофрированную металлическую кровлю, а также древесину и черепицу. Несмотря на то, что в этих материалах и сооружениях нет специального канала от потолка к гребню, воздуха, проходящего через установку, и достаточной паропроницаемости самих материалов может быть достаточно, чтобы обеспечить различные уровни сушильного потенциала снаружи.

Проводящий паровой профиль

Профиль паров — это качественный метод определения того, какой потенциал сушки имеет строительная сборка, на основе паропроницаемости каждого слоя сборки. Есть четыре шага:


иллюстрации: Тим Хили / Стив Бачек Какой ваш ответ? На основании вашего прочтения парового профиля для каждой секции крыши, показанной выше , насколько хорошо они будут высыхать? В каком направлении будет течь пар? В части 2 этой статьи мы вернемся к двум профилям парообразования, показанным на этих двух иллюстрациях , и рассмотрим, насколько хорошо каждая крыша будет сохнуть в заданном направлении.

1. Определите паропроницаемость каждого компонента или слоя сборки. Вы можете определить паропроницаемость, используя Таблицу свойств строительных материалов Building Science Corporation или получив информацию от отдельных производителей продукции и стандартизированные результаты испытаний для ASTM E96.

2. Присвойте класс каждому слою на основе этой информации «
a.> 10 допусков — открыт для пара: практически нет ограничений для сушки.
b.1 — 10 химической завивки — Замедлитель схватывания класса III: очень ограниченное ограничение высыхания
c. 0,1 — 1,0 проницаемость — замедлитель схватывания класса II: существенное сопротивление высыханию, но все же некоторый потенциал высыхания. <0,1 проницаемости - Замедлитель схватывания I класса: высыхание практически отсутствует

3. Оцените степень и направление преобладающего парового движения. Это означает, что необходимо учитывать паровой поток, связанный с климатом, и уровни влажности, связанные с типом здания и количеством людей. Дом для пары пенсионеров, живущих на Гавайях в каменном доме площадью 5000 квадратных футов, испытывает очень небольшой приток пара или давление, в то время как многоквартирный дом площадью 1200 квадратных футов с деревянным каркасом и шестью жильцами в Оттаве, Канада, испытывает экстремальный паровой поток или давление.
4. Определите наименее паропроницаемый компонент (ы) и определите, ограничивают ли этот компонент или эти компоненты сушку чувствительных к влаге компонентов. Обеспокоенность должна или будет серьезной, если ограничивающий компонент является замедлителем схватывания класса I, и все еще вызывает некоторое беспокойство, если ограничивающий компонент относится к классу II.

Существует множество переменных, которые увеличивают или уменьшают потребность в сушке сборок. Цель состоит в том, чтобы определить потенциал направленной сушки на основе профиля пара.Однако ограниченный потенциал сушки не приводит к отказу сборки, если она намокнет. Многое зависит от того, сколько влаги видит сборка, сколько солнца она видит, и насколько бомбоустойчивы ваши водные и воздушные слои.

Еще впереди

На данный момент мы заложили основу для понимания фундаментальной строительной науки, которая определяет, как намокать крыши. Из этих вопросов и ответов становится ясно, что крыши — это не просто стены, повернутые вбок. Варианты вентиляции, конфигурации, материалы и даже действующие силы заметно отличаются от стен, что делает крыши более сложными в сборе для сохранения сухости.Это становится еще более интересным, когда мы начинаем рассматривать все различные способы изолирования сборки, чем мы займемся в Части 2. Также в следующей части мы погрузимся в требования к коду, которые решают проблемы, которые мы здесь изложили. и ознакомьтесь с некоторыми новыми методами, которые помогут вам избежать проблем.

Должен ли я закрыть вентиляционные отверстия в чердаке?

Короткого замыкания здесь нет. Даже при открытых вентиляционных отверстиях воздух продолжает поступать в вентиляционные отверстия потолка и подниматься вверх из-за эффекта стека.Хотя часть из них выходит через вентиляционные отверстия фронтона, а часть — через вентиляционные отверстия конька, эти выходы не конкурируют друг с другом.

