Каркасный дом пол первого этажа: Полы первого этажа каркасного дома

Полы первого этажа каркасного дома

Ввиду особенностей конструкции полы первого этажа каркасного дома, выстроенного на свайном, ленточном или плиточном фундаменте, должны быть легкими и надежными. Они подвергаются воздействию окружающей среды и создают нагрузку на основание. Поэтому, чтобы не перегружать постройку, я всегда предлагаю своим клиентам именно деревянные полы.

 

Давайте знакомиться.

Я более 10 лет занимается возведением каркасных домов в Московской области. А это мои завершенные проекты.

По всем вопросам строительства каркасных домов можно звонить лично мне, по телефону: +7(495) 241-00-59 — проконсультирую, рассчитаю, подскажу.

 

Дерево, как экологически чистый материал, отличается высокой прочностью и низкой теплопроводностью. Совмещая его с утепляющими материалами и современными способами обустройства, мы с моей бригадой создаем надежную основу под будущий частный дом. К тому же при желании всегда можно обустроить систему «теплый пол» с подогревом, чтобы возвести понятие комфорта в абсолют.

Почему важно качественно обустроить пол на первом этаже?

Правильный выбор технологии и материалов для монтажа пола первого этажа каркасного дома имеет огромное значение. Каждый раз, когда к нам обращается новый клиент, я прошу его ответить на несколько важных вопросов:

• для чего строится дом;
• сколько людей будет проживать внутри;
• какой фундамент заложен под будущий дом;
• сколько денег заказчик готов потратить.

Все это дает мне достаточно сведений, чтобы понять, как лучше собрать пирог пола в здании, какие материалы использовать. К примеру, строя на свайном фундаменте нужно включить его в силовую конструкцию так, чтобы он не разрушался под воздействием окружающей среды.

Пирог пола выполняет такие функции:

• теплоизоляция, защита от потери выработанной отопительной системой тепловой энергии;
• платформа для размещения предметов интерьера, мебели, бытовой техники, безопасного перемещения жителей и гостей;
• повышение прочности всей конструкции каркасного дома;
• защита от проникновения влаги, распространения гнили или грибка по древесине.

В помещениях с влажным режимом эксплуатации (ванная комната, кухня, т.д.) мы с ребятами дополнительно укладываем гидроизоляцию, защищающую дерево от воздействия воды.

Несмотря на очевидные преимущества свайных домов, их подполье продувается, подвергается воздействию влаги и легко поражается вредоносными микроорганизмами при отсутствии должной защиты. При нехватке теплоизоляции полы в комнатах всегда будут холодными, и в зимний период такое здание не будет пригодным для постоянного проживания. Обустройство теплоизоляционного пирога позволит решить такие задачи:

• создание надежного барьера между конструкциями из дерева и окружающей средой;
• защита древесины от появления плесени и гнили;
• повышение энергетической эффективности постройки;
• предотвращение образования конденсата на перекрытиях.

Первое, что нужно сделать – подобрать строительные материалы для создания теплоизоляционного пирога. Есть много разных видов древесины, некоторые из них лучше подходят для южных территорий России, другие – для регионов с суровым климатом.

Еще одним фактором, определяющим выбор, являются деньги, а точнее их наличие у клиента, но я всегда убеждаю отказаться от экономии в пользу качества и долговечности.

 

Мои фото отчеты о построенных домах

Посмотрите, как я со своей бригадой возводим каркасные дома в подробных фоторепортажах

Мы не делаем секретов, показываем вам весь процесс строительства каркасного дома по шагам. 

 

Из чего строить?

Прежде, чем приступить к работе, будущий владелец должен выбрать, какие стройматериалы будут использоваться. В первую очередь речь идет о древесине, ведь именно на нее приходится основная нагрузка. Здесь я всегда советую ориентироваться по климатическим условиям и доступным средствам. Для строительства я использую две основные группы древесины:

• Из хвойных деревьев. Обходятся недорого и обладают неплохим качеством. За счет большого содержания смолистых веществ лучше отталкивают влагу, поэтому из сосны и родственных сортов лучше укладывать полы под санузлом, кухней, ванной комнатой или коридором;

• Из лиственных деревьев. Преимущественно осина и дуб. Они обойдутся вам заметно дороже, но такой материал способен прослужить дольше, чем хвойная древесина. Идеальное решение для гостиной или спальной комнаты.

При укладке дерево должно быть высушенным, в противном случае брусья и доски треснут со временем.

Структура пирога пола

В каркасном доме данный элемент являет собой сложную конструкцию, состоящую из разных строительных материалов. По способу обустройства она мало отличается от пирога каркасной стены. Также пирог пола первого этажа отличается межэтажного перекрытия и пола второго этажа, поскольку эти структуры разработаны с разными целями и подвергаются различным видам нагрузки.

Особенности:

• вне зависимости от типа фундамента при возведении каркасного дома предусмотрено наличие обвязки из бруса, уложенной поверх гидроизоляционного материала;

• фиксация компонентов обвязки проводится при помощи анкерных болтов либо «шпилек», создающих жесткую опорную конструкцию;
• в структуру включаются лаги – поперечные балки, позволяющие выполнить настил будущего напольного покрытия.
  Лаги фиксируются в сделанные вручную прорези или фиксируются крепежными элементами;

• шаг лагов составляет 625 мм – это соответствует стандартной ширине утепляющего материала и размерам ОСП;
• плиты, из которых выполняется черновой пол, стыкуются и прикрепляются к лагам.

В каркасном доме черновой пол мы выполняем на нижней части перекрытия. Для этой цели я использую необрезную доску, фанеру или ОСП. Обшив так всю нижнюю поверхность, укладываю фанеру или ОСП на опорные бруски, которые я предварительно прибиваю к нижней части лаг.

Если дом большой, и на пол предполагается повышенная нагрузка, то лучше изменить устройство пола первого этажа каркасного дома, и сделать черновой пол поверх несущих лаг, и уже на нем собирать пирог настила. Устанавливая дополнительные лаги, я создаю полноценную обрешетку, служащую опорой для размещения пирога пола. При таком подходе мне удается значительно увеличить прочность всего дома, но это приводит к уменьшению внутреннего объема.

Выполняя работу, я строго слежу, чтобы бригада соблюдала следующие правила:

• Тщательная обработка антисептическими препаратами. Даже лучшая древесина может сгнить или пострадать от проникновения насекомых, грибка, и прочих вредных микроорганизмов. Поэтому обработка должна проводиться тщательно, с применением смесей глубокого проникновения, отпугивающих вредителей в течение срока до десяти лет;
• Между лагами устанавливается утеплитель. Если речь идет о домике для дачного участка, от этого правила можно отказаться, но при капитальном домостроительстве теплоизоляция крайне важна, поскольку позволяет избежать теплопотерь и сократить расходы на отопление;

• Забирка на сваи. Если речь идет о свайном фундаменте, дополнительная термоизоляция, установленная на них, замедлит процесс замерзания грунта под домом, также послужив полноценным элементом декорирования здания;
• Вентиляционные продухи. Они обеспечивают естественную циркуляцию воздуха и способствуют испарению конденсата, собирающегося на деревянной поверхности. Отверстия обладают диаметром в 10 см, площадь каналов должна быть равной 1\400 от периметра цоколя.

Самое сложное – это не забыть ни одной мелочи, ни одного пункта при монтаже. К счастью у меня и моих подчиненных уже достаточно большой опыт, чтобы малейшее несоответствие сразу бросалось в глаза. По крайней мере, клиенты на наш подход не жалуются, и построенные нами дома служат новым владельцам годами верой и правдой.

 

Посетите любой из моих объектов как готовый так и строящийся

Позвоните и я вам покажу любой из моих построенных домов и все детально расскажу.

 

Материалы для гидроизоляции

Гидроизоляция – это слой, не допускающий проникновение через пол сточных либо грунтовых вод, или жидкости другого происхождения. Под это понятие подпадают мембранные материалы с гидрофобными свойствами, при помощи которых защищается фундамент и пирог пола. Разновидности:

• Рулонная изоляция. К этому типу относятся битумные или полимерные рулоны, геотекстиль, мембраны или пленки;
• Красочные материалы. Краски и мастики с водоотталкивающими свойствами.

 

Важно!

Рубероид, толь или пергамин, а также полимерные пленки я использовать не рекомендую — они выходят из строя уже через 5 лет после эксплуатации. Поэтому лучшим решением станет применение битумно-полимерные рулоны, сделанные из стеклоткани или стеклохолста. Также я часто использую изделия из стойкого полиэтилена высокого давления с фольгированием.

 

Краска или битумная мастика – простой и дешевый способ защитить здание от дождя или талой воды. Мастика наносится на поверхность валиком или кисточкой, для краски можно использовать краскопульт. Но каждые пять лет обработку следует проводить повторно, к тому, же такой способ не дает полной защиты для древесины.

Гидроизоляционные материалы устанавливаются по всей площади помещения, и поднимаются на стену, на высоту от 20 см над уровнем пола. Под трапами и водоотводами укладывается дополнительный слой.

 

Ваша выгода при обращении ко мне

строю сам — 100% гарантирую качество

Все работы выполняю лично, у меня своя бригада

17 лет опыта

По началу занимался кровлями, но уже более 12 лет строю каркасные дома

Стройматериалы без наценки

все материалы вам привезу по закупочной цене (сравните мои сметы)

99% довольных заказчиков
которые рекомендуют меня друзьям

за 17 лет был всего 1 гарантийный случай (исправил в течении 2 дней) Можете смело искать отзывы обо мне в интернете по названию сайта или по Степанов Михаил

 

Что надо знать о теплоизоляции

Поскольку большинство каркасных домов строится на сваях, между землей и наружной стороной пирога пола образуется свободное пространство, через которое происходит утечка тепла. Чаще всего такое происходит, если по периметру отсутствует защита в виде фальш-цоколя.

Отказ от дополнительного утепления перекрытия между землей и первым этажом приведет к ряду негативных последствий:

• увеличатся расходы на отопление в зимний период;
• внутри технического подполья будет образовываться конденсат, увлажняющий древесину;
• дерево быстро гниет и покрывается плесенью.

К счастью, всего этого можно избежать, если грамотно воспользоваться свободным пространством между лагами. Каждый проем между поперечными брусьями заполняется теплоизолирующим материалом, щели задуваются при помощи монтажной пены.

Эффективность утепления будет зависеть от того, какой материал вы выберете. Здесь все упирается в финансы, но при этом выбор не имеет настолько фундаментального значения, чтобы я всегда советовал владельцам строго один вариант решения проблемы. Вы сами решаете, стоит ли выбрать тот или иной материал:

	Плюсы	Минусы
Пенопласт	Неплохая теплоизоляция, отличающаяся своей дешевизной. Может впитывать влагу, но не гниет и не служит питательной средой для плесени, грибка или насекомых.	Замерзнув, промокший пенопласт теряет целостность и становится неэффективным. Если желаете использовать его, позаботьтесь о влагозащите.
Пеноплекс	Улучшенная версия пенопласта с высокой прочностью и отсутствием водопоглощения. Замерзание ему не вредит. В состав включены антипирены, препятствующие горению;	Обходится значительно дороже пенопласта, менее эффективен чем минвата.
Минеральная вата	Хорошо удерживает тепло, особенно базальтовая вата. Не горит, не пропускает холод, не боится гнили или плесени.	Наиболее дорогой продукт в своей категории. При намокании теряет часть теплоизоляционных свойств.