Вопрос:

Чердак нашего 22-летнего дома, как и построенный, был вентилируемым с помощью двухскатных вентиляционных отверстий и вентиляционных отверстий на потолке. Недавно мы заменили крышу, и когда мы это сделали, мы добавили коньковый дефлектор . По словам парня, который ведет колонку о благоустройстве дома в местной газете, если вы добавите коньковое отверстие, вы должны закрыть его. В противном случае воздушный путь через чердак будет закорочен, он будет идти только от форточки к коньку и не вентилирует нижнюю часть чердака.Кровельщик говорит, что закрывать форточки на фронтоне не нужно. Кто прав?

SUZYPQ с форума Breaktime

А:

Брюс Харли, технический директор Conservation Services Group в Вестборо, штат Массачусетс, отвечает:

У всех есть свое мнение по этому поводу, и большинство людей задумывается над этим. Вот что вам нужно знать — газетчик ошибается; ваш кровельщик прав. Нет необходимости закрывать вентиляционные отверстия фронтона, если они не собираются собирать ветер и снег.(Это не было бы связано с добавлением вентиляции на коньке; это было бы так и до работ на крыше.)

Хотя невентилируемые конструкции крыши работают, если они построены правильно, вентиляция чердака — это хорошо для большинства домов, а слишком большая вентиляция не повредит конструкции. Воздушный поток способствует сушке, независимо от того, идет ли вода изнутри (конденсация зимой) или снаружи (утечки кровли или гидроизоляции).

Для правильной работы вентиляции чердака и правильной работы дома необходимо тщательно герметизировать и изолировать чердак.Если есть утечки воздуха между чердаком и жилым помещением, вентиляционные отверстия чердака становятся выходами для кондиционированного воздуха, вызванного эффектом трубы. Если вы не загерметизируете утечки в чердаке, потеря тепла может растопить снег (что приведет к образованию ледяных плотин) и создать проблемы с конденсацией и влажностью.

Утечки воздуха могут даже увеличить риск возникновения обратного течения горения, особенно для камина с наружным дымоходом.

После устранения утечек и установки изоляции чердак становится изолированным пространством.Основная сила, которая сейчас вызывает вентиляцию, — это солнечное излучение на крыше. Это нагревает чердакный воздух. Установка вытяжных вентиляционных отверстий высоко на крыше может помочь подчеркнуть приток воздуха через вентиляционные отверстия в потолке. Неважно, являются ли эти вытяжные вентиляционные отверстия коньковыми, фронтальными, потолочными или каким-то другим сочетанием.

Если ветер или снег часто попадают в вентиляционные отверстия фронтона, закройте их. Не беспокойтесь о герметичности; просто прибейте доску над проемом изнутри.

Подводя итог: Герметизируйте утечки воздуха в чердаке, чтобы вентиляция крыши не засасывала кондиционированный воздух на чердак и не вызывала проблем с влажностью.Добавление конькового вентиляционного отверстия — прекрасная идея, и не беспокойтесь о том, что он будет конкурировать с фронтальными вентиляционными отверстиями. Если форточки не пропускают дождь или снег, оставьте их в покое.

Кровельная вентиляция — сложная тема, особенно для соборных потолков, где между жилым пространством и крышей нет чердака. Неправильно спроектированные конструкции кровли могут привести к множеству проблем, включая накопление влаги и гниение. Хотя такие чердаки без кондиционирования, как этот, являются простейшими конструкциями для вентиляции, сложные формы крыши усложняют работу.

Подробнее о вентиляции чердака:

Стратегии вентиляции чердака — Простые ошибки могут свести на нет самые лучшие намерения при вентиляции крыши. Вот некоторые вещи, о которых следует помнить.

Вентиляция крыши — При современных методах строительства минимальных требований норм может оказаться недостаточно.

Ускоренный курс по вентиляции крыши — Ученый-строитель Джозеф Лстибурек объясняет, когда вентилировать крышу, а когда нет, и как успешно выполнить каждый подход.

Ледяные дамбы — Ледяные дамбы не являются проблемой кровли; это проблема с герметизацией воздуха.

Подход к вентиляции крыши на месте строительства — Когда стропильные пролеты будут заполнены плотно упакованной целлюлозой, вам потребуются жесткие вентиляционные перегородки.

Подпишитесь на участие в голосовании сегодня и получите последние инструкции от Fine Homebuilding, а также специальные предложения.

форм крыши: двускатная, шатровая, L-образная и др.

Все крыши, даже те, которые выглядят плоскими, должны иметь некоторый уклон, чтобы стекали снеготаяние и дожди.Но помимо этого основного требования у архитекторов и строителей есть большая свобода действий, и они использовали эту творческую свободу, чтобы изобрести прекрасный набор конструкций крыш.

От фронтона до мансарды — читайте дальше, чтобы узнать о различных типах крыш, которые придают дому характер и стиль.

Формы двускатной крыши

Остроконечные крыши обычно рисуют маленькие дети. У них есть две наклонные стороны, которые сходятся на гребне, образуя торцевые стены с треугольным выступом наверху.

Двускатная крыша

Нэнси Эндрюс

Дом, показанный здесь, имеет две двускатные крыши и два слуховых окна, каждое из которых имеет собственную двускатную крышу. Наклон или наклон фронтонов варьируется, и многие строители стараются избежать этого несоответствия.

Фронтон фальш-передний

Нэнси Эндрюс

Кажется, у этого дома две двускатные крыши, но только если проехать быстро.Настоящая крыша имеет очень низкий уклон. Фронтоны — это фальшивые фасады, похожие на эффектные фасады, которые часто встречаются в небольших коммерческих зданиях. Их единственная цель — изменить внешний вид дома.

Г-образный фронтон

Нэнси Эндрюс

Остроконечные крыши бывают разных форм, в том числе и L-образной формы. Когда план этажа предусматривает дом Т-образной формы, крышу называют «двускатной». Если одна из наклонных сторон заканчивается стеной, которая короче стены с другой стороны, это «соляной ящик».«

Существуют также термины, позволяющие отличать остроконечные крыши с наклонной стороной спереди («двускатная») от крыш с выступающей остроконечной стеной («фронтально-остроконечная»).

Гамбрель

Нэнси Эндрюс

Крыши Gambrel — это двускатная крыша. Обычно ассоциируемые с голландскими строительными традициями и амбарами, они разбивают каждую наклонную часть крыши на две части: одна расположена рядом с относительно плоским гребнем, а другая — ближе к карнизу, который круто спускается вниз.Такая конструкция позволяет максимально использовать пространство под крышей.

Сарай

Нэнси Эндрюс

Односкатные крыши, изображенные на трех мансардных окнах этого дома, наклонены только в одном направлении. Они попадают в основную категорию остроконечных крыш, если вы думаете о них как о полуприкрытых. Односкатные крыши легко построить, потому что все стропила идентичны.

Остроконечный, но изогнутый

Нэнси Эндрюс

Поскольку большинство двускатных крыш состоят из плоских секций, их можно покрыть практически любым кровельным материалом.Показанные здесь остроконечные крыши с мансардными окнами или другие изогнутые детали являются исключением. Подойдет черепица из дерева, камня, плитки или металла. Но металлическая кровля в виде панелей не подходит.

изогнутый

Изогнутые крыши обычно требуют много навыков и времени для создания сегодня, но когда у строителей были только примитивные инструменты и природные строительные материалы, часто было легче сгибать ветви в кривые формы, чем превращать их в прямые линии.

Нэнси Эндрюс

Возможно, поэтому изогнутые крыши, даже этот пример, покрытый шифером, часто приобретают вид, напоминающий солому.