Иногда строители используют керамзит, но сам я крайне не рекомендую этот материал. Чтобы он был эффективным, нужно насыпать очень большой слой, а это украдет у вас жилое пространство.

Монтаж пола первого этажа в каркасном доме

После того как все будет готово к работе, я еще раз, на всякий случай, проверяю ровность фундамента. Если ленточный – исследую все с уровнем и провожу тщательные измерения. Если свайный – замеряю высоту на разных участках и натягиваю нити по диагонали. Убедившись, что все соответствует норме, мы с ребятами приступаем к работе.

 

Важно!

Принцип монтажа примерно одинаков для всех видов фундамента, но если речь идет о свайном основании, то предварительно нужно поставить бетонную обвязку. Она объединяет все опоры в единую конструкцию и равномерно распределяет по ним вес. Для ленточного или плитного фундамента подобные действия не нужны.

 

Первый этап включает в себя такие процедуры:

• По периметру фундамента проделываются отверстия для анкерных болтов, закрепляющих лежни – брусья, устанавливаемые по всему периметру здания;
• Фундамент гидроизолируется тем материалом, какой выбирает клиент;
• Монтаж лежней. Проводится поверх бетонных плит обвязки или прямо по телу ленточного фундамента. Брусья фиксируются анкерными болтами в строго горизонтальном положении. После монтажа мы снова проверяем все ровные поверхности с уровнем.

Далее укладывается слой гидроизоляции, защищающей лежни и пространство под ними от проникновения влаги.

Следующий этап – установка опоры и балок пола:

• на плане дома мы определяем положение и высота всех опор;
• далее мы ставим опоры и при помощи бечевки определяем, ровно ли получилось;
• согласно выполненным замерам нарезаем брус 100х100 и ставим куски в заданных местах, поверх дополнительного слоя гидроизоляции. Фиксация выполняется гвоздями;
• ставим балки концами в карман, используя специальные вкладыши. Если элементы оказываются слишком длинными, их нужно обрезать.

Балка – это основной опорный элемент, удерживающий на себе всю конструкцию. Ее также нужно тщательно защитить от влаги и плесени.

Закончив с балками, мы приступаем к обустройству обвязки и лаг. Для этого применяются доски с толщиной 50 мм и шириной, соответствующей используемому утеплителю. В процессе моя бригада выполняет такие действия:

• монтирует обвязку по сторонам дома, ставя доски в параллельном по отношению к балкам пол положении, забивая их гвоздями с шагом 20 см;
• отмечают местонахождение будущих лаг, отмеряя от доски обвязки 40 см;
• лаги обрезаются до нужных размеров и фиксируются на лежнях и обвязке. В месте пересечения для верности я предпочитают дополнительно прибить их к балкам.

Далее, предварительно установив теплоизоляцию в проемы между лагами, можно приступать к установке чернового пола. В наиболее простом понимании – это доски, покрывающие всю площадь пирога пола. Я произвожу вычисления и подбираю доски соответствующей толщины и ширины, прибивая их к созданному основанию.

Черновой пол изготовлен из нешлифованных досок, поэтому сверху его нужно обработать. И тут есть множество вариантов – поверх можно установить паркет, окрасить доски и покрыть линолеумом, уложить поверх них плиты из пробкового дерева, сделать бетонную заливку и покрыть плиткой, или даже сделать наливной полимерный пол.

Я всегда предлагаю остановиться на более натуральных материалах, с поправкой на характер эксплуатации постройки. Лакированные шлифованные брусья, уложенные поверх чернового пола, наилучшим образом впишутся в антураж такого дома.

 

Как построена моя работа

Шаг 1.
Ваше обращение

Я вам детально рассказываю все тонкости ( отвечаю на все вопросы, помогу сделать правильный выбор и рассеять все сомнения) Лучше что бы у вас было четкое понимание чего вы хотите, если его нет, я вам помогаю с проектированием дома

Шаг 3.
Стоимость

Подробная смета (пример сметы ссылка) на материалы и на работы. Оплачиваете все по факту выполнения ( никаких предоплат)

Шаг 4.
Строительство

Строим дом, проводим коммуникации и отделку, учитываем все ваши правки в процессе и сдаем готовый дом

 

Система «Теплый пол»

Для наибольшего чувства комфорта внутри здания пол должен быть теплым вне зависимости от времени суток. Это поможет сберечь здоровье владельцев и избавит от необходимости все время ходить в тапочках. Чтобы этого добиться, нужно сделать так, чтобы в напольном покрытии всегда было тепло. Основные виды обогревающих систем:

• Электрическая. В подполье устанавливается система, генерирующая тепловую энергию при включении электричества. Проста в монтаже, но требует значительных расходов электроэнергии;
• Водяная. Требует больших усилий для монтажа – под пол закладываются трубы контура, подключенного к газовому или твердотопливному котлу. Агрегат прогоняет по трубам разогретую воду, обогревающую напольное покрытие.

В кирпичных домах такие системы чаще всего укладывают прямо в бетонную стяжку, но здесь такой вариант не подойдет. Мы не можем воровать и без того ограниченное внутреннее пространство, поэтому я всегда советую создавать «легкие» коммуникации.

Такой метод предусматривает установку труб еще до укладки чернового пола с применением алюминиевых пластин в форме «бабочки».

Металлическая вставка распределяет тепло и фиксирует трубу на месте, не позволяя ей сдвигаться. От нас это потребует кропотливой работы и точных расчетов, от вас – дополнительных вложений. Но на выходе вы получите отопительную мини-систему, значительно повышающую уровень комфорта.

Планируете сделать полы на первом этаже? Обращайтесь, помогу!

Как мне ни хотелось, а рассказать о таком ответственном процессе как монтаж пирога пола в каркасном доме коротко – невозможно. Это действительно сложный процесс, который следует выполнять только в хорошую погоду и как можно быстрее, и при этом не наделать ошибок. У меня и моих подчиненных, к счастью, для этого есть весь необходимый опыт и инструментарий. А на выходе будущий владелец дома получает надежный и долговечный пол, способный (при правильном уходе) прослужить не один десяток лет.

 

мой опыт — ваши сэкономленные деньги и нервы.

Я консультирую всех кто ко мне обращается, даже если вы потом уйдете строится к другой бригаде.  
Задавайте вопросы, не стесняйтесь, я всем отвечаю —  это бесплатно 

+7(495) 241-00-59Я доступен для звонков 7/24 — буду рад вам помочь, обращайтесь!

Утепление пола первого этажа в каркасном доме

В жилищном строительстве нашли широкое применение технологии возведения жилья из древесины и материалов, созданных на ее основе. Каркасные дома превосходно себя зарекомендовали в сложных  климатических  условиях  таких  северных стран как Канада, Финляндия и Норвегия. Главные их достоинства – это относительно невысокая цена  и малые сроки строительства.

Такие дома при условии использования качественных материалов и соблюдения технологии хорошо сохранят тепло. Особое внимание при этом должно уделяться нижней части строения, потому как львиная доля потерь происходит именно здесь. Правильное утепление пола первого этажа каркасного дома позволит свести их к минимуму. Такой подход позволит экономить ресурсы и на обогреве жилья.

Устройство пола первого этажа каркасного дома

пример монтажа пола первого этажа

Основой для строения такого рода может служить ленточный, столбчатый или свайно-ростверковый фундамент.   Полы в каркасных или каркасно-щитовых домах устраиваются с применение лаг, чернового и чистового настилов. Как  правило, эти конструкции изготавливаются из цельного или составного бруса, влагостойких листов фанеры QSB или обработанной доски. Полы делаются многослойными с прокладыванием утеплителя.

Лаги устанавливаются с промежутками, величина которых определяется проектом и соответствующими СНиПами.  Утепление деревянного пола производится путем укладывания материалов с низким коэффициентом теплопередачи в пустоты. Свободное пространство образуется лагами, нижним и верхним настилами. Устройство многослойного пола во многом идентично устройству поточного  перекрытия.

Для большего эффекта утеплитель применяется в сочетании с парогибробарьерами. Полимерные пленочные или тканые материалы позволяют надежно исключить сквозняки через неплотности и стыки, а также проникновение влаги.  Таким образом, пол представляет собой многослойный бутерброд из нижнего настила, парогидробарьера, утеплителя, еще один слой гидроизоляции и чистового настила.

к содержанию ↑

Обзор строительных материалов — утеплителей

В розничной продаже представлена широкая номенклатура теплоизоляции разного вида. Качественные материалы для утепления пола производятся как отечественными, так и зарубежными компаниями. Они могут незначительно различаться по своим физико-химическим и ценовым характеристикам. Импортные материалы, как правило, правило стоят дороже отечественных.

Вопрос выбора конкретного вида утеплителя для каркасного дома решается исходя из финансовых возможностей владельца. Все теплоизоляционные строительные материалы можно условно разделить на три группы:

1. сыпучие: керамзит, шлак и тому подобное;

2. волокнистые: минеральная или базальтовая вата и другие;

3. пенопласты: пенополистирол, пенополиуретан и другие.

Каждая из представленных групп имеет свои достоинства и особенности в применении. Так, сыпучие материалы типа керамзита широко применяются, прежде всего, благодаря их невысокой стоимости. Однако они непригодны для утепления вертикальных ограждающих конструкций – стен.

Использование пенопласта для утепления загородного дома оправдано целиком и полностью. Этот материал обладает малым удельным весом и низкие показатели по теплопроводности. Минимальная толщина пенопласта для утепления пола в каркасном доме должна составлять не менее 100 мм. Для достижения этого применяются или цельные листы либо наборные. Важно принять действенные меры по защите этого материала от биологических вредителей.

к содержанию ↑

Руководство по выполнению теплоизоляционных работ

Утепление  зданий и строений производится в процессе их возведения. В проекте и плане-графике строительных работ, эти мероприятия, как правило, выделяются в отдельный раздел. Контроль над действиями работников осуществляется прорабами или другими сотрудниками инженерно-технических служб компании. Заказчики строительства, как заинтересованные лица имеют право на проверку полноты выполнения технологических операций.

При возведении каркасного строения самостоятельно, теплоизоляционным работам следует уделить самое пристальное внимание. Утепление каркасного дома своими руками не представляет особой сложности даже при полном отсутствии какого-либо опыта. Достаточно внимательно ознакомиться с предложенной инструкцией и рекомендациями специалистов.

к содержанию ↑

Устройство строительных конструкций под утеплитель

Основой несущей конструкции пола являются лаги, представляющие собой цельные или составные деревянные балки. Они имеют жесткую связь с нижним поясом обвязки, который служит для них опорой. Поперечное сечение лаг должно быть достаточным, чтобы избежать провисания под собственной тяжестью и прогиба в результате действия статических  и динамических нагрузок.

Для устройства перекрытия пола потребуются материалы, приведенные в списке:

1. балки деревянные постоянного прямоугольного сечения или составные в виде двутавра;

2. брусок размером 40×40 мм;

3. доска обрезная толщиной 25 мм;

4. фанера OSB толщиной от 12 до 18 мм;

5. утеплитель перекрытия;

6. пленочная мембрана.

К уложенным и закрепленным лагам при помощи гвоздей или саморезов крепятся бруски в нижней части. На образовавшиеся полочки укладывается сплошной настил из доски и фиксируется. В образовавшиеся углубления и по лагам укладывается парогидробарьер, который закрепляется мебельными скобами при помощи степлера.  В результате выполнения подготовительных операций мы получаем конструкцию с открытыми полостями, проложенными мембраной.

к содержанию ↑

Укладка утеплителя

виды строительных утеплителей

Дальнейшие действия строителей будут состоять в заполнение образовавшегося пространства теплоизоляционными материалами. При проведении этих операций с использованием Эковаты необходимо применять индивидуальные средства защиты: перчатки, очки, респиратор или марлевые повязки. Это позволит избежать реакции раздражения от прямого контакта с материалом и попадания его частиц в глаза и органы дыхания.

Утепление деревянного пола первого этажа может производиться как отдельными матами, так и рулонами. В первом случае отдельные листы вкладываются в проемы, а во втором материал просто раскатывается в углублении. Если предусмотрено несколько слоев, то необходимо маты класть таким образом, чтобы стыки нижнего слоя приходились на средину  листа последующего слоя. Это позволит исключить образование сквозных зазоров.

Поверх  утеплителя укладывается мембрана парогидробарьера. Наступать на уложенные теплоизоляционные материалы и пленку не рекомендуется во избежание их повреждения. Все перемещения исключительно по лагам или проложенным по ним доскам. Мембрана закрепляется при помощи все того степлера, и теперь можно приступать к устройству чистового настила.

Качественное утепление пола первого этажа каркасного дома с соблюдением всех технологических требований позволит обеспечить в помещениях комфортный тепловой режим. Как показывает многолетний опыт эксплуатации таких строений в условиях экстремально низких температур, удается сохранить приемлемую температуру в помещениях. Все теплоизоляционные работы можно выполнить и без привлечения профессиональных строителей.

Пошаговая видео инструкция по устройству и утеплению пола первого этажа частного дома:

Перекрытия, полы первого этажа | Каркас Инфо

Полы первого этажа в каркасном доме

Как же устроены полы в каркасном доме? Конструкция полов и перекрытий можно посмотреть на рисунке ниже. К лагам пола подшиваются направляющие бруски 30х 30 мм, на них укладывается черновой пол из влагостойкой фанеры или осб, толщиной 8-12мм. Поверх лаг и чернового пола укладывается гидроветроизоляция (закреплять её удобнее всего строительным степлером).

На изоляцию кладется утеплитель, изовер (ISOVER) или аналогичный. При толщине утеплителя 50мм он укладывается в три слоя. Сверху накладывается пароизоляция, и закрывается osb панелями, толщиной 12-18мм, на которые впоследствии, укладывается чистовое покрытие пола: ламинат, плитка или половая доска.
Вариант устройство полов в каркасном доме

Но при строительстве каркасного дома такая конструкция пола первого этажа не совсем удобна в изготовлении, так как сразу нужно закупить и уложить гидро-ветро изоляцию, утеплитель и пароизоляцию, для чего нужна устойчивая хорошая погода без осадков в течении длительного времени. Более удобен в работе для частного застройщика второй вариант (на рисунке ниже), позволяющий проводить все работы под крышей и постепенно закупать материалы.

Вариант устройство полов в каркасном доме

В этом случае сначала устанавливаются несущие лаги, на них нашивается плиты осб или влагостойкой фанеры, которые используется в качестве черного пола. На осб укладывается гидроветроизоляция. После этого поверх ставятся дополнительные лаги из доски 50х150 мм. Между ними помещаются плиты утеплителя. Поверх утеплителя слой пароизоляции. Сверху нашиваются osb плиты, и по ним укладывается напольное покрытие ламинат, плитка, линолеум и т.д.

Устройство полов в каркасном доме

У каждого из возможных способов есть свои достоинства и недостатки:

• В первом варианте устройства пола увеличивается высота помещения, экономятся материалы, время. Но требуется устойчивая погода для работы и покупка всех материалов сразу.
• Во втором варианте увеличивается время и расход материалов, но зато все работы можно проводить под крышей и покупать материалы по мере необходимости.

С каким шагом нужно располагать лаги?

Это зависит нагрузки, формата osb плит, и сечения самих лаг. Лаги перекрытия под нагрузкой не должны прогибаться более чем на 1/250 от ширины пролета, то есть при ширине пролета 4м, прогиб лаги должен составлять не более 16мм.

Нагрузка на лаги, складывается из веса самого перекрытия (вес лаги, утеплителя, изоляционных материалов, отделочных материалов пола/потолка) и действующих на неё нагрузок от мебели, сантехнического оборудования, и людей проживающих в доме. Действующие нагрузки обычно принимают из расчета 200 кг на 1м²

Это не так много как может показаться на первый взгляд, например нагрузка на перекрытие от человека, сидящего в кресле, может составить 120 кг. (90 кг. вес человека + 30 кг. вес кресла) так что не рекомендую в расчетах уменьшать это значение.

Вес самого межэтажного перекрытия в строительных справочниках обычно берут за 170-190 кг. на м². Но эти данные приводятся из расчета, что пол и потолок подшит доской 30-50мм, утепление и звукоизоляция будет производиться опилкобетоном, или смесью из соломы и глины, потолок будет оштукатурен, а в качестве напольного покрытия будет использован паркет.

При использовании современных напольных покрытий и утеплителей вес 1м². перекрытия снижается до 90-120 кг. Но общую нагрузку в расчетах не следует принимать менее 350 кг. на 1м².

Для лаг, необходимо брать доски из дерева хвойных пород, — они лучше работает на изгиб. Подобрать необходимое сечение лаги и шаг их установки можно по таблице 1, или воспользовавшись калькулятором Романова для расчета несущей способности деревянных балок.

Таблица 1

Расстояние между лагами (в см. )
Сечение доски (в см.)	Пролет (расстояние между стенами в м.)
	2	2.5	3	3.5	4	4.5	5
50х150	80	60	40	—	—	—	—
50х150	—	—	60	50	40	—	—
50х150	—	—	—	—	60	45	35

*Данные в таблице приведены для лаг из сосны, и нагрузки 350 кг. на 1м²

Также на шаг расположения лаг, влияет размер плит фанеры, или osb, которые будут использованы, так как стыки плит должны, приходится, на середину лаг. Плиты осб как правило бывают размерности 1250х2400, 1250х 2800 мм, или 1220х 2440 мм.

Например, при использовании osb плит шириной 1250мм, пролете 3м, и доски для лаг сечением 50х200 мм, шаг лаг пола или перекрытия составит 575 мм (рис. 3). Хотя расчеты показывают, что шаг можно увеличить до 600 мм, делать этого не стоит, так как в этом случае стыки плит не будут попадать на центр лаги, и придется подрезать каждый лист, что выльется в дополнительные трудозатраты и увеличит отходы материалов.

А при листах OSB 1220х2440мм, пролете 4м, и доски для лаг сечением 50х200, расстояние между лагами, на которые должны приходиться стыки плит OSB составит 1170 мм, а между дополнительными лагами 360-350-360мм.рис. 4.

Если расчеты показывают что лаги нужно устанавливать с шагом в 55 см, а у вас возникает соблазн увеличить его до 575 см, делать это категорически запрещено! Нельзя увеличивать расчетный шаг лаг, это уменьшит несущую способность перекрытия! Сдвигать шаг можно только в меньшую сторону, в этом случае следует уменьшить шаг и установить дополнительные лаги пола или межэтажных перекрытий.

Обсуждение на форуме »

Несколько слов об утеплении пола первого этажа каркасного дома

Экопан 69 » Статьи » Несколько слов об утеплении пола первого этажа каркасного дома

Пол 1-го этажа – самая важная часть каркасного дома. Схема его утепления выбирается в зависимости от материала-утеплителя. Чаще всего используется минеральная вата, пенопилистирол (пенопласт) или экструдированный пенополистирол.

Утепление пола органическими материалами на основе пенополистирола

Такой вид утепления считается самым простым вариантом. Данный метод предполагает следующее: поверх смонтированных лаг осуществляется настил чернового пола. Помните, что для этой цели необходимо использовать влагостойкий материал. Им может быть влагостойкая фанера, ОСП, ДСП, а также обработанная спецсредствами доска. Сейчас чаще всего применяют ОСП. Непосредственно на черновой пол крепят бруски перпендикулярно направлению лаг. Их сечение доставляет 50х100(150) в зависимости от толщины слоя утеплителя. Бруски крепятся саморезами, шаг между ними обуславливается шириной утеплителя. Впоследствии утеплитель подвергнется плотной герметизации. Соответственно укладывать дополнительный слой пароизоляции не потребуется ни перед утеплителям, ни после него. Все швы между брусками и листами утеплителя герметизируют монтажной или клей-пеной.

Если Вы строите каркасный дом по канадской технологии, укладывать настил по лагам можно СИП-панелями. Тогда черновой пол не потребуется. СИП-панели соединяются методом шип-паз. Швы герметизируются монтажной пеной или герметиком. Иногда перед укладкой напольных панелей лаги покрываются мастикой.

Утепление при помощи минеральной ваты

Чаще всего утеплитель-минвата используется в строительстве каркасных домов ввиду экономичности. Однако общим главным минусом минеральных утеплителей является потеря их теплоизоляционных свойств при намокании. Утеплитель должен быть защищён от влаги, а для лишнего конденсата должна быть предусмотрена система отведения.

Существует два варианта утепления пола первого этажа каркасного дома при помощи минваты. Утеплитель можно закладывать между лагами. Либо по лагам производится монтаж чернового настила с каркасом для утеплителя. Если утепление производится между лагами, то к низу бруса крепится доска 25 мм. Перед этим строительным степлером закрепляется пароизоляционный слой. В некоторых случаях плёнка закладывается после укладки нижнего настила. Затем закладывают минвату. Плиты должны очень плотно прилегать к каркасу. Если утепление предполагает несколько слоёв, то следует избегать появления мостиков холода. Для этого каждый следующий слой кладут с перехлёстом по отношению к предыдущему. Поверх последнего слоя расстилают пароизоляционную плёнку и пристреливают к лагам степлером. Полотна любых плёнок следует укладывать с перехлёстом от 10см. Поверх пароизоляционного слоя кладут ОСП или финишное покрытие. По сути, утепление поверх лаг похоже на метод с применением пенополистирола. Этот метод прост в технологическом отношении, однако затраты материала существенно выше.