Восьмиугольник

Крыши восьмиугольника имеют восемь сторон, как следует из этого термина. Строители часто выбирают эту форму, когда им нужно покрыть крышу круглым или почти круглым зданием.

Нэнси Эндрюс

Вместо того, чтобы иметь дело с неуклюжими фракциями, которые могут потребоваться для другой формы, они просто делят 360 градусов на половину, затем снова на половину, затем на половину в последний раз, получая угол 22 1/2 градуса, необходимый для построения восьмиугольника. двухсторонняя крыша.

бедра

Вальмовые крыши имеют скат со всех четырех сторон. Если это все, что касается крыши, она выглядит интересной, но при этом не имеет никаких сложностей, таких как долины, где собираются листья.

Нэнси Эндрюс

Вальмовые крыши также могут быть соединены для соответствия L-образным зданиям или объединены с остроконечными крышами, например, в этом доме.

Мансарда

Мансардные крыши — это разновидность вальмовой крыши, в которой каждая наклонная часть разделена на две части.Чтобы создать под крышей максимальное пространство, участок у стен круто поднимается. Затем крыша продолжается с более мягким уклоном к центру.

Нэнси Эндрюс

Стоя на земле, вы видите только крутой участок и можете подумать, что дом плоский сверху. Мансардные крыши часто встречаются в зданиях, стилизованные во Франции.

Крыша

и шатровая: в чем разница?

Это битва двух самых популярных стилей крыш в мире.Двускатная или вальмовая крыша. Кто победит? У них обоих есть свои сильные и слабые стороны, и, если вы не планируете строить новый дом, у вас, вероятно, есть тот, в котором вы застряли, нравится вам это или нет.

«Я бы сказал анекдот про крышу, но это было бы выше вашей головы».

-Некоторый папа

Знание различий между двускатной и шатровой крышей может помочь вам получить скидки на страхование домовладельцев, лучше утеплить и успешно спланировать реконструкцию чердака, поэтому давайте погрузимся в эту тему, чтобы вы действительно знали различия между фронтоном и вальмовая крыша.

Что такое шатровая крыша?

Самая старая конструкция с шатровой крышей, которая все еще стоит в США, — это Block House в Клеймонте, штат Делавэр. Он был построен в 1654 году и является единственной сохранившейся постройкой поселения в этом районе. Однако популярность шатровых крыш в Америке возникла в начале 1700-х годов, вдохновленных британскими архитектурными проектами.

Если вы не видите вертикальное пространство стены, доходящее до вершин крыши, вы, вероятно, смотрите на какой-то тип вальмовой крыши. Крыша скатная со всех сторон и образует между соседними скатами гребень, называемый вальмовой.Базовый дом с шатровой крышей будет иметь 4 наклонные стороны и один горизонтальный гребень наверху.

Вальмовая крыша может иметь несколько разновидностей. Некоторые примеры — это скрещенные, мансардные, капотные, вальмовые, пирамидальные, и в большинстве беседок, которые вы видите, используется конструкция вальмовой крыши в форме восьмиугольника или шестиугольника.

Простая вальмовая крыша

Что такое двускатная крыша?

Первые двускатные крыши начали использовать колонисты в США в начале 1600-х годов. Большинство старейших зданий Америки имеют двускатную крышу.Двускатная крыша — наиболее часто встречающаяся крыша в США.

Вы узнаете ее по как минимум двум скатам и 2 фронтонам с гребнем, идущим от пика к пику. Фронтон — это вертикальная, не наклонная сторона крыши, иногда содержащая окно или вентиляционное отверстие с жалюзи. Если вы видите, что края линии крыши образуют вертикальный треугольник до вершины, это двускатная крыша.

Как и вальмовая крыша, двускатные крыши могут иметь такие вариации, как открытая, коробчатая, двускатная, двускатная, двускатная и голландская.И двускатная, и голландская двускатная крыша представляют собой гибрид двускатной и вальмовой крыши.