Итак, мы рассмотрели главные общие аспекты утепления пола каркасного дома. Но помните, что некоторые нюансы (толщина слоя утеплителя, вид материала) обязательно будут индивидуальными для Вас.

Смотрите также:

Несколько слов об утеплении пола первого этажа каркасного дома

Несколько слов о необходимости расчёта веса каркасного дома

SIP-панели для реконструкции домов: особенности и преимущества

Утепление пола в каркасном доме

Готовые проекты каркасных домов — скачать

Утепление пола в каркасном доме не такая сложная операция, если знать основные правила и нормативы. В этой статье вы узнаете самые важные из них и не совершите обидных ошибок. Самая распространенная толщина утеплителя в полу каркасного дома в средней полосе России – 200 мм. Как правило, этого вполне достаточно, чтобы свести к минимуму потери тепла через пол. Если речь идет об энерго-эффективном или так называемом «пассивном» доме, то рекомендуемая толщина утеплителя должна составлять 300 мм. Эта же толщина актуальна для северных широт.

Как правило, полы (первого этажа) в каркасном доме собирается на лагах из пиломатериала сечением 200*50мм (или 195*45мм для строганной доски) с шагом 600 или 400 мм, в зависимости от расчетных нагрузок на перекрытие.

Для обустройства чернового пола, на который будет укладываться утеплитель можно использовать либо опорную доску, либо черепные бруски.

Опорная доска, в отличии от черепного бруска, позволяет максимально использовать пространство между лагами и целиком его заполнять утеплителем. Крепится опорная доска непосредственно в процессе монтажа лаг пола первого этажа, перед их установкой. Оптимально использовать в качестве опорной доски пропитанный антисептиком пиломатериал сечением 100*25 или 150*25. Так как основная отрывная нагрузка будет приходится на метизы в этой конструкции, крайне важно обеспечить их надежное крепление – используйте либо ершенные(винтовые) гвозди, либо саморезы.

Черепной брусок сечением от 40Х40мм до 50Х50мм используется, как правило, в межэтажных перекрытиях, где толщина утеплителя (шумоизоляции) требуется для заполнения только части объема. Либо в случаях, когда лаги уже смонтированы. Так же этот способ используется в летних домиках, когда в пол первого этажа укладывается небольшой слой утеплителя, достаточный для сезонного проживания.

Далее, на получившуюся опору укладывается непосредственно черновой пол. Как правило, это нарезанные по ширине проема листы OSB (ОСП), либо антисептированная доска сечением 150(100)*25. Второй способ дешевле, как вы понимаете.

После этого по лагам пола и черновому полу растягивается, укладывается и закрепляется степлером слой ветровлагозащитной мембраны (типа Изоспан А) шершавой поверхностью к утеплителю. Нахлест полотнищ мембраны — 15 см.

Место для укладки утеплителя готово, можно приступать к его монтажу.

После укладки утеплителя обязательно делается пароизоляция.

Это ответственный момент. От качества проклейки швов пароизоляционного слоя будет зависеть продолжительность срока службы как самого утеплителя, так и всего «пирога» пола. На фото выше использованы бруски дополнительной обрешетки. Как и для стен такой прием помогает предотвратить возможные повреждения пленки при зашивании пола доской, OSB или фанерой.

Еще одним плюсом использования дополнительно обрешетки (либо контробрешетки — под углом 90 градусов относительно лаг) является возможность «спрятать» коммуникации под полом. Например, как на фото:

Виды утеплителя пола в каркасном доме

1. Минеральная вата (минвата).

Наверно самый распространенный на сегодня вид утеплителя. Минвата изготавливается из расплава стекла. Материал с оптимальным сочетанием цены и качества. Большой выбор производителей на рынке. Для пола используется как рулонный утеплитель, так и в виде матов. Укладывается обязательно с перекрыванием стыков и перехлестами слоев не менее 15 см. Т.е., например, для утепления 150 мм не желательно использовать один слой в 150 мм, используйте 100+50 или 50+50+50.

2. Базальтовый утеплитель.

Следующий по популярности вид утеплителя. Изготавливается материалов из горных пород, которые переплавляются в каменное воловно. Этот вид утеплителя дороже минваты из-за материалов и самого процесса производства. Но более устойчив к агрессивным веществам и биологическим воздействиям.

В отличии от минерального базальтовый утеплитель более жесткий (хрупкий) и больше подходит для ровных поверхностей. Минеральная же вата более гибкая и может использоваться для утепления сложных геометрических конструкций.

3. Эковата.

Относительно новый в России вид утеплителя для каркасных домов. В основном российская эковата состоит из газетной и картонной макулатуры. В Странах Европы и Америки сырьем для эковаты выступает в том числе: сено, древесные опилки, отходы хлопка и льна, конопля и т.д. В составе эковаты в обязательном порядке присутствуют антипирены (огнезащита). В России в качестве антипиренов как правило выступает бура (борекс в англ. варианте) в сочетании с антисептиком – борной кислотой. Примерная пропорция целлюлозы и антисептиков в составе эковаты колеблется от 80/20 до 75/25. Поэтому, как вы понимаете, экологичность эковаты зачастую является обычным маркетинговым пиаром. Более подробнее про эковату мы поговорим в другой нашей статье.

Важным нюансом при утеплении каркасного дома с помощью эковаты является правильность этого самого нанесения. Утепление вручную («распушение») крайне не рекомендуется, поскольку в дальнейшем велика вероятность оседания утеплителя. Правильное утепление эковатой возможно только при помощи «влажного» распыления специальным оборудованием. За счет лингина, добавляемого в эковату, последняя, при задувании ее под далением, приклеивается к строительным конструкциям, образуя при этом бесшовный слой утеплителя.

По сравнению с минеральными и базальтовыми утеплителями эковата примерно на 35% (по данным ассоциации производителей целлюлозы) лучше защищает дом от продувания. При этом и стоит она в 1,5-2 раза дороже минеральных утеплителей. По заверению производителей эковате не требуется пароизоляция, но большинство строителей на данный момент все равно перестраховывается.

4. Пенопласт.

Самым главным преимуществом пенопласта в качестве утеплителя, является его дешевизна. Именно поэтому он так популярен среди строителей малобюджетного жилья, гаражей, сараев, бытовок и прочих подсобных строений. Важно отметить, что при утеплении каркасной конструкции имеется ввиду обычный пенопласт, а не экструдированный (ЭПП). ЭПП полностью паронепроницаем, поэтому влага, попавшая внутрь каркаса, со временем, как правило провоцирует процессы гниения древесины и приводит к непоправимым итогам.

Наверно самым большим недостатком пенопласта является его подверженность температурным изменениям геометрии. При сильных перепадах температуры стыки листов пенопласта растрескиваются, образую щели, которые требуют в дальнейшем герметизации почти каждый сезон. Опытные мастера (сторонники пенопласта) научились пользоваться этим материалом без использования монтажной пены. Все что требуется – это монтаж панелей пенопласта «в натяг», когда лист материала распиливается размером на 1-2 мм шире проема и его установка проводится очень плотно к стойкам каркаса. Листы пенопласта при этом кладутся «в разбег», чтобы исключить щели в утеплителе. И в обязательном порядке при утеплении пенопластом делается идеальная пароизоляция изнутри помещения.

Кто то научился комбинировать пенопласт и минеральный утеплитель. Но правильнее все-таки для утепления полноценного дома для круглогодичного пенопласт не использовать.

5. Другие утеплители.

В редких случаях для утепления полов в каркасных домах применяют такие сыпучие материалы, как опилки, торф, соломенную сечку и т.д. Вряд ли такое решение является правильным. Во-первых, достаточно надежно такие материалы обеспечивают сохранность тепла только при слое в 25-40см, во-вторых, они могут слеживаться со временем, а в-третьих, их обработка различными защитными веществами обойдется довольно дорого.

Так же читайте:

— Как утеплить стены каркасного дома.

нюансы в зависимости от вида ростверка

Пол из древесины, экологически чистой, легкой, теплой – самый оптимальный вариант для дома с каркасной основой. В силу определенного перечня конструктивных особенностей, такой дом нуждается в достаточно легком покрытии, которое не будет излишне нагружать основу. Также не последнюю роль играет правильно выполненная теплоизоляция – утепление пола в каркасном доме на сваях первого этажа доступно организовать посредством системы подогрева.

Содержание статьи

Требуемые материалы

Перед началом рабочего процесса по обустройству пола необходимо определиться с правильным подбором материала. Для того чтобы выбрать правильный тип древесины, предназначенной для устройства несущих элементов пирога пола, следует ориентироваться на климатические условия местности, интенсивность использования здания, финансовые возможности и предназначение каждого индивидуального помещения.

Когда дом построен на винтовых сваях, в формировании каркаса первого этажа применяются такие виды древесины, как:

• Хвоя – недорогая, долговечная, прочная. Прекрасно выполняется устройство небольших помещений;
• Осина или дуб – обладают повышенными показателями, нежели прочие породы, отличны для оборудования жилых помещений, таких как детская или спальня.

Помимо выбора породы, очень важно обратить внимание на качество просушки материала, ведь очень влажная древесина, высыхая, формирует щели.

Доски должны быть без пятен, трещин и прочих изъянов.

Важно: чтобы устройство напольного покрытия в доме на винтовых сваях было выполнено идеально, следует приобретать древесину 1-го сорта, влажность которой не более 20%.

Совет: В качестве самого оптимального варианта для данного типа дома лучше выбрать обрезную шпунтованную доску, которая не нуждается в окончательной шлифовке.

Дабы избежать несхожести по цвету и текстуре, следует брать доски из одной партии.

Количество материала должно соответствовать площади помещения, плюс 10%.

Напольное покрытие

В качестве напольного покрытия для каркасного дома на винтовых сваях применяют:

• Клееную паркетную доску, которая при малом сроке эксплуатации имеет невысокую цену;
• Паркет: более дорогостоящий, но это оправдано длительным сроком службы;
• Паркетную массивную доску – покрытие обладает повышенной степенью прочности;
• Доску из массива древесины – располагает высоким уровнем износостойкости.

Для ванной или кухни лучше применить плитку.

Совет: для покрытия второго этажа следует использовать изделия с высокими гидроизоляционными свойствами в местах интенсивной влажности.

Несущие элементы

Пирог пола в каркасном доме приемлемо выполнять сразу после оформления фундамента и обустройства обвязки. Естественно перед началом работ с обвязкой следует уложить слой гидроизоляции, например, рубероид, пенофол или полиэтиленовая пленка.

После окончания мероприятий с обвязкой, укладкой последней балки начинается устройство лаг с шагом 500 мм.