Крыша с откидной крышей частично наклоняет концы верхнего конька вниз в фронтон. Голландская двускатная крыша выглядит как двускатная крыша, построенная поверх вальмовой крыши, нижние части которой скошены со всех сторон.

Простая двускатная крыша

Двускатная крыша

Есть причина, по которой обе конструкции все еще используются сегодня, хотя их конструкции имеют свои плюсы и минусы. При выборе одного из них для новой крыши или при покупке дома следует учитывать несколько факторов.Какая погода в этом районе? Сколько места вам нужно? А как насчет энергоэффективности? Сколько денег вы хотите потратить на строительство?

В заснеженных и дождливых регионах хорошо подходят как шатровые, так и двускатные крыши. Конструкционная прочность шатровой крыши может выдерживать вес снега сверху, а наклон двускатной крыши может легко сбрасывать дождь и снег. Однако, если вы строите или покупаете дом в районе с сильным ветром или там, где присутствуют штормы, такие как ураганы, шатровая крыша — лучший вариант.

Вальмовые крыши имеют саморегулирующуюся конструкцию, конструктивно прочную конструкцию, имеют меньший уклон и обычно имеют меньшую площадь поверхности, способную улавливать разрушительные ветры. По сравнению с двускатными крышами, где участки с большим уклоном имеют большую тенденцию терять черепицу при сильном ветре, а двускатная сторона может вести себя как воздушный змей, что может привести к разрушению или отслоению крыши. Важно, чтобы двускатная крыша была установлена ​​правильно и с соответствующими распорками.

Если вам нужно больше места для хранения вещей или жилого помещения, выберите двускатную крышу.Вальмовые крыши обычно имеют более низкий потолок на чердаке и в большинстве случаев не позволяют жилое пространство. Их лучше всего использовать как небольшой чердак для хранения вещей. На двускатной крыше достаточно места для хранения вещей и проживания. Добавив окна на фронтоны, вы также можете добавить света в пространство.

У вас также есть возможность добавить слуховые окна к любому типу крыши, но слуховые окна, установленные на двускатной крыше, создают наилучшую планировку пригодного для жилья чердака.

Хотите сэкономить на расходах на электроэнергию? Что ж, действительно сложно сказать, какой вариант лучше.Необходимо учитывать несколько факторов, таких как местный климат, размер пространства под крышей и то, как вы решите его использовать. Например, двухскатная крыша дешевле вентилируется, чем четырехскатная, но если вы используете чердак под двускатной крышей для проживания и добавляете кондиционер, общая экономия вылетает в окно.

Выбор дизайна крыши, основанный на других факторах, в первую очередь, таких как эстетика, региональные ветры или жилое пространство, может быть лучшим началом, а затем работать над планом энергоэффективности в последнюю очередь.

Если у вас ограниченный бюджет, вам следует выбрать двускатную крышу, а не шатровую, если это возможно в вашем регионе. Двускатная крыша — это простая конструкция с несложной конструкцией, в которой обычно используется меньше материалов. Вальмовые крыши сложны в строительстве и, следовательно, являются более дорогим вариантом. Однако шатровые крыши обходятся дешевле.

Когда речь идет о затратах на перетяжку, они действительно зависят от сложности кровли. Квадрат вместо квадрата, простая двускатная крыша будет дешевле по сравнению со сложной двускатной крышей с множеством пересечений, но иногда двускатная крыша также может быть сложной, например, добавление мансардных окон или дополнительных крыльев к конструкции дома.

Вот краткое сравнение шатровой и двускатной кровли.

Gable Hip
Более низкая стоимость строительства? ✔
Более низкая стоимость ремонта? ✔ *
Более низкие расходы на страхование жилья? ✔
Лучшая прочность и долговечность? ✔
Лучшая энергоэффективность? ✔ *
Лучшее складское или жилое пространство? ✔
* Сложный дизайн кровли или жилых помещений может изменить это.