Важно: строительство данной конструкции в доме на винтовых сваях выполняют посредством лаг с сечением 100 на 250 мм на первом этаже и 70 на 200 мм на последующих этажах. При перекрытии пролета с небольшими размерами, как в ванной, можно воспользоваться меньшим сечением 50 на 150 мм.

Для использования бетонного монолита с подогревом следует усилить конструкцию посредством поперечных перемычек с шагом 150 мм. Также в качестве усилителя чистого основания применяется доска с сечением 30 на 30 мм.

На втором этаже пол укладывается прямо по балкам с сечением 500 мм.

Важно: все элементы должны быть пропитаны антисептиками и антипиренами, дабы их не поражал грибок, и присутствовала защита от возгорания.

Утепление пола первого этажа

Так как конструкция каркасного помещения делает его возведение доступным на любых грунтах, то и типы фундамента доступно применить разные, что приводит к сложности определения того единственно правильного варианта. Если основание свайное, пирог, возможно, оформить несколькими вариантами, зависящими от конструкции ростверка:

1. Утепление при бетонной обвязке оголовков свай – доступно применить устройство по почве со следующими вариантами:
2. Утепленный пол по лагам и по опорным столбикам самый распространенный вид утепленной конструкции в деревянных строениях. Лаги в данном случае устанавливаются через определенные промежутки на опорах из кирпича или бетона. Данную технологию используют в домах, где не предусмотрен подвал, и она располагает длительным временем эксплуатации;
3. Утепленный пол по стяжке – сплошной пирог из нескольких слоев, утеплитель в том числе. Следует тщательно продумать доступ к коммуникациям, так как они будут располагаться ниже данных слоев. Уровень конструкции находится ниже отметки чистого основания. Подстилка выполняется из утрамбованного песка или гравия. Далее идет слой гидроизоляции, который заводится по ростверку на высоту, соответствующую толщине покрытия. После все покрывается раствором и утеплителем. Можно, конечно, как в былые времена применить керамзит, однако это сомнительный вариант в плане экономии. По окончании мероприятий используется стяжка из цементно-песчаного раствора.
4. Стальная или деревянная обвязка свай фундамента. Так как в данном варианте ростверк располагает небольшой высотой, ранее описанные виды пирога не приемлемы. В данном случае в качестве перекрытия применимы балки, которые опираются на стальную раму или элементы из дерева, приделанные к ней.

Утеплитель прокладывается между прогонами на фальшивый пол или настил мембраны, находящийся в уровне нижнего среза. Заканчивается данный слой на отметке высоты сечения балок перекрытия.

Совет: если использовать вспененные полимеры или мягкую минеральную вату, можно достичь максимального результата утепления.

Пирог второго этажа не требует столь тщательной теплоизоляции.

Особенности: монолитная бетонная конструкция полностью обеспечит дом шумоизоляцией. При применении каркасного основания с ламинатом будут слышны любые шорохи, даже шарканье подошвы.

Как и чем утепляют пол первого этажа в каркасном доме?

Органические утеплители для пола на базе пенополистирола

Утепление пола подобным образом считается наиболее лёгким. Этот метод характеризуется тем, что на уже готовые лаги осуществляют укладку чернового пола. Не забывайте, что в этом случае следует применять только влагостойкие материалы. К ним относятся влагостойкая фанера, ДСП, ОСП и, кроме того, доски, обработанные специальными средствами. В настоящее время наиболее популярный вариант – ОСП. К черновому полу крепят бруски. Это делается перпендикулярно лагам. Сечение их, как правило, составляет 5х10 (либо 15)см. Зависит это от толщины утеплителя. Бруски закрепляют саморезами. Промежуточный шаг также зависит от толщины утеплителя. После этого утепляющий материал наглухо герметизируется. По этой причине не возникнет необходимости в укладке дополнительного пароизолирующего слоя под и над утеплителем. Каждый шов между брусками и утеплительными плитами проходят монтажной пеной либо клей-пеной.

Если Ваш выбор – канадский каркасный дом, обустроить настил возможно при помощи СИП-панелей. Это удобно, поскольку не требует монтажа чернового пола. Панели стыкуются между собой благодаря системе «шип-паз». Швы плотно герметизируют специальными средствами. В некоторых случаях да начала укладки панелей лаги обрабатывают мастикой.

Минвата в качестве утеплителя пола

Минеральную вату применяют при утеплении каркасных домов по причине её относительно невысокой стоимости. Но она обладает одним существенным недостатком. Речь идёт о том, что при намокании данный материал теряет все свои теплоизоляционные свойства. Минеральная вата должна быть всегда защищена от воздействия влаги. Поэтому для избыточного конденсата следует предусмотреть систему отведения.

Пол 1-го этажа в каркасном доме можно утеплить минватой двумя способами. Во-первых, материал можно укладывать промеж лаг. Альтернативный вариант – непосредственно по лагам монтируют черновой пол. На нём должен быть каркас для утеплителя. В первом случае к нижней стороне бруса крепят доску 25мм толщиной. Предшествует этому действию закрепление пароизоляционного слоя при помощи степлера. Иногда плёнка кладётся после укладки нижнего настила. После этого укладывается минвата. Материал должен быть максимально плотно подогнан к каркасу. Если утеплитель будет уложен в несколько слоёв, важно предупредить возникновение мостков холода. Поэтому все последующие слои укладываются внахлёст относительно предыдущих. На последнем слое расстилается плёнка пароизоляции. Она пристреливается к лагам степлером. Перехлёст плёночных полотен должен составлять минимум 10см. Сверху слоя пароизоляции укладывается ОСП либо финишное покрытие. В общем и целом такое утепление походит на способ с использованием пенополистирола. Эта процедура не представляет технологической сложности, однако стоимость материалов значительно выше.

Таким образом, выше перечислены главные пункты утепления пола в каркасном доме. Однако не стоит забывать, что некоторые аспекты (толщина утеплительного слоя, выбор стройматериалов) являются сугубо индивидуальными для каждого домовладельца.

Звукоизоляция в доме из бруса

Задумываясь о строительстве своего собственного дома из бруса, Вы должны учитывать множество нюансов, которые обеспечат Вам комфортное и спокойное проживание. Одним из них является обустройство шумоизоляции. Несколько советов представлены в данной …

Читать далее…

Усадка дома из бруса

Если Вы решились на строительство дома из бруса, Вам необходимо помнить, что деревянный дом всегда дает усадку. Этот аспект необходимо принимать во внимание. Более подробно с некоторыми нюансами усадки бруса Вы можете ознакомиться в данной статье….

Читать далее…

Каркас пола кабины — Строительство деревянного каркаса самодельного пола

Деревянная конструкция перекрытия

Узнайте больше о этажах в нашем путеводителе ЗДЕСЬ!

Когда вы строите свой крошечный деревянный домик, конструкция каркаса пола является важной частью. Мы уже затрагивали тему пола в статье о различных слоях и элементах каркаса пола или различных типах полов, а сегодня мы рассмотрим каркас пола кабины и способы его сборки.

Конструкция деревянного перекрытия

Стандартная конструкция деревянного перекрытия состоит в основном из балок перекрытия.Помещенные в повторяющийся узор с перпендикулярными элементами распорки между ними, балки могут быть соединены металлическими соединителями, посредством столярных соединений или различными способами крепления. Они могут поддерживаться либо непосредственно фундаментом, либо опорами (балками) перекрытия, лежащими на фундаменте и проходящими в направлении, перпендикулярном балкам.

Типы каркаса пола деревянной кабины

• A. Каркас пола с опорами и балками
• г. Винт в увеличенное отверстие
• г.Застежка металлическая
• г. Гвозди боковой
• E. Каркас одноуровневого перекрытия
• ф. Гвозди или шурупы

В первом случае, когда несущие компоненты находятся на одном уровне, общая высота пола меньше, что также означает уменьшение количества необходимого материала и затрат. С другой стороны, последний вариант с опорами, поддерживающими балки пола, обеспечивает лучшую несущую способность, а также распределение нагрузки, а также имеет более простой метод сборки.Во всех случаях важно убедиться, что вы правильно понимаете чертежи своего небольшого дома и имеете правильные размеры элементов.

Каркасы перекрытия деревянные на разных основаниях

• А. Каркас перекрытия многоугольный беседки на шурупах
• г. Доска стыковая
• C. Каркас перекрытия простой на столбчатом фундаменте
• г. Застежка металлическая
• г. Соединение половинок столярных изделий
• E. Простая рама перекрытия на ручных блоках

Что касается «более простого» подхода к обрамлению пола крошечного дома и одноуровневой раме, он используется, например, в таких конструкциях, как сараи для инструментов, детские игровые домики, садовые декоративные мини-конструкции и другие крошечные конструкции, которые не требуют большой нагрузки. — несущая способность и теплоизоляция.Каркасы пола могут иметь различные размеры и конструкции, и их довольно легко построить. Что касается фундамента, достаточно простых болтов для заземления, фундамента для плит или столбов или ручных блоков, прикрепленных непосредственно к балкам перекрытия.

Хотите узнать больше о конструкции деревянного каркаса пола? Или другая часть дома своими руками и небольшая деревянная конструкция? У нас есть для вас отличная книга — Как построить крошечный дом! Множество полезной информации, иллюстраций, руководств и фотографий проведут вас на каждом этапе процесса строительства.

Распорка пола крошечного дома

Важнейшим элементом конструкции деревянного каркаса пола является так называемая блокировка — распорка, состоящая из деревянных балок, размещенных перпендикулярно между балками, предотвращающих их наклон, скручивание или перемещение. Есть больше возможностей, как разместить эти распорные элементы. Вокруг лестницы или в других случаях, когда требуется больший проем, его «границы» — балки и опоры на краях проема необходимо удвоить из соображений статики.

Балки деревянные каркаса перекрытия

Установка балок и балок для деревянного перекрытия также предлагает несколько вариантов.Две регулировочные балки можно просто скрепить вместе, чтобы получить одну несущую деталь, так называемую балку с перекрытием . В сращенной балке достаточно длинная струпья (кусок дерева) прикрепляется к двум балкам с помощью достаточного количества гвоздей, чтобы удерживать их вместе. Металлические соединители, называемые подвесами для балок , могут скреплять балки и балки в тех случаях, когда высота доски должна быть уменьшена на высоту балок. Точно так же деревянные доски, идущие вдоль балок, называемые ригелями , могут поддерживать и удерживать вместе балки пола.

Балки перекрытия и их соединения

• A. Притертая балка
• Б. Строчная балка
• C. Подвески для балок
• D. Балки лестницы

1. Блокировка между балками
2. Балки
3. Балка
4. Струп, прибитый к стороне балки
5. Подвески для балок
6. Сборная балка
7. Главная книга

Балки каркаса пола кабины

Как и в случае с другими частями каркаса пола крошечного дома, существует больше типов балок перекрытий или балок на выбор.Как и почти в любой части самодельного строительства, вы также можете улучшить экологичность своего небольшого коттеджа или крошечного домика с точки зрения экологичности y и поищите переработанные балки, полученные в результате сноса старых зданий и т. Д. Начиная с материала, помимо Среди деревянных балок перекрытия также есть различные композитные материалы, сочетающие в себе такие материалы, как дерево, фанера, ДСП, ламинат, сталь и другие.

Различные типы балок для каркаса перекрытий крошечного дома

• A. Пиломатериал
• Б.Короб балка
• C. Балка клееная
• D. Брус клееный
• E. Строительная балка
• F. Брус клееный
• G. Балка стальная
• H. Строчная балка

Балки перекрытия различаются не только по материалам, но и по способу сборки самой балки. Самым распространенным, вероятно, является брус простой распиловки . Если две части деревянных досок скреплены винтами или гвоздями, это называется монтажной балкой , ширина которой обычно кратна 1 ½ ”/ 90 мм. Коробчатая балка состоит из профилей 2 x 4 дюйма / 50 x 100 мм, склеенных и прибитых между двумя фанерными досками, а балка из клееного бруса балка — это балка заводского изготовления, состоящая из нескольких деревянных досок, соединенных вместе. Склеенные между собой деревянные профили с большим количеством вариантов окончательной отделки образуют балку , склеенную клеем . Для больших пролетов или требований высокой несущей способности лучшим выбором будет стальная балка . Сталь также используется в балке flitch , где между двумя деревянными профилями закреплена стальная лента, что также увеличивает их прочность и несущую способность.Брус из клееного бруса , полученный путем ламинирования слоев шпона, также является довольно популярным выбором.

Обрамление перекрытий и как построить крошечный дом

Итак, вы узнали что-то новое о конструкции пола кабины? Или вы все еще чувствуете себя неуверенно? У нас есть решение для вас! В нашем иллюстрированном пошаговом руководстве «Как построить крошечный дом» вы найдете все не только о конструкции деревянного перекрытия , но и о других частях строительства своими руками и планах небольших деревянных домов.Когда не требуется разрешение на строительство ? Наше руководство, полное полезной информации, подробных руководств, иллюстраций и фотографий, доступно для заказа в печатной версии или в виде электронной книги прямо здесь.

Как был построен ваш дом: крыша, стены и пол

Два вида внешних кирпичных стен

Сплошное полностью

Кирпичи в сплошных стенах укладываются узорами, называемыми связями.Что у них общего, так это насадки — кирпичи, уложенные торцами так, что они проходят прямо сквозь стену, чтобы придать ей прочность.

Толщина сплошной стены равна длине кирпича (215 мм) плюс толщина штукатурки внутри и любой штукатурки снаружи. Можно измерить стену у дверного или оконного проема.

Полость посередине

Если в вашем доме полые стены, видны только длинные стены кирпичей, известные как подрамники. Стены толщиной не менее 255 мм (два одинарных листа кирпичной кладки по 102.Толщиной 5 мм, разделенных полостью шириной 50 мм) и более, если полость шире или внутреннее полотно выполнено из более толстых блоков.

Осушитель и подогреватель

Пустотные стены имеют ряд преимуществ перед сплошными. Любой дождь, который проникает через внешний лист кирпичной кладки, не может перекрыть полость, а вместо этого стекает по внутренней поверхности до уровня земли, поэтому внутренний лист остается сухим.

Внутренние поверхности стен более теплые, потому что воздух в полости действует как изолятор, а дополнительная изоляция, помещенная в полость во время или после строительства, делает их еще теплее.

Фахверковые дома имеют внутреннюю створку, состоящую из несущих деревянных стеновых панелей, облицованных внешней фанерной обшивкой и заполненных утеплителем.

Подвесные и цельные перекрытия

Что у тебя под ногами?

Первые этажи в домах, построенных примерно до 1950 года, обычно покрывают половицами, уложенными на деревянные балки, которые подвешены над воздушным пространством под полом.

За последние 50 лет цельные бетонные полы стали нормой, хотя на них можно накладывать деревянные полы или ДСП.Доступ к водопроводу и трубам отопления под деревянным полом и их изменение является относительно простым делом; добраться до залитых бетоном труб намного труднее.

Больше никакой влаги и лучшая изоляция

Бетонные полы на кухнях и в кладовых старых домов склонны к повышению влажности, так как они уложены прямо на землю без разделительной гидроизоляционной мембраны (DPM).

Влажность, присущая твердому полу, также делает его холодным и склонным к конденсации.Если бетонные полы уложены рядом с деревянными, они могут затруднить вентиляцию подпольного пространства, увеличивая риск гниения деревянного пола.

В настоящее время Строительные нормы и правила гарантируют, что бетонные цокольные этажи должны быть покрыты плотным слоем полиэтилена высокой плотности, а с 1990 года они также должны быть утеплены.

Склонность к гниению и сквознякам

В старых домах концы балок, поддерживающих деревянные полы первого этажа, встроены во внешние стены, что делает их склонными к гниению, если стены влажные.Половые доски с квадратными краями, которые использовались до 1930-х годов, пропускали сквозняки под полом — проблема в значительной степени решалась использованием досок с пазом и гребнем, хотя и за счет того, что доски было труднее поднимать.

Как выбрать конструкцию верхнего этажа

Когда дело доходит до таких методов, как конструкционные изолированные панели (SIP) и изоляционная бетонная опалубка (ICF), производители систем должны иметь свои собственные рекомендуемые решения, которые могут включать механически закрепленные деревянные выступы, подвесы и ремни.

Таблицы максимального диапазона

доступны через Национальный совет жилищного строительства (NHBC) и из других источников. Они дают представление о размере сечения и классе древесины, необходимых для достижения заданного свободного пролета (т. Е. Насколько далеко они могут перекрывать мост без дополнительной опоры).

Для конструкции первого этажа в Build It Education House мы выбрали балки из металлической перемычки от DWB Timber Engineering
, чтобы упростить обслуживание. Первый этаж выполнен из балок и блоков, над цокольным этажом

.

Максимальный пролет в свету, которого вы можете ожидать от массивной древесины, составляет около 5 м, если вы не укажете более необычную толщину, что будет стоить намного дороже.Распорка требуется в центре для большинства пролетов — до трех равномерно расположенных рядов для больших расстояний.

Наиболее эффективным подходом к стабилизации балок является использование диагональных распорок в елочку или крестообразно перекрещивающихся стоек, но многие подрядчики предпочитают использовать сплошную блокировку, так как это вполне адекватно и быстрее устанавливается.

В большинстве жилых домов с деревянными балками один слой гипсокартона прикрепляется к нижней стороне балок, образуя нижний потолок.Он поддерживает 100-миллиметровую изоляцию из минеральной ваты (или такие продукты, как Rockwool для повышения акустических характеристик) между балками, а затем ДСП с пазом и пазом для формирования настила пола над ним. Это будет считаться стандартной спецификацией начального уровня.

Инженерные балки

Популярным вариантом среди самозастроителей является использование инженерных балок. Их можно разделить на две категории: двутавровые балки или металлические балки. Двутавровая балка включает сплошную стенку из OSB (ориентированно-стружечную плиту) или аналогичного материала, с рельсами из массивной древесины вверху и внизу для формирования полки балки.Балка из металлического полотна фактически представляет собой два деревянных бруса вверху и внизу с непрерывными металлическими связями в елочку, связывающими их вместе, с идеальным контролем размеров с обеих сторон.

Система Screedflo dB превращает деревянную балку в высококачественный звукоизоляционный пол, подходящий для стяжки UFH

.

Оба типа способны преодолевать большие расстояния, чем массивная древесина, но стандартных таблиц пролета не существует. Таким образом, каждый производитель системы будет определять размер и частоту балок на основе предоставленных вами конструктивных чертежей.Они также легче и проще в обращении на стройплощадке, хотя и дороже, возможно, с наценкой на 30-40% по сравнению с цельной древесиной. Дополнительным преимуществом металлических балок из перемычки является легкость, с которой обслуживание может быть проведено через большие пустоты между металлическими распорками.

Спроектированные изделия могут удобно размещаться в вешалках, поддерживаться выступами или, с деревянным каркасом, встраиваться во внешнюю обшивку, как цельная древесина. Там, где балки проходят параллельно внешним стенам, также могут быть предусмотрены удерживающие ремни.Чтобы связать все балки вместе, потребуется постоянное крепление через перемычки.

Балка и блок

Бетонные балки с перекрытиями из блоков заполнения могут быть отличными промежуточными перекрытиями, но из-за своей массы они подходят только для домов, построенных со стенами из кирпичной кладки, внутренними плитами или массивными бетонными панелями.

Этот дополнительный вес, однако, также является одним из их ключевых преимуществ, обеспечивая превосходную тепловую массу в середине здания и улучшенные акустические характеристики между этажами.Балка и блок увеличивают ваш бюджет, так как затраты на поставку и установку выше, а также существуют дополнительные требования к установке для подъема сборных балок.

Подробнее: Преимущества балок и блочных перекрытий

Стяжка

— лучшая балка для настила с этой системой, поэтому ее часто выбирают те, кому нужен UFH наверху. Вам нужно будет подумать о том, как проводить свои услуги через пол. Под блоками могут проходить водопроводные трубы и электрические кабели, но для более глубоких коммуникаций, таких как вентиляционные каналы, может потребоваться подвесить гипсокартон на кронштейнах, прикрепленных к балкам, что приведет к увеличению затрат.

Кассетные полы

Это общее описание большой секции пола, произведенной на заводе. Бетонные кассеты распространены и доступны уже некоторое время. Однако производители деревянных каркасов, в частности, также известны изготовлением полов, которые можно быстро установить краном и скрепить болтами.

Те, кто связан с объемным рынком, будут особенно заинтересованы в этом подходе, поэтому, если вы используете системную сборку, вы можете поговорить со своим производителем о кассетах, которые являются вариантом.

Профнастил

В вашем распоряжении несколько вариантов перекрытия перекрытий с балками. Чаще всего используется ДСП с пазом и пазом толщиной 18 мм или 22 мм, причем 22 мм в высшей степени предпочтительнее, поскольку обеспечивает большую прочность. Вы также можете получить OSB и фанеру той же глубины, и могут быть причины, по которым вы предпочитаете тот или иной из них.

Некоторые материалы настила обработаны для обеспечения влагостойкости, что может быть полезно на кухнях или в ванных комнатах. Те из вас, кто выберет специальные акустические полы, такие как Screedflo dB, будут меньше беспокоиться, так как вы будете наносить дополнительные слои, когда здание станет сухим.

Некоторые продукты имеют заводское покрытие из ПВХ, которое делает их устойчивыми к штормам. Учитывая, что мы возводим наши здания в любую погоду и что настил необходим по мере завершения строительства этажей, но до того, как здание станет водонепроницаемым, такой уровень защиты имеет большой смысл.