заключение

Вальмовая и двускатная кровля — отличные варианты конструкции крыши. Если вы собираетесь строить, просто убедитесь, что вы хорошо поработали над местным климатом и погодой, прежде чем принимать решение о споре о двускатной или шатровой крыше.

Теперь, когда вы знаете разницу между двускатной и шатровой крышей, меняет ли это ваши планы? Довольны ли вы тем, что у вас уже есть на собственной крыше, или хотите, чтобы вы могли измениться? Поделитесь своими мыслями в комментариях ниже.

Марк — ремесленник и дизайнер, имеющий опыт в области сохранения исторических памятников, архитектурных сборных железобетонных изделий и жилищного строительства.

Он жил и реставрировал дома середины века на рубеже веков почти 20 лет.

Установите пользовательское содержимое вкладки HTML для автора на странице своего профиля

Подпишитесь на бесплатную электронную книгу!

Все, что вам нужно знать

Кровельные фермы заменили стропила как самый популярный способ создания каркаса крыши. И есть веская причина, по которой фермы стали более популярными — они дешевле, удобнее и чрезвычайно универсальны.

В этой статье мы разберем, что именно представляют собой стропильные фермы, и объясним некоторые из наиболее распространенных типов, которые используются, чтобы помочь вам понять, какие стропильные фермы вы можете использовать для своего проекта строительства крыши.

На этой странице:

Что такое ферма крыши?

По сути, стропильные фермы образуют каркас крыши. Они определяют форму крыши и потолка, обеспечивая при этом поддержку крыши. Фермы предварительно спроектированы на заводе из легких материалов, таких как 2×4, и отправлены на строительную площадку. Фермы состоят из трех основных частей:

  1. Верхние аккорды
  2. Нижние пояса (также известные как двутавровые балки или потолочные балки)
  3. Webbing / посты

Фермы используются как альтернатива стропилам или палочному каркасу.Стропила обычно изготавливаются из больших кусков пиломатериалов, таких как 2×8 или 2×10, и требуют навыков опытного плотника, чтобы построить и установить их прямо на стройплощадке.

Это делает стропила дороже, чем фермы.

В чем преимущества стропильных ферм?

Кровельные фермы в последние годы стали популярнее стропил по нескольким причинам. Возможно, самая большая причина, по которой фермы более распространены, заключается в том, что они более чем на 30% дешевле стропил.

Они используют более легкие материалы и могут производиться и закупаться в больших количествах, что снижает цену. Затраты на рабочую силу, связанные с фермами, также ниже, поскольку они не требуют квалифицированного труда опытного плотника. Согласно HomeAdvisor, вы можете рассчитывать потратить от 30 до 400 долларов на ферму.

Еще одним большим преимуществом стропильных систем является то, что они распределяют вес крыши на внешние стены дома, а не на внутренние стены.С небольшими внутренними несущими стенами или их отсутствием разработчики домов могут легко создавать широко популярные жилые помещения с открытой планировкой.

Это также облегчает домовладельцам демонтаж внутренних стен при будущих ремонтах и ​​проектах по благоустройству дома.

Кроме того, существует бесчисленное множество конструкций стропильных ферм для создания каркаса крыши практически для любого стиля крыши. От двускатной кровли до вальмовых секций — есть фермы, которые удовлетворят ваши потребности.

Введите свой адрес, чтобы узнать цену на крышу

Типы стропильных ферм

Опять же, есть тонна ферм для завершения вашего строительного проекта.Мы составили список наиболее часто используемых кровельных ферм для жилищного строительства.

Ферма центральной стойки

Фермы королевских столбов — самые простые кровельные фермы.

Общее использование: Пристройка домов, строительство гаражей, проекты с короткими пролетами

Ширина пролета: от 5 до 8 метров

Фермы для королевских столбов — это самый простой тип фермы. В нем используется наименьшее количество элементов фермы — два верхних пояса, один нижний пояс, центральная вертикальная стойка, называемая центральной стойкой, и две лямки ремня.