Текущие службы

Должны быть предусмотрены служебные пустоты, и ваш выбор конструкции пола повлияет на то, как это будет лучше всего достигнуто. При использовании массивных деревянных балок и двутавровых балок в перемычках необходимо проделать отверстия.Инженерам это не нравится, если нет четких инструкций, особенно от производителей двутавровых балок, о том, как минимизировать потерю целостности в балках, тщательно выбирая диаметр отверстий и их расположение.

Некоторые люди добавляют контробрешетки к нижней стороне балок, чтобы создать пустоту, в которой можно запускать небольшие сервисные службы.

Краткое руководство: Преобразование полов в чердак Многие люди не принимают во внимание целесообразность конструкции промежуточного этажа при переходе на чердак.Видимые на чердаке балки обычно выбираются исключительно для поддержки потолка внизу и некоторой номинальной изоляции сверху. Маловероятно, что они были спроектированы как полноценный пол для домашнего использования, поэтому их потребуется обновить. Подробнее: Сколько будет стоить переоборудование моего чердака? Проблема в высоте головы. Каждый лишний миллиметр жизненно важен для успеха переоборудования чердака, так как мы должны отделить стропила, чтобы обеспечить надлежащую изоляцию, и укрепить полы, чтобы получить необходимую прочность.Кроме того, новым балкам потребуется поддержка в местах, где высота потолка становится низкой, а также под стенами из тесаного камня (низкие стены у карниза) в новом помещении. По этой причине для поддержки новой конструкции пола часто требуются стальные балки, что также снижает высоту головы (альтернативой является простая в установке система Telebeam). Поэтому, если вы думаете о переоборудовании чердака, обязательно проконсультируйтесь с инженером или компетентным дизайнером на ранней стадии.

Как мы видели, одним из больших преимуществ использования металлических балок является то, что услуги большего диаметра могут перемещаться через свои перемычки.На небольших расстояниях воздуховоды вытяжных вентиляторов и части установки для механической рекуперации тепла также могут потеряться в полу. Незаметная служебная пустота обычно необходима на нижней стороне бетонного перекрытия из блоков и балок.

Включение теплых полов

Полы с подогревом (UFH) могут быть легко установлены как на массивные, так и на инженерные балки. Обычно это металлическая распорная пластина, которая простирается от верхней части каждой балки до соседней и имеет углубление для трубы, чтобы скрыть трубы теплого пола.

Эта пластина должна быть изолирована непосредственно под ней, а также иметь прочную опору, чтобы она не провисала и, таким образом, удерживала металлическую пластину в прямом контакте с настилом пола наверху для максимального перемещения. Некоторые производители теперь предлагают низкопрофильные альтернативные системы УВГ, которые могут устанавливаться прямо на настиле пола.

Хорошая альтернатива деревянному перекрытию — это положить 50-миллиметровую деревянную рейку поверх настила пола с шагом 400 мм, проложить трубы теплого пола между рейками, прикрепить их к настилу и затем покрыть тонкой стяжкой.

Затем вы можете установить поверх него тонкий слой фанеры, чтобы регулировать окончательную отделку пола. Преимуществом этого является дополнительная плотность для усиления звука, а также отличное рассеивание тепла через стяжку. Но дополнительный вес необходимо рассчитать с самого начала, так как он увеличивает статическую нагрузку.

Общая застройка пола также будет толще, что повлияет на высоту вашей лестницы и дверных порогов.

Устранение скрипов

Скрипы в деревянных полах возникают из-за сочетания факторов.Во-первых, прогиб балок вызывает движение пола под нагрузкой. Во-вторых, могла быть неподходящая распорка
(или блокировка), позволяющая балкам легко скручиваться.

Также необходимо учитывать метод и тип креплений, используемых для крепления настила пола к верхней части балок. Вдобавок ко всему, естественный процесс сушки промежуточного пола после применения обогрева может снизить содержание влаги с 12–14% (на момент строительства) до 8–10% при полном высыхании.

Знание всех этих элементов на этапах проектирования и строительства поможет снизить риски возможных скрипов пола. После того, как дом будет закончен, а последние напольные покрытия стянуты, вылечить его будет очень сложно!

Проект деревянного каркасного дома с фотографиями

Camp Stone — это деревянный каркасный дом по проекту , спроектированный и построенный Максом Фулбрайтом. Невероятные виды и высокие бревна приветствуют вас, когда вы входите в Каменный лагерь.Этот дом может быть построен в виде деревянного каркаса или может быть оформлен традиционным способом с добавлением бруса. Семейная комната, кухня и обеденная зона сводчатые и открыты друг для друга. Главная спальня также сводчатая и имеет великолепных вида из задней части дома. В главной ванной есть двойная раковина, душевая кабина и большая гардеробная. Грязевая комната, кладовая и прачечная завершают основной уровень. На нижнем уровне есть огромная зона отдыха, четыре спальни, две ванные комнаты и подвал.На заднем фасаде расположены две закрытые веранды , открытая палуба и крытая терраса в задней части дома. Внешний вид украшен деревянными скобами и деталями. Сочетание камня и кедра соединяет Camp Stone с его природным окружением. План Camp Stone отлично подходит для использования в качестве дома на горе или у озера.

Все продажи планов дома и модификации / изменения являются окончательными.После того, как ваш заказ начал процесс выполнения, возврат или обмен не возможны. Все планы домов из maxhouseplans разработаны в соответствии с местными правилами, когда и где был построен первоначальный дом. В дополнение к заказанному вами плану дома вам также может понадобиться план участка, на котором будет указано, где будет расположен дом на участке. Вам также могут потребоваться балки, размер которых соответствует нагрузкам на крышу, характерным для вашего региона. Ваш строитель-подрядчик может с этим помочь.Во многих областях теперь есть энергетические коды для конкретных регионов, которым также необходимо следовать. Обычно это включает в себя заполнение простой формы, подтверждающей соответствие вашего плана дома. В некоторых регионах вам нужно будет сделать второй шаг, чтобы убедиться, что планы вашего дома соответствуют местным кодексам. Некоторые районы Северной Америки предъявляют очень строгие инженерные требования. Нью-Йорк, Нью-Джерси, Невада и некоторые районы Иллинойса требуют проверки у местного специалиста, а также в некоторых других регионах.Если вы строите в этих районах, скорее всего, вам потребуется нанять дипломированного инженера-строителя, имеющего государственную лицензию, для анализа проекта и предоставления дополнительных чертежей и расчетов, требуемых вашим строительным отделом. Если вы не уверены, строительные отделы обычно имеют раздаточный материал, который они дают вам со списком всех предметов, которые им необходимо подать и получить разрешение на строительство. Кроме того, к планам акций не прикреплен штамп профессионала. Если вашему строительному отделу требуется такой сертификат, они примут штамп только от профессионала, имеющего лицензию в штате, где вы планируете строить.В этом случае вам нужно будет отнести планы вашего дома местному инженеру или архитектору для проверки и штамповки.

Строительство против. Здание Out

Есть два основных способа надстроить дом: горизонтально или вертикально. Это часто продиктовано целью дополнения — например, кухонные дополнения неизменно выходят из строя, — но не всегда так просто. Иногда есть несколько способов разработать проект, поэтому подумайте о преимуществах и недостатках того, в каком направлении вы строите, — говорит Курт Шульц, риэлтор-архитектор-строитель из Пасадены, штат Калифорния.

Подавляющее большинство пристроек связано с увеличением площади первого этажа здания. Во многом это связано с тем, что так много пристроек — это пристройки первого этажа — независимо от того, расширяете ли вы кухню, добавляете семейную комнату или просто живете в одноэтажном доме.

Что задействовано: Как правило, ваш подрядчик приносит часть землеройного оборудования, называемую экскаватором, чтобы выкопать двор в том месте, где будет располагаться пристройка, установить новый фундамент или плиту, а затем построить стены и крышу здания. добавление перед открытием существующей внешней стены и соединением нового и старого пространства.

Преимущества: Строительство обычно включает наименьшее нарушение существующего пространства — и вашей жизни, если вы живете дома в рамках проекта, — потому что вы не поддерживаете новое пространство по сравнению с существующим структурным каркасом или фундаментом, говорит Иден-Прери, Миннесота, подрядчик по проектированию и строительству Марк Макмиллер. Кроме того, если вы создаете только небольшое дополнение, вы можете сделать удар и избежать каких-либо фундаментальных работ.

Недостатки: Строительство означает потерю части вашего двора, и может даже потребоваться отклонение от зонирования от города, если вы находитесь в пределах законной линии собственности (обычно 7,5 футов от собственности соседа). Вы также можете столкнуться с ограничениями из-за городского рейтинга соотношения этажей и площади, который определяет, какая часть участка может быть построена (включая дом, гараж и подъездную дорожку), по словам Роя Л. Файффа, чиновника по строительству города Бернет, штат Техас, и представитель Американской ассоциации исполнения кодекса.

Есть много способов добавить дом, не увеличивая его площадь: вы можете добавить еще одну историю в одноэтажный (или даже двухэтажный) дом. Вы можете расширить существующий верхний этаж, установив большие слуховые окна на скатной крыше, чтобы получить полезную жилую площадь. Или вы можете добавить жилое пространство над существующим гаражом, крыльцом, солярием или другим одноэтажным крылом.

Что задействовано: Хотя нет необходимости отдавать часть двора новому фундаменту для пристройки, вашему подрядчику, вероятно, придется обнажить, а затем укрепить существующий фундамент и конструкцию стены под новым пространством, чтобы гарантировать, что он может выдержать добавленный вес.«Добавление комнаты означает добавление значительной нагрузки ко всем находящимся под ней элементам», — говорит Шульц.

Плюсы: Вы не потеряете ни ярда, ни столкнетесь с ограничениями по зонированию из-за неудач или ограничений отношения площади пола.

Минусы: Многие города ограничивают допустимую высоту домов, что может быть проблемой при строительстве, говорит Файфф. Если вы добавляете целую дополнительную историю, вам также необходимо учитывать лестничную клетку, которая может легко съесть от 80 до 120 квадратных футов или более жилой площади.И вашему подрядчику, вероятно, придется разорвать стены и потолки в пространстве ниже, чтобы укрепить несущие конструкции и подвести электрические, водопроводные и отопительные линии.

Дом со скошенным или провисшим вторым этажом, но первый этаж — уровень

Наклонные и провисающие полы могут быть предупреждением о проблемах конструкции. К счастью, большинство наклонных полов не представляют серьезной опасности, поэтому с ними мало что делается. Если домовладелец заметит, что в доме есть другие предупреждающие признаки возможных структурных проблем, может быть целесообразно дополнительно изучить проблемы, связанные с наклонным полом.

Если второй этаж дома наклонен или провисает, а первый этаж ровный, то есть большая вероятность, что причина не в проблемах с фундаментом, а в других проблемах. Часто причина уклона второго этажа связана с проблемами конструкции, плохой инженерией, прошлой реконструкцией, повреждением водой или проблемами с вредителями, такими как термиты.

При первой диагностике неуровневых вторых этажей рекомендуется сначала измерить, насколько они наклонены или провисают. Это поможет определить серьезность (Прочтите о 5 способах измерения наклонных полов)

Распространенные причины наклонных или провисающих этажей второго этажа

Снятие или изменение несущей стены на первом этаже

Если несущая стена снимается на первом этаже, то балки или фермы второго этажа могут упасть в том месте, где была снята несущая стена.Это часто происходит потому, что современные домовладельцы хотят иметь более открытую планировку этажа, поэтому они снимают несущую стену, не проверяя, есть ли необходимость в перекрытии или какой-либо другой форме поддержки.

Во-вторых, они выполняют работу без разрешения и могут занизить размер заголовка или не попросить инженера конструктивно определить, что следует делать, когда они удаляют часть стены, чтобы больше открывать комнаты. Иногда стена перемещается (а не удаляется) на несколько футов в том или ином направлении; это может создать чрезмерную нагрузку на каркас второго этажа, балки перекрытия или фермы.

Опорный столб на первом этаже удален или перенесен

Эффект удаления опорной стойки может дать такие же результаты, как и удаление несущей стены. Если опорный столб проходит со второго этажа через первый этаж в дом с проходом (и изолирован от первого этажа), то фундамент или подушка, на которых стоит столб, могут осесть или сместиться.

Трещина опорной балки второго этажа

Если опорная горизонтальная балка, несущая второй этаж (или его часть), треснула или повредилась, она может немного провиснуть или упасть, и второй этаж, опирающийся на балку, также упадет или провиснет.

Прогиб

Прогиб — это естественный изгиб куска дерева, т. Е. Балки перекрытия или балки, с течением времени. Пролет от 12 до 16 футов может иметь естественный прогиб на 1/2 дюйма в течение нескольких лет; что обычно не считается дефектом, а просто естественным процессом.

Естественный прогиб балок второго этажа и опорных балок

Со временем, обычно годами, балки перекрытия и опорные балки будут слегка прогибаться или прогибаться.Если дезертирство заметно превысит норму, тогда возникнут основания для беспокойства.

Недостаточный размер или превышение интервала

Недостаточный размер балок перекрытий, опорных балок или стоек может привести к образованию наклонных полов. Это более вероятно, если модификации или реконструкция производились без соответствующих разрешений. Другая проблема, которая возникает, — это слишком большое расстояние между балками пола или фермами для несущей нагрузки.

Повреждение водой и гниль древесины

Ущерб, нанесенный водой из-за штормов, протечек водопровода или крыш, особенно со временем, может привести к гниению, повреждению и порче дерева в древесине. ВНИМАНИЕ !!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!Вредители, такие как термиты, также вызывают порчу древесины и могут ослабить самые прочные балки, стойки и балки, создавая провисающие и наклонные полы.

Реконструкция

Если дом был реконструирован, рабочие часто вырезают, надрезают и сверлят балки, столбики и элементы каркаса. Если это будет сделано неправильно, это может значительно ослабить элементы конструкции каркаса. Сантехники, электрики и подрядчики по вентиляции и кондиционированию воздуха всегда режут, распиливают и надрезают элементы конструкции, которые, если переусердствовать, могут их ослабить.В любое время, пытаясь понять, почему пол наклоняется или проседает, не исключайте причины ремонта.

Если второй этаж наклонен или проседает

• Проверить потолки первого этажа на проседание, трещины или повреждения.
• Проверить, нет ли прогибов или трещин на стенах первого этажа.
• Проверить наличие трещин в углах окон и дверей на первом этаже.

Итог

Если первый этаж имеет уклон, то, скорее всего, второй этаж будет покатым. Если первый этаж ровный, а второй наклонный, то есть вероятность:

• Несущие стены модифицируются, перемещаются или удаляются
• Опорный столб или балки сняты, изменены или треснуты
• Балки перекрытия повреждены, имеют недостаточный размер или слишком большие расстояния
• Есть повреждение водой, вредители (термиты) или порча
• Возможно, произошла реконструкция без разрешений или ненадлежащего изготовления

В целом, если у второго этажа есть проблемы с уклоном, они могут быть связаны с неудачей при хорошем техническом обслуживании или проектах реконструкции и, как правило, их легче исправить, чем проблемы с фундаментом.

Дополнительные ресурсы

• OCE помогает определить, были ли полы наклонными или неровными при постройке дома.

• Если несущая стена удалена, существуют структурные проблемы и риски, о которых домовладельцы и покупатели должны знать.

• Наклонные полы часто являются одним из предупреждающих знаков, на которые обращают внимание инженеры-строители при анализе дома.

• Скрип пола может быть связан с укладкой пола или с осаждением фундамента дома.Другие причины включают …

• Поселок может привести к повреждению дома, но его можно предотвратить или уменьшить.

• Не угадайте, наклонный пол или неровный, потому что есть пять быстрых и простых способов измерения.

• Домовладельцы часто слишком поздно обнаруживают, что их поврежденный фундамент не застрахован.

• На стенах и потолке появляются трещины. Что они означают и что можно сделать?

• Если на вашем фундаменте есть трещина или трещины, знайте, что искать, чтобы определить, большие они или второстепенные.

Деревянная рама, баллон или платформа?

Каркас дома подобен его костям. Без прочного каркаса ваш дом находится на расстоянии одного порыва ветра от обрушения. Самым распространенным строительным материалом, используемым для каркаса дома, неудивительно, является дерево. Он прочный, доступный, недорогой и чрезвычайно универсальный. Дома с деревянным каркасом обычно попадают в одну из трех категорий в зависимости от их возраста. У каждой из этих техник деревянного каркаса есть свои сильные и слабые стороны.А если вам нужно немного поработать детективом, вы обычно можете узнать, какая техника была использована при строительстве вашего дома.

Деревянный каркас

Храм Исэ, Япония

Это самая старая из известных форм деревянного строительства, и никто точно не знает, как и когда она началась, но давайте просто скажем, что ей действительно лет! Фактически, самым старым в мире известным деревянным каркасным зданием, сохранившимся до сих пор, является храм Исэ в Японии, построенный в 690 году нашей эры. Деревянные каркасные конструкции могут легко прослужить столетия благодаря присущей им прочности и устойчивости.И что еще более впечатляет, они достигают такого огромного уровня жесткости и выносливости без использования гвоздей. Гвозди не использовались широко до промышленной революции, потому что до этого времени они были обрезаны вручную и дороги. В зданиях с деревянным каркасом не используются гвозди за счет использования сложных врезных и шипованных столярных изделий для плотного соединения стоек и балок. И вы не найдете 2х4 в старом каркасном доме. Древесина, используемая для изготовления деревянных каркасов, намного крупнее по размеру — бруски 6 × 6, 8 × 8, 10 × 10 являются нормой.

Дома с деревянным каркасом были типичными для большей части Америки до конца 1800-х годов, когда их превзошли конструкции из воздушных шаров. Если ваш дом был построен до 1830-х годов, то это почти наверняка будет каркасный дом. Легкий способ узнать это — зайти в подвал или чердак, где все еще видны бревна. Здесь вы найдете толстые, обычно обтесанные вручную, балки из местных пород древесины. Рама полностью самодостаточна, в отличие от других форм каркаса, которые требуют поперечных распорок или обшивки для придания каркасу прочности и жесткости.

Несмотря на то, что деревянные рамы являются самым прочным методом обрамления, они имеют некоторые недостатки. Однако все они задействованы в процессе строительства. Когда каркас будет собран и построен, я в любой день возьму деревянный каркас вместо всех других конструкций. Для деревянных каркасов требуются большие куски дерева, которые не всегда легко найти в определенных местах, а материалы могут быть дороже, чем стандартные пиломатериалы стандартных размеров, которые можно найти на каждом складе пиломатериалов в Америке. Хотя в деревянных каркасах можно использовать «зеленые» пиломатериалы, которые дешевле сушеных пиломатериалов, и это может обеспечить почти паритет стоимости пиломатериалов для здания.Для строительства деревянных каркасов также требуется мастер или домохозяйка, а квалифицированный мастер стоит недешево. Любой может забить связку гвоздей, но только опытный домработник сможет сделать идеально подходящие стыки, необходимые для правильного закрепления конструкции деревянного каркаса. Деревянный каркас — обычно самый дорогой метод из трех, но в последние годы затраты снижаются.

Рамка для воздушных шаров

В 1800-х годах люди начали искать способ строить дома быстрее и дешевле.Если вы не были опытным мастером по дому, большинство людей не смогли бы разрезать сложные столярные изделия, необходимые для деревянного каркасного дома. В то время, благодаря промышленной революции и железным дорогам, быстро стали доступны габаритные пиломатериалы (2 × 4, 2 × 6 и т. Д.), А также промышленные гвозди. При создании конструкции воздушного шара использовались эти новые материалы. Размерный брус, скрепленный гвоздями (не столярный), создает каркас дома. Аспект, который делает его уникальным, заключается в том, что элементы каркаса проходят от основания до вершины второго этажа.В домах с баллонным каркасом используется около очень длинных деревянных брусков. Каркас воздушного шара устранил необходимость в квалифицированном мастере и, следовательно, сделал задачу строительства дома доступной для каждого.

Существует множество споров о том, где именно был построен первый дом с баллонным каркасом и кому пришла в голову эта идея. Тем не менее, Чикаго, как правило, получает большую часть кредита. Однако он получил свое название довольно сомнительно, так как вначале считалось, что это настолько слабая конструкция, что дома уносятся, как воздушный шар, даже при легком ветерке.Каркасы воздушных шаров, хотя и не такие сильные и внушительные, как деревянный каркас, в конечном итоге стали считаться более чем приемлемым способом строительства дома. А с 1890-х до 1930-х годов это был самый распространенный вид строительства в стране.

Один довольно большой недостаток домов, построенных из воздушных шаров, — это их пожароопасность. С полостями в стенах, которые обычно неизолированы и проходят по всей высоте здания, пожар может распространяться быстро и часто без предупреждения. Дома с баллонным каркасом следует дооснащать теплоизоляцией и противопожарными блоками между этажами, чтобы предотвратить распространение огня внутри дома.Этот риск нельзя недооценивать.

Каркас платформы

К 1930-м годам риски, связанные с каркасом воздушного шара, стали очевидными, поэтому жилищная промышленность пришла к следующей замечательной идее каркаса. Каркас платформы очень похож на каркас воздушного шара. Он использует 2×4 с шагом 16 дюймов по центру и требует такой же базовой компоновки, за исключением нескольких ключевых отличий. В каркасе платформы используются бруски меньшей длины, потому что каждый этаж здания строится индивидуально и размещается поверх того, что находится ниже.Более короткие 2х4 стоят меньше за фут, чем более длинные, и разрыв между этажами создавал столь необходимый огненный блок, которого не было в раме воздушного шара. Также каркасы платформ могут быть построены без использования строительных лесов. Поскольку каждый этаж был построен поверх предыдущего, рабочий этаж мог использовать второй этаж для строительства стен второго этажа, что привело к гораздо более быстрому и легкому строительству.