Поскольку фермы с королевской стойкой изготавливаются из небольшого количества материалов и имеют простую конструкцию, они имеют более низкую цену, чем многие другие фермы. Однако это также означает, что фермы королевских столбов не могут охватывать большие расстояния, поэтому они лучше подходят для небольших проектов.

Ферма стойки королевы

Фермы стойки Queen хорошо подходят для больших жилых проектов.

Общее использование: Строительство жилых домов, пристройки домов

Ширина пролета: от 8 до 12 метров

Фермы

Queen post похожи на фермы King Post в том, что они имеют простую, но прочную конструкцию.Вместо одной центральной стойки в центре, этот тип фермы будет иметь две фермы, которые соединены натяжной балкой.

Дополнительные стойки в ферме столба королевы делают их немного дороже, чем ферма столба королевы.

Две вертикальные стойки стойки позволяют фермам стойки фермы перекрывать больший пролет, чем фермы стойки короля, что означает, что их можно использовать для более крупных проектов.

Ферма Fink

Фермы Fink — самые распространенные фермы для жилых проектов.

Общее использование: Строительство жилых домов

Пролет: До 14 метров

Фермы Fink — самые распространенные фермы, используемые при строительстве крыш жилых домов. Ремни в фермах Fink имеют W-образную форму, что придает им большую грузоподъемность. Расположение лямок позволяет оставить место для хранения вещей, а при необходимости в них можно разместить такие вещи, как резервуары для воды.

Они также считаются одними из наиболее экономически эффективных кровельных ферм, особенно потому, что они могут перекрывать большие расстояния.

Ферма мансарды

Фермы чердаков позволяют использовать складские помещения, а иногда и жилую площадь.

Общее использование: Проекты строительства жилых домов, требующие чердака или дополнительной жилой площади на чердаке

Пролет: До 25 метров

Одним из недостатков многих ферм является то, что лямки часто могут ограничивать чердачное пространство. Это может быть серьезным препятствием для домовладельцев, которым нужно дополнительное место для хранения вещей или жилое пространство.К счастью, есть фермы на чердаке, которые рассчитаны на место на чердаке.

Фермы чердака похожи на фермы столбов королевы, но две вертикальные стойки расположены дальше друг от друга, чтобы обеспечить пространство на чердаке. Чем шире конструкция здания, тем больше будет чердак. Чем круче уклон крыши, тем выше будет потолок мансарды.

Ножничная ферма

Ножничные фермы позволяют создавать сводчатые потолки соборов.

Общее использование: Проекты строительства жилых домов, требующие сводчатых потолков

Пролет: До 22 метров

Ножничные фермы позволяют создавать сводчатые потолки.Нижние пояса ножничных ферм скошены, создавая эффектный потолок в комнате внизу. Ножничные фермы сочетают в себе скорость и удобство использования предварительно спроектированных деревянных ферм, сохраняя при этом эстетические преимущества высоких потолков.

Вы можете установить ножничные трасты в одной части дома и использовать другие типы ферм в других частях дома, где вам не нужны сводчатые потолки. Что здорово, так это то, что снаружи ваша крыша будет выглядеть однородной, даже если в одном помещении высокие потолки.

Имейте в виду, что ножничные фермы действительно стоят дороже, чем фермы других типов — иногда до 30% дороже, чем стандартные фермы.

Фронтальная ферма

Фронтальные фермы выступают в роли «опор» на вашей крыше.

Область применения: Строительство двускатной крыши в жилых помещениях

Пролет: Зависит от конструкции крыши

Фронтальные фермы обычно используются в сочетании с другими типами ферм.Ферма фронтона служит «заглушкой» для крыши. У них есть два верхних пояса, один нижний пояс и несколько вертикальных стоек. На каждом конце каркаса крыши построены фермы фронтона для поддержки обшивки крыши.

Фермы

для фронтона будут стоить от 25% до 50% дороже, чем фермы стандартного типа.

Кровельные фермы удобны и надежны

Мы перечислили шесть наиболее распространенных стропильных ферм, но на рынке их гораздо больше. От металлических крыш до асфальтовой черепицы, сводчатых потолков и плоских крыш, вероятно, найдется ферма, которая поможет вам выполнить работу.

Кровельные фермы универсальны, экономичны и удобны. Работа с опытным архитектором или инженером-строителем — лучший способ гарантировать, что вы найдете подходящие фермы для своего дома и будете соответствовать требованиям строительных норм.

Введите свой адрес, чтобы узнать цену на крышу

Освоение инспекций крыши: системы вентиляции чердаков, часть 2

Кентона Шепарда и Ника Громико, CMI®

Цель серии «Освоение проверки крыши» — научить домашних инспекторов, а также специалистов по страхованию и кровельным работам распознавать надлежащие и ненадлежащие условия во время проверки. крутые, жилые кровли.Эта серия охватывает каркас крыши, кровельные материалы, чердак и условия, влияющие на кровельные материалы и компоненты, включая ветер и град.

ПАССИВНЫЕ СИСТЕМЫ

Пассивные вентиляционные отверстия не требуют электричества, но их эффективность часто зависит от того, правильно ли они спроектированы для конкретного дома.

Хорошо спроектированная система пассивной вентиляции имеет приточное устройство, расположенное низко в крыше, с вытяжкой, установленной рядом с коньком.

В сбалансированной системе чистое отверстие впуска будет примерно таким же, как чистое отверстие выпускного отверстия.

Вентиляционные отверстия под потолком

Если система не сбалансирована, лучше установить более низкую вентиляцию на крыше за счет более крупных воздухозаборников.

Вы можете увидеть отдельные вентиляционные отверстия, каждое из которых обслуживает стропильный пролет, или непрерывные вентиляционные отверстия, как вы видите здесь.

При осмотре чердака убедитесь, что вентиляционные отверстия потолка не заблокированы изоляцией.Особенно это характерно для чердаков с надутой изоляцией.

Если вы обнаружите заблокированные вентиляционные отверстия, прокомментируйте их в своем отчете о проверке.

Если изоляция не удерживается, вы должны увидеть установленные перегородки для создания воздушного пространства.

Важно, чтобы перегородки выходили наружу так, чтобы они действительно пропускали воздух на чердак. После того, как сайдинг и перекрытия будут завершены, вы не сможете это подтвердить визуально.Если вы не почувствуете, как воздух выходит из перегородок, вы не сможете подтвердить работоспособность воздушного потока, и вам следует отказаться от этого.

Вентиляционные отверстия для фронтона

Вентиляционные отверстия для фронтона устанавливаются на остроконечных концах на противоположных концах чердака. Они наиболее эффективны, когда вентиляционные отверстия совпадают с преобладающими ветрами. Это позволяет высокому давлению воздуха на подветренной стороне дома выталкивать воздух на чердак, а низкому давлению на подветренной стороне — вытягивать воздух.

Когда преобладающий ветер дует перпендикулярно к вентиляционным отверстиям, фронтальные вентиляционные отверстия действуют как приточно-вытяжные.Происходит меньший воздухообмен, а вентиляция чердака неравномерная, поэтому она менее эффективна.

Вентиляционные отверстия на крыше

Вентиляционные отверстия на крыше, иногда называемые вентиляционными отверстиями «черепаха», следует устанавливать рядом с пиком крыши. На этом рисунке показан холодный воздух, поступающий в вентиляционные отверстия потолка.

Он поднимается по нижней стороне обшивки крыши и поглощает тепло перед тем, как покинуть чердак через вентиляционное отверстие в крыше.

Здесь вы видите это до и после установки.

Иногда кровельщики забывают разрезать стяжку. Вентиляционные отверстия на крыше не работают, если не вырезать подкладку.

Ветряная турбина

Иногда можно увидеть вентиляционное отверстие турбины.

Добавить комментарий

Ваш адрес email не будет опубликован. Обязательные поля помечены